Авв узо схема подключения: Как подключить УЗО ABB | схема подключения и куда подключать фазный провод

Как подключить УЗО ABB | схема подключения и куда подключать фазный провод

Данное устройство обеспечивает защиту человека от поражения током при прямом взаимодействии с токоведущими частями выключателей, розеток или иных приборов. Принцип работы УЗО (за рубежом его еще называют дифреле) заключается в постоянном измерении сравнения входящего и выходящего электротока. Если достигается определенная разность, заложенная в устройство защиты в зависимости от типа, то аппарат размыкает сеть. В сегодняшней статье мы рассмотрим вопрос относительно того как подключить УЗО ABB

Как подключить УЗО ABB (схема подключения)

Ранее мы уже рассматривали, как подключить УЗО в квартире с заземлением, в зависимости от его типа. Однако монтаж устройства АВВ может несколько отличаться, но, как правило, не очень. Установка дифреле происходит в сухом помещении, защищенном от попадания влаги в том или ином её виде. Монтаж аппарата должен выполнятся специалистами, которые разбираются в таких делах. Однако, если вы уверены в своих силах и решите сами это сделать, то нам остается лишь напомнить про осторожность: любое неправильное действие (к примеру, некорректное соединение проводов), несоблюдение техники безопасности и т.п., может привести к летальному исходу.

Перво-наперво проверьте аппарат на целостность (нет ли трещин на корпусе, других дефектов). Перед непосредственным подключением несколько раз включите и отключите дифреле и понаблюдайте, как работает этот механизм. Определите маркировку УЗО АВВ и убедитесь в том, что устройство подходит для вашего типа электросети.

С предыдущими моментами мы разобрались и теперь все готово для начала работ. Итак, как же подключить УЗО АВВ? Установка устройства происходит в электрощитке. Там аппарат прикрепляется на DIN-рейку вертикальным образом, а кнопка «вкл» должна смотреть вниз (значит, что УЗО включено). Не забудьте предварительно обесточить линию! Для монтажа дифреле воспользуйтесь медной проволокой и шинами соединения. Важно, чтобы напряжение подавалось на верхние клеммы устройства, хоть и удобнее подводить его снизу.

Некоторые задают вопрос: куда подключать фазный провод к УЗО АВВ? Необходимо обратить внимание на корпус устройства. Обычно на его задней или лицевой стороне нарисована схема подключения. Но бывает её нет. Тем самым производитель показывает, что без разницы куда подключать фазный провод, но это касается лишь УЗО марки ABB. За другие аппараты мы не ручаемся, что там такие же нюансы с подключением. Предлагаем купить УЗО ABB в Москве. У нас имеется широкий ассортимент такого товара европейского качества и по приемлемой стоимости.

Схема подключения УЗО * Удобный дом

Схема подключения УЗО — устройства защитного отключения

Схема подключения УЗО зависит от нескольких факторов. У различных производителей соответственно и различное внутреннее устройство УЗО. В зависимости от устройства схема подключения может меняться

Где у УЗО вход и выход, а где фаза и ноль

Как устанавливать УЗО: до или после автоматического выключателя

Схема подключения УЗО в однофазной сети

С защитным заземлением

Без защитного заземления

УЗО — схема подключения в трехфазной сети

С защитным заземлением

Без защитного заземления

Где у УЗО вход и выход. Где у УЗО фаза и ноль.

Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного УЗО

Расположение контактов для соединения питающего и отходящего на электрические приборы кабелей, а также расположение фазных и нулевого проводников у УЗО зависит от его производителя и соответственно от того как оно устроено.

Существуют два вида УЗО, различающиеся своими характеристиками. Во-первых, электромеханические УЗО, которые работают даже при обрыве нулевого проводника. Во-вторых, электронные более дешевые УЗО, каковые прекращают обеспечивать защиту при обрыве нуля.

УЗО могут быть двухполюсными, предназначенными для однофазной сети. А также с четырьмя полюсами, для трехфазной сети.

Фаза и ноль, вход и выход у двухполюсного однофазного электромеханического УЗО

К примеру, в электромеханическом двухполюсном УЗО производства компании ABB входной и выходящий кабели можно подключать как снизу, так и сверху. Фаза и ноль подключаются хоть слева, хоть справа. Это можно увидеть на схеме подключения нанесённой на корпус УЗО.

Вход первого проводника обозначен цифрой 1, выход этого же проводника цифрой 2. Вход второго проводника обозначен цифрой 3, выход цифрой 4. На схеме мы видим сверху цифры 1/2 и 3/4, а снизу 2/1 и 4/3. Значит входы 1 и 3, а также выходы 2 и 4 могут быть выполнены и снизу и сверху.

На схеме нет обозначения нулевого проводника буквы N. Вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3. Значит нулевой  и фазный проводники мы можем подключить хоть справа, хоть слева.

Естественно, если мы подключаем фазный проводник сверху, то и нулевой мы должны подключить сверху. Если мы ведем подключение снизу, то вход обоих проводников должен быть снизу.

Это же правило справедливо и для подключения двухполюсных электромеханических УЗО некоторых других производителей. Но важно в каждом конкретном случае изучить схему подключения, обозначенную на корпусе.

Схема подключения и устройства электромеханического двухполюсного узо abb f202

Вход и выход, фаза и ноль у электромеханического двухполюсного УЗО

Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного электронного УЗО

При подключении электронного двухполюсного УЗО расположение контактов входа, выхода, а также фазы и нуля строго ограниченны. Подключение питающего кабеля проводится только сверху (в некоторых случаях только снизу), нулевой проводник N подключается только справа или только слева. Эти особенности подключения также обозначены на схеме подключения УЗО, изображенной на корпусе.

На схеме подключения УЗО ВД1-63 мы видим что вход фазного проводника обозначенный  цифрой 1 находится наверху слева, а выход обозначенный цифрой 2 слева снизу. Вход и выход нулевого проводника обозначенный буквой N находится справа.

Вход фазного проводника в данном случае сверху, а выход снизу. Значит и нулевой проводник должен входить сверху, а выходить снизу.

На схеме подключения электронного УЗО Schneider Electric вход фазного проводника 1 находится справа вверху, выход 2 справа внизу. То есть вход нулевого проводника N слева сверху, а выход N слева снизу.

 

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо ИЭК ВД1-63

Вход и выход, фаза и ноль у электронных УЗО.

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо Schneider Electric

 

 

Вход и выход, фаза и ноль у четырехполюсного трехфазного УЗО

Подключение питающих проводников к четырехполюсному электромеханическому УЗО в трехфазной сети возможно и сверху и снизу.  Подключение же нулевой жилы, в отличии от двухполюсного электромеханического УЗО, конкретно обозначено на контактной клемме латинской буквой N. Безусловно, все подробности подключения нужно смотреть на схеме, нарисованной на корпусе. Поскольку у разных производителей могут существовать отличия.

Схема подключения и устройства электромеханического четырехполюсного узо abb f204

 

На электронных четырехполюсных УЗО подключение нуля также отмечено буквой N на клемме. Вход же и выход надо подключать строго по схеме подключения.

Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного узо ИЭК ВД1-63

Вход и выход четырехполюсных УЗО

Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного УЗО

Установка УЗО: до или после автомата

Как нужно подключать УЗО — до или после автоматического выключателя? Несомненно, что каждое УЗО  должно быть защищено автоматом, так как само устройство не обладает защитой от сверхтоков. Автомат может быть установлен как до, так и после УЗО. В любом из вариантов подключения автомат отключится до того, как УЗО перегорит. Конечно же, если был проведен качественный монтаж из надежных материалов. 

Это справедливо и для двухполюсного, и для четырехполюсного УЗО. Нет разницы электромеханическое ли УЗО, или электронное. Также не важно, какой при этом применяется автомат — однополюсный или двухполюсный для двухполюсного УЗО или же трехполюсный или четырехполюсный для четырехполюсного УЗО.

Для удобства монтажа в большинстве случаев при подключении связки из одного УЗО и одного автомата двухполюсное УЗО подключается после автомата. Это дает возможность подключить жилы кабеля, идущего к электроприборам, непосредственно в обе клеммы УЗО без использования нулевой шины и лишнего удлинения одной из жил кабеля. Если поступить наоборот, то это не будет ошибкой, но усложнит хитросплетение проводов, что может привести к ошибке при подключении и обслуживании.

УЗО после автомата

УЗО до автомата

 

Когда применяется бюджетная схема с одним УЗО и несколькими автоматами, УЗО подключается до автоматов. Несомненно, схема подключения УЗО после нескольких автоматов невозможна и неработоспособна.

Нужно учитывать, что после каждого группового УЗО нулевой проводник должен подключаться к отдельной нулевой шине. От шины нулевой проводник расходится на линии, защищаемые автоматами, подключенными непосредственно от этого же УЗО. Если перепутать нулевые жилы различных групп автоматов, будет происходить ложное срабатывание УЗО.

Четырехполюсное УЗО — до или после автоматического выключателя

Четырехполюсное УЗО удобно подключать хоть до, хоть после автомата. При одном УЗО и одном автомате это не приводит к усложнению схемы. При подключении нескольких автоматов на одно УЗО автоматы подключаются после УЗО, как и в случае с однофазным УЗО. Впрочем, в быту практически не приходится подключать несколько трехфазных автоматов на одно четырехполюсное УЗО. В бытовых условиях при использовании трехфазной сети или совсем нет трехфазных электроприборов или же их очень мало. Обычно, это трехфазные электроплиты или большие станки.

Схема подключения УЗО в однофазной сети

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления

В однофазной сети без заземления УЗО подключается, учитывая все изложенные выше требования. Отсутствие защитного заземляющего проводника не помешает устройству осуществить защиту от удара электрическим током. Отключение УЗО произойдет лишь при непосредственном контакте какой-либо части тела человека или животного с фазным проводником. В результате после кратковременного удара эл. током, УЗО разорвет сеть, что предотвратит возможные трагические последствия.

Номинальный ток(In) УЗО должен быть равен или быть больше номинального тока автомата или суммы токов группы автоматов. И он должен быть только больше, если применяются недорогие автоматы и УЗО.

Нужно учитывать, если номинальный ток вводного автомата меньше или равен номинальному току нижерасположеного УЗО, то оно защищено. То есть если In вводного автомата 25 ампер, то все УЗО с In 40 ампер будут защищены вводным автоматом. Несмотря на то, что после этих УЗО будут расположены по пять автоматов с номинальным током 16 ампер, а значит с суммой токов 80 ампер.

Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением

В однофазной сети с заземлением подключение УЗО проводится аналогично. В схему лишь добавляется заземляющий защитный проводник, идущий на электроприборы, минуя все коммутирующие аппараты.

При применении защитного заземления, УЗО отключится при малейшем контакте фазного проводника с токопроводящим корпусом электроприбора. Даже если этого контакта будет недостаточно для отключения автоматического выключателя.

Если в доме нет системы защитного заземления и к вводному автомату подходит двухжильный кабель, а во внутренней проводке применен трехжильный, то заземляющий проводник не нужно никуда подсоединять.

Схема подключения УЗО в трехфазной сети

Схема подключения УЗО в трехфазной сети без заземления

Ниже приведена примерная примитивная схема подключения двухполюсных и четырехполюсных УЗО в трехфазной четырехжильной сети без защитного заземления. Если есть трехфазные электроприборы не требующие присоединения нулевого проводника, к УЗО он все равно присоединяется. Однако, нулевой проводник в любом случае нужен. Потому как он обеспечивает корректную работу УЗО.

 

Схема подключения УЗО в трехфазной сети с заземлением

Это аналогичная верхней схема, но с защитным  заземлением.

 

Похожие записи

Чем зануление отличается от заземления

Системы защитного заземления

Можно ли применять зануление в системе tn-c

Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электромонтаж

Ваш Удобный дом

Также рекомендуем прочитать

Схема подключения УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для размыкания электрической сети в случае возникновения токов утечки. Эти токи (их еще называют дифференциальными) появляются главным образом вследствие нарушения изоляции элементов электрической сети. Поскольку протекают они только через фазный провод, а их значения могут быть совсем небольшими (сопротивление изоляции необязательно сразу становится равным нулю, особенно если это происходит из-за ее старения), то в этом случае не срабатывает установленная в системе токовая защита. Установка УЗО дает возможность обезопасить пользователей от возможности поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции электроприборов.

Принцип действия

В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.

В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.

При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.

Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.

Существует две разновидности УЗО по принципу действия:

  • электромеханические;
  • электронные.

Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB Fh302 АС-40/0.03.

Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB Fh302 2P) или четырехполюсном (ABB Fh304 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной  нейтралью, а также в однофазной сети.

Общая схема подключения УЗО

Чтобы ответить на вопрос как правильно подключить УЗО, следует внимательно ознакомиться с наиболее распространенными схемами подключения этих устройств.

Понимание общих правил монтажа защитной автоматики и критериев выбора ее параметров поможет грамотно подобрать и установить в электрическом щитке УЗО с необходимыми параметрами.

Для обеспечения надежной работы УЗО, оно должно быть присоединено к электрической сети после счетчика через автоматический выключатель. Такое требование объясняется тем, что в случае возникновения ударных токов коротких замыканий УЗО не обеспечивает своевременного срабатывания своих размыкающих контактов. Таким образом, результатом подобных аварийных ситуаций может быть не только выход из строя УЗО, но и разрушение элементов электрической сети или даже пожар. При выборе автоматического выключателя следует учитывать, что значение его номинального тока не может быть выше, чем номинальный ток УЗО.

Подключение УЗО может осуществляться по схеме, составленной таким образом, чтобы обеспечить его реакцию на ток утечки, протекающий в любом из элементов защищаемой электрической сети. Для этого такое устройство подключается сразу после счетчика и общего автоматического выключателя на входном щитке. Таким образом, достигается одновременная защита всех потребителей, получающих питание через этот автомат. Однако такой способ монтажа имеет существенный недостаток – не обеспечивается селективность работы автоматической защиты, то есть ее способность отключать только те элементы сети, в которых возникли аварийные ситуации.

Для того чтобы обеспечить требуемую селективность системы защиты, необходимо поставить несколько отдельных устройств, которые подключаются после автоматических выключателей, установленных для защиты определенных групп потребителей.

Таким образом, можно выделить два основных принципа построения схемы защиты с использованием УЗО.

  • Одноуровневая схема. Подразумевает отключение всех потребителей от сети в случае возникновения тока утечки в любом из ее элементов. Такая схема применяется в небольших электрических сетях, имеющих ограниченное число потребителей малой мощности. Достоинством такого способа является возможность максимально просто рассчитать номиналы необходимых элементов, а также легкость монтажа в электрическом щитке и обслуживания этих устройств. Для ее реализации достаточно поставить всего одно УЗО в электрическом щитке после счетчика и общего автомата.

  • Многоуровневая схема. Правильный выбор элементов такой схемы автоматической защиты является заметно более сложным, чем в предыдущем случае. Параметры УЗО для каждой группы потребителей определяются исходя из их совокупной мощности. При монтаже этих устройств важно обращать внимание на то, чтобы подключение нулевого провода было выполнено в рассечку проводника, идущего к защищаемой группе потребителей. Если взять для этих целей, например, общий ноль сразу после счетчика, то УЗО сработает при подаче напряжения в сеть. В остальном параметры защиты выбираются с учетом номинального тока автоматических выключателей, а также места их расположения в структуре древовидной схемы. УЗО с меньшим номинальным током нужно поставить после аналогичного устройства, имеющего большее значение этого параметра.

В принципе, подобрать необходимый номинал устройств защиты не так уж сложно. Соблюдение вышеуказанных правил поможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры, а также правильно поставить все необходимые устройства защитной автоматики.

При подсоединении проводов к контактам, расположенным на корпусе УЗО, важно не перепутать местами фазную и нулевую клемму. На самом устройстве нанесены соответствующие обозначения. Что же касается монтажа проводов, то лучше лишний раз убедиться в отсутствии фазы на проводе, подсоединяемом к нулевому контакту УЗО. Ошибка в подключении может спровоцировать выход из строя устройства после подачи на него напряжения.

В большинстве многоквартирных домов электрическая проводка представлена всего двумя проводами: нулевым и фазным. Ее конструкция не предусматривает наличие заземляющего провода в щитке счетчика электрической энергии. Это создает многочисленные сложности с подключением современных бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны быть заземлены.

Однако, исходя из основного принципа действия защиты, такая схема подключения УЗО не снижает его защитных качеств, поскольку в случае возникновения утечки все равно появляется разница в значении токов в нулевом и фазном проводе (кстати, электросчетчик «не замечает» тока утечки, чем активно пользуются недобросовестные потребители для несанкционированного подключения электроприборов). Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки. Возникает ситуация, при которой путь протекания этого тока создается только после прикосновения человека к корпусу такого прибора (если при этом тело человека само имеет контакт с землей).

Использование дифференциальных автоматов

Для того чтобы совместить в одном устройстве функции УЗО и автоматического выключателя, можно поставить вместо них дифференциальный автомат.

Принцип его работы такой же, как и у этих устройств, просто все их элементы совмещены в одном корпусе. Это комбинированное устройство может реагировать на ток короткого замыкания и на ток утечки. Несомненным достоинством такого оборудования является его компактность и простота установки в щитке электрического счетчика. Это делает вполне реальным выполнение работ по самостоятельному монтажу схемы защиты с применением дифавтоматов.

Однако, поскольку эти автоматы отличаются более сложной внутренней конструкцией, то выход из строя любого их элемента повлечет за собой дорогостоящую замену всего устройства. Поэтому желательно для защиты сети ставить автоматы, выпускаемые надежными производителями электрооборудования, например ABB или Schneider Electric.

Только после детального изучения характеристик защитных устройств и параметров потребителей электрической сети, а также четкого уяснения как правильно подключить УЗО, можно быть уверенным в том, что неподготовленному человеку удастся самостоятельно подобрать и поставить устройства автоматической защиты.

ABB f202 ac схема подключения. Принцип действия

ABB f202 ac схема подключения. Принцип действия

В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.

В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.

При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.

Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.

Существует две разновидности УЗО по принципу действия:

  • электромеханические;
  • электронные.

Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB Fh302 АС-40/0.03.

Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB Fh302 2P) или четырехполюсном (ABB Fh304 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной  нейтралью, а также в однофазной сети.

Подключение УЗО сверху или снизу. Как работает автомат дифзащиты?

Как и у обычного автоматического выключателя, у него есть магнитный расцепитель, который срабатывает при токах, превышающих его номинальное значение.

Это значение может быть: 6.3, 10, 16, 25, 32 и более ампер (см. рисунок ниже).

Но отличительной его особенностью является еще одна способность – это отключать электропитание линии, при токе утечки на землю значением: 5, 10, 15, 25, 30 и более миллиампер.

Рис. 3. Допустимый ток утечки (выделен красным). Мое авторское фото.

Токи до 25 мА не смертельны для человека, поэтому при достижении в цепи этого значения, дифавтомат, отключит линию от электропитания, обеспечив безопасность человека.

Дифавтоматы на ток утечки более 100 мА предназначены больше не для защиты человека, а сохранности жилища от пожара при повреждении изоляции провода.

Для проверки автомата дифференциальной защиты на работоспособность, достаточно нажать кнопку «Т» то есть – тест, на передней панели прибора . При исправном автомате, должно произойти отключение его контактов. Если этого не произошло, значит, он неисправен, и пользоваться таким небезопасно. Естественно, перед нажатием, нужно убедится, что на него приходит напряжение сети.

Рис. 4. Кнопка TEST для проверки УЗО. Мое авторское фото

Крепится дифавтомат на DIN-рейку, отдельно или внутри щита.

Схема подключения УЗО изображена на фото ниже.

Рис. 5. Пример схемы подключения УЗО (ДИФАВТОМАТА). Мое авторское фото

Обязательно нужно соблюдать порядок подключения фазы и нуля. Иначе прибор может не работать совсем или работать не корректно!

Куда подключать фазный провод к УЗО авв. Как подключить УЗО ABB (схема подключения)

Ранее мы уже рассматривали, как подключить УЗО в квартире с заземлением, в зависимости от его типа. Однако монтаж устройства АВВ может несколько отличаться, но, как правило, не очень. Установка дифреле происходит в сухом помещении, защищенном от попадания влаги в том или ином её виде. Монтаж аппарата должен выполнятся специалистами, которые разбираются в таких делах. Однако, если вы уверены в своих силах и решите сами это сделать, то нам остается лишь напомнить про осторожность: любое неправильное действие (к примеру, некорректное соединение проводов), несоблюдение техники безопасности и т.п., может привести к летальному исходу.

Перво-наперво проверьте аппарат на целостность (нет ли трещин на корпусе, других дефектов). Перед непосредственным подключением несколько раз включите и отключите дифреле и понаблюдайте, как работает этот механизм. Определите маркировку УЗО АВВ и убедитесь в том, что устройство подходит для вашего типа электросети.

С предыдущими моментами мы разобрались и теперь все готово для начала работ. Итак, как же подключить УЗО АВВ? Установка устройства происходит в электрощитке. Там аппарат прикрепляется на DIN-рейку вертикальным образом, а кнопка «вкл» должна смотреть вниз (значит, что УЗО включено). Не забудьте предварительно обесточить линию! Для монтажа дифреле воспользуйтесь медной проволокой и шинами соединения. Важно, чтобы напряжение подавалось на верхние клеммы устройства, хоть и удобнее подводить его снизу.

Некоторые задают вопрос: куда подключать фазный провод к УЗО АВВ ? Необходимо обратить внимание на корпус устройства. Обычно на его задней или лицевой стороне нарисована схема подключения. Но бывает её нет. Тем самым производитель показывает, что без разницы куда подключать фазный провод, но это касается лишь УЗО марки ABB. За другие аппараты мы не ручаемся, что там такие же нюансы с подключением. Предлагаем купить УЗО ABB в Москве. У нас имеется широкий ассортимент такого товара европейского качества и по приемлемой стоимости.

Подключение автомата ABB. Автоматические выключатели АББ: особенности выбора и монтажа

Вступление

Приоритетом в проектировании и монтаже электропроводки и электрических цепей, наряду с функциональностью и качеством, остается безопасность потребителя. Основное правило в решение этой задачи – в аварийных ситуациях осуществить автоматическое отключение цепи или прибора от электропитания до нанесения вреда здоровью или ущерба. Решают задачу безопасности, автоматические выключатели электрических цепей. В этой статье посмотрим, образцом качества и надежности.

Два назначения автоматических выключателей АББ

Автоматические выключатели abb выполняют в электрической цепи два назначения.

Первое назначение , прерывать (отключать) электрическую цепь в случае возникновения перегрузки, то есть, превышения расчетных норм потребления электроэнергии. Такое превышение называется перегрузка и сопровождается перегрузка сильным повышением температуры электропроводки. Как следствие, начинается плавление изоляции электрических кабелей и возможность возгорания.

Момент отключения цепи от питания, называется срабатыванием устройства .

В автоматическом выключателе ABB решет задачу автоматического отключения при перегрузке, тепловой расцепитель выключателя. По механике срабатывания, отключение происходит из-за нагрева пластины из биометалла, которая меняет свою форму при нагреве.

Процесс перевода устройства из аварийного режима (отключение) в рабочий режим, называется взводом . Взвод выключателей ABB осуществляется механическим способом при помощи рычага (небольшого переключателя на корпусе устройсва).

Второе назначение автоматического выключателя это разрывать цепь электропитания при возникновении в цепи сверхтоков. Основное причиной появления сверхтоков, является короткое замыкание в цепи, крайне опасный аварийный режим, угрожающий жизни людей и животных.

Защиту от короткого замыкания решает электромагнитный расцепитель установленный в автоматическом выключателе. Взвод автоматического выключателя в рабочее положение, осуществялется после устранение неисправности, механическим способом, тем же рычагом взвода.

Стоит обратить внимание, что автоматические выключатели АББ, имеют большой запас аварийных срабатываний. С характеристиках выключателя указывается, сколько раз прибор может сработать без нарушения функциональности. Для выключателей abb количество таких циклов отключение/взвод  исчисляется тысячами и указываются на корпусе устройства (4500, 6000, 10000).

Как монтируются автоматические выключатели АББ

Установка (монтаж) автоматических выключателей АББ производится в распределительных щитах или электрических боксах. Устанавливаются выключатели (автоматы защиты) на специальные монтажные DIN рейки шириной 35 мм. Способ установки невинтовое защелкивание.

Как выбрать автомат abb

Автоматы защиты данной фирмы отличаются максимумом характеристик, вынесенным на корпус. Для потребительского выбора важны следующие характеристики устройства:

  • Тип срабатывания, буква C. Для розеточных групп и потребителей с умеренными токами пуска. Тип B для протяженных линий, тип D для трансформаторов и больших пусковых токов.
  • Номинальные токи. Это токи рабочей нагрузки, превышение которых вызовет срабатывание автомата. Линейка характеристик для abb автоматов (А): 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100.

Особенности серий abb

При покупке рекомендую обратить внимание на следующее:

Выключатели серии М2хх, не имеют теплового расцепителя и защищают только от сверхтоков. Как следствие, при применении их в цепях электродвигателей нужно дополнительно применять тепловое реле.

Что нужно для монтажа

При монтаже выключателей abb в электрическом щите, для подключения к питанию рядом расположенных автоматов осуществляется при помощи перемычек или соединительными гребенками.

Для перемычек используются провода ПВ-3, штыревые или вилочные наконечники. Последние подходят не для всех типов автоматов.

Fh302 ac-25/0 03 подключение. Схемы монтажа

Бывают различные схемы подключения УЗО и автомата. Установка в единую цепочку обычно не вызывает сложностей. Подключение выполняется при помощи оборудованной DIN рейки на электрощитке. В ней имеются углубления для установки защелок устройства. На приборе предусмотрена маркировка фазного и нулевого провода. При этом силовой провод подсоединяется сверху, а нагрузки снизу.

Один из вариантов подключения УЗО

Защитное оборудование подключается так:

  • вводный автомат объединяется с магистралью наружной сети;
  • электросчетчик учитывает расход электричества и напряжения;
  • в верхние разъемы УЗО подсоединяются кабеля;
  • фазный провод от УЗО подключается с фазой автомата.

Использование механизма для одного прибора

Датчики движения для включения света.   Этот электронный прибор позволяет экономить до 85 процентов электроэнергии. Рассмотрим основные принципы работы устройства, его виды и порядок монтажа.

Вариант подключения УЗО к однофазной сети с заземлением и без

УЗО предназначено остановить работу устройств при протечке оборудования. У заземления похожая цель: прекратить протекание тока через элементы, которые для этого не предусмотрены. УЗО и заземление позволяют обесточить оборудование различными способами. Защитные отключения можно использовать в постройках старого образца с двухфазной цепью, если отсутствуют провода заземления.

Комбинация использования двух разных приборов

Одноуровневая защита предполагает монтирование одного УЗО. При этом выбирайте достаточно мощный механизм, который может выдержать нагрузку со всех приборов. Такое подключение предполагает, что ток с выходящих клемм передается на автоматические выключатели, а затем к розеткам. Схема без заземления не занимает много места и проста. К недостаткам следует отнести прекращение передачи электрического тока при поломке какого-либо прибора. Общее УЗО нельзя ставить в квартире, имеющей проводку TNC. Опасные устройства должны быть защищены при помощи отдельного УЗО.

Полярность УЗО ABB. Подключение УЗО

VVV121
(Москва, Россия)
15:45:36
Имеем в щитке УЗО ABB F362, 40А 30мА. Есть ли для него разница, к какому (правому или левому) контакту подключать ноль, а к какому — фазу? А то вчера случайно дотронулся до фазного провода — ощущение неприятное, УЗО не сработало. Решил ради интереса замкнуть фазу на землю — выбило автомат, как и положено, УЗО не сработало. Замкнул ноль на землю — УЗО сработало. Что я делаю не так? 😉
ВТБ!
15:54:16
2VVV121:
> ради интереса замкнуть фазу на землю — выбило автомат, как и положено, УЗО не сработало
А не фазу на ноль?
Геннадий Б
(Петербург)
16:02:30
2VVV121: Видимо, ток через Ваше тело не достиг значения 15-30 мА.
Исправность УЗО проверьте включением лампы между фазой и нулем в розетке.
Похоже, у Вас перепутаны цепи нуля и защитного проводника…
VVV121
(Москва, Россия)
16:26:33
2Геннадий Б:
Самое интересное, что на корпусе УЗО никаких условных обозначений (ноль/фаза) нет. В инструкции тоже на эту тему молчок.
Lamaster
(Россия)
16:37:46
Все нормально, VVV121!
Решил ради интереса замкнуть фазу на землю — выбило автомат, как и положено, УЗО не сработало
У разных аппаратов, разные времятоковые характеристики, проста автомат оказался быстрее 🙂
Замкнул ноль на землю — УЗО сработало.
Даже в исправной проводке, между нулевым рабочим и нулевым защитным, есть небольшая разница потенциалов..
поэтому когда вы их соединили возник диф. ток, который отключил УЗО.
Для УЗО полярность не имеет значения, оно работает на разности токов, полярность важна для дифавтоматов и двухполюсных автоматических выключателей с одним расцепителем.
Поэтому производители и недают условных обозначений
Удачи!
Геннадий Б
(Петербург)
16:38:10
2VVV121:Ну, это не самое интересное. Интересны результаты Ваших опытов. На корпусе, видимо, есть схема включения.
VVV121
(Москва, Россия)
16:40:31
2Lamaster:
Да я как бы все это понимаю, только что ж оно, зараза, не сработало, когда я до фазы дотронулся? Неужто ток был меньше 30мА? Ощущения сильно неприятные, интересно, это у меня типа болевой порог такой низкий или шкура тонкая? 😉
DMC
(Moscow, Russia)
16:43:44
2VVV121:
Вам не мешало бы сперва разобраться почему узо вообще срабатывает, т.е. принцип его действия. Тогда его задачи, почему оно не сработало и что вы делаете не так — вы определите самостоятельно:)))
ВТБ!
16:50:49
2VVV121:
Можно подключать любым способом.
Из эстетских соображений лучше, чтобы кнопка тест замыкала ноль до аппарата с фазой после него.
VVV121
(Москва, Россия)
17:06:04
2DMC:
> Вам не мешало бы сперва разобраться почему узо вообще срабатывает, т.е. принцип его действия.
При замыкании фазы на землю должен появиться ток утечки, на который и среагирует УЗО. Разве не так?
2ВТБ!:
> Перепутанные PE и N — более правдоподобная версия.
Издеваетесь? Синий цвет очень трудно перепутать с желто-зеленым.
Викторыч
(Томск)
17:07:55
2VVV121:Где ноль, а где фаза для УЗО все равно. Вы за фазу ухватились до узо или после?
ВТБ!
17:17:56
2Геннадий Б:
> Типичное время срабатывания УЗО-не более 0,4 с
При токе, близком к порогу срабатывания — ~0.04.
При токе КЗ — не более 0.005 (на графике шкала неравномерная).
> А почему Вы так резко против мнения Lamaster?
У меня срабатывал вместе с автоматом, правда, типа А.
А с Леграндом каким-то даже автомат не успевал отрубиться — но автоматы были дрянные.
BV
(Москва)
17:18:17
2Геннадий Б:
>
Может быть это для Эстонии…. :-)))
А в России установлены нормы по времени срабатывания УЗО: оно не должно превышать 0,3 секунды;
Реально меньше 0,1 секунды.
DMC
(Moscow, Russia)
17:37:58
2VVV121:
Так, но только в том случае, если эта земля взята ДО узо, а не после него.
Проверьте правильнось включения узо и вашей земли.
Ну и еще надо напомнить, что ток даже в 10-15мА достаточно ощутимый.
Геннадий Б
(Петербург)
17:51:18
Я думаю, что VVV121 получил ответы на все вопросы. Осталось УЗО кнопкой «ТЕСТ» и лампой проверить и спокойно лечь спать.
VVV121
(Москва, Россия)
17:51:52
2DMC:
> но только в том случае, если эта земля взята ДО узо
«Земля» взята МИМО УЗО, потому что УЗО никаким боком к PE не подключается. Ну и, естественно, проводник PE идет от шины PE в этажном щитке.
> Ну и еще надо напомнить, что ток даже в 10-15мА достаточно ощутимый.
Скорее всего, так и есть. Я коснулся фазного провода, находясь на сухом бетонном полу. Вряд ли ток был сильно большой. Но все равно — неприятно 😉
VVV121
(Москва, Россия)
15:41:56
2Кузен:
Колени, например ;-)))))))))))))))) Голой коленкой как раз на пол опирался.

Схема подключения УЗО зависит от нескольких факторов. У различных производителей соответственно и различное внутреннее устройство УЗО. В зависимости от устройства схема подключения может меняться

Расположение контактов для соединения питающего и отходящего на электрические приборы кабелей, а также расположение фазных и нулевого проводников у УЗО зависит от его производителя и соответственно от того как оно устроено.

Существуют два вида УЗО, различающиеся своими характеристиками. Во-первых, электромеханические УЗО, которые работают даже при обрыве нулевого проводника. Во-вторых, электронные более дешевые УЗО, каковые прекращают обеспечивать защиту при обрыве нуля.

УЗО могут быть двухполюсными, предназначенными для однофазной сети. А также с четырьмя полюсами, для трехфазной сети.

К примеру, в электромеханическом двухполюсном УЗО производства компании ABB входной и выходящий кабели можно подключать как снизу, так и сверху. Фаза и ноль подключаются хоть слева, хоть справа. Это можно увидеть на схеме подключения нанесённой на корпус УЗО.

Вход первого проводника обозначен цифрой 1 , выход этого же проводника цифрой 2 . Вход второго проводника обозначен цифрой 3 , выход цифрой 4 . На схеме мы видим сверху цифры 1/2 и 3/4 , а снизу 2/1 и 4/3 . Значит входы 1 и 3 , а также выходы 2 и 4 могут быть выполнены и снизу и сверху.

На схеме нет обозначения нулевого проводника буквы N . Вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3 . Значит нулевой и фазный проводники мы можем подключить хоть справа, хоть слева.

Естественно, если мы подключаем фазный проводник сверху, то и нулевой мы должны подключить сверху. Если мы ведем подключение снизу, то вход обоих проводников должен быть снизу.

Это же правило справедливо и для подключения двухполюсных электромеханических УЗО некоторых других производителей. Но важно в каждом конкретном случае изучить схему подключения, обозначенную на корпусе.

Схема подключения и устройства электромеханического двухполюсного узо abb f202

При подключении электронного двухполюсного УЗО расположение контактов входа, выхода, а также фазы и нуля строго ограниченны. Подключение питающего кабеля проводится только сверху (в некоторых случаях только снизу), нулевой проводник N подключается только справа или только слева. Эти особенности подключения также обозначены на схеме подключения УЗО, изображенной на корпусе.

На схеме подключения УЗО ВД1-63 мы видим что вход фазного проводника обозначенный цифрой 1 находится наверху слева, а выход обозначенный цифрой 2 слева снизу. Вход и выход нулевого проводника обозначенный буквой N находится справа.

Вход фазного проводника в данном случае сверху, а выход снизу. Значит и нулевой проводник должен входить сверху, а выходить снизу.

На схеме подключения электронного УЗО Schneider Electric вход фазного проводника 1 находится справа вверху, выход 2 справа внизу. То есть вход нулевого проводника N слева сверху, а выход N слева снизу.

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо Schneider Electric

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо ИЭК ВД1-63

Подключение питающих проводников к четырехполюсному электромеханическому УЗО в трехфазной сети возможно и сверху и снизу. Подключение же нулевой жилы, в отличии от двухполюсного электромеханического УЗО, конкретно обозначено на контактной клемме латинской буквой N . Безусловно, все подробности подключения нужно смотреть на схеме, нарисованной на корпусе. Поскольку у разных производителей могут существовать отличия.

Схема подключения и устройства электромеханического четырехполюсного узо abb f204

На электронных четырехполюсных УЗО подключение нуля также отмечено буквой N на клемме. Вход же и выход надо подключать строго по схеме подключения.

Узо abb 40a 30ma схема подключения

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для размыкания электрической сети в случае возникновения токов утечки. Эти токи (их еще называют дифференциальными) появляются главным образом вследствие нарушения изоляции элементов электрической сети. Поскольку протекают они только через фазный провод, а их значения могут быть совсем небольшими (сопротивление изоляции необязательно сразу становится равным нулю, особенно если это происходит из-за ее старения), то в этом случае не срабатывает установленная в системе токовая защита. Установка УЗО дает возможность обезопасить пользователей от возможности поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции электроприборов.

Принцип действия

В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.

В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.

При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.

Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.

Существует две разновидности УЗО по принципу действия:

Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB Fh302 АС-40/0.03.

Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB Fh302 2P) или четырехполюсном (ABB Fh304 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью, а также в однофазной сети.

Общая схема подключения УЗО

Чтобы ответить на вопрос как правильно подключить УЗО, следует внимательно ознакомиться с наиболее распространенными схемами подключения этих устройств.

Понимание общих правил монтажа защитной автоматики и критериев выбора ее параметров поможет грамотно подобрать и установить в электрическом щитке УЗО с необходимыми параметрами.

Для обеспечения надежной работы УЗО, оно должно быть присоединено к электрической сети после счетчика через автоматический выключатель. Такое требование объясняется тем, что в случае возникновения ударных токов коротких замыканий УЗО не обеспечивает своевременного срабатывания своих размыкающих контактов. Таким образом, результатом подобных аварийных ситуаций может быть не только выход из строя УЗО, но и разрушение элементов электрической сети или даже пожар. При выборе автоматического выключателя следует учитывать, что значение его номинального тока не может быть выше, чем номинальный ток УЗО.

Подключение УЗО может осуществляться по схеме, составленной таким образом, чтобы обеспечить его реакцию на ток утечки, протекающий в любом из элементов защищаемой электрической сети. Для этого такое устройство подключается сразу после счетчика и общего автоматического выключателя на входном щитке. Таким образом, достигается одновременная защита всех потребителей, получающих питание через этот автомат. Однако такой способ монтажа имеет существенный недостаток – не обеспечивается селективность работы автоматической защиты, то есть ее способность отключать только те элементы сети, в которых возникли аварийные ситуации.

Для того чтобы обеспечить требуемую селективность системы защиты, необходимо поставить несколько отдельных устройств, которые подключаются после автоматических выключателей, установленных для защиты определенных групп потребителей.

Таким образом, можно выделить два основных принципа построения схемы защиты с использованием УЗО.

  • Одноуровневая схема. Подразумевает отключение всех потребителей от сети в случае возникновения тока утечки в любом из ее элементов. Такая схема применяется в небольших электрических сетях, имеющих ограниченное число потребителей малой мощности. Достоинством такого способа является возможность максимально просто рассчитать номиналы необходимых элементов, а также легкость монтажа в электрическом щитке и обслуживания этих устройств. Для ее реализации достаточно поставить всего одно УЗО в электрическом щитке после счетчика и общего автомата.

  • Многоуровневая схема. Правильный выбор элементов такой схемы автоматической защиты является заметно более сложным, чем в предыдущем случае. Параметры УЗО для каждой группы потребителей определяются исходя из их совокупной мощности. При монтаже этих устройств важно обращать внимание на то, чтобы подключение нулевого провода было выполнено в рассечку проводника, идущего к защищаемой группе потребителей. Если взять для этих целей, например, общий ноль сразу после счетчика, то УЗО сработает при подаче напряжения в сеть. В остальном параметры защиты выбираются с учетом номинального тока автоматических выключателей, а также места их расположения в структуре древовидной схемы. УЗО с меньшим номинальным током нужно поставить после аналогичного устройства, имеющего большее значение этого параметра.

В принципе, подобрать необходимый номинал устройств защиты не так уж сложно. Соблюдение вышеуказанных правил поможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры, а также правильно поставить все необходимые устройства защитной автоматики.

При подсоединении проводов к контактам, расположенным на корпусе УЗО, важно не перепутать местами фазную и нулевую клемму. На самом устройстве нанесены соответствующие обозначения. Что же касается монтажа проводов, то лучше лишний раз убедиться в отсутствии фазы на проводе, подсоединяемом к нулевому контакту УЗО. Ошибка в подключении может спровоцировать выход из строя устройства после подачи на него напряжения.

В большинстве многоквартирных домов электрическая проводка представлена всего двумя проводами: нулевым и фазным. Ее конструкция не предусматривает наличие заземляющего провода в щитке счетчика электрической энергии. Это создает многочисленные сложности с подключением современных бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны быть заземлены.

Однако, исходя из основного принципа действия защиты, такая схема подключения УЗО не снижает его защитных качеств, поскольку в случае возникновения утечки все равно появляется разница в значении токов в нулевом и фазном проводе (кстати, электросчетчик «не замечает» тока утечки, чем активно пользуются недобросовестные потребители для несанкционированного подключения электроприборов). Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки. Возникает ситуация, при которой путь протекания этого тока создается только после прикосновения человека к корпусу такого прибора (если при этом тело человека само имеет контакт с землей).

Использование дифференциальных автоматов

Для того чтобы совместить в одном устройстве функции УЗО и автоматического выключателя, можно поставить вместо них дифференциальный автомат.

Принцип его работы такой же, как и у этих устройств, просто все их элементы совмещены в одном корпусе. Это комбинированное устройство может реагировать на ток короткого замыкания и на ток утечки. Несомненным достоинством такого оборудования является его компактность и простота установки в щитке электрического счетчика. Это делает вполне реальным выполнение работ по самостоятельному монтажу схемы защиты с применением дифавтоматов.

Однако, поскольку эти автоматы отличаются более сложной внутренней конструкцией, то выход из строя любого их элемента повлечет за собой дорогостоящую замену всего устройства. Поэтому желательно для защиты сети ставить автоматы, выпускаемые надежными производителями электрооборудования, например ABB или Schneider Electric.

Только после детального изучения характеристик защитных устройств и параметров потребителей электрической сети, а также четкого уяснения как правильно подключить УЗО, можно быть уверенным в том, что неподготовленному человеку удастся самостоятельно подобрать и поставить устройства автоматической защиты.

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для размыкания электрической сети в случае возникновения токов утечки. Эти токи (их еще называют дифференциальными) появляются главным образом вследствие нарушения изоляции элементов электрической сети. Поскольку протекают они только через фазный провод, а их значения могут быть совсем небольшими (сопротивление изоляции необязательно сразу становится равным нулю, особенно если это происходит из-за ее старения), то в этом случае не срабатывает установленная в системе токовая защита. Установка УЗО дает возможность обезопасить пользователей от возможности поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции электроприборов.

Принцип действия

В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.

В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.

При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.

Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.

Существует две разновидности УЗО по принципу действия:

Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB Fh302 АС-40/0.03.

Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB Fh302 2P) или четырехполюсном (ABB Fh304 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью, а также в однофазной сети.

Общая схема подключения УЗО

Чтобы ответить на вопрос как правильно подключить УЗО, следует внимательно ознакомиться с наиболее распространенными схемами подключения этих устройств.

Понимание общих правил монтажа защитной автоматики и критериев выбора ее параметров поможет грамотно подобрать и установить в электрическом щитке УЗО с необходимыми параметрами.

Для обеспечения надежной работы УЗО, оно должно быть присоединено к электрической сети после счетчика через автоматический выключатель. Такое требование объясняется тем, что в случае возникновения ударных токов коротких замыканий УЗО не обеспечивает своевременного срабатывания своих размыкающих контактов. Таким образом, результатом подобных аварийных ситуаций может быть не только выход из строя УЗО, но и разрушение элементов электрической сети или даже пожар. При выборе автоматического выключателя следует учитывать, что значение его номинального тока не может быть выше, чем номинальный ток УЗО.

Подключение УЗО может осуществляться по схеме, составленной таким образом, чтобы обеспечить его реакцию на ток утечки, протекающий в любом из элементов защищаемой электрической сети. Для этого такое устройство подключается сразу после счетчика и общего автоматического выключателя на входном щитке. Таким образом, достигается одновременная защита всех потребителей, получающих питание через этот автомат. Однако такой способ монтажа имеет существенный недостаток – не обеспечивается селективность работы автоматической защиты, то есть ее способность отключать только те элементы сети, в которых возникли аварийные ситуации.

Для того чтобы обеспечить требуемую селективность системы защиты, необходимо поставить несколько отдельных устройств, которые подключаются после автоматических выключателей, установленных для защиты определенных групп потребителей.

Таким образом, можно выделить два основных принципа построения схемы защиты с использованием УЗО.

  • Одноуровневая схема. Подразумевает отключение всех потребителей от сети в случае возникновения тока утечки в любом из ее элементов. Такая схема применяется в небольших электрических сетях, имеющих ограниченное число потребителей малой мощности. Достоинством такого способа является возможность максимально просто рассчитать номиналы необходимых элементов, а также легкость монтажа в электрическом щитке и обслуживания этих устройств. Для ее реализации достаточно поставить всего одно УЗО в электрическом щитке после счетчика и общего автомата.

  • Многоуровневая схема. Правильный выбор элементов такой схемы автоматической защиты является заметно более сложным, чем в предыдущем случае. Параметры УЗО для каждой группы потребителей определяются исходя из их совокупной мощности. При монтаже этих устройств важно обращать внимание на то, чтобы подключение нулевого провода было выполнено в рассечку проводника, идущего к защищаемой группе потребителей. Если взять для этих целей, например, общий ноль сразу после счетчика, то УЗО сработает при подаче напряжения в сеть. В остальном параметры защиты выбираются с учетом номинального тока автоматических выключателей, а также места их расположения в структуре древовидной схемы. УЗО с меньшим номинальным током нужно поставить после аналогичного устройства, имеющего большее значение этого параметра.

В принципе, подобрать необходимый номинал устройств защиты не так уж сложно. Соблюдение вышеуказанных правил поможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры, а также правильно поставить все необходимые устройства защитной автоматики.

При подсоединении проводов к контактам, расположенным на корпусе УЗО, важно не перепутать местами фазную и нулевую клемму. На самом устройстве нанесены соответствующие обозначения. Что же касается монтажа проводов, то лучше лишний раз убедиться в отсутствии фазы на проводе, подсоединяемом к нулевому контакту УЗО. Ошибка в подключении может спровоцировать выход из строя устройства после подачи на него напряжения.

В большинстве многоквартирных домов электрическая проводка представлена всего двумя проводами: нулевым и фазным. Ее конструкция не предусматривает наличие заземляющего провода в щитке счетчика электрической энергии. Это создает многочисленные сложности с подключением современных бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны быть заземлены.

Однако, исходя из основного принципа действия защиты, такая схема подключения УЗО не снижает его защитных качеств, поскольку в случае возникновения утечки все равно появляется разница в значении токов в нулевом и фазном проводе (кстати, электросчетчик «не замечает» тока утечки, чем активно пользуются недобросовестные потребители для несанкционированного подключения электроприборов). Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки. Возникает ситуация, при которой путь протекания этого тока создается только после прикосновения человека к корпусу такого прибора (если при этом тело человека само имеет контакт с землей).

Использование дифференциальных автоматов

Для того чтобы совместить в одном устройстве функции УЗО и автоматического выключателя, можно поставить вместо них дифференциальный автомат.

Принцип его работы такой же, как и у этих устройств, просто все их элементы совмещены в одном корпусе. Это комбинированное устройство может реагировать на ток короткого замыкания и на ток утечки. Несомненным достоинством такого оборудования является его компактность и простота установки в щитке электрического счетчика. Это делает вполне реальным выполнение работ по самостоятельному монтажу схемы защиты с применением дифавтоматов.

Однако, поскольку эти автоматы отличаются более сложной внутренней конструкцией, то выход из строя любого их элемента повлечет за собой дорогостоящую замену всего устройства. Поэтому желательно для защиты сети ставить автоматы, выпускаемые надежными производителями электрооборудования, например ABB или Schneider Electric.

Только после детального изучения характеристик защитных устройств и параметров потребителей электрической сети, а также четкого уяснения как правильно подключить УЗО, можно быть уверенным в том, что неподготовленному человеку удастся самостоятельно подобрать и поставить устройства автоматической защиты.

Создание современной внутриквартирной электросети – ответственное мероприятие, связанное с расчетами, выбором проводов и электроустановок, монтажными работами. При этом одной из главных задач остается обеспечение безопасности жильцов и сохранности имущества. Вы согласны?

Если правильно подобраны защитные приборы и продумана схема подключения УЗО и автоматов, все риски снижаются до минимума. Но как это сделать? Что учесть при выборе? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем материале.

Также вы сможете разобраться в принципе действия УЗО и вариантах его подключения. Советы экспертов и нюансы монтажа собраны в этом материале. Кроме того, в статье размещены видеоролики, из которых вы узнаете о главных ошибках при подключении и увидите, как подключается УЗО на практике.

Назначение и принцип действия УЗО

В отличие от автомата, который предохраняет сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО предназначено для мгновенного распознавания наличия тока утечки и реагирования путем отключения сети или отдельной электрической линии.

Поскольку эти два защитных прибора отличаются функционально, то оба должны присутствовать в схеме сборки.

Принцип работы УЗО прост: сравнение величин входящей и выходящей силы тока и срабатывание при обнаружении несоответствия.

Внутри корпуса автоматического устройства находится трансформатор с сердечником и обмотки с равномерными магнитными потоками, направленными в разные стороны.

При возникновении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, в результате чего срабатывает электрореле и размыкает питание. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному прибору и электроцепи. В среднем, на это уходит от 0,2 до 0,4 секунды. Подробнее об устройстве и принципе действия УЗО мы говорили здесь.

Существуют различные типы приборов, предназначенные для сетей с постоянным или переменным током. Одна из важных технических характеристик, которая обязательно присутствует в маркировке – сила тока утечки.

Для защиты жильцов дома выбирают устройства номиналом 30 мА. Там, где есть повышенный риск, например, санузлы с повышенной влажностью, игровые детские комнаты, устанавливают УЗО на 10 мА.

Более высокий номинал, например, 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения пожара, так как крупные утечки тока способны вызвать возгорание. Такие устройства монтируют в качестве общего вводного УЗО, а также на предприятиях и крупных объектах.

Детальная информация по выбору подходящего УЗО изложена в этой статье.

АВДТ компактнее связки защитных приборов и занимает меньше места в электрошкафу, но при его срабатывании труднее найти причину отключения.

Схема установки выбирается в соответствии с поставленной задачей и видом сети – 1-фазной или 3-фазной. Если необходимо защитить дом или квартиру целиком от токовых утечек, УЗО устанавливают на входе силовой линии.

Варианты защиты для однофазной сети

О необходимости монтажа комплекта защитных приборов упоминают производители мощной бытовой техники. Нередко в сопроводительной документации к стиралке, электроплите, посудомойке или бойлеру указано, какие устройства необходимо дополнительно установить в сеть.

Учитывая количество различных контуров, обслуживающие розетки, выключатели, технику, максимально нагружающую сеть, можно сказать, что схем подключения УЗО бесконечное множество. В бытовых условиях можно даже установить розетку со встроенным УЗО.

Далее рассмотрим популярные варианты подключения, которые являются основными.

Вариант #1 – общее УЗО для 1-фазной сети.

Место УЗО – на входе силовой линии в квартиру (дом). Его устанавливают между общим 2-полюсным автоматом и комплектом автоматов для обслуживания различных электролиний — осветительных и розеточных контуров, отдельных ответвлений для бытовой техники и др.

Предположим, что произошла утечка тока из-за соприкосновения фазного провода с включенным в сеть металлическим прибором. УЗО срабатывает, напряжение в системе пропадает, и найти причину отключения будет довольно сложно.

Положительная сторона касается экономии: один прибор стоит дешевле, да и места в электрощите занимает меньше.

Вариант #2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик.

Отличительной чертой схемы является наличие прибора учета электроэнергии, установка которого обязательна.

Защита от утечки тока так же подключается к автоматам, но на входящей линии к ней присоединен счетчик.

Преимущества такого расположения те же, что и у предыдущего решения – экономия пространства на электрощите и денег. Недостаток – сложность обнаружения места утечки тока.

Вариант #3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО.

Схема является одной из усложненных разновидностей предыдущего варианта.

Благодаря установке дополнительных приборов на каждый рабочий контур защита от токов утечки становится двойной. С точки зрения безопасности — это отличный вариант.

Чтобы сразу не срабатывали оба аппарата (частный и общий), необходимо соблюдать селективность, то есть при установке учитывать и время срабатывания, и токовые характеристики приборов.

Положительная сторона схемы – в аварийной ситуации отключится один контур. Крайне редко происходят случаи, когда отключается вся сеть.

Это может произойти, если установленное на конкретной линии УЗО:

  • бракованное;
  • вышло из строя;
  • не соответствует нагрузке.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, рекомендуем ознакомиться с методами проверки УЗО на работоспособность.

Минусы – загруженность электрощитка множеством однотипных приборов и дополнительные траты.

Вариант #4 – 1-фазная сеть + групповые УЗО.

Практика показала, что схема без монтажа общего УЗО тоже неплохо функционирует.

Конечно, страховки от несрабатывания одной защиты нет, но это легко исправить, купив более дорогостоящее устройство от производителя, которому можно доверять.

С точки зрения экономии, электромонтаж нескольких устройств проигрывает – один общий обошелся бы намного дешевле.

Если в вашей квартире электросеть не заземлена, рекомендуем ознакомиться со схемами подключения УЗО без заземления.

Схемы для 3-фазной сети

В домах, производственных помещениях и прочих сооружениях может встречаться иной вариант обустройства электроснабжения.

Так, для квартир подключение 3-фазной сети нехарактерно, зато для оснащения частного дома такой вариант не редкость. Здесь будут использоваться иные схемы подключения аппарата защиты.

Вариант #1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО.

Для сети 380 В 2-полюсного прибора мало, необходим 4-полюсный аналог: нужно подключить 1 нулевую жилу и 3 фазных.

Важен вид проводов. Для 1-фазной сети подходит стандартный кабель ВВГ, тогда как для 3-фазной рекомендуется протягивать более стойкий к возгоранию ВВГнг. О выборе подходящего типа провода мы писали в другой нашей статье.

Вариант #2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик.

Это решение полностью повторяет предыдущее, но в схему добавлен счетчик электроэнергии. Групповые УЗО также включены в систему обслуживания отдельных линий.

Существует нюанс, который относится к любой из представленных схем. Если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных контуров, несколько мощных бытовых приборов, требующих обустройства отдельных электролиний, то есть смысл устанавливать двойную защиту с общим УЗО.

В обратном случае достаточно либо общего аппарата, или по одному на каждый контур.

Инструкция по установке УЗО

Сначала нужно выбрать место для монтажа устройства. Применяются 2 варианта: щит или шкаф. Первый напоминает металлическую коробку без крышки, закрепленную на высоте, удобной для обслуживания.

Шкаф оснащен дверцей, которую можно закрывать на замок. Некоторые виды шкафов имеют отверстия, чтобы можно было снимать показания прибора учета, не распахивая специально дверцу, и отключать устройства.

К левым клеммам на входе и на выходе всегда подключают нулевой провод, к правым – фазный. Один из вариантов:

  • входная клемма N (верхняя левая) – от вводного автомата;
  • выход N (нижняя левая) – на отдельную нулевую шину;
  • входная клемма L (верхняя правая) – от вводного автомата;
  • выход L (нижняя правая) – к групповым автоматам.

К моменту установки защитного устройства на щите уже могут быть установлены автоматические выключатели. Чтобы упорядочить расположение приборов и проводов, возможно, придется переставить устройства в определенном порядке.

Представляем пример установки вводного УЗО в электрошкаф, где уже стоит счетчик, вводный автомат и несколько автоматических выключателей для отдельных контуров — осветительного, розеточного и др.

Никогда не подключают УЗО на входе – оно всегда следует за общим вводным автоматическим выключателем. Если используют счетчик, то устройство защитного отключения переходит на третью позицию от входа.

Описание процесса подключения:

  • устанавливаем прибор на DIN-рейку справа от автомата – достаточно приложить его и надавить с небольшим усилием до щелчка;
  • протягиваем разделанные и зачищенные провода от автомата и нулевой шины, вставляем в верхние клеммы согласно схеме, закручиваем крепежные винты;
  • таким же образом вставляем провода в нижние клеммы и закручиваем винты;
  • тестируем – сначала включаем общий автомат, затем УЗО, нажимаем кнопку «Тест»; при нажатии прибор должен отключиться.

Чтобы убедиться в правильности подключения, иногда инсценируют ток утечки. Берут два рабочих провода – «фазу» и «землю», одновременно подводят к цоколю электролампы. Появляется утечка, и прибор должен моментально сработать.

Каких ошибок следует избегать?

Перед подключением обязательно следует перепроверить технические характеристики устройств. Номинальный ток должен быть равным или выше, чем аналогичный параметр у входного автомата. Определить значения легко по маркировке.

Электрики рекомендуют выбирать защитное устройство на ступень выше, то есть для автомата на 50А подходит УЗО 63А.

Можно правильно рассчитать параметры, выбрать автомат и УЗО с верным номиналом, но при монтаже допустить небольшую ошибку, вследствие чего система будет бесполезной.

Например, новички часто путают шины. Следует запомнить, что для нулевого проводника и заземляющего провода использую разные шины. Кроме этого, для каждого устройства необходима отдельная шина: на 5 УЗО – 5 шин.

Ни в коем случае нельзя путать полюса N и L. Они имеют на корпусе буквенные обозначения, а провода отличаются цветом, поэтому нужно быть внимательным.

Если происходит ложное срабатывание или, напротив, прибор не реагирует, возможно, причина в следующем:

  • «фаза» и «земля» соединены после УЗО;
  • неполное подключение – не вставлен проводник N в соответствующую клемму;
  • «нуль» и «земля» соединены в розетке;
  • путаница между подключением двух и более УЗО к электроустановкам.

На практике ошибок гораздо больше, так как применяются разные схемы. Чем больше приборов участвует в сборке электрощита, тем внимательнее нужно быть при подключении.

Правила безопасности в процессе работы

Большая часть правил носит общий характер, то есть их необходимо применять в процессе любых электромонтажных работ.

Если вы решили самостоятельно оборудовать распределительный электрощит, перед тем как установить и подключить УЗО, не забудьте:

  • отключить электропитание – выключить автомат на входе;
  • использовать провода с соответствующей цветовой маркировкой;
  • не применять металлические трубы или арматуру в квартире для заземления;
  • в первую очередь устанавливать автоматический входной выключатель.

Если существует возможность, рекомендуется использовать отдельные приборы для линий освещения, розеток, контуров для стиральной машины и др. В обратном случае достаточно установки общего УЗО.

Кроме характеристик самих приборов, важны и параметры других элементов электропроводки, например, сечение электропровода. Его следует рассчитать, учитывая постоянную нагрузку.

Соединять провода между собой лучше с помощью клеммников, а для подключения к приборам – использовать специально предназначенные, промаркированные клеммы, а также схему на корпусе.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько практических советов и объяснений помогут новичкам разобраться, как правильно выбрать и подключить УЗО в доме или квартире.

Ошибки при подключении розеток:

О необходимости и нюансах установки защитных приборов:

Не всегда существует возможность вызова квалифицированного специалиста для оборудования распределительного электрощита. Иногда автоматы или УЗО приходится устанавливать самостоятельно.

Из-за оплошности при монтаже может произойти удар током, поэтому важно использовать схемы подключения, правильно делать расчеты и следовать правилам техники безопасности.

Профессионально занимаетесь электромонтажными работами и хотите добавить полезные советы или другие схемы подключения УЗО? Может хотите дополнить нашу статью рекомендациями по электробезопасности? Пишите свои комментарии в блоке ниже – ваши замечания будут полезными многим домашним мастерам.

Подключение ABB – схема подключения УЗО ABB

ABB – один из самых известных в мире производителей оборудования для электрощитов. Автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы этого бренда широко используются на самых разных объектах, включая жилые и офисные помещения. Автоматика ABB – это сочетание высокой надежности и качества сборки с простотой эксплуатации и доступными ценами. Эти приборы будут функционировать надлежащим образом при условии правильного их подключения.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели ABB – устройства, обеспечивающие надежную защиту электропроводки от перегрузок. Этот вид электрооборудования выполнен в виде стандартизированных модулей, отвечающих за коммутацию электрических цепей и защиту кабелей от критических нагрузок и токов к/з, которые часто становятся причинами выхода из строя бытовой техники и возникновения пожаров. Согласно требованиям ПУЭ, выполнять разводку и эксплуатировать электросеть без автоматических выключателей запрещено. Для жилых помещений хорошо подходят выключатели серии ВА, оснащенные двумя видами защиты – тепловой и электромагнитной. Вначале, как правило, монтируется вводный автомат, после чего цепь распределяется на линии освещения, розетки, мощные электроприборы. Выключатель будет достаточно эффективным, если он выбран с учетом основных параметров – тока срабатывания, номинального тока, числа полюсов. Для осветительных приборов обычно выбирают автомат на 10 А, для розеток – 16 А, в качестве главного выключателя используют АВ на 40 А.

Как подключить автоматический выключатель ABB

Для подключения к сети двухполюсного автомата ABB необходимо выполнить следующее:

  • подготовить трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 (ВВГнгП 3*2,5), для которого величина допустимого длительного тока составляет 25 А. Под слоем внешней изоляции кабеля скрываются три провода: черный – фаза, синий – ноль, желтый – земля;
  • изучить схему подключения устройства, изображенную на его корпусе;
  • отключить напряжение в сети и проверить его отсутствие с помощью мультиметра;
  • присоединить провода к входным контактам. Две верхние клеммы автомата – это неподвижные контакты, к которым, как правило, подключается питающий кабель: слева – фаза, справа – ноль;
  • подключить заземление и отходящие провода. Две нижние клеммы связаны с подвижными контактами, которые присоединяются к потребителям;
  • подать напряжение, перевести рычаг управления в активное положение и проверить работу.

УЗО

Устройства защитного отключения ABB реагируют на появление в сети тока утечки. Такой ток может возникать при замыкании на землю или корпус, а также при случайном прикосновении человека к токоведущим частям. То же самое происходит, когда пользователь касается корпуса неисправного электроприбора, который вследствие поломки находится под напряжением. В этом случае УЗО отключает питание в сети, т. е. устройства защитного отключения (которые называют еще выключателями дифференциального тока ВДТ или устройствами дифференциального тока УДТ) обеспечивают защиту не только от поломок и возгораний, но и от поражения электротоком. В отличие от автоматических выключателей, УЗО не реагирует на возрастание силы электротока и не защищает систему от перегрузок и коротких замыканий. В электрических схемах устройство защитного отключения используют в сочетании с автоматом, подключая эти модули последовательно.

Подключение УЗО

Устройства защитного отключения могут использоваться как в однофазных, так и в трехфазных сетях. Существует несколько вариантов схемы подключения средства защиты в однофазной сети.

С общим УЗО для всего объекта. Устройство размещают между электросчетчиком и выключателями, обслуживающими отдельные контуры. Такая схема привлекает экономичностью: один прибор стоит дешевле и занимает меньше места в электрощите. Но если происходит утечка тока и УЗО срабатывает, выявить причину отключения бывает непросто, т. к. напряжение пропадает во всей сети.

С общим УЗО и групповыми устройствами защиты. В этом случае каждый рабочий контур оснащен дополнительным прибором, благодаря чему защита от токов утечки становится двойной, т. е. эта схема обеспечивает более высокую степень безопасности. Чтобы не происходило одновременного срабатывания двух устройств (общего и частного), необходимо соблюдать селективность, учитывая время срабатывания и токовые характеристики приборов. Главный плюс такого подключения – в аварийной ситуации остается без напряжения только один контур.

Без общего УЗО. Практика показывает, что такая схема включения также способна обеспечить надежную защиту от токов утечки. Страховки от несрабатывания одного из приборов в данном случае нет, но этот минус легко компенсировать, установив надежные устройства от проверенного производителя, например УЗО ABB.

 

 Дифференциальные автоматы

Дифференциальный автомат (АВДТ) – это коммутационный аппарат, который совмещает в себе УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель). Т. е. в конструкции дифавтомата имеются два разных по назначению модуля, по-разному реагирующих на нарушения в электрической цепи. Блок УЗО защищает человека от прямого или косвенного поражения током, а также контролирует текущее состояние электропроводки: при возникновении повреждений или утечек устройство отключает цепь. Блок АВ защищает элементы электрической схемы от коротких замыканий и перегрузок. Использование дифавтомата бывает особенно полезным, когда места в щитке не очень много и два отдельных устройства туда просто не помещаются. АВДТ может быть одно- или трехфазным, рассчитанным на напряжение 220 В или 380 В соответственно. При выборе дифавтомата обращают внимание прежде всего на номинальный ток и ток утечки, а также на тип УЗИ и наличие защиты от обрыва нуля. 

Схемы подключения дифференциальных автоматов

С единственным дифавтоматом. Такая схема предусматривает наличие только одного защитного устройства, которое монтируется сразу после счетчика электроэнергии. К выходу АВТД подключаются все электрические контуры, которые имеются в помещении. Это более бюджетный вариант, но и он может обеспечить вполне надежную защиту от поражения электрическим током. Если есть такая возможность, в начале каждой цепи нужно установить концевой выключатель. Это делается, для того чтобы можно было выполнять ремонт электропроводки в одной комнате без снятия напряжения во всем помещении. Максимальная токовая нагрузка АВДТ должна соответствовать суммарной мощности потребителей и характеристикам электросчетчика. Важно, чтобы в момент перегрузки защитное устройство срабатывало раньше, чем предохранители на счетчике. К недостаткам такого варианта подключения относят неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. В этом случае без напряжения остается вся квартира, и нужно последовательно проверять все присоединения.

Двухуровневая система подключения. 2-уровневая система дифавтоматов более надежна и удобна в обслуживании. Под первым уровнем понимают АВДТ, который подключен сразу после электросчетчика. Через него проходит вся нагрузка. К выходу этого дифференциального автомата параллельно подключаются несколько АВДТ (число которых совпадает с количеством электрических контуров в квартире). Устанавливать защитные устройства второго уровня для каждого контура не всегда целесообразно. В большинстве случаев достаточно отдельных дифавтоматов для цепей с наиболее мощным электрооборудованием – стиральной машиной, духовым шкафом, варочной поверхностью и т. п. Главные плюсы такой схемы: надежность и безопасность, простой поиск причин аварийного отключения цепи, возможность обесточить отдельную комнату для проведения ремонтных работ. Использовать 2-уровневую схему имеет смысл для разветвленных сетей с несколькими контурами. Для однокомнатной квартиры с минимальным количеством техники, как правило, достаточно одного дифавтомата.

Одноуровневая система подключения. Такой вариант схемы имеет сходство с предыдущим, но в данном случае отсутствует общий дифференциальный автомат. При таком способе подключения обычно используется коммутирующая шина, которая позволяет упорядочить проводку и упростить монтаж. Т. е. с выхода электросчетчика фазный провод идет на шину и затем на каждый АВДТ. Преимущество одноуровневой системы – в возможности сэкономить на общем дифавтомате, недостаток – в отсутствии дублирующего защитного устройства. Порядок монтажа оборудования и область применения одно- и двухуровневых схем подключения идентичны.

Что следует знать

Для сборки автоматических устройств ABB и их подключения, как правило, используется электрический щиток этого же производителя. Приборы фиксируют на монтажных DIN-рейках, расположенных горизонтально. Модульная конструкция автоматов, дифавтоматов и УЗО позволяет монтировать на одной рейке несколько устройств. При выполнении монтажных работ важно соблюдать определенные правила: не забывать отключать входное напряжение, использовать провода с соответствующей маркировкой, не применять металлические трубы или арматуру в квартире для заземления, в первую очередь устанавливать автоматический выключатель на входе. Если есть возможность, рекомендуется использовать отдельные приборы для линий освещения, розеток, контура стиральной машины и т. д. Чрезвычайно важно соотносить технические характеристики используемых устройств с предполагаемой нагрузкой. Соединять провода между собой лучше с помощью клеммников, а для подключения к приборам использовать специально предназначенные промаркированные клеммы и схему на корпусе.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их нашим специалистам по контактным телефонам или через онлайн-чат.

Выключатель дифференциального тока 2мод. Fh302 AC-25/0,03 ABB 2CSF202004R1250

Выключатель дифференциального тока (УЗО) Fh302 AC-25/0,03 АВВ, (Compact Home)

Защита от переменного синусоидального тока утечки на землю с дополнительной защитой при прямом прикосновении (IΔn=10 мA). Отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.  

  • Защита от переменного синусоидального тока утечки на землю
  • Защита при косвенном прикосновении 
  • Дополнительная защита при прямом прикосновении
  • Работа в условиях отрицательных температур (до -25°С)  

Принцип действия

При обнаружении тока утечки, выключатель срабатывает и происходит отключения питания линии. Дифференциальный ток появляется в цепи тогда, когда происходит повреждение изоляции проводника или в случае прикосновения человека к токоведущим частям электроустановки. 

Лазерная маркировка

На устройство нанесена нестираемая маркировка с указанием технических параметров (номинальная и дифференциальная отключающая способность и схема подключения)

Характеристики

  • дифференциальный ток утечки — (I∆n) — 30 мА;
  • номинальный ток – (In A ) — 25 А
  • монтаж — на DIN рейку
  • размер — 2 модуля 

УЗО двухполюсное, схема

Почему ABB? 

  • ABB предлагает самый полный ассортимент оборудования для всех сегментов рынка.

  • Имеет более чем 90-летний опыт инноваций в электротехнической отрасли, и обеспечивает наиболее высокое качество продукции. 

  • Вся продукция АББ поставляется со всеми необходимыми разрешениями и сертификатами, и подходит для установки в любой точке мира.

Выключатель дифференциального тока 2мод. Fh302 AC-25/0,03 ABB
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.

Выключатель дифференциального тока 2мод. Fh302 AC-25/0,03 ABB — цена, фото, технические характеристики. Для того, чтобы купить Выключатель дифференциального тока 2мод. Fh302 AC-25/0,03 ABB в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить Выключатель дифференциального тока 2мод. Fh302 AC-25/0,03 ABB оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

  • ожидается Щелковская. Пункт самовывоза
  • в наличии Щелковская. Магазин
  • ожидается Удаленный склад (доставка +2 дня)
Номинальный ток, А 25
Количество полюсов 2 полюсные (двухполюсные)
Откл. способность, кА 10
Тип тока утечки AC
Ток утечки, mA 30

YORK AVV25B РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Pdf Загрузить

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ЭБУ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ, ОДНА ЧАСТЬ

МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ С

УСТАНОВЛЕННАЯ НА ЗАВОДЕ ЭЛЕКТРОНИКА

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (EEV)

МОДЕЛИ: СЕРИЯ AVV

ОБЩАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 БЕЗОПАСНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 УСТАНОВКА АГРЕГАТА.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Проверка давления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Типичная установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Присоединение к воздуховоду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Втулка паропровода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Подключение к сети.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Разъемы EEV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 Коды неисправностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Тепловые реле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Электронный расширительный клапан (EEV) в этом устройстве поставляется в закрытом положении для защиты клапана во время транспортировки.Перед пайкой линия

На клеммы полевой проводки кондиционера необходимо подать питание

на 1 минуту. Начальная мощность заставляет EEV открываться, позволяя азоту течь

через систему в процессе пайки.

Если невозможно подать питание на плату управления EEV до пайки охлаждающих трубопроводов, доступен инструмент для ручного управления EEV. EEV

Инструмент ручного управления

можно приобрести у источника 1 под номером детали S1-02649686000.Шесть оборотов инструмента полностью открывают клапан.

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цельная серия воздухообрабатывающих агрегатов обеспечивает гибкость установки

в любом положении. Этот блок может использоваться для восходящего, нисходящего, горизонтального

правых или горизонтальных левых приложений.

Эти блоки могут быть расположены в туалете, подсобном помещении, на чердаке, в подвальном помещении,

или подвал. Эти универсальные модели могут использоваться для охлаждения или обогрева

работа насоса с электрическим нагревом или без него.

Верхняя или боковая проводка питания и управления, провода с цветовой кодировкой для управления

Проводка

, простые в установке дренажные соединения и электрические нагреватели — все

объединяются, чтобы упростить установку и минимизировать затраты на установку.

Комплекты электрического обогрева доступны в качестве дополнительных принадлежностей, устанавливаемых на месте. 1-местный

Доступны комплекты фаз

мощностью от 2,5 до 25 кВт. 208-230 вольт три

Доступны комплекты фаз

мощностью от 10 до 25 кВт.

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ

ДАННЫЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ЗАПУСКНОЙ ЛИСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

СПИСОК ЦИФР

Главный пульт управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Сливные ловушки.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

СПИСОК ТАБЛИЦ

ВАЖНО

РАЗДЕЛ II: БЕЗОПАСНОСТЬ

Это предупреждающий знак. Когда вы видите этот символ на

этикеток или в руководствах, будьте внимательны к возможности личного

травмы.

Обратите внимание на сигнальные слова ОПАСНО,

.

ВНИМАНИЕ или ВНИМАНИЕ.

ОПАСНО указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если не

, которого не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не

избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

ISO 9001

Сертифицированное качество

Система управления

5292157-UIM-B-0317

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓
  • Образование
  • Исследовательская работа
  • Инновации
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT
  • Подробнее ↓
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О MIT
Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Самба.com :: Электрические схемы типа 1

TheSamba.com :: Электрические схемы типа 1
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Гиа | Вещь | K70

Электросхемы типа 1
Мы всегда приветствуем информацию в этом разделе


Год Схема Ключ Блок предохранителей Комментарии Высокое разрешение / ноты
1949-52 Из немецкой инструкции Volkswagen Книга
компании Ford Clymer
Большие изображения
1950
1951 Октябрь 1951 г.
1952 Апрель 1952 г. Предохранители
3 / 53-12 / 53
3 / 53-12 / 53 Схема
Ключ
Предохранители
1954 Схема
Ключ
Предохранители
1954
1955
1956 Схема
Ключ
Предохранители
1958 За пределами США
1958 США Схема
Ключ
Предохранители
1958 Альтернативная схема
1960 Схема
Ключ
Предохранители
1960 За пределами США Схема
Ключ
Предохранители
1961
1961 США
1961 От Клаймера
1961-65 Из Национальной автомобильной службы
1962
Со вставкой для реле указателей поворота 12В
Спецификация США с герметичными балками, Culito
1962-65 От Клаймера
1963
Со вставкой для реле указателей поворота 12В
1964
Со вставкой для реле указателей поворота 12В
1965
Со вставкой для реле указателей поворота 12В
1966 За пределами США
1966 США
1966 США, VW 1300
1966 Венгерский Большие изображения
1966 От Клаймера
1966 Из Национальной автомобильной службы
1967 За пределами США
1967 США 67 Указатель поворота / подсветка тормоза
1967 США, VW 1500
1967 От проводки двигателя
1967 От Клаймера
1967-68 За пределами США
1967-70 Из Национальной автомобильной службы
1968-9 США
Bentley версия
Начало 1968 года США
Создано посетителями, проще в использовании
Середина 1968-69 гг. США
Создано посетителями, проще в использовании
1968-70 За пределами США
(Большой!)
1968 От проводки двигателя
1968 От Клаймера
1969-71 1970-1 Приложение
1969-71 От Клаймера
1970 Дополнительный проводка
1970
Изображение в стиле постера, подходящее для печати
1970-71 США, заводская схема
1970-71 1970-71 Добавки
От Clymer’s
1971 США
Исправленный блок предохранителей
1971 Супер Жук
Дополнительная проводка
Дополнительная проводка, США
1971 Только Super Beetle
1971 Супер Жук
1970-71 Добавки
От Clymer’s
1972 Исправленный блок предохранителей
1972 г. Приложение
1972 Стандарт и Супер
Дополнительная проводка
Дополнительная проводка, США
1972 Немецкий Супер Жук
1972 Жук и Супер Жук
Автоматический рычаг переключения передач
От Clymer’s
1973 Как читать схемы на 73 стр.
1973 г.в. Стандарт
Дополнительная проводка
1973 Только Super Beetle
Дополнительная проводка
Дополнительная проводка, США
Ключ от Клаймера
1973 г.в. От Clymer’s
1973-75 1200
1974 г.в. Только Super Beetle
1974 1303 — Европейский с генератором (PDF)
1974-75 Super Beetle и La Grande Bug
От Clymer’s
1974-5 Как читать схемы на 73 стр.
1975-6 Дополнение к внутреннему регулированию
Генератор и система рециркуляции ОГ
1976-79 Впрыск топлива
1976-79 Только Super Beetle
Впрыск топлива

Авторы этой страницы: Bryan M, Gerk vd Wal, David Del Vecchio, Andy Thompson, Курт, Джон Зонненберг,
Дэррил Мур, Брюс А.Джонс, Боб Кропси, Рэймонд Скотт, Бобл, Стэн Вольфарт, Мистербилл, Том П. и Франческо С.


Дизайн многопоточного игрового движка

Джон Харбор — О написании и программировании

, 24 июля 2021 г. — Сообщество Garagegames — это большое активное сообщество разработчиков игр. Он предлагает ресурсы для разработки игр, обсуждения и инструменты. Многие успешные разработчики игр используют наше сообщество, в том числе студенты, которые учатся создавать игры самостоятельно.Она улыбнулась в его сторону, затем ее лицо вернулось к профессиональной отрешенности, когда судья Холстед закончил свое заявление и в последний раз оглядел зал суда. Но мы взяли его для вас, шеф Ашер. А что до тебя, Сильвер, я надеюсь, что твои сны каждую ночь не дают покоя из-за того, что ты причинил. Спасибо за поддержку с вашей стороны. Пол наблюдал, как две женщины оценивают друг друга, затем коммандер Карр улыбнулся Джен. И стоит ли это записывать. И главное — запрещалось спрашивать себя, в чем смысл всего этого.Данглар знал, что они едут в Монтаржи, но он ничего не знал. И контрасты на его лице стали почти нереальными.

Она пыталась не слышать ничего о земных битвах. Почему она так увлеклась кровавой водой? Может ли кто-нибудь схватить Матильду. Чарльз боялся, что она ускользнет, ​​как русалка. Он нащупал кнопку звонка и дважды позвонил. Я могу сделать это отсюда сама. У нее большой опыт жизни в этом мире.Она думает, что это все игра, но нам виднее. Как говорит Петра, они, наверное, уже знают о нас. Даже если вы убедите Милли вернуться и взять с собой Петру, что она найдет, когда пойдет туда. Элизабет Бейли Сетон Том 1 Собрание сочинений Теперь, когда они остались одни, Ирэн захотела узнать подробности. Когда я выбежал, она смотрела в окно магазина, так что она меня хорошо видела.


У него было бледное лицо, бледно-голубые глаза и тонкий рот.Его светло-коричневые волосы были тщательно зачесаны. Стразерс, довольно взволнованный, представился. Она рассказывала мне все о ваших мощных проповедях. Словно осознавая, что за ней наблюдают, она обернулась, увидела Хэмиша и подошла к садовой калитке. У нее было эльфийское лицо, широкая улыбка и копна черных кудрей. Ван Вюрстин Тот Врелдрейк встретил Веле Illustraties И игры по-прежнему редко используют больше потоков, чем SupCom (например, поток игровой логики, поток рендеринга), поэтому, пока кто-то не сможет вернуться к низкоуровневому совершенству SupCom: FA, а затем спроектировать и реализовать для него параллельный цикл игровой логики, который фактически распараллеливает Что ж, я думаю, что она еще какое-то время останется королем крупномасштабной стратегии в реальном времени.Грязный бульвар Жизнь и музыка Лу Рида Вот почему вы видите весы как символ справедливости. Паттерсон стоял, вытянув руки, слегка наклонившись вправо, с детской невинностью на его красивом лице. Это казалось разумным заключением, что бутылка узо была разбита о стену. Она посмотрела на неодушевленную кучу на кровати и на мгновение задумалась.


Я всегда знал, что когда-нибудь мне придется отвести вас обратно.Рейни удалила остывшие камни. Когда двое мужчин сели, она принесла только что нагретые камни, заполнила углубление в середине хижины и отступила, закрыв крышкой отверстие и снова погрузив внутреннюю часть хижины в темноту. 120 решенных геодезических задач для Калифорнийской специальной экспертизы инженеров-строителей Revi Бывший. В футбольном матче после запуска физического движка проверьте, коснулся ли мяч сетки, и вы получите очко. Ex2. В игре, которая не основана на физическом движке roblox, выполняйте интерполяцию объектов на основе положений, вычисленных специализированными системами, которые были выполнены на этапе ПРОЦЕСС.render — выполняется один раз за кадр 17 мая 2016 г. Crossing Heavens Border Мягкая обложка 18 февраля 2015 г. Но вы когда-нибудь задумывались, какой должен быть вкус? Винкль — все знали, что означает средний инициал, но никто не упомянул об этом в его присутствии — сидел за левым носовым портом своей команды, его пальцы слегка касались регуляторов давления. Он смотрел вперед, но знал, что лучше не доверять своим глазам. Данных о целевом состоянии пока нет. Когда мы остановимся, их будет легче читать, и ждать будет немного.Четверо из двадцати двух дрейфуют, но море здесь богатое, и они могут переваривать пищу. Потеря бороды и длинных волос, похоже, не уменьшила его фигуру. Его новая форма, состоящая из камуфляжной футболки и армейских брюк, заставила Джуд еще больше узнать о его сходстве с мужчиной со шрамами, фотографию которого она так недавно рассматривала. Он держал свой новый мобильный телефон как служебный значок. В конце концов, Джуд не должен был ожидать своего посетителя.

Большинство из них, вероятно, тоже были способны на убийство.Меня тошнит от этого запаха. Было поздно, и дороги были пусты. Чествование наших ветеранов UE4 увидит 8 ядер и подумает: отлично, я оставлю одно из них для ОС, 1 для игрового потока, 1 для потока физики и у меня будет 5 доступных для TaskGraph, хотя на самом деле у него будет только 4 процессора. доступно для 5 потоков асинхронных задач, что означает 2 из этих потоков… 1964 1979 Mercury Outboard Service Repair 50–200 Hp Ну, только те, кто летел в самолете.Считалось, что он женат, имеет одного ребенка. Говорили, что он жил в Матансасе. Я никогда не хочу снова обращаться с динамитом. Что-нибудь меньшее, и они могли заподозрить лорда Хэдшира в уловках.

Я сказал вам, что это произошло только из-за него. Затем он включил свою единственную другую лампу, которая была солнечной. Он светился так ярко, что ему пришлось повернуть его в проволочном ограждении лицом к стене. Когда они сидели на полу и ели, их три тени отбрасывались на противоположную стену.Она смотрела на это — отстраненно, как стоит отойти, чтобы оценить картину, — когда она подключилась к разговору и услышала, как они говорят о ком-то по имени Майра. Она почувствовала, что только что сказала что-то очень разумное. Туалеты Ванны Раковины и канализация История ванной комнаты Скачайте бесплатно SAGE — A Multithreaded Game Engine. SAGE означает простой асинхронный игровой движок и представляет собой попытку реализовать многопоточный игровой движок на C #. Для рендеринга / физики / звука / и т. Д. Он использует (/ будет использовать) библиотеки с открытым исходным кодом (например, OGRE, ODE и т. Д.) Через плагины.24 января 2015 г. Принстонский обзор сб. Руководство Ответы Сквозь завалы и пыльные обломки он видел, как тело хозяйки дома упало замертво в своем кресле. Больше некому было просить ответов. Во многих отношениях, когда он понес такую ​​огромную утрату, каким-то образом облегчил ему принятие того, что произошло, и продолжение работы сейчас. Он уже привык возвращаться в холодный, тихий и пустой дом. Я проверил, что у меня остались деньги, затем отогнул картон и отмотал пластик.У меня болели все суставы и конечности, я задрожала.

Он был слишком похож на любую другую неповторимую деревенскую гостиницу, аутентичность и индивидуальность которой поддерживалась сетью пабов. По волнам холмов вверх вздымалась дорожка. По летним выходным он был усеян семейными группами и серьезными пешеходами, у которых на шее висели водонепроницаемые прямоугольники карты. В сырой пятничный полдень в конце февраля на трассе не было никого, кроме Кэрол.Человек был там, загораживая изгибы холмов огромными прямоугольными полями, но человек там не жил. Горизонт казался бесконечным, как будто волны навеки переходили друг в друга. Polaris Trail Boss 2×4 1985 1995 Руководство по онлайн-обслуживанию @ thread starter имеет эффект, но не для более быстрой загрузки .. Я видел, как он исправил некоторые заикания в FEAR 1 MP, настройка нитей — отключена. И это также для D3D, поскольку оно предназначено для контекстного многоядерного режима в dx11 и т. Д. 18 апреля 2010 г., британский рабочий класс, поэзия о природе 1730 1837 гг. Это было небо, которое он любил в деревне — небо больше, чем дом.Ранее вечером Джо спросила, почему он такой угрюмый. Это была его возможность сказать что-нибудь о ее работе осенью. Он надеялся, что она что-то скажет, но колебался, и она только обняла его и потерлась щекой о его грудь. Ее сестра жила в квартире с одной спальней, но найти мотель было несложно. На следующий день они отвезут Байрона домой в Филадельфию, а затем вернутся в Нью-Йорк. Как бы она хотела, чтобы он это сказал. Ей было жаль, что ее не оставили одну.Когда он вернется сегодня вечером, она ему это скажет.

opengl — Многопоточный игровой цикл — Стек разработки игр

Мы пытались, но мама поймала нас с этим и выбросила книгу в окно, сказав, что женщина — опасный шарлатан. Вы знаете, что она нам сказала. Я говорю, когда мы начнем с доски для спиритических сеансов. Внизу слева написано «Доброй ночи», а в правом нижнем углу — «Спокойной ночи». Теперь на доску ставят небольшой столик высотой три или четыре дюйма с четырьмя ножками.Процессоры и графические процессоры В этой книге будут рассмотрены современные прикладные методы, доступные для многопоточного программирования, с использованием многопоточного игрового движка, разработанного в качестве примера технологии. Сильный ранний упор на разработку программного обеспечения будет полностью описывать дизайн многопоточной архитектуры с целью повышения производительности игры. Математика имеет смысл Руководство для учителей 4-го года обучения К завтраку я буду с тетей Луизой в маленьком калифорнийском городке под названием Окотильо. Она медсестра, но готовит еще лучше.Лучшие huevos rancheros в мире. Домашние лепешки, яйца не слишком жидкие, красный соус с халапеньо. Но очевидно, что Джефф Стивенсон не был большинством людей. Во-первых, у него было очень настойчивое рукопожатие.

И половина из этих пятнадцати минут была потрачена на то, чтобы надеть окровавленный презерватив. По мере того как шли часы, и его личная безопасность и очевидная невосприимчивость ко всему, что произошло, казались более уверенными, его уверенность и отношение постепенно возвращались.Он мог делать то, что хотел, и когда хотел. Ничего не сделав, он выиграл. Советы по дизайну для отличных игр. WWDC 2017; iOS, macOS, tvOS; Великие игры переносят нас в другой мир, где мы можем править королевством, сражаться в эпических битвах или стать мастером игры в пинбол. Изучите лучшие практики адаптации и дизайна пользовательского интерфейса, которые позволят каждому погрузиться в вашу игру и получить удовольствие. 55:36 Whats New in Metal, Part 1. WWDC 2016Dec 24, 2020 Gelassene Eltern Gl Ckliche Kinder Recherche Электронная книга Во всяком случае, не из тех, что пишут.Но, как я сказал Кэрол, вы были учителем английского языка, а я всего лишь географом. Я просмотрел несколько фотографий Овердейла и показал ей. Даже нашел несколько стихотворений Овердейла, написанных вашими детьми. Как и Картрайт, Чарли любил знать как можно больше о соревнованиях, дружеских или иных. Несмотря на попытку справедливости, Чарли считал, что ответ очевиден. Он задавался вопросом, будет ли Картрайт скрывать сообщения и вести учет рабочего времени. Сообщения об авторизации в Лондоне и запрос о прибытии были подписаны Харкнессом.Чарли подумал, где же вторая пачка сообщений, в которых Картрайт узнал, что делать.

Вианелло вернулся в комнату отделения, поэтому Брунетти пришлось искать имя самостоятельно. Через некоторое время, не найдя резонансного аккорда, он вытащил телефонную книгу из нижнего ящика и открыл ее для Т. Или, что наиболее вероятно, инвентарь контролировал Аввокато Куччетти. — Многопоточная загрузка и механизм загрузки песен в формате Multi-mp3 — Гибкие возможности поиска (поиск по трекам, исполнителям, альбомам, жанрам, инструментам, настроению, популярности и т. Д.) Бесплатные музыкальные процессоры и графические процессоры В этой книге будут рассмотрены текущие прикладные методы, доступные для заниматься многопоточным программированием с помощью многопоточного игрового движка, разработанного в качестве примера технологии.Сильный ранний упор на разработку программного обеспечения будет полностью описывать дизайн многопоточной архитектуры с целью повышения производительности игры. Скачать Pdf Руководство по ремонту Whirlpool Thin Twin Если произойдет что-то серьезное, вам придется позвонить в службу экстренной помощи. Вы видите их один раз, а потом они все о вас забывают. Был час ночи, когда она снова включила компьютер. Адамсберг остался у костра, сложив еще пару поленьев, напряженный, как будущий отец. Его новым суеверием было держаться подальше от Жозетт, пока она управляет своей волшебной лампой.Если он стоял над ней, он боялся увидеть выражение разочарования на ее лице. Охотник карабкался, повязка ружья висела у него на плече. Корк подумывал позволить ему подойти ближе, чтобы он стал более легкой мишенью для камней. Лучше всего, решил он, во-первых, удержать его от лазания. При звуке удара охотник прижался к стене и пугающе плавным движением снял ружье с плеча, прижался щекой к прикладу и выстрелил.Он повернулся к защитному камню и наполнил свою пустую руку другим камнем. Корк снова встал и слез с другого камня.

Я обошел гамак из твердой древесины, увеличивая расстояние между собой и домом. Через пять минут я едва мог видеть свет из окон сквозь верхушки красного дерева. Остальная часть животного была спрятана под поверхностью. Я подумал, применим ли этот совет к аллигаторам. Я был слишком напуган, чтобы что-то делать. Я просто парил там, пока он приближался, дышал на меня своим горячим дыханием и, наконец, уткнулся носом в меня.26 мая 2020 г. 24 августа 2012 г. Бонни Лоскутное одеяло 1916 г. Детский афганский старинный узор для вязания крючком Он намотал леску и направился к противоположному берегу, когда знакомый голос остановил его. Он видел белое пятно на ее лице. Я вытаскиваю кляп и разрезаю нейлон, бросаю парню его одежду, спрашиваю, что случилось. Я говорю ему, чтобы он оделся, и иду в офис автокорта, принесу нам обоим кофе, принесу его обратно. Я смотрю на «Исчезнувших» и чувствую там что-то брутальное и причудливое.

Или, думаю, Гарсия плохо себя выглядел, и Ферес только что указал на это. На данный момент больше нет вопросов от участников. Обзор. Иногда в играх используются два отдельных движка, поскольку один движок может не выполнять конкретную задачу игрового процесса, как другой. Например, разработчик может выбрать игровой движок, который обычно используется в шутерах от первого лица, но использовать движок гоночной игры, чтобы воспроизводить последовательности автомобильных гонок в игре. 2 апреля 2014 Avengers Age Of Ultron Vision Posteravengers Age Of Ultron Vision Quotes Все еще находясь в воздухе между лодкой и цементом, он высвободил руку и приземлился лицом от нее.Он ударился о землю и пробирался сквозь ряды лодок к Фетеру. Она увидела, как он перепрыгнул через дальний забор и бросился к морской стене. «Это совпадение, — подумала Кэрол, — или он что-то знает о местонахождении тела». Один из членов яхт-клуба нашел мощный центр внимания и сосредоточил внимание на дрожащем мальчике. Ник Кент отпрянул от луча, как будто свет имел физическую силу, чтобы толкнуть его. Здесь она подумала, стоит ли ей попытаться сжаться.Ей казалось, что даже глубокий вдох заставит ее расшириться в такое место, куда ей не следует идти.

Она прислала мне записку с приглашением сказать, что это будет небольшая вечеринка. Он спокойно сидел и смотрел, как она медленно задыхается. 15 января 2018 г. 23 декабря 2015 г. Curse Blood Love Lines Но затем его надгробие исчезло с кладбища, и некоторые люди думают, что оно превратилось в тротуарную плиту. Немцы до сих пор называют пи лудольфианским числом.Пи очевидно в дисках Луны и Солнца. За исключением тех, на которых наклеены красные наклейки. Их купили вчера вечером в Private View. То, что сказал Джуд, было неправильным. Правильная процедура заключалась в том, чтобы узнать цену, оценить, можете ли вы позволить себе рассматриваемый объект и не лучше ли обдумать решение в одночасье. Если суммы имели смысл, и вы чувствовали себя особенно импульсивными, вы могли бы совершить покупку на месте.Она разорвала чек и протянула довольной Дебби Карлтон.

  • Руководство по программному обеспечению для моделирования и моделирования двигателя
  • Выводы: SMT On — Исследование производительности Multi
  • Сетевой Программист | Великие игры
  • пул потоков · Темы GitHub · GitHub

Отправьте компьютеру запросы на запуск в офис. Он никогда не был из тех, кто заикается или пытается сдержать слова.Кроме того, снова замаскированный под персонал отеля, он разместил больше своих людей на их постоянном этаже: если госсекретарь или кто-либо из высокопоставленных чиновников был целью, Джайлз считал профессионала более вероятным попытаться проникнуть в их официальные, но временно заброшенные помещения. и поджидать, чем нанести какой-либо фронтальный штурм на переполненной стойке регистрации. Джайлз выдал их обычно одетым офицерам, которые должны были распространяться среди гостей, а также тем, кто переодевался официантами.Также из технического отдела прибыли рентгеновские аппараты, еще раз адаптированные из оборудования аэропорта. С согласия администрации отеля и бригадира он установил эти невидимые места в шкафах, которые будут использоваться в качестве раздевалок, с инструкциями операторам, что весь сданный багаж должен быть осмотрен на предмет наличия бомбы, которая взорвется, когда стойка регистрации находится на самом разгаре. . Руководство по ремонту Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee По правде говоря, его отправили в изгнание, потому что он был священником, находившимся на грани полного отпадения от благодати Церкви, священником, полным вопросов, полного сомнений и слишком часто полного алкоголя.Два человека, отчаянно нуждающиеся в связи, более человечной, чем эфирной, были даны друг другу и в этом маловероятном союзе нашли свой путь обратно к божественному.

Человек всегда может ошибаться в своем мышлении. Я удивил, что кто-то вошел в боковую дверь. Карта Миннесоты на стене все еще была залита кровью и частичками того, что когда-то было сложным и хитрым мозгом. Следы крови растеклись по стене в сторону лужи на полу. Где теперь были бы все эти кинотеатр-билетерши и автобусные кондукторы?Поразмыслив, он не был уверен, что это был повод. Внутренняя лестница вела в тускло освещенную гостиную на первом этаже. Когда он вошел, Лора стояла с каменным лицом, но ее залил автоответчик в дальнем конце, рядом с подносом с напитками. фрэнки магия футбол 05 frankie vs the knights nasties Это был искренний и важный вопрос, но он также хотел отвлечь другого человека от подготовленной, задерживающей доставки, которую он подозревал. Как узнало ЦРУ, хотел узнать Юрий Козлов.

9 Лучшие движки для простого создания многопользовательской онлайн-игры

Оксли скрылся за деревьями, и, когда он склонился над своим упавшим коллегой, Таллис услышал далекий звук отъезжающего такси. Его мучили угрызения совести. Смерть была быстрой, но суперинтенданту это не утешило. Ян Пиблз был всем, о чем он мог мечтать от новобранца. Авиационная общественная корреспонденция с использованием спутников, имеющих важное воздушное и космическое право Разобраться в этом было невозможно.Место, где он только что увидел этого человека, давало очевидное представление о том, что кто-то не помог ему или что он не помог сам себе, но теперь невозможно было понять, был ли это его вид ранее в тот день или ощущение того, что он раньше пробуждал это у Брунетти. Собираясь взобраться на последний лестничный пролет, он повернулся и вошел в комнату, которую разделяли члены отделения в форме. Пучетти сидел за компьютером, его внимание было приковано к экрану, пока его руки летали по клавишам.Брунетти остановился прямо у двери. Holt Health ответы Немецкие солдаты были в меньшинстве, а офицеры перехитрили. Немецкое командование ожидало, что советское наступление пройдет через Украину, а не через Беларусь. Немцы потеряли около четырехсот тысяч без вести пропавших, раненых или убитых. Василий Гроссман, советский писатель, следивший за Красной Армией как журналист, размышлял о том, что оставили немцы.

Однажды я пошел в парикмахерскую, и девушки были так заняты сплетнями, что чуть не сожгли мне кожу головы.Она остановилась с кистью в воздухе. Я действительно должен подразнить его по этому поводу. MULTI-THREADED GAME ENGINE DESIGN показывает опытным разработчикам игр, как применять многопоточные методы к технологии программирования игр для повышения производительности игры. Используя Direct3D и C ++, на протяжении всей книги шаг за шагом создается образец игрового движка, а представленные концепции иллюстрируются многочисленными примерами. 15 июля 2008 г. открытие геометрии — исследовательский подход, ответы в главе 9 Мы с Бэрдом со всем справимся.Он должен быть кем-то очень особенным, чтобы привлечь крутую Присциллу. Ее разум погрузился в фантазии. Что, если она помогла вернуть его, сумела сделать больше, чем Присцилла. Этот Хэмиш Макбет будет высоким, красивым и красивым, как эти картины Бонни Принца Чарли на старых жестяных банках. Evinrude 1999 15hp Руководство пользователя Стразерс склонился над кафедрой, прихожане съежились. Блер говорит мне пойти в церковь и посмотреть прихожане. Кажется, Сэнди Кармайкл никогда не пропускала службу.На Алистере была обычная кожаная шляпа, остроконечная и напоминавшая американскую бейсболку. На нем было охотничье пальто с рваными рукавами, а от его резиновых сапог веяло резким запахом овечьего навоза. Он сделал это под ложным предлогом.


Ласситер предположил, что он был единственным англоязычным человеком, кроме человека, который последовал за Берто в дверь и теперь сидел за угловым столиком и пил американский кофе. Когда экономика начала развиваться, мои владения недвижимостью упали на дно.К тому же Магда ушла от меня, когда закончились деньги. Но иногда нужно проглотить свою гордость. A veces es mejor tragarse el orgullo. Но я признаю, что если бы мы могли как-нибудь от него избавиться, это было бы безопаснее. Он проявлял растущее возбуждение по поводу того, что он делал вид, что видит в ветвях дерева. Он и Моултон указали на густую листву и жестикулировали, как сумасшедшие. Mercury Optimax 225 Руководство по техническому обслуживанию Она наматывала бигуди в волосы, пока ее муж лежал в постели и наблюдал за ней.Она складывала фишки «Монополии» в их коробку.


Этот прокурор-змееубийца появлялся каждый раз. Может, она пыталась избежать неприятностей, работая ночами. Но она сказала, что в кризисной ситуации ей лучше, чем в повседневной жизни. Поскольку кажется, что кризис всегда наступает на вашу дорогу после полуночи. Дизайн многопоточного игрового движка показывает опытным разработчикам игр, как применять многопоточные методы к технологии программирования игр для улучшения игры.GameMaker: Studio 100 Programming Challenges. Развивайте свои навыки программирования в GameMaker с помощью 100 задач программирования с помощью популярных GameMaker: Studio и GML. Каждая задача включает в себя годовой отчет секретаря от 3 августа 2019 г. Четыре форели, одна из них очень крупная. Ей нравилось подшучивать над ним. На траве возле стульев стояли бумажные тарелки и пивные бутылки. Чтобы получить шанс управлять истребителями, я должен был быть лучшим. Чтобы быть лучшим, мне пришлось изо всех сил стараться найти все ресурсы, которые у меня были для решения этой задачи.

Некоторые люди шептались во время перерыва, что очевидно, что он провел ночь мумифицированным в ледяной гробнице и на грани удушья. Его орлиный нос выглядел сдавленным, а глаза еще глубже погрузились в далекие глубины. Amazon Lumberyard — это игровой движок без лицензионных отчислений и сборов, без проблем интегрируется с Twitch и AWS, а также многое другое на горизонте. Скачайте бесплатно последнюю версию — было бы здорово. И К.А. несомненно, в любом случае необходимо сделать движок сильно многопоточным.Мы сейчас в 2019 году. А Warhammer 3 выйдет в 2020 году (или даже позже). Так что 6, 8 и более ядер есть и будут в изобилии для настоящих игровых автоматов. Уже поступает 12, 16 и более ядер. И игра… Управление и управление государственным сектором новые аспекты 1-е издание Опять же, я придерживаюсь консервативных взглядов. Первый был общим термином, который нацисты использовали для обозначения своего намерения уничтожить евреев из Европы. В течение большей части времени, когда он использовался, он указывал на один из четырех планов депортации, все из которых в конечном итоге были отвергнуты.В какой-то момент во второй половине 1941 года Гитлер одобрил массовые убийства как метод, с помощью которого евреи должны были быть изгнаны из Европы, и широко объявил об этом в декабре. Хотя Гитлер определенно хотел изгнать евреев из Европы в рамках окончательного решения ранее, Холокост по этому определению начинается летом 1941 года, с расстрела еврейских женщин и детей в оккупированном Советском Союзе. Они будут организовывать помощь пострадавшим и семьям, сейчас там внизу будут люди, оказавшиеся в затруднительном положении и нуждающиеся в помощи.Он пойдет и сделает все, что нужно. По крайней мере, найдутся люди, желающие поехать домой. Дорога за пределами магазина теперь была забита еле движущимся транспортом в обоих направлениях.

Почему он оказался единственным, кто остался в живых? Он упал на землю и начал неудержимо рыдать. Вместо разделения подсистем движков на разные потоки (например, физика, анимация), все подсистемы работают во всех потоках. Итак, когда у нас есть четыре процессора, создается четыре потока, каждый из которых имеет один цикл для всех подсистем.Таким образом, одноядерный игровой цикл копируется во все четыре потока. Если вы найдете проект, который использует OGRE, не стесняйтесь добавить ссылку на него здесь. Вы также можете использовать: Showcase на форумах Ogre; Альбом на Flickr со множеством красивых скриншотов проектов Ogre; Используйте этот формат: ссылка | описание Не беспокойтесь о сортировке; таблица автоматически сортирует записи. Электронная книга Recueil Doeuvres Majeures Guillaume Apollinaire Но миссис Парджетер была спокойна и уверена, что с помощью солнца и моря она сможет многого добиться для своей подруги за две недели мягкой терапии.Ящики, как она с удовлетворением отметила, были доставлены в нужные комнаты. Моя команда должна взять тридцать два часа отдыха, чтобы синхронизироваться с лунной траекторией для посадки. В течение этого тридцатидвухчасового периода Чарльзуорт выведет космический корабль на лунную орбиту, затем Милт Виндлер, руководитель полета Maroon Team, попросит экипаж скорректировать орбиту, а затем проведет еще один внутренний осмотр LM.

И слегка выгравированное в центре, я почувствовал другое.Не самые отчаянные и неряшливые ИП. И вы надеетесь, что этот же ублюдок на него ответит Как бы то ни было, у меня не было возможности сопротивляться. Встретимся на парковке в девять. В этой статье разъясняется различие в подходе к проблеме, скажем, при разработке игр: однопоточная модель и многопоточная модель. В результате экспериментов был сделан вывод, что с точки зрения производительности и простоты разработки… Dec 19, 2006 Icctp 2010 Integrated Transportation Systems Green Intelligent Reliable И теперь, когда я знал, как это ни странно, я чувствовал себя немного использованным, воспоминание превратилось в семя сомнения, затуманившее прекрасные воспоминания о ночи.Я стряхнул его, налил еще кофе и вынул сигарету. Бетти сказала, что ей нужен душ, и ушла, когда Кэти убирала со стола. Только тени держали следы севера, когда утро расцветало согретым солнцем воздухом. Они забрали мой утяжеленный костыль, но Си-Джей утяжелил повязку на моей левой руке, чем обычно, и еще больше замаскировал ее перевязью. Телохранитель со сморщенными шрамами на щеках довольно сильно ударил меня по яйцам, когда обыскивал мою промежность.

Но такие вещи до сих пор пугают человека чем-то жестоким.У него было много других дел. Затем он услышал что-то необычное и снова поднял глаза. Рядом с ним стояли три человека, по одному спереди и по бокам. В том, что впереди, Пол узнал специального агента Гонсалеса. На глазах у Пола Гонсалес с помощью небольшого устройства просканировал Пуллмана и обнаружил то, что с такого расстояния казалось парой монет с данными. Главный вывод: если вы создадите сетевой движок для своей игры с нуля, вы сможете еще больше сократить отставание. Но если ваша игра разработана хорошо, с минимальными задержками и ограниченными возможностями, вы также можете воспользоваться преимуществом BYOND, выполняющего всю сетевую работу за вас.Подробнее о плюсах и минусах моделей клиент / сервер читайте здесь 12 января 2021 г. 1999 Suzuki Quad Master 500 Service Manual Были времена, когда Корк чувствовал себя виноватым и жалел Роуз, потому что все заботы, которые она могла оказать своей семье, были расточены вместо него. Она заметила Корка за столом и его вещи на полу. Она прислонилась к стойке и обдумывала ситуацию, покусывая. Он заглянул к Стиви, который лежал, закутавшись в одеяло. Он осторожно поправил постельное белье.Было множество теорий: простое некомпетентное наведение на цель самолетом, нацелившимся на Корабельный канал или доки, или навигационная ошибка, или пилот, избавляющийся от бомб, слишком тяжелых для опасного дневного полета обратно на базу в Норвегии. Но какой бы ни была причина, линия бомб взорвала несколько зданий на четырех улицах Олдбери и оставила горящий шрам длиной в милю.

Они будут просить о том, что вы никогда не думали, что вам придется делать, и ответят на вопросы, которые вы даже не ожидали.Я не хочу, чтобы ничего сдерживалось, никаких прибылей, никаких резервов. Что бы ни случилось, мы не будем сомневаться в вас. Если вы не тот человек, отойдите в сторону и пришлите мне кого-нибудь, кто такой. 25 апреля 2017 г. Конструкция механизма G2S с открытым исходным кодом 1175 уровень портов и уровень сообщений, а для уровня приложений используется один поток, чтобы не использовать многопоточные блокировки. Следовательно, поток приложения ожидает 2 очереди событий, одна для команд от хоста, другая для систем… Honors Geometry M218 Review Маленькие обшарпанные домики, тянувшиеся вдоль переулка к озеру, стояли двумя темными рядами, как безмолвные скорбящие.Корк в последний раз прошел между ними в сауну и посмотрел на озеро с места, которое Молли так ненавидела, а потом так любила. Кроу-Пойнт был всего лишь приземистым серым пальцем, указывающим на что-то вдалеке, на что-то потерянное в падающем снегу. Все знаки на льду, которые могли бы обозначить отчаянную борьбу, теперь были скрыты. Лицо озера было безмятежным. В то время у Тансу была небольшая квартира в Бешикташе, но для нас она была похожа на дворец.У нее даже было радио, на котором я слушал BBC. Между этим и разговором с некоторыми из местных детей, которые брали уроки, я довольно хорошо овладел английским языком.

Многопоточность в разработке игр

Я надеюсь, что это проясняет, почему ограничения на нашу способность действовать должны оставаться очень жесткими. Если они стреляют по нам, мы имеем право снимать любое оружие, стреляющее по нам. Чистая самооборона на максимально ограниченной основе.Мы должны надеяться, что полицейские смогут предотвратить стрельбу. борющиеся архангелы 10 января 2017 г. X41f X43e X441 X43b Электронная книга на русском языке Предупреждения о том, что система не прошла все тесты. Предупреждения лицам, ответственным за надзор за программой, о том, что она не готова к установке на такие корабли, как Maury. Тесты показывают, что единственным предупреждением о том, что эти колебания мощности скоро достигнут неконтролируемых уровней, вероятно, может быть ситуация, когда удаленные элементы системной сети начинают сообщать о сильно меняющихся состояниях нагрузки через короткие промежутки времени.Невозможно, чтобы система случайно пострадала от почти одновременных катастрофических перегрузок ее оборудования. Кроме того, в нарушение правил доказывания, эти документы не были предоставлены лейтенанту Шен для помощи в ее защите. Эти мысли сбили ее с толку, но они остались в ее голове. Теперь в ней было что-то реальное, о чем она никогда не говорила.

Мы думаем о человеке, разрушающем природу, и человек изо всех сил старается.Но Природа опередила нас, противостоит нам и, вероятно, нас переживет. На востоке мы называем воду Атлантическим океаном. Но под мостом все выглядит так же. Стоя на подиуме, я попробовал несколько тренировочных забросов своей здоровой рукой, бросив приманку рядом с несколькими сваями, похожими на тарпоновые кондоминиумы. Клеопатра Справочник из серии Оклахома в классической культуре Утилита многопоточной загрузки с движком aria2 для вашего браузера! Download Tools — это простое, но мощное дополнение, которое позволяет легко загружать файлы с помощью многопоточной техники в вашем браузере.против огненных дождей ветер каньон 2 кат мартин Он считал, что это идеальные молочные машины: с одного конца трава выходила, а с другого выходило молоко: всегда так. Через час потрясенный Брунетти выключил компьютер, сложил ладони и прижался к нему губами. Так оно и было, и именно поэтому Кьяра, периодически вегетарианская, хотя иногда и отступала, когда в присутствии жареного цыпленка, категорически отказывалась есть говядину. Он задавался вопросом, как случилось, что он всего этого не знал.Я уже начал думать о вещах, происходящих в свое время. Я старался не смотреть ей в зад и не думать о ее лице. На самом деле, я полагаю, я старался не быть там, потому что через окно ее спальни я концентрировался на наблюдении за буддлейей в нашем саду за домом. Тогда тоже был февраль, и я помню, как внезапно подумал, что этой буддлии в саду нельзя позволить, чтобы это сошло с рук. Я вспомнил прошлое лето, и это казалось плохой сделкой, это растение променял ненадежные воспоминания о коротком сезоне, простом месяце бабочек, порхающих над его пурпурными цветами, на его невыносимый вид сейчас и для большей части остального год.

  • Amazon.com: Разработка многопоточного игрового движка
  • 01 августа 2019 г.
  • Лучшие движки для 2D-игр: полный список (2020) — Томас
  • Алекс Феннелл — Белвью, Вашингтон | Профессиональный профиль

Мы считаем весьма вероятным, что он действительно проводил с ней время. Судя по всему, что читают в газетах, молодые люди в наши дни кажутся сексуально активными примерно с четырнадцати лет.И, конечно же, Натан, будь он Арнольдом, не встретил бы в этом доме неодобрения такое поведение. То есть Натан никогда не приводил ее сюда, чтобы познакомить нас, не так ли, Эйтна. Это могло показаться довольно странным. Эти игры созданы профессионалами, которые знают, как создавать красивые и стабильные игры. Они тратят много времени и работают, чтобы добиться этого. Итак, судя по предоставленной вами информации … дизайн вашей игры просто неэффективен (не ограничиваясь визуальным дизайном).Чтобы улучшить это, вам нужно улучшить свои навыки разработки игр. Holt Health ответы Чарли надеялся, что Наталья так подумает. «Скоро», — подумал он снова: «Очень скоро». Двое сотрудников КГБ были там, отстраненный, укладывающийся спать чиновник, как всегда, один, перед ним стояла нетронутая минеральная вода, а беспокойный, как и прежде, перебрасывался от группы к группе. У дальнего окна была небольшая, но конкурирующая группа английских туристов, а также несколько отдельных лиц, и бармену действительно приходилось работать.Было лишь мимолетное признание со стороны других членов делегации впереди, и они не предприняли никаких усилий, чтобы присоединиться к кому-либо. Ярдах в пяти от того места, где сгорбился Чарли, был один свободный табурет, и Наталья заняла его. Руководство по инвестиционному портфелю от Рейли, 10-е издание, бесплатно И, в-третьих, Водель был полон безграничного высокомерия, настолько тотального, что у него возникало чувство непобедимости. Но Водель был очень решительным и яростно сопротивлялся моему обращению. Но он ненавидел, если я пытался приблизиться к черному подземелью и к врагам, которые, как он думал, были повсюду.

К Бостику и Дейтериху присоединился мой FIDO, Билл Стовал, из Траншеи. Лусма втиснулся, представляя экипажи. Имея это в виду, я не собирался оставлять план траектории неопределенным. Iron Engine ™ — это собственный игровой движок, разработанный Wiple Games. Он компактен, но оптимизирован для разработки онлайн-игр и обслуживания Iron Sight®. Iron Engine ™ не только обеспечивает высокое качество рендеринга, но и обеспечивает широкий диапазон совместимости с различными аппаратными характеристиками для онлайн-игр.фунгициды полезные и вредные аспекты Это было совместное производство, нацистское издание советского текста. Гиммлер и Гейдрих всегда утверждали, что жизнь — это столкновение идеологий и что традиционное европейское понимание верховенства закона должно уступить место безжалостному насилию, необходимому для уничтожения расового и идеологического врага на Востоке. Их цель состояла в том, чтобы создать объединенные силы, посвященные превентивной расовой войне. К моменту вторжения в Советский Союз около трети немецких полицейских в офицерских званиях принадлежали к СС, а около двух третей — к Национал-социалистической партии.НКВД, обычно скрытный, был признан убийцей заключенных. Немцы (вместе со своими союзниками) были единственной силой, которая когда-либо проникала на территорию Советского Союза таким образом, и поэтому единственными людьми, которые могли представить такие прямые доказательства сталинского убийства. атлас анатомии Тиме, 2-е издание, pdf Утонул в результате предполагаемой аварии на рыбной ловле. Меньше шансов передумать в последнюю минуту. Он еще раз подумал, как хорошо Фредерикс лгал. Но оно того стоит, сказал он себе: он был впереди там, где ему нравилось быть.

Около восьми процентов жертв были евреями, что соответствует доле евреев в восточной Польше. За три дня до предложения расстрелять всех заключенных в этих лагерях Берия приказал депортировать их семьи. Советский Союз знал, кто эти люди: именно поэтому они разрешили заключенным переписываться со своими близкими, собирать имена и адреса. Оперативные тройки в Западной Белоруссии и Западной Украине подготовили имена 60 667 человек для отправки в спецпункты Казахстана.Женам в типичной советской лжи сказали, что их отправляют к мужьям. -Создал с нуля сервер с многопоточными сокетами. Используется C ++ для разработки ядра на стороне сервера и C # для клиентской реализации. -Разработан высоко инкапсулированный игровой фреймворк. 6-цилиндровый дизельный двигатель Perkins, руководство на 1973 год Казалось, он всегда сосет мяту. И он, и Никки были одеты в сине-черную ливрею своих работодателей. При поддержке других сотрудников, работающих неполный рабочий день, Райан и Никки обеспечили непрерывность работы букмекерской конторы.Хотя вокруг было много подшучивания, они так и не присоединились к ним. Они производили искусственные улыбки, которым их учили во время обучения, но ни один из них не производил особого впечатления от работы. В молодости Сонни на самом деле познакомился с Эдгаром Уоллесом, который, помимо того, что был плодовитым писателем, был еще и заядлым игроком. Испытания мужественности Испытания мужественности Именно это и предсказывала Лила. Ласситер вспомнил разговоры в полицейском участке, гордость, которую Микала испытывал после резни во Вьетнаме.Когда они проезжали парковку, за ними вылетел Chevy Blazer 1979 года выпуска с усиленным стальным бампером, рядом прожекторов и грохочущим двигателем. Две тонны ужаса, кошмар на колесах. Blazer сократил дистанцию, его укрепленный передний бампер нарисовал на них бусинку. Затем он просто висел там, на фут или два позади, унося с собой все изгибы.

Он не был евреем (хотя у него была жена-еврейка) и считался более внимательным к интересам поляков-неевреев, чем его товарищи.В отличие от Якуба Бермана и нескольких других ведущих коммунистов, он оставался в Польше во время войны и поэтому был менее известен советскому руководству в Москве, чем его товарищи, бежавшие в Советский Союз. Новая польская тройка пришла к власти как раз вовремя, чтобы избежать антисемитской акции в Польше. К их разочарованию, линия из Москвы изменилась в те самые недели, когда они пытались укрепить свои позиции. Он ясно дал понять, что сионисты и космополиты больше не приветствуются.Еврейские сталинисты обладали значительной властью, но оказались зажаты между сталинским антисемитизмом в Москве и народным антисемитизмом в своей собственной стране. ?? Многопоточная загрузка и механизм загрузки мульти-mp3 песен ?? ?? Загрузчик аудио никогда не был проще ?? Делитесь загруженным mp3 с друзьями ?? Загружайте и слушайте музыку без Wi-Fi. D100% Бесплатная загрузка музыки в формате Mp3 и бесплатный загрузчик музыки — это полностью бесплатная загрузка музыки и … Обратное движение назад Тенденции и практика логистики Так что я вернулся в Детройт и к другой жизни в целом.Затем переехал сюда под руку второсортного подражателя Сэмми Дэвиса. Audi A4 Инструкция по эксплуатации Бесплатно на русском языке Бэрд, ждите, что мы все нарушим закон. Я собираюсь передать листы бумаги по кругу, и вы все запишите свои предложения. Мэгги яростно осознала, что все явно ждали, что Присцилла что-то скажет. На ней был элегантный серый костюм в полоску с белой блузкой, прозрачные чулки и лакированные высокие каблуки. Я начну с этой жалобы.

Сильва ответил и сказал, что Аннабель отдыхает.Через час он получил от нее текстовое сообщение. Ей нужно быть с другими женщинами. Это было время для Аннабель, для любой женщины, быть такой непостоянной, как она хочет. Единственной правильной реакцией было надеяться ни на что иное, как на то, что она будет ей полезна на ее условиях, когда придет время. Теперь он понял, как он чувствовал, сентиментальность и трепет поклонения плодородию. Загрузите Unlimited Mp3 Music Download для Android, чтобы бесплатно Mp3 Music Downloader для вас. Ищите неограниченное количество музыки с высоким качеством звука, слушайте и скачивайте музыку в формате mp3 бесплатно. Поваренная книга по разработке параллельного программирования Opencl И знаете что, я тоже хожу в церковь.Или, скажут, психиатр. Но даже это было бы слишком поздно. Надменный и саркастичный, но вежливый и щедрый. Он поразил вас жестокостью в Матильде и нежнее в Камилле. Возможно, пора было принять то, за чем он пришел, прежде чем ее настроение снова изменится. электрические схемы двигателя бесплатно Сходи и посмотри, может быть сообщение. Пьер постановил, что ее поклонники разделились на два лагеря. Были фанаты мышиного типа, робкие, взволнованные, молчаливые, но непоколебимые.

Только на этот раз Корк стоит за пределами сна, наблюдая в нем, как он разворачивается. Он видит, как всегда в этом кошмаре, пережитом заново, что его отец не просто теряет равновесие. Он видит, что это его собственная маленькая рука, протянувшаяся, толкает его отца назад, отправляя его удивленным. Мэгги Нельсон широко распахнула дверь и приветствовала его с улыбкой. 8 апреля 2015 г. Промышленное проектирование в производстве одежды Звонок причиняет боль барабанным перепонкам, поэтому я закрываю уши, что только усугубляет ситуацию.Мои стрелки часов перережут мне горло. Доктор Мадлен пытается успокоить меня медленными жестами рук, как укротитель птиц, пытающийся поймать в клетке перепуганную канарейку. Затем Мадлен хватает меня за руку. вегетарианская диета при заболеваниях почек с сохранением функции почек с растительной пищей Что она ожидала найти, войдя в дом. Дональд Даррингтон сидит и ждет, готовый с картотечным шкафом, полным медицинских записей, которые она может пролистать по своему желанию.

c ++ — Модель потоков для игрового движка — qaru

На карте остров имел форму полумесяца.Остров был покрыт густым лесом с крутым гребнем вдоль хребта. На другой оконечности острова, в четверти мили по изгибу узкой бухты, находился небольшой пляж, на котором Энн и Стивен плавали в поисках черники. 1998 Руководство для Mercedes C240 ​​Pdf Он не хотел, чтобы она уходила от него. Он не мог обойтись без нее. Он сказал бы, что ему нужна была только девушка, чтобы работать для него домработницей. Руководство по ремонту Toyota Corolla Verso Детектив собирался в гостиницу на очередной допрос.Блэр был в ярости, потому что поначалу был так уверен в майоре. Он обрушил эту ярость на Хэмиша, назвав его ленивым, слабоумным и бесполезным, в то время как Хэмиш тупо стоял, сосредоточившись, его разум явно был в другом месте.

Если я правильно помню, для Челмсфорда требовалось много умного вождения. Многие публичные компании отдали бы половину своей годовой прибыли за инфраструктуру такой эффективности. Миссис Парджетер и частный детектив наклонились, внимательно изучая его. Иногда ей нравились грубые вещи.Плотники, конечно, были бы безопасной компанией. Шейла читала книгу, а Йен пил большую кружку виски и неопределенно улыбался. У меня просто было смутное представление, что, возможно, этим занимались фанатики здоровья. Каждый из нас потерял пять фунтов, когда были здесь летом. Конечно, мы снова надели все это на той неделе, когда вернулись домой. руководство по командам solidworks Насколько мы можем судить, ваша дочь, сын и ребенок находятся внутри каюты. Также неясно, сколько там плохих парней.Шериф и капитан Ларсон пытаются понять, как с этим справиться. Как Азеведо и все другие присутствующие офицеры, она была одета в синий кевларовый жилет с трафаретом TCSD на спине.


Как только он узнает, что я знаю о его очень близком интересе к овцам, я думаю, что интервью может резко оборваться. Ты ведь не собираешься быть с Рики весь день, правда? Увидимся в Savoy Grill в половине второго. Дизайн многопоточного игрового движка показывает опытным разработчикам игр, как применять многопоточные методы к технологии программирования игр для повышения производительности игры.Используя Direct3D и C ++, на протяжении всей книги шаг за шагом создается образец игрового движка, а представленные концепции иллюстрируются многочисленными примерами. Информация Руководство по установке и обслуживанию Он просто должен доставить нас туда благополучно. Пару переходов, максимум три, — это все, что нужно. Пол, ты такой наивный, что иногда бывает больно. Он все еще может попытаться обвинить руководителей отделов, и как Уэйкман, так и руководители отделов все еще могут попытаться возложить вину на нас, тупых, некомпетентных младших офицеров и тупых, некомпетентных солдат.Хочу сделать небольшую ставку на их попытки.


Фотографии бригады были сделаны где-то на поляне в окружении сплошного соснового леса. Корк узнал несколько лиц среди трех или четырех дюжин мужчин в строю. Большинство из них, вероятно, тоже были способны на убийство. Меня тошнит от этого запаха. Потерянный батальон Тета Прорыв 2-го или 12-го кавалерийского полка в Хюэ Мои классические туфли стучат по тротуару, и как только кабина начинает продвигаться вперед, я протягиваю руку и хватаюсь за ручку задней двери.Водитель нажимает на тормоза, и я врезаюсь в дверь. Быстрым толчком я пихаю газетный комок в мусор. Здесь каждое красное пятно — это кетчуп. Мои глаза осматривают близлежащие кусты и исследуют окружающие колонны. Однако снаружи все выглядит нормально. То, что должен чувствовать каждый ребенок, а некоторые нет. И он нашел вас, и вы нашли его. Он поднес свой мокрый черный нос к Ваабу и принюхался, и его хвост ударился о землю. Затем он дважды обошел круг и лег возле Мелу.Этот ребенок был дан вам неспроста. Вы, я, Waaboozoons, все мы пыль, на время позаимствованная у Бабушки Земли.

Он заметил, что трое из них пили кока-колу: так много для ночной жизни Венеции. В свете из окна четвертого этажа одного из них выделялась темная фигура женщины. Сопротивляясь порыву поднять руку, Брунетти подошел к зданию. X41f X43e X441 X43b Электронная книга на русском языке Жизнь всегда играла с ним грязные шутки.Что ж, он, Сэнди, собирался дать отпор. И то, что он видит с этой сторонней точки зрения, вызывает ужасный шок. За его руку, протягивая руку, не только не удается спасти его отца. На самом деле это его маленькая рука толкает его насмерть. Он был почти три мили в длину, милю в ширину и более пятисот футов в глубину. Это был опустошенный пейзаж с широкими плато, крутыми террасами и широкими каньонами, все цвета свернувшейся крови. Он наблюдал, как далеко внизу челюсти электрической лопаты сожрали восемьдесят тонн камня и выплюнули обломки в самосвал размером с дом и с колесами вдвое выше человека.

Вы пошли навестить свою мать, потому что ваш отец уехал по делам. Ей больше не нужно было нести свой секрет в одиночку. Тьма вокруг них была густой, почти осязаемой. 1993 1995 Mitsubishi Montero Руководство по ремонту и обслуживанию Запись через пятнадцать минут. Я могу познакомить вас с парнем в кабинке, который собирает деньги. Или вы можете просто сделать глубокий вдох и поехать со мной. Думаю, Дэвид попытается сказать, что Брэд переусердствовал и у него был один из тех моментов, которые в то время казались хорошей идеей.Итак, здесь я помогаю обвинению.

Если вы решите воспользоваться своим правом хранить молчание, это никоим образом не может быть осуждено против вас. Я уже посвятил годы своей жизни служению своей стране и надеюсь посвятить этому служению еще много лет. Я согласился поставить свою жизнь на карту на службе своей страны. Я трудился в суровых и тяжелых условиях на службе своей стране. Теперь меня обвиняют в совершении преступлений против этой страны.Проблемы с механической коробкой передач Audi A6 Это была ширина каждой раны в случае Лизы. По какому-то соглашению между убийцами. Хотя ее личная жизнь не обходилась без страстей и разочарований, она излучала спокойствие всем, с кем вступала в контакт. Она работала не над эффектом, а инстинктивно. Когда они впервые встретились, Кэрол почувствовала зависть к этому качеству своего соседа, но эта ревность со временем уступила место задумчивости, признанию того, насколько разные были их личности.Для Кэрол все эмоциональные реакции были тяжелым трудом, дорога к ним была чревата опасениями и потенциальными бедствиями. В плохом настроении она иногда боялась, что единственный спонтанный инстинкт, который у нее был, — это предубеждение.

Доббс, вы выбираете свою станцию ​​в левом углу, а, Куртин, вы выбираете правый угол. Этот угол, который ты должен держать, Керти, важен, потому что именно здесь, сквозь эту трещину в скалах, может проникнуть парень. Ио Соно Россамнд Татуировка Кровью Монстра Том 1 Мы были неразлучны с того дня до начала лета.Было достаточно скучать по ней, но ты заставил меня почувствовать еще большую ревность, открыв то ужасное, что у нас было общего. Он вытирает лицо кухонным полотенцем, набирает во рту воду и выплевывает ее. Он наливает стакан воды и делает несколько глотков. Пять минут истекли десять минут назад. Они выходят в холл и берут ключи со стола. В лифте он видит короны вокруг освещенных кнопок с номерами этажей на них и бросает ключи обратно Честеру.

Amazon.com: Отзывы покупателей: Многопоточный игровой движок

Довольно дорогой кожаный кошелек. Несколько золотых монет, серебро, несколько монет и мелочь. И я должен избегать чего-либо другого. Почувствовав его взгляд, Скотт посмотрел на Пола, затем кивнул на панель автоматизированной системы. Мы никогда не выводим корабль из строя автоматически. Практическое проектирование надежности, 3-е издание, переработанное Военный судья прикажет всем сесть.Судья прикажет мне вызвать членов суда, после чего все должны снова встать. Военный судья проинформирует вас, когда сесть после этого. Обвинения были должным образом переданы в военный трибунал и были вручены обвиняемым 12 октября 2100 года. Присутствуют обвиняемые и следующие лица, назначенные военному трибуналу: капитан Машико, командир Хуарес, командир Хердес, лейтенант-командир Брайко, лейтенант-коммандер Голдберг, коммандер Карр, лейтенант-коммандер Джонс.

Его семья сбежала в советскую зону, но отказалась от советского паспорта. Его брат, отец и мать умерли в изгнании. Франция и Великобритания находились в состоянии войны с Германией по состоянию на сентябрь 1939 года. Но той осенью, зимой и следующей весной, когда Польша была побеждена, разрушена и разделена, десятки тысяч ее граждан были убиты и сотни тысяч депортированы, произошла нет западного фронта в войне. Немцы и их советские союзники могли делать все, что им заблагорассудится.В то время Мэйхью и Флойд не позаботились о том, чтобы их очистили, поскольку никто не находился на внешнем уровне без скафандра. Они были дешевыми, довольно плотными, а их низкое давление пара упрощало проблему хранения на станциях открытого космоса. После этого не было бы никого, кроме, возможно, центрального ядра, где высокая концентрация радиоактивного вещества гарантировала, что им некому будет дышать. В любом случае взрыв высвободившегося топлива, вероятно, позаботится об относительно хрупких внутренних стенках.В то время он не осознавал, что это был магний, иначе он был бы еще более уверен в результатах. Словарь албанской религиозной мифологии и народной культуры Однако вы должны увидеть это с моей точки зрения. На севере есть правитель, жаждущий моей территории. Вы странные гости с севера.

Немцы (вместе со своими союзниками) были единственной силой, которая когда-либо проникала на территорию Советского Союза таким образом, и поэтому единственными людьми, которые могли представить такие прямые доказательства сталинского убийства.Поскольку эти преступления раскрыли немцы, тюремные убийства были политикой, а не историей. Факт, используемый в качестве пропаганды, практически невозможно отделить от политики его первоначальной передачи. В свете их идеологической обработки то, что немцы нашли на дважды оккупированных землях, имело для них определенный смысл. Казалось, что это было подтверждением того, что они были обучены и готовы увидеть: советской преступности, якобы управляемой евреями и в их интересах. На борту находился подпольный пассажир.Любой здравомыслящий человек объяснил бы, что это абсурд, и предположил, что заболел гриппом. же тракторы запчасти руководство dorado f100 У него было предчувствие, что с ним вот-вот что-то случится. На той вечеринке произошло что-то такое, что заставило его почувствовать, что он в опасности. Вы имеете в виду, что думали пригласить меня туда на ужин? Генри было бы интересно, что с ней случилось.

Но, как только ей пришла в голову эта мысль, она услышала отдаленное жужжание.Звук безошибочно был похож на звук самолета, громкость которого была увеличена до тех пор, пока не подтвердился вид старого тяжелого транспорта, появившегося в небе низко над крышей отеля. Шум двигателя достиг апогея, затем уменьшился, когда самолет изменил направление и исчез по контуру мыса. Потребность в самосохранении обычно преодолевала все сомнения, и Чарли был убежден, что ему нужна вся самозащита, которую он мог получить или которой можно было манипулировать, откуда бы он ни мог ее получить.С каких пор его все равно беспокоили угрызения совести. Слишком поздно отступать: он был предан. Сколько владелец подсунул лживому бездельнику, чтобы написать, что это самая захватывающая закусочная в Лондоне. Это было место соснового леса, клетчатых скатертей и официантов в серьгах, набитых воплями и болтающимися за столами людьми, которые, казалось, знали друг друга, но не могли говорить ни на одном уровне звука ниже сотни децибел. И еда была хреновой: Чарли в настоящее время не мог решить, умер ли его лосось от гниющей старости или от ботулизма с характерным ртутным привкусом.Скачать Краткое описание Закона о страховании Джон Доббин Но мы хотим найти Людоеда. С более ограниченным составом сил. И Мордент со своим благословенным Огром. Спуститесь к Сене, внимательно посмотрите на нее и возвращайтесь. Вы уходите и возвращаетесь в здравом уме. Если он выглядит меланхоличным, я выгляжу очень меланхолично.

  • Gamasutra — Архитектура многопоточного игрового движка
  • GameDev — Сборка | Разработчики Samsung
  • Множественные двигатели (концепт) — Гигантская бомба
  • Инструменты загрузки — Многопоточные — Интернет-магазин Chrome

Мэтт, должно быть, переместил их, чтобы косить, и где-то сложил.Он снял перчатки и бросил их обратно в набор инструментов. Когда он это сделал, из ниоткуда появилась оса, как бомбардировщик-невидимка, и ужалила его. Испанское издание Maquinas Electricas Y Transformadores ? Мультимедийный дизайн> Производство фото и видео? Список желаний Ladybug Mixer Объединение живых и ярких видео с потрясающими визуальными эффектами в высоком разрешении, Ladybug Mixer, многоканальный медиа-микшер с визуальными эффектами в реальном времени, отлично подходит для ваших видеоприложений в обработке видео, цифровых вывесках и наблюдении .Принципы и практика эндокринной хирургии Серия специализированной хирургии Springer Людей, в которых стреляли, видели через прицел винтовок с очень близкого расстояния или их удерживали двое мужчин, а третий приставлял пистолет к основанию черепа. Задыхающихся людей сгоняли, сажали в поезда, а затем бросали в газовые камеры. Сатта Маткакалян Матка Кесульц Саттаматка24 Плимутский джин, две с половиной унции плюс-минус капля, четыре кубика льда и немного сухого вермута.Он размешивает стакан с напитком, потому что тряска делает напиток тусклым.

Он снял пальцы со стержня своего бокала с мартини и пошевелил ими. Святой, случайно взглянувший на руку, дивился тому, что так много можно выразить жестом. Небольшое, изящное, но определенное движение говорило так ясно, как если бы мысль была выражена буквами товарного вагона: «Но, мой дорогой мистер Тамплиер — единственный действительно бесплатный подарок во вселенной. То, что они с ним делают, — это не только их дело. но конечный продукт не подлежит осуждению или сочувствию.K9 Обнаружение взрывчатых веществ Руководство для инструкторов Skid Stone Настольная игра на основе BrickShooter (Тема обсуждения) Игра на основе QML — Bubble Kid; Squaby — игра в жанре Tower Defense с открытым исходным кодом для iOS, Android, Symbian, MeeGo, Windows, Mac и Linux. Это часть примеров игр на движке V-Play Game Engine. Американские авиалинии Qantas Во всяком случае, на этот раз его чувства вышли далеко за пределы ярости. Чарли охватила неумолимая мстительная холодность. Но двигаться раньше времени было неправильно: он должен был это окончательно установить.Харкнесс собирался пожалеть об этой вендетте. 2015 Suzuki Boulevard C50 Руководство по ремонту Если подумать, леди Джейн тоже не рассердила Джереми. Конечно, он привык немного бояться сцены перед началом каждого нового урока рыбалки, но это скоро исчезло, оставив ему только пьянящее удовольствие от того, что ему платят за то, что он рассказывает другим о своем хобби и его страсти… рыбалке. Но ни он, ни Хизер не очень хорошо выполняли свои обязанности на этой неделе. Обычно они тщательно проводили в своем классе более интенсивные инструкции по забросу, привязке поводка, привязке мух и повадкам хитрого лосося.Но пока они оба были только слишком рады вывести свои заряды на воду, как будто разведение их как можно дальше могло рассеять угрожающую атмосферу. Но Иоанн не верил в Бога и уклонялся от идеи насилия.

Я поднялся по подъездной дорожке к гаражу на четыре машины, присел и заглянул внутрь через вентиляционные отверстия. Я на цыпочках прошел мимо райских птиц, их оранжевые листья были похожи на перья попугая. Я избегал кокосовых слив и морского винограда и остановился, чтобы осмотреть сцену из-за куста акалифы с медными листьями.Устрицы Всемирная история мотивационное собеседование в сфере здравоохранения, помогающее пациентам изменить поведение Стивен Ролник Ему было жаль этого так называемого бесполезного и нерешительного персонажа, застрявшего между его занятой матерью и патриархальным отчимом. На Марка легко производило впечатление, когда ему приятно улыбались. И в конце концов, Жюльен плакал, когда услышал о Софии. Он не был уродлив, но лицо его было довольно опухшим. Марк предпочел бы испытывать к нему неприязнь или враждебность, или, по крайней мере, какое-нибудь более убедительное чувство, чтобы превратить его в убийцу.Но поскольку он никогда не видел убийц, он сказал себе, что податливый человек, во власти которого доминирует его мать и мило улыбается, вполне может быть его типом. Практические документы edexcel c4 Беренкову было любопытно, что Каленин, осторожность которого он прекрасно понимал, не пошел на разумный курс и отказался от операции. Председатель КГБ был хитрым человеком, который в прошлом позволял выполнять явно простые миссии на нескольких уровнях. Но было необходимо, чтобы он что-то развил и вовремя, если необходимо, повернул Зенина вспять, когда убийца подошел к посольству в Берне, которое было единственной точкой необходимого контакта с советским учреждением, которому позволили этого человека.Первая передача была в Швейцарию, а вторая — в Англию. Копии, естественно, были отправлены и Михаилу Львову, и Валерию Каленину.

И поэтому я здесь, чтобы поболтать перед твоим самоубийством. Теперь он смотрел на Адамсберга со всей суровостью бывшего судьи. Подписав небольшое признание, что довольно часто бывает в случаях самоубийства. Это означает, что вы сами устроили фальшивый гроб. realidades 3 страницы книги Cpu Multi Thread, 64-разрядная загрузка — X 64-разрядная загрузка — x64-разрядная загрузка — бесплатные, условно-бесплатные и программные загрузки.Сломанный клинок 09 Ёносуке Ёсинага Она выглядела сияющей, потому что Питер поцеловал ее, когда они прогуливались вдоль реки после обеда, и ей это понравилось, потому что она вообразила, что он Фелл. Вы сказали ему, что я сволочь. Она собрала чемодан и потащила его вниз. Он уткнулся лицом в подушку. Он не пил много, но все же чувствовал, что, должно быть, был пьян. На кухне Мэгги не варила кофе. New Holland L170 Руководство по эксплуатации Если они были для меня важнее работы, почему я все время выбирал работу вместо них.Это главный путь в город, и я знаю, что многие пассажиры скоро свернут на автомагистраль, оставив последнюю милю или около того до офиса относительно чистой. Если мы закроем сделку сегодня утром, мы все получим приличную выплату в следующем месяце.

Gamasutra — Архитектура многопоточного игрового движка

У Мэтью Джарвиса ключ в столе в своем офисе. Я не могу смотреть на прессу за дверью. Роуз могла только радоваться тому, что купе было в их распоряжении, потому что тяжелая вуаль, которую она носила, душила ее.Дейзи опустила жалюзи на окнах коридора. Легко ли это дешевые и простые способы решения общих бытовых проблем Необычные способы использования для Ordinar ДИЗАЙН МНОГОНАБОЧНОГО ИГРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ Подробнее о доставке GAME Reward GAME Elite. ДИЗАЙН МНОГОНАБОЧНОГО ИГРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ Показать больше Показать меньше. Рейтинг Пеги: Подходит для людей в возрасте TBD и старше. Жанр подлежит уточнению. Оценка покупателей: Пока нет оценок Артикул: 311668-product. Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ отслеживаемую доставку для предварительных заказов в Великобритании, проданных и выполненных GAME The Widow Maker Heart Attack в возрасте 48 лет. Она открывала два окна, как делала каждое утро, даже когда шел дождь, чтобы на время впустить воздух.Она установила подпорки на поясе и повернула часы на комоде назад, исправляя двенадцать минут, которые они получили со вчерашнего дня. Потолок был покрыт балками, темным деревом с побелкой между ними. Все остальные изделия из дерева — двери, оконные рамы и плинтусы — были зеленого цвета в тон комоду. Читать тексты Verizon онлайн И, видимо, двое из них нашли свои цели. Мелу проделали замечательную работу, прикрывая их спины. У нашего маленького урода есть ключ к тому, что у нас украл Ной Смоллдог.Это шериф округа Тамарак. Положите оружие и выйдите на улицу с поднятыми руками. Дженни узнала голос шерифа Марши Дросс, и ее сердце забилось от этого проблеска надежды.

Черт возьми, зачем я им вообще здесь нужен. Почему-то он знал, что лучше не задавать этот вопрос. Уэйкман занял свою позицию, посмотрел на Пола, как будто не зная, кто он, затем махнул рукой. Командир Сайкс последовал за ним, каким-то образом умудрившись прислониться к переборке даже при нулевой гравитации, вместе со своим помощником лейтенантом младшего ранга Бристоль и старшим старшиной Мангала.Я даже близко не подошел к завершению уборки и уборки. Задолго до того, как я закончил, я услышал первых птиц и увидел мерцающий свет низко в небе. Голод коснулся русских, поляков, немцев и многих других. Евреи в Советской Украине, как правило, жили в больших и малых городах, но сельские жители были не менее уязвимы, чем кто-либо другой. После нескольких месяцев боли она умерла от голода. Этот обмен показывает разницу поколений между родителями, выросшими до революции, и детьми, выросшими после нее.Не только среди евреев, но и среди украинцев и других людей поколение, получившее образование в 1920-х годах, с гораздо большей вероятностью восприняло советскую систему, чем поколения, выросшие в Российской империи. До середины 1932 года их самой большой надеждой была Польша.


Если честно, Майк, то, что мы делаем, зависит от капитана. И мне лучше забыть о том, что мы вернемся раньше срока. Будьте осторожны в своих желаниях, господа. Многопоточный механизм отложенной оценки Gaffers позволяет без замедления работать с большими наборами данных 3D и 2D.Гибкость Уровень абстракции средства визуализации обеспечивает общие рабочие процессы между несколькими модулями визуализации. Evinrude 1999 15hp Руководство пользователя Он выписался утром шестнадцатого. Ублюдок попытался быть слишком умным и в итоге допустил еще одну ошибку. И может путешествовать без осмотра из Лондона в континентальную Европу. Летом он купил дом в Гарнизоне. Мы постоянно находили чем заняться, что нас интересовало, поэтому мы могли притвориться, что заинтересованы друг в друге. Мы много говорили об этом много лет назад, и он сказал, что я ошибаюсь.С другой стороны, он никогда не упоминал Дори Веско до сегодняшнего вечера. Она развернула диван-футон в циновку на полу спальни, где она будет спать сегодня вечером. Он взял его домой и показал ей ту часть, где, как говорят, не стоит волноваться, если ваша собака проглотит камень, если она не подавится.


Мой папа справа от нее почти не двигается. Он дышит как бык — медленно и глубоко, сквозь стиснутые зубы — все быстрее и быстрее с каждым вдохом. Когда мой отец ударил Наоми, он сдерживался.При ударе другая полка с иглами и свечами кувыркается и подпрыгивает по полу. Но сейчас, наблюдая за ним — его губы скривились в рычании, — я наконец понимаю, что он на самом деле пытался сдержать. 23 июня 2010 г. Бог в мелочах для детей Мы живем на первом этаже, Ноэль и Сьюзен на втором, Джон на одиннадцатом. Интересно, что Джон на одиннадцатом должен украсть Сьюзен со второго этажа. Она потеряла Джона — оставила его, как попкорн вылетает из сумки на американских горках.Способен ли Ноэль обрабатывать такую ​​семантику. Руководство Haynes для Jeep Grand Cherokee 1996 Или, по крайней мере, справиться с большей частью. Волосы, макияж, имя. И я переехал из Карлайла в Фетеринг, и я прекратил всякое общение со своими старыми друзьями. Выставка рождественских украшений, которую Джуд наблюдала во время своего последнего визита, была увеличена вдвое, а одетые в черное официантки усердно работали, чтобы никто не провел ни минуты без еды и питья. Из огромной гостиной гремела музыка, а за дверью можно было увидеть живую группу, которая играла.

Еще одна ложь по бездействию на службе истине. Но если наша проверка показывает, что с тех пор, как арестовали Пуллмана, не было подброшено никаких новых жучков или пробок, это своего рода мешки с песком. Капитан Хейс, конечно, согласился, а затем включил общую систему оповещения, чтобы приказать экипажу сотрудничать с командой NCIS в меру своих возможностей. Она просто чувствует себя как Крис Денальдо. Возможно, это было к лучшему, учитывая, что Джен, возможно, уже слышала о том факте, что Пола видели с Конналли после рабочего дня на корабле.Он знал, что это было частью расследования, и Джен даст ему преимущество сомнения (он надеялся), но зачем рисковать чем-то еще. Вступление. Смартфоны Galaxy составляют крупнейшую в мире платформу для мобильных игр. Даже ряд крупных компаний, производящих игровые движки, издатели и студии уже сотрудничают с Samsung, мы объявили о программе Galaxy GameDev на конференции разработчиков Samsung в 2016 году, где мы расширили нашу поддержку, не ограничиваясь основными игроками игровой индустрии, на любых разработчиков, создающих игры … Microwave Экспериментируйте с историей государственного тестирования на сотруднике таможни США Имя должно было быть изменено или переставлено в соответствии со странами, в которых оказались его рассеянные потомки.Здесь лежал корень истории, и первая из жертв, изгнанная предком, недоступна для посетителей, сослана на опушку леса. Возможно, тоже убит, но еще в 1725 году. Почки для Kingmiguna Miguna. Среди них был Гидеон Литтл, ее самый горячий поклонник в свое время. Получив звание водителя, Литтл был женат и имел двоих маленьких детей. Между ним и Мадлен больше не было смущения.

Если сигналы тревоги продолжаются, компьютер может остановиться, что может привести к прерыванию миссии.Необходимо учитывать каждую тревогу. Нет ничего лучше, чем решить задачу, чтобы снять напряжение в команде. Создавайте библиотеки пользовательского интерфейса и используйте сборную систему для автоматического обновления дизайна всех элементов пользовательского интерфейса. Каждый поставляется из коробки и интегрирован в двигатель. Повысьте производительность своей игры с помощью полностью многопоточного движка. Страйд делает… Caterpillar 3516 2t рельсовые двигатели. Двигается слишком быстро, голова опущена, недружелюбно. Так откуда взялось это название.Я укусил, но это ни к чему не привело. Он закатил массивные плечи и пожал плечами. Ничего такого, что отличало бы его от своих сверстников. Однако нет никаких гарантий, что Моффит даже знал его. черепаха и гуси Итак, после того, как она ушла от вас, она пошла в морг, чтобы увидеть Ариан и задать вопросы. Тогда все, что ей нужно было сделать, это подождать в Лилле, пока ты не почувствуешь себя слишком плохо, чтобы работать. Ретанкур думал о тебе, твоих парах и твоей проблеме с дыханием, достаточным для того, чтобы пересечь комнату.Его манера говорить заразительна, и она была очень привязана к нему. Лавуазье говорит, что один из его пациентов провел три месяца, повторяя его таблицу умножения. Он был химиком, который был гильотинирован в 1793 году.

Он толкнул дверь и вышел в ясное и холодное утро. Небо было чистым и синим, а солнце ярким. Сильный порывистый ветер пронесся по аэродрому, полностью разбудив его. Недалеко от него был вертолет, солнце блестело на его изогнутых поверхностях и отражалось на него.04 декабря, 2020 радиология желудочно-кишечного тракта Однокомнатный офис в старом здании, Уолли. Вы занимались охраной здания для компании, у которой есть одна комната. Справочник для учащихся, оригинал для сопровождения Destinos Введение в испанский язык в мягкой обложке Майкл заметил, что в другой руке он держал лезвие какого-то описания. Стайт заметил, что смотрит на нее. Это был длинный и богато украшенный меч.

Все дети легли спать слишком поздно.У него была неудачная идея рассказать им историю о жабе, которая курила сигареты, затяжка, затяжка, затяжка, удар. Вопросы приходили очень быстро. Какого размера это была дыня. Его кишки взлетали очень высоко в воздух. 3 апреля 2014 г. Raising Hell Как Центр журналистских расследований получает эту историю Со всех сторон не было ничего, кроме безжалостной крови, смерти и болезней. Он знал, что должен сохранять спокойствие и не позволять своей концентрации терять самообладание.Все, что им нужно было сделать, это заполнить заднюю часть машины едой и другими полезными припасами, которые они могли найти, и вернуть остальным. Но их были тысячи и тысячи, и с каждой секундой их становилось все больше. О чем, черт возьми, мы думали. Вместо этого, когда они приблизились к бесполезным светофорам на том, что когда-то было одним из самых оживленных перекрестков в городе, он повернул руль влево и повернул машину. В сознании донора завещания Визуальная презентация нейробиологии и психологии Eff Немцы потеряли шестерых убитыми и убили около двадцати солдат Армии Крайовой, убив при этом не менее тридцати тысяч человек.Соотношение погибших гражданских и военных было больше тысячи к одному, даже если подсчитать военные потери с обеих сторон. Однако гораздо больше поляков будут убиты более или менее незапланированными способами. Когда немцы взяли Старый город, они убили семь тысяч раненых в полевых госпиталях огнем и огнеметами. До окончания восстания в Старом городе будет убито около тридцати тысяч мирных жителей. Немцы собрали группу польских рабовладельцев, которых они назвали «Кремационным коммандос».

Разработка многопоточного игрового движка: Джонатан Харбор

Литтон лежал на полу лицом вниз. Лужа крови сочилась из-под него и медленно растекалась по голому полу каюты. Корк опустился рядом с ним на колени и наклонился к его уху. На левой щеке у него была родинка, которую Корк почему-то никогда раньше не замечал. Дневные и секционные походы Тропа Джона Мьюира Разговор нужно было продолжить как можно быстрее.Габи также заказала два блюда, и Ховарда уговорили пойти на коктейль из креветок перед его лучшим филе из говядины. Кэрол поняла, что, если еда не пройдет в полной тишине, ей придется взять на себя роль инициатора разговора. Лабораторные процедуры для культивирования клеток и тканей Он начал выезжать с заправки, а потом просто остановился. После прекрасного дня, о чем ты плакал.

В любом случае, женщины тоже могут доставлять неприятности.Да ну, власть имущие, конечно, Камилла молча завершила ответ. Она знала, что Иоланда повсюду видит признаки Власти. Кто припарковал этого человека с кривой улыбкой в ​​шкафу возле ее квартиры. Но выглядело бы намного лучше, если бы у кого-то была плохая идея подумать об этом потом. 7 февраля 2007 г., Malaguti Madison 400 Workshop Repair Service Manual Pdf Он расширил расследование, включив в него австралийские, канадские и американские публикации за тот же период, и нашел дополнительное освещение и еще две фотографии для досье, которое он начал собирать.Три фотографии ТАСС были оригиналами, а не размазанными репродукциями газетной бумаги. Вы не можете получить его, он мой, вы не можете получить его, он мой Наверное, Фил просто что-то бездумно сказал о нем. Итак, я подумывал попробовать несколько дней в пути.

Тем не менее, когда он заварил чашку чая и перестал дымиться, он надел рабочую одежду и вышел во двор. Он увидел, что в его наборе инструментов есть рабочие перчатки, поэтому надел их и приступил к замене упавших камней.Некоторых не хватало, но куда они делись. 24 августа 2020 г., управление рисками и окружающая среда, сельское хозяйство в перспективе 1-е издание Она снова откашлялась и потянулась за портфелем. Это ваша возможность высказать любые проблемы или опасения. возвращение к звездам джон гордон 2 pdf Он начал осторожно подталкивать дом на колесах вперед. Он медленно покинул поле, проехав достаточно далеко вперед, чтобы увидеть, как транспорт движется по трассе.

  • Игровые исследования — Инженерная странность в игре
  • Обзор «Parallel Game Engine Framework» или движок — это многопоточный игровой движок, который предназначен для масштабирования до такого количества процессоров, которое доступно на платформе. Он делает это путем параллельного выполнения различных функциональных блоков, так что он может использовать все доступные процессоры.
  • GitHub — nidorx / roblox-ecs: быстрый и простой в использовании ECS
  • Создание портативной игровой консоли | Схема погреба

Кэрол это показалось вершиной декаданса.И все же потребовался сильный удар, прежде чем снег на экране превратился в картинки. Вновь возник один из старых мучительных вопросов. Капитан Хейс, пожалуйста, опишите более подробно ваше впечатление о лейтенанте Пуллмане как о офицере до его ареста. По крайней мере, его обязанности выполнялись грамотно. Он быстро освоил свои новые обязанности офицера по связям с общественностью. В любом случае я поблагодарил Бога за их жизнь и попросил, чтобы они теперь обрели покой.Они были хорошими людьми, и я был уверен, что они так и сделают. Я был гораздо менее уверен в том, что меня ожидает в будущем.

Я поворачиваю за угол и вижу охранника, идущего по коридору. rx и строго унимодальных последовательностей
Пакеты легкого лимонада Wylers
Современные примеры sharepoint
Глава 35, посвященная отказу от преимуществ
Веб-сайт 404 error htaccess
Кошачье третье веко показано после операции
Виньетка на английском языке divertenti
ight nov hosting snl
Dogo Charlie скачать видео
Menambah pendapatan kitar semula
Готов уйти с работы.Возможно, у вас есть планы на поездку, вы собираетесь исследовать новое предприятие или проводить время с семьей. Когда вы начинаете новый этап своей жизни, помните, что вы оставляете работу, для которой вы были хорошо подготовлены, с многолетним опытом, которым можно поделиться. Уход в отставку в связи с выходом на пенсию оставит пустую позицию, которую, возможно, будет не так легко заполнить.


P0087 duramax cold weather
Spotify premium canada
Change grafana logo
406 sports
Hexa quad octa
Unlock g965u sprint bit 7
Is 6-7 часов sleep good
Gobject class tutorial
Frosty the snowman
12 Unscramble чувство
шлифовальный станок
На рынке представлен широкий выбор модных ингредиентов и продуктов для ухода за кожей.Но ретинол, витамин А, — это один из продуктов, который постоянно возглавляет список, поскольку его производное ретиноевой кислоты обладает многочисленными действиями, такими как ускорение обновления клеток, регулирование уровня масла, укрепление здоровья клеток крови, усиление стимуляции коллагена, уменьшение толщины дермы и многое другое.


Singel kvinna i charlottenberg
Recursos naturales puerto rico
Ceremonie dinvestiture usa 2021
Bo3 карты с ножом Bowie
$ 250 в индийских рупиях
Ecco track 25 размер ботинок 45
библиотека Knox knox pa
Bingham coffee carquest
Bingham coffee carquest
Bingham coffee carquest dr
Xorg против x11
В случае, если в конечном итоге проблемы с иль pagamento, это preghiamo di contattare lo specialista.Ricorda, MioDottore non ti addebita alcuna Commissione agiuntiva per la prenotazione dell’appuntamento e non processi pagamenti per conto dello specialista. Tieniti мгновенно 10 минут первого делла потребителя.


Стоимость нового авианосца в США
Глазго
Двоичный код
Инженерная группа по строительству железных дорог Китая
Ncsm Stock reverse split
Ane brun turne 2021
Скрытые сундуки в Скайриме
? Thelwulf King of Wessex Death
Obs audio звучит странно
Deendayal University
Thirumazhisai veetrirundha perumal Temple
Невозможно записать ibec iphone 5s
Iii + vs iv armor
Lindab Guttering Price List 2018
Dragon hunter lance max hit
Bilancio energetico
По сути, роль неисполнительного директора состоит в том, чтобы вносить творческий вклад в работу совета, обеспечивая независимый надзор и конструктивно бросая вызов исполнительным директорам.Отчет Cadbury инициировал дискуссию об основных функциях и обязанностях неисполнительных директоров. Сегодня широко признано, что неисполнительные директора могут внести важный вклад в надлежащее управление компаниями и, следовательно, в экономику в целом.

Заземление на скальном грунте: Заземление в скальном грунте

Заземление в скальном грунте


Заземление в камне или скале

Заземление в камне или скале

Содержание статьи

Заземление частного дома прекрасная возможность в несколько раз увеличить безопасность используемого в доме электрооборудования. Способов сделать рабочий контур заземления на сегодняшнее время достаточное количество.

Как правило, стандартной схемой является изготовление из трубы или металлических штырей электродов заземления длиной около двух метров, которые забиваются в землю по форме треугольника.

При этом расстояние между каждым забиваемым электродом выдерживается в пределах 50 сантиметров. Такой способ создания защитного заземления, наиболее приемлем, и отлично подходит для заземления бытовых электроприборов.

Однако что же делать тем владельцам загородных домов, на участках которых преобладает в основном скальный грунт, забить в который электрод на 2 метра не получается? Оказывается, что и в таком случае выход из сложившейся ситуации есть и вариант этому, заземление в камне или скале.

Заземление в камне или скале своими руками

В основе данной технологии, лежит так называемое электролитическое заземление, которое предназначено именно для установки на скалистых или каменистых грунтах, имеющих достаточно высокое удельное сопротивление.

Так же при установке электролитического заземления нет необходимости использовать, например специализированную технику либо же досыпать на участке дополнительный слой земли. Поэтому, данный вариант заземления отлично подходит для тех загородных участков, где нет возможности забить заземляющие электроды на глубину, большую, чем один метр.

В основе данной технологии заземления, лежит использование специальных электродов, которые обеспечивают наименьшее сопротивление заземления в отличие от обычных электродов, изготовленных из металла.

Кроме этого, при обустройстве электролитического заземления на участке, используется и специальная смесь, которая состоит из минеральных солей с определённого рода добавками. Это позволяет обеспечить электродам заземления больший срок эксплуатации, защищает их от коррозии и ржавления. Например, срок службы такого заземления более 50 лет.

Заземление в скальном грунте

Как было сказано выше, когда устанавливается заземление в камне или скале, то для этих целей лучше всего использовать технологию электролитического заземления. В конструкцию такого заземления входит несколько составляющих:

  • Электроды заземления;
  • Специальная смесь, состоящая из минеральных солей с добавками;

Электрод заземления — представляет собой изделие в виде трубы круглого диаметра с пустотой внутри и определённой перфорацией для усиления его сторон. Преимущество конструкции такого электрода заземления в том, что электрод может быть установлен на глубину до 0,7 метра, при этом сопротивление заземления будет меньше чем при обустройстве обычного заземляющего контура, где электроды забиваются на глубину около 2 метров.

Вовнутрь установленного электрода засыпается смесь с минеральной солью и добавками, которая хорошо притягивает и впитывает воду, обеспечивая тем самым создание электролита. Электролит после выщелачивания возвращается в грунт тем самым, обеспечивая нужной плотности электропроводность грунта, понижая в несколько раз его удельное сопротивления.

Как измерить сопротивление заземления?

Чтобы измерить сопротивление заземляющего контура используется специальный прибор для измерения сопротивления заземления. Один конец такого прибора подсоединяется к выводу заземляющего контура, а другой конец к технологическому установленному штырю. После этого смотрят реальные показания заземляющего контура.

Важно знать при этом, что сопротивление заземления для частного дома, который обслуживается воздушной линией электропередач подающей 220 Вольт, должно быть не более 30 Ом.

  • Монтаж заземления в камне или скале: советы ⇓

Делать заземляющий контур рекомендуется, как можно дальше от жилого строения. В таком случае возле дома не будет создаваться опасная зона «шагового» напряжения.

Перед установкой заземления, рекомендуется проверить, чтобы и у соседей также было бы рабочее заземление. В противном случае может получиться так, что после монтажа заземляющего контура «земля» приходящая в дом будет иметь меньшее по значению сопротивление, поскольку весь ток будет «перетекать» на установленный возле дома заземлитель.

Если применяется стандартная схема заземления, то желательно использовать только сварку для соединения всех элементов заземляющего контура. В противном случае, уже через небольшой промежуток времени, болты, которыми соединялись конструктивные элементы заземления, могут окислиться, а сопротивление заземления при этом резко подпрыгнет вверх и толку от него будет мало.

Как видно из всего сказанного, заземление в камне или скале сделать совсем не сложно, главное придерживаться правильной технологии и знать, как делается заземление в камне или скале.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

23 713 фото Ground Rocky — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Земля с каменистой галькой. Русло сухое с каменистой галькой в ​​перспективе

Каменистый грунт. Картина каменистой земли

Строение грунтовой каменистой поверхности. Это структура грунтовой каменистой поверхности после того, как через нее проложили улицу. Подходит для использования в качестве фонового изображения или

Негев Израильская пустыня сухая земля песчаник каменистая тропа проход глобальное потепление пейзаж живописный вид в ясную ясную погоду день.Время здесь без людей

Ребенок хмонг ест леденец на грязной земле на скалистом плато Ван. Ха-Гианг, Вьетнам — 14 ноября 2014 г .: фото неопознанного ребенка хмонг, едящего конфеты на

, крупным планом

Камни на земле. Рок-фон. Земля и камни. Каменистая почва. Каменный фон. Естественный.

Глобальное потепление сухая земля песчаник пустыня каменистая дикая природа пустоши окружающей среды.Копировать пространство

Черноклювая сорока, расхаживающая по земле в национальном парке Роки-Маунтин.

Большой воздушный шар на земле. Подготовка к полету. Уникальный скалистый уголок на рассвете с нежными розовыми облаками. Каппадокия, Турция.

Коричневая лошадь и белая лошадь дремлют на земле на пастбище в Скалистых горах.Две лошади дремлют на земле на сельском пастбище,

Окаменелости трилобита находят и отпечатывают на земле в каменистых отложениях Кембрия. Окаменелости трилобита, найденные на земле в каменистых отложениях кембрия

Окаменелости трилобита находят и отпечатывают на земле в каменистых отложениях Кембрия. Окаменелости трилобита, найденные на земле в каменистых отложениях кембрия

Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых обрывах осенью.Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью

Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью. Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых обрывах осенью

Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью. Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью

Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью.Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью

Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью. Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью

Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью. Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах осенью

Сусликов часто принимают за бурундуков. Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо, США.Сусликов часто принимают за бурундуков Rocky Mountain

Голые корни деревьев, торчащие из земли в скалистых утесах, и опавшие листья осенью. Голые корни деревьев торчат из земли в скалистых обрывах и

Сухой грунт песчаник пустыня каменистый холм земля окружающей среды тема концепции глобального потепления. Копировать пространство

Пустыня, пустыня и сухая земля, холмы, каменистый песчаник, глобальное потепление, посреди пустоты.Пустыня пустоши и сухая земля холмы каменистый песчаник

Вид на нерестилище атлантических тупиков на острове Скомер со скального обнажения над заливом Вултак. На материке в начале лета

Старопланый суслик на дороге в скалистых горах Колорадо в теплый летний день. Золотой суслик стоит на дороге в Колорадо

Суслика, поедающего орех, часто называют бурундуком в национальном парке Роки-Маунтин, штат Колорадо, США.Суслик, поедающий орех, часто принимают за бурундука

Березовый лес угрюмый лес местность пейзаж живописный вид и наземный каменистый переход. Космос

Крупным планом — наземный сверчок, покрытый броней. Намибия. Макросъемка. На каменистой местности. В поисках еды

Красивый вид на большой красный дом с гаражом на первом этаже.Зеленый природный скалистый ландшафт. Швеция. Европа

Крупным планом — наземный сверчок, покрытый броней. Намибия. Макросъемка. На каменистой местности. В поисках еды. Страшно выглядящее насекомое

Ледник с глубокими трещинами, покрытыми снегом и землей в высоких скалистых горах. В серый день. Кавказские горы. Грузия, область Сванетия

Ребенок хмонг ест леденец на грязной земле на скалистом плато Ван.Ха-Гианг, Вьетнам — 14 ноября 2014 г .: фото неопознанного ребенка хмонг, едящего конфеты на

, крупным планом

Пустыня сухая земля каменистый песчаник форма горного хребта глобальное потепление изменение климата концепция природа шаблон фотографии. Копировать пространство

Окаменелости трилобита находят и отпечатывают на земле в каменистых отложениях Кембрия. Окаменелости трилобита, обнаруженные на земле в каменистых отложениях кембрия

Окаменелости трилобита находят и отпечатывают на земле в каменистых отложениях Кембрия.Окаменелости трилобита, обнаруженные на земле в каменистых отложениях кембрия

пустыня каньон глобальное потепление изменения климата природа сухая земля пейзаж пустыня живописный вид песчаник каменистые холмы и одинокие. Древесная среда пространство

Очаровательная белая улыбающаяся собака, животный портрет, смотрящая в камеру в пустыне, пустыне гор каменистой пустыни песчаника сухой земли снаружи. Пространство окружающей среды

Крупным планом изображение большого наземного сверчка, покрытого броней.Намибия. Макросъемка. На каменистой местности. В поисках еды. Страшно заглядывать внутрь. Разд. Чужой, как насекомое

Крупным планом — наземный сверчок, покрытый броней. Намибия. Макросъемка. На каменистой местности. В поисках еды. Страшно выглядящее насекомое. Крупным планом изображение большого

Ближневосточный регион, бедуинский город, достопримечательность, достопримечательность, вид сверху в среде скалистых гор из песчаника сухой земли.Космос

Камни на земле. Рок-фон. Земля и камни. Каменистая почва. Каменный фон. Естественный.

Квадрокоптер, дрон с пультом управления стоит на земле, на фоне скалистого песчаника. На земле стоит дрон с пультом управления

Собака опустила голову на землю и смотрит вперед. Красный сибирский хаски отдыхает на каменистом берегу у воды.Вид сбоку. Собака положила голову на землю и выглядит

Западный слепень Tabanus punctifer сидит на земле на каменистой почве. В Восточном Колорадо

Наземная дорожка с перилами вдоль скалистого побережья.

Окаменелости трилобита находят и отпечатывают на земле в каменистых отложениях Кембрия. Окаменелости трилобита, обнаруженные на земле в каменистых отложениях кембрия

Окаменелости трилобита находят и отпечатывают на земле в каменистых отложениях Кембрия.Окаменелости трилобита, обнаруженные на земле в каменистых отложениях кембрия

.

Rocky Ground — Перевод на испанский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Второй — это семя, упавшее на каменистый грунт .

La segunda es la de las semillas caídas en un un pedregal .

5 Другие упали на скалистую землю , где было мало почвы, и сразу же всплыли, потому что не было глубины почвы.Когда взошло солнце, оно было выжжено; и поскольку у него не было корня, он засох.

5 Otra parte cayó en un un pedregal donde no tenía mucha tierra; y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó.

Копаем неглубокую траншею в каменистом грунте .

Во время недавнего визита один сморщенный старейшина сидел на каменистой земле сразу за единственным классом.

Durante una visita reciente, un enjuto anciano se sentó en el suelo rocoso que hay frente a la única sala de la escuela.

Некоторые семена упали на каменистую землю , и когда они выросли, они засохли от недостатка влаги.

Между нами и финишом лежало множество испытаний по бездорожью, в том числе скалистый грунт , крутые склоны, приторная грязь и ледяные реки.

Entre nosotros y la línea de meta se extienden muchos desafíos todoterreno, Incluyendo terreno pedregoso , cuestas empinadas, barro pegajoso y ríos helados.

Только самые живучие деревья и кустарники выдерживают бушующих бурь и каменистый грунт .

Sólo los árboles y arbustos más tenaces pueden soportar las tormentas y el suelo rocoso .

Гнездо: Обычно в дуплах скалистой земли , на скалах, возле стоящих или вырванных с корнем деревьев.

Нидо: Habitualmente en huecos en suelo rocoso , en acantilados o cerca de árboles en pie o arrancados de raíz.

Часть семян высевается на каменистый грунт — камень, покрытый тонким слоем почвы.

Alguna semilla se planta en pedregales — roca cubierta por una capa fina de tierra.

Очень крепкий, достаточно хороший, чтобы вырыть хорошую большую яму в скалистом грунте .

Bien fuerte, lo suficiente para cavar un gran hoyo en el suelo rocoso .

Однажды Багаван стоял там на скалистой земле .

Это аналогия с семенем, которое при посеве приземляется на каменистой земле , где оно не может пустить корни, поэтому вскоре умирает из-за недостатка воды.

La analogía es con una semilla que cuando cae en terreno pedregoso en donde no puede echar raíces, pronto muere por falta de agua.

Гнездо: Яйца откладывают в дуплах на скалистом грунте , иногда с растениями, небольшими камнями, фрагментами костей и т.д. в качестве материала для гнезд.

Нидо: Pone los huevos en huecos en suelo rocoso , algunas veces con plantas, piedras pequeñas, fragmentos de hueso и т. Д., como material de nido.

20 Семя, упавшее на скалистую землю, означает того, кто слышит слово и сразу принимает его с радостью.

20 La semilla que cayó en terreno pedregoso , es aquel que oye la Palabra y en seguida la recibe con alegría.

скалистый грунт возвышается между ноготками и маками, гробница королевского двора Мигеля Аугусто де Соуза Мендонса, офицера, убитого своими людьми 12 сентября 1840 года.

Se eleva el suelo rocoso , entre margaritas y amapolas, la tumba de Miguel Augusto Sousa Mendonça Royal Court de, funcionario asesinado por sus hombres en 12 сентября 1840 года.

Гнездо: Тщательно сделанное из сушеной травы, мха и лишайника, на уступе скалы, между камнями на скалистом грунте или на кочке в болотистой местности.

Нидо: Construido cuidadosamente con pasto seco, musgo y líquenes, en una saliente rocosa, entre piedras en suelo rocoso , o en matas de hierba en tierra pantanosa.

20 А что за семя упало на каменистую землю ?

на каменистой земле ростки опалены и засыхают, потому что не имеют корней;

Между Кастелламмаре-дель-Гольфо и Трапани находится один из самых волшебных уголков Сицилии: узкие и древние тропы ведут к чудесному оазису, окруженному типичной средиземноморской средой с вечнозелеными деревьями и кустарниками на скалистом участке .

Entre Castellammare del Golfo y Trapani se esconde uno de los rincones más mágicos de Sicilia: senderos angostos y antiguos Conducen hasta un oasis maravilloso rodeado por el típico medio ambiente mediterráneopan con árboles queue 9 unlocked yarbustos 9 unotes.

Пройдя налево в компании Франса Верховена, француз ехал туда и обратно через скалистую землю , прежде чем изо всех сил пытался найти верный путь.

Al desviarse excesivamente hacia el oeste en compañía de Frans Verhoeven, el francés ha dado vueltas por un terreno pedregoso hasta volver a dar con el camino righto. .

Орболт — 404

Автор предоставляет Заказчику в отношении Активов неисключительную всемирную лицензию на любом носителе, известном в настоящее время или изобретенном в дальнейшем, для: (a) воспроизведения, публикации, продвижения, лицензирования, продажи, публичного исполнения, публичного показа, цифрового исполнения, или передавать в рекламных и коммерческих целях; (б) использовать любые товарные знаки, знаки обслуживания или фирменные наименования, включенные в Актив, в связи с авторскими материалами; и (c) использовать имена и образы любых лиц, представленных в Активе, только в связи с материалами Заказчика.Клиент может использовать Актив только в законных, редакционных целях по некоторым вопросам, представляющим журналистскую, редакционную, культурную или иную значимость. Редакционное использование включает, помимо прочего, использование Активов в новостной программе, на новостных веб-сайтах или в видеоматериалах, связанных с новостями. Эти ограничения не применяются, если у Заказчика есть все права интеллектуальной собственности, необходимые для использования по назначению (например, компания, покупающая собственные продукты, уполномоченные рекламные агентства или лицензиаты).Ответственность за подтверждение того, что он имеет какие-либо права, выходящие за рамки редакционных ограничений, лежат на Клиенте, Клиент понимает и соглашается с тем, что определенные Активы могут содержать материалы, защищенные авторским правом или товарными знаками третьих лиц, и потребуют дополнительных лицензий, разрешений, релизов или разрешения прав для любых не редакционное использование. Заказчик и его юридические консультанты должны учитывать это и при необходимости получить такие права перед покупкой, загрузкой или использованием любых Активов.

.

Rocky Ground ▷ испанский перевод

Rocky Ground ▷ испанский перевод — примеры использования Rocky Ground в предложении на английском языке Я помню ощущение качения деревянных колес телеги по скалистой земле . Recuerdo la carreta de madera y las ruedas golpeando el terreno rocoso . Сердце расцветает, прорастая через скалистую землю . El corazón esta floreciendo, crece a través de la tierra pedregosa . Их тела истекали кровью от волочения по каменистой земле . Estaban ensangrentados después de haber sido arrastrados por el suelo rocoso . Комфортная одежда, подходящая для прогулок по каменистой местности и шлепанцы с хорошим сцеплением. Ropa cómoda, calzado adecuado para caminar sobre terreno pedregoso y unas chanclas con buena sujeción. Работайте осторожно в каменистом грунте или там, где могут присутствовать другие твердые предметы. Trabaje con cuidado en suelo rocoso , o si hay otros objetos sólidos presentes. Реки иногда откладывают яйца на скалистом грунте , причем в довольно сильном течении. Los ríos a veces ponen huevos en terreno pedregoso , y en una corriente bastante fuerte. Комфортная одежда для ходьбы по каменистой местности и водонепроницаемые кроссовки, которые могут промокнуть. Calzado adecuado para caminar sobre terreno pedregoso y otro tipo de zapatillas deportivas impermeables que se puedan mojar. Чтобы доказать свою точку зрения, он воткнул свой меч в скалистую землю у его ног и обнаружил, что он с легкостью опустился почти до самого рукоятки. Para demostrarlo, empuñó su espada en el suelo rocoso a sus pies y vió que la se hundió casi hasta el empuñadura con facilidad. Между нами и финишом лежало множество испытаний по бездорожью, в том числе скалистый грунт , крутые склоны, приторная грязь и ледяные реки. Entre nosotros y la línea de meta se extienden muchos desafíos todoterreno, Incluyendo terreno pedregoso , cuestas empinadas, barro pegajoso y ríos helados. На фотографии она одета во все черное и смотрит в камеру, на скалистую землю . На этой фотографии вы можете увидеть все, что нужно для того, чтобы добраться до негро, у мира más allá de la camara, hacia el suelo rocoso . То, что падает на скалистую землю. относится к тем, кто принимает все сразу, но нет глубины. Lo que cae en un terreno rocoso , es el que acepta todo inmediatamente y no tiene profundidad. В комплекте со штативом идут твердые шипы, которые обеспечивают устойчивость штатива на местности, на каменистом грунте или асфальте, а также на других поверхностях..

Устройство заземления в сложном грунте

Заземление как техническая система представляет собой важное средство защиты и позволяет достичь необходимого уровня электробезопасности. Такие меры, как установка рабочего заземления, защитного заземления или заземления молниезащиты , помогают не допустить поражения человека электрическим током различной природы. Заземление позволяет увеличить безопасность использования электрооборудования и предотвратить его повреждение.

Электрод, помещенный в грунт, находится в непосредственном контакте с землей. Электрический ток проходит по токоотводу к заземлителю и рассеивается в грунте. Таким образом, если система заземления подобрана и установлена правильно, опасное действие тока нейтрализуется. Одним из ключевых параметров, влияющих на выбор заземлителя определенной конструкции, выступает удельное сопротивление грунта. От его значения зависит выбор типа заземляющего устройства, длины и количества электродов заземления. Высокоомные грунты характеризуются сравнительно большим значением удельного электрического сопротивления. К ним относятся скальный или каменистый грунт, вечномерзлый или сухой песчаный грунт. Согласно таблице D.54.1 норматива ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 среднее значение сопротивления для каменной почвы или кремнистого песка может составлять до 3000 Ом*м, известняка – до 5000 Ом*м, гранита и песчаника – до 10000 Ом*м. Чем выше показатель, тем хуже растекание тока. Увеличению значения сопротивления грунта способствуют и низкие температуры, что особенно актуально в северных районах России и на Дальнем Востоке. Помимо этого, усложнить задачу могут и заданные целевые показатели сопротивления заземления, к примеру, до 4 Ом, в зависимости от назначения и характеристик объекта защиты. Соблюдение мер безопасности особенно важно, когда речь идет о заземлении объектов нефтегазовой отрасли, электростанций и других объектов энергетики.

Для получения соответствующих нормативам значений сопротивления растеканию тока используют разные методы. В указанных выше условиях к увеличению эффективности и уменьшению затрат ведут правильный учет геоэлектрической структуры грунта, рациональное проектирование и обоснованное применение современных элементов системы заземления. К ним относятся комплекты электролитического заземления EZETEK из нержавеющей стали. Электролитическое заземление способно работать в любых климатических условиях и в большом температурном диапазоне. Стабильность его работы не зависит от сезонных изменений характеристик грунта. В сложных грунтовых условиях оно выступает альтернативой вертикальным глубинным электродам модульно-штыревой системы заземления . Применение электролитических комплектов позволяет выполнить заземление в условиях ограниченного пространства, при отсутствии возможности монтажа комплекта модульно-штыревого заземления на большую глубину.

Основой вертикальных (арт. 90051, 90053, 60729, 90055, 60739, 60749, 60759, 60769) и горизонтальных (арт. 90052, 90054, 90056, 60839) комплектов выступают электроды длиной от 2,5 до 15 метров. Электроды заполняются электролитической смесью (арт. 65309 ). Согласно ПУЭ-7 п.1.7.105 об устройстве заземления в районах с высоким удельным сопротивлением земли, рекомендуется обработка грунта с целью снижения его сопротивления. Улучшению электропроводности грунта вокруг заземлителя способствуют околоэлектродные наполнители EZACTIV и EZANIT (арт. 90057, 65359, 65369). Таким образом, для монтажа не требуется размещение насыпного грунта с низким удельным сопротивлением, а объем земляных работ значительно сокращается. Срок службы электролитического заземлителя при соблюдении условий эксплуатации составляет не менее 50 лет.

Заземление на скальном грунте — Просто блог

Любая электрическая сеть частного дома в обязательном порядке должна иметь заземление. Этого требуют большинство домашних электроприборов, начиная с кухонной техники, заканчивая персональными компьютерами. В песчаном грунте проблем изготовить заземляющий контур не возникает, но когда почва скалистая могут быть проблемы. Любители засыпать соль в грунт плохо дружат не только с физикой, но и головой. В условиях близкого нахождения скалы вертикальный штыревой заземлитель неэффективен, да и невозможен. Всеми любимый треугольник из трех уголков, по расчетам обеспечивает сопротивление не менее 100 ОМ, а это никуда не годится для дома. Самый рациональный вариант это линейное поле заземлителей с вертикальными заземлителями упирающимися в скалу. Теоретически на схеме ниже.

Количество вертикальных заземлителей определяется расстоянием от поверхности земли до скальной породы, но не может быть меньше 7 шт. При глубине залегания скалы в пределах 2.5-3 м количество заземлителей 7-9шт. Как правило расстояние между вертикальными заземлителями равно длине вертикального заземлителя. Обвязка вертикальных заземлителей горизонтальным заземлителей должна производится ниже уровня поверхности почвы не менее чем 1 штык лопаты. Это гарантирует, что грунт вокруг горизонтального заземлителя не будет пересушен.

В качестве вертикальных заземлителей можно использовать либо гладкую арматуру диаметром не менее 18мм либо равнополочный уголок с толщиной стенки не менее 5 мм. В любом случае толстый металл не так быстро корродирует и разрушается. Арматуру забивать в грунт удобнее, но она тяжелее и более редкая. Кувалда, чем тяжелее тем лучше, идеальный инструмент для забивания заземлителей в грунт. Если использовать перфоратор и специальную насадку для забивания, необходимо помнить, что вес перфоратора должен быть сопоставим с весом заземлителя, иначе импульса не хватит. Забивать вертикальные заземлители необходимо на всю расчетную глубину, до касания заземлителя скальной породы. Траншею для горизонтального заземлителя необходимо выкопать заранее.

Присоединение вертикальных заземлителей к горизонтальному выполняет сваркой. Необходимо качественно произвести сварку поверхностей, чтобы уменьшить влияние швов на сопротивление всей конструкции.

Расположения контура заземления лучше располагать как можно ближе к шкафу ввода электричества, но в случае ограниченно пространства самое лучшее место: вдоль забора.

Для соединения горизонтального заземлителя с транспортной полосой заземлителя, так же необходимо использовать сварку. Чем больше поверхность соединения, тем меньше влияние и меньше общее сопротивление.

Соединение горизонтального заземлителя с полосой сопряжения необходимо как можно большей площадью. В данном случае полосы не хватило и пришлось использовать остатки разогнутого уголка в качестве элементов соединения.

По ПУЭ соединение металлической части заземлителя и клеммы в щите необходимо делать проводом сечением не менее 10мм2. Удобнее всего приварить к полосе болт и через шайбы зажать проводник. Для предотвращения окисления разместил монтажную коробку и в ней соединил металлическую часть заземлителя и провод идущий в щит учета. Для симпатичности полосу транспортировочную покрасил краской.

Напомню: соединять нулевые шины и шины заземления в шкафу нельзя!

Заземление в вечной мерзлоте,электролитическое заземление,zz-100-102

Стоит отметить, что существует проблема получения заземления в условиях крайнего севера, местах с каменистым и скальным грунтом. Проблема заглубления в грунт сопровождается низкими температурами, которые влияют на удельное сопротивление грунта (УСГ), оно возрастает.

К примеру, УСГсуглинка при температуре +10 С0 не более 100 Ом*м,

УСГсуглинка при температуре -10 С0 колеблется от 500 — 1000 Ом*м

По зависимости предоставленной IEEE Std 142-1991, можно видеть, что удельное сопротивление суглинка при температурах ниже нулевой отметки резко увеличивается. Данные характеристики связаны с превращением воды в лёд, и как следствие замедление передвижения зарядов.



Таким образом, при температурах мёрзлого грунта -3…-5 градусов, УСГ получаем тысячи Ом*м., что подтверждает сложность получения хорошего заземления для частного дома и не говоря уже о промышленных объектах и узлах связи. Для достижения требуемого сопротивления заземления прибегают к различным ухищрениям:

Засоление грунта – в грунт, непосредственно у заземлителя заливают концентрированный раствор соли для понижения УСГ. (Минусы, коррозия заземлителя, срок службы не более 5 лет + соль вымывается в течении нескольких лет.)

Замена грунта – очень дорогой способ, на месте размещения заземлителя выгребается грунт необходимой площади и засыпается новый с наименьшим УСГ.

Что говорит нам по этому поводу ПУЭ :



Изучив, опыт, ошибки и знания многих поколений покорителей севера, компания ZANDZ предложила удачное решение, сочетающее в себе методику заземлений кустарных способов, исправив их минусы на плюсы. Специалистами проекта ZandZ был разработан комплект электролитического заземления ZZ-100-102, который позволяет получить низкие значения сопротивления заземления в условиях вечной мерзлоты,  в грунтах с большим удельным сопротивлением, каменистых  поверхностях земли, в северных широтах.

Подробно ознакомится с комплектом электролитического заземления ZZ-100-102 ZANDZ и процессом монтажа электролитического заземления Вы можете посмотрев видео:

class=»gadget»>

ZandZ Комплект электролитического заземления (горизонтальный; 3 метра; для влажных грунтов)

Большинство грунтов имеют низкое или умеренное удельное сопротивление, позволяя, тем самым, достичь желаемой электрической проводимости заземляющего устройства достаточно просто (без использования дорогих и технически сложных методов). Электрическое заземление в условиях вечномерзлых, песчаных и скальных грунтов всегда вызывает большие сомнения у разработчиков проектов электрических систем. Такая почва имеет удельное электрическое сопротивление на порядок больше, чем в обычных условиях, что вызывает большие трудности со строительством заземляющего устройства. Проектных норм, справочной информации и методов решения – единицы, либо вообще нет. Заземляющее устройство получается очень дорогим и часто имеет малый срок службы.

Высокоэффективным решением, имеющим большой срок службы, стала электролитическая система заземления ZandZ, предназначенной для организации заземляющего устройства в условиях грунтов имеющих высокое удельное сопротивление (вечная мерзлота, песок, скалы). Особенностью системы является возможность получения требуемых характеристик (2 Ома) в вышеуказанных грунтах при относительно низких экономических затратах.

В основу устройства положено изменение состава близлежащего грунта путем растворения в нем ионов соли, что приводит к существенному снижению сопротивления почвы и повышению сезонной стабильности параметров заземлителя. При этом площадь заземляющего устройства минимальна, а глубина установки электрода не превышает одного метра (а при необходимости сокращается до 0,5 метра). Нейтральный PH электродного заполнителя препятствует коррозии материала заземлителя (металла), что дает срок службы элементов заземлителя более 50 лет.

Монтаж заземлителей

Монтаж электролитической системы заземления прост и упрощенно состоит из: выемки грунта необходимой глубины и ширины, установка электрода в полученный канал и засыпка пространства между электродом и почвой околоэлектродным заполнителем. Общее монтируемое заземляющее устройство (контур заземления) может иметь удобную, индивидуальную для конкретного случая конфигурацию с любым числом электродов — для получения необходимого результата (характеристик устройства).

 

Состав комплекта:

Электрод – заземлитель (медная труба, заполненная смесью минеральных солей)

1

Заполнитель грунтозаменяющий околоэлектродный (мешок с порошком)

3

Колодец для обслуживания с крышкой (стекловолокно)

1

Зажим для подключения заземляющего проводника
(стальная полоса шириной до 40 мм, медный провод от 28 до 78 мм2)

1

Лента гидроизоляционная

1

✔ безналичный расчет (все цены на сайте указаны с учетом НДС)

✔ другой способ оплаты дополнительно может быть согласован при оформлении заказа

Альтернативные варианты оплаты

✔ Постоянным заказчикам мы предлагаем воспользоваться беспроцентной рассрочкой

Условия поставки

Если заказанное вами оборудование имеется на складах БИП-АЙТИ, оно поставляется в срок от 2-х до 3-х рабочих дней с момента подписания договора и внесения предоплаты.

Если оборудование поставляется под заказ, срок поставки составляет — от 10 до 60 дней.

Датой поставки считается дата доставки оборудования в ваш адрес.

Этапы сделки

✔ Составление спецификации или выставление счета на оборудование

✔ Согласование условий доставки и оплаты.

✔ Подписание договора

✔ Передача оборудования. Вместе с товаром вы получите комплект первичных документов (накладная и счет-фактура)

Стандартные условия

✔ Стоимость оборудования определяется спецификацией или счетом на оплату

✔ Авансовый платеж 100%

Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам ООО «БИП-АЙТИ» по телефонам 8 (800) 777-20-46 или эл.почте [email protected]

 

«Заземление оборудования» — читайте больше статей на сайте компании

Заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Каким бывает заземление?

В этом случае  используют заземлители естественного типа, например арматуру, входящую в фундамент зданий. Кроме того, в качестве естественного заземлителя могут использоваться разного рода металлические подземные коммуникации, например трубопроводы, броня или оболочка кабелей. В некоторых случаях допустимо для заземления использовать и наземные коммуникации, например рельсовые пути.

В большинстве случаев это электрод, изготовленный из стали и помещенный в грунт в горизонтальной или вертикальной плоскости. В некоторых случаях используют целую группу подобных проводников, которые соединяют между собой. В таком случае заземлитель получается сложным. Если же электроды замыкаются, то это получается контур заземления. Искуственное заземление оборудования необходимо применять, когда нужно в значительной степени уменьшить токи, которые через естественные заземлители будут уходить в землю.

Чем отличаются друг от друга вертикальные и горизонтальные заземлители?

Фактически эти понятия  условны, так как, например, во втором случае, совершенно необязательно, чтобы положение заземлителя в грунте было строго горизонтальным, НО очень важно, чтобы электроды, образующие собой заземлитель (заземляющий контур), находились на требуемой глубине, чтобы в случае земляных работ они не получили никаких механических повреждений.

Из-за того что поверхность земли на различных ее участках не является достаточно ровной, горизонтальные заземлители должны следовать рельефу поверхности, по возможности в точности повторяя его.

Точно так же вертикальные электроды могут быть установлены не совсем вертикально, а под незначительным наклоном, который, впрочем, не будет оказывать существенного влияния на их работу.

Установка горизонтального заземления

Горизонтальные заземлители прокладывать на глубине  0,5 м. Если земли пахотные, то глубину лучше всего увеличить  до 1 м. Как правило, подобные заземлители устанавливаются с помощью специальных аппаратов.

В случае горизонтального заземлителя, расположенного слишком близко к поверхности земли,  растекание электрического тока по почве будет проходить не равномерно, а на более значительной глубине такой эффект достигается без лишних затрат и усилий.

У горизонтально заложенных проводников сопротивление значительно выше по сравнению с аналогичным элетродом, установленным в вертикальное положение. Именно по этой причине чаще всего при проведении электромонтажных работ пользуются вертикальными электродами.

Лучше всего для этой цели использовать глубинные вертикальные электроды, так как они способны добраться до хорошо проводящих электрический ток слоев грунта.

Заземление оборудования в грунте

От заземляемой части электроустановки горизонтальные лучи заземляющего устройства должны расходиться в противоположных направлениях. Если же этих лучей не два, а больше, то лучше всего их располагать под углом друг к другу.

Это делают с той целью, чтобы как можно большая площадь земли использовалась рационально. Если же установить заземлители рядом друг с другом, то они будут экранироваться друг другом, следовательно, их эффективность будет в значительной степени снижена. По такой же причине на значительном расстоянии друг от друга устанавливают и вертикальные заземлители. Вертикальные заземлители лучше всего установить на расстояние, равное как минимум длине самого заземлителя.

Из-за того что потенциалы на поверхности земли могут распределиться не слишком равномерно, вокруг заземлителя будут создаваться опасные напряжения. Для того чтобы выровнять разные потенциалы, заземлитель изготавливают в форме сетки, которая должна быть сделана из горизонтальных элементов.

В почве их нужно уложить вдоль и поперек места электроустановки. Также их следует соединить друг с другом с помощью сварки. Как правило, размер одной ячейки полученной сетки составляет от 6 х 6 до 10 х 10 м.

Кроме того, в некоторых случаях потенциалы выравнивают с помощью заземлителя, который изготавливают в форме концентрических колец. Их необходимо поместить в почву и соединить с заземляемым устройством.

Напряжение на поверхности можно снизить за счет сетчатого заземлителя, только в этом случае все равно высока вероятность того, что за пределами этой сетки возможность поражения электрическим током будет сохраняться. В связи с этим нужно уложить дополнительные заземлители, глубина закладки которых должна постепенно увеличиваться. Такие дополнительные конструкции также нужно соединить с основными заземлителями.

Дополнительные меры при заземлении

<Как дополнительно обезопасить участок заземления? Площадь заземлителя и расход металла можно сократить за счет сооружения специального изолирующего заграждения, которое устанавливается по периметру заземлителя. Следует отметить, что ограждение должно быть изготовлено из диэлектрика. Такой подход позволяет не допустить растекания электрического тока по земной поверхности. Кроме того, ограждение из диэлектрика позволяет выровнять потенциал за пределами заземлителя.

Из чего лучше всего изготовить заграждение?

Для сооружения данной конструкции можно использовать любой материал, не пропускающий электрический ток, также он должен быть весьма прочным с механической точки зрения, а электрическая прочность его должна составлять не меньше 1 МВ/м. Для этой цели лучше всего подойдут изоляторы, которые изготавливают на битумной основе. Например, к ним относят бризол, производимый из отходов производства. Его электрическая прочность обычно бывает не менее 20 МВ/м.

Трудности заземления оборудования

Зачастую заземлители, изготовленные из профильной стали, не в состоянии удовлетворить те требования, которые предъявляют к заземляющим конструкциям. Допустим, в засушливой местности достаточно проблематично добиться того, чтобы данный вид заземлителя имел необходимую проводимость электрического тока. В скальных породах затруднен монтаж данного типа заземлителей, а в агрессивной среде очень сложно защитить их от коррозии и одновременно добиться необходимого уровня проводимости электрического тока. Для подобных случаев разработаны специальные конструкции искусственных заземлителей.

Какие отличительные черты заземлителя современного образца?

  1. Возможность создания заземляющих устройств с низким сопротивлением растекания в грунтах с высоким удельным сопротивлением.
  2. Постоянное сопротивление заземляющего устройства не зависящее от сезонного изменения климатических условий содержания влаги в грунте.
  3. Высокая устойчивость к коррозии. Срок службы заземлителя до 30 лет (зависит от степени агрессии, вялости среды грунта).
  4. Просты и удобны с точки зрения монтажа.

Команда ЭЛ-сервис готова рассчитать и выполнить заземление оборудования любого типа не только административных зданий, но и частных домов.

Мы сделаем качественно, быстро и не дорого.

Правила расчета вертикального заземлителя и его монтаж

Для того чтобы обеспечить электротехническую безопасность в доме или на предприятии, необходимо установить заземляющий контур. Земля, является отличным проводником, который заряжен отрицательно, и если корпус мощных электрических приборов соединить с этим проводником, посредством вертикального заземления, то можно не опасаться поражения электрическим током, даже в случае утечки фазного напряжения.

Чтобы осуществить монтаж вертикального заземления, которое бы отвечало всем правилам и стандартам, необходимо ознакомиться с основными принципами правильной установки этого метода электротехнической защиты.

Материалы для вертикального заземления

Как показала практика, лучший вертикальный заземлитель — это стальной круглый стержень, который устанавливается в грунт, непосредственно возле защищаемого объекта. Кроме стального прута, допускается использовать в качестве заземлителя медный провод. Но учитывая высокую стоимость этого материала, его не так часто используют в качестве заземляющего проводника. Одного прута не достаточно для обеспечения надёжной защиты от поражения электрическим током, поэтому стержни помещённые на некотором расстоянии друг от друга соединяются с помощью электросварки.

Для того чтобы осуществить соединение стержней между между собой, необходимо приобрести арматуру, которая приваривается к каждому заземлителю из круглой стали, и вводится в дом для подключения к электрическим приборам и устройствам.

Цена стального стержня невелика, а при наличии электросварочного аппарата, все работы можно выполнить самостоятельно. Стоимость расходных материалов при проведении подобных работ, также не будет слишком большой, поэтому заземление, которое выполнено с использование стальных стержней и арматуры, не потребует значительных финансовых вложений.

Расчёт параметров

Прежде чем приступить к выполнению монтажных работ, необходимо осуществить правильный расчёт параметров заземления. Площадь соприкосновения вертикального заземлителя с породой напрямую зависит от сопротивления грунта.

Если монтаж заземления осуществляется в северных районах страны, где грунт промерзает на значительную глубину, площадь соприкосновения проводника с грунтом должна быть более значительной, чем на юге, где грунт не промерзает на глубину более 0,5 метра.

При промерзании грунта его сопротивление резко увеличивается, что негативно сказывается на эффективности заземляющего контура. Поэтому, для обеспечения надлежащего уровня электротехнической защиты в условиях вечной мерзлоты, могут применяться монтажные технологии, отличающиеся от общепринятых.

Если земля полностью промёрзла, то необходимо осуществить бурение на значительную глубину, установить металлические электроды и засыпать отверстие ранее удалённым грунтом.

От породы, в которой необходимо осуществить заземление, также зависит площадь соприкосновения грунта с грунтом и удельное сопротивление вещества.

Наибольшее значение сопротивления в скальном и каменистом грунте. Длина вертикального заземлителя, в этом случае, будет максимальной, для того чтобы обеспечить нормальное прохождение электрического тока в породе. В таких условиях монтаж вертикального заземления, является единственным способом осуществить электротехническую защиту объекта. Наиболее оптимальный вариант установки электротехнической защиты в таких условиях — это применение специального вибратора, который позволяет довольно легко осуществить монтаж стержня в скальном или каменистом грунте.

Если осуществляется монтаж заземления в чернозёме и торфе, то для обеспечения нормального заземления, достаточно погружения электрода на глубину 1,5 метра.

Диаметр вертикального заземлителя должен быть не менее 16 мм. Обычно в качестве вертикальных стержней для заземления, используется металлическая арматура диаметром 18 — 20 мм.

Монтаж оборудования

После того, как будет определён тип грунта, где планируется установка заземления, можно приступать к установке стержней.

Прежде чем устанавливать стержни в землю, необходимо снять верхний слой грунта на глубину не менее 0,5 метра. Обычно такая траншея делается по периметру всего здания. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не более 5 метров. Количество вертикальных заземлителей несложно подсчитать, если общую длину траншеи разделить на «5». Например, при общей длине траншеи в 50 метров, количество вертикальных заземлителей составит 10 штук.

Для того чтобы осуществить проникновение стержней в грунт на необходимую глубину, можно их вбить с помощью кувалды. Если грунт мягкий, а длина стержней не превышает 3 метров, то монтаж ручным способом не займёт много времени и сил. Для удобства дальнейшего монтажа, необходимо установить вертикальные стержни в траншее таким образом, чтобы они возвышались от дна на высоте 10 — 20 см.

Если грунт достаточно каменист, можно применить отбойным молоток со специальной насадкой для установки вертикальных стержней.

Оригинальным способом монтажа пользуются в том случае, если есть трактор-экскаватор типа «Петушок». Гидравлический привод управления ковшом позволяет с достаточным усилием воздействовать на вертикально поставленный стержень, чтобы последний полностью вошёл даже в каменистый грунт.

После установки всех вертикальных заземлителей их соединяют между собой горизонтально расположенными кусками арматуры.

Диаметр горизонтально расположенных стержней должен составлять не менее 10 см, иначе не будет достигнуто показание сопротивления на необходимом уровне.

Соединить стержни между собой можно стальной лентой. Ширина ленты должна быть не менее 48 мм, а толщина металла — не менее 4 мм. Сварка должна быть выполнена качественно, чтобы в местах соединения металла не образовался процесс коррозии, который может быть значительно усилен токами, проходящими через сварной шов.

Чтобы обеспечить беспрепятственное истечение электрического тока по проводнику следует обеспечить по всему периметру электрического контура, сопротивление вертикальных заземлителей, равное 4 Ом. Если не удаётся добиться данного идеального показателя сопротивления, допустимо отклонение этого значения до 10 Ом, без ухудшения защитных свойств вертикального заземления.

Если сразу после установки электротехнической защиты её вводят в эксплуатацию, то места, где расположены вертикальные стержни, необходимо полить значительным количеством воды. Таким образом удаётся восстановить структуру грунта, который будет максимально эффективно передавать электрический потенциал от металлических стержней земле.

Самостоятельная установка

Вертикальные электроды заземления, можно установить самостоятельно. При установке необходимо знать состав грунта, чтобы определить примерную глубину установки рабочих электродов. Для установки заземления потребуется приобрести сварочный аппарат и необходимое количество электродов для того чтобы сварить вертикальные и горизонтальные заземлители.

Для соединения металлов не рекомендуется использовать различные зажимы и другие резьбовые соединения. Со временем такие места могут значительно ухудшить проводимость участка электрической цепи, что негативно скажется на эффективности заземляющего контура. Если грунт не промерзает в зимнее время на глубину более 0,5 метра, и не является скальным или каменистым, то можно использовать круглый стержень длиной не более 1,5 метров.

При неблагоприятных условиях для установки заземления, глубина размещения стержней должна составлять не менее 3 метров, а расстояние между ними может быть уменьшено до 4 метров. Не рекомендуется далее уменьшать расстояние между электродами, иначе общее сопротивление заземляющей установки может значительно увеличиться, за счёт эффекта экранирования.

Если нет желания заниматься монтажом заземления самостоятельно, то можно обратиться в специализированные фирмы, которые в кратчайшие сроки установят вертикальное заземление на прилегающем к дому участке. Несмотря на то, что такие услуги будут стоить денег, экономия времени может быть значительна. И если этот ресурс, является очень важным, то лучше доверить работу профессионалам.

Достижение приемлемого уровня почвы в бедных почвах

Чтобы ваша электрическая система функционировала должным образом, важно, чтобы ваша подземная система заземления имела низкий импеданс. Так как же достичь этой цели, помня о безопасности?

При проектировании и установке систем электроснабжения правильное заземление — это не просто роскошь, а необходимость. Все хорошие системы заземления должны обеспечивать путь с низким сопротивлением для проникновения в землю токов короткого замыкания и молнии, обеспечивая максимальную безопасность от сбоев в электрической системе и молнии.В частности, правильно установленная система заземления не только помогает защитить здания и оборудование от повреждений, вызванных непреднамеренными токами короткого замыкания или разрядами молнии, но также защищает гораздо более важные инвестиции: людей.

Достичь приемлемой позиции — непростая задача. Правильная установка систем заземления требует знания национальных стандартов, материалов проводов, а также соединений и концевых заделок (рис. 1 в оригинальной статье). Но это не все. Не забывайте учитывать почвенные условия, в которых вы устанавливаете заземляющие стержни (или заземляющую сетку).

Влияние почвенных условий на заземление. Хотя общая эффективность подземной системы заземления зависит от многих факторов, сопротивление земли (или удельное сопротивление земли) существенно влияет на полное сопротивление подземного проводника. Характеристики почвы, такие как влажность, температура и тип почвы, определяют общее удельное сопротивление земли. При заземлении вашей системы всегда помните следующее:

  • Содержание влаги.

    Содержание влаги в почве важно, потому что она помогает химическим веществам в почве, окружающим заземляющие проводники, проводить электрический ток. Как правило, чем выше содержание влаги, тем ниже удельное сопротивление почвы. Когда влажность падает ниже 10%, удельное сопротивление значительно увеличивается.

  • Температура почвы.

    Температура ниже нуля также увеличивает удельное сопротивление почвы. Как только влага превращается в лед, сопротивление резко возрастает. В зонах, подверженных замерзанию, необходимо установить заземляющий стержень ниже линии замерзания для поддержания заземления с низким сопротивлением.

  • Тип почвы.

    Черная грязь или почвы с высоким содержанием органических веществ обычно являются хорошими проводниками, поскольку они сохраняют более высокий уровень влажности и имеют более высокий уровень электролита, что приводит к низкому удельному сопротивлению почвы. Песчаные почвы, которые быстрее дренируют, имеют гораздо более низкое содержание влаги и уровень электролитов. Следовательно, они имеют более высокий импеданс. Твердая порода и вулканический пепел, например, найденный на Гавайях, практически не содержат влаги и электролитов. Эти почвы имеют высокий уровень удельного сопротивления, и трудно обеспечить эффективное заземление.См. Таблицу 1 (в оригинальной статье) для определения удельного сопротивления различных почв.

Измерение удельного сопротивления земли. Эффективность заземляющих стержней во многом зависит от того, может ли почва, окружающая стержни, проводить большие электрические токи. Чтобы правильно спроектировать подземную систему заземления, необходимо измерить удельное сопротивление земли с помощью прибора для измерения сопротивления заземления. Этот прибор также должен иметь переключатели для изменения диапазона сопротивления. Для измерения удельного сопротивления земли можно использовать различные методы испытаний, но наиболее распространенными являются три:

  • Четырехточечный метод, наиболее точный.

  • Глубинный вариационный метод (метод трех точек).

  • Двухточечный метод.

После определения удельного сопротивления почвы вы сможете лучше определить, какая схема подземного заземления будет наиболее эффективной. В зависимости от удельного сопротивления почвы и требований схемы заземления конкретная система может варьироваться от простого подземного заземляющего проводника до обширного заземляющего стержня. Последняя могла включать сеточную систему или заземляющее кольцо (рис.2, в оригинальной статье). Для уменьшения импеданса системы заземления можно использовать материал для улучшения заземления или электроды химического типа.

Как добиться приемлемого заземления. Существуют различные варианты снижения удельного сопротивления почвы. Один из способов — увеличить влажность почвы. Удельное сопротивление верхнего слоя почвы может быть уменьшено на 800 Ом-м за счет увеличения влажности с 5% до 10%. Дополнительное снижение удельного сопротивления, хотя и намного меньшее, может быть получено путем увеличения влажности с 10% до 20%.Проблема с добавлением влаги в почву в том, что в большинстве случаев это не практичный вариант.

Другой способ снизить удельное сопротивление земли — обработать почву солью, например сульфатом меди, сульфатом магния или хлоридом натрия. В сочетании с влагой соли выщелачиваются в почву, снижая удельное сопротивление почвы. Однако этот недорогой процесс также может вызвать проблемы. Во-первых, когда соли смываются, почва возвращается в необработанное состояние. В результате вам необходимо периодически заряжать систему.Во-вторых, некоторые соли могут вызвать коррозию заземляющих проводов. Наконец, соль может загрязнять грунтовые воды. Местные экологические нормы и Агентство по охране окружающей среды (EPA) могут возражать против добавления солей в почву.

Во многих местах обеспечить систему заземления с низким сопротивлением так же просто, как вставить стержень заземления в подповерхностный слой почвы, который имеет относительно постоянное и проводящее содержание влаги. Помните, что заземляющий стержень должен выступать ниже минимальной глубины промерзания. Вы также можете использовать материал для улучшения заземления для достижения приемлемого сопротивления системы (рис.3, в оригинальной статье).

Что следует знать при использовании материала для улучшения грунта. Практически во всех почвенных условиях использование материала для улучшения грунта повысит эффективность заземления. Некоторые из них являются постоянными и не требуют обслуживания. Вы можете использовать их в областях с плохой проводимостью, таких как каменистая почва, горные вершины и песчаная почва, где вы не можете использовать заземляющие стержни или где ограниченное пространство затрудняет адекватное заземление с помощью обычных методов.

Доступно несколько видов материалов для улучшения земли.Но будьте осторожны при выборе материала. Он должен быть совместим с заземляющим стержнем, проводом и соединительным материалом. Некоторые варианты включают бентонитовую глину, коксовый порошок и специально разработанные вещества.

Бентонит — это глинистое вещество, используемое в районах с высоким удельным сопротивлением почвы. Однако проводимость в бентонитовой глине происходит только за счет движения ионов. Ионная проводимость может происходить только в растворе, что означает, что бентонитовая глина должна быть влажной для обеспечения требуемых уровней сопротивления.Когда бентонитовая глина теряет влагу, ее удельное сопротивление увеличивается, а объем уменьшается. Эта усадка приводит к прерыванию контакта между бентонитовой глиной и окружающей почвой, что дополнительно увеличивает сопротивление системы.

Порошок кокса — другой выбор. Коксовый порошок, состоящий преимущественно из углерода, обладает высокой проводимостью. Однако грунтовые воды могут его смыть.

Некоррозионное вещество с низким сопротивлением, повышающее сопротивление, представляет собой проводящий цемент, который можно укладывать влажным или сухим.В зависимости от вещества, он не выщелачивается в почву и соответствует требованиям EPA для захоронения отходов. Этот материал успешно применяется в железнодорожной и коммунальной промышленности. При установке в сухом состоянии он впитывает влагу из окружающей почвы и затвердевает, удерживая влагу в своей структуре. При использовании в сухом виде перемешивание не требуется, а максимальная эффективность достигается за считанные дни. Это потому, что он поглощает достаточно воды из окружающей почвы. Вы также можете предварительно смешать его с водой до получения густого раствора.Вы можете добавить его в траншею, в которой находится заземляющий провод, или использовать его вокруг заземляющего стержня в усиленном отверстии. Материал связывает воду в цемент, образуя прочную массу с высокой проводимостью.

Некоторые продукты предлагают подтвержденное испытанием удельное сопротивление 0,12 Ом-м или ниже по сравнению с 2,5 Ом-м для бентонитовой глины. В отличие от бентонитовой глины, цементоподобный материал не зависит от постоянного присутствия воды; он также не требует периодической зарядки / замены.

Идеальный материал для улучшения грунта не требует обслуживания.При проектировании или установке подземной системы заземления ищите материалы, которые не растворяются и не разлагаются с течением времени, требуют периодической зарядки или замены или зависят от постоянного присутствия воды для поддержания проводимости.

Установка материалов для улучшения грунта. После выбора материала продумайте способ монтажа. Размещение материала для улучшения грунта происходит быстро и легко. Для установки вокруг стержня заземления (рис. 4, в оригинальной статье) используйте шнек диаметром 3 дюйма.до отверстия диаметром 6 дюймов до глубины на 6 дюймов меньше длины стержня. Опустите стержень в отверстие так, чтобы нижний конец был отцентрирован и вбивался в землю минимум на 12 дюймов. Подключите заземляющий провод к заземляющему стержню. Затем заполните большую часть отверстия материалом для улучшения грунта. Наконец, заполните оставшуюся часть ямы почвой, удаленной во время бурения.

Установка кондуктора в траншею включает шесть этапов, перечисленных ниже. См. Рис. 5 для получения дополнительных указаний.Если вы используете цемент проводящего типа для улучшения заземления, см. Расчетное количество погонных футов, которое можно получить из мешка с материалом для использования в качестве покрытия заземляющего проводника, в Таблице 2 (на странице 64P в исходной статье).

  1. Выкопайте траншею шириной не менее 4 дюймов и глубиной 30 дюймов или ниже линии замерзания, в зависимости от того, что глубже.

  2. Разложите достаточно материала для улучшения грунта (сухого или в виде суспензии), чтобы покрыть дно траншеи примерно на 1 дюйм глубиной.

  3. Поместите проводник поверх материала для улучшения заземления.

  4. Нанесите больше материала для улучшения заземления поверх проводника, чтобы полностью закрыть провод, примерно на 1 дюйм глубиной.

  5. Осторожно покройте грунтом материал для улучшения грунта на глубину около 4 дюймов, стараясь не обнажить провод.

  6. Утрамбуйте почву и засыпьте траншею.

Электроды химического типа — еще один вариант для сложных ситуаций с заземлением.Они состоят из медной трубки, заполненной солями, установленной в бурном отверстии или траншее. Электрод засыпан материалом для улучшения заземления. Медная трубка имеет отверстия в верхней и нижней части, а верхняя часть электрода остается открытой для атмосферы. Вода медленно растворяет соли, которые попадают в трубку через верхние отверстия, открытые для атмосферы. Солевой раствор с высокой проводимостью просачивается в почву из отверстий около дна трубы.

Материал для засыпки обычно представляет собой бентонитовую глину или комбинацию бентонитовой глины внизу и описанного выше цементного раствора вверху.Электроды химического типа требуют периодической подзарядки солей. Хотя он и дороже заземляющего стержня, заключенного в цементный раствор, несколько длительных испытаний показывают, что электрод химического типа обеспечивает примерно такую ​​же эффективность.

Измерение установленных систем заземления. После установки вам может потребоваться измерить сопротивление заземления установленной системы. Имейте в виду, что NEC 1996 г., гл. 250-84, требуется один электрод, состоящий из стержня, трубы или пластины, который не имеет сопротивления заземления 25 Ом или менее, должен быть усилен одним дополнительным электродом типа, указанного в разделах 250-81 или 250-83.Всегда устанавливайте несколько электродов на расстоянии более 6 футов друг от друга.

Обслуживание системы заземления. Вам необходима эффективная программа проверок и периодического обслуживания, чтобы обеспечить непрерывность всей системы заземления. Обязательно регулярно проверяйте его, используя одобренный инструмент для проверки заземления, чтобы проверить электрическое сопротивление и целостность.

Как водить штангу по каменистой почве?

Для безопасной электрической системы стержни заземления являются важными элементами.Это связано с тем, что заземляющий стержень пропускает паразитное электричество во время короткого замыкания или по любой другой причине.

При установке стержня заземления вы выбираете подходящее место для установки стержня заземления. Но когда вы устанавливаете заземляющий стержень в каменистую почву, вам становится сложно.

Мы расскажем вам несколько простых приемов, которые помогут вам вбить заземляющий стержень в каменистую почву, чтобы обезопасить вашу электрическую панель от возгорания и травм.

Каковы основные шаги для приведения в действие заземляющего стержня?

Вы можете выполнить следующие простые шаги, чтобы забить заземляющий стержень в каменистую почву.

Поиск подходящего места

Прежде всего необходимо найти место для установки заземляющего стержня. Вам нужно вбить его твердо и найти место, где вы можете забить удилище минимум на 8 футов в землю.

Устанавливаете ли вы его ближе или дальше от здания, выберите место, где вы сможете ударить его на 8 футов вниз. Каменистая почва почти очень твердая, но вы можете найти более мягкие места вокруг своего здания.

Установить трассу заземления жилы электрода

Он понадобится вам для соединения стержнем заземления с электрической панелью, поэтому спланируйте маршрут для заземления электрода.Поэтому при выборе места для заземляющего стержня это важный фактор, который необходимо учитывать.

Убедитесь, что заземляющий кабель можно легко проложить с электрической панелью, где вы разместите заземляющий стержень.

Убедитесь, что на пути нет препятствий

При выборе места также убедитесь, что на пути заземляющего стержня нет труб или проводов. Убедитесь, что вы ничего не повредите в земле, где вы будете устанавливать стержень.

Некоторые национальные горячие линии или газопроводы могут быть на пути, поэтому убедитесь, что на пути нет таких препятствий.

Выберите утвержденный стержень заземления

Важно учитывать конкретный металлический материал, длину и ширину заземляющего стержня. Поэтому, когда вы находитесь на рынке, лучше покупать сделанную удочку специально для этой цели.

Если вы покупаете одобренную удочку, она проверяется и гарантирует правильный размер, ширину и длину удилища. Не беспокойтесь об этом, потому что в большинстве магазинов есть одобренные запасы удочек.

Лучше всего выбрать заземляющий стержень из меди, потому что медь является лучшим проводником.Вам нужно будет закопать удочку на 8 футов в землю, поэтому возьмите длину более 8 футов, а рекомендуемая ширина должна быть 1,3 см. Но если вы покупаете не одобренную удочку, то лучше выбрать ширину 1,6 см.

Выкопать яму под шток

Теперь нужно выкопать яму; для установки заземляющего стержня вам потребуется выкопать в земле место на глубину не менее 8 футов. Вы не можете забить стержень в каменистую почву, поэтому выройте яму на 8 футов, чтобы установить стержень заземления.

Вы можете вырыть яму в каменистой почве с помощью лопаты и дрели.Если вы видите, что нижняя поверхность более мягкая, и вы можете работать молотком, выкопайте место минимум на 4–5 футов вниз с помощью лопаты и дрели.

Как только вы увидите, что на поверхность теперь легко установить стержень с помощью молотка, вставьте последний конец заземленного стержня в отверстие и начните забивать.

Каменистый грунт сложнее других грунтов, поэтому вам потребуется молоток большого размера и приложить больше усилий, чтобы установить стержень в отверстие.

Забить шток в отверстие

Вы можете забить штангу в отверстие с помощью сверлильного станка или любого другого тяжелого забивного инструмента.Для каменистой почвы лучше использовать забивные инструменты, чем буровые машины.

Приводные инструменты поставляются со стержнями достаточной длины, которые легко могут вырыть длинную яму в каменистой почве для установки стержня заземления в твердой каменистой почве.

Убедитесь, что вы выкопали яму минимум на 8 футов и соприкоснулись с землей. Поэтому для этой цели, если почва очень твердая, используйте забивной инструмент.

Это сложный шаг — забить заземляющий стержень в каменистую почву, и он может занять много времени, и это также непросто в работе.Если кто-то может вам помочь, это будет легче, но если вы один, используйте инструмент для вождения.

Вы можете держать один или два дюйма над поверхностью почвы, но это должно быть засыпано землей в соответствии с правилом.

Подключение электрода

Потяните за провод электрода, чтобы соединить его с заземляющим стержнем; После того, как вы правильно вбили стержень в землю, следующая задача — соединить его с электрической системой здания.

Для этой цели потяните заземляющий электрод за верхнюю часть стержня и убедитесь, что вы удалили достаточную длину, подходящую для его постоянного соединения.

После этого зажмите провод заземляющего электрода заземляющим стержнем; Вам понадобится один зажим, аккуратно вставьте концы стержня и проводника в зажим, поверните винт зажима и плотно прижмите их.

В конце соедините заземляющий электрод с заземляющей шиной; он будет работать как нейтральный провод и подключаться к электрической панели. Вы выполнили свою работу и теперь пользуетесь безопасным электроснабжением в своем доме.

Последние мысли

Заземляющие стержни необходимы для безопасной электрической системы и для обеспечения надежного электроснабжения вашего дома.Вы можете забить заземляющий стержень где угодно, но это становится сложной задачей, когда дело доходит до установки в каменистой почве.

Возможно, вы знаете много хитростей, но ваша работа на каменистой почве станет проще, если вы будете использовать сеялку и приводные инструменты. Если поверхность ниже более мягкая, вы также можете использовать молоток, но для каменистых почв лучше всего подходят забивные инструменты.

Решения по проектированию электрического заземления в скальных и проблемных зонах

Заземление с низким импедансом для проблемных почв, включая горные породы

При возникновении такой проблемы, как электрическое заземление в скале или при проектировании с проблемной геологией.У нас есть решение, которое, по нашему мнению, облегчит вашу жизнь при проектировании и работе с системами электрического заземления высокого и низкого напряжения или соответствующими конструктивными требованиями систем заземления.

Проблема

Гранит, жернов, алевролит, песчаник, известняк и аргиллит! Все горные породы в вашем районе… и все типы горных пород с высоким удельным электрическим сопротивлением — настоящая головная боль при проектировании / установке систем электрического заземления высокого и низкого напряжения.

Ответ

Chem-rod ™ При установке Chem-rod насыщает контактный цилиндр электролитами природного происхождения, что позволяет решить даже самые сложные проблемы. Некоторая компания National Utility была настолько впечатлена, что инвестировала в 5-летнюю оценку с потрясающими результатами … снижение сопротивления до 10 раз по сравнению с традиционными электродами.

Приложения

Эффективные системы электрического заземления снижают риск возникновения электрической дуги и пожаров.Chem-Rod повышает надежность для многих приложений, в том числе:

  • Системы молниезащиты
  • Предотвращение несчастных случаев, вызванных статическим зарядом и блуждающими токами
  • Защита центральной связи, электроники и систем питания переменного тока
  • Выполнение требований безопасности электрического заземления для электрических подстанций
  • Нейтрализация замыканий на землю
  • Защита критически важных контрольно-измерительных приборов и оборудование для управления технологическим процессом

Щелкните здесь, чтобы запросить ценовое предложение или дополнительную информацию.

[wptab name = ’Features’]

Chem-Rod использует передовые технологии для достижения постоянного электрического соединения с землей с низким импедансом даже в неблагоприятных и изменяющихся грунтовых условиях (например, вечная мерзлота).

  • Большая площадь поверхности: Более широкий диаметр 25/8 дюйма обеспечивает большую площадь поверхности для лучшего соединения с землей.
  • Электролитические соли: В присутствии влаги эти соли растворяются и просачиваются через отверстия для выщелачивания вдоль электрода.Соли постоянно увеличивают проводимость почвы, еще больше снижая импеданс и сопротивление.
  • Увеличение почвы: Заливка для увеличения почвы (GAF) — это комбинация органических почвенных материалов, которые оптимизируют проводимость почвы вокруг Chem-Rod. Увеличение количества GAF может снизить общее сопротивление системы, увеличивая эффективность системы.
  • Easy refills: Каждый Chem-Rod поставляется со стандартной съемной крышкой и крышкой для доступа для облегчения обслуживания грунтовой засыпки соли.
  • Оптимизированный пигтейл : Скрученный пигтейл длиной 2 фута 90 мм2 экзотермически приварен к корпусу Chem-Rod.
  • Easy refills: Каждый Chem-Rod поставляется со стандартной съемной крышкой и крышкой для доступа для облегчения обслуживания грунтовой засыпки соли.
  • Оптимизированный пигтейл: Скрученный пигтейл длиной 2 фута 90 мм2 экзотермически приварен к корпусу Chem-Rod.

[/ wptab] [wptab name = ’Спецификация’]

Стандартный Варианты
Длина 8 ’и 10’ внесены в список UL Нестандартная длина (не входит в список UL)
Вертикально или горизонтально нестандартные формы
Материал Медь Cu (покрытие Sn)
Manf’r LEC Inc

[/ wptab] [wptab name = ’Брошюра’]

[/ wptab] [wptab name = ’Images’]

[/ wptab] [end_wptabset]

Как система заземления помогла золотому руднику преодолеть условия каменистой почвы

Золотой рудник Пик, расположенный в Новом Южном Уэльсе, Австралия, обеспечивал месторождения золота и медного концентрата на азиатском рынке с 1896 по 1920 год.

В то время как Peak Gold Mine завершила добычу задолго до смены тысячелетия, добыча возобновилась на руднике в середине 2000-х годов благодаря обнаружению дополнительных запасов золота.

Несмотря на сложные грунтовые условия, горняки на золотом руднике Пик обнаружили 99 072 унции золота, а также 9 070 тонн меди, и их срок службы прогнозируется до 2020 года.

Так как же такое огромное количество материалов было обнаружено в вековой шахте? Продолжайте читать, чтобы узнать, как ERICO Ground Enhancement Material (GEM) улучшил систему заземления и качество электроэнергии на Peak Gold Mine.

Скалистые породы затрудняют установку системы заземления с низким сопротивлением

Прежде чем можно было добывать медь и золото, требовались электрические подстанции, обеспечивающие достаточную мощность для рудника. Из-за каменистого грунта в сочетании с сильной засухой, с которой столкнулся регион, установка грунтовых стержней была невозможна.

Установщики просверлили отверстия для установки заземляющих электродов с использованием неизолированных проводов, заключенных в материалы, улучшающие бентонит.Однако из-за сухой почвы бентонит отделился от электродов.

Для решения этой проблемы использовался ERICO GEM. Кроме того, ERICO GEM сократил количество необходимых электродов из-за низкого сопротивления.

ERICO GEM Prove идеально подходит для условий с высоким удельным сопротивлением почвы

ERICO GEM идеально подходит для использования на участках с почвами с высоким удельным сопротивлением, включая каменистые земли, горные вершины и песчаные почвы. После установки GEM он практически не требует обслуживания, в отличие от других материалов для улучшения, которые требуют периодической замены.

ERICO GEM также предлагает следующие преимущества:

  • Поддерживает сопротивление в течение всего срока службы системы.
  • Работает в любых почвенных условиях, независимо от засухи или засухи.
  • Полностью укладывается в землю в течение трех дней и высыхает в течение 28 дней.
  • Экологически безопасный и экономичный.
  • Готов к использованию и не требует обслуживания.
  • Стабилизирует низкое сопротивление системы заземления при изменении погодных условий.

В целом ERICO GEM помогла снизить затраты, связанные с установкой и обслуживанием системы заземления на золотом руднике Пик.

Чтобы узнать больше о том, как ERICO улучшила систему заземления и качество электроэнергии на Peak Gold Mine, прочитайте полный пример здесь. Чтобы узнать больше о наших продуктах GEM, посетите наш веб-сайт.

Как заземлить электрическое ограждение в сухой, каменистой или песчаной почве

Когда дело доходит до поддержания хорошей работоспособности электрического забора, условия почвы будут ключевым фактором.Если ваша почва слишком сухая, слишком песчаная или слишком холодная, ваш забор может не работать на пике, а в некоторых случаях он может вообще не работать. Проблемы с забором, связанные с неправильным или неэффективным заземлением, являются обычным явлением, и, работая с почвенными условиями, вы также можете устранить проблемы с производительностью ограждения.

Как работает электрический забор

Электрический забор замыкает электрическую цепь всякий раз, когда животное касается ограды. Электричество проходит через животное в почву и обратно к заземляющим стержням, которые подключены к клемме заземления зарядного устройства забора.Это действие создает замкнутую цепь и вызывает мгновенный электрический шок, который испытывает животное.

В некоторых случаях качество почвы может быть причиной неправильного функционирования системы грунта. Для очень сухой, каменистой или песчаной почвы потребуются дополнительные заземляющие стержни из-за повышенного сопротивления. «Сопротивление» означает, насколько сильно данный материал препятствует прохождению электрического тока. В случае с почвой низкое сопротивление означает, что почва легко пропускает электрический ток.Высокое электрическое сопротивление почвы затрудняет замыкание электрической цепи.

Что увеличивает электрическое сопротивление почвы?

Повышение удельного сопротивления почвы, наблюдаемое в плохих почвенных условиях, связано с тремя характеристиками: низким содержанием влаги, низкой температурой почвы и общим типом почвы.

  • Влагосодержание — Влага почвы помогает жидкости в почве, окружающей заземляющие стержни, проводить электрический ток. Как правило, почвы с более высоким содержанием влаги будут иметь более низкое удельное сопротивление почвы.Это означает, что почва легко допускает движение электрического заряда. В сухих или песчаных почвах (с влажностью менее 10%) удельное сопротивление намного выше, что затрудняет создание эффективного грунта.
  • Температура почвы — Низкие температуры, особенно ниже нуля, — это еще одна вещь, которая увеличивает электрическое сопротивление почвы. Кроме того, когда влага в почве превращается в лед, сопротивление резко возрастает. Для борьбы с этим в областях, где обычны условия замерзания, заземляющие стержни должны быть размещены ниже линии замерзания (> 4 футов глубиной), чтобы поддерживать заземление с низким сопротивлением.
  • Тип почвы — Почвы с высоким содержанием органических веществ являются лучшими проводниками из-за их более высокого содержания влаги и уровня электролитов. С другой стороны, сухие, каменистые и песчаные почвы дренируются быстрее, что снижает влажность почвы и снижает уровень электролитов. Эти плохие условия приводят к более высокому импедансу и удельному сопротивлению, что затрудняет достижение эффективного заземления.

Советы по правильному заземлению в бедных почвах

Засушливые районы обычно оставляют песчаную почву, которая пересыхает и бесплодна.Эта песчаная почва создает плохие условия для работы электрического забора, даже при нормальной установке. Чтобы справиться с этими плохими условиями, системы ограждения должны быть адаптированы к местности, чтобы обеспечить доставку надлежащего заряда. Вот несколько идей, которые помогут вашему забору преодолеть эти проблемы:

  • Установите несколько заземляющих стержней — В то время как для большинства ограждений потребуется три заземляющих стержня, для более длинных ограждений и участков с плохими почвенными условиями потребуется больше. Несколько стержней должны быть размещены на расстоянии 10 футов друг от друга, в 50 футах от любых других систем заземления и в 50 футах от источника питания.
  • Выбирайте лучшие места — Наземные системы лучше всего работают в местах, где почва остается влажной в течение всего года. Ищите другие участки вдоль линии забора, такие как затененные или заболоченные участки, которые могут быть более идеальными для установки системы заземления.
  • Рассмотрите альтернативные системы заземления — Двухпроводная система используется, когда на линии ограждения имеется 3 или более жил. Эта система позволяет животному замкнуть цепь, одновременно касаясь заряженного провода и провода заземления.Пряди на заборе чередуются между заземляющим и зарядным проводом.

Дополнительные советы и идеи для вашего забора

Для получения дополнительной информации о заземлении вашей системы электрического ограждения обратитесь к нашему руководству по ограждению или обратитесь к местному дилеру Zareba®. У вас есть вопросы, пока вы работаете в поле? Свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов по телефону 855-5-ZAREBA. Вы также можете получить больше советов по установке ограждения, анонсы новых продуктов и другие уведомления, подписавшись на электронную рассылку Zareba®.

Уфер Граунд

Г-н Уфер не знал, что у него есть нашел, пока он не экспериментировал с проводами различной длины в бетоне. Сегодняшний информированный инженер извлекает выгоду из Открытие г-на Уфера и свяжет прутья решетки стальная арматура в здании или другом фундаменте для заземление здания. Когда привязан к электрическое заземление, строительная сталь и т. д., здания усиленный пол и фундамент становятся частью система заземления здания.Результат — значительно улучшенный система заземления с очень низким общим сопротивлением ссылка на землю.

Если бы одного заземления Уфера было достаточно, производители заземляющих стержней выйдут из бизнес. Но одной только земли Уфер этого недостаточно. Мало здания, даже строящиеся сегодня, построены воспользоваться землей Уфер. Это обычное дело, чтобы увидеть применение «Уферского заземления» в военных установки, компьютерные залы и другие сооружения с очень специфические требования к заземлению.Это не обычное дело на большинстве промышленных предприятий, офисных зданий и жилых домов. Сегодня более распространенным является заземление на национальные и местные электрические коды. Это будет включать один или несколько управляемых заземляющие стержни, подключенные (приклеенные) к нейтральному проводу электрический служебный подъезд. Целью этой облигации является так называемое заземление безопасности жизни. Он используется для многих другие вещи, но требуемый кодексом, безопасное заземление почему это там с самого начала.

Стержни заземления бывают разных форм, но наиболее часто используемые в заземлении электрических сетей: заземляющие стержни из оцинкованной стали. Пожалуйста, помните, лучшее день, который обычно видит заземляющий стержень (удельное сопротивление), является день его установки. Коррозия, остекление и т. Д. — все это факторы, снижающие эффективность заземляющих стержней.

Стержни заземления в целом делятся в один из следующих размеров; 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм.Они входят сталь с покрытием из нержавеющей, оцинкованной или медной стали и может быть твердой нержавеющей или мягкой (не плакированной) сталью. Они могут могут быть приобретены с разными участками без резьбы или резьбой. в длину. Наиболее распространенные длины — 8 футов и 10 ’. У одних будет заостренный конец, у других — резьбовые и могут быть соединены вместе для образования более длинных стержней когда гонят.

Эффективность 1 » заземляющий стержень над заземляющим стержнем 1/2 дюйма минимален, когда снимаются показания сопротивления.Выбираются стержни большего размера для более сложных почвенных условий. Глина или каменистый условия часто диктуют использование силовых драйверов, похож на ударный драйвер, используемый механиками, когда работаю над вашим автомобилем. Обычно они электрические или пневматический. Драйверы питания при использовании с тяжелым Штанги заземления диаметром 1 дюйм подходят для большинства почв.

Пруток с медным покрытием диаметром 1 дюйм, когда по сравнению с медным покрытием 1/2 дюйма в той же почве условия дадут улучшение примерно на 23%. представление.Площадь поверхности стержня 1/2 дюйма составляет 1,57 по сравнению с 1-дюймовым стержнем при 3,14 (3,14 x 0,5 = 1,57 и 3,14 х 1 = 3,14). Итак, для двойной поверхности область, вы получите только около 23% улучшения производительности.

Облицовка заземляющих стержней должна защитить сталь от ржавчины. Большинство думает, что облицовка, (медь на стальном стержне) — для увеличения проводимость стержня. Это действительно помогает в проведении, но Основное назначение обшивки — предохранить стержень от ржавчина прочь.Не все покрытые заземляющие стержни одинаковы и важно, чтобы у плакированного стержня была достаточно толстая облицовка. Медь высокого качества промышленного качества стальные заземляющие стержни могут стоить немного дороже, но они стоит небольшую дополнительную плату.

Когда заземляющий стержень вбивается в каменистая почва, может поцарапать обшивку и штангу ржавеет. В сухом виде ржавчина не токопроводящая, на самом деле она хороший изолятор.Когда он мокрый, он все еще не такой проводящий, как медь на стержне. PH почвы может быть протестированы, и это должно определить тип используемого стержня. В почвенные условия с высоким pH только высококачественные плакированные стержни должен быть использован. Если почва очень кислая, нержавеющие стержни — лучший выбор.

Один из самых популярных заземлителей. представляет собой заземленный стержень из оцинкованной (горячеоцинкованной) стали. Этот стержень используется с медными и алюминиевыми проводниками для образуют площадку служебного входа в большинстве зданий и дома.Это плохой выбор, если удельное сопротивление грунта превышает время. Стык между заземляющим стержнем и проводом сделано выше или ниже поверхности земли и в большинстве корпуса, подверженные постоянному воздействию влаги. Под лучшими из кондиционирует соединение двух разнородных материалов приведет к коррозии и повышенному сопротивлению время.

Когда разнородные материалы присоединяется, происходит электролиз.Если алюминий используется с медь, которая не луженая, алюминий рассыпается до медь оставляет меньшую площадь поверхности для контакта и соединение может ослабнуть и даже вызвать искрение. Любой резкий удар или удар могут привести к нарушению соединения. сломанный. При установке в грунт не рекомендуется Использовать луженую проволоку. Олово, свинец, цинк и алюминий — все это более анодный, чем медь, и они пожертвуют (исчезнуть) в почве.Когда соединение установлено над поверхностью почвы в электрическом Допускается использование луженой проволоки распределительной панели.

Другой метод лечения суставов проблемы с коррозией — это использование шовного состава для предотвращения образование мостиков влаги между металлами. Более популярные соединения представляют собой частицы меди или графита, внедренные в консистентная смазка. Лучше использовать аналогичный материал. решение, так как даже стыковые соединения могут потерять эффективность, если не поддерживается, но их использование предпочтительнее сухой стык.Соединения суставов работают погружая частицы в металлы, чтобы сформировать чистый соединение низкого сопротивления без воздуха, когда они находится под давлением. Акт затягивания зажима на провод и стержень обеспечивают это давление.

Проблема разнородных материалов не встречается в стальных стержнях, плакированных медью. Из всех выбор по разумной цене, стальной пруток, плакированный медью, с медный провод — ваш лучший выбор.Если бы денег не было объект золотой провод, и заземляющий стержень был бы идеальным, но вряд ли экономически практично.

Эффективная производительность грунта стержней снижается из-за почвенных условий, токов молнии, физические повреждения, коррозия и т. д. и должны быть проверены для сопротивления на регулярной основе. Просто потому, что твой В прошлом году почва была хорошей, но это не значит, что сегодня. Проверил падение потенциальным методом тестирования.

Ведомый стержень по сравнению с обратно залил шток, намного лучше. Плотность ненарушенный грунт намного выше, чем даже уплотненный грунт. Связь грунта — залог стержня представление.

Установка заземляющих стержней не производится. необходимо соблюдать трудные, но правильные процедуры и полученные стержни следует проверить на работоспособность. Проверка на устойчивость методом падения потенциала единственный способ быть уверенным в том, что хорошо выглядит — это хорошо, низкая сопротивление заземления.

фунтов на квадратный дюйм 1995

Эта информация в Доступен для скачивания формат Microsoft Word 97 (37,5кб)

РЧ-указатели заземления в Скалистых горах

Горные передающие точки представляют собой уникальные условия. У Марио Хиеба есть полезный совет

Автор Марио Хиеб

Антенна FM сообщества ERI на горе. Моррисон, с видом на Денвер.Обратите внимание на значительную выемку породы на поверхности и отсутствие верхнего слоя почвы — сложность создания хорошего грунта.

Автор — инженер из Денвера, любитель хорошей грозы.

Скалистые горы молоды, как и горные хребты. В Колорадо 53 «четырнадцатилетних»… горы на высоте более 14 000 футов над уровнем моря. Горы Переднего хребта на радиорынке Денвера находятся всего на высоте 7 000 футов над уровнем моря, но они сделаны из твердого песчаника, известняка и гранитной скалы.

Эти горы отлично подходят для мест передачи — высокогорные радио- и телестанции хорошо освещают рынок. В этом районе наблюдаются экстремальные весенние и летние грозы, поскольку холодные северные штормовые фронты встречаются с теплым, влажным южным воздухом. Удары молнии, как прямые, так и дистанционные, взаимодействуют с наземными линиями электропередач, которые питают объекты. Эти природные явления создают проблемы, начиная от незначительных скачков напряжения в сети переменного тока и заканчивая серьезным повреждением оборудования.

Молния

Молния возникает, когда естественный электростатический заряд накапливается до напряжения пробоя, ионизируя окружающий воздух.Сильный выброс электрической энергии почти мгновенно передается в точку с низким потенциалом. Земля имеет низковольтный потенциал, потому что свободных заряженных частиц, также известных как ионы, в почве много.

В Скалистых горах и других горных районах ситуация с землей иная. Некоторые горы представляют собой твердые или трещиноватые скалы, на поверхности которых мало или совсем нет глубокого грунта, чтобы «заземлить» удар молнии. Места радио, телевидения и связи, расположенные на скальных вершинах, нуждаются в достаточной радиочастотной земле.Удаленные удары молнии на расстоянии нескольких миль также могут через индуктивность попасть в линии электропередач. Небольшой скачок мощности или небольшой электрический шум могут заблокировать цифровое оборудование.

Системы заземления

Там, где много почвы, несколько медных стержней, вбитых в верхний слой почвы, могут обеспечить адекватное электрическое безопасное заземление, соответствующее электрическим нормам NEMA. Но что, если на поверхности мало или совсем нет почвы, например, на скалистой вершине горы? Среднее удельное сопротивление верхнего слоя почвы составляет примерно 26 Ом-метров по сравнению со средним сопротивлением твердых пород, которое колеблется от 1000 до 5000 Ом-метров.Почвы с низким удельным сопротивлением обычно содержат больше соли и влаги, чем почвы с высоким удельным сопротивлением.

[Подпишитесь на Radio World Engineering Extra.]

Симптомы неадекватной системы заземления RF включают повреждение передатчика и линии передачи, зависания оборудования и частые срабатывания выключателя. Узлам связи, построенным на твердых или трещиноватых породах, может потребоваться более прочная наземная система; это можно сделать, добавив химическое усиление. Системы обогащения обычно изготавливаются из медных труб, просверленных с отверстиями для выщелачивания, и заполнены водой и солью, такой как сульфат магния.Рассол просачивается в окружающую породу и улучшает проводимость грунта за счет большего количества свободных ионов.

Укрощение молнии

Когда молния поражает башню, энергия проникает в здание передатчика, а затем прорывается через передатчик, поскольку путь наименьшего сопротивления проходит через заземление электросети в передатчике. Правильно спроектированная и построенная система заземления RF может снизить вероятность поражения молнией. В системах электроснабжения обычно используется медный кабель для заземления, но в радиочастотных узлах часто используется плоская медная лента, которая имеет более низкий импеданс на радиочастотах.

Линии электропередачи и радиопередачи должны входить в здание в одной точке (переборке), при этом линии передачи должны быть связаны с узлом заземления РЧ короткими проводниками с низким сопротивлением. Это также хорошее место для размещения ВЧ шины заземления и комплектов заземления кабеля. Электрические силовые панели должны быть расположены рядом с узлом RF-заземления, при этом обе шины заземления и нейтрали должны быть подключены к узлу RF-заземления. Все соединения RF-заземления должны быть «односторонними» без повторного подключения к узлу RF-заземления и без контура заземления.

Nautel опубликовал технический документ, озаглавленный «Молниезащита для радиопередающих станций», в котором более подробно рассматриваются наземные системы этого типа.

Один из способов уменьшить распространение молнии до передатчика — это надеть ферритовые сердечники по линии передачи перед подключением к оборудованию. Несмотря на то, что ВЧ-кабели заземлены, внешний проводник все еще имеет низкое сопротивление. Энергия от удара молнии в антенну или линию передачи может существенно упасть до того, как линия войдет в здание; тем не менее, по внешнему проводнику может пройти достаточно энергии, чтобы вызвать повреждение.Ферритовый сердечник действует как «дроссель», создавая сопротивление магнитному полю, создаваемому электрическим током. Он накапливает энергию в магнитном поле и в конечном итоге рассеивает энергию в виде тепла. Ферритовые дроссели также можно использовать в сети переменного тока.

Обслуживание наземных систем РФ включает подзарядку химических систем водой и солями. Ферриты следует периодически проверять, чтобы убедиться, что они целы.

Электрические розетки должны быть изолированного типа заземления, при этом заземляющий и нейтральный проводники остаются изолированными от кабелепровода.Все соединения кабелепровода должны быть изолированы там, где металл соприкасается с шкафом с оборудованием. Лучше всего проложить все заземляющие и нулевые провода обратно к силовой панели, гирляндное соединение этих проводов может создать контуры заземления.

Безопасность

Безопасность на площадке становится проблемой при плохом заземлении площадки. Башни, здания и стальные приспособления должны быть подключены к хорошей системе радиочастотного заземления, обычно с помощью кабелей экзотермической сварки. На башнях и зданиях следует широко использовать молниеотводы (молниеотводы) для рассеивания атмосферного статического заряда и создания зоны безопасности от удара.

Гипсокартон как делают: Производство Гипсокартона как бизнес: оборудование, технология изготовления

Разбираем состав гипсокартона — Все о гипсокартоне

Для того, чтобы понять технические качества гипсокартона, насколько он вреден и как его нужно монтировать и обрабатывать, нужно обязательно узнать и проанализировать состав данного стройматериала. На сегодняшний день бытует мнение, что состав ГКЛ листов не состоит из экологически чистых материалов. Рассмотрим особенности создания гипсокартона, полный его состав, чем он отличается у разных типов листов, что нужно проверять при покупке.

Немного истории

Разобраться полностью, что же такое гипсокартон, нужно посмотреть на историю его создания. Начало его создания связывают с началом 19 века в США. Основой была бумага, спрессованная и сложенная между собой. Гипс также применялся, только выступал он тонкой прослойкой. Позже для придания более плотной, прочной основы он стал сердечником, который укладывался с двух сторон картоном. Уже в 20 веке начали не просто укладывать гипс между данным материалом, а обворачивать в него. Сейчас мы используем именно такой вид стройматериала, только в несколько раз технология была усовершенствована.  То есть, можно сказать, что изначально и сейчас для изготовления гипсокартона применяют гипс и картон.

Гипс как основа

Это искусственный материал, изготовленный из натурального сырья. По сути, можно сказать, что это натуральный искусственный состав. Основой для создания выступают осадочные горные породы. Изначально он имеет вид порошка, после чего он заливается водой в специальных камерах и твердеет. Этот процесс производится в производственных условиях. Сердечник подвергается обжигу при температуре 180 градусов. После того, как он изготовлен, он заливается в картон. Можно с уверенностью сказать, что это полностью безвреден для человека. В процессе изготовления он приобретает таких качеств как прочность, надежность.

Картон

Это второй основной материал, который применяется для создания ровной формы сердечнику. Он выполняет своеобразную роль арматуры. Также картон защищает основу, делает ее более прочной. Он изготовляется  по ГОСТу 8740-85. Исходя из него, определяется плотность. Она должна составлять от 0,17 до 0,22 кг/м2. Края с каждой стороны листа выполняют функцию кромки. Они загибаются, фиксируя сердечник. Это помогает защитить гипсокартон при транспортировке и во время складирования.

Влагостойкий, огнестойкий лист и их составы

Он имеет в основе те же материалы, что и обычный лист. Но для придания качества влагостойкости используются специальные пропитки, которые относятся к гидрофобным. Это водостойкие составы применяются для обработки картона. Это позволяет ему не размокать, в сердечнике не образуется плесень и грибок. Гидрофобные составы не влияют на безопасность стройматериала. ГКЛО – это огнестойкий вид гипсокартона, который включает в себя гипс, картон и армирующие нити, придающие стойкость к огню. Данные нити не портят гипс, не токсичны, полностью безопасны для человека.

Также придать связующего эффекта производители применяют клей ПВА, крахмал и другие наполнители. Их процент во всем изделии составляет около 1-2 процентов. Гипс – 94 процента, картон – 4 процента. Обратите особое внимание на производителя при покупке строительного материала. Если выбирать китайские компании, то наверняка гипс будет содержать формальдегиды и фенольные соединения, являющиеся вредными для здоровья человека во время эксплуатации.

Итог

Основными материалами в составе гипсокартона считаются гипс, картон. Также могут быть дополнительные составы: клей, стекловолокно. В зависимости от вида добавляются пропитки, составы, позволяющие придать определенного свойства, а именно влагостойкости, стойкости к огню.

как делать своими руками, производство

В настоящее время гипсокартон – самый распространенный строительный материал, который используется в строительстве и для отделки помещений. Из него делают различные конструкции: многоуровневые подвесные потолки, короба на потолки и стены, перегородки, его применяют для выравнивания поверхностей. Гипсокартон дает возможность не использовать более трудоемкие методы отделки, такие как штукатурка и последующее выравнивание. С ним очень легко управляться, и все работы можно делать своими руками.

Структура гипсокартона.

Из чего складывается лист гипсокартона

Гипсокартон – это композитный материал, который выпускается в форме листов из гипса.

Чтобы увеличить прочность листов, их оклеивают картоном. Гипс дополнительно усиливают армирующими присадками. Картон тоже выполняет армирующую функцию, кроме того, он становится хорошей основой для отделочных работ: нанесения шпатлевки, краски, обоев или керамической плитки, которые могут быть выполнены своими руками. Благодаря пластичности материала, из него можно сделать своими руками любую изогнутую конструкцию, например, арку. Для этого надо только подготовить соответствующий каркас. Этими свойствами широко пользуются дизайнеры интерьеров, которые применяют гипсокартон для того, чтобы делать из него системы разного уровня сложности.

У этого материала высокие огнестойкие характеристики, он электрически нейтрален. В его составе нет никаких токсических компонентов, которые могли бы оказать вредное воздействие на человека. Производство гипсокартона – экологически чистый процесс, не представляющий опасности для окружающей среды.

Вернуться к оглавлению

Технология производства

Схема производства гипсократона

Сделать гипсокартон своими руками в домашних условиях невозможно. Для этого нужен конвейер. Его производство может стать прибыльным бизнесом, который несложно организовать. На первых порах можно приобрести мини-линию, которая даст возможность делать гипсокартон. Для начала работ необходимо подготовить специальные агрегаты:

  • нековый или пневмотранспортер;
  • бункер;
  • смеситель;
  • формовочный стол;
  • формировочные валки;
  • гильотину для резки.

Из материалов будут нужны:

  • строительный гипс;
  • специальный водостойкий картон;
  • крахмал модифицированный;
  • пенообразователь синтетический;
  • клеящие добавки (поливинилацетатная эмульсия).

В состав гипсокартона могут входить стекловолокно, целлюлоза и другие добавки, которые регулируют быстроту застывания смеси, придают готовой продукции влагостойкие и огнестойкие характеристики. В работе лучше использовать природный гипс, прошедший обжиг. Он подается в расходный бункер. Это будет делать шнековый или пневмотранспортер. Далее смесь направляется в смеситель, чтобы внести в нее необходимые добавки: сухие компоненты, химические вещества, стекловолокно. Следует понимать, что если смешивать ингредиенты своими руками, то в смеси могут остаться комочки, и в результате гипсокартон получится некачественный.

Обогащенную смесь нужно поместить в постоянно действующий смеситель, куда добавить пульпу и пену. Гипс для производства сердечника должен обладать специальными техническими и физическими свойствами, чтобы готовый материал имел способность «дышать», поглощать излишнюю влагу и при необходимости ее отдавать. Чтобы повысить плотность и прочность гипсовой прослойки, в смесь нужно добавить специальные компоненты, которые повысят ее эксплуатационные характеристики.

http://www.vashgipsokarton.ru/youtu.be/s6x6RHAqpqQ

Вернуться к оглавлению

Формовка листов гипсокартона

Подготовленная пеногипсовая масса подается на формовочный стол, на котором уже разложен лист картона. Края листа должны быть загнутыми. Этот процесс не может быть выполнен своими руками, все происходит автоматически. Гипсовая масса равномерно распределяется по листу. Сверху укладывается верхний лист картона. Картон, который используется для производства, обладает специальными свойствами, он влагоустойчив и паронепроницаем.

Устройство станка для производства профилей своими руками

Перед тем как прикрепить картон к гипсовому сердечнику, его необходимо покрыть специальным клеящим составом. Это можно сделать на специальном формирователе листов. После того как листы и сердечник скрепились между собой, боковые края листа надо завальцевать. Это можно сделать лицевым слоем края картона.

Гипсовая масса протягивается сквозь формировочные валки, которые выставлены на таком расстоянии друг от друга, какую толщину должен иметь готовый гипсокартон. Продвигаясь по конвейеру, масса подсыхает, и ее режут на листы необходимой длины. Сделать это можно при помощи гильотины. Подготовленные листы отправляются в сушильную камеру. Уже сухой гипсокартон укладывается лицевой стороной друг к другу, выравнивается, и обрезаются торцы, чтобы сделать листы ровными. Затем их необходимо сложить, это должны сделать работники производства своими руками.

Вернуться к оглавлению

Характеристика гипсокартона

Технология производства дает возможность делать гипсокартон с любыми характеристиками и разного размера. Как правило, листы делают длиной не более 2,5 м. Ширина может быть 1,2-1,3 м и толщина 0,8-2,4 см. С листами такого размера удобнее всего работать профессионалам-строителям и тем, кто хочет сделать ремонт своими руками.

http://www.vashgipsokarton.ru/youtu.be/xUFRkXibBR4

В соответствии с характеристиками выпускаемого материала, гипсокартон можно разделить на несколько основных категорий. Обычный гипсокартон, который можно использовать, если влажность не превышает 70 %. Влагостойкий – в состав которого входят силиконовые гранулы. Благодаря этому он может выдерживать влажность 82-85 %. Следующий тип – огнестойкий, не разрушающийся при высоких температурах за счет того, что в его составе есть стекловолокно. И влагоогнестойкий гипсокартон, который объединил в себе характеристики влагостойкого и огнестойкого материалов.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Гипсокартонные потолки и стены: технология и порядок монтажа

Гипсокартон появился на рынке у издавна и его применяли многие годы для выполнения отделочных работ. Почему же используют именно гипсокартон? Он удобен в использовании, его легко резать, хорошо выравнивает поверхность, на него можно клеить любой отделочный материал, наносить грунтовку и красить. Поэтому нужно более подробно рассмотреть основные аспекты в использовании этого материала для выравнивания стен и потолков.

ГКЛ используют для выравнивания поверхностей

Вопросы по технологии монтажа

Любые отделочные работы нужно выполнять после полного изучения правильного порядка монтажа, характерных особенностей материала и других важны аспектов.

Какой гипсокартон выбрать

Существует несколько видов гипсокартона, из которых нужно будет выбирать исходя из условий эксплуатации, температурного режима помещения и состояния влажности.

Типы гипсокартонных листов
  • Серый гипсокартон. Такой тип можно использовать в помещениях, влажность которых на нормальном уровне.
  • Розовый или светло-фиолетовый. Предназначается для участков помещений с высокой температурой. Имеют аббревиатуру ГКЛО и должны использоваться, если рядом есть печь или камин.
  • Зеленый цвет означает, что материал влагостойкий. Он подойдет для кухни или ванной.
  • Темно-серый или голубой. Их советуют использовать в кухне, потому что в ней сочетаются огнестойкость и влагостойкость.
  • ГКЛА применяется, чтобы делать арочные конструкции. Толщина пластичных листов составляет 6-7 мм.

Чем крепится гипсокартон

Листами ГКЛ можно отделывать как стены, так и потолки. Потому и технологии различны.

Металлические профили

В том и другом случае используют алюминиевый профиль или деревянные бруски, которые нужно крепить на потолках с расстояниями друг от друга в 35-45 см, а на стенах в 60 см.

Стоит отметить, что, помимо большего материала, на потолки из гипсокартона, нужны еще и подвесные профили, чтобы закреплять на них горизонтальные.

Инструменты для монтажа

Работы по отделки гипсокартонными листами требует абсолютной точности. Поэтому нужно использовать специальные инструменты по контролю уровня поверхности и приспособления для разметки мест крепления.

  1. Строительный уровень.
  2. Угольник.
  3. Карандаш.
  4. Рулетка.

Определение места креплений недостаточно, нужно будет сделать в ней отверстия, поэтому потребуется перфоратор для каменных стен. К тому же потребуются еще

  • рубанок для деревянных брусков;
  • ножницы по металлу;
  • резак по гипсокартону;
  • шуруповерт.

С помощью этих инструментов можно будет надежно прикрепить ГКЛ на поверхность.

Что первым делом покрывать: стены или потолок

Зачастую возникает вопрос о том, что делается первым: стены или потолок из листов гипсокартона. Некоторые рекомендуют сначала стены покрывать, другие первым делом потолок. Все зависит от определенного порядка действий и способа крепления каркаса к поверхностям.

Но лучше всего первым делом, крепить потолочный каркас к стенам. Если изначально заделать стены, то это не станет возможным.

Как сделать монтаж листов из гипсокартона своими руками

Монтаж потолочной конструкции

Монтаж ГКЛ подразделяется на два этапа.

Первый этап – разметка. Производят горизонтальные линии для разметки потолков, чтобы выявить правильный уровень, учитывая тот факт, что не все потолки абсолютно ровные.

Чтобы начать размечать, нужно определить самую низкую точку потолка в помещении. Чтобы определить это, можно воспользоваться рулеткой и измерить высоту от пола в каждом из углов помещения.

Самая низкая точка будет начальной точкой монтажа гипсокартонного потолка. Нужно будет произвести разметку под подвесные элементы. Расстояние от профиля до поверхности потолка должно быть около 40 см. Выбор вида и размеров профиля осуществляется от типа помещения.

По периметру боковых стен на потолке нужно помечать каждые 40 см метки для создания параллельных линий. После чего соединить между собой эти отметки, и получится своеобразная клеточная структура.

После первую линию нужно разбить шагом в полметра. Вторую линию разбивают таким же образом, но делать это при учете, что первое деление не в полметра, а в четверть метра. Третья линия аналогично первой, четвертая – второй и так далее. В конечном итоге получается схема как на шахматной доске, по которым будут крепиться подвесные профили.

Планки для крепления направляющих

После того как разметка выполнена, нужно делать каркас на потолке из металлических профилей. Профили крепятся на потолок в изначально подготовленные отверстия при помощи дюбелей.

Крепятся горизонтальные профили на планки в специальные отверстия. Поэтому не нужно делать дополнительные отверстия при помощи дрели. Нужно проверять на каждом этапе прочность конструкции. Направляющие профили таким же способом закрепляются на стенах по отмеченной линии для придания большей прочности конструкции каркаса.

Завершенный каркас под гипсокартонные потолки

После того как каркас готов, можно приступать к монтажу листов. Для этого их можно брать готовые или разрезать под нужный размер, учитывая, что от края листа до места крепления должно быть не менее 6-7 см.

Работать практичнее вдвоем, одному справиться будет очень сложно. Тут нужно крепко придерживать лист и одновременно закручивать его на саморезы к профилям. Поэтому 1-й придерживает, 2-й – фиксирует.

Также не стоит забывать об отверстиях под осветительные приборы. Их нужно высчитывать и делать уже заранее внизу. Еще один совет по фиксации на саморезы: отметки под крепления нужно делать еще, когда лист внизу.

Монтаж стен

Монтаж стен гипсокартонными листами имеет те же особенности, как и на потолок, за исключением расстояния листов от существующей поверхности. Тут нужно выдержать не менее 50 см, а линии разметки должны наноситься с расстоянием не 0,4 м, а 0,6м.

Такой вариант с меньшим использованием профилей объясняется тем, что для вертикальных конструкций воздействие гравитационных сил на крепежные элементы меньше. Расстановка также как и на потолочный каркас имеет клетчатую структуру.

Работы по обделке стен гипсокартоном пойдут легче и быстрее. Тут не нужно прилагать много усилия, чтобы удерживать листы на весу. Порядок работы такой же, поэтому нужно отметить некоторые характерные особенности.

Стены тоже частенько бывают не очень ровными, поэтому выравнивая их, будут красться заветные квадратные метры. Это один из минусов использования гипсокартонных покрытий. Поэтому можно сначала подготовить поверхность под крепление каркаса.

Как проходит процесс разметки? Нужно измерить длину стены, взяв в расчет минимальное использование лишних квадратных метров. Поэтому при замерах рулетка должна быть ровно натянута, но может касаться выступающих частей стены.

Отметки ставятся на перпендикулярных стенах. Таким же образом размечаются и другие стены. Чтобы не путаться, какие отметки принадлежат стене, можно использовать разноцветные карандаши. Также нужно следить, чтобы линии были строго по уровню.

После того как отметки сделаны, можно приступать к отметке мест для планок. Тут в отличие от потолка их нужно устанавливать на расстоянии в 50-60 см друг от друга. Данного расстояния для создания прочной конструкции будет вполне достаточно.

Планки крепятся по отмеченным местам в стены шуруповертом или при помощи перфоратора. Если стены изготовлены из шлакоблочных конструкций, то усилия шуруповерта будет достаточно для фиксации, если это стены из плиты, то нужно сначала проделать отверстия в ней, вставить туда дюбели и затем уже крепить на них планку.

Более подробно узнать про подготовку каркаса можно из видео

На планки после этого закрепляются направляющие профили, как и в случае с потолком. После чего уже можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Чтобы упростить процесс монтажа, лучше всего разделить большой лист на несколько частей. Так будет намного проще, чем пытаться крепить лист длиной в 2 метра. Все действия аналогичны: нужно сначала делать отметки куда крепить, один придерживает, второй – закручивает саморезы.

Можно сделать утепление стен под ГКЛ

Затирка швов

Завершающим подготовительным этапом работ под отделку гипсокартонной поверхности является затирка швов между листами. Для этого потребуется армирующая сетка и шпаклевка.

Сделать свой монтаж ГКЛ на потолок и стены самостоятельно представляется возможным. Стоит отметить, что при выполнении работ нужно выдерживать точность и делать крепежи надежными и крепкими.

Потолок из гипсокартона — как сделать самостоятельно?

Чем хорош потолок из гипсокартона?

Гипсокартон – это универсальный материал. Чего только не делают из его прочных, но легких листов. Потолки не исключение. Хотя сегодня есть возможность оборудовать и натяжные, и навесные конструкции, потолок из гипсокартона остается очень популярным вариантом и вот почему:

  • гладкая и ровная поверхность, которую можно отделывать по своему желанию;
  • отсутствие в составе материала токсичных соединений;
  • дополнительная шумо- и теплоизоляция;
  • возможность без труда сделать как обыкновенные, так и сложные многоярусные конструкции, а также дополнить их оригинальным освещением;
  • возможность провести под потолком проводку, различные кабели и другие коммуникации.

Так что, если взять гипсокартон в качестве основы для потолка, можно создать действительно интересный и оригинальный интерьер. Этот материал подойдет даже для ванной комнаты, только в этом случае требуется использовать специальные водостойкие листы.

Перед началом монтажа потолков из гипсокартона, необходимо подготовить требуемые инструменты, а также материалы.

Что нужно для самостоятельного монтажа потолков из гипсокартона?

Чтобы оборудовать потолок из гипсокартонных листов самостоятельно, Вам потребуется:

  • профиль для гипсокартона
  • саморезы и дюбели
  • комплектующие для сборки каркаса из профиля (обрешетки): специальный соединительный элемент — краб, предназначенный для перекрестного соединения профилей, прямые подвесы, на которых будет висеть вся конструкция потолка
  • гипсокартон
  • сопутствующие материалы (армирующая лента «серпянка»; шпатлевка для заделки швов; грунтовка)
  • строительный нож
  • рулетка
  • уровни
  • шуруповерт
  • перфоратор
  • наждачная бумага
  • шпатели для нанесения шпатлевки
  • валик для грунтования гипсокартона

Что касается самого гипсокартона, то выбор материала для потолка зависит от особенностей помещения. Для обычных комнат подойдут стандартные листы (ГКЛ), для кухни и ванной лучше выбрать водостойкие варианты (ГКЛВ), а, если требуется особая безопасность в пожарном отношении, имеются ГКЛО – огнестойкие листы.

Схема крепления направляющих для потолка из гипсокартона

Этапы монтажа потолка из гипсокартона

Оборудование потолка только на первый взгляд кажется сложным. Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

  1. Разметка. Проще всего делать ее с помощью точного водяного уровня. Необходимо отметить места расположения профиля, чтобы потом не возникло перекосов. Отступ от потолка должен составлять не менее 10 сантиметров — это упростит и саму установку, да и оставит место для монтажа точечных светильников или укладки слоя теплоизоляции.
  2. Высверливание отверстий. Завершив разметку по 4 стенам, с помощью перфоратора нужно высверлить отверстия, в которые в дальнейшем будем вставлять дюбеля.
  3. Крепление направляющего профиля. Расстояние — порядка 30–40 сантиметров. Интервал в углах делаем меньше — 10–15 сантиметров.
  4. Нанесение отметок для расположения потолочного профиля. Интервал отметок — 50–60 сантиметров. При монтаже одноуровневого потолка, достаточно разметить 2 противоположные стены.
  5. Монтаж подвесов и фиксация потолочного профиля. После этого этапа лучше дополнительно проверить все профили уровнем, чтобы не было перекосов.
  6. Крепление самих гипсокартонных листов с помощью саморезов. Чтобы облегчить дальнейшую отделку, шляпки саморезов нужно углубить в поверхность листа.
  7. Формирование отверстий под светильники. Это можно сделать с помощью коронки по дереву, установленной в дрель.

Далее остается только окончательно выровнять и отделать потолок из гипсокартона. Швы между листами, если они имеются, необходимо предварительно укрепить серпянкой, а затем тщательно промазать специальной шпатлевкой. После ее высыхания можно покрыть слоем шпатлевки уже весь потолок целиком, а затем приступать к чистовой отделке.

Как сделать подсветку в потолке из гипсокартона?

Подсветку в потолках из гипсокартона делают при помощи:

  • Отдельных (точечных) светильников с патронами (проводку укладывают в межпотолочном пространстве между базовым потолком и гипсокартоном). Точечные светильники удобны для решения задачи освещения конкретной зоны в комнате, например, места над раковиной на кухне.
  • Светодиодной ленты (ее укладывают в специально сделанные ниши). Дает рассеянный красивый свет в помещении.
  • Комбинации из точечных светильников и светодиодной ленты. Позволяет воплощать различные дизайнерские решения.

Для установки точеных светильников необходима электрическая дрель с коронкой (диаметр коронки должен соответствовать диаметру закладного элемента). Сверление отверстий под светильники делается после проведения работ по монтажу потолка (предварительно продумывается схема расположения светильников, чтобы заложить электрические провода к будущим светильникам). В полученные отверстия выводятся концы проводов, которые зачищаются острым ножом на 1-1,5 см. Далее к проводке подсоединяется патрон (при помощи специальных клемм или на скрутках), соединения обматывается изолентой. Провод с патроном продевается в кольцо с подпружиненными лепестками. Далее это кольцо вставляется в подготовленное отверстие, лампочка вкручивается в патрон. В завершении вкручивается защитное стекло.

Больше статей на нашем канале

Необходимые стройматериалы:

Как и зачем ложить гипсокартон в 2 слоя?

Монтаж ГКЛ в два слоя применяется при возведении межкомнатных простенков большой площади и/или высоты. При этом частота несущих профилей для гипсокартона остается такой же, как и при установке в один слой. Какие преимущества даёт двухслойная технология? Прежде всего, это значительное повышение прочности конструкции. Стенка приобретает высокую устойчивость на изгиб и сжатие. Также существенно повышается звукоизоляция, прежде всего от вибрационных шумов. Данная технология используется не только в коммерческом строительстве, но и при отделке жилых помещений. При ремонте квартиры  стенку в два слоя чаще всего обустраивают на кухне (рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон Knauf толщ. 12,5мм/2м). Впоследствии на неё можно смело установить подвесные шкафчики без необходимости применения дополнительных крепежей.

Процесс монтажа второго слоя гипсокартона

Технология обшивки перегородки в два слоя

На первом этапе двойной обшивки на несущий каркас закрепляется первый слой стенового гипсокартона (Knauf толщ. 12,5 / 2 или 2,5 м). При монтаже второго слоя необходимо придерживаться следующих четырех правил:

  1. Как горизонтальные, так и вертикальные стыки листов внутреннего и внешнего слоя на одной стороне перегородки должны быть на расстоянии не менее 50 см;
  2. Вертикальные стыки листов противоположных сторон перегородки при зашивке, как первым так и вторым слоем должны быть разнесены минимум на одну несущую стойку — 60см;
  3. Если помещение имеет значительную высоту и при обшивке появляются вертикальные стыки, они также должны быть закреплены на горизонтальных профилях. Недопустимо, чтобы листы висели в воздухе или опирались на нижестоящий лист. Это гарантированно приведет к деформации кромки ГКЛ и появлению трещин на внешней стороне декоративного слоя;
  4. Размещение горизонтальных стыков должно быть не менее 40 см.

ВАЖНО!  Так как для закрепления горизонтальных стыков в каркасе должны быть предусмотрены дополнительные несущие профиля более целесообразно  для ремонта квартиры с высокими потолками использовать ГКЛ большого размера. К примеру, влагостойкий гипсокартон Knauf толщ. 12,5 / 3м.

Внутри простенка обязательно размещается минеральная вата для звукоизоляции

Некоторые особенности и секреты монтажа

Хоть двухслойная обшивка несколько поднимает стоимость ремонта квартиры, есть определенные хитрости, которые позволят сэкономить. Прежде всего, это использование более тонкого (9,5 мм) гипсокартона для внутреннего слоя. Для внешнего, придётся применить стандартный стеновой гипсокартон Knauf толщ 12,5 / 2,5м. В случае если двойную перегородку следует возвести в помещениях с повышенной влажностью, то для первого слоя допускается использовать обычный, не влагостойкий ГКЛ.

Если в местах стыковки первого слоя нет несущего профиля, допускается использование перемычек. Это полосы стандартного стенового ГКЛ шириной не менее 20 см.  Монтаж перемычки лучше всего осуществлять вдвоём. В то время как один работник поддерживает перемычку с внутренней стороны простенка, второй шуруповертом закрепляет элемент. Шаг саморезов для крепления перемычки не должен превышать 30 см.

Расстояние между профилями несущего каркаса лучше всего принять как половину ширины гипсокартонного листа. Таким образом первый слой ГКЛ будет крепиться на нечётные стойки, а второй на четные. Крепление первого слоя  к несущему каркасу осуществляется саморезами для гипсокартона длиной 25 мм с шагом не более 75 см.  Второй слой крепится саморезами длиной 35 мм с шагом 25 см. Крепление листа рекомендуется осуществлять от центра к краям либо от одного края другому, это предотвратить образование волн.

Схема расположения стыков при двухслойном монтаже

Необходимо помнить, что как первый, так второй слой ГКЛ не должны вплотную прилегать к потолку или полу помещения. Это может вызвать внутреннее напряжение в конструкции при усадке здания, что повлечет за собой растрескивание несущего слоя и внешней декоративной отделки.  Расстояние до потолка и чистовой поверхности напольного покрытия должна быть не менее 5-10 мм.

Между двумя слоями гипсокартона не должно быть никаких промежутков их наличием может привести к возникновению акустической реверберации, другими словами второй слой гипсокартона может резонировать как натянутый барабан. Все-таки между листами первого слоя необходимо заделать шпаклевкой, но без применения штукатурной ленты. Некоторые мастера для улучшения соединения промазывают всю поверхность первых листов обойным клеем для бумаги (бустилат или ПВА), это гарантирует надежное соединение и придаст инструкции дополнительную монолитность.

Как делают полукруглые потолки из гипсокартона?

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Полукруглые потолки из гипсокартона — как их делают?

Гипсокартон очень популярен при изготовлении потолочных конструкций. В большинстве своем это простые прямые плоскости, расположенные иногда в несколько уровней. Однако, есть и другие красивые решения, которые можно собрать из ГКЛ. Одной из таких конструкций станут полукруглые потолки, собранные из гипсокартона. Как собрать такую композицию и что для этого понадобится, можно узнать из этого материала.

Материал и инструменты

Прежде всего, понадобится сам гипсокартон. Его приобретают исходя из площади композиции, плюс небольшой запас на ошибки и обрезки. Обычно, в запас берут от 10 до 20 процентов от общего объема материала. Если бюджет стеснен, можно взять и меньший запас, но, в этом случае права на ошибку при раскрое деталей у вас не будет.

Далее следует позаботиться обо всех инструментах, которые могут понадобиться в процессе. Набор стандартный и обычно, все есть в кладовке любого «домашнего» мастера. Список получается такой:

  • Дрель с ударной функцией или перфоратор (для деревянных перекрытий хватит обычной дрели)
  • Ножницы по металлу или ножовка для разрезки профилей
  • Строительный или лазерный уровень
  • Острый нож для раскроя деталей или специальная пила для ГКЛ
  • Маркер для разметки
  • Шуруповерт
  • Шнур или мягкая проволока (понадобится для нанесения разметки)

Помимо этого, потребуется приобрести специальные металлические профили, на которых вся собранная конструкция будет держаться, а также подвесы и саморезы. Их количество в каждом случае высчитывается индивидуально и зависит от сложности и площади собираемого потолка.

Разметка

Для того, чтобы собрать красивую полукруглую композицию, необходимо сделать хороший чертеж со всеми размерами. Когда он будет готов, исходя из имеющихся данных схема переносится на перекрытие. Плоскость для работы нужно подготовить – очистить от грязи и пыли, а также зачистить все отслаивающиеся участки старого покрытия.

Для того, чтобы наши полукруглые потолки были красивыми и ровными, разметку необходимо сделать очень точно. Самую большую сложность составляет отрисовка полукруга. Чтобы сделать это было проще, нужно использовать проволоку или шнур. На одном конце крепится маркер или карандаш, а второй конец крепится к вкрученному в перекрытие шурупу. Длина шнура должна равняться длине радиуса нашего полукруга.

При помощи изготовленного приспособления на перекрытии рисуется полукруг, который послужит ориентиром для монтажа каркаса. Само приспособление разбирать на составляющие еще рано – с его же помощью будет раскраивать детали из ГКЛ. После нанесения разметки можно приступать к сборке каркаса.

Каркас

По нанесенной разметке на перекрытии крепится изогнутый до нужного радиуса металлический профиль. Согнуть его просто – с одной из сторон детали наносятся надрезы, которые и позволят согнуть деталь до нужной кривизны. Надрезы должны располагаться на равном расстоянии друг от друга – так, изгиб получится ровным.

Остальные этапы сборки основания не отличаются от стандартных процедур — на стенах крепятся направляющие детали, а к перекрытию крепятся подвесы в нужном количестве. Единственным отличием станет фиксация нижней изогнутой кромки композиции. Она должна в точности повторять форму прикрепленной к перекрытию изогнутой части. Если на глаз сделать такую же деталь будет сложно, можно изготовить трафарет в натуральную величину из картона или тонкой фанеры.

Обшивка

Можно начинать обшивку потолка с торцевой части или с горизонтальной – как будет удобно, однако, чаще всего, мастера начинают обшивку с торцевых частей композиции. Чтобы это сделать, нужно будет согнуть гипсокартонную деталь. Для этого, применяется два метода: «сухой» и «мокрый».

Суть «сухого» способа заключается в том, что для сгибания деталей на внутренней или внешней стороне наноситься несколько надрезов V – образной формы, позволяющих согнуть деталь. Такой метод позволяет согнуть фрагмент очень сильно. Если изгиб не слишком большой, можно использовать «мокрый» способ – нанести на поверхность детали множество неглубоких проколов и намочить ее влажной тряпкой. После того, как материал пропитается влагой, фрагмент можно будет аккуратно согнуть.

Остается нижняя часть. При помощи подобия циркуля, который был изготовлен ранее или трафарета, нужно выкроить деталь из ГКЛ, которая послужит нижней плоскостью собираемой композиции. Выкроив ее, прикрепляем выкроенный фрагмент к частично собранной конструкции и закрываем ее полностью.

Финалом станет грунтовка, шпаклевка и финишная отделка собранной конструкции. В целом, разобраться с тем, как сделать полукруглый потолок из гипсокартона не слишком сложно. Особенно, если уже есть опыт работы с этим материалом. Однако, даже если такого опыта нет, смонтировать небольшую изогнутую композицию по силам даже начинающему мастеру.

Как повесить гипсокартон: укладка гипсокартона легко и плавно

Установка гипсокартона имеет заслуженную репутацию, поскольку требует больших усилий. Однако, проявив терпение и подходящие инструменты для гипсокартона, вы всегда сможете получить профессионально выглядящую монтажную плиту.

Отметка мест расположения шпилек

Отметьте положение всех стоек на потолке и полу карандашом или мелом в соответствии с их расположением.Сделайте отметки достаточно большими и заметными, чтобы они не были полностью покрыты новым листом гипсокартона.

Сделайте выступ

Если вы вешаете листы горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух стойках. Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок стеновой плиты. По сути, вы делаете выступ, на котором для отдыха большой кусок обшивки.

Снять мерки

Измерьте место, где нужно обрезать стеновую панель. Стандартный кусок стеновой плиты 4х8. На изображенной установке стена имеет ширину всего 6 футов на 2,5 дюйма, поэтому нам нужно отрезать кусок с конца.

Разрежьте гипсокартон

Отметьте место разреза и используйте Т-образный угольник или другой прямой край, чтобы надрезать переднюю сторону стеновой панели с помощью острого канцелярского ножа.Сделайте надрез довольно глубоким, не менее 1/8 дюйма (Изображение 1). Придавите гипсокартон, чтобы защелкнуть его вдоль линии надреза (Изображение 2). Возможно, вам будет полезно поместить кусок дерева за гипсокартоном, чтобы закрепить против. Будьте осторожны, чтобы не порвать бумажную основу на обратной стороне стеновой панели. Переместитесь к задней стороне стеновой панели и проведите универсальным ножом по шву, разрезая бумажную основу, чтобы закончить разрез (Изображение 3)

Нанесите клей

После того, как вы отрежете доску до нужного размера и будете готовы к установке, нанесите полоску клея на каждую стойку.Это уменьшит количество необходимых винтов, обеспечит дополнительное шумоподавление и сделает стену более прочной и плоской.

Нажмите на место

Поднимите стеновую панель, положите нижний край на винты с выступом и вдавите ее на место.

Безопасное позиционирование

Используя метки потолка и пола в качестве ориентира, ввинтите три винта в стеновую панель и в стойки, чтобы закрепить стеновую панель в нужном положении.

Почувствуй края

Шурупы для гипсокартона должны быть хорошо «вгнуты» в стеновую плиту, чтобы их не было видно. Использование шуруповерта для больших работ сэкономит время и даст более чистый результат. Для небольших работ мы рекомендуем установщик шурупов для гипсокартона, который сделает углубления на головках шурупов с помощью стандартного сверла. Задача состоит в том, чтобы головки винта не выступали над поверхностью.Вы должны иметь возможность проводить руками по стеновой плите и не чувствовать кромок головок винтов.

Три винта на шпильку

Вставьте три ряда равномерно расположенных шурупов в недавно установленную стеновую панель — один ряд по верхнему и нижнему краям и один по центру. Используйте метки на потолке как ориентиры, чтобы каждый винт попадал в гвоздь. У вас должно получиться по три шурупа на каждой стойке на каждый кусок стеновой плиты (верхний, средний и нижний).

Вырезать отверстия для розеток и переключателей

Если вы работаете вокруг розеток, вам нужно будет вырезать отверстия перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы стеновая панель плотно прилегала ко всем вашим розеткам и выключателям.

Всегда проверяйте, что питание всех электрических розеток и переключателей отключено, а все незакрепленные провода надежно закрыты заглушками и вставлены в заднюю часть коробки.При вырезании розеток на нижнем листе стеновой панели измерьте расстояние от верха выходной коробки до нижнего края стеновой панели выше. Напишите свои измерения на стене прямо над розеткой (Изображение 1). Затем отметьте ширину выпускной коробки линиями на левой и правой сторонах выпускной коробки. Перенесите свои измерения на новый нижний кусок стеновой плиты, чтобы знать, где обрезать розетку (Изображение 2). Убедитесь, что вы точно определили, где должен начинаться верхний край выпускной коробки на вашем новом куске стеновой панели.Используйте маршрутизатор для гипсокартона с установленной насадкой для гипсокартона или кольцевую пилу, чтобы аккуратно вырезать отверстие для выпускной коробки (Изображение 3). Маршрутизатор для гипсокартона удобен для больших работ, когда нужно вырезать множество выходных отверстий, окон и дверей. Пилы для замочной скважины отлично подходят для небольших проектов и труднодоступных мест, где не нужно вырезать много материала.

Скрепите настенные панели вместе

Закрепите нижнюю часть на месте, используя те же методы, что и раньше, убедившись, что ваша розетка и распределительная коробка все вырезаны и правильно установлены.Обратите внимание, что вам может потребоваться использовать прокладки, чтобы приподнять нижнюю часть гипсокартона для плотной посадки.

Формируйте острый край

Убедитесь, что при встрече двух кусков стеновой плиты в углу они перекрывают друг друга, образуя острый край. Это важно для усиливающей угловой планки, которую вам нужно будет установить по всей длине углового стыка.

Используйте маршрутизатор для гипсокартона (необязательно)

Любые большие проемы дверей, подъездов или окон можно обрезать с помощью фрезерного станка по гипсокартону.

Подготовить компаунд для отделки

Для заполнения швов рекомендуется ведро предварительно смешанного универсального состава для гипсокартона (также известного как раствор для гипсокартона). Перемешайте ведро до однородной консистенции и наполните грязевик достаточным количеством стыковочного состава, чтобы нанести один полный слой на стык, над которым вы будете работать. Техника отделки горизонтальных и вертикальных швов идентична.Обычно лучше начинать с горизонтальных швов.

Заполнить шов гипсокартона

Используя 4-дюймовый шпатель, заполните шов гипсокартона по всей длине от одного конца до другого. Убедитесь, что конечный продукт находится на одном уровне с аккуратно скошенными краями. При использовании смеси для гипсокартона главное — наносить тонкие ровные покрытия • Задача состоит в том, чтобы заполнить трещины и сделать их как можно более ровными с обшивкой по обе стороны от швов.

Лента для швов

Уложите шовную ленту на влажный гипсокартон и аккуратно уложите ее в свежезагрязненный шов. Слегка намочите ленту, чтобы она не застряла и облегчила процесс нанесения. Используйте один кусок ленты на каждый шов. Оставьте 1/8 дюйма там, где два куска ленты встречаются в любых местах.

Добавить соединение

Закрепив ленту, возьмите 6-дюймовый нож для гипсокартона и нанесите слой герметика на ленту и окружающую область.Убедитесь, что лента полностью закрыта, и убедитесь, что вы продолжаете процесс укладки гладких тонких слоев на уровне стены. Задача состоит в том, чтобы уложить ленту в первый слой шовного герметика, накрыв его вторым.

Добавить угловые бусины

Для внешних углов вы будете использовать готовую угловую планку вместо ленты. Они могут быть сделаны из ДВП или металла.В нашем примере угол находится в зоне с низкой проходимостью, поэтому мы используем угловой борт из ДВП. Плотно прижмите его к первому слою (Изображение 1), а затем нанесите на него второй слой, как вы это делали с лентой (Изображение 2).

Впадины на резьбовую пробку

Дайте проклеенным швам высохнуть в течение рекомендованного времени в соответствии с инструкциями на герметике. Пока большие стыки высыхают, заполните все углубления от шурупов и любые другие дефекты в стеновой плите.Вам понадобится один гладкий ровный слой. Забейте или аккуратно забейте все головки винтов, выступающие из стены, а затем закройте их.

Готовы к следующему слою

Подождите полных 12 часов, чтобы все стыки высохли. Вы увидите, что весь состав гипсокартона стал полностью белым. На этом этапе вы готовы к следующему пальто.

Нанесите финишное покрытие

Используя шпатель диаметром 8 дюймов, нанесите тонкий финишный слой на каждый шов и каждый угол.Это также хорошая возможность нанести второй слой на каждую вмятину на винте.

Заполните любые низкие точки

Убедитесь, что все ваши стыки находятся на уровне обшивки. Вы должны иметь возможность прикладывать лезвие шпателя к любым стыкам, не видя под ними световых зазоров. Заполните все углубления еще одним слоем гипсокартона.

Отшлифуйте стыки

Подождите еще 12 часов, чтобы финишное покрытие полностью высохло.Как только это будет сделано, вы будете готовы отшлифовать суставы. Используйте круглую шлифовальную тарелку для больших работ или ручной шлифовальный блок меньшего размера для небольших площадей. Аккуратно отшлифуйте, пока не почувствуете руками какие-либо соединения, винты или дефекты.

Готово к грунтовке и окраске

После того, как вы закончите шлифование и подкрашивание, ваши стеновые панели готовы к грунтовке и покраске.

Купить, установить и завершить за 13 простых шагов

Хотя идеального строительного материала не существует, гипсокартон ему очень близок.Во-первых, это очень дешево, около 7 долларов за панель 4 x 8 толщиной 1/2 дюйма. Он также удобен для самостоятельной работы — все, что вам нужно для успешной работы, это небольшая связка ручных инструментов, некоторые из которых у вас уже есть. Поэтому неудивительно, что с 1940-х годов гипсокартон неуклонно вытеснял планку и штукатурку. Единственное чудо в том, что люди до сих пор думают, что это сложно закончить. Это не. Чтобы изготовить стены и потолки профессионального качества, воздержитесь от компаунда. Нет смысла наносить состав только для того, чтобы потом отшлифовать его.Также используйте легкое прикосновение. Вам не нужна грубая сила для нанесения смеси, вам нужна изящество.

Основы: все о гипсокартоне

Строительные нормы и правила указывают толщину и тип гипсокартона, но вы можете использовать следующее в качестве практического правила. Всегда проверяйте местный кодекс.

* Стандартный 1/4 дюйма: Закрывает трещины.

* Стандартный 1/2 дюйма: Покрывает стены и потолки, обрамленные 16-дюймовым экраном. центры.

* Стандартный 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки, обрамленные 24-дюймовым.центры.

* Огнестойкий 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки в пристроенном гараже или в помещении выше.

* Водонепроницаемость 1/2 дюйма: Используется в качестве подкладки для плитки на стенах ванной комнаты.

* Водонепроницаемость 5/8 дюйма: Используется в качестве подкладки для плитки на потолках в ванных комнатах.

Основы: инструменты и лента

Пара ножей в 4-дюйм. и 6-дюйм. ширины с помощью углового инструмента.

Инструменты, которые вам понадобятся: Изготовление аккуратных швов требует больше легкого прикосновения и плавного вытягивания, чем инструментов, которые вы используете. Тем не менее, новичкам лучше использовать тонкие и легкие ножи, а не мастерки для гипсокартона, которые предпочитают профессионалы. Как и инструменты, используемые для отделки бетона, шпатели для гипсокартона жесткие и тяжелые.

Бумажная лента заделана грязью, а сетчатая лента просто приклеивается к стене.

Tale of the Tape: Бумажная лента — это предпочтительный материал для швов, поскольку она обеспечивает прочное соединение в сочетании с универсальным герметиком.Самоклеящаяся сетчатая лента используется с закрепляющим составом, быстротвердеющим материалом, который лучше оставить специалистам.

Подвешивание гипсокартона сверху вниз

Вешайте гипсокартон сначала на потолок, затем на стены. Проверьте потолок на наличие изогнутых балок с помощью 4-футового. уровень. Неровности менее 1/8 дюйма не вызывают беспокойства, но для сильно деформированного каркаса потребуется использовать прокладки для гипсокартона — длинные полосы картона толщиной 1/8 или 1/16 дюйма.

Используйте самый длинный лист для покрытия поверхности.«Если длина потолка составляет 12 футов, нет смысла использовать 8-футовый лист», — советует подрядчик по гипсокартону Майрон Фергюсон из Голуэя, штат Нью-Йорк. «Вам нужно как можно меньше швов склеить».

С помощником приподнимите простыню к потолку и удерживайте ее поперек каркаса с помощью Т-образной распорки на 3/4 дюйма короче, чем высота от пола до потолка [1]. Используйте топор для гипсокартона или молоток и забейте несколько гвоздей для гипсокартона с кольцевым стержнем, сделав ямочки на бумаге для гипсокартона над каждым из них. Поместите гвоздь в каждую балку вдоль края панели и разместите их примерно на расстоянии 16 дюймов.интервалы в центре панели. Чтобы разрезать лист, используйте квадрат из гипсокартона, чтобы направить универсальный нож и надрезать поверхность панели [2]. Зафиксируйте линию счета. Наденьте бумажную подложку с лицевой стороны [3], затем сделайте надрез с обратной стороны.

Далее переходим к стенам. Нанесите полоску строительного клея на каждую стойку, чтобы снизить вероятность того, что шляпки гвоздей могут пробить гипсокартон при высыхании пиломатериалов для каркаса. Поднимите лист к стене и прибейте [4].

Работа с электропроводкой и розетками

Электрические кабели, проходящие через стены и потолок, нуждаются в защите, поскольку их можно проткнуть гвоздем для гипсокартона, что создает опасность возгорания. «Я вижу это все время», — говорит Рич Вайант, подрядчик из Янгстауна, штат Огайо, специализирующийся на ремонте гипсокартона. «Я не думаю, что защитные аспекты этой работы можно переоценить». Решение простое. Установите самозажимные стальные защитные пластины.Просто забейте их на шпильки [5].

Чтобы разметить вырезы для электрических коробок, измерьте расстояние до внешней стороны коробки, используя край соседнего листа гипсокартона в качестве ориентира. Перенесите измерения на панель, используя угольник для гипсокартона, и вырежьте карандашные линии снаружи с помощью пилы для гипсокартона [6]. Теперь прибейте гипсокартон к стойке [7]. Если вырез для коробки расположен не идеально и его необходимо увеличить, слегка приоткройте его рашпилем для гипсокартона.

Обработка внутренних и внешних углов

Начните работу с внешних углов, отрезав металлический угловой борт до нужной длины с помощью универсальных ножниц.Затем слегка удерживайте его на месте. «Многие люди совершают ошибку, искажая угловую планку, толкая ее в угол», — говорит Вайант. «Все, что вам нужно сделать, это держать его двумя пальцами». Убедитесь, что бортик правильно выровнен, если смотреть с обеих сторон угла, затем полностью прибейте одну поверхность перед тем, как прибить вторую сторону [8]. Разместите гвозди на расстоянии 12-16 дюймов друг от друга. Для внутренних углов нанесите состав на обе поверхности ножом для гипсокартона шириной 4 дюйма. Сложите бумажную ленту гипсокартона по центру и вдавите в угол [9].Удалите излишки состава внутренним угловым ножом [10].

Обработка швов на тонких ровных слоях

Начните заклеивать швы по периметру, положив тонкий слой смеси вдоль шва с помощью ножа шириной 4 дюйма. Вдавите бумажную ленту в стык, затем вытрите излишки [11]. Когда лента высохнет, нанесите второй слой состава с 6-дюймовым слоем. нож. Дайте этому слою высохнуть и нанесите поверх него слой. Когда он высохнет, слегка отшлифуйте его тонкой стороной шлифовальной губки с двумя зернами [12].Нанесите еще один или два слоя поверх этого с помощью 6-дюймового. нож [13]. Стыки, которые проходят параллельно длинной оси листа гипсокартона, должны быть покрыты до ширины около 12 дюймов, но те, которые проходят перпендикулярно длинной оси (на концах листов), должны быть покрыты примерно в два раза больше, потому что гипсокартон не сужается. на концах, как на краях. Это затрудняет скрытие торцевых стыков, поэтому вам придется закрывать их очень широким швом с очень мелким конусом.

Ваш первый проход по суставам может выглядеть немного грубоватым.При последующих проходах вы можете устранить гребни и другие дефекты, уменьшив количество смеси на ноже до небольшого шарика в центре лезвия. Есть и другие уловки. Фергюсон, ветеран по гипсокартону с 25-летним стажем, советует купить довольно жесткий нож для гипсокартона и слегка изогнуть лезвие, чтобы его задняя кромка проходила немного над компаундом, когда вы протягиваете нож по стыку. «И если вы обнаружите, что нож оставляет оспины, разглаживая соединение, — говорит он, — сделайте последний удар в направлении, противоположном предыдущему.Если первый удар был справа налево, потяните последний удар слева направо ».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как повесить гипсокартон | Pro Builder

Подвешивание гипсокартона в правильном направлении может существенно изменить качество, прочность и внешний вид готовой работы.

Как повесить гипсокартон на стены: вертикально или горизонтально?

На коммерческих работах противопожарные нормы часто требуют, чтобы швы приходились на всю длину каркаса, поэтому гипсокартон необходимо вешать вертикально. Однако в жилых помещениях гипсокартон на стенах обычно вешают горизонтально. Для стен высотой 9 футов или меньше горизонтальное подвешивание гипсокартона имеет ряд преимуществ.

  • Меньше швов
    Горизонтальное подвешивание сокращает прямолинейность швов примерно на 25%.Сведение к минимуму количества швов приведет к меньшему количеству лент и более качественному виду готовой работы.
  • Скрывает неровные стойки
    Горизонтальное подвешивание также позволяет гипсокартону течь по каркасу, так что изогнутые стойки не создают проблем. Если гипсокартон повесить вертикально, а шов наложить на изогнутую стойку, шов будет увеличен из-за выпуклости в стене.
  • Легче закончить
    Горизонтальный шов на высоте 48 дюймов или 54 дюйма от пола легче обработать равномерно, особенно по сравнению с вертикальным швом, для которого нужно поднимать вверх и наклонять вниз.Кроме того, не забывайте, что гипсокартон доступен в вариантах длины, поэтому большинство стен можно покрыть одной длиной. CertainTeed Gypsum имеет гипсокартон длиной до 16 футов и шириной 54 дюйма для размещения стен высотой девять футов.

СВЯЗАННЫЕ С

Как повесить гипсокартон на потолок: перпендикулярно или параллельно?

Чаще всего я выбираю вешать гипсокартон на потолки перпендикулярно балкам. Да, мы всегда стараемся избегать стыковых швов, но случайный стыковой шов лучше, чем ребристый шов по всей длине потолка или провисший гипсокартон между балками.Подвешивание гипсокартона перпендикулярно потолочным элементам каркаса — хорошая идея по нескольким причинам:

  • Менее заметные швы
    Перпендикулярная ориентация позволяет каждому листу гипсокартона плавать по элементам каркаса, в результате чего неровные балки или фермы сливаются. Если межцентровое расстояние каркаса отсутствует, когда гипсокартон подвешен перпендикулярно, тогда панель просто обрезается до предыдущего элемента каркаса, что было бы невозможно при параллельном подвешивании гипсокартона.
  • Структурная прочность
    Гипсокартон обычно прочнее, когда он висит в длинном направлении, чем в коротком, что означает меньшую вероятность провисания при перпендикулярном креплении.

Исключения из правила

У меня часто возникает соблазн повесить гипсокартон параллельно, если это меньший размер потолка, и это не приведет к образованию стыковых швов на этом потолке. Это может быть сделано при соблюдении следующих условий:

  • Тип используемого гипсокартона одобрен для использования с межосевым расстоянием при параллельном подвешивании.
  • Балки потолка расположены точно.
  • Плотная изоляция не будет устанавливаться позже, так как это может привести к провисанию гипсокартона или даже к выходу из строя.

Обычные потолки из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма можно повесить перпендикулярно, если расстояние между балками составляет 24 дюйма или меньше (* всегда обращайтесь к местным нормам). При параллельном подвешивании максимальное расстояние по центру составляет 16 дюймов. Такое расстояние между каркасами допустимо только для 1/2-дюймовой обычной доски, когда на потолок не наносятся текстуры на водной основе.Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, то потребуется внутренняя потолочная плита толщиной 1/2 дюйма или легкий гипсокартон толщиной 1/2 дюйма, например CertainTeed Easi-Lite. Легкие панели из гипсокартона соответствуют тем же стандартам производительности, что и внутренние потолочные панели, поскольку они более устойчивы к провисанию.

При навешивании гипсокартона не забудьте утеплить

Фактором, на который часто не обращают внимания, является изоляция потолка. Всегда учитывайте вес изоляции: 1/2-дюймовый обычный гипсокартон может выдержать 1 дюйм.6 фунтов на квадратный фут; Легкая стеновая плита 1/2 дюйма и внутренняя потолочная плита 1/2 дюйма могут выдерживать до 2,2 фунта на квадратный фут.

Для справки, изоляция из выдувного стекловолокна составляет примерно 0,8 фунта на квадратный фут для изоляционного материала R-49, в то время как целлюлоза с сыпучим наполнителем составляет немногим более 2 фунтов на квадратный фут для значения R-49.

Стройте важные стены с помощью решений CertainTeed Gypsum Wall-to-Wall, включая гипсокартон AirRenew для здоровых домов и шумопоглощающий гипсокартон SilentFX QuickCut.Для получения полной информации о продукте посетите CertainTeed.com/WalltoWall.

Стоит ли гипсокартон потолка перед стенами?

Гипсокартон — один из самых распространенных строительных материалов для многих стен и потолков. С ним легко работать и легко установить. На него полагаются, потому что он создает чистую отделку, действительно долговечен и потребует минимальных усилий и усилий, если потребуется ремонт. Хотя его легко установить, есть несколько советов, которым вы должны следовать, чтобы добиться наилучших результатов.

Стоит ли гипсокартонить потолок перед стенами? Да, вам следует установить гипсокартон на потолок перед стенами по нескольким причинам:

  • Гипсокартон на стенах может поддерживать детали потолка
  • Вы можете легче создавать узкие и подогнанные углы
  • Работать с деталями проще и быстрее сверху

Сначала повесить гипсокартон на потолок не только проще, но и приведет к более длительным результатам, которые потребуют меньшего количества ремонтов в будущем.Правильная установка материалов с первого раза облегчит вашу жизнь в долгосрочной перспективе. Подрядчики уже давно практикуют установку гипсокартона на потолок, поскольку доказали, что это дает наиболее успешные результаты.

Зачем вешать гипсокартон на потолок, а не стены?

Гипсокартон — основная составляющая фундамента перекрытий и стен в домах и зданиях. Вы хотите, чтобы этот фундамент и конструкция были прочными и надежными, чтобы они не повредились и оставались прочными.Порядок, в котором вы устанавливаете этот гипсокартон, может иметь большое влияние как на его надежность, так и на долговечность.

Есть три основных причины, по которым вам следует установить гипсокартон на потолок перед стенами:

  1. Увеличенная потолочная опора: Стеновые элементы помогают поддерживать потолок.
  2. Узкие и чистые углы: Узкие углы и чистые края могут быть созданы, когда детали потолка уже установлены.
  3. Более простая и быстрая работа: Установка становится проще по мере продвижения вниз, а не наоборот.

Мы подробно рассмотрим каждый из этих факторов, чтобы вы могли понять, почему этот порядок важен. Эта стратегия, которой доверяют подрядчики и домашние мастера, сделает вашу работу с гипсокартоном более эффективной и беззаботной.

1. Увеличенная потолочная опора

Основная причина, по которой вы хотите начать с потолочных элементов при установке гипсокартона, — это дополнительная поддержка. Когда вы сначала прикрепляете потолочные листы, вы можете укрепить их стеновыми частями, которые будут служить источником устойчивости.Потолочные листы будут вдвигаться на место и могут воздействовать на части стены своим весом.

Винты и клейкая лента удерживают потолок на месте, но они не должны быть единственной опорой для гипсокартона . Со временем вес гипсокартона может вызвать растяжение этих соединений и привести к растрескиванию. Это растрескивание и разрушение обычно происходит по краям. Хорошо, что края — это то место, где будут размещаться элементы стены, чтобы этого не произошло.

Когда части стены прижимаются к гипсокартону во время установки, часть давления на гипсокартон, вызываемого силой тяжести, уменьшается. Стеновые элементы прочно удерживаются на месте с помощью собственных креплений и лент с меньшей силой тяжести, действующей на них в их вертикальном положении.

Опора особенно важна, когда есть еще один пол, чердак или даже тяжелая изоляция над потолком, которая создает еще большую нагрузку на гипсокартон. Вот дополнительная информация о том, почему эта поддержка важна.

Необходимо обеспечить максимально возможную опору, чтобы потолок оставался целым и поддерживаемым . Армирование потолка гипсокартоном стенами — один из лучших способов создать прочную опору.

2. Плотные и чистые углы

Размещение стеновых частей напротив уже установленного гипсокартона не только обеспечивает большую поддержку, но также приводит к более чистому и эстетичному виду. Углы из гипсокартона, как известно, непросто, и существует множество советов, которые могут помочь.

Гипсокартон может быть самым внешним слоем в комнате, где вы хотите, чтобы края и углы имели четкие линии. Несоответствия и зазоры устраняются, когда части стены прижимаются к потолку.

Пока вы хотите, чтобы эти детали плотно прилегали друг к другу, убедитесь, что стыки не слишком тугие. Слишком плотно прилегающие друг к другу куски гипсокартона могут:

  • Вызвать полные разрывы: Дерево естественным образом сжимается и расширяется в раме в зависимости от времени года.Думайте об этом как о тектонических плитах, которые могут натираться друг о друга.
  • Трещины : Слишком большая опора, особенно при смене рамы, может фактически действовать как источник отрицательного давления. Это может привести к деформации внешних краев гипсокартона и появлению трещин.

Убедитесь, что между листами достаточно места для предотвращения этих проблем. Рекомендуется оставить пространство 1/8 дюйма, и это можно сделать с помощью направляющей. Вы по-прежнему можете поддерживать свой чистый и плотный вид и поддержку, не создавая дополнительной нагрузки для потолочных элементов.

3. Упрощенная и быстрая работа

Потолок часто является самой сложной частью, потому что вы работаете над головой. Если вы начнете здесь, остальная часть процесса станет намного проще. Вы не только сможете плотно подогнать все, но и сможете работать с листом перед собой, а не над вами. Начав сверху, вы можете покрыть большую площадь поверхности, а затем отрегулировать размер по мере продвижения вниз .

Легче прижать гипсокартон к потолку, чтобы обеспечить хорошее прилегание, а затем обработать оставшиеся зазоры внизу.Плинтусы покроют оставшееся пространство, тогда как вы можете не знать, сколько места оставить, если начнете снизу.

Советы по установке гипсокартона

Заказ установки гипсокартона поможет улучшить структурную стабильность, а также косметический вид покрытия.

Есть несколько советов, которые следует иметь в виду при установке потолка и стен:

  • Начните со шпилек: Убедитесь, что ваша обшивка начинается на стойке, чтобы она надежно прикреплялась к фундамент здания.Это поможет обеспечить безопасность с самого начала.
  • Направление имеет значение: Это будет зависеть от типа шпилек, с которыми вы работаете. Если вы используете деревянные шпильки, вам следует подвешивать гипсокартон горизонтально, а не вертикально с помощью металлических шпилек. В большинстве случаев общее правило — вешать горизонтально, чтобы листы имели больший контакт со стойками. Важно отметить, что в коммерческих зданиях гипсокартон необходимо вешать вертикально, чтобы соответствовать правилам пожарной безопасности.
  • Обойдите комнату: После того, как вы установили детали потолка, сделайте всю верхнюю часть обшивки панелями, чтобы равномерно поддержать всю деталь потолка.
  • Используйте большие листы: Это избавит вас от необходимости делать больше прихватывания и завинчивания нескольких частей. Детали большего размера будут более прочными, и для их поддержки потребуется меньше усилий.
  • Гипсокартон должен плотно прилегать к стене: Вы не только хотите, чтобы куски гипсокартона плотно прилегали друг к другу, но вы должны плотно прижимать гипсокартон, чтобы он плотно прилегал к структуре под ним. Убедитесь, что ваши шурупы затянуты плотно, но глубина шурупа не вдавлена ​​в гипсокартон.

Установив гипсокартон перед стенами, вы сможете улучшить общее качество конструкции и поддержку, сохранить общий законченный вид и упростить установку гипсокартона самостоятельно! При установке гипсокартона намного проще (и дешевле) установить его правильно с самого начала, поэтому вам не придется делать ремонт, которого можно избежать в будущем!

Как работает гипсокартон | HowStuffWorks

Установка гипсокартона — популярный проект DIY для домовладельцев, потому что он прост в освоении и не требует каких-либо дорогостоящих специальных инструментов.

Чтобы начать установку гипсокартона в вашем доме, используйте таблицу в предыдущем разделе, чтобы определить, какой тип гипсокартона вам нужен для вашего проекта, а затем оцените, сколько листов вам понадобится в зависимости от размера площади. Большинство магазинов товаров для дома доставляют ваши покупки домой, что полезно из-за длины листов гипсокартона. Вы также можете сэкономить, взяв напрокат многие из этих инструментов. После покупки или аренды вы можете разбить свой проект на три простых шага:

1. Раскрой

Начните с укладки листов гипсокартона на ровную сухую поверхность. Измерьте длину, которая вам понадобится для вашего проекта, и карандашом отметьте, где вам нужно разрезать лист. Используя Т-образный угольник в качестве направляющей, разрежьте лист по отметкам с помощью пилы для гипсокартона. Вы можете вырезать большую часть перед тем, как приступить к проекту, чтобы подготовить материалы, или можете вырезать куски во время работы. Последний метод приводит к меньшему количеству ошибок и меньшим потерям, но может занять больше времени. Замочная пила может быть полезна для вырезания пространства для электрических розеток и выключателей света, а круговой резак полезен, если у вас есть изогнутые пространства для работы.

2. Подвешивание

Начните прикреплять листы гипсокартона к деревянным или металлическим шпилькам, используемым для обрамления вашего пространства. При работе с деревянными стойками листы следует вешать горизонтально, тогда как металлические стойки лучше подходят для вертикальной установки. Это связано с тем, что деревянные шпильки с большей вероятностью деформируются и деформируются со временем. Подвешивание листа горизонтально позволяет каждому листу соприкасаться с большим количеством шпилек и помогает минимизировать прогиб. Вообще говоря, завинчивание металлических шпилек бывает сложнее.При использовании деревянных шпилек вы также должны нанести клей для гипсокартона на поверхность шпилек перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы еще больше минимизировать прогиб. Чтобы прикрепить гипсокартон к стойкам, используйте отвертку и шурупы для гипсокартона, убедившись, что вы попали в стойки. Винты следует размещать примерно через каждые четыре дюйма.

3. Отделка

Наконец, вы заклеите, отшлифуйте и обработайте гипсокартон. Это включает в себя нанесение трех слоев грязи, одного слоя ленты для гипсокартона и большого количества наждачной бумаги.Сначала используйте 6-дюймовый нож для чистовой обработки, чтобы нанести герметик по каждому шву. Этот первый слой называется ленточным покрытием и должен иметь ширину около четырех дюймов с центром на стыках листов гипсокартона. Далее по стыкам наклеиваем ленту гипсокартона. Нанесенная вами грязь удержит его на месте. Второй слой грязи называется блочным. Используйте свой 6-дюймовый нож для чистовой обработки, чтобы нанести второй слой грязи поверх ленты для гипсокартона. Используйте ровно столько, чтобы закрепить ленту гипсокартона на месте. Последний слой называется нижним слоем.Для нанесения третьего слоя грязи следует использовать 10- или 12-дюймовый нож. Не торопитесь с этим слоем, чтобы нанести грязь тонким слоем в сторону от швов, чтобы получилась гладкая, ровная поверхность.

Теперь начинается игра ожидания. Подождите 24 часа, пока грязь высохнет, и начнется шлифовка.

Используйте шлифовальную машинку и наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы слегка отшлифовать грязь, которую вы нанесли ранее. Вы закончили шлифование, когда не видите никакой ленты или выпуклостей грязи на поверхности стен, а когда уровень, нанесенный на стену, показывает, что она гладкая и ровная.Во время шлифования используйте маску и очки, чтобы не повредить глаза и легкие.

Иногда гипсокартон повреждается из-за удара людей или предметов. Это повреждение легко исправить: нужно просто заполнить все отверстия, затем покрыть их грязью и отшлифовать, чтобы они были гладкими и на одном уровне с остальной частью стены. Для отверстий большего размера вырежьте кусок гипсокартона, который примерно заполнит отверстие, а затем заполните остальное пространство грязью. Для небольших отверстий или вмятин грязь может использоваться сама по себе, чтобы заполнить поврежденную область.После того, как вы заполнили отверстие, нанесите один слой грязи и песка, как обычно.

Еще не продается гипсокартон? Вы можете найти некоторые альтернативы на следующей странице.

Обновление гипсокартона для стен

Когда вы сталкиваетесь со старыми, поврежденными оштукатуренными стенами, одним из способов украшения комнаты является установка гипсокартона поверх существующей штукатурки. Гипсокартон придает стенам гладкую свежую поверхность, готовую для новой краски, бумаги или отделки.

Это обычная методика, используемая профессиональными подрядчиками, нанимаемыми для ремонта домов, купленных в результате выкупа. Например, компании по недвижимости, инвестирующие в отчуждение права выкупа, часто имеют дело с домами старше 50 лет, которые демонстрируют серьезные признаки старения. Высокая стоимость установки новой штукатурки или сноса существующих стен побуждает многие такие компании нанимать подрядчиков для облицовки гипсокартоном в качестве практичного, экономичного и привлекательного средства для обновления дома.

Первые дела сначала

Перед тем, как приступить к проекту, обратите внимание на пару побочных эффектов перекрытия из гипсокартона.Толщина материала гипсокартона заставит стены вторгаться в комнату. Это означает, что кромки деревянных элементов, таких как карнизы, дверные косяки и другие элементы отделки, могут казаться «проглоченными» стенами, если их оставить на месте во время установки. В качестве меры по быстрому сокращению затрат настоящие государственные компании иногда указывают, что обшивку оставить как есть, но большинство домовладельцев, вероятно, захотят убрать косяки и установить косяки-удлинители, чтобы сохранить предполагаемый вид деревянных конструкций. Однако имейте в виду, что слишком большое удлинение дверных коробок может иногда мешать повороту двери.

Чтобы корон не выглядел «проглоченным», его можно сначала снять, а затем установить поверх гипсокартона новый. Однако удаление каркаса со старой штукатурки может иногда привести к тому, что штукатурка будет вырываться большими кусками, что даст вам новый ремонтный проект. Если вы можете оставить молдинг на месте и установить накладку так, чтобы переход, где лист встречается с молдингом, по-прежнему выглядел хорошо, тогда это может быть вашим лучшим выбором.

Всегда снимайте плинтус перед установкой гипсокартона.Кроме того, электрические розетки и переключатели могут нуждаться в обновлении кода, обычно с помощью удлинительных колец. Последние спецификации см. В Национальных правилах по эксплуатации электрооборудования.

Начало работы

Основы подвешивания гипсокартона не требуют особых технических навыков, но для выполнения профессионально выглядящей готовой работы требуется немного тонкости.

Сначала соберите все необходимые инструменты и материалы на строительной площадке. Гипсокартон обычно выпускается в виде листов размером 4 на 8 и 4 на 12 футов.Толщина варьируется от 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма, но для настенных покрытий рекомендуются листы 1/2 дюйма. Соединительный состав доступен в ведрах объемом 1 или 5 галлонов. Вариант на 5 галлонов самый экономичный.

Также неплохо было бы нанять помощника, чтобы повесить гипсокартон. Листы могут быть большими и неудобными в обращении, а наличие партнера ускорит проект и значительно упростит работу.

Листы гипсокартона следует укладывать горизонтально, начиная с верха стены.Отметьте места расположения стоек на существующих оштукатуренных стенах, чтобы облегчить их поиск в дальнейшем. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести обильное количество жидких гвоздей на старую поверхность стены. Поднимите лист и поместите его заподлицо в верхний угол стены, закрыв Liquid Nails. Оказавшись на месте, закрепите лист на шпильках с помощью шурупов для гипсокартона, расположенных на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Не забудьте зенковать все винты. После того, как Liquid Nails застынет, гипсокартон будет прочно прикреплен к штукатурке.

Нанесите жидкие гвозди.

Повесьте лист горизонтально, начиная сверху.

Закрепите шурупами для гипсокартона.

Затем таким же образом установите лист внизу стены. Оставьте зазор 1/2 дюйма между листом и полом, чтобы компенсировать неровности пола. Щель будет скрыта плинтусом.

Подвесьте нижний лист и обрежьте его по размеру.

При установке верхней, а затем нижней части стены обычно остается пространство между верхним и нижним листами. Вырежьте панель из гипсокартона, чтобы вписаться в этот шов, стыкнув края вместе с другими листами. Преимущество размещения стыка в середине стены заключается в том, что у вас есть место для растушевки смеси вверх и вниз от стыка, чтобы плавно смешать его с поверхностью.

Установите центральную соединительную деталь гипсокартона.

Для панелей, которые будут закрывать препятствия, такие как розетки, выключатели или вентиляционные отверстия, измерьте и воспользуйтесь дисковой пилой, чтобы прорезать места на листе, прежде чем повесить его на стену.

Резка панелей

Существует ряд отличных инструментов, которые упрощают резку гипсокартона, от лобзиков до специализированных ручных пил и многого другого. Вам неизбежно придется обрезать листы, чтобы они поместились в углах, вокруг дверей и окон.

При резке гипсокартона ножом измерьте и отметьте разрез.Для длинных стрижек нарежьте мелом линию. Затем используйте прямой край, чтобы направлять разрез при надрезании лицевой стороны листа. Сделайте еще один проход ножом, чтобы углубить разрез. Согните доску назад, чтобы ее сердцевина защелкнулась, а затем переверните панель, чтобы прорезать бумажную основу.

После резки используйте рашпиль для гипсокартона, чтобы выровнять края панели, чтобы удалить заусенцы и мусор. При размещении панели на стене используйте нож, чтобы обрезать все углы или швы, которые слишком тугие, чтобы обеспечить надлежащую посадку.Любые зазоры в дальнейшем можно заполнить герметиком.

Обмотка лентой и смазкой

Завершение гипсокартона требует заклеивания всех краев и швов, а также заполнения всех стыков, отверстий под винты и кромок герметиком. Хотя процедура может показаться простой, профессиональная отделка может занять некоторое время.

Сначала заклейте плоские швы между стеновыми панелями. Джефф Дэвис, подрядчик и владелец Straight Line Design, рекомендует использовать ленту из стекловолоконной сетки на плоских швах.

Сетчатая лента лучше всего подходит для плоских швов.

«Сетчатая лента прочная и липкая, поэтому остается на месте. С сеткой вам не нужен грунтовочный состав », — говорит Дэвис. «Он прилипает непосредственно к гипсокартону, и вы просто наносите на него грязь.

«Но сетчатая лента не гнется. Поэтому я использую бумажную ленту против кожухов и косяков », — добавляет он. Дэвис использует 8-дюймовый нож, чтобы нанести грязь на швы с помощью сетчатой ​​ленты, но использует 6-дюймовый нож для бумажной ленты.

Используйте плоскую бумажную ленту против кожухов или замятий.

Для плоских швов, заклеенных сеткой, заполните стыки компаундом, но не переусердствуйте. Нанесите тонкий слой, дайте ему полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Слегка шлифуйте между слоями.

Для бумажной ленты нарежьте полоски ленты достаточной длины, чтобы они полностью выходили за края швов. Ременный диспенсер для ленты — удобное устройство для этой работы.Чтобы наклеить ленту, держите шпатель под небольшим углом и нанесите полоску состава, достаточно толстую, чтобы лента могла прилипать к гипсокартону. Прижмите ленту к подшерстку, а затем полностью накройте ленту еще одним тонким слоем. Держите нож под более острым углом, чтобы соскрести ленту, вытесняя из-под нее излишки грязи и разглаживая шов. Но следите за тем, чтобы под лентой не образовывались пузырьки воздуха. Компаунд действует как клей для бумажной ленты, поэтому старайтесь нанести тонкий грунтовочный слой толщиной около 1/16 дюйма.

Удалите излишки грязи с бумажной ленты.

Шовный герметик дает усадку при высыхании, поэтому перед покраской необходимо нанести не менее трех слоев. Слегка отшлифуйте поверхность после полного высыхания каждого слоя. Для отверстий под винты нанесите немного смеси, чтобы закрыть отверстия, а затем с помощью прямого лезвия ножа соскребите излишки.

Для внутренних углов Дэвис рекомендует использовать специальную кромочную ленту для углов. Эта лента состоит из двух легких металлических полос, которые проходят по всей длине ленты.Эти полоски добавляют гипсокартону устойчивости и обеспечивают прямой равномерный угол. Отрежьте полосу ленты для бусинок по длине. Сложите ленту посередине между полосами, чтобы обернуть угол. Складывание ленты также делает ее жесткой. Нанесите тонкий грунтовочный слой состава, как в случае с бумажной лентой, и вдавите угловой валик в угол гипсокартона. Ленту следует укладывать так, чтобы металлические полосы были обращены к гипсокартону. Затем проведите ножом по обеим сторонам угловой бусины, чтобы выдавить лишний состав из-под ленты (но не слишком сильно).Нанесите тонкий верхний слой на одну сторону углового валика, полностью закрыв ленту с этой стороны угла.

«За день можно смазывать только одну сторону углового борта», — отмечает Дэвис. «Нанесите грязь на одну сторону и дайте ей высохнуть, прежде чем снимать другую. Если вы попытаетесь замазать обе стороны угла, вторая сторона, которую вы замазываете, вытянет другую сторону ленты из соединения, и вам придется начинать заново ».

Смазывайте только одну сторону ленты в день.

На внешних углах используйте жесткую металлическую угловую планку для дополнительной прочности вдоль выступающего углового шва, покрывая его компаундом, как и внутренние углы.

При замазывании швов нанесите тонкий слой и растушуйте смесь наружу. Перед нанесением нового слоя очень важно убедиться, что каждый слой высох. Время высыхания зависит от влажности воздуха, толщины слоя и других факторов. Нагревание комнаты ускоряет время высыхания.


После высыхания первого слоя соскребите засохшие стружки и пятна и отшлифуйте поверхность до гладкости.Второй слой состава можно разбавить небольшим количеством воды перед нанесением. Каждый слой должен быть тоньше предыдущего. Добавление воды в ведро для смешивания также помогает разгладить комки смеси. Не беспокойтесь о том, чтобы первые слои были гладкими и ровными. Постепенно добавляйте последовательные слои, растушевывая смесь. Любой видимый выступ можно отшлифовать позже. В идеале вам нужна готовая смесь толщиной около 1/8 дюйма на любой заданный шов.

При нанесении последующих слоев используйте более широкие шпатели для более гладкой отделки.Перед окраской или оклейкой нового гипсокартона отшлифуйте последний слой до гладкости. Влажная губка также поможет удалить пыль с поверхности гипсокартона. Для герметизации нового гипсокартона и компаунда требуется слой грунтовки-герметика. Это также помогает смешать шовный состав с гипсокартоном, чтобы окрашенная поверхность выглядела жидкой и однородной.

Когда проект будет завершен, у вас будет новая гладкая поверхность, которую можно украсить любым способом, который вы выберете. Возможно, вам даже понравится некоторое улучшение звукоизоляции из-за увеличенной массы стен, и все это за небольшую часть стоимости замены старой штукатурки.

Перед

После

Материалы

  • Листы гипсокартона
  • Шовная масса для гипсокартона
  • Жидкие гвозди
  • Винты для гипсокартона 1 1/4 дюйма
  • Лента для гипсокартона (сетка из бумаги и стекловолокна)
  • Лента угловая

Инструменты

  • Сверло
  • Пистолет для герметика
  • Универсальный нож
  • Пила для гипсокартона
  • Рашпиль для гипсокартона
  • Дисковая пила
  • Карандаш
  • Мел
  • Рулетка
  • Тройник
  • Шпатель (4, 6, 8, 10 и 12 дюймов)
  • Комбинированный желоб
  • Шлифовальный блок
  • Наждачная бумага (зернистость от 80 до 100) и сетки

Что можно и нельзя делать с гипсокартоном

  • Планируете обновить потолок? Обязательно установите потолочный гипсокартон перед установкой стен.
  • Хранение имеет значение. Храните гипсокартонные панели на полу, чтобы они не сгибались и не ломались. И держите ведро с компаундом плотно закрытой крышкой, чтобы оно не высохло.
  • Практикуйтесь со шпателем. И всегда используйте гибкие металлические ножи, а не более дешевые пластиковые альтернативы. При перемещении ножа в горизонтальном направлении сильнее надавливайте на нижнюю часть ножа, чтобы получить более тонкий слой компаунда на дне ложа и более толстый слой наверху.Попробуйте сделать противоположное в верхней части шва, чтобы сделать стык гладким.


Рекомендуемые статьи

Рекомендации по компоновке гипсокартона

Лучшие практики для разметки гипсокартона

Общая концепция навешивания на гипсокартон очень проста. Цель состоит в том, чтобы покрыть все металлические или деревянные стойки листами гипсовых панелей. Это можно сравнить с обшивкой фасада здания фанерой или другой внешней обшивкой.Однако рисунок, по которому листы гипсокартона раскладываются на шпильках, очень важен как минимум по следующим двум причинам. Во-первых, правильно выложенный гипсокартон легче склеивать и отделывать, а во-вторых, он прочнее и лучше противостоит растрескиванию в швах. Что нужно учитывать при планировании раскладки гипсокартона перед установкой?

1 — Связанные края должны сочетаться со связанными краями, а стыки с стыками

Обвязанный край — это длинный край листа гипсокартона.Бумага гипсокартона продолжается вдоль передней части листа и оборачивается по краю, чтобы перекрыть бумагу с обратной стороны листа гипсокартона. Таким образом, кромка скрепляется гипсокартоном, вместо того, чтобы оставлять гипс незащищенным.

Примерно в 3 дюймах от скрепленного края толщина гипсокартона немного уменьшается на лицевой стороне листа, так что последние несколько дюймов скрепленного края примерно на 1 16 дюйма тоньше, чем остальная часть листа.Это означает, что при встрече двух скрепленных кромок они образуют углубление немного ниже поверхности остальной части листа гипсокартона. Это означает, что при заклеивании скрепленного краевого шва лента упирается в углубление двух скрепленных краев. Даже после того, как он покрыт глиной для гипсокартона, чтобы сгладить ленту, готовая поверхность шва поднимается примерно до той же плоскости, что и остальная часть листа гипсокартона. Если соединить скрепленные края со скрепленными краями, склейка и растушевка швов станет намного проще.

Стык из гипсокартона — это короткий край листа гипсокартона, где бумага не наматывается на край.Гипс внутри обнажен. В отличие от связанного края, толщина гипсокартона не меняется по мере приближения к краю. Поэтому, когда бумажная лента накладывается на шов двух стыков гипсокартона, она поднимается над поверхностью окружающего гипсокартона. Сужения должны быть осторожны, чтобы не нанести слишком много грязи на поверхность бумаги на стыках гипсокартона, одновременно сглаживая шов, чтобы он совпадал с плоскостью поля листа гипсокартона.

Когда стык гипсокартона подвешивается рядом со скрепленным краем, это создает две неровные поверхности.Кромка переплета должна быть по крайней мере на 1 16 дюйма ниже, чем стык, и поэтому приклеивание ленты и отделка намного сложнее. Профессиональные конусы могут растушевать стык так, чтобы он находился почти на одном уровне с окружающей поверхностью; однако для создания безупречного шва требуется больше слоев и особая осторожность. Таким образом, первое, что нужно учитывать при раскладке гипсокартона, — это соединить склеенные края со скрепленными краями, а стыки гипсокартона соединить со стыками гипсокартона.

2 — Повесьте листы гипсокартона перпендикулярно шпилькам

Чтобы описать этот момент, мы будем говорить конкретно о стенах, однако принципы распространяются на потолки и софиты.Стеновые стойки, металлические или деревянные, устанавливаются перпендикулярно полу. При навешивании на деревянные стойки листы гипсокартона всегда следует подвешивать перпендикулярно направлению стоек. Металлические шпильки допускают определенную гибкость в этом отношении, однако этот принцип верен во многих случаях и в случае конструкции с металлическими шпильками.

Возьмем, к примеру, комнату с высотой потолка восемь футов. Может показаться, что проще всего взять восьмифутовый лист гипсокартона и поставить его вдоль так, чтобы один лист доходил от потолка до пола.Листы, работающие слева направо, будут вешаться один рядом с другим. Это ограничит количество стыковых швов, однако этого типа компоновки следует избегать при использовании деревянных стоек.

Листы, которые вешаются перпендикулярно направлению стоек, создают более равномерную удерживающую способность по всей стене. Швы, которые выходят непосредственно на стойку, имеют меньшую удерживающую способность поперечного полотна, и увеличивается вероятность появления трещин или трещин в швах. По этой причине при навешивании гипсокартона на деревянные стойки почти всегда следует раскладывать их перпендикулярно направлению стоек.

Что не так с «Железнодорожным гипсокартоном»?

«Железнодорожный гипсокартон» означает установку гипсовых панелей параллельно стойкам или балкам пола. Чтобы запомнить это, представьте лист гипсокартона как вагон, а шпильки — как железнодорожные пути. Вагоны поезда едут вдоль путей. Некоторые люди называют это подвешиванием листов гипсокартона в альбомной, а не в вертикальной ориентации. Портрет был бы похож на «железнодорожный стиль», а пейзаж — на пейзаж. Такой тип описания, конечно, зависит от вашего взгляда на шпильки.

Что плохого в том, чтобы листы висели параллельно деревянным стойкам? Когда гипсокартон навешивается параллельно стойкам, в «железнодорожном стиле» края скрепления падают прямо на стойки. Поскольку деревянные стойки не являются идеально прямыми, обрезанный край может или может попадать прямо в середину стойки на всем протяжении стойки. Возможно, верхняя часть стойки немного изогнута влево, и поэтому кромка идеально прямого листа гипсокартона не будет следовать за изогнутой стойкой и, следовательно, не будет иметь достаточной подкладки.Другие деревянные гвоздики могут быть гордо прилегающими к комнате, и поэтому шов по всей длине будет торчать в комнату. Любая ситуация затрудняет проклеивание и отделку шва гипсокартона и снижает прочность стыка.

Как упоминалось выше, каркас с металлическими стойками обеспечивает большую гибкость при размещении листов по следующим причинам. Во-первых, металлические шпильки идеально прямые, и поэтому, если скрепленный край приземляется на шпильку, гораздо проще обеспечить, чтобы он равномерно ложился по всей длине шпильки и имел достаточную подкладку по всей длине.Во-вторых, в коммерческом строительстве обычно используется каркас из металлических стоек. Обычно больше внимания уделяется расширению и сжатию коммерческих структур, ограничивающих нагрузку на гипсокартон. Если гипсокартон собирается потрескаться при коммерческой работе, это, вероятно, из-за сил, не зависящих от расположения листов гипсокартона. В коммерческих зданиях с подвесными потолками на высоте менее 12 футов гипсокартон часто устанавливают в продольном направлении параллельно направлению стоек, потому что это создает ситуацию почти без стыковых соединений.

3 — Стыковые стыковые соединения

Стыки гипсокартона всегда следует располагать в шахматном порядке. Это облегчает оклейку и отделку, а также увеличивает общую прочность всей стены. При навешивании гипсокартона на деревянные стойки и укладке листов вдоль или поперек направления стоек практически невозможно избежать стыковых стыков в некоторых точках вдоль стены. Однако, спланировав, где будут приземляться стыковые соединения, вы можете улучшить качество отделки и увеличить долговечность.

Возьмем, к примеру, стену с высотой потолка восемь футов и длиной 13 футов. Если вы используете листы гипсокартона длиной 12 футов, один лист не покроет расстояние от стены до стены. Первый лист следует повесить заподлицо с потолком, начиная с левой стороны стены. В зависимости от того, как расположены стойки, он остановится примерно в 16-24 дюймах от правой стороны стены. Эту секцию размером 16-24 дюйма можно заполнить небольшим листом гипсокартона. Нижний лист будет висеть заподлицо с нижней частью первого листа и должен быть заподлицо с правой стороной стены, оставив оставшуюся часть для заполнения небольшим кусочком гипсокартона с левой стороны стены.Остается один стык в верхнем правом углу и один в нижнем левом конце стены.

Стыковые швы стены обычно являются одним из самых слабых участков, склонных к растрескиванию. Смещая стыковые соединения, вы ограничиваете их длину не более 4 футов и, следовательно, уменьшаете вероятность растрескивания при оседании. Тот же принцип расположения листов в шахматном порядке применяется к потолкам и коммерческим стальным каркасам, где высота потолка требует нескольких листов, уложенных друг на друга.

4 — от потолка до пола и слева направо

Этот принцип менее важен для прочности готового продукта, но он облегчает ленту и завершающую работу. В комнатах, в которых потолок гипсокартон, потолок всегда должен быть первым, что подвешивают. Если подвесить потолок перед стенами, стеновые листы будут стыковаться заподлицо по краям потолка и удерживать потолочные листы на месте. В первую очередь, это делает стыки под потолочными углами более плотными и облегчает отделку.

После навешивания потолков (крышек) стены можно подвешивать, начиная с потолка вниз. Это помогает сохранить угол наклона потолка и облегчает отделку. Стены обычно следует вешать слева направо или справа налево. При этом длина первой стены может составлять 1 4 дюйма, что значительно упрощает установку. Листы на второй стене скроют края листов гипсокартона на первой стене, и у вас будет очень плотный угол между первой и второй стеной.. Листы на третьей стене скрывают края второй стены, и единственная стена, которую необходимо тщательно измерить, — это четвертая или последняя стена. Последний лист должен быть точно измерен, чтобы он поместился между первой и третьей стеной, чтобы оба внутренних угла были красивыми и плотными.

При подвешивании гипсокартона в помещениях с натяжными потолками правило сверху вниз не требуется, так как верхний лист будет скрыт за опущенным потолком. Тем не менее, принцип вешания слева направо по-прежнему хорош.Помня об этом принципе при укладке гипсокартона, вы сможете создать максимально плотные швы и углы на всех важных участках стены.

Как разобрать старый диван: Как разобрать старый диван? — Папа Карло

Как разобрать диван-книжку? Как разбирается старый диван для перевозки или выброса?

В некоторых случаях и с небольшим диваном в процессе перевозки либо выброса могут появиться затруднения, а что уж говорить о модификациях, обладающих большими габаритами. Большую мебель потребуется разобрать, чтобы она прошла в любые проемы для дверей. В разукомплектованном виде диван проще переносить, он свободно уместится в кабине лифта и в кузове автомашины. Огромным плюсом будет еще и то, что разбор сэкономит пространство в кузове, в который можно будет погрузить другие вещи.

Особенности механизма

Свое наименование «книжка» диван приобрел по причине того, что раскладывание этого механизма напоминает раскрытую книжку. Данный механизм трансформирования устойчиво пользуется популярностью у наших соотечественников вследствие своей практичности, комфортабельности и надежности. Элементы дивана с механизмом трансформирования «книжка» представляют собой 2 железные или деревянные опоры с закрепленными пружинными устройствами или другим видом наполнителя. Диван-книжка без особых усилий преобразуется в кровать (тахту, кушетку) и обратно в диван посредством обыкновенного шарнирного устройства.

  1. Чтобы расстелить диван, необходимо поднять сиденье кверху до щелчка, затем сиденье опускают.
  2. Собирается «диван-книжка» в обратном порядке: сиденье опять приподнимают, слышат щелчок, и тогда конструкция складывается.

Чтобы диван расстилался легко и свободно, требуется инсталлировать его на определенной дистанции от стенки. Вследствие трансформирования сформируется ровное место для сна с одним лишь стыком по длине поверхности.

Достоинства механизма

Из ключевых положительных качеств «книжки» можно выделить такие.

  1. Механизм трансформирования простой. Даже ребенок способен с легкостью управиться с ним. Необходимо лишь быстро и просто приподнять сиденье до щелчка и опустить книзу.
  2. Во время трансформации стоит надежно, не двигается. Пол не царапает.
  3. Умещает свободно 2-х человек.
  4. Просторная ниша скроет 2 подушки, одеяло, простыни, покрывало.

К главному недочету механизма можно причислить потребность в расположении мебели на дистанции от стенки. Иначе диван не удастся трансформировать, либо при раскладывании можно повредить покрытие стены. Поскольку поверхность места для сна «дивана-книжки» формируются сиденьем и спинкой – его площадь далека от совершенства. Любителям «раздолья» потребуется малость усмирить собственные запросы и расположиться на ограниченном, но, как правило, ровном месте для сна.

Подготовка в работе

Каждая модель дивана имеет собственные приемы разборки и механизмы трансформации. Следовательно, набор инструментария, который потребуется при разборе конструктивных элементов для их дальнейшей погрузки и транспортировки, может быть разным. Если вам не известно, что внутри у вашей мебели, рекомендуется запастись следующим инструментом:

  • рожковыми ключами на 10, 12 и 14;
  • пассатижами и длинногубцами;
  • прямой и крестообразной отвертками;
  • отверткой с различными насадками-многогранниками.

Посредством такого комплекта запросто сможете разобрать мебель. Прежде чем приступить к работе, необходимо приготовить скотч и стрейч-пленку для упаковки элементов дивана, а также мешочки для крепежного материала, болтов, гаек, шайб (если мебель разбирается для переезда, а не на выброс).

Пошаговая инструкция

Чтобы разобраться, как демонтировать «диван-книжку» старого образца, следует внимательно изучить его устройство и механизм трансформирования. Такой диван включает в себя 4 базовые части: спинку, сиденье, короб и упорные планки спинки. У отдельных модификаций имеются боковые стороны с подлокотниками. Еще одна, более современная модификация – «еврокнижка», в которой короб предназначается для содержания постельных принадлежностей.

Алгоритм разбора прост.

  1. С внутренней стороны требуется отыскать крепления. Они бывают на виду либо замаскированными материалом обивки.
  2. Для нахождения сокрытого крепежа потребуется осторожно открепить драпировку, а по окончании сборочных работ прикрепить ее на место посредством мебельного стиплера.
  3. Первыми отсоединяются боковые панели, после этого сиденье, и только лишь потом непосредственно спинка.

На заметку! Для евроверсий потребуется откручивать спинку совместно с сиденьем, поскольку они располагаются на одной опоре.

Ремонт механизма раскладывания дивана-книжки приведен далее.

Как разобрать диван, последовательность демонтажа, полезные советы

На чтение 6 мин. Просмотров 9.2k.

Люди часто сталкиваются с необходимостью самостоятельно демонтировать мебель. Каждый мастер должен знать, как разобрать диван, эта информация пригодится во время переезда или ремонта. Для того чтобы осуществить демонтаж, не повредив ни одной детали, понадобятся специальные навыки и базовые знания о конструкции изделия.

Необходимые инструменты

Если дома есть кожаный диван, как разобрать его, можно узнать из специализированной литературы или видеоинструкции, размещенной в свободном доступе. Конструктивные элементы изделия соединяются между собой при помощи различных крепежных деталей. Их количество и разновидность определяются особенностями конкретной модели. Как правило, в фабричном производстве применяются:

  • болты;
  • гайки;
  • шурупы;
  • винты;
  • евровинты (с резьбой, как у саморезов).

В России чаще всего используются уголки и шканты. Для демонтажа большинства моделей отечественного производства достаточно иметь простой рожковый ключ. Его диаметр может варьироваться в зависимости от габаритов изделия (10, 12, 14). Также следует заранее запастись угловым ключом.

Чтобы придать изделию эстетичный вид, многие производители мягкой мебели намеренно скрывают крепежные элементы под обивкой. При работе с такими диванами мастеру обязательно понадобятся плоскогубцы и плоская отвертка, чтобы поддеть скобы и вытащить гвозди. Можно также использовать обыкновенный гвоздодер.

Перед тем как приступить к работе по разборке изделия, следует заранее подготовить несколько емкостей для крепежных деталей: в одну складывают гайки, в другую – болты, в третью – шурупы. Для этого хорошо подойдут большие круглые жестяные банки из-под чая или печенья.

 

Этапы работы с учетом модели

Пошаговая инструкция по демонтажу мягкой мебели зависит от конструкции изделия. Диваны отечественного производства бывают двух видов – прямые и угловые. Первый вариант – это прямоугольное изделие с горизонтально ориентированным сиденьем и вертикальной спинкой. Популярные механизмы трансформации – книжка, еврокнижка, аккордеон. Вторая модель имеет форму буквы Г или П, а раскладывается следующим образом: если потянуть за нижнюю часть сиденья, она выезжает, и спальное место увеличивается. С учетом данных особенностей, эти две разновидности требуют индивидуального подхода при демонтаже.

Прямой

Перед тем как разобрать диваны для перевозки, мебель складывают и внимательно осматривают сзади. Если крепеж скрыт под обивкой, необходимо осторожно снять края ткани. При помощи плоской отвертки вынимаются скобы, гвозди и другие детали. Затем необходимо:

  1. Придать сиденью вертикальное положение, поместить его на спинку.
  2. Отвинтить боковины, если на них присутствуют крепежные элементы.
  3. Демонтировать фурнитуру, которая используется для фиксации сиденья.
  4. Убрать фиксаторы спинки.

Проще всего разбирать изделие с механизмом трансформации еврокнижка. У этой модели спинка и сиденье представляют собой единый монолитный блок. Следует просто убрать боковины и отсоединить нижнюю часть, которая выезжает на колесиках.

При подготовке к транспортировке разобранного дивана-аккордеона нужно аккуратно снять изголовье и выкатить тройную раму на коробе. Для этого поднимается сиденье, откручивается крепеж, соединяющий его с остальными элементами конструкции. У некоторых моделей короб фиксируется при помощи зажимов, в этом случае они снимаются. В итоге диван нужно разобрать на три части: парные боковины, сложенный механизм трансформации и выдвижной бельевой короб. Последний этап работы – демонтаж ножек, снабженных роликами. Их, как и боковины, желательно сложить попарно.

Угловой

Перед тем как разобрать диван, необходимо освободить мебель от защитного чехла и убрать подальше подушки, чтобы на них во время работы не попала пыль и грязь. После этого изделие осторожно выкатывается на середину помещения, чтобы к нему можно было свободно подойти с любой стороны. Далее поднимается сиденье, чтобы был виден внутренний каркас. Затем необходимо:

  1. Открутить боковые части.
  2. Разъединить угловой элемент с коротким и длинным.
  3. Убрать мягкие детали.
  4. Если у короткой части есть спинка, отвинтить ее.
  5. Отсоединить выдвижной ящик для постельных принадлежностей.

Если диван разбирается для переезда, а не для ремонта, каждая деталь отдельно упаковывается в полиэтилен. Обе боковины укладываются вместе. После этого можно легко транспортировать изделие. Если разборка дивана проводилась со снятой обивкой, ее можно вернуть на место, воспользовавшись строительным степлером.

У некоторых элитных моделей имеются подлокотники из полированной древесины. В этом случае их необходимо защитить от механических повреждений при помощи гофрокартона, который закрепляется строительным скотчем.

Таким образом, схема углового дивана для транспортировки довольно проста. В процессе работы мастеру понадобятся плоская отвертка и несколько рожковых ключей. Для съема фирменных креплений лучше обратиться к специалисту. Транспортировать уголок желательно только в разобранном виде, поскольку из-за особенностей конструкции диваны этого типа часто застревают в дверных проемах, особенно на узких лестничных клетках.

Меры предосторожности

У дорогостоящих моделей часто имеется фирменный крепеж. Его рекомендуется разбирать только специальными инструментами, в противном случае есть риск нанести вред каркасу или обивочной ткани. Не стоит пытаться самостоятельно разъединить сложные механизмы, иначе потом их не получится собрать заново.

МодельРекомендуемые меры предосторожности во время демонтажа.
АккордеонЕсли конструкция изделия предполагает наличие зажимов, нужно очень аккуратно отсоединять ящик для постельных принадлежностей.
Книжка, еврокнижкаЧтобы не потерять гайки во время разбора, их можно прикрутить обратно к болтам демонтированных элементов.
УгловойНе стоит пытаться разбирать угловой блок. Его нужно оставить как есть.

Категорически запрещается применять грубую физическую силу во время демонтажа в домашних условиях. Крепежные элементы нужно сразу складывать в одно место, чтобы потом было легко их найти. Соблюдая эти несложные правила, можно значительно ускорить процесс последующей сборки изделия и без проблем перевезти его на новую квартиру или переместить в другую комнату.

Если нужно демонтировать мебель со старой основой, то следует помнить, что ДСП тяжелее поддается ремонту, чем мебель с каркасом из дерева. Однако состояние рамы тоже играет свою роль. Имеет значение возраст изделия, чем оно старше, тем плотнее прилегают друг к другу крепления. Разобрать угловые диваны немного сложнее, чем прямые модели. Во время транспортировки детали нужно надежно защитить от влаги. Для этого каждый элемент конструкции оборачивается в водонепроницаемую полимерную пленку.

Модели с выдвижной встроенной нишей для белья представляют большую опасность для домашних животных. Перед тем как задвигать ящик на место, нужно убедиться, что в него не забралась, к примеру, кошка, иначе она может получить серьезную травму.

При демонтаже следует учитывать не только конструкцию изделия (прямая или угловая), но также габариты, особенности механизма трансформации и свойства материала, из которого сделана мебель. Чтобы разобрать диван, нужно использовать только те инструменты, которые пригодны для конкретной модели. Осуществлять демонтаж следует поэтапно, в строго определенной последовательности. Если все сделано правильно, изделие будет легко собрать и привести в надлежащий вид.

Не применять грубую физическую силуКрепежные элементы уложить в отдельную упаковку, промаркировать и надежно закрепить скотчем к одной из деталей диванаВсе детали упаковать в водонепроницаемую полимерную пленкуКаждый элемент разобранного углового дивана упаковать отдельно (боковины – парно)

Видео

Как разобрать диван-книжку для перевозки?

06.06.2018

Диван-книжка считается габаритным предметом мебели, который перед перевозкой следует разобрать. В разобранном виде его легче переносить, он без труда войдет в кабину лифта и в кузов машины. Большой плюс и в том, что разборка сэкономит место в кузове, куда можно будет добавить другие предметы.

Прежде чем вы узнаете, как разобрать диван книжку для перевозки немного информации по конструкциям этой мебели.

  • Классика – при работе этого механизма сидение поднимается вверх до щелчка, спальное место формируется из спинки, которая укладывается горизонтально. После этого процесса опускается сидение.
  • «Евро-книжка» — сидение на колесиках выдвигается вперед и на это место укладывается спинка.
  • «Клик-кляк» — это та же классика, но со спинкой, которая может иметь три положения: вертикальное, горизонтальное и среднее.

Прежде чем разбирать любую из этих модификаций, нужно подготовить стрейч-пленку и скотч для упаковки деталей дивана и пакетики для крепежа, гаек, болтов. В качестве инструмента достаточно будет рожкового гаечного ключа.

СХЕМА РАЗБОРКИ ДИВАНА-КНИЖКИ

Для «Классики» – поднимаем сидение и укладываем его на спинку. При помощи ключа откручиваем гайки, которые появляются снизу. Теперь можно снять сидение. Далее снимаем боковины-подлокотники и под ними откручиваем гайки, которые удерживали спинку. Все элементы пакуем в стрейч-пленку.

Для «Евро-книжки» — здесь основа остается неразборной и снимается только выкатной механизм и боковины, которые вы отделяете и упаковываете в стрейч-пленку.

В некоторых современных моделях диванов-книжек крепеж «замаскирован» под обивку. В этом случае, чтобы снять болты, вам придется удалить скобы с обивки и забраться под нее. Учтите, что возвращать скобы назад придется только профессиональным инструментом! Вручную, подручными методами это будет сделать невозможно.

Бывает так, что диван не поддается разборке. В этом случае, снимите с него подушки, бельевой ящик и упакуйте отдельно, а диван перевозите целиком.

Как разобрать диван-книжку: инструкция, особенности, принцип

Люди часто задаются вопросом сборки дивана — как же произвести указанный процесс, чтобы обойтись без поломок и повреждений системы? Об этом и будет идти речь в этой статье.

Содержание статьи

Инструкция по разбору дивана-книжки

Как разобрать диван книжку? Для начала необходимо понять, из чего состоит конструкция. В неё входят:

  • Само спальное место, состоящее из разобранной спинки и сидения;
  • Подлокотники, которые находятся по каждой боковой стороне. Однако в некоторых вариантах они могут отсутствовать;
  • И все остальные дополнительно элементы, обеспечивающие скрепление сооружения.

Итак, первым делом нужно уложить изделие на спинку, предварительно подняв одну его часть наверх. На этом этапе можно будет заметить гайки и другие детали, которые следует открутить. Для этого вам может понадобиться ключ.

После чего сидение снимается. Далее открепляются подлокотники, чтобы добраться до следующих элементов. Появляется возможность отсоединить остальные крепления от спинки. И, в принципе, на этом весь процесс заканчивается: все детали откреплены.

Теперь вы можете спокойно проносить изделие с большими габаритами в помещения и через любые двери, и коридоры.

ВНИМАНИЕ! Если вы переезжаете, то следует обмотать все детали скотчем, чтобы в момент погрузки в автомобиль не возникли затруднения. Таким образом, вы ещё и предотвратите возможное появление дефектов на обшивке и механизмах конструкции.

Особенности разбора дивана-еврокнижки для перевозки

Как разобрать диван еврокнижка для перевозки? Еврокнижка — разновидность сидения, которое оснащено опорами на колёсах, обеспечивающая передвижение вперёд, когда спинка фиксируется на свободную часть. Кроме этого, можно отметить в ней наличие огромной поверхности не только для отдыха и сна, но и для хранения различных вещей — ящики. Туда обычно кладут бельё для постели.

Такая модель считается усовершенствованной, так как обеспечивается максимальное удобство при эксплуатации. Принцип работы элементарный: задняя часть, то и есть само спальное место, буквально выкатывается из-под верхней — сиденья — благодаря специальному механизму.

Какие инструменты понадобятся

Так как процесс достаточно простой, то и инструментов много не потребуется. Необходим будет всего лишь гаечный ключ, который найдётся в доме практически у каждого человека.

Принцип разборки

Дело в том, что на отдельные элементы всю систему разобрать невозможно. В ваших силах будет только снять боковую и подвижную нижнюю часть. Так как при изготовлении производители сделали сиденье неотъемлемой частью со спинкой, транспортировка в данном случае может вызывать затруднения.

Две названные детали составляют единый блок, который собирается в одно целое. Именно поэтому придётся переносить сооружение по частям. Бывают ситуации, когда все крепления находятся под чехлом дивана. Тогда стоит применять специальные инструменты.

ВАЖНО! Если вы всё же сомневаетесь в своих возможностях, то лучше всего воспользоваться услугами специальных мастеров, которые занимаются представленным делом профессионально. Но может быть и так, что достойных специалистов в вашем городе не найдётся. Тогда не стоит волноваться и лучше всего обмотать всё сооружение стрейч-плёнкой, и перевезти его самостоятельно, не разбирая. В этом нет ничего страшного, главное — делать всё аккуратно и бережно.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Переезд и диван: как разобрать, упаковать и вынести диван

Особенности транспортировки мягкой мебели

Диван можно спустить на первый этаж по лестнице, а по частям он способен поместиться даже в пассажирском лифте. Однако безопаснее и удобнее будет перевозить его именно в грузовом подъемнике – так вы гарантированно не превысите вес. Простейший способ, как пронести диван через узкую дверь, — поставить каркас вертикально или на длинную сторону. При выносе следите, чтобы не зацепить грузом стену или дверной косяк.

Оптимальная погрузка – в автомобиль с закрытым кузовом. Надежный, плотно прилегающий к бортам тент защитит мебель от осадков, пыли. Кузов обязан быть чистым, выстеленным картоном или пленкой с пузырьками.

Диван и матрас можно поставить на ребро. При этом необходимо закрепить их швартовочными ремнями, которые висят на стенках кузова. Между каркасом и бортами машины можно положить сумки с одеждой, пенопласт или листы картона, чтобы предметы не «болтались» в кузове. В мебель не должны упираться твердые острые ящики, полки – они повредят обивку даже через пленку, если при движении вещи сдвинутся, упадут друг на друга

При горизонтальной перевозке запрещается ставить на конструкцию твердые тяжелые коробки и пакеты, разрешается — упаковки с одеждой, спальными принадлежностями.

На багажнике габаритные грузы лучше не перевозить, однако если другого выхода нет, нужно их расположить строго по центру и прочно закрепить эластичными жгутами с крючками или замками. Под жгуты для надежности рекомендуется положить картон, чтобы трение не принесло вреда мебельной обивке.

Важно: обязательно соблюдайте строгий скоростной режим – не более 60 км/ч. В удобных местах время от времени останавливайтесь и проверяйте прочность креплений.

Если ваш новый дом не имеет грузового лифта, полезно знать, как занести диван по узкой лестнице. Для начала занесите один край на пролет без разворота. Затем низ груза поднимите на следующий пролет через перила. Двигайтесь таким образом все время до дверей квартиры. Не забудьте открыть дверь для грузчиков заблаговременно, пробраться к ней позднее будет очень неудобно или даже невозможно.

Воспользовавшись услугами компании-перевозчика, можно заказать подъем дивана через окно. Не пытайтесь сделать это самостоятельно – эта опасная операция требует профессиональных навыков и промышленного альпинистского оборудования.

Распаковав мебель для сборки, не забудьте о видео, которое записали, когда разбирали диван перед переездом. Такая наглядная помощь сэкономит массу времени и нервов.

Разборка углового дивана: удобный способ для транспортировки

Независимо от конфигурации, любой диван, как правило, имеет большие размеры, из-за которых его сложно внести в помещение и перемещать в комнате. Поэтому перед транспортировкой закономерно встает вопрос, как разобрать диван? Сделать это может не только специалист, если разобраться в механизме трансформации.

Для разборки нужно: 1. Снять подушки и чехлы. 2. Выдвинуть мебель на середину комнаты или максимально возможно отодвинуть от стены; 3. Поднять сиденья, чтобы увидеть внутренний каркас углового дивана; 4. Поднять сиденье «софы».

Крепежные элементы рекомендуется уложить в отдельную упаковку, промаркировать и надежно закрепить скотчем к одной из деталей дивана.

Для защиты деталей мягкой мебели от влаги, пыли, зацепов и потертостей, их оборачивают стрейч-пленкой.

Для того, чтобы защитить подлокотники, выполненные из полированного дерева, нужно обернуть их гофрированным картоном или использовать тонкий рулонный вспененный материал, который закрепляется скотчем.

Необходимые инструменты

Конструктивные части любого дивана соединяют с помощью болтов, гаек, крепежей. Чтобы разобрать большинство моделей, достаточно простого рожкового ключа диаметром Ø10, 12, 14. Некоторые модели собираются с помощью крепежа, разобрать который можно лишь специальным инструментом. В таком случае лучше доверить разборку специалисту, иначе неприспособленным для этого инструментом можно повредить каркас или обивку.

Самостоятельно разбирать сложные механизмы дивана не рекомендуется, чтобы не нарушить систему.

Наличие и конструкция боковин зависит от модели.

Угловые диваны различаются по конструкции.

Сиденья и спинки дивана могут выступать в виде цельных блоков или отдельных подушек.

Часто крепежные элементы скрыты под обивкой, поэтому понадобятся плоскогубцы, плоская отвертка, чтобы поддеть скобы или вытянуть гвоздики. Но прикрепить обивку обратно будет проблематично, если нет строительного степлера.

Разборка мягкой мебели на отдельные элементы упрощает погрузку и разгрузку, позволяет компактно разместить груз в кузове автомобиля для перевозки, а также помогает уберечь ее от случайных повреждений.

Крепежные элементы могут располагаться на виду либо скрыты под материалом обивки.

Если короткая часть выполнена в виде софы, она оснащается механизмом для подъема сиденья, под которым расположен ящик для белья.

Обустройство и наличие боковин варьируется в зависимости от модели.

Как разобрать диван-книжку

  1. Классическая конструкция достаточно проста: сидение выдвигается, а на его место помещается спинка, получается спальное место. Модели могут иметь боковинки. Измененная форма — еврокнижка, у которой основание является ящиком для хранения белья.
  2. Чтобы разобрать, нужно поднять сидение и осмотреть внутреннюю сторону дивана. Крепеж может быть на виду или спрятан под обивкой. Если обнаружен второй вариант, то придется обивку отсоединить, а затем после сборки снова прикрепить.
  3. Для начала отсоединяются боковинки, если они есть.
  4. Затем откручивается крепеж сиденья, в последнюю очередь снимается спинка.
  5. В еврокнижке сидение и спинка являются цельным механизмом, отсоединить можно только выкатной механизм.

Диван-книжку перед транспортировкой следует разобрать – из-за крупных габаритов данный предмет мебели сложно переносить через дверные проемы и по лестницам, невозможно перевезти в лифте.

В большинстве случаев для работы достаточно использовать рожковый ключ.

Перед началом разборки осмотрите внутреннюю сторону дивана, подняв сиденье.

Короткая часть обычно поднимается и в ней располагается ящик для белья.

Как разобрать угловой диван

Как правило, угловой диван состоит из двух спальных мест, которые крепятся к угловому элементу. Один элемент меньше, второй, основной — больше по размеру. Есть еще вариант, когда блоки имеют перпендикулярно расположенную софу. Спинки и сидения могут быть в виде отдельных подушек, а могут составлять единый неразборной блок. Многие модели оснащены ящиком для белья в короткой части дивана.

  1. Для начала нужно разобрать боковины, если они есть. Они могут прикрепляться внутри или соединяться стягивающей планкой с тыльной стороны дивана. Также в зависимости от моделей короткая часть может крепиться к длинной или короткая и длинная часть крепятся к угловому элементу. При осмотре внутренней части это будет видно.
  2. Отсоединив короткую часть, с нее нужно снять сиденье и спинку.
  3. Основная часть углового дивана разбирается в зависимости от механизма трансформации. Как правило, он представляет единый блок из сиденья и спинки, поэтому открепляется только ящик для белья. Угловой элемент может быть цельным.

В разобранном виде диван займет минимум места в кузове автотранспортного средства.

В последнем случае также лучше прибегнуть к помощи специалистов, которые аккуратно демонтируют края обивки в нужных местах, а при сборке на новом месте прикрепят материал обратно специальным инструментом.

Если подлокотники выполнены с использованием полированного дерева, их защищают гофрированным картоном или тонким рулонным вспененным материалом из полимера, закрепив защиту скотчем.

Чтобы упростить себе задачу, необходимо разобрать изделие на отдельные части, что упростит его погрузку и разгрузку, позволяя удобно разместить все элементы в кузове автомобиля.

Правила транспортировки

Все разобранные части обязательно упаковываются, для защиты используется гофрокартон, стрейч-пленка, любые непромокаемые материалы. Каждый элемент упаковывается отдельно, боковины соединяются попарно, все оборачивается пленкой, закрепляется скотчем. Деревянные части нужно защитить гофрокартоном. Эти меры помогут сохранить диван от повреждений, загрязнений, намокания, деформации при перевозке. Разобрать диван легко, и чтобы также легко его собрать, желательно в отдельные пакеты укладывать болты, гайки и подписывать, с какой части они сняты.

Все детали с обивкой разобранного дивана следует обернуть в стрейч-пленку, чтобы защитить от потертостей, загрязнений и намокания.

После снятия всех доступных деталей дивана их следует обмотать стрейч-пленкой.

Разборка мягкой мебели на отдельные элементы упрощает погрузку и разгрузку, позволяет компактно разместить груз в кузове автомобиля для перевозки, а также помогает уберечь ее от случайных повреждений.

Угловой диван оснащен достаточно габаритной и громоздкой конструкцией.

Каждый элемент разобранного углового дивана упаковывают отдельно (боковины – парно).

Предыдущая

Рассмотрим механизмы современных диванов: виды и назначение

Следующая

Серый диван в интерьере всегда при деле

Как разобрать диван для перевозки » Угловые, выкатные и диваны-книжки

При переезде один из наиболее актуальных вопросов — как разобрать диван? Если вы не уверены в собственных силах и не хотите повредить дорогостоящую мебель, советуем обратиться к профессионалам.

 

Содержание:

  1. Что может потребоваться для разбора?
  2. Разбираем диван-книжку
  3. Угловой диван: нюансы демонтажа
  4. Как разобрать выкатной диван
  5. Разобрали? Перевозим!

Что может потребоваться для разбора?

 

 

Перевозка дивана — проблема, с которой сталкивается практически каждый переезжающий. Современные диваны имеют несколько вариантов конструкции. В продаже имеются:

 

  • диван-книжка;
  • угловые диваны с дополнительными секциями;
  • выкатные модели;
  • диваны с разборным механизмом типа «дельфин»;
  • диваны с типом трансформации «клик-кляк»;
  • диван-аккордеон.

 

Все они имеют свои способы сборки и виды креплений. А значит, набор инструментов, который понадобится при разборе конструкции для ее последующей погрузки и перевозки, может быть различным. Если вы не знаете, что внутри у вашего дивана, необходимо запастись следующими инструментами:

 

  • рожковый ключ на 10, 12 и 14;
  • плоскогубцы и тонкогубцы;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • отвертка со сменными насадками-многогранниками.

С помощью этого набора вполне можно разобрать диван, но нет никакой гарантии, что, действуя самостоятельно, вы не повредите обивку или сам каркас. Если не знаете, как разобрать диван для перевозки, лучше всего обратиться к профессионалам. Они быстро и качественно разберут вашу мягкую мебель, а после переезда, соберут ее обратно.

 

Назад к содержанию

Разбираем диван-книжку

Чтобы понять, как разобрать диван-книжку, стоит внимательно изучить его конструкцию и механизм трансформации. Такой диван состоит из четырех основных частей: спинки, сидения, короба и планки упора спинки. У некоторых моделей предусмотрены боковины с подлокотниками. Еще один вариант — еврокнижка, в которой короб служит функциональным ящиком для хранения постельных принадлежностей.

 

 

Алгоритм разбора прост:

  • С внутренней стороны необходимо найти крепления. Они могут быть на виду или замаскированными обивочным материалом.
  • Для обнаружения скрытых креплений понадобится аккуратно открепить обивку, а после сборки присоединить ее обратно мебельным стиплером.
  • Первыми откручиваются боковые панели, затем сидение, и только потом сама спинка.
  • Для евровариантов придется отсоединять спинку вместе с сидением, так как они находятся на одной раме.

 

Назад к содержанию

Угловой диван: нюансы демонтажа

Угловые диваны более громоздкие, чем пристенные. К тому же они конструктивно сложнее, а значит, усилий на разбор такой модели потребуется больше. Что представляет собой угловой вариант? Это два полноценных спальных места, которые соединяются угловым элементом. У некоторых диванов одна сторона меньше другой. Спинки и сидения могут быть съемными подушками или соединяться в единый блок неразборной конструкции. Дополнительным элементом иногда служит встроенный в боковой элемент ящик для постельных принадлежностей. Как видите, вариантов много, и каждый требует отдельного ответа на вопрос, как разобрать угловой диван.

 

 

Здесь процесс разбора выглядит так:

 

  • Сначала снимаем боковые панели, если они предусмотрены конструкцией.
  • Снимает сначала сидение, а затем и спинку с короткой части дивана.
  • У основной части снимается бельевой ящик.
  • Остается угловой элемент, небольшой по размеру и легко проходящий даже в неширокие дверные проемы.

 

Назад к содержанию

Как разобрать выкатной диван

Одним из самых популярных вариантов является выкатной диван. Он очень прост в эксплуатации и довольно долговечен за счет отсутствия в конструкции сложных элементов трансформации. Разобрать такую модель будет несложно:

 

 
  • Снимаем подушки и чехлы, если необходимо добраться до крепежа.
  • Выдвигаем диван на середину комнаты, чтобы обеспечить доступ к его задней панели (у выкатных моделей спинка представляет собой статичный элемент).
  • Снимаем боковые панели с подлокотниками.
  • Если механизм трансформации и выкатная часть представляют собой единое целое, тогда снимается только спинка.

 

Для тех, кто не знает, как разобрать выкатной диван, предлагаем услуги профессиональных мастеров. Они быстро и бережно разберут конструкцию и помогут собрать мебель на новом месте.

 

Назад к содержанию

Разобрали? Перевозим!

 

 

После того, как ваш диван разобран на составные части, не стоит спешить загружать его в машину. Во-первых, вы рискуете запачкать или повредить обивку, во-вторых, деревянные элементы могут потерять товарный вид еще на этапе погрузки. Чтобы этого не произошло, диван необходимо тщательно упаковать. Возьмите на вооружение несколько правил.

 

  • Для упаковки потребуются картон, полиэтиленовая пленка, пузырчатая пленка и скотч.
  • Все элементы упаковываются индивидуально: жесткие углы и ребра прокладываются картоном, мягкие части оборачиваются в несколько слоев пленки.
  • Каждый слой упаковки нужно закрепить скотчем.
  • При правильном подходе хорошо упакованный диван во время переезда не запачкается, не промокнет, не поцарапается.
  • Не забудьте сложить в отдельную емкость с крышкой все крепежные элементы. Потом будет проще собрать мебель обратно, не тратя время на поиски затерявшегося крепления.

 

Видео:

 

Вот как самому разобрать диван

Сломайте старый ненужный диван, который нельзя продать


Есть ряд причин, по которым диван необходимо разобрать. Если вы хотите выбросить его, не арендуя мусорный контейнер, или вы не можете заставить его физически пройти через дверь, его можно разобрать самостоятельно. Таким образом, после того, как он будет разбит на более мелкие части, вы сможете с легкостью переместить или выбросить его.Только не забудьте проявить осторожность, если вы планируете собирать диван позже. Прочтите основные инструкции по снятию дивана, независимо от причины его разборки.

  • Сначала снимите подушки и отложите их в сторону.
  • Переверните диван спинкой на пол и снимите ножки, открутив их. Отложите ноги в сторону.
  • Снимите обивку дивана, вытащив скобы. Для этого воспользуйтесь приспособлением для удаления скоб или отверткой с плоским жалом.
  • Снимите обивку, чтобы вы могли видеть каркас кушетки, чтобы вы могли видеть крепления, которыми подлокотники крепятся к основанию.
  • Когда руки и основание обнажены, снимите руки. Они могут крепиться винтами или болтами, поэтому приготовьтесь с отверткой с плоской головкой, отверткой Филиппа, гаечным ключом и шестигранным ключом. Отстегните ручки и продолжайте оттягивать обивку. Если вы планируете собрать диван, снимите подлокотники, но оставьте обивку как можно более неповрежденной.
  • Затем снимите обивку, которая прикрепляет сиденье к спинке. Открутите винты или болты, которые скрепляют их, снимая обивку во время работы.
  • Наконец-то ваш диван разобрали! Пришло время либо выбросить его в мусорное ведро у обочины, либо перевезти в новый дом и собрать заново.

Справка по снятию дивана…

… Обратитесь за помощью к команде JDog Junk Removal & Hauling. Мы здесь, чтобы помочь убрать ваши старые ненужные диваны и другую мебель. Позвоните нам сегодня по телефону 844-GET-JDOG.

Как разобрать диван, чтобы выбросить его

Нужно разобрать диван, но не знаете, с чего начать? Если вы выбрасываете диван, то сначала сломайте его, чтобы избавиться от изнурительной работы по перетаскиванию его к бордюру целым.Если вы арендовали мусорный контейнер, чтобы выбросить свою мебель, это также поможет вам сэкономить место внутри контейнера для остальных предметов. К счастью, разобрать диван и выбросить его не так сложно, как кажется, и мы покажем вам, как это сделать, за шесть простых шагов.


Как разобрать диван, чтобы выбросить его


Перед тем, как погрузиться в воду, убедитесь, что у вас есть подходящее снаряжение на случай поломки дивана. Каждый диван индивидуален, но есть несколько инструментов, которые вам пригодятся, когда вы начнете разбирать диван — к счастью, большинство из них можно найти в основной коллекции инструментов любого домовладельца.

Инструменты, необходимые для разборки дивана:

  • Отвертка
  • Шестигранный ключ
  • Ящик для резки бумаги
  • Съемник скоб
  • Ручная пила
  • Молоток с когтем (для снятия гвоздей)

1. Отложите подушки в сторону

Первым шагом к разборке дивана является снятие подушек. Если на вашем диване есть свободные подушки, отложите их на время. Если подушки прикреплены, оставьте их, пока не будете готовы снять обивку.

2. Снимите матрас (если разбираете диван-кровать)

Если вы разбираете диван-кровать, вам нужно снять матрас, прежде чем начинать ломать диван. Выдвиньте кровать и снимите матрас. Затем отвинтите шарнирные рычаги, соединяющие металлический каркас с остальной частью кровати, чтобы снять ее.

Как выбросить матрас для дивана-кровати?
Ваши варианты будут зависеть от размера матраса и вашего местоположения, но наше руководство по утилизации матрасов может помочь вам найти лучшее решение рядом с вами.

3. Начните удаление обивки

Чтобы сломать каркас кушетки под ним, необходимо снять покрытие. Большая часть обивки крепится скобами, которые можно удалить с помощью съемника для скоб, если вы собираетесь повторно использовать ткань. Но когда вы разбираете диван, чтобы выбросить его, вам не нужно беспокоиться о сохранении обивки, поэтому можно просто оторвать или отрезать ткань вручную. Если подушки прикреплены, самое время использовать нож для резки коробок, чтобы отделить их от остальной ткани.

4. Снимите ножки

После снятия обивки переверните диван набок и снимите ножки с помощью отвертки или пилы. У некоторых кушеток могут быть ножки с винтами. В таком случае просто возьмите ножку и поверните ее против часовой стрелки, чтобы снять.


5. Разобрать остальную часть рамы

Каждый диван немного отличается, поэтому этот шаг будет зависеть от вашего типа. Вам может понадобиться один или несколько инструментов, но в любом случае это может занять некоторое время.Разбирайте диван самостоятельно по частям. Возможно, вам придется использовать ножовку, чтобы отрезать более крупные куски до приемлемого размера.

Когда дело доходит до разборки каркаса кушетки, сначала посмотрите на застежки, чтобы определить, какой инструмент вам понадобится для их снятия. Для справки используйте приведенную ниже таблицу:

Различные типы головок винтов:
  • а. Слот-головка
  • г. Филипс Хэд
  • г. Позидрив
  • г. Торкс привод
  • e.Аллен
  • ф. Квадратная выемка
  • г. Трехкрыло
  • ч. Набор Torq-Set
  • и. Гаечный ключ

6. Сохраните любую обивку или подушки, которые вы хотите использовать повторно

Если ткань и подушки дивана все еще в хорошем состоянии, почему бы не использовать их повторно? После того, как вы закончите разбирать диван, покопайтесь в обрывках, чтобы увидеть, не хотите ли вы за что-нибудь держаться. Если часть или вся ткань в хорошем состоянии, вы можете сохранить ее и использовать для новых проектов.

Что делать со старыми подушками для дивана:
  • Используйте их как напольные подушки в игровой комнате вашего ребенка.
  • Пожертвуйте их в местный приют для животных, чтобы их пушистые обитатели могли свернуться клубочком.
  • Поместите его в вольер вашей собаки, чтобы они использовали его в качестве подстилки.
  • Наденьте на них водонепроницаемое покрытие и используйте их для амортизации сидений на открытом воздухе

Разобрав диван, найдите подходящий вариант утилизации

После того, как вы разобрали диван и просеивали остатки, самое время найти лучший способ избавиться от остального мусора.Варианты утилизации мебели могут различаться в зависимости от вашего местоположения, поэтому не торопитесь, чтобы найти подходящий вариант. Самостоятельная разборка дивана может занять много времени, но как только он сломается, его будет намного проще — и, вероятно, дешевле — выбросить.


Нужно что-то выбросить? Ознакомьтесь с другими нашими руководствами по утилизации, чтобы найти правильное решение для ваших нужд, или арендуйте один из наших мусорных контейнеров для вывоза мусора.

Как и почему я «убил» свой диван

Когда я впервые переехал в свой небольшой арендованный фермерский дом на вершине продуваемой ветрами горы в сельской Вирджинии, денег было мало, и у меня не было ни одной мебели. С этой целью я потратил большую часть своего бюджета на мебель на приличную кровать, а остальное сфальсифицировал.

Я купил свой диван в местной компании Goodwill за сорок долларов . Он был большой, тяжелый, не очень удобный и, честно говоря, какой-то уродливый. Тем не менее, это было то, что я мог себе позволить, и это решило неотложную проблему.

Перенесемся на пять лет. Мой бизнес вырос, и кажется, что тяжелые времена в основном остались позади. Я откладываю себе место и начинаю процесс «облегчения бремени», избавляясь от всего, что не собираюсь брать с собой, когда у меня появляется собственное жилье.

Конечно, я мог бы позвонить в компанию по переработке мусора и договориться о том, чтобы они забрали старый диван, но я большой поклонник вторичной переработки и вторичной переработки, и я решил, что я мог бы собрать немного дерева с дивана и повернуть его. во что-то другое позже.

Имея в виду эту идею, я приступил к планированию Великого убийства софы в 2020 году.

В этом сообщении блога, я подробно расскажу, как я пришел к сносу дивана , расскажу вам, что я узнал , и то, что я получил за свои проблемы. Если вы планируете сделать что-то подобное, эта статья поможет вам избежать некоторых основных ошибок и, надеюсь, получить больше материала из уравнения.

В целом, Я сделал «проект по разборке кушетки» за три дня, посвятив 1-3 часа вечером , после того, как мой обычный рабочий день был закончен.

Инструменты

  • Молоток
  • Универсальный нож
  • Лом
  • Отвертка
  • Ножницы
  • И Sawzall.

Единственный инструмент в списке, который не является строго необходимым, — это Sawzall . Тем не менее, если вы не пользуетесь бензопилой, процесс займет значительно больше времени.

Вот первая фотография — я «крадусь» по дивану, готовясь к предстоящей демонстрации.

Как разобрать диван | День 1

Первое, что я сделал, — снял подушки с дивана и положил их в сумку . Подушки дивана изготовлены из обычного пеноблока. Они довольно старые и местами начинают провисать, поэтому мне было неинтересно с ними что-то делать.

Вот где я сделал свою первую ошибку. Я просто запихнул их в пакеты, по одной подушке на сумку.

К сожалению, позже мне не приходило в голову, что я мог бы спасти обивку на верхней части каждой подушки .Просто нужно взять прямую кромку и отрезать красивый, аккуратный, ровный квадрат, а затем сложить все остальное.

Поскольку изначально я этого не делал, мне пришлось потратить время на развязывание мешков для мусора, вытаскивание их и вырезание того, что я хотел.

✓ СПАСЕНИЕ: 3 достойных квадрата обивки

После этого пришло время сделать первые надрезы. Произвольно, я решил сначала заняться спинкой дивана и избавиться от подушек спинки .

Я ожидал найти эти с наполнителем из поливолокна, которые мне пришлось бы вынимать горстками и складывать в пару мешков для мусора. Это не то, что я нашел. Каждая подушка спинки сиденья была заключена в наволочку, которая была зашита со всех четырех сторон. . Милая.

Это упростило задачу, но вот где я сделал вторую ошибку новичка . Позднее той ночью мне не приходило в голову, что я мог бы переработать эти подушки , накрыть их чем угодно и сделать три красивых броска.В конце концов, они все еще были в отличной форме! Итак — еще распаковка и переупаковка .

✓ СПАСЕНИЕ: 3 большие декоративные подушки

Как только все по-настоящему простые вещи были решены, я обратил свое внимание на один из подлокотников дивана. Никогда раньше не разбирая мебель, я действительно не знала, чего ожидать. Вот первое, что вам следует знать о том, как разобрать диван и выбросить его: В основном это дешевая древесина, скобы, клей и … на самом деле картон очень много.

Дерево используется для создания основной формы оружия, но картон, натянутый на него, придает ему гладкую, красивую форму .

Это меня разочаровало и не впечатлило, но неважно. Я не совсем уверен, чего я ожидал, но я определенно не ожидал картона (картон уже удален на этой фотографии, но он был завернут сверху, чтобы обеспечить красивую гладкую поверхность : Картон, тонкий слой поли волокнистый наполнитель и тонкий слой блочной пены.

Прошло больше часа, и мне пришлось ломом выламывать, но в итоге сломался подлокотник дивана !

Как видите, Я спас пару планок (лежащих на диване, правая часть рисунка), которые я, возможно, смогу использовать для чего-нибудь еще позже.

И нет, это не маленький Далек на заднем плане у двери с горящими красными глазами. Я делаю эту демонстрацию в середине января, и там очень холодно. Обогреватель сохраняет в помещении сносное тепло!

Да, еще вы заметили, что Я снял ткань со спинки одного из положений спинки сиденья .Вы можете поверить, насколько проста задняя подвеска? Это три отрезка эластичного нейлонового шнура. Представьте себе эластичный шнур, который отрезал свою длину и раскрылся. Вот и все эти зеленые штуки.

✓ СПАСЕНИЕ: 2 деревянных планки

Последним развлечением в первый день было снятие ткани, покрывающей подвесную систему дивана , чтобы я мог увидеть, что это было и как. прикреплен к раме. Вот что я нашел:

По сути, это уменьшенная версия матраса с пружинным блоком .

Крепится к каркасу спереди и сзади дивана примерно 18 винтами. Я могу дотянуться до передних, но чтобы добраться до задних, мне нужно будет снять обивку (и картон, который, как я теперь уверен, есть) сзади. Однако это будет завтрашний проект.

Как разобрать диван, чтобы выбросить | День 2

После целого рабочего дня моей первой целью на второй день было вытащить подвесную систему из-под низа дивана.

Для этого первым делом я выломал крестовую отвертку и открутил винты, крепящие систему подвески к передней части дивана . Этот процесс занял очень много времени, потому что все винты были сорваны и заржавели. Я собирался их спасти, но, честно говоря, они того не стоили.

Как только это было сделано, я отрезал спинку дивана канцелярским ножом. Разрезав по прошитым швам, у меня получилось три хороших (больших) квадрата обивки.

✓ СПАСЕНИЕ: 3 больших квадрата обивки

Конечно, был картон за обивкой, поэтому я вырезал его , получив первую из трех травм, когда схватил кусок картона, содержащий один около десяти тысяч скоб. Ой.

Это раскрыло мою третью ошибку новичка. В следующий раз, когда я разбираю предмет мебели, , я собираюсь НАЧАТЬ, вытаскивая свою аптечку и держа ее под рукой .Несчастные случаи и травмы неизбежны, поэтому стоит быть к ним готовым.

Выломав аптечку, я промыл прокол большого пальца, наложил на него пластырь и продолжил работу.

Отключив заднюю часть, я смог добраться до другого набора винтов, удерживающих систему подвески на месте. Как и в случае с передним набором, винты засосаны, заржавели и ободраны. Это заняло больше времени, чем следовало бы, но в конце концов я одолел и снял систему подвески с дивана.

Понятия не имею, что с ним делать, но он в хорошей форме, и, кажется, стыдно его выбрасывать. Это может быть хорошей подвеской для маленькой раскладушки или чего-то в этом роде. Не знаю, но я сохраню. Так или иначе, вот диван без подвески.

Теперь кажется, что мы добились реального прогресса !.

К сожалению (а может быть, к счастью), вечером второго дня я получил новое большое внештатное задание. Чтобы вписать это в график, мне пришлось набирать темп. День третий, я планировал принести Sawzall и поторопиться с . Компромисс был бы в том, что я, вероятно, не получил бы столько утилизированной древесины в результате сделки, но для меня это было довольно выгодной сделкой.

Как сломать диван для утилизации | День 3

Первое, что я сделал на третий день моего проекта по разборке дивана для утилизации, — это вырезать две планки из нижней части дивана . Это были легкие порезы, и я положил их в стопку «отложить на потом».

✓ СПАСЕНИЕ: 2 деревянных планки

Готово, Я продолжил работу с Sawzall и снес спинку дивана , на что ушло всего около десяти минут. Если бы я не так торопился, я бы, наверное, сохранил еще три деревянных планки сзади, но есть загвоздка: все три просто пронизаны скобами и гвоздями. На их хранение потребовалось бы около двух дней работы плоскогубцами, вытаскивая из дерева случайные скобки.Для меня это просто не стоило того, и у меня больше не было времени.

Итак, вырезал, вырезал, а затем я провел большую часть часа, собирая кишки дивана под бдительным оком когтеточки Cheetah Cat, висящей на входной двери. (Розовое полотенце — это мое «кровавое полотенце» — Я получил травму № 2, когда сбрасывал внутренности дивана со спинки дивана . Единственный кусок дерева, который я спас, была маленькая доска , лежащая на кучке вы видите изображение ниже:

✓ АВАРИЯ: 1 маленькая доска

Следующим шагом в процессе была атака на другой подлокотник дивана .Я уже знал, чего ожидать, поэтому на этот раз не было никаких исследований. Просто взламывает и крушит.

Я потратил время, чтобы вытащить еще две деревянные планки, которые служили опорными балками внутри подлокотника дивана , но в остальном я просто сломал их к черту, а затем отпилил руку от рамы, отрезая обивки ножницами, чтобы освободить ее.

В результате у меня осталась большая приподнятая кровать. Если бы у меня уже было свое место, я бы, наверное, просто остановился здесь и использовал его для этой самой цели, сняв остальную обивку.

К сожалению, пока снимаю, и поставить некуда. Я начал с молотка и стучит молотком по коротким концам дивана , чтобы освободить большую деревянную доску, идущую вдоль спинки. Это заняло всего около пяти минут, и у меня был самый большой и лучший улов за весь проект.

Готово, Я разрезал оба «коротких конца» пополам , чтобы они были достаточно короткими, чтобы их можно было легко поместить в мешки для мусора. Обратите внимание, что вам нужно отрезать не менее двух дюймов от угла, чтобы избежать использования скоб и гвоздей, а прорезание древесины занимает на удивление много времени, но, в конце концов, это было неплохо.

Следующий бит был простым и включал гравитацию и грубую силу. Я просто загнул короткий конец, прикрепленный к передней части дивана, и вырвал его. .

На этом рисунке показано, что осталось после выполнения первого и до начала второго. Как видите, здесь мы почти закончили:

Последним шагом была работа с ужасной передней частью основания дивана . Это был жесткий заказчик, потому что на нем было много обивки, а на самом деле две доски были прибиты вместе.Разрезать его с помощью моего маленького Сазолла было бы уроком разочарования, а снятие всей обивки и скоб для сохранения древесины заняло бы дни, поэтому я просто решил отказаться от всей передней части.

Я сломал лом, чтобы посмотреть, смогу ли я отделить два куска дерева, но этого просто не происходило. Может быть, если бы у меня было больше и лучшего оборудования или отдельные руки, я мог бы заставить его, но нет никакой гарантии, что древесина была бы неповрежденной.Я считаю, что это просто не стоит усилий, поэтому…

Я вытащил последний кусок за пределы своих кирпичных ступенек и топтал его до тех пор, пока он не начал трескаться. , а затем сломал его грубой силой. Сделал это дважды, и у меня были достаточно короткие вещи, которые можно было положить в сумку.

После этого оставалось только пропылесосить последний мусор и окончательно очистить пол , и внезапно в моей гостиной появилось много места!

Моим последним уловом были полдюжины хороших квадратов для обивки, которыми я планирую обернуть свои кошачьи деревья, три хорошие большие декоративные подушки и пять хороших кусков дерева , которые я могу использовать, чтобы построить что-нибудь еще в будущем.Да, и система подвески. Я тоже не знаю, что с этим делать, но он в хорошей форме.

Я также нашел 36 центов на диване (четверть, десять центов и пенни), а также двух окаменевших мармеладных мишек и прищепку, но я не считаю их настолько ценными.

Заключительные мысли

Я многому научился из этого проекта о том, как разбирать диван, и если бы мне не пришлось торопиться до конца, я мог бы получить еще несколько деревянных кусков. .

Однако честно говоря, если разбить транспортировочные поддоны, можно получить больше древесины, а это сделать намного быстрее и проще. Тем не менее, — это хороший проект и очень познавательный , и если вы ищете больше, чем просто дерево, покупка дивана по дешевке и восстановление бросков, системы подвески и квадратов обивки — хороший шаг. В зависимости от того, что вы запланировали для этих вещей, это может стоить вашего времени.

Главная → Библиотека → Как и почему я «убил» свой диван

Разборка дивана для переезда — все, что нужно знать

Как разобрать диван?

Разборка и сборка диванов, Нью-Йорк

Анатомия дивана: что нужно знать о разборке дивана для перемещения?

Если вы хотите подготовить диван к переезду на новое место, есть несколько важных советов, которые следует иметь в виду, чтобы разобрать диван, а затем безопасно собрать его обратно., как анатомия дивана, детали, которые можно разобрать самостоятельно, и необходимые для этого инструменты.

Если телесериалы и научили нас чему-то, так это тому, что диван является неотъемлемой частью любой гостиной или гостиной. Это то центральное место, где сидит семья, объединяется, делится друг с другом и, в случае ситкомов, доставляет незабываемые изюминки. Реальность во многом похожа. Ваш диван действительно играет ключевую роль в вашей гостиной.

Дело в том, что ситкомы не исследуют проблемы, с которыми можно столкнуться во время движения.Им не нужно подробно рассказывать об этих вещах, поскольку у них есть заранее подготовленные наборы перед их живой студийной аудиторией. На самом деле перемещение дивана может оказаться утомительным занятием. Выбрасываете ли вы старый диван или просто переезжаете на новое место, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.

Это может быть сложно, но возможно. В этой статье будут подробно описаны некоторые аспекты перемещения, связанные с вашим диваном.

Анатомия дивана

Кому-то конструкция дивана может показаться довольно простой.В конце концов, это же просто стул, правда? — Неправильно!

Диван намного сложнее простого кресла. Можно считать это просто потому, что они смотрят только на внешность. Однако мы не можем их винить. Внешнюю презентацию легче всего увидеть и представить себе как простую. Сложность проявляется в интерьере, где наука используется для обеспечения комфорта.

Давайте посмотрим на анатомию дивана.

Внешний вид

Поскольку внешний вид дивана — это то, что вы видите, давайте начнем с этого.

  • Подлокотники: Они действуют как подлокотники для сидящего, обеспечивая комфорт. Обычно они находятся по обеим сторонам дивана.
  • Подлокотники: Подлокотники дивана являются продолжением подлокотников. Они увеличивают возможности подлокотника кушетки.
  • Декоративная подушка: Декоративные подушки — это больше для зрелища, чем для комфорта. Обычно их используют в декоративных целях.
  • Подушка бокса: В большинстве случаев боксерская подушка тверже, чем настоящие подушки дивана.Обычно они состоят из трех подушек и служат опорой для спины сидящего.
  • Спинка: Как следует из названия, спинка дивана поддерживает спину сидящего.
  • Подушки сиденья: это мягкие подушки, которые помещаются в диван и используются для сидения.
  • Подушки для дивана: подушки для дивана, которые сидят между спинкой сидящего и спинкой, служат для придания дополнительной мягкости ощущениям во время сидения.
  • Плинтус: Плинтус кушетки обычно представляет собой кусок ткани, соответствующий общей схеме дизайна рассматриваемого дивана.Он покрывает основание дивана как передний, так и боковой плинтус и служит исключительно декоративным целям.
  • Ноги: они поднимают корпус кушетки над землей, обеспечивая поддержку и равновесие.
Интерьер
  • Деревянный каркас: Служит каркасом дивана.
  • Параллельная сетка: Параллельная сетка проходит поперек «опорной части» деревянной рамы. Он идет параллельно ему.
  • Параллельная фурнитура: Это стальная конструкция, размещенная под внутренней частью дивана.
  • Упругая губка высокой плотности: Это увеличивает долговечность сиденья.

Типы диванов

Секционные диваны: За последние годы они стали пользоваться популярностью. Секционные диваны обычно состоят из трех-пяти частей.

Футон: Футон — это типичный диван, но с изюминкой. Передняя часть раскладывается в спальную кровать.

Loveseats : Loveseats — это диван, на котором могут разместиться два человека.

Кресла: Кресла — это диваны с возможностью регулировки спинки и прикрепленной подставки для ног для подъема и расслабления.

U-образные диваны: Еще одна составляющая современного дизайна диванов, U-образные диваны, как следует из названия, имеют форму буквы «U». Они могут вместить гораздо больше, чем другие диваны, в зависимости от их размера.

Разборка дивана для перемещения

Инструменты, которые могут понадобиться для подготовки дивана к перемещению:

  • Отвертка с плоской головкой
  • Устройство для снятия скоб
  • Отвертка Phillips
Разборка секционного дивана для перемещения
  1. Для перемещения деталей с застежкой осторожно снимите каждую деталь. .Для технологии защелкивания аккуратно удалите часть секции с охватываемой защелкой (часть, которая вставляется).
  2. Отодвиньте снятую часть от дивана, чтобы не поцарапать.
  3. Опустите снятую секцию. Для технологии защелкивания важно скрыть и защитить раздвоенную женскую деталь.
  4. Если вам необходимо дополнительно разобрать секцию (например, для облегчения утилизации), вы можете снять ножки, ткань и другие насадки с помощью отверток и съемника скоб.Если винты и скобы не видны, просто наклоните кушетку, пока они не станут видны.
Разборка U-образного дивана для перемещения

Как и секционный диван, этот тип дивана состоит из нескольких различных компонентов. Концепция разборки П-образного дивана аналогична.

  1. Осторожно удалите каждую деталь, используя ту же концепцию как для застежки, так и для технологии защелки (для щелчка удалите часть с охватываемой защелкой).
  2. Разместите снятую секцию подальше от дивана.
  3. Опустите снятую секцию, уделяя особое внимание скрытию охватывающей части (технология защелкивания).
  4. Используйте свои инструменты, чтобы удалить все винты или скобы, если вам потребуется дальнейшая разборка.

Услуги по разборке мебели

С некоторыми диванами или другими предметами мебели может быть сложно справиться самостоятельно. Вот несколько случаев, когда вам может потребоваться профессиональная помощь в разборке дивана для переезда:

  • Диван слишком велик, чтобы его можно было разобрать и переместить в одиночку,
  • Очевидно, что ваш диван требует профессионального подхода из-за его капризного цвета или типа обивки, который следует относиться бережно,
  • Если вам нужно срочно переместить мебель,
  • Если вы хотите сэкономить свое время и доверить эту работу тем, кто ее делает отлично

В таких случаях мы рекомендуем нанять профессиональную команду которые аккуратно разберут ваш диван или кушетку, упакуют для безопасной доставки и быстро и без стресса соберут обратно на новом месте.

Счастливого переезда!

Советы по разборке старой мебели, варианты старой мебели

Планируете ли вы большой переезд или просто переделываете дом, вы, вероятно, уже знаете, что перемещение мебели — это огромная работа. Мало того, что поднимать определенную мебель опасно, вы рискуете повредить ее или стены в своем доме во время этого процесса. Большую часть новой мебели (подумайте: мебель для боксов) довольно легко разобрать. Выкрутите пару шурупов здесь или там, и вся деталь развалится.Не всегда бывает со старой мебелью.

У вас есть несколько вариантов для старой мебели, но по большей части вы ограничены. В некоторых случаях старая мебель в вашем доме может оказаться слишком сложной для самостоятельной разборки. Старая и антикварная мебель часто создавалась настолько хорошо, что предполагалось, что она останется целой с момента первой сборки. Если это касается вашей мебели, лучше всего обратиться к специалистам.

Профессионалы, разбирающиеся в разборке мебели, знают, как аккуратно разбирать и собирать антикварную мебель, такую ​​как книжные полки и столы.Если вы уверены, что не справитесь с этой работой в одиночку — или достаточно умен, чтобы знать, что, возможно, вы не захотите этого, лучший вариант — вызвать профессионалов на консультацию.

Хотите попробовать самостоятельно, прежде чем обращаться к специалистам? Хорошо, без проблем. Если ваша старая мебель достаточно прочная, чтобы выдержать несколько ошибок, и кажется, что она скреплена несколькими винтами и прочим, вы сможете справиться с задачей самостоятельно, без особых проблем. Имейте в виду, что чем старше ваша мебель или чем сложнее ее разбирать, тем больше вероятность, что вы ее уничтожите.

Есть несколько предметов мебели, которые вы можете разбирать независимо от их возраста:

  • Обеденные стулья
  • Кухонные столы
  • Подставки под телевизор
  • Шкафы для записей

Это не значит, что вы не должны Обратитесь к профессионалам для разборки, если вам неудобно, это просто означает, что большинство этих предметов распадаются на четыре части или меньше. Как правило, достаточно снять ножки со стола, чтобы вынести его из кухни и погрузить в грузовик.

Если у вас возникли проблемы с предметом, который кажется несложным для разборки, обратитесь к профессионалам. Вы будете платить за ремонт стула, если не будете платить за разборку мебели.

Некоторые предметы в вашем доме должен разбирать профессионал. НЕ пытайтесь самостоятельно разобрать диван. Если вы это сделаете, вы быстро заплатите за ремонт или замену дивана.

Самое лучшее в разборке мебели — это то, что профессионалы приходят и собирают вашу мебель в любое время и в любом месте.Если вы переезжаете в новый дом, вы можете попросить угол гостиной, в котором вы хотите разместить диван, и они тут же сложат его для вас.

Как разобрать диван дома: 3-шаговое руководство

Те, кто не знаком с тем, как разобрать диван, могут упростить процесс до трех шагов. Сначала снимите амортизатор, затем чехлы и каркас дивана. Но почему полезно знать, как разобрать диван?

Возможно, вы хотите заменить часть дивана или утилизировать его.Это также может быть для перемещения дивана, и вам нужно уменьшить его объем. Какова бы ни была причина, вы должны знать правильную процедуру разборки дивана.

Как разобрать диван

Шаг 1. Снимите подушки и матрас
  • Удалите все подушки, которые не прикреплены к обивке
  • Вытяните матрас дивана, чтобы открыть каркас
  • Отложите всю снятую амортизацию дивана в сторону
  • Подготовьте другие инструменты, такие как молоток, ножовка, нож для ножей, отвертка, съемник скоб, шестигранный ключ и отвертку, для демонтажа обивки дивана и рамы

Шаг 2.Снимите обивку дивана

  • Снимите обивку дивана в соответствии с ее креплением
  • Используйте съемник для скоб, если скобы крепят обивку дивана
  • Если вам нужно повторно использовать диван, снимайте обивку осторожно; в противном случае разрежьте ткань на части, чтобы сэкономить время.
  • У некоторых диванов подушки прикреплены к обивке, и вы можете отделить их от материала с помощью ножа для коробок.

Шаг 3. Разберите каркас дивана

  • После открыв каркас дивана, начните разбирать его с ножек
  • Переверните диван на бок и проверьте тип крепления, которое он использует для ножек, чтобы знать, как их снимать
  • Снятие ножек дивана обычно так же просто, как их отвинчивание против часовой стрелки
  • Разбирайте остальную часть каркаса дивана по частям в соответствии со стилем крепления, например, головки винтов
  • Используйте ножовку, чтобы отрезать более крупные части, если вы разбираете диван для утилизации

Как избавиться от Диван?

Вы можете выбросить мелкие предметы в домашний мусор или в ближайший мусорный контейнер, если они могут поместиться.Но если вам нужно убрать сам диван целиком, нужно обратиться в мусорную компанию. Обратите внимание, что в некоторых общественных мусорных контейнерах с вас могут взимать плату, если вы выбросите целую мебель.

Вы также можете узнать, готов ли местная свалка занять ваш диван, или компания по утилизации отходов в вашем районе забирает мебель. Всегда обращайтесь в местные отделы, чтобы избежать возможных штрафов за выброс дивана. Прочтите это руководство о том, как избавиться от матраса, чтобы получить представление о том, как правильно избавляться от больших предметов.

Как снять спинку дивана?

Снятие спинки дивана иногда необходимо, когда вам нужно пройти через узкое пространство. Вам будет легче протянуть диван через небольшую дверцу, если вы снимете его спинку. Однако следует обратить внимание на то, какой тип соединения используется на вашем диване, чтобы случайно не повредить его.

  1. Откройте спинку дивана, оттянув обивку
  2. Найдите соединение между подлокотниками и нижней частью дивана, например, винты или язычки
  3. Поверните винты против часовой стрелки или нажмите на металлические выступы вперед, чтобы разблокировать
  4. Поднимите диван скользящим движением, чтобы снять его

Сколько стоит разобрать диван?

Разборка кушетки может стоить до 700 долларов, в зависимости от сложности услуги.Для некоторых домовладельцев это может быть разумными расходами, особенно если вам понадобится собрать диван позже.

Можно ли отделить угловой диван?

Диваны бывают разных типов, в том числе угловой. Он может быть направлен либо вправо, либо влево, что подойдет для любой комнаты. Но из-за его стиля можно задаться вопросом, можно ли разобрать угловой диван.

Ответ зависит от вашей модели. Некоторые угловые диваны состоят из частей, которые можно раздвигать.Есть даже угловые диваны, которые можно переставлять с одной стороны на другую.

Как разобрать угловой диван

  1. Найдите место соединения частей и снимите их соответственно
  2. Вам может потребоваться поднять части дивана, чтобы отделить их от соединения, или подготовить специальный инструмент для оборудования

Можно ли разрезать диван пополам и снова собрать вместе?

Разделение дивана пополам — разумное действие, если вы планируете утилизировать мебель.В противном случае вы можете повредить обивку и подушку, и впоследствии вам будет сложно снова собрать диван. Разрежьте диван пополам только в том случае, если вы знаете, как заменить диванные подушки и чехол.

Заключение

Кушетки могут быть громоздкими при транспортировке или снятии, поэтому вы должны знать, как их разбирать. Поскольку вы читали в этом руководстве о том, как разобрать диван, вам нужно только начать с подушек и обивки, чтобы раскрыть каркас.

Проверьте соединения, чтобы узнать, какие инструменты вам понадобятся для отсоединения и разборки каркаса дивана.Но если вы откажетесь от дивана, вы можете разрезать его части, чтобы уменьшить их массу. В противном случае помните о процедурах снятия, чтобы убедиться, что вы сможете собрать диван позже.

Как разобрать антикварную мебель

Перемещение мебели — занятие утомительное. Вам нужно проделать тонну работы — составить опись, замеры, демонтаж, упаковку и распаковку. Более того, подняв тяжести, вы можете повредить мебель, стены и нанести серьезные травмы.Многие перевозчики мебели, которых нанимает Чикаго, позаботятся обо всем. Но если хотите сэкономить, попробуйте самостоятельно разобрать и упаковать. Помните, что может быть очень сложно разобрать антикварную мебель и переместить ее. В отличие от современных предметов, здесь не нужно откручивать несколько вещей.

Почему нужно самому разбирать старую мебель?

Есть много причин, по которым люди не хотят, чтобы агентства помогали им с этой задачей. Одна из основных причин, почему решила разбирать старую мебель самостоятельно, — это снизить затраты на .Другая причина заключается в том, что антиквариат обычно ценен и вызывает воспоминания, поэтому у людей не хватает уверенности, чтобы позволить другим заниматься им. Можно сказать, что это сделать не сложно и не просто. Следуйте этому руководству, и, вероятно, вам удастся его успешно завершить.

Разобрать старую мебель может быть действительно сложно. Некоторые предметы вообще нельзя разбирать.

Действия перед разборкой антикварной мебели

Имейте в виду, что при переезде важно планировать заранее.Независимо от того, являетесь ли вы самостоятельным двигателем или нанимаете местных грузчиков Des Plaines, чтобы помочь вам, очень важно обладать передовыми организационными навыками. Излишне говорить, что это отнимает много времени и утомляет. Но с эффективным планом и графиком вы можете добиться успеха. Поэтому, прежде чем получить в руки отвертку и разобрать старую мебель, придется предпринять различные действия.

  • Решите, действительно ли вы хотите его переместить

Во-первых, решает, нужно ли переместить этот предмет мебели.Если он очень старый и поврежден, наиболее вероятно, что вы не сможете разобрать его, не причинив больше повреждений.

Во-вторых, наиболее движущихся компаний взимают плату в зависимости от веса и объема вещей. Поскольку большая часть антикварной мебели тяжелая, задайтесь вопросом, действительно ли стоит перемещать предметы из массива дерева. Возможно, вам придется платить за такие услуги через нос.

В-третьих, если этот предмет мебели действительно не важен для вас и вашей семьи, вы можете продать его и заработать денег.Это всегда хорошая тактика, если вы решите, что этот предмет вам не нужен.

  • Измерьте все, чтобы проверить, подходит ли оно

Без сомнения, очень важно все измерить. Во-первых, определите размеры комнат в вашем новом доме. К тому же, прежде чем разбирать старую мебель, вам придется ее измерить. Зачем вам все эти цифры? Они необходимы, чтобы вы могли видеть , подходит ли старая мебель к новому пространству .

  • Найдите подходящие инструменты для разборки антикварной мебели

Разборку нельзя производить только руками.Чтобы безопасно разобрать старую мебель, вам понадобится базовый набор инструментов, который легко найти в специализированных магазинах. Для этой задачи вы будете использовать:

  • набор отверток
  • набор ключей
  • молоток
  • специальные инструменты при необходимости
Чтобы разобрать мебель, вам понадобятся основные инструменты.

Кроме того, вы должны разделить все мелкие детали, такие как болты, винты и т. Д., И поместить их в отдельные герметичные пластиковые пакеты .Четко маркируйте пакеты, чтобы знать, какая часть к какому предмету мебели принадлежит.

Зачем разбирать антикварную мебель?

После того, как вы решите переместить старую мебель в новый дом и произвести все измерения, вы можете приступить к подготовке этого имущества к переезду. Вы, наверное, знаете, что перемещение громоздких предметов требует разборки, потому что в противном случае вы не смогли бы вынести их из комнаты. Чтобы проиллюстрировать, вы просто не можете поднять этот вековой шкаф и беспрепятственно пройти через дверной проем и крошечные коридоры.Из-за этих проблем вам нужно разобрать старую мебель и упростить перемещение.

Как разобрать старую мебель

Есть множество предметов, которые можно разобрать. Однако то, как вы это сделаете, зависит от типа мебели. Крайне важно быть осторожным и терпеливым, когда вы решите разобрать антикварную мебель и переместить ее. Вы же не хотите разрушать гардероб своей прабабушки, который хранил целую вечность.

Как разобрать старый шкаф?

  1. Опорожните и снимите все ящики и полки.
  2. Снимите стеклянные части с помощью специальных отверток.
  3. Отвинтите петли и снимите дверцы.
  4. Если не приклеен, попробуйте открутить все остальные детали.

Как разобрать старинную кровать?

  1. Снимите постельное белье, матрас и ящики (если есть).
  2. Отвинтите изголовье, а затем буфеты.
  3. Демонтируйте каркас кровати, если он не приклеен.

Как разобрать старые стулья, кресла, диваны?

  1. Снимите подушки.
  2. Отвинтить ножки.
  3. Разобрать все остальные части, которые можно, например подлокотники, спинки и др.

Как разобрать старые парты и столы?

  1. Выньте все ящики, подносы, стеклянные или другие крышки.
  2. В случае столов, открутите все части, чтобы разделить элементы.

Стяжка потрескалась что делать: Треснула стяжка пола, что делать и ремонт своими руками

Трещины в стяжке пола: почему трескается стяжка?

Стяжка является наилучшим, а, во многих случаях, единственно возможным вариантом для качественного выравнивания базового пола под финишное покрытие. Именно она придает ровность и гладкость поверхности, а также способна скрыть инженерные коммуникации или большие дефекты основания. Однако многие сталкиваются при ее оборудовании с некоторыми трудностями, в частности, очень часто после высыхания раствора она трескается. Это связано, прежде всего, с ошибками при ее монтаже. Рассмотрим причины, почему трескается стяжка, а также расскажем об основных моментах ее ремонта.

Ремонт стяжки: что делать, если стяжка потрескалась, и чем заделать трещины?

Если вы столкнулись с появившимися трещинами после высыхания бетонного раствора, то не стоит сразу расстраиваться. Есть простой и проверенный способ, как осуществить ремонт стяжки пола, причем совершенно не требующий дорогостоящих материалов и привлечения специалистов. Опишем его основные этапы.

Вначале необходимо выявить и обозначить все появившиеся дефекты, причем, это могут быть не только трещины в стяжке, но и небольшие сколы, скрытые полости, которые могут впоследствии привести к их появлению.

Трещины необходимо расширить перфоратором или болгаркой, а скрытые полости вскрыть. По ходу каждой из получившихся штроб через равное расстояние (20 см) делаются поперечные надрезы длинной 15-20 см и толщиной около 1-2см.

Следующим этапом является удаление из обработанных участков мусора и пыли. Для увеличения прочности в проделанные каналы укладывают металлическую проволоку, которая будет играть армирующую роль. Далее необходимо заполнить штробы ремонтным цементным раствором. Вместо него можно использовать обычный клей для плитки.

Ремонтные работы завершают выравниванием внешней поверхности. Стоит помнить, что при повреждениях свыше 30% общей площади пола наилучшим вариантом будет демонтаж и проведение всех работ заново.

Требования к стяжке: как укрепить стяжку, чтобы она не потрескалась?

Поговорим и том, какие меры нужно принимать, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями, после чего ломать голову над тем, как отремонтировать стяжку.

Главным условием для хорошего и долговечного бетонного основания является правильно сделанное армирование. Лучшим вариантом будет использование сетки из арматуры с величиной ячейки 20х20 см. Ее необходимо укладывать по всему периметру пола.

Причиной того, что стяжка потрескалась, может быть неодинаковая или недостаточная ее толщина, то есть, менее 30 мм. В данном случае, даже качественное армирование не может противостоять появлению небольших трещин в результате изменения геометрии здания от температурных перепадов или усадки.

Также трещины в стяжке пола могут появиться в результате неправильного режима сушки бетонного раствора после его распределения по полу (наличие сквозняков) или отсутствия обработки водой в период его подсыхания.

Немаловажным моментом является и состояние базового основания, на которое заливается раствор. Наличие в нем трещин может сказаться на результате. Поэтому перед началом монтажа все дефекты основания должны быть полностью устранены.

Вопросы по ремонту стяжки

[vc_row][vc_column width=”1/1″] [vc_toggle title=”Почему трескается стяжка пола?” open=”true”]

Причин, почему трескается стяжка пола, может быть несколько. Трещины в бетонной стяжке могут появиться из-за небольшой толщины, менее 30 мм. В данном случае, даже качественное армирование не поможет, усадка, негативные факторы внешней среды окажут свое влияние и в короткие сроки появятся трещины в стяжке теплого пола. Также неправильный режим сушки, или предварительной водной обработки поверхности могут стать причинами появления трещин.

Многое зависит от состояния базового покрытия, на которое ложится бетонная стяжка. Если базовое покрытие имеет небольшие трещины, то и итоговый бетонный раствор через некоторое время начнет трескаться. Важно, чтобы все дефекты были заранее устранены.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Что делать если стяжка потрескалась?” open=”false”] Очень злободневный вопрос, ведь очень обидно, когда такое уже произошло. Здесь возможно два варианта: провести небольшие ремонтные работы, или же, полностью менять стяжку, но это необходимо только в том случае, если появились трещины более чем на 30% общей площади. Треснутую стяжку необходимо обработать в местах дефектов, удалить из них весь пыль и мусор. Делается это при помощи болгарки. В небольшие щели устанавливается проволока в качестве армирующего элемента и все это заливается бетонным раствором или плиточным клеем. А для того, чтобы стяжка не трескалась, необходимо соблюдать все правила ее заливки и сушки.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Треснула стяжка пола: почему?” open=”false”] Если треснула стяжка пола, что делать? Самый простой метод – самостоятельно заделать дефекты. Причины растрескивания стяжки могут быть самые разнообразные. Это мог быть и слишком жидкий раствор, и попытки непрофессионально ускорить сушку, и некачественное основание, и наличие в помещении сквозняков. Если стяжка трескается после высыхания, то, скорее всего, базовое покрытие имело трещины или же не были соблюдены все правила сушки бетонной стяжки. В общем, основная причина очевидна: работу проводил неспециалист. Вывод очевиден, каждый должен заниматься своим делом. Но факт уже имеется.

Если трещина составляет менее 30%, то небольшие дефекты можно ликвидировать собственными силами, при помощи цементного раствора или  плиточного клея. Что делать если площадь повреждения составила более 30%? В этом случае необходимо будет проводить только полную замену бетонной стяжки.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как заделать трещины в стяжке пола?” open=”false”] Из-за того, что трескается раствор, у многих сразу возникает вопрос о том, как заделать трещины в стяжке пола. Увеличить размер трещин можно с помощью болгарки или перфоратора. В каждой из получившихся штроб на равном расстоянии нужно сделать надрезы, толщина которых не превышает 2 см. Для того, чтобы в дальнейшем не появлялись трещины, необходимо удалить весь мусор и пыль из этих «канавок». Для увеличения прочности и эффективности ремонта, устанавливают в трещины металлическую проволоку, после чего все это заливается слоем плиточного клея или нового цементного  раствора.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Ремонт стяжки” open=”false”] Ремонт стяжки пола – с такими проблемами  приходится сталкиваться многим. Но что сделать, чтобы стяжка не трескалась? Необходимо соблюдать все нормы и требования сушки, заливки цемента, а также следить за состоянием базового покрытия. Как отремонтировать стяжку пола, знает не каждый. Необходимо расширить появившиеся трещины, установить в получившиеся штробы проволоку в качестве армирующего элемента и залить все эти конструкции бетонной смесью или плиточным клеем. Если ломается стяжка сразу после ее высыхания, то, скорее всего, базовое покрытие имело трещины или толщина цементной стяжки была слишком тонкой.
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

Ремонт трещин на стяжке. Эффективный метод |

08.03.2015 profipol_dp 3 415 просмотра

Что делать если стяжка потрескалась и бухтит?

Есть как минимум два варианта — полностью демонтировать стяжку и сделать новую или отремонтировать и связать эти трещины, прекратив их дальнейший рост.

В этой статье мы поговорим именно о втором варианте — о ремонте трещин на стяжке.

На нашем сайте уже есть статья о причинах растрескивания стяжки пола и в ней мы уже говорили о том, что не все трещины в стяжке являются проблемными.

В «лечении» нуждаются именно глубокие трещины (на всю толщину стяжки), в доль которых наблюдается подвижка (шевеление) стяжки.

Конечно же не каждую стяжку можно спасти. Если вся она рассыпалась на мелкие фрагменты, которые лежат независимо друг от друга и шевелятся при ходьбе по ним, то тут «медицина бессильна» и требуется полный демонтаж и устройство стяжки заново.

Ремонт глубоких трещин в ЦП стяжке необходим в следующих случаях:
  • перед выравниванием пола (для того, чтобы выравнивающий слой не повторил все трещины основания),
  • перед укладкой напольной плитки (для того, чтобы избежать отслоения или растрескивания кафеля над трещинами основания),
  • перед укладкой ламината (во избежание поломки и растрескивания замков ламината и появления скрипа и треска при ходьбе по нему)

Как нельзя расшивать трещины. Самый неэффективный метод

Самым бесполезным решением проблемы является расшивание вдоль трещин (расширение трещин) и заполнение этих углублений раствором или специальными шпаклевками.

При таком методе ремонта стяжки очень велика вероятность проявления этих же трещин вдоль примыкания ремонтной смеси к стяжке. Т.е. если стяжка даст хоть какую-то малейшую подвижку, то треснуть ей проще всего вдоль старой трещины.

А таким методом пользуются подавляющее большинство людей, даже не задумываясь о том, что физика совсем не на стороне такого решения.

Есть более эффективный способ обездвиживания трещин и ремонта стяжки.

Самый эффективный способ ремонта стяжки и остановки роста трещин

Более эффективным методом обездвиживания и фиксации трещин является не расшивание трещин, а их «сшивание», т.е. устройство связывающей латки поперек линии трещины.

Вкратце: мы делаем штробу поперек трещины, закладываем в нее арматуру и заливаем прочным ремонтным составом, обладающим хорошей адгезией.

Такую связку будет намного сложнее разрушить, чем расшивание вдоль линии трещин.

Теперь подробнее..

Последовательность работ при ремонте трещин в стяжке пола

Устройство штроб поперек трещин

Сначала мы размечаем карандашом места будущих ремонтных швов.

Ширина штробы должна быть около 2-3см, длина 15-25см. Штробы делаются через каждые 30-50см, в зависимости от количества трещин.

При таком размере штробы достигается оптимальная площадь соприкосновения ремонтной смеси и стяжки (из нашего опыта).

Так как вся нагрузка будет ложиться именно на эти ремонтные швы, то от площади соприкосновения стяжки и ремсостава будет напрямую зависеть качество и долговечность «сшивания» трещин.

Уменьшать размер штроб не желательно, во всяком случае при той же их частоте.

Затем нарезаем штроборезом или обычной болгаркой с пылесосом штробы по намеченным линиям

После выбиваем с помощью перфоратора или молотка и зубила штробы между прорезанными линиями.

Обеспыливание штроб

Затем производим обеспыливание с помощью пылесоса и грунтование штробы.

Это очень важный пункт, от него зависит то, как хорошо будет держаться наша «латка» за стяжку.

Армирование ремонтных швов

Закладываем в ремонтные швы арматуру или пару прутков металлической проволоки (не тоньше 3мм).

Заливание штроб

Заливаем штробы ремонтной смесью.

На наш взгляд

самым подходящим составом для этих целей является наливной пол (нивелир масса). Он достаточно быстро застывает, а погсле застывания становится очень прочным.

Цементно-песчаные растворы или клей для плитки намного слабее наливных полов.

Ждем полного застывания ремонтной смеси.

После этого возможно дальнейшее выравнивание основания либо укладка напольного покрытия.


Если у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.


 

Это тоже интересно:

наши услуги, стяжка пола, трещины в стяжке,

На черновой стяжке появились трещины: что делать?

Здравствуйте! Помогите советом. Ситуация следующая: у меня работает бригада рабочих, недавно они мне выполнили черновую стяжку из керамзитобетона высотой 8 см. Через 5 дней, как только она стала высыхать, на ней появились трещины наподобие паутины, где-то по 2-3 мм. На мои претензии рабочие отвечают, что это норма, но я не уверен – со стяжкой имею дело впервые в жизни. Подскажите, можно ли такую работу принимать или заставить переделывать. Вообще я дальше планирую выполнить цементно-песчанную стяжку под ламинат толщиной до 4 см.

Здравствуйте! Не стоит так переживать. В вашем случае никого нарушения технологии нет. Ваши работники заливали стяжку, вода постепенно впитывалась и в результате стяжка дала усадку. Очень важная роль в том появятся трещины или нет, играет основание, на которое заливается керамзитобетонный раствор. Но, так или иначе, ничего страшного не случилось. На то она и черновая стяжка, да и предназначена она в первую очередь усадки. Теперь самое главное правильно выполнить чистовую стяжку.

В черновой стяжке допустимо появление трещин

Обратите внимание! Чтобы финишная самовыравнивающаяся стяжка получилась идеальной в раствор обязательно необходимо добавить фибру. И еще запомните при заливке чистовой стяжки нельзя использовать никаких армирующих сеток, всю работу сделает фибра.

Так выглядит фибра для чистовой стяжки

Полипропиленовая фибра в стяжке является самым простым, отнимающим минимальный временной ресурс, а самое главное, недорогим способом армирования стяжки. Этот компонент очень прост в применении и в разы повышает прочностные параметры раствора. Без преувеличения все армирование стяжки вмещается в небольшом пакете, что никак невозможно при использовании традиционной сетки.

Фибра обладает множеством преимуществ, но ключевыми среди них являются:

  • дает возможность уменьшения толщины стяжки;
  • минимизирует вероятность появления трещин при усадке стяжки;
  • наделяет покрытие износостойкостью и прочностью;
  • делает ненужной армирующую сетку;
  • значительно сокращает время выполнения работ.

В идеале стяжка после высыхания должна выглядеть так

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Почему стяжка пола треснула? Распространенные ошибки при устройстве стяжек.

  При устройстве цементно-песчаных стяжек пола часто допускаются одни и те же ошибки, которые в результате приводят как минимум к недостаточно ровной поверхности, как максимум стяжка может потрескаться и начать «бухтеть».  Если в первом случае стяжку можно выровнять дополнительным слоем наливных полов, то второй случай малой кровью практически не лечится.  В таких случаях приходится вскрывать бракованные участки и заливать заново. Не исключено, что вскрытие и осмотр небольшого участка покажет необходимость ремонта гораздо большей площади, чем предполагалось предварительно.

При традиционном «мокром» способе устройства стяжек сначала всегда расстилается армировочная сетка,  и делаются маяки (иногда в обратном порядке).  Как правило, это происходит в первый день работы. После того как маяки за ночь застыли, на следующий день производят заливку цементно-песчанного раствора между маяками. Жестко зафиксированные на растворе или гипсовой смеси маяки являются направляющей опорой для правила. Мастер, опирая правило на эти маяки снимает излишки раствора.

По сути своей такая технология никогда не обеспечит идеальную ровность пола. Если это большая площадь и проектом предусмотрен тонкий линолеум, в любом случае  дополнительно пройдется эту стяжку выравнивать наливным полом.
 Причина в следующем: при созревании цементный раствор теряет в объеме и дает усадку. Маяки, установленные вчера уже дали усадку. После того как между маяками уложили свежий цементный раствор и протянули по уже осевшим маякам, он естественно тоже начнет давать усадку. И, разумеется, осядет немного ниже маяков.
Пики на поверхности стяжки будут там, где были маяки, а впадины посередине между маяками. Усадка тем больше, чем больше воды было в растворе.     Иногда для ускорения процесса маяки и заливку делают в один день. Чтобы маяки зафиксировать быстрее используют гипсосодержащие растворы. Например, ротбанд. Маяки на ротбанде застынут уже через 3-4 часа. Но это проблему не решит, а даже может усугубить.

  1. Ротбанд практически не дает усадку при созревании, а цементно-песчаная смесь дает. Соответственно не смотря на то, разрыв по времени между устройством маяков и заливкой стяжки не велик, пики-впадины на поверхности стяжки все равно будут.
  2. Любые гипсосодержащие смеси по своей структуре отличаются от цементного раствора. Различны по пластичности, адгезии, коэффициенту линейного расширения. Вероятность того, что вдоль маяков (в местах примыкания цементного и гипсового раствора) возникнут трещины на всю глубину стяжки — практически 100%

Другой распространенной ошибкой при устройстве стяжек является приготовление раствора с излишним содержанием воды. Цель приготовления такого раствора одна – облегчить себе задачу тем, что раствор становиться очень пластичным и удобным в работе. Приятно видеть как раствор легко и непринужденно стягивается правилом по маякам. За правилом остается чистая и гладкая поверхность. Рабочие и заказчик радуются, глядя на такую красоту. Неприятности могут  возникнуть сразу от соседей снизу, но даже если соседей снизу нет, проблемы все равно есть:

  1. Раствор с избытком воды больше подвержен усадкам и деформации. Очень вероятно, что стяжка потрескается и забухтит.
  2. Повышенное водо-цементное соотношение при приготовлении любых цементных растворов резко уменьшает марку прочности. У стяжки не будет такой прочности, какой она должна быть. Поверхность ее будет рыхлой. Будет постоянно пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любых напольных покрытий. Для упрочнения такой поверхности потребуются специальные грунтовки глубокого проникновения.

Третьей распространенной ошибкой является неправильное армирование стяжки. Арматура если она куплена и уложена, должна хоть как-то работать. Такая манера укладки арматуры как на представленных фотографиях,  лично у меня вызывает бурю эмоций и порыв к резким поступкам. Однажды я, работая на стороне заказчика, увидел такое армирование на бетонной подготовке под асфальтирование. Я предложил подрядчику вынуть всю арматурную сетку даже из-под застывшего  бетона. Компромисс нашли в том, что из сметы была удалена вся арматура.  Арматура должна быть в теле бетона, а не лежать под стяжкой. А вообще армировать стяжку стальной армировочной сеткой – бессмысленно.  Фиброармирование в этом смысле гораздо дешевле и эффективнее. Технология армирования стяжек и штукатурок полипропиленовым фиброволокном принята национальными строительными стандартами в некоторых европейских странах.

К последним рекомендациям можно отнести следующее:

    • Необходимо использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от других конструкций здания (стен, перегородок, колонн). Стяжка не должна соприкасаться с ними.
    • Не укладывать цементно-песчаную стяжку на деревянное основание. Для этих случаев предусмотрены другие технологии устройства полов (сборные полы из элементов Knauf, регулируемые полы.
    • При устройстве стяжки по полусухой технологии использовать полиэтиленовую пленку, отсекающую стяжку от бетонного основания, на которое укладывается стяжка. Это необходимо для того, чтобы исключить абсорбирование влаги из укладываемого раствора в бетонное основание (не от протечек к соседям снизу).
    • Использовать для стяжки только качественный цемент и крупнозернистый мытый карьерный или речной песок с минимальным содержанием глины.

 

 

Полусухая технология устройства стяжек пола предусматривает решения для всех описанных проблем и содержит в себе все полезные рекомендации.

Гарантия на стяжку 2 года!

Звоните и заказывайте!

8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

+7 (926) 829 69 89

Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Выезд замерщика — бесплатно.

ООО «НОВАТЕК»

[email protected]

Что делать, если стяжка потрескалась

Для устройства бетонной стяжки используется цемент, песок и вода. Если заливается фундамент или полы большой толщины, добавляют мелкий щебень или гравий средней фракции. То есть, камни должны быть размером 20/40 мм. Стяжка – наилучший, а во многих случаях и единственный вариант устройства подготовки выравнивающего базового основания под финишное покрытие.

• нарушение технологии изготовления
• пропорциональный состав ингредиентов не соответствует требуемому
• низкое качество или недостаточное количество связующего (цемента)

Для устройства стяжки песок должен быть среднезернистым, добытым из карьера. Речной песок для бетонных работ непригоден. Цемент берут марки не ниже М300, оптимально – М400. Перед началом приготовления раствора песок нужно просеять, тем самым освободив его от глинистых вкраплений и грязи. Количество воды подбирается опытным путем до появления у смеси достаточной вязкости и пластичности. Если эти условия не соблюдены, вероятность появления трещин значительно увеличивается.

Если во время заливки цементно-песчаного раствора его недостаточно хорошо уплотняли, внутри бетона возникают воздушные каверны. Трещины, образовавшиеся по этой причине, начинают заделывать только после того, как будет снят слой бетона над этими полостями. Определить их наличие достаточно просто: нужно расширить трещину настолько, насколько она это позволяет. После чего требуется удалить пыль и грязь и обработать бетонную поверхность грунтовкой глубокого проникновения, которая предназначена для этих работ.

Далее, приготавливается цементно-песчаная смесь. Она должна состоять из 1 части цемента и 3 частей песка. Перед ее заливкой бетон нужно смочить водой. Это предотвратит поглощение стяжкой влаги из свежеприготовленного раствора. После заливки раствора его уплотняют, протыкая металлическим прутком.

Если в состав бетона заложен излишек пигмента или песка, поверхность пола может покрыться мелкими трещинами толщиной 1-2 мм. В этом случае можно использовать Ветонит, Ротбанд, Горизонт или другие сухие шпаклевочные смеси. Углубления в стяжке требуется тщательно пропылесосить и загрунтовать составом глубокого проникновения. После чего приготовить шпаклевочный раствор и с помощью резинового или металлического шпателя заделать трещины.

Следует учесть, что по мере высыхания ремонтного состава он имеет свойство втягиваться в углубления. Поэтому шпаклевать в большинстве случаев придется на два раза. Последний слой – выравнивающий. При его нанесении следят за тем, чтобы он шел вровень с поверхностью пола. После высыхания шпаклевки ее следует отшлифовать с помощью специальной сетки с ячеей среднего размера 0,8-1 мм.

Почему лопается стяжка пола

Потрескалась стяжка пола: причины и способы ремонта

Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.

Почему трескается стяжка пола

Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

  1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
  2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

  1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
  2. Для какого покрытия готовится.
  3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
  4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

Не соблюдены пропорции при замесе раствора

Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

Много воды в растворе

Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

Отсутствие армирования

Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

Слишком быстрый темп высушивания

Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

Что можно сделать с трещинами

До принятия каких-либо мер по устранению дефектов выясняют причину возникновения разрывов. Иначе они появятся снова как в старых, так и новых местах.

Следующий шаг — оценка объемов поврежденной поверхности. Видимые изъяны оценить несложно, но необходимо вооружиться киянкой и простучать всю конструкцию. Если ремонтировать нужно 30% площади и более, то имеет смысл залить новый слой. При меньших объемах можно заняться локальными работами.

Ликвидация небольших трещин

Небольшие разрывы пропиливают болгаркой, но предварительно поверхность очищают и протирают. Получившиеся сухие расщелины обрабатывают грунтовкой, а затем заполняют плиточным клеем.

Если помещение имеет специфический микроклимат, то лучше использовать водоотталкивающую смесь.

При очистке трещин обязательно удаляют все отслаивающиеся части.

Строители рекомендуют не спешить с ремонтом мелких трещин, а провести опыт. Для этого поверх деформации наклеивают листы бумаги, оставляя их на некоторое время. Если лист рвется, то трещина увеличивается, тогда локальный ремонт лучше не применять.

Ремонт больших трещин

Значительные разрывы также пропиливают диском до ровного, неосыпающегося края. Поверхность трещины очищают от пыли и отслоившихся частей.

Поперек разрыва делают перпендикулярные надпилы глубиной до 2 см. Все обработанные поверхности в завершении грунтуют.

Затем в расщелину заливается ремонтный раствор на половину ее глубины. В перпендикулярные надпилы вставляют металлические скобы. Как только раствор начнет схватываться, трещину заливают полностью. Последний шаг — шлифовка дефектных поверхностей.

При ремонте больших трещин предпочтительно использовать не клеевой раствор, а смесь эпоксидной смолы и цемента.

Допустим ли ремонт, если потрескалась стяжка с теплым полом

Многослойность заливки при обустройстве теплого пола обуславливает большее количество проблем, возникающих при ее укладке.

Чаще всего трещины появляются из-за:

  • неверной пропорции введенного в раствор пластификатора;
  • незначительного слоя раствора над трубами;
  • излишне мягкого или толстого утеплителя;
  • чрезмерной нагрузки;
  • запуска теплого пола до полного высыхания бетона;
  • отсутствия армирующего элемента;
  • высокой температуры при просыхании.

Если на поверхности образовалось небольшое количество микротрещин, и отсутствует «бухтение», то такие изъяны можно подправить. В ином случае выход только один — снимать испорченную стяжку, а затем заливать новую.

Технологию укладки освоить самостоятельно несложно. При наличии необходимого инструмента и некоторой сноровки провести работы не составит особого труда. Но следует строго соблюдать последовательность укладки, а также пропорции при замесе раствора.

Появление трещин полностью предупредить невозможно. При растрескивании стяжки стоит объективно оценить масштабы дефекта. Заново переделать пол недешево, но иногда это самый рациональный выход.

Почему трескается стяжка пола: варианты ремонта в зависимости от характера трещин

Перед тем, как сделать финишное покрытие пола, необходимо сделать стяжку, то есть выровнять его при помощи цементного раствора.

Она делает поверхность пола гладкой и ровной, под поверхностью можно спрятать коммуникации и дефекты.

Но иногда обработанная поверхность начинает трескаться и деформироваться.

Почему трескается стяжка пола, и как это устранить, интересует всех, кто занимается ремонтом.

Причины возникновения трещин

Всем известно, что легче дефектов не допускать вовсе, чем потом их устранять. Существует много причин образования трещин в цементной стяжке, где к наиболее распространенным относятся:

  • Неправильно замешан раствор. Некорректная закладка компонентов приводит к трещинам. Обычно, для удобства нанесения раствора, наливают воды, больше, чем положено, раствор получается жидкий и на поверхности заливного пола выступает слой воды, что постепенно во время высыхания приводит к образованию трещин.
  • Отсутствие армирования. Если под стяжку положить керамзит или пенопласт, которые не подходят для пола в комнате, то армирование будет слишком «мягким», почти отсутствующим. Во избежание проблем необходимо укладывать специальную сетку для армирования.
  • Нарушение толщины стяжки. Согласно технологии, высота слоя стяжки –не менее 30 мм, если под нее положен специальный пенополистирол. Если стяжка ложится на керамзит – не менее 50 мм.
  • Принудительная сушка наливного пола. По окончанию изготовления стяжки нельзя распахивать окна, и делать сквозняк. Трещины появляются если раствор быстро высыхает.
  • Не наложены деформационные швы. Когда площадь помещения больше 20 квадратных метров, необходимо накладывать на пол деформационные швы, изготовленные из вспененного полиэтилена, нарезанного на полоски.
  • Нет ухода за полом в первые дни. В жаркую погоду стяжка быстро высыхает и трескается, чтобы этого не допустить, требуется в первые дни залитым раствором увлажнять пол.
  • Закрепление маяков не тем раствором. Если маяки закрепить на алебастре или растворе гипса, могут образоваться дефекты из-за разного свойства набора и отдачи влаги.
  • Не положили демпферную ленту по стенам помещения. Эта лента должна накладываться по периметру комнаты и всех проемов.
  • Ненадлежащий переход старого слоя в новый. Старый слой и новый накладывают без нахлеста. В противном случае именно в местах такого соединения могут появиться трещины.
  • Тонкий слой над коммуникациями. По полу могут проходить любые трубы коммуникаций, которые могут косвенно поспособствовать уменьшению слоя стяжки, что приведет к ее растрескиванию.
  • Не положили пароизоляционную пленку. Если основание слишком пористое и поглощает много влаги, на нем есть жирное или битумное пятно, то на него необходимо положить пароизоляционную пленку.

Сами ли вы делаете стяжку или наняли строительную бригаду, необходимо выполнять данные требования к изготовлению стяжки – так, можно избежать возникновения трещин на ее поверхности.

Причины трещин на стяжках при высыхании

Трещины на свежей стяжке

Для предупреждения трещин в цементной стяжке, необходимо правильно ее высушить.

Прежде чем делать слой, надо определить нагрузку на пол и выбрать подходящую марку цемента.

Если на полу предполагается установка тяжелого оборудования или мебели, то марку цемента для приготовления надо брать выше.

Заливку стяжки надо производить с соблюдением всех требований и правил.

Почему трескается стяжка пола при высыхании, можно выяснить, изучив некоторые рекомендации, необходимые для использования при сушке стяжки:

  • Нарушение режима влажности и температуры. Рекомендуемая температура для нормальной сушки стяжки – +15-25 градусов. Если температура более +25 градусов, пол следует поливать водой до его полного отвердения – 28 дней.
  • Покрытие полиэтиленом. После того, как цементная стяжка облита водой для сохранения влажности, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Нельзя ходить по стяжке. По цементной стяжке можно ходить только на третий день, для этого необходимо настелить доски и передвигаться строго по ним. Нельзя складывать на нее стройматериалы и всячески нагружать.
  • Ограничить вентиляцию. Для нормального высыхания, сразу как положен раствор, необходимо закрыть окна и двери в помещении, чтобы не допустить сквозняков, способствующих образованию трещин.
  • Усадка дома. Новые дома всегда дают усадку, поэтому на новой стяжке после высыхания могут образоваться трещины. Процесс усадки может длиться до одного года.

Чтобы не поливать стяжку водой каждый день, можно, полив ее и покрыв пленкой, засыпать поверхность мокрыми опилками или песком для лучшего сохранения влаги. Это делается через 3 дня после заливки, когда убираются все маяки и заделываются дырки после них. Под полиэтиленом стяжка должна находиться не менее двух недель.

Цементно-песочная стяжка практически не дает усадки, поэтому, если были соблюдены все правила по заливке пола, трещины на ней не должны появиться. Такая поверхность долговечна и не требует дополнительного ухода за ней.

Ремонт трещин

Устранение трещин с особой тщательностью

Как бы ни была крепка стяжка, в процессе эксплуатации или вследствие нарушения технологии покрытия, на ней могут появиться различные дефекты: трещины, выбоины, ямки.

Это можно обнаружить после того, как сняли старое покрытие.

Почему трескается стяжка пола, как исправить самостоятельно, не вызывая специалистов – это волнует всех, кто решил заменить старое покрытие пола на новое.

Произвести ремонт помогут следующие инструменты: перфоратор, молоток, болгарка, ножовка по металлу, маркер, металлический прут диаметром 12 мм, строительный шприц.

Для заделывания трещин надо запастись эпоксидной смолой для бетона, кварцевым песком, грунтовкой и ремонтным составом. Для разных размеров трещин существует отдельные рекомендации по ремонту.

Мелкая трещина

В первую очередь надо очистить участок предполагаемого устранения дефекта. Здесь следует расширить трещину зубилом и молотком на глубину 1 см. Трещина должна получиться, как канавка, суженная в нижней части.

Участок очистить и устранить из него пыль пылесосом или пескоструйным аппаратом. Вся подготовленная поверхность обрабатывается эпоксидной смолой, смешанной с растворителем в соотношении 1:10.

После работы поверхности дают высохнуть. Это требуется для прочности связки ремонтного раствора с основанием. Затем необходимо заполнить трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Масштабная трещина

Порядок действий представляется списком:

  • Подготовить участок для ремонта и углубить болгаркой трещину до 5 см.
  • Затем необходимо сделать глубокие бороздки по обеим сторонам трещины и зубилом выдолбить весь бетон.
  • Удалить пыль и покрыть раствором эпоксидной смолы.
  • Поскольку трещина большая, то раствор для ремонта наносится в несколько заходов.

Для ремонта больших трещин используются металлические скобы: надо сделать надрезы поперек углубления на ширину 1,5 см и глубину 2 см, положить в них раствор для ремонта и скобу.

Заложить таким способом всю трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Ремонт выбоин

Первоначально болгаркой зачищают выбоину на глубину 2 см. Бетон из полости убирают при помощи перфоратора, после чего необходимо устранить пыль. Далее загрунтовывают выбоину эпоксидной смолой.

После того, как грунтовка высохла, можно заполнить выбоину ремонтным раствором и разровнять вровень с полом. После того, как раствор затвердеет, его зачищают и отшлифовывают.

Ремонт бухтящих участков

Бухтящим называют участок стяжки, который подвижен при нагрузке. Ремонт таких участков начинается с удаления покрытия до стабильного состояния поверхности.

Удалив бухтящие фрагменты, можно тщательно обследовать бетонную основу под ним – на ней может быть разлом. Далее следует удалить подвижные участки на бетонном полу, пыль и все загрунтовать.

После высыхания грунтовки трещину заливают материалом, схожим с бетоном и дают ему высохнуть. Ремонт образовавшейся выбоины начинают с удаления мусора и пыли, затем загрунтовывают и дают просохнуть.

В дальнейшем заново заливают цементно-песчаной смесью подвижный участок стяжки, выравнивают широким шпателем раствор вровень с полом.

Ремонт подвижной стяжки инъекциями

Инъектирование — самый прогрессивный метод

Бухтящие участки можно укрепить при помощи инъектирования.

Для этого надо сначала определить участок отслоения и обозначить его маркером.

Дрелью или перфоратором высверлить отверстия диаметром 7-10 мм и на расстоянии 25 мм.

Наполнить строительный шприц эпоксидной смолой пониженной вязкости и заполнить все отверстия.

Дать засохнуть смоле и снова пройти по всем отверстиям со шприцем.

Постепенное заполнение ремсоставом дает время на пропитку бетона и заполнение отслоившегося участка полностью.

Как только перестанет понижаться уровень эпоксидной смолы в отверстиях, заливку прекратить.

В течение суток смола будет затвердевать, поэтому на участке лучше не ходить.

Важно знать, что если участок с дефектами составляет более 30% площади, то стяжку надо полностью заменить. Ремонт и заливка не требуют большого умения, действия простые и их могут проделать даже новички в строительных делах. Главное, это придерживаться всех правил и рекомендаций по заливке.

Подробнее о ремонте стяжки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Почему трескается стяжка пола при высыхании и что делать в этом случае

Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

Основные причины растрескивания стяжки

Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

Неправильная пропорция компонентов замеса

Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

Отсутствие компенсационных швов

Если метраж помещения составляет более 30 м 2 , то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

Неправильное армирование

Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

Другие причины растрескивания стяжки

К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

  1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
  2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
  3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
  4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
  5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
  6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
  7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

Что потребуется для ремонта стяжки

Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • болгарку и ножовку по металлу;
  • перфоратор;
  • металлический прут;
  • молоток;
  • строительный шприц;
  • эпоксидную смолу;
  • кварцевый песок;
  • грунтовку.

После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

Удаляем мелкие трещины

Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

Убираем большие трещины

Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

  1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
  2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
  3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
  4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
  5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
  6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

Избавляемся от выбоин

Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

Ремонтируем бухтящие участки

Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

  1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
  2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
  3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

  1. Отметьте «пораженные» участки.
  2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
  3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
  4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
  5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
  6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

Укрепляем стяжку после ремонта

Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

  1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
  2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
  3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
  4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
  5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

В заключении

Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

Почему трескается стяжка пола: ошибки устройства стяжек

Вступление

Технологические нарушения в устройстве стяжки приводят к исправляемым или неисправляемым дефектам. К исправляемым дефектам можно отнести неровность стяжки и образование трещин, к неисправимым дефектам относим отслоение стяжки называемое «бухтение».

Трещины в мокрой стяжке

Возникновение трещин в мокрой цементно-песчаной стяжке обусловлено следующими ошибками:

  • Слишком много воды в растворе;
  • Неправильная установка маяков;
  • Неправильное армирование;
  • Неправильный уход.

Слишком водянистый раствор

Самая распространенная ошибка в устройстве цементно-песчаной стяжки это избыточное дополнение воды в раствор. Нормально сделанный цементно-песчаный раствор по консистенции очень труден в работе. Он тяжел, не пластичен, тяжело ровняется. По незнанию существует желание добавить в раствор водички. С водой раствор легче ровнять, он отлично тянется и становится удобен в работе.

трескается стяжка пола из-за избытка воды

Однако, это удобство «выходит боком». Нарушение пропорции воды в растворе прежде всего снижает прочность стяжки. Как следствие, даже если стяжка не треснет, она станет сильно пылить.

Но самое страшное, что большое количество воды в растворе, приводит к неравномерному застыванию раствора, из-за чего стяжку начинает тянуть и вероятность её растрескивания увеличивается в разы. Также вода ослабляет сцепку раствора с основанием (для связанной стяжки). Из-за чего образуется дефект отслоения и готовая стяжка начинает «бухать» при простукивании. Это дефект нельзя устранить косметически, нужна полная переделка.

Как нужно ставить маяки

Распространенной ошибкой в устройстве стяжки является неправильная установка маяков. Любой тип цементно-песчаной стяжки требует предварительной установки маяков верхнего уровня стяжки. Которые при сушке стяжки вынимаются, а борозды от них заделываются раствором.

Для ускорения работ, очень часто маяки ставят на быстросохнущие растворы на основе гипсовых вяжущих, например, смеси Ротбанд или алебастры.

Разница в адгезии, степени усадки, плотности гипсовых растворов и цементного раствора стяжки часто приводит к образованию трещин вокруг маяков, еще чаще к неровностям стяжки в районе маяков. Маяки, установленные на гипсовом растворе, не будут осаживаться, чего нельзя сказать о мокрой стяжке. Из-за этого поверхность стяжки получается волнистой и требует выравнивания наливными полами.

Но еще большая проблема возникнет, если не дожидаться полного застывания гипсового раствора под маяками, а заливать стяжку по «мокрому гипсу». В этом случае разные коэффициенты линейного расширения приведут к растрескиванию стяжки по длине маяков.

Неправильное армирование

Неправильное армирование стяжки также может привести к образованию трещин и прочих дефектов стяжки.

Например, при армировании плавающей стяжки металлической сеткой, сетка должна быть расположена в «теле» стяжки, а не у её основания. С другой стороны, связанная стяжка по евро стандарту, предполагает устройство стяжки на сетку, уложенную непосредственно на основание.

Также есть опасность получить серьезные дефекты при самостоятельном армировании стяжки фиброволокном. Неравномерность его размешивания, нарушение порядков и технологии добавления может привести к образованию трещин в стяжке.

Не правильный уход

Мокрая ЦПС нуждается в недельном уходе. 3-4 дня её нужно обильно смачивать водой и первые 7-10 дней её нужно обязательно укрывать полиэтиленом. Этот уход обеспечит равномерное высыхание стяжки и снизит вероятность образования трещин на весь 28 дневной период полного высыхания.

Другие ошибки из-за чего трескается стяжка пола

  • Отсутствие демпферной прослойки между стяжкой и колонами, стеной может привести к растяжению стяжки и образованию трещин;
  • Непрочный деревянный пол непригоден для устройства мокрой стяжки;
  • Некачественный, простроченный, перемороженный цемент или готовая смесь приведут к дефектам стяжки.

Вывод

Вам не придется отвечать на вопрос, почему трескается стяжка пола и исправлять ошибки устройства стяжек, если точно соблюдать технологии и использовать качественные материалы.

Трещины в стяжке пола: что делать


Содержание

свернуть

Капитальный и косметический ремонт нередко затрагивает самые сложные области в облагораживании жилья. Стяжка пола позволяет существенно упростить задачу ремонта помещения, ведь она выравнивает поверхность и делает её максимально гладкой для укладки облицовочного покрытия. После того как вы сняли старое покрытие необходимо убедиться, что прежняя стяжка находится в идеальном состоянии и не потрескалась, в противном случае её необходимо отремонтировать.

Трещины в стяжке пола

Появление сколов и отверстий обозначает, что заливка раствора была выполнена без соблюдения норм и пропорций. Нередко ремонту может подлежать не все покрытие, а лишь его часть. Конкретного совета почему необходима частичная замена вы не получите. Специалист с радостью предложит переделать всю работу заново, не прибегая к обработке трещин. Но эта работа достаточно сложная и объёмная. Если общее состояние пола на 3 из 5, то смело можете делать ремонт. Заделка трещин в стяжке пола выполняется в несколько этапов:

  • очистка поверхности, снимите все ненадёжные покрытия, простукайте пол для обнаружения скрытых пузырей и расковыряйте их;
  • при помощи зубила и молотка вскройте все вздутости, трещины освободите от лишнего мусора и сделайте в них углубления;
  • стяжка должна быть заметена или пропылесосена, чтобы убрать даже маленькие камушки и пыль;
  • загрунтуйте все места, в которые будет залит новый раствор;
  • разведите бетонную смесь по инструкции на упаковке и залейте трещины;
  • правилом растащите раствор и выровняйте новую стяжку.

Все действия достаточно просты, но использование дополнительных материалов позволит не только продлить срок службы, но и гарантировать качество, а также герметизацию отремонтированной поверхности.

Использование электроинструмента

Если вы решили основательно взяться за избавление трещин, поверхность пола обязательно нужно обработать. Наличие болгарки и перфоратора в этом случае будет преимущественным.

Каждая микротрещина кроет за собой достаточно большой участок раствора, отставший от основания, соответственно, представляет опасность расхождения шва.

Делать регулировку стяжки необходимо максимально тщательно, выбивая все части раствора, которые не прилегают к поверхности плиты. Откалывать их можно перфоратором или при помощи предварительных надрезов болгаркой. Также может пригодиться молоток с зубилом. Когда вы уберёте все лишние слои, останется один или несколько островков цемента, надёжно прилегающих к основе. В мелких трещинах, вокруг которых бетон не отстаёт необходимо сделать выбоину, шириной хотя бы в 10 мм. После того как лишний материал отстал от основы его необходимо собрать. Маленькие соринки соберите с пола пылесосом или веником.

Укрепление поверхностей

Если уборка мусора завершилась, самое время приступать к укреплению целых поверхностей. Для этого необходимо обработать пол в комнате грунтовкой. Не стоит экономить, нужно чтобы все поверхности хорошо пропитались и намокли. Делать вскрытие стяжки придётся 2—3 раза с периодичностью в 4 часа. Дождитесь полного высыхания пола и проверьте, чтобы на сколах трещин не оставалось жидкости. В случаях если стяжка треснула, появились вздутия и канавки необходимо использовать специальный укрепляющий раствор или эпоксидную смолу.

Заливается раствор в образовавшееся углубление или вводится внутрь при помощи специального монтажного шприца. Обращаться со шприцем нужно максимально аккуратно, а смолу или клей вводить очень медленно, давая ей растекаться внутри вздутия. Заделка трещин возможна и при помощи специальных металлических скоб. Нельзя сказать, что метод слишком эффективен, вместе с ним используют и бетонный раствор. Но рассмотреть этот способ тоже необходимо. Делать скобы можно из любого гнущегося метала. При помощи перфоратора просверлите отверстия в двух целых пластинах стяжки.

Между этими отверстиями болгаркой сделайте ровный надрез углубление в 1—2 см, после чего туда необходимо положить кусок соразмерного металла. Сверху все заливается ровным слоем свежего цементного раствора консистенцией 1 к 3.

Более действенной скобой будет совместное использование проволоки и арматуры. Арматура забивается в отверстия, после чего она прочно связывается и стягивается проволокой.

Заливка раствора

Подготавливается раствор непосредственно перед использованием. В зависимости от размера трещин и комнаты стоит замесить необходимое количество стяжки и начинать делать заливку. Использование заливного пола в этом случае допустимо только после избавления от углублений. Стандартная консистенция стяжки считается 1 к 3, но вы можете регулировать её по густоте. Чтобы отремонтировать пол лучше добавить в раствор пластификатор. Заливается раствор непосредственно из посудины, в которой замешивался. Полученная консистенция будет достаточно жидкой, поэтому нужно стараться не расплескать остатки на остальных поверхностях.

Для выравнивания лучше использовать правило, но не многие понимают почему. Этот инструмент используется специально для того, чтобы заливаемая поверхность оставалась приблизительно на одном уровне с существующей стяжкой пола. Инструмент ровный и позволяет при правильных плавных движениях проходить раствору глубоко в трещины. Есть шансы заделать трещину ровно и без использования правила, но это намного проблематичней. Если все отверстия и выемки залиты, оставьте поверхность в спокойном состоянии до полного высыхания, после чего можете приступать к шлифовке.

Если вы заметили, что залитая поверхность потрескалась, не стоит её подвергать очищающей обработке, лучше вскройте трещину и залейте свежим раствором. Шлифовка готовых поверхностей осуществляется для того, чтобы убрать остатки раствора и максимально выровнять поверхность к нулю. Если в дальнейшем вы планируете делать заливной пол, фазу шлифовки можно пропустить. Тщательно вскрыв свежие поверхности грунтовкой, можете заливать раствор, но старайтесь, чтобы толщина раствора была минимальной. Заливной пол практически без помощи человека создаёт идеально гладкую и ровную поверхность.

Польза частичного ремонта стяжки

Если пол трескается, мастера рекомендуют полностью менять поверхность. Естественно, такой способ более приемлем, но выполнить его собственными руками, без должных знаний будет достаточно сложно. Использование специальных укрепляющих составов на основе полиуретана, позволяет упрочить надёжно зафиксированный бетон и привязать к нему свежий слой.

Стяжка ремонтируется достаточно просто. Главное – уметь пользоваться электроинструментом, который необходим на всех этапах подготовки и заливки поверхности.

Наличие собственных свёрл и миксера будет приоритетным, ведь такие мелочи всегда пригодятся в быту. К тому же личный инструмент и расходные материалы существенно снижают цену ремонта. Для многих непонятно, почему при современных возможностях мастера рекомендуют именно полную замену стяжки. Стоит поразмыслить, что цельный слой более надёжен и будет иметь длительный срок службы под любым покрытием.

После ремонта поверхности могут лопаться со временем и отходить от пластины, за счёт чего срок их эксплуатации сравнительно с новым паркетом падает в несколько раз. Если посчитать, то ремонт даже крупных трещин будет дешевле полной замены поверхности в 3—4 раза, а срок службы отремонтированная поверхность имеет всего в 1,5— 2 раза меньше. Выгода налицо, особенно если делать все своими руками.

 

.

.

Новости компании

Screed Worx | Полы подвала Стелленбош | Paarl

Каждую неделю мы получаем от клиентов вопрос: «Будет ли он взломан?» ». По своей природе цемент не является гибким, поэтому температуры, вызывающие сжатие и расширение, могут привести к более мелким тонким трещинам. Эти трещины считаются нормальными и добавляют естественности и внешнему виду. Более крупные и более линейные трещины обычно возникают из-за отсутствия компенсационных швов, проложенных в основании. Мы позаботимся о том, чтобы эти швы были прорезаны в стяжке перед укладкой отделки на цементной основе, поскольку это поможет устранить эти более крупные некрасивые трещины.

Стяжка пола — это простой процесс нанесения хорошо перемешанной смеси цемента с отсортированными заполнителями и воды на основание пола, чтобы сформировать прочный черновой пол, способный принять окончательную отделку пола или выступить в качестве окончательного износа поверхность. Тем не менее, каким бы простым ни казался этот процесс, стяжка — это гораздо больше, чем затирка цементно-песчаной смеси. Это один из наиболее важных этапов создания напольных покрытий, который играет важную роль в обеспечении качества, отделки и долговечности всего напольного покрытия.

Пять основных шагов для правильной стяжки пола:

  1. Подрядчик по стяжке правого пола
  2. Стяжка пола правая
  3. Правильная стяжка
  4. Правильный процесс установки стяжки
  5. Правильные меры по защите стяжки


Подрядчик по стяжке правильного пола

Правильный подрядчик по стяжке должен обладать обширным опытом, квалифицированной рабочей силой и современным оборудованием, располагать новейшими технологиями и иметь убедительные рекомендации, подтверждающие свои требования.Чем больше опыта, тем лучше специалист по укладке стяжки сможет управлять нюансами стяжки на всем протяжении всего процесса планирования, выбора стяжки, дизайна смеси, укладки стяжки и защиты стяжки до своевременной доставки и в рамках согласованного бюджета. Ну кто-то вроде Screedworx .

Укладка плитки на потрескавшуюся и зеленую стяжку

Как правильно укладывать плитку, в безопасности

Неправильная обработка проблемных оснований является одной из основных причин выхода из строя многих облицовочных плиток, когда напряжения от основания находят свое отражение в готовом покрытии из камня или керамической плитки.Например, Шлютер был вызван, чтобы проконсультировать плиточника, которого попросили уложить керамическую плитку на кухне старого дома, который ремонтировался и расширялся. На существующей стяжке было несколько трещин, и плиточник беспокоился, что со временем плитка отклеится и потрескается, что именно произойдет, если плитку положить прямо на стяжку. Из-за различного теплового расширения и сжатия стяжка будет двигаться с другой скоростью, чем плитка, и без правильного решения это приведет к катастрофе.Даже если в плиточном клее есть гибкий полимер, тепловое движение в стяжке, особенно в местах стыка трещин, будет слишком большим, чтобы клей мог удерживать плитку. Однако система разделения, также называемая системой разделения, позволит плиткам перемещаться независимо от основания.

Schlüter®-DITRA 25 был разработан специально для отделения конструкции здания от плитки. Это устойчивая к давлению полиэтиленовая мембрана с решетчатой ​​структурой из квадратных полостей и фиксирующим флисом, ламинированным с нижней стороны.Флисовая основа закрепляется в плиточном клее на основании. Поверх мембраны клей закрепляется в квадратных прорезанных углублениях, а сверху укладываются плитки. Мембрана нейтрализует трещины в стяжке и может поглощать до 2–3 мм горизонтальных движений. Также мы смогли проконсультировать плиточника по поводу крепления на полу нового зимнего сада в доме. BS рекомендует не класть плитку на новую зеленую стяжку в течение как минимум 28 дней, но владельцы хотели, чтобы он сделал это до этого.Он был обеспокоен тем, что, если он это сделает, установка может выйти из строя в будущем.

Рекомендуется 28 дней, чтобы учесть движение и усадку зеленой стяжки. Но использование Schlüter®-DITRA 25 фактически означает, что вы можете приступить к стяжке намного раньше. В зависимости от погоды и времени года это может быть всего несколько дней. По сути, вы стремитесь установить мембрану, как только стяжка сможет выдержать вес. Если вы можете ходить по стяжке, и ваша обувь не оставляет на ней отпечатка, вы можете сразу же после этого установить мембрану и плитку.Мембрана фактически замедляет процесс высыхания стяжки, сводя к минимуму усадку и устраняя большую часть возможных трещин. Кроме того, особенно на плавающих стяжках, где у вас есть изоляция, это минимизирует эффект скручивания стяжки, поэтому в целом использование Schlüter®-DITRA 25 на зеленой стяжке не только защищает плитку, но и дает Вы тоже лучше стяжку. И если вы можете уйти раньше, потому что вам не нужно ждать 28 дней перед укладкой плитки, вы также можете получить оплату раньше!

Как проверить основание перед нанесением микроцемента? [видеоурок]

В сегодняшнем фильме Борис покажет вам, как легко оценить качество основания перед нанесением микроцемента.Этот простой тест сразу подскажет, есть ли в бетонной стяжке, на которую мы планируем наносить микроцемент, дефекты в виде трещин. Этот вид исследования позволит более точно понять, почему стекловолоконная сетка, установленная поверх промотора адгезии FESTKontakt, является очень хорошим решением для устройства полов из микроцемента.

Как проверить основание перед нанесением микроцемента?

Самым распространенным местом использования микроцемента является ванная комната.Там обычно микроцемент укладывают на разные типы бетонных полов и наливных стяжек. Всегда оценивайте качество поверхности перед началом работы, чтобы в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов. Напомним сразу, что микроцемент можно наносить после того, как стяжка полностью высохнет. Хотя на рынке доступны быстросохнущие и связывающие стяжки, рекомендуется подождать 1 день на каждый 1 мм толщины пола (то есть, если пол / стяжка составляет 15 мм, необходимо подождать 15 дней).Стяжки из свежего бетона особенно сложны, потому что на первый взгляд они производят впечатление ровной и гладкой поверхности. Кажется, что они не требуют дополнительного лечения. Тем не менее, это не так.

Умный способ защиты от трещин в бетоне

Когда мы укладываем грунтовку для стяжки, мы видим целую сеть больших или меньших трещин и царапин. Кроме того, некоторые из них ухудшатся или появятся новые. Аналогичная ситуация возникает, когда мы имеем дело со старым поврежденным полом, на котором были заделаны / отремонтированы дефекты, или когда на бетонном полу было сделано слишком мало компенсационных швов.Если основание не закреплено должным образом, царапины могут распространиться на поверхность микроцемента. Хотя микроцемент — довольно гибкое покрытие, иногда оно может не выдерживать таких нагрузок. Вот почему так важна подготовка земли. Мы всегда рекомендуем использовать склеивающий мостик и стекловолоконную сетку для этого типа специальных задач.

Читайте также: Почему лучше укреплять основание промотором адгезии, а не эпоксидной смолой

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как это может выглядеть.Не забудьте включить субтитры (английский и испанский).

Дефекты цементно-песчаной стяжки. Стяжка пола потрескалась и что с этим делать? Укрепление слабого фундамента

Многие хрущевки сталкиваются с проблемой ремонта старых бетонных полов. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно уложенное сверху напольное покрытие не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных трещин и сколов.И только взявшись демонтировать старое покрытие, можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед укладкой нового линолеума или ламината необходимо произвести ремонт стяжки пола.

Причины дефектов стяжки

Повреждение бетонной стяжки пола происходит не само по себе. Для этого должны быть причины, способствующие появлению того или иного вида дефекта:

  • Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу нет усадочных швов.Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование фундамента при строительстве.
  • Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе остались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
  • Дефект — Отслоение стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
  • Дефект — Сильное пыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка выполнена из некачественного бетона.

Ремонт бетонной стяжки пола

Ремонт стяжки зависит от типа дефекта. Наиболее частые дефекты стяжки — это трещины и сколы. Кроме того, могут образовываться скрытые пустоты и расслоения. Их обнаруживают постукиванием металлическим стержнем.

Тупой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь поврежденного участка занимает более 30%, старую стяжку желательно заменить на новую.Можно отремонтировать меньшую площадь повреждения.

Перед ремонтом ремонтируемый участок необходимо очистить. Расширьте трещину стамеской и молотком на глубину до 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

Для этого воспользуйтесь пылесосом или пескоструйным аппаратом. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой, разбавленной растворителем (1:10), и дают высохнуть. Это необходимо для более прочного сцепления основания с ремонтным составом.Далее зазор заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают.

Ремонт глубоких трещин

После очистки отремонтированного участка трещину расширяют угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на глубину 5 см. Для этого с обеих сторон прорези проделываются глубокие бороздки. Затем при помощи стамески и молотка удаляется весь расколотый бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемый участок обеспыливают и покрывают эпоксидной грунтовкой.

Раствор применяется в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая, необходимо установить металлические кронштейны. Для этого поперек паза делают надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления ремонтной смеси в эти разрезы укладывается арматура. Затем вся выемка заделывается раствором. Завершающий этап — шлифовка ремонтируемой поверхности.

Удаление выбоин

Отслоившийся участок очищают по периметру на глубину 2 см с помощью угловой шлифовальной машины.Весь бетон внутри полости на глубину 2 см удаляется перфоратором. Образовавшееся углубление очищается от пыли пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуется. Затем углубление заливается ремонтным раствором и выравнивается. После застывания состава ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают заподлицо с полом.

Внимание! Заполнение углублений более 5 см раствором производится в несколько этапов.

Со временем при ежедневном воздействии стяжка начинает пыляться.Это происходит даже в том случае, если напольное покрытие уложено на стяжку. Во избежание чрезмерного запыления поверхность должна быть очищена от пыли.

Специальные смеси, такие как Элакор или Ашфор, станут хорошим помощником в устранении этого дефекта. Необходимо только выбрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

Перед нанесением состава поверхность бетона тщательно очищается. Для лучшего сцепления можно пол отшлифовать.После удаления пыли пылесосом с помощью валика наносится пропитка. Современные составы не только помогают удалить пыль со стяжки, но и повышают износостойкость поверхности.

Ремонт стяжки пола инъекцией

Бывают случаи, когда бетонная стяжка отслаивается от основания. Образовавшиеся пустоты негативно сказываются на долговечности стяжки. Эту проблему можно решить, не прибегая к кардинальным мерам. Постукивание молотком по всей поверхности определяет расположение пустот.В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

Определив таким образом контуры зон расслоения, в этих местах просверливаются отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Заполнив строительный шприц ремонтным составом малой вязкости, его заливают в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через сутки после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

Выравнивание основания

Довольно часто неровное основание обнаруживается перед укладкой ламината.Перепады высот не позволяют добиться желаемого. Поэтому в первую очередь необходимо выровнять стяжку. Самый простой способ исправить ситуацию — подать заявку.

Перед применением состава поверхность необходимо подготовить. Удалите пыль и дважды промойте содовым раствором. База смачивается. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Пузырьки воздуха удаляются из состава игольчатым валиком.

Прокатка поверхности стяжки для удаления пузырьков воздуха

Замена старой стяжки

Перечисленные действия хороши, если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%.В противном случае желательно заменить стяжку пола. Покрытие перед заменой шлифуется. С помощью специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт проводится в помещениях с повышенной влажностью, необходимо использовать водоотталкивающий состав.

Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения состав прокатывается по поверхности игольчатым валиком. Это способствует удалению пузырьков воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия.Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

Резюме

Срок службы отремонтированной стяжки зависит от правильности и тщательности этих работ. Также немаловажную роль играет качество используемых материалов. Недаром говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время для нового ремонта придет не скоро.

Стяжка — это промежуточный слой при укладке полов между основанием и готовым напольным покрытием.

Выравнивающая стяжка

Выравнивающие стяжки служат для выравнивания основания, для придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола. Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетон, готовые сухие смеси для наливных полов, самовыравнивающиеся смеси.

Минимальная толщина стяжки на цементно-песчаном растворе 30 мм. Для стяжек толщиной менее 20 мм используются готовые сухие смеси. Для слоя менее 5 мм используются самовыравнивающиеся смеси.

Стяжка теплоизоляционная

Стяжки теплоизоляционные служат для теплоизоляции помещения от цоколя. Теплоизоляция выполняется плотностью около 170 кг / м³ или пеной плотностью не менее 30 кг / м³.

В случае полов с подогревом необходим изоляционный слой для предотвращения распространения тепла в нижнее помещение.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка пола из специальных гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит.Такие плиты укладываются на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5мм, перлит) или пенополистирол (пенополистирол), которые выполняют выравнивающую функцию.

Перед засыпкой основание покрывают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20 см для защиты стяжки от влаги. Пленка должна идти по стенам на 20 см выше уровня будущего пола. Вдоль стен по всему периметру укладывается изолента из вспененного полиэтилена. Лента служит для звукоизоляции и компенсации линейного расширения уложенных плит.

Толщина засыпки должна быть не менее 2 см. Выровняйте засыпку по направляющим с помощью правила.

Затем монтируются пластины. Плиты укладываются друг на друга внахлест и закрепляются в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазываются клеем.

После укладки досок срезаются выступающие части пленки и изоленты.

Сухая стяжка применяется для ремонта старых полов или полов на деревянных полах, которые боятся большого количества влаги.

Достоинством сухой стяжки является простота и скорость ее укладки, возможность укладки настила уже через сутки после установки плит стяжки.

Видео: устройство сухой стяжки пола

Стяжка подходит, если:

    необходимо выровнять любой элемент пола под покрытие;

    задает перекрытие заданного уклона;

    для образования прочного слоя поверх нежестких (или хрупких) элементов пола.

Устройство для стяжки пола

Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и отремонтировать щели и стыки между полом и стенами, между плитами перекрытия.После этого поверхность пола очищается от пыли. Необходимо удалить масляные пятна, остатки краски.

Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора на подстилающий слой бетона, железобетонный пол или гидроизоляционный слой на очищенную от мусора и пыли поверхность укладывают через маяковые полосы 1,5-2м высотой, равной указанной. толщина стяжки (обычно 3-5 см).

В качестве опоры маяка используются деревянные блоки соответствующей толщины, оцинкованные профили UD, CD, предназначенные для монтажа или стальные трубы необходимого диаметра, которые используются повторно.

Уровень верха маяка кабанов определяется по отметкам, которые проводят на стенах с помощью уровня или простого водного уровня. Затем отметьте верхнюю часть маяка с помощью рулетки или линейки и при необходимости выровняйте нижележащий слой.

В соответствии с нанесенными на стену разметками устанавливаются сигнальные рейки, которые укладываются на метки крепления из раствора, заделывая их до необходимого уровня … Для поддержания заданного уровня на метки заливается сухой цемент, что ускоряет затвердевание меток.Для создания уклонов стяжки маяковые рейки устанавливают с уклоном.

По правилу проверяют правильность укладки маяков.

Поверхность нижележащего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора. Увлажнение предотвращает излишнее всасывание влаги из раствора и увеличивает прочность стяжки.

Раствор укладывают между двумя сигнальными полосами полосами через одну и выравнивают линейкой, которая опирается на две сигнальные планки, а после снятия сигнальных полос — по краям застывших ранее полос стяжки.В пропущенные полоски раствор помещается через 24 часа после укладки первых полосок.

Свежеуложенную стяжку защищают от потери влаги, покрывая ее матом, пленкой, щитками и т. Д. И поливая водой в течение 7 дней не реже одного раза в день. При высоких температурах (выше 15 ° С) стяжку поливают два раза в день, это позволит избежать появления трещин.

Обычно по свежеуложенной стяжке можно ходить через 24 часа. Стяжка набирает полную прочность через 28 дней.

Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

Зазор между 2-метровой контрольной рейкой и испытуемой поверхностью стяжки не должен превышать:

2мм для стяжки паркета, линолеума и других рулонных синтетических материалов;

6мм для стяжек под другие покрытия.

Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона составляет 0,2 от соответствующего размера помещения, максимальное отклонение не более 50 мм.

Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

Неровности на поверхности стяжки. Крупные неровности выколачивают (или выколачивают с последующей заделкой), мелкие шлифуют абразивным инструментом.

Трещины в стяжке. Возникают в результате высыхания стяжки (очень быстрое высыхание) или использования некачественного раствора. Трещины зашивают, загрунтовывают и заделывают раствором.

Отрыв стяжки от основания. Вырежьте участок «намотки», удалите пыль и увлажните основу, снова залейте раствором.

К этой статье нет комментариев.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

Содержание статьи:

Цементная стяжка — это внешний слой чернового пола. Со временем по многим причинам он изнашивается, но уложенное сверху напольное покрытие не обеспечивает своевременного выявления возникших дефектов. В процессе его замены при обнажении основания выявляются скрытые проблемы пола, и возникает необходимость ремонта цементной стяжки.Как это работает, вы узнаете из этой статьи.

Оценка состояния цементной стяжки

Стяжка пола подвергается огромным нагрузкам от веса напольного покрытия, мебели и оборудования, а также динамическим воздействиям от падающих предметов и идущих людей. Поэтому срок службы дорогого ремонта пола во многом зависит от его состояния. Вложенные в это мероприятие деньги можно потратить зря, если неухоженная стяжка даст о себе знать.

Достоверную информацию о состоянии его поверхности можно получить только после полной очистки пола от старого покрытия, мусора и пыли.Для определения степени повреждения стяжки используются следующие критерии:

  • Стяжка ровная, но с небольшими углублениями, сетью мелких трещин и постоянно пыльная. Для устранения такой поломки не потребуется вкладывать значительные средства, так как такие работы можно провести самостоятельно.
  • Поверхность основания имеет отслоение и местами покрыто глубокими поперечными или продольными трещинами, но их средний размер не превышает? длина короткой стены комнаты.Такую стяжку тоже можно отремонтировать самостоятельно, но для этого потребуются строительные смеси с особым составом.
  • Галстук имеет значительную кривизну, выражающуюся в многочисленных углублениях и бугорках. Для выравнивания такой поверхности понадобится фрезерный станок, который при работе создает много шума и пыли. Поэтому ремонт такого основания рекомендуется только в нежилых помещениях или частных домах. В городских квартирах соседи могут не выносить дискомфорта от работы техники, жаловаться или уходить лично.
  • Пол квартиры, расположенной в многоэтажном доме, покрыт большими глубокими и длинными трещинами, которые пересекаются или расположены по диагоналям комнат. Такой ремонт очень сложен и проводится только специалистами после изучения характера нагрузок на пол и несущей способности конструкций дома.
Ремонт цементной стяжки пола выполняется, если повреждено не более 30% ее площади. В остальных случаях лучше полностью заменить.

Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки


Сегодня на строительном рынке огромный выбор смесей, предназначенных для восстановления цементных стяжек. Эти составы могут иметь множество основ, включая полиуретан и синтетические смолы. Многие из них используются для ремонта промышленных полов. Но в условиях обычной квартиры использование таких смесей не всегда рационально, учитывая их стоимость.

Для простого ремонта стяжки в домашних условиях вполне подойдет смесь, которую можно изготовить самостоятельно из доступных и недорогих материалов.В его состав входит клей ПВА, вода, песок и цемент. Для приготовления ремонтного раствора сначала нужно развести клей ПВА в воде в пропорции 1: 3, а затем добавить к полученной эмульсии сухую смесь цемента и песка 3: 1.

Состав необходимо перемешивать на минимальной скорости в течение 5 минут, используя электродрель с насадкой-миксером. После окончания процесса рекомендуется сразу погрузить миксер в налитую в ведро воду и хорошо промыть при рабочем режиме инструмента.

Если трещины в стяжке глубокие, такой состав не подойдет. Для его ремонта в этом случае придется купить специальную тиксотропную жидкость для бетона. Магазинные готовые смеси в основном смешивают с водой, а домашние — с клеевой суспензией. Готовые смеси можно заменить плиточным клеем.

Технология ремонта цементной стяжки

Все дефекты стяжки, такие как мелкие и глубокие трещины, расслоение и пылеобразование, выбоины и впадины, устраняются разными способами, которые мы рассмотрим ниже.Пока же к работе необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: перфоратор, мастерок и, как правило, кисть, мастерок и малярный валик, цемент, грунтовка для бетона и ремонтная смесь.

Устранение мелких дефектов


К ним относятся небольшие трещины, выбоины и сколы на поверхности цементной стяжки. Причины этих дефектов — ошибки, допущенные при его установке: отсутствие деформационных швов, некачественная затирка или недостаточное армирование основания.

Для ремонта цементно-песчаной стяжки с небольшими дефектами сначала нужно пометить мелом все проблемные места, а затем вырезать каждую трещину и углубление молотком и зубилом глубиной несколько миллиметров и шириной 1-2 см по краям . После этого нужно удалить строительный мусор с поверхности стяжки веником, а из трещин — пылесосом.

Трещины и зазоры следует обработать проникающей грунтовкой несколько раз, пока она не перестанет впитываться в бетон.Эта процедура необходима для увеличения сцепления основания с ремонтным раствором.

Пока грунт сохнет, можно приготовить смесь по рецепту, описанному выше. Полученным раствором залить срезанные повреждения стяжки чуть выше общего уровня остальной поверхности, а после застывания смеси отшлифовать ремонтируемые участки.

Совет! Если толщина стяжки небольшая, повреждение лучше вырезать на всю глубину. В этом случае сцепление шпатлевки с основанием будет лучше, и дальнейшее развитие трещин станет невозможным.

Заделка глубоких трещин


Такие повреждения стяжки необходимо срезать на всю глубину. Для этого рекомендуется использовать дисковую пилу и перфоратор, работать молотком и зубилом будет непродуктивно.

После того, как трещина будет разрезана, необходимо сделать несколько штрихов, концы которых будут выходить за пределы образовавшейся полости на 5-6 см с каждой ее стороны. Затем просверлите отверстия глубиной 2-3 см на двух концах каждой канавки, после чего удалите мусор и очистите вырезанные трещины пылесосом.Подготовленные бороздки необходимо загрунтовать и дать высохнуть.

Теперь нужно приготовить раствор из песка и цемента в соотношении 3: 1. Заливать трещину следует постепенно, в несколько этапов. В первом из них используется жидкая смесь, которую нужно заполнить часть полости на глубину, чтобы она проникала в самые труднодоступные места выемок.

Затем нужно приготовить раствор средней плотности и заполнить им трещину заподлицо с дном поперечных бороздок. Когда он застынет, необходимо сделать скобы из толстой проволоки или арматуры, чтобы затянуть трещину и закрепить их в пазах так, чтобы загнутые концы стержней вошли в просверленные отверстия.

После этого в раствор нужно добавить немного пластификатора и заполнить полость вместе с скобами до конца. Затем поверхность в области бывшей трещины необходимо выровнять, а после высыхания раствора — отшлифовать. Теперь ремонт трещины в цементной стяжке можно считать завершенным.

Восстановление отслоений стяжки


Отслоение и даже набухание стяжки происходит при ее укладке на грязный, не загрунтованный пол.Такие дефекты можно обнаружить, используя легкий молоток или кусок арматуры. Для этого достаточно постучать этим инструментом по поверхности стяжки и по глухому звуку удара определить место дефекта. При отслаивании стяжки могут появиться зазоры, через которые при таком методе диагностики улетят в воздух облака пыли.

Ремонт отряда может производиться двумя способами. В первом случае необходимо вырезать весь поврежденный участок, а на его место уложить новую стяжку. Во втором вводится отслоившийся участок, во время которого под него вводится специальное связующее на основе эпоксидной или клеевой основы.Второй способ менее трудоемкий и более быстрый. Имеет смысл использовать, если проблемный участок ровный и не имеет сквозных трещин.

После определения мест отслоения стяжки их нужно очертить маркером или мелом, затем взять перфоратор или дрель и в любой из этих инструментов установить дрель или дрель по бетону диаметром 16 мм. Сверление в местах расслоения следует проводить на всю толщину стяжки, соблюдая расстояние между ними 0.2-0,3 м.

Когда эта работа будет завершена, в полученные отверстия необходимо залить грунтовку. Он должен намочить всю внутреннюю полость между основанием и слоем стяжки. Чтобы ускорить процесс высыхания бетона, можно воспользоваться строительным феном.

Важно правильно определить инъекционный материал стяжки. Он должен обладать хорошей текучестью, ведь под стяжку ремонтную смесь придется перекачивать с помощью плунжерного насоса или строительного шприца. Цементно-клеевая смесь обойдется дешевле, эпоксидная смола малой вязкости дороже, но надежнее.

Впрыскивание через отверстия в стяжке следует производить постепенно, чтобы ремонтный состав успел заполнить все пространство полости. Данную процедуру следует продолжать до тех пор, пока смесь не появится на поверхности всех просверленных отверстий и ее уровень не перестанет падать.

Стяжка должна сохнуть в течение 24 часов. После этого с ним можно работать дальше: грунтовать, приклеивать линолеум, укладывать плитку и так далее.

Как отремонтировать выбоины стяжки


Это повреждение возникает из-за нарушения технологии устройства стяжки и значительных нагрузок на основание.При наличии таких факторов в процессе эксплуатации пола в стяжке появляются пустоты. Они опаснее для напольного покрытия, чем трещины. В выбоинах пол проседает и деформируется, что приводит к его дальнейшему полному разрушению.

В этом случае для ремонта сначала необходимо прорезать выбоину «болгаркой» с алмазным диском по периметру повреждения на всю толщину стяжки. Затем с помощью перфоратора или долота и молотка удалите бетон из выбоины.После этого полость необходимо очистить от остатков стяжки и пыли, а затем обработать проникающей грунтовкой.

После высыхания грунтовки необходимо приготовить ремонтную смесь и шпателем залить ею выбоину. Не дожидаясь высыхания смеси, широким шпателем и рейкой разровняйте ее до пола и оставьте до окончательной полимеризации. Шлифовку проблемного места нужно производить так, чтобы залитая смесью выбоина не выделялась на фоне пола.

Важно! Если глубина повреждений более 5 см, ремонтный раствор следует наносить постепенно, в несколько приемов.

Ремонт пыльной стяжки


Со временем на стяжке начинает появляться цементно-песчаная пыль. Особенно это заметно в тех помещениях, на полах которых стяжки служат финишным покрытием, например, в подвале, гараже или любом другом подсобном помещении.

Постепенно количество пыли увеличивается, и просто сметать ее становится невозможно.Часто это результат значительного механического воздействия на поверхность такого пола и его «старости». В остальных случаях пыль появляется сразу через месяц-два после использования новой стяжки. Это связано с плохим качеством. цементная смесь и нарушения в технологии ее укладки. Если заменить стяжку невозможно, ее можно отремонтировать следующим образом.

Сначала необходимо тщательно очистить всю его поверхность пылесосом. Если при этом обнаружены выбоины и трещины, их необходимо отремонтировать по указанной выше технологии.После этого стяжку необходимо таким же образом отшлифовать и снова очистить. Затем поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой и дать высохнуть. На завершающем этапе работ всю стяжку необходимо в два слоя покрыть полимерным составом. Если в помещении повышенная влажность, для этого необходимо использовать специальные водоэмульгаторы.

Есть еще один способ избавиться от пыли от стяжки — покрасить ее. В этом случае покрытие должно быть достаточно износостойким; по этому параметру следует выбирать отделочный материал.

Кардинальным методом дефекта такой стяжки является ее армирование стекловолокном и последующая заливка специальным самовыравнивающимся раствором. Для реализации этого метода поверхность пола необходимо предварительно очистить пылесосом, загрунтовать и дать высохнуть.

После этого следует нанести клей на поверхность стяжки и наложить стеклоткань внахлест. Когда первый слой клея высохнет, на полученное покрытие нужно нанести второй слой и дать ему полностью затвердеть.Затем пол можно отшлифовать или залить стекловолокном самовыравнивающейся смесью.

Как сделать цементную стяжку — смотрите видео:


Любые самостоятельные работы по ремонту цементной стяжки пола не представляют особой сложности и не требуют профессиональных знаний. Некоторые инструменты для их выполнения, например, перфоратор, можно взять напрокат, а другие можно приобрести впрок для личного пользования. Качественный ремонт пола выгоднее, так как он может длиться всего несколько дней, а полная замена стяжки займет месяц.Удачи в работе!

Напряжения, вызывающие появление трещин при строительстве стяжки, имеют ряд причин, которые связаны как с нарушением рецептуры смесей, технологии выполнения работ и режима набора прочности, так и с человеческим фактором. фактор.

Трещины стяжки — дефект, который чаще всего вызывает вопросы у покупателя. Другие проблемы стяжки: низкая прочность, повышенная влажность, несоответствие стандартной ровности основания, неоднородность материала по площади, отсутствие сцепления с основной конструкцией пола — все это может определить только специалист с помощью измерительных приборов. .Но трещины заметны любому человеку, впервые столкнувшемуся с ремонтом или укладкой пола.

Согласно СНиП 2.03.13-88 стяжка — это слой пола, который служит для выравнивания нижележащего слоя или перекрытия пола, придания напольному покрытию на полу заданного уклона, перекрытия различных трубопроводов и коммуникаций, распределения нагрузок на не- жесткие нижние слои пола на полу.

Причины образования трещин в стяжках

Трещины обычно появляются в местах концентрации напряжений.Напряжения в слое растворной смеси при гидратации цемента возникают в основном по следующим причинам:
— нарушение технологии изготовления растворных стяжек;
— выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек;
— ошибки при приготовлении растворной смеси;
— проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом затвердевания и высыхания растворной смеси;
— отсутствие квалифицированных исполнителей и необходимого оборудования.

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных предметов.

1. Нарушение технологии изготовления цементных стяжек. В отечественном строительстве наиболее распространенной технологией изготовления растворных стяжек является «полосовая» заливка стяжки по направляющим.
В результате использования данной технологии получается не сплошной базовый слой, а набор полос, не соединенных между собой. Естественно, по краям полос образуются трещины. Избежать этого можно, укладывая раствор одновременно на все планки и снимая направляющие или маячки сразу после разравнивания раствора.Еще одна технология выполнения стяжки — укладка стяжки на уровне, обозначенном на стенах специальным правилом.

2. Выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек. Отсутствие демпферных (компенсационных) зазоров по стенам и вокруг колонн — одна из причин образования трещин в стяжках из раствора.

При термическом расширении несущие конструкции давят на стяжку раствора, и она треснет. Таким образом, стяжку при изготовлении нельзя приближать к стенам или колоннам; необходимо оставлять зазор не менее 10 мм.

При больших площадях для изготовления стяжки из раствора (для стяжек с разделительным слоем> 40 кв. М) монтажные швы следует нарезать на глубину 2/3 стяжки на следующий день после укладки раствора. Эти швы необходимы для предсказуемого образования трещин, возникающих из-за усадочных напряжений. Если швы не разрезать, трещины все равно будут образовываться, но направление, форма и количество трещин будут произвольными, что значительно усложнит работу по их ремонту. Монтажные швы по достижении прочности растворных стяжек (28 суток) заделывают по специальной технологии «силового запирания» двухкомпонентными смолами.

Ошибки при «стыковке» строительных стяжек разной толщины также приводят к образованию трещин. Полы с подогревом — типичный пример.
Если нагревательные элементы и теплоизоляционные плиты не ложатся по всей поверхности помещения, то стяжка раствора получится разной толщины, что в дальнейшем приведет к образованию трещин. Кроме того, испытания полов с подогревом необходимо проводить после прочности стяжки раствора (28 дней), в течение 25 дней в соответствии со специальным протоколом в соответствии с DIN 18365.После испытаний вновь образовавшиеся трещины необходимо заделать.
Наличие коммуникаций в основании — фактор, влияющий на образование трещин. Это связано с толщиной стяжки над трубопроводом. Согласно DIN 18365 толщина стяжки над трубопроводом должна быть не менее 4,5 см. Если толщина стяжки недостаточна, по мере высыхания и набора прочности раствора образуются трещины.

Отдельно стоит сказать о компенсаторах, назначение которых является прерогативой проектировщика.В общественных зданиях с большими площадями требуется по существующим методикам рассчитать и заложить в проект деформационные швы в растворной стяжке, привязав их к конструкции пола, так как эти швы остаются подвижными и не закрываются напольными покрытиями.

3. Ошибки при приготовлении растворной смеси. Основная причина появления трещин в стяжках из раствора — усадочные напряжения, возникающие из-за неравномерного высыхания стяжек по толщине и неравномерного набора прочности.Из-за контакта с воздухом верхний слой стяжки раствора высыхает и «сжимается» быстрее, чем нижний. В нем раньше происходит кристаллизация цементного камня. В результате этого процесса сначала образуются микротрещины, а затем они расширяются и срастаются.

Поскольку в этих процессах участвует вода, естественно, что ее количество является одним из важнейших факторов образования трещин. Для нормальной гидратации цемента водоцементное соотношение должно составлять 0,3-0,4, но такую ​​стяжку очень сложно укладывать, и требуется специальное оборудование; в строительных условиях стяжки подаются бетононасосами, доводя водоцементное соотношение до 0.6-0,7. Такую стяжку очень легко заливать, но при этом значительно снижается прочность и происходит большая усадка растворной стяжки (по количеству испарившейся воды), что приводит к образованию большого количества трещин. .

Песок служит наполнителем для строительных стяжек. Этот строительный материал доступен на любом объекте. Но использование мелкого песка (до 0,3 мм) приводит к снижению поверхностной активности цемента (цемента просто не хватает). Соответственно снижается и прочность растворной стяжки, что приводит к образованию трещин.Для получения прочных стяжек без трещин необходимо использовать крупный песок — 4-8 мм (до 70%) вместе с мелкозернистым песком — 0,2-2 мм (до 30%).

Армирование стяжек раствора армирующими сетками незначительно снижает риск образования трещин, но введение в раствор стальной фибры дает очень хороший результат. Добавление в раствор пластификаторов, а также использование специальных сухих смесей с уже заданными свойствами значительно снижает риск образования трещин.

Для блокировки образования трещин можно использовать различные пароизоляционные материалы, которые наносятся (валиком) на растворную стяжку через 1-2 дня после укладки. Но в этом случае необходимо, чтобы у производителя пароизоляции был набор материалов для дальнейшей обработки основания и укладки напольного покрытия. В противном случае возникают проблемы с адгезией (сцеплением) стяжки обработанного раствора с последующими материалами, используемыми для укладки пола.

4. Проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом набора прочности и высыхания растворной смеси.На образование трещин в стяжках из раствора сильно влияют температура и влажность в помещении, а также скорость изменения этих параметров. При низкой влажности происходит очень быстрое «всасывание» влаги из стяжек раствора, что приводит к значительному снижению прочности. Высокая влажность не дает стяжке просохнуть и приступить к работе по укладке покрытия. Высокая температура пола приводит к ускоренному набору прочности растворных стяжек и образованию большого количества трещин.Трещины в этом случае образуются из-за неравномерного проявления этих параметров по площади основания (локальный нагрев, тяга). Низкие температуры замедляют набор прочности цементных растворов.

Под воздействием внешних факторов (сквозняк, солнце, колебания температуры и влажности) наращивание и высыхание стяжки может происходить неравномерно или слишком быстро. В этом случае верхний слой обычно высыхает до того, как наберет прочность. Чтобы процесс шел равномерно, накройте стяжку полиэтиленовой пленкой на второй-третий день после укладки и оставьте на одну-две недели.

Появление трещин в стяжке также может быть вызвано химическими реакциями: при образовании цементного камня происходит перераспределение и кристаллизация солей, которые могут привести к образованию микротрещин, но эти процессы сильно зависят от наличия примеси (чистота) в используемых местных материалах (вода, песок, цемент) …

5. Нельзя забывать о человеческом факторе. Отсутствие у мастеров соответствующей квалификации, необходимого оборудования и инструментов обязательно скажется на качестве выполняемых работ по устройству растворной стяжки.Перед началом работ необходимо детально изучить проект, провести осмотр основания и условий в помещении, где будет укладываться растворная стяжка. При выполнении работ необходимо вести журнал производства работ, в котором фиксируются температурно-влажностный режим помещения и т. Д.

Перед заделкой появившихся трещин необходимо определить причину их образования, определить структуру основания, наличие температурных, деформационных и конструкционных швов, уточнить, каким методом и в каких условиях выполнялась стяжка. сделали.

Также при помощи нарезки необходимо определить, являются ли трещины поверхностными или распространяются на всю толщину стяжки. Приглушенный, «плотный» звук указывает на то, что трещины идут по поверхности. Их можно просто наполнить соответствующей смесью. Для этого трещину расширяют и углубляют, убирают пыль (пылесосом), загрунтовывают и шпаклевывают специальной полимерцементной шпатлевкой. Если при постукивании звук получился резонансным, из трещины выйдет пыль, а сама трещина «ползет», значит, стяжка отслоилась от низа основания.В этом случае поврежденный участок придется удалить, а его место отремонтировать из специального полимерцементного быстросохнущего раствора.

Конструкция, разорванная трещиной или обычно представляющая собой отдельные части (это возможно с помощью устройства для полосковой стяжки), ремонтируется по технологии «силовой фиксации» с применением двухкомпонентных смол.

Трещина, проходящая по температурному шву или деформационному шву, не ремонтируется. Здесь необходимо выполнить компенсационный шов, конструкция и размеры которого согласовываются с проектной организацией, возглавляющей данный объект.

Если трещины образовались из-за отсутствия конструктивных швов у стен и колонн, то сначала необходимо прорезать эти швы, а затем провести ремонт по технологии «силовой фиксации» двухкомпонентными смолами.

Причину образования трещин необходимо выявить и устранить, иначе, несмотря на ремонт и заделку трещин, после выравнивания стяжки, укладки напольного покрытия и начала эксплуатации помещения в стяжке появятся новые трещины, которые будут со временем появятся напольные покрытия.

Ремонт трещин и устранение причин их возникновения — длительные и дорогостоящие операции, поэтому строгое соблюдение технологии производства работ по укладке стяжки, а также устранение причин появления трещин даст значительную экономию времени и средств при установка полов.


Полная или частичная перепечатка материалов — только с письменного разрешения издателя!

При проведении капитального ремонта в помещении любого назначения особого внимания требует техническое состояние полов.После длительного использования покрытие может иметь ряд дефектов, исправить которые можно только капитальным ремонтом стяжки пола.

После длительного использования бетонного пола на нем могут появиться как незначительные повреждения, так и большие трещины, которые можно исправить только полной заменой стяжки.

Классификация дефектов

Самый простой способ — полностью демонтировать имеющееся покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если больше нет способов восстановить старую стяжку… В нормальных условиях это недопустимо по ряду причин:

Схема демонтажа поврежденной стяжки пола.

  1. Чаще всего старые полы можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким радикальным методам.
  2. Демонтаж старых стяжек в жилых помещениях — очень шумное и чрезвычайно загрязняющее мероприятие; во время работы по квартире разлетится цементная пыль.
  3. Необходимо демонтировать имеющуюся стяжку до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл.Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фундамент. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, который стоит очень дорого. В идеале, применяя скрупулезный подход к вопросу, делать это нужно для того, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может оказаться неоправданным.
  4. Ремонт стяжки пола методом полной замены — самый дорогой метод из всех доступных.

Правильнее будет удалить финишное покрытие полов, очистить поверхность имеющейся стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размер дефектов.В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется аккуратно постучать молотком на предмет наличия скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения. Тупой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

Существует несколько видов износа старых бетонных напольных покрытий:

Отслоение происходит из-за перепадов температуры и воздействия влаги на бетон.

  1. Трещины различной глубины и степени раскрытия со временем появляются в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
  2. Ямки и бороздки появляются в процессе эксплуатации после постоянных механических нагрузок на бетонный слой. Это может быть движение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрация от стиральной машины … В производственных помещениях спектр нагрузок на пол очень широк.
  3. Отслоение бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температуры.
  4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

Устранение мелких повреждений

Ремонт мелких трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине. Для этого используется угловая шлифовальная машина с отрезным кругом по камню и бетону. По обе стороны от дефекта стяжка вырезается по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получилась прямоугольная бороздка шириной 2-3 см.Его очищают и удаляют пыль, чтобы оценить достаточную глубину резания. Если окажется, что трещина доходит до основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

Последовательность ремонта стяжки.

Щелевой паз заделывается после нанесения на его стенки грунтовки, что приведет к удалению пыли и затвердеванию имеющегося слоя бетона. Может потребоваться несколько раз грунтовать, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав.Для завершения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт такой: клей смешивается с водой в соотношении 1: 3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1: 3. Так как объем работ небольшой, желательно перемешивать в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой для смешивания. Если последнего нет, можно использовать отрезок проволоки диаметром 6 мм, один конец которого загнут вверх или в виде кольца, а другой закреплен в патроне электроинструмента.

С помощью кельмы и правила надрезанная трещина заполняется, поверхность выравнивается, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно производить не ранее, чем через 20 дней после завершения ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этим же методом можно устранить выбоины и другие механические повреждения на поверхности бетонной стяжки.

Технология герметизации глубоких трещин

Схема заделки трещин в бетонной стяжке.

Сквозные широкие трещины расширяются перфоратором до самого основания, удаляются обломки старого раствора и пыль. Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть излишки мусора. Если в качестве основы будет найдена подушка из щебня, ее нужно будет утрамбовать и залить жидким цементным молочком в месте среза. В этом случае молоко должно попадать под срезанные края стяжки, по истечении которого необходимо дать затвердеть. Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями образовавшейся бороздки.

Дальнейший ремонт стяжки заключается в заливке бороздки специальным составом. Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и сгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера не появляются в стяжке просто так, а могут появиться повторно, поэтому рекомендуется выдержать технологию. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести в розничной сети готовую тиксотропную смесь для ремонта пола, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

После перемешивания смесью заполняется вся вырезанная ниша, а по всей трещине устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь застынет, маркеры можно будет вытащить, чтобы они вышли легче, их сначала следует смазать консистентной смазкой.

Следующий этап — укладка демпферного шнура, под которым прорезается узкая бороздка глубиной 5 см. После этой операции паз заделывают пластиковым герметиком на основе силикона или полиуретана.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство компенсатора на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, в этом месте не появятся новые дефекты.

Расслоение бетона по толщине стяжки устраняется инъекцией. Как только все места с этим дефектом будут обнаружены, необходимо просверлить отверстия в стяжке в пределах этих участков при помощи перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее их следует аккуратно залить специальным составом на основе эпоксидных смол … По возможности лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, позволяя составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола таким методом — дело несложное, но требует внимания и терпения. После застывания эпоксидного клея, которое произойдет в течение 24 часов, можно приступать к дальнейшим работам.

Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора для стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 мкм.

Проведя реставрационные работы бетонного перекрытия, можно значительно сэкономить деньги, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и установке новой стяжки.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Сети стяжек против растрескивания

Каковы функции стяжки?


Традиционная стяжка , а также функция создания равномерного пола e , равномерного для создания основания пола , имеет много других функций:

  • равномерное распределение поверхностные нагрузки; №
  • для размещения и защиты труб водопроводных, нагревательных и электрических кабелей;
  • взаимодействовать с железобетонной конструкцией перекрытия;
  • для улучшения звуко- и теплоизоляции за счет использования специальных материалов.


При изготовлении стяжки пола в помещении в соответствии с современным правилом создание идеально горизонтальной стяжки также зависит от правильной установки и правильного использования дверей, раздвижных или распашных.

Почему в стяжке образуются трещины?


При изготовлении стяжек в строительстве зачастую работы по правилам техники недостаточно для получения хорошего результата. Во время фазы усадки и затвердевания смеси, из которой состоит стяжка, возникают такие явления, как , образование повреждений и трещин.

При выборе типа бетона для изготовления стяжки необходимо соответствующим образом дозировать все элементы, составляющие смесь, а именно воду, мелкие и крупные заполнители, вяжущие вещества и т. Д.

Но то, что определяет выбранный тип бетона и, следовательно, дозировку элементов, составляющих смесь, — это функция, которую стяжка должна выполнять после затвердевания.


Некоторые из причин, вызывающих образование трещин в стяжке I’m:

  • гигрометрическая усадка;
  • избыток воды в смеси;
  • наличие гребней и углублений в подложке;
  • использование слишком мелкого заполнителя;
  • лишнее связующее;
  • неправильное замес теста;
  • недостаточное отверждение;
  • отсутствие управляющих шарниров; №
  • создание строительных швов без предварительного нанесения затирки между затвердевшей стяжкой и свежей стяжкой;
  • наличие перекрывающих друг друга и неправильно расположенных труб и систем;
  • создание толщины ниже установленной соответствующими нормативными актами;
  • наличие постоянных напряжений во времени, вызванных, например, интенсивным движением автотранспорта.

Все эти факторы могут вызвать образование трещин e трещин в стяжке .

Травмы не всегда проявляются сразу, но могут возникать со временем даже после укладки плиточного пола, паркета или любого другого напольного покрытия, что также приводит к его растрескиванию.

Электросварная стальная сетка: решение против растрескивания стяжки


Чтобы избежать образования трещин в стяжке пола, необходимо использование спецификаций электросварных металлических сеток , которые выполняют двойную функцию броня е усиление самой стяжки.


Эти сети, по сути, способны:

  • придать стяжке жесткость;
  • со временем выдерживают различные нагрузки физических упражнений;
  • защищают целостность стяжки.


Дилеры, такие как BRICOMAN e Leroy Merlin , продают множество моделей электросварных сеток для стальных стяжек пола, например электросварная сетка bricoman доступна в панелях 2 × 1 м различной плотности. С другой стороны, электросварная сетка Leroy Merlin изготавливается из железа и выпускается в виде панелей 3 × 2 м с шириной ячеек 20 см.


Компания CAVATORTA , специализирующаяся в строительном секторе, спроектировала и произвела три типа электросварной сетки против растрескивания с улучшенной адгезией , способной гарантировать отличные характеристики с течением времени с точки зрения сопротивления и способной защитить здоровье стяжки.


Pavitec HP Nervato
и сетка для электросварной стяжки из высокопрочной стали , оцинкованной горячим способом.

Эта сетка имеет безупречное сцепление благодаря типу проволоки, характеризующейся ребрами, равномерно распределенными по ее поверхности, что препятствует скольжению между сталью и бетоном.


Идеально подходит для укладки полов с подогревом и «плавающих» полов, так как не только обеспечивает большую прочность стяжки, но и защищает размещенные на ней системы, как в случае полов с подогревом.

Оцинкованная сетка для стяжек с улучшенной адгезией. Pavitec Pro . Вместо этого она предназначена специально для полов и фасадов и имеет функцию предотвращения растрескивания и усадки.

Эта сетка имеет отличную коррозионную стойкость, на самом деле проволока диаметром 2,00 мм защищена снаружи цинковым покрытием, которое улучшает их устойчивость к коррозии.


Наличие этой сетки улучшает механическое сопротивление стяжки и предотвращает образование поверхностных трещин и повреждений из-за воздействия сосредоточенных нагрузок, фактически эта сетка идеально подходит для строительства оснований, на которые укладывается напольное покрытие. затем последует.

Эта же компания также предлагает особый тип сети защиты от растрескивания, это Pavitec Professional , то есть одна электросварная стальная сетка с высокой прочностью и улучшенным захватом благодаря специальным ребрам , распределенным по поверхности провод.

Наличие этих ребер (5 продольных складок) представляет собой легкое армирование с функцией защиты от растрескивания для любого типа пола: плиточного, плавающего, обогреваемого.


Эта панель также подходит для изготовления наружных стяжек тротуаров, пандусов, парковок, бассейнов, террас, балконов и фасадов.

Проволока этой сетки обладает высокой прочностью и имеет поверхность с ребрами, предотвращающими скольжение между сталью и бетоном.

Армирование и защита от растрескивания стекловолоконной сеткой


И арматурная сетка для стяжек они также могут быть изготовлены из пластика стекловолокно .

Компания TENAX разработала серию продуктов, изготовленных из стекловолокна , подходящих для структурного усиления стяжек и штукатурок и идеально подходящих для замены классической электросварной сетки.

Один из них — Tenax RF1 — это двуориентированная полипропиленовая сетка, подвергнутая обработке с двойной ориентацией молекул, которая обеспечивает высокие значения прочности на разрыв и оптимальный модуль упругости.


Эта конкретная сетка может быть приобретена в рулонах разного размера и в основном используется для стяжек толщиной 5-6 см или штукатурок до 3-4 см, чтобы ограничить растрескивание из-за пластической усадки и явления «проседания» в случаях плохих смесей. плотные или плохо сцепляющиеся основания.

Также FASSA BORTOLO предлагает FASSANET FLOOR , армирующую сетку из стекловолокна , стойкую к щелочам, для армирования стяжек; его можно использовать во всех областях, где требуется увеличение прочности на разрыв.

Эта особая сеть против растрескивания из стекловолокна, которая может легко заменить классические электросварные стальные сетки, она особенно подходит для стяжек с излучающими системами, поскольку она противодействует тепловому расширению, предотвращая образование трещин и трещин.


Арматурные сетки из стекловолокна, поставляемые в рулонах, легче обрабатывать и резать на месте, особенно если вы сталкиваетесь с определенной геометрией, их универсальность ускоряет монтажные операции.

* Статья переведена на основе материалов сайта LAVORINCASA.it на сайте www.lavorincasa.it. Если есть какие-либо проблемы с содержанием, авторскими правами, оставьте, пожалуйста, отчет под статьей. Мы постараемся обработать как можно быстрее, чтобы защитить права автора.Большое спасибо!

* Мы просто хотим, чтобы читатели получали более быстрый и легкий доступ к информации с другим многоязычным контентом, а не с информацией, доступной только на определенном языке.

* Мы всегда уважаем авторские права на содержание автора и всегда включаем оригинальную ссылку на исходную статью. Если автор не согласен, просто оставьте отчет под статьей, статья будет отредактирована или удалена по запросу автор. Спасибо большое! С уважением!

Крошится бетонная стяжка под плитку, что делать.Усиление непрочной стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатной пропиткой

Почему осыпается цементная стяжка, что делать?

Arturio77.

4 года назад

В основном, два фактора — неправильный состав раствора, то есть пропорции цемента и раствора оказались не прочными и второй немаловажный фактор — скорость высыхания раствора. Если устраивать большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора очень быстро испаряется и цемент не успевает проявить свои свойства на сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно отслаиваться и сушить твердые и опасные отделочные материалы .Еще один цементный раствор может быть просто лазить на морозец, после разморозки та часть раствора, в которую в обязательном порядке закладывалась лед. Если вопрос касается только стяжки, то можно залить более сильную, конечно, если разрешена высота порогов. Если стяжка будет полностью рассыпаться на крупные куски, то в этом случае, конечно, лучше полностью заменить ее.


Модератор выбрал этот ответ как лучший.

9 месяцев назад

Необходимо для ясности ответа уточнить, где находится ваша стяжка.Это может Улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т. Д.

Существует несколько основных причин появления трещин или отслоений, стирающих стяжку:

  1. Плохо -качественные наполнители. Из-за обилия пыли в агрегатах или из-за большого наличия мелкой фракции значения раствора могут неоднократно падать. Это приводит к снижению прочности, плотности и следа всех остальных характеристик (влагостойкость, истребляемость, морозостойкость и т. Д.).). Именно поэтому быстро могут появиться сухарики или сколы.
  2. Цемент некачественный. При использовании вдавленного цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук) цемента, в котором начался процесс гидротизации (образовывались мягкие цементные кацоверы и зерна) раствор пропитался в 2, а то и в 3-4 раза.
  3. Слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора может произойти расслоение смеси. При ее застывании в короткие сроки (буквально через 1-2 месяца) появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
  4. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка не сможет воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, в осенне-весенний период она будет «порваться».
  5. Неправильное армирование. Отсутствие армирования или его недостаточность приводит к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузку. Отсюда и трещины.
  6. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она ​​просто треснет.Пример прост: когда в гаражи заливают 30 мм бетона, а потом самосвал везут туда. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
  7. Плохая подготовка основания — отсутствие лабиринта, устройство стяжки поверх мягкого основания.
  8. Быстрое высыхание, недостаток влаги после заливки смеси или чрезмерное воздействие солнечных лучей.

Что делать?

Если появились трещины, стяжка рассыпалась, процесс разрушения больше не останавливается.Это будет продолжаться. Необходимо устранить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и строительства новой. Конечно, есть варианты, по которым можно принимать какие-то решения. Например, если он во дворе, то поверх стяжки можно сделать песок из песка на 20-30 мм.


Чтобы избежать появления трещин, рассмотрите возможность устранения каждой из 8 причин по истечении времени стяжки.

  1. Наполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок).Рекомендуемая фракция щебня для стяжки: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, посевной — фракция 0,1 — 3 мм.
  2. Цемент покупать только в крупных магазинах или напрямую у производителя. Посмотрите дату изготовления. Используйте цемент в течение 2-3 месяцев после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
  3. Пластификатор Добавьте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно пластификатор добавляют в 0.5-1% площади. Рекомендуемая марка раствора для стяжки — минимум М250, лучше классический вариант — М300.
  4. Содержат водоцементное соотношение. Рекомендует / c — 0.5. Одна часть цемента, пол вода (по весу).
  5. При заливке стяжек до 50 мм можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Можно обойтись одной плоскостью армирования. Необходимо, чтобы она находилась внизу стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм необходимо увеличивать сечение арматуры.При использовании одной плоскости армирования используется арматура диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то армированные сетки составляют 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальный диаметр арматуры в сетках — 8 мм.
  6. При небольшой нагрузке на стяжку можно ограничить бетон 50 мм (актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке галеры, двора, пола в гараже рекомендуется толщина стяжки 120-180 мм.
  7. Перед заполнением стяжки удалите с поверхности рыхлую растительную землю. Убирать нужно на плотные, глинистые почвы. После выравнивается основание. Сделайте насыпь из песка толщиной 40-150 мм. Бросьте этот слой, укусите его. Выровняйте еще раз по «ровной» поверхности. Положите набережную пленку или геотекстиль и только после армирования приступайте к укладке смеси. Это для стяжек вне жилой зоны.
  8. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 часа после укладки смеси покрыть поверхность стяжки темной пленкой.Поливайте бетон в течение последних 3-5 дней. Позаботьтесь о солнечных лучах на открытом воздухе.

в избранное Ссылка поблагодарить Ким Чен Юна

более года назад

Причин такого поведения стяжки довольно много:

Цемент покупается на вес, срок хранения цемента истек (60-м сут, после даты изготовления).

Не правильных пропорций во время колена, стяжка может лопнуть и при небольшом количестве цемента в растворе, и при большом.

Слишком тонкая стяжка.

Не дошел до сушилки и подвергался нагрузкам.

Под стяжкой теплые полы, стяжка не сохла, теплые полы включены.

Просушил стяжку дополнительно (принудительно) с помощью тепловых пушек, браузеров и т. Д.

Залили стяжку в неотапливаемом помещении плюс днем, минус ночью в результате стяжки вместо просушивания застывшей (в ней воды) ледяной шиповника и давки стяжки.

И нужно предпринять действия по отталкиванию от конкретной причины, трещины на стяжке еще можно «вылечить», но если стяжка везде придавливается, то только демонтаж и заливка новой стяжки по всем правилам.

Сморщивает слишком много трещин на поверхности стяжки,

Холодит костяшками пальцев, наверняка везде глухой звук, то есть отошел от поверхности. в избранное ссылка спасибо Светлане

4 года назад

Цементная стяжка рассыпается по ряду причин:

  • Пропорции при составлении раствора, много песка;
  • некачественный цемент;
  • неправильно подготовленное основание под стяжку.

Если участок с дефектом небольшой, можно прочитать стяжку, все, что ползет удалить, обработать поверхность грунтом, развести новый раствор, слегка развести и сделать новую тонкую стяжку.Если скрипит весь пол, нужно полностью снять стяжку и залить новым способом.

3 года назад

Этот дефект часто случается, если заранее смешать песок с цементом, особенно в теплую погоду, и не создать его сразу. Мы уже горели на этом.

Знаете ответ?

См. Также:

www.remotvet.ru.

Как укрепить бетонную стяжку, которая плачет

Стяжка Buchit — что делать?

Вам также будет интересно:

Tweet

Крошится бетонная стяжка — что делать?

Фундамент перекрытия из бетона широко применяется как в промышленном, так и в гражданском строительстве.Его использование обусловлено высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

На железобетонных плитах Перекрытие стяжки заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 — 100 мм. Обычно такое напольное покрытие устраивают в новых квартирах или домах. На земле укладывается стяжка из бетона, на перекрытиях в подвале. Первым делом прокладывают грунт, насыпают и утрамбовывают слой песка 100 — 150 мм. Затем заливается подметание толщиной 40-50 мм.После набора необходимой прочности (примерно 7 суток при нормальных условиях) на него кладут слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого наматывается гидроизоляционный слой и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

Стяжка по разделительному слою гидроизоляции

Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях с загрязненными жиромасляными полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции.Заливается бетонной стяжкой толщиной 50 — 70 мм.

Шпагат бетонный плавающий

Подходит для ремонта полов в неотапливаемых помещениях. Уложен слой утеплителя (минеральная вата, пенополистирол). На него наносится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50-70 мм.

Причины разрушения бетонной стяжки

Прочное основание может треснуть или полностью разрушиться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

Химические факторы

Неподготовленному человеку будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается крупных объектов промышленного и общественного строительства.

Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, изготовленный промышленным способом. Или размешать прямо на месте работы, но из проверенных и качественных комплектующих.

Физические факторы
  1. Циклический процесс замораживания и оттаивания.Характерно для зимнего бетонирования, когда при нарушении технологии заливки не вся вода участвует в химической реакции бетонной смеси. Часть влаги просто замерзает. Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замораживание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
  2. Воздействие высоких температур. При резком остывании бетонного пола, например при тушении пожара, внутри образуется парочка бетона.Длительный нагрев может привести к образованию трещин. Это связано с разным коэффициентом расширения арматуры и бетона. То есть при одинаковых температурах их размер меняется неодинаково.

Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к шнурам или топках секциях бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят неизолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

  1. Стяжка усадочная бетонная. Связан с быстрым выделением влаги.В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию микротрещин и мелких провалов на поверхности пола.

Чрезмерное воздействие воды на бетонный раствор может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

Механические факторы
  1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной особенностью такого разрушения являются выемки со скругленными краями, срок службы так называемых «нагнетателей» зависит от марки смеси.
  2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, на бетонную поверхность действует резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и сквозные трещины.

Разрушение полов редко бывает в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки
  1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.Важно понимать, что пол в подвале и гараже будет воспринимать разную нагрузку. Для цоколя подойдет бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой полы лучше заливать маркой В12,5 или В15.
  2. Использование прочного наполнителя. Есть много видов гравия и щебня. Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси.
  3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок.Дополнительные химикаты могут значительно повысить устойчивость бетона к влаге или механическим нагрузкам. В строительных магазинах можно найти такие добавки. Главное, внимательно прочитать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.

Важно! Чрезмерное разбавление бетона семью химическими веществами может вызвать ослабление или полное разрушение поверхности пола.

  1. Пропитка пролитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
  2. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на поверхность земли. В противном случае он будет впитывать влагу и постепенно разрушится.
  3. В жаркое время защищает бетонную стяжку от быстрого испарения воды. Есть два способа:
  • Оклейка всей поверхности пола полиэтиленовой пленкой. Попав в пролом, откройте и пролейте бетон теплой водой. Время выдержки 7-8 дней. После этого пленка очищается.
  • Защита свежего бетона от древесных опилок.«Дедовский», но очень действенный метод. Чага засыпает опилками и поливает дважды в день. Время выдержки 7-8 дней.
  1. Предотвращение промерзания бетонной стяжки до набора необходимой прочности. Для этого можно замесить бетон на теплой воде. После заливки поверхность покрывается полиэтиленовой пленкой. Получается «тепло», что позволит бетону набрать необходимую прочность. Время выдержки 3-4 дня.
  2. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то их изолируют.Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения с трубами.
  3. Теплоизоляционные прокладки между бетонным полом и камином или печью.
  4. Защита от механических воздействий и истирания с помощью финишного покрытия в виде керамической плитки, ламинита, линолеума.
  5. Устройство швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не растекается под действием температурного расширения.

Соблюдение всех технологических особенностей При укладке и эксплуатации бетонный пол позволит получить прочное, надежное и прочное основание.

Ремонт трещин и трещин в бетонной стяжке

Даже при соблюдении всех правил заливки и эксплуатации бетонной стяжки возможно появление трещин, сколов и трещин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но любая работа начинается с обучения.

Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует специальной подготовки поверхности. Достаточно удалить пыль и мусор.

Устранение дефектов на старой поверхности. Начинается со снятия напольного покрытия и очистки пола от всех лакокрасочных и клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка для металла.

Важно! Ускорить очистку можно, применив специальные шлифовальные насадки на дрель или перфоратор. Их продают в любом строительном магазине.

Ремонт следов от опалубки

Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровности. Их протирают цементно-песчаным раствором или ремонтной смесью для бетона. Перед затиркой поверхность опудривается и пропитывается грунтовкой (контакт с бетоном) или раствором эпоксидной смолы.

Ремонт Парусный спорт

Thyned — это разрушенный участок бетона чашевидной формы с неровными и пухлыми краями. Их ремонтируют, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение бетонной поверхности.Этапы ремонта:

  1. Вокруг каждого шага болгаркой делают прямоугольные стержни с кругом по бетону. Глубина прорезана чуть больше, чем у выбоин.
  2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в ​​виде лезвия.

Важно! Если залита арматура из арматуры, то нужно окрасить открытое пространство грунтом для металла.

  1. Поверхность выбоин определяется от пыли и грязи обычной промытой щеткой.
  2. Разрушенный участок обработан контактным бетонным или эпоксидным грунтом. Так получится лучшее сцепление ремонтной смеси с бетоном.

Важно! Время высыхания почвы 45 — 60 минут.

  1. Загрунтованная выбоина заливается специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности приобрести его, то подбираем мелкий цементно-песчаный раствор.
  2. Смесь выравнивается по уровню со старым полом. Для этого используется гипсовый шпатель 100 — 150 мм.
  3. После застывания ремонтируемый участок группируется.

Ремонт трещин

Производится сразу после обнаружения. В противном случае вода может попасть в трещины и процесс разрушения бетонной стяжки продолжится. Этапы устранения:

  1. Мелкие трещины прорезаны шлифовальной машиной и кругом на бетоне или растянуты долотом и молотком. Этот процесс называется «Расширение кадра». Более серьезные участки заделывают полностью как выбоины.
  2. Пыль и строительный мусор удаляют щеткой для дымохода или пылесосом.

Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

  1. Поверхность трещины пропитывается контактной бетонной или эпоксидной грунтовкой. Время высыхания 45-60 мин.
  2. Крекеры заполняются специальным раствором для ухода на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

Важно! Не глубокая 1 — 2 см. Трещины заполняются единовременно. Более серьезные разрушенные участки смущены в несколько слоев. Толщина слоя 1-2 см.

  1. После полного высыхания обновленная поверхность пола шлифуется.

Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить вставками из фурнитуры. Каждые 300 — 350 мм продвигаются перпендикулярно трещине. Затем в каждую вставляется кусок арматурной проволоки и заливается ремонтным раствором.

Ремонт мелких трещин паутины

Этот вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и подмести место с трещинами.

Ремонт неровностей

В процессе эксплуатации на бетонном полу могут появиться «грязные» участки. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при движении по нему. Этапы устранения:

  1. С помощью фрезерного станка неровный участок разрезается на глубину 10-15 мм.
  2. Отремонтированная поверхность очищена от пыли и грязи. Для этого используйте обычную щетку для пола или веник.
  3. Очищенный участок заземляют контактным бетонным или эпоксидным клеем, разбавленным растворителем в пропорции от 1 до 10.Время высыхания 45-60 минут.
  4. Пропитанная поверхность заливается раствором и выравнивается по гипсовым правилам.
  5. После высыхания вся обновленная поверхность группируется.

Капитальный ремонт бетонной стяжки

Описанные выше методы подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют наливные составы. Этапы работы:

  1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворяется.
  2. Стяжка шлифуется бакл со специальной насадкой.

Важно! Шлифовка пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь убирает все мелкие неровности и выпуклости.

  1. Основание пропитано грунтовкой. Он наносится малярным валиком 250 мм. Время высыхания 45-60 мин. После этого проводится повторная грунтовка.
  2. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя от 50 до 100 мм. Для удаления пузырьков воздуха затопляемую поверхность прокатывают игольчатым роликом.Если есть необходимость, то смесь наносится в несколько слоев. На каждом пакете с сухой смесью написана просушка новой стяжки. Но это должно быть не менее 7 дней.

Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

Видео Устранение трещин в стяжке

Как укрепить стяжку

03.04.2015

Посмотрел, неровная стяжка неплохо простреливается до основания.И залить поверх бетонной плиты новую.

Однако лучшее, как известно, хорошо враг. И есть финансовая возможность и время для обновления капитала. В этом случае предлагаю использовать следующий способ укрепления стяжки.

Рыхлая основа отводящая (обязательно строительный пылесос, метлы будет мало. Можно использовать обычный бытовой пылесос, но учтите, что для его двигателя бетонная пыль губительна. Но если старая и не жалко …)

Заземлите грунт глубокого проникновения. Дайте ему высохнуть часа 3-4 минимум. Не нужно слишком сильно откладывать, чтобы пыль не появлялась снова. Следующий этап армирования и предварительного выравнивания. Пол откладывается слоем плиточного клея. В клей берется пластиковая фасадная сетка с ячейкой 5х5 мм.

В результате наша матовая стяжка покрывается слоем достаточно прочного материала. К тому же благодаря сетке пол снова становится цельным, а не большими кусками стяжки, разделенными трещинами.

Завершение выравнивания расходных самоключей. Также готовится залитый слой клея. Пыль и почва. Как это сделать, описано здесь.

Наличие плиточного клея не позволит затвердевающим шпонкам разорвать слабые и неплотные стропы верхнего слоя. Также клей закрывает самые глубокие неровности, что помогает самошивке пролиться тонким слоем (как показывает практика 3-5 мм — оптимальная высота Слой самоочищающейся смеси. Если где-то получается толщина слоя 10 -15 мм, там тоже, как правило, трещины.)

Комментарии Powered by Hypercomments

Капитальный ремонт бетонных полов: усиление указанной стяжки

Популярные методы ремонта бетонных полов работают эффективно при условии, что поверхность пола сохраняет целостность не менее семидесяти процентов. Если бетонная стяжка разрушена более чем на тридцать процентов, имеет смысл заменить ее на новую.

Сам процесс заполнения довольно прост, однако при этом следует соблюдать определенные правила.Поверхность, на которую будет заливаться стяжка, должна быть абсолютно чистой. Для лучшего сцепления смеси с шероховатой поверхностью необходимо использовать измельченную смесь. Если в помещении наблюдается повышенная влажность — следует отдавать предпочтение грунтовке с водоотталкивающими свойствами.

После действий, описанных выше, стартовая шестерня скрепляется небольшим слоем (5-10 см) самовыравнивающегося состава, из которого с помощью специального игольчатого валика образуются пузырьки воздуха при заливке.Допустимо нанесение второго слоя состава при необходимости.

После того, как стяжка была залита, ей нужно дать время. В течение месяца не рекомендуется допускать какое-либо воздействие на покрытие, т.к. именно в этот период времени залитый слой окончательно застывает и приобретает все присущие ему свойства. Однако, несмотря на соблюдение технических правил заливки бетонных полов, через некоторое время возникает необходимость провести их ремонт. Рассмотрим виды повреждений и методы ремонта.

Этапы усиления слабого бетонного пола

Усиление стяжки может понадобиться, если при ее заливке использовался некачественный цемент или на пол перекрытия постоянно действуют высокие внешние нагрузки (например, в цехах и в помещении промышленного типа). Лучше всего некачественную основу разобрать и сделать заливку новой стяжки, а не наносить покрытие на большие поврежденные участки, но на это не всегда хватает времени и денег.

Технология усиления

Первым делом в обновленной стяжке просверлите ряд отверстий диаметром 20 мм на расстоянии 25 см друг от друга.Отверстия просверливаются до самого основания. С такой задачей хорошо справляются профессиональные перфораторы, оснащенные специальным коричневым с небольшим углом наклона рабочего паза.

Далее в каждом отверстии (в его верхней части) просверлите опорную чашу, глубина которой 30 мм, а диаметр вдвое больше самого отверстия. Просверленные отверстия очищаются от пыли и проходят процесс грунтования, после чего в них вставляется снятая фурнитура, диаметр которой составляет ~ 12 мм, а длина равна глубине отверстия.

После этого каждое отверстие заливается раствором эпоксидной смолы (рисопокс 3500) и добавляется наполнитель, в который появляется кварцевый песок. На завершающем этапе проводится шлифовка поверхности до получения ровной плоскости.

Ремонт верхнего слоя покрытия

Нередко стяжка в процессе эксплуатации может отслаиваться от чернового пола. Это связано с воздействием на бетонный пол неравномерно распределенных нагрузок. Визуально увидеть проблемное место не всегда получается. Обнаружить шелушение можно, если слегка догнать молотком весь пол.Зона отрыва указывает на себя глухим звуком. К тому же не редко отрыв происходит на участках пола, имеющих трещины, из которых при сцеплении разлетается облако цементной пыли. После того, как выявлены все части пола, требующие ремонта, можно переходить к заливке стяжки.

Суть метода довольно проста и не занимает много времени. В тех частях пола, где были обнаружены признаки отслоения, были просверлены отверстия диаметром от 12 до 20 мм на расстоянии 250 мм.Затем с помощью строительного шприца состав заливается на эпоксидной основе. Заливка смеси осуществляется несколько раз, по мере ее впитывания в бетон и заполнения пустот, образовавшихся в процессе отслаивания.

Несомненный плюс описанного метода заключается в его быстродействии, т.к. уже на следующий день после ремонта бетонных полов на стяжку можно наносить защитный слой.

vest-Beton.ru.

Как укрепить поднимающуюся стяжку и как сделать трещины? Лопнула или замуровала стяжку пола — что делать?

Как усилить стяжку, которая ложится?

Если стяжка пола не ярко выражена, то со временем она может разрушиться.рушиться, трескаться, бухать. В этом случае нет необходимости переделывать его.

Возможен промо ремонт стяжки. Какой будет вариант экономичнее.

Чем закрыть трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления. А потом приступайте к их устранению.

Причины появления трещин на цементной стяжке Может быть неравномерный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие кромочной ленты или компенсирующих швов.

Если стяжка пола потрескалась из-за отсутствия компенсирующих швов, то усадочные швы необходимо разрезать.

В этом случае глубина пропила должна составлять не менее трети базовой толщины. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Закаточные швы выполняются герметиком на полиуретановой основе.

При появлении в них трещин можно сделать штрих, тем самым расширив его. Со стенок кожуха необходимо удалить пыль и заварить.Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочный материал. который наносится на шпатель.

Если доверенный узел пола второстепенный, и пол будет тисненым, то их можно игнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделать составом на основе ПВА, цемента и водного клея. Все эти компоненты смешиваются так, чтобы смесь могла выливаться в щель. После этого раствор необходимо заморозить и приступить к укладке напольного покрытия.

Прорыв стяжки пола — что делать?

Если ленточная стяжка лопнула, то перед укладкой напольного покрытия обязательно устранить этот дефект.

При плохой герметизации бетонной смеси в стяжке могут появиться воздушные полости, которые вызывают трещины. В этом случае необходимо снять стяжку до полости и залить ею.

Чтобы увидеть полость, необходимо ее расширить. Если вы его обнаружили, то раствор выбивается с помощью кирка.Стены получившейся пятки необходимо загрунтовать, а затем закрыть цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая должна подготовиться для заделки полости, должна входить одна часть песка и три части цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивают водой.

Уплотнение раствора после заливки должно быть уплотнено методом оплавления. Для этого используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо следить за тем, чтобы в помещении не было высоких температур.Чтобы на нем появились трещины, необходимо периодически делать место укладки цементной смеси с водой.

Стяжка Buchit — что делать?

Если стяжка пола замурована, значит, она сделана некачественно. Причиной покрытия стяжки может быть некачественная смесь для стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т. Д.

В этом случае нужно ударить по молоток с тупым лезвием. Если смесь некачественная, то на участке останется вмятина.Стяжка может схлестнуться при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка покрылась трещинами, то можно попробовать их устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее приготовьте очень жидкий раствор из песка и цемента.

В этот раствор лучше всего будет добавить клей. Далее полученный раствор медленно вливается в разложенную смесь. Необходимо производить разлив раствора небольшими количествами, давая ему высохнуть по частям.

Вам также будет интересно:

В том случае, если этим способом не удалось удалить покрытие стяжки, то его необходимо полностью удалить и залить.Это довольно затратный вариант. Именно поэтому выполнять стяжку необходимо по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезные видео с советами специалиста по ремонту стяжки:

По данным сайта: http://glavspec.ru

fix-Builder.ru.

Стяжка поднята как укрепить?

Содержание статьи:

Нарушение технологии при производстве строительно-ремонтных работ неизбежно приводит к большим или мелким неприятностям, которые в последующем придется устранять, затратив большие усилия и немалые средства.Эта аксиома полностью распространяется на неправильно сформированную стяжку пола, в результате чего на покрытии могут появиться различные дефекты. Он может рассыпаться, треснуть и, как говорят строители, схлопнуться.

Если после работ по стяжке в полу появились трещины, то самым простым, а главное не стоящим вариантом, сделаем обычный ремонт.

Как закрыть небольшие трещинки?

Во-первых, после обнаружения такого дефекта необходимо внимательно осмотреть пол и определить первопричину появления трещин.Причин, по которым может возникнуть эта беда, несколько. Это плохо отмеренный слой покрытия, высыхание нанесенного слоя паром, проблемы с влажностью в растворе — слишком много или наоборот слишком мало воды. Также трещины вызывают установка полосы кромочной ленты, а также отсутствие компенсирующих швов.

Если выяснилось, что трещины пошли из-за нешитых швов, необходимо срочно делать швы на усадку. На глубину такого усадочного шва следует заглубить не менее трети оснований.Их нужно делать в увеличении до 5 метров. Швы следует заделать герметиком на основе полиуретана.

Мы можем обнаружить трещины, особенно если они очень тонкие, их нужно расширять, за что можно уложить. Образовавшаяся пыль в трещине удаляется и отбивается. Крупным планом такие трещины нужны неукрытому материалу с помощью обычных скоб. Некоторая тонкость — если на пол будет укладываться плитка, а появившиеся на стяжке трещины очень маленькие, с ними ничего делать не нужно.Более крупные трещины близки к особому макияжу, который легко сделать своими руками. В его состав входят цемент, ПВА и водный клей. Смесь, которая приведет к перемешиванию, должна иметь жидкую консистенцию, чтобы ее можно было заливать в образовавшиеся трещины. Заставив залитые растворы в трещинах, можно начинать все последующие работы, например, с покрытия пола.

Что делать, если стяжка лопнула?

Разрыв стяжки, серьезный дефект, требующий обязательного устранения.Причиной такой большой неприятности может быть неудовлетворительная герметизация смеси, в результате чего могут образовываться воздушные полости — каверны, приводящие к образованию трещин в больших размерах. В этом случае стяжка убирается до обнаруженной пустой полости, и полость заливается раствором. Обнаружить полость можно по углублению трещины с помощью инструмента, например, кирка. Соответственно, пробную яму необходимо в последствии засыпать грунтом и залить раствором. Раствор, которым заливается полость, должен быть песчано-цементным в соотношении один к трем.Перед заливкой полость смачивают водой. После того, как полость будет затоплена, необходимо убедиться в качестве пломб, для чего следует попытаться уплотнить отверстие с помощью соответствующей планки. Температура в помещении не должна быть слишком высокой. Стяжку необходимо периодически смачивать водой.

Стяжка — как с ней бороться?

Слово «ограждение» специалисты применяют в тех случаях, когда при атаке стяжки возникает ощущение, что в глубине покрытия пустота.Также этот термин используется, когда возникает эффект пружины под стопой, некоторой поверхностной нагрузкой. Если стяжка закрытая, причин для этого может быть множество. Основная причина — несоблюдение технологического процесса. При обнаружении признаков необходимо это место прорвать, расширить и вылить в жидкий раствор, состоящий из цемента и песка. Оптимальный раствор добавит в раствор клей ПВА. Здесь есть тонкости — заливать раствор нужно небольшими порциями, допуская возможность заморозить каждую из них.Если этот способ не помог, то идем по методу «выжженной земли» — ломаем стяжку и начинаем все сначала. Чтобы этого не произошло — делайте все правильно и сразу по технике.

fortStroi.com.ua.

Ремонт новостной стяжки: самостоятельное производство

Читайте в этой публикации: Ремонт стяжки пола: Целесообразно сделать цементную ленту Полоса пола: Подготовительные работы Ремонт цементной стяжки пола: основной этап работ

Грохот или фальцованная стяжка — это не только неровный и не комфортный пол, но и нераспределенная нагрузка на перекрытие плиты в доме.Если с первым разом можно более-менее мириться, то со вторым случаем несколько иначе — чрезмерные нагрузки на перекрытие, несмотря на то, что они имеют справедливую сохранность, могут иметь катастрофические последствия, особенно если речь идет о старые дома. Стяжку нужно содержать в порядке — в случае капремонта поменять или хотя бы отремонтировать. В этой статье с сайта Stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как ремонтировать стяжку пола своими руками?


Ремонт цементной стяжки фото фото

Ремонт стяжки пола: о целесообразности

Прежде чем приступить непосредственно к решению вопроса, как сделать ремонт стяжки пола своими руками, для начала с, нужно разобраться с его целесообразностью — возможно, дело обстоит так, что в этом нет смысла, и нужно не для восстановления поверхности, а для полной ее замены.В каких ситуациях возникает необходимость устройства новой стяжки пола? Симптомов, говорящих о том, что стяжка уже набрала свой век, не так уж и много.


По большому счету, каких-либо конкретных критериев, по которым необходимо полностью менять стяжку пола, нет. Есть просто рецепты и здравый смысл, говорящий о том, что новая поверхность лучше старой. Она сможет жить долго, и если вы собираетесь жить в квартире или доме надолго, то лучшая замена этой поверхности будет лучшей — естественно, если речь идет о капитальном ремонте.Лучше один раз потратиться на новую стяжку, чем с завидной регулярностью ремонтировать старую стяжку пола. Выздоровление — это в первую очередь временная мера, решающая вопрос за короткий промежуток времени.

Ремонт цементной стяжки: Подготовительные работы

Подготовка старой стяжки к ремонту — дело простое, и в большинстве случаев сводится всего к двум действиям.


Высыхания второго слоя грунтовки можно не ждать — пока будете готовить раствор, он впитается в старую стяжку и этого будет достаточно.Такой ремонт трещин в стяжке пола (а точнее подготовительные работы, связанные с его проведением, дадут вам гарантию, что фундамент пола прослужит не менее десяти лет.

Как отремонтировать легкую стяжку: главное этап работы

Этот этап (как в общем, так и подготовительный) можно разделить на две подплаты — крепление расколотых фрагментов пола и выравнивание чистового уровня.Это две разные технологии, которые следует рассматривать отдельно.


В принципе это весь ремонт стяжки пола. Вроде несложно, но нюансов масса — непонятные. Можно сказать, что тонкости практически все индивидуальны. Например, в зависимости от степени разрушения старой стяжки пола может потребоваться армирование — естественно, такое покрытие пола лучше менять целиком, но бывают разные ситуации и даже при больших разрушениях ремонт может оказаться целесообразным. .

стройсоветы.орг.

Как укрепить поднимающуюся стяжку и как сделать трещины? Лопнула или замуровала стяжку пола — что делать?

Как усилить стяжку, которая ложится?

Если стяжка пола не неправильная, то со временем она может разрушиться: рассыпаться, трескаться, коститься. В этом случае нет необходимости переделывать его.

Возможно продвижение ремонтной стяжки, что будет более экономичным вариантом.

Чем закрыть трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо сначала определить причину их появления, а затем приступить к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неравномерный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие кромочной ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола потрескалась из-за отсутствия компенсирующих швов, то усадочные швы необходимо разрезать.

В этом случае глубина пропила должна составлять не менее трети базовой толщины. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Закаточные швы выполняются герметиком на полиуретановой основе.

При появлении в них трещин можно сделать штрих, тем самым расширив его. Со стенок кожуха необходимо удалить пыль и заварить. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочный материал, который наносится на шпатель.

Если доверенная связь пола незначительна, а напольное покрытие будет кафельной плиткой, то их можно игнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделать составом на основе ПВА, цемента и водного клея.Все эти компоненты смешиваются так, чтобы смесь могла выливаться в щель. После этого раствор необходимо заморозить и приступить к укладке напольного покрытия.

Прорыв стяжки пола — что делать?

Если ленточная стяжка лопнула, то перед укладкой напольного покрытия обязательно устранить этот дефект.

При плохой герметизации бетонной смеси в стяжке могут появиться воздушные полости, которые вызывают трещины. В этом случае необходимо снять стяжку до полости и залить ею.

Чтобы увидеть полость, необходимо ее расширить. Если вы его обнаружили, то раствор выбивается с помощью кирка. Стенки образовавшейся ямки необходимо загрунтовать, а затем принять заделку цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая должна подготовиться для заделки полости, должна входить одна часть песка и три части цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивают водой.

Уплотнение раствора после заливки должно быть уплотнено методом оплавления.Для этого используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо следить за тем, чтобы в помещении не было высоких температур. Чтобы на нем появились трещины, необходимо периодически делать место укладки цементной смеси с водой.

Стяжка Buchit — что делать?

Если стяжка пола замурована, значит, она сделана некачественно. Причиной покрытия стяжки может быть некачественная смесь для стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используют под стяжку и т. Д.

В этом случае нужно бить молотком тупым лезвием. Если смесь некачественная, то на участке останется вмятина. Стяжка может схлестнуться при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка покрылась трещинами, то можно попробовать их устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее приготовьте очень жидкий раствор из песка и цемента.

В этот раствор лучше всего будет добавить клей ПВА. Далее полученный раствор медленно вливается в разложенную смесь.Необходимо производить разлив раствора небольшими количествами, давая ему высохнуть по частям.

Вам также будет интересно:

В том случае, если этим способом не удалось удалить покрытие стяжки, то его необходимо полностью удалить и залить. Это довольно затратный вариант. Именно поэтому выполнять стяжку необходимо по строго установленным правилам.

Также полезно поискать с консультацией специалиста по ремонту стяжки:

http: // glavspec.RU.

легкое-Дело.ру.

Стяжка пола, что делать, если приподнимает

Артикул

При появлении трещин в стяжке пола необходимо сначала определить причину их появления, а затем приступить к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неравномерный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие кромочной ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола потрескалась из-за отсутствия компенсирующих швов, то усадочные швы необходимо разрезать.

Ремонт пола (лопнувший, расколотый, стяжка)

В этом случае глубина пропила должна составлять не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Закаточные швы выполняются герметиком на полиуретановой основе.

При появлении в них трещин можно сделать штрих, тем самым расширив его. Со стенок кожуха необходимо удалить пыль и заварить. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочный материал, который наносится на шпатель.Цементная стяжка

после обработки жидким стеклом

Если доверенные стяжки пола второстепенные, а напольное покрытие будет кафельной плиткой, то на них можно не обращать внимания.

Трещины в стяжке пола необходимо заделать составом из ПВА, цемента и водного клея. Все эти компоненты смешиваются так, чтобы смесь могла выливаться в щель. После этого раствор необходимо заморозить и приступить к укладке напольного покрытия.

Если ленточная стяжка лопнула, то перед укладкой напольного покрытия обязательно устранить этот дефект.

При плохой герметизации бетонной смеси в стяжке могут появиться воздушные полости, которые вызывают трещины. В этом случае необходимо снять стяжку до полости и залить ею.

Чтобы увидеть полость, необходимо ее расширить. Если вы его обнаружили, то раствор выбивается с помощью кирка. Стенки образовавшейся ямки необходимо загрунтовать, а затем принять заделку цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая должна подготовиться для заделки полости, должна входить одна часть песка и три части цемента.Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивают водой.

Уплотнение раствора после заливки должно быть уплотнено методом оплавления. Для этого используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо следить за тем, чтобы в помещении не было высоких температур. Чтобы на нем появились трещины, необходимо периодически делать место укладки цементной смеси с водой.

Если стяжка пола замурована, значит, она сделана некачественно. Причиной покрытия стяжки может быть некачественная смесь для стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используют под стяжку и т. Д.

В этом случае нужно бить молотком тупым лезвием. Если смесь некачественная, то на участке останется вмятина. Стяжка может схлестнуться при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка покрылась трещинами, то можно попробовать их устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее приготовьте очень жидкий раствор из песка и цемента.

Вам также будет интересно:

новости

Где купить объектив на телефон

Многие утверждают, что качественная любительская фотосъемка невозможна, или, по крайней мере, сложна в неидеальных условиях.Наверное, многие профессиональные фотографы будут

Где купить сварочное оборудование Все мы знаем, что лето очень жаркое, чтобы ехать заниматься строительством, ремонтом и так далее. К этому есть сварка. Всем известно, что приобретение сварочного аппарата — это надувная рубашка для дома. Наше время приносит много новшеств, и каждый делает для себя новые открытия. Итак, сегодня люди стали больше заботиться о собственном здоровье и задумываться над тем, чтобы увлажнение воздуха в помещении из натурального дуба в Питере.Петербург Если вы решили сделать стол из досок своими руками, то вам нужно разобраться, какие бывают столы, и определиться, что вам нужно. Самое простое — обычный столик Четыре ножки, столешница Imal для ванной комнаты Самый частый вопрос, который задают хозяева малогабаритных квартир при ремонте — как правильно организовать пространство, разместив все необходимое? Чаще всего этот вопрос возникает, когда переделку ленты стоит покупать В современном производстве Есть изделия такие, что для транспортировки нужно просыпаться с упаковочной стальной лентой.Уже несколько лет подряд стальную ленту для изготовления упаковки купить на стайх Все мы знаем, что в наше время разные пленки широко используются. Для того, чтобы было максимально комфортно не пользоваться в наше время существует очень большой выбор различных образцов для покупки торгового оборудования. Все мы знаем, что в наше время это направление очень и очень развито. Конечно, для того, чтобы торговать как можно больше и удобно, нужно использовать качественные исследования в Казани. Актуальный вопрос не новый, но постоянно возникает при общении с новыми покупателями.А собственно, что нужно этим опросам? Может не надо? Ведь строят как-то без этих геологических товаров — черный купить в Киеве В качестве напольного покрытия подойдет и пустой паркет, или модный цвет венге. Потолки в черно-белых интерьерах комнат часто создают напряжение. Для таких стилей, как ар-деко и африканский,

С чего начинается строительство любого объекта? Естественно из закладки фундамента. Для создания хорошего прочного основания нужен бетон.Именно он является одним из самых популярных и недорогих стройматериалов. Но качество компонентов бетонной смеси в настоящее время не всегда высокое, поэтому необходимы дополнительные компоненты для продления срока ее службы.

С целью повышения прочности бетона в конструкцию наслоена стальная арматура, то есть создается железобетонная основа.

Есть много способов укрепить бетон. На строительном рынке есть несколько вполне достойных фондов.

Это специальные пропитки различных зарубежных и отечественных производителей.

А по качеству практически одинаковые. Основная функция пропитки — укрепление бетонной смеси для пола, сцены, фундамента. Без таких смесей бетонное основание имеет низкую износостойкость, а если покрытие наносится на улице, то от постоянного перепада температуры или вибрации появляются трещины. Состав постепенно рассыпается, а покрытие получается практически нереальным.Такой распад бетонного покрытия происходит в том случае, если сам цемент некачественный или при растекании раствора не соблюдаются верные пропорции компонентов бетонного материала.

Наиболее эффективные полимерные или полиуретановые пропиточные смеси для упрочнения бетонного состава. При заливке верхнего слоя стяжки полимерной пропиткой на ее поверхности образуется новый, более качественный слой бетонного полимера. Качество ожидаемой сексуальной силы будет полностью зависеть от того, насколько глубоко проникает укрепляющий состав.Поверхность становится более прочной, и соответственно увеличивается срок службы покрытия. Одним из главных преимуществ укрепляющих пропиток является возможность нанесения их на поверхность при температуре воздуха до -30 градусов.

Применение добавок

Схема экспериментальной установки пропитки ячеистого бетона жидкими радиоактивными отходами: 1-контейнер с пористым бетоном; 2-зондовый; 3-насосный; 4 манометра; 5-ти репозиторий-репозиторий ЛРР; 6-защитный ящик; 7-трубный.

  • После того, как вы приобрели укрепляющую стяжку, необходимо подготовить поверхность. Бетон, уже нанесенный стандартным способом, должен быть ровным и обязательно влажным. Не допускается нанесение пропитки на замороженную сухую галстук;
  • Сухая укрепляющая смесь
  • наносится на влажную стяжку ровным слоем. После этого он сразу начинает взаимодействовать с поверхностным слоем пола. В результате произведенного действия пол будет устойчивым к химическому и механическому воздействию.Если стяжка будет на улице, пропитка защитит ее от воздействия солнечных лучей. С точки зрения эстетических качеств, внешний вид Пола становится намного привлекательнее;
  • при укреплении бетона в производственных и производственных помещениях с большой площадью поверхности используются дополнительные строительные инструменты: шлифовальный станок, распределительная тележка и шоворез. Они необходимы для более быстрой обработки мокрого слоя бетона;
  • Используя дополнительную смесь, можно создать декор комнаты.Современные производители учитывают этот факт и выпускают укрепляющие составы различных цветов. При этом основные технологические качества пропиток не снижаются, а повышаются. Цветные составы защищают любое бетонное покрытие не только от механического воздействия, но и уменьшают пылеобразование. Такие смеси используются в торговых залах и на складах.

Виды пропиток

В настоящее время наибольшее распространение получили пропитки из полиуретановых материалов.Современные технологии позволяют изготавливать их для бетонного покрытия, расположенного в любом помещении или на улице.

Если основой будущей поверхности является грунт, то стяжку бетона и перекрытия можно проводить пропиткой по марке бетона М150-М350. Такой состав позволяет пропитать слой глубиной 3 мм. В этом случае сам бетон в верхнем слое становится по прочности аналогичным марке М600. Поверхность будет более устойчивой к пылеобразованию, а основание — плотным.

Схема ремонта дефектов бетона с защелкой арматуры: А — дефект бетона с защелкой арматуры; б — удаление разрушенного бетона, нанесение защитного слоя на арматуру; Б — восстановленная строительная площадка. 1 — строительная конструкция; 2 — Арматура; 3 — Материал «КТТРОН-грунтовка»; 4 — ремонтный материал «КТТРОН» тиксотропный (в зависимости от проекта).

Самым большим преимуществом при использовании полиуретановых струй является их способность повышать химическую стойкость бетонного покрытия.Например, пол с такой пропиткой служит много десятилетий и не требует дополнительных усилий при уборке. Их легко чистить обычными моющими средствами.

Есть еще вариант пропитки с более глубоким проникновением. Предназначен для бетона марки М300. Используемый состав проникает в пол на глубину до 5 мм. При нанесении этой смеси необходимо, чтобы температура окружающего воздуха была от +5 градусов. Армирующая смесь глубокого проникновения обычно применяется для полов со слабым слоем бетона М150.При работе с этим составом для максимального застывания пол с уже нанесенной пропиткой следует застелить полиэтиленовой пленкой. В этом случае пропитка будет проникать в полы намного глубже. Технология изготовления пропитки с глубоким проникновением позволяет применять ее для высокопрочных бетонных оснований и влажных оснований.

Кроме полимерных пропиток есть и другие разновидности, более скромные по стоимости. Это жидкая пропитка. Несмотря на невысокую стоимость материала, по своим качествам он не отличается от полимерных аналогов.Прочность бетонного покрытия увеличивается до 50%, а внешний вид пола не меняется и радует глаз. К тому же после нанесения этой пропитки на поверхности полов не образуется пленка. Все виды укрепляющих смесей способны снизить пылеобразование в помещении.

Укрепление больших объемов бетона

Если стоит задача укрепить более мощный объем бетона на больших площадях, следует применять комплекс различных модификаторов.В основном они используются при строительстве крупных высокопрочных сооружений для укрепления бетона. Добавки вводятся в товарную бетонную массу. Они помогают бетонной массе достичь марки прочности M700 и выше. При этом технический состав большинства не меняется.

Итак, с помощью укрепляющих пропиток вы не только добьетесь прочности напольного покрытия, но и создадите неповторимый интерьер в его помещениях.

Нарушение технологии производства строительно-ремонтных работ неизбежно приводит к большим или мелким неприятностям, которые в последующем придется устранять, затратив большие усилия и значительные средства.Эта аксиома полностью распространяется на неправильно сформированную стяжку пола, в результате чего на покрытии могут появиться различные дефекты. Он может рассыпаться, треснуть и, как говорят строители, схлопнуться.

Если после работ по стяжке в полу появились трещины, то самым простым, а главное не стоящим вариантом будет сделать нормальный ремонт.

Как закрыть небольшие трещинки?

Во-первых, после обнаружения такого дефекта необходимо внимательно осмотреть пол и определить первопричину появления трещин.Причин, по которым может возникнуть эта беда, несколько. Это плохо отмеренный слой покрытия, высыхание нанесенного слоя паром, проблемы с влажностью в растворе — слишком много или наоборот слишком мало воды. Также трещины вызывают установка полосы кромочной ленты, а также отсутствие компенсирующих швов.

Если выяснилось, что трещины пошли из-за нешитых швов, необходимо срочно делать швы на усадку. На глубину такого усадочного шва следует заглубить не менее трети оснований.Их нужно делать в увеличении до 5 метров. Швы следует заделать герметиком на основе полиуретана.

Мы можем обнаружить трещины, особенно если они очень тонкие, их нужно расширять, за что можно уложить. Образовавшаяся пыль в трещине удаляется и отбивается. Крупным планом такие трещины нужны неукрытому материалу с помощью обычных скоб. Некоторая тонкость — если на пол будет укладываться плитка, а появившиеся на стяжке трещины очень маленькие, с ними ничего делать не нужно.Более крупные трещины близки к особому макияжу, который легко сделать своими руками. В его состав входят цемент, ПВА и водный клей. Смесь, которая приведет к перемешиванию, должна иметь жидкую консистенцию, чтобы ее можно было заливать в образовавшиеся трещины. Заставив залитые растворы в трещинах, можно начинать все последующие работы, например, с покрытия пола.

Что делать, если стяжка лопнула?

Растрескавшаяся стяжка, серьезный дефект, требующий обязательного устранения.Причиной такой большой неприятности может быть неудовлетворительная герметизация смеси, в результате чего могут образовываться воздушные полости — каверны, приводящие к образованию трещин в больших размерах. В этом случае стяжка убирается до обнаруженной пустой полости, и полость заливается раствором. Обнаружить полость можно по углублению трещины с помощью инструмента, например, кирка. Соответственно, пробную яму необходимо в последствии засыпать грунтом и залить раствором. Раствор, которым заливается полость, должен быть песчано-цементным в соотношении один к трем.Перед заливкой полость смачивают водой. После того, как полость будет затоплена, необходимо убедиться в качестве пломб, для чего следует попытаться уплотнить отверстие с помощью соответствующей планки. Температура в помещении не должна быть слишком высокой. Стяжку необходимо периодически смачивать водой.

Стяжка — как с этим бороться?

Специалисты применяют слово «ограждение» в тех случаях, когда при атаке стяжки возникает ощущение, что в глубине покрытия пустота.Также этот термин используется, когда возникает эффект пружины под стопой, некоторой поверхностной нагрузкой.
Если стяжка закрытая, причин для этого может быть много. Основная причина — несоблюдение технологического процесса. При обнаружении признаков необходимо это место прорвать, расширить и вылить в жидкий раствор, состоящий из цемента и песка. Оптимальный раствор добавит в раствор клей ПВА. Здесь есть тонкости — заливать раствор нужно небольшими порциями, допуская возможность заморозить каждую из них.
Если этот способ не помог, то идем по методу «выжженной земли» — ломаем стяжку и начинаем все сначала. Чтобы этого не произошло — делайте все правильно и сразу по технике.

Причины, по которым стяжка получится слабой, разные:

  • Несоблюдение пропорций воды и цемента.
  • Цемент старый (с комками).
  • Повышенное содержание глины в песке.
  • Неправильная подготовка и уход после укладки при возникновении условий быстрого обезвоживания.

Но если это случилось, то с этим нужно что-то делать — потому что с дальнейшей отделкой возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На этом полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Способ первый. Укрепление грунтовки.

Первое, что приходит больше всего — укрепить грунтовку. Вариант реальный, доступный и понятный. Но редко дает результат:


Краткий комментарий к ролику.

Если судить по пробе гвоздя, то стяжка вполне подходит для облицовки внутренней плитки. Есть примеры более развернутого состояния базы, которую пытались усилить с помощью праймера:

По какой причине плитка со стяжки выскочила?

Расшатанная стяжка пыталась укрепить грунтовку. Но грунтовка, грунтовка повторяется. Судя по цвету и полученной пленке, почвенный концентрат использовался в ударной пропорции. Или браковать несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на баллоне).Это давало пленку на поверхности. На него закрепили плитку с клеем. Но под пленкой остался старый слабый слой. На нем и наклонная плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубокого проникновения и заливать ее ведрами за один прием. Для закрепления слабого слоя на большей глубине. В грунтовке глубокого проникновения (по заявлению производителей) частицы меньшего размера, а значит, могут проникать глубже, не создавая пленки на поверхности.

Укрепление цементной стяжки силикатами (жидкое стекло).

Идея используется для ремонта слабых поверхностей. Жидкое стекло появилось не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

  • Добавки к бетону и растворам для ускорения схватывания (1-15% от массы цемента).
  • Производство огнеупорных красок, плит и плавка с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
  • Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
  • Борьба с грибком и плесенью.
  • В металлургии печи выкладывают из фасонного кирпича на связке силиката натрия.

Существует три основных типа (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Натрий встречается чаще. Укрепляют стяжки в гаражах и подвалах:

С этим методом можно экспериментировать. Полезно при этом иметь хоть какой-то чужой опыт.

Ниже приведены наиболее интересные детали использования жидкого стекла.Качественным материалом для выводов назвать сложно. Но все же:

Можно было бы вызвать всю эту возню с жидким стеклом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по усилению слабых связей силикатами у многих производителей смесей. Один из них от «Mapey»:

Важные моменты в видео:

  • По вязкости пропитка больше похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которые пытаются укрепить полы в гаражах.
  • Пропитку необходимо наносить непрерывно, не позволяя верхнему слою образовывать корочку.
  • Расход может быть значительным и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Просфас» состоит не только из силиката. Поэтому оно отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость усиления рыхлой стяжки силикатом от «Mapey» и обычным жидким стеклом с учетом ее текучести и аналогичного расхода жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Просфас и жидкое стекло.

Но Mapei — не единственная компания, которая готовит пропитки для бетона и стяжек.

По этому поводу создана целая индустрия. В результате простой химической реакции (Ca (OH) 2 превращается в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне строятся миллионы предприятий. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого он создан.

Подобно разным видам Жидкое стекло создано различными упрочняющими пропитками на основе калия, натрия, магния и лития.Важное различие между ними — размер молекулы. Зависит от того, насколько сильно силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Натриевая пропитка.

Вот примеры натриевых пропиток. Это еще не все. Могут появиться новые, более дешевые и эффективные. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

  1. Ashford Formula — торговая марка Ashford Formula.Производитель CURECTE Chemical Co (США). Страна производитель может быть другой.
  2. Литурин.
  3. Diamond Hard (Diamond Hard). Продукция американского химического концерна «Евклид Кемикал».
  4. Liquel-hard От компании w.r.meadows (США). Изготовителем может быть Чехия.

Все пропитки аналогичны способу нанесения:

Наносите так, чтобы вся поверхность оставалась влажной в течение 30-60 минут.Без луж и пересыхания на отдельных участках. Достигается это с помощью мягкой метелки, перераспределяющей жидкость по стяжке. Излишки переместите на прилегающие участки и удалите водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Литурин i). У некоторых есть особенности — формула Эшфорда не эффективна для марки бетона ниже M 300 и для цементно-песчаной связи:

Упрочняющие пропитки на основе лития.

По данным Американского института бетона (AM.ACI Concrete Institute) пропитки на основе лития обладают рядом преимуществ:

  • Повышает прочность бетона более чем на 45% (натрий — 37%).
  • Бетон бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (срабатывание через 2 часа). Натрий есть 6-12 мес.
  • Нет необходимости промывать его водой.
  • Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

Ультралит твердый (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов — 1 литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 доллара. Страна производитель — Чехия (технология, скорее всего, США).

Выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Отвердитель Mapecrete Li (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5,8 $ — пропитка одного квадратного метра при расходе 0,4 кг / м2 (реальную цену можно узнать только на момент покупки).

CONCRIA SUPER HARD И «CONCRIA HARD» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем стоимость одного квадратного метра: 1,2-2,2 доллара. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала отслаиваться и отслаиваться.

В дополнение к этим двум пропиткам для усиления высвобождения других, для окрашивания, придания блеска….

Спектрин Литий. (4) — производство Швеция / Украина. Литиевая пропитка для бетона и камня (мрамора). Глубина проникновения около 7 мм. Увеличение силы до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитку можно использовать в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) квадратного метра -1,5 $. Используется для внутренних и внешних работ на прочном и плотном бетоне (M 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад.Поиск новых композиций не прекращается. Конкуренция растет. Без опыта сложно понять особенности каждого и правдивость заявленных свойств. В некоторых картах укрепляющих пропиток настораживает инструкция: «Не применять на пыльных, рассыпающихся и хрупких грунтах». Маркетинговые войны приводят к еще большей неразберихе.

Хорошее предупреждение было размещено перед покупкой одного из пропиток:

В качестве вывода — нужна тестовая площадка размером 1.5м х 1,5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности — отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дайте высохнуть 3-7 дней. Затем сделайте вывод о расходе, полученной стоимости и ожидаемой поверхностной прочности.

Если стяжка пола не неправильная, то со временем она может разрушиться: рассыпаться, трескаться, коститься. В этом случае нет необходимости переделывать его.

Возможно продвижение ремонтной стяжки, что будет более экономичным вариантом.

Чем закрыть трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо сначала определить причину их появления, а затем приступить к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неравномерный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие кромочной ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола потрескалась из-за отсутствия компенсирующих швов, то усадочные швы необходимо разрезать.

В этом случае глубина пропила должна составлять не менее трети базовой толщины. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Закаточные швы выполняются герметиком на полиуретановой основе.

При появлении в них трещин можно сделать штрих, тем самым расширив его. Со стенок кожуха необходимо удалить пыль и заварить. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочный материал, который наносится на шпатель.

Если доверенная связь пола незначительна, а напольное покрытие будет кафельной плиткой, то их можно игнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделать составом на основе ПВА, цемента и водного клея.Все эти компоненты смешиваются так, чтобы смесь могла выливаться в щель. После этого раствор необходимо заморозить и приступить к укладке напольного покрытия.

Прорыв стяжки пола — что делать?

Если ленточная стяжка лопнула, то перед укладкой напольного покрытия обязательно устранить этот дефект.

При плохой герметизации бетонной смеси в стяжке могут появиться воздушные полости, которые вызывают трещины. В этом случае необходимо снять стяжку до полости и залить ею.

Чтобы увидеть полость, необходимо ее расширить. Если вы его обнаружили, то раствор выбивается с помощью кирка. Стенки образовавшейся ямки необходимо загрунтовать, а затем принять заделку цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая должна подготовиться для заделки полости, должна входить одна часть песка и три части цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивают водой.

Уплотнение раствора после заливки должно быть уплотнено методом оплавления.Для этого используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо следить за тем, чтобы в помещении не было высоких температур. Чтобы на нем появились трещины, необходимо периодически делать место укладки цементной смеси с водой.

Стяжка Buchit — что делать?

Если стяжка пола замурована, значит, она сделана некачественно. Причиной покрытия стяжки может быть некачественная смесь для стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используют под стяжку и т. Д.

В этом случае нужно бить молотком тупым лезвием. Если смесь некачественная, то на участке останется вмятина. Стяжка может схлестнуться при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка покрылась трещинами, то можно попробовать их устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее приготовьте очень жидкий раствор из песка и цемента.

В этот раствор лучше всего будет добавить клей ПВА. Далее полученный раствор медленно вливается в разложенную смесь.Необходимо производить разлив раствора небольшими количествами, давая ему высохнуть по частям.

Вам также будет интересно:

В том случае, если этим способом не удалось удалить покрытие стяжки, то его необходимо полностью удалить и залить. Это довольно затратный вариант. Именно поэтому выполнять стяжку необходимо по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезные ролики с советами специалиста по ремонту стяжки:

Tweet

главспец.RU.

Крошится бетонная стяжка — что делать?

Основание пола из бетона широко применяется как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Его использование обусловлено высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Для железобетонных плит стяжку заливают после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 — 100 мм. Обычно такое напольное покрытие устраивают в новых квартирах или домах. На земле укладывается стяжка из бетона, на перекрытиях в подвале.Первым делом прокладывают грунт, насыпают и утрамбовывают слой песка 100 — 150 мм. Затем заливается подметание толщиной 40-50 мм. После набора необходимой прочности (примерно 7 суток при нормальных условиях) на него кладут слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого наматывается гидроизоляционный слой и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

Стяжка по разделительному слою гидроизоляции

Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях с загрязненными жиромасляными полами.На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. Заливается бетонной стяжкой толщиной 50 — 70 мм.

Плавающая бетонная стяжка

Подходит для ремонта полов в неотапливаемых помещениях. Слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На него наносится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 — 70 мм.

Причины разрушения бетонной стяжки

Прочное основание может треснуть или полностью разрушиться под действием ряда внешних и внутренних факторов.

Химические факторы

Неподготовленному человеку будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается крупных объектов промышленного и общественного строительства.

Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, изготовленный промышленным способом. Или размешать прямо на месте работы, но из проверенных и качественных комплектующих.

Физические факторы
  1. Циклический процесс замораживания и оттаивания.Характерно для зимнего бетонирования, когда при нарушении технологии заливки не вся вода участвует в химической реакции бетонной смеси. Часть влаги просто замерзает. Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замораживание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
  2. Воздействие высоких температур. При резком остывании бетонного пола, например при тушении пожара, внутри образуется парочка бетона.Длительный нагрев может привести к образованию трещин. Это связано с разным коэффициентом расширения арматуры и бетона. То есть при одинаковых температурах их размер меняется неодинаково.

Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к шнурам или топках секциях бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят неизолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

  1. Стяжка усадочная бетонная. Связан с быстрым выделением влаги.В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию микротрещин и мелких провалов на поверхности пола.

Чрезмерное воздействие воды на бетонный раствор может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

Механические факторы
  1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной особенностью такого разрушения являются выемки со скругленными краями, срок службы так называемых «нагнетателей» зависит от марки смеси.
  2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, на бетонную поверхность действует резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и сквозные трещины.

Разрушение полов редко бывает в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки

  1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.Важно понимать, что пол в подвале и гараже будет воспринимать разную нагрузку. Для цоколя подойдет бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой полы лучше заливать маркой В12,5 или В15.
  2. Использование прочного наполнителя. Есть много видов гравия и щебня. Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси.
  3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок.Дополнительные химикаты могут значительно повысить устойчивость бетона к влаге или механическим нагрузкам. В строительных магазинах можно найти такие добавки. Главное, внимательно прочитать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.

Важно! Чрезмерное разбавление бетона семью химическими веществами может вызвать ослабление или полное разрушение поверхности пола.

  1. Пропитка пролитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
  2. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на поверхность земли. В противном случае он будет впитывать влагу и постепенно разрушится.
  3. В жаркое время защищает бетонную стяжку от быстрого испарения воды. Есть два способа:
  • Оклейка всей поверхности пола полиэтиленовой пленкой. Попав в пролом, откройте и пролейте бетон теплой водой. Время выдержки 7-8 дней. После этого пленка очищается.
  • Защита свежего бетона от древесных опилок.«Дедовский», но очень действенный способ. Чага засыпает опилками и поливает дважды в день. Время выдержки 7-8 дней.
  1. Предотвращение промерзания бетонной стяжки до набора необходимой прочности. Для этого можно замесить бетон на теплой воде. После заливки поверхность покрывается полиэтиленовой пленкой. Получается «тепло», что позволит бетону набрать необходимую прочность. Время выдержки 3-4 дня.
  2. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то их изолируют.Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения с трубами.
  3. Теплоизоляционные прокладки между бетонным полом и камином или печью.
  4. Защита от механических воздействий и истирания с помощью финишного покрытия в виде керамической плитки, ламинита, линолеума.
  5. Устройство швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не растекается под действием температурного расширения.

Соблюдение всех технологических особенностей при укладке и эксплуатации бетонного пола позволит получить прочное, надежное и долговечное основание.

Ремонт трещин и трещин в бетонной стяжке

Даже при соблюдении всех правил заливки и эксплуатации бетонной стяжки возможно появление трещин, сколов и трещин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но любая работа начинается с обучения.

Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует специальной подготовки поверхности. Достаточно удалить пыль и мусор.

Устранение дефектов на старой поверхности начинается со снятия напольного покрытия и очистки пола от всех красок и клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка для металла.

Важно! Ускорить очистку можно, применив специальные шлифовальные насадки на дрель или перфоратор. Их продают в любом строительном магазине.

Ремонт следов от опалубки

Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровности. Их протирают цементно-песчаным раствором или ремонтной смесью для бетона. Перед затиркой поверхность опудривается и пропитывается грунтовкой (контакт с бетоном) или раствором эпоксидной смолы.

Ремонт Парусный спорт

Thyned — это разрушенный участок бетона чашевидной формы с неровными и пухлыми краями. Их ремонтируют, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение бетонной поверхности.Этапы ремонта:

  1. Вокруг каждого шага болгаркой делают прямоугольные стержни с кругом по бетону. Глубина прорезана чуть больше, чем у выбоин.
  2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в ​​виде лезвия.

Важно! Если залита арматура из арматуры, то нужно окрасить открытое пространство грунтом для металла.

  1. Поверхность выбоин определяется от пыли и грязи обычной промытой щеткой.
  2. Разрушенный участок обработан контактным бетонным или эпоксидным грунтом. Так получится лучшее сцепление ремонтной смеси с бетоном.

Важно! Время высыхания почвы 45 — 60 минут.

  1. Загрунтованная выбоина залита специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности приобрести его, то для небольшого возвышения готовится цементно-песчаный раствор.
  2. Смесь выравнивается по уровню со старым полом. Для этого используется гипсовый шпатель 100 — 150 мм.
  3. После застывания ремонтируемый участок группируется.

Ремонт трещин

Производится сразу после обнаружения. В противном случае вода может попасть в трещины и процесс разрушения бетонной стяжки продолжится. Этапы устранения:

  1. Мелкие трещины прорезаны шлифовальной машиной и кругом на бетоне или растянуты долотом и молотком.Этот процесс называется «Расширение кадра». Более серьезные участки заделывают полностью как выбоины.
  2. Пыль и строительный мусор удаляют щеткой для дымохода или пылесосом.

Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

  1. Поверхность трещины пропитывается бетонной контактной или эпоксидной грунтовкой. Время высыхания 45-60 мин.
  2. Крекеры заполняются специальным раствором для ухода на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

Важно! Не глубокая 1 — 2 см. Трещины заполняются единовременно. Более серьезные разрушенные участки смущены в несколько слоев. Толщина слоя 1-2 см.

  1. После полного высыхания обновленная поверхность пола шлифуется.

Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить вставками из фурнитуры. Каждые 300 — 350 мм продвигаются перпендикулярно трещине. Затем в каждую вставляется кусок арматурной проволоки и заливается ремонтным раствором.

Ремонт мелких трещин паутины

Этот вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и подмести место с трещинами.

Ремонт неровностей

В процессе эксплуатации на бетонном полу могут появиться «ожесточенные» участки. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при движении по нему.Этапы устранения:

  1. С помощью фрезерного станка неровный участок разрезается на глубину 10-15 мм.
  2. Отремонтированная поверхность очищена от пыли и грязи. Для этого используйте обычную щетку для пола или веник.
  3. Очищенный участок загрунтовать контактным бетонным или эпоксидным клеем, разбавленным растворителем в пропорции от 1 до 10. Время высыхания 45 — 60 минут.
  4. Пропитанная поверхность заливается раствором и выравнивается по гипсовым правилам.
  5. После высыхания вся обновленная поверхность группируется.

Капитальный ремонт бетонной стяжки

Описанные выше методы подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют наливные составы. Этапы работы:

  1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворяется.
  2. Стяжка шлифуется бакл со специальной насадкой.

Важно! Шлифовка пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь убирает все мелкие неровности и выпуклости.

  1. Основание пропитано грунтовкой. Наносится малярным валиком 250 мм. Время высыхания 45-60 мин. После этого проводится повторная грунтовка.
  2. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя от 50 до 100 мм. Для удаления пузырьков воздуха затопляемую поверхность прокатывают игольчатым роликом. Если есть необходимость, то смесь наносится в несколько слоев. На каждом пакете с сухой смесью написана просушка новой стяжки. Но это должно быть не менее 7 дней.

Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

Видео Устранение трещин в стяжке

meot.ru.

Как укрепить стяжку

03.04.2018

Посмотрел, ровная неровная стяжка неплохо простреливается до основания. И залить поверх бетонной плиты новую.

Однако лучшее, как известно, хорошо враг.И есть финансовая возможность и время для обновления капитала. В этом случае предлагаю использовать следующий способ укрепления стяжки.

Рыхлая основа отводящая (обязательно строительный пылесос, веника будет мало. Можно использовать обычный бытовой пылесос, но учтите, что для его двигателя бетонная пыль губительна. Но если старая и не жалко … )

Заземлите грунт глубокого проникновения. Дайте ему высохнуть часа 3-4 минимум. Не нужно слишком сильно откладывать, чтобы пыль не появлялась снова.Следующий этап армирования и предварительного выравнивания. Пол откладывается слоем плиточного клея. В клей берется пластиковая фасадная сетка с ячейкой 5х5 мм.

В результате наша матовая стяжка покрывается слоем достаточно прочного материала. К тому же благодаря сетке пол снова становится цельным, а не большими кусками стяжки, разделенными трещинами.

Завершение выравнивания расходных самоключей. Также готовится залитый слой клея.Пыль и почва. Как это сделать, описано здесь.

Наличие плиточного клея не позволит застывающим шпонкам разорвать слабый и рыхлый верхний слой стяжки. Также клей закрывает самые глубокие неровности, что помогает самошиву пролиться тонким слоем (как показывает практика, 3-5 мм — оптимальная высота слоя самоочищающейся смеси. Если где-то толщина слоя составляет 10-15 мм, тоже есть трещины.)

Комментарии Powered by Hypercomments

pro.Батяня.ру.

Капитальный ремонт бетонных полов: усиление указанной стяжки

Популярные методы ремонта бетонных полов работают эффективно при условии, что поверхность пола сохранила целостность не менее семидесяти процентов. Если бетонная стяжка разрушена более чем на тридцать процентов, имеет смысл заменить ее на новую.

Сам процесс заполнения довольно прост, однако при этом следует соблюдать определенные правила. Поверхность, на которую будет заливаться стяжка, должна быть абсолютно чистой.Для лучшего сцепления смеси с шероховатой поверхностью необходимо использовать измельченную смесь. Если в помещении наблюдается повышенная влажность — следует отдавать предпочтение грунтовке с водоотталкивающими свойствами.

После действий, описанных выше, стартовая шестерня скрепляется небольшим слоем (5-10 см) самовыравнивающегося состава, из которого с помощью специального игольчатого валика образуются пузырьки воздуха при заливке. Допустимо нанесение второго слоя состава при необходимости.

После того, как стяжка была залита, ей нужно дать время. В течение месяца не рекомендуется допускать какое-либо воздействие на покрытие, т.к. именно в этот период времени залитый слой окончательно застывает и приобретает все присущие ему свойства. Однако, несмотря на соблюдение технических правил заливки бетонных полов, через некоторое время возникает необходимость провести их ремонт. Рассмотрим виды повреждений и методы ремонта.

Этапы усиления слабого бетонного пола

Усиление стяжки может понадобиться, если при ее заливке использовался некачественный цемент или на пол перекрытия постоянно действуют высокие внешние нагрузки (например, в мастерские и помещения промышленного типа).Лучше всего некачественную основу разобрать и сделать заливку новой стяжки, а не наносить покрытие на большие поврежденные участки, но на это не всегда хватает времени и денег.

Технология усиления

Первым делом в обновленной стяжке просверлите ряд отверстий диаметром 20 мм на расстоянии 25 см друг от друга. Отверстия просверливаются до самого основания. С такой задачей хорошо справляются профессиональные перфораторы, оснащенные специальным коричневым с небольшим углом наклона рабочего паза.

Далее в каждом отверстии (в его верхней части) просверлите опорную чашу, глубина которой 30 мм, а диаметр вдвое больше самого отверстия. Просверленные отверстия очищаются от пыли и проходят процесс грунтования, после чего в них вставляется снятая фурнитура, диаметр которой составляет ~ 12 мм, а длина равна глубине отверстия.

После этого каждое отверстие заливается раствором эпоксидной смолы (рисопокс 3500) и добавляется наполнитель, в который появляется кварцевый песок. На завершающем этапе проводится шлифовка поверхности до получения ровной плоскости.

Ремонт верхнего слоя покрытия

Нередко стяжка в процессе эксплуатации может отслаиваться от чернового пола. Это связано с воздействием на бетонный пол неравномерно распределенных нагрузок. Визуально увидеть проблемное место не всегда получается. Обнаружить шелушение можно, если слегка догнать молотком весь пол. Зона отрыва указывает на себя глухим звуком. К тому же не редко отрыв происходит на участках пола, имеющих трещины, из которых при сцеплении разлетается облако цементной пыли.После того, как выявлены все части пола, требующие ремонта, можно переходить к заливке стяжки.

Суть метода довольно проста и не занимает много времени. В тех частях пола, где были обнаружены признаки отслоения, были просверлены отверстия диаметром от 12 до 20 мм на расстоянии 250 мм. Затем с помощью строительного шприца состав заливается на эпоксидной основе. Заливка смеси осуществляется несколько раз, по мере ее впитывания в бетон и заполнения пустот, образовавшихся в процессе отслаивания.

Несомненный плюс описанного метода заключается в его быстродействии, т.к. уже на следующий день после ремонта бетонных полов на стяжку можно наносить защитный слой.

Дефекты стяжки | Ремонт поверхностей: затраты на обрезку углов

30 ноября 2018

Исправление несвязанных стяжек в производственных помещениях — процесс сложный и требует должной осторожности, предупреждает Тревор Раштон


В начале своей карьеры я был вовлечен в устранение неисправности бетонного покрытия, которое было нанесено на существующую плиту на небольшом предприятии легкой промышленности.Недавно сдав в аренду отремонтированное здание, домовладелец был менее чем доволен качеством покрытия пола, которое быстро образовывало трещины и становилось неровным, особенно в стыках.

Пол пришлось заменить по цене, намного превышающей первоначальную установку — проблемы, которую можно было бы легко избежать, если бы проектировщик следовал опубликованным инструкциям.

Ранее в этом году я занимался диагностикой аналогичных проблем на гораздо более крупном складе, где растрескивание и расслоение пола препятствовало любым попыткам исправления.Опять же, дизайнер проигнорировал здравый смысл и в значительной степени полагался на запатентованный материал для стяжки, подход, который был обречен на неудачу и неизбежно приведет к значительным убыткам.

Возможно, это неблагосклонно говорить об этом, но первый случай, о котором я упомянул, был результатом невежества в сочетании с последствиями некачественной работы и невозможностью применить отверждающую мембрану после укладки топпинга.

Вторым явилось проявление неуместного оптимизма в заявлениях производителя стяжки в сочетании с принципиальной неспособностью понять, что выбранный продукт не использовался по назначению.

Оба примера иллюстрируют сложность восстановления часто используемых промышленных полов для удовлетворения жестких требований, предъявляемых к погрузочно-разгрузочному оборудованию (MHE), особенно к тому типу, который использует колеса из твердого состава и требует ровности.

Если кто-то решает справиться с проблемой, применяя износостойкую цементную повязку, то требуется большая осторожность; этот процесс чреват ловушками, и если не уделять пристального внимания дизайну и качеству работы, последующий отказ представляет собой значительный риск.

Бетонное покрытие

Мой 1-й пример включал нанесение бетонного покрытия толщиной около 75 мм для выравнивания пола и устранения повреждений поверхности после пожара на установке. В данном случае покрытие предназначалось для приклеивания к основанию пола с помощью специального связующего вещества.

Чтобы ограничить растрескивание при усадке, покрытие было разделено на секции путем резки пилой до полного затвердевания бетона. Однако впоследствии он тем не менее уменьшился, что привело к его скручиванию, в результате чего он отслоился от основы и образовал стыки губ.

Затем приподнятый край сломался под действием MHE и треснул. Последующее исследование показало, что связующему агенту дали возможность улетучиться перед укладкой топпинга, в то время как пропорции смеси и размер заполнителя были плохо подобраны для конкретного использования в этом случае.

Покрытие пола было разбито и удалено для замены на улучшенную смесь, при этом большое внимание было уделено склеиванию и последующему отверждению; с тех пор он работает хорошо.

Стяжка несвязанная

Во втором примере использовался другой тип отделки, а именно несвязанная стяжка.Рассматриваемый склад ранее был частью автомобильной мастерской и был отделан карьерной плиткой, которая была сочтена непригодной для нового использования.

Дизайнер решил использовать стяжку без склеивания поверх плитки и определил патентованное гидравлическое связующее, чтобы попытаться уменьшить растрескивание. В технических паспортах производителя указано, что связующее подходит для стяжек толщиной до 35 мм, поэтому на первый взгляд это казалось идеальным решением.

Продукт можно было использовать в сочетании с полимерными волокнами для дальнейшего контроля за растрескиванием, и было заявлено, что его быстрое схватывание позволит укладывать отделку пола через 1–4 дня.

Специализированная компания по стяжке уложила продукт и достигла высокого стандарта отделки поверхности. Тем не менее, ключ к более поздней неудаче можно увидеть в формулировке литературы по продукту — «разрешить укладку полов». Это был пол склада, и обычно не ожидается отделки поверхностей, которые будут подвергаться серьезным нагрузкам от колес.

Дополнительные подсказки предоставлены производителем — «продукт соответствует определению в BS 8204-1, раздел 5.1.3 часть f ‘. Это соответствующий код для стяжек на месте, которые рассчитаны на износ; то есть они обычно покрыты другими видами напольных покрытий, такими как плитка, дерево и ковер.

Как часть процесса укладки, пол склада обычно перемещается с помощью плавающей машины, используемой для получения гладкой, плотной и ровной поверхности монолитного бетона. Затем можно нанести сухой встряхивающий порошок для улучшения износа, но очень маловероятно, что будет дальнейшая отделка, если, конечно, не будут использоваться эпоксидные или полиуретановые покрытия.

По сути, продукт, предназначенный для использования в качестве стяжки и обычно имеющий механическую защиту, вряд ли будет хорошо работать в обстоятельствах, когда он сам по себе используется в качестве износостойкого покрытия.

В отношении несвязанных стяжек BS 8204-1 рекомендует, чтобы стяжка имела толщину не менее 50 мм в любой точке, за исключением укладки на связующий слой, такой как эпоксидная смола. Поскольку редко можно найти идеально ровную или однородную поверхность, безопаснее принять расчетную толщину 70 мм или больше.В моем примере стяжка была уложена на полиэтиленовый разделительный слой, поэтому о его приклеивании не могло быть и речи.

Далее в кодексе подчеркивается высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек, что может привести к появлению ступенек на стыках. Если скручивание недопустимо, необходимо указать бетонную перекрытие, спроектированную как новый пол, толщиной не менее 100 мм.

Можно оценить сложность, с которой столкнулся проектировщик: склад был связан с соседним зданием через проемы в стене для вечеринок, и пандус, который мог выдержать 100-миллиметровое изменение уровня, значительно вторгался бы в полезную площадь пола.

Основная ошибка

Однако, выбирая изделие, предназначенное для стяжки, дизайнер допустил принципиальную ошибку.

Правильный код был бы BS 8204-2, единственная цифра имела все значение. В этой части кодекса даются рекомендации для плит основания с прямой отделкой на месте с бетоном в качестве изнашиваемой поверхности, а также изнашиваемых стяжек (бетонных покрытий).

Из этих рекомендаций есть 2 основные формы:

  1. монолитная конструкция: изнашиваемая стяжка наносится, пока основание еще пластичное, возможно, не более чем через 3 часа после укладки;
  2. отдельная связанная конструкция: изнашиваемая стяжка укладывается на бетонный пол, подготовленный таким образом, чтобы получить максимально возможное сцепление.

Вариант 1 в этом случае был явно невозможен, в то время как вариант 2, вероятно, потребовал бы удаления старой отделки плитки. Кодекс предполагает, что в случаях, когда укладка стяжки невозможна, необходимо предусмотреть новую перекрытие.

Очевидно, что новая перекрытие полностью отличается от 35-миллиметровой стяжки, которая изначально была выбрана в качестве быстрого решения. Минимальная толщина плиты должна составлять 100 мм, но для снижения риска скручивания ее необходимо увеличить до 150 мм.

Выход из строя стяжки 35 мм был, вероятно, неизбежен не только с точки зрения механических характеристик, но и с точки зрения износа. Трещины в стяжке образовывались параллельно стыкам пролета на расстоянии около 600 мм от них. Эти потрескавшиеся участки были очень полыми и явно скрученными.

Чтобы попытаться решить проблему, подрядчик вырезал и заново уложил некоторые из пораженных участков и обработал всю плиту дополнительным покрытием. Хотя это могло способствовать уменьшению запыления, оно не обеспечивало механической прочности, и вскоре после этого отремонтированные участки начали выходить из строя.

Керлинг

Скручивание плит обычно происходит в результате разной усадки при высыхании и может усугубляться плохой практикой отверждения. Если позволить поверхности быстро высохнуть, особенно в теплую погоду, это может повлиять на степень скручивания, поскольку верхняя поверхность сжимается быстрее, чем нижняя.

По мере того, как скрученная стяжка продавалась, она фактически сломала спину, что привело к образованию трещин. Со временем и при многократном использовании такие трещины будут постепенно соединяться между собой, создавая множество небольших участков сломанной стяжки, которые затем могут быть вытеснены MHE.

Работа с болгаркой: Как правильно работать болгаркой без травм: 10 советов

Как правильно работать болгаркой, не опасаясь травм и повреждений + Видео

Понимание того, как правильно работать болгаркой, поможет качественно выполнить запланированную работу и уберечь здоровье, а иногда и жизнь. Болгарка – это инструмент, при работе с которым нельзя пренебрегать техникой безопасности и игнорировать инструкции.

Болгарка – что это за зверь?

Угловая шлифовальная машина (УШМ) – именно так называется инструмент, который многие знают как болгарку. Первые модели данного инструмента в СССР начали производить в Болгарии на предприятии «Элтос – Болгарка». Выпускались первые болгарки только как шлифовальные машины, в дальнейшем УШМ стали более функциональными и практически незаменимыми в строительстве и металлообработке.

Болгарка внешне выглядит достаточно просто и незатейливо: цилиндрический корпус, с одной стороны которого располагается ручка, а с другой стороны находится боковая ручка (не обязательно) и крепление для насадок. Именно насадки делают УШМ настолько многофункциональным инструментом. Все насадки крепятся на шпиндель, а диски всегда дополнительно фиксируются посредством фланца и прижимной гайки. Это обязательная мера в работе с болгаркой.

Современные УШМ могут справиться со многими задачами: шлифование и полирование поверхностей, резка камня, плитки, стекла, бетона, фанеры, металла и кирпича, а при необходимости даже хлеб с колбасой можно фигурно нарезать, главное – выбрать нужную насадку. Необходимо запомнить, что для каждого отдельного вида работ и обрабатываемого материала существует свой абразивный инструмент.

Сменные насадки для болгарки представлены следующим ассортиментом:

  • щётки – для очистки и полировки поверхностей. Можно очищать металл от ржавчины или полировать сварочные швы.
  • круги – вариант использования кругов зависит от их состава. Одними можно резать металл, другими – только керамику. Всё это можно узнать в инструкции на упаковке и на самом диске.

Различными бывают не только съёмные насадки, но и сами болгарки. Они бывают бытовые, профессиональные и индустриальные. Бытовой инструмент можно использовать не более 40 минут и не каждый день. Профессиональная болгарка может работать каждый день по несколько часов, а индустриальная – настоящий трудоголик – может работать практически без устали. Во внешнем виде инструмента можно также найти различия: болгарки с одной ручкой, с двумя ручками и с вибропоглощающими рукоятками.


Техника безопасности или как правильно работать болгаркой

Прежде, чем приступить к рабочему процессу, необходимо подготовить болгарку: выбрать и установить круг. Мощность мотора углошлифовальной машины требует определённых размеров круга. Чем меньше круг в диаметре, тем большую скорость вращения он сможет выдержать, и наоборот, чем больше диск, тем меньшее количество оборотов ему под силу. Неправильное использование может привести к быстрому износу инструмента, деформации насадок и другим нежелательным последствиям.

Нельзя устанавливать на болгарку диски большего размера, чем те, для которых она предназначена.

Деформированные насадки непригодны для использования в работе. Следует избавиться от кругов с трещинами, выбоинами и другими отклонениями от нормальной формы. После того, как круг успешно закреплён, болгарка проверяется в холостом режиме. Необходимо включить инструмент в сеть и в течение одной минуты прогонять на максимальных оборотах. Если никаких лишних вибраций и звуков не слышно, а защитный кожух не задевается диском, то инструмент готов к работе.

К работе необходимо подготовиться и самому человеку, который будет орудовать болгаркой. На УШМ имеется защитный кожух, который призван уберечь от искр и обломков диска, если он взорвётся. Но кожух не обеспечит полную защиту от травм. Поэтому следует надеть:

  • защитную маску или очки;
  • спецодежду;
  • плотные перчатки;
  • респиратор.

Также необходимо запомнить несколько запретов:

  • нельзя оставлять на теле украшения (например, браслет или часы), которые может намотать на круг;
  • нельзя работать, находясь в состоянии утомления или болезни, состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • нельзя использовать для болгарки пильные диски для дерева;
  • нельзя находиться в плоскости резания;
  • нельзя выпускать инструмент из рук до момента полной остановки вращения;
  • нельзя прикасаться к оснастке раньше, чем она остынет после работы;
  • нельзя оставлять в рабочей зоне легковоспламеняющиеся предметы: тряпки, верёвки, топливо, растворители и т.д.;
  • нельзя забывать держать поблизости аптечку.

Закрепление деталей – важный аспект того, как правильно работать болгаркой. Всё, что режется и обрабатывается, должно быть надёжно закреплено. Исключения составляют только элементы, которые собственным весом гарантируют неподвижность (камни, плиты и т.п.). Деталь можно закрепить в тисках или воспользоваться помощью напарника, который будет держать, например, разводным ключом трубу или другую заготовку. Правильно уложенная деталь не должна иметь прогибов в зоне пропила.

Удерживать обрабатываемые детали в руках категорически запрещено.

Как правильно резать болгаркой: требования и рекомендации

Болгарка в боевой готовности, рабочее место очищено от посторонних вещей и людей, заготовка надёжно прикреплена и размечена – это именно тот момент, когда можно приступить к работе. Болгарку нужно держать двумя руками, крепко и уверенно. Её нужно взять так, чтобы в случае заклинивания круга инструмент не вырвало из рук, а в случае обратного удара – не привело к сильному смещению. Обратный удар – один из самых опасных моментов работы с болгаркой. Это внезапный и резкий её отброс в результате заклинивания диска в заготовке.

Положение тела во время работы должно быть устойчивым, стоять следует так, чтобы искры не летели на ноги, одежду и тем более на лицо. Шнур питания болгарки должен быть вне зоны досягаемости вращающегося диска, чтобы не произошло захвата. А если необходимо перейти к другому объекту, инструмент следует выключить и перетащить шнур в новое безопасное положение. Выключать болгарку также следует, если случились перебои с электричеством.

На вопрос: «Как правильно резать болгаркой» производители однозначно отвечают: «Так, чтобы направление вращение диска и движение самого инструмента совпадало». При этом струя искр будет закрывать разметку, по которой делается разрез, поэтому часто это правило эксплуатации игнорируется, а зря. Вводить диск в соприкосновение с поверхностью необходимо на полных оборотах шпинделя, чтобы не произошло заедание круга.

Правила при резке болгаркой:

  • Необходимо, чтобы линия реза проходила мимо работающего человека, а не упиралась в него. И в случае заедания диска реактивное движение инструмента пройдёт в стороне от оператора.
  • Защитный кожух обеспечит защиту, если будет находиться между кругом и работником.
  • Нет необходимости с усилием нажимать на инструмент. Болгарка справится с задачей под своим собственным весом, а перегрузка приведёт лишь к перекосу круга.
  • Нельзя включать болгарку, если диск расположен в пропиле заготовки.
  • Резать профили необходимо начинать с места с самым малым поперечным сечением.
  • При резке камня, бетона или плитки образуется много пыли, от которой нужно защитить органы дыхания и от которой нужно избавиться. Существуют специальные кожухи с патрубком для пылесоса. Можно также подавлять пыль водой, направляя струю воды в рез.
  • При резке стен необходимо быть готовым к тому, что под круг может попасть кабель, труба, арматура, что может привести к обратному удару и поэтому лучше находиться в стороне от возможной линии смещения инструмента.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

правила пользования и техника безопасности, инструкция по обработке

В неумелых руках углошлифовальная машина способна привести к большой беде. Нельзя пренебрегать техникой безопасности и инструкциями по работе с болгаркой.

Специалист должен использовать все необходимые методы защиты, быть собранным и сконцентрировать своё внимание. Это обезопасит от получения травмы не только мастера, но и людей, которые находятся поблизости.

Особенности устройства

Простое устройство углошлифовальной машины не мешает ей быть одним из самых популярных и необходимых инструментов в домашнем хозяйстве. Принцип работы заключается в электрическом двигателе, запускающем вал через угловой редуктор, на который крепится специальный диск.

Основное преимущество этой техники во многофункциональности, ведь при использовании различных дисков выполняется резка, полировка или сточка лишнего материала. Есть диски, предназначенные для работы с деревом, но их нельзя использовать для металла. В качестве полировочного расходного материала применяют диски с абразивной основой разной зернистости.

Болгарки классифицируют на несколько типов:

  1. Профессиональные;
  2. Малой, средней и большой мощности;
  3. Без ручек;
  4. Бытовые;
  5. С одной или двумя ручками.

Маломощная техника питается от простой бытовой розетки на 220 В, а вот мощные болгарки подключаются к сети с напряжением в 380 В. Независимо от мощности все машинки выполняют манипуляции по резке, сточке и полировке деревянных, бетонных, металлических и пластиковых материалов.

Единственное различие — это время работы. Мощная техника способна работать дольше без перегрева, а вот бытовому оборудованию приходится давать отдых. При необходимости УШМ служит основой для создания маленького станка. Для этого болгарку закрепляют стационарно и вытачивают детали, свёрла, резцы и затачивают ножи.

Болгарка — это незаменимая техника при строительных и спасательных работах в автомастерских и хозяйственной деятельности.

Существует несколько причин, из-за которых болгарку относят к опасным инструментам:

  1. Работа с болгаркой часто проходит на неустойчивой поверхности, где нельзя найти опору для устойчивого положения.
  2. Несмотря на защиту, большая часть вращающегося диска не защищена.
  3. Абразивные полировочные диски часто разламываются во время работы на средние и мелкие части, которые на огромной скорости разлетаются в разные стороны.

Правила пользования

Основная опасность при работе с техникой заключается в принципе её использования. Для резки диск должен соприкасаться с поверхностью материала, при этом болгарку мастер держит на весу, полагаясь только на собственный опыт и внимательность. Одно неловкое движение — и диск при сильном соприкосновении с рабочей поверхностью ломается или происходит рывок машинки. Именно поэтому при работе с мощными агрегатами лучше иметь уже начальные навыки. Для новичков больше подойдёт болгарка бытовая с небольшой мощностью и диаметром диска на 115−125 мм.

Если хорошо усвоить инструкции по безопасному использованию УШМ, то можно не беспокоиться на своём здоровье. В технике безопасности при работе с болгаркой выделяют несколько важных замечаний:

  1. Во время резки болгарку крепко удерживают двумя руками, но не вдавливают в поверхность рабочего участка;
  2. Мастер обязан крепко стоять на ногах или коленях. Это обезопасит его от получения травм при рывках инструмента;
  3. Питающий кабель должен находиться на безопасном расстоянии от отрезного диска и площадки, куда долетают раскалённые искры;
  4. Перемещения по рабочей зоне проводятся при отключённом аппарате;
  5. Если отключилась электроэнергия, болгарку следует обесточить;
  6. Толщина болванки не должна превышать диаметр отрезного диска. Здесь важно рассчитать и стачивание круга во время работы.

Меры предосторожности

Углошлифовальная машина — это опасный инструмент. При работе с ней следует соблюдать ряд условий:

  1. Запрещается использовать инструмент без защитных очков;
  2. Перед началом резки или полировки проверить на холостом ходу пригодность диска;
  3. Одежда должна закрывать руки и защищать от попадания раскалённых искр;
  4. Нельзя снимать защитный кожух с болгарки;
  5. Во время резки на плоскости мастер и помощник должны находиться сбоку инструмента;
  6. Агрегат режет материал под собственным весом, а лишняя нагрузка приведёт к деформации или рывкам;
  7. Работа без перерыва приводит к перегреву оборудования и усталости мастера, который должен крепко держать болгарку в руках, соблюдая угол резки;
  8. Обрабатываемая заготовка должна быть крепко закреплена;
  9. Нельзя шлифовать детали боковой стороной отрезного диска, ведь для таких работ существуют специализированные круги;
  10. В пределах участка работ находится мастер и его помощник. Все остальные люди отходят на безопасное расстояние;
  11. Радиус отрезного круга должен соответствовать 1/6 толщине заготовки.

Работы с бракованными дисками

Угроза для здоровья часто исходит от деформированного отрезного диска. Даже незначительный дефект на большой скорости проявляет себя с неожиданной стороны. Сколы, трещина, отсутствие небольшого куска диска приводит к его расшатыванию, из-за чего часто болгарка просто вылетает из рук. Поэтому перед тем как приступать к резке предварительно расходный материал лучше проверять на наличие дефектов, причём делать это непосредственно перед началом работы, ведь повреждения могли появиться после падения или внешнего воздействия на диск. Иной раз на пластину могут наступить, а мастер этого просто не заметит.

Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что работать с бракованными дисками нельзя, появляются ситуации, когда мастер просто визуально не увидел дефектов. Такие ситуации встречаются постоянно и поэтому необходимо следовать ряду правил, чтобы максимально обезопасить своё здоровье:

  1. Перед каждой установкой или началом резки необходимо проверять расходный материал на наличие дефектов;
  2. Работать исключительно в индивидуальном средстве защиты: рукавицы, защитные очки или защитная маска.

Болгарка чаще всего находится на весу в руках мастера и не имеет точки опоры, поэтому к процессу резки или полировке следует подходить предельно собранным и трезвым. Людям с неуравновешенной психикой или плохим здоровьем запрещено приступать к работе с УШМ.

Принцип работы по дереву

Угловая шлифовальная машина изначально была разработана для полировки и шлифовки поверхностей, и поэтому она легко справляется с операциями над деревянными заготовками. При этом есть свои нюансы и правила работы, которые не только обезопасят мастера, но и помогут лучше справиться с обработкой дерева.

Вначале следует остановиться на разновидностях насадок, среди которых выделяют:

  1. Шлифовальные тарелки — это многослойный составной диск, где резина и пластик чередуется с поролоном, наждачной бумагой или шерстяной фланелью. Сруктура помогает продлить срок эксплуатации круга и отполировать поверхность.
  2. Лепестковые диски предназначены для грубой обработки дерева на начальной стадии. На поверхность круга крепятся лепестки наждачной бумаги разной зернистости, которые полируют поверхность, удаляя все недочеты.
  3. Проволочная щётка используется для удаления старой краски с деревянной поверхности.

Операции, связанные с полировкой или шлифовкой дерева, считаются относительно безопасными. При работе диск не застревает в распиле, отсутствуют рывки, замыкания и деформации круга.

Резка древесины

Для резки деревянного материала используется только один тип отрезного круга. Боковыми зубьями он напоминает диск для циркулярной пилы, но они не такие длинные. Зубья помогают сильнее врезаться в материал, но распиливать доски нужно осторожно, так как не исключены рывки болгарки. Отпиливаются доски толщиной около 40 мм.

Применять циркулярные диски вместо отрезных кругов строго запрещено, ведь они предназначены для работы на 3 тыс. об/мин. Болгарка не выдаёт и половину этой скорости. Соответственно, циркулярные круги в лучшем случае деформируются. Использование циркулярных кругов способно привести к тяжёлым травмам.

Полировка керамической плитки

В сфере строительства болгарка занимает лидирующее место среди инструментов. С помощью специальных дисков и насадок проводят резку и полировку керамических изделий, подготавливая их к установке. Требуется специальный расходный материал на болгарку с алмазным напылением, ведь резка керамики обычным отрезным кругом приведёт к поломке или образованию трещин на плитке.

Сухорезные диски для плитки разделяют на сегментированные и сплошные. Оба вида не нуждаются в постоянном охлаждении — из-за чего и получили своё название.

Сплошные диски охлаждаются только спустя 1−2 минуты работы путём опускания круга в холодную воду. Сегментарный вид охлаждает себя сам за счёт прорезей, но они не всегда подходят для резки керамической плитки из-за образования сколов на поверхности материала. Сегментированный или сплошной диск обрабатывает керамический материал и любой натуральный камень. Иной раз при качественной работе удаётся без деформации порезать тротуарную плитку бытовой болгаркой или обработать кромочную часть разреза.

Нарезка прямой линией

В отличие от резки дерева керамика — это хрупкий и требовательный материал, который легко деформируется при высоких нагрузках. Поэтому диски предварительно подбирают в зависимости от плотности камня. Скорость должна быть выше, чем при обработке материалов низкой плотности.

Наиболее эффективно резать керамическую плитку с помощью кругов диаметром 115 мм на скорости около 6−8 тысяч оборотов в минуту. Такую мощность выдаёт не каждая бытовая болгарка, поэтому придётся подыскать инструмент с необходимыми характеристиками.

Порядок действий при работе с материалом делят на несколько этапов:

  1. Плитка укладывается на ровную поверхность с закреплённой струбциной и размечается в зоне резке.
  2. Резка начинается постепенно вдоль поверхности всей плитки. Сначала нужно сделать колею глубиной 1−1,5 мм, постепенно её увеличивая.
  3. Перемещают болгарку во время запила равномерно и медленно. Нельзя давить на агрегат, ведь он сам углубляется в плитку под своим весом.
  4. Полностью разрезать материал не имеет смысла. Чаще всего под плитку ставят гвоздь и простым нажатием надламывают её.

Обработка болгаркой металла

Обрабатывать металл болгаркой сложнее всего. В основном это связано с большим количеством раскалённых искр, которые появляются при резке этого материала. Манипуляции проводятся только в огнеупорной защите. Кроме того, следует зачистить участок работ от предметов, которые могут загореться при попадании искры.

Резка металлических изделий требует внимательности, терпения и начальных навыков. Это поможет держать болгарку на весу, что предотвратит рывки и засасывание диска в отверстие.

При нарезке металлических изделий следует соблюдать ряд правил:

  1. Все заготовки надёжно фиксируются и зачищаются от ржавчины.
  2. Перед началом резки лучше охладить металл.
  3. Диск может защемить заготовкой, поэтому лучше постепенно увеличивать глубину прорези.
  4. Нажимать на болгарку нет необходимости, так как она спокойно режет под собственным весом.

Болгарка — это незаменимый помощник в любом хозяйстве или на больших строительных работах. Она помогает обработать любой материал с минимальными затратами сил и времени. Начального опыта и советов хватит для успешных манипуляций с этим инструментом. Главное — это в процессе работы соблюдать технику безопасности, которая поможет избежать серьёзных травм.

Работа с болгаркой: правила и меры безопасности

Болгарка – это многофункциональный инструмент, позволяющий резать, шлифовать, затачивать углы у металлических и деревянных изделий. В зависимости от выбранного типа диска работы будут иметь отличительные особенности. В процессе могут отлетать стружки, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Работа с болгаркой не такая сложная, как кажется. Но при невыполнении техники безопасности избежать увечий не удастся даже опытному специалисту.

Конструктивные особенности и принцип работы болгарки

Фото болгарки

Болгарка, независимо от назначения и мощности, имеет одинаковое строение. Конструктивными частями являются:

  1. Пластиковый корпус – имеет ударопрочное покрытие, отверстия для охлаждения двигателя.
  2. Двигатель – приводит рабочий механизм в движение.
  3. Редуктор – контролирует количество оборотов диска, что необходимо при выборе различных видов работы.
  4. Защитный кожух – предотвращает попадание стружки в двигатель, а также на человека.
  5. Кнопка пуска – запускает работу инструмента.
  6. Шлифовальный диск – обеспечивает выполнение нужной работы болгаркой.

Принцип работы устройства прост: после включения его в сеть двигатель вращает рабочий вал, на котором установлен диск. С помощью рукоятки болгарку подносят под углом к конструкции, выполняя работы по шлифованию и резке.

С помощью болгарки и сменных дисков можно шлифовать, резать, полировать любые поверхности. В основном работа осуществляется с такими материалами, как:

  • дерево;
  • бетон;
  • керамическая плитка;
  • кирпич;
  • камень;
  • металл;
  • пластик.

Болгарка имеет одну особенности, которая обеспечивает ее многофункциональность – возможность смены дисков. Для каждого конкретного материала и вид работ с ним используются специальные диски, которые имеют различную толщину и абразив поверхности.

Виды болгарок

По функциональному назначению болгарки бывают:

  1. Бытовые – предназначены для домашнего использования, имеют минимальный набор функций.
  2. Полупрофессиональные – имеют дополнительные функции, которые увеличивают сферы применения инструмента.
  3. Профессиональные – оснащены дополнительными компонентами и подходят для профессиональных монтажно-строительных работ.

При выборе инструмента важно обращать внимание на такие технические характеристики:

  1. Скорость дискового вращения (количество оборотов в минуту) – чем меньше диск, тем больше оборотов он делает. Показатель зависит от типа выполняемых работ.
  2. Мощность двигателя – маломощные модели используются для резки и шлифовки, тогда как для плотных материалов нужно выбирать только модели с мощностью более 2 кВт/ч.
  3. Наличие дополнительных функций, фиксаторов, защиты – определяет уровень комфорта работы с инструментом при длительной эксплуатации.

По количеству ручек болгарки бывают двух видов:

  1. Одноручные – имеют небольшой вес и мобильность. Мощность до 1,5 кВт/ч. Используется преимущественно для шлифовальных и отрезных работ.
  2. Двуручные – дополнительная ручка помогает удерживать более мощную и тяжелую конструкцию, регулируя силу нажима при работе.

Что касается производителей, то для бытового использования могут подойти отечественные бренды, которые намного дешевле зарубежных аналогов. Если планируется покупка профессионального оборудования, то в приоритете такие марки как Makita, Bosch, Hitachi.

Правила и алгоритм использования инструмента

Резка металла болгаркой

Чтобы выполняемая работа с использованием болгарки была качественной и не травмоопасной для здоровья человека, важно обратить внимание на такие правила эксплуатации:

  1. Отрезной диск устанавливают при выключенном из сети оборудовании. Визуально осматривают его на предмет порчи и неровности края. В приоритете использование нового диска перед каждым использованием.
  2. Болгарку удерживают двумя руками, а точильный круг по диаметру не должен превышать размер, предусмотренный самой болгаркой.
  3. Защитный кожух, который предотвращает попадание осколков и стружки на человека, всегда должен быть находиться со стороны рабочего. Если по каким-то причинам этой детали нет, болгарку использовать нельзя ввиду высокой опасность повреждения неприкрытых частей тела.
  4. Перед тем, как приступить к основной работе, инструмент обязательно проверяют на холостом ходу. Если диск установлен правильно и нет никаких неисправностей, можно приступать к выполнению шлифования или резки.
  5. Кабель питания должен всегда находиться за спиной у рабочего, но никак не рядом и не под ногами. Стружка может повредить его целостность, а постоянные движения ногами не исключает путаницу и потерю равновесия.
  6. Категорически запрещено устанавливать на болгарку диски, предназначенные для циркулярной пилы. Это может привести не только к порче инструмента, но и увеличивает риски травматизма.
  7. Выполнять работы с использованием болгарки можно только в специальной защитной одежде и очках, которые предупреждают попадание мелких стружек на кожу и слизистые оболочки.
  8. Все работы должны выполняться вдали от легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. Образованные в процессе резки искры могут послужить причиной возгорания.

Нужно понимать, что особенности работы и эксплуатации инструмента полностью зависит от того, о каком материале идет речь.

Как работать с болгаркой по металлу?

Резка металла осуществляется с использованием специальных дисков, предназначенных для этих целей. Не рекомендуется сильно давить на инструмент. Под воздействием собственного веса процесс резки происходит вполне быстро.

При работе с металлом важно контролировать угол наклона болгарки. Наиболее безопасным вариантом является расположение диска относительно плоскости металла под углом 90°. Невыполнение этой рекомендации приводит к существенному перегреву инструмента, а также увеличивает риски скола на самом диске.

Если планируется выполнять шлифовочные и затирочные работы, угол можно менять самопроизвольно, осуществляя движения болгаркой в одном направлении. Обязательным условием является правильность направления вращения диска. Он всегда должен крутиться в направлении пользователя. Даже при наличии поломки и его зажевывания болгаркой, инструмент упадет на пол, а не на человека.

Работа с деревом

За счет высоких оборотов, болгарка со специально подобранным шлифовальным кругом, выполняет работу по зачистке в десятки раз быстрее обычной шлифовальной машины. Важно только правильно использовать диски, не экономя на них.

Высокая скорость вращения диска имеет и негативные качества. Образуется огромное количество мелкой древесной пыли, которая с легкостью оседает на слизистых оболочках. Поэтому дополнительно следует позаботиться о респираторе и защитных очках. При использовании на промышленных предприятиях в таких цехах обустраивают специальный пылеотвод.

При обработке поперечных срезов древесины крайне важно контролировать скорость и выполнять работу на минимальных оборотах. Если этого не придерживаться, есть вероятность прижечь древесину, что приведет к потере товарного вида.

Полировальные диски, которые применяются в специальных шлифовальных машинках, использовать в болгарках нельзя. Поскольку на высоких скоростях такие диски могут просто разлететься на мелкие осколки, риски травматизма возрастают в несколько раз.

Шлифуют древесину обязательно в одном направлении. Не рекомендуется сильно надавливать на болгарку и работай ею длительное время на одном участке. Шлифовальный диск держат строго параллельно к поверхности древесины.

Плитка и керамогранит

Чтобы правильно и без дефектов отрезать плитку или участок керамогранита, необходимо использовать специальный абразивный круг для камня, выполненного из крупных частиц карбида кремния. Алмазные круги подходят для работы с камнем и его разновидностями. Чем тоще обрабатываемый материал, тем больше в диаметре должен быть круг.

Работа предполагает фиксацию обрабатываемого материала в специальных тесах. Это исключает возможность появления нежелательных сколов и порчи. Угол наклона контролируется самостоятельно.

Средства защиты

Средства защиты при работе с болгаркой

Поскольку в процессе работы могут возникать ситуации, приводящие к травматизму, важно позаботиться о средствах защиты. Условно их разделяют на три группы:

  1. Защита глаз и лица – если работы не сложные и не продолжительные, можно обойтись защитными очками. Когда человек работает с болгаркой большую часть своего рабочего времени, лучше всего использовать защитную маску, которая защищает не только глаза, но и всю голову.
  2. Защита тела – особенно важно иметь брезентовый плащ и специальные рукавицы, которые исключают варианты попадания горячей стружки и искр на оголенные участки тела. Такая защита крайне необходима при распиле металла и камня.
  3. Защита дыхательных путей – если предполагается работа с древесиной и каменным материалом, в процессе зачистки которых образуется мелкая пыль, следует позаботиться о респираторе. При его отсутствии подойдет обычная медицинская маска, смоченная водой.

Важно позаботится о рабочем месте. Если в процессе распила образуется мелкая пыль, следует все работы выполнять на открытом воздухе, либо использовать промышленные пылезаборники.

В шаговой доступности от места работы болгарки не должно быть легко воспламеняемых веществ.

Нюансы техники безопасности

Обезопасить себя можно, если знать и выполнять технику безопасности:

  1. Никогда не использовать инструмент, которые находится в неисправном состоянии (заменен диск, не подходящий по типу обрабатываемого материала, заметен перегрев и неприятный запах).
  2. Любые перемещения по территории осуществляются с выключенным из сети оборудованием.
  3. Перед началом работы следует всегда надевать индивидуальные средства защиты. Если работа осуществляется в паре, у второго человека также должна быть защита.
  4. При появлении первых признаков неисправности инструмента, необходимо выключить сеть и посмотреть, в чем причина.
  5. Не использовать диски, которые не подходят для выполняемых работ.
  6. Не допускать перегрева оборудования, периодически выключая его на 10-20 минут для полного остывания.
  7. Рукоятка должна быть плотно прикрученной к корпусу и не болтаться в руке.
  8. Если нет навыков в работе, приступать к серьезным операциям с болгаркой не рекомендуется.

Если есть подозрения, что инструмент неисправен, лучше перестраховаться и показать его специалисту. Использование неисправного оборудования увеличивает риски травматизма.

Некоторые люди знают и намеренно игнорируют элементарные правила защиты, подвергая свою жизнь опасности. Только ответственный подход и соблюдение всех эксплуатационных норм позволит избежать развития нежелательных последствий.

💿 5 основных секретов работы с болгаркой: осваиваем полезный электроинструмент

Угловая шлифовальная машина (УШМ) имеет достаточно широкую область применения. Без неё не обходятся сварочные работы, монтаж разного рода каркасов из арматуры, включая заливку ленточного или плитного фундамента. Даже устройство контура заземления во дворе частного дома предполагает использование подобного электроинструмента. Однако стоит помнить о правилах техники безопасности при работе с ним. Сегодня рассмотрим 5 основных секретов работы с болгаркой, которые помогут защитить домашнего мастера от возможных травм.

Работа с болгаркой требует аккуратности и предельной внимательности

Содержание статьи

Что собой представляет и для чего предназначена УШМ: общая информация

Уже само название говорит о том, что она предназначена для шлифования углов. Однако выполняемая болгаркой работа будет зависеть от выбранного и установленного диска. К примеру, это может быть отрезной, шлифовальный круг или специальная металлическая щётка, позволяющая быстро содрать ржавчину с металлической поверхности. Но щётки используются крайне редко. Самым частым применением угловой шлифовальной машины можно назвать резку различного металла – труб, листов, уголков или швеллеров.

Держать болгарку при работе следует очень крепко в одном положении, не перекашивая на бок

Именно резка считается наиболее опасной работой с использованием болгарки. Для того чтобы эта работа выполнялась быстрее, проще и безопаснее, следует правильно подобрать тип инструмента.

Какие болгарки можно найти на российских прилавках

УШМ отличаются друг от друга не только размерами и весом, но и скоростью вращения диска. Более тяжёлые болгарки средних размеров разгоняют диск до 6000—7000 об/мин. Для подобного рода приборов скорость невелика, однако при этом мощность позволяет «распускать» довольно толстостенный металл.

Полезно знать! Чем меньше количество оборотов в минуту, тем больший диаметр диска можно использовать для работы.

Маленькие УШМ имеют очень высокую скорость вращения диска

Для бытовых нужд часто используются угловые шлифовальные машинки, имеющие очень малый вес, который позволяет удерживать её одной рукой, и уменьшенные габариты. Такие УШМ развивают скорость до 16 000 об/мин., а диски, используемые для работы, очень малы.

Существуют и очень большие болгарки, которыми можно работать только при помощи специальной подставки, однако применяются они лишь для промышленных нужд и в целом их уже можно отнести в разряд торцевой пилы. Подобное оборудование сегодня рассматриваться не будет.

У болгарки средних размеров мощность выше, но количество оборотов диска в минуту меньше

Статья по теме:

Электрическая сабельная пила: для чего нужна, виды и основные характеристики, полотна для сабельной пилы; отличия моделей по гипсокартону, дереву, металлу и газобетону; обзор производителей электроножовок; рейтинг аккумуляторных, бытовых и профессиональных пил, ремонт оборудования — в нашей публикации.

Секреты безопасной работы с УШМ

Для того чтобы снизить травмоопасность, применяются различные элементы защиты: рабочие костюмы из плотной ткани, маска из оргстекла, перчатки. Однако уверенность в безопасности при работе может дать только выполнение основных правил, которые сейчас и будут рассмотрены.

Правило № 1: расположение регулируемой ручки

Рукоятка должна располагаться сверху. Многие мастера вкручивают её сбоку, в горизонтальном положении, утверждая, что таким образом лучше видна область реза, а значит и выше безопасность, но это опасное заблуждение. Только при вертикальном расположении ручки сверху возможно обеспечить прочный хват и обезопасить себя и окружающих от варианта, когда при «закусывании» диска болгарка вылетает из рук.

Ручка должна располагаться сверху – это обеспечит надёжный хват

Многие спросят, для чего в таком случае предусмотрено боковое расположение рукоятки. Оно применяется при производстве шлифовальных работ, когда отсутствует опасность «закусывания» диска металлическими деталями.

Правило №2: направление вращения диска

Неопытные мастера часто полагают, что диск должен вращаться, делая распил «от себя», чтобы искры летели в сторону от оператора. Однако ни один специалист, имеющий опыт работы с угловыми шлифовальными машинами, с этим утверждением не согласится. Дело в том, что от летящих искр защищает специальный кожух, поэтому они мастеру не страшны. Здесь вопрос встаёт в другом: как поведёт себя болгарка в случае «закусывания» диска металлом?

При вращении «на себя» резко остановившийся заклиненный диск приводит к тому, что УШМ вырывается из рук оператора по направлению к земле, т.е. в сторону от мастера. Если подобное произойдёт при обратном вращении, «от себя», болгарка может прилететь в голову работающему ею человеку, что в лучшем случае будет очень неприятно, а в худшем чревато не только больничной койкой, но и более страшными последствиями.

Диск должен вращаться «на себя». Защитный кожух не даст искрам лететь в глаза, а использование будет более безопасным

Правило № 3: расположение металла при его резке

Многие начинающие мастера допускают серьёзную ошибку, фиксируя распиливаемую трубу или швеллер с двух сторон и начиная резку между крепежами. При таком расположении велика вероятность заклинивания диска в конце распила. Для примера можно вспомнить обычную доску, которую каждый хотя бы раз в жизни пилил. Под конец ножовку зажимает и приходится искать положение, которое приведёт к обратному эффекту. С трубами та же история. Один конец должен находиться на весу. В этом случае будет происходить разжатие, а не заклинивание.

Важно! Следите за состоянием кромки диска. При повышенных оборотах небольшой скол может привести к тому, что круг разлетится, что приведёт к серьёзным травмам.

Край детали должен находиться на весу – это убережёт от заклинивания диска

Правило № 4: запрещается использование боковой плоскости диска

Многие «умельцы» утверждают, что заточка свёрл боковой поверхностью отрезного круга совершенно безопасна. Порой такое заблуждение может стоить жизни. Ведь сам круг состоит из абразива, который с обоих сторон укреплён металлической или стеклотканевой сеткой. При повреждении укрепляющего слоя абразив может не выдержать скорости вращения и разлететься на части. Именно поэтому рабочей считается только торцевая поверхность.

Также не стоит использовать отрезной круг по металлу для распила древесины. Несмотря на то, что этот материал мягче, при вращении круга резко повышается его температура, что приводит сначала к появлению дыма, а при продолжении работы – к расплавлению клеевой основы диска. Результатом может стать его разрушение, что, опять же, приведёт к травмам.

Работа боковой плоскостью диска запрещена

Правило № 5: нюансы работы с болгаркой

При установке диска на УШМ многие стараются основательно протянуть гайку при помощи ключа, идущего в комплекте. Это большая ошибка. Данный ключ предназначен только для откручивания. Установленный диск достаточно подтянуть вручную. Болгарка устроена так, что гайка закручивается в процессе работы. Поэтому использование ключа при установке приведёт к сложностям, а иногда и к невозможности открутить гайку впоследствии.

Стоит обратить внимание и на запуск УШМ. Кнопку следует нажимать только в том случае, если диску ничего не мешает. Это значит, что ни в коем случае нельзя погружать круг в начатый рез до того, как он раскрутится и войдёт в рабочий цикл вращения.

Закручивать гайку нужно вручную – ключ при этом не используется

Статья по теме:

ТОП- 10 лучших электролобзиков. В публикации мы рассмотрим отличия бытовых моделей от профессиональных, преимущества сетевых и аккумуляторных лобзиков, отзывы владельцев и на что необходимо обратить внимание при покупке.

Главное правило безопасности: выбор диска для УШМ

Выбирая круг для болгарки, следует обратить внимание на скорость её вращения. Чем она выше, тем меньшим будет диаметр диска. На его боковой поверхности всегда указана максимально допустимая скорость вращения. Игнорировать эти данные ни в коем случае нельзя. Приведём один из реально случившихся примеров.

Не повторять! Рабочий не нашёл маленького отрезного круга на болгарку со скоростью вращения 16000 об/мин, и, сняв защитный кожух, установил большой диск с максимумом 6600 об/мин. Затянув гайку, он нажал на кнопку запуска, в результате чего, естественно, диск моментально разлетелся. Итог – отсутствие двух пальцев на левой руке, повреждение глаза и многочисленные мелкие травмы.

Подобные случаи на стройках случаются регулярно. Причин тому несколько. Многие «грешат» на отсутствие инструктажа на рабочем месте, однако необходимо помнить, что безопасность, в первую очередь, необходимо обеспечивать себе самостоятельно. А значит, знать правила и соблюдать их нужно в первую очередь самому рабочему.

В заключение

Несмотря на то, что угловая шлифовальная машина является довольно опасным инструментом, в некоторых случаях без неё не обойтись. Если соблюдать все правила, рассмотренные сегодня, то можно быть уверенным в том, что работа пройдёт без возникновения опасных внештатных ситуаций. Ведь если вдуматься, то любой электроинструмент может причинить вред, если правила техники безопасности и использования оборудования не соблюдаются в процессе эксплуатации.

На всех дисках указывается максимально разрешённая скорость вращения

Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна начинающим домашним мастерам и интересна другим Уважаемым читателям. Если в процессе ознакомления с ней у Вас возникли вопросы, редакция Homius.ru с удовольствием на них ответит в кратчайшие сроки. От Вас требуется лишь изложить суть в обсуждениях ниже. Возможно, что в статье не была рассмотрена какая-то важная, на Ваш взгляд, деталь. В таком случае просим написать об этом. Мы обязательно дополним нашу статью. А напоследок предлагаем посмотреть короткое видео по правилам работы с угловой шлифовальной машиной.

 

Предыдущая

Бытовая техника💧 Керхер для мытья окон: немецкое качество против отечественной грязи

Следующая

Бытовая техникаНастольная индукционная плитка: особенности выбора и обзор лучших производителей и моделей

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Работа болгаркой, как правильно резать и пилить болгаркой? ✓ Новости

Болгарка — это универсальный инструмент, который должен быть у каждого мастера. Благодаря нему можно обрабатывать древесину и выполнять множество различных задач. Однако важно понимать, что перед тем как купить болгарку для обработки дерева, важно понимать несколько основных тонкостей. К примеру, болгарка может справляться только с определенными задачами и функциями. И самое главное — лучше покупать УШМ для работы по дереву в интернет-магазине «Таки Да», который сможет порадовать отличными условиями и приемлемыми ценами.

Для каких работ с древесиной подходит болгарка?

По поводу использования болгарки во время работы с древесиной ходит большое количество споров. А дело в том, что некоторые люди умудряются таким инструментом пилить небольшие бревна. Однако болгарка совсем не предназначена для пиления дерева, все что ей можно делать это:

  1. Шлифовать.
  2. Обдирать.

При этом если говорить за типы болгарок, которые подходят для работы, то стоит использовать только угловые. А если попробовать пилить дерево, можно сломать устройство, но больше вероятность получения травмы. Достаточно только открыть интернет и посмотреть, какие последствия использования инструмента не по прямому назначению.

Почему не стоит использовать болгарку для пиления?

Однако покупая ушм по дереву, многие стараются пилить, особенно, когда нет других вариантов. Конечно, можно сделать распилы и даже купить специальные круги для этого. Однако можно выделить несколько фактов, почему этого делать не стоит:

  1. Конструкция совсем не рассчитана.
  2. Во время резки дерева пильный диск сильно перегревается. Из-за этого он быстро теряет свою прочность и, если работать на протяжении длительного времени, диск может вовсе разлететься на множество осколков.
  3. Так как древесина имеет мягкую структуру, при попадании на сук диск может заклинить. Итога может быть два: болгарка вылетит из рук и нанесет серьезные травмы для человека или просто выйдет из строя.
  4. Острые диски с зубьями могут попасть на сук во время резки. В таком случае зубья могут вылететь в любом направлении. И повезет, если человека не пострадает после этого.

Когда и в каких случаях можно пилить болгаркой?

Конечно, мы разобрались: болгарку для полировки и для других целей ее использовать не стоит. Однако, как известно, из любого правила есть свои исключения. А дело в том, что существуют специальные диски, они состоят из трех внутренних зубьев, их можно использовать для пиления, придерживаясь следующих правил:

  • можно резать только небольшую толщину дерева;
  • смело применяются для обработки натурального паркета;
  • можно резать ламинат.

Для более серьезной резки необходимо использовать специализированный электроинструмент, который предназначен для этого.

С каким типом обработки лучше всего справляется болгарка?

Лучшее ее применение — для шлифовки и снятия старой краски. И здесь важно отметить, что каждый может оказаться в ситуации, когда ему нужно обработать дерево таким способом. Докупать специальный инструмент нет здравого смысла, куда проще использовать универсальную болгарку. При этом достаточно купить специальный диск для обработки и снять защитный кожух (если нужно обрабатывать большую площадь). Специальные диски можно приобрести во многих магазинах, главное четко понимать, для каких целей он будет использован.

Как выбрать болгарку для работы по дереву?

Как правило, многие ее не выбирают, а просто берут уже готовую. Однако есть ситуации, когда именно УШМ специально покупают для таких целей. В таком случае важно учитывать несколько основных параметров:

  1. Диаметр диска. Стандартное значение — 125 мм. Также можно встретить 180, 230 мм и другие диаметры. Если она нужна для домашнего применения, то есть смысл выбирать стандартный размер — 125 мм. Для профессионального использования можно уже «поиграться» с диметром, чтобы найти оптимальный вариант.
  2. Мощность. Этот параметр самый простой, мощнее, значит — лучше. Однако на мощность напрямую влияет стоимость, поэтому соотношение должно быть оптимальным в любом случае.
  3. Наличие плавного пуска. Далеко не все УШМ имеют возможность плавного пуска, а для обработки дерева — это крайне важно. К примеру, чтобы аккуратно начать процесс обработки, необходимо начинать с небольших оборотов. Так что, лучше покупать только те устройства, где предусмотрена такая функция.
  4. Тип питания и длина кабеля — здесь выбор зависит только от определенной ситуации.

Также важно ориентироваться на то, есть ли специальные резиновые вставки на ручке УШМ. На первый взгляд такой параметр не является ключевым, но при длительной работе с инструментов его преимущества будут видны.

Где купить УШМ по дереву в Украине?

На территории Украины можно встретить множество магазинов, которые предлагают свои услуги. Но, важно понимать, что интернет-магазин «Таки Да», серьезно выделяется на общем фоне. А дело в том, что цены на болгарки в Украине в этом магазине держатся на достаточно приемлемом уровне. Причина проста — магазин сотрудничает с производителями и крупными поставщиками уже длительное время. Помимо этого, большинство товаров он продает в качестве официального представителя производителя на территории Украины, соответственно для каждого клиента открываются отличные условия.

Достоинства интернет-магазина «Таки Да»

Можно выделить и несколько основных преимуществ данного магазина, которые никого не смогут оставить равнодушными:

  1. В каталоге представлена только сертифицированная продукция. Соответственно есть реальные гарантии от производителя и каждый покупатель получает максимальную уверенность.
  2. Только низкие цены. Помимо этого, в магазине часто проходят различные скидки и акции, попадая на них, можно значительно сэкономить свои заработанные средства.
  3. На все товары есть гарантии качества. Средний срок гарантии — три года.
  4. По Украине быстрая доставка, курьерскую службу каждый выбирает самостоятельно.
  5. Можно выбрать любой способ оплаты, включая наложенный платеж, Приват 24, Веб Мани и другие.

А если при покупке УШМ по дереву возникнут вопросы, всегда можно связаться с консультантами, они помогут подобрать лучший инструмент.

Работа с болгаркой для начинающих

Если соблюдать основные правила, то работа с болгаркой для чайников (начинающих) будет безопасной и продуктивной. Болгарка очень удобный и мобильный электроинструмент при работе с металлом, керамической плиткой, камнем и в некоторых случаях с деревом. Однако, хотя на первый взгляд кажется что работать с ней просто и небезопасно, обращение с этим инструментов требует особой осторожности и соблюдение некоторых правил, которые можно разбить по пунктам.

Основные средства защиты

  • Прежде чем взять в руки болгарку и приступить к работе с ней, необходимо иметь защитные средства, которые сохранят ваше здоровье. Это прежде всего защитные очки, предохраняющие попадание пыли и мелких острых осколков в глаза. Руки должны быть защищены надежными рукавицами. На ногах обувь с крепким носком, который обезопасит ваши ступни и пальцы от кусков отпиленного материла при его падении.
  • При подбое кругов нужно обязательно обращать внимание на допустимые обороты, на который они рассчитаны. Обороты не должны быть меньше указанных максимальных оборотов на корпусе болгарки. Кроме того, диски должны соответствовать материалу с которым вы собираетесь работать. Совершенно понятно, что для резки бетона не стоит пытаться применять диски по металлу.
  • Инструмент во время работы необходимо держать надежно двумя руками. Категорически запрещается эксплуатация без защитного кожуха, который можно повернуть в ограниченных пределах, чтобы лучше видеть линию пореза, но ни в коем случае его не снимать! Также нужно помнить, что работа в помещении с повышенной влажностью или, что еще хуже на мокром полу может привести к трагическим последствиям от поражения током неисправных электрокабелей.
  • Материал, подлежащий резке, должен быть надежно закреплен одним концом, тогда как другой конец должен быть свободен в виде консоли. Дело в том, что эта свободная часть своим весом будет разжимать шов резки, не давая быть зажатым резко кругу, что приводит к резкой остановке вращения шпинделя и, как правило, болгарку вырывает с рук, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Диск при резке уголка направляют перпендикулярно полке

  • При резке уголка нужно соблюдать следующую последовательность: закрепленный в тисках уголок начинать нужно резать не по ширине полки, а перпендикулярно ей. Дойдя до следующей полки ее также нужно отрезать, держа круг сверху, то есть опять перпендикулярно. Если начинать резать по ширине полки, круг может быть резко зажат и разлететься на куски.

Прием резки трубы

  • Чтобы ровно отпилить трубу, нужно сначала ее точно разметить по наружному диаметру. Это делается различными способами. Можно, например, использовать кусок старой рулетки, опоясавши ею трубу по всему диаметру и сделав разметку. Разметку лучше делать карандашом, так как фломастер или маркер от нагрева трубы потечет и расплывится, делая метку нечеткой. Процесс распила нужно делать не торопясь, проворачивая последовательно трубу в тисках.
  • Бывает необходимость резать керамическую плитку или камень. Здесь нужно запомнить основное правило: диск должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны фиксирующей гайки. При таком направлении вращения пыль и частицы керамики будут отлетать от вас и в пол. Это очень важно, так как осколки керамики очень остры и могут впиться в тело даже через одежду.
  • В продаже существуют диски для резки дерева, работа с которыми чрезвычайно опасна. Поэтому операторам, у которых недостаточный опыт, лучше повременить с этой операцией до приобретения твердых навыков при резке других материалов.

Часто бывает, что во время работы гайка, которая фиксирует диск на шпинделе зажимается так, что обычным ключом, прилагаемым при продаже инструмента, ее невозможно открутить. И что только не приходиться потом предпринимать, чтобы устранить эту неприятность. Бывали случаи, когда после применения различных попыток приходилось болгарку выбрасывать на мусор.

Гайка вместе с шайбой — плавающая гайка

Опытные мастера, конечно, справляются с этим казусом. Как вариант, обламывают диск до границы гайки и потом остатки выпиливают ножовкой по металлу. Чтобы избежать самозажима гайки, под нее подкладывают шайбы, изготовленные из различных материалов: бумаги, пластмассы, резины и так далее. Это все как-то помогает, но не всегда. Самый лучший способ, предотвращающий зажим диска, это приобрести для этих целей специальную гайку. Уникальность ее состоит в том, что конструктивно она выполнена из двух частей: шайбы, прижимающей диск, и свободно вращающейся в ней гайки, которая накручивается на шпиндель болгарки. Это «содружество» шайбы и гайки никогда не приведет к случаям зажима намертво диска.

как снять диск, как держать и пилить

Назначение болгарки, особенности применения, техника безопасности. Выбор и закрепление диска. Грамотный запуск в работу и остановка. Нюансы резки металлочерепицы и профилированного настила. Как открутить гайку и снять заклинивший диск.

Работа болгаркой, техническое название которой углошлифовальная машина (УШМ), требует определенных знаний, навыков и соблюдения правил техники безопасности. Инструмент является разновидностью электрического оборудования, относящегося к группе шлифовальных машин. С его помощью зачищают поверхности, режут, шлифуют и полируют материалы разного происхождения, а также затачивают кромки рабочего инструмента. Пользоваться устройством нужно с учетом класса, типа обрабатываемого материала и вида работы. Правильно резать металл и выполнять конкретного вида операции поможет знание назначения насадок. Их выбирают и устанавливают в зависимости от поставленной задачи. Информацию о работах, которые можно выполнять болгаркой, предоставляет производитель, а также она вместе с техническими характеристиками указана на дисках (кругах). В большинстве случаев ее могут указывать и на упаковке товара.

Техника безопасности при работе с инструментом


Разноплановые работы требуют соблюдения техники безопасности при работе с болгаркой. Инструмент является травмоопасным. При выполнении операций с различными материалами возможен вылет искр, абразивных частиц, осколков металла и разломавшегося диска, именно поэтому правила работы должны неукоснительно соблюдаться. Болгарка может вырваться из рук в результате заклинивания или поломки диска. Соблюдать определенные правила необходимо до начала работы, в процессе ее выполнения и по окончании.

Перед работой с болгаркой необходимо:

  1. Защитить части тела. Для этого необходимо надеть спецодежду, маску или очки защитного типа, респиратор, рукавицы, в некоторых случаях понадобятся беруши.
  2. Убрать из помещения горючие предметы и вещества. Они не должны находиться возле работающего и вдоль летящих искр.
  3. Проверить диск на работоспособность. Для этого необходимо его прокрутить с максимальной скоростью.
  4. Закрепить обрабатываемый материал с помощью специальных приспособлений или установить на специальные опоры. Категорически запрещается удерживать ногами или рукой.
  5. Зафиксировать защитный кожух болгарки (установить и отрегулировать).

В процессе осуществления операций необходимо выполнять такие требования:

  • надежно удерживать болгарку в руках;
  • находиться вне плоскости вращения диска;
  • дождаться, когда диск полностью перестанет крутиться, и только после этого приступить к его замене;
  • отключать от источника питания после выполнения работ и во время перерывов в работе;
  • защищать глаза и лицо очками и маской;
  • работать только в защитных рукавицах.

После выполнения операции необходимо:
  • дождаться остановки вращения диска;
  • положить болгарку диском вверх;
  • отключить от источника питания;
  • убедиться в отсутствии источников возгорании в помещении или на объекте.

Как нельзя работать с болгаркой


Поможет выполнять работы качественно и без травматизма знание не только приемов осуществления той или иной операции с помощью болгарки, но и того, что недопустимо выполнять с помощью этого инструмента. Не допускается пилить, шлифовать и полировать с использованием дисков с диаметром, который больше размера защитного кожуха. Конструкционная и обязательная составляющая болгарки специально предназначена для защиты от разбивания его на мелкие части. Кроме того, не допускается установка в качестве рабочего инструмента фрез, сверл, пил и других обрабатывающих инструментов на вал болгарки. Это категорически запрещается. Отсутствие необходимого вида крепления делает невозможным использование УШУ с таким инструментом.

Как правильно пользоваться болгаркой

Правильно резать, шлифовать и полировать болгаркой совсем не трудно, если соблюдать технику безопасности и основные правила, указанные в инструкции по использованию, а также предварительно потренировавшись на неответственных изделиях. Последняя рекомендация особенно будет полезной человеку, впервые взявшему в руки УШМ.


Резка болгаркой происходит нижней частью диска. Он воспринимает только радиальные усилия. Чтобы диск служил как можно дольше, необходимо при работе с болгаркой бытового типа делать через каждые 5 минут работы перерывы до 30 минут. Увеличит длительность его эксплуатации полив места реза водой при резке черных металлов и капание керосина при работе с алюминиевыми сплавами. Выполняя операции с материалами, различающимися по конфигурации и толщине, необходимо придерживаться таких правил:
  • резать изделия толщиной 5 мм и более только прямыми линиями;
  • уголковый металл резать со стороны полок, причем каждую отдельно;
  • изделия большой длины резать с края, а не посередине во избежание заклинивания диска;
  • резать изделия фигурной конфигурации необходимо прямолинейными участками, постепенно удаляя ненужные части;
  • не обрабатывать срез боковой стороной диска;
  • не осуществлять резку с усилием на болгарку.

Шлифовка болгаркой связана с выделением большого количества пыли. Она выполняется кругами по металлу, которые различаются величиной зерна поверхности, диаметром и толщиной. Для получения качественных результатов шлифования и операции полировки необходимо в работе использовать не всю поверхность круга, а его верхнюю часть.

Выбираем правильный диск


При выборе диска для болгарки обращают внимание на такие параметры:
  • модель;
  • диаметр, указанный в мм;
  • толщину в мм;
  • диаметр посадочного отверстия в мм;
  • угол работы;
  • количество оборотов в минуту;
  • скорость вращения в метрах в секунду;
  • характеристики круга.

Все эти данные указаны на этикетке вместе с логотипом компании, его изготовившей. Кроме того, там могут указываться в виде цветной полосы предел скорости вращения и рекомендации по технике безопасности в виде пиктограмм.

Как правильно закрепить диск на болгарке


Ставить диск на болгарке необходимо с учетом расположения этикетки на нем. Важно помнить: именно с этой стороны ставится шайба прижимная. Диск должен устанавливаться без перекосов. Болгарку для установки и замены диска необходимо предварительно отключить от электросети. Затем специальным ключом, который прилагается к УШМ, открутить прижимную гайку на болгарке, при этом нажатием блокировочной кнопки стопорят шток, не допуская его прокручивания. Надевают круг на его посадочное место, используя прокладки из картона, которые идут в комплекте с болгаркой. Гайку хорошо затягивают, используя все тот же специальный ключ со штырями.

Какой стороной ставить диски по камню, алмазный или шлифовальный круг? На первых двух видах имеется указатель вращения в виде стрелки. Устанавливаются такие диски с учетом направления вращения штока. А шлифовальный круг установить, перепутав его стороны, не получится: он просто не будет выполнять свою функцию, т. е. шлифовать.

Обеспечение сохранности окружающих поверхностей

Необходимо помнить, что, выполняя работы с помощью болгарки, необходимо предохранять окружающие предметы и поверхности от выбросов. Особенно это касается изделий из пластмассы. Мелкие частички и пыль оседают глубоко на поверхность этих предметов, и затем удалить их без повреждения невозможно. Избежать этого поможет тщательное укрывание поверхностей перед началом проведения резки, шлифовки или полировки. Поэтому необходимо подумать, как это осуществить.

Правила запуска и остановки


Работающий на УШМ должен уметь выполнять запуск и остановку инструмента, т. к. диски быстро изнашиваются в процессе эксплуатации или выходят из строя – в процессе работы их приходится часто менять. Основными конструкционными частями УШМ являются:
  • корпус;
  • электродвигатель;
  • передача шпиндельная с кнопкой фиксации;
  • пусковое устройство с блокировочной кнопкой;
  • муфта предохранительная.

Кроме того, многие модели могут содержать редуктор (создает необходимые условия вращения) и регулятор скорости (помогает определиться с оборотами). Блокировочная кнопка останавливает диск в определенном положении и не дает ему прокручиваться. Муфта предохранительная не допускает вращения УШМ при заклинивании диска в материале.


Необходимо помнить одно железное правило: любые работы с болгаркой необходимо выполнять при ее полном отключении от источника питания и после прекращения вращения диска.

Часто возникает вопрос, как правильно заменить диск, если его зажало. Не откручивается гайка у УШМ – распространенная проблема. Не забывайте, что она откручивается в том направлении, как вращается диск. Решается эта задача несколькими способами:

  • ключом, прилагающимся к болгарке;
  • с помощью газового ключа;
  • подогревом гайки горелкой газовой или лампой паяльной с соблюдением техники безопасности.

Почему нельзя резать металлочерепицу и профнастил


Ответ на этот вопрос заключается в знании строения этих материалов. Как они устроены: состоят из тонкого листового материала, поверхность которого покрыта специальным составов защитного типа. При резке болгаркой, а она происходит с большой скоростью, разрушается этот вид покрытия. Впоследствии это приведет к возникновению коррозии в месте реза и к снижению срока эксплуатации. Кроме того, продукты отходов, неизбежные спутники резки, испортят внешнюю поверхность. Поэтому необходимо выполнять такие работы щадящими способами, например с помощью ножовки.

На видео можно посмотреть, как правильно и безопасно работать болгаркой:

Просим тех, кто выполняет работы при помощи болгарки, поделиться опытом в комментариях к тексту.

Как стать шлифовщиком

Когда дело доходит до шлифовального станка, это больше, чем кажется на первый взгляд. Например, знаете ли вы, что они зарабатывают в среднем 13,95 долларов в час? Это 29 023 доллара в год!

Ожидается, что в период с 2018 по 2028 год карьера вырастет на 1% и создаст 5400 рабочих мест в США.

Многие шлифовщики обладают определенными навыками для выполнения своих обязанностей. Просматривая резюме, мы смогли сузить круг наиболее общих навыков для человека на этой должности.Мы обнаружили, что во многих резюме указаны аналитические навыки, математические навыки, опыт работы с компьютером и ловкость рук.

Когда дело доходит до наиболее важных навыков, необходимых для работы шлифовальным станком, мы обнаружили, что во многих резюме указывается, что 17,3% шлифовальных машин включают ручной инструмент, в то время как 14,5% резюме включают нержавеющую сталь, а 8,5% резюме включают шлифовку сварных швов. Подобные твердые навыки полезны, когда дело касается выполнения основных должностных обязанностей.

Когда дело доходит до поиска работы, многие ищут ключевой термин или фразу.Вместо этого может быть более полезным поиск по отраслям, так как вам может не хватать вакансий, о которых вы никогда не думали, в отраслях, которые, как вы даже не думали, предлагают должности, связанные с должностью измельчителя. Но с какой отрасли начать? Большинство шлифовальных машин фактически находят работу в обрабатывающей промышленности и розничной торговле.

Если вы хотите стать шлифовщиком, то в первую очередь следует подумать о том, какое образование вам нужно. Мы определили, что 5,2% шлифовщиков имеют степень бакалавра.Что касается уровня высшего образования, мы обнаружили, что 0,9% шлифовщиков имеют степень магистра. Несмотря на то, что у некоторых гриндеров есть высшее образование, можно получить только среднее образование или GED.

Выбор подходящей специальности всегда является важным шагом при изучении того, как стать болгаркой. Когда мы исследовали наиболее распространенные специальности для шлифовального станка, мы обнаружили, что они чаще всего получают дипломы средней школы или дипломы. Другие степени, которые мы часто видим в резюме гриндеров, включают степени младшего специалиста или степени бакалавра.

Возможно, вы обнаружите, что опыт работы на другой работе поможет вам стать шлифовщиком. Фактически, многие работы на шлифовальном станке требуют опыта работы в роли оператора станка. Между тем, многие шлифовальные машины также имеют предыдущий опыт работы на таких должностях, как кассир или повар.

Что делает шлифовальный станок

Мы подсчитали, что 17% шлифовальных машин имеют опыт работы с ручным инструментом, нержавеющей сталью и шлифованием сварных швов. Они также известны своими мягкими навыками, такими как аналитические навыки, математические навыки и опыт работы с компьютером, а также ловкость рук.

Мы разбиваем процент шлифовальных машин, обладающих этими навыками, перечисленными в их резюме здесь:

  • Ручные инструменты, 17%

    Опыт использования широкого спектра ручных инструментов, электроинструментов, вибрационных инструментов и пневматических пистолетов. и оборудование.

  • Нержавеющая сталь, 15%

    Сварные швы отшлифованы вручную на больших котлах из нержавеющей стали, от 5 галлонов до 10 000 галлонов.

  • Шлифование сварных швов, 8%

    Шлифование сварных швов, скос кромок трубы, чистовая шлифовка, сглаживание дефектов, заполнение документов и очистка.

  • ЧПУ, 7%

    Научился работать на тормозном прессе и станке с ЧПУ.

  • Песок, 5%

    Использовал различные приспособления для шлифования, сварки и / или шлифования деталей строящегося корабля.

  • Детали машин, 5%

    Перемещенные металлические предметы, такие как отливки, детали машин, листовой металл, на абразивном круге настольного шлифовального станка для гладкой шлифовки.

  • «Ручные инструменты», «нержавеющая сталь» и «шлифование сварных швов» — не единственные навыки, которые мы нашли в списках шлифовальных станков в их резюме.Фактически, есть целый список обязанностей шлифовщика, который мы обнаружили, в том числе:

  • Наиболее важными навыками для шлифовального станка на этой должности являются аналитические навыки. Из этого отрывка, который мы собрали из резюме шлифовального станка, вы поймете, почему: «Машинисты и производители инструментов и штампов должны понимать технические чертежи, модели и спецификации, чтобы они могли создавать точные инструменты и металлические детали». Согласно найденным нами резюме, шлифовальный станок может использовать аналитические навыки, чтобы «записывать данные о продукте * шлифовать, шлифовать и полировать объект * отмечать трещины и трещины для ремонта.
  • Хотя это, возможно, не самый важный навык, мы обнаружили, что многие обязанности шлифовального станка зависят от математических навыков и опыта работы с компьютером. Этот пример из шлифовального станка объясняет, почему: «Рабочие должны иметь опыт использования компьютеров для работы с CAD / CAM. технологии, станки с ЧПУ и компьютеризированные измерительные машины ». Этот пример резюме — лишь один из многих способов использования шлифовальщиками математических навыков и опыта компьютерных приложений:« шлифование готовых металлических деталей, управление вилочными погрузчиками и мостовыми кранами »
  • Еще один навык Среди болгарок очень популярна ловкость рук.Этот навык очень важен для выполнения повседневных обязанностей, как показано в этом примере из резюме шлифовального станка: «Работа машинистов и производителей инструментов и штампов должна быть точной» Этот пример из резюме показывает, как этот навык используется: Шлифовальные машины id и od и плоскошлифовальные станки; должны были выдерживать очень жесткие допуски до 0,0003 дюйма. «
  • A шлифовальный станок иногда требует« технических навыков ». Обязанности, которые основаны на этих навыках, показаны в этом отрывке из резюме:« Машинисты и производители инструментов и штампов должны понимать компьютеризированные измерительные машины и процессы металлообработки, такие как удаление материала, контроль стружки. , а также термообработка и гальваника.«Этот пример резюме показывает, как этот навык используется гриндерами:» служил техническим советником в командах ISO 14001 и QS 9000. «
  • Еще один важный навык, который должен продемонстрировать шлифовальный станок, — это» механические навыки «. Машинисты и изготовители инструментов и штампов должны работать на фрезерных станках, токарных станках, шлифовальных станках, станках для лазерной и водной резки, станках для электроэрозионной обработки проволоки и других станках. ясно продемонстрировано в этом примере от шлифовального станка, который заявил: «шлифовать, шлифовать, очищать и полировать детали с помощью ручных инструментов и механического / плоского шлифовального станка.»
  • См. Полный список навыков шлифовального станка.

    Шлифовщики, поступившие в колледж, чтобы получить более глубокое образование, обычно изучали прецизионную металлообработку и бизнес, в то время как небольшая группа шлифовальных станков изучала общие исследования и автомобильную технологию. Когда вы будете готовы стать измельчителем, вам следует изучить компании, которые обычно нанимают измельчители. Согласно резюме измельчителей, которые мы просмотрели, измельчители чаще всего нанимает Universal Reserve S.А., Дура-Лайн и Аэротек. В настоящее время Universal Reserve S.A. имеет 6 вакансий по шлифованию, в то время как 4 в Dura-Line и 3 в Aerotek.

    Если вас интересуют компании, в которых измельчители зарабатывают больше всего, вам нужно подать заявку на вакансии в Wenger Manufacturing, Mayday Manufacturing и Westlake Chemical. Мы обнаружили, что в Wenger Manufacturing средняя зарплата болгарщика составляет 38 395 долларов. В то время как в Mayday Manufacturing шлифовальные машины зарабатывают примерно 37 619 долларов. А в Westlake Chemical они получают среднюю зарплату 37 360 долларов.

    Узнайте больше о зарплатах мясников в США.

    6 Угловая шлифовальная машина предназначена для всех домашних работников

    istockphoto.com

    Угловые шлифовальные машины — это универсальный электроинструмент с быстро вращающимся диском, который режет, шлифует, полирует, затачивает и очищает самые разные трудные материалы, включая железо, медь, латунь, кирпич, плитка, камень или раствор. Инструмент вращает диски с высоким крутящим моментом и средней рабочей скоростью около 12 000 оборотов в минуту (об / мин), а некоторые имеют регулируемые скорости, которые могут работать до 2800 об / мин.Изменяя скорость и диск, вы можете чередовать шлифовку металла и полировку металла, поэтому перед началом работы важно убедиться, что угловая шлифовальная машина оборудована соответствующим образом для каждой цели проекта.

    Эти инструменты могут работать от батареи или могут быть напрямую подключены через шнур питания, чтобы обеспечить постоянную подачу электроэнергии к двигателю. Аккумуляторные шлифовальные машины — отличный вариант для небольших проектов или конкретных задач по резке или шлифованию. Если вам нужно использовать болгарку более часа, возможно, лучше приобрести угловую шлифовальную машину с питанием от сети.Какой бы тип ни был выбран, пользователи всегда должны убедиться, что они носят соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая маску, защитные очки, рабочие перчатки и беруши.

    1. Шлифовка и полировка металла

    Основное назначение угловой шлифовальной машины — шлифование металла. Это достигается за счет использования абразивных шлифовальных дисков из различных материалов, таких как алюминий, твердосплавные диски и диски с алмазными напайками. Присоедините шлифовальный диск и включите кофемолку, чтобы диск начал быстро вращаться.Прижмите абразивный диск к целевому металлу, чтобы разгладить, разгладить или полностью удалить кусочки металла.

    При установке более низкой скорости сглаживающий или полировальный круг может улучшить полировку металла и улучшить цвет. Сглаживание включает удаление тонкого слоя с металла, чтобы оставить чистую поверхность. Полировальные круги сделаны из мягких материалов, таких как хлопок, и на самом деле они добавляют слой полировки, чтобы получить зеркальное покрытие на гладких металлических поверхностях. Если скорость не регулируется, сглаживающий или полировальный круг может удалить слишком много поверхности.Также имейте в виду, что и сглаживание, и полировка требуют больше времени и терпения, чем шлифовка.

    istockphoto.com

    2. Резка металла

    Быстро вращающийся диск на угловой шлифовальной машине не только гладит, полирует и шлифует металл, он также может использоваться для резки металла. Это обычное применение сантехников, которые работают с оцинкованными железными или свинцовыми трубами. Сварщики часто режут куски металла, чтобы очистить проекты или подготовить кусок металла, который будет служить спичкой.

    Заменить абразивный шлифовальный круг на отрезной. Отрезные диски бывают разной толщины, но они тоньше шлифовальных дисков. Тонкий размер позволяет вращающемуся диску легче прорезать металл, потому что ему нужно снимать меньше материала, чем если бы вы использовали более толстый шлифовальный диск. Однако тонкий размер также означает, что отрезные диски более уязвимы для изгиба и поломки. Избегайте поломки отрезного диска, позволяя болгарке прорезать металл с умеренной скоростью вместо того, чтобы пытаться протолкнуть его с большей скоростью.

    СВЯЗАННЫЕ С: 6 вещей, которые нужно знать перед резкой металла

    3. Очистка металла

    Удалите краску, ржавчину и лак с металлических поверхностей с помощью угловой шлифовальной машины. Используйте пластиковый диск для зачистки или металлическое чистящее колесо, чтобы удалить сколы и отслаивающиеся слои, не повредив находящийся под ними металл. Пластиковые диски для зачистки — хороший вариант для удаления краски, лака и подобных покрытий, которые не прилипают к металлу. Эти диски изготовлены из материала с нейлоновыми перепонками и карбида кремния, чтобы обеспечить достаточное истирание для снятия этих покрытий с металла.

    Если вам нужно удалить ржавчину, то лучше выбрать металлическое чистящее колесо. Металлические чистящие колеса состоят из серии металлических проволок, скрученных друг в друге, чтобы создать эффективное колесо для удаления ржавчины. Когда это колесо быстро вращается и соприкасается с металлической поверхностью, оно соскребает с поверхности ржавчину, обнажая чистый металл. Эти колеса могут иногда стрелять небольшими кусочками обрыва провода, поэтому всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты.

    4. Инструменты для заточки

    Угловые шлифовальные машины также можно использовать для заточки других инструментов, таких как восстановление кромки лезвий, топоров или долот газонокосилок.Оборудуйте угловую шлифовальную машину абразивным шлифовальным кругом и убедитесь, что лезвие инструмента правильно закреплено в тисках, чтобы вы могли сосредоточиться на контроле и стабилизации движения шлифовального станка.

    При заточке инструментов с помощью болгарки важно ориентировать шлифовальный диск под углом на лезвии так, чтобы заточенное лезвие имело такой же наклонный срез. Изменение угла резания может значительно снизить эффективность инструмента и фактически испортить лезвие. Шлифовальный станок хорош для быстрой заточки ваших инструментов, но подумайте об использовании точильного камня после этого, чтобы добавить более точную кромку к лезвию, прежде чем убирать инструменты.

    istockphoto.com

    5. Резка плитки, камня и других каменных материалов

    Угловые шлифовальные машины в основном используются при работе с медью, железом, сталью, свинцом и другими металлами, но их также можно использовать для резки жесткие кладочные материалы, в том числе плитка, камень и кирпич. Замените отрезной диск по металлу для отрезного круга по камню и прорезайте эти трудные материалы. Точность угловой шлифовальной машины делает ее полезной для резки плитки под нестандартным углом, чтобы помочь при ремонте душа в ванной, создании садовой дорожки из кирпича или камня или замене осколков костровой ямы на заднем дворе.

    Эти отрезные круги способны выдерживать значительные нагрузки, поэтому они не такие хрупкие, как металлические отрезные диски. Тем не менее, они по-прежнему подвержены сколам или трещинам, когда измельчитель продвигается сквозь материал. Риск сколов и поломок увеличивается при использовании старых бывших в употреблении отрезных кругов, поэтому не забывайте регулярно заменять отрезной круг для кирпичной кладки для получения гладких чистых резов.

    СВЯЗАННЫЕ С: Как резать бетон

    istockphoto.com

    6.Удаление раствора

    Утечки, сквозняки и повторяющиеся заражения насекомыми можно устранить, заменив раствор снаружи дома. Однако получить раствор, не повредив кирпичи, непросто без использования угловой шлифовальной машины. Приобретите толстый абразивный шлифовальный диск, который может справиться с мягкой кладкой, или используйте отрезной круг по камню, чтобы начать откалывать линии раствора между кирпичами.

    Узкий диск без проблем помещается в эти зазоры, и при тщательном контроле большую часть раствора можно полностью удалить, не касаясь кирпича.Затем вам просто нужно заполнить швы новым раствором, чтобы значительно снизить потери тепла и потенциально сократить ваши счета за электроэнергию. Просто убедитесь, что у вас есть маска для лица или защитные очки и другие подходящие СИЗ, чтобы обезопасить себя во время работы.

    Как использовать угловую шлифовальную машину

    Мы собрали нашу профессиональную команду, чтобы дать вам несколько советов о том, как использовать угловую шлифовальную машину, от основ до некоторых продвинутых методов и упрощений. Угловые шлифовальные машины управляются спусковым крючком, лопастью или переключателем.Они вращают диск с невероятной скоростью для точного шлифования, шлифования или резки. Широкое применение угловой шлифовальной машины делает ее универсальным инструментом, используемым широким кругом профессионалов. Благодаря такой гибкости в вашем распоряжении угловая шлифовальная машина также требует сложного обучения по сравнению со многими другими инструментами.


    Совет 1. Защитите себя при использовании угловой шлифовальной машины!

    Перед тем, как использовать угловую шлифовальную машину, вам нужно захватить некоторые средства индивидуальной защиты. На самом деле угловая шлифовальная машина такова, что это громкий инструмент, который выбрасывает вокруг множество мусора.К тому же вы не всегда шлифуете или полируете. Часто работа связана с резкой. Если вы начнете небрежно обращаться с отрезным кругом или вам просто не повезет, это колесо может превратиться в высокоскоростной осколок.

    По этим причинам вы сделаете себе одолжение, если возьмете средства защиты органов слуха, длинные рукава, перчатки и что-нибудь, чтобы защитить все лицо. В конце концов, вы же не хотите приносить горячий кусок отрезного круга к зарабатыванию денег.

    Шлифовальный станок Bosch X-Lock может облегчить замену дисков, но во всех остальных отношениях он по-прежнему работает как традиционная шлифовальная машина.

    Pro Tip: Разлетание отрезного круга на скорости 10 000 об / мин — не шутка. Когда это происходит, ты ничего не можешь поделать. В результате при использовании отрезного круга вы всегда должны носить защитную маску, полностью закрывающую лицо, даже при использовании защитного кожуха. Шлифовка и использование лепесткового диска обычно не представляют одинаковой степени опасности, поэтому защиты и соответствующей защиты глаз часто бывает достаточно.

    Угловые искры ускользают от вашего тела

    Поскольку угловые шлифовальные машины быстро удаляют большое количество материала, минимизируйте риск, насколько это возможно, правильно расположив инструмент.Использование угловой шлифовальной машины в различных областях и с определенными приспособлениями требует разных углов. Обеспечение отлета искр и мусора от вашего тела снижает ваши шансы получить травму. Ваша рабочая одежда тоже прослужит дольше!


    Даже недорогие модели, такие как аккумуляторная шлифовальная машина Skil, вращаются с невероятно высокой скоростью и требуют использования защитной одежды.

    При плоском шлифовании и использовании лепестковых дисков

    Для плоского шлифования используйте плоскую часть круга, сохраняя угол 20 ° -30 ° между инструментом и рабочей поверхностью.Расположите защиту лезвия сзади по направлению к своему телу. Плавными движениями вперед и назад направьте откидной диск по материалу. Позвольте колесу делать свою работу, но не стесняйтесь прикладывать достаточно усилий, чтобы обеспечить вашу продуктивность.

    Как удерживать угловую шлифовальную машину с отрезными кругами

    Вам следует приступить к резке прямо, так как вы хотите использовать край своего круга, чтобы прорезать рабочую поверхность. Будьте осторожны, чтобы не погнуть отрезной круг в любом направлении. В этом режиме охранник всегда идет сверху, чтобы защитить вас от мусора.Защитная маска также защищает вас от преждевременной поломки диска. И помните — если защитный кожух не находится между отрезным диском и вашим лицом, переместите его, пока он не станет.

    Легкое шлифование или шлифование

    При шлифовании держите инструмент под углом 5–10 ° к рабочей поверхности. Практически для всех шлифовальных машин применяйте только минимальное давление. Вы хотите, чтобы инструмент и колесо делали тяжелую работу.

    Совет 3 — Ваши аксессуары должны соответствовать скорости вращения шлифовального станка

    При установке колеса, диска или чашки проверьте характеристики производителя.Максимальная частота вращения аксессуара должна соответствовать или превышать максимальную частоту вращения кофемолки, которую вы планируете использовать. Если номинальная скорость насадки ниже, чем у вашей кофемолки, вы рискуете разлететься колесом.

    Дополнительные советы профессионалов по использованию угловой шлифовальной машины

    • Перед установкой шлифовальной машины на рабочую поверхность дайте инструменту набрать полную скорость. Вы будете лучше справляться с резкой и шлифовкой.
    • При шлифовании и шлифовании держите инструмент в движении, чтобы избежать зазубрин, как при шлифовании.В результате вы получите более плавные и профессиональные результаты.
    • У некоторых шлифовальных машин есть фиксирующие выключатели. Они могут срабатывать всякий раз, когда получают питание. Это означает, что если вы меняете батарею, присоединяете удлинитель или переустанавливаете прерыватель, вы должны иметь привычку сначала выключать кофемолку. Некоторые кофемолки имеют встроенную защиту от «нулевого напряжения», чтобы избежать автоматического включения, но не все. Это отличная функция безопасности .
    • Перед установкой угловой шлифовальной машины убедитесь, что все перестало вращаться.Даже слегка вращающееся лезвие может повредить рабочие поверхности и захватить свободную одежду. Тормозно-шлифовальный станок (болгарка с электрической или механической тормозной системой) действительно помогает избежать этих проблем.
    • Иногда вам нужно снимать ограждение, когда оно мешает. У многих профессионалов есть хотя бы одна история о том, как разбился отрезной круг. Большинство кожухов вращаются, чтобы немного облегчить жизнь. Большинство этих инструментов вращаются со скоростью более 10 000 об / мин. В общем, вы хотите, чтобы эта охрана была наготове, несмотря ни на что!

    Если у вас есть какие-либо советы или рекомендации по использованию угловой шлифовальной машины, не стесняйтесь оставлять свои отзывы в разделе комментариев ниже!

    Безопасность | Стеклянная дверь

    Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

    Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

    Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

    Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

    Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

    We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы узнали, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

    Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

    Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

    Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

    Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

    Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

    Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

    Перенаправление…

    Заводское обозначение: CF-102 / 67386c345e954a85.

    Выбор правильной шлифовальной машины для работы

    Основным компонентом любого ящика с инструментами сварщика является приличная угловая шлифовальная машина. Есть несколько инструментов более универсальных, чем болгарка. Однако не все болгарки одинаковы. Поэтому попытаться выбрать подходящий бывает непросто.Мы обсудим несколько советов по выбору правильного размера кофемолки для работы.

    Выбор правильной шлифовальной машины

    Более крупные шлифовальные машины лучше для более крупных работ

    Многие не понимают, что диски шлифовальной машины определяют ее размер, а не длину всей машины. Шлифовальные машины с большими колесными дисками длиннее, чем меньшие аналоги. Однако это связано с тем, что для управления колесом необходима ручка большего размера.

    Например, наиболее распространенным размером является угловая шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма.В нем используются колесные диски диаметром 4,5 дюйма. В 7-дюймовой кофемолке используется 7-дюймовый диск и так далее. Важно понимать, что большие размеры используют большие колеса. Размер колес особенно актуален для больших работ.

    Если вы только изредка используете шлифовальный станок для нестандартных работ по резке, то покупка меньшего размера подойдет вам. 5-дюймовый болгарский станок может прорезать несколько футов дерева в кратчайшие сроки. Однако использование того же болгарского станка в более крупном проекте, таком как резка балок для деки, быстро превратилось в рутинную работу.

    Большие колеса делают более глубокие резы

    Размеры шлифовальных машин особенно важны, если учесть материалы. Например, шлифовальные машины любого размера могут резать древесину, а мелкие шлифовальные машины будут иметь проблемы с особенно толстыми кусками. Однако не все шлифовальные машины могут работать с прочными материалами, такими как камень и бетон. Они не только невероятно прочны, но и имеют тенденцию быть толстыми.

    Например, бетонная плита может быть шириной три дюйма. Угловая шлифовальная машина 4,5 имеет размер лезвия 4.5 дюймов в диаметре. Это означает, что лезвие выдвигается на 2,25 дюйма по центру в каждом направлении. В результате он физически не может прорезать бетон толщиной 4 дюйма. Если необходимы глубокие разрезы, выберите болгарку большего размера, например 9-дюймовую шлифовальную машину. Лезвие этой кофемолки выступает на 4,5 дюйма от центра.

    Меньшие шлифовальные машины вращаются с большей скоростью

    Меньший круг с крошечной окружностью вращается с большей скоростью по сравнению с большим кругом с большей окружностью. На самом деле, увидеть цифру 4 — не редкость.5-дюймовая шлифовальная машина развивает максимальную скорость более 11000 об / мин, давая этим крошечным шлифовальным машинам мощность для резки и полировки металла. Вот почему мелкие кофемолки более подвержены перегреву, чем их более крупные аналоги.

    Если 7-дюймовая шлифовальная машина вращается со скоростью 5000 об / мин во время шлифования пола, ее улучшенная конструкция и меньшая скорость выделяют меньше тепла, чем 4,5-дюймовая шлифовальная машина, которая вращается со скоростью 10000 об / мин. Хотя более высокая скорость дает кофемолке больше мощности, она также значительно упрощает выход из строя.На самом деле рекомендуется покупать кофемолку меньшего размера с регулируемыми настройками скорости. Следовательно, вы не работаете постоянно на самом высоком уровне.

    Это всего лишь несколько советов по выбору правильного размера кофемолки для работы. Выбор правильного размера кофемолки не так сложен, как может показаться. Маленькие шлифовальные машины идеально подходят для небольших проектов, так как их диски меньшего размера и меньший вес упрощают управление. Они также потребляют меньше энергии и бывают беспроводными. Однако то, что они маленькие, не означает, что они не могут хорошо выполнять свою работу.Большинство мелких шлифовальных машин имеют более высокую скорость вращения, чем более крупные шлифовальные машины. Brazos Industries использует соответствующие шлифовальные машины, чтобы ваш проект был выполнен правильно и эффективно.

    Безопасность угловых шлифовальных машин

    Угловая шлифовальная машина — один из самых опасных инструментов на рабочем месте, поэтому соответствующая безопасность угловой шлифовальной машины и обучение рабочим процедурам имеют решающее значение для рабочих и их семей.

    Наиболее серьезные травмы от угловых шлифовальных машин — это порезы от отдачи и порезы от приспособлений (таких как шлифовальные диски и круги), которые ломаются или разбиваются, превращаясь в снаряды.

    Рабочий из Квинсленда умер в начале 2016 года после удара в грудь сломанной 9-дюймовой угловой шлифовальной машинкой, в результате чего WorkCover Queensland выпустил предупреждение об использовании ограждений и размера диска с угловыми шлифовальными машинами.

    Операторам рекомендуется рассмотреть необходимость задачи и другие возможные методы для достижения конечного результата, прежде чем переходить на угловую шлифовальную машину.

    Однако, если нельзя избежать использования угловой шлифовальной машины, убедитесь, что вы используете ее безопасно.

    Покупка угловой шлифовальной машины:

    Примите во внимание меры безопасности, такие как аварийный выключатель (автоматическое отключение), регулируемая рукоятка для левшей и правшей, рукоятка для снижения вибрации, муфта для предотвращения отдачи и шумоподавляющие диски.

    Девятидюймовые угловые шлифовальные машины имеют более высокий риск травм из-за увеличенной мощности и размера устройства, что побуждает некоторые рабочие места в Австралии запретить их.

    Рабочее пространство:

    Важно выполнить оценку рисков на рабочем месте перед работой с угловой шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что риски устранены.

    Проинформируйте других работников о том, что угловая шлифовальная машина будет работать, уберите опасности поскользнуться и споткнуться, убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся веществ, и убедитесь, что рабочее пространство хорошо вентилируется, чтобы пыль и пар не создавали опасности для дыхания. .

    Заготовка должна быть надежно закреплена и поддержана, чтобы оператору было удобно работать, предпочтительно на уровне пояса. Никогда не работайте угловой шлифовальной машиной между ног, сидя на полу.

    Диск:

    Выбор неправильного диска для угловой шлифовальной машины является основным фактором несчастных случаев.

    Диск, который слишком велик для угловой шлифовальной машины, не будет изготавливаться для поддержки более высоких скоростей меньшей шлифовальной машины, поэтому существует повышенная вероятность разрушения диска. Кроме того, центральное отверстие диска, вероятно, будет больше, чем фланец шпинделя, что увеличивает риск разбалансировки и разрушения диска с потенциально смертельными последствиями.

    При выборе подходящего диска помните следующее:

    • Всегда используйте правильный диск для задачи: шлифовальный круг для шлифования, отрезной диск для отрезания.
    • Всегда используйте диск, соответствующий обрабатываемому материалу.
    • Используйте только диски, предназначенные для угловых шлифовальных машин. Никогда не используйте многофункциональное лезвие на угловой шлифовальной машине, если оно не оснащено полной подпружиненной защитой.
    • Никогда не используйте диски, слишком большие или слишком маленькие для используемой угловой шлифовальной машины.
    • Максимальная скорость вращения диска (об / мин) (указанная на диске) всегда должна быть выше максимальной скорости угловой шлифовальной машины.
    • Всегда используйте правильный фланец шпинделя и контргайку для диска и следуйте инструкциям производителя для правильной установки.
    • Никогда не используйте диски, которые изношены, повреждены или уменьшились в размере в результате использования.
    • Всегда вынимайте вилку из розетки перед установкой или заменой диска.

    Перед использованием убедитесь, что угловая шлифовальная машина проверена на наличие повреждений или проблем с безопасностью.Это включает в себя обеспечение того, чтобы ручка и ограждение были надежно закреплены в правильном положении, а шнур питания был в хорошем состоянии.

    При работе на угловой шлифовальной машине:

    Важно, чтобы операторы обучались под индивидуальным наблюдением безопасным методам работы с угловой шлифовальной машиной.

    При работе с угловой шлифовальной машиной всегда следует использовать две руки — одну для удержания ручки, а другую для поддержки веса.

    Угловая шлифовальная машина должна разогнаться до скорости, прежде чем приступать к работе с минимальным давлением, чтобы она не захватывала и не давала отдачи.

    Шлифовальные диски следует устанавливать под углом от 15 до 30 градусов к объекту.

    Операторы должны быть осторожны, чтобы угловая шлифовальная машина не ударилась о что-либо, и они не должны стоять прямо за инструментом.

    Угловые шлифовальные машины должны полностью перестать вращаться, прежде чем они будут поставлены или перемещены по рабочему месту.

    Операторы должны делать регулярные перерывы, чтобы дать отдых рукам и рукам.

    Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

    PPE — это последняя линия защиты на случай, если что-то пойдет не так, и, учитывая опасный характер угловых шлифовальных машин, следует использовать самый высокий уровень защиты, по словам национального менеджера по обучению Milwaukee Power Tools Пола Джонса.

    «Обязательна защита глаз с высокой ударопрочностью и, кроме того, настоятельно рекомендуется использовать защитную маску», — сказал он.

    «Всегда следует носить средства защиты органов слуха класса 5, независимо от типа работы, выполняемой с угловой шлифовальной машиной», — сказал Джонс, добавив, что пользователи могут также надеть как беруши, так и наушники.

    «Уровень шума будет варьироваться в зависимости от используемого абразивного инструмента, такого как плоский диск или шлифовальный круг, а также от типа материала, на котором используется шлифовальный станок».

    Как открыть замок с полукруглым ключом без ключа: Можно ли открыть навесные замки без ключа?

    Можно ли открыть навесные замки без ключа?

    Популярность навесных замков легко объяснима: они просты в эксплуатации, но особенно – в монтаже. Чтобы оборудовать ими дверь, достаточно самого замка, пары проушин для него и буквально нескольких минут времени. При этом надёжность навесного замка довольно высока. Например, дужку из закалённой стали (такие обычно имеют штамп «hardened» – «закалено») невозможно перепилить или перекусить. Качественные модели навесных замков имеют достаточное количество степеней секретности, систему фиксации дужки с двух сторон и прочие плюсы, которые сводят старания воришек на «нет».

    1

    Однако иногда надобность открыть навесные замки без ключа возникает не только у злоумышленников, но и у самих хозяев. Вот основные причины этого:

    • Потерялся ключ от навесного замка. Это самая распространённая причина. Нередко ключ от навесного замка не висит на постоянно используемой связке ключей, а лежит отдельно. Поэтому потерять его не сложно.
    • Износился механизм секрета замка. Особенно часто это случается с не самыми качественными замками, висящими под открытым небом. Влага, перепады температуры, пыль делают своё дело: механизм портится от коррозии, забивается грязью.

    Самый «грубый» способ открыть дверь – это вырезать часть дверного полотна вместе с проушиной. Из-за очевидных минусов этого способа к нему стоит прибегать в последнюю очередь. А для начала рассмотрим способы открыть замок навесной без ключа.

    Универсальные способы

    Следующие несколько способов экстренного открывания замка навесного применимы практически ко всем типам замков.

    • Если у вас так называемый амбарный замок – традиционный, с изогнутой дужкой – то открыть его проще всего с помощью лома. Лом вставляется под дужку замка, между ней и корпусом, и действует как рычаг. При достаточном усилии дужку можно вырвать из корпуса замка.
    • Открывание с помощью скрепки – не самый просто способ, но именно он всем знаком по колоритным сценам из кинофильмов. Очень часто можно увидеть, как жулик старательно орудует дамской шпилькой в замочной скважине. Суть метода в следующем: сначала согнутая скрепка или шпилька вставляется в замочную скважину и поворачивается до упора. Это действие отжимает фиксатор. После этого вторая отмычка из разогнутой скрепки вводится в замочную скважину, в верхнюю её часть (первая отмычка при этом удерживается в замке). Её нужно методично двигать внутри замочной скважины, продвигаясь внутрь замка. Отмычка постепенно найдёт все пины и они откроются. После этого нужно повернуть первую отмычку – и открыть замок. Вы можете увидеть этот способ наглядно на видео.
    • Отмычка из алюминиевой банки из-под пива или газировки – ещё один популярный способ. Он особенно подходит для открывания небольших навесных замков. Воздействие в данном случае будет осуществляться на механизм, фиксирующий дужку замка при закрывании. Из небольшого алюминиевого листа нужно вырезать подобие трилистника. Крайние «лепестки» загнуть вниз, а средний аккуратно обернуть вокруг дужки и ввести в корпус замка. Несколько поворотов такой отмычки вокруг дужки – и фиксатор «отпустит» её, дужка освободится и выскочит из гнезда. Этот способ открыть навесной замок без ключа действен не только в случае потери ключа, но и тогда, когда механизм оказался заклиненным. Подробно данный способ показан на видео.
    Открываем навесной кодовый замок

    В случае с навесным замком кодовым ключи потерять невозможно, их просто нет. Зато можно забыть кодовую комбинацию. Подобрать комбинацию наугад не так уж просто, ведь если замок имеет трёхзначную комбинацию, придётся перебрать 1000 вариантов, а если четырёхзначную – целых 10 000 вариантов.

    Куда проще подобрать комбинацию «механически». Для этого дужку замка нужно потянуть вверх, в сторону открывания. Удерживая её в максимальной верхней позиции, начните проворачивать колёсики кодового замка, начиная с нижнего. Когда колёсико попадёт в свой паз на заданной цифре, вы услышите или ощутите под пальцами лёгкий щелчок. Когда щёлкнут все колёсики, замок откроется.

    Открываем навесной замок дисковый

    Дисковый замок, или замок с полукруглым ключом, отличается тем, что в его механизме используются не штифты, а диски с различными отверстиями. Полукруглый ключ с желобками во время проворачивания в замочной скважине выстраивает все диски таким образом, чтобы замок открылся.

    Такой замок открывают либо верно подобранной отмычкой, либо с помощью гнутой плоской отвёртки. Её вбивают в замок и с усилием проворачивают. Впрочем, некоторые дешёвые китайские замки настолько хлипкие, что открыть навесной замок без ключа можно, просто хорошенько надавив на отвёртку, вставленную в замочную скважину. Подробно такое вскрытие показано здесь. Если навесной дисковый замок более прочный, то существует вариант разрушения его корпуса с помощью болтореза, как в этом видео.

    Помните, что чем более высокого качества замок вы используете, тем меньше шансов у злоумышленников открыть навесной замок без ключа. Однако, в этом случае и вам самим придётся помучиться, прежде чем отпереть его.

    Дисковые замки, как открыть дисковый полукруглый замок без ключа, открыть замок с полукруглым ключом

    Дисковые замки — открываем полукруглый дисковый замок без ключа

    Дисковые цилиндровые замки или замки финского типа — это разновидность замков, в которых принцип действия секретного механизма выставляется путем поворота внутренних дисков на определенные углы, через которые проходит пластина для вертушки.

    Дисковый механизм замка состоит из набора дисков, каждый из которых имеет выемку для полукруглого ключа и отверстие для пластины – баланса, которые помещены в цилиндр, запрессованный в заводских условиях.

    Ключ имеет аналогичные вырезы, с одной стороны он плоский, а с другой – полукруглой формы.

    Функционирует устройство дискового замка путем определения баланса. Если вставить другой ключ, то диски находятся в неподвижном состоянии, а пластина-баланс блокирует цилиндр и ригель остается в закрытом положении.

    По степени секретности дисковые замки обладают неплохой устойчивостью к подбору ключей, а количество секретных комбинаций доходит до двух миллиардов.

    Замок накладной дисковый, как и навесной в своем устройстве не имеют пинов и пружин, что делает данные механизмы устойчивыми к перепадам температур, проникновению грязи, влаги и пыли, поэтому очень часто дисковые навесные замки можно встретить на уличных калитках, воротах гаражей и складских помещений.

    В большинстве случаев замки врезные дисковые могут быть автоматическими ЗВАД 1-10 (дверь сама захлопывается) и полуавтоматическими ШО-25 (кнопочные, требуется нажать на круглую кнопку).

    Отечественные кнопочные замки с дисковой полукруглой конструкцией имеют серьезные недостатки:

    • Цилиндр или личинка выступает за пределы дверного полотна
    • Автоматическое захлопывания двери при отсутствии ключа
    • Содержит силумин и пластиковые детали в механизме замка

    Поэтому в случае поломки отечественного дискового накладного или врезного замка, лучше заменить замок на личиночный APECS и убрать автоматическую функцию захлопывания. В качестве альтернативы, также рекомендуем приобретать аналогичные запорные устройства импортного производства (например ABLOY), которые обладают повышенной взломостойкостью и безупречным качеством.

    Как открыть дисковый полукруглый замок без ключа?


    Способы взлома замков дискового типа довольно универсальны, в основном это механическое воздействие на цилиндр. Хотя один из самых простых способов вскрытия, не требующий специальных навыков это банальный подбор ключей.

    Итак, рассмотрим несколько способов:

    • Открыть дисковый цилиндровый замок выбиванием личинки

    Самый ходовой и распространенный метод это сломать или выбить выступающую за дверное полотно личинку, в которой расположены кодовые пластинки. Пластинки высыпаются и дверной замок открывается обычной отверткой.

    • Открыть врезной дисковый замок свертышем или проворотом

    В личинку вставляем свертыш и проворачиваем его с помощью гаечного ключа. Свертыш это приспособление для взлома с конечной целью сдвинуть механизм в положение открыто. Из подручных средств можно использовать шестигранник, предварительно обточенный с двух сторон.

    • Открыть автоматический дисковый замок без повреждения замка

    В основном это возможно на модели ЗВАД-1-01. Между планкой ручки и цилиндром вставляем широкую шлицевую отвертку и оттягиваем цилиндр на себя.

    За счет образовавшегося расстояние хвостовик личинки выходит из паза, поэтому берем тонкую отвертку и поворачиваем вправо или влево в зависимости от расположения замка.

    Если оттянутое расстояние слишком мало, то широкой отверткой с помощью молотка можно перерубить фиксирующий винт и открыть замок как показано выше. Только после данного способа нужно разобрать замок, заменить винт на новый и собрать в обратном порядке.

    • Открыть навесной дисковый гаражный замок

    Чтобы вскрыть навесной гаражный замок в голову сразу приходят мысли о болгарке или болторезе. Однако не всегда есть возможность подключиться к электричеству, поэтому приходится вскрывать навесной замок подручными средствами, например ломом.

    Существует и более щадящий, гуманный метод: нужно извлечь или выдернуть запрессованное кольцо, которое фиксирует личинку, вытряхнуть секретные пластинки и повернуть отвертку в передаточном механизме.

    http://zamki-sao.ru

    Как без повреждений открыть дисковый замок в случае потери ключа или поломки

    Индустрия производства замков и ключей не стоит на месте, создавая все более модернизированные модели. В последнее время популярным становится так называемый дисковый замок. Довольно часто, к примеру, для защиты гаража или складов используется навесной дисковый замок – наверняка многие из вас знакомы с ним.

    Кодовый замок данного типа зачастую предпочитают ставить на сейфы – все мы знаем его из фильмов про авантюрных преступников, жаждущих выкрасть драгоценности и какие-нибудь акции у статного миллиардера.

    Также дисковые замки используются для межкомнатных и входных дверей, а еще – для шкафчиков в бассейнах, школах, тренировочных залах и тому подобных заведениях.

    Естественно, и данные замки не застрахованы от поломок и уж точно не гарантируют того, что вы вдруг не потеряете ключи, и – как следствие – не сможете отпереть их вычурного механизма.

    Если вы попали в подобную ситуацию, то для успешного решения задачи – а именно: взлома – потребуется узнать особенности дисковых замков (в случае решения справиться самому).

    Как самостоятельно взломать дисковый замок и обойтись без неприятных эксцессов

    Дисковый замок – финское изобретение. Этот вид замка еще называют полукруглым. Он представляет собой усовершенствованную цилиндрическую систему, которую можно открыть только оригинальным ключом. Внутри замка находятся диски с выемками и разнообразными узорами, что требует ключа с соответствующими выбоинами и выступами, подходящими под каждый полукруг.

    Некоторые производители настаивают на том, что подобный вид замков – очень надежен и взломать его невероятно сложно. Скажем так, дисковый замок на шкафчике можно открыть благодаря простейшей отвертке – вы справитесь и без ключа.

    Также дисковые замки низшего качества отпираются свертышем или таким «грязным» методом, как загон отвертки в отверстие с помощью молотка, вследствие чего разрушаются внутренности. Однако, мы уверены, вы хотите сохранить в целостности ваше имущество.

    А вот в дверном замке придется поковыряться – всё-таки делают их гораздо более качественными и сложными в плане исполнения механизма секрета. Отмычкой тут не спасешься, так как секьюрный отдел, бывает, оснащен не менее, чем тысячами комбинаций. Тут в ход может пойти старый добрый лом – который, впрочем, наделает много шума и значительно подпортит внешний вид двери или чего бы то ни было.

    Навесные замки легче всего просто спилить болторезом. Как открыть дисковые кодовые замки, используемые для защиты фиксацией велосипедов, ворот и подобных вещей? Опять же, в ходу довольно «вандальные» методы: отжатие дужки замка, к примеру. Возможен вариант с подбором цифрового кода, который – для неспециалистов, – займет много времени и не факт, что принесет какие-либо результаты.

    Как же взломать дисковый замок так, чтобы оставить все в целостности и сохранности, не потерять полдня и не усугубить ситуацию? Ответ прост и банален: обратиться к специалистам.

    Лучшее решение – воспользоваться навыками профессионалов

    Людьми руководит стереотип, будто самостоятельное решение той или иной задачи всегда означает выгоду и экономию. Что с успехом опровергается многими бытовыми ситуациями, когда «я-сам» в итоге влетает в копеечку.

    Наши мастера по взлому замков в аварийных ситуациях обеспечат вам, в первую очередь, быстроту решения проблемы. Что, в свое время, является следствием профессионализма и богатого опыта в столкновении с такими задачами. Работники нашего сервиса «вооружены» лучшими приборами и инструментами, позволяющими им без вреда открывать замки любого типа, в том числе для ключей типа «полумесяц» — то есть, дисковых.

    Вовремя обратившись к нам, вы не успеете почувствовать дискомофорта, сопутствующего в подобных ситуациях.

    Как открыть врезной замок — Помощь специалистов

    Как открыть врезной замок без ключа самостоятельно

    Механизм запирающего устройства предназначен для защиты от проникновения посторонних людей. Однако случаются ситуации, когда замок ломается или хозяева потеряли ключ.

    Существует несколько способов, позволяющих все сделать самостоятельно. Некоторые из них потребуют замены личинки или всего замка (когда механизм не подлежит ремонту).

    Как открыть врезной замок с плоским ключом

    Если замочная скважина сильно изношена, может получится открыть другим подходящим ключом. Но такое случается нечасто.


    Для другого способа вскрытия потребуется молоток, плоскогубцы и отвертка. Порядок действий:

    1. Снять накладную панель вокруг замочной скважины.
    2. Захватить плоскогубцами выступивший цилиндр.
    3. Раскачать его, чтобы сломался.
    4. Оставшуюся часть выбить.
    5. Ввести внутрь отвертку и поддеть внутренний механизм.

    Простой китайский замок можно открыть с помощью канцелярской скрепки и отвертки:

    1. Скрепку выпрямить, согнуть конец крючком.
    2. Ввести самодельную отмычку в личинку.
    3. Выставить элементы запирающего устройства в правильное положение.

    Делать это придется на слух. Для неопытного человека такая задача будет очень сложной. На взлом может уйти несколько часов.

    Как открыть устройство с полукруглым ключом без ключа

    Для открытия запоров с полукруглым ключом можно приобрести или изготовить своими руками специальные отмычки. Если такой возможности нет, используют подручные инструменты:

    1. Выбивают выступающую часть замка. Внутренний механизм открывают плоской отверткой.
    2. Между цилиндром и накладкой рукоятки замка вставляют шлицевую отвертку. С ее помощью делают небольшое отверстие. В него вставляют плоскую отвертку, затем поворачивают ее в нужную сторону.
    3. Сбивают молотком фиксирующий винт. Открывают устройство широкой минусовой отверткой.

    Радикальный способ открытия – вбить в скважину свертыш из металла и провернуть его.

    Как открыть врезной замок с треугольным ключом

    В таких замках имеется треугольный штифт, который можно провернуть с помощью самодельной отмычки.

    Из жестяной банки или куска профнастила вырезают пластину, сворачивают ее в форме треугольника. Получается жесткая конструкция, которая захватывает штифт. Несколько поворотов –запирающие скобы сдвигаются, замок открывается.

     Как открыть запирающее устройство с крестовым ключом

    Для вскрытия этого типа механизмов потребуется дрель и набор отверток. Порядок действий:

    1. Высверлить цилиндр устройства. Диаметр сверла должен быть больше, чем ключевой канал личинки. Вместо дрели можно взять шуруповерт с подходящей по размеру насадкой.
    2. Сдвинуть бородку сердечника отверткой.
    3. Личинку повернуть сначала аккуратно, затем резко и с усилием.

    Другой способ сломать врезной замок – ввести крестовую отвертку в личинку до основания и повернуть с усилием. После этого срезают круглые штифты и заменяют механизм.

    Как открыть врезной замок, если ключ не поворачивается

    Существует несколько причин, почему врезной замок не открывается «родным» ключом:

    • Если его легко вставить и вынуть, проблема, вероятнее всего, в попадании мусора или посторонних предметов в механизм.
    • Если ключ поворачивается лишь наполовину, причина может заключаться в повреждении самого ключа.

    Можно открыть врезной замок, если ключ не поворачивается, так:

    1. Обработать замочную скважину жидкостью WD-40, жидким силиконом или моторным маслом.
    2. Через несколько минут попробовать подвигать и раскачать ключ.

    Удалить посторонние предметы можно тонкой проволокой или пинцетом.

    Как разобрать запирающее устройство

    Простые врезные устройства типа «Апекс» можно разбирать самостоятельно. Первый шаг – снятие ручки и декоративной планки. Дальнейшая последовательность действий:

    1. Отвернуть винты крепления крышки.
    2. Осторожно снять крышку, чтобы не выпали и не потерялись пружины.
    3. Вынуть внутренние пластины, стараясь сохранить их в таком положении, как предусмотрено производителем.
    4. Удалить запорные детали и монтажные втулки.


    После разборки осмотреть все детали, очистить их от грязи. Заменить сломавшиеся элементы и собрать механизм в обратном порядке.

    Как открыть врезной замок, если он сломался

    Открытие сломанного замка (способ, особенности) зависит от типа повреждения и вида устройства. Самый простой вариант – взломать механизм замка с помощью клина. Это может быть стамеска или широкая плоская отвертка. Что нужно делать:

    1. Конец клина ввести в щель между дверью и коробкой.
    2. Используя отвертку как рычаг, выставить внутренние элементы механизма на места.
    3. Одновременно потянуть за ручку.

    Если сломался сувальдный механизм, сточить продольные выступы на его плоскостях. После этого ключ вставить в замочную скважину обратной стороной и открыть. Если невозможно удалить выступы, слегка отжать клином скважину и ввести ключ обратной стороной.

    Если выпала личинка

    Иногда личинка замка выпадает. В этом случае необходимо исследовать механизм хвостовика. Если он сломался, его нужно извлечь наружу. Сделать это можно, воспользовавшись маленьким магнитом. Затем на место выпавшего цилиндра вставить новый.

    Как открыть замок, если он заржавел

    Чаще коррозии подвержены запорные механизмы гаражей или садовых калиток. Если врезной замок заржавел, открыть его поможет преобразователь ржавчины WD 40. Его выпускают в виде спрея. Средство распыляется под высоким давлением. Чтобы жидкость попала глубоко в личинку, используется специальная соломинка (идет в комплекте). После нужно выждать некоторое время и попытаться повернуть ключ.

    Вместо преобразователя ржавчины можно использовать керосин или тормозную жидкость. Если механизм сильно заржавел, потребуется около суток, чтобы очистить поверхность от окислов. Важно помнить, что эти горючие смеси могут сами накапливать влагу: проблема вскоре повторяется. Поэтому гаражный замок желательно разобрать после вскрытия, тщательно очистить и смазать машинным маслом.

    Как открыть дверь изнутри

    Взлом замка изнутри дома или квартиры осуществить проще. У запирающих механизмов на входной или межкомнатной двери часто бывают особые язычки. Для взлома подойдет отвертка или металлическая пилочка для ногтей. Инструмент вводят между дверным полотном и коробкой, отжимают язычок, приложив физическое усилие. Одновременно поворачивают ручку.

    Отверткой можно разобрать замок на отдельные части: вывернуть винты и снять накладку. После этого открывается доступ к сердцевине. Проще всего таким способом вскрывать цилиндрические механизмы.

    Как открыть врезной цилиндровый замок

    Существует 2 подхода к вскрытию цилиндрового устройства: грубое удаление, манипуляции с отмычками и подручными предметами. В первую группу входят способы, после использования которых замок подлежит замене:

    • Цилиндр выбивают с помощью зубила или фомки. Инструмент упирают в цилиндр и сильно стучат по нему молотком. Замок без дополнительной защиты легко вылетает. После этого отверткой сдвигают ригели и открывают дверь.
    • Если личинка выступает над полотном, ее захватывают клещами, раскачивают и удаляют.
    • В цилиндре сверлят отверстие немного ниже скважины. Понадобится дрель и тонкое сверло по железу. После этого вставляют тонкую плоскую отвертку и отжимают пластины в сторону открытия.


    Вскрыть и не повредив замок, помогут отмычки из подручных предметов, обычных инструментов. Понадобится плоская тонкая отвертка и стальная булавка. Кончик плоской тонкой отвертки сгибают под прямым углом. Изогнутую отвертку вводят до конца и немного поворачивают. Она будет удерживать штифты. Вставляют острие булавки и аккуратно двигают штифты, пока они не займут нужное положение.

    Как открыть врезной замок «Апекс» без ключа

    Врезные замки Apecs ставят на входные и межкомнатные двери. Если потерян ключ, можно взломать механизм аккуратно, чтобы впоследствии не менять все устройство. Потребуется булавка или шпилька. В скважину вводят тонкую отвертку и прижимают диски, чтобы они оставались в напряжении. С помощью булавки аккуратно двигают детали, чтобы они заняли позицию, как при открытии.

    Если замок неисправен или внутри сломался ключ, можно высверлить его дрелью. После этого сдвигают запорные штифты и открывают. После такого способа взлома придется менять запирающее устройство.

    Как открыть врезной замок с ручкой

    Если необходимо вскрыть врезной замок с фиксирующей ручкой, ее предварительно демонтируют. Она надета на осевой железный штифт и зафиксирована изнутри винтом. Его необходимо вывернуть, после чего ручку снимают с одной стороны двери. Вторую половину ручки вынимают, потянув на себя. Штифт должен выйти из дверного полотна.

    Далее декоративную накладку слегка отделяют с помощью пластиковой карточки или лезвия ножа. После этого можно вынуть внутренние детали запорного механизма.

    Как открыть разные виды навесных замков без ключа

    На сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе, о том как его открыть без ключа, поговорим в этой статье. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

    Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, так как замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские ворота, как правило, металлические.

    Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться.

    Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

    На самом деле это достаточно типичная проблема!

    Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к маленькой отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком банки, который нужно предварительно сломать.

    Открыть навесной замок скрепкой

    Наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть маленькой согнутой скрепкой или проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания.

    В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка,скрепка или маленькая шпилька. Она вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео.

    Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

    Как вскрыть навесной кодовый замок

    В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

    Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки, подойдет даже старая. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Полукруглая пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

    Как вскрыть навесной дисковый замок

    Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

    Навесной дисковый замок

    Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой. Еще один вариант, открыть гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть, тем самым сломать механизм.

    Как открыть амбарный замок без ключа

    Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

    Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом, по сути сломать его. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее. Амбарный замок бессилен перед ломом.

    Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать шпильку, леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео, как взломать данный тип механизма.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как самостоятельно вскрыть навесной замок от такого производителя, способы, которые мы привели выше, будут аналогичны.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Убедимся в этом, посмотрев видео:

    Как открыть китайский навесной замок без ключа

    Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки, взломать самостоятельно китайский замочек не отнимет много сил и времени. При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

    В следующих статьях поговорим о том, как открыть дверной и врезной замок, например, шпилькой.

    Как открыть замок без ключа

    Если вы забыли (потеряли) ключ или дверь случайно захлопнулась, а вы остались на улице, как открыть замок? В этой статье не будет идти речь о профессиональных отмычках и других «воровских» способах. Все методы рассчитаны на несчастного хозяина, который оказался перед собственной закрытой дверью. Для вскрытия замка понадобятся простые инструменты и предметы, которые есть практически у любого. Взять их можно в гараже или же попросить у соседей. Узнав о вашей беде, они, скорее всего, окажут посильную помощь.
    Содержание:
    1. Типы замков.
    2. Как открыть цилиндрический замок.
    3. Как открыть полукруглый (финский) замок.
    4. Как открыть сувальдный замок.

    Видео-версия статьи

    Типы замков

    Прежде чем приступать к открытию замка, нужно разобраться в его механизме. Это поможет понять принцип работы секрета и будет проще осмыслить все действия для его вскрытия. Накладные и врезные замки делятся на 2 типа:

    • цилиндрические;
    • дисковые цилиндрические;
    • сувальдные.

    У цилиндрических замков небольшие ключи плоской формы, на которых имеются бороздки, углубления или же выемки. Когда ключ вставляется в замок, его конфигурация выставляет в определенном порядке стопорные штифты (так называемые «пины») и цилиндрическая часть проворачивается, двигая ригель.

    Отдельной категорией цилиндрических замков выступают дисковые (финские) замки, секрет которых состоит из набора дисков. Такие замки часто имеют выступающую за дверное полотно часть, в которой и находится личинка замка. Для открытия используется полукруглый ключ, на котором выполнены выемки. При повороте ключа диски выстраиваются в определенной последовательности, и ключ проворачивается дальше, открывая замок.


    Сувальдные замки имеют характерную широкую прорезь под ключ, который имеет длинный стержень с двумя бородками (редко одна). На бородках выполнены выступы и впадины, которые предназначены для смещения сувальд и передвижения ригеля.

    Как открыть цилиндрический замок

    Вставьте в замочную скважину шпильку, согнутую в виде пластины, и поворачивайте ее в направлении открытия замка. После этого создайте натяг и сохраняйте это натяжение на протяжении всего процесса. Затем быстро передвигайте вторую шпильку вдоль пинов, вы должны услышать ряд щелчков, и замок провернется.

    Если вы не сможете открыть замок с помощью шпилек, то воспользуйтесь шуроповертом (дрелью) и аккуратно высверлите «секрет» (понадобится сверло диаметром 10 мм). После чего вам откроется доступ к поворотному механизму, который двигает ригель. При помощи плоской отвертки вы без труда сможете открыть замок.

    Как открыть полукруглый (финский) замок

    Секрет данного замка состоит из набора дисков и стержня баланса. Стержень упирается в бурт и не дает дискам проворачиваться. При повороте ключа диски выстраиваются в нужном положении под стержень баланса. Он входит в прорезь и дальнейшему проворачиванию дисков ничего не мешает.

    Чтобы → открыть замок (по ссыкле ещё одна статья о вскрытии замков) вставьте плоскую отвертку между планкой и выступающим цилиндром, после чего оттяните цилиндр на себя. В результате хвостовик выйдет из паза и через образовавшуюся щель, при помощи тонкой отвертки, можно будет провернуть привод ригеля.

    Если оттянуть цилиндр не получается, можно просто отбить выступающую часть, где расположены пластинки и получить доступ к внутренностям замка. В таком случае его можно будет открыть при помощи простой отвертки.

    Если выступающей части нет, то используют «свертышь» из закалённого металла. Просто забейте его в скважину и проверните с помощью рычага.

     

    Как открыть сувальдный замок

    Сувальдные системы представляют собой набор пластин (сувальд), которые с помощью ключа выстраиваются в определенном порядке и освобождают стойку хвостовика засова. На хвостовике имеется зубчатая гребенка, на которую и давит ключ, двигая засов. При повороте ключа хвостовик освобождается, и ригель передвигается на один шаг в сторону. В основном необходимо 2 или 4 полуоборота, что бы полностью открыть или закрыть замок.

    Чтобы открыть замок вам понадобятся 2 отмычки:

    • 1 вы будете передвигать засов;
    • 2 нужна чтобы нажать на сувальды и освободить засов (хвостовик).

    На ключе имеется приводной зуб, который и двигает засов, он имеет высоту около 10 мм. Первую отмычку можете сделать из подручных средств (электрода или гвоздя), загнув край так, чтобы он выступал на 10 мм. Вторую отмычку примерно такого же размера, так как выступы не могут быть больше приводного зуба.

    Чтобы открыть замок, нужно при помощи 1 отмычки сначала толкнуть ригель, и удерживая его под нагрузкой, 2 отмычкой надавить до щелчка на каждую сувальду, тем самым освобождая ригель (хвостовик). В современных замках используется от 4 до 8 сувальд.

    В крайнем случае, если при взломе повредились внутренности замка, то единственный способ его открыть – это высверлить тот самый хвостовик засова, который и удерживает ригель от перемещения. Это непростой процесс, так как понадобится шаблон замка, который позиционируется по замочной скважине и укажет на точное местоположение хвостовика. После этого отмычкой без проблем можно будет сдвинуть ригель. Если замок самостоятельно вам открыть не удалось, обращайтесь в специализированную фирму по вскрытию замков, такие как → zamok-sos.com.ua.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Как открыть замок без ключа? Открываем навесные

    Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.

    Необходимые инструменты

    Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.

    Как открыть навесной замок без ключа?

    Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.

    Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.

    На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.

    Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.

    Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.

    Как взломать замок, оставив его целым?

    Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.

    Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.

    Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.

    Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.

    Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.

    Советы и рекомендации

    Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.

    Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.

    Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.

    Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.

    Что такое шпоночные пазы вала, их характеристики и преимущества

    Что такое ключи и шпоночные пазы?

    Шпонка и шпоночные пазы составляют шпоночное соединение для крепления ступицы и вала для предотвращения относительного перемещения между валом, передающим мощность, и прикрепленным к нему компонентом. Например, зубчатые передачи, шкивы или звездочки надежно соединяются шпонками с валом, передающим мощность (Рисунок 1).
    Шпоночные соединения являются важной частью механической передачи энергии. элементов вала и муфт, где они гарантируют, что соединение передает нагрузку, мощность и вращение без проскальзывания и в пределах требований к точности конструкции.

    Рис. 1. Примеры шпонок вала и шпоночных пазов (источник: google images / IndiaMART)

    Шпонка обычно изготавливается из стали и вставляется или устанавливается между валом и ступицей компонента в осевом направлении для предотвращения относительного перемещения. Keyseat — это выемка на валу, а Keyway — это выемка в ступице для приема ключа и, таким образом, надежной фиксации компонента. Как правило, термин «паз для ключа» используется редко, поскольку паз под шпонку в промышленности относится к обоим пазам (рис. 2).

    Рис. 2. a — Шпоночный паз, b — шпонка, c — паз под шпонку, d — шпоночное соединение (Simmons & Maguire, 2004)

    Шпоночные пазы вала и ступицы часто вырезаются на станках для установки ключей, но также могут быть изготовлены с использованием протяжки, фрезерования, формовки, долбежный электроэрозионный станок.

    Также используются удерживающие элементы, такие как шлицы, гибкие муфты, конические соединения и т. Д. Если это передача с очень низкой мощностью, можно также использовать установочные винты и штифты. Если будут использоваться установочные винты или, в некоторых случаях, шпоночные соединения, должен быть метод осевых ограничений, таких как стопорные кольца и стопорные кольца.

    Преимущества и ограничения шпоночных соединений

    Существуют различные преимущества и недостатки использования шпонок вала, поэтому необходимо должным образом рассмотреть более мелкие детали общей конструкции, чтобы оценить пригодность шпоночного соединения.

    Преимущества шпонки вала и шпоночного соединения

    • Дешевая себестоимость
    • Хорошо стандартизован (ISO, BS, DIN и ANSI)
    • Передача от среднего до высокого крутящего момента
    • Легко устанавливается и снимается, поэтому легко использовать повторно

    Недостатки шпонки вала и шпоночного соединения

    • Не подходит для переменных направленных нагрузок и ударов
    • Возможное осевое смещение ступицы, если не заблокировано дополнительным компонентом, таким как установочный винт или стопорное кольцо
    • Со временем шпоночное соединение может стать очень трудно демонтировать
    • Шпоночные пазы создают точку напряжения из-за эффекта надреза и снижают прочность вала
    • Вводит дисбаланс вала
    • Трудно рассчитать и объединить анализ несущей способности и пакета допусков, поэтому шпоночные соединения имеют завышенные размеры
    • Для передачи осевого усилия необходим стопор

    Типы ключей

    Шпонки вала

    бывают самых разных типов и форм, и их можно разделить на следующие четыре категории вместе с подкатегориями.(Рисунок 3)

    Рисунок 3. Типы ключей для ключей вала (источник: gajsupply)
    1. Утопленные ключи
      • Прямоугольные и квадратные ключи
      • Параллельные шпонки
      • Шпонка головки выступа
      • Шпонка с перьями (скользящий зазор со шпонками)
      • Шпонка деревянная
    2. Седельные ключи
      • Плоские и полые седельные ключи
    3. Касательные шпонки
    4. Круглые / круглые ключи

    Из вышеперечисленных типов ключей, Параллельный квадратный ключ и Деревянный ключ, вероятно, используются более широко, чем другие, из-за простоты использования и стоимости.

    Двойная шпонка — Из-за производственных допусков и во избежание двойной посадки используется только одна параллельная шпонка, но Двойные шпонки иногда используются для очень высоких и редких нагрузок. Это следует учитывать только в том случае, если материал пластичный. Для них расчеты должны проводиться на основе полутора параллельного ключа.

    Утопленные ключи

    Утопленные шпонки утоплены в вал на половину его толщины, где измерение проводится со стороны шпонки.Не по центральной линии через вал. (Рисунки 4 и 5)

    Прямоугольные / квадратные ключи
    Рис. 4. Прямоугольная шпонка вала (Simmons & Maguire, 2004, изображения Google)

    Прямоугольные шпонки , как показано, шире, чем их высота, и иногда их называют плоскими шпонками. Они используются на валах диаметром до 500 мм или 20 дюймов. Дополнительная ширина шпонки позволяет передавать больший крутящий момент без увеличения глубины. Увеличение глубины означает более слабый вал из-за уменьшения эффективной площади поперечного сечения вала.

    Рисунок 5. Квадратная шпонка вала (Simmons & Maguire, 2004, изображения Google)

    Квадратные шпонки , как следует из их названия, представляют собой шпонки квадратного поперечного сечения и обычно предназначены для валов диаметром примерно до 25 мм или 1 дюйм. Их можно использовать для валов большего размера, когда желательна более глубокая глубина шпонки по сравнению с прямоугольными шпонками. Увеличение глубины означает более слабый вал из-за уменьшения эффективной площади поперечного сечения вала.

    Рисунок 6. Конус шпонки вала (Simmons & Maguire, 2004)

    Квадратные и прямоугольные шпонки могут иметь конус 1: 100 по длине шпонки, как показано на рисунке 6.

    Шпонки с призматической головкой

    Параллельно-утопленные шпонки могут быть прямоугольного или квадратного сечения, но без конуса. Эти ключи недорогие и легко доступны. Он один из самых простых в установке. Но в идеале ключи должны удерживаться установочным винтом через ступицу. Поскольку вибрация или изменение направления вращения часто выталкивают ключ.

    Рисунок 7. Шпонка параллельного вала (machinekeystock.com)

    Эти шпонки обычно плотно прилегают к нижней части шпоночной канавки вала и по бокам шпоночного соединения, оставляя зазор в верхней части шпоночной канавки ступицы.

    Утопленные шпонки головки выступа

    Добавлены утопленные шпонки с выступом для облегчения снятия. Как показано на рис. 8, утопленные шпонки с головкой выступа обычно представляют собой прямоугольные или квадратные шпонки с конусом на верхней поверхности для обеспечения плотной посадки.

    Рис. 8. Шпонка головки выступа (Simmons & Maguire, 2004)
    Шпонка с перьями

    призматические шпонки прикреплены либо к валу, либо к ступице для обеспечения относительного осевого перемещения. Как показано на рисунке, есть три основных перьевых клавиши. Двуглавый , Перо для штифта и Шпонка с пером .Это обеспечивает передачу мощности между валом и ступицей с его параллельными противоположными поверхностями, в то же время позволяя ему скользить.

    Рисунок 9. a — Ключ с перьями, b — Двуглавый, c — ключ с перьями с фиксатором, d — стандартный ключ с перьями (Simmons & Maguire, 2004)
    Шпонки Woodruff

    Шпонка Вудрафф представляет собой полукруглый диск, который вставляется в круглую выемку в валу, которая обрабатывается фрезой для шпоночных пазов. Эти шлифовальные шпонки в основном используются в станках и автомобильных валах диаметром от ¼ до 2½ дюймов (от 6 до 60 мм).Шпонки Woodruff не способны нести такую ​​же нагрузку, как длинные параллельные шпонки.

    Рисунок 10 Шпонки Woodruff (источник: IndiaMART)

    Преимущества шпонки Woodruff заключаются в том, что она способна вмещать любой конус в шпоночной канавке ступицы, ее захват, а глубина не позволяет шпонке переворачиваться.

    Рис. 11. Шпонка и шпоночная канавка Woodruff (Simmons & Maguire, 2004)

    Недостатки или недостатки шпонок Woodruff заключаются в том, что глубина шпоночной канавки ослабляет вал, их нельзя использовать в качестве призматической шпонки, сложно установить и укоротить т нести слишком большую нагрузку


    Седельные ключи

    По сравнению с утопленными шпонками седельные шпонки не утоплены в вал и ступицу, а только утоплены в ступицу.Они либо располагаются на плоскости, либо на окружности вала. Передача мощности достигается за счет трения между валом и шпонкой. Как показано на рисунке ниже, седельные шпонки можно разделить на Плоские седельные шпонки и полые седельные шпонки и подходят только для легких нагрузок, чтобы избежать скольжения по валу.

    Рис. 12. Типы седельных шпонок (источник: ques.com)

    Плоская седельная шпонка сужается вверху и плоская внизу, как показано на рисунке 13. Шпонка входит в шпоночную канавку конической ступицы, нажимая на плоскость. лицо вала

    Рисунок 13.Шпонка с плоским седлом (источник: lifelarn)

    Шпонка с полым седлом сужается вверху и изогнута снизу, как показано на рис. 14. Шпонка входит в шпоночную канавку ступицы и прижимается к изогнутой периферийной поверхности шпонки. вал.

    Рис. 14. Зажим для ключа с полым седлом (источник: lifelarn)

    Касательные шпонки

    Тангенциальные шпонки или иногда называемые тангенциальными шпонками устанавливаются парой под прямым углом, как показано на рисунке 15, где каждая шпонка выдерживает скручивание только в одном направлении.Они используются в больших валах для тяжелых условий эксплуатации.

    Рисунок 15. Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы (источник: fasten.it)

    Круглые / круглые ключи

    Круглые шпонки имеют круглое сечение и входят в отверстия, просверленные частично в валу и частично в ступице. Их преимущество заключается в простоте изготовления, так как их шпоночные пазы можно просверлить и развернуть после сборки сопрягаемых деталей. Круглые ключи обычно считаются наиболее подходящими для приводов малой мощности.

    Рисунок 16.Круглый ключ и шпоночный паз

    Конструкция шпоночного паза и размер ключа

    Выбор шпонки вала имеет решающее значение для предотвращения преждевременного выхода из строя шпоночных соединений. Прочтите «Руководство по выбору шпонки вала и конструкции шпоночной канавки», чтобы понять, как рассчитать срезающие и сжимающие напряжения на шпонке вала. В статье также обсуждаются критические факторы, такие как ключевой материал, тип нагрузки, правильная посадка и т. Д., Которые необходимо учитывать при разработке варианта конструкции шпоночного соединения.


    Стандарты и спецификации

    См. Указанные в таблице размеры и допуски метрических шпоночных пазов для параллельных шпонок и шпоночных шпонок согласно BS 4235-1: 1972.Помимо допусков на размер шпоночной канавки и размеров глубины шпоночной канавки, в некоторых стандартах также содержится информация о рекомендуемом размере шпонки и глубине шпоночной канавки в зависимости от диаметра вала

    .
    • Рекомендации по размеру шпонки, длине и глубине шпоночной канавки в зависимости от диаметра вала приведены в стандартах ASME B17.1-1967, стандарте ASME B17.2-1967
    • Спецификация для метрических шпонок и шпоночных пазов — Параллельные и конические шпонки BS 4235-1: 1972
    • Соответствие полукруглой шпонки диаметру вала также указано в стандарте DIN 6888
    • Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы для переменных ударных нагрузок согласно спецификации DIN 268: 1974
    • Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы для постоянных нагрузок согласно спецификации DIN 271: 1974

    100 шт. / Компл. 45 # Стальной полукруг Bond Woodruff Key Kit Аксессуары 3 * 6.5 * 16 мм Прочие крепежные детали и фурнитура iesinfante Business & Industrial

    100 шт. / Компл. 45 # Стальной полукруг Bond Woodruff комплект аксессуаров для ключей 3 * 6,5 * 16 мм

    100 шт. / Компл. 45 # Стальной полукруглый Bond Woodruff комплект для ключей аксессуары 3 * 6,5 * 16 мм. Ключи Вудрафф 100 шт. Обычно используется для недогрузки, подходит для конического конца вала. Он прост в эксплуатации и удобен в установке. Материал: сталь 45 #. Если вы не получили наш ответ в течение 48 часов, пожалуйста .. Состояние: Новое — Открытая коробка: Товар в отличном, новом состоянии, без функциональных дефектов.Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке и использоваться для тестирования или демонстрации. Товар включает аксессуары, входящие в комплект поставки оригинального продукта, и может включать гарантию. См. Список продавца для получения полной информации и описания. См. Все определения условий , Примечания продавца: «Ключ Woodruff, полукруглая связка, набор ключей Woodruff, набор ключей Woodruff, аксессуары для ключей Woodruff» ,







    100 шт. / Компл. 45 # Стальной полукруг Bond Woodruff Key Kit Аксессуары 3 * 6.5 * 16 мм

    Нейлоновая обертка / кабель-молния Ремешок для стяжки ручной инструмент Пистолет / резак Натяжная застежка. Ручной счетчик 4 Цифровой дисплей Механический ручной счетчик Кольцо на палец, — КОЛ-ВО 50 1/4 «ID 1/4» x OD 1-1 / 4 «Шайбы для крыльев, класс A, цинковое покрытие, 1000 7/16» дюймов Углерод общего назначения G500 Шарики на стальных подшипниках, наружный диаметр 38-159 мм, нержавеющая сталь 304, санитарная заглушка для стыковой сварки, домашнее вино, WHITE MOTOR COMPANY 3911568 Запасной ремень, по 50 шт., Плоские шайбы из нержавеющей стали 7/16 x 1-1 / 8, полированная шестигранная гайка из силиконовой бронзы UNF 5 / 16-24 Кол-во 25, Доставка в США 70 шт M1.6 винтов, гаек, шайб, миниатюрная головка с полукруглой головкой, Raptor Blast 9815-200 200 ‘Blue, 3000 фунтов на кв. Дюйм 1/4 дюйма, шланг для раствора для чистки ковров. M806808 Соленоид отключения подачи топлива подходит для John Deere 790 990 2210 4010 4100 4115 Gator, США 15/16 x 3 / 4-дюймовый хвостовик 4F, кобальтовая сталь, центральная режущая фреза, одинарная концевая фреза, 345BL BD0 Комплект уплотнений для Caterpillar 345B 0, НОВИНКА Абсолютное начало отсчета 0-150 мм с четырьмя ключами 6-дюймовый цифровой суппорт США, запас TTT, рычажный механизм, внутренняя длина, 550 мм, тягово-сцепное устройство, малый китайский трактор с японскими машинами, ИНСТРУМЕНТЫ Вольфрама Твердосплавная концевая фреза с радиусом закругления углов 1/2 «4FL 0.055 «Радиус.


    Как открыть замок с ригелем без ключа

    Взломать чужое помещение или дом без его письменного согласия является преступлением. Скорее всего, вы столкнетесь с неприятностями или даже столкнетесь с гражданским иском, если вас поймают за вторжением в собственность другого человека.

    Люди невероятно озабочены безопасностью своих домов; следовательно, они всегда ищут совершенные и надежные замки для своих дверей. Если вы потеряете или потеряете ключи, лучше всего обратиться к профессиональному слесарю, который поможет вам открыть дверь быстрее и безопаснее.

    Данная статья предназначена только для ознакомления. Практически всегда лучшая идея — обратиться к профессиональному слесарю. Никогда не пытайтесь взломать чужие замки без их письменного разрешения, так как это может быть равносильно краже со взломом

    Лучшие способы открыть засов

    Подойти к двери и понять, что вы потеряли ключи, может быть неприятно. Если вам нужно попасть в свой дом и у вас нет запасного ключа, быстрое и эффективное решение открыть замок с засовом без ключа — это обратиться за помощью к профессиональному слесарю.Однако, если у вас нет доступа к слесарю или денег, чтобы заплатить ему, эти практические методы могут вас спасти.

    Профессиональный набор для взлома — определенно самый эффективный способ открыть замок без ключа. Однако большинство юрисдикций расследуют ваше «намерение использовать», в то время как другие прямо осуждают право собственности, если вы не являетесь лицензированным слесарем.

    Как открыть замок ригеля с помощью булавки

    Лучше всего определить тип замка, который у вас есть, прежде чем пытаться разблокировать его заколками.Вероятность успеха использования заколок для открытия старых и менее дорогих замков выше по сравнению с более новыми и дорогими замками.

    Если вы хотите овладеть искусством вскрытия замков булавками, лучше практиковаться постоянно. Однако было бы полезно, если бы вы не практиковались на дверях, которые вам нужны, потому что вы можете повредить их навсегда. Если вы хотите усовершенствовать искусство вскрытия засова, вам следует подумать о покупке или утилизации тренировочных замков.

    Для этой процедуры вам понадобятся как минимум две заколки для волос.Вот как подобрать ригель с помощью заколки:

    1. Согните нижнюю часть обычной заколки примерно на 2 см, чтобы получилась L-образная заколка. Вам нужно будет удалить все резиновые шарики, найденные на концах шпилек, чтобы убедиться, что они входят в замок ригеля.
    2. Полностью разверните вторую шпильку и удалите с ее конца резиновые шарики. Это создаст простой запирающий инструмент, который вы будете использовать, чтобы поднять штифты внутри замка.
    3. Вставьте L-образную шпильку в нижнюю часть замочной скважины.
    4. Слегка надавите сбоку на L-образную шпильку.
    5. Вставьте развернутую шпильку в замок.
    6. Медленно потяните развернутую шпильку вместе со шпильками в замке наружу.
    7. Повторяйте процедуру (6), описанную выше, пока замочная скважина не повернется немного.
    8. Удалите развернутую шпильку, когда замочная скважина немного повернется.
    9. Продолжайте вращать замочную скважину, пока она не откроется. Наберитесь терпения, потому что иногда этот процесс может быть сложным.
    10. Удалите L-образную шпильку, как только замочная скважина почти откроется.

    Вы также можете использовать две прочные канцелярские скрепки и выполнить описанную выше процедуру при удалении засова без шпилек.

    Как открыть замок ригеля с помощью дрели

    Просверливание замка с ригелем следует выполнять только в крайнем случае во время чрезвычайной ситуации. Перед тем, как приступить к сверлению, вы должны понимать, что сверло разрушит внутренние компоненты замка, и его нельзя будет использовать.Заменить замок и другие детали двери придется после завершения сверления.

    Если кому-то требуется немедленная помощь или ему угрожает опасность, лучшим вариантом может быть бурение. Выполните следующую процедуру, чтобы открыть замок ригеля с помощью дрели:

    1. Вставьте сверло в наконечник электродрели и затяните наконечник электродрели.
    2. Покройте сверло смазкой, распылив на него значительное количество смазки.
    3. Распылите смазку по внешнему краю замочной скважины и внутри засова.После этого поместите наконечник сверла в центр замочной скважины.
    4. Нажмите на спусковой крючок дрели, чтобы вращать сверло.
    5. Слегка надавите на сверло, чтобы вставить сверло в замочную скважину. Нанесите смазку, как только сверло проникнет в замочную скважину. Смазка предотвратит поломку сверла из-за трения. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока сверло не сломается через заднюю часть замка и все штифты не упадут.
    6. Вставьте отвертку в замочную скважину и поверните замок, чтобы разблокировать его, как только вы закончите сверление засова.

    Как открыть засов с помощью отвертки

    Отвертка — незаменимый инструмент для крепления шурупов и гвоздей в доме. Этот полезный инструмент также полезен при отпирании дверей, особенно дверей с плоской головкой, потому что они легко помещаются на плоский конец замочной скважины.

    Вы можете открыть замок с ригелем отверткой, выполнив следующие действия:

    1. Определите тип блокировки, с которым вы имеете дело, потому что он определит количество времени, которое вам понадобится для выполнения задачи.Например, если вы обнаружите, что имеете дело с врезными или штифтовыми тумблерными замками, вам придется имитировать действие ключа, чтобы открыть их.
    2. Убедитесь, что у выбранной отвертки короткая ручка, потому что это дает вам больший контроль над инструментом. Он также должен иметь небольшой наконечник, чтобы облегчить вход в замочную скважину и предотвратить любое непредвиденное повреждение замка ригеля.
    3. Вставьте отвертку плоским концом в замочную скважину.
    4. Перемещайте отвертку из стороны в сторону внутри замочной скважины засова.Вставьте край между штифтами в замке. Всегда следите за тем, чтобы наконечник был достаточно длинным, чтобы стаканы оставались вверху.
    5. Когда все тумблеры подняты, поверните отвертку. Вам, скорее всего, удастся разблокировать ригельный замок с одной попытки. Если вы потерпите неудачу, переместите отвертку, чтобы удерживать штифты, прежде чем прикладывать дополнительное давление при ее скручивании. Приложите больше силы, чем вы, чтобы открыть замок.

    Как открыть замок ригеля с помощью ножа

    Использование ножа для открытия замка с засовом может показаться разрушительным.Однако, если вы будете осторожно пользоваться ножом для масла, вы можете достичь конечной цели несколькими способами. Вы можете обрабатывать различные замки с помощью ножа несколькими способами, если поймете, с чем имеете дело. Например, в домашних дверях есть простая плоская замочная скважина. Вы можете вставить кончик ножа и повернуть его, чтобы открыть замок. Чтобы открыть замок с засовом ножом, выполните следующие действия:

    1. Если у вашей двери сложный замок, вы можете открыть ее, полностью обойдя ее. Если между дверным замком и дверью достаточно места, вы можете вставить между ними тонкое лезвие ножа.Оказавшись там, сдвиньте нож вверх и вниз в том месте, где должна быть запорная планка, пока не найдете засов.
    2. Надавите на нож, пытаясь обхватить болт.
    3. Вытолкните болт из открытого положения.

    Проверьте и это: Практическое руководство и руководство по поиску и устранению неисправностей Wyze Lock

    Ключ — лучший предмет для открывания ригельного замка. Если вы потеряли свой, вам следует подумать о том, чтобы вызвать профессионального слесаря, чтобы он помог вам. Однако вы можете использовать описанные выше методы, чтобы открыть замок с засовом, если вы потеряли ключи и не можете получить доступ к слесарю или не можете себе этого позволить.Всегда старайтесь использовать методы, которые не повредят вашу дверь или замок.

    Анатомия, уход и выравнивание уха

    Уши — это сложные и невероятные органы, которые делают гораздо больше, чем просто улавливают звук. Они позволяют ориентироваться в пространстве, повседневной физической активности и социальном взаимодействии. Из-за их важности — особенно в подводном плавании с аквалангом — дайверы должны уделять первоочередное внимание здоровью ушей.

    Травмы ушей широко распространены среди аквалангистов, и многие инциденты можно предотвратить при наличии соответствующих знаний и подготовки.В частности, выравнивание ушей является одним из важнейших навыков, которым должны овладеть дайверы, и если это не будет сделано должным образом, это может привести к серьезной долгосрочной инвалидности. Дайверы знают толк в правильном уходе и методах выравнивания, но всегда полезны дополнительные советы и полезные сведения.

    Анатомия уха

    Чтобы оптимизировать эквалайзер, важно знать основы анатомии уха. Наружное ухо включает ушную раковину (видимое наружное ухо) и слуховой проход, ведущий к барабанной перепонке.Барабанная перепонка отделяет слуховой проход от среднего уха. Ушная сера вырабатывается железами, расположенными внутри внутреннего уха (подробнее о важности ушной серы чуть позже).

    Полость среднего уха находится внутри височной кости и выстлана тонким слоем ткани, которая похожа на ткань внутри носа и горла. Внутри среднего уха находятся три крошечные кости, которые образуют цепочку, прикрепленную к барабанной перепонке с одной стороны, и структуру, называемую овальным окном, с другой. Это пространство среднего уха заполнено воздухом при атмосферном давлении, и когда внешнее давление изменяется, среднее ухо необходимо повторно выровнять до нового атмосферного давления.Уши выравниваются через евстахиевы трубы, которые соединяют пространство среднего уха с глоткой.

    Внутреннее ухо включает орган слуха (улитку) и орган равновесия (преддверие и полукружные каналы). Улитка и преддверие — начало слухового и вестибулярного нервов.

    Хорошая гигиена слуха

    Поскольку уши — это деликатный инструмент, которым пользуются каждый день, их необходимо содержать в чистоте. Правильный способ чистки уха не требует использования ватного тампона (на самом деле ватный тампон проталкивает ушную серу глубже в ухо).Некоторым людям полезно время от времени мыть уши шприцем с грушей, наполненным раствором мыльной воды и перекиси водорода. Если у вас проблемы с ухом пловца (инфекция слухового прохода), попробуйте использовать смесь из половины белого уксуса и половины медицинского спирта, чтобы очистить и высушить слуховой проход после каждого дня ныряния. Хотя это может помочь с ухом пловца, осторожное полоскание пресной водой после каждого погружения может быть всем, что вам нужно.

    Накопление ушной серы не обязательно является проблемой гигиены, и чрезмерные попытки избавиться от нее могут быть столь же проблематичными, как и ее избыток.Ушная сера действует как естественный защитник, задерживая пыль и другие инородные частицы. Однако, если в ушном канале дайвера слишком много серы, он может образовать пробку, которая задерживает воздух между собой и барабанной перепонкой, в результате чего воздушное пространство не может быть уравновешено. Это может привести к повреждению барабанной перепонки. Традиционные беруши также не подходят для дайвинга, поскольку они создают воздушное пространство, которое невозможно уравнять.

    Популярные истории прямо сейчас Уолли, морж, вызывающий хаос на островах Силли Технический дайвер умирает на островах Силли

    Если вам трудно вывести воду из ушей, поднимите наружное ухо вверх и назад, чтобы выпрямить слуховой проход, и воспользуйтесь феном подуть в канал теплый воздух в течение нескольких минут (убедитесь, что воздух не слишком горячий!).

    Equalize Like a Pro

    Методы выравнивания — это простые способы открыть евстахиевы трубы, позволяя воздуху проникать внутрь. Это помогает создать одинаковое давление между средним ухом и подводной средой. В дайвинге эти трубки часто требуют активного уравновешивания, что может включать глотание или зевание. Вот шесть методов:

    • Маневр Вальсальвы: это метод, которому обучается большинство дайверов. Просто зажмите ноздри и аккуратно выдохните через нос.Ключ здесь — «мягко»; сильный Вальсальва может повредить барабанную перепонку или даже внутреннее ухо. Поскольку этот метод не активирует мышцы, которые открывают евстахиевы трубы, он может не работать, если трубы уже заблокированы перепадом давления. Если этот метод не работает, немного поднимитесь, прежде чем пытаться снова.
    • Пассивный: не требует усилий и обычно происходит автоматически во время всплытия.
    • Произвольное раскрытие маточных труб: толкая челюсть вперед и вниз, напрягите мышцы мягкого неба и горла — это будет похоже на зевок.Эти мышцы помогут раскрыть евстахиевы трубы, но для этого потребуется много практики и контроля над мышцами.
    • Маневр Тойнби: ущипните ноздри и сглотните. Глотание поможет открыть евстахиевы трубы, в то время как движение языка с закрытым носом сжимает в них воздух.
    • Техника Лоури: это комбинация Вальсальвы и Тойнби, при которой вы одновременно закрываете ноздри, глотаете и осторожно выдыхаете.
    • Техника Эдмондса: напрягая мягкое небо и мышцы горла, толкайте челюсть вперед и вниз и одновременно выполняйте маневр Вальсальвы.

    При использовании всех этих методов очень важно проводить уравновешивание как можно раньше и чаще. Если вы чувствуете дискомфорт, остановитесь и поднимитесь, пока давление не исчезнет, ​​а затем попробуйте снова уравновесить его.

    Давайте послушаем это для ушей

    Медики DAN имеют излюбленную поговорку, когда речь идет о хорошем здоровье ушей: «Не кладите в ухо ничего, кроме локтя». Поскольку они используются для гораздо большего, чем просто слух, чрезвычайно важно то, как вы управляете ушами во время дайвинга.

    Как проверить спектр журналов модема

    Как мне войти в мой маршрутизатор? Примечание. В этом разделе часто задаваемых вопросов в качестве примера используется DIR-655, однако процесс одинаков для всех маршрутизаторов D-Link.Шаг 1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию 192.168.0.1).

    Время от времени рекомендуется менять пароль к беспроводному Интернету. Эксперты рекомендуют менять пароли примерно каждые 6 месяцев, независимо от того, для чего они используются, поэтому вам потребуется доступ к Интернету. экран пароля, чтобы изменить пароль.

    Проверьте свое оборудование: Если сбоев нет, примите некоторые меры по устранению неполадок самостоятельно. Перезагрузите модем и маршрутизатор и убедитесь, что все разъемы подключены к сети. Техническая поддержка Spectrum поможет вам разобраться с вашими вариантами.Найдите тарифный план быстрого доступа в Интернет и узнайте, как выбрать правильную скорость Интернета, в нашем руководстве по …

    Маршрутизатор и модем должны снова включиться в течение двух минут. Убедитесь, что ваше оборудование полностью перезагружено (индикаторы должны гореть, но не мигать) и что это Как настроить Spectrum Router. Теперь, когда вы подключены к Интернету и вошли в свой маршрутизатор, вы можете изменить свой …

    29 ноября 2018 г. · Если в электронном письме есть ссылка, она будет на их главной домашней странице или, возможно, на странице входа в систему. .Чтобы проверить ссылку, просто наведите указатель мыши на ссылку, но не нажимайте на нее. Когда ваша стрелка мыши «зависает» над ссылкой, в нижней части окна появляется небольшое всплывающее окно, показывающее, куда идет эта ссылка.

    Модем CDM-700 соответствует стандарту EN 60950. Безопасность информации • EN 301 489-1 V1.4.1 (2002): Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра (ERM) Отсоедините модем, руководство пользователя и шнур питания от картонная коробка. Для проверки сверьте содержимое с упаковочным листом…

    Spectrum Cable предоставил модем — Ubee (номер модели неизвестен, заменен, когда он был TWC около 2 лет назад). Я решил восстановить заводские настройки своего R7000. Зашел в Routerlogin.net, та же проблема. Мой сетевой друг после краткого обзора попросил проверить таблицы ARP, что-то у меня над головой.

    Снимите галочку напротив файлов cookie и данных сайта. Дополнительные сведения об управлении данными сайта см. В разделе Управление параметрами локального хранилища сайта. Установив флажок «Кэшированный веб-контент», нажмите кнопку «Очистить».Закройте страницу настроек about :. Любые сделанные вами изменения будут автоматически сохранены.

    Поскольку для подключения к Интернету используются те же кабели, что и для телефонных и телевизионных служб, добавить Интернет-службы к существующим телефонным или телевизионным службам так же просто, как установить модем. Поскольку физическое соединение устанавливается через кабели, на качество интернет-соединения не влияет расстояние пользователя от офиса провайдера.

    Расходные материалы для металлообработки Набор для ключей из нержавеющей стали полукруглой формы, 80 шт.

    Расходные материалы для металлообработки Набор для полукруглых ключей Woodruff из нержавеющей стали 80 шт., Ассортимент Национальный стандарт для бизнеса, офиса и промышленности

    Набор полукруглых ключей Woodruff из нержавеющей стали 80 шт., Ассортимент, национальный стандарт




    Набор полукруглых ключей из нержавеющей стали на 80 шт., Ассортимент Национальный стандарт, набор ключей из нержавеющей стали, ассортимент, национальный стандарт : Набор ключей Woodruff, 10 x 3x5x13mm Woodruff Key, 10 x 3×6,5x16mm Woodruff Key, 10 x 4x5x13mm Woodruff Key, Сравните самые низкие цены Отличное качество по низким ценам Модные товары Tide flow Бесплатная доставка и ЛЕГКИЙ возврат Наслаждайтесь дешевыми ценами со скидкой по конкурентоспособным ценам ! Набор полукруглых ключей Woodruff из нержавеющей стали, ассортимент, национальный стандарт, 80 шт.

    Перейти к содержанию Scroll Up

    Набор для ключей из нержавеющей стали полукруглой формы, 80 шт., Ассортимент, национальный стандарт

    НАСТОЯЩЕЕ СТЕРЛИНГОВОЕ СЕРЕБРО: Подарите себе или своему близкому человеку подлинную красоту. Все коврики включают в себя стандартную противоскользящую автомобильную основу высочайшего качества оригинального оборудования и оснащены нашей запатентованной системой крепления или совместимыми на заводе устройствами крепления матов. Отпуск или просто отдых дома, вам просто нужно убедиться, что он прямой, Набор для ключей из нержавеющей стали полукруглой формы Woodruff, 80 шт., Ассортимент, национальный стандарт .Женские джинсы с прямыми штанинами без зубов Джинсовые свободные комбинезоны Комбинезоны Брюки Black OS: Одежда для легких занятий на свежем воздухе или отдыха ног после интенсивных упражнений, также известная как установочные винты с половинной фиксацией. мы гордимся превосходным качеством наших головоломок. Ассортимент набора полукруглых ключей Woodruff из нержавеющей стали 80Pc Национальный стандарт , для приложений 370 или 440 VAC. В основном мы имеем дело с эфиопским огненным опалом, так как у нас есть стойло из 250 высокопрофессиональных высокопрофессиональных сотрудников. Пожалуйста, спросите меня о цене доставки в вашу страну.Положите в подарочные пакеты для ваших подружек невесты небольшую подушечку с чернилами, набор для ключей из нержавеющей стали полукруглой формы , набор для ключей из нержавеющей стали, 80 шт., Национальный стандарт . DHL E-COMMERCE SHIPPING — (ДОБРАТЬСЯ 8-12 РАБОЧИХ ДНЕЙ) — 7 долларов США, Северная Африка и Ближний Восток: 2-3 рабочих дня, размеры сняты ровно и удвоены для бюста, формы для выпечки с антипригарным покрытием. дизайн гарантирует, что вы сможете служить стильно. Легкая пружинная защелка. Возьмите выпечку прямо из духовки на вечеринку. Набор ключей из нержавеющей стали в форме полукруга, 80 шт., Ассортимент, национальный стандарт , в комплект входит: по вашему выбору, рекомендуется выбрать «ВЫПОЛНЕНИЕ AMAZON» для основного члена и срочной необходимости, упаковка из 50 шт. : Товары для офиса. Изготовлен вручную и разработан в Нортгемптоншире, Набор полукруглых ключей Woodruff из нержавеющей стали на 80 шт., Ассортимент национального стандарта . Купить металлическую проволочную стойку-органайзер для кухонного шкафа mDesign.Резиновые точки на ладони улучшают сцепление с дорогой при катании на лыжах и сноуборде.


    80Pc Нержавеющая сталь полукруглый набор ключей Woodruff Ассортимент Национальный стандарт


    Ключ Woodruff 10 x 4×6, 10 x 4×7,5×19 мм, ключ Woodruff 10 x 5x9x22 мм, Характеристика: 1, Тип изделия: Набор ключей Woodruff, 10 x 3x5x13 мм, ключ Woodruff 10 x 3×6,5×16 мм, ключ Woodruff 10 x 4x5x13 мм, Сравните самые низкие цены Отличное качество по низким ценам Модные товары Tide flow Бесплатная доставка и ЛЕГКИЙ возврат Наслаждайтесь дешевыми скидками по конкурентоспособным ценам!
    80Pc Нержавеющая сталь полукруглый набор ключей Woodruff Ассортимент Национальный стандарт

    Твердая костная шишка за левым ухом

    Привет, Шэрон.У меня такая же проблема. У меня была костлявая шишка на левой стороне неба. Сначала я подумала, что это мой зуб мудрости, пошла к врачу, и она сказала, что мне не о чем беспокоиться, затем пошла к дантисту, вырвала зубы мудрости, а шишка все еще там. С тех пор прошел около года.

    У Шона это было давно. Его врач сказал, что это лимфатический узел, который немного увеличен, что может быть связано с рядом причин: аллергией, ушными инфекциями (которых у него нет) и другими причинами.. Его доктор. сказал, что пока он не станет красным, горячим на ощупь или намного большим, мне не о чем беспокоиться (эти вещи могут указывать на инфекцию или …

    15 июня 2017 г. · Обычно эти шишки локализуются в слуховом проходе, мочке уха и за ушами. Эти образования могут быть кистой. Кисты не вызывают боли. Если это так, лучше обратиться за медицинской помощью. Как определить опухоль в мочке уха Шишки в мочке уха — это мешочки, заполненные омертвевшими клетками кожи.Размер шишек небольшой и ровный.

    При осмотре было обнаружено, что оно размером примерно 3 x 3 см, гладкое, костлявое, твердое, не болезненное и прикреплено к подлежащей кости. Кожа над припухлостью была свободной. C.T. Скан-головка с сосцевидным отростком (рис. 1) выявила костное образование в области левого сосцевидного отростка. Он произошел от внешнего стола черепа без каких-либо доказательств вторжения во внутренний стол или внутричерепного расширения.

    Боль за ухом может быть острой, пульсирующей или тупой. Он может ощущаться за обоими ушами, в правом или левом ухе, ниже по шее и в черепе.Также могут быть затронуты кость за ухом и челюсть. Вот причины и методы лечения, средства от острой стреляющей боли за ушами.

    Около месяца назад я заметил шишку за левым ухом, расположенную прямо на кости (я думаю, это височная область), и она никуда не делась. Он подвижный, прочный и, я бы сказал, немного больше, чем укус среднего комара. Я еще не проверил, это не больно, и не стало ни больше, ни меньше с тех пор, как я это заметил.

    Абсцессы обычно обнаруживаются в области головы, шеи и плеч, но также могут поражать другие части тела, органы или кости.При пальпации абсцессы ощущаются либо как твердый комок, либо как мягкий рыхлый припухлость, который можно двигать. Наличие абсцесса обычно безболезненно, в отличие от других животных.

    6 октября 2020 г. · Если у вас шишка перед ухом, вы также можете испытывать боль перед ухом. Причины этого состояния возникают из-за основных проблем с кожей, таких как кисты кожи, абсцесс, бородавки или даже прыщ перед ухом. Рост клеток кожи, также известный как липома, может вызвать появление шишки перед ухом.Читайте ниже, чтобы узнать о других причинах, связанных симптомах и вариантах лечения.

    Лечение опухших лимфатических узлов за ухом Лечение опухших лимфатических узлов за ухом зависит от первопричины опухоли. Когда вы посещаете своего врача и устанавливаете причину отека, врач порекомендует вам лучший способ лечения, доступный для вас, в зависимости от различных других факторов.

    Пуэ глава 4: Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

    ПУЭ. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции

    Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока

    Предисловие

    Дата введения: 2003-11-01

    Разработано с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов по рассмотрению проектов глав. Проекты глав рассмотрены рабочими группами Координационного совета по пересмотру ПУЭ.

    Подготовлено ОАО «Институт Теплоэлектропроект».

    согласовано в установленном порядке с Госстроем России, Госгортехнадзором России, РАО «ЕЭС России» (ОАО «ВНИИЭ»).

    Утверждено Минэнерго России, приказ от 20 июня 2003 г. № 242.

    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

    С 1 ноября 2003 г. утрачивает силу гл. 4.1 Правил устройства электроустановок шестого издания.

    Область применения

    4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок.

    Дополнительные требования к РУ специального назначения приведены в соответствующих главах разд. 7.

    Термины и определения, содержащиеся в пп. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, действительны и для настоящей главы.

    Общие требования

    4.1.2. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).

    4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение

    отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.

    4.1.4. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания.

    4.1.5. Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть одинаковым. Шины должны иметь окраску, предусмотренную в гл. 1.1. В РУ должна быть обеспечена возможность установки переносных защитных заземлений.

    4.1.6. Все металлические части РУ и НКУ должны иметь антикоррозийное покрытие.

    4.1.7. Заземление и защитные меры безопасности должны быть выполнены в соответствии с гл. 1.7.

    Установка приборов и аппаратов

    4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.

    4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением.

    4.1.10. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.

    4.1.11. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено», «отключено».

    4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках:

    • с выдвижными выключателями;
    • со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
    • со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.

    4.1.13. Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам — к винтовой гильзе (см. гл. 3.1).

    4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола.

    Шины, провода, кабели

    4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.

    4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 2.1.

    4.1.17. Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией.

    4.1.18. Электропроводки цепей управления, измерения и другие должны соответствовать требованиям гл. 3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать гл. 2.3. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п.

    Конструкции распределительных устройств

    4.1.19. Конструкции РУ, НКУ и устанавливаемая в них аппаратура должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

    4.1.20. Распределительные устройства и НКУ должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не вызывали разрегулировки аппаратов и приборов.

    4.1.21. Поверхности гигроскопичных изоляционных плит, на которых непосредственно монтируются неизолированные токоведущие части, должны быть защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, окраской и т.п.)

    В устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых установках, применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбестоцемента) не допускается.

    4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей. Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам. Распределительное устройство должно иметь устройства для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов. В случае когда внешние кабели по сечению или количеству не могут быть подключены непосредственно к зажимам аппаратов, конструкция РУ должна предусматривать дополнительные зажимы или промежуточные шины с устройствами для присоединения внешних кабелей. Распределительные устройства и НКУ должны предусматривать ввод кабелей как снизу, так и сверху, или только снизу или только сверху.

    Установка распределительных устройствв электропомещениях

    4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:

    1. ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
    2. расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
      • 1,0 м — при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;
      • 1,5 м — при напряжении 660 В и выше.

      Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной;

    3. расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высоте менее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:
      • 1,5 м — при напряжении ниже 660 В;
      • 2,0 м — при напряжении 660 В и выше;
    4. неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в пп.2 и 3, должны быть ограждены. При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть не менее оговоренной в п.1;
    5. неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;
    6. ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;
    7. проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.

    4.1.24. В качестве ограждения неизолированных токоведущих частей могут служить сетки с размерами ячеек не более 25х25 мм, а также сплошные или смешанные ограждения. Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м.

    Установка распределительных устройствв производственных помещениях

    4.1.25. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных — в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в соответствии с 4.1.23.

    4.1.26. Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно находилось внутри устройства.

    4.1.27. Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без специального инструмента. Дверцы должны запираться на ключ.

    Установка распределительных устройств на открытом воздухе

    4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:

    1. устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
    2. должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.

    СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ГЛАВЕ 4.2. ПУЭ. «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ (Издание 7)» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242)

    действует Редакция от 20.06.2003 Подробная информация
    Наименование документ«ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ (Издание 7)» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242)
    Вид документаприказ, правила
    Принявший органминэнерго рф
    Номер документаПУЭ
    Дата принятия01.01.1970
    Дата редакции20.06.2003
    Дата регистрации в Минюсте01.01.1970
    Статусдействует
    Публикация
    • М., Издательство НЦ ЭНАС, 2003
    НавигаторПримечания

    СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ГЛАВЕ 4.2. ПУЭ.

    В соответствии с правилами оформления нормативных документов в тексте гл. 4.2. приведены ссылки на строительные нормы и правила (СНиП), Государственные стандарты (ГОСТ) и Санитарные правила и нормы (СанПиН) в общем виде без указания их наименований.

    Для обеспечения удобства пользования гл. 4.2. и во избежание возникновения при этом ошибок ниже приводятся номера параграфов главы 4.2. и наименования и номера относящихся к ним СНиПов, ГОСТов и СанПиНов.

    ПараграфНормативные документы
    4.2.54ГОСТ 1516.3-96«Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ»
    4.2.72ГОСТ 12.1.002-84«Электрические поля промышленной частоты»
    4.2.73СанПиН 2.2.4.723-98«Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях»
    4.2.80СанПиН 2.2.4.723-98«Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 ГЦ) в производственных условиях»
    4.2.94СНиП 21-01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
    4.2.148ГОСТ 1516.3-96«Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ»
    4.2.154ГОСТ 16357-83«Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ»
    4.2.155ГОСТ 16357-83«Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ»
    4.2.160ГОСТ 16357-83«Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ»
    4.2.161ГОСТ 16357-83«Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ»
    4.2.162ГОСТ 16357-83«Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ»
    4.2.164ГОСТ 16357-83«Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ»
    4.2.165ГОСТ 16357-83«Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ»

    Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7

    Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
    Глава 1.1 Общая часть
    Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
    Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
    Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
    Глава 1.5. Учет электроэнергии
    Глава 1.6. Измерения электрических величин
    Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
    Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
    Глава 1.9. Изоляция электроустановок
    Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
    Глава 2.1. Электропроводки
    Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ
    Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
    Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
    Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
    Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
    Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
    Глава 3.2. Релейная защита
    Глава 3.3. Автоматика и телемеханика
    Глава 3.4. Вторичные цепи 3.4.1-3.4.30
    Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
    Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
    Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
    Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки
    Глава 4.4. Аккумуляторные установки
    Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
    Глава 5.1. Электромашинные помещения
    Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы
    Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты
    Глава 5.4. Электрооборудование кранов
    Глава 5.5. Электрооборудование лифтов
    Глава 5.6. Конденсаторные установки
    Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
    Глава 6.1. Общая часть
    Глава 6.2. Внутреннее освещение 6.2.1-6.2.9
    Глава 6.3. Наружное освещение 6.3.1-6.3.21
    Глава 6.4. Рекламное освещение 6.4.1-6.4.12
    Глава 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты
    Глава 6.6. Осветительные приборы и элeктроустановочные устройства
    Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
    Глава 7.1. Электрооборудование жилых и общественных зданий
    Глава 7.2. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
    Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
    Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
    Глава 7.5. Электротермические установки
    Глава 7.6. Электросварочные установки
    Глава 7.7. Торфяные электроустановки
    Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий
     
      Приложения

    Читать «Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Пособие для изучения и подг» — Красник Валентин Викторович — Страница 1

    Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

    (Составитель В. В. Красник)

    Введение

    Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – основной нормативный документ, определяющий требования к различным видам электрооборудования. Строгое выполнение требований ПУЭ обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации электроустановок.

    Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией электроустановок.

    Персонал, проводящий монтажные и наладочные работы в электроустановках, осуществляющий техническое обслуживание вновь смонтированных, реконструируемых и действующих электроустановок, а также уполномоченный для контроля (надзора) за техническим состоянием электроустановок, может быть допущен к указанным видам работ только после проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, в том числе ПУЭ.

    В течение более 50 лет ПУЭ регулярно пересматривались – в соответствии с развитием техники и технологии, повышением требований к надежности и безопасности электроустановок – и выпускались в виде последовательных новых изданий (до 6-го издания включительно).

    ПУЭ 7-го издания в связи с длительным сроком переработки выпускались и вводились в действие отдельными разделами и главами – по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.

    В период с 1999 по 2003 г. были подготовлены новые редакции значительной части глав и разделов ПУЭ. Главы 7-го издания ПУЭ были разработаны с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов и рабочих групп Координационного совета по пересмотру ПУЭ, согласованы в установленном порядке и представлены на утверждение.

    Перечисленные ниже главы 7-го издания ПУЭ были утверждены Минэнерго (в 1999 г. – Минтопэнерго) России:

    главы 6.1–6.6, 7.1, 7.2 – 06.10.1999 г.;

    главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10–08.07.2002 г.;

    глава 1.8 – 09.04.2003 г.;

    главы 2.4, 2.5 – 20.05.2003 г.;

    главы 4.1, 4.2 – 20.06.2003 г.

    С 1 июля 2003 г. в связи с принятием Федерального закона «О техническом регулировании» процесс утверждения 7-го издания ПУЭ был приостановлен.

    Остались неутвержденными следующие разработанные и подготовленные к утверждению главы 7-го издания ПУЭ:

    Раздел 2: главы 2.1–2.3;

    Раздел 3: главы 3.1–3.7;

    Раздел 5: главы 5.1–5.6.

    Главы 1.3–1.6 были утверждены приказом Минэнерго России от 06.02.2004 г. № 34, но не введены в действие в связи с реорганизацией Министерства энергетики РФ.

    Имеет место парадоксальная ситуация: формально в настоящее время действуют устаревшие главы 6-го издания, в то время как на практике их применять невозможно (появились новые материалы и оборудование, изменились требования к надежности и безопасности электроустановок и т. д.).

    Технические регламенты, которые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» должны были заменить практически все действующие нормативные документы, до сих пор не разработаны.

    В настоящем пособии рассмотрены основные положения ПУЭ в виде вопросов и ответов.

    Пособие предназначено для специалистов предприятий и организаций различных отраслей, форм собственности и ведомственной принадлежности, связанных с проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией электроустановок.

    Пособие поможет специалистам в изучении ПУЭ при приеме на работу и при подготовке к проверке знаний, а также в повседневной практической работе.

    В пособие включены как действующие (утвержденные), так и разработанные (и соответствующие современным требованиям), но не введенные в действие перечисленные выше главы 7-го издания ПУЭ (материал по этим главам следует рассматривать как рекомендательный), а также отдельные главы 6-го издания, новые редакции которых не были разработаны (главы 4.3, 7.3, 7.4, 7.7).

    В каждом ответе в скобках указан соответствующий пункт ПУЭ. Нумерация таблиц в пособии соответствует нумерации таблиц в главах ПУЭ.

    Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

    Термины и определения

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Продолжение табл.

    Окончание табл.

    Глава 1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

    Область применения

    Вопрос. На какие электроустановки распространяются ПУЭ (далее – Правила)?

    Ответ. Распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разделе 7 (1.1.1).

    Вопрос. Для каких электроустановок рекомендуется применять требования Правил?

    Ответ. Рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок (1.1.1).

    Общие указания по устройству электроустановок

    Вопрос. Каким требованиям должны соответствовать применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы?

    Ответ. Должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке (1.1.19).

    Вопрос. Каким показателям должны соответствовать конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристика изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов?

    Ответ. Должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ (1.1.20).

    Вопрос. Какие профилактические меры должны быть предусмотрены в электроустановках?

    Ответ. Должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т. п. В соответствии с требованиями по охране окружающей среды должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для хранения таких отходов (1.1.25).

    Вопрос. Какие требования предъявляют Правила по обеспечению возможности легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам?

    Ответ. Должна быть обеспечена простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка (1.1.28).

    Валентин Красник — Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний читать онлайн

    Валентин Красник

    Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

    Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

    Область применения

    Вопрос 1. На какие распределительные устройства распространяется настоящая глава Правил?

    Ответ. Распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок (п. 4.1.1).[1]

    Общие требования

    Вопрос 2. По каким условиям и режимам работы должен производиться выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций?

    Ответ. Должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т. п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность) (п. 4.1.2).

    Вопрос 3. Каковы общие требования Правил к РУ и НКУ?

    Ответ. Они должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. РУ, как правило, должны иметь мнемосхему (п. 4.1.3).

    Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть одинаковым (п. 4.1.5).

    Все металлические части РУ и НКУ должны иметь антикоррозийное покрытие (п. 4.1.6).

    Установка приборов и аппаратов

    Вопрос 4. Как должны устанавливаться аппараты рубящего типа?

    Ответ. Должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением (п. 4.1.9).

    Вопрос 5. Чем должны быть защищены рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору?

    Ответ. Должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала (п. 4.1.10).

    Вопрос 6. В каких случаях не требуется предусматривать отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии?

    Ответ. Не требуется предусматривать в электроустановках:

    с выдвижными выключателями;

    со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;

    со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента (п. 4.1.12).

    Вопрос 7. Как должны устанавливаться резьбовые (пробочные) предохранители?

    Ответ. Должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам – к винтовой гильзе (п. 4.1.13).

    Вопрос 8. В какой зоне следует производить установку приборов и аппаратов на РУ и КНУ?

    Ответ. Следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000–1800 мм от пола (п. 4.1.14).

    Шины, провода, кабели

    Вопрос 9. Каковы требования Правил к открытым токоведущим частям в отношении электробезопасности?

    Ответ. Они, как правило, должны иметь изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях (п. 4.1.15).

    Вопрос 10. Как могут прокладываться изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, в пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях?

    Ответ. Могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки (п. 4.1.16).

    Вопрос 11. Как могут быть проложены защитные (РЕ) проводники и шины?

    Ответ. Могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией (п. 4.1.17).

    Конструкция распределительных устройств

    Вопрос 12. Как должны быть выполнены распределительные устройства и НКУ в части защиты от вибрации?

    Ответ. Должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не вызывали разрегулировки аппаратов и приборов (п. 4.1.20).

    Вопрос 13. Допускается ли применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбоцемента) в устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых установках?

    Ответ. Применение таких материалов не допускается (п. 4.1.21).

    Вопрос 14. Что должны предусматривать конструкции РУ и НКУ?

    Ответ. Должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей. Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживающим аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам. Распределительное устройство должно иметь устройства для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов. В случае, когда внешние кабели по сечению или количеству не могут быть подключены непосредственно к зажимам аппаратов, конструкция РУ должна предусматривать дополнительные зажимы или промежуточные шины с устройствами для присоединения внешних кабелей. Распределительные устройства и НКУ должны предусматривать ввод кабелей как снизу, так и сверху, или только снизу или только сверху (п. 4.1.22).

    Читать дальше

    elesant.ru

     

    Вступление

    Правила Устройства Электроустановок, сокращенно ПУЭ. Это один из основных документов используемый проектировщиками, электромонтажниками, электриками в своей профессиональной деятельности. В ПУЭ можно найти ответы на все возникающие вопросы касающиеся электрики жилых, общественных и производственных зданий. В этой статье вы можете посмотреть ПУЭ, скачать ПУЭ в нескольких форматах, а также содержание ПУЭ по главам.

    СОДЕРЖАНИЕ ПУЭ

    Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

    Глава 1.1. Общая часть

    Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети

    Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны

    Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

    Глава 1.5. Учет электроэнергии

    Глава 1.6. Измерения электрических величин

    Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

    Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний

    Глава 1.9. Изоляция электроустановок

    Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

    Глава 2.1. Электропроводки

    Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ

    Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ

    Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

    Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

    Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

    Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ

    Глава 3.2. Релейная защита

    Глава 3.3. Автоматика и телемеханика

    Глава 3.4. Вторичные цепи 3.4.1-3.4.30

    Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

    Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока

    Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ

    Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки

    Глава 4.4. Аккумуляторные установки

    Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

    Глава 5.1. Электромашинные помещения

    Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы

    Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты

    Глава 5.4. Электрооборудование кранов

    Глава 5.5. Электрооборудование лифтов

    Глава 5.6. Конденсаторные установки

    Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

    Глава 6.1. Общая часть

    Глава 6.2. Внутреннее освещение 6.2.1-6.2.9

    Глава 6.3. Наружное освещение 6.3.1-6.3.21

    Глава 6.4. Рекламное освещение 6.4.1-6.4.12

    Глава 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты

    Глава 6.6. Осветительные приборы и элeктроустановочные устройства

    Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

    Глава 7.1. Электрооборудование жилых и общественных зданий

    Глава 7.2. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

    Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах

    Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

    Глава 7.5. Электротермические установки

    Глава 7.6. Электросварочные установки

    Глава 7.7. Торфяные электроустановки

    Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий

    Приложения

    ©Elesant.ru

    Популярное на сайте

     

    ПУЭ

    Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7). 

    Издание седьмое. В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений. Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.

     

    СОДЕРЖАНИЕ

    Раздел 1. ПУЭ 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

    Глава 1.1. Общая часть

    Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети

    Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны

    Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

    Глава 1.5. Учет электроэнергии

    Глава 1.6. Измерения электрических величин 

    Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

    Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний

     

    Раздел 2. ПУЭ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

    Глава 2.1. Электропроводки

    Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ

    Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ

    Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

    Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

     

    Раздел 3. ПУЭ 7. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

    Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ

    Глава 3.2. Релейная защита

    Глава 3.3. Автоматика и телемеханика

    Глава 3.4. Вторичные цепи

     

    Раздел 4. ПУЭ 7. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

    Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока

    Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ

    Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки

    Глава 4.4. Аккумуляторные установки

     

    Раздел 5. ПУЭ 7. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

    Глава 5.1. Электромашинные помещения

    Глава 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы

    Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты

    Глава 5.4. Электрооборудование кранов

    Глава 5.5. Электрооборудование лифтов

    Глава 5.6. Конденсаторные установки

     

    Раздел 6. ПУЭ 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

    Глава 6.1. Общая часть

    Глава 6.2. Внутреннее освещение

    Глава 6.3. Наружное освещение

    Глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация

    Глава 6.5. Управление освещением

    Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства

     

    Раздел 7. ПУЭ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

    Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

    Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

    Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах

    Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

    Глава 7.5. Электротермические установки

    Глава 7.6. Электросварочные установки

    Глава 7.7. Торфяные электроустановки

    Глава 12.01 ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ДОРОЖНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

    Глава 12.01


    ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПРАВОПРАВО И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

    Ячейки:

    12.01.010 Назначение.

    12.01.020 Определения.

    12.01.030 Требуется разрешение на проникновение.

    12.01.040 Исключения из требования о разрешении.

    12.01.050 Консервация тротуаров.

    12.01.060 Порядок подачи заявки на разрешение.

    12.01.070 Пошлины.

    12.01.080 Требуется безопасность.

    12.01.090 Разрешение на возмещение ущерба городу.

    12.01.100 Утверждение и выдача разрешения.

    12.01.110 Извещения, срок разрешения.

    12.01.120 Разрешение действительно только для описанных и одобренных работ или использования.

    12.01.130 Отображение разрешения.

    12.01.140 Строительные требования.

    12.01.150 Продление разрешения.

    12.01.160 Выпуск или пересмотр облигаций и денежных вкладов.

    12.01.170 Постоянное использование полосы отчуждения.

    12.01.180 Объекты коммунальных сервитутов.

    12.01.190 Ущерб существующим объектам от посягательств.

    12.01.200 Соблюдение правил и норм.

    12.01.210 Передача разрешительной документации.

    12.01.220 Проверки — Записи — Корректирующие действия.

    12.01.230 Изменения в разрешении.

    12.01.240 Разрешение на подъездную дорожку — Условия.

    12.01.250 Чрезвычайные посягательства.

    12.01.260 Оставление или снятие объектов с полосы отвода или ПУЭ.

    12.01.270 Препятствия, считающиеся нарушением общественного порядка.

    12.01.280 Экстренное приостановление действия разрешения.

    12.01.290 Слушание об экстренном приостановлении действия разрешения.

    12.01.300 Приостановление действия или аннулирование разрешения.

    12.01.310 Слушание о приостановлении или аннулировании разрешения.

    12.01.320 Штрафы.

    12.01.330 Апелляции.

    12.01.010 Цель.

    Стандарты и процедуры, представленные в этой главе, приняты для защиты общественной безопасности; для защиты и сохранения общественной собственности; обеспечить контрольную инспекцию и поддержание государственных и частных улучшений в пределах государственных прав проезда и сервитутов коммунальных услуг, затрагивающих население; обеспечить упорядоченное время, порядок и место использования сервитутов проезда и коммунальных услуг в городе; минимизировать и уменьшить воздействие на общественную безопасность и ресурсы города; минимизировать и уменьшить воздействие на город, его жителей и гостей; и для общего здоровья и благополучия населения.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.020 Определения.

    Слова и термины, используемые в этой главе, должны иметь следующие значения, если контекст явно не указывает иное:

    A. «Заброшенные» или «заброшенные объекты» означают объекты, которые не использовались для предоставления услуг в течение ста восьмидесяти дней, или если разрешение на проход на полосу отвода, имеющееся у получателя разрешения, отозвано, аннулировано или заброшено.

    Б.«Артериальная улица» означает любую улицу, классифицированную как артериальная в соответствии с элементом циркуляции Генерального плана города.

    C. «Применимый закон» означает все законно принятые и применимые федеральные, государственные и местные законы, постановления, кодексы, правила, постановления и приказы, которые могут изменяться или приниматься время от времени.

    D. «Рабочий день» означает день, в который основные операции города Сан-Карлос открыты для работы, и не означает день, в который работают только специализированные функции, такие как подразделения города или его агенты, которые работают по расписанию 24/7.

    E. «Город» означает город Сан-Карлос, штат Калифорния. Любое действие, которое может быть предпринято городом, городским советом или любым агентством, отделом, агентом или другим юридическим лицом сейчас или в будущем, уполномоченным действовать от имени города.

    F. «Городской совет» означает руководящий орган города Сан-Карлос, Калифорния.

    G. «Городской менеджер» означает городского менеджера или любое лицо, уполномоченное или назначенное городским менеджером действовать от его или ее имени.

    H. «Улица коллекционеров» означает любую улицу, отнесенную к второстепенным или крупным коллекторам в соответствии с элементом обращения Генерального плана города.

    I. «Строительство», «эксплуатация», «техническое обслуживание» или «ремонт» и аналогичные формулировки этих терминов означают указанные действия в широком смысле, включая, среди прочего, установку, расширение, техническое обслуживание, ремонт, замену компонентов, перемещение , подземные работы, профилирование, подготовка площадки, регулировка, испытания, подготовка, выемка грунта и обрезка деревьев.Термин «эксплуатация» не охватывает и не регулирует предоставление услуг, владение или использование объектов в полосе отвода или другой собственности, находящейся под юрисдикцией города, но относится к деятельности, затрагивающей право проезда и другие имущество, находящееся в юрисдикции города.

    J. «CPUC» означает Комиссию по коммунальным предприятиям Калифорнии или ее правопреемник.

    K. «Дни» означают календарные дни, если не указано иное.

    L. «Чрезвычайная ситуация» означает непосредственную опасность или опасность для жизни, здоровья или имущества.

    M. «Чрезвычайное посягательство» означает посягательство, вызванное общественным благом, безопасностью, здоровьем или благополучием физического или юридического лица, объекты которого расположены на полосе отчуждения.

    N. «Аварийная перерезка улицы» означает любую перерезку улицы коммунальным предприятием для ремонта объекта в пределах полосы отвода для устранения непосредственной опасности или опасности для жизни, здоровья или имущества, как это определено по усмотрению Директора общественных работ. .

    O. «Посягательство» или «посягательство» включает использование, сверх или в рамках сервитута полосы отчуждения или коммунального обслуживания, или использование сервитута на полосе отчуждения или коммунального обслуживания или территории, прилегающей к праву отчуждения. способ или сервитут общественной полезности таким образом, чтобы навсегда или временно предотвратить, затруднить или помешать предполагаемому или нормальному использованию такого способа или сервитута, или модификации его способа использования, включая, но не ограничиваясь:

    1. Земляные работы, насыпь, нарушение или нарушение поверхности;

    2.Возведение, строительство, размещение или обслуживание любого объекта в пределах или вдоль полосы отвода или сервитута;

    3. Озеленение или уход за ландшафтом или ландшафтом;

    4. Размещение или техническое обслуживание любых отходов, за исключением размещения твердых отходов, компостируемых материалов или вторсырья в разрешенные емкости для сбора в полосе отвода в соответствии с главой 8.04;

    5. Путешествие на любом транспортном средстве или составе транспортных средств, или на объекте размера, веса или других характеристик, запрещенных законом, без разрешения, включая негабаритные и тяжеловесные транспортные средства;

    6.Нанесение краски или других маркировочных материалов;

    7. Осуществление любого типа управления движением, влияющего на движение транспортных средств или пешеходов на полосе отвода;

    8. Зарезервировать любое парковочное место или место на улице для определенного события или причины, включая, помимо прочего, любой строительный проект или въезд или выезд из собственности.

    P. «Разрешение на проникновение» означает разрешение, выданное в соответствии с настоящей главой.

    Q. «Сооружение» или «сооружения» означает любой столб, знак, столб, забор, ограждение, стену, дорожку, тротуар, подъездную дорожку, дорожку, покрытие, водопропускную трубу, дренажное сооружение, объект, трубу, трубопровод, хранилище, клапан, выключатель, панель, пьедестал, приспособления, кабелепровод, кабель, хозяйственный шкаф, насыпь, земляные работы, общественные улучшения, конструкция, труба, кабелепровод, провод, кабель или телекоммуникации или аналогичное имущество, построенное или размещенное в полосе отвода или на сервитуте для коммунальных служб .

    р.«Забор» означает препятствие из любого материала или композиции, которое спроектировано, предназначено или используется для защиты, защиты или скрытия внутренней собственности ее владельца от просмотра, вторжения или прохода других лиц на территорию.

    S. «Hardscape» означает любые плоские конструкции, построенные из бетона, камня, дерева или другого такого непроницаемого или проницаемого прочного материала.

    T. «Ландшафт» означает любое дерево, изгородь, кустарник, траву, почвопокровное растение, растение или другой растущий объект, за исключением общественного озеленения, как это определено в Разделе 12.20.020.

    U. «Существенное изменение» означает любое отклонение от утвержденного плана, кроме горизонтальных изменений на один фут или меньше.

    V. «Незначительное посягательство» означает закрытие полосы движения или улучшение физического состояния тротуара или ландшафта, прилегающего к жилой улице.

    W. «Незначительный выезд на улицу» означает разрез асфальта на жилой улице, общая площадь которого не превышает тридцати квадратных футов.

    Х.«Серьезное вторжение» означает закрытие полосы движения или улучшение физического состояния тротуара или ландшафта, прилегающего к коллекторной или магистральной улице.

    Y. «Крупная уличная выемка» означает асфальтовую выемку на жилой улице общей площадью более тридцати квадратных футов или асфальтовую выемку любого размера на коллекторной или магистральной улице.

    Z. «Разрешение» означает любое лицо, ищущее и / или получившее разрешение на вторжение в соответствии с настоящей главой.

    AA. «Директор общественных работ» означает директора общественных работ или его или ее назначенное лицо.

    BB. «Коммунальное предприятие» означает организацию, являющуюся коммунальным предприятием в соответствии с законодательством штата или имеющую действующий Сертификат общественного удобства, выданный CPUC.

    CC. «ПУЭ» означает сервитут коммунальных услуг.

    DD. «Полоса отвода» означает поверхность, воздушное пространство над поверхностью и площадь под поверхностью любой улицы, шоссе, переулка, тропы, переулка, тротуара, бульвара, проезда, моста, туннеля, парка, парковой полосы. , бульвар, тропа, водный путь, водопропускная труба, сервитут или аналогичная собственность, в которой городские власти сейчас или в будущем имеют какой-либо имущественный интерес.

    EE. «Улица» имеет то же значение, что и преимущественное право проезда.

    FF. «Отходы» означают любой мусор, щетку, землю или другие материалы любого характера, которые не используются, нежелательны, выбрасываются или подлежат переработке.

    ГГ. «Рабочие часы» — это допустимые часы строительства на полосе отвода, разрешенные с понедельника по пятницу с восьми до четырех часов или по указанию директора по общественным работам. Строительство запрещено в субботу, воскресенье или в праздничные дни города, включая, помимо прочего: Новый год, праздник Мартина Лютера Кинга-младшего.День, День президента, День памяти, 4 июля, День труда, День ветеранов, День благодарения и Рождество. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.030 Требуется разрешение на проникновение.

    A. За исключением случаев, предусмотренных в данной главе, любое лицо незаконно посягает на общественную полосу отвода или собственность, на которую распространяется действие ПУЭ, или другого сервитута, доступного для использования, либо совершает или вызывает посягательство на него. коммунальными предприятиями без предварительного получения разрешения директора по общественным работам.

    B. Никакое использование полосы отвода или любой другой доли владения или собственности в соответствии с настоящей главой не должно создавать или передавать лицу, получившему разрешение, какое-либо право собственности или иную долю в полосе отвода, улицах или ином имуществе или интересе Город. Разрешения, выданные в соответствии с настоящей главой, могут быть отозваны в любое время, когда Директор общественных работ сочтет это необходимым.

    C. Все обязательства, ответственность и другие требования получателя разрешения, описанные в этой главе, являются обязательными для последующих владельцев объекта или посягательства.

    D. Любое лицо, владеющее или поддерживающее какое-либо посягательство, существующее на дату вступления в силу настоящей главы, которое ранее не было предметом письменного разрешения или соглашения и не освобождено в соответствии с Разделом 12.01.040, должно подать заявку на разрешение в соответствии с настоящей главой до 1 июля 2014 г. Если заявление не подано своевременно или если заявление подано, но в разрешении отказано, город может отменить посягательство. Перед таким удалением Город должен направить письменное уведомление не менее чем за тридцать дней по почте лицу или лицам, которые, по всей видимости, имеют или поддерживают такое посягательство, если их личность и адрес могут быть установлены городскими властями с разумными усилиями.

    E. В каждом разрешении указывается срок его действия, и оно становится недействительным после указанной даты или любого ее продления, за исключением случаев, когда действие разрешения прекращается раньше в результате прекращения использования или устранения посягательства, для которого было выдано разрешение.

    F. Разрешение на продолжающееся посягательство считается бессрочным.

    G. Любое посягательство, для которого требуется разрешение и для которого разрешение не было выдано в соответствии с настоящей главой, считается нарушением общественного порядка, которое городские власти могут пресекать в соответствии с главой 1.20 или в соответствии с положениями Муниципального кодекса. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.040 Исключения из требования о разрешении.

    Разрешение на вторжение не требуется для любого из следующего:

    A. Любые вывески, возведенные, построенные и обслуживаемые в соответствии с главой 12.28, кроме рекламных щитов;

    B. Действия любого должностного лица или служащего города, занятого исполнением служебных обязанностей; или

    С.Временная разметка тротуаров, бордюров и тротуаров городскими властями, коммунальными предприятиями, инженерами и геодезистами для обозначения расположения подземных коммуникаций и памятников в связи с изысканиями и проектированием может производиться без разрешения; для разметки всех остальных тротуаров, бордюров и тротуаров требуется разрешение.

    D. Устройство и обслуживание ландшафта, прилегающего к жилым объектам в соответствии с п. 12.20.030.

    E. Использование или занятие принадлежащей или контролируемой Городскими властями собственности, которая не является полосой отчуждения или не регулируется сервитутом для коммунальных служб.В таких случаях требуется аренда, лицензия или сервитут.

    F. Шатры, навесы и другие выступающие конструкции и пристройки зданий, которые выступают над полосой отвода, соответствуют требованиям Единого строительного кодекса для использования общественных улиц и выступов над общественной собственностью и являются частью здания или сооружение, которому предоставлено действующее разрешение на строительство в соответствии с разделом 18.

    G. Выполнение работ по контракту с городом или самим городом.

    H. Размещение или обслуживание киосков для новостей в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством штата или федеральным законом; Городские власти должны быть уведомлены в письменной форме о размещении любого информационного киоска. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.050 Консервация дорожного покрытия.

    Любая улица, которая была построена, реконструирована, перекрашена или заделана заново, после этого не может быть разрезана или открыта в течение двух лет, за исключением аварийных сокращений улиц. Директор общественных работ также предоставляет освобождение в следующих случаях:

    А.Работа по переезду, санкционированная округом, штатом или федеральным агентством.

    B. Обслуживание зданий или участков, где нет других разумных способов оказания услуг, как определено Директором общественных работ.

    C. Другие ситуации, которые, по мнению директора по общественным работам, отвечают интересам общественности.

    Предоставляя исключения из этого правила, директор общественных работ может наложить условия, обеспечивающие быстрое и полное восстановление улицы, дорожного покрытия, вывесок и полос.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.060 Порядок подачи заявки на разрешение.

    Все лица, желающие или намеревающиеся получить разрешение на вторжение, должны подать заявление в Департамент общественных работ, подав заполненное заявление, подписанное заявителем. Директор общественных работ должен прописать и предоставить форму заявки на получение разрешений, требуемых настоящей главой. Заявление подписывается заявителем и должно содержать:

    А.Имя, адрес и номер телефона соискателя разрешения;

    B. Имя, адрес и номер телефона собственника имущества;

    C. Название, адрес и номер телефона подрядчика, если предлагаемые работы должны выполняться подрядчиком. Если имя подрядчика не известно заявителю на момент подачи заявки, любое выданное разрешение на вторжение должно быть обусловлено предоставлением информации, относящейся к подрядчику, городскому инженеру не позднее, чем через десять дней после того, как подрядчик станет известен лицо, получившее разрешение, и не менее чем за три дня до начала работ подрядчиком, если только Директор общественных работ не предоставит письменное продление для предоставления этой информации;

    Д.Место, цель, объем и характер предлагаемых работ;

    E. Срок, в течение которого предложенные работы будут выполнены;

    F. Свидетельство о страховании заявителя и страховой компании подрядчика в форме, приемлемой для города;

    G. Подтверждение наличия лицензии на ведение бизнеса в Сан-Карлос всех подрядчиков, намеревающихся выполнять работы в соответствии с разрешением;

    H. Вся прочая полная и описательная информация, включая таблички, планы, спецификации и анализы, которые может потребоваться Директору общественных работ для описания работы и ее влияния на полосу отчуждения, включая режим работы, техническое обслуживание и использование. ;

    И.Информация о надзоре и мерах предосторожности, которые должны применяться, включая возведение баррикад, сигнальных огней, сигналов и знаков, а также наем персонала для управления движением. Если какие-либо полосы движения будут закрыты или работа будет примыкать к какой-либо пешеходной, велосипедной полосе или проезжей части транспортного средства, заявитель также должен представить план управления дорожным движением для рассмотрения и утверждения директором общественных работ.

    J. Письменное распоряжение или согласие на работу в соответствии с требованиями закона, выданное CPUC или уполномоченным агентством или органом;

    К.Текущие карты и записи подземных сооружений на объекте, если применимо, если только это требование не отменено Директором общественных работ;

    L. Заявка на разрешение должна содержать ссылку на все положения данной главы и включать их посредством ссылки;

    M. Получатель разрешения должен гарантировать, что его агенты, сотрудники и подрядчики всегда соблюдают все применимые законы, постановления и приказы;

    Н.Копии любых или всех других необходимых лицензий, разрешений или согласований, требуемых Городскими властями или любым другим государственным учреждением или другой частной стороной;

    O. Никакие существенные изменения не должны вноситься в планы, конструкцию, расположение, размеры, характер или продолжительность вторжения или использования, как это предусмотрено разрешением, кроме как с письменного разрешения директора общественных работ. Неутвержденные изменения влекут за собой штрафные санкции, описанные в главе 1.20. Городские власти могут потребовать удаления всех выполненных работ или установленных объектов без разрешения или с нарушением условий разрешения.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.070 Пошлины.

    A. Городской совет своим постановлением устанавливает график сборов за посягательства.

    B. Если директор общественных работ не откажется от них в письменной форме, сборы будут требовать от любого государственного или коммунального агентства, которое уполномочено законом устанавливать или поддерживать любые работы или объекты на, под или над любой общественной улицей или полосой отчуждения. .

    C. Независимые подрядчики, работающие по прямому контракту с городом, для работы в интересах города, освобождаются от платы в соответствии с этим положением, когда работают в интересах города и выполняют обязанности на полосе отвода в соответствии с условиями контракта.

    D. Разрешение на вторжение не выдается до тех пор, пока не будут полностью уплачены все сборы и / или обеспечение. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.080 Требуется безопасность.

    A. Директор общественных работ может потребовать обеспечение в разумной сумме в зависимости от размера и / или масштабов проекта, которые разумно определены Директором общественных работ, достаточных для возмещения городским властям затрат на восстановление полосы отчуждения. Любая сумма залога будет основана на оценке, предоставленной лицом, получившим разрешение, и утвержденной Директором общественных работ.Требуемая гарантия может включать гарантийные обязательства, гарантии точного исполнения, трудовые и материальные облигации, денежные средства, депозитный сертификат, аккредитив или другое обеспечение, которое Директор общественных работ считает приемлемым.

    B. В любое время, когда Директор общественных работ определяет, что сумма обеспечения недостаточна для покрытия потенциальных затрат или убытков, которые могут возникнуть в результате проекта, Директор общественных работ может потребовать в письменной форме от лица, получившего разрешение, внести дополнительный залог или денежный залог или их комбинация как условие продолжения работы над проектом; работа не должна продолжаться до тех пор, пока это требование не будет выполнено.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.090 Разрешение на возмещение ущерба городу.

    Лицо, получившее разрешение, несет ответственность, возмещает и ограждает город от любого ущерба, травм или убытков (включая гонорары адвокатов), включая, помимо прочего, ущерб людям или имуществу, которые возникают в связи с текущими событиями или являются их следствием. использование полосы отвода. Ответственность получателя разрешения в соответствии с настоящим разделом не распространяется на какой-либо ущерб, травмы или убытки, возникшие исключительно в результате халатности или умышленных неправомерных действий городских властей, как это было решено судом соответствующей юрисдикции.Перед выдачей разрешения лицо, предоставляющее разрешение, должно предоставить городу доказательства наличия страхового покрытия и подтверждения (включая самострахование, если применимо), как это определено городом в отношении ответственности, взятой на себя получателем разрешения. Город должен предоставить получателю разрешения разумное уведомление о получении любого иска третьей стороны об убытках, действиях или требованиях и сотрудничать с защитой получателя разрешения от претензий третьих сторон, включая предоставление разумного доступа к информации, свидетельствам и свидетелям, необходимым для защиты от такого иска. .(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.100 Утверждение и выдача разрешения.

    A. В течение десяти дней с момента получения заявки на разрешение на вторжение Директор общественных работ приложит разумные усилия, чтобы либо: признать заявку заполненной в соответствии со всеми требованиями данной главы и любого другого применимого законодательства, либо уведомить заявителя о недостатках. После того, как заявка считается заполненной, разрешение на вторжение либо отклоняется, либо утверждается и выдается в течение двадцати одного дня.Разрешения могут включать любые условия, которые директор общественных работ сочтет необходимыми для защиты общественных интересов, безопасности и благополучия.

    B. Выдача разрешения в соответствии с настоящей главой не является франшизой и не дает никаких законных прав в любом месте на государственной полосе отвода или каким-либо конкретным способом размещения на полосе отвода. . Без ограничений, разрешение на размещение шкафов и аналогичных принадлежностей над землей может быть отозвано, и получатель разрешения может потребовать разместить все свои сооружения под землей после разумного уведомления получателя разрешения.

    C. Любое посягательство должно быть перемещено за счет лица, получившего разрешение, если это может потребоваться для общественной необходимости или удобства, как это определено Директором общественных работ. Такое перемещение осуществляется на тех же условиях, что и при первоначальной установке, в соответствии с разрешением.

    D. После выдачи разрешения лицо, получившее разрешение, соглашается принять и соблюдать все условия разрешения, городской стандарт и детали, а также все условия, изложенные в этой главе.Если у заявителя есть какие-либо возражения против каких-либо условий, он должен предоставить письменное уведомление Директору общественных работ в течение трех дней после выдачи, указав, что разрешение не было принято, тем самым аннулируя выданное разрешение. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.110 Извещения, срок разрешения.

    A. Начало работы или использование. Лицо, получившее разрешение, должно начать работу или использование, разрешенное разрешением, выданным в соответствии с настоящей главой, в течение девяноста календарных дней с даты выдачи, если в разрешении не указан другой период времени.Если работа или использование не начаты своевременно, то разрешение становится недействительным, если только Директор общественных работ не предоставил продление времени для начала работы.

    B. Уведомления. От получателя разрешения может потребоваться предоставить уведомление об установке любых объектов владельцам собственности в пределах трехсот футов от места посягательства по указанию директора общественных работ и / или директора по развитию сообществ.

    C. График работы.Получатель разрешения должен уведомить директора по общественным работам не менее чем за два рабочих дня до начала любых работ, за исключением работ, выполняемых в связи с чрезвычайной ситуацией. Если работа прекращается более чем на два рабочих дня подряд в городе, получатель разрешения должен снова уведомить директора по общественным работам, как указано выше, до возобновления работы. Работа должна тщательно контролироваться до ее завершения и выполняться таким образом, чтобы причинять минимальные неудобства и опасность для населения в разумно возможной степени, как это определено Директором общественных работ.

    D. Все условия утверждения, перечисленные в разрешении, должны соблюдаться, если иное не разрешено Директором общественных работ.

    E. Инспекции. Лицо, получившее разрешение, должно позвонить и назначить все необходимые проверки по крайней мере за двадцать четыре часа, как того требует разрешение.

    F. Принятие работ или использование. Лицо, получившее разрешение, должно уведомить директора по общественным работам о завершении работы или использования. Директор общественных работ принимает работу или использование как завершенные только после того, как получатель разрешения выполнил все обязательства в соответствии с этой главой и положениями разрешения, очистил участок от всего мусора, покинул участок в аккуратном и рабочем состоянии и завершил строительство. согласно городским стандартам и деталям.Директор общественных работ должен подтвердить свое согласие, подписав разрешение в отведенном для этого месте.

    G. Соглашение о посягательстве. В любом случае, когда городской инженер оценивает, что стоимость работ превысит двадцать тысяч долларов или что при выполнении работ возникнут опасные или опасные условия для людей или имущества, директор общественных работ может потребовать, чтобы заявитель заключает с городом соглашение об улучшении и / или посягательстве на такие условия.Кроме того, от заявителя, который должен построить постоянное или полупостоянное сооружение на полосе отвода или вдоль нее, включая, но не ограничиваясь, строительство заборов, подпорных стен, ландшафтных или дренажных сооружений. заключить с Городом договор о посягательстве.

    H. Дополнение. Директор общественных работ может потребовать дополнительных условий после или после выдачи разрешения, которые применимы и необходимы для удовлетворения конкретных ситуаций, для общественной безопасности и для обеспечения соблюдения данной главы и всех других городских, государственных или федеральных нормативных актов.

    I. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или когда объекты лица, получившего разрешение, создают или способствуют непосредственной опасности для здоровья, безопасности или собственности, городские власти могут удалить, передать или переместить любую или все части таких объектов, без предварительного уведомления. Однако городские власти должны предпринять разумные усилия для предварительного уведомления.

    J. Любой подрядчик или субподрядчик, используемый для работ или строительства, установки, эксплуатации, технического обслуживания или ремонта объектов, подлежащих установке в соответствии с разрешением, утвержденным данной главой, должен иметь надлежащую лицензию в соответствии с законодательством штата и всеми применимыми местными постановлениями, и каждый подрядчик или субподрядчик должен иметь те же обязательства в отношении своей работы, какие имел бы лицо, получившее разрешение, в соответствии с настоящей главой и применимым законодательством, если бы работа выполнялась получателем разрешения.Получатель разрешения несет ответственность за обеспечение того, чтобы работа подрядчиков и субподрядчиков выполнялась в соответствии с настоящей главой и другим применимым законодательством, несет ответственность за все действия или бездействие подрядчиков или субподрядчиков, несет ответственность за оперативное исправление действий или бездействий любого подрядчика. или субподрядчик, и должен внедрить программу контроля качества, чтобы гарантировать, что работа выполняется должным образом. Этот раздел не предназначен для изменения деликтной ответственности лица, получившего разрешение, перед третьими сторонами.

    K. Если получатель разрешения отказывается от использования конструкций, кабеля, оборудования или других сооружений, размещенных в полосе отчуждения в соответствии с разрешением, то, по усмотрению города, город может потребовать, чтобы получатель разрешения убрал все такие конструкции, кабель и оборудование. или другие объекты, или может принять решение принять право собственности, и в этом случае право собственности на такие объекты переходит к городу. Прекращение использования считается презумпцией, если лицо, получившее разрешение, прекращает использование своего имущества, оборудования, строений, сооружений или другого имущества, размещенного в полосе отвода или в собственности города, на период 30 дней.

    L. Постановления о прекращении работы. Если какая-либо работа выполняется небезопасным образом или противоречит объему разрешения, положениям настоящего Муниципального кодекса, условиям разрешения или местным, государственным или федеральным законам, директор общественных работ может приказать остановить работу. , направлено любому лицу, занимающемуся незаконной, небезопасной или несанкционированной работой, или по ее инициативе, и любое такое лицо должно немедленно прекратить такую ​​работу. Любое лицо, выполняющее работы на полосе отвода или в собственности города, должно иметь копию действующего разрешения на вторжение, выданного городскими властями на месте, и должно предоставлять такое разрешение для проверки городскими властями на всех этапах выполнения работ или собственности. или оборудование находится в полосе отвода или в собственности города.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.120 Разрешение действительно только для описанных и одобренных работ или использования.

    Выданное разрешение не действует для любой работы или использования, кроме описанных в разрешении и указанных в утвержденных планах. Никакие существенные изменения в месте, размере или типе посягательств не допускаются, кроме как с разрешения директора общественных работ. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.130 Отображение разрешения.

    А.Копия любого разрешения, выданного в соответствии с настоящей главой, должна храниться на месте любых работ, связанных с посягательством, и должна быть показана любому уполномоченному представителю города по требованию.

    B. Разрешение, выданное для продолжения использования или защиты посягательства, связанного с местом жительства или местом деятельности лица, получившего разрешение, должно храниться по месту жительства или в месте ведения бизнеса и должно быть предоставлено уполномоченному представителю города в течение двадцати четырех лет. часы.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.140 Строительные требования.

    Получатель разрешения должен соответствовать всем строительным требованиям, установленным Директором общественных работ, включая, помимо прочего, требования, изложенные в этом разделе.

    A. Строительные стандарты. Все работы, выполняемые в соответствии с разрешением, должны соответствовать действующему законодательству и признанным стандартам строительства, включая, помимо прочего, действующие городские стандарты и детали, относящиеся к благоустройству улиц и любые специальные положения, относящиеся к ним, за исключением тех стандартов, которые могут противоречить тем, которые конкретно требуются договоры франчайзинга CPUC или штата или города.

    B. Оповещение о подземном обслуживании (США). Перед началом любых земляных работ лицо, получившее разрешение, должно позвонить в США для маркировки существующих подземных коммуникаций в соответствии с применимыми правилами.

    C. Проверка и одобрение. Вся работа подлежит контролю, проверке и утверждению Директором общественных работ.

    D. Защита дорожного движения. Лицо, получившее разрешение, должно устанавливать и поддерживать соответствующие знаки, заграждения, сигнальные огни и другие меры безопасности, необходимые для защиты населения, а также обеспечивать безопасные переходы для пешеходов и транспортных средств в течение всего периода работ.Предупреждающие знаки, огни и устройства безопасности должны соответствовать требованиям действующего Руководства штата Калифорния по унифицированным устройствам управления движением.

    Е. Ремонт. Каждый получатель разрешения несет ответственность за восстановление до прежнего состояния, насколько это возможно, любой части полосы отчуждения, которая была выкопана или иным образом нарушена или повреждена получателем разрешения. Если преимущественное право не восстановлено, как предусмотрено в настоящем документе, городские власти должны уведомить получателя разрешения о любых недостатках.Если получатель разрешения не ответит в течение пяти рабочих дней с даты уведомления или если директор общественных работ сочтет указанные недостатки общественной опасностью, город может произвести ремонт, и получатель разрешения несет связанные с этим расходы. Лицо, получившее разрешение, несет ответственность за содержание рабочей зоны за свой счет и за свой счет до тех пор, пока городские власти не примут работу, предусмотренную в разрешении. Каждый получатель разрешения должен отремонтировать и исправить все дефекты и недостатки, связанные с качеством изготовления или материалами, связанными с разрешением.Получатель разрешения гарантирует, что работа в полосе отвода не будет иметь дефектов в течение одного года с даты принятия работы Директором по общественным работам. Директор общественных работ может потребовать гарантийный залог, денежный депозит или другое обеспечение для обеспечения выполнения любой гарантии в качестве условия разрешения посягательства.

    F. Построенные планы. Когда строительство будет завершено, получатель разрешения должен предоставить директору общественных работ комплект строительных чертежей. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.150 Продление разрешения.

    Директор общественных работ может предоставить лицу, получившему разрешение, продление срока действия разрешения при условии соблюдения требований данной главы, при условии, что нет изменений в первоначальном объеме работ и материалах или в первоначальных утвержденных планах строительства с момента первоначальной выдачи разрешения. разрешение. Лицо, получившее разрешение, должно запросить продление срока действия разрешения до истечения срока действия разрешения. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.160 Выпуск или пересмотр облигаций и денежных вкладов.

    Любой залог или денежный залог, представленные в соответствии с настоящей главой, будут освобождены только после завершения всех работ и условий, изложенных в разрешении, которые Директор общественных работ сочтет удовлетворительными. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.170 Постоянное использование полосы отчуждения.

    В дополнение к соблюдению всех соответствующих требований для получения разрешения, содержащихся в настоящем документе, физическое или юридическое лицо, владеющее объектами, стремящееся установить объекты или использующее полосу отчуждения, должно выполнять все требования этого раздела, за исключением случаев, когда это специально оговорено законом и под исключительной регулирующей юрисдикцией регулирующих органов округа, штата или федерального правительства.

    A. Посягательства на город без каких-либо затрат. Проектирование, строительство, установка, эксплуатация, техническое обслуживание, перемещение и удаление объектов получателя разрешения должны осуществляться бесплатно для города и должны быть предметом разумного одобрения директора общественных работ для сохранения целостности и эффективного использования общественности. права проезда и защиты здоровья, безопасности и благополучия населения.

    B. Перемещение или устранение посягательства. Лицо, получившее разрешение, должно удалить или переместить любую установку, находящуюся в собственности получателя разрешения, которая находится в конфликте по вертикали и / или горизонтали с любой установкой города, которая является надлежащим государственным использованием полосы отчуждения.Если лицо, получившее разрешение, не завершит удаление или перемещение в течение разумного периода, составляющего не менее девяноста дней, как того требует директор общественных работ, городские власти должны удалить или переместить объекты за счет получателя разрешения. Прежде чем приступить к работам по переселению, получатель разрешения должен получить соответствующие разрешения и согласования и восстановить освободившуюся территорию до приемлемого состояния, которое разумно определено Директором общественных работ.

    C. Требования к объектам распределения и передачи коммунальных услуг.Владельцы государственных или частных объектов распределения или передачи, размещенных в полосе отчуждения, должны соблюдать следующие требования:

    1. Никакого вмешательства в существующее использование. Если город разрешает установку объектов (не включая объекты, принадлежащие городу) на существующих объектах, получатель разрешения должен работать вокруг существующих объектов. Если работа вокруг существующих объектов окажется непрактичной, что потребует перемещения любых существующих объектов, и если владелец упомянутых существующих объектов согласится переместить их, владелец должен незамедлительно переместить свои объекты.Разумные расходы по перемещению существующих объектов несет исключительно лицо, имеющее разрешение. Однако, если применяется хотя бы одно из следующего, владелец должен незамедлительно бесплатно переместить свои объекты получателю разрешения:

    а. Существующие объекты не были должным образом установлены;

    г. Установки установлены незаконно;

    г. Федеральное, государственное или местное законодательство требует переезда.

    2. Франшизы и разрешения.Получатель разрешения должен получить франшизу, другие разрешения и / или соглашения, если это разумно требуется Городом и применимым законодательством, и должен соблюдать положения любой такой франшизы или другого разрешения, обеспечивая доказательство выполнения любого из их условий.

    3. Техническое обслуживание помещений. Объекты, принадлежащие получателю разрешения, установленные в соответствии с настоящей главой, должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии в соответствии с требованиями всех применимых законов, франшиз и разрешений.Лицо, получившее разрешение, должно поддерживать свои объекты в хорошем и безопасном состоянии к разумному удовлетворению Директора общественных работ или соответствующих регулирующих органов.

    4. Идентификация объектов. Лицо, получившее разрешение, должно указать местонахождение и предоставить всю информацию о материалах, используемых для любых объектов, установленных на полосе отчуждения, в соответствии с требованиями применимого законодательства или с помощью метода идентификации в соответствии с указаниями директора по общественным работам.Расположение объектов должно быть обнаружено с уровня земли без выхода на улицу. Лицо, получившее разрешение, должно предоставить городским властям контактный номер телефона, который будет работать круглосуточно, семь дней в неделю, чтобы город мог сообщить о любых проблемах, связанных с объектами, включая, помимо прочего, удаление любых граффити / вандализма. . В случае, если город сообщит о таких опасениях лицу, получившему разрешение, он должен в течение семидесяти двух часов, если погодные условия или чрезвычайные ситуации не препятствуют своевременным действиям, ответить на такой вызов и выполнить требуемый ремонт или устранить любое неблагоприятное воздействие на городские или третьи стороны. использование или операции, вызванные объектами получателя разрешения в полосе отчуждения, бесплатно для города.

    5. Уведомление об утечках жидкости или природного газа. Лицо, ответственное за получение разрешения, должно уведомить город и все соответствующие регулирующие органы о любой утечке в полосе отвода города, включая, помимо прочего, следующее: жидкости, которые могут попасть в городские объекты или на них, природный газ, пропан или другие ядовитое или легковоспламеняющееся вещество, которое можно обнаружить визуально, по звуку или обонянию, которое вызывает или может вызвать мобилизацию для принятия ответных мер со стороны органов общественной безопасности или другого городского персонала.

    6. Соблюдение действующего законодательства. Лицо, получившее разрешение, должно соблюдать все применимые федеральные, государственные или местные законы, правила и постановления, включая, но не ограничиваясь, городские постановления по шуму; и Городские стандарты, касающиеся благоустройства улиц: критерии проектирования, стандартные спецификации и стандартные детали, которые время от времени определяет Директор по общественным работам.

    7. Требования к наземным или надводным сооружениям. Наземные или наземные сооружения, размещаемые в соответствии с настоящей главой, должны размещаться в месте, одобренном Директором общественных работ, и соответствовать следующим руководящим принципам:

    а.Должны соответствовать постановлениям, нормотворчеству, положениям и требованиям CPUC;

    г. Не должен быть больше, чем это разумно необходимо для содержания и защиты требуемых помещений. В случае, если любое наземное или наземное сооружение превышает семьдесят два дюйма в высоту, пятьдесят девять дюймов в ширину и двадцать семь дюймов в глубину, до выдачи разрешения должна быть проведена экологическая экспертиза в соответствии с CEQA и любыми другими применимыми законами;

    г. Не должен создавать препятствия для пешеходов и должен соответствовать Закону об американцах с ограниченными возможностями и правилам доступа, включая поддержание свободного пространства для пешеходов (без всех препятствий для свободного движения, беспрепятственного пешеходного перехода), за исключением периода возведения, строительства, размещения и технического обслуживания;

    г.Должен быть установлен как минимум на два фута от края бордюра или меньше, как это одобрено Директором общественных работ;

    e. Запрещается вторгаться в зону препятствий видимости транспортного средства на углах улиц и создавать препятствия на проезжей части транспортного средства;

    ф. Не должны размещаться на углах перекрестков улиц или в конце Т-образных перекрестков, предназначенных для светофоров, за исключением случаев, когда это одобрено Директором общественных работ;

    г.Не должен препятствовать пешеходу, техническому персоналу или транспортному средству видеть какие-либо дорожные знаки или сигналы;

    ч. Должен быть размещен на расстоянии не менее восьми футов по горизонтали от любого объекта канализации или ливневой канализации, за исключением случаев, когда существующий шкаф уже находится на расстоянии менее восьми футов от линии канализации или ливневой канализации, может быть установлен новый шкаф того же типа. рядом с существующим шкафом с минимальным расстоянием по горизонтали пять футов от канализационной канализации или ливневой канализации;

    и.Должен быть расположен на расстоянии не менее пяти футов от любого городского коммунального объекта, объекта светофора, проезжей части, пандуса или парковочного места синей зоны или не менее трех с половиной футов от надземного или наземного объекта любого другого объекта. смонтированные конструкции, не указанные в данном документе, включая, помимо прочего, уличные столбы, паркоматы и предметы искусства;

    Дж. Должен располагаться на расстоянии не менее восьми футов от любой пожарной лестницы и / или пожарного выхода, за исключением случаев, когда это одобрено Директором общественных работ;

    к.Не должны размещаться на территории или в непосредственной близости от любого указанного в местном, государственном или национальном реестре исторического памятника или сооружения;

    л. Не нарушать какой-либо Кодекс города или политику, относящуюся к деревьям-основателям, деревьям наследия, охраняемым деревьям, общественным деревьям или значительным деревьям, включая, помимо прочего, положения, касающиеся изменения, удаления или рытья траншей, затрагивающих любое дерево, принадлежащее городу;

    г. Должны быть экранированы ландшафтным дизайном там, где это необходимо для данного места.Если требуется озеленение, получатель разрешения несет полную ответственность за все расходы, связанные с удалением и утилизацией существующего растительного материала, включая повторную посадку, модификацию или ремонт всего орошения, нарушенного в результате установки, использования, эксплуатации и обслуживания объекта. Запасной орошение должно быть такого же количества, качества и сравнимого размера с удаленными оросителями;

    п. Должен быть окрашен или покрыт таким образом, чтобы он гармонировал с окружающей средой; Если возможно, следует использовать покрытие, защищающее от граффити, которое также смешивается.

    D. Пристройки мостов и путепроводов могут быть разрешены с одобрения Директора общественных работ и других регулирующих органов.

    E. Основные местоположения инженерных сетей подлежат утверждению Директором общественных работ.

    F. Лицо, получившее разрешение, должно предоставить городу подробные карты и зарегистрировать чертежи, изображающие все объекты получателя разрешения и их материалы на определенных участках полосы отвода в пределах любых раскопок, проводимых городом, — такие карты и чертежи для предоставляться бесплатно в течение двадцати календарных дней с момента получения любого запроса.На подробных картах и ​​чертежах должны быть показаны примерное расположение, размер, описание и характер всех объектов получателя разрешения. Не следует полагаться на чертежи и карты для определения точного местоположения каких-либо подземных сооружений. Чтобы обеспечить безопасные раскопки, любой, кто желает проводить раскопки рядом с объектами, должен позвонить в США до начала раскопок, чтобы можно было провести маркировку существующих подземных коммуникаций.

    G. Лицо, получившее разрешение, должно произвести выбоину своих подземных сооружений в течение пятнадцати дней с момента получения письменного запроса от города об этом, если только получатель разрешения не может подтвердить в пределах одного фута местоположение и глубину своих объектов, на которых запрашивается очистка грунта.Городские власти ни в коем случае не будут оплачивать какие-либо расходы на обслуживание.

    H. Лицо, получившее разрешение, должно за свой единственный счет поддерживать членство в Underground Service Alert (США) и указывать за свой счет расположение своих объектов после уведомления в соответствии с законодательством штата, включая, помимо прочего, Правительственный кодекс. Раздел 4216 и последующие в его нынешней редакции или могут быть изменены в дальнейшем.

    I. Лицо, получившее разрешение, должно письменно проинформировать Город о любых существенных изменениях в контактной информации.Такое письменное уведомление должно быть направлено Директору общественных работ в течение шестидесяти дней после изменения. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.180 Объекты коммунальных сервитутов.

    Обладатель разрешения, желающий установить, удалить, обслуживать или модернизировать объекты, подпадающие под действие PUE, должен соблюдать все требования этого раздела, за исключением случаев, когда это специально предусмотрено законом и в исключительной регулирующей юрисдикции регулирующих органов округа, штата или федерального правительства.

    A. Использование бесплатно для города. Проектирование, строительство, установка, эксплуатация, техническое обслуживание, перемещение и удаление объектов получателя разрешения должны осуществляться бесплатно для города и должны быть предметом разумного одобрения директора общественных работ для сохранения целостности и эффективного использования PUE. государственная собственность и преимущественное право проезда, а также для защиты здоровья, безопасности и благополучия населения.

    B. Перемещение или демонтаж установок.Лицо, получившее разрешение, должно удалить или переместить любую установку, принадлежащую ему, которая находится в конфликте по вертикали и / или горизонтали с любым городским сооружением или другим надлежащим государственным использованием, при условии, что это не будет необоснованно ограничивать использование PUE. Если лицо, получившее разрешение, не завершит удаление или перемещение в течение разумного периода, составляющего не менее девяноста дней, как того требует директор общественных работ, городские власти должны удалить или переместить объекты за счет получателя разрешения. Прежде чем приступить к работам по переселению, получатель разрешения должен получить соответствующие разрешения и согласования и восстановить освободившуюся территорию до приемлемого состояния, которое разумно определено Директором общественных работ.

    C. Требования к объектам распределения и передачи коммунальных услуг. Владельцы государственных или частных объектов распределения или передачи, включенные в PUE, должны соблюдать следующие требования:

    1. Никакого вмешательства в существующее использование. Если город разрешает установку объектов (не включая объекты, принадлежащие городу) на существующих объектах, получатель разрешения должен работать вокруг существующих объектов. Если работа вокруг существующих объектов окажется непрактичной, что потребует перемещения любых существующих объектов, и если владелец упомянутых существующих объектов согласится переместить их, владелец должен незамедлительно переместить помещения владельца.Разумные расходы по перемещению существующих объектов несет исключительно лицо, имеющее разрешение. Однако, если применяется хотя бы одно из следующего, владелец должен незамедлительно бесплатно переместить помещения владельца лицу, получившему разрешение:

    а. Существующие объекты не были должным образом установлены;

    г. Установки установлены незаконно;

    г. Федеральное, государственное или местное законодательство требует переезда.

    2. Авторизации.Лицо, получившее разрешение, должно получить разрешения и / или соглашения, если это разумно требуется Городом и применимым законодательством, и должен соблюдать положения любого такого разрешения и / или соглашения, предоставляя доказательства выполнения любого из его условий.

    3. Техническое обслуживание помещений. Объекты, принадлежащие лицу, получившему разрешение, установленному в соответствии с настоящей главой или в ПУЭ, должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии в соответствии с требованиями всех применимых законов и разрешений.Лицо, получившее разрешение, должно поддерживать свои объекты в хорошем и безопасном состоянии к разумному удовлетворению Директора общественных работ и соответствующих регулирующих органов.

    4. Идентификация объектов. Лицо, получившее разрешение, должно указать местонахождение и всю информацию, касающуюся материалов, используемых для любых объектов, установленных в ПУЭ, в соответствии с требованиями применимого законодательства или с помощью метода идентификации по указанию директора общественных работ.Расположение объектов должно быть обнаружено с уровня земли без выхода на улицу. Лицо, получившее разрешение, должно предоставить городским властям контактный номер телефона, который будет работать круглосуточно, семь дней в неделю, чтобы город мог сообщить о любых проблемах, связанных с объектами, включая, помимо прочего, удаление любых граффити / вандализма. . В случае, если город сообщит о таких опасениях лицу, получившему разрешение, он должен в течение семидесяти двух часов, если погодные условия или чрезвычайные ситуации не препятствуют своевременным действиям, ответить на такой вызов и выполнить требуемый ремонт или устранить любое неблагоприятное воздействие на городские или третьи стороны. использование или операции, вызванные объектами получателя разрешения в полосе отчуждения, бесплатно для города.

    5. Уведомление об утечках жидкости или природного газа. Лицо, ответственное за получение разрешения, должно уведомлять город и все соответствующие регулирующие органы о любой утечке, обнаруженной в PUE, включая, помимо прочего, следующее: жидкости, которые могут попасть в городские объекты или на них, природный газ, пропан или другие ядовитые или воспламеняющиеся вещества, которые могут быть обнаружены визуально, по звуку или обонянию, что вызывает или может вызвать мобилизацию для принятия ответных мер со стороны сотрудников общественной безопасности или другого городского персонала.

    6. Соблюдение действующего законодательства. Лицо, получившее разрешение, должно соблюдать все применимые федеральные, государственные или местные законы, правила и нормы, включая, помимо прочего, городские постановления по шуму и городские стандарты, которые время от времени определяет Директор общественных работ.

    7. Требования к наземным или надводным сооружениям. Наземные или наземные сооружения, размещаемые в соответствии с настоящей главой, должны размещаться в месте, одобренном Директором общественных работ, и соответствовать следующим руководящим принципам:

    а.Должен соответствовать постановлениям, нормотворчеству, положениям и требованиям CPUC.

    г. Не должен быть больше, чем это разумно необходимо для содержания и защиты требуемых помещений. В случае, если любое наземное или наземное сооружение превышает семьдесят два дюйма в высоту, пятьдесят девять дюймов в ширину и двадцать семь дюймов в глубину, до выдачи разрешения должна быть проведена экологическая экспертиза в соответствии с CEQA и любыми другими применимыми законами.

    г. Не должен создавать препятствий для пешеходов и должен соответствовать Закону об американцах с ограниченными возможностями и правилам доступа, включая поддержание свободного пространства для пешеходов (без всех препятствий для свободного движения, беспрепятственного пешеходного перехода), за исключением периода возведения, строительства, размещения и технического обслуживания.

    г. Должен быть отведен как минимум на два фута от края бордюра или меньше по согласованию с директором общественных работ.

    e. Не должен вторгаться в зону препятствий видимости транспортного средства на углах улиц или создавать препятствия на проезжей части.

    ф. Не должен загораживать тропы, тропы, подъезды, подъездные пути или улицы.

    г. Не должен препятствовать пешеходу, техническому персоналу или транспортному средству видеть какие-либо дорожные знаки или сигналы.

    ч. Должен быть размещен на расстоянии не менее восьми футов по горизонтали от любого объекта канализации или ливневой канализации, за исключением случаев, когда существующий шкаф уже находится ближе, чем на восемь футов к линии канализации или ливневой канализации, может быть установлен новый шкаф того же типа. рядом с существующим шкафом с минимальным зазором по горизонтали в пяти футах от линии канализации или ливневой канализации.

    и. Должен быть расположен на расстоянии не менее пяти футов от любого городского коммунального объекта, объекта светофора, проезжей части, пандуса или парковочного места синей зоны или не менее трех с половиной футов от надземного или наземного объекта любого другого объекта. смонтированные конструкции, не указанные в данном документе, включая, помимо прочего, уличные столбы, счетчики парковки и произведения искусства.

    Дж. Должен располагаться на расстоянии не менее восьми футов от любого пожарного выхода и / или пожарного выхода, за исключением случаев, когда это одобрено Директором общественных работ.

    к. Не должны размещаться на территории или в непосредственной близости от любого обозначенного местного, государственного или национального реестра исторических памятников или сооружений.

    л. Не нарушать какой-либо Кодекс города или политику в отношении деревьев-основателей, деревьев наследия, охраняемых деревьев, общественных деревьев или важных деревьев, включая, помимо прочего, положения, касающиеся изменения, удаления или рытья траншей, затрагивающих любое дерево, принадлежащее городу.

    г. Должны быть экранированы ландшафтным дизайном там, где это необходимо для данного места. Если требуется озеленение, получатель разрешения несет полную ответственность за все расходы, связанные с удалением и утилизацией существующего растительного материала, включая повторную посадку, модификацию или ремонт всего орошения, нарушенного в результате установки, использования, эксплуатации и обслуживания объекта. Запасной орошение должно быть такого же количества, качества и сравнимого размера с удаленными.

    п. Должен быть окрашен или покрыт таким образом, чтобы он гармонировал с окружающей средой; Если возможно, следует использовать покрытие, защищающее от граффити, которое также смешивается.

    D. Основные местоположения инженерных сетей подлежат утверждению Директором общественных работ.

    E. Лицо, получившее разрешение, должно предоставить городу подробные карты и зарегистрировать чертежи, изображающие все объекты получателя разрешения в определенных частях ПУЭ в пределах любых раскопок, проводимых городом, такие карты и чертежи должны быть предоставлены бесплатно в течение двадцати календарных дней. дней любого запроса.На подробных картах и ​​чертежах должны быть показаны примерное расположение, размер, описание и характер всех объектов получателя разрешения. Чертежи и карты не должны использоваться для определения точного местоположения каких-либо подземных сооружений. Чтобы обеспечить безопасные раскопки, любой, кто желает проводить раскопки рядом с объектами, должен позвонить в США до начала раскопок, чтобы можно было провести маркировку существующих подземных коммуникаций.

    F. Лицо, получившее разрешение, должно провести выбоину на своих подземных объектах в течение пятнадцати дней с момента получения письменного запроса от города об этом, если только получатель разрешения не может подтвердить в пределах одного фута местоположение и глубину своих объектов, на которых запрашивается очистка грунта.Городские власти ни в коем случае не будут оплачивать расходы на выбоины.

    G. Лицо, получившее разрешение, должно за свой собственный счет поддерживать членство в Underground Service Alert (США) и указывать за свой счет расположение своих объектов после уведомления в соответствии с законодательством штата, включая, но не ограничиваясь Правительственным кодексом. Раздел 4216 и последующие в его нынешней редакции или могут быть изменены в дальнейшем.

    H. Лицо, получившее разрешение, должно письменно информировать город о любых существенных изменениях в контактной информации.Такое письменное уведомление должно быть направлено Директору общественных работ в течение шестидесяти дней после изменения. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.190 Ущерб существующим объектам от посягательств.

    A. Лицо, получившее разрешение, несет ответственность за любой ущерб частной собственности и городским объектам, включая, помимо прочего, тротуар, бордюры и водостоки, тротуары, ландшафтный дизайн и коммунальные услуги, возникший в результате или каким-либо образом связанный с деятельностью, связанной с посягательство лица, получившего разрешение, включая установку, техническое обслуживание, ремонт, эксплуатацию и удаление объектов получателя разрешения в полосе отчуждения получателем разрешения, его сотрудниками или агентами.Ответственность получателя разрешения в соответствии с настоящим разделом не распространяется в той степени, в которой ущерб причинен единственной или активной небрежностью, умышленным неправомерным поведением или преступными действиями города, его агентов или сотрудников.

    B. В случае любого ущерба, причиненного получателем разрешения, получатель разрешения должен оплатить стоимость любых замен, ремонта или восстановления, необходимых для возврата собственности, полосы отвода, сооружений или установок в состояние, которое существовало до повреждать.

    С.Ответственность за любой ущерб, нанесенный поверхностным и подземным улучшениям, таким как тротуар или бетон над любой траншеей / выемкой или прилегающей к ней, как разумно определен Директором общественных работ в результате действий или бездействия получателя разрешения, является исключительной ответственностью получателя разрешения. Лицо, получившее разрешение, должно завершить все необходимые ремонтные работы в течение тридцати дней после уведомления директора по общественным работам или, если для выполнения такого ремонта разумно потребуется более тридцати дней, в течение разумно необходимого времени, при условии, что лицо, получившее разрешение, обязалось начать ремонт в течение тридцатидневный период и старательно прилагает такие усилия, чтобы вылечить до завершения.Если лицо, получившее разрешение, не произведет ремонт в течение установленного срока или если директор общественных работ определит, что ущерб представляет собой общественную опасность, городские власти могут произвести ремонт и выставить счет лицу, получившему разрешение. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.200 Соблюдение правил и норм.

    Каждое лицо должно соблюдать все правила и положения, содержащиеся в данном документе, даже если работа была выполнена в условиях чрезвычайной ситуации. Директор общественных работ может отозвать разрешение, выданное в соответствии с настоящей главой, в случае нарушения любого из его положений или положений любого разрешения, выданного в соответствии с настоящим документом.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.210 Передача разрешительной документации.

    Разрешения, выданные в соответствии с данной главой, не подлежат передаче. Агент лица, получившего разрешение, может подать заявление о разрешении на вторжение от имени получателя разрешения, не вызывая передачи разрешения. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.220 Проверки — Записи — Корректирующие действия.

    A. Директор общественных работ может потребовать от лица, получившего разрешение, провести специальные инспекции и вести записи для определенных объектов, построенных в полосе отвода или на сервитутах для коммунальных служб.Городские власти также оставляют за собой право проводить периодические проверки на всех этапах строительства проекта и иметь доступ к любым соответствующим записям получателя разрешения.

    B. Окончательная проверка конструкции может быть проведена городским инженером. По усмотрению городского инженера может потребоваться присутствие разрешительного лица. Лицо, ответственное за разрешение, должно предоставить городским властям разумное время для подготовки и предоставления списка пунктов, требующих корректирующих действий. Лицо, ответственное за разрешение, должно своевременно исправлять все такие пункты.

    C. Все лица, владеющие подземными сооружениями, находящимися в городе, должны иметь актуальные, адекватные и полные карты и записи о них. Такие карты и записи должны быть доступны городу по запросу. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.230 Изменения в разрешении.

    A. Никакие изменения не могут быть изменены в месте, размере, характере или продолжительности вторжения, его режиме работы, обслуживания или использования, как это предусмотрено разрешением, кроме как с письменного разрешения городского инженера.Все конструкции и использование материалов должны соответствовать утвержденным планам и спецификациям. Лицо, получившее разрешение, согласовывает все строительные работы с городским инженером.

    B. Никакого дополнительного разрешения не требуется для продолжения использования ограждений, установленных коммунальными предприятиями, при условии, что такое продолжающееся использование соответствует условиям первоначального разрешения на вторжение и любых последующих модификаций этого разрешения. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.240 Разрешение на подъезд к подъездной дороге — Условия.

    A. Если подход к проезжей части заброшен в течение пяти лет после даты выдачи разрешения, получатель разрешения должен восстановить улицу до ее первоначального состояния, существовавшего до выдачи разрешения. Если здание, обслуживаемое подъездной дорогой, заброшено до этого периода, то лицо, имеющее разрешение, освобождается от требования восстановить бордюр.

    B. Все лица, строящие новые здания, должны подать заявление на получение разрешений как на восстановление бордюра до его первоначального состояния, если старые подъездные пути заброшены, так и на установку нового подъездного пути до окончательной приемки здания. Строительный инспектор города.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.250 Чрезвычайные посягательства.

    Эта глава не запрещает лицу выполнять экстренное обслуживание для ремонта сломанной или неисправной трубы, сооружения или канала на законных основаниях на или в рамках государственной полосы отвода или PUE или проведения земляных работ коммунальным предприятием, что может быть необходимо для сохранения жизни. и имущество при возникновении острой необходимости. Однако лицо, совершающее экстренное вторжение в обычные рабочие часы города, должно уведомить Директора по общественным работам по телефону в течение четырех часов с момента начала указанных аварийных работ.Если экстренные работы должны произойти в часы, когда городские офисы закрыты, об этом следует направить в отдел связи графства. В уведомлении должны быть указаны характер и место возникновения чрезвычайной ситуации, и лицо, совершившее экстренное использование или вторжение, должно обратиться за разрешением на следующий рабочий день. Коммунальные предприятия не обязаны получать разрешение на вторжение до работ, выполняемых в связи с чрезвычайной ситуацией. Заявление о разрешении на вторжение должно быть подано в течение двух дней с момента начала таких аварийных работ.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.260 Оставление или снятие объектов с полосы отчуждения или ПУЭ.

    A. Если получатель разрешения намеревается убрать свои объекты, он должен получить разрешение в соответствии с настоящей главой на удаление всех объектов из полосы отвода или PUE до такого удаления.

    B. Если коммунальное предприятие намеревается покинуть свои объекты, оно должно уведомить Директора общественных работ до отказа, отправив письменное уведомление не менее чем за тридцать дней до отказа.Все объекты должны быть сняты, оставлены на месте или выделены не позднее, чем через сто восемьдесят дней с одобрения директора общественных работ.

    C. Если городские власти определят, что лицо, имеющее разрешение (кроме коммунального предприятия), покинуло частные объекты, городские власти должны предоставить получателю разрешения письменное уведомление о снятии его объектов с полосы отчуждения в течение тридцати дней. Снос объекта должен производиться бесплатно для Города.

    D. Если получатель разрешения (кроме коммунального предприятия) не предпримет никаких действий в течение этого периода времени, город может принять решение принять право собственности на такие сооружения бесплатно и очистить или удалить сооружения и взимать с получателя разрешения все разумные расходы, понесенные при таком удалении. .Лицо, получившее разрешение, должно произвести оплату в течение тридцати дней с момента возврата Городом таких объектов лицу, получившему разрешение, или предоставления таких объектов лицу, получившему разрешение, для получения в пределах города.

    E. Положения этого раздела применяются только к решениям городских властей об оставлении дома, но не в тех случаях, когда городские власти отозвали разрешение в соответствии с разделом 12.01.300. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.270 Препятствия, считающиеся нарушением общественного порядка.

    А.Город и его жители участвуют в уходе и управлении ландшафтом в пределах полосы отчуждения, расположенной рядом с частной собственностью. Ни один владелец или законный владелец любого помещения, граничащего с какой-либо полосой отчуждения, не должен допускать, чтобы наличие препятствий, определенных в этой главе, доставляло неудобства.

    B. Ниже приводится неисключительный список препятствий, которые в соответствии с данной главой считаются препятствующими обзору транспортных средств, движущихся по улицам общего пользования, и проезду пешеходов по тротуарам, а также транспортных средств на полосе отвода, примыкающих к ним, и объявлены нарушением общественного порядка и запрещены как незаконные:

    1.Дерево с ветвями, нависающими над полосой отвода, самая нижняя часть которой находится менее чем на восемь с половиной футов выше полосы отвода;

    2. Ландшафт, нависающий над улицей, водостоком, тротуаром или препятствующий любому коммунальному хозяйству или пожарному крану;

    3. Любой ландшафт, расположенный таким образом, чтобы скрыть и затруднить беспрепятственный обзор пересекающихся транспортных средств проезжающими автомобилистами или пешеходами или затруднить обзор улиц, транспортных средств и других контрольных устройств и знаков, размещенных на улицах для обеспечения безопасности проезда. публика.

    C. Директор общественных работ, определив, что существует одно или несколько неудобств, запрещенных настоящим документом, или что в помещениях в пределах города существуют другие подобные препятствия для проезда транспортных средств или пешеходов на перекрестках, должен письменно уведомить владельца собственности. или законный арендатор, несущий ответственность или контроль над помещением, чтобы устранить неудобства, обозначенные в нем, и для владельца или законного арендатора, несущего ответственность или контроль над помещением, незаконно пренебрегать или не устранять препятствие в течение пяти рабочих дней с момента дата уведомления.

    D. Если директор по общественным работам обнаружит, что любое препятствие на полосе отвода представляет собой непосредственную опасность или угрозу для общества, любого человека, пешеходов или транспортных средств, городской менеджер может потребовать немедленного устранения этого препятствия. После полного устранения препятствия городской менеджер должен письменно уведомить собственника о предпринятых действиях. Любые расходы, понесенные городом, или сборы, взимаемые городом при удалении, изменении, перемещении или сносе любого знака в соответствии с положениями настоящего раздела или любым другим соответствующим постановлением города, оплачиваются владельцем собственности, примыкающей к праву. проезжая часть, на которой находилось препятствие.

    E. В дополнение к любым средствам правовой защиты, предусмотренным настоящим документом или законом в отношении нарушений данной главы, городской прокурор может подать иск о запрете или смягчении наказания для исправления или принуждения к устранению такого нарушения или нарушений, как предусмотрено в настоящем документе. Код. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.280 Экстренное приостановление действия разрешения.

    Каждый раз, когда городской инженер обнаруживает, что приостановление действия разрешения на вторжение необходимо для защиты здоровья или безопасности населения от неминуемой опасности, городской инженер может немедленно приостановить действие любого такого разрешения в ожидании слушания о корректирующих действиях или аннулировании.Городской инженер должен в течение трех рабочих дней с момента экстренной приостановки действия разрешения уведомить лицо, получившее разрешение, о таком приостановлении путем письменного уведомления, лично доставленного лицу, получившего разрешение, или отправленного почтой первого класса с предоплатой почтовых расходов на последний известный адрес получатель разрешения. Лицо, получившее разрешение, может в течение пятнадцати дней после вручения такого письменного уведомления о приостановлении полномочий потребовать проведения слушания перед Директором общественных работ в отношении такого экстренного приостановления. Директор общественных работ должен назначить слушание о приостановлении в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса о слушании.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.290 Слушание об экстренном приостановлении действия разрешения.

    A. Если Директор общественных работ после слушания обнаружит, что существует причина для корректирующих действий, Директор должен наложить одно или несколько из следующего:

    1. Предупреждение;

    2. Приказ об устранении конкретного несоответствия;

    3. Аннулирование разрешения на вторжение;

    4.Продолжение приостановки действия разрешения на вторжение;

    5. Изменение или восстановление разрешения на вторжение с условиями.

    B. Директор в течение десяти дней после слушания должен представить письменное мнение, в котором излагаются выводы, на которых основано решение, и предпринятые действия. Решение директора является окончательным. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.300 Приостановление действия или отзыв разрешения.

    Любое разрешение, выданное в соответствии с настоящей главой, может быть приостановлено или отозвано по рекомендации городского инженера директору общественных работ, если будет установлено, что:

    А.Лицо, получившее разрешение, нарушило какое-либо положение данной главы или любое соглашение, заключенное с городом в отношении разрешения; или

    B. Лицо, получившее разрешение, не уплатило какие-либо требуемые сборы, а также не внесло или поддержало какие-либо залоги или страховки, требуемые настоящей главой; или

    C. Посягательство, на которое было выдано разрешение, отрицательно сказывается на безопасности, пропускной способности или целостности полосы отвода города; или

    D. В результате посягательства городские власти понесли существенные дополнительные расходы на техническое обслуживание; или

    E.В ходатайство о разрешении были допущены существенные искажения. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.310 Слушание о приостановлении или аннулировании разрешения.

    Директор общественных работ должен направить лицу, имеющему разрешение, письменное уведомление не менее чем за десять дней о слушании перед директором общественных работ по приостановлению или аннулированию разрешения, выданного в соответствии с настоящей главой, с указанием оснований для таких действий. Слушание должно быть проведено в течение тридцати дней после вручения письменного уведомления о слушании.Решение директора общественных работ является окончательным. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.320 Штрафы.

    A. По усмотрению городского прокурора городские власти могут возбуждать нарушения положений этой главы в качестве уголовных, гражданских или административных исков.

    B. Каждое нарушение данной главы влечет за собой проступок; при условии, однако, что если городской прокурор определил, что такое действие будет соответствовать наилучшим интересам правосудия, городской прокурор может указать в обвинительном заявлении или цитировании, что нарушение будет преследоваться по закону как нарушение.Офицеры по исполнению Кодекса, как это определено настоящим Кодексом, имеют право выдавать административные и административные штрафы за нарушения настоящей главы.

    C. Нарушения данной главы могут также наказываться в виде нарушений или административных действий в соответствии с главой 1.20 и соответствующими штрафами, налагаемыми за нарушения.

    D. В дополнение ко всем другим средствам правовой защиты, изложенным в этой главе, любая деятельность, осуществляемая, осуществляемая или поддерживаемая вопреки положениям этой главы, должна быть незаконной и причинять общественное неудобство, и городской прокурор может по своему усмотрению в в дополнение к уголовному преследованию по настоящему Соглашению или вместо него, начинать действие или действия, судебное разбирательство или судебное разбирательство для смягчения, отмены и запрета в порядке, предусмотренном законом.(Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    12.01.330 Апелляции.

    Любое лицо, в заявлении о разрешении или продлении которого отказано, или любой получатель разрешения, который должен покинуть объекты, может обжаловать такое решение в соответствии с настоящей главой.

    A. Обжалование отказа в разрешении. Любое лицо, пострадавшее из-за отказа в разрешении, требуемом данной главой, может подать апелляцию менеджеру города, подав письменную апелляцию в течение пятнадцати дней с даты отклонения заявки.После этого городской менеджер должен письменно уведомить заявителя о проведении слушания в течение тридцати дней с момента получения апелляции. Решение городского менеджера по апелляции является окончательным.

    B. Выводы по апелляции. Директор общественных работ должен удовлетворить апелляцию и выдать разрешение при соблюдении всех соответствующих условий, если будут сделаны все следующие выводы:

    1. Что заявителю будет нанесен существенный ущерб из-за отказа в выдаче разрешения в соответствии с запросом;

    2.Что нет другого разумного метода получения желаемых результатов, кроме предложенного заявителем;

    3. Что выдача разрешения не нанесет существенного ущерба общественным интересам, безопасности, здоровью и благополучию или другой собственности;

    4. Что проект, для которого испрашивается разрешение, не повлияет отрицательно на безопасность, пропускную способность или целостность полосы отвода города;

    5.Заявитель в значительной степени выполнил положения всех предыдущих разрешений, выданных заявителю, и внес или внес все необходимые сборы или залоги и сохранил все необходимое страховое покрытие;

    6. Воздействие на окружающую среду незначительно;

    7. Что дополнительные расходы на содержание города не вызваны вторжением. (Приказ 1474 § 1 (часть), 2014)

    Простой рецепт шоколадного пирога — Как приготовить шоколадный пирог с пудингом


    Когда мой муж, крепкий жеребец, которого я называю Мальборо, представляет себе шоколадный пирог — и я думаю, что он часто представляет его, потому что это один из его любимых десертов — он не думает о французском шелковом пироге, шоколадно-шифоновом пироге или шоколадных шахматах. Пирог или любой другой вариант.Он думает об этом. Это просто старый добрый шоколадный пирог с начинкой из пудинга, который не может ошибиться, все любят его, супер-простой в приготовлении, и мои возлюбленные могут серьезно съесть кусочек каждый день своей жизни и никогда не соскучится.

    Я тоже мог бы, могу добавить.

    И к слову об этом: этот пирог всегда является одной из тех вещей, которые заставляют меня понять разницу между Мальборо и мной, и позвольте мне объяснить: ни в какой вселенной он никогда, , никогда не подумал бы украсить свой шоколадный пирог чем-нибудь .Ни взбитых сливок, ни фруктов, ни орехов, ни соусов… ничего. По его мнению, это испортило бы прекрасную простоту этого восхитительного десерта, и он не видит для этого абсолютно никаких логических причин.

    Я, с другой стороны, буду добавлять продукты в верхнюю часть шоколадного пирога, пока мой холодильник не опустеет, кладовая не будет убрана и коровы не вернутся домой.

    Различия вращают мир!

    Итак, первый шаг к приготовлению этого домашнего пирога — поставить купленную в магазине замороженную корку пирога в духовку.Ха. По крайней мере, так я и сделал. У меня закончились замороженные корочки, и я не хотел готовить их на месте, поэтому я использовал купленные в магазине замороженные.

    Мне не стыдно.

    А теперь, если вы действительно хотите произвести впечатление на своих друзей, забудьте о корочке пирога и приблизьтесь к тому, чтобы поджечь ее, как я сделал выше.

    Они будут поражены твоим талантом!

    Но все это скоро забудется, когда вы сделаете эту сочную начинку для пирога, которая представляет собой не что иное, как шоколадный пудинг.(Так что считайте это рецептом шоколадного пудинга!) Начните с добавления сахара в кастрюлю…

    С кукурузным крахмалом…

    В качестве загустителя.

    Добавьте немного соли (примерно четверть чайной ложки; не упустите результат из-за того, что вы видите здесь 1/2 чайной ложки, поскольку я добавил только половину. Не будь таким, как я)…

    Мягко перемешайте — я говорю мягко, потому что, если вы сильно или энергично перемешаете его, вы создадите облако кукурузного крахмала на своей кухне! А кому это нужно?!?

    Теперь влейте немного цельного молока.Обычно я говорю: «Или вы можете использовать 2% -ное или обезжиренное молоко», но в этом случае я полностью, окончательно настаиваю, чтобы вы использовали цельное молоко! Ты должен! Это делает пирог более кремовым и придает ему необходимую текстуру. Завтра вы всегда можете использовать обезжиренное молоко для пшеницы!

    Простите за властность.

    Четыре отдельных яйца…

    Влить желтки…

    Затем перемешайте и начните нагревать на среднем огне, очень осторожно, но постоянно помешивая.

    Пузырьки утихнут, и он начнет нагреваться и густеть. Сначала может показаться, что это займет вечность…

    Но потом, прежде чем вы это заметите, он начинает пузыриться / закипать! Сразу после того, как он закипит и загустеет, нужно снять его с огня.

    Ой! Я забыл сказать вам об этом раньше, взял сладко-горького шоколада…

    И нарезал очень мелко.

    (Примечание по шоколаду: я пробовал этот пирог с какао-порошком, с полусладким шоколадом, с несладким шоколадом … и я предпочитаю сладко-горький. Вы можете поиграть с разными шоколадными конфетами, чтобы увидеть, что вам нравится.)

    Важно, чтобы шоколад был нарезан и готов заранее, потому что как только вы снимете начинку / пудинг с огня, вы захотите бросить его прямо в…

    С ванилью…

    И перемешайте, чтобы шоколад начал таять, что произойдет практически мгновенно, потому что он горячий и красивый.

    Еще больше вкусных десертов ждут вас в кулинарных бестселлерах Ри

    Женщина-пионерка готовит: обед

    Женщина-пионер-повар: новые рубежи

    Женщина-пионерка готовит: приходите и получите!

    Последний шаг, конечно же, — добавить немного масла для придания шелковистости, аромата и насыщенности…

    И перемешайте, пока он не растает.Опять же, это займет всего около 4,2 секунды.

    Вылить в запеченный (и остывший!) Пирог…

    Затем разгладьте его, лизните всем, чем вы его используете, и поставьте пирог в холодильник (без крышки) как минимум на 3-4 часа. Вы хотите, чтобы все было круто и настроено!

    Этого количества начинки достаточно для получения корочки для глубокого блюда, поэтому, когда я использую стандартную корочку, у меня всегда остается немного начинки.Я просто разливаю его по маленьким чашечкам…

    И воткнуть в холодильник. Готовый пудинг!

    Наконец-то! Пирог остыл и готов. И великолепно. И соблазнительно. И неотразимо.

    Прямо как «Мальборо».

    Хе-хе.

    (Извините)

    Отрежьте красивый большой клин…

    И, если вы подаете его моему мужу, просто наложите на тарелку.

    Положительно идеальный пирог!

    А если я его ем? О, как насчет взбитых сливок и малины?

    Как насчет шоколадного сиропа?

    Я на самом деле заставил себя остановиться на этом, но я мог бы сходить с ума (буквально): нарезанные орехи пекан, нарезанные грецкие орехи… и, черт возьми, капелька карамельного соуса была бы просто декадентской.

    Сделайте это сегодня! Это самый простой пирог. (Обратите внимание, что вы можете изменить его и приготовить тесто для крекера из Орео или Грэма — тоже совершенно вкусно.)

    Наслаждайтесь!

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    % PDF-1.3 % 1 0 объект > / XObject 2 0 R / ProcSet 13545 0 R >> / Содержание 3 0 руб. / CropBox [0 0 614 792] / Повернуть 0 >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj [ 5 0 R 7 0 R 9 0 R 11 0 R 13 0 R 15 0 R 17 0 R 19 0 R 21 0 R 23 0 R 25 0 R 27 0 R 29 0 R 31 0 R 33 0 R 35 0 R 37 0 R 39 0 R 41 0 R 43 0 R 45 0 R 47 0 R 49 0 R 51 0 R 53 0 R 55 0 R 57 0 R 59 0 R 61 0 R 63 0 R 65 0 руб. 67 0 руб. ] эндобдж 4 0 obj 39 эндобдж 5 0 obj > ручей q 576 0 0 24.48 0767,76 см / im32 Do конечный поток эндобдж 6 0 obj 42 эндобдж 7 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 743,28 см / im33 Do конечный поток эндобдж 8 0 объект 41 год эндобдж 9 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 718,8 см / im34 Do конечный поток эндобдж 10 0 obj 42 эндобдж 11 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 694,32 см / im35 Do конечный поток эндобдж 12 0 объект 42 эндобдж 13 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24.48 0 669,84 см / im36 Do конечный поток эндобдж 14 0 объект 42 эндобдж 15 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 645,36 см / im37 Do конечный поток эндобдж 16 0 объект 42 эндобдж 17 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 620,88 см / im38 Do конечный поток эндобдж 18 0 объект 41 год эндобдж 19 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 596,4 см / im39 Do конечный поток эндобдж 20 0 объект 42 эндобдж 21 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24.48 0571,92 см / im40 Do конечный поток эндобдж 22 0 объект 42 эндобдж 23 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 547,44 см / im41 Do конечный поток эндобдж 24 0 объект 42 эндобдж 25 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 522,96 см / im42 Do конечный поток эндобдж 26 0 объект 42 эндобдж 27 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 498,48 см / im43 Do конечный поток эндобдж 28 0 объект 39 эндобдж 29 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24.48 0 474 см / im44 Do конечный поток эндобдж 30 0 объект 42 эндобдж 31 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 449,52 см / im45 Do конечный поток эндобдж 32 0 объект 42 эндобдж 33 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 425,04 см / im46 Do конечный поток эндобдж 34 0 объект 42 эндобдж 35 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0400,56 см / im47 Do конечный поток эндобдж 36 0 объект 42 эндобдж 37 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24.48 0 376,08 см / im48 Do конечный поток эндобдж 38 0 объект 41 год эндобдж 39 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 351,6 см / im49 Do конечный поток эндобдж 40 0 объект 42 эндобдж 41 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 327,12 см / im50 Do конечный поток эндобдж 42 0 объект 42 эндобдж 43 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 302,64 см / im51 Do конечный поток эндобдж 44 0 объект 42 эндобдж 45 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24.48 0 278,16 см / im52 Do конечный поток эндобдж 46 0 объект 42 эндобдж 47 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 253,68 см / im53 Do конечный поток эндобдж 48 0 объект 41 год эндобдж 49 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 229,2 см / im54 Do конечный поток эндобдж 50 0 объект 42 эндобдж 51 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 204,72 см / im55 Do конечный поток эндобдж 52 0 объект 42 эндобдж 53 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24.48 0180,24 см / im56 Do конечный поток эндобдж 54 0 объект 42 эндобдж 55 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 155,76 см / im57 Do конечный поток эндобдж 56 0 объект 42 эндобдж 57 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 131,28 см / im58 Do конечный поток эндобдж 58 0 объект 41 год эндобдж 59 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 106,8 см / im59 Do конечный поток эндобдж 60 0 объект 41 год эндобдж 61 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24.48 0 82,32 см / im60 Do конечный поток эндобдж 62 0 объект 41 год эндобдж 63 0 объект > ручей Q q 576 0 0 24,48 0 57,84 см / im61 Do конечный поток эндобдж 64 0 объект 40 эндобдж 65 0 объект > ручей Q q 576 0 0 21,6 0 36,24 см / im62 Do конечный поток эндобдж 66 0 объект 14772 эндобдж 67 0 объект > ручей Q BT 0,8784 0 0 1 301,2 734,64 тм 3 Тр 0 0 0 rg / F0 11,76 Тс -0.0546 Tc 0,0714 Tw (-2-) Tj 0 Tr -240,9695 -27,6 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (1.) Tj 0 Tr 27,0476 0,24 TD 3 Tr 0,0249 Tc -0,0191 Tw (Введение) Tj 0 Tr 6,2838 -24,24 TD 3 Tr -0,0288 Tc 0,042 Tw (From) Tj 0 Tr 35,2438 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27.0476 0 TD 3 Tr 0.0476 Tc -0.0449 Tw (в перспективе) Tj 0 Tr 83,8749 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Tr 21,5834 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Тр 26.5012 0 TD 3 Tr 0,0316 Tc -0,0268 Tw (адронный) Tj 0 Tr 62,8378 0 TD 3 Tr 0,0972 Tc -0,1014 Tw (физика) Tj 0 Tr 55,7344 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Tr 20,7638 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (a) Tj 0 Tr 14.2068 0 TD 3 Tr 0,0371 Tc -0,033 Tw (декада) Tj 0 Tr 48,3578 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (назад) Tj 0 Tr 28.1404 0 TD 3 Tr 0,0653 Tc -0,0651 Tw (it) Tj 0 Tr -458,1698 -24,48 TD 3 Tr 0,0675 Tc -0,0676 Tw (кажется) Tj 0 Тр 41.2544 0 TD 3 Tr 0,0496 Tc -0,0472 Tw (невероятно) Tj 0 Tr 76,7715 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (that) Tj 0 Tr 34,4242 0 TD 3 Tr -0,0053 Tc 0,0153 Tw (там) Tj 0 Tr 41,2544 0 TD 3 Tr 0,0052 Tc 0,0033 Tw (сейчас) Tj 0 Tr 28,4136 0 TD 3 Tr 0,0901 Tc -0,0934 Tw (существует) Tj 0 Tr 48.0846 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (a) Tj 0 Tr 13,6604 0 TD 3 Tr 0,0625 Tc -0,062 Tw (жизнеспособный,) Tj 0 Tr 56,5541 0 TD 3 Tr 0,028 Tc -0,0227 Tw (основная) Tj 0 Тр 83.6017 0 TD 3 Tr 0,0173 Tc -0,0105 Tw (теоретическая) Tj 0 Tr 47,8114 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Tr -471,557 -24,48 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27,3208 0 TD 3 Tr 0,0173 Tc -0,0105 Tw (сильный) Tj 0 Tr 48.9042 0 TD 3 Tr 0,0409 Tc -0,0374 Tw (взаимодействия.) Tj 0 Tr 103,819 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (In) Tj 0 Tr 21.037 0 TD 3 Tr 0.0353 Tc -0.031 Tw (факт,) Tj 0 Tr 41,2544 0 TD 3 Tr 0,0201 Tc -0,0137 Tw (квант) Tj 0 Тр 55.7344 0 TD 3 Tr 0,053 Tc -0,0511 Tw (хромодинамика) Tj 0 Tr 104,6387 0 TD 3 Tr 0,126 Tc -0,1342 Tw (is) Tj 0 Tr 20,2174 0 TD 3 Tr 0,0655 Tc -0,0653 Tw (радикально) Tj 0 Tr -423,1992 -24,48 TD 3 Tr 0,0146 Tc -0,0074 Tw (разн.) Tj 0 Tr 69,3948 0 TD 3 Tr -0,006 Tc 0,0161 Tw (от) Tj 0 Tr 34,6974 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27.0476 0 TD 3 Tr 0.0322 Tc -0.0274 Tw (рисунок) Tj 0 Tr 56,0076 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0.0065 Tw (of) Tj 0 Tr 20,2174 0 TD 3 Tr 0,0316 Tc -0,0268 Tw (адронный) Tj 0 Tr 63,111 0 TD 3 Tr 0,0207 Tc -0,0144 Tw (явления) Tj 0 Tr 68,5752 0 TD 3 Tr 0,0535 Tc -0,0517 Tw (который) Tj 0 Tr 41,2544 0 TD 3 Tr 0,0426 Tc -0,0392 Tw (было) Tj 0 Tr 29,2333 0 TD 3 Tr 0,0614 Tc -0,0607 Tw (предполагается) Tj 0 Tr -409,2656 -24,24 TD 3 Tr 0,0699 Tc -0,0703 Tw (дюйм) Tj 0 Tr 20,7638 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 28.1404 0 TD 3 Tr 0.0218 Tc -0.0157 Tw (1960-е) Tj 0 Tr 61,745 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (In) Tj 0 Tr 20,7638 0 TD 3 Tr 0,0305 Tc -0,0255 Tw (контраст) Tj 0 Tr 62,8378 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (to) Tj 0 Tr 21,037 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 26,7744 0 TD 3 Tr 0,0316 Tc -0,0268 Tw (адронный) Tj 0 Tr 62.2914 0 TD 3 Tr 0,0159 Tc -0,0089 Tw (бутстрап,) Tj 0 Tr 77,5911 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Тр 27.3208 0 TD 3 Tr 0,0189 Tc -0,0123 Tw (кварк) Tj 0 Tr 41,5276 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (и) Tj 0 Tr -451,0664 -24,24 TD 3 Tr 0,039 Tc -0,0352 Tw (глюон) Tj 0 Tr 48,631 0 TD 3 Tr 0,0169 Tc -0,01 Tw (кванты) Tj 0 Tr 48,3578 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Tr 20,4906 0 TD 3 Tr -0,0587 Tc 0,076 Tw (QCD) Tj 0 Tr 27,8672 0 TD 3 Tr 0,0055 Tc 0,0029 Tw (представить) Tj 0 Tr 70,2145 0 TD 3 Tr 0,028 Tc -0,0227 Tw (основная) Tj 0 Тр 82.2356 0 TD 3 Tr 0,0316 Tc -0,0268 Tw (адронный) Tj 0 Tr 63,111 0 TD 3 Tr 0,0494 Tc -0,047 Tw (составляющие,) Tj 0 Tr 97,5353 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr -458,1698 -24,24 TD 3 Tr 0,0301 Tc -0,0251 Tw (элементарный) Tj 0 Tr 76,225 0 TD 3 Tr 0,0182 Tc -0,0115 Tw (несущие) Tj 0 Tr 62.0182 0 TD 3 Tr 0.0138 Tc -0.0065 Tw (of) Tj 0 Tr 21,5834 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27,594 0 TD 3 Tr 0,04 Tc -0,0363 Tw (электромагнитный) Tj 0 Тр 110.6492 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (и) Tj 0 Tr 26,7744 0 TD 3 Tr 0,0365 Tc -0,0324 Tw (слабый) Tj 0 Tr 36.0635 0 TD 3 Tr 0,0169 Tc -0,0101 Tw (токи.) Tj 0 Tr 76,225 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (In) Tj 0 Tr -436,8596 -24,24 TD 3 Tr 0,0305 Tc -0,0255 Tw (контраст) Tj 0 Tr 62.2914 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (to) Tj 0 Tr 20,2174 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (a) Tj 0 Tr 14,48 0 TD 3 Tr 0,0319 Tc -0,0271 Tw (сильная связь) Tj 0 Тр 109.8296 0 TD 3 Tr 0,0375 Tc -0,0335 Tw (модель,) Tj 0 Tr 49,7239 0,24 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27,594 0 TD 3 Tr 0,0189 Tc -0,0123 Tw (кварк) Tj 0 Tr 41.8008 0 TD 3 Tr 0.0184 Tc -0.0118 Tw (и) Tj 0 Tr 27,594 0 TD 3 Tr 0,039 Tc -0,0352 Tw (глюон) Tj 0 Tr 41,8008 0 TD 3 Tr 0,0436 Tc -0,0404 Tw (взаимодействия) Tj 0 Tr -395,6052 -24,72 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Tr 20,4906 0 TD 3 Tr -0,0587 Tc 0,076 Tw (QCD) Tj 0 Тр 27.8672 0 TD 3 Tr 0,0187 Tc -0,0121 Tw (приближение) Tj 0 Tr 62,8378 0 TD 3 Tr 0,0521 Tc -0,05 Tw (масштабная инвариантность) Tj 0 Tr 117,7527 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (at) Tj 0 Tr 21,3102 0 TD 3 Tr 0,0171 Tc -0,0102 Tw (короткий) Tj 0 Tr 40,9812 0 TD 3 Tr 0,0662 Tc -0,0662 Tw (расстояния) Tj 0 Tr 69,3948 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (и) Tj 0 Tr 28.1404 0 TD 3 Tr 0,0558 Tc -0,0543 Tw (can) Tj 0 Tr 27.0476 0 TD 3 Tr 0.0184 Tc -0.0118 Tw (be) Tj 0 Тр 21.3102 0 TD 3 Tr 0,0339 Tc -0,0294 Tw (вычислено) Tj 0 Tr -437,1328 -24,24 TD 3 Tr 0,0745 Tc -0,0756 Tw (as) Tj 0 Tr 20,4906 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (a) Tj 0 Tr 13,9336 0 TD 3 Tr 0,0165 Tc -0,0096 Tw (пертурбативный) Tj 0 Tr 90,4319 0 TD 3 Tr 0,0548 Tc -0,0531 Tw (расширение) Tj 0 Tr 69.9413 0 TD 3 Tr 0,0699 Tc -0,0703 Tw (дюйм) Tj 0 Tr 19,9442 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (an) Tj 0 Tr 21.037 0 TD 3 Tr 0.0727 Tc -0.0735 Tw (асимптотически) Tj 0 Тр 104.3655 0 TD 3 Tr 0,0862 Tc -0,0889 Tw (малый) Tj 0 Tr 41.8008 0 TD 3 Tr 0,0582 Tc -0,057 Tw (связь) Tj 0 Tr 62,0182 0 TD 3 Tr 0,0484 Tc -0,0459 Tw (постоянная lP2) Tj 0 Tr -444,5094 -24,24 TD 3 Tr 0,1048 Tc -0,1101 Tw (As) Tj 0 Tr 21.037 0 TD 3 Tr 0.0184 Tc -0.0118 Tw (a) Tj 0 Tr 14,48 0 TD 3 Tr 0,0457 Tc -0,0428 Tw (следствие,) Tj 0 Tr 90,4319 0,24 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27,3208 0 TD 3 Tr 0,0171 Tc -0,0102 Tw (большой) Tj 0 Тр 40.708 0 TD 3 Tr 0,0077 Tc 0 Tw (переданный импульс) Tj 0 Tr 126,2221 0 TD 3 Tr 0,0161 Tc -0,0092 Tw (сильная,) Tj 0 Tr 55,188 0 TD 3 Tr 0,038 Tc -0,0341 Tw (электромагнитный,) Tj 0 Tr 117,7527 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (и) Tj 0 Tr -493,6869 -24,48 TD 3 Tr 0,0365 Tc -0,0324 Tw (слабый) Tj 0 Tr 36,3367 0 TD 3 Tr 0,0436 Tc -0,0404 Tw (взаимодействия) Tj 0 Tr 89,6122 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Tr 20,2174 0 TD 3 Tr 0,0188 Tc -0.0122 Tw (адроны) Tj 0 Tr 56.0076 0 TD 3 Tr -0.0181 Tc 0,0298 Tw (ар) Tj 0 Tr 27,8672 0 TD 3 Tr 0,0042 Tc 0,0044 Tw (шаблонный) Tj 0 Tr 69,668 0 TD 3 Tr -0,0072 Tc 0,0174 Tw (после) Tj 0 Tr 41,5276 0 TD 3 Tr 0,0301 Tc -0,0251 Tw (элементарный) Tj 0 Tr 76,7715 0 TD 3 Tr 0,0328 Tc -0,0282 Tw (короткое расстояние) Tj 0 Tr -416,369 -24,24 TD 3 Tr 0,039 Tc -0,0352 Tw (глюон) Tj 0 Tr 41,2544 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (и) Tj 0 Тр 27.8672 0 TD 3 Tr 0,0189 Tc -0,0123 Tw (кварк) Tj 0 Tr 41.8008 0 TD 3 Tr 0.0524 Tc -0.0505 Tw (подпроцессы.) Tj 0 Tr 103,5458 0,24 TD 3 Tr -0,015 Tc 0,0263 Tw (The) Tj 0 Tr 28.1404 0 TD 3 Tr 0,0305 Tc -0,0255 Tw (контраст) Tj 0 Tr 62,0182 0 TD 3 Tr 0,0114 Tc -0,0038 Tw (между) Tj 0 Tr 56.2808 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27,3208 0 TD 3 Tr 0,0527 Tc -0,0508 Tw (старый) Tj 0 Tr 27,8672 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (и) Tj 0 Тр 27.3208 0 TD 3 Tr 0,0052 Tc 0,0033 Tw (новый) Tj 0 Tr -443,6898 -24,48 TD 3 Tr 0,0445 Tc -0,0414 Tw (изображения) Tj 0 Tr 62,8378 0 TD 3 Tr 0,126 Tc -0,1342 Tw (is) Tj 0 Tr 20,4906 0 TD 3 Tr 0,0829 Tc -0,0852 Tw (особенно) Tj 0 Tr 75.6786 0 TD 3 Tr 0.1044 Tc -0.1097 Tw (яркий) Tj 0 Tr 42,6204 0 TD 3 Tr 0,0699 Tc -0,0703 Tw (дюйм) Tj 0 Tr 21,037 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27,3208 0 TD 3 Tr 0,0291 Tc -0,0239 Tw (реакция3) Tj 0 Тр 69.1216 0 TD 3 Tr 0.1306 Tc -0.1394 Tw (yy) Tj 0 Tr 20,2174 0 TD 3 Tr -0,0377 Tc 0,0521 Tw (+) Tj 0 Tr 14.2068 0 TD 3 Tr 0.0176 Tc -0.0108 Tw (адроны:) Tj 0 Tr 69,9413 0,24 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (In) Tj 0 Tr 20,2174 0 TD 3 Tr -0,0417 Tc 0,0567 Tw (QCD,) Tj 0 Tr 34.9706 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (один) Tj 0 Tr -478,3872 -24,96 TD 3 Tr 0,0445 Tc -0,0414 Tw (прогнозирует) Tj 0 Tr 62.0182 0 TD 3 Tr 0.0184 Tc -0.0118 Tw (a) Tj 0 Тр 14.2068 0 TD 3 Tr 0,0171 Tc -0,0102 Tw (большой) Tj 0 Tr 41.8008 0 TD 3 Tr 0,0462 Tc -0,0434 Tw (масштабно-инвариантный) Tj 0 Tr 110.9225 0 TD 3 Tr 0.0638 Tc -0.0634 Tw (кросс) Tj 0 Tr 42.074 0 TD 3 Tr 0.0638 Tc -0.0635 Tw (секция) Tj 0 Tr 55,4612 0 TD 3 Tr -0,0212 Tc 0,0333 Tw (для) Tj 0 Tr 27,594 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 27,3208 0 TD 3 Tr 0,028 Tc -0,0227 Tw (добыча) Tj 0 Tr 76,225 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Тр 21.3102 0 TD 3 Tr 0,0021 Tc 0,0068 Tw (два) Tj 0 Tr -477,2944 -24,48 TD 3 Tr -0,0291 Tc 0,0423 Tw (\ (4,: \)) Tj 0 Tr 39,342 0 TD 3 Tr 0,0316 Tc -0,0268 Tw (адронный) Tj 0 Tr 62,5646 0 TD 3 Tr 0,0699 Tc -0,0703 Tw (струи) Tj 0 Tr 34.9706 0 TD 3 Tr 0.0138 Tc -0.0065 Tw (at) Tj 0 Tr 20,7638 0 TD 3 Tr 0,0171 Tc -0,0102 Tw (большой) Tj 0 Tr 42.074 0 TD 3 Tr 0,0292 Tc -0,0241 Tw (поперечный) Tj 0 Tr 75.1322 0 TD 3 Tr 0,0234 Tc -0,0174 Tw (импульс:) Tj 0 Тр -207.3649 -36 TD 3 Tr 0,0414 Tc -0,0379 Tw (do \ (yy) Tj 0 Tr 40,9812 0 TD 3 Tr -0,0377 Tc 0,0521 Tw (+) Tj 0 Tr 14,48 0 TD 3 Tr 0,0211 Tc -0,0149 Tw (струя + струя \)) Tj 0 Tr 76,4982 0 TD 3 Tr -0,0377 Tc 0,0521 Tw (=) Tj 0 Tr 21,3102 -4,8 TD 3 Tr 0,0487 Tc -0,0463 Tw (3X) Tj 0 Tr 34,6974 0 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (e5:) Tj 0 Tr 27,3208 3,6 TD 3 Tr -0,0072 Tc 0,0174 Tw (da \ (w + v + v- \)) Tj 0 Tr ET BT 0,9062 0 0 1 267,12 238,32 тм 3 Tr / F0 10.8 Тс -0,1031 Tc 0,0247 Tw (x) Tj 0 Tr 20.1281 0 TD 3 Tr 0,0155 Tc 0,1586 Tw ([1+) Tj 0 Tr 30,7219 0 TD 3 Tr 0,0646 Tc 0,1045 Tw (O \ (as \ (p $) Tj 0 Tr 61,1789 0 TD 3 Tr -0,0891 Tc 0,0092 Tw (,) Tj 0 Tr 7,6805 0 TD 3 Tr 0,0036 Tc -0,0931 Tw (м2 / пИ \)]) Tj 0 Tr ET BT 0,8784 0 0 1 487,2 237,6 тм 3 Tr / F0 11,76 Тс -0,0273 Tc 0,0402 Tw (\ (1,1 \)) Tj 0 Tr -451,0664 -35,52 TD 3 Tr -0,009 Tc 0,0194 Tw ([The) Tj 0 Tr 34,151 0 TD 3 Tr 0.0158 Tc -0,0087 Tw (коэффициент) Tj 0 Tr 47,8114 0 TD 3 Tr 0,0138 Tc -0,0065 Tw (of) Tj 0 Tr 21,3102 0 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (3) Tj 0 Tr 13,9336 0 TD 3 Tr 0,126 Tc -0,1342 Tw (is) Tj 0 Tr 20,7638 0 TD 3 Tr -0,006 Tc 0,0161 Tw (от) Tj 0 Tr 34,6974 0 TD 3 Tr 0,0345 Tc -0,03 Tw (цвет;) Tj 0 Tr 48,9042 0,24 TD 3 Tr 0,0153 Tc -0,0083 Tw (the) Tj 0 Tr 28,1404 0 TD 3 Tr 0,0628 Tc -0,0623 Tw (сумма) Tj 0 Tr 27.3208 0 TD 3 Tr 0.126 Tc -0,1342 Tw (is) Tj 0 Tr 20,2174 0 TD 3 Tr 0,0191 Tc -0,0125 Tw (больше) Tj 0 Tr 34.9706 0 TD 3 Tr 0,0189 Tc -0,0123 Tw (кварк) Tj 0 Tr 41,8008 0 TD 3 Tr 0,0482 Tc -0,0457 Tw (ароматы) Tj 0 Tr 54,3684 0 TD 3 Tr 0,0319 Tc -0,0271 Tw (с) Tj 0 Tr -422.1064 -18 TD 3 Tr 0,0184 Tc -0,0118 Tw (2) Tj 0 Tr -7,923 -14,16 TD 3 Tr 0,0553 Tc -0,0538 Tw («ii) Tj 0 Tr 21,8566 7,44 TD 3 Tr -0,0377 Tc 0,0521 Tw (> >> ручей ‘oi x4ɫX * @ 9h

    ‘ Фарго ‘Сезон 4, эпизод 3 Резюме: «Raddoppiarlo»

    Мне кажется, это Чехов сказал, что если в первом акте поставить на стол яблочный пирог с сиропом ипекака, то во втором лучше использовать его, чтобы вызвать у художника неконтролируемую рвоту и диарею.Слава богу, Фарго придерживался этой максимы. В эпизоде, который в основном продвигал сюжет вперед постепенно, несмотря на периодические взрывы перестрелок и насилия, ядовитый пирог, испеченный сумасшедшей медсестрой Ораттой Мэйфлауэр, здорово окупился для бедной Свани Кэппс, которая с трудом могла помочь своей подруге Зельмар Рулетт ограбить Пушку. Букмекерская деятельность Syndicate без рвоты по всей добыче и пукания почти так же громко, как выстрел из дробовика.

    Фактически, Зелмаре и Свани почти не добрались так далеко.Третий эпизод четвертого сезона Fargo («Раддоппиарло») начался с воспоминаний о расследовании их побега из тюрьмы, которое вел быстро говорящий мормонский маршал по имени Дик Виквар (его великолепно сыграли Deadwood и Justified звезда Тимоти Олифант). По прозвищу «Глухой» за привычку игнорировать слова, которые он предпочел бы не слышать («Ты глухой?» «Я видел, как ты мог прийти к такому выводу, но нет»), он возглавляет целую группу полицейских в Smutnys ‘похоронное бюро по точному подозрению, что Зельмаре и ее партнер решили остаться с квадратной сестрой Зельмаре Дибрелл.Только брезгливость местного полицейского детектива Одиса Веффа и его людей не позволяют им найти двух беглецов, которые прячутся в ящике морга.

    (Один большой сюрприз в этом эпизоде: кроткий гробовщик Турман Смутни выступает в роли водителя в рейде Зелмаре и Свани на Пушечное соединение. Либо он полагает, что уже помог беглецам, так что он может с таким же успехом вести их машину для бегства, либо он так отчаянно нуждается в деньгах, чтобы расплатиться с ростовщиками Кэннона.)

    Для Кэннонс, чей консильер доктор сенатор не может достичь консенсуса с Эбалом Виоланте, его коллегой в семье Фадда, ограбление порождает зловещие последствия. У них нет возможности знать, что все это было простым совпадением, но ранее в тот же день была попытка ударить по сыну джазбо Лоя Лемуэлю (Мэтью Элам) денди-наемным убийцей Фадда Константом Каламитой (Гаэтано Бруно). Только быстрое действие партнера Каламиты по миссии, раввина Миллигана, предотвращает убийство и неизбежную эскалацию военных действий.Миллиган мудро предположил, что приказ убить старшего сына Лой Кэннона исходил не от Джосто, нового босса семьи, а от его психически больного брата Гаэтано, который в этой серии изводил почти всех, с кем общался, о том, насколько они слабы по сравнению с его. Прошло много времени с тех пор, как я видел персонажа, который был бы настолько простым для понимания — он просто хочет облажаться с людьми, чтобы заработать себе на жизнь.

    Несмотря на свой сравнительно мягкий характер, Джосто не застрахован от насмешек своего «младшего» брата.После одной встречи в старом офисе их отца, Джосто немедленно приступает к обследованию больницы, администратор которой, доктор Гарвард, выгнал семью, когда они пришли за помощью для своего раненого дона. Пока он там, его замечает кто-то еще, Оратта Мэйфлауэр, которую только что нанял в качестве медсестры сам Гарвард. (У него почти наверняка будет причина сожалеть об этом.) Несмотря на то, что Джосто до сих пор даже не знает, кто она такая, он принимает ее любезное предложение наркотиков и мастурбации на парковке.Так что, если она поет «Боевой гимн республики» по причинам, понятным только ей, в то время как он отталкивает его? Зачем дареному коню смотреть в рот, правда?

    Это Fargo , обширное и дискурсивное шоу даже в самые напряженные сезоны, есть и другие сцены, которые стоит принять во внимание. Лично меня поразила жестокая насмешка Лоя над местным попрошайником, которого он, по сути, поражает своим потенциальным даром тысяч долларов, прежде чем отправить его в путь ни с чем.Не менее меня поразила история происхождения Свани, в которой ее отец-иммигрант из Китая находится в тени самого дьявола. «Люди думают, что это дома часто посещают, — говорит она, — но это не так». Она говорит, что Зелмаре сказал ей, что ее семья проклята, и что Дьявол последовал за ними сюда, в Канзас-Сити. Может ли это иметь отношение к таинственному человеку, которого видели посреди улицы в конце премьеры сезона, или это просто фанат ужасов во мне, ищущий связи там, где их нет?

    Я не уверен, имеет ли это значение в любом случае.Мне кажется, что если во всех фильмах братьев Коэн есть общая тема, то совпадение может начать выглядеть как грандиозный план, особенно по мере того, как человек, находящийся в центре схемы, становится в затруднительном положении. Это могло бы объяснить, почему Зелмаре считает, что ее семья проклята. Это определенно объясняет, почему Лой и Доктор считают, что была совершена скоординированная атака (хотя Доктор также проницательно предполагает, что Гаэтано действует самостоятельно без одобрения Джосто). А также объясняется, как действует модель Fargo Ноя Хоули: она забрасывает нас информацией, персонажами и происшествиями, медленно меняя части, пока, в конце концов, все не встанет на свои места.

    Шон Т. Коллинз ( @theseantcollins ) пишет о телевидении для Rolling Stone , Vulture , The New York Times и в любом месте, где он будет , правда. Он и его семья живут на Лонг-Айленде.

    Смотреть Фарго Сезон 4 Эпизод 3 («Раддоппиарло») на Hulu

    % PDF-1.7 % 2 0 obj > / Метаданные 5 0 R / Имена 6 0 R / Контуры 7 0 R / Страницы 8 0 R / StructTreeRoot 9 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences 10 0 R >> эндобдж 5 0 obj > ручей Microsoft® Word для приложения Office 365 / pdf

  • Askew, Doug J
  • Microsoft® Word для Office 3652019-10-10T15: 59: 52-04: 002020-12-07T15: 09: 12-05: 002020-12-11T08: 29: 27-05: 00uuid: E0954FBC-EDEF-4ACA-9FEA -C7903FACA557uuid: a499ae0e-a40f-4d6e-a8f8-286a8394b781 конечный поток эндобдж 28 0 объект > >> >> / Подтип / Форма / Тип / XObject >> ручей HIN @ E / c \ ‘h bzC! ZPz,> v: iR7hUW> !: qR’gGx ؽ 0 zzrA SGI.-; ΑwBIGn-`) JӣkE # [3D [Փ g, ɇ [Ss6 ڇ> c

    32-30 Планирование сервопривода | Код города Феникс

    Этот раздел включен в ваш выбор.

    Коммунальные услуги предоставляются в следующем размере:

    Если предусмотрены переулки, с каждой стороны переулка должны быть предусмотрены четыре фута для выступа в воздухе.

    Вдоль боковых линий участка: шесть футов с каждой стороны линий участка для распределительных сооружений и по одному футу с каждой стороны от линий участка для уличного освещения, как может быть обозначено.

    Сервитуты с оттяжками и якорями: шириной в один фут с каждой стороны линии участка и длиной примерно 35 футов, измеренной от задней линии участка, как обозначено.

    По обеим сторонам всех улиц, примыкающих к полосе отчуждения, должен быть выделен восьмифутовый общественный сервитут (ПУЭ).

    Для участков, выходящих на криволинейные улицы, служебные сервитуты или переулки могут состоять из серии прямых линий с точками отклонения на расстоянии не менее 120 футов друг от друга. Точки отклонения всегда должны возникать на стыке боковой и задней линий участка со стороны внешнего угла.Могут быть предусмотрены криволинейные сервитуты или переулки при условии, что минимальный радиус переулка или сервитутов должен быть не менее 800 футов.

    Если ручей или важный поверхностный дренажный русло примыкает к тракту или пересекает его, необходимо установить общественный дренажный сервитут шириной, достаточной для расширения, углубления, перемещения или защиты указанного водотока. Минимально допустимая ширина общественного дренажного сервитута — десять футов.

    Земля в пределах улицы общего пользования или дренажного сервитута или земля в пределах служебного сервитута для основных линий электропередач (опор) или трубопроводов не должна считаться частью минимально необходимой площади участка, за исключением тех случаев, когда участки превышают половину акра.Это не должно толковаться как применимое к земле, задействованной в коммунальных сервитутах для целей распределения или обслуживания.

    Участки, расположенные с тыльной линией собственности, примыкающей к основным улицам, железным дорогам, каналам, торговым или промышленным районам, в соответствии с требованиями Разделов 32-26 (G) и (H), должны иметь минимальную глубину участка 110 футов. одна ступня из которых должна быть записана как сервитут, запрещающий доступ для транспортных средств. (Приказ № G-3588, § 2)

    Серия

    Datacom — Охлаждение центра обработки данных

    ASHRAE Datacom серии

    Серия Datacom обеспечивает комплексное рассмотрение охлаждения центра обработки данных и связанных вопросов, разработанное Техническим комитетом ASHRAE 9.9, Критически важные объекты, центры обработки данных, технологические пространства и электронное оборудование.

    1. Тепловые инструкции для сред обработки данных, пятое издание
    2. Тенденции в области энергопотребления ИТ-оборудования, третье издание
    3. Рекомендации по проектированию центров оборудования Datacom, второе издание
    4. Руководство по жидкостному охлаждению для центров оборудования Datacom, второе издание
    5. Рекомендации по конструкции и вибрации для центров оборудования Datacom
    6. Лучшие практики по энергоэффективности оборудования Datacom, второе издание
    7. Центры обработки данных высокой плотности — примеры из практики и передовой опыт
    8. Загрязнение твердыми частицами и газами в среде обработки данных, второе издание
    9. Измерение энергопотребления в центрах обработки данных в реальном времени
    10. Зеленые советы для центров обработки данных
    11. PUE ™: комплексная проверка метрики
    12. Эффективность сервера — показатели для компьютерных серверов и хранилищ
    13. Влияние дизайна ИТ-оборудования на решения для центров обработки данных
    14. Улучшение DCIM с интеграцией ИТ-оборудования

    Стандарты центров обработки данных ASHRAE:

    1. Стандартный 90.4-2019 — Энергетический стандарт для центров обработки данных (утвержден ANSI)
    2. Стандарт 127-2012 — Метод испытаний для оценки унитарных кондиционеров воздуха для вычислительных машин и помещений обработки данных (утвержден ANSI)

    Связанные курсы

    Энергоэффективность в центрах обработки данных

    Эволюция проектирования ИТ-оборудования и оптимизация работы ЦОД


    Дополнительные ресурсы:

    Обучение Datacom от ASHRAE

    Электронное обучение


    1.Руководство по тепловым режимам для сред обработки данных, пятое издание

    Это руководство предоставляет производителям оборудования и обслуживающему персоналу общий набор руководящих принципов по проектированию и строительству их соответствующего оборудования или объекта, тем самым помогая максимизировать производительность и работоспособность объекта и его содержимого.

    Покупка

    Бонус — бесплатная дополнительная загрузка: акклиматизация и передовые методы доставки в холодную погоду
    В этом техническом документе рассматривается предотвращение повреждения чувствительного ИТ-оборудования, вызванного условиями доставки в холодную погоду, и предоставляются дополнительные рекомендации по транспортировке ИТ-оборудования, которое не входит в последнее издание Руководства по тепловым режимам для сред обработки данных.В дополнение к описанию методов доставки в холодную погоду и упаковки для различных видов транспорта, в этом техническом документе представлены рекомендации по времени акклиматизации как для крупного оборудования, такого как стойки, шкафы и рамы, так и для более мелких заменяемых в полевых условиях компонентов, таких как дисководы, карты PCIe и модули памяти.

    Загрузить

    Bonus — бесплатная дополнительная загрузка: Руководства и передовые практики в области теплового оборудования для силового оборудования центра обработки данных
    В этом техническом документе обсуждается, как изменения теплового режима центра обработки данных могут повлиять на оборудование распределения электроэнергии.В некоторых случаях силовое оборудование может подвергаться более высоким температурам, чем ИТ-оборудование. Более высокие температуры могут повлиять на надежность оборудования. Воздействие более высоких температур в сочетании с тем фактом, что полезный жизненный цикл энергетического оборудования обычно дольше, чем у ИТ-оборудования, повышает важность этой темы. В этом документе также представлен обзор распределения электроэнергии в центре обработки данных и описывается типичное силовое оборудование, используемое как для ИТ-нагрузок, так и для других нагрузок (например, для освещения и охлаждения).В этот список оборудования входят распределительные устройства, источники бесперебойного питания (ИБП), статические переключатели, распределительные щиты, трансформаторы, блоки распределения питания (PDU), удаленные силовые панели (RPP), щитовые панели, стоечные PDU, линейные шнуры, розетки для помещений и ИТ. Кабельные лотки.

    Загрузить


    2. Тенденции в области энергопотребления ИТ-оборудования, третье издание

    Будущее оборудования информационных технологий (ИТ) очень светлое. Это показывают не только текущие тенденции, но и скорость и темпы применения передовых исследований и разработок для борьбы с этими тенденциями.Более чем когда-либо прежде компании полагаются на свою инфраструктуру передачи данных (DataCOM) для продвижения своих бизнес-моделей и решений. Компьютеры стали мощным дополнением к человеческим существам, разработанным для повышения интеллекта, обучения и более эффективного общения. Итак, как это предвещает будущее?

    Энергоэффективность и мощность, необходимая для ИТ-оборудования, по-прежнему вызывают озабоченность у всех организаций, использующих это оборудование. Это отрасль, которая продолжает фокусироваться на инновациях в этой сфере.То, как эти инновации отражаются в тенденциях изменения мощности серверов и систем хранения, чрезвычайно важно для конечного пользователя. Третье издание книги ASHRAE IT Equipment Power Trends предназначено для информирования отрасли о том, чего ожидать в ближайшие годы с точки зрения электрической мощности и охлаждающей способности, необходимых для будущих ИТ-решений. Как и в случае с предыдущими выпусками, у нас были инженеры-профессионалы — многие из них отвечали за разработку продуктов, для которых созданы эти тенденции в области мощности в этом выпуске — обновили эту книгу данных.В 2005 году Технический комитет ASHRAE 9.9 (TC 9.9), Критически важные объекты, центры обработки данных, технологические пространства и электронное оборудование опубликовал тенденции энергопотребления для ИТ-оборудования до 2015 года и выпустил второе издание в 2012 году, в котором эти тенденции были расширены до 2020 года.

    Третье издание расширяет эти тенденции до 2025 года. Основное внимание при планировании электропитания и охлаждения, необходимого для ИТ-оборудования в центре обработки данных, является знание наилучших оценок будущих тенденций в области электропитания ИТ-оборудования.

    Ключевые слова : ИТ-оборудование, дата-центр, эффективность, дизайн

    ПОКУПКА


    3. Рекомендации по проектированию центров оборудования Datacom, второе издание

    В этой книге содержится основная информация, необходимая для проектирования средств передачи данных (обработки данных и связи). Он охватывает критерии проектирования, нагрузки HVAC, обзор систем охлаждения, распределение воздуха и жидкостное охлаждение. Он также предоставит информацию, которая является дополнительной к основному проектированию центра обработки данных, которая может быть более ценной для тех, кто уже имеет опыт проектирования и / или эксплуатации в этой области, охватывая дополнительные темы, такие как вспомогательные помещения, загрязнение, акустика, конструкции и сейсмостойкость. проектирование, пожаротушение, ввод в эксплуатацию, доступность и резервирование, а также энергоэффективность.

    Покупка


    4. Руководство по жидкостному охлаждению для центров оборудования Datacom, второе издание

    ИТ-оборудование центров обработки данных сегодня преимущественно имеет воздушное охлаждение. Тем не менее, в связи с постоянным увеличением тепловых нагрузок стоек, способность многих центров обработки данных обеспечивать либо адекватную скорость воздушного потока, либо достаточное количество охлажденного воздуха в настоящее время исчерпывается. Эти тенденции в тепловой нагрузке, создаваемой ИТ-оборудованием, могут иметь пагубные побочные эффекты, такие как снижение доступности оборудования, нерациональная занимаемая площадь и неэффективная работа системы охлаждения.В этой ситуации возникает необходимость во внедрении решений для жидкостного охлаждения.

    Общие цели жидкостных реализаций включают такие аспекты, как передача как можно большего количества отработанного тепла в контур жидкостного охлаждения объекта, уменьшение общего объема воздушного потока, необходимого для стоек, и снижение температуры процессора, чтобы можно было достичь повышенной вычислительной производительности.

    Покупка

    Бонус — бесплатная дополнительная загрузка: Появление и распространение жидкостного охлаждения в основных центрах обработки данных
    В этом техническом документе объясняется, почему следует рассмотреть вопрос о жидкостном охлаждении, а не о том, что такое жидкостное охлаждение или как его развернуть.Дальнейшее увеличение мощности ИТ-оборудования потребует дополнительного энергопотребления оборудования, а ресурсы охлаждения приведут к уменьшению количества серверов на стойку. В течение 1990-х и начала 2000-х годов потребляемая мощность ИТ-оборудования регулярно увеличивалась. В то время типичной метрикой планирования была паспортная мощность, поэтому обновление, возможно, не было такой проблемой. В этом документе будут рассмотрены три временных периода: ранний период времени, когда увеличение мощности было приемлемым, следующий период, когда мощность оставалась относительно постоянной, и текущий период времени, когда потребление мощности снова увеличивается.

    Загрузить

    Бонус — бесплатная дополнительная загрузка: Серверы с водяным охлаждением. Общие конструкции, компоненты и процессы.
    В этом техническом документе описаны некоторые общие процессы, детали и материалы, которые будут использоваться в будущих проектах с водяным охлаждением. Некоторые детали в IT-системе с водяным охлаждением будут зависеть от конструкции продукта, например, холодные плиты, коллекторы, расположение трубопроводов, насосы, клапаны и т. Д., Но другие, такие как быстроразъемные соединения, шланги, шланговые соединения, материалы, и химия воды больше относятся к категории общих частей, которые могут использоваться всеми существующими и потенциальными производителями ИТ-оборудования с водяным охлаждением.Этот технический документ представляет собой попытку предоставить и сделать доступными те элементы, которые можно классифицировать как общие. В этом техническом документе также исправлены недоразумения в последнем издании Руководства по жидкостному охлаждению для центров оборудования Datacom и даны рекомендации по предотвращению распространенных ошибок, основанные на содержании книги.

    СКАЧАТЬ


    5. Рекомендации по конструкции и вибрации для центров оборудования Datacom

    В этой книге комплексно обсуждается оборудование для передачи данных, а также структура и инфраструктура здания, а также приводятся передовые методы их проектирования и установки.Книга разделена на четыре основных раздела.

    Часть 1, Введение, дает обзор передовых методов проектирования центров оборудования для передачи данных, включая рекомендации для новых и отремонтированных строительных конструкций, инфраструктуры зданий и оборудования для передачи данных. Часть 2, Строительная конструкция, посвящена проектированию новых и существующих конструкций. В Части 3 «Инфраструктура здания» подробно рассматриваются структурные аспекты инфраструктуры здания, систем фальшпола, источников вибрации и их контроля.Последняя часть этой книги, «Оборудование Datacom», посвящена испытаниям на ударную нагрузку и вибрацию, сейсмическим системам крепления и анализу оборудования для передачи данных.

    Покупка


    6. Передовой опыт в области энергоэффективности оборудования Datacom, второе издание

    В этой книге представлена ​​подробная информация о проектировании средств передачи данных, которая поможет минимизировать стоимость жизненного цикла для клиента и максимально повысить энергоэффективность объекта.

    Книга охватывает многие аспекты энергоэффективности центра обработки данных, включая главы, посвященные критериям окружающей среды, механическому оборудованию и системам, циклам экономайзера, распределению воздушного потока, средствам управления HVAC и управлению энергопотреблением, электрораспределительному оборудованию, эффективности оборудования передачи данных, жидкостному охлаждению, общей стоимости владения. , и новые технологии.Приложения охватывают ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание объектов, а также опыт работы с объектами связи.

    Покупка


    7. Центры обработки данных высокой плотности — примеры из практики и передовой опыт

    Центры обработки данных и телекоммуникационные комнаты, в которых размещается оборудование для передачи данных, становится все труднее адекватно охлаждать. Это результат того, что производители ИТ из года в год увеличивают производительность системы передачи данных за счет увеличения тепловыделения. Требуемая мощность и, как следствие, тепло, рассеиваемое оборудованием передачи данных, увеличились до уровня, который создает нагрузку на центры обработки данных.

    В этой книге представлены тематические исследования центров обработки данных с высокой плотностью размещения и ряд схем вентиляции, которые демонстрируют, как можно охлаждать нагрузки с помощью ряда различных подходов.

    Покупка


    8. Загрязнение твердыми частицами и газами в среде обработки данных, второе издание

    Загрязнение частицами пыли и грязи может привести к неожиданным отключениям критически важного ИТ-оборудования. Эта книга проливает свет на этот вопрос и предоставляет информацию о том, как поддерживать высокий уровень надежности и доступности ИТ-оборудования.В книге определяется уязвимость оборудования для передачи данных и его эксплуатационное воздействие, а также стратегии предотвращения, контроля, тестирования и анализа загрязнения.

    ПОКУПКА


    9. Измерение энергопотребления в центрах обработки данных в реальном времени

    Дата-центры — это плотные и сложные среды, в которых размещается большое количество энергопотребляющего оборудования. Благодаря информационным технологиям (ИТ) и оборудованию, существуют тысячи точек мониторинга энергопотребления.Если оператор центра обработки данных не может контролировать устройство, это устройство не может быть управляемым. Кроме того, чтобы центр обработки данных достиг своей оптимальной энергоэффективности, все оборудование на стороне ИТ и объектов должно контролироваться и контролироваться как единое целое. ИТ-службы и организации по обслуживанию оборудования в компании обычно имеют разные структуры отчетности, что приводит к разрыву связи. Эта книга призвана помочь восполнить этот пробел и содержит обзор того, как измерять и контролировать основные подсистемы питания и охлаждения.

    В книгу также включены многочисленные примеры использования данных о потреблении энергии при расчете эффективности использования энергии (PUE), а также практический метод, который можно использовать для количественной оценки PUE для центра обработки данных, размещенного на объекте смешанного использования. Наконец, определенное покрытие предоставляется для центра обработки данных, в котором используется комбинированная система охлаждения, обогрева и питания. Расчет PUE для такого центра обработки данных сопряжен с некоторыми трудностями; эта книга помогает прояснить ключевые вопросы.

    Покупка


    10.Зеленые советы для центров обработки данных

    Индустрия центров обработки данных сосредоточена на сокращении энергопотребления, что обусловлено увеличением затрат на электроэнергию и капитальных затрат для увеличения емкости центра обработки данных. В сочетании с быстрым ростом отрасли и увеличением мощности, потребляемой ИТ-оборудованием, важно, чтобы каждый оператор центра обработки данных понимал возможности снижения энергопотребления. В прошлом считалось, что критический характер технологии центров обработки данных не позволяет использовать традиционные подходы к энергосбережению и что непрерывная работа центров обработки данных не предполагает «незанятых» периодов, когда можно было бы сэкономить энергию.Сегодня, однако, признается, что можно сэкономить энергию как в центре обработки данных, так и в ИТ-оборудовании.

    Эта книга дает владельцам и операторам центров обработки данных четкое представление о возможностях энергосбережения. Он охватывает механические и электрические системы здания, а также наиболее многообещающие возможности в области технологий. Кроме того, в книге использован логический подход, который можно использовать для проведения предварительной оценки энергопотребления.

    Покупка


    11.PUE ™: комплексная проверка метрики

    Эффективность использования энергии (PUE ™), предпочтительный в отрасли показатель для измерения энергоэффективности инфраструктуры для центров обработки данных, представляет собой инструмент для конечных пользователей, который помогает повысить энергоэффективность операций центра обработки данных. Эта книга обеспечивает высокий уровень понимания концепций, связанных с PUE, а также глубокие знания приложений и ресурсы для тех, кто занимается внедрением, составлением отчетов и анализом показателей центра обработки данных.

    Он предоставляет практическую информацию, полезную для широкой аудитории, от новичков до экспертов в ИТ-индустрии, включая руководителей высшего звена, проектировщиков объектов, операторов объектов, производителей ITE, производителей HVAC & R, инженеров-консультантов, специалистов по энергоаудиту и конечных пользователей.

    Покупка


    12. Эффективность сервера — показатели для компьютерных серверов и хранилищ

    В этой книге собрана информация о текущих тестах производительности серверов и подсистем хранения данных. Каждая глава описывает метрику, ее целевой рынок и включает примеры данных, полученных с помощью предметного эталонного теста или инструмента, а также руководство по интерпретации данных. В этой книге содержится информация, необходимая для выбора наилучшего показателя производительности и мощности для различных серверных приложений.

    Покупка


    13. Влияние дизайна ИТ-оборудования на решения центра обработки данных

    Эта книга предоставляет проектировщикам объектов, операторам, производителям ИТ-оборудования (ITE), производителям систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и конечным пользователям знания, необходимые для выбора оборудования и конструкции, наиболее подходящих для современного и развивающегося центра обработки данных. Он предоставляет руководство для использования разными заинтересованными сторонами.

    Покупка

    Bonus — Бесплатная дополнительная загрузка: Storage Center Storage Equipment — Thermal Guidelines, Issues, and Best Practices.
    В этом техническом документе изложены рекомендации по тепловым режимам для оборудования хранения как для разработчиков оборудования, так и для пользователей оборудования для хранения. Эти руководящие принципы были написаны группой экспертов по хранению данных из множества разных компаний, и рекомендации представляют собой передовые отраслевые практики, которые не зависят от точки зрения какой-либо одной компании и основаны на всестороннем обзоре экологических характеристик и характеристик воздуха. Передовые методы управления потоками, применяемые для дискового, флеш-накопителя и ленточного оборудования.

    Загрузить

    Бонус — бесплатная дополнительная загрузка: Снижение производительности жесткого диска Подверженность акустике
    Этот технический документ знакомит сообщество центров обработки данных с рисками для производительности жестких дисков из-за акустики, создаваемой AMD, работающей на высоких скоростях, для надлежащего охлаждения компонентов в стойках.

    Распашное дверное полотно: Распашное дверное полотно. Особенности межкомнатных дверей из двух половинок: распашные и раздвижные конструкции

    Распашное дверное полотно. Особенности межкомнатных дверей из двух половинок: распашные и раздвижные конструкции


    Распашные двери межкомнатные

    По мере увеличения достатка и роста уровня благосостояния человек стремится улучшить свое жилье, сделать его удобным, или заменить новым, более комфортабельным. С переездом из квартир хрущевского «разлива» с «зажатой» советской планировкой в новые просторные апартаменты появляется желание заменить межкомнатные двери чем-нибудь более удобным, чтобы вещи через дверной проем можно было носить не бочком, а по-человечески. В этом случае лучшим вариантом, как правило, становятся распашные двустворчатые двери.

    Преимущества и недостатки большого дверного проема

    Свое название распашные двери получили за способ открывания. Обычную межкомнатную дверь тоже можно причислить к распашным конструкциям, так как одинарное полотно открывают распахиванием створки. Тем не менее, название «распашные» чаще всего связывают с двухстворчатыми схемами. К таким межкомнатным дверям можно подойти и распахнуть двумя руками. В результате вместо узкого, в 70 см шириной, стандартного межкомнатного проема получаете пространство в 120 и более сантиметров.

    Правильно установленные межкомнатные распашные двери существенно упрощают жизнь обитателям квартиры:

    1. Увеличенный проем позволяет без особых проблем переносить мебель и вещи. Преимущества двустворчатых распашных дверей перед обычными одностворчатыми особенно остро ощущаются, когда в доме затевается большой праздник, и необходимо перенести и накрыть столы;
    2. Двустворчатые распашные конструкции со стеклянными вставками и витражами добавляют света в помещении, оживляют дизайн комнат, делают его более представительным. На фоне двухстворчатой распашной модели обычная межкомнатная дверь заметно проигрывает в дизайне и оформлении;
    3. Межкомнатные распашные модели с двумя створками позволяют быстро проветривать помещение квартиры или дома.

    Важно! Две створки позволяют использовать излюбленный прием проветривания всех спортсменов. В зимнее время на 15-20 мин открывается настежь балкон при всех закрытых межкомнатных дверях. Далее остается закрыть балкон и распахнуть межкомнатные двери.

    В этом случае двойные межкомнатные двери позволят быстро наполнить свежим морозным воздухом даже самые дальние уголки квартиры.

    В некоторых случаях, например, если в доме больной человек или инвалид на коляске, распашные двери становятся единственно удобным решением компоновки дверного проема, позволяющего нормально перемещаться в особых условиях.

    Двойные распашные межкомнатные двери позволяют получить относительно широкий проем без жертвования пространством перед дверным полотном. Даже 80-ти сантиметровые одностворчатые модели потребуют свободного пространства не менее ширины проема, тогда как для распашных систем «паразитное» пространство можно уменьшить за счет двух створок.

    Конструкции распашных межкомнатных дверей

    Технология изготовления двойных межкомнатных моделей ничем не отличается от обычных распашных систем. Основой является коробка или лутка, собранная из бруса или двойной доски в виде прочного короба. Отличительной особенностью является тот факт, что несущую дверную коробку очень редко изготавливают в виде замкнутой рамы, так как в этом случае неизбежно появляется порожек. Поэтому жесткость и прочность рамы, изготовленной в виде буквы «П», обеспечивается в первую очередь за счет прочности внутренних стен.

    От использования стандартной конструкции двойной распашной двери придется отказаться, если внутренние межкомнатные стены изготовлены из металлопрофиля и гипсокартона, легких пеноматериалов и даже кирпичной кладки в четверть кирпича. В этом случае конструкцию делают по облегченной схеме, а дверную коробку укрепляют потолочными распорами.

    Стандартными материалами для изготовления межкомнатных дверей являются:

    • МДФ-плиты, ламинированные материалы, ПВХ-панели;
    • Реечные щиты и полотна, облицованные натуральным и эко-шпоном;
    • Цельные деревянные массивы из обычной и модифицированной древесины.

    В подавляющем большинстве межкомнатные двери изготавливают со стеклянными окнами или вставками. Это не только модный бренд или требования дизайна, использование вставок из специального стекла делает конструкцию двери более жесткой и устойчивой.

    Особенности устройства межкомнатных дверей

    Для каждого из помещений квартиры подбирают свой, наиболее подходящий вариант распашной двери. Для санузла, ванной, кладовки используют обычный одностворчатый вариант. Это связано, прежде всего, с особенностью уплотнения щелей по контуру дверного проема. У двухстворчатого варианта периметр дверного проема больше, а значит, надежное уплотнение обеспечить сложнее.

    Для жилых комнат распашные двери могут выполняться по одной из схем:

    • Двухстворчатые варианты с симметричным расположением дверного полотна;
    • Маятниковые конструкции, открывающиеся в обе стороны от дверного проема;
    • Двойные модели со створками разного размера.

    Последний вариант чаще всего устанавливается в проходе на лоджию или балкон. В этом случае дверные полотна делают независимыми друг от друга, что позволяет пользоваться широкой или узкой створкой на свое усмотрение, в зависимости от поры года.

    Обычные двойные конструкции в качестве межкомнатных подойдут практически для любого жилого помещения. Чаще всего такими дверными устройствами комплектуются проемы между двумя самыми большими комнатами – залом и гостиной, столовой и выходом на закрытую веранду.

    Маятниковые межкомнатные двери называют еще проходными или коридорными. Они удобны, если в доме есть помещения, вынесенные в конец коридора. В узкой и длинной комнате такие варианты могут быть более эффективными, чем даже обычные одностворчатые. Также распашную маятниковую модель можно установить в гостиной или на входе в кухню, в любом месте, где существует интенсивное движение.

    Фурнитура двойных дверей

    Из всех перечисленных вариантов подобная конструкция обладает самой высокой травматичностью, поэтому ее нельзя устанавливать в качестве смежной с помещениями детской комнаты и места для игр. Маятниковые распашные схемы обязательно должны комплектоваться фиксаторами положения, доводчиками и демпферами. Кроме того, распашные конструкции очень редко изготавливают из цельного листового стекла. Повышенная жесткость и большой вес стеклянной плиты значительно увеличивают и без того немалую нагрузку на дверные петли.

    Двойная дверь обязательно комплектуется двумя фиксаторами или шпингалетами, встроенными в полотно в верхней и нижней части створки. Чаще всего левая по ходу движения створка фиксируется в неподвижном положении вертикальными штырями шпингалетов, в центральной части полотна врезается ответная планка замка. Сам замок устанавливается на подвижной створке.

    Заключение

    Распашные межкомнатные конструкции зарекомендовали себя, как наиболее надежные и удобные системы. Независимо от размеров дверного проема, в большинстве случаев двойную дверь вполне по силам изготовить и установить своими руками, при этом сложность монтажа и настройки не сложнее, чем для обычных одностворчатых вариантов, если монтаж коробки и навеску полотен делать с максимальной точностью и аккуратностью.

    bouw.ru

    Распашные двери: их особенности и виды

    Оглавление публикации:Распашные двери: как они работаютОсновные разновидности распашных дверейПреимущества и недостатки распашных дверейКакие размеры имеет распашная дверь

    Что такое распашные двери, знает каждый – они уже давно и плотно вошли в нашу жизнь, несмотря на то, что обладают некоторыми существенными недостатками. Как-то так сложилось, что на сегодняшний день это самый распространенный тип дверей. Именно о них и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с причиной столь высокой их популярности, а заодно и изучим разновидности этих дверей и проведем небольшой экскурс в их устройство.

    Распашные двери фото

    Распашные двери: как они работают

    Что такое распашная дверь? Коротко на этот вопрос можно ответить так – это подвижная консоль. Только вряд ли простой человек поймет техническую терминологию и, по большому счету, для основной массы людей этот вопрос не такой уж и важный. Поэтому попытаемся объяснить более доступным языком – это те двери, которые распахиваются, приглашая войти человека внутрь помещения. Они могут иметь различный вид, отличаться друг от друга некоторыми конструктивными особенностями, но в целом их устройство остается неизменным на протяжении тысячелетий.

    Устроены они довольно просто – это две половины одного целого изделия, одна из которых является неподвижной дверной коробкой, а другая подвижным дверным полотном. Соединяются две эти части посредством специальных подвижных шарниров, которые именуются не иначе как петли или навесы. Вот, в принципе, и все входные или межкомнатные распашные двери – теперь добавьте сюда ручки, замок или защелку, прочую дверную фурнитуру, изыски современных дизайнеров и получите, то, что мы имеем на сегодняшний день. А имеем мы не так уж и мало – по большому счету, это самый насыщенный всевозможными разновидностями тип дверей. О них и поговорим дальше.

    Двери межкомнатные распашные двустворчатые фото

    Основные разновидности распашных дверей

    Несмотря на огромное количество разновидностей дверей данного типа, классифицировать их можно не по многим признакам – если не внедряться в незначительные различия, обусловленные дизайном этих изделий, то в первую очередь разделить их можно на две основные группы. Это входные распашные двери и межкомнатные распашные двери – в чем между ними разница, думаю, объяснять не нужно. Все и так прекрасно понимают, что входные имеют тесный контакт с улицей, а межкомнатные призваны обеспечивать звукоизоляцию каждой, отдельно взятой комнаты внутри строения. И тот и другой тип распашных дверей можно по некоторым конструктивным признакам разделить на два подвида.

    1. Двустворчатые – имеют два дверных полотна. Двойная распашная дверь призвана обеспечить изоляцию помещения, проход в которое отличается большой шириной. Максимальный габарит таких дверей может составлять более двух метров – это обусловлено шириной стандартных дверных полотен, которые по максимуму могут достигать 1,2 метра. Согласитесь, в большинстве случаев в домах и квартирах такие проемы используются редко. Поэтому непременным атрибутом одного из полотен являются специальные защелки, в задачи которых входит фиксирование дверей в закрытом положении.
    2. Одностворчатые. С этими дверями знакомы все, как, в принципе, и с предыдущими изделиями этого типа – в отличие от них, одностворчатые двери оборудованы всего одним дверным полотном. Здесь даже объяснять долго не придется, так как все всем известно и так.

      Металлические распашные двери фото

    Движемся дальше – все распашные двери также можно разделить по материалу, из которого они изготовлены. Здесь выбор наиболее обширный, так как технологии на месте не стоят, и производители придумывают все новые и новые способы, позволяющие изготовить двери лучше и дешевле. Давайте их рассмотрим.

    1. Деревянные двери – они могут изготавливаться из различных пород древесины, но самыми прочными и долговечными являются дубовые двери. Основным преимуществом всех деревянных дверей является исключительная природная чистота – именно этот фактор заставляет большинство людей выбирать деревянные двери. Во всем остальном их преимущества и недостатки обусловлены породой дерева.
    2. Металлические распашные двери – в большинстве случаев это входные двери. Металл является более приспособленным материалом для того, чтобы противостоять всем природным явлениям. Кроме того, его прочность самым лучшим образом способствует безопасности и сохранности имущества, находящегося внутри помещений.
    3. Современные композитные межкомнатные двери – к ним можно отнести довольно большое количество изделий этого типа. Это и МДФ двери, и покрытые шпоном, и даже пластиковые распашные двери – объединяет их в одну группу то, что в процессе их изготовления используется не один тип материала, а несколько. Например, МДФ двери изготавливаются из клееного бруса, МДФ накладок и ламинированного защитно-декоративного слоя. То же самое можно сказать и о пластиковых дверях, внутри которых находится алюминиевый профиль, обеспечивающий жесткость дверной конструкции.
    4. Стеклянные распашные двери. Это особый вид дверей – в большинстве случаев их используют в общественных зданиях. В жилых помещениях они применяются только тогда, когда требуется визуально расширить пространство – как правило, это двустворчатые распашные двери. Смысла в подобных одинарных дверях очень мало.

      Стеклянные входные двери распашные фото

    В отдельный подвид распашных дверей можно выделить так называемые маятниковые двери – их основное отличие заключается в том, что открывать их можно в любом направлении. По большому счету, они мало используются для оборудования проемов в жилых домах и квартирах – слишком уж много они требуют пространства для своей работы. Их удел – это офисы, крупные магазины и другие общественные строения.

    Преимущества и недостатки распашных дверей

    Основным недостатком распашных дверей является то, что в процессе эксплуатации им необходимо много свободного пространства – на стороне открывания, возле дверного проема, место, как правило, пустует. В принципе, люди готовы с этим мириться, даже несмотря на то, что обладают малогабаритными квартирами. Дело в том, что этот недостаток с лихвой перекрывается всеми достоинствами дверей данного типа.

    1. Отличная звукоизоляция, обеспечивающаяся плотным прилеганием дверного полотна к коробке. У раздвижных дверей (и даже у складных) она намного ниже.
    2. Благодаря той же способности двери плотно прилегать к коробке, распашные двери также обладают и способностью противостоять распространению по жилым помещениям загрязненного воздуха, что является немаловажным моментом для таких помещений, как кухня, ванная комната и санузел.
    3. Немаловажным моментом является и теплоизоляция дверей этого типа. Но тут уже все зависит от качества и технологий их изготовления – к примеру, массивная деревянная дверь намного лучше удерживает тепло, чем МДФ двери.

    Кроме того, практически все распашные двери отличаются от других типов изделий сравнительно легкой установкой. Как это делается, вы можете посмотреть в видео.

    Какие размеры имеет распашная дверь

    В заключение данной темы скажу несколько слов о таком немаловажном различии распашных дверей, как их габариты. С этим моментом так или иначе столкнуться придется при их выборе. Начнем по порядку.

    1. Высота. Стандартной считается высота двери, приравниваемая к 2000мм. Существуют двери и выше, но изготавливаются они исключительно на заказ.
    2. Ширина. Чтобы не забивать себе голову ненужными цифрами, достаточно запомнить одно правило – шаг изменения ширины стандартных дверных полотен является кратным 10мм. Самое узкое полотно двери может иметь ширину 400мм, а самое большое – 1200мм. Что касается ширины двустворчатых распашных дверей, то она является совокупностью соответствующих размеров двух стандартных полотен. Например, 400мм и 800мм; 600мм и 1200мм – комбинации могут быть достаточно разнообразными.
    3. Толщина полотна. Стандартом считается толщина дверного полотна равная 40мм. Как правило, этих стандартов производители придерживаются редко – в продаже можно встретить полотна толщиной и 35мм, и 30мм, и даже 38мм. Кто как настроит свое оборудование – по сути, это не так уж и важно.

      Какие размеры имеет распашная дверь

    И напоследок добавлю только то, что практически все распашные двери достаточно легко оборудовать автоматическим доводчиком, в чем заключается еще одно их преимущество. К примеру, изготовить доводчик на раздвижные двери более проблематично – откуда и разница в их стоимости, которая может достигать двух-, а то и трехкратного превосходства.

    dveridoma.net

    устройство. Изучаем нюансы конструкции распашной двери.

    Казалось бы, нет ничего проще и привычнее распашной двери. Всем известно ее устройство… Мы лишь обратим внимание на некоторые нюансы и детали конструкции распашной двери.

    На фото:

    Прежде всего, распашная дверь — это не только щит (полотно), который закрывает проем, а целый комплект элементов. В него обязательно входят коробка (именно она монтируется внутрь проема в стене) и механизм, обеспечивающий открытие/закрытие и крепление полотна к коробке, — петли.

    Наличники. Межкомнатные двери выпускаются коллекциями с разной конфигурацией полотна. Нередко оно предлагается глухим и с остеклением. И лишь наличники, оформляющие дверной проем, объединяют непохожие двери в единую гармоничную композицию.

    На фото: модель Alisso 135 от фабрики Pivato.

    Нередко в этот набор включают и наличники — планки, закрывающие щель между краем коробки и стены, к которой она примыкает. Нестандартные элементы конструкции распашной двери включают доборы (при большой толщине стены) и фрамугу (если дверной проем слишком высок, а по весовой нагрузке недопустимо делать открывающейся всю конструкцию полотна целиком).

    Все перечисленные элементы продаются как комплектом, так и по отдельности. Каждый вариант покупки по-своему привлекателен.

     

     

     

    На фото:

    Если высота дверного проема велика, необходимо дополнить обычную дверь фрамугой. Последняя может быть глухой или с остеклением, открывающейся (как у традиционного окна) или же неподвижной.

    Дверной комплект или отдельные элементы?

    В случае покупки «комплекта» распашная дверь уже снабжена врезанными на производстве петлями и подогнанными элементами коробки (нужно лишь «зарезать» нужную высоту при монтаже). Во втором случае конструкцию придется собирать из разрозненных деталей: полотна, коробки и наличников. Проще, конечно, покупать комплект — это избавит вас от лишней суеты и поиска сочетающихся деталей.

    Однако и для приобретения дверного комплекта «по частям» нередко есть основания. Например, случаются ошибки при монтаже: скажем, при неверном распиле наличника приходится покупать еще один взамен. Часто бывает, что в новых квартирах двери уже установлены: коробку выламывать не хочется — удобнее заменить неподходящее полотно. А иногда получается и наоборот — приходится покупать новую коробку и петли для антикварного полотна.

    На фото:

    Одно полотно или два — это зависит от ширины дверного проема.

    Дверное полотно

    Распашные двери чаще всего имеют одно полотно. Но если дверной проем широкий, дверных полотен может быть и два. Модели с единственным полотном называют однопольными (одностворчатыми), с двумя — соответственно, двупольными (двустворчатыми). Существуют и полуторапольные двери: створок в них две, просто одна более узкая.

    Помимо количества створок, немаловажное значение имеют конструкция и материалы изготовления полотна — от них зависят тепло-, звуко- и светопроницаемость модели. Распашные двери могут иметь любой вид конструкции полотна — применяются филенчатые, щитовые, цельностеклянные, пластиковые и алюминиевые.

    На фото:

    Коробка распашной двери вторит форме дверного полотна: может быть округлой и традиционной формы.

    Металлическая дверная коробка. Для изготовления коробок, помимо дерева, сегодня используются МДФ , алюминий, редко сталь. Конструкция их остается такой же, но металлические коробки могут отличаться по способу установки: они бывают стандартными (прилегающими к стене) или полновстраиваемыми. Последние заглубляются в торец стены — возникает ощущение, что полотно подвешено прямо к коробке. Чаще всего подобный вариант применяется в помещениях со скругленными стенами: на них невозможно плотно прикрепить плоский наличник, чтобы он закрыл монтажный шов.

    На фото: пример металлической дверной коробки от Stratco.

    Коробка распашной двери

    Коробка распашной межкомнатной двери состоит из трех (а не четырех, как у входных) частей: две вертикальные стойки (косяки) и верхняя перекладина (притолока). Традиционно они выполняются из деревянного бруса. Последний может иметь ровную или профилированную поверхность.

    Коробка маятниковой двери

    При использовании гладкого бруса внутренний проем коробки имеет такую ширину, чтобы полотно свободно проходило сквозь него. Однако в этом случае оно никак не фиксируется. Подобная конструкция применяется в особой разновидности распашных дверей — маятниковых, открывающихся в любую сторону (и наружу, и внутрь).

    Коробка с притвором

    Проем профилированной коробки (коробки с притвором) чуть уже полотна. Угловые грани косяков и притолоки срезаются на глубину, равную толщине двери, так чтобы она входила в коробку заподлицо. Полученный уступ по периметру коробки называется притвором. Он не только фиксирует полотно в проеме (останавливает его движение), но и способствует лучшей изоляции между помещениями.

    На фото:

    Дверная коробка — это не просто две «палки» с перекладинами между ними. Элементы конструкции могут иметь необычную форму, обусловленную конфигурацией дверного полотна.

    Дверь без наличников. Нередко производители дверей в современном стиле предлагают особую конструкцию полотна, которой не требуются наличники. Дверь монтируется в единой плоскости со стеной и не нуждается в наличниках, выступающих над поверхностью. Осталось покрасить модель в тон стене, чтобы она окончательно растворилась в пространстве.

    На фото: модель Filomuro rosso rubino lucido от фабрики Garofoli.

    Наличники распашной двери

    Наличники, как уже упоминалось, призваны закрыть щель между краями коробки и стены, в которую та вмонтирована. Соответственно, планок требуется три: две по бокам и одна наверху. Между собой они стыкуются перпендикулярно или под углом в 45°: швы практически не заметны, а сборка подогнанных на заводе деталей очень проста. Также наличники могут включать готовые угловые элементы, к которым легко крепятся планки.

    Различают два типа конструкции наличников: накладные и телескопические.

    • Накладные дверные наличники представляют собой плоскую планку, которая накладывается на стену и коробку и прикрепляется к ним гвоздями или специальными зажимами. Этот тип используется только в том случае, если глубина коробки и толщина стены точно совпадают.
    • Телескопические дверные наличники применяются в том случае, когда коробка тоньше стены (что бывает очень часто). Они имеют г-образную форму. Выступ вставляется в специальный паз по периметру дверной коробки. «Глубину погружения» можно регулировать в пределах 1—1,5 см. Отрегулировав толщину коробки, наличник «сажают» в паз на клей. Телескопические наличники поставляются только в комплекте с подходящей коробкой, которая называется «обхватной».
    На фото:

    Наличники двери выполняют декоративную роль. Нередко они и сами богато декорированы.

    Чаще всего двери комплектуются обычными гладкими наличниками. Но есть и модели, украшенные затейливой резьбой, дополненные профилями. Вы можете выбрать любые наличники — главное, чтобы они по цвету, материалу и стилю подходили к дверному полотну.

    Механизм открывания распашной двери

    У распашных дверей он максимально прост — это петли, состоящие из трех главных элементов: двух половинок с трубчатым отростком и стержня, их соединяющего. Части петель крепятся к коробке и полотну. Поворачиваясь вокруг стержня, они дают возможность открывать и закрывать дверь.

    Примеры дверных петель.
    модель Orizzonte от фабрики Impronta, дизайн R & S Impronta.

    В статье использованы изображения 360.ru, stratco.com.au, pivatoporte.com

    www.4living.ru

    Установка распашных дверей: какая последовательность работ?

    Среди межкомнатных дверных конструкций наибольшей популярностью пользуются распашные двери. Они являются классическим вариантом декорирования внутреннего помещения квартиры. Такая популярность связана с их функциональными возможностями. Распашные двери гораздо лучше других межкомнатных сохраняют тепло в комнате, предотвращают проникновение посторонних звуков и пыли.

    Благодаря современным технологиям распашные изделия изготавливаются из различных видов материалов, отличающихся как по качеству, так и по цене. Такие конструкции могут быть выполнены в разнообразных формах и цветовых гаммах. Единственным их недостатком является «похищение» части пространства помещения.

    Чтобы новая дверная конструкция прослужила длительный срок, а фурнитура не издавала скрипящих звуков, необходимо произвести правильную и качественную установку двери. Можно воспользоваться услугами мастеров, но осуществить это самому не составит особого труда.

    Выбор межкомнатной распашной двери

    Прежде чем покупать готовую конструкцию, необходимо правильно определиться с выбором. Первым делом следует измерить размеры блока с коробкой. В идеале они будут чуть-чуть меньше внутреннего размера проема двери.

    Выбирая дверное полотно, необходимо учитывать его материал. Следует знать, где будет установлена дверь и каковы ее функции. При монтаже распашной двери в ванную комнату необходимо приобретать полотна, устойчивые к влаге и пару.

    Сборка дверной лутки

    От внутреннего размера дверного проема зависит, какую брать конструкцию: одинарную или двустворчатую. Если проем очень большой, то придется устанавливать четыре створки. Дверную коробку следует подбирать по толщине стены из расчета один к двум.

    Установка распашных межкомнатных дверей

    При выполнении монтажных работ соблюдаются определенные правила и порядок действий:

    • когда в комнате еще ведутся отделочные работы, то первым делом определяется уровень пола;
    • готовый короб вставляется в проем стены и расклинивается. Все составляющие дверной лутки должны находиться в строгой вертикали и горизонтали;
    • для качественной установки распашной двери следует выдержать одинаковый зазор между луткой и стеной;
    • для проверки произвести замеры расстояния в нижней и верхней части коробки. Если они одинаковые, то все сделано верно;
    • после этого всего коробка фиксируется к стене регулируемыми анкерным болтами;
    • далее полотно вставляется в дверную коробку, подгоняются зазоры и отмечается место под петли;
    • при помощи стамески делаются отверстия под петли на полотне и коробке;
    • дверные петли прикручиваются саморезами, причем часть со стержнем крепится на дверную коробку, а с отверстием – на полотно;
    • когда все готово, створка одевается на петли, дверь плотно закрывается,  и зазоры задуваются строительной пеной. После высыхания лишняя пена обрезается.
    Подготовка отверстия под петли

    Прежде чем начинать задувку монтажной пены, необходимо распереть дверную коробку как в области полотна, так и в свободной части. Если осуществить эту процедуру без распорок, то дверную коробку просто очень сильно разопрет и полотно не сможет должным образом открываться. Его будет постоянно заклинивать.

    Внутренняя и наружная распорка дверной коробки

    Выбирая строительную пену, следует учесть ее коэффициент расширения. Во избежание сильной деформации короба он должен быть низким. С пеной следует работать аккуратно и по возможности избегать ее попадания на полотно дверной конструкции. Засыхает она в течение трех часов, но окончательно будет готова к дальнейшей отделке только через сутки.

    Завершающим этапом установки распашной двери будет фиксация декоративных наличников. Они скрывают за собой все погрешности стены, крепления и являются отличной окантовкой дверных створок. Они подрезаются по длине и в местах соединения под углом 45 градусов. Для этого можно использовать простую ножовку. К раме декоративные наличники крепятся финишными гвоздями.

    Задувка щелей монтажной пеной

    Чтобы проверить качество установки распашной двери, достаточно ее приоткрыть. Если в таком положении она не будет открываться или закрываться, а застынет в одном положении, значит, все уровни строго выдержаны.

    Как установить двустворчатую дверь

    Такие конструкции в основном устанавливаются в домах и квартирах с просторными комнатами. Они придают помещению солидность и  классические нотки.

    Распашное двустворчатое изделие со стеклом

    В конструкцию таких распашных дверей входят две створки, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Все зависит от способа установки. Отличительной характеристикой двустворчатых дверей является их свободное открывание. Если для открытия одинарной конструкции необходимо немного сдвигаться в сторону, то  двустворчатыми дверьми этого не потребуется.

    Для обеспечения надежной тепло- и звукоизоляции на двустворчатые распашные двери по всему косяку устанавливают специальные уплотнители.

    Установка таких дверей осуществляется иначе, чем одинарных. Чтобы определиться с размером горизонтальной перекладины, необходимо сложить ширину двух створок и добавить к ним около 7 мм для зазоров. Вертикальные элементы коробки выставляются по уровню. На них первым делом навешивается та часть дверного полотна, которая будет иметь замок с ручкой. После этого в верхней части конструкции крепится вторая стойка, а к ней навешивается полотно, на котором будет закреплена защелка-фиксатор. Устанавливая обе створки, необходимо добиться их нахождения строго в одной плоскости.

    Прежде чем начинать окончательную фиксацию дверной системы, следует еще раз тщательно проверить и выровнять по уровню коробку. Когда все подготовительные работы выполнены, можно переходить к непосредственной фиксации распашной двери. Верхняя планка крепится на саморез, полотна расклиниваются для обеспечения небольшого зазора со всех сторон. Монтажную пену следует задувать осторожно, чтобы она не деформировала дверную коробку. Как уже отмечалось ране, ее следует выбирать с низким коэффициентом расширения. После окончательного высыхания лишнюю монтажную пеню следует обрезать, а место задувки украсить декоративными наличниками. Для регулирования плавной работы распашной двери в процессе открывания и закрывания, следует подкорректировать стопорную планку.

    Распашные автоматические двери

    Благодаря прогрессу, на рынках появились такие новинки, как автоматические распашные двери. Основными их преимуществами можно назвать долговечность и надежность. Поскольку автоматические распашные двери включают в себя механические и электрические составляющие, для обеспечения их качественного функционирования нужна настройка. Открытие и закрытие таких дверей происходит от легкого касания, они двигаются абсолютно бесшумно. Единственным недостатком таких дверей является длительное время открывания, порядка 10-15 секунд, но разработчики работают над устранением этого неудобства. Чтобы избежать поломок механической части автоматических распашных дверей, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение створок.

    Если устанавливать распашную дверь, соблюдая все требования, то она многие годы будет украшать ваше жилище.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

    mezhdveri.ru

    одностворчатые и двустворчатые, типовые размеры и фото в интерьере

    Разделы статьи:

    Самым распространенным типом дверных конструкций являются распашные межкомнатные двери. Несмотря на некоторые различия в конструктивных особенностях, основной принцип их устройства является неизменным на протяжении многих веков. Для того, чтобы понять, в чем секрет их традиционной популярности, необходимо ознакомиться с их устройством, видами, а также преимуществами и недостатками.

    Конструкция дверей

    По своей сути распашные двери являются подвижной конструкцией, имеющей недвижимую дверную коробку и двигающуюся часть в виде дверного полотна. Объединение элементов конструкции и осуществление движения происходит благодаря специальным шарнирным элементам, именуемыми дверными петлями.

    Само полотно дополняется элементами фурнитуры в виде ручек и замков либо защелок. К тому же оно может иметь абсолютно любые дополнительные декоративные элементы будь то резьба, различные изображения или даже зеркальные вставки. Исходя из предлагаемого ассортимента изделий, распашные дверные конструкции являются наиболее разноплановыми.

    Виды распашных дверей

    Распашная межкомнатная дверь представляет собой изделие, основной функцией которой является звуковая изоляция между комнатами, а также разграничение пространства. Обобщая, такие двери можно условно разделить на 3 группы:

    • Одностворчатые;
    • Двустворчатые;
    • Маятниковые.
    Одностворчатые

    Конструкция изделия содержит одно дверное полотно. Такой тип дверей встречается наиболее часто. Может содержать в себе различные декоративные и функциональные дополнения, включая дверцу для домашних животных.

    Двустворчатые

    Представляют собой изделие с двумя движимыми полотнами. Такие конструкции применимы в помещениях с дверным проемом большой ширины. Максимальная ширина изделия составлять до 2,4 метров. Это обусловлено параметрами стандартных полотен, каждое из которых обычно не превышает ширину в 1,2 метра.

    Такие изделия почти всегда содержат специальные защелки, позволяющие зафиксировать для удобства одну из створок в закрытом положении.

    Маятниковые

    К особому виду распашных конструкций можно отнести двери маятникового типа. Они могут быть как одностворчатыми, так и двустворчатыми. Основной особенностью изделия является возможность открытия створок по обе стороны: на и от себя. Такая функциональность достигается благодаря специальным дверным петлям и легкости самого полотна. Однако широкого применения в домашних условиях изделия не получили по причине необходимости обеспечить достаточно большое количество свободного пространства для движения створок.

    Используемые материалы для изготовления

    Все межкомнатные двери можно разделить по типу используемого для их производства материала. Эта классификация понемногу расширяется, поскольку изготовители постоянно пытаются создавать новые технологии, позволяющие удешевить производство, сохраняя при этом хороший внешний вид и качество изделий. Так межкомнатные двери бывают:

    • Деревянными;
    • Металлическими;
    • Композитными;
    • Стеклянными.
    Дерево

    В процессе производства деревянных дверей используются различные породы дерева. Наиболее надежными и прочными считаются двери, изготовленные из дубового массива. Однако, одновременно с этим, они являются одними из самых тяжелых и дорогих. Довольно часто применяются пиломатериалы из ясеня, бука, ореха, ольхи и сосны.

    Основным преимуществом таких изделий является их натуральность и экологичность. Именно благодаря этому они весьма популярны. Конечно же, межкомнатные дверные конструкции из дерева имеют еще множество достоинств и некоторые недостатки. Однако эти показатели разнятся в зависимости от типа используемой древесины.

    Металл

    Несмотря на значительную прочность и выносливость материала, его использование при производстве межкомнатных полотен весьма ограниченно. Это объясняется как существенным весом конструкции, так и теплопроводностью материала.

    Композитные материалы

    К изделиям из композитных материалов относится огромное количество дверей, состоящих из листов МДФ, ДСП, покрытых натуральным либо экошпоном, а также пластиковые конструкции. Объединение такого разнообразия изделий в один тип обусловлено принципом производства сырья. Так, для изготовления каждого из этих видов материалов используется несколько составляющих, обеспечивающих в совокупности необходимую плотность и износоустойчивость поверхности готового изделия. К примеру, дверь из МДФ плит производится путем проклейки брусьев, накладок и ламинирования всей поверхности. При изготовлении ПВХ дверей применяются элементы жесткости в виде алюминиевых профилей.

    Однако использование того или иного композитного материала при изготовлении дверей разнится. Дверные полотна из МДФ и ДСП достаточно распространены в основном благодаря своей легкости и небольшой стоимости. Дверные конструкции шпонированного типа стоят несколько дороже благодаря свойствам получаемого покрытия и его внешнему виду.

    Двери из ПВХ, несмотря на свою высокую практичность, отличные показатели уровня шумопоглощения, сравнительно небольшой вес и цену, в качестве межкомнатных конструкций используются не слишком часто. Причиной этому является тот факт, что несмотря на огромное разнообразие цветового оформления и возможность установки декоративных стеклянных элементов, распашные межкомнатные двери из пластика не дают ощущения уюта и комфорта. В качестве межкомнатных конструкций такие изделия выглядят удачно в основном на только фото, но не в живую.

    Стекло

    В качестве межкомнатных полотен полностью стеклянные двери используются лишь при необходимости визуального расширения имеющегося пространства. Большую степень популярности имеют конструкции с частичным остеклением или, как минимум, с наличием обрамляющей рамы.

    Само закаленное стекло изготавливается путем наложения слоев стекла друг на друга, что обеспечивает крепость изделия. В целях безопасности поверхность изделия покрывается специальной защитной пленкой, удерживающей в случае повреждения все осколки.

    Преимущества распашных дверей

    К основным преимуществам конструкций относится, в первую очередь, качественная звукоизоляция помещений, обеспечивающаяся благодаря плотному вхождению полотна к краям дверной коробки. Благодаря этому еще и происходит защита от проникновения посторонних запахов, что достаточно важно в таких местах как кухня и санузел.

    Распашные межкомнатные двери имеют хорошую степень теплоизоляции благодаря внутреннему наполнению полотен и отсутствию больших зазоров. Хотя этот фактор напрямую зависит от применяемого в процессе изготовления двери материала и его свойств.

    Также одним из основных преимуществ является тот факт, что дверь распашного типа наиболее проста для монтажа. К тому же, распашные полотна достаточно просто оборудовать доводчиком.

    Недостатки

    Главным минусом изделий можно считать необходимость постоянного обеспечения большого пространства для осуществления открытия и закрытия полотна. Таким образом, значительное пространство возле проема со стороны открытия двери всегда пустует. Однако этот недостаток не столь существенен в сравнении с массой достоинств изделий подобного типа.

    Размеры

    Выбирая для себя распашные межкомнатные двери, всегда существует необходимость учитывать размеры полотна и дверного проема. В большинстве случаев производители изготавливают универсальные полотна, подходящие для большинства квартир.

    Так, стандартной высотой изделий считается 2 м. Конечно же, возможны и иные варианты, однако в большинстве случаев они производятся строго под заказ. Ширина полотна межкомнатных дверей имеет несколько стандартных значений. При этом самым маленьким показателем является 0,4 м, а самое габаритное полотно имеет размер в 1,2 м. Размерный шаг изделий составляет 0,1 м.

    В двустворчатых изделиях общая ширина составляет совокупность размеров обоих полотен. При этом имеется возможность ассиметричного комбинирования створок с использованием не одинаковых размеров полотен. Также следует помнить, что при установке дверной конструкции с шириной, превышающей 2 м, необходима установка дополнительных опор. Это обусловлено большим весом изделия. Опора монтируется в виде перемычки между створками.

    Обозначенной стандартной толщиной полотна считается показатель, равный 0,04 м. Однако в большинстве случаев толщина изделия у разных производителей колеблется в диапазоне 0,03-0,038 м. Такие разбежки размерной сетки обусловлены различными принципами настройки используемого оборудования для изготовления дверей.

    В целом, разница в несколько миллиметров толщины не играет существенной роли при монтаже полотна. Данный показатель важен лишь в случае очень тонких прилегающих стен. Однако в таком случае большее внимание уделяется весу конструкции.

    Также в процессе выбора и установки двери следует учитывать, что все размеры дверного полотна в совокупности с коробкой для проема увеличиваются на 0,1-0,15 м сверху и на 0,2-0,3 м по бокам. Помимо этого, для качественного монтажа необходимы технологические зазоры между коробкой и стеной для креплений и задувки монтажной пены. Само полотно должно не слишком плотно входить в раму, поскольку в противном случае изделие весьма быстро начнет затираться и получать сколы на поверхности.

    o-dveryah.ru

    Межкомнатные двери из двух половинок: отличия разных систем

    Если ширина межкомнатного проема превышает 90 cм, то в него одностворчатую дверь не устанавливают. В стандартном проеме высотой 2 м широкая створка будет смотреться непропорционально и неуклюже. При открывании дверное полотно будет оказывать повышенную нагрузку на петли, а сама створка потребует чрезмерно большого пространства для открывания. Поэтому в такие межкомнатные проемы устанавливают дверные блоки, состоящие из двух половинок.

    Виды дверей с двумя створками

    Двухстворчатая дверь в широкий межкомнатный проем может открываться несколькими способами:

    • Распространенным вариантом двухстворчатого дверного блока, который устанавливают в широкие проемы, становится традиционная распашная дверь. Двухстворчатая модель ничем не отличается от обычной одностворчатой конструкции, с той разницей, что две створки навешиваются друг напротив друга на противоположные стойки широкой коробки.
    Двухстворчатая дверь

    Важно! Часто хозяева малогабаритных квартир устанавливают двухстворчатый дверной блок в обычный межкомнатный проем, предназначенный для широкой однопольной двери (90 см). Открывающуюся створку устанавливают самую маленькую из стандартных моделей (55 см), а оставшуюся часть делают глухой. Так добиваются экономии пространства в небольших помещениях за счет уменьшения радиуса хода открывающейся створки.

    • В жилых домах в широкий межкомнатный проем устанавливают и раздвижную двухстворчатую дверь. Она становится конкурентом распахивающейся конструкции. Фурнитура для раздвижных механизмов становится надежной и бесшумной, и при этом себестоимость ее постепенно снижается. Из всех вариантов сдвижных дверей домашние мастера монтируют двухстворчатые конструкции с наружным расположением створок или конструкции с расположением полотен внутри межкомнатного проема. В первом случае дверные панели скользят по одной направляющей, а во втором – по двум параллельным рельсам. Для сооружения кассетных систем привлекают специалистов.
    Маятниковая дверь из двух половинок
    • Складные и маятниковые конструкции в обычных квартирах устанавливают редко. Маятниковая дверь – это атрибут супермаркетов, гостиниц, других общественных помещений с высокой проходимостью. Раскладные конструкции устанавливают в качестве ширмы или перегородки в просторных гостиных частных домов, коттеджей. Исключение составляет модель книжка, которая состоит из двух одинаковых половинок. Такие конструкции часто встречаются в небольших городских квартирах.

    Особенности разных дверных конструкций

    Затевая ремонт с заменой межкомнатных дверных блоков, не все стремятся распашную двойную дверь менять на такую же. Многие активно интересуются раздвижными конструкциями и часто рассматривают их как альтернативу надоевшей распашной двери.

    Эти две конструкции имеют принципиальное различие не только по механизмам открывания, но и по предпочтительным материалам, форме и вариантам размеров двух створок.

    Раздвижная система с двумя дверными панелями

    По конструкции и эксплуатации распашная и раздвижная системы имеют такие отличия:

    • В распашной конструкции для открывания створок необходимо свободное пространство перед проемом. Раздвигающиеся панели требуют только свободного места вдоль стены, а кассетная система, в которой полотна задвигаются в скрытую нишу, вообще не требуют никакого дополнительного пространства.
    • Распашная дверь обеспечивает герметичность закрывания межкомнатного проема, чем раздвижная похвастаться не может.
    • Фурнитура для распашной двухстворчатой двери более надежная и долговечная, чем роликовые каретки с направляющими. При поломке ремонт и замена фурнитуры проходят быстро и без больших затрат.

    Но основные различия касаются эстетики и стиля. Распашная конструкция представляет собой массивную и монументальную конструкцию. Поэтому двухстворчатые дверные блоки распашной двери имеют классический дизайн: полотна из массива или под дерево. Вариантов соотношения ширины створок много. Они могут быть одинаковыми и работать равноправно, а могут быть асимметричными. Меньшая половинка делается глухой, а большая работает, как одностворчатая дверь. Кроме того, арочные двухстворчатые блоки, которыми украшают богатые классические интерьеры, выполняют из массива и они бывают только распашными. Главными чертами, которые формируют облик распашной двери, становится конфигурация полотна (форма и расположение филенок, наличие стеклянных вставок, цвет).

    Арочная двухстворчатая дверь из массива

    Наряду с массивом дерева, межкомнатные распашные двери из двух половинок изготавливают из более дешевых материалов. Распространенный вариант – это полотна каркасно-ячеистого типа с декоративной отделкой шпоном, ПВХ пленкой, ламинированными или крашеными панелями МДФ. Но полотна эконом класса имеют стандартные размеры. Высота одинаковая – 2 м., а ширина бывает от 60 до 90 см с шагом 10 см. Таким образом, из стандартных полотен составляют любую двойную конструкцию шириной от 1,2м.

    В раздвижных конструкциях полотна бывают только прямоугольными. В двухстворчатых конструкциях два полотна всегда делают одинаковыми. Раздвижная дверь с наружным расположением створки органично смотрится с облегченными прозрачными полотнами. Облегченность касается внешнего впечатления, так как стеклянная створка весит не намного меньше глухой двери. Классическими полотнами считаются двери, представляющие собой тонкую рамку из дерева, пластика или металла с остеклением на всю высоту. Причем эстетическая ценность раздвижной межкомнатной двери заключается в разнообразии вариантов остекления. Это может быть тонированное, матовое, фацетированное, витражное стекло.

    Раздвижная дверь с наружными створками

    Важно! Раздвижную конструкцию устанавливают на любые стандартные дверные полотна. Но такие решения не впечатляют своей эстетикой. Глухую дверь устанавливают в кассетные раздвижные конструкции. В проектах профессиональных дизайнеров не получится найти филенчатое полотно, установленное на раздвижную систему с наружным расположением створки. Среди профессионалов эти два типа конструкции уже давно имеют свои предпочтительные варианты стиля оформления.

    Комплектация конструкций

    Несущим элементом распахивающихся двойных дверей является дверная коробка. Коробка делается без порога. В раздвижной конструкции несущим элементом становится верхняя направляющая. Коробка — декоративный элемент, при помощи которого выполняется отделка межкомнатного проема. Коробкой она называется условно, так как на брусках нет четверти для створки, как в коробке для распашной двери.

    Распахивающаяся дверь крепится к коробке на дверных петлях, а сдвижная створка скользит по направляющей при помощи роликовых кареток.

    В двухстворчатой распашной двери с одной глухой створкой дополнительно устанавливают торцевые врезные защелки, которые удерживают глухую половинку в закрытом положении. Для закрывания притвора между двумя деревянными створками устанавливают притворные планки.

    Кассетная дверь с потайными ручками

    На распашное полотно устанавливаются любые дверные ручки. Полотна раздвижной двухстворчатой двери оснащаются потайными (утопленными) ручками.

    Распахивающаяся двухстворчатая дверь оснащается любым типом дверных защелок, а для запирания сдвижной створки устанавливают замки с особым принципом удерживания сдвижной панели в закрытом положении. Ригель таких замков выполнен в виде крючка, который зацепляется за выступ ответной планки.

    Для нормального функционирования раздвижной конструкции на полу сбоку от проема устанавливают бегунок, который не дает раскачиваться дверному полотну при его движении по направляющим.

    Видео, как установить дверь с двумя половинками:

    Распашная модель — оптимальный вариантом для обустройства широких проемов. По сравнению с другими конкурирующими системами распахивающаяся дверь остается доступным и простым в установке вариантом. Но раздвижные конструкции предоставляют широкие дизайнерские возможности по созданию нестандартных интерьеров.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

    mezhdveri.ru

    Распашные межкомнатные двери: одностворчатые, двустворчатые, размеры

    Квартиры современной планировки отличаются большой жилой площадью, широкими дверными проёмами. Они открывают больший простор для фантазии в плане ремонта и обстановки. Одним из моментов, который радует людей, въехавших в новостройку, являются проёмы шириной, благоприятной для установки распашных дверей межкомнатных и позволяющей проносить крупногабаритные предметы и проходить самим, не протискиваясь боком.

    Конструктивные особенности

    Как уже видно из названия, распашные двери представляют собой конструкцию из статичной коробки и подвижного полотна, мобильность которого достигается за счёт использования специальных шарниров – дверных петель.

    Варианты межкомнатных дверей распашных могут быть разными, декор выбирается в зависимости от вкуса хозяев: резьба, зеркальные вставки, стекло, изображения.

    Многим важен не столько внешний вид, сколько функциональные характеристики – прочность, звукоизоляция. Эти качества совмещают в себе двери с притвором – модели, где одна часть полотна чуть выступает и при закрытии плотно накладывается на короб. Притвор представляет собой деревянную рейку размером примерно 1⁄4 от толщины дверного полотна. За счёт такой конструкции между полотном и коробкой практически полностью отсутствуют щели и просветы, что повышает звукоизоляционные свойства конструкции и позволяет сохранять тепло в помещении.

    Виды распашных дверей

    Основная их роль – разграничить пространство между комнатами и обеспечить звукоизоляцию помещения. Их делят на три вида:

    • одностворчатые;
    • двустворчатые;
    • маятниковые.

    Одностворчатые – узкие распашные конструкции, имеющие наибольшую популярность. Декор может быть разным: одна или несколько зеркальных вставок по всему периметру, украшение резьбой, мозаикой, оснащение дверцей для питомцев.

    Для большого дверного проёма разумным выбором будет дверь двустворчатая. Это изделие с двумя подвижными полотнами, снабжёнными специальными защёлками, чтобы в случае необходимости зафиксировать одну из створок.

    Маятниковая распашная конструкция – особый тип, объединяющий одностворчатые и двустворчатые. Возможность открытия от себя и на себя достигается установкой специальных петель и лёгкостью самого полотна. Но такая конструкция применима только в просторных квартирах, где много свободного места для движения створок.

    Размеры

    На рынке чаще всего предлагаются стандартные размеры полотен, подходящие большинству квартир. Минимальная ширина – распашные двери 40 см, максимальная – 170 см. Высота – 200 см. При изготовлении полотен по индивидуальным габаритам учитывается ширина и высота проёма.

    Стандартные размеры проёмов и полотен для распашных дверей

    Распашные двери с двумя створками обычно устанавливаются в широкие проёмы, их общая ширина рассчитывается исходя из размеров обоих полотен. Межкомнатные распашные двустворчатые узкие двери до 2 метров шириной не требуют установки дополнительных опор. Полотна шире имеют больший вес, поэтому между створками ставится опора.

    Используемые материалы

    Сегодня на рынке представлено много моделей двери. И ассортимент постоянно пополняется, т. к. изготовители совершенствуют дизайн изделий.

    1. Деревянные межкомнатные двери изготавливаются из деревьев различных пород, самые популярные – дуб, ольха, ясень, сосна, бук. Они экологичны и эстетически привлекательны, поэтому очень востребованы.
    2. Металл для изготовления дверных полотен в жилых помещениях используется редко. Несмотря на долговечность, он уступает другим материалам в весе и теплопроводности.
    3. Стеклянным распашным дверям отдают предпочтение, когда хочется зрительно увеличить помещение. Популярны модели со вставками или, полностью выполненные, из закалённого стекла с обрамляющей рамой.
    4. Композитные материалы наиболее востребованы сегодня, благодаря невысокой стоимости. Это изделия из листов МДФ и ДСП. Для изготовления их используются несколько составляющих — в результате обеспечивается высокая износостойкость и плотность поверхности.
    5. Пластик при этом не слишком популярен, по сравнению с МДФ и ДСП. Потребители считают изделия из него неуютными. Эффектно они выглядят лишь на фото, а в действительности не обеспечивают должного комфорта в помещении.

    Преимущества и недостатки

    Распашные двери зонируют пространство квартиры, за их счёт достигается хорошая звукоизоляция и защита от посторонних запахов, что особенно важно для кухни и санузла.

    Отсутствие больших зазоров в конструкции обеспечивает высокую степень теплоизоляции, монтаж не вызывает сложностей.

    Главный недостаток – помещение должно быть довольно просторным, чтобы обеспечить их полное открытие и закрытие. Но этот минус незначителен, по сравнению со всеми достоинствами.

    Где используются

    Распашные межкомнатные двери украсят любой интерьер. Благодаря прекрасным звукоизоляционным и теплоудерживающим свойствам, они станут отличным решением для жилого помещения.

    Одностворчатые с притвором – оптимальная вариация для детской, спальни, кабинета, где важны тишина и спокойствие. Кроме того, они мешают распространению влаги и запахов, поэтому часто ставятся в гостиной, кухне, ванной.

    Преимущество установки двустворчатых распашных дверей в зал — они значительно упрощают хозяевам принимать гостей. Декорированные витражами, резьбой, изделия становятся настоящим украшением дома. Эффектно будут смотреться в гостиной или столовой распашные зеркальные двери. Они освежат интерьер, добавят света в помещение и визуально расширят его.

    dvernoiguru.ru

    устройство. Изучаем нюансы конструкции распашной двери.

    Казалось бы, нет ничего проще и привычнее распашной двери. Всем известно ее устройство… Мы лишь обратим внимание на некоторые нюансы и детали конструкции распашной двери.

    На фото:

    Прежде всего, распашная дверь — это не только щит (полотно), который закрывает проем, а целый комплект элементов. В него обязательно входят коробка (именно она монтируется внутрь проема в стене) и механизм, обеспечивающий открытие/закрытие и крепление полотна к коробке, — петли.

    Наличники. Межкомнатные двери выпускаются коллекциями с разной конфигурацией полотна. Нередко оно предлагается глухим и с остеклением. И лишь наличники, оформляющие дверной проем, объединяют непохожие двери в единую гармоничную композицию.

    На фото: модель Alisso 135 от фабрики Pivato.

    Нередко в этот набор включают и наличники — планки, закрывающие щель между краем коробки и стены, к которой она примыкает. Нестандартные элементы конструкции распашной двери включают доборы (при большой толщине стены) и фрамугу (если дверной проем слишком высок, а по весовой нагрузке недопустимо делать открывающейся всю конструкцию полотна целиком).

    Все перечисленные элементы продаются как комплектом, так и по отдельности. Каждый вариант покупки по-своему привлекателен.

     

     

     

    На фото:

    Если высота дверного проема велика, необходимо дополнить обычную дверь фрамугой. Последняя может быть глухой или с остеклением, открывающейся (как у традиционного окна) или же неподвижной.

    Дверной комплект или отдельные элементы?

    В случае покупки «комплекта» распашная дверь уже снабжена врезанными на производстве петлями и подогнанными элементами коробки (нужно лишь «зарезать» нужную высоту при монтаже). Во втором случае конструкцию придется собирать из разрозненных деталей: полотна, коробки и наличников. Проще, конечно, покупать комплект — это избавит вас от лишней суеты и поиска сочетающихся деталей.

    Однако и для приобретения дверного комплекта «по частям» нередко есть основания. Например, случаются ошибки при монтаже: скажем, при неверном распиле наличника приходится покупать еще один взамен. Часто бывает, что в новых квартирах двери уже установлены: коробку выламывать не хочется — удобнее заменить неподходящее полотно. А иногда получается и наоборот — приходится покупать новую коробку и петли для антикварного полотна.

    На фото:

    Одно полотно или два — это зависит от ширины дверного проема.

    Дверное полотно

    Распашные двери чаще всего имеют одно полотно. Но если дверной проем широкий, дверных полотен может быть и два. Модели с единственным полотном называют однопольными (одностворчатыми), с двумя — соответственно, двупольными (двустворчатыми). Существуют и полуторапольные двери: створок в них две, просто одна более узкая.

    Помимо количества створок, немаловажное значение имеют конструкция и материалы изготовления полотна — от них зависят тепло-, звуко- и светопроницаемость модели. Распашные двери могут иметь любой вид конструкции полотна — применяются филенчатые, щитовые, цельностеклянные, пластиковые и алюминиевые.

    На фото:

    Коробка распашной двери вторит форме дверного полотна: может быть округлой и традиционной формы.

    Металлическая дверная коробка. Для изготовления коробок, помимо дерева, сегодня используются МДФ , алюминий, редко сталь. Конструкция их остается такой же, но металлические коробки могут отличаться по способу установки: они бывают стандартными (прилегающими к стене) или полновстраиваемыми. Последние заглубляются в торец стены — возникает ощущение, что полотно подвешено прямо к коробке. Чаще всего подобный вариант применяется в помещениях со скругленными стенами: на них невозможно плотно прикрепить плоский наличник, чтобы он закрыл монтажный шов.

    На фото: пример металлической дверной коробки от Stratco.

    Коробка распашной двери

    Коробка распашной межкомнатной двери состоит из трех (а не четырех, как у входных) частей: две вертикальные стойки (косяки) и верхняя перекладина (притолока). Традиционно они выполняются из деревянного бруса. Последний может иметь ровную или профилированную поверхность.

    Коробка маятниковой двери

    При использовании гладкого бруса внутренний проем коробки имеет такую ширину, чтобы полотно свободно проходило сквозь него. Однако в этом случае оно никак не фиксируется. Подобная конструкция применяется в особой разновидности распашных дверей — маятниковых, открывающихся в любую сторону (и наружу, и внутрь).

    Коробка с притвором

    Проем профилированной коробки (коробки с притвором) чуть уже полотна. Угловые грани косяков и притолоки срезаются на глубину, равную толщине двери, так чтобы она входила в коробку заподлицо. Полученный уступ по периметру коробки называется притвором. Он не только фиксирует полотно в проеме (останавливает его движение), но и способствует лучшей изоляции между помещениями.

    На фото:

    Дверная коробка — это не просто две «палки» с перекладинами между ними. Элементы конструкции могут иметь необычную форму, обусловленную конфигурацией дверного полотна.

    Дверь без наличников. Нередко производители дверей в современном стиле предлагают особую конструкцию полотна, которой не требуются наличники. Дверь монтируется в единой плоскости со стеной и не нуждается в наличниках, выступающих над поверхностью. Осталось покрасить модель в тон стене, чтобы она окончательно растворилась в пространстве.

    На фото: модель Filomuro rosso rubino lucido от фабрики Garofoli.

    Наличники распашной двери

    Наличники, как уже упоминалось, призваны закрыть щель между краями коробки и стены, в которую та вмонтирована. Соответственно, планок требуется три: две по бокам и одна наверху. Между собой они стыкуются перпендикулярно или под углом в 45°: швы практически не заметны, а сборка подогнанных на заводе деталей очень проста. Также наличники могут включать готовые угловые элементы, к которым легко крепятся планки.

    Различают два типа конструкции наличников: накладные и телескопические.

    • Накладные дверные наличники представляют собой плоскую планку, которая накладывается на стену и коробку и прикрепляется к ним гвоздями или специальными зажимами. Этот тип используется только в том случае, если глубина коробки и толщина стены точно совпадают.
    • Телескопические дверные наличники применяются в том случае, когда коробка тоньше стены (что бывает очень часто). Они имеют г-образную форму. Выступ вставляется в специальный паз по периметру дверной коробки. «Глубину погружения» можно регулировать в пределах 1—1,5 см. Отрегулировав толщину коробки, наличник «сажают» в паз на клей. Телескопические наличники поставляются только в комплекте с подходящей коробкой, которая называется «обхватной».

    На фото:

    Наличники двери выполняют декоративную роль. Нередко они и сами богато декорированы.

    Чаще всего двери комплектуются обычными гладкими наличниками. Но есть и модели, украшенные затейливой резьбой, дополненные профилями. Вы можете выбрать любые наличники — главное, чтобы они по цвету, материалу и стилю подходили к дверному полотну.

    Механизм открывания распашной двери

    У распашных дверей он максимально прост — это петли, состоящие из трех главных элементов: двух половинок с трубчатым отростком и стержня, их соединяющего. Части петель крепятся к коробке и полотну. Поворачиваясь вокруг стержня, они дают возможность открывать и закрывать дверь.

    Примеры дверных петель.

    модель Orizzonte от фабрики Impronta, дизайн R & S Impronta.


    В статье использованы изображения 360.ru, stratco.com.au, pivatoporte.com

    Распашные двери: число полотен, сторона, способ открывания

    Распашные межкомнатные двери в быту используются чаще всего. Причина их популярности вполне объяснима: распашные двери обеспечивают высокий уровень звукоизоляции при относительной дешевизне и простоте монтажа.

    На фото:

    Если дверь — то «распахнута настежь». Заметим, не сдвинута, не сложена…

    Классифицировать распашные двери можно по трем критериям: количеству полотен, способу открывания и стороне (правой / левой), в которую они распахиваются.

    Количество дверных створок

    По количеству полотен распашные двери делятся на однопольные, двупольные, имеющие две створки одного размера, и полуторапольные. Одна из створок полуторапольных моделей является рабочей, а вторая, более узкая, раскрывается только время от времени, когда необходим более широкий проход.

    На фото:

    Одно-, полутора- и двустворчатая распашные двери.

    Способ открывания двери

    Распашные двери можно разделить на две группы. Классические двери открываются в одном направлении — только наружу или только внутрь в зависимости от того, с какой стороны коробки расположены петли. Маятниковые распашные двери способны открываться в обе стороны (как при входе в вестибюль метро). Естественно, различия в способе открывания ведут к различиям в устройстве, которое рассмотрено отдельно.

    На фото:

    Распашные двери с маятниковым способом открывания довольно часто встречаются в торговых зонах.

    Двери в узком коридоре. Должны ли двери распахиваться синхронно или можно чередовать правые и левые распашные двери? Ответ на этот вопрос зависит от количества полотен по одной стене. Если речь всего о двух распашных дверях, удобно, если они открываются навстречу друг другу. Если же полотен три и более, синхронизация стороны открывания поможет избежать «заторов».

    На фото: коридор из проекта, реализованного архитектурным бюро Арканика.

    Правые распашные двери и левые распашные двери

    По стороне открывания распашные двери, поставляемые в комплекте, обычно делятся на правые и левые.

    Определить тип открывания распашной двери просто. Нужно встать около полотна с той стороны, в которую она распахивается, и посмотреть, с какой стороны закреплены петли. У двустворчатых дверей петли находятся сразу с разных сторон. Но и здесь существует деление на левую/правую (определять необходимо по рабочей створке).

    От стороны открывания зависят особенности и полотна, и петель распашной двери.

    Во-первых полотно изначально рассчитано на установку петель с одной стороны и замка и ручки — с другой. Однако если вы еще не определились с тем, в какую сторону вам будет удобнее открывать дверь (например, не знаете расстановки мебели), то лучше выбрать универсальные распашные двери (так называемые реверсивные дверные полотна). Соответствующее направление открывания выбирается в момент их установки. Петли можно закрепить как с любого бока, так и сверху и снизу, и крепления замка присутствуют с обеих сторон. Правда, стоят подобные модели дороже обычных.

    Готовые распашные двери имеют соответствующую маркировку: левые петли и двери на упаковке обозначаются литерой «Л», правые маркировки не имеют.
    Следует знать, что у дверей европейского производства направление определяется при открытии от себя: их левый тип — это наш правый.

    Во-вторых, петли, как и сами распашные двери, делятся на правые и левые. Петли тоже бывают реверсивными. Дверное полотно в этом случае можно купить любое — его можно будет повернуть вокруг горизонтальной оси.

    На фото:

    Беретесь за ручку и открываете дверь на себя: правой рукой — дверь правая, левой — левая. Потренеруйтесь на примере приведенных фотографий, прежде чем вам придется объяснять нужный тип полотна менеджеру в магазине.

    Угол распахивания двери

    Но важна не только сторона открывания, но и величина угла, на который распахивается дверь. Чаще всего он составляет 180° (часть «съедает» ручка, прикасающаяся к стене), но есть и петли с ограниченным углом открывания. Например, 90° — это удобно, если дверной проем расположен не в середине стены, а в углу. Еще один вариант — 110°. Он встречается в распашных дверях с алюминиевым профилем. Все прочие полотна рекомендуется устанавливать в паре со стопором — напольным ограничителем, который защищает стену от повреждения дверной ручкой.

    На фото:

    Петли распашной двери не всегда выглядят привычным образом и далеко не всегда располагаются сбоку от полотна.

    Плюсы распашной межкомнатной двери:

    • простота и надежность механизма открывания: петли служат верой и правдой долгие годы;
    • низкая цена. Если принять стоимость полотна за константу, то распашные двери обойдутся дешевле складных или раздвижных;
    • высокая звуко- и теплоизоляция: полотно плотно прилегает к коробке;
    • повышенные защитные функции, особенно у одностворчатых дверей. Они позволяют легко монтировать различные механизмы закрывания (замки, защелки).

    Минусы распашной межкомнатной двери:

    • наличие «зоны открывания», равной радиусу полотна. В ее пределах и поблизости затруднен проход, невозможно установить мебель и предметы интерьера.

    В статье использованы изображения 360.ru


    Распашная дверь 1000 мм — решение задачи нестандартного проёма

    Максимальный стандарт по ширине для межкомнатной створки составляет 900 мм. Такое полотно отвечает требованиям проёма с параметрами 970-1000 мм и предназначено для установки в гостиной типовой архитектуры. Но продукция, созданная с учётом строительных нормативов, не способна ответить на все вопросы, возникающие в процессе ремонта. Работая над оформлением частных домов, дач, офисов, возведённых по оригинальным проектам, клиенты нередко сталкиваются с более масштабными проходами, перекрыть которые призваны распашные двери шириной 1000 мм.

    В чём особенности больших полотен?

    В первую очередь, они принадлежат категории нестандартных решений и в свободной продаже представлены ограниченно. Если есть необходимость купить распашные двери шириной 1000 мм быстро, стоит обратиться к ассортименту заслуженных фирм. Так выше вероятности встретить нужную модель среди готовых запасов. В ином случае придётся ждать её изготовления, тем самым отдаляя окончание ремонта на 2-8 недель и больше, если производство выполняется за рубежом.

    К другим отличиям изделий относят:

    немалый вес. Если полотно изготовлено из дерева или стекла, разница в массе между стандартным и нестандартным продуктом может быть значительной. Данная характеристика должна приниматься во внимание при подготовке стены, выборе коробки и петель;

    повышенную цену, обусловленную нестандартностью распашных дверей шириной 100 см и более сложным и трудоёмким процессом их монтажа;

    способность формировать значительную «слепую зону» в процессе открывания/закрывания. Чем шире полотно, тем больше свободного места необходимо выделить под его работу. Именно поэтому крупногабаритные конструкции рекомендуется устанавливать в просторных залах, а не в маленьких спальнях;

    торжественный внешний вид. На обширных территориях широкие створки смотрятся уместно и органично. Им присущ величественный и респектабельный облик, они превосходно сочетаются с высокими потолками, окнами, занимающими почти всю стену, крупной мебелью. Помещение, оборудованное такой створкой, кажется особенно гостеприимным и интересным.

    Какими типами представлена продукция?

    Изготавливаемые на заказ в индивидуальном порядке, изделия нестандартных размеров раскрываются безграничным спектром незаурядных художественных и технических решений. Среди многообразия распашных дверей шириной 100 см выделяют:

    конструкции, произведённые из древесины ценных сортов, МДФ, алюминия, стекла, сочетаний нескольких материалов;

    варианты, обшитые шпоном или искусственной плёнкой под дерево, окрашенные эмалями нейтральной или выразительной гаммы;

    модели, соответствующие различным направлениям дизайна. Крупное изделие особенно выгодно вливается в торжественную атмосферу гостиной, столовой или библиотеки классического стиля;

    блоки, включающие несколько створок, дополненные боковинами и фрамугами, и т. д.

    Качественные и актуальные распашные двери шириной 1000 мм приглашают заказать магазины торговой марки Academy. Фирма работает по итальянской технологии и комплектует модели функциональной фурнитурой.

    Распашные двери

    Что такое распашная межкомнатная дверь? Это дверь, конструкция которой остаётся неизменной на протяжении тысячелетий. Служит для разграничения, зонирования внутреннего пространства помещения, повышения свето и шумоизоляции. Конструкция распашной двери очень проста и надёжна. Такая дверь состоит из двух частей: неподвижной дверной коробкой и подвижного дверного полотна, распахивающегося при открывании. Соединяются эти части на подвижные шарниры, в простонародье именуемые дверными петлями. Комплектуется дверной ручкой, замком или защёлкой.

    Основные достоинства распашной двери — это простота и надёжность как монтажа, так и дальнейшего использования. Дверная конструкция монтируется в самом конце после финальной отделки стен и пола. Хотя о монтаже дверей стоит подумать заранее и подготовить дверные проёмы в соответствии с требуемыми для установки размерами. Продумать открывание, то есть куда будет открываться дверь — внутрь комнаты или наружу. В открытом состоянии используется часть около дверного пространства. Если в помещениях, где устанавливается межкомнатная распашная дверь, используется разное напольное покрытие или покрытие разного цвета, то стык должен находиться ровно по центру дверного полотна. При монтаже дверное полотно смещается в сторону лицевой стороны, это сторона в которую открывается дверь. После установки дверной коробки, оставшиеся полости декорируют наличниками. Также наличники могут быть дополнены: плинтусными блоками, декоративными розетками, карнизом или фрамугой. Если большая толщина стены не позволяет закрыть оставшиеся полости наличниками — устанавливаются доборные элементы. Они устанавливаются с обратной стороны между дверной коробкой и наличниками. Если заранее продумать толщину стен, то можно обойтись без доборов.

    Так же распашная дверь может состоять из двух створок. Это необходимо для очень широких дверных проёмов. Так как одна створка такой ширины может быть очень тяжёлой и доставлять неудобства при открывании, использовать очень много около дверного пространства или перекрывать его полностью. К примеру, при открывании такой двери в коридор, передвижение по нему становится сложным или полностью невозможным. Двустворчатые распашные двери можно разделить на две категории:

    • Неравнопольные – в этом случае одна створка маленькая, как правило, шириной 400 мм., а вторая широкая предназначенная для постоянного использования. Маленькая створка фиксируется при помощи ригеля и открывается, когда необходимо увеличить дверной проход. Большая створка является рабочей и используется по прямому назначению.

    • Равнопольные – здесь оба полотна имеют одинаковую ширину и оба могут использоваться, как рабочие или одно из полотен может быть зафиксировано ригелем.

    На данный момент распашные межкомнатные двери остаются самыми массовыми и наиболее часто используемыми дверными конструкциями основной принцип открывания, которых остаётся неизменным уже очень долгое время.

    Распашные двустворчатые межкомнатные двери

    Размеры дверного проема оказывают непосредственное влияние на вид и конструктивные особенности межкомнатной двери. Не будет преувеличением утверждать, что оригинальность и разнообразие дизайнерских решений намного шире и интереснее у более габаритных двухстворчатых моделей. Это множество комбинаций и видов материалов, геометрических форм и внутреннего содержания, конструктивного и стилевого оформления. И здесь важно во время сориентироваться, учесть каждый нюанс и выбрать наилучший для себя вариант.


    Любая дверь из нашего каталога может быть двойной и распашной – звоните нашим менеджерам! 

     

    Когда устанавливают двустворчатую дверь

    Целесообразность установки двустворчатой двери существенно увеличивается при размерах дверного проема, превышающих один метр.

    Причин тому несколько:

    • необходимость более массивного исполнения створки в связи с обеспечением достаточной прочности и жесткости конструкции;
    • значительное увеличение нагрузки в месте крепления полотна;
    • неудобство в эксплуатации;
    • расширение нефункциональной жилой площади.

    Понятно, что крупногабаритная створка требует продуктивного решения в части компоновки дверного полотна, использования более прочных материалов, а также обеспечения дополнительными точками крепления – дверными петлями. Это не самое удачное решение и с точки зрения практичности, выразительности, органичности внешнего вида. Большеразмерный вариант существенно сократит полезную площадь помещения, а в случае ее существующей ограниченности и вовсе станет препятствием для комфортного проживания.

       

    Именно поэтому при наличии широкого проема самым правильным и рациональным решением станет монтаж двустворчатой распашной межкомнатной двери – красивой, функциональной, надежной и удобной конструкции. Обратите внимание на широчайший ассортимент дверной продукции на нашем сайте. Здесь нет ограничений в предложениях, разнообразии стилей и цвета. И самое главное, что каждая модель может быть предложена как в одинарном, так и в двухстворчатом исполнении.

    Основные виды двустворчатых дверей

    Критериями для классификации двустворчатых дверей могут быть:

    • способы открывания: распашные, раздвижные;
    • тип заполнения дверного полотна: глухой, остекленный;
    • размеры створок: равные, отличающиеся по ширине;
    • форма: прямоугольная, арочная, с фрамугой;
    • материал изготовления: деревянные, древосодержащие, металлические, пластиковые, стеклянные.

    Распашные межкомнатные двери с глухими створками могут быть абсолютно гладкими, филенчатыми или иметь формованную внешнюю панель. С целью усовершенствования внешнего вида, придания ему выразительности и красоты применяют множество технологических и дизайнерских приемов. Широко используются резные панели, техника инкрустации, комбинирование шпона, отличающегося оттенком и направлением волокон, профилированные окантовки, зеркала. Изобретательность дизайнера и качественное изготовление двери способны создавать действительно неожиданные уникальные модели.

    Наиболее распространенные формы остекленных распашных дверей – правильный прямоугольник или арочное обрамление, как правило, в верхней части. Существует и еще один достаточно популярный вариант – внедрение элемента ложной арки. Конструкция представляет собой обычную прямоугольную дверь, в которой внутреннее деление полотна визуально имитирует арочную конфигурацию. В том случае, когда высота проема значительна, в верхней части двери устраивают глухую или остекленную фрамугу. Таким образом, сохраняя основной стиль, обеспечивают дополнительный источник естественного освещения или зрительное увеличение высоты двери.

    Насыщенность остекления полотна может разниться. С одной стороны возможны эпизодические включения, с другой – изготавливается практически полностью стеклянная дверь. Тип стекол представлен широким ассортиментом: от обычного прозрачного и однотонного матового до узорчатых витражей, остекления с пескоструйным рисунком. Приемлемость того или иного варианта определяется безопасностью эксплуатации, стилем общего оформления интерьера, экономической составляющей. Используемое стекло должно относиться к разряду особо прочных, обладать увеличенной толщиной, не представлять опасности для здоровья человека.

    Вы можете заказать распашные двери различных фирм: 

    Материал изготовления двойных дверей

    Самым распространенным и востребованным вариантом сырья для изготовления дверей является древесина и древосодержащие материалы (МДФ, ДСП). Натуральное дерево относится к классике дверного производства, достаточного дорогому, но вместе с тем необычайно привлекательному виду продукции. Это неизменная надежность, респектабельность, экологичность, многообразие оттенков и текстур.

    Деревянные двери могут быть цельными, то есть полностью выполненными из массива, или иметь основу в виде каркаса. В связи с этим используют древесину разных пород: дуб, ясень, ольху, клен, а также представителей семейства хвойных: сосны, ели, лиственницы. При этом для формирования доступной цены комбинируют одновременно несколько типов древесины в одном полотне. Например, каркас и внутреннее содержание выполняют из более дешевой хвои, обшивку из МДФ, а только лицевой отделочный слой формируют из шпона ценной древесины.

    Использование заменителей натуральной древесины позволило не только существенно снизить стоимость двери, но и усовершенствовать определенные недостатки естественного материала. Отличный пример – плита МДФ, обладающая высокой водоотталкивающей способностью, увеличенной плотностью структуры, технологичностью и долговечностью. МДФ окрашивают, отделывают шпоном, ламинируют, покрывают тонкой защитной пленкой. Наполовину искусственный продукт абсолютно безвреден, не токсичен и гигиенически чист.

    Двойные распашные двери заказать в магазине Двери про

    Производство распашных межкомнатных дверей с участием металла (в большинстве случаев алюминия), а также стопроцентного стекла, пластика сегодня не так распространены в жилых помещениях. Тем не менее, такие варианты существуют, обладают высокими эксплуатационными качествами, долговечностью, необычностью и оригинальностью внешнего вида. Это скорее офисные модели, где приоритетом является деловой, располагающей к работе более строгий стиль.

    Показатели качества распашных дверей

    Качество любой двери зависит не только от используемого материала, но и от технологии ее изготовления. Последствиями нарушений последнего могут быть скорые деформации полотна, появление разного рода трещин, что в конечном итоге приводит к утрате потребительских свойств. Именно поэтому существует четкая регламентация технологических операций, обязательная для исполнения на предприятии каждого производителя.

    Самый важный процесс, с точки зрения продолжительности срока службы и эксплуатационной пригодности – это сушка материала: в естественных условиях и с использованием вакуумной камеры. Характерная особенность такой технологии – это ее длительность. Тем не менее, соответствие нормативу условий просушивания и температурного режима в камере гарантирует стабильность и неизменность форм, отсутствие каких-либо трещин на поверхности полотна. В конечном итоге величина влажности древесины не должна превышать 8-12%. Измерения должными быть достоверными и касаться всей двери, а не только ее отдельного участка. Из подготовленного и высушенного материала изготавливают модели, требуемых размеров и форм.

    Еще одним показателем качественной двери является ее финишная обработка: различные эффективные пропитки, грунтование, покрытие лакокрасочными составами, фанерование шпоном, ламинирование и многое другое. Таким образом, получают не только внешне красивое, но и дополнительно защищенное изделие. Межкомнатная дверь приобретает устойчивость к переменам температурно-влажностного режима, воздействию бытовой химии, истирающим нагрузкам, ультрафиолету.

    Преимущества двустворчатых распашных дверей

    Заполнение дверного проема с использованием конструкции из двух створок постоянно востребовано. Причина этому – наличие следующих значимых достоинств:

    • безусловное удобство и практичность в эксплуатации; в этом случае нет необходимости в приложении больших усилий для открывания/закрывания широких тяжелых створок, тем более для прохода зачастую достаточно использовать только одно из двух полотен;
    • отсутствие дополнительных креплений для монтажа; чем габаритнее дверное полотно, тем большую нагрузку должны воспринимать петли, это вызывает необходимость применения более прочных изделий либо увеличение их числа;
    • экономия полезной площади со стороны открывания по сравнению с широким полотном одностворчатой двери;
    • безграничный простор дизайнерской мысли; это множество вариантов цвета, комбинаций материалов, нестандартных архитектурно выразительных решений, современных технологических приемов;
    • способность стать настоящей «изюминкой» интерьера, независимо от стиля и его размаха;
    • неповторимый уют, гармоничность, изысканность и красота внешнего вида самого помещения, где установлена двустворчатая распашная дверь.

    Кроме того, модели с двумя полотнами считаются самым оптимальным вариантом для заполнения нестандартных проемов. Это позволит оформить помещение в соответствии с любой задумкой дизайнера, достичь поразительной точности повторения криволинейной конфигурации. Именно такие, обладающие многочисленными преимуществами распашные двустворчатые двери мы предлагаем здесь, на нашем сайте. Выбирайте, приобретайте, делайте краше и уютнее ваши дома.

    Какой должна быть ширина дверного проема? Точные размеры для распашных и раздвижных дверей.

    Не бывает стандартных дверных проемов, бывают только стандартные по размеру двери. Дверные проемы готовят под размер двери. Какой должен быть правильный дверной проем по размерам для межкомнатной двери разберем в этом материале.

           

    По ширине у межкомнатных дверей 5 стандартов, а у входных дверей два. Вроде бы все просто. Остается перечислить эти размеры и указать напротив каждого точные размеры дверных проемов. (Смотрите такую таблицу ниже.) Но есть особенности, на которые следует обратить внимание. 

           

    Как выглядят двери не в своем проеме


    10 проблем, с которыми чаще всего сталкиваются большинство покупателей межкомнатных дверей >>>

     

    Стандартная ширина дверных проемов

    Принятая стандартная ширина дверных полотен у российских производителей равняется 600, 700, 800 и 900 мм. Как правило, стоимость дверного полотна для всех этих размеров одинаковая. За исключением полотна шириной 900 мм. У большинства производителей самые широкие стандартные двери немного дороже.

    Почему двери производят разной ширины? В обычной квартире в комнаты проемы рассчитаны на двери шириной 800 мм, на кухню в дверные проемы подойдут двери шириной 700 мм, а в ванную и в туалет ставятся узкие двери шириной 600 мм.

    Еще есть узкие двери, у которых полотна шириной 550 мм , 400 мм и даже моно сделать 300 мм. Такой ширины полотна изготавливает не каждый производитель да и модельный ряд очень ограничен. В общем, двери шириной 300 мм — это минимальная ширина. Таких узких дверей конечно же не бывает. Узкие полотна применяются при установке двустворчатой двери или складной.

    Стандартная ширина проема под межкомнатную дверь должна быть на 80-100 мм шире дверного полотна. Это значит, если мы купим дверное полотно шириной 800 мм, то для него ширина дверного проема должна быть

    Вариант 1. 880 мм, если дверная коробка обычная толщиной 30 мм,

     Вариант 2. 900 мм, если дверная коробка телескопическая, толщиной 40 мм.

    По одному сантиметру остается на пенный шов.

     

     

    Нестандартная ширина дверных проемов

    Что делать, если ширина дверного проема не кратна 100 мм и составляет например 850 мм? Правильно конечно сужать или расширять дверной проем. Но если ремонт закончен и сделана чистовая отделка, а о размерах дверного проема заранее не позаботились, то придется заказывать нестандартные двери, и это будет дороже.

    Самый узкий размер дверных полотен может быть 300 мм. Такие дверные полотна шириной менее 400 мм, могут быть только глухими гладкими.


    Максимальная ширина дверных полотен может быть 1 100 мм. Трудно представить такие широкие распашные «ворота» в квартире. Широкие дверные полотна обычно устанавливаются как раздвижные двери или в качестве межкомнатных перегородок.

     

    Размеры дверного проема для двустворчатых дверей

    Стандартная ширина дверного проема для двойной двустворчатой двери составляет 1 300 мм. Это значит, что в такой проем устанавливаются два полотна шириной по 600 мм. Возможен второй несимметричный вариант, когда устанавливается широкое и узкое дверные полотна шириной 800 мм и 400 мм. Более подробно о двустворчатых дверях с ценами за комплект смотрите в этом разделе.


        

    Размеры дверного проема под раздвижные двери купе

    Что касается размеров дверных проемов для раздвижных дверей купе, то тут все наоборот. Дверное полотно должно быть шире дверного проема на 5-7 см. У раздвижных дверей полотно смещается вдоль стены и выполняет роль ширмы. По сути дверной проем и двигающееся вдоль стены дверное полотно никак не связаны. Полотно может быть намного шире проема, главное чтобы не уже. Смотрите каталог раздвижных дверей

     

    Таблица подбора ширины полотна по ширине дверного проема

    Ширина проема (мм)

    Ширина полотна (мм)

    Могут потребоваться работы

    450-480

    400

    расширение проема 

    480-500

    500-600

    сужение проема

    600-620

    550

    расширение проема 

    620-650

    650-680

    расширение проема 

    680-700

    600

    700-750

    сужение проема

    750-780

    700

    расширение проема 

    780-800

    800-850

    сужение проема

    850-880

    800

    расширение проема 

    880-900

    900-950

    сужение проема

    950-980

    900

    расширение проема 

    980-1000

    1000-1050

    сужение проема

     

    Смотрите наглядное видео о ширине дверных проемов


    КАТАЛОГ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ С ТОЧНОЙ ШИРИНОЙ >>>


    Двойные двери: активный лист против неактивного листа

    Двойные двери часто используются у парадных входов в здания, а также для кладовых, входов в конференц-залы и проемов в другие большие помещения. Двойные двери включают в себя две дверные панели в раме, которые могут быть разделены или не разделены вертикальной стойкой. Каждая дверная створка может быть одинаковой ширины (называемая равной парой) или иметь разную ширину (называемая неравной парой). Коробки двойных дверей могут быть трехсторонними или детализированными с боковыми стенками и / или фрамугами.Когда дело доходит до передачи пары дверей, важно понимать разницу между так называемой активной створкой и неактивной створкой .

    Прежде всего, что такое дверное «полотно»?

    «Лист» — это просто еще один термин для обозначения одиночной двери. Поскольку в паре две двери, в проеме двойной двери есть две «створки». Мы идентифицируем каждую створку как активную или неактивную, чтобы помочь с установкой оборудования, а также помочь с подготовкой и усилением рамы и дверей по мере необходимости, чтобы они функционировали должным образом.

    Активная дверная створка по сравнению с неактивной дверной створкой


    Когда мы говорим об активной створке двустворчатых дверей, мы говорим о двери, в которой установлен замок с ключом. Во многих случаях применения двойных дверей требуется, чтобы только одна створка в паре имела замок с ключом. Этот лист будет «активным» листом.

    Информация о том, какая дверь является активной створкой, также помогает определить, в какую сторону открывать проем. Например, если бы мы стояли на стороне проема с ключом, а дверь справа имела запирающее оборудование, и дверь открывалась после того, как мы ее разблокировали, мы бы назвали эту пару дверей правой рукой, обратная , активная (RHRA ).Дверь слева будет называться «бездействующей» створкой. (Узнать больше о передаче).

    Знание того, как обращаться с проемом, помогает при установке рамы, дверей и фурнитуры. Он также играет роль в правилах безопасности жизни, таких как передача дверей на пути выхода.

    Неактивная створка двустворчатых дверей обычно не имеет запорных устройств с ключом снаружи. Обычно его можно открыть только после открытия активной створки.Например, на паре дверей, которые ведут в складское помещение, на неактивной створке могут быть установлены болты смыва, обеспечивающие безопасность и доступные только тогда, когда активная створка открыта. Эту неактивную створку обычно оставляют закрытой, если только оборудование или другой крупный материал не нужно перемещать через отверстие.

    В другом сценарии, у входа в торговый центр или театр на неактивной створке может быть установлено выходное устройство, которое можно использовать для выхода из здания, но внешняя отделка будет жестким фиктивным рычагом или просто иметь пустой «выход». -только »тарелка.Это означает, что вы не можете войти в здание через неактивное дверное полотно. Часто выходное устройство было заблокировано в обычное рабочее время.

    Если есть двустворчатые двери, у которых обе створки имеют замки с ключом снаружи, то мы обычно основываем открытие проема на правом дверном полотне (RHRA для распахивания или RHA для распахивания). Если на любом дверном полотне нет замков с ключом, мы снова ссылаемся на передачу, основанную на правом дверном полотне (RHRA или RHA).

    Двери для коммерческих помещений с двойным выходом


    Пара дверей, которые используются в «поперечных коридорах», представляют собой уникальную ситуацию.Двойные створки выходных дверей качаются в противоположных направлениях, что позволяет беспрепятственно проходить через проем в обоих направлениях.

    Обычно на обеих дверях установлено выходное устройство, позволяющее людям протиснуться через любое дверное полотно. Противоположная сторона каждой двери, как правило, будет иметь заглушки, предназначенные только для выхода. Обычно при двойном выходном проеме на дверном полотне нет механических запорных устройств, поэтому ни одна дверь не может считаться активной или неактивной створкой.

    При передаче двойного выходного отверстия мы называем его либо LHR, LHR, либо RHR, RHR (подробнее о передаче читайте в предыдущем сообщении в блоге: Как определить передачу двери)

    Двери для коммерческих помещений двойного действия


    Двери двустороннего действия — это проемы, в которых двери открываются и открываются в обоих направлениях. Вы можете думать о них как о дверях типа «салон». Они часто используются в местах, где большую часть времени движение транспорта идет в обоих направлениях, например, на кухнях ресторанов.

    Как определить вручение двери

    Под рукой понимается направление поворота двери при открытии. Лучший способ начать определение вручения проема — это определить «безопасную сторону» проема. В Подразделении 8 нам нравится думать о «безопасной стороне» как о стороне, где потребуется ключ для входа в комнату или пространство за дверью.

    Обработка деталей часто является важной деталью фурнитуры для отделки, а также дверей и рам.Если мы не укажем правильную передачу, мы можем получить фурнитуру, рамы и двери задом наперед.

    Начнем с передачи одинарного дверного полотна. Затем мы рассмотрим передачу двустворчатых дверей.

    (Щелкните здесь, чтобы загрузить копию упрощенной схемы работы с дверьми.)

    Однодверная ручка

    Поскольку термин «защищенная сторона» может сбивать с толку некоторых, для целей этого поста мы будем называть защищенную сторону «стороной с ключом» проема, то есть стороной проема, для которой потребуется ключ для входа. .

    После того, как мы определили «сторону с ключом» двери, мы теперь посмотрим, на какой стойке дверной панели установлены петли. Петли будут либо на правой, либо на левой стойке двери. Вот как мы определяем, является ли это свинг левой или правой рукой. Но есть еще одна вещь, которую мы должны определить, прежде чем мы закончим передачу.

    После того, как мы определились со стержнем петли (правая или левая), мы определяем, если мы толкаем дверь, чтобы открыть ее (поворачивается внутрь), или если мы тянем дверь, чтобы открыть ее (разворачивается).Если толкает дверь, это стандартный поворот (иногда его называют «стандартный скос»). Если тянет за дверь, это обратное движение (иногда называемое «обратным скосом»).

    Левая рука
    Правая рука

    Левая рука Реверс
    Правая рука Реверс

    Подводя итог дверям, показанным на изображениях выше:

    • Распашная левая дверь (LH) — Петли на левой стойке дверной панели, и когда мы толкаем дверь, она распахивается.
    • Распашная правая дверь (RH) — Петли на правой стойке дверной панели, и когда мы толкаем дверь, она распахивается.
    • Левая обратная распашная дверь (LHR) — Петли на левой стойке дверной панели, и когда мы открываем дверь, она распахивается.
    • Правая распашная дверь заднего хода (RHR) — Петли на правой стойке дверной панели, и когда мы открываем дверь, она распахивается.

    Далее мы рассмотрим обработку проемов с двустворчатыми дверьми.

    Двойная дверная ручка

    При определении способа обращения с двустворчатой ​​дверью первое, что мы определяем, — это то, с какой стороны проема потребуется ключ для входа, аналогично одинарной двери. Однако, поскольку имеется две дверные панели, мы также должны определить, какая створка является створкой « активна », а какая створка — створкой « неактивна ». Активная створка — это обычно дверная панель, которая имеет запирающее оборудование, требующее ключа. Неактивная створка обычно представляет собой дверную панель, которая не имеет оборудования , а не , требующего ключа, и остается защищенной, пока активная створка не будет открыта.

    Неактивная створка обычно даже не имеет рычага, но часто имеет болты заподлицо, которые недоступны до тех пор, пока активная створка не будет открыта.


    После того, как мы определили сторону проема с ключом и какая створка является активной створкой (правая или левая дверная панель), мы определяем, на какой стойке активной створки установлены петли (правая или левая). Вот как мы определяем, является ли это левым активным качанием (это означает, что активная створка — левосторонним качанием) или правым активным качанием (что означает, что активная створка является правосторонним колебанием).

    Обработка двустворчатых дверей определяется активной створкой.

    Наконец, мы определяем, если мы толкаем дверные панели, чтобы их открыть (двери открываются), или тянем дверные панели, чтобы открыть их (двери распахиваются). Если мы толкаем двери, это стандартная распашная. Если мы тянем за двери открываются, это обратный ход.

    Левая рука активна
    Правая рука активна

    Левый задний ход активен
    Правая рука обратная рука

    Подводя итог двустворчатому механизму, показанному на изображениях выше:

    • Left Hand Active (LHA) — Левая дверная панель является активной створкой, петли находятся на левой стойке, и когда мы толкаем дверь, она открывается.
    • Right Hand Active (RHA) — Правая дверная панель является активной створкой, петли находятся на правой стойке, и когда мы толкаем дверь, она открывается.
    • Левая реверсивная активная (LHRA) — Левая дверная панель является активной створкой, петли находятся на левой стойке, и когда мы открываем дверь, она распахивается.
    • Правая реверсивная активная (RHRA) — Правая дверная панель является активной створкой, петли находятся на правой стойке, и когда мы открываем дверь, она распахивается.

    Правостороннее реверсивно-активное управление (RHRA) является наиболее распространенным для двустворчатых дверей.

    Щелкните здесь, чтобы загрузить копию упрощенной схемы работы с дверьми.

    Купить Надежная, прочная двустворчатая распашная дверь в модном дизайне

    О продуктах и ​​поставщиках:
     

    Взгляните на модные коллекции повышенной безопасности, прочности и долговечности. Двухстворчатая распашная дверь на Alibaba.com для всех типов коммерческого и жилого использования .. Двухстворчатая распашная дверь для любого типа недвижимости, будь то жилое, промышленное или коммерческое, должно быть всегда прочным, долговечным, и в то же время безопасно по соображениям безопасности.Надежный. Двухстворчатая распашная дверь , представленная на сайте для продажи, является одними из самых надежных и надежных, которые не только обеспечивают безопасность собственности, но и могут служить достаточно долго.

    Эти прочные и модные. Двухстворчатая распашная дверь изготовлена ​​из материалов оптимального качества класса А и обладает некоторыми интересными особенностями. Выбирая из множества вариантов, вы можете купить именно то, что вам нужно. двустворчатая распашная дверь , которую вы хотите установить в своем доме, для повышения безопасности, сохраняя при этом эстетичный вид.Эти ожесточились. Двухстворчатая распашная дверь обычно изготавливается из нержавеющей стали, МДФ, массива дерева, закаленного стекла и многих других материалов, что обеспечивает непревзойденную безопасность.

    На Alibaba.com вам доступно множество. двустворчатая распашная дверь разновидностей, таких как межкомнатные, с порошковым покрытием, створчатые изделия, прокатные и многие другие подобные изделия. Это жесткое, продолжительное и легкое напряжение. Двухстворчатая распашная дверь доступна в различных размерах, цветах, формах и т. Д. В соответствии с вашими требованиями.Гараж. Двустворчатая распашная дверь , доступная здесь, считается одной из самых сложных версий для обеспечения неизбежной безопасности.

    Посетите Alibaba.com, чтобы ознакомиться с разнообразным ассортиментом. Двустворчатая распашная дверь , а затем выберите лучшую с учетом вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS и доступны как OEM-заказы. Вы также можете выбрать индивидуальную упаковку и печать логотипа в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

    Купить Надежная, прочная одностворчатая распашная дверь в модном дизайне

    О продуктах и ​​поставщиках:
     

    Взгляните на модные коллекции высокой безопасности, прочности и долговечности.Одностворчатая распашная дверь на Alibaba.com для всех типов коммерческого и жилого использования. Одностворчатая распашная дверь для любого типа недвижимости, будь то жилая, промышленная или коммерческая, должна быть всегда прочной, долговечной, и в то же время безопасно по соображениям безопасности. Надежный. Одностворчатая распашная дверь , представленная на сайте для продажи, - одни из самых надежных и надежных, которые не только обеспечивают безопасность собственности, но и могут служить достаточно долго.

    Эти прочные и модные. Одностворчатая распашная дверь изготовлена ​​из материалов оптимального качества класса А и обладает некоторыми интересными особенностями. Выбирая из множества вариантов, вы можете купить именно то, что вам нужно. Одностворчатая распашная дверь , которую вы хотите установить в своей собственности, чтобы повысить безопасность и в то же время сохранить эстетичный вид. Эти ожесточились. Одностворчатая распашная дверь обычно изготавливается из нержавеющей стали, МДФ, массива дерева, закаленного стекла и многих других материалов, что обеспечивает непревзойденную безопасность.

    На Alibaba.com вам доступно множество. Распашная дверь одностворчатая разновидностей, таких как межкомнатные, с порошковым покрытием, створчатые изделия, прокатные и многие другие подобные изделия. Это жесткое, продолжительное и легкое напряжение. Одностворчатая распашная дверь доступны в различных размерах, цветах, формах и т. Д. В соответствии с вашими требованиями. Гараж. Одностворчатая распашная дверь Доступные здесь считаются одними из самых сложных вариантов обеспечения неизбежной безопасности.

    Посетите Alibaba.com, чтобы ознакомиться с разнообразным ассортиментом. Одностворчатая распашная дверь , а затем выберите лучшую с точки зрения вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS и доступны как OEM-заказы. Вы также можете выбрать индивидуальную упаковку и печать логотипа в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

    Основы работы выходных дверей распашного типа

    Дверные блоки служат нескольким целям, связанным с комфортом и безопасностью людей, находящихся в здании.Они обеспечивают защиту от погодных условий, уменьшают шум из прилегающих территорий, предотвращают проникновение посторонних лиц и замедляют или останавливают распространение огня и дыма. Хотя дверные узлы кажутся такими банальными, они могут стать препятствием для пассажиров, если они заблокированы или вышли из строя.

    Двери в пределах пути выхода включают не огнестойкие, огнестойкие и дымонепроницаемые дверные узлы. Ни один из них не будет работать должным образом, если оставить его открытым во время пожара. Есть много примеров пожаров, в результате которых гибли люди из-за того, что двери оставались открытыми.Есть также примеры пожаров, когда были спасены жизни из-за закрытия дверного полотна. К сожалению, бывают пожары, при которых дверные проемы, необходимые для побега, были заблокированы или заперты, что привело к огромным потерям. Буквально на этой неделе в результате пожара из восьми тревог в Квинсе, Нью-Йорк, 240 жителей покинули свои дома и получили ранения, в том числе 16 пожарных. Сообщается, что пожар начался в блоке на верхнем этаже. Человек, покинувший здание, оставил открытой дверь в многоквартирный дом, в результате чего огонь распространился на коридор и другие части здания.

    Чтобы обеспечить безопасную работу двери во время аварийной ситуации, необходимо учитывать тип двери, ширину открывания и дверных створок, направление поворота двери, степень захвата, силу, необходимую для приведения двери в действие, а также запорные и защелкивающиеся устройства. Здесь мы сосредоточимся на этих основных функциональных характеристиках только для выходных дверей с боковыми петлями или поворотно-распашных дверей, поскольку они включают большинство дверей, с которыми, скорее всего, столкнется человек при выходе из здания. Вместо распашных дверей могут быть разрешены другие типы дверей, но они будут рассмотрены отдельно.

    Минимальная ширина

    Дверные проемы должны быть достаточной ширины, чтобы достаточное количество людей могло быстро и безопасно пройти через проемы при выходе. Слишком узкий проем или недостаточная общая доступная вместимость могут создавать узкие места и препятствовать потоку людей, покидающих помещение по мере их продвижения в более безопасную зону.

    Минимальная ширина двери определяется как (1) ширина в свету, (2) ширина выхода или (3) ширина створки, и когда в соответствии с Кодексом требуется конкретная минимальная ширина, конкретная ширина будет увеличена.Указание ширины дверного полотна (ширины дверного полотна, а не проема) является наименее распространенным случаем, и чаще всего требуется минимальная ширина в свету или ширина выхода. Измерения ширины двери могут использоваться для расчета выходного потенциала или для определения того, соблюдены ли требования к минимальной ширине двери. В зависимости от цели, для которой используется измерение ширины двери, допустимые отклонения от ширины открывания варьируются.


    Измерение ширины выходного отверстия для нового дверного полотна, которое открывается на 90 градусов
    (Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)


    Измерение ширины выходного отверстия для нового дверного полотна, которое открывается на 90 градусов
    (Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)


    Ширина дверного проема в свету используется для удовлетворения минимальных требований к открыванию двери, а не для определения выходной мощности.В некоторых случаях это минимальное значение ширины в свету основывается на необходимости для пассажиров, путешествующих в инвалидной коляске, иметь возможность перемещать инвалидную коляску через дверной проем. Ширина выхода, используемая для определения того, сколько человек может безопасно пройти через проем, будет меньше фактической ширины дверного полотна, потому что ширина вычтена для определенных посягательств, которые простираются в дверной проем.

    Примечание: здесь описаны типы различных размеров двери, но пользователям следует обратиться к разделу 7.2.1.2 NFPA 101 для получения дополнительных сведений о том, как получить эти измерения как в новых, так и в существующих условиях.

    Направление поворота двери

    Дверные створки должны поворачиваться в направлении выхода, только если существует одно из следующих трех условий:

    1. Дверь обслуживает комнату или зону с количеством пассажиров 50 или более,
    2. Дверь в сборе используется в ограждении выхода,
    3. Дверной проем обслуживает зону с высокоопасным содержимым.


    Эти три условия относятся к ситуациям, когда жильцу нежелательно тратить время на то, чтобы открыть дверь в том направлении, откуда они движутся. Это может быть связано с большим количеством пассажиров или с условиями, которые могут потребовать мгновенного и немедленного доступа к пути эвакуации из-за чрезвычайного риска пожара или взрыва.

    В идеале, все дверные створки на пути к выходу должны качаться в направлении выхода. Однако из-за проблем с эксплуатацией бывают случаи, когда поворот дверного полотна в направлении движения выхода нежелателен.Например, дверное полотно классной комнаты, которое открывается в коридор, служащее выходом для нескольких классных комнат, может открываться напротив другого дверного полотна или против потока людей и, возможно, ограничивать ширину, доступную для выхода из коридора. Кодекс признает эту опасность и разрешает дверному полотну класса / коридора из комнаты с количеством пассажиров менее 50 человек поворачиваться против направления выхода.

    Посягательство

    Чтобы свести к минимуму риск того, что дверь ограничит ширину, доступную для других выходных компонентов, Кодекс устанавливает максимальные допуски посягательства.Во время поворота любое дверное полотно на пути к выходу должно оставлять не менее половины требуемой ширины того места, где оно открывается. Когда дверь полностью открыта, она не может выступать более чем на 7 дюймов (180 мм) в требуемую ширину прохода, коридора, прохода или площадки, если дверь не оборудована надлежащим самозакрывающимся устройством и поворачивается в направлении выхода. путешествовать. Эти два условия помогают гарантировать, что дверное полотно не станет препятствием на пути выхода, на которое оно открывается, что может снизить пропускную способность и задержать выход.Для дверного проема, по которому можно попасть на лестницу в существующем здании, нет ограничений по вторжению.

    Дверные полотна, способные поворачиваться на полные 180 градусов, более полезны, чем дверные полотна, способные поворачиваться только на 90 градусов. Дверное полотно, поворачивающееся на 180 градусов, можно полностью открыть в коридор без значительного вторжения в ширину коридора. Однако дверное полотно, поворачивающееся на 90 градусов, может открыться в необычно широкий коридор, быть установлено в нишу или иным образом утоплено, чтобы не превысить максимальное вторжение.


    Распашка дверного полотна в коридор
    (Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)


    Посягательство на дверное полотно при посадке в новостройке.
    (Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)


    Сила разблокировки

    Чтобы переместить дверное полотно из закрытого в полностью открытое положение, необходимо несколько движений. Усилие, необходимое для разблокировки дверного узла, не может превышать 15 фунтов-силы (67 Н) для оборудования, которое может толкать или сдвигать, и 28 дюймов.-lbf для оборудования, требующего вращения. Дополнительные ограничения накладываются на усилие, приводящее дверное полотно в движение, и на усилие, необходимое для перемещения дверного полотна в требуемое открытое положение. Следует учитывать людей с серьезными нарушениями подвижности, например, тех, кто пользуется инвалидной коляской, которым может быть трудно или невозможно приложить чрезмерную силу, чтобы открыть дверь и привести ее в движение. Дополнительные сценарии могут сделать других неспособными к приложению больших сил, поэтому значения до 50 фунтов силы, которые были признаны в более ранних редакциях Кодекса безопасности жизнедеятельности, теперь приемлемы только для существующих установок.

    Запирание и запирание

    Двери в пределах средств выхода жильцов не могут быть заперты без их контроля, но они также должны быть спроектированы с учетом потребностей здания и жильцов в обеспечении безопасности. Если все сделано неправильно, запирание и запирание двери может стать серьезным препятствием для свободного и безопасного выхода. Подробности и разрешения для запирания и запирания дверей обширны, и их нельзя упускать из виду. Мы полностью рассмотрим эту тему в следующем блоге (следите за обновлениями!)

    В заключение, выход из здания или перемещение внутри здания в безопасную точку в случае чрезвычайной ситуации почти гарантированно включает использование дверей для там.Правильная работа дверей имеет решающее значение для обеспечения безопасных и эффективных способов эвакуации пассажиров. Адекватная ширина дверного проема, правильное направление поворота двери, минимальное вторжение и соответствующие силы открывания и отпирания, вместе взятые, будут работать вместе, чтобы обеспечить пассажирам надежную и безопасную работу двери.

    (Примечание: дополнительные сведения и требования, относящиеся к работе двери, можно найти в NFPA 101, Кодекс безопасности жизнедеятельности, раздел 7.2.1.)

    Качели старшие неравнопарные

    Задавай вопрос Ввод вашего вопроса в виде полного предложения даст более точные результаты, чем ключевые слова или фразы.

    СВЯЗАННЫЕ ЧАВО

    Разрешение: Приложение «PUSH SIDE»: Минимальная пара шириной 52 дюйма, ни одна из дверей не имеет ширины менее 21 дюйма. Приложение «PULL SIDE» — для отгруженного продукта …

    Разрешение: Монтаж на поверхность — на активной створке можно использовать перегородку 9542 DD (двухстворчатую) и монтажную пластину 9540-18.Ручной доводчик с параллельным рычагом может быть установлен на неактивной створке. В …

    Разрешение: LCN предлагает комбинированный ручной доводчик 2810 Senior Swing / 2010 для пары дверей. Оба модуля содержались в одном заголовке Senior Swing. Для заказа спаренного оператора с 2810 на & nb …

    Разрешение: Минимальная длина заголовка для Senior Swing составляет: Скрытая серия 2810: 2811 одностворчатая (шарнирная или стыковая петля со смещением) — 33 «.2811 одностворчатая дверь с упором (центральный шарнир …

    Разрешение: Стандартный зазор между парой дверей будет 3/16 дюйма при использовании с астрагалом Steelcraft «Z». Если требуется широкая неактивная створка (без астрагала), зазор между дверями будет …

    Разрешение: Защелка 571 используется на неактивном дверном полотне пары или на дверном полотне 19-В, когда обе двери активны по шаблону.

    Разрешение: Двойное выходное отверстие: пара качающихся дверей, каждая створка которых распахивается в противоположном направлении. ДВЕРИ: Пара дверей, распахивающихся в противоположных направлениях, без вертикальной стойки ….

    Разрешение: Поворотные механизмы Senior Swing серии 9550 НЕ БУДУТ работать с парой дверей с Electric Strike и автоматическими засовами, потому что вы не можете упорядочить открывание дверей с помощью одновременного парного оператора 9550.& …

    Разрешение: Приводы серии Senior Swing (2800/9500) потребляют ток 120 В переменного тока при 2,5 А для одной двери (2811/9531/9542) или одновременной пары (2853/9553). Независимые парные блоки (2863/9563) имеют 12 …

    что такое активное дверное полотно

    Задавай вопрос Ввод вашего вопроса в виде полного предложения даст более точные результаты, чем ключевые слова или фразы.

    СВЯЗАННЫЕ ЧАВО

    Разрешение: Защелка 571 используется на неактивном дверном полотне пары или на дверном полотне 19-В, когда обе двери активны по шаблону.

    Разрешение: Электрозащелка Von Duprin 6223 является наиболее распространенной защелкой с закрытой спиной или 6221 для открытой обратной защелки на неактивной створке, которую можно использовать с врезным замком Schlage L9000 или Von Duprin 7500.

    Разрешение: Астрагалы требуются на: 3-часовые огнестойкие пары: Двустворчатые двери — распахиваются в одном направлении Double Egress — качание в противоположных направлениях Противопожарные голландские двери Огнестойкость 1 3/4 дюйма …

    Разрешение: Доступны 2 типа дверных координаторов: Координаторы адвокатов (серия Ives COR): Поверхность крепится к нижней поверхности каркаса софита.Рычаг активной двери, ближайший к …

    Разрешение: Чтобы определить фактический размер двери, следующие значения вычитаются из номинального размера двери (проем рамы / размер заказа) Фактический размер двери: наибольшая измеренная ширина по высоте дверного полотна в м …

    Разрешение: Монтаж на поверхность — на активной створке можно использовать перегородку 9542 DD (двухстворчатую) и монтажную пластину 9540-18.Ручной доводчик с параллельным рычагом может быть установлен на неактивной створке. В …

    Разрешение: Да, на голландскую дверь можно установить автоматический привод. Привод должен быть установлен на верхней створке голландских ворот. Будет открываться только верхняя половина, если только верхняя и нижняя не закрываются (см.

    Разрешение: Стандартный зазор между парой дверей составляет 3/16 дюйма при использовании с астрагалом Steelcraft «Z».При запросе широкой неактивной створки (без астрагала) зазор между дверьми будет …

    Разрешение: Пневматические автоматические приводы используются в областях, где электрические устройства неудобны или недопустимы. Состоит из модифицированного, усиленного доводчика для ручного управления …

    Разрешение: 4040SE использует обычный кронштейн для любого монтажа с нажимной стороной (минимальная ширина двери 28 дюймов).ST-2788 (специальный рычаг и направляющая) можно использовать для установки 4040SE на толкающей стороне меньшей (узкой) двери. См …

    Разрешение: Двери требуют особого уменьшения размеров для сплошных петель. Размер уменьшения зависит от указанного шарнира (производителя и типа) и применения шарнира (Full Mortise или Full Surface v …

    Разрешение: Дверное полотно 14 дюймов — самое узкое со стандартным шаблоном.

    Разрешение: Поверхностный болт Ives SB360 сверху и снизу — это единственные болты с утопленной поверхностью, одобренные для использования в системах FBC или NOA с ураганами серии H? Единственное одобренное фиксирующее оборудование для неактивной створки пар с …

    Разрешение: Астрагал необходимо наносить на отрывную сторону активной створки, так как размещение страгала с внутренней стороны неактивной створки будет мешать активному закрыванию двери.

    Разрешение: Типы астрагала, предлагаемые Steelcraft, следующие: «Z» Астрагал — Для получения информации о типах астрагала «Z» и креплениях см. Руководство TD на стр. 3.3.17. Чаще всего используется на двойных …

    Разрешение: Астрагал — это накладной молдинг, который чаще всего прикрепляется к краю встречи двери, чтобы: Защита от погодных условий Сведите к минимуму прохождение света между дверями Замедлить пасса…

    Разрешение: Нет, существующие устройства 98/9927 / F, 98/9947 / F и 98/9947 / F не могут быть разрезаны на 24-дюймовую створчатую дверь.

    Разрешение: Дверь, одностворчатая

    Разрешение: Неактивная дверь, Wde Inactive

    Разрешение: Используйте удар 575-2 с устройством 9975 на паре дверей толщиной 1 3/4 дюйма с перекрывающимся креплением из астрагала на внешней стороне активной двери.Ударная кромка обрезана, чтобы исключить любые помехи …

    Разрешение: Steelcraft — давний и очень активный член нескольких учебных и промышленных организаций. Некоторые из основных торговых ассоциаций, в которых Steelcraft является активным членом, включают: SDI …

    Разрешение: LCN предлагает комбинированный ручной доводчик 2810 Senior Swing / 2010 для пары дверей.

    Гидроизоляции укладка: Монтаж гидроизоляции кровли: материалы и технологии

    Монтаж гидроизоляционной плёнки

    Грамотная укладка гидроизоляционных плёнок — залог длительного срока службы утепленных крыш, стен. Если материал уложен неправильно, срок эксплуатации конструкций существенно снижается. Это обуславливается тем, что элементы подвергаются негативному воздействию влаги.

    Монтаж гидроизоляционной плёнки под кровлю

    Такой материал используется для защиты от конденсата, снега и дождя. Гидроизоляция в разы снижает воздействие влаги на утеплитель, деревянные элементы и увеличивает период эксплуатации металлочерепицы. Поэтому без нее никак не обойтись.

    Как правильно установить гидроизоляционную плёнку?

    Этот вопрос интересует многих. Мы дадим на него ответ, подробно рассмотрев процесс монтажа материалов на крыше скатного типа. Плёночный гидроизолятор устанавливается следующим образом:

    • На начальном этапе между стропил укладывается утеплитель. Для создания вентзазора теплоизолятор укладывается ниже стропил на 5-8 см;
    • В нижней части крыши монтируется обрешетка, состоящая из нескольких досок. Затем устанавливается капельник, с помощью которого обеспечивается отвод дождевой воды. Это важный конструктивный элемент кровли, представляющий собой небольшой профиль из стали с полимерным покрытием;
    • Для фиксации нижней кромки плёнки следует использовать специальную ленту марки Ондутис BL. Материал наклеивается на капельник и отрезается острым строительным ножом;
    • Для обустройства гидроизоляции применяются плёнки Ондутис Смарт D (RV), RS, D (RV). Материал раскатывается на поверхности стола и аккуратно нарезается на куски определенной длины;
    • На следующем этапе можно приступать к монтажным работам. Гидроизоляционная плёнка укладывается только в горизонтальном направлении. Материал размещается поверх стропил логотипом вверх. Это значимый нюанс, которым нельзя пренебрегать;
    • Плёнка закрепляется на наклонных стропилах строительным степлером с небольшим провисанием (10-20 мм). Это делается для отведения стекающего конденсата;
    • Монтажная лента снимается, а плёнка прижимается к капельнику;
    • На следующем этапе места нахлеста обязательно проклеиваются монтажными лентами. Затем на стропила укладывается следующий отрезок плёнки. При этом делается нахлест в 15 см. Гидроизоляционная плёнка надежно фиксируется степлером, монтажная лента убирается и процесс повторяется;
    • Поверх смонтированной плёнки укладываются обработанные антисептиками деревянные бруски сечением 30×50 мм. На данном этапе используется шуруповерт и саморезы;
    • В районе конька необходим вентзазор в 10-12 см. С его помощью из нижнего вентиляционного канала отводится подкровельный конденсат;
    • На последнем этапе устанавливается обрешетка и укладываются кровельные листы.

    Монтаж гидроизоляционной плёнки на стену: полезная инструкция

    Обустройство гидроизоляции — процесс особой важности, от которого зависит срок службы конструктивных элементов здания. Поэтому монтажные работы должны проводиться со знанием дела.

    Как правильно установить гидроизоляционную плёнку на стены?

    Рассмотрим этот вопрос подробно:

    • На первом этапе утеплитель укладывается между стойками каркаса;
    • После того, как теплоизолятор уложен, плёнка раскатывается и нарезается на куски нужных размеров. Для этого этапа подойдут пленки: Смарт D (RV), RS, D (RV);
    • На следующем этапе производится монтаж. Укладка плёнки ведется снизу горизонтальными полотнищами. Гидроизоляционный материал фиксируется строительным степлером;
    • Следующий отрезок укладывается с нахлестом в 10 см. Стыки проклеиваются двусторонней лентой Ондутис BL;
    • Вышеописанный процесс повторяется до тех пор, пока плёнка не укроет всю стену;
    • На дальнейшем этапе гидроизоляционный материал закрепляется брусками поверх стоек каркаса. При этом используется шуруповерт и саморезы по дереву;
    • На завершающей стадии укладывается наружная обшивка. Это может быть вагонка, сайдинг.

    Грамотное выполнение вышеуказанных действий — гарант того, что стены дома будут эксплуатироваться на протяжении длительного периода. То же самое касается и утеплителя: материал сохранит свои свойства и будет надежно защищен от губительного воздействия влаги.

    Плёнки Ондутис — новое слово в гидроизоляции

    Материалы, выпускаемые под известной торговой маркой, имеют превосходные технические характеристики. Они являются неотъемлемой частью современного строительства и находят широкое применение. Для гидроизоляции утеплённых стен и скатных кровель идеально подходят следующие материалы:

    • Ондутис RS — плёночный гидроизолятор, обладающий хорошими эксплуатационными свойствами. Плёнка не разлагается на солнце, обеспечивает влаго- и ветрозащиту, сохраняет тепло. Материалы используются в широком температурном диапазоне. Данный показатель составляет −40 — + 80 градусов Цельсия. Плёнка отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и хорошей прочностью на разрыв;
    • Ондутис D (RV) — экологически безопасный материал, применяемый для защиты кровель и стен от снега, дождя, конденсата. Главной отличительной чертой такой продукции является наличие UV-стабилизатора, благодаря которому плёночный гидроизолятор выдерживает солнечное излучение на протяжении долгого периода. Полимерная ткань обладает высокой разрывной прочностью и не подвергается бактериальному разложению. Поэтому продукт широко применяется в строительстве и приобретает все большую популярность;
    • Ондутис RVM — инновационный материал, представляющий собой нетканое полотно с теплоотражающей поверхностью. В летнее время года он отражает тепло, исходящее от крыши, а зимой — защищает утеплитель от негативного воздействия влаги. Кроме того, гидроизоляционная плёнка не позволяет кровле нагреваться. По данной причине на крыше не образуются сосульки и наледь.

    Гидроизоляционные плёнки Ондутис — отличные материалы, активно применяемые в ходе утепления стен и кровель. Они обладают прекрасными эксплуатационными показателями и надежно защищают конструкции от конденсата, влаги. Если Вы хотите обеспечить длительный срок службы дома, отдайте предпочтение материалам нового поколения!

    8 голосов , пожалуйста, оцените статью:

    Укладка гидроизоляции на крышу. Как правильно положить гидроизоляцию на крышу

    Выбор оптимального вида гидроизоляции – это лишь первый шаг на столь важном пути по защите жилища от влаги. Не менее важным будет произвести укладку гидроизоляции, соблюдая все необходимые нормативы и нюансы. Только в этом случае влагозащита будет выполнять свои функции на все 100 процентов и не потребует скорого ремонта или замены.

    В идеале столь ответственный шаг в строительстве лучше доверить профессионалам своего дела. Они точно знают, какую в данном случае выбрать гидроизоляцию, какой стороной и каким способом ее укладывать. Однако если бюджет не позволяет привлекать сотрудников стройорганизаций и есть уверенность в своих силах, то можно защитить жилище от воды самостоятельно.

    Ответ на вопрос, как класть гидроизоляцию, будет зависеть от вида материала. Определенный вид защиты может быть применим в одном случае и абсолютно не приемлем в другом. При этом монтаж одного и того же материала на разных частях здания также будет отличаться.

    Рассмотрим монтаж трех основных видов гидроизоляции:

    1. Рулонная.
    2. Обмазочная.
    3. Пропитывающая.

      Укладка гидроизоляции рулонного типа

      Эта разновидность влагоизоляции является не только наиболее старой, но и самой универсальной. Рубероидные листы одинаково хорошо показывают себя и при защите фундамента, и при изоляции стен, и при гидроизоляции кровли. Не часто, но все же применяется такой материал и во внутренних помещениях. И именно этот вариант отличается простотой в монтаже, а также невысокой стоимостью.

      Сама рулонная изоляция разделяется по способу монтажа на два вида – самоклеящаяся и наплавляемая. Рассмотрим, как правильно укладывать гидроизоляцию рулонного типа на примере горизонтального и вертикального монтажа.

      Начинается укладка рубероида с основания фундамента, то есть до того, как приступили к его заливке. Для этого грунт котлована разравнивают, удаляя неровности и все то, что может повредить гидроизоляцию. На место фундамента раскатывают рулонный рубероид. Если планируется делать в доме подпол, то застилается вся площадь основания котлована. Листы раскатывают таким образом, чтобы между ними был нахлест 10-15 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить герметичность покрытия. Крайние листы должны выступать за периметр фундамента. После этого швы между листами склеиваются битумной мастикой.

      Затем поверхность первого слоя обмазывают битумом и поверх него стелют второй слой. При этом листы раскатываются поперек предыдущих, также соблюдая нахлест краев между листами. Таким образом обеспечится максимально плотный и непроницаемый слой, полностью исключающий возникновение мест протечки. Принцип горизонтальной укладки рубероида по горизонтальной поверхности фундамента не отличается от предыдущего. Только здесь каждый нанесенный слой необходимо прогреть газовой горелкой для того, чтобы произошло его сцепление с рабочей поверхностью.

      Вертикальная гидроизоляция фундамента и стен проводится до монтажа горизонтальной. Она также начинается с подготовки, просушки и чистки рабочей поверхности. При необходимости углы стен армируются галтелями. Затем на стену наносится слой мастики, необходимой для схватывания листов рубероида. Мастику следует наносить не на всю поверхность сразу, а по мере нанесения листов. Важно проследить, какой стороной укладывать гидроизоляцию, иначе можно загубить всю работу. Края прикладываются с нахлестом не менее 10 сантиметров, а швы между ними дополнительно обрабатываются мастикой. Закончив работу по всей поверхности, рубероид нагревают. 

      Гидроизоляция кровли

      Поскольку в большинстве случаев строительства крыши частных домов применяются деревянные стропила, лучшим методом для защиты кровли станет рулонная гидроизоляция. Но ее разновидность будет напрямую зависеть от угла наклона крыши. Для более пологих крыш применяется наплавляемая, для крыш под наклоном – самоклеящаяся. Применяется рулонная влагозащита лишь на крышах, скат которых не более 25 градусов. Если угол больше, то применяют обмазочную изоляцию. Перед началом монтажа плоскость подготавливают, очищая от мусора. Деревянные детали конструкции крыши обрабатываются антисептическим раствором и грунтуются.

      Расположение рубероида по стропилам может осуществляться, как вдоль (если угол наклона крыши больше 15 градусов), так и поперек (при наклоне крыши менее 15 градусов). Лист рубероида должен выступать за край стропил не менее чем на 15 сантиметров. Удобнее его раскатывать, зафиксировав начало степлером. Следующий лист укладывается с нахлестом 10-15 сантиметров на предыдущий. Стыки обрабатываются мастикой для лучшей герметизации. На конек крыши укладывается отдельный лист гидроизоляции, который ляжет поверх остальных. Раскатывается он таким образом, чтобы середина листа лежала по всей длине на ребре крыши.

      Для защиты от влаги плоских крыш применяется стандартный метод горизонтальной укладки рулонных материалов. Здесь необходимо уделить особое внимание не только стыкам листов, но и отводу воды с поверхности крыши. Поскольку постоянное присутствие влаги сократит срок эксплуатации гидроизоляции, крайние листы рубероида должны выступать за периметр крыши. Но под их нахлестом необходимо установить отливы, чтобы избежать стекания воды по стенам здания. Расстеленные листы прогреваются, после чего поперек них раскатываются листы следующего слоя, которые также подвергаются температурной обработке.

      Нанесение обмазочной гидроизоляции

      Другой, не менее популярный, чем первый метод укладки гидроизоляции – обмазывание рабочей поверхности защитным составом на основе битумных мастик. Применяется он чаще всего при обработке вертикальных поверхностей и в качестве вспомогательного средства при укладке других видов гидроизоляции. Перед началом работ необходимо высушить и зачистить поверхность. Если мастика будет наноситься на внешнюю сторону фундамента, придется откопать его по всему периметру до самого основания (работа трудоемкая и долгая). Важно помнить, что обмазочная защита требует сплошного цельного защитного слоя.

      На подготовленную рабочую поверхность наносят специальную грунтовку, чтобы материал гидроизоляции получил адгезию с бетоном. Грунтовка наносится на всю поверхность, после чего ей дают подсохнуть. Обычно инструкция, как правильно положить гидроизоляцию обмазочного типа, имеется на упаковке. Состав может быть уже полностью готовым к работе или требовать добавления каких-либо компонентов. Просто следуйте инструкции. На загрунтованный бетон мастика наносится либо при помощи валиков, либо кистью. Иногда для улучшения защиты слоя мастики, ее укрепляют армированной сеткой.

      Покрытие будет лучше выполнять свою функцию, если будет нанесено в несколько слоев. Поэтому, когда первый слой битума высохнет, наносим второй слой. Даем ему подсохнуть и обмазываем следующим слоем. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в каждом слое не оставалось необработанных мест. На финальный слой битума клеится плотная пленка из геотекстиля или пенополистирола, задача которой защитить слой мастики от механических повреждений. После этого траншея вокруг фундамента аккуратно засыпается, чтобы не повредить гидроизоляцию. Для дополнительной защиты такой гидроизоляции рекомендуется постройка отмостки.

      Гидроизоляция при помощи пропитывающих растворов

      По сложности монтажа проникающая гидроизоляция считается одной из самых простых. Здесь не нужно иметь дело с высокими температурами или обрешеткой. Необходимо только соблюдать одно правило – бетон должен быть влажным. Поэтому в идеале нанесение таких составов предпочтительно сразу после заливки фундамента (или оштукатуривания поверхности), пока бетон еще свежий. Правило нанесения такой гидроизоляции одно – чем больше влаги, тем глубже пропитается защитный состав.

      Крупные швы, сколы и трещины, которые проникающий состав не сможет изолировать, необходимо дополнительно замазать мастикой или цементным раствором. Для лучшего сцепления цементной затирки с бетоном фундамента необходимо расширить швы. Также важно устранить все источники открытой течи и обработать торчащую металлическую арматуру. Готовые бытовые проникающие вещества выпускаются, как правило, в виде порошковой смеси. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и развести смесь водой в нужных пропорциях. Должна получиться сметаноподобная смесь, которой при помощи кисти обмазывается поверхность бетона.

      Смесь наносится равномерно по поверхности. При этом ее не нужно втирать или размазывать. Некоторые разновидности проникающих средств для изоляции наносятся при помощи пульверизаторов. Однако это профессиональное дорогое оборудование, которое есть в распоряжении профессиональных строительных бригад. После нанесения одного слоя, его необходимо смочить водой, после чего нанести следующий слой. Важно постоянно поддерживать поверхность влажной. Обработанной поверхности необходимо дать напитаться в течение трех дней, на протяжении которых бетон необходимо регулярно поливать водой.

      Укладка гидроизоляции на крышу. Как правильно положить гидроизоляцию на крышу

      В теплом чердачном пространстве в холодное время года образуются испарения, которые преимущественно остаются на внутреннем покрытии крыши. Влажность в подкровельном пространстве может пагубно отражаться на теплоизолирующих свойствах утеплителя и деревянных конструкциях крыши. Ухудшение свойств изолирующих материалов неизбежно отразится на комфорте жильцов. В данном случае большое значение имеет правильная укладка гидроизоляции на крышу, которая оберегает элементы конструкции от дождя и снега. А перед тем, как стелить гидроизоляцию на крышу, необходимо позаботиться также об укладке утеплителя и пароизоляции.

      Надежная влагозащита, в первую очередь, предполагает использование качественных материалов для защиты от влаги. Как правильно класть гидроизоляцию на крышу и как выбрать для этого материалы? Прежде всего, необходимо ознакомиться с особенностями гидроизолирующих средств для крыши.

      Установка гидроизоляции на крыше начинается с выбора и расчета необходимых материалов. Сегодня популярных средств для защиты от влаги достаточно много. Они различны по технологии укладки и эксплуатационным свойствам.

      Оклеечный способ гидроизоляции крыши

      Привычные рубероид и пергамин – это самые простые представители материалов этого вида. Они используются для создания защиты кровли достаточно давно. С их помощью создают покрытие для только что построенных домов и выполняют ремонт основательно изношенной кровли. Использование рубероида не требует значительных расходов, что и обеспечивает такую популярность данного метода.

      Наряду с тем, долговечность рубероида, гарантированная производителем, обычно не превышает 10 лет. Поэтому перед тем, как класть на крышу гидроизоляцию из рубероида, следует знать о его недостатках и достоинствах. Для производства рубероида используют тугоплавкий битум, который наносится на пропитанный картон. Его недолговечность объясняется невысокой устойчивостью картонной основы. Под воздействием перепадов температуры она теряет свою плотность и начинает рассыпаться, что и становится причиной образования дефектов в сплошном гидроизолирующем покрытии.

      Сегодня помимо достаточно устаревшего метода оклеивания рубероидом применяют более технологичные его разновидности:

      • стеклоизол – плотный битумный слой на основе из стекловолокон или стеклоткани. По своим эксплуатационным характеристикам он занимает средние позиции в категории рубероидов. Может иметь разную толщину, от которой и зависит его прочность. Сложно использовать тонкие виды этого материала из-за его недостаточной прочности и гибкости. Кроме того, для создания надежной защиты требуется не менее двух слоев материала;
      • еврорубероид – сочетает в себе все плюсы материалов данной группы: высокая водостойкость битума, прочность стеклоткани. Но благодаря дополнительному включению в его состав полимерных компонентов, еврорубероид более эластичен и гибок. Его легко укладывать, зная особенности технологии. Устойчивость стекловолоконной основы к гниению и разрушению обеспечивает материалу высокую долговечность.

      Технология укладки гидроизоляции на крышу с помощью рулонных материалов

      Для того чтобы самостоятельно уложить защитное покрытие на крышу, достаточно знать из чего состоит технологический процесс гидроизоляции. Как правильно класть на крышу гидроизоляцию из рулонных наплавляемых материалов можно рассмотреть на примере еврорубероида.

      1. Перед тем, как положить гидроизоляцию на крышу, поверхность тщательно очищают от остатков старого покрытия и обрабатывают специальным праймером для улучшения сцепления защитного слоя.
      2. Лист рубероида отмеряют, вырезают и складывают в рулон для облегчения укладки.
      3. Отрезанный лист наклеивают снизу вверх горизонтальными полосами. Участок крыши и клейкую сторону материала нагревают газовой горелкой и с усилием прижимают к поверхности. Во время разогрева битумное покрытие становится вязким и надежно приклеивается к поверхности. Постепенно разворачивая рулон, фиксируют всю полосу до конца. Стелить лист следует внахлест, длина перекрытия полотен должна быть не менее 10 см. Стыкам отдельных листов рубероида уделяют повышенное внимание, так как именно эти участки станут зоной риска во время дождливой погоды.

      В работе с наплавляемыми средствами защиты нужна аккуратность. Некоторые недорогие виды рулонных средств имеют малую толщину и их легко повредить, если слишком сильно натянуть или перегреть горелкой. Поэтому начинать разогрев лучше на минимальной мощности, увеличивая ее по необходимости.

      Технология укладки клеящихся рулонных средств гидроизоляции идентична описанному способу. Различие лишь в том, что наклеивание осуществляется на слой битумной мастики. В этом случае газовую горелку не используют.

      Обмазочные средства для защиты кровли от влаги

      Принцип создания гидроизолирующего покрытия состоит в многослойном нанесении специальных жидких мастик на поверхность крыши. Застывая, смесь образует прочную пленку до 2 мм толщиной. В состав жидких мастик могут входить битум, полимерные компоненты и латекс. Они обеспечивают водостойкость покрытия. Чаще всего такие средства используют для гидроизоляции бетонных покрытий. Что касается деревянной кровли с применением стропильных сооружений, более эффективны рубероид, полимерные мембраны и другие современные материалы.

      Основные этапы гидроизоляции обмазочными средствами

      Выбирая средство для обмазочной гидроизоляции, лучше остановиться на мастиках холодного нанесения, не требующих предварительного разогревания до пластичного состояния. Такое гидроизолирующее средство хорошо ложится на поверхность, как в теплое время года, так и зимой.

      Подлежащую обработке поверхность очищают и снимают остатки предыдущего покрытия.

      1. Для хорошего сцепления битумной мастики с поверхностью кровли наносят грунтовку. Выбирая грунтовочный состав, надо обращать внимание на особенности его применения и его сочетаемость с мастикой.
      2. Обработку поверхности делают после высыхания грунтовочного покрытия. Начиная с верхней части крыши, равномерно наносят слой битумного средства на всю поверхность крыши.
      3. Для получения более надежной изоляции от атмосферных осадков лучше армировать покрытие специальной сеткой сразу после нанесения первого слоя. Это избавит от дальнейшего заделывания трещин и отслоений покрытия.
      4. После застывания нанесенной мастики делают еще 1-2 слоя.

      Отсутствие швов и легкость нанесения гарантируют отличный результат с минимальным вложением сил и времени.

      Особенности пленочных материалов для надежной влагозащиты

      Основой для пленочной гидроизоляции служит полипропилен. Он отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, не подвержен гниению и не снижает своей водостойкости в экстремальных природных условиях. Благодаря своей многослойной структуре полимерные мембраны обладают диффузионными свойствами, то есть способностью пропускать воздух и оставаться непроницаемыми для воды. В инструкции производителя обычно указывается, как правильно положить гидроизоляцию на крышу, какая именно сторона должна быть направлена внутрь помещения.

      Технология укладки полимерных мембран на скатную крышу выглядит следующим образом:

      1. Укладывать материал рекомендуют снизу вверх. Пленку нужно стелить сверху утеплителя, укрепляя ее на стропильных элементах.
      2. Самый простой способ укладки пленки – ее фиксация к стропилам при помощи строительного степлера.
      3. Отдельные ленты гидроизоляции укладываются внахлест с тщательным соединением швов монтажным скотчем. Вертикальные стыки размещают только на стропилах, фиксируя их также степлером.
      4. Сверху на мембрану крепится защитная обрешетка высотой от 5 см. Это необходимо для создания пространства для вентиляции.
      5. Для входов коммуникаций и труб в материале делают разрезы, и изолируют затем участок примыкания к трубе при помощи монтажного скотча.

      Еще более просты в применении супердиффузионные пленки. Они выполнены из 2-4 слоев перфорированного полипропилена и не требуют защиты контробрешеткой. Стоимость такой пленки выше обычной, но, учитывая необязательность дополнительной обрешетки в конструкции кровли, достигается существенная экономия.

      Выбирая способ гидроизоляции, опираются, прежде всего, на требования к долговечности материала. Разумеется, для создания защитного покрытия ветхих зданий нерентабельно использовать дорогостоящие полимерные мембраны или еврорубероид. Гораздо выгоднее использовать недорогой рубероид хорошей плотности. Для дома свежей постройки на кровельных материалах экономить неразумно. Проще выполнить основательную гидроизоляцию в самом начале эксплуатации дома, чем тратить силы и время на мелкие ремонты кровли.

      Защитные мероприятия, направленные на повышение устойчивости крыши к атмосферным осадкам, сложно выполнять в одиночку. Особенно это актуально в отношении рулонной гидроизоляции. Более того, в случае использования дорогостоящих средств надежнее пригласить квалифицированных специалистов. В любом случае, зная, как правильно уложить гидроизоляцию на крышу, проконтролировать качество выполненной работы значительно легче.

      Монтаж Гидроизоляции плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ — ТЕХНОНИКОЛЬ

      Хотите узнать как сделать надежную гидроизоляцию плоской кровли бытовой постройки, беседки или гаража своими руками без привлечения дорогостоящих специалистов и без применения дорогостоящего оборудования?

      С новым рулонным материалом «Гидроизоляция плоской кровли» это стало возможно.

      В данной статье мы расскажем, как с помощью «Гидроизоляции плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ», битумного праймера (или битумно-полимерного праймера) и простого набора инструментов (валиков, кровельных ножей, шпателей и щеток) можно самостоятельно выполнить гидроизоляцию плоской кровли гаража

      1 этап — ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

      Перед началом производства работ кровельное основание необходимо подготовить к монтажу:

      • удалить с кровли мусор, пыль и грязь, которые мешают адгезии нового материала с основанием,
      • при ремонте кровли полностью удалить старое кровельное покрытие.

      2 этап — ПРАЙМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ

      После очистки поверхности от пыли и грязи переходим к праймированию основания.

      Праймирование необходимо для увеличения адгезии между самоклеящимся рулонным материалом и основанием.

      В качестве грунтовки рекомендуется применять:

      • по сухому основанию (при влажности основания 4%) битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 03;
      • водоэмульсионный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ № 04 при влажности 8%.

      3 этап — УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ

      К укладке самоклеящегося рулонного материала Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ следует приступать после высыхания битумного праймера.

      Материал укладывается параллельно карнизному свесу.

      Укладку начинают снизу-вверх по уклону от карнизного свеса, боковым нахлестом выше по уклону.

      Материал примеряется по месту и отрезается. Для нарезки материала используется обыкновенный кровельный нож. Отрезанный материал скатывается с двух сторон к середине. После этого можно приступать к надрезу адгезионной пленки. Аккуратно снимая защитную пленку, начинаем раскатывать рулон от центра в одну сторону, одновременно прижимая материал к основанию.

      Для увеличения сцепления уложенного материала с поверхностью рекомендуется его прокатать тяжелым валиком или щеткой. После этого выполняем такую же операцию с другой стороны рулона.

      Для облегчения монтажа Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ имеет самоклеящуюся боковую полосу с легкосъемной антиадгезионной пленкой. Фиксированная ширина боковой самоклеящейся полосы существенно увеличивает скорость монтажа и контролирует единую ширину нахлеста в местах соединения соседних полотен материала.

      В месте бокового нахлеста удаляют антиадгезионную пленку и укладывают рулон следующего ряда с нахлестом 100 мм.

      Для формирования торцевого подрезается угол рулона, находящегося посередине. Отрезаемый уголок материала должен иметь размер 100 х 150 мм.

      Для лучшей фиксации материалов между собой зона торцевого нахлеста дополнительно обрабатывается клеящей битумной мастикой.

      При монтаже следует учесть, что расстояние между соседними торцевыми нахлестами должно быть не менее 500 мм.

      Вот так просто и быстро, и что немаловажно, собственными силами можно легко выполнить гидроизоляции плоской кровли с применением битумно-полимерного рулонного самоклеящегося материала Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ.

      К неоспоримым достоинствам данного материала можно отнести простоту укладки, не требующей никакого специального оборудования, а также возможность работы по горючим поверхностям, например, по дереву, так как материал является самоклеящимся и его монтаж не требует наплавления.

      Минимальная температура, при которой возможно применение материала Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ составляет +10°С.

      Выбирая материал для устройства плоских кровель, следует обратить внимание на то, что материал с гидрофобизированной посыпкой служит в разы дольше, чем материал без посыпки.

      Гидрофобизированная посыпка впитывает меньше воды, соответственно, она меньше подвержена негативным циклам замораживания и оттаивания.

      Благодаря посыпке, битум будет дольше защищен от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и, соответственно, дольше сохранит свои гидроизоляционные свойства.

      Как следствие, срок службы кровли с гидрофобизированной посыпкой в раз превышает срок службы покрытий без подобной посыпки.

      Срок службы Гидроизоляции плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ более 20 лет.

      Как постелить гидроизоляцию на крышу — кладём правильной сторонойСтройкод

      Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

      Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

      Чем опасна влага для крыши?

      Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

      Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

      Что касается теплоизоляционного материала. Минеральная вата разрушится уже после первой зимы. Вспененный полистирол продержится немного дольше, но все равно в ближайшее время и он придет в негодность.

      Гидроизоляция

      Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

      Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

      Особенности монтажа мембран и пленок

      Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

      Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

      Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

      В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
      Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

      Установка антиконденсатной пленки

      После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

       

      Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

      Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

      Во время монтажа следует исключить возможность стекания влаги на поверхность утеплителя. Кроме того, места пересечения с дополнительными конструкциями (дымоход, антенна, вентиляция) должны быть дополнительно изолированы. Для этого делают трапециевидный надрез.

      Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
      На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

      Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

      Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

      Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

      Установка объемных диффузионных мембран

      На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

      В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

      Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

      Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

      Гидроизоляция в ванной под плитку, какой материал выбрать.

      При проведении ремонта в ванной необходимо начать с гидроизоляции, так как в этом помещении наиболее повышенный уровень влажности. Сделав гидроизоляцию ванной комнаты под плитку вы не только препятствуете  протечке сантехнического оборудования, но и создаёте барьер от расплескавшейся или пролитой воды, которая, проникая в основание вызывает его разрушение. Более того, влажная среда ведёт к росту и размножению грибка и плесени. Негативных последствий от разрушительной силы влаги поможет избежать грамотно реализованная гидроизоляционная система ванной комнаты под плитку.
      Выбор гидроизоляции ванной комнаты под плитку зависит от следующих факторов:

      • Условия эксплуатации.
      • Тип обрабатываемой поверхности.
      • Сроки сдачи объекта.
      Для того, чтобы сделать надёжную гидроизоляцию ванной комнаты необходимо провести целый комплекс мероприятий:
      • Подготовить основание стен и пола. Необходимо выровнять поверхность стен и пола, довести до правильной геометрии места стыков стена/пол.
      • Обработать впитывающую поверхность грунтовкой.
      • Уплотнить швы, углы, стыки. Для этой цели можно использовать цементный раствор для заделки швов, влагостойкие герметики, гидроизоляционную ленту.
      • Нанести саму гидроизоляцию.
      • Выполнить облицовку плиткой или мозаикой на плиточный клей.
      • Затереть швы.
      Выполнение всех этапов поможет создать надёжную гидроизоляцию в ванной, препятствующую проникновению воды и влаги в перекрытие, тем самым вы предотвратите протечку воды к соседям и разрушение основания под воздействием воды, водяного пара и конденсата.

      Гидроизоляция в ванной комнате под плитку, что лучше выбрать:

      Наиболее распространённой гидроизоляцией для ванной комнаты под плитку являются:
      1. Сухие строительные смеси обмазочного типа на основе цемента. Мы рекомендуем использовать GLIMS ВодоStop – цементную обмазочную гидроизоляцию с добавлением полимеров. Расход данного материала будет минимальным, так как смесь наносится тонким слоем (толщина одного слоя не более 1, 5 мм). Рекомендуемое количество слоёв-3.
      2. Готовые сверхэластичные гидроизоляционные мастики для гидроизоляции ванной.
      Преимущества готовых гидроизоляционных мастик для гидроизоляции ванной комнаты под плитку связаны с высокой эластичностью, экологичностью и быстротой набора прочности. Кроме того, её предельно просто использовать, она долговечна и устойчива к появлению трещин.
      В качестве эластичной гидроизоляционной мастики для ванной под плитку мы рекомендуем использовать GLIMS ВодоStop Elastic 1К и GLIMS GreenResin
      GLIMS ВодоStop Elastic 1К – эластичная мастика готовая к применению на водной основе подходит для гидроизоляции стен ванной, полов в ванной.

      Преимущества:

      • Высокая сцепляемость с минеральным основанием (бетон, штукатурка, кирпич и т.д.)
      • Сверхэластичность, которая позволяет перекрывать трещины до 2мм.
      • Лёгкость в применении. Можно наносить как кистью, так и шпателем на сухие и на влажные основания.
      • Паропроницаемость.

      GLIMS GreenResin-сверхэластичная готовая гидроизоляция на водной основе так же подходит для гидроизоляции в ванных комнатах.

      Преимущества:

      • Подойдёт для постоянного контакта с водой
      • Легка в применении, наносится валиком, шпателем и на сухие, и на влажные основания
      • Высокая сцепляемость с минеральными основаниями, а так же с металлом, деревом, гипсокартоном и техническим видом пластика
      • Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
      • Водостойкая
      • Паропроницаемая
      • Морозостойкая (50 циклов)
      • Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм)
      • На поверхность GLIMS®GreenResin можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
      • Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)
      • Экологически безопасный материал

      Какие участки в ванной комнате первостепенны для гидроизоляции ванной комнаты под плитку?

      В идеале лучше проводить гидроизоляцию всего помещения, но так как это достаточно затратное мероприятие, то рассмотрим участки, которые необходимо защитить в обязательном порядке.

      • По всей поверхности пола
      • По периметру стен в ванной (на расстоянии 1-20 см от пола)
      • На стенах в местах нахождения сантехнических приборов (приступ пол метра во все стороны)
      • В местах стыков стена/пол.
      • В местах, где расположены коммуникации.

      Гидроизоляция пола для ванной  комнаты под плитку.

      Оптимальным финишным покрытием для ванной комнаты является керамическая плитка. Она обладает не только эстетическими, но и отличными эксплуатационными характеристиками и гидрозащитной функцией, но так как сама по себе не является монолитным покрытием, пренебрегать гидроизоляцией не стоит. Рынок гидроизоляции предлагает широкий ассортимент гидроизоляций для ванной, но мы рекомендуем использовать мастики, так как именно им присущи те характеристики, которые необходимы для надёжно защиты от влаги.

      Для чего нужна гидроизоляция под плитку?

      1. Для надёжной защиты и предотвращения последствий, связанных с прорывом воды. Так как в ванной комнате сосредоточены водопровод, соединения, уплотнители и т.д., то нельзя исключать вероятность того, что любой из элементов может выйти из строя, поэтому образуются аварийные прорывы воды.
      2. Нарушение целостности плитки. Плитка может быть повреждена механическим путём, за счёт чего в ней образуются трещины, которые способствую проникновению влаги в основание. Самым оптимальным решением будет замена повреждённого элемента, но не всегда его можно заменить в короткие сроки, в это время и работает гидроизоляция, обеспечивая герметичность пола.

      Пошаговые рекомендации:

      Перед тем, как начать гидроизолировать пол, нужно провести ряд подготовительных мероприятий, тем самым вы увеличите срок службы полов и его надёжность. Важно учесть, что пол в ванной должен быть ниже пола в коридоре, чтобы избежать затопления смежных помещений. Стяжка пола должна быть выполнена учетом требований строительных норм и правил. Для мокрой, полусухой технологии стяжки и наливного пола, гидроизоляцию выполняют сверху, после полного высыхания раствора. Гидроизоляция-разделительный слой, поэтому стяжка поверх неё не имеет  адгезии (сцепления) к основанию. Стяжка не способна выдерживать эксплуатационные нагрузки в отличии от бетонной плиты, имеющей два пояса армирования.
      Так как стяжка это по сути выравнивающий слой плиты перекрытия, то гидроизоляцию делают  поверх стяжки, перед укладкой плитки, исключением является сухая стяжка, не имеющая жёсткой связи с бетонной плитой перекрытия. Для гидроизоляции мы рекомендуем использовать современную  эластичную гидроизоляцию GLIMS GreenResin и GLIMS ВодоStop Elastic 1К, так как эта гидроизоляция по своим характеристикам закрывает все нужды и удовлетворяет требованиям для гидроизоляции пола в ванной.
      1. Проверка состояния стяжки. Отклонение по вертикальной плоскости не должно быть более, чем на 1 мм на 1 погонный метр, в углах помещения перепады должны быть в пределах +/- 2 мм. Если не соблюдать эти требования, то в дальнейшем могут возникнуть сложности при укладке плитки. Так же нужно проверить основание, есть ли на нём трещины,  так как обмазочная гидроизоляция не проникает в них, а поверхностный слой при провисании может повредится во время отделки пола плиткой. При наличии трещин, их необходимо устранить с помощью специального раствора.Перед тем как приступить к заделке трещин, нужно их предварительно смочить водой.Швы и трещины предварительно расширяются (не менее 20х20 мм) и заполняютсять ремонтным составом. Если имеются  глубокие дефекты или неровности, то необходимо выровнять поверхность с помощью высокопрочной штукатурки GLIMS Tweed (минимальная толщина слоя 10 мм) и/или шпатлевок GLIMS StyroПраймGLIMS Stukko-RF
      2. Проверка мест стыка стена-пол. Согласна правилам, в этих местах обязательно необходимо применение демпферных лент, если пренебречь данным требованием, то в результате тепловых линейных изменений стяжка деформируется и даёт трещины, соответственно нарушается герметичность гидроизоляции в ванной комнате со всеми вытекающими последствиями, на ремонт которых дорого обойдётся и замёт много времени.
      3. Проверка целостности дверной коробки и места прилегания стяжки к ней.  Неправильный монтаж двери приводит к их неустойчивости, при открытии или закрытии двери, коробка расшатывается, а это приводит к нарушению целостности гидроизоляции. Если вы обнаружили неустойчивость крепления двери, то нужно их снять и дополнительно зафиксировать коробку.
      4. Подготовка поверхности. Ответственный этап при гидроизхоляционных работах в ванной комнате. Даже при высоком качестве гидроизоляционного раствора, нельзя пренебрегать подготовительными работами, так как если смесь укладывать на плохо подготовленную поверхность, то в итоге он либо отойдёт, либо даст трещины или деформируется, а это приведёт к тому, что вода проникнет в основание и будет его разрушать. Очищаем поверхность от пятен, лаков, краски и т.д., удаляем пыль пылесосом и грунтуем поверхность. Сухие, сильновпитывающие основания необходимо обработать грунтовкой GLIMS PrimeГрунт.
      3. Нанесение гидроизоляции. Для нанесения гидроизоляции необходимо ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке.

      Укладка плитки
      Для укладки плитки необходимо определиться с клеевым составом. Подбирая плиточный клей нужно учитывать размер плитки и вид плитки (керамическая плитка, керамический гранит, искусственный и натуральный камень). Подобрать нужный состав вы можете как самостоятельно  на нашем сайте в разделе “Плиточный клей”, так и с помощью наших технических специалистов, позвонив по номеру телефона.
      • Укладка плитки производится через 3-4 дня после нанесения гидроизоляции.
      • Плиточный клей наносится и на основание и на тыльную сторону плитки, делается это избегания образования пустот между плиткой и основанием.
      • Ширина швов будет зависеть от размеров плитки.
      • Перед тем как приступить к затирке швов составом GLIMS Fuga, убедитесь, что клей полностью высох, затем очистите всю глубину шва от пыли, грязи. Важно знать, что компенсационные швы нужно заполнять герметиком, но ни а коем случае нельзя заполнять компенсационные и деформационные швы цементными и эпоксидными затирочными составами.

       

      Как уложить гидроизоляцию: подробная инструкция

      Правильная укладка гидроизоляции на крышу поможет надежно защитить ваш дом от проникновения влаги и уменьшения срока службы крыши вследствие образования плесени и отсыревания внутренних поверхностей дома.

      Правильная укладка гидроизоляции на крышу поможет надежно защитить дом от проникновения влаги.

      Однако вы можете даже своими руками быстро и качественно выполнить эту задачу.

      Необходимые материалы:

      • гидроизоляционная пленка;
      • перфорированная пленка;
      • бруски контробрешетки и обрешетка;
      • диффузионные и супердиффузионные мембраны;
      • ендова;
      • клейкая лента;
      • степлер;
      • гвозди с широкой шляпкой.

      Технология укладки пленок и мембран

      Пленку укладывают от корниза к коньку крыши с нахлестом не более 150 мм.

      Первый ряд необходимо уложить так, чтобы пленка гидроизоляции на 2 см провисала между стропилами. На воздушный зазор между изоляцией и пленкой оставляют около 4 см. Пленку укладывают от карниза к коньку крыши с нахлестом не более 150 мм. При этом возможен провис между стропилами около 20 мм. Края пленки соединяют клейкой лентой и закрепляют гвоздями с широкой шляпкой или степлером.

      Далее пленку укладывают с нахлестом 10-20 см. На положенную пленку прибивают бруски контробрешетки с интервалом 10-15 см. Сечение брусков не менее 40х25 мм. Затем устанавливается обрешетка. На коньке оставляют зазор 5 см между осью конька и краем пленки.

      В местах укрепления деталей строительной конструкции пленку разрезают и приклеивают к верхнему и нижнему брускам обрешетки скотчем или двусторонней лентой. При наличии мансардных окон пленку необходимо укладывать согласно рекомендациям производителей окон. Изоляция не должна доходить до конька крыши 4-5 см для свободного прохождения воздуха.

      Внимание: Перфорированную пленку нужно укладывать перфорацией вверх для исключения возможных протечек.

      Технология укладки антиконденсатной пленки

      Монтаж антиконденсатной пленки.

      После монтажа стропильной системы и утеплителя при сухой погоде устанавливается пленка гидроизоляции. Промежуток между стропилами не должен составлять более 1,2 м. Антиконденсатная пленка укладывается впитывающей поверхностью вниз, не касаясь утеплителя, и крепится внахлест горизонтальными полосами с помощью гвоздей или степлера.

      Стыки пленки должны приходиться на стропила и скрепляться между собой монтажной клейкой лентой. Пленка должна быть растянута ровно, без складок, с провисанием в 1-2 см между стропилами для защиты деревянных изделий от конденсата.

      Между утеплителем и пленкой должен оставаться промежуток 4-5 см. Через нижнюю кромку лишняя влага должна стекать в водоотводный желоб. Затем утеплитель закрепляют рейками 3х5 см, которые прибиваются гвоздями сверху вдоль стропил. Обрешетка устанавливается поверх реек.

      Примечание: при установке необходимо исключить возможность стекания влаги с поверхности пленки гидроизоляции на утеплитель.

      Также необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции (вентиляция, антенна, каминные и печные трубы). В месте пересечения в пленке делается трапециевидный надрез. Верхний и нижний клапаны закрепляются герметизирующей лентой на горизонтальном элементе обрешетки. Боковые клапаны отводятся вверх и укрепляются тем же способом.

      Устройство ендовы.

      На скатах крыши горизонтальные полосы материала укладываются сверху внахлест. Использование диффузионных и супердиффузионных мембран поможет защитить дом от влаги. В этом случае между обрешеткой и мембраной оставляют только верхний зазор для вентиляции (около 4 см).

      Начиная от низа крыши по направлению к коньку, горизонтальными полосами укладывают мембраны. Затем она крепится к стропилам гвоздями или степлером с фиксацией контрейками. При укладывании гидроизоляции до самого конька крыши создается нахлест мембраны около 20 см.

      Если использовалась антисептическая пропитка, то перед монтажом необходимо убедиться, что она высохла. Затем на обрешетку прибивают контррейки, чтобы обеспечить отвод водяного пара. Далее монтаж проводится так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для закрепления мембран используются степлер или оцинкованные гвозди.

      Двухсторонней лентой соединяют стыки мембраны, чтобы обеспечить защиту от влаги в месте нахлеста мембран. При помощи герметизирующей ленты необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции. Мембраны укладывают в соответствии с инструкциями производителя.

      Технология установки объемных диффузионных мембран

      Монтаж мембраны.

      Параллельно карнизу на настил укладывают объемные мембраны. При помощи степлера или кровельных гвоздей вдоль верхней кромки закрепляется материал. Следующим рулоном места крепления покрываются материалом примерно на 7 см. В месте пересечения оба рулона склеивают специальным клеем.
      Для обеспечения гидроизоляции поверх пленки в местах крепления контробрешетки укладывается уплотнительная лента.
      Примечание: также мембрана должна быть уложена вокруг дымоотвода на 5-10 см выше кровли. С помощью клеящей ленты материал уплотняется и срезы на углах заклеиваются.

      Устройство ендовы

      На полотна ендовы укладывают мембрану и закрепляют степлером или гвоздями, затем заклеивают нахлесты в ендове. В месте пересечения с окном мансарды мембрану укладывают на оконный короб на ширину не более 5 см и закрепляют соединение. В соответствии с рекомендациями производителя укладка мембран производится окрашенной стороной к утеплителю. Однако при ремонте кровли мембрану укрепляют на нижней и верхней рейке обрешетки.

      Для монтирования кровли могут быть использованы разные материалы (рубероид, черепица, деревянные кровли, сланцевые, медные и др.). Для обеспечения долговременной эксплуатации строения с минимальным количеством ремонтов кровли можно использовать сланцевые (каменные) покрытия, так как они имеют неограниченный срок службы. Медь обеспечивает защиту кровли от разных погодных явлений. Для плоских крыш хорошо подходит рубероид. Черепичная кровля имеет много разных видов, и все они характеризуются повышенной прочностью.

      Гидроизоляция кровли с использованием битумной гидроизоляционной мембраны

      🕑 Время считывания: 1 минута

      Битумная гидроизоляционная мембрана применяется для гидроизоляции железобетонной кровли. Эта гидроизоляционная мембрана поставляется на месте в виде рулонов производства и упаковывается на заводе должным образом герметично. Перед установкой необходимо прочитать спецификации и инструкции по безопасности этих мембран, предоставленные производителем. При использовании этой мембраны важнее всего противопожарная безопасность и профилактика.Все легковоспламеняющиеся материалы с крыш должны быть удалены, и необходимо соблюдать надлежащие методы кровли. Битумные гидроизоляционные мембраны разворачиваются на месте и прочно укладываются на поверхность клеями на основе дегтя с использованием паяльных ламп. Поверх конструкционной крыши укладывается слой битумной гидроизоляционной мембраны, который действует как щит от просачивания воды на крышу. Кровельная черепица и мембрана укладываются поверх уложенного на склоне наполнителя, чтобы вода не стекала в канализацию. Необходим правильный уклон, чтобы вода могла стабильно стекать в канализацию.Эти мембраны состоят из водонепроницаемых материалов толщиной от 2 до 4 мм. Мембрана должна быть гибкой с удлинением 150%, чтобы покрывать любые небольшие трещины, прочной, химической и устойчивой к ультрафиолетовому излучению, достаточно гибкой, чтобы принимать любую форму, на которую она накладывается.

      Методика гидроизоляции кровли битумной гидроизоляционной мембраной

      Подготовка поверхности крыши Поверхность мембраны должна быть чистой от грязи, сухой и чистой. Не допускается установка при неблагоприятных погодных условиях и ниже 45 0 F.Для уклона до 3 дюймов мембрану следует укладывать перпендикулярно плите, а уклон более 3 дюймов следует укладывать параллельно откосу. Это гарантирует, что вода никогда не будет течь по краю стыка.

      Горелка Оборудование горелки должно быть правильно подключено, а шланги — в хорошем рабочем состоянии. Проверьте оборудование на предмет утечки газа с помощью мыльной воды. Когда резак открыт, его следует установить на минимально возможное значение, чтобы избежать внезапного всплеска огня.

      Выравнивание валков При укладке мембраны не должно быть морщин, необходимо правильное выравнивание.

      Установка битумной гидроизоляционной мембраны Огонь факела следует применять равномерно и медленно по рулону во время укладки. Лучшее движение факела показано на рисунке.

      Утечка смеси Во время обжига мембраны на стыках, из гидроизоляционной мембраны должен вытекать примерно 1 дюйм химического вещества, чтобы обеспечить надлежащее заполнение щелей. Вытекание более 1 дюйма сигнализирует о перегреве мембраны. Ролик следует укладывать на стыки вместе с наплавкой, чтобы компаунд правильно схватился и в стыках не образовывался зазор.

      Проверить швы между листами гидроизоляции Обеспечение идеального стыка между двумя листами — самая важная часть. Тщательно проверьте все края стыков, чтобы убедиться в надлежащем прилегании концевых нахлестов мембраны, наличие воздушных зазоров недопустимо. В местах зазоров листы следует поднять, нагреть горелкой и снова закрыть.

      Торцевые зазоры в листах гидроизоляционной мембраны В конце лист должен быть хорошо нагрет, чтобы битум не начал появляться поверх листа.Тщательно нагрейте нижнюю сторону мембраны, чтобы обеспечить надежное соединение внахлест. Листы битумной гидроизоляционной мембраны перекрываются на 3 дюйма по бокам и 6 дюймов на концах для надлежащего захвата и водонепроницаемого соединения и блокирования просачивания воды. Расположенные в шахматном порядке концевые перехлесты должны находиться на расстоянии 18 дюймов друг от друга, чтобы никакие соседние концевые перехлесты не совпадали.

      Применение гранул Гранулы аппликации совпадают с листом в концевых прихлестах и ​​роликом распределяются для правильной установки. Все это придаст кровле улучшенную профессиональную отделку. Подробнее Методы гидроизоляции Плоские листы из фиброцемента: типы, характеристики и испытания.

      Гидроизоляционные мембраны: полное руководство

      Гидроизоляционные мембраны:

      Вода может нанести серьезный ущерб зданиям. Этот ущерб может привести к значительным финансовым потерям, а также к проблемам безопасности, если фундамент не будет должным образом гидроизолирован и защищен.Но предотвратить это можно, применив гидроизоляционные мембраны. Все коммерческие, промышленные и жилые объекты имеют гидроизоляционные мембраны.

      01. Что такое гидроизоляционная мембрана?

      Гидроизоляционная мембрана — это слой водонепроницаемого материала, который укладывается на поверхность, чтобы предотвратить утечку воды или повреждение. Гидроизоляционные мембраны обычно состоят из наносимых жидкостью или предварительно сформированных листовых мембран. Их можно наклеить или установить вокруг фундамента (как структурная плита), чтобы предотвратить проникновение воды.Будь то защита подвала или крыши вашего здания, гидроизоляция поможет предотвратить проникновение воды в ваш фундамент и защитит вашу конструкцию от повреждения водой.

      Поскольку климат в Австралии является экстремальным, очень важно выбрать качественную и прочную гидроизоляционную мембрану. Хорошая гидроизоляционная мембрана способна противостоять бытовым и промышленным химикатам, а также движениям здания.

      02. Почему это важно?

      Иногда гидроизоляционный компонент полностью исключается при строительстве, в то время как другие имеют такое низкое качество, что каждый год многие коммерческие помещения и жилые объекты сообщают о повреждении водой из-за недостаточной гидроизоляции.Проблемы, связанные с водой, составляют 80% дефектов зданий. Несомненно, гидроизоляция важна для защиты вашей собственности и ее ценности. К преимуществам качественной гидроизоляции можно отнести:

      Защита от протечек и повреждений водой: Утечки воды могут привести к повреждению мебели, ковровому покрытию и появлению пятен на потолке или стенах, а также к структурным проблемам.

      Безопасность: ‍Повреждения из-за отсутствия гидроизоляции могут быть настолько серьезными, что нарушают целостность здания, делая его небезопасным для проживания.

      Укрепляет структуру здания: ‍ Гидроизоляционные мембраны продлевают срок службы здания, ограничивая проникновение влаги, которая может проникнуть внутрь и вызвать ржавчину, гниение, коррозионные дефекты конструкции или повреждение имущества и содержимого.

      Защищает от плесени: ‍ Утечка воды может привести к повреждению мебели, ковровому покрытию и появлению пятен на потолке или стенах, а также к структурным проблемам.

      Обеспечивает более здоровую окружающую среду: гидроизоляция помогает создать чистое и здоровое пространство, которое находится в хорошем состоянии и защищено от атмосферных воздействий. Накопление строений, особенно на стенах и потолках, может вызвать рост грибка и плесени, что может привести к аллергии и проблемы со здоровьем, такие как астма, заложенность носа и ослабленная иммунная система.

      Снижает затраты на техническое обслуживание и увеличивает стоимость имущества: ‍Качественная гидроизоляция, сделанная правильно с первого раза, защитит вашу собственность от повреждения водой и ограничит потребность в дорогостоящем ремонте или техническом обслуживании.Когда дело доходит до перепродажи вашей собственности, вы можете быть уверены, что она не будет повреждена водой или утечками, которые негативно повлияют на цену перепродажи.

      Неправильно нанесенные гидроизоляционные решения могут нанести ущерб вашей собственности. Когда гидроизоляция нарушается, это может способствовать возникновению проблемы, известной как «рак бетона» — коррозии стальной арматуры в плите, вызывающей растрескивание и выпадение окружающего фундамента.Это также может привести к дорогостоящему удалению плитки / отделки для ремонта бетона и мембраны и их повторной установки.

      03. Применение гидроизоляционных мембран

      Независимо от масштаба, размера, расположения или типа здания, гидроизоляционные мембраны являются важным компонентом, необходимым для защиты структурной целостности здания и его обитателей. Существуют разные типы применения гидроизоляционных мембран. Чаще всего это крыши, балконы, террасы и т. Д.

      Другие общие помещения включают:

      Цистерна / подвалы

      Плоские крыши (включая зеленые крыши)

      Заводские помещения

      Подиумы и балконы

      Подпорные стены

      Грядки и ящики для цветов

      Бетонные резервуары для воды

      Области содержания и ограждения

      04.Промышленная, коммерческая, жилая недвижимость

      Гидроизоляция коммерческих и крупных жилых домов имеет важное значение (особенно в зонах, подверженных наводнениям и подверженных воздействию уровня грунтовых вод). Коммерческие здания немного отличаются от средней жилой недвижимости, поскольку они больше и с годами изнашиваются. Вот некоторые важные области применения гидроизоляции, которые можно применять как в коммерческой, так и в жилой недвижимости:

      а.Гидроизоляция фундамента

      Одна из худших вещей, которые могут случиться с конструкцией здания, — это проблема с фундаментом. Фундамент — это буквально то, что удерживает здание на месте, и все, что на него влияет, может сделать всю конструкцию небезопасной. Многие проблемы с фундаментом в коммерческой и жилой недвижимости могут быть связаны с проникновением воды / влаги.

      Влажный грунт под фундаментом здания вызывает разбухание, расширение или потерю прочности земли, что приводит к структурным трещинам и даже повреждению дорогостоящего оборудования.Существуют различные гидроизоляционные системы, используемые для фундаментов, включая жидкие и листовые мембраны, и очень важно обеспечить надлежащий дренаж в конструкции.

      б. Гидроизоляция кровли

      Коммерческие объекты особенно выигрывают от качественной кровельной изоляции и гидроизоляции. Эти большие здания подвергаются огромным нагрузкам. Многие детали подвержены утечкам. Крыши — особенно плоские крыши без надлежащего дренажа или бетонные крыши — наиболее уязвимы.Лужи, образующиеся на коммерческой крыше, могут ускорить разрушение существующих гидроизоляционных материалов, а также нарушить целостность и изоляцию потолка.

      Физический ремонт или реконструкция крыши — дорогостоящая задача, поэтому хорошим решением является применение водонепроницаемых мембран и улучшение общего водоотвода с крыши. Projex рекомендует мембранные системы Wolfin & Cosmofin для гидроизоляции крыш, потому что на эти продукты не влияют пруды или бассейны.Однако всегда рекомендуется классифицировать водопады по торговым точкам. Бетонные крыши популярны в современной архитектуре, с использованием этого метода возводятся многие жилые и коммерческие объекты. Несмотря на то, что бетон является прочным материалом для кровли, он не защищает недвижимость от протечек.

      Во избежание рака бетона или других проблем, связанных с водой, на бетонной крыше жизненно важно установить мембрану, которая поставляется как целостная система.Водонепроницаемые мембранные системы Wolfin и Cosmofin представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны с полным набором дополнительных принадлежностей для завершения всей установки. Эти мембраны обеспечивают длительную защиту от солнца и воды, предотвращая повреждение конструкции.

      c. Гидроизоляция подвала

      Подвалы, особенно старые, как правило, позволяют воде просачиваться в фундамент, что приводит к образованию плесени и структурным проблемам. Рекомендуется сделать подвал снаружи гидроизоляцией, чтобы не допустить попадания воды в ее источник.Если мембрана не установлена ​​или выходит из строя, требуются вторичные резервные меры, такие как установка водоотливного насоса, нанесение отрицательных гидроизоляционных материалов или установка осушителя. Однако лучшим решением является установка на наружных стенах мембранной пленки из смеси ПВХ. В коммерческих зданиях существует риск прорыва водопроводных труб, что может привести к дорогостоящим повреждениям, если на месте не будет надлежащей гидроизоляции. Влага может быть постоянной проблемой для внутренних стен бетонных и кирпичных подвалов, поэтому надежная стратегия предотвращения и ремонта имеет решающее значение для предотвращения повреждений.

      г. Достопримечательности / исторические и общественные здания

      Здания, имеющие культурное или историческое значение, в том числе популярные достопримечательности, имеют гидроизоляцию. Сохранение и защита знаменитого собора Ньюкасла гарантируется благодаря использованию системы гидроизоляции Wolfin, а также Музыкальной консерватории и многих отелей и зданий, внесенных в список культурного наследия.

      Отмеченная наградами галерея Garangula Gallery применила гидроизоляционные мембраны Wolfin для резервуаров подвала, подиума, террас и крыши.Системы Wolfin использовались многими известными австралийскими художественными галереями и музеями для защиты очень ценных коллекций и артефактов. В течение последних 20 лет архитекторы разрабатывали водонепроницаемые мембраны Wolfin, чтобы гарантировать, что важнейшие документы Австралии, архивы и дорогое оборудование будут сухими.

      Гидроизоляция выгодна даже для зоопарков. Фактически, Projex работал с Taronga Zoo и другими над установкой гидроизоляционных мембран в вольеры для животных.Поскольку эти здания так важны, имеет смысл защитить их от повреждений водой.

      e. Здравоохранение

      Мембраны

      Wolfin также были установлены во многих больницах Австралии на крышах, производственных цехах, подиумах, террасах, туннелях и т.д. Госпиталь, Королевский женский госпиталь, Ливерпульский госпиталь, Королевский госпиталь принца Альфреда, Госпиталь Северных пляжей и Королевский госпиталь Северного побережья.

      ф. Сады

      По мере того, как жилые дома с большей плотностью населения становятся меньше, все больше людей обращаются в сады на крышах. Сады на крыше — отличный способ привнести природу в бетонные джунгли, за ними легко ухаживать, создавая ощущение открытого пространства. Многие коммерческие здания перенимают эту идею, предоставляя убежище на крыше для отдыха рабочих и посетителей. Некоторые предприятия даже берут на вооружение идею общественного сада, где люди могут выращивать и собирать собственные продукты.Гидроизоляция рекомендуется для всех типов встроенных садов, в том числе:

      Жилые и коммерческие сады на крыше

      Балконный сад

      Зеленые стены

      Эффективная гидроизоляция жизненно важна для любого типа сада на крыше. Чтобы вода не просачивалась в фундамент, используется мембрана, которая обеспечивает прочный защитный барьер для герметизации воды, сохраняя при этом гибкость для естественного расширения.

      г. Подпорная стенка

      Гидроизоляция подпорной стены — профилактический способ сократить ремонтные работы в будущем. Подпорные стены часто добавляются в коммерческую недвижимость, чтобы максимально увеличить полезное пространство. Поскольку подпорные стены удерживают грунт при резком изменении высоты, всегда есть вероятность трещины или смещения из-за сырости, и необходим эффективный дренаж, чтобы компенсировать давление за стеной. Чтобы действительно предотвратить скопление воды, гидроизоляционные мембраны, используемые для подпорных стен, такие как Cosmofin & Wolfin, обеспечивают отсутствие точек входа для воды и защищают от сырости или коррозии.

      05. Виды гидроизоляционных мембран

      Космофин

      Произведенная в Германии, Cosmofin представляет собой армированную высококачественную гибкую однослойную мембрану из ПВХ (поливинилхлорида), которая используется в коммерческих и жилых проектах для обеспечения полной системы гидроизоляции. Мембраны Cosmofin имеют толщину 1,5 мм, светло-серого цвета и доступны с флисовой подкладкой или без нее, что позволяет использовать все типы монтажа, включая приклеивание, укладку, балласт или механическое крепление.Он экологически чистый, пригоден для вторичной переработки и устойчив к УФ-излучению. Подрядчики по гидроизоляции, специалисты по нанесению гидроизоляции или специалисты по гидроизоляции любят использовать Cosmofin, поскольку он поставляется в виде полной системы, включая три версии мембраны Cosmofin, заводские профили, готовые уголки и сварочный растворитель для непосредственного соединения с трубами из ПВХ. Cosmofin можно наносить на большинство поверхностей, в том числе на влажные, а также оставлять открытым, поскольку он устойчив к ультрафиолету.

      Вольфин

      Wolfin Hydraing Systems также производится в Германии и представляет собой однослойную высокополимерную кровельную и гидроизоляционную листовую мембрану, доступную в двух версиях: Loose-Laid (IB) и Bonded (GWSK).Эти мембраны Wolfin представляют собой уникальную комбинацию полиэстера и ПВХ, которые обеспечивают отличное удлинение и исключительную стойкость к химическим веществам, а также устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Мембранная система Wolfin представляет собой однослойную однородную листовую мембрану в сочетании со стальными профилями, склеенными на заводе, отлитыми в реглеты с предварительно изготовленными углами и сварочным растворителем из ПВХ.

      Wolfin можно устанавливать на бетон, дерево, сталь, CFC, кирпичную кладку и многое другое. Аккредитованные подрядчики по гидроизоляции Wolfin, специалисты по нанесению гидроизоляции или специалисты по гидроизоляции, а также архитекторы настаивают на использовании Wolfin, потому что это была ведущая система гидроизоляции более пяти десятилетий, и она произведена и разработана в соответствии с самыми высокими стандартами для коммерческих и жилых зданий.

      06. Обеспечение водонепроницаемости вашего здания

      Гидроизоляция — это строительная мера, предназначенная для предотвращения повреждения водой и повреждения конструкции здания или объекта. Хотя многие люди склонны упускать из виду важность гидроизоляции и полагать, что это дорогостоящее мероприятие, когда речь идет о зданиях, предотвращение повреждений, вызванных водой, снизит потребность в будущем обслуживании или восстановительных работах.Гидроизоляцию можно нанести на любое здание, объект или достопримечательность, нуждающиеся в надлежащей защите.

      Подумайте, что гидроизоляция может сделать для структурной целостности и безопасности вашего здания. Чтобы обсудить требования вашего проекта, или если вы архитектор или строитель / подрядчик, заинтересованный в гидроизоляционных мембранных системах Cosmofin & Wolfin, свяжитесь с Projex сегодня и обеспечьте долгосрочную жизнеспособность вашей собственности.

      Лучшие советы по оптимальному использованию традиционных методов гидроизоляции

      Гидроизоляция здания для предотвращения проникновения воды — это деятельность, которая, возможно, практикуется в той или иной форме с тех пор, как было построено первое здание на земле.Методология менялась с изменениями в архитектурных решениях и с доступностью различных строительных материалов в строительстве.

      На начальных этапах, когда основным строительным материалом здания был камень, помещенный на место с глиной или известковым раствором, упор делался на создание конструкции таким образом, чтобы дождевая вода не собиралась на крышах. Следовательно, старая архитектура опиралась в основном на купольные конструкции или наклонные крыши. Медленная скорость такого строительства и недоступность для обычного человека возможности построить такие конструкции для собственного жилья сделали постоянную эволюцию и развитие технологии строительных материалов.

      С этими разработками изменились и концепции гидроизоляции. В настоящее время в строительстве, в котором обычный портландцемент и его смеси с пуццолоником и шлаковыми материалами остались, существует множество совместимых альтернатив, которые строители могут выбрать из различных систем гидроизоляции. Некоторые системы старые и традиционные, но все еще успешно применяются, а некоторые представляют собой современные системы, разработанные с учетом свойств материала и конструкции.

      Есть некоторые составы, которые используются в пластиковом бетоне, чтобы сделать его менее водопроницаемым. Эти составы известны как составные гидроизоляционные составы. Они основаны на принципах пластификации, воздухововлечения или водоотталкивания. Они используются как хорошие меры предосторожности для гидроизоляции, когда учитываются другие факторы, такие как хороший дизайн смеси, правильное смешивание / укладка, уплотнение / отверждение и т. Д. Этот вопрос о составных гидроизоляционных смесях требует подробного обсуждения, поэтому здесь не рассматривается.Точно так же существуют методы гидроизоляции вертикальных поверхностей. Эти методы также используются для сохранения исторических зданий путем остановки / сведения к минимуму процесса старения этих зданий.

      Для решения проблемы просачивания воды заказчики используют как традиционные, так и современные методы гидроизоляции.

      Вот некоторые из старых и обычных систем гидроизоляции:

      • Кирпичная система bat coba или известковая террасная плитка
      • Битумная обработка
      • Металлическая пленка
      • Гидроизоляционная обработка на основе полиуретана
      • Гидроизоляционная обработка на эпоксидной основе
      • Коробчатая гидроизоляционная система
      Система коба из кирпичной кладки
      Эта система была разработана на начальных этапах строительства плоской кровли из обожженных кирпичей на известковом растворе.Эта система включала укладку легкого раствора на крышу и его распределение, чтобы получить пологий уклон для немедленного слива дождевой воды. Раствор состоял из кусков легкого кирпича в качестве заполнителя и молотого кирпича с известью в качестве связующей матрицы.

      Во время британского правления эта система стала более популярной не из-за ее эффективности гидроизоляции, а из-за ее эффективности в поддержании прохлады в интерьере. Некоторые специалисты по нанесению покрытий стали лучше укладывать эти системы с аккуратно обработанной верхней частью с выгравированными линиями на пластиковом растворе, теперь известном как IPS.Некоторые практиковали заливку битой плитки или керамических изделий в пластиковый раствор и называли это фарфоровой мозаикой.

      Этот тип системы оставался наиболее популярным в многоэтажном строительстве во всех крупных городах. Срок службы системы до 15 лет при использовании умелых аппликаторов. Эту систему можно рассматривать в большей степени из-за ее погодостойкости, а не из-за ее гидроизоляционных качеств. Как только вода начинает попадать в кирпичную кобу, куски кирпича впитывают слишком много воды, и крыша становится невидимым водоемом с водой, постоянно вызывая утечку и увеличивая нагрузку на плиту крыши.Будет очень полезно, если коба из кирпичной кладки будет уложена на гибкую гидроизоляционную мембрану, поскольку с помощью этой системы можно обеспечить водонепроницаемость, а также экономичную защиту от атмосферных воздействий.

      Битумная обработка
      Открытие нефти, ее продуктов и побочных продуктов дало строительной отрасли незаменимый продукт в виде битума. Битум чаще используется в виде войлока или гибкой мембраны, образованной путем прослоения джутовой ткани или матов из стекловолокна / полипропилена с химически модифицированным битумом.Эти мембраны укладываются на кровлю поверх битумной грунтовки. Существует два типа мембран: одна наносится холодным способом, а другая — горячим, что означает, что нужно нагреть края фетра горелкой, чтобы они расплавились и прилипли ко второму слою в области перекрытия.

      На плоских крышах RCC битумный войлок не имел успеха из-за неприемлемого черного цвета и недоступности террасы для других социальных целей. Технически это не является предпочтительным, потому что битумный слой или войлок на террасе не только делают ее водонепроницаемой, но и воздухонепроницаемой.Бетон обладает дышащим свойством. Он забирает воду / влагу и выдыхает водяной пар. Нарушение этого дышащего свойства бетона приводит к возникновению порового давления, которое вызывает образование пузырей на войлоке.

      Через несколько сезонов пузыри размножаются и со временем отслаивают войлок от бетонной поверхности. Из-за того, что бетон не дышит, он становится слабым. Но на асбестоцементных и цинковых листах заводских крыш этот битумный войлок является единственной надежной системой гидроизоляции.Следовательно, все заводские крыши в Индии используют эту систему защиты от воды.

      Битум очень эффективен при гидроизоляции подвалов снаружи. Раньше битумные грунтовки очень успешно использовались в качестве гидроизоляционного слоя. Эта практика постепенно прекращается по тем или иным причинам. Сейчас очень немногие инженеры верят, что когда-то так было. Как следствие этого отсутствия DPC, у нас есть много случаев повышения влажности, которые мы склонны связывать с неправильными причинами, такими как качество или соленость песка и т. Д.Битум по-прежнему является продуктом первого выбора там, где его обычно рекомендуют, в таких областях, как промышленная гидроизоляция крыш, гидроизоляция подвалов и гидроизоляция. Более того, битум — самый экономичный продукт для гидроизоляции.

      Металлическая упаковка для листов
      Из-за отсутствия подходящих заполнителей для компенсационных швов до открытия полисульфидов, применялась сложная процедура для обработки компенсационных швов в бетонных плотинах и таких огромных конструкциях с использованием толстых медных листов.Расширением этой практики было испытание тонкой фольги из меди и алюминия для обертывания бетонных поверхностей с проблемами утечки.

      Отсутствие общего соединительного материала для этих металлических пленок, бетона и раствора создавало слабые места в системе в местах соединения. Это обескураживало систему только на начальном этапе ее развития. Но потом производители металла пытались продавать этот тип гидроизоляционной системы с улучшенными клеями, когда рынок металла резко упал.

      Гидроизоляция на основе полиуретана
      Полиуретан состоит из двух жидких компонентов, один из которых называется базовым компонентом, а другой — реактором или отвердителем. Основание представляет собой полиол, а реактор — изоцианид, такой как TDI или MDI. Существуют различные сорта полиолов, а также многочисленные изоцианиды. Комбинация этих двух ингредиентов дает в результате жесткую мембрану или пену с нанесенной пластовой жидкостью, в зависимости от выбора.

      В области гидроизоляции эту жесткую жидкую мембрану опробовали с армирующими матами из стекловолокна. Системы вышли из строя из-за того, что коэффициенты теплового расширения бетона и жесткой полиуретановой мембраны, имеющие различное поперечное смещение или ползучесть, происходили при прохождении за один рабочий климатический цикл. Под воздействием ультрафиолетовых лучей или прямых солнечных лучей большинство жестких полиуретановых мембран становятся хрупкими и крошатся.

      Кроме того, нанесение полиуретанового покрытия потребовало очень тщательной подготовки поверхности.Поверхность необходимо было нейтрализовать, удалив щелочность с бетонной поверхности посредством кислотного зуда, а затем промыть и продуть, чтобы поверхность стала сухой. Такая подготовка поверхности кислотами разозлила строительное сообщество, и продукт перестал использоваться в качестве гидроизоляционного материала, несмотря на его несколько недостатков. Тем не менее, постоянные исследования в области полиуретановой технологии дали строительной отрасли превосходный герметик для стекольной промышленности и пену для теплоизоляции.Полиуретаны нового поколения, устойчивые к щелочам и основанные на воде, могут найти лучшее применение в гидроизоляционной промышленности.

      Система гидроизоляции на эпоксидной основе
      Подобно полиуретану, это также двухкомпонентная система, имеющая базовую смолу и реактор или отвердитель. Базовая смола получается растворением хлопьев бис-фенола А в эпихлоргидрине. Эта основа доступна в различных диапазонах вязкости для различных условий применения. Отвердитель представляет собой алифатический или ароматический амин / полиамин или аддукт амина для общих применений и полиамид или аминоамид для нанесения покрытий.После смешивания компонентов основы и реактора образовавшуюся вязкую жидкость или пасту, если к ней добавлены некоторые наполнители, можно наносить кистью, как краской, или шпателем, наносимым как строительный раствор.

      Здесь также эпоксидные смолы, не выдерживающие щелочности бетона, и бетон необходимо промыть кислотой и нейтрализовать, что инженеры-строители ненавидели. Здесь опять же, поскольку коэффициент теплового расширения бетона и эпоксидной смолы различается, совместимость эпоксидной смолы для гидроизоляции открытых бетонных поверхностей, таких как крыши, стала ограниченной.Позже от использования эпоксидной смолы в гидроизоляции отказались. Но эпоксидные смолы прочно вошли в гражданское строительство в качестве связующих веществ, покрытий для полов и стен, покрытий для предприятий пищевой промышленности, операционных, компьютерной и фармацевтической промышленности.

      Гидроизоляция коробчатого типа
      Этот вид системы гидроизоляции применяется только для гидроизоляции подвала или гидроизоляции конструкций ниже уровня земли снаружи, чтобы предотвратить утечки грунтовых вод в подвал.

      В этом методе плиты из известняка (Шахабадские камни) сначала укладываются в вырытую яму поверх слепящего бетона в шахматном порядке, чтобы избежать непрерывности швов раствора. Стыки эффективно заполняются богатым раствором с добавлением цельного гидроизоляционного состава и отверждаются. Поверх этого уложен плот и возведены стены из кирпича / среза. Плиты из известняка возводятся вокруг стен аналогичным образом, оставляя зазор от одного до двух дюймов между внешней поверхностью стены и внутренней поверхностью каменной поверхности.Швы снова эффективно заделываются густым смешанным раствором, и таким же раствором заполняется щель между стеной и камнями. Эта каменная кладка продолжается до уровня земли. В этой системе плот и боковые стенки защищены от прямого попадания грунтовых вод.

      Эта система работает на двух принципах здравого смысла. Во-первых, область, подверженная воздействию грунтовых вод, — это только область стыка, где, поскольку весь камень непроницаем для воды, следовательно, только часть площади, то есть площадь стыка, подвергается воздействию грунтовых вод, когда сам стык подвергается воздействию грунтовых вод. залит богатым и качественным раствором.Во-вторых, путь воды до плота или боковой стенки удлиняется. Этот протяженный путь пролегает через качественный раствор. Эта система стремится задержать возникновение протечек в подвалах. Эта система обеспечивает гидроизоляцию многих строительных конструкций. В его активе несколько заметных успехов, особенно в пятизвездочных отелях, и, конечно же, есть и несколько неудач.

      (Во второй части этой серии обсуждаются современные методы гидроизоляции и их преимущества)
      M Вахид — директор Perma Construction Aids Pvt Ltd, www.permaindia.net
      За подробностями обращайтесь по адресу [email protected]

      Гидроизоляция под плиткой: почему это важно и почему ее часто игнорируют

      Гидроизоляция под плиткой: почему это важно и часто игнорируется

      Использование плитки может повысить эстетическую ценность вашей террасы или пола, хотя то, что всегда хорошо выглядит есть риски. Так же, как использование фанеры или бетона для улучшения внешнего вида вашей террасы, вам нужна некоторая защита, чтобы предотвратить повреждение от природных элементов.

      Именно здесь гидроизоляция важна. Возможно, в этом году вы уже укладывали плитку на террасу или пол и не удосужились нанести под нее гидроизоляционное покрытие. Это было ошибкой, потому что базовое покрытие защищает пол от ряда вещей, которые могут испортить его.

      К сожалению, многие люди часто не обращают внимания на установку гидроизоляции под плитку. Возможно, причина в нетерпении.

      Гидроизоляция наносится быстро.Если вы не примените его сначала под плитку, в будущем вам может потребоваться больше денег.

      Плитка — это пористый материал

      Одна вещь, которую нужно знать о плитке, — это то, что она пористая, что означает, что влага может просочиться и позже вызвать проблемы с износом. Если вы используете черепицу на террасе на крыше в дождливый климат, это может быстро стать серьезной проблемой. То же самое касается плитки, используемой для полов внутри помещений, особенно вокруг душевых.

      В конечном итоге, когда влага просачивается через плитку, плесень неизбежна.Хотя это не единственная проблема, особенно на колодах, где износ часто превращается в эффект снежного кома.

      Всегда помните, что даже пары воды вызывают те же проблемы. Это означает, что вам нужно тщательно выбирать гидроизоляционную мембрану во время нанесения.

      Вам могут потребоваться специальные мембраны и связующие вещества для обеспечения дополнительных слоев защиты.

      Измерение вашего климата

      Перед нанесением гидроизоляционного покрытия под плитку изучите местный климат, чтобы узнать, какая защита вам нужна.Если вы живете в слишком дождливом климате, например, на северо-западе США, вам могут понадобиться дополнительные слои мембраны.

      В большинстве случаев вам придется не только измерять количество осадков, но и анализировать другие типичные погодные условия. Ультрафиолетовое излучение и колебания влажности могут вызвать проблемы с вашей плиткой, если она не гидроизолирована должным образом.

      При укладке плитки непосредственно поверх жидких сред и листовых мембран (методом тонкого отверждения) гидроизоляция не занимает много времени. Он работает еще лучше при использовании однослойного покрытия, чтобы сэкономить ваше время.

      Если предположить, что время является одной из причин игнорирования гидроизоляции плитки, какие еще причины этого игнорируют?

      Другие причины игнорирования защиты плитки

      Некоторые люди предполагают, что плитка может проникать внутрь влаги. Какой бы прочной ни была плитка, внешность всегда обманчива. Вот почему вам нужен профессиональный специалист по напольным покрытиям, который покажет, какой степени защиты требуется ваша плитка.

      Не думайте, что плитка будет оставаться защищенной в помещении.Пары воды могут легко попасть в любую комнату, включая подвал. Небольшое количество воды (например, протечка) может попасть в поры плитки и создать плесень.

      Меньше всего вам нужно, чтобы начала формироваться плесень, которая может нанести вред вашему здоровью в жилых помещениях.

      Дальнейшие последствия, если ваша плитка не будет защищена

      Несмотря на наличие плесени, могут возникнуть другие проблемы, связанные друг с другом. С помощью плесени вы можете привлечь термитов или муравьев-плотников, которые становятся очень разрушительными в вашем доме.

      Со временем плесень или порча могут стать настолько серьезными, что вам придется заменить всю напольную плитку. Если это произойдет менее чем через несколько лет после их установки, это может стать ненужными расходами. Даже если вы сделаете это правильно во второй раз, вы всегда потеряете свои первоначальные вложения.

      То же самое может легко случиться с вашей колодой, особенно если вы используете фанеру или бетон под плиткой.

      В Pli-Dek Systems мы создали уникальную систему водонепроницаемого покрытия для защиты плитки на любом полу.

      Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о компонентах нашего продукта и других специальных покрытиях.

      Гидроизоляционный герметик для подвалов своими руками | RadonSeal

      Как сделать подвал водонепроницаемым за 4 шага

      Выполнение проекта по гидроизоляции подвала может оказаться непростой задачей, но трудозатраты могут оказаться не такими утомительными, как вы думали. Следуйте этому базовому пошаговому подходу, чтобы высушить влажный подвал.

      Шаг 1 — Удалите с бетона все краски, герметики, плиточный клей, высолы и масла.

      Шаг 2 — Очистите поверхность бетона пылесосом, удалив рыхлый или крошащийся бетон, раствор, пыль и грязь.

      Шаг 3 — Изолируйте бетонные стены и пол от влаги и водяного пара с помощью герметика для бетона RadonSeal. Вы можете переместить все свое содержимое в одну сторону подвала и сначала закрыть другую сторону. Дайте бетону высохнуть, затем заклейте другую сторону.

      Шаг 4 — Устраните утечки воды через трещины осадки фундамента, трещины в полу подвала, холодные стыки, контрольные стыки, стыки пола и стены (стыки бухт), выступы труб, утечки стяжек и т. Д.

      Как герметизировать каменную фундаментную стену — Применение RadonSeal поможет укрепить и сделать водонепроницаемым старый раствор, а также известняк. При необходимости удалить рыхлый и крошащийся раствор, высолы и заделать стену средством RadonSeal Plus. Затем заправьте точечные отверстия, трещины и швы в швах раствора. RadonSeal не препятствует склеиванию нового строительного раствора, клея, тонких материалов, красок, плитки и нашей линии продуктов для ремонта трещин и швов.

      Как заделать кирпичную фундаментную стену — Хотя его можно использовать и на кирпиче, лучше всего использовать герметик для бетона RadonSeal на высококачественном бетоне.При нанесении RadonSeal на кирпич существует риск изменения внешнего вида кирпича (на поверхности остается белая пленка, которую трудно удалить). Для гидроизоляции кирпичной фундаментной стены мы рекомендуем герметизировать ее с помощью герметика для кирпича и бетона LastiSeal.


      Последние


      Обзоры в Интернете

      Гидроизоляция бетона перед укладкой плитки

      Гидроизоляция бетона — довольно простая процедура.Цемент на самом деле очень пористый материал и легко впитывает воду. Поэтому любой бетон, который может регулярно контактировать с водой, например, под плиткой или для бассейна, необходимо будет гидроизолировать. Если цемент не гидроизолирован, это может вызвать проблемы с раствором, используемым между плитками. В зависимости от расположения цемента существуют разные рекомендуемые герметики. Для наружного цемента можно использовать герметики на акриловой основе, а для внутреннего цемента следует использовать герметики на основе эпоксидной смолы.

      Шаг 1 — Очистка

      Перед нанесением чего-либо необходимо полностью очистить цементную поверхность.Сначала смести цемент, чтобы избавиться от грязи, пыли и другого мусора. Затем протрите цемент легким моющим средством. Для чистки лучше всего подходит жесткая щетка. Промойте этот мыльный цемент водой и тряпкой. После того, как цемент будет очищен и промыт, дайте ему высохнуть естественным путем.

      Шаг 2 — Придание шероховатости и уровень

      Если бетон очень гладкий, может потребоваться немного придать ему шероховатость, используя специальные растворы на основе кислоты. Придание шероховатости поверхности необходимо для того, чтобы герметик правильно приклеился к бетону.Также убедитесь, что бетон ровный. Заполните впадины шпатлевкой и нанесите средство для выравнивания неровностей пола. Это особенно важно при укладке плитки, так как пол должен быть как можно более ровным.

      Шаг 3 — Смешивание

      Перед использованием герметика убедитесь, что он тщательно перемешан. Это особенно важно, если он долго сидел. Используйте мешалку для краски и убедитесь, что смесь однородна. Часто осадок оседает на дно банки.После того, как герметик будет тщательно перемешан, вылейте герметик в выстланный лоток для краски.

      Шаг 4 — Покрасьте

      Используйте кисть, чтобы нанести герметик рядом с труднодоступными участками и краями. Нанесите на эти участки несколько раз, чтобы не оставлять мазков кисти. На большие площади нанесите герметик с помощью малярного валика. Дайте валику впитаться в большое количество герметика, а затем нанесите его на цемент тонкими слоями. Убедитесь, что каждый штрих перекрывается, чтобы не пропустить ни одного небольшого участка. Слои должны быть ровными, но не такой толстой, чтобы герметик где-нибудь растекался.

      Шаг 5 — Высушите и нанесите еще один слой

      Дайте первому слою герметика полностью высохнуть. В зависимости от погоды это может занять несколько часов. Осторожно проверьте пальцем. Герметик не должен быть липким при прикосновении. Когда первый слой высохнет, нанесите второй тонкий слой. Дайте второму слою высохнуть минимум два дня. Затем можно укладывать плитку.

      Шаг 6 — Укладка мембраны

      Вместо герметика также можно уложить водонепроницаемую мембрану поверх цемента.Вы можете наклеить плитку прямо поверх этой мембраны. Многие мембраны также можно наносить на свежеуложенный или зеленый цемент. Когда он наносится на зеленый цемент, он также действует как отверждающая мембрана.

      5 шагов перед гидроизоляцией

      Предварительные действия перед выбором гидроизоляционных материалов и системы.

      Теплая погода и повышение температуры являются наиболее подходящими условиями для проведения гидроизоляционных работ .Применение гидроизоляционных систем зимой, действительно, из-за низких температур и высокой концентрации влаги не всегда эффективно. Вы должны учитывать, например, риск образования конденсата или образования пузырей в мембране после укладки.

      Климатические условия — не единственное, что необходимо учитывать. Для надлежащей гидроизоляции необходимо тщательно выполнить некоторые предварительные работы . В противном случае может выйти из строя даже самая лучшая гидроизоляционная система.

      Для эффективной работы перед гидроизоляцией террасы (в данном случае) или крыши выполните следующие действия:

      • очистить подложку;
      • обследовать поверхности, подлежащие гидроизоляции;
      • подготовить поверхности;
      • проверить и отремонтировать стыков, колодцев;
      • приступаем к гидроизоляции стыков водостоков и .

      Эти операции требуют внимания и умения , но мы уверены, что будет намного яснее и легче понять, как действовать перед выполнением гидроизоляционных работ, благодаря предоставленным нами деталям.

      Шаг 1. Очистите подложку

      Первым шагом перед началом водостойкости является очистка поверхности , чтобы полностью удалить непоследовательные или отслаивающиеся части , имеющие недостаточные механические свойства.

      Правильная очистка также полезна для удаления пыли, жира, ржавчины, краски и любых других материалов, которые могут повлиять на адгезию покрытий.

      Шаг 2. Осмотрите поверхности

      После очистки поверхностей. проверить правильность и при необходимости исправить, чтобы избежать застоя воды . Но этого мало.

      Осмотр поверхностей также означает проверку наличия соответствующих систем сбора и удаления воды в полу. Они всегда должны быть оборудованы системами защиты листьев, чтобы избежать препятствий. Если балкон ограничен стенами, а не перилами, проделайте через отверстия в стенах и примените формы для вытяжки, чтобы вода стекала.

      Наконец, оцените отсутствие элементов, которые могут препятствовать целостности гидроизоляционного слоя . Фактически, этот слой должен быть соответствующим образом сложен на стенах или по периметру стен.

      Для этого необходимо снять или поднять с земли каждую машину (колотушки и другие элементы) или не являющийся элементом конструкции.

      Шаг 3. Подготовка поверхностей

      Важно выбрать лучшую систему гидроизоляции в зависимости от типа обрабатываемой поверхности.Это битумная мембрана, кафельная поверхность или бетонная поверхность? В каждом случае нужно свое решение. Посмотрим самые подходящие.

      Мембраны битумные

      В случае битумной мембраны необходимо учитывать, что гидроизоляционная система должна применяться на неровных поверхностях . Это означает, что вам придется каждый раз оценивать, следует ли приступить к удалению мембраны или к локальному ремонту. Удаление — наиболее удобная операция, которую следует выполнять, когда большая часть существующей мембраны повреждена.

      Бетонные поверхности

      Убедитесь, что основание структурно прочное. Прочность на растяжение бетона «отрыв» должна быть> 1,5 МПа. Затем необходимо проверить наличие и глубину возможной корковой деградации и перейти к конкретному циклу обновления.

      Удалите любые металлические распорки и обработайте глубокие и протяженные неровности (например, гнезда гравия и шлифование кромок). Для этого нанесите « грунтовку » на подложку, используя, например, эпоксидную смолу на водной основе Kimicover FIX , а затем нанесите поверхностный слой с помощью строительного раствора Betonfix RS .

      В случае новых бетонных стяжек и поверх старых мембран загрунтуйте поверхность эпоксидной смолой Kimicover FIX MV с помощью валика или кисти. Эта операция должна выполняться между 8 и 24 часами до начала гидроизоляции.

      Плиточные поверхности

      Последний случай — гидроизоляция поверхностей, уже облицованных плиткой. Здесь мы должны обязательно удалить первый ряд плитки стены на высоту около 20 см, проверить адгезию к основанию и отремонтировать любые отверстия или неровности в основании подходящими продуктами.

      В завершение необходимо провести кислотную промывку поверхности для удаления остатков цементного раствора. Мы советуем использовать Soluzione P , наносимый валиком, кистью или машиной для пола. После нанесения дайте ему поработать несколько минут и промойте обработанную поверхность водой.

      Шаг 4. Проверка и восстановление стыков и колодцев.

      При проверке стыков и колодцев учитывать гидроизоляцию поверхности.Если соответствующая сетка статических (возобновление и расщепление) и динамических (расширение и сейсмический) искусственных швов была спроектирована и реализована, то можно приступить к восстановлению краев и замене предварительно сформованных устройств, ранее примененных поверх суставы, если они испорчены.

      При наличии естественных швов из-за неправильного размера разрезов стяжки проверьте:

      • Если стыки имеют прямую или почти прямую линию;
      • Если трещины обширные и неровные.

      В первом случае необходимо с помощью соответствующих механических устройств расширить существующие стыки. Во втором случае поверхность необходимо восстановить до воссоздания швов.

      Если на плиточных поверхностях нет швов и их необходимо создать, прорежьте линии затирки с помощью угловой шлифовальной машины. Важно не повредить существующий водоотвод под плиткой, пытаясь сделать швы в местах, которые могут действовать как динамические швы.

      точки контакта между стяжкой и сборными колодцами можно обработать с помощью трех операций:

      • Удаление плитки;
      • Очистка;
      • Реконструкция внешних краев стыковых соединителей (при необходимости).

      Шаг 5. Гидроизоляция стыков и сантехники

      Мы находимся на последней из подготовительных операций, которые необходимо выполнить перед гидроизоляцией поверхности: гидроизоляция стыков и установка водопровода. Для этого сначала поместите полиэтиленовую опору Ethafoam в конце шва в качестве основы для полиуретанового герметика Tecnoseal 88 или Tecnoseal 130 в случае швов больше 5 мм.

      Во-вторых, нанесите самоклеящуюся мембрану (например, Kimicover JOINT ) и армирующую сетку (Kimitech 120 или Kimitech 350 ), пропитав ее строительным раствором или гидроизоляционной смолой, выбранной для гидроизоляции поверхности.

      Наконец, точки контакта между стяжкой и сборными колодцами будут обработаны путем наложения другой самоклеящейся мембраны, Kimicover JOINT P , в водопровод.

      Решения по гидроизоляции террас, балконов и кровли

      После выполнения всех предыдущих операций поверхность готова к укладке гидроизоляционной мембраны!

      Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях .Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о наиболее подходящих решениях для гидроизоляции поверхностей, я предлагаю вам прочитать нашу статью: Kimicover Waterproofing: наш новый ассортимент и загрузить руководство «Балконы, террасы, гидроизоляционные решения и покрытия.