alexxlab — Страница 1064 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Электронные и оптические теодолиты – в чем разница?

Содержание:

1. Электронный теодолит лучше?
2. Дополнительная и необходимая комплектация

Незаменимым измерительным инструментом для строителя и геодезиста является теодолит. Его название происходит от греческого theomai — «смотрю, вижу» и dolichos – «длинный, далеко». Он нужен при работе с масштабными объектами: при составлении планов местности, монтаже воздушных линий электропередач для измерения необходимого угла между временными вехами (веха — прямая жердь для обозначения точки на местности), для измерения углов между стенами при конструировании фундамента. В настоящее время известны три наиболее востребованных вида теодолитов – оптические, электронные и лазерные.

Первые электронные теодолиты появились в 70-е годы прошлого столетия и очень быстро завоевали популярность, потому что значительно упростили процесс замера. В них ведущая роль отведена микропроцессору, который обрабатывает всю информацию и помогает произвести настройки точнее. Более того, с ним не нужно иметь диплом специалиста, чтобы успешно пользоваться такой техникой – это отличительная особенность и один из несомненных плюсов электронных теодолитов.

Но не будет лишним уточнить, что профессиональные строители и геодезисты часто отдают предпочтение оптическим теодолитам. И для этого есть причины: такие приборы исправно работают при любых погодных условиях, при грамотной настройке они выдают максимально точные результаты измерений, даже при очень низких или высоких температурах.

Электронный теодолит лучше?

В современном мире самым дорогим является не сколько золото, сколько время, поэтому многие заказчики требуют выполнить проект за короткие сроки. Если есть хороший измерительный инструмент — это вполне возможно. Сравним электронные и оптические теодолиты, чтобы выявить отличия и преимущества каждого из видов.

У оптического теодолита (как и у электронного) есть зрительная труба (11), которая состоит из окуляра (обращен к глазу) и объектива (оптический прицел). Зрительная труба поворачивается на оси между колонками. Настроить фокус зрительной трубы возможно кремальером (10), а винтом (7) закрепить положение. Начальное наведение трубы на цель осуществляется за счет визира, установленного на трубе. Если в него посмотреть, будет виден белый крест, который нужно навести на объект измерений.

Для того, чтобы увидеть отдаленные объекты, предусмотрен окуляр или по-другому шкаловый микроскоп (12). Сбоку находится вертикальный круг (13), который необходим для замеров вертикальных углов. В некоторых устройствах есть компенсатор. При уклоне вертикального круга он выполняет роль противовеса, тем самым сохраняется точность измерений. Блокировать компенсатор можно нажатием на кнопку-винт (8).

Для замеров горизонтальных углов предусмотрен горизонтальный круг. Он состоит из лимба и алидады. Лимб — это стеклянное кольцо с делениями от 0 до 360 градусов. Алидада — это оптическая система, вычисляющая градусы. Она вращается вокруг неподвижного лимба. Наводить лимб и алидаду можно с помощью специальных винтов (4 и 6). Чтобы алидада вращалась вместе с лимбом без изменения отсчета, нужно закрепить ее винтом (5), а для закрепления лимба потребуется винт 3. Стоит отметить, что лимб обычно находится в металлическом корпусе, поэтому он защищен от повреждений или загрязнений.

Вся конструкция устанавливается на подставку (1), ее называют трегер. Корпус оптического прибора свободно вращается вокруг своей оси, поэтому работать еще удобнее. Для регулировки высоты можно воспользоваться винтами (2). Ровно ли установлен аппарат по горизонтали, можно проверить с помощью цилиндрического уровня (9). Он помещен в надежный стальной футляр.

Комментарий специалиста. У оптических теодолитов отечественного производства маркировка может выглядеть так — 2Т30МКП. Цифра, стоящая перед буквой Т («теодолит») значит номер модификации (2 — второе поколение, 3 — третье и т. д.). Если цифры нет — первое поколение. После буквы также всегда стоит цифра, которая указывает на точность измерений в секундах. К классу технических устройств относятся теодолиты с цифрами 30 и 15, с 2 или 5 — к точным, а с 1 — к высокоточным. У оборудования иностранного производства обозначения иные, поэтому для ознакомления с параметрами внимательно почтите техническую документацию.

Устройство оптического и электронного теодолита имеет много общего. Главное отличие, благодаря которому модернизированные приборы имеют преимущество, — наличие электронного блока. Благодаря этому работа стала намного удобнее: если при использовании оптического инструмента углы вычисляются человеком с помощью сложных формул, то электронный все рассчитывает автоматически. За счет этого не только настройка, но и все замеры делаются намного быстрее. Данные появляются на экране панели управления в виде цифр.

Прибор оснащен панелью управления с двух сторон. Учитывая то, что корпус теодолита свободно вращается вокруг своей оси, работать очень удобно. При повороте дисплей всегда будет перед глазами. На панели управления находятся несколько кнопок. Они достаточно крупные и легко нажимаются, поэтому для изменения настроек не потребуется снимать перчатки.

Рассмотрим на примере теодолита CST/berger DGT10 F0340543N0, представленного в нашем магазине, какие основные команды можно настраивать с помощью клавиатуры. У оборудования других производителей подобные операции также присутствуют.

Клавиша V% обозначает переход от минут/секунд к процентам. Это удобно при определении наклона от вертикальной оси. Клавиша Оset — сброс показаний. Клавиша L/R — переход от вертикальных показаний к горизонтальным. С помощью клавиши Hold измерения вносятся в память устройства. Специальной кнопкой (с изображением фонарика) можно включить подсветку дисплея. Это позволит работать даже когда освещения не достаточно. На экране отображаются координаты вертикального и горизонтального угла одновременно. Кроме этого есть показания времени и даты, а также индикатор заряда батареи. Оборудование оснащено специальной ручкой (у оптических приборов таких ручек не предусмотрено). С ее помощью удобно переносить прибор и устанавливать его на трегер.

Некоторые модели электронных теодолитов оснащены дальномером. В этом случае можно определять и расстояние до объекта.

Комментарий специалиста. Считается, что применение теодолита (и оптического, и электронного) неудобно при исследовании пещер. Под землей случаются обвалы, которые сложно предвидеть, поэтому измерения должны быть не только точными, но и очень быстрыми, а теодолит «не терпит» спешки особенно при установке. В связи с этим чаще применяются лазерные дальномеры и, конечно же, компасы, эклиметр (показания которых лишь примерные).

Дополнительная и необходимая комплектация

Любые теодолиты чаще всего используются на открытых площадках, при строительстве здания, проложении дорог, электропроводов, исследовании территории. Поскольку измерения занимают продолжительное время, теодолит всегда устанавливается на штатив. При покупке обратите внимание, прилагается ли он в комплекте. В другом случае его придется приобретать отдельно. Чаще всего у прибора резьба под штатив соответствует 5/8 дюйма. Согласитесь, погодные условия могут быть разными — сильный ветер, дождь, снег. Чтобы теодолит сохранял устойчивость, штатив должен быть надежным и прочным. В нашем магазине Вы сможете подобрать подходящий вариант здесь.

Перед чем нажать на кнопку «купить», проверьте, все ли необходимое входит в комплект к теодолиту. Там должны быть:

набор батареек, если электронный теодолит работает на щелочных батарейках (или зарядное устройство для аккумулятора, сам аккумулятор),
пластиковый противоударный кейс (переносить, хранить теодолит обязательно нужно в нем, потому что это предотвратит от повреждений чувствительных элементов — линз, уровней, компенсатора, лимба и др.),
наплечные лямки (с их помощью удобно переносить кейс с прибором на большие расстояния),
чехол от дождя (им следует накрыть кейс с техникой во время осадков, чтобы влага не попала внутрь),
кисть для протирания стекол (перед началом работы рекомендуется проводить ей по окуляру зрительной трубы, чтобы изображение было четким),
фланель для протирания корпуса (перед и после проведения замеров нужно удалять пыль с техники, что будет способствовать сохранению точности и исправности аппарата),
отвес на веревке (он используется для того, чтобы проверить, ровно ли установлена зрительная труба),
небольшая отвертка (может пригодиться, чтобы подкрутить, например, раскачавшийся крепежный элемент у штатива или ручку у теодолита),
бленда на объектив (при работе в дождь или снег ее следует надеть на зрительную трубу, чтобы на линзы не попадали капли воды).

Техника, оснащенная электронным блоком, может работать даже при температуре от -20 до +50 °C, у оптических приборов этот диапазон и вовсе не ограничен. Теодолиты изготавливаются из нержавеющей стали, поэтому имеют достаточно большой вес. Сталь не ржавеет от влаги, не трескается от низкой температуры, выдерживает удары небольшой силы. Поэтому все важные детали оборудования — линзы, уровни — под надежной защитой.

При покупке не забывайте про сопутствующую документацию. Все приборы причисляются к классу сложных оптико-механических, поэтому проходят поверку в метрологической службе. В нашем магазине представлены модели оптических теодолитов ADA PROF-X6, ADA PROF-X2, у которых есть документы, подтверждающие данную поверку.

Основные части теодолита

Подробности: Категория: Учебное пособие по инженерной геодезии

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Основными частями теодолита являются: лимб или горизонтальный круг, алидада, зрительная труба, цилиндрический уровень, подставки, вертикальный круг, подъемные винты.

Лимб (рис.8.3) является одной из основных частей всех геодезических приборов и представляет собой проградуированный от 0 до 360° круг, изготовленный из стекла или металла (в настоящее время применяют только стеклянные лимбы).

Алидада (см. рис. 8.3) соосна с лимбом, изготовлена также из стекла и представляет собой круг, на который нанесен штрих или шкала.

Рис. 8.3. Лимб, алидада

Зрительная труба (рис. 8.4) состоит из ряда линз, как выпуклых так и вогнутых и применяется для визирования на наблюдаемый предмет.

1 2 3 4 5 6

Рис. 8.4. Зрительная труба:

1 – предмет, 2 – объектив, 3 – фокусирующая линза,

4 – сетка нитей, 5 – окуляр, 6 – глаз

Сетка нитей (рис. 8.5) представляет собой стеклянную пластинку, на которую гравировкой нанесены нити сетки. Она служит для точного наведения на наблюдаемый предмет, а также снабжена дальномерными нитями для измерения расстояния.

Рис. 8.5. Сетки нитей:

1 – вертикальная нить, 2 – горизонтальная нить, 3 – дальномерные нити

Уровни (рис. 8.6) в теодолите позволяют установить прибор в строго вертикальное положение. Существует две конструкции уровней: цилиндрический и круглый.

Рис. 8.6. Уровни:

а) цилиндрический уровень: 0 – нульпункт уровня,

uu¢ – ось цилиндрического уровня;

б) круглый уровень: 0 – нульпункт уровня,

uu¢ – ось круглого уровня

Ось цилиндрического уровня – касательная к внутренней поверхности ампулы уровня в его нульпункте.

Ось круглого уровня – нормаль, проходящая через нульпункт 0, перпендикулярно к плоскости, касательной внутренней поверхности ампулы уровня в его нульпункте.

Поле зрения отсчетного микроскопа (для горизонтального и вертикального кругов) индивидуально для разных типов теодолитов и представлено на рис. 8.7 и

рис. 8.8.

а) б)

а) б)

Рис. 8.8. Поле зрения теодолита Т30:

а) ВК: 3°42r, ГК: 54°23r; б) ВК: 178°12r, ГК: 233°42r

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Устройство теодолита

На местности измерения горизонтальных и вертикальных углов производится прибором, называемым теодолитом. Теодолиты в зависимости от точности разделяются на высокоточные, точные и технические. К последней группе относятся теодолиты, применяемые в строительное- монтажном производстве (Т – 30, 2Т — 30), средняя квадратическая погрешность измерения углов в таких теодолитах составляет 30ʹʹ. Схема устройства теодолита представлена на рисунке 23. Теодолит имеет стеклянный или металлический лимб, разделённый по окружности на 360º. Над лимбом установлен вращающийся круг –алидада.

К подставкам теодолита прикреплена зрительная труба, вращающаяся в вертикальной плоскости вокруг оси НН₁.

Ось ZZ₁ является вертикальной осью вращения прибора. В горизонтальное положение теодолит приводится с помощью трёх подъёмных винтов (17) и цилиндрического уровня (4). На оси вращения трубы наглухо с ней прикреплён вертикальный круг (9). Он может располагаться справа или слева от зрительной трубы; первое положение называется «круг право» – КП, второе положение «круг лево» – КЛ. В комплект теодолита входят буссоль, штатив и отвес. Теодолит крепится к штативу с помощью станового винта. Вращающиеся части теодолита снабжены закрепительными винтами (2,8,12) для закрепления их в неподвижное состояние и наводящими винтами (3,5,16) для точного ориентирования прибора по заданному направлению (рис.28, 29).

Рис.28 Схема устройства теодолита

J J₁ – вертикальная ось вращения теодолита

U U₁ – ось цилиндрического уровня горизонтального круга

Н Н₁ – горизонтальная ось вращения трубы

V V₁ – визирная ось зрительной трубы

Рис. 29 Основные части теодолита

1 – подставка

2 – закрепительный винт лимба

3 – наводящий винт алидады

4 – наводящий винт зрительной трубы

5 – окуляр отсчётного устройства

6 – оптический визир

7 – вертикальный круг

8 – закрепительный винт зрительной трубы

9 – кремальера

10 – исправительные винты уровня

11 – уровень

12 – закрепительный винт алидады

13 – наводящий винт лимба

14 – трегер

15 – подъёмные винты

16 – пружинящая пластина

У оптических теодолитов данного типа отсчётными устройствами являются: штриховой и шкаловой микроскопы. На рисунке 30 показано поле зрения штрихового микроскопа, где кроме делений лимба с ценой деления 10′ виден штрих, по которому на глаз оценивают десятые доли наименьшего деления лимба.

Рис.30 Штриховой микроскоп Рис.31 Шкаловой микроскоп

Более точные отсчёты даёт шкаловой микроскоп. На рисунке 31 изображена шкала с наименьшим делением лимба 60′. Шкала микроскопа разделена на 12 частей, т.е. одно деление равняется 5′.

Поверки теодолита

Чтобы обеспечить ожидаемую точность измерения углов, теодолит должен удовлетворять определённым оптико – механическим и геометрическим условиям. Первые условия обычно гарантирует завод – изготовитель. Геометрические условия чаще всего подвержены изменениям в процессе работы и транспортировки прибора. Поэтому геометрические условия необходимо проверять перед началом полевых работ. При геодезическом обслуживании строительно-монтажных работ малейшее несоблюдение этих условий вызовет брак, особенно при монтаже строительных конструкций. В связи с этим требуется систематически выполнять поверки теодолита. Каждая поверка состоит из двух частей: 1) выявления нарушения или соблюдения данного условия; 2)исправления (юстировки) положения соответствующей части инструмента для устранения нарушения поверяемого условия.

Поверки – это действия, которыми контролируют правильность взаимного расположения осей.

Я поверка.

Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения теодолита ( U U_{1 ┴}J J₁).

Порядок подготовки.Перед выполнением поверки проводят предварительное нивелирование теодолита. Для этого устанавливают уровень параллельно плоскости двух подъёмных винтов и вращением этих винтов в разные стороны приводят пузырёк уровня в нуль-пункт. Далее поворачивают верхнюю часть теодолита на 90º и вращением третьего винта приводят пузырёк уровня на середину.

Порядок поверки.Устанавливают уровень в плоскости двух подъёмных винтов, вращением этих винтов в разные стороны, приводят пузырёк уровня в нуль-пункт. Ослабляют закрепительный винт алидады и поворачивают верхнюю часть теодолита на 180º. Если пузырёк уровня остался на середине или сместился менее чем на одно деление, то условие выполнено. В противном случае проводят юстировку.

Порядок юстировки. Действуя исправительными винтами, перемещают пузырёк уровня к нуль-пункту на половину дуги отклонения, другую половину устраняют подъёмными винтами. Эти действия повторяют до тех пор, пока пузырёк уровня будет отклоняться от середины не более чем на одно деление.

Исправительные винты вращают с помощью специальной шпильки. Если пузырек уровня требуется сместить по направлению к исправительным винтам, то следует ослабить верхний винт и подтянуть нижний. Перемещение пузырька начинают с ослабления одного из винтов. Вращают их в одном направлении.

Я поверка.

Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной оси вращения трубы (V V₁_┴Н Н₁).

Порядок подготовки. Приводят вертикальную ось теодолита в отвесное положение (нивелирование теодолита). Выполняют также, как и перед первой поверкой.

Порядок поверки.

Закрепляют лимб и поворотом алидады наводят перекрестие сетки нитей на точку, примерно расположенную на одном уровне с теодолитом. Берут отсчёт по горизонтальному кругу – КЛ, результат записывают в журнал (табл.1). Переводят трубу через зенит и наводят зрительную трубу на ту же точку, берут отсчёт по горизонтальному кругу – КП, результаты заносят в журнал.

Погрешность, которую называют коллимационной, вычисляют по формуле:

С =

Если коллимационная погрешность по абсолютной величине не превышает двойной точности отсчётного устройства, условие выполнено.

│С│ 2t

Если │С│ 2t, производят юстировку.

Порядок юстировки.Вычисляют свободный от влияния коллимационной погрешности отсчёт:

N =

и устанавливают его на лимбе (табл.3). Перекрестие сетки нитей при этом сойдёт с наблюдаемой точки. С помощью исправительных винтов, сетку нитей совмещают с изображением точки. После выполнения юстировки, поверку повторяют.

Табл. 3

Точка визирования	Отсчёт по горизонтальному кругу	Вычисления
КЛ	КП
До юстировки
	30º 29ʹ	210º 21ʹ	С₁ = = + 4ʹ 2t = 2ʹ
После юстировки
	30° 24ʹ	210° 25ʹ	N = = 30°25ʹ С₂ = = – 30ʹʹ

Я поверка.

Горизонтальная ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора (НН₁_┴JJ₁).

При подготовке к поверке необходимо вертикальную ось теодолита привести в отвесное положение (нивелирование теодолита).

Порядок поверки.На расстоянии 20 – 30 м от стены здания устанавливают теодолит и наводят перекрестие сетки нитей на точку М в верхней части стены. Опускают зрительную трубу до уровня высоты теодолита и отмечают на стене точку М₁, на которую проецируется перекрестие сетки нитей. Переводят трубу через зенит и повторяют те же действия при другом положении круга, отмечают точку М₂(рис.32).

Если в поле зрения трубы отрезок ММ₁ укладывается в биссекторе сетки нитей, то условие считают выполненным.

Юстировку производят только в оптико-механических мастерских, либо на заводе изготовителе.

Рис.32 Схема поверки горизонтальной оси теодолита

Я поверка.

Сетка нитей зрительной трубы должна быть поставлена правильно.

Порядок поверки.Для выполнения поверки приводят теодолит в рабочее положение (нивелируют). Наводят зрительную трубу на точку (которую можно обозначить на стене здания) так, чтобы изображение её оказалось совмещённым с одним из концов вертикальной сетки нитей. Затем плавно перемещают зрительную трубу вверх или вниз наводящим винтом. Если изображение точки совпадёт с нитью на всём её протяжении, то условие выполнено. В противном случае производят юстировку.

Порядок юстировки.Ослабляют винты, закрепляющие окулярную часть, и поворачивают её вместе с сеткой нитей до совмещения вертикальной нити с наблюдаемой точкой. После этого повторяют поверку 2.

Узнать еще:

Теодолит — зачем нужен? — ООО «Землемер»

Автор panakard На чтение 2 мин. Просмотров 226 Обновлено 06.06.2021

Теодолит нередко путают с нивелиром. Тем не менее, это — приборы разные. Нивелир используется для того, чтобы определять разницу в высоте между заданными точками. Эта процедура незаменима при многих типах работ, когда требуется определение горизонтали. Теодолит же — это более универсальный прибор. С его помощью можно провести и описанное выше горизонтальное нивелирование, и замеры углов вертикальных. Это отличие делает теодолит незаменимым, когда нужно провести точный перпендикуляр к горизонту.

В геодезических изысканиях и многих инженерных измерениях теодолит — один из основных инструментов. В частности, его используют для триангуляции. В некоторых других областях тоже встречается использование теодолита для некоторых специфических целей. Например, его задействуют при запуске ракет.

Современный теодолит — это высокоточное устройство, которое состоит из движущейся по двум перпендикулярным направлениям в вертикальной плоскости оптической трубы, винтов для её перемещения и закрепления, лимба и алидады для измерений, уровня для установки в вертикальное положение и подставки с 3-4 подъёмными винтами, с помощью которой прибор устанавливается на штатив и приводится в рабочее положение.

До 90-х годов прошлого столетия угломерные устройства использовали оптико-механические довольно разнообразных конструкций. В наши дни используются преимущественно теодолиты электронные, которые предлагают широкие возможности наряду с простотой и удобством в обращении, а также вывод на дисплей и запись результатов измерений сразу на цифровые носители.

Обычно электронные теодолиты оборудованы съёмным трегером и компенсатором, довольно большим жидкокристаллическим дисплеем и качественной оптикой. Дополнительное удобство обеспечивают функции задержки результата, подсветки и обнуления горизонтальной шкалы. Существуют также модели электронных теодолитов с конструкцией, которая позволяет на их стойку устанавливать дополнительно электронный дальномер.

Точность измерений определяет, согласно ГОСТ 10529-96, класс теодолита. Делятся эти приборы на технические, точные и высокоточные. Технические теодолиты используют преимущественно для топографической съёмки, точные обычно применяют для измерений в строительстве. А теодолиты высокоточные применяют обычно для наблюдений за деформациями сооружений, зданий и поверхности земли, а также при установке прецизионного оборудования в промышленности.

Теодолит для геодезистов был основным прибором очень долго. И хотя в наше время первые позиции на этом поприще отвоевал электронный тахеометр, у которого гораздо шире функционал, теодолиты остаются широко востребованными. Оптико-механические приборы применяются в экстремальных погодных и климатических условиях, в которых не выдерживает электроника. А электронные теодолиты вместе с дальномерами используют в тех случаях, когда приобретение тахеометра экономически нецелесообразно.

ТЕОДОЛИТ | МобиСтрой

Теодолитом называют геодезический оптический прибор для измерения и построения на местности горизонтальных углов. Конструкции многих теодолитов позволяют измерять и вертикальные углы, но с меньшей точностью, чем горизонтальные. Различают теодолит ы высокоточные, точные и технические (малой точности).

Схема устройства и основные элементы теодолита: 1 — исходная станция {вершина угла), 2 — подставка, 3 — подъемный винт, 4 и 5 — лимб и алидада горизонтального круга, 6 — подставка трубы, 7 и 8 — вертикальный круг, 9 — зрительная труба, 10 — визирная ось трубы, 11 — ось вращения трубы, 12 — цилиндрический уровень, 13 — ось уровня, 14 — зажимные винты горизонтального круга, 15 — штатив, 16 — становой винт, 17 — нитяной отвес

Конструктивные ‘элементы теодолита: подставка-треножник (трегер) 2 с тремя подъемными винтами, горизонтальный круг (лимб 4 и алидада 5), подставка трубы (колонки) 6, вертикальный круг (алидада 7 и лимб 8), зрительная труба 9, цилиндрический уровень 12 при горизонтальном круге. Прибор крепится к штативу 15 с помощью станового винта 16. Для крепления частей прибора в нужном положении служат зажимные винты 14. В вершине измеряемого угла, над точкой стояния (станцией) 1, теодолит центрируется по отвесу 17. Точность центрирования нитяным отвесом равна 3-5 мм, оптическим центри-ром — в пределах 1 — 2 мм.

Зрительная труба 9 имеет три оси: геометрическую (ось цилиндра трубы), оптическую (линия, соединяющая оптические центры объектива и окуляра) и визирную 10 (линия, связывающая оптический центр объектива и точку пересечения нитей сетки).

Горизонтальный круг состоит из двух частей: лимба 4 и алидады 5. Лимб — это металлическое или стеклянное кольцо, по внешнему краю которого нанесены градусные и минутные деления. Деления отсчитываются по ходу часовой стрелки. Наименьшее расстояние между двумя делениями — цена деления лимба. Алидада — это концентрически связанный с лимбом круг или двойной сектор, на котором расположены отсчетные приспособления. На кожухе алидады крепится подставка 6 зрительной трубы. При измерении горизонтальных углов лимб остается неподвижным, а трубу вместе с алидадой устанавливают в заданном направлении. Подъемные винты 3 служат для установки плоскости горизонтального круга (и оси 13 цилиндрического уровня) строго горизонтально. Алидада вместе с подставкой и зрительной трубой может вращаться относительно лимба, который при необходимости также можно поворачивать. После грубого предварительного наведения и закрепления алидады теодолит точно наводят на наблюдаемую точку специальными наводящими винтами, обеспечивающими плавное его вращение.

Вертикальный круг, служащий для измерения вертикальных углов, состоит из лимба 8, наглухо соединенного со зрительной трубой, и алидады 7, жестко связанной с осью 11 вращения трубы. В рабочее положение круг часто устанавливается с помощью специального уровня или маятникового компенсатора.

Устройство современного теодолита

Теодолит – устройство, предназначенное для работ как с вертикальными, так и с горизонтальными системами (углами). Также им пользуются для получения значений расстояний и вычисления ориентирных присутствующих углов. Если прибор оснащен кругами (горизонталь/вертикаль), то приспособление относится к оптическим конструкциям.

Теодолит служит в топографических, геодезических съемках, в строительстве, для измерения углов.

Устройство теодолита имеет свою классификацию по точности:

«Т1» – высокая точность;
«Т2», «Т5» м – обыкновенная точность;
«Т15», «Т30» – для технического использования;
«Т60» – учебные.

Маркировка прибора, точнее, его цифровое обозначение, указывает, какова будет среднеквадратичная погрешность при работах с измерением углов.

Устройство прибора может быть прямым или обратным, иметь цилиндрический или компенсаторный уровень. Данное оснащение позволяет автоматически выравнивать ось по отвесному положению.

Из чего состоит теодолит?

Устройство теодолита .

Конструкция такого прибора имеет свои основные элементы, которые, в свою очередь, состоят еще из дополнительных деталей.

Наблюдательная труба.

Она состоит из следующих элементов:

объектив;
сетка;
линза;
окуляр.

Оптическая ось – та линия, которая проходит ровно через окулярный и объективный центры.

Визирная ось – эта та линия, которая идет через объективный центр и нитевую сетку.

При помощи наблюдательной трубы есть возможность приближать измеряемый объект. Всю площадь, которую можно пронаблюдать в объективе, называют полем зрения.

Горизонтальный круг.

Для изготовления данного элемента используют стекло повышенной прочности. Его поверхность имеет шкалу, где каждое деление обозначает градус. Вертикальной осью называют линию, которая идет через центр алидады или через ось вращения инструмента.

Вертикальный круг.

Данный элемент имеет:

лимб;
алидаду.

Основными осями теодолита являются:

Виды теодолитов.

вертикальная, ее еще обозначают осью вращения;
цилиндрическая;
горизонтальная – ось, по которой происходит вращение наблюдательной трубы;
визирная.

Компактность и удобство в эксплуатации помогли теодолиту приобрести популярность во многих сферах: астрономии, строительстве, геодезии.

Основными считаются четыре вида, два из которых работают на электричестве, один оптический, а другой механический.

Электронный теодолит имеет измерительный лазер.

Такой прибор незаменим в работах по прокладке туннелей, мостов или шахт. Сразу стоит отметить, что за счет наличия вспомогательного источника света становится возможным использование теодолита в слабоосвещенных помещениях.

Большое удобство использования прибора состоит в том, что даже если имеется лазерная модель, то ей не страшны низкие температуры.

Вернуться к оглавлению

Геометрические параметры теодолитов

Структурная схема теодолита.

Есть свои требования к геометрическим условиям инструмента, от которых напрямую будет зависеть точность измерений.

Во-первых, центральная линия цилиндрического уровня при градштоке горизонтального круга должна находиться строго в перпендикулярном соотношении с осью вращения градштока.

Во-вторых, линия вращения градштока должна иметь строго вертикальное расположение.

В-третьих, ось в визирной трубе должна находиться строго перпендикулярно относительно линии поворота трубы.

В-четвертых, ось вращения трубы и ось вращения градштока должны быть перпендикулярны относительно друг друга.

В-пятых, обязательное расположение нити сетки – коллимационная плоскость.

Чтобы правильно выровнять теодолит и настроить его для проведения вычислительных работ, следует сделать поверку инструмента.

Вернуться к оглавлению

Правильная эксплуатация

Принцип измерения теодолитом .

В любой сфере, будь то астрономия или строительство, предпочтения всегда отдают высокоточным приборам. От этого во многом зависит, как долго простоит здание или как точно будут соответствовать полученные цифры действительности.

Поэтому во время работы с теодолитом следует помнить о правильном с ним обращении. Во-первых, не мешало бы иметь представление о самом приборе и его конструктивных особенностях. Есть специальные обучающие курсы, которые затрагивают эти моменты. Почему это так важно? На самом деле, в основе теодолита лежит достаточно сложная система, которая и помогает получать точные вычисления. Любая ошибка может дорого стоить, особенно, что касается строительства.

Есть ряд положительных моментов, указывающих на рациональность использования такого прибора:

Угловые измерения отличаются высокой точностью и достоверностью, вне зависимости от физико-географических или климатических условий. Точность будет соблюдаться при наличии температурных колебаний в диапазоне от +50°С до -20°С, что очень даже удобно для наших широт.
Данный прибор можно использовать даже во время экспедиций, он легко выдерживает трудные условия работы.
Несмотря на то что теодолит достаточно-таки компактный и имеет маленький вес, это никак не сказывается на его устойчивости. Он все равно легко юстирует свои геометрические характеристики.

Чтобы максимально использовать возможности устройства и при этом быть уверенным в полученных результатах, следует выполнять следующие условия:

Чтобы максимально использовать возможности теодолита и быть уверенным в правильности полученных результатах, следует выполнять все тех.условия при работе с инструментом.

В первую очередь инструмент должен правильно храниться. Для этой цели лучше всего иметь кейс, в который прибор должен аккуратно складываться после каждого использования. Если инструмент новый, то перед тем как его доставать, рекомендуется внимательно осмотреть заводскую упаковку. Вся процедура выемки и укладки теодолита должна проводиться только за специальные рукоятки или подставки.
Перед тем как упаковывать прибор, отжимаются закрепительные винты, расположенные на алидаде и трубе, а потом в кейсе они возвращаются на свое место. Если крышка чемодана не закрывается, значит, теодолит уложен неправильно.
Установка штатива должна происходить на «мягких» ножках, для чего ослабляются винты. После его погружения в грунт и регулировки высоты «барашки» приводятся в первоначальное положение.
Как только теодолит устанавливается на штативе, его сразу же фиксируют становым винтом.
Подъемные и наводящие винты ни в коем случае не должны быть до упора вкрученными или выкрученными.
Если возникает необходимость передвинуть прибор, то его можно переносить в чемоданчике (на большие расстояния) или, не снимая со штатива, на плече (на короткие расстояния).
Если инструмент в хорошем рабочем состоянии, то наблюдающая труба и алидада будут спокойно и без заеданий вращаться после того, как зажимные винты будут в «свободном» состоянии.
Чтобы даже при случайном падении с прибором ничего не случилось, при укладке его в кейс необходимо использовать фиксирующие зажимы.

Так как высокочастотные приборы имеют электронные «внутренности», для них категорически противопоказан контакт с влагой. Имеется в виду не только дождь, но и туман. Если оставлять теодолит при такой погоде под открытым небом, то его требуется защитить пленкой. После того как дождь закончится, инструменту дают время просохнуть и обтирают сухой тряпочкой.

Данные требования абсолютно просты, но выполнение их поможет прибору прослужить намного дольше и убережет его от возможных поломок, которые могут серьезно повредить вычислительным работам.

Схема устройства теодолита — ГЕОЛОГ

В своей работе мы используем только высококачественное профессиональное геологическое оборудование. Благодаря развитию цифровой и компьютерной техники значительно увеличилась скорость обработки информации, улучшилось качество выполнения работ, а еще сократилась стоимость. К примеру, при помощи роботизированных геодезических измерителей на строительной площадке уже не нужно несколько геологов, достаточно одного специалиста.

Очень важную роль в геодезических работах продолжает оказывать устройство, предназначенное для измерения горизонтальных и вертикальных углов в проведение топографических съемок – теодолит.

Конструктивные особенности

Схема устройства теодолита конструктивно состоит из вертикального и горизонтального кругов, цилиндрического уровня, микроскопа для снятия отсчетов, цилиндрического отвеса и подставки, зрительной трубы.

Горизонтальный круг представляет собой вращающуюся часть прибора, на котором расположены лимб (стеклянное кольцо с автоматическими делениями) и алидада. Лимб, как мы уже поняли, является шкалой деления. Лимб неподвижен, а алидада вращается вокруг него, изменяя отсчет горизонтального круга.

Основная его функция — измерение проекции вертикальных плоскостей. При измерениях получившиеся углы относят к двум группам: положительные (расположенные над горизонтом) и отрицательные (расположенные под ним).

Рассмотрим два варианта измерения углов (горизонтальный круг), в которых лимб с алидадой:

используются отдельно друг от друга. Применяют для того, чтобы измерить n-ое количество углов одинаковой высоты.
используются вместе со зрительной трубой. Измерение угла производится следующим образом: размещается центр горизонтального круг над углом при помощи оптического центрира.

Перед проведением исследования следует проверить общее состояние прибора, зачистить оптические поверхности, если это требуется, убедиться в его исправности. Затем проверяется вращение алидады и зрительной трубы.

Далее проверяется работа переключателя отсчетной системы. И наконец, следует проверка плавности вращения подъемных винтов. После того как было осуществлено выполнение предварительных проверочных мероприятий теодолит устанавливается на треногу. Потом выбираются две точки (например, A и B). Опорные точки выбираются так, чтобы осуществить наведение зрительной трубы на них. Труба наводится на первую точку, далее устанавливается прибор и измеряются данные с помощью вертикальной нити. Далее отслеживаем точку В (проводим ту же операцию). Затем переводим трубу через зенит, соответственно, изменяем положение круга. Снова наводим зрительную трубу на точку. Все измерения записываем в журнал.

Схема устройства теодолита как видно не особенно сложна. Подразделяются они на два вида: оптические и электронные. В целом, если изучить схему устройства теодолита, то можно использовать как оптический, так и электронный теодолит.

Мы работаем с любыми из описанных измерителей. Заказать проведение изысканий вы можете уже сегодня, цена на работы невысока, а качество и скорость вас приятно удивят. Смета может быть составлена нашими специалистами сразу после того как будет представлено техническое задание. Стоимость всех работ рассчитаем. Ждем ваших обращений.

Важные части теодолита с функциями

Теодолит — популярный геодезический инструмент. Это инструмент измерения, с помощью которого мы можем найти горизонтальные и вертикальные углы. Это электронное устройство, состоящее из сложных деталей. Чтобы изучить теодолитную съемку, геодезист должен знать все части теодолитовой машины. В следующей статье обсуждаются основные части теодолита, чтобы сделать устройство хорошо знакомым геодезисту.

Важно знать детали теодолита.Детали следует приучить друг к другу. Без регулировки деталей невозможно работать точно. Всякий раз, когда теодолит используется на сайтах, к каждой его части относятся серьезно. В зависимости от размещения деталей результат измерения может быть изменен или стабилизирован. Теодолит состоит из нескольких основных частей, таких как:

Телескоп
Горизонтальная пластина (круг)
Вертикальный круг
Индексная рамка
Стандарты
Верхняя пластина
Нижняя опора

Плоский уровень
Регулирующая головка
Поворотная головка
Магнитный компас
Штатив
Отвес

Эти теодолитовые части кратко обсуждаются ниже.

Телескоп — используется, чтобы увидеть объект. Он вращается вокруг горизонтальной оси в вертикальной плоскости. Это может быть точность до 20 градусов.

Горизонтальная пластина (круг) — используется для измерения горизонтального угла.

Вертикальный круг — используется для измерения вертикального угла.

Рама указателя — Рама состоит из горизонтальных и вертикальных створок. Этот кадр дополнительно называется t-образным или верньерным кадром.Горизонтальное крыло помогает требовать измерения вертикальных углов, а вертикальное крыло помогает удерживать телескоп на нужном уровне.

Стандарты — Стандарты имеют форму буквы «А», поэтому она известна как А-образная рама. Стандарты поддерживают телескоп и позволяют ему вращаться вокруг вертикальной оси.

Верхняя пластина — это нижняя часть этого стандартного и вертикального расположения. Это также помогает регулярно вращать эталоны и телескоп для правильных измерений.верхняя пластина должна располагаться горизонтально по отношению к оси алидады и координироваться по оси цапфы. Инструмент должен быть выровнен, и это достигается регулировкой трехфутовых винтов и обнаружением явного пузыря трубки. Под пузырем понимается пластина-пузырек, расположенный внутри верхней пластины.

Нижняя панель — нижняя панель является основанием всего инструмента. В нем находятся винты для ног и переноска для вертикальной оси. он строго связан со сборкой подъема штатива и не модифицируется и не смещается.С помощью этой пластины измеряются горизонтальные углы.

Уровень плиты — Уровни плиты поднимаются за верхнюю плиту, которая находится под правильными углами по отношению к каждому разному с тем, который они скоординированы с осью цапфы. Уровни пластин помогают телескопу исправлять неправильные вертикальные точки.

Нивелирная головка — Нивелирная головка состоит из двух параллельных треугольных пластин, называемых трегерными пластинами. Верхний называется верхней пластиной трегера и используется для выравнивания верхней пластины и телескопа с помощью выравнивающих винтов на трех ее концах.Нижняя называется нижней пластиной трегера и соединяется со штативом.

Переключаемая головка с переключаемой головкой вместе состоит из двух параллельных пластин, которые в ограниченном диапазоне изменяются одна на другую. Под нижней пластиной лежит подвижная головка. Полезно централизовать весь инструмент над позиционированием.

Магнитный компас — Компас в круглой коробке или магнитный компас установлен на нониусной шкале между стандартами.Предназначен для захвата точек магнитных опор.

Штатив. Теодолит устанавливается на мощный штатив, если используется в полевых условиях. Ножки штатива прочные или в рамке. На нижних концах ножек предусмотрены заостренные стальные башмаки, чтобы подтолкнуть их к низу. Головка штатива имеет винты с наружной резьбой, к которым прикручивается подставка выравнивающей головки.

Отвес — для точного центрирования инструмента над отметкой станции, отвес подвешивается к крюку, закрепленному на дне скалы на центральной вертикальной оси.

Теодолит состоит из других частей: ровная трубка, опорная пластина, стандартная рама, верхний зажим, ось цапфы, нижний зажим, рама верньера, внутренняя ось, внешняя ось, высотный уровень, регулировочный винт, зажимной винт. Касательный винт

Теодолит | Индивидуальный дизайн линз

Их видели все — геодезисты на строительной площадке или вдоль шоссе, наводя на цель нечто, похожее на небольшой телескоп. Это — это небольшой телескоп , но они не просто смотрят на пейзаж.Скорее всего, геодезисты используют теодолит или транзит для измерения углов. Используя принципы тригонометрии, геодезисты могут использовать измеренные углы, чтобы точно определить, где они находятся и куда они (или конструкция, за которую они несут ответственность) движутся.

Теодолит — это основной геодезический инструмент неизвестного происхождения, который восходит к английскому математику XVI века Леонарду Диггесу. Он используется для измерения горизонтальных и вертикальных углов. В современном виде он представляет собой телескоп, установленный с возможностью поворота как по горизонтали, так и по вертикали.Прокачка осуществляется с помощью уровня; перекрестие в телескопе позволяет точно совмещать с наблюдаемым объектом. После точной настройки телескопа считываются две соответствующие шкалы, вертикальная и горизонтальная.

Существует два типа теодолитов: цифровые и нецифровые. Нецифровые теодолиты сейчас используются редко. Цифровые теодолиты состоят из телескопа, установленного на основании, а также электронного считывающего экрана, который используется для отображения горизонтальных и вертикальных углов.Цифровые теодолиты удобны, потому что цифровые показания заменяют традиционные градуированные круги, и это обеспечивает более точные показания.

Теодолиты используются в основном для геодезических исследований и адаптированы для специальных целей в таких областях, как метеорология и технология запуска ракет.

В гражданском строительстве, например, теодолит является универсальным инструментом и обычно используется для решения следующих задач.

Измерение горизонтальных углов
Измерение вертикальных углов
Разметка горизонтальных углов
Измерение дальности
Нивелирование
Измерение оптического расстояния
Контроль вертикальности

Другие, более распространенные применения теодолита:

Навигация и картография для занятий спортом на открытом воздухе, таких как походы, катание на лыжах, охота, рыбалка и катание на лодках.
Исследуйте землю, чтобы найти границы и границы собственности.
Плоский и ровный грунт при строительстве и озеленении.
Визуализируйте границы владений при установке заборов или посадке деревьев.
Визуализируйте и отмечайте отметки уровня, отвеса и ватерлинии во время строительства или домашних проектов.
Военные: Теодолит используется для тактической навигации, определения местоположения и сопровождения цели, прямого наблюдения, координации между наземными и воздушными силами и фотодокументации.Теодилт широко используется как средство моделирования и обучения.
Исследование места преступления: теодолит используется для оценки траекторий пули и разбрызгивания крови, документирования и обучения.
Строительство зоны катания на лыжах: Теодолит использовался для изменения уклона склона и установки опор горнолыжного подъемника.
Сельское хозяйство: Теодолит использовался для планировки посевных площадей и установки автоматизированной системы орошения.
Авиация: теодолит используется для съемки взлетно-посадочных полос и взлетно-посадочных полос, а также измерения высоты и углов приближения близлежащих ориентиров и лесов.Приложение использовалось в удаленных местах по всему миру для перевозки грузов, помощи и медицинской помощи.
Недвижимость: Теодолит используется для получения фотографий недвижимости с водяными знаками и встроенными геоданными.
Архитектура: Теодолит используется для изучения участка, документации и основных геодезических измерений.
Строительство: теодолит используется для обследования участков и быстрых измерений для оценки и проверки планов и показаний геодезистов.
Солнечная энергия: теодолит используется для размещения и размещения солнечных панелей на крышах домов и предприятий.

Как видите, теодолиты широко используются. Некоторые виды использования так же распространены, как катание на лодках и рыбалка, но они также использовались в поисково-спасательных миссиях, помогая спасателям ориентироваться и планировать более эффективный поиск.

Они также используются для борьбы с лесными пожарами путем определения и триангуляции местоположения пожаров.

Количество вариантов использования теодолита огромно. Чтобы обеспечить высочайшее качество приборов, наличие UKA в качестве разработчика может дать вам уверенность, зная, что наши разработки начинаются и производятся в соответствии с вашими спецификациями, поскольку все делается на месте.

Universe Kogaku разрабатывает и производит оптические линзы для теодолитов, систем безопасности, высоких технологий и электроники. У нас есть 1000 стандартных объективов в сборе и мы можем разработать индивидуальное решение для сканеров, систем видеонаблюдения, CCD / CMOS, медицинской визуализации, систем наблюдения, систем машинного зрения и систем ночного видения.

Теодолит — GIS Wiki | Энциклопедия ГИС

Оптический теодолит, произведенный в Советском Союзе в 1958 году и использовавшийся для топографической съемки.

Теодолит (произносится как / θi˝ˈɒdəlаɪt / ) — это прибор для измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов, используемый в сетях триангуляции.Это ключевой инструмент в геодезических и инженерных работах, особенно на труднодоступных местах, но теодолиты были адаптированы для других специализированных целей в таких областях, как метеорология и технология запуска ракет. Современный теодолит состоит из подвижного телескопа, установленного в пределах двух перпендикулярных осей — горизонтальной или цапфовой оси и вертикальной оси. Когда телескоп направлен на желаемый объект, угол каждой из этих осей может быть измерен с большой точностью, обычно по шкале угловых секунд.

« Transit » относится к специальному типу теодолита, который был разработан в начале 19 века. Он отличался телескопом, который мог «перевернуться» («проходить через прицел»), чтобы обеспечить легкое обратное прицеливание и удвоение углов для уменьшения ошибок. Некоторые транзитные приборы могли считывать углы с точностью до тридцати угловых секунд. В середине 20-го века термин «транзит» стал обозначать простую форму теодолита с меньшей точностью, лишенной таких функций, как увеличение шкалы и механические измерители.Важность транзитов уменьшается, поскольку компактные и точные электронные теодолиты стали широко распространенными инструментами, но транзиты все еще находят применение в качестве легкого инструмента на строительных площадках. Некоторые транзиты не измеряют вертикальные углы.

Строительный уровень часто принимают за транзитный, но на самом деле это разновидность инклинометра. Он не измеряет ни горизонтальные, ни вертикальные углы. Он просто сочетает в себе спиртовой уровень и телескоп, чтобы позволить пользователю визуально установить линию обзора вдоль плоскости уровня.

Принцип работы

Схема оптического теодолита Оси и круги теодолита

Обе оси теодолита снабжены градуированными кружками, которые можно прочитать через увеличительные линзы. (Р. Андерс помог М. Денхэму открыть эту технологию в 1864 г.) Вертикальный круг (который «проходит» вокруг горизонтальной оси) должен составлять 90 ° или 100 градусов, когда ось визирования горизонтальна, или 270 ° (300 градусов), когда инструмент находится во втором положении, то есть «перевернут» или «опущен».Половина разницы между двумя позициями называется «ошибкой индекса».

Горизонтальная и вертикальная оси теодолита должны быть перпендикулярны. Состояние, при котором они отклоняются от перпендикулярности, и величина, на которую они отклоняются, называется «ошибкой горизонтальной оси». Оптическая ось телескопа, называемая «осью визирования» и определяемая оптическим центром объектива и центром перекрестия в его фокальной плоскости, аналогичным образом должна быть перпендикулярна горизонтальной оси.Любое отклонение от перпендикулярности считается «коллимационной ошибкой».

Погрешность горизонтальной оси, погрешность коллимации и погрешность индекса регулярно определяется калибровкой и устраняется механической регулировкой на заводе, если они становятся слишком большими. Их наличие учитывается при выборе методики измерения, чтобы исключить их влияние на результаты измерений.

Теодолит устанавливается на головку штатива с помощью пластины для принудительного центрирования или трегера, содержащего четыре винта с накатанной головкой, а в некоторых современных теодолитах — три для быстрого выравнивания.Перед использованием теодолит должен быть точно и вертикально размещен над измеряемой точкой — центрированием — и его вертикальная ось совмещена с местной силой тяжести — выравниванием. Первое делается с помощью отвеса, спиртового уровня, оптического или лазерного отвеса.

История

Теодолит в разрезе, демонстрирующий сложность оптических путей

Термин диоптрия иногда использовался в старых текстах как синоним теодолита. ^[1] Это происходит от более старого астрономического инструмента, называемого диоптрой.

До теодолита для измерения вертикального или горизонтального угла использовались такие инструменты, как геометрический квадрат и различные градуированные круги (см. Окружность) и полукруга (см. Графометр). Это был лишь вопрос времени, когда кто-нибудь поместит два измерительных прибора в один прибор, который сможет измерять оба угла одновременно. Грегориус Райш показал такой инструмент в приложении к своей книге Margarita Philosophica , которую он опубликовал в Страсбурге в 1512 году.^[2] Он был описан в приложении Мартином Вальдземюллером, топографом и картографом из Рейнской области, который сделал это устройство в том же году. ^[3] Вальдземюллер назвал свой инструмент polimetrum . ^[4]

Первое упоминание слова «теодолит» встречается в учебнике по геодезии Геометрическая практика Леонарда Диггеса под названием «Пантометрия» (1571), опубликованная посмертно его сыном Томасом Диггесом. ^[2] Этимология слова неизвестна ^[5].Первая часть новолатинского theo-delitus может происходить от греческого θεαομαι , «созерцать или внимательно смотреть», ^[6], но вторая часть более загадочна и часто приписывается ненаучным вариациям. из δηλος , что означает «очевидный» или «чистый». ^[7] ^[8]

Существует некоторая путаница в отношении инструмента, к которому первоначально было применено название. Некоторые идентифицируют ранний теодолит только как азимутальный инструмент, в то время как другие определяют его как альтазимутальный инструмент.В книге Диггеса название «теодолит» описывает прибор только для измерения горизонтальных углов. Он также описал инструмент, который измеряет высоту и азимут, который он назвал топографическим инструментом [sic]. ^[9] Таким образом, название первоначально применялось только к азимутальному инструменту и только позже стало ассоциироваться с альтазимутальным инструментом. 1728 Cyclopaedia сравнивает «графометр» с «полутеодолитом». ^[10] Еще в 19, ^-м, веке прибор для измерения только горизонтальных углов назывался простым теодолитом , а инструмент для измерения альтазимута — простым теодолитом .^[11]

Первый инструмент, больше похожий на настоящий теодолит, вероятно, был построен Джошуа Хабермелем (де: Эразмус Хабермель) в Германии в 1576 году, в комплекте с компасом и треногой. ^[3]

Самые ранние альтазимутальные инструменты состояли из градуированного основания с полным кругом на краю и устройства измерения вертикального угла, чаще всего полукругом. Алидада на основании использовалась для наведения на объект для измерения горизонтального угла, а вторая алидада была установлена на вертикальном полукруге.У более поздних инструментов была единственная алидада на вертикальном полукруге, и весь полукруг был установлен так, чтобы его можно было использовать для непосредственного указания горизонтальных углов. В конце концов, простая алидада с открытым прицелом была заменена прицельным телескопом. Впервые это сделал Джонатан Сиссон в 1725 году. ^[11]

Теодолит стал современным точным инструментом в 1787 году с появлением знаменитого великого теодолита Джесси Рамсдена, который он создал с помощью очень точного делительного механизма собственной разработки. .^[11] По мере развития технологий в 1840-х годах вертикальный частичный круг был заменен полным кругом, а вертикальные и горизонтальные круги были точно градуированы. Это был транзитный теодолит . Позже теодолиты были адаптированы для более широкого круга применений и креплений. В 1870-х годах Эдвард Сэмюэл Ричи изобрел интересную водную версию теодолита (использующую маятниковое устройство для противодействия волновому движению). ^[12] Он использовался U.S. Navy проведет первые высокоточные исследования американских гаваней на побережьях Атлантического океана и Персидского залива. ^[13] Благодаря постоянным усовершенствованиям инструмент постепенно превратился в современный теодолит, который сегодня используют геодезисты.

Операция при геодезии

Техники Национальной геодезической службы США проводят наблюдения с теодолитом Wild T-3 с разрешением 0,2 угловой секунды, установленным на наблюдательной стойке. Фотография сделана во время полевой вечеринки в Арктике (около 1950 г.).

Триангуляция, изобретенная Джеммой Фризиус около 1533 года, состоит из построения таких диаграмм направления окружающего ландшафта с двух разных точек зрения.После этого два графических листа накладываются друг на друга, создавая масштабную модель ландшафта или, скорее, целей в нем. Истинный масштаб можно получить, просто измерив расстояние на расстояние как на реальной местности, так и в графическом представлении.

Современная триангуляция, как, например, практикуется Снеллием, представляет собой такую же процедуру, выполняемую числовыми средствами. Фотограмметрическая блокировка стереопар аэрофотоснимков — это современный трехмерный вариант.

В конце 1780-х годов Джесси Рамсден, йоркширский житель из Галифакса, Англия, разработавший машину деления для деления угловой шкалы с точностью до секунды дуги, получил заказ на создание нового инструмента для британской службы управления боеприпасами.Теодолит Рамсдена использовался в течение следующих нескольких лет для картирования всей южной Британии методом триангуляции.

В сетевых измерениях использование принудительного центрирования ускоряет операции при сохранении высочайшей точности. Теодолит или цель могут быть быстро удалены или вставлены в пластину принудительного центрирования с точностью до миллиметра. В настоящее время антенны GPS, используемые для геодезического позиционирования, используют аналогичную систему крепления. Необходимо точно измерить высоту опорной точки теодолита — или мишени — над наземной реперной точкой.

Американский транзит приобрел популярность в 19 веке, когда американские инженеры-железнодорожники продвигались на запад. Транзит заменил железнодорожный компас, секстант и октант и отличался наличием телескопа короче, чем базовые рычаги, что позволяло телескопу вертикально вращаться мимо, прямо вниз. Транзит имел возможность «плюхнуться» на свой вертикальный круг и легко показать пользователю точный угол обзора 180 градусов. Это облегчало просмотр длинных прямых линий, например, при съемке американского Запада.Ранее пользователь поворачивал телескоп по его горизонтальному кругу на 180 и должен был тщательно проверять свой угол при повороте на 180 градусов.

Теодолиты современные

Современный теодолит Nikon DTM-520

В сегодняшних теодолитах считывание горизонтальных и вертикальных кругов обычно осуществляется электронным способом. Считывание осуществляется поворотным энкодером, который может быть абсолютным, например. с использованием кодов Грея или инкрементального, используя эквидистантные светлые и темные радиальные полосы. В последнем случае круги быстро вращаются, сводя измерение угла к электронному измерению разницы во времени.Кроме того, в последнее время к фокальной плоскости телескопа были добавлены ПЗС-датчики, позволяющие как автоматическое наведение, так и автоматическое измерение остаточного смещения цели. Все это реализовано во встроенном ПО.

Кроме того, многие современные теодолиты стоимостью до 10 000 долларов США за штуку оснащены интегрированными электрооптическими приборами для измерения расстояния, как правило, на основе инфракрасного излучения, что позволяет измерять за один раз полные трехмерные векторы — хотя и в определяемых прибором полярных координатах. -координаты — которые затем могут быть преобразованы в уже существующую систему координат в области с помощью достаточного количества контрольных точек.Этот метод называется решением обратной засечки или съемкой свободного положения станции и широко используется при картографической съемке. Инструменты, «интеллектуальные» теодолиты, называемые саморегистрирующимися тахеометрами или «тахеометрами», выполняют необходимые операции, сохраняя данные во внутренние регистрирующие устройства или на внешние устройства хранения данных. Обычно для этой цели в качестве сборщиков данных используются защищенные ноутбуки или КПК.

Гиротеодолиты

Основная статья: гиротеодолит Гиротеодолит используется, когда требуется опорный пеленг меридиана с севера на юг в отсутствие астрономических прицелов.В основном это происходит в подземной горнодобывающей промышленности и при строительстве туннелей. Например, если водовод должен проходить под рекой, вертикальный вал на каждой стороне реки может быть соединен горизонтальным туннелем. Гиротеодолит можно использовать на поверхности, а затем снова у основания валов, чтобы определить направления, необходимые для туннелирования между основанием двух валов. В отличие от искусственного горизонта или инерциальной навигационной системы, гиротеодолит нельзя перемещать во время работы.Его необходимо перезапустить снова на каждом сайте.
Гиротеодолит состоит из обычного теодолита с приставкой, которая содержит гироскоп, установленный так, чтобы определять вращение Земли и, следовательно, выравнивание меридиана. Меридиан — это плоскость, которая содержит как ось вращения Земли, так и наблюдателя. Пересечение меридиональной плоскости с горизонталью содержит требуемый истинный географический справочный пеленг север-юг. Гиротеодолит обычно называют способным определять или находить истинный север.
Гиротеодолит будет функционировать на экваторе, а также в северном и южном полушариях. На географических полюсах меридиан не определен. Гиротеодолит нельзя использовать на полюсах, где ось Земли точно перпендикулярна горизонтальной оси спиннера, на самом деле он обычно не используется в пределах примерно 15 градусов от полюса, потому что компонента вращения Земли с востока на запад недостаточно для получить достоверные результаты. Если возможно, астрономические прицелы могут определять пеленг меридиана с точностью более чем в сто раз выше, чем у гиротеодолита.Там, где эта дополнительная точность не требуется, гиротеодолит может быстро получить результат без необходимости ночных наблюдений.
Список литературы
↑ Краткое издание Оксфордского словаря английского языка , Oxford University Press, 1971 — см. Запись для диоптрий
↑ ^2,0 ^2,1 Даума, Морис, «Научные инструменты семнадцатого и восемнадцатого веков и их создатели» , Портман Букс, Лондон 1989 ISBN 978-0713407273
↑ ^3.0 ^3,1 Geomatica Online Colombo, Luigi, Selvini, Attilio, Sintesi di una storia degli Strumenti per la misura topografica
↑ Миллс, Джон ФитцМорис, Энциклопедия старинных научных инструментов , Aurum Press, Лондон, 1983, ISBN 0-
3-40-4
↑ http://en.wiktionary.org/wiki/theodolite
↑ http://www.searchgodsword.org/lex/grk/view.cgi?number=2300
↑ http://www.languagehat.com/archives/001935.php
↑ http: // www.takeourword.com/Issue016.html
↑ Turner, Gerard L’E., Елизаветинские производители приборов: истоки лондонской торговли точным приборостроением , Oxford University Press, 2000, ISBN 978-0198565666
↑ Циклопедия , т. 2 шт. 50 за «Полукруг»
↑ ^11,0 ^11,1 ^11,2 Тернер, Жерар Л’Э. Научные инструменты девятнадцатого века , Sotheby Publications, 1983, ISBN 0-85667-170-3
↑ American Academy of Arts and Sciences, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences , Vol.XXIII, май 1895 — май 1896, Бостон: University Press, John Wilson and Son (1896), стр. 359-360.
↑ Американская Академия, стр. 359-360.
См. Также
Теодолит: детали и функции [Подробное руководство].
Теодолит — прибор, предназначенный для измерения углов. Это один из самых точных инструментов для угловых измерений на рынке. Здесь вы узнаете детали и функции теодолита.
Помимо измерения углов, его также можно использовать для продления геодезических линий, определения уклонов, определения точек на линии, определения разницы уровней и т. Д.
Детали и функции теодолита:
Есть много разных частей теодолита. Но здесь, в этой статье, вы поймете общие и важные части теодолита.
1. Регулирующая головка:
Регулирующая головка используется для трех целей;
(i) Он обеспечивает подшипник для внешнего полого шпинделя.
(ii) Это способ крепления инструмента к штативу, и
(iii) Это — это средство нивелирования инструмента.
В современных инструментах он воплощает в себе подвижный столик или подвижную головку, или центрирующее устройство, с помощью которого подвешенный отвес может легко и быстро центрироваться над точкой.
Нивелирная головка может состоять либо из двух круглых пластин (называемых параллельными пластинами, которые удерживаются на фиксированном расстоянии друг от друга с помощью шарнирного соединения с четырьмя винтами, которые называются опорными винтами или регулировочными винтами), либо из пластины трегера (с тремя рычагами с регулировочным винтом).
2.Конечность или нижняя пластина:
Наружная ось прикреплена к нижней пластине, которая состоит из горизонтального круга, обычно деления на весь круг, то есть с градуировкой целого круга: от 0 ° до 360 ° по часовой стрелке.
Перпендикулярно нижней пластине находится внешний полый шпиндель, который, охватывая внутренний шпиндель, вращается в выравнивающей головке.
Эта нижняя пластина прикреплена к выравнивающей головке и также перемещается относительно с помощью зажимного винта и касательного винта, и такое движение называется нижним движением.
Ее еще называют масштабной пластиной со скошенной кромкой.
Тип градуировки зависит от размера инструмента; Он может иметь степени и половину степени и одну треть степени или степеней и одну шестую степень.
Диаметр этой пластины фактически определяет размер инструмента, например, инструмент 10 см или 15 см и т. Д.
Нижняя пластина крепится к верхней с помощью зажимного винта и может слегка поворачиваться относительно верхней части инструмента с помощью касательного винта.
3. Шпиндели:
Два шпинделя или оси или центра расположены один внутри другого. Две оси коаксиальны и образуют вертикальную ось инструмента.
Внешний шпиндель полый, внутренняя часть которого выполнена конической для размещения центральной вертикальной оси или внутренней оси, которая является сплошной и конической.
4. Пластина верхняя:
Эта часть теодолита также известна как пластина с нониусом и прикреплена к внутренней оси. Зажим и касательные винты предназначены для зажима верхней пластины с нижней пластиной.
Если обе пластины зажаты, то нижний зажим ослаблен, инструмент можно вращать вокруг внешней оси, а если нижняя пластина зажата, а верхняя ослаблена, инструмент можно вращать вокруг внутренней оси.
Верхняя пластина снабжена двумя верньерами A и B с лупами. Эти нониусы расположены на 180 ° друг от друга для считывания горизонтальных углов до 1–0 минут или 20 секунд, но в больших приборах три нониуса расположены под углом 120 °.
Верхнюю пластину со стандартами (А-образные рамки) иногда называют алидадой теодолита.
5. Стандарты или А-образные рамы:
Эти две части или эталона теодолита, которые по форме напоминают букву А, стоят на верхних пластинах для поддержки горизонтальной оси.
Посмотрите видео ниже, чтобы легко разобраться в деталях теодолита.

6. Трубка уровня:
Два спиртовых уровня, называемые пластинчатыми уровнями, закреплены на верхней поверхности пластины с нониусом. Они расположены под прямым углом друг к другу, и одна из них параллельна горизонтальной оси.
7. Компас:
К прибору прикреплен круглый компас или компас. Круглый тип устанавливается на верхней пластине между А-образной рамой. При этом желобного типа прикрепляют под пластину шкалы или прикручивают по одному из стандартов.
В современных теодолитах трубчатый компас прикручен по одному из стандартов.
8. Телескоп:
Эта часть теодолита используется для наблюдения за удаленными объектами. Он жестко закреплен в центре горизонтальной оси и перпендикулярен ей.Его можно повернуть как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной плоскости.
Горизонтальное движение может быть измерено на горизонтальном градуированном круге с помощью двух нониусов, а вертикальное движение может быть измерено на вертикальном градуированном круге еще двумя нониусами.
9. Вертикальный круг:
Эти теодолитовые части жестко прикреплены к телескопу и перемещаются вместе с движением или вращением телескопа. Он имеет два нониуса C и D, а круг посеребренный и разделен на четыре квадранта.
В каждом квадранте деления от 0 ° до 90 ° нанесены в противоположных направлениях от двух нулей на концах горизонтального диаметра круга.
Линия, соединяющая нули, параллельна линии коллимации телескопа, когда она абсолютно горизонтальна.
Наименьшее количество нониусов вертикального круга обычно такое же, как и нониус горизонтального круга.
Прижимной и касательный винты вертикального круга помогают точно установить любое желаемое положение в вертикальной плоскости.
10. Т-образная рама или индексная планка:
Он имеет Т-образную форму и центрируется на горизонтальной оси телескопа перед вертикальным кругом. Два нониуса C и D предусмотрены на концах горизонтальных рычагов или конечностей, называемых указательным рычагом.
Вертикальная ножка, называемая «зажимным рычагом», снабжена вилкой и двумя зажимными винтами на нижнем конце.
Указатель и зажимной рычаг вместе известны как Т-образная рама. В верхней части этой рамы прикреплена пузырьковая трубка, которая называется «пузырьковая трубка для высоты» или «азимутальная пузырьковая трубка».”
11. Отвес:
Отвес подвешен к крюку, прикрепленному к нижней части вертикальной оси. Он используется для точного центрирования инструмента над точкой станции. Шнур снабжен скользящим узлом, позволяющим отрегулировать отвес на желаемом уровне.
12. Штатив:
Он пронумерован в наиболее важных частях теодолита. Это подставка с тремя ножками, на которых опирается теодолит при измерении углов во время съемки.
Ножки могут быть цельными или каркасными, но штатив с цельными ножками является наиболее распространенным. Ноги могут быть сделаны из дерева или металла, а на их нижних концах предусмотрены заостренные стальные башмаки, чтобы они плотно прижимались к земле.
Штатив должен быть жестким. Головка штатива снабжена внешним винтом, к которому можно прикрепить внутренний винт инструмента.
Колпачок навинчивается для защиты внешнего винта, когда штатив не используется.
Спасибо за чтение.Не забудьте поделиться этим.
Подробнее: Типы нивелирных инструментов, используемых в геодезии.
теодолита в геодезии | Типы теодолита | Части теодолита
Первым этапом любых строительных работ является геодезия, и поэтому это важная отрасль гражданского строительства. В общем, съемку можно определить как искусство определения относительного положения различных объектов над землей, на ней или под ней с использованием различных инструментов и подготовки карт.Одним из важных типов таких геодезических инструментов является теодолит.
В общем случае теодолит может быть определен как оптический инструмент для съемки, который используется для измерения углов между указанными точками как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Другими словами, теодолит можно определить как инструмент, оснащенный небольшим телескопом, который может свободно перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскости для измерения горизонтальных и вертикальных углов при съемке.Он широко используется при топографических работах, землеустройстве и строительстве другой инфраструктуры.
Теодолит — обзор
Теодолит — это оптический инструмент, состоящий из небольшого подвижного телескопа, установленного на нем. Телескоп может свободно вращаться вокруг горизонтальной и вертикальной оси. Таким образом, теодолит может давать угловые показания, указывающие на ориентацию телескопа. Измеренные таким образом углы можно использовать для позиционирования точек и подготовки планов и карт.Обычно для непроходного теодолита вращение телескопа ограничено ограниченной дугой. С другой стороны, для транзитного теодолита телескоп достаточно короткий, чтобы пройти через зенит.
Рисунок: Теодолит (схематическая диаграмма)
Технические термины, используемые в теодолите
Вертикальная ось: Ось, вокруг которой теодолит вращается в горизонтальной плоскости.
Горизонтальная ось: Ось, вокруг которой теодолит вращается в вертикальной плоскости.
Центрирование: Процесс установки теодолита точно над точкой наземной станции.
Transiting: Процесс поворота телескопа в вертикальной плоскости.
Swing: Непрерывное движение телескопа в вертикальной плоскости.
Наблюдение за лицом слева: Вертикальный кружок слева в момент наблюдения.
Наблюдение за лицом справа: Вертикальный круг справа в срок наблюдения.
Смена лица: Операция смены лица телескопа.
Набор: Он состоит из двух горизонтальных мер, одна на лицевой стороне слева, а другая на лицевой стороне справа.
Основные оси теодолита
1. Вертикальная ось
2. Горизонтальная или центральная ось
3. Линия коллимации
4. Ось уровней плит
5. Ось уровня высоты
Рабочий механизм теодолита
Теодолит работает за счет комбинированного механизма оптических отвесов, также называемых отвесом, спиртовым или пузырьковым уровнем и градуированными кругами для определения вертикального и горизонтального углов.Оптические центриры или отвесы обеспечивают размещение теодолита как можно ближе к вертикали над точкой съемки. Спиртовой уровень обеспечивает точное выравнивание теодолита по горизонтали. Предусмотрены два типа градуированных кругов, а именно вертикальный градуированный круг и горизонтальный градуированный круг для измерения углов.
Части теодолита при геодезии
Теодолит состоит из небольшого телескопа, установленного на нем.Телескоп состоит из прицела в верхней части, который используется для выравнивания цели. Теодолит также состоит из ручки фокусировки, которая используется для четкости объекта. Телескоп теодолита оснащен окуляром, через который пользователь видит цель.
Линза объектива также установлена на телескопе на противоположном конце окуляра. Линза объектива предназначена для наблюдения за объектом, а также с помощью зеркал внутри телескопа позволяет увеличивать объект.Основание теодолита имеет резьбу для удобной установки на штатив. На рисунке 3 показаны различные части теодолита.
Рисунок: Части теодолита
Типы теодолита при геодезии
Теодолиты можно классифицировать по следующему принципу:
1. На основе составляющих частей
Составные части теодолита, теодолит можно разделить на цифровой теодолит и нецифровой теодолит.Нецифровой теодолит — это древний или традиционный тип теодолитов. Этот тип теодолита изготавливается вручную и в настоящее время используется редко. Цифровые теодолиты — это просто развитие нецифровых теодолитов.
Цифровые теодолиты состоят из телескопа, установленного на основании, и электронного считывающего экрана, который используется для отображения горизонтальных и вертикальных углов. Обычно используются цифровые теодолиты, потому что цифровые показания заменяют традиционные градуированные кружки, и это обеспечивает более точные показания.
2. Основная классификация теодолита
Основная классификация разделяет теодолиты на теодолиты транзитного и нетранзитного типа. Теодолит, телескоп которого можно перемещать, т. Е. Совершать полный оборот вокруг своей горизонтальной оси в вертикальной плоскости, известен как теодолит транзитного типа.
С другой стороны, теодолит, через телескоп которого невозможно пройти, известен как теодолит непроходного типа. Теодолиты транзитного типа являются наиболее часто используемым типом теодолитов.
Применение теодолита в геодезии
Основные области применения теодолита можно перечислить следующим образом:
1. Навигация
2. Метеорология
3. Геодезия и ее применение
4. А также измерения как выкладывание углов и прямых линий
5. Выравнивание стен
6. Формирование панелей
7. Сантехника углов здания, колонны и т. д.
8. Тахеометрическая съемка
9.Определение разницы на уровне
10. Кривые дальности
Использование теодолита в геодезической съемке
Некоторые применения теодолита в геодезической съемке можно перечислить следующим образом:
1. Определение вертикального и горизонтального углов .
2. Для определения разницы высот между точками.
3. Чтобы найти точки на линии.
4. Продлить или расширить геодезические линии.
5. Указать уклоны и ранжирование кривых.
Временная юстировка теодолита при съемке
Временная юстировка теодолита в основном включает в себя набор операций, которые выполняются, чтобы подготовить его к проведению наблюдений. Временная регулировка включает в себя следующие серии шагов:
1. Установка:
Первым шагом временной регулировки является установка теодолита. Он включает в себя процесс фиксации теодолита на штативе, а также примерное выравнивание и центрирование по отметке станции.
2. Центрирование:
Центрирование — это процесс перемещения вертикальной оси теодолита точно над отметкой станции с помощью центрирующей пластины. Центрирующая пластина также известна как трегер.
3. Нивелирование:
Это процесс нивелирования основания инструмента, чтобы вертикальная ось стала вертикальной, как правило, с помощью встроенного пузырькового уровня.
4. Фокусировка:
Фокусировка включает в себя устранение ошибки параллакса путем правильной фокусировки объектива и окуляра.
Использование теодолита при съемке
Теодолит можно использовать для считывания результатов наблюдений, выполнив следующие шаги:
1. Прежде всего отмечается точка, в которой должен быть установлен теодолит. колом или геодезическим гвоздем. Эта точка служит основой для измерения углов и расстояний.
2. Затем над отмеченной точкой устанавливают штатив. Необходимо соответствующим образом отрегулировать высоту штатива. Отцентрованное отверстие монтажной пластины должно находиться над отмеченной точкой.
3. Ножки штатива вбиваются в землю с помощью кронштейнов, имеющихся по бокам каждой ножки.
4. Затем теодолит устанавливают на теодолит. Это делается путем размещения теодолита на штативе и его прикручивания с помощью монтажной ручки.
5. Затем измеряется высота между землей и прибором для использования в качестве ориентира для других станций.
6. После этого теодолит правильно отрегулирован.
7. Затем с помощью ручек регулируются вертикальные отвесы, чтобы инструмент оставался над отмеченной точкой.
8. Перекрестие наведено в основном прицеле в точку, подлежащую измерению, с помощью фиксирующих ручек сбоку теодолита. Горизонтальный и вертикальный углы регистрируются с помощью телескопа, находящегося на стороне теодолита.
Подробнее: Тахеометрическая съемка
Подробнее: Тахеометрическая съемка
Что такое транзитный теодолит | 24 различных типа деталей из теодолита
Введение Transit Thelotie.
Расстояние между двумя точками (на небольшой площади) измеряется в цепной съемке. Горизонтальные углы между станциями и объектами получаются при компасной съемке с точностью до полградуса. Точки на земле располагаются с помощью углов и / или расстояний, измеренных или вычисленных.
Планшетная съемка помогает при построении чертежей в самом поле, одновременно измеряя расстояния и наблюдая направление расположения объектов.
Уровень
показывает только отметки различных местоположений точек на земле.Однако все эти наблюдения ограничены охватом, точностью, временем, сложностью, деньгами и использованием многих других новейших устройств.
Теодолит широко используется для получения как горизонтальных, так и вертикальных углов между различными точками станций на разных высотах с высочайшей точностью (от 1 до 20 секунд).
Также легко перемещаться. Быстрее и точнее. Далее расстояния по горизонтали и вертикали, уклоны. Положение меридиана, положение звезд и т. Д. Также можно определить с помощью теодолита.
Тригонометрическое нивелирование и тахиметрическая съемка — два непосредственных примера использования теодолита в дополнение к перемещению.
В настоящее время более совершенные инструменты, такие как тахеометр, также используются для различных типов измерений.
Также читается: IS Code for Civil Engineer [Q & a]
Что такое транзитные теодолиты?
Теодолит в основном состоит из трех частей: телескопа для наблюдения за различными объектами, способного перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях; горизонтальный круг с отметками от 0 ° до 360 ° и вертикальный круг для записи телескопических перемещений вверх и вниз.
У него будет основание для установки на штатив. Как показано ниже, на рисунке показан транзитный теодолит с его выступающими частями. Транзит — это операция, при которой телескоп можно перевернуть или повернуть на 180 ° в направлении вертикальной плоскости вокруг своей горизонтальной оси.
Вертикальный круг может быть слева или справа от телескопа, и наблюдения называются соответственно как наблюдения слева или справа.
Телескоп можно вращать во всех направлениях, влево, вправо, вверх или вниз, для наблюдения за положением различных станций (сигналов) в поле.
Также прочтите: Метод корончатой резки
Теодолиты, детали и детали:
Детали транзитного теодолита Рисунок.
ст. Название детали
1 Вертикальный круг
2 Высота пузыря
3 Горизонтальные оси
4 Нониусное плечо
5 Тарелка пузырчатая
6 Градуированная дуга
7 Регулирующая головка
8 Зажимная гайка
9 Вертикальные оси
10 Телескоп
11 Зажимной винт с вертикальным кругом
12 Плечо зажима вертикального круга
13 Подставка / Рама
14 Линия видимости
15 Зажимной винт верхней пластины
16 Ось пластинчатого пузыря
17 Верхняя пластина
18 Нижняя пластина
19 Зажим нижней пластины
20 Трегер
21 Винт с лапой
22 Подставка
23 Верхняя часть штатива
24 Отвес
1.Части теодолита: вертикальный круг
Вертикальный круг вращается вместе с перемещением телескопа и измеряет вертикальные углы наблюдения к точкам станции. Он установлен на оси цапфы.
Индексная рамка состоит из зажимного рычага (вертикального): и индексного рычага (горизонтального). Два конца указательного рычага, основные шкалы C и D, с делениями от 0 ° до 90 °, измеряют вертикальные углы.
Два нониуса также сопровождают основные шкалы для чтения частей градуса.
Также прочтите: Тест на прочность цемента
2. Теодолитовые детали: высотный пузырь
В дополнение к пластинчатому куполу некоторые старые инструменты снабжены еще одной пузырчатой трубкой в верхней части эталона, поддерживающей вертикальный круг.
Это пузырек высоты, он связан с вертикальным кругом и винтом регулировки пузыря высоты на эталоне, похожим на винт замедленного действия.
Когда пузырек высоты находится в центре, это означает, что вертикальный круг правильно обнулен, а вертикальные углы, считанные с вертикального круга, дадут правильные значения.
Уровень высоты должен быть отцентрирован с помощью регулировочного винта непосредственно перед измерением вертикального угла.
Высота пузырька иногда считывалась с помощью системы считывания с призмой совпадения, вместо того, чтобы быть простой открытой пузырьковой трубкой.
Подобно аналогичным системам, используемым на некоторых уровнях, они дают изображение двух концов пузырьковой трубки, как показано на рисунке ниже
.
Высота надувного пузыря
Большинство современных приборов оснащены вертикальными кругами с автоматической установкой нуля (автоматическая вертикальная индексация), в которых используются жидкостные компенсаторы, работающие под действием силы тяжести, что позволяет избежать необходимости центрировать высотный пузырь перед считыванием вертикального угла.
Однако инструмент необходимо выровнять с осторожностью, чтобы не выходить за пределы рабочего диапазона компенсатора.
Также прочтите: Тест на консистенцию цемента
3. Теодолитовые детали: горизонтальные оси
Ее также называют осью вращения или поперечной осью (как показано на рисунке выше, пункт 3). Это ось, по которой телескоп можно вращать в вертикальной плоскости.
Это ось, вокруг которой телескоп вращается вместе с вертикальным кругом в вертикальной плоскости.Эта горизонтальная ось также известна как ось цапфы.
4. Теодолитовые детали: нониус
Теодолит имеет два нониуса A и B, размещенных на противоположных сторонах верхней пластины (т. Е. С разницей в 180 °).
Для обычной работы обычно читается нониус A, тогда как для точной работы читаются нониус A и B и используется среднее значение двух показаний.
Эта практика сводит к минимуму ошибку из-за эксцентриситета и несовершенства делений, которые могут существовать в круговой шкале.
Основная шкала и нониус типичного градуированного теодолита показаны на рисунке ниже. Основная шкала градуирована от 0 ° до 360 ° в градусах и минутах.
Каждая часть степени проверяется и делится на три равные части. Следовательно, минимальное значение, которое можно прочитать по основной шкале, составляет 20 футов.
Нониусная шкала делится на минуты и секунды. Каждое минутное деление делится на три равные части. Следовательно, наименьшее значение, которое можно прочитать по нониусной шкале, составляет 20 дюймов.
Градация по шкале Нони
Чтобы прочитать наблюдение, сначала определите значение показания шкалы в градусах и минутах до последнего деления шкалы, пройденного нулевым нониусом (индексом).
Добавьте к этому показания нониуса. Нониусное показание получается путем расположения линии нониуса, которая совпадает с основной линией шкалы.
Номер этой строки нониуса затем умножается на наименьшее значение нониуса, чтобы получить показание.Например, показание, показанное на рис. 4.3, составляет 150 ° 40 ′ t 1’40 ”= 150 ° 41’40”. Можно заметить, что на шкале за нониусным указателем есть еще две деления.
Используются для постоянной регулировки теодолита. Поскольку на разных теодолитах может быть различное расположение верньеров, перевозчик должен быть осторожен при определении характеристик верньера на инструменте.
Также прочтите: Что такое насыпь песка (мелкого заполнителя)
5.Детали теодолита: пластина пузырь
На верхнюю плиту устанавливаются один или два уровня. Если предусмотрено два уровня, они будут расположены под прямым углом друг к другу, причем один из них будет параллелен оси цапфы.
Пузырек пластинчатого уровня можно отцентрировать с помощью подъемных винтов. Эти уровни также полезны для того, чтобы сделать вертикальную ось инструмента действительно вертикальной.
6. Теодолитовые детали: регулирующая головка
Регулирующая головка оснащена тремя или четырьмя регулировочными винтами.Они должны быть мелкими.
Расстояние винтов от вертикальной оси инструмента определяет точность действия. Чем больше расстояние, тем меньше будет наклон, вызванный поворотом винта на один оборот.
Головка с четырьмя винтами компактна, но приводит к неравномерному давлению на винты, что приводит к их чрезмерному износу. Трехвинтовая конструкция свободна от этих возражений. Более того, у него есть важное преимущество — более быстрое выравнивание.
Также прочтите: Лабораторное испытание агрегатов на Зоне
7.Детали из теодолита: зажимная гайка
Зажимная гайка для крепления к столу штатива.
8. Теодолитовые детали: вертикальные оси
Это ось, на которой телескоп можно вращать в горизонтальной плоскости (как показано на рисунке выше, пункт 9). Это ось, вокруг которой инструмент вращается в горизонтальной плоскости. Он проходит через центры внутреннего и внешнего шпинделей верхней и нижней пластин.
9. Теодолитовые детали: телескоп
Телескоп с внутренней фокусировкой (с дополнительной двойной вогнутой линзой), установленный в короткой трубке, которую можно перемещать между объективом и диафрагмой, используется для фокусировки объектов.
Окуляр, объектив, диафрагма (с горизонтальным и вертикальным перекрестием) и фокусирующий винт являются основными частями корпуса телескопа для наблюдения за объектами.
Телескоп устанавливается на шпиндель, соответствующий горизонтальной или центральной оси. Он поддерживается U-образной рамой, то есть двумя стандартами формы «А», опирающимися на горизонтальную верхнюю пластину.
Высотный пузырь прикреплен к эталонам рамки для установки оси телескопа в горизонтальное положение.Зажим и касательный винт (для более точных движений) используются для правильного разделения объекта (сигнальной или пиковой точки) и фиксации телескопа в вертикальной плоскости.
Также читайте: Процедура для бетона Rcc
10. Теодолитовые детали: зажимной винт с вертикальным кругом
Вертикальная круглая пластина имеет нижний зажимной винт и соответствующий винт с медленным ходом или касательный винт, с помощью которого ее можно точно зафиксировать практически в любом желаемом положении для зажимного и касательного винта.
Когда зажим затянут, нижняя пластина крепится к верхнему трегеру выравнивающей головки. при повороте касательного винта нижнюю пластину можно немного повернуть. Обычно это размер шкалы, например … теодолита 10 см или теодолита 12 см и т. Д.
№ 11. Детали теодолита: Стандартные (рама) —
Стандарты
или А-образная рама: Опоры телескопа имеют форму английской буквы А. Они известны как стандарты или А-образная рама.
Рама позволяет телескопу вращаться вокруг своей цапфы в вертикальной плоскости.К этой раме также крепятся Т-образная рама и зажимы для вертикального круга.
12. Теодолитовые детали: линия прямой видимости
Это воображаемая линия, соединяющая пересечение перекрестия с оптическим центром объектива и его продолжением.
13. Теодолитовые детали: ось пластинчатого пузыря
Это прямая линия, касательная к продольной кривой этой пластинчатой трубки уровня в ее центре. Когда пузырек находится в центре, он горизонтален
Также прочтите: Символ проекции на первый и третий угол (ортогональная проекция)
14.Детали теодолита: верхняя пластина
Верхняя плоскость: поддерживает стандарты на своей верхней поверхности. На нижней стороне он прикреплен к внутреннему шпинделю, который вращается во внешнем шпинделе, прикрепленном к нижней пластине (как показано на рисунке ниже).
Верхняя пластина может быть прикреплена к нижней пластине с помощью верхних зажимных винтов. Небольшое перемещение верхней пластины возможно даже после зажима с помощью тангенциальных винтов.
К верхней пластине прикреплены два диаметрально противоположных верньера (А и В).Оснащены лупой
.
Пластина верхняя
15. Теодолитовые детали: нижняя пластина
Нижняя пластина прибора. прикрепленный к внешнему шпинделю, имеет градуированное кольцо на его скошенной кромке.
Градуировка делится на 360 °, и каждый градус дополнительно делится на 20 ‘интервалы. Его можно было зажать в любом желаемом положении с помощью нижних зажимов.
Если верхний зажим заблокирован, а нижний зажим ослаблен, две пластины вращаются вместе на внешнем шпинделе, не вызывая каких-либо изменений в показаниях градуированного круга.
Если верхний зажим ослаблен, а нижний зажим заблокирован, верхняя пластина вращается на своем внутреннем шпинделе с относительным движением между двумя пластинами. Это свойство используется при измерении горизонтальных углов.
Также прочтите: Что такое геодезия цепи (принцип, процедура, метод, инструмент)
16. Теодолитовые детали: зажим нижней пластины
На нижней пластине находится нижний зажимной винт и соответствующий винт с медленным ходом или касательный винт, с помощью которого ее можно точно зафиксировать практически в любом желаемом положении для зажимного и касательного винта.
Когда зажим затянут, нижняя пластина крепится к верхнему трегеру выравнивающей головки. при повороте касательного винта нижнюю пластину можно немного повернуть. Обычно это размер шкалы, например … теодолита 10 см или теодолита 12 см и т. Д.
17. Теодолитовые детали: трегер
Это самый нижний узел, который прикручивается к верхней части штатива. В его основании находится трегер с тремя или четырьмя винтами и круглым куполом.
Этот пузырек используется для помещения горизонтального круга в горизонтальную плоскость.Устройство блокировки удерживает вместе нивелирующую головку и трегер.
С помощью подъемных винтов инструмент можно выровнять. т.е. вертикальную ось можно сделать истинно вертикальной. Ниже рассматриваются различные части транзитного теодолита.
18. Теодолитовые детали: ножной винт
Регулирующие винты Регулирующая головка оснащена тремя или четырьмя регулировочными винтами. Они должны быть мелкими.
Расстояние винтов от вертикальной оси инструмента определяет точность действия.Чем больше расстояние, тем меньше будет наклон, вызванный настройкой винта на один оборот.
Головка с четырьмя винтами компактна, но приводит к неравномерному давлению на винты, что приводит к их чрезмерному износу. Трехвинтовая конструкция свободна от этих возражений. Более того, у него есть важное преимущество — более быстрое выравнивание.
Также прочтите: Что проходит при съемке | Типы | Метод | Определение
19. Детали теодолита: Подставка
Центрирующее устройство, также известное как подвижная головка, размещается непосредственно под подставкой для подставки, но иногда оно размещается и над трегером.
Последнее расположение имеет то преимущество, что центрирование может быть выполнено после выравнивания инструмента и, следовательно, маловероятно, что оно будет нарушено каким-либо последующим выравниванием.
Центрирование всегда должно быть точным в пределах 2 мм, в противном случае короткие линии вносят недопустимые большие угловые ошибки в измерения. Тривет также называют базовым
.
20. Теодолитовые детали: верхняя часть штатива
Теодолит используется при установке на штатив. Он состоит из трех сплошных или обрамленных ножек.Ноги снабжены заостренными стальными выступами для хорошего сцепления с землей.
В верхней части штатива имеется внешний винт, к которому может быть прикручена нижняя пластина теодолита. Когда винт с головкой штатива не используется, он защищен стальным колпачком.
21. Теодолитовые детали: отвес
К нижней части внутренней оси предусмотрен крючок, на котором можно подвешивать отвес. Это облегчает точное центрирование теодолита на станции. Также на рынке есть приложение Avibal Theodolite, Normal Least Count of Theodolite 20 Second.
Транзитный теодолит ППТ
FAQ
Как использовать теодолит?
Отметьте точку, в которой будет установлен теодолит, с помощью гвоздя геодезиста или кола. Эта точка является основой для измерения углов и расстояний.
Установите штатив. Убедитесь, что высота штатива позволяет инструменту (теодолиту) находиться на уровне глаз. Отцентрованное отверстие монтажной пластины должно находиться над гвоздем или колом.
Забейте ножки штатива в землю, используя кронштейны по бокам каждой ножки.
Установите теодолит, поместив его на штатив, и закрепите с помощью монтажной ручки.
Измерьте высоту между землей и инструментом. Это будет использоваться как ссылка на другие станции.
Что такое геодезия с теодолитом ?
Теодолит , базовый геодезический инструмент неизвестного происхождения, созданный английским математиком XVI века Леонардом Диггесом; он используется для измерения горизонтальных и вертикальных углов.В современном виде он представляет собой телескоп, установленный с возможностью поворота как по горизонтали, так и по вертикали.
Для чего используется теодолит?
Теодолиты — это прецизионные инструменты , используемые для измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, и описываются в соответствии с системой считывания углов, встроенной в инструмент.
Что такое теодолит и где он используется?
Теодолит — прецизионный прибор для измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Теодолиты — это , используемые в основном для геодезических исследований и адаптированные для специализированных целей в таких областях, как метрология и технология запуска ракет.
Какой теодолит обычно используется?
Переходы
Vernier обычно используются на строительных площадках, поскольку они относительно легкие и их легко перемещать. Хотя существуют теодолиты с нониусом, которые измеряют как горизонтальные, так и вертикальные углы, некоторые измеряют только горизонтально.
Почему теодолит используется в геодезии?
Теодолит — это измерительный инструмент , используемый при съемке для определения горизонтальных и вертикальных углов с помощью крошечного невысокого телескопа, который может перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Он измеряет углы, используя старинные принципы чистой математики, и помогает геодезистам определять точное местоположение.
Что такое теодолит и его применение?
Теодолит — это прецизионный прибор , используемый для измерения углов как по горизонтали, так и по вертикали. Теодолиты могут вращаться как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Transit — это геодезический инструмент, который также выполняет точные угловые измерения.
Какой тип теодолита?
Первичный Теодолит может быть двух типов . Transit Theodolites : Теодолит называется транзитным теодолитом , когда его телескоп будет перемещен, то есть повернут на полный оборот относительно его горизонтальной оси в вертикальной плоскости.Non-Transit Theodolite В этом типе телескоп нельзя перемещать.
Что такое Theodolite Survey и его цель?
Теодолит — это инструмент, который может измерять как горизонтальные, так и вертикальные углы, что позволяет геодезистам «триангулировать» положение объектов в определенной области. Хотя цифровой и транзитный теодолит использовался землеустроителями и инженерами, их можно использовать и для других целей .
Что такое теодолит и его типы?
Теодолит относится к прецизионному оптическому прибору для измерения углов. Эти углы находятся между обозначенными визуальными точками в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Студенты могут изучить более теодолита и типов здесь.
Как теодолиты используются геодезистами?
Теодолит — это прецизионный прибор , используемый для измерения углов как по горизонтали, так и по вертикали. Теодолиты могут вращаться как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Транзит — это геодезический прибор , который также выполняет точные угловые измерения.
Как теодолит используется для измерения расстояния?
Теодолит состоит из телескопа, вращающегося вокруг горизонтальной и вертикальной осей, так что он может измерять как горизонтальных, так и вертикальных углов. На наиболее точном расстоянии работает , сигнальные лампы или гелиографы, отражающие Солнце, использовали в качестве мишеней для теодолита .
В чем применение теодолита?
Теодолит , базовый геодезический инструмент неизвестного происхождения, созданный английским математиком XVI века Леонардом Диггесом; он используется для измерения горизонтальных и вертикальных углов. В современном виде он состоит из телескопа, установленного с возможностью поворота как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.
Какой тип обследования проводит теодолит?
Теодолит — это измерительный инструмент, используемый в съемке для определения горизонтальных и вертикальных углов с помощью крошечного низкого телескопа, который может перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Может ли теодолит измерять расстояния?
Тахеометр состоит из теодолита со встроенным расстоянием метров (дальномер), поэтому он может измерять углов и расстояний одновременно. Закодированные масштабы горизонтальных и вертикальных кругов сканируются электронным способом, а затем углы и расстояния отображаются в цифровом виде.
Как теодолиты используются геодезистами?
Теодолит — это прецизионный прибор , используемый для измерения углов как по горизонтали, так и по вертикали. Теодолиты могут вращаться как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Транзит — это геодезический прибор , который также выполняет точные угловые измерения.
Каковы недостатки теодолита?
Ошибки из-за нивелирования.
Неточное центрирование теодолитового инструмента над точкой отметки станции.
Ошибка из-за проскальзывания нижней пластины теодолитового инструмента.
Ошибочные показания нониусной шкалы.
Ошибки возникают из-за параллакса.
Ошибки из-за того, что стержень для измерения дальности не удерживается вертикально.
Какие бывают типы теодолита?
Повторяющийся теодолит: Повторяющийся теодолит относится к тем теодолитам, которые измеряют углы по градуированной шкале. Затем выводится среднее значение угловой меры. Это происходит путем деления суммы этих показаний на количество снятых показаний.
Теодолиты направления: Теодолиты направления относятся к тем теодолитам, которые определяют углы в окружности.Здесь установлен круг, а направление телескопа определяется несколькими сигналами.
Транзитный теодолит нониуса: Транзитный теодолит нониуса — это теодолиты, которые несут телескоп, который переворачивается, чтобы обеспечить обратное прицеливание и удвоение угла. Примечательно, что в этом результате довольно много ошибок при чтении.
Сколько типов теодолита доступно в зависимости от угла?
Когда телескоп фокусируется на целевом объекте, измерение угла этих осей происходит с высокой точностью.Теодолиты обычно бывают трех типов.
Что измеряет теодолит?
Теодолит, основной геодезический инструмент неизвестного происхождения, восходящий к английскому математику XVI века Леонарду Диггесу; он используется для измерения горизонтальных и вертикальных углов. В современном виде он представляет собой телескоп, установленный с возможностью поворота как по горизонтали, так и по вертикали.
Какова точность теодолита?
Ряд исследователей сообщили о результатах аналогичных испытаний с использованием теодолитов, а не уровней.Для расстояний менее 150 м почти все исследователи сообщили значения точности в диапазоне от 1/600 до 1/2100.
Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Рекомендуемое чтение —
Теодолит — Энциклопедия

THEODOLITE, ‘ геодезический инструмент, состоящий из двух градуированных окружностей, расположенных под прямым углом друг к другу, для измерения горизонтальных и вертикальных углов, телескопа, который поворачивается на осях, установленных по центру окружностей, и алидаде для каждого круга. , который несет два или более верньера.Все это поддерживается пьедесталом, опирающимся на винты, которые также используются для выравнивания инструмента. Размер варьируется от минимального с кругами диаметром 3 дюйма до максимального с 36-дюймовым, горизонтальным и 18-дюймовым. вертикальный круг.
Теодолиты предназначены для измерения горизонтальных углов с большей точностью, чем вертикальные, поскольку именно от них зависит самая важная работа при съемке; Измерения вертикальных углов могут сильно пострадать из-за атмосферной рефракции, особенно на длинных линиях, так что, когда необходимо определить высоту с большой точностью, теодолит должен быть отброшен для нивелира.При правильной настройке теодолит измеряет горизонтальный угол между любыми двумя объектами, независимо от того, насколько они могут отличаться по высоте, как полярная звезда и любой земной объект.
Инструмент выполнен в трех формах — Y-образный, Эверест и транзитный. Некоторые части являются общими для всех используемых форм и уровня. Стойка, как правило, имеет круглое сечение, каждая из трех ножек обуты в нижней части стали. Их верхние концы шарнирно прикреплены к плоской пластине с резьбовой муфтой большого диаметра (рис.Я). К ножкам прикручивается пластина 00, которая поддерживает нижнюю сторону пластины ПП. Он принимает концы винтов SS, с помощью которых инструмент выравнивается, его кольцевая часть больше, чем хомут в 00, так что до тех пор, пока он не будет зажат винтовой пластиной над ним, весь инструмент, за исключением ножек, может перемещаться горизонтально. в любом направлении примерно на дюйм. Это облегчает центрирование над точкой. Верхняя пластина PP просверливается по центру, чтобы принять параллельную или коническую стойку, которая поддерживает нижний круг теодолита или рычаг уровня, на котором установлен телескоп.В теодолите край пластины rr скошен и разделен на 360 или 400 градусов, с половиной градусов, или на 20 минут или 10 минут, в зависимости от размера инструмента. Предусмотрен хомут, который при затягивании на вертикальной оси, в противном случае может свободно перемещаться, жестко удерживает его в положении относительно пластины PP. К этому воротнику прикреплен винт с замедленным движением, работающий против реактивной пружины, с помощью которого пластина rr может вращаться по небольшой дуге.Верхняя плита с двумя, тремя или четырьмя верньерами vv прикреплена к вертикальной конической колонне, проходящей через центр большей колонны и вращающейся в ней; эта пластина может быть прикреплена к нижней пластине с помощью винта C и может вращаться относительно нее с помощью винта с замедленным движением d. На верхней пластине размещены два небольших выравнивающих пузыря и два стандарта tt , прикрепленные к верхней стороне пластины для поддержки цапф телескопа T.Подшипники для установки этих цапф имеют V-образную форму; V на одной стороне закреплен, а другой прорезан и может быть сужен или расширен, таким образом поднимая или опуская цапфу с помощью двух винтов с головкой под шпиндель. Вертикальный круг для обозначения углов в этом слове в телескоп был загадкой для этимологов. Были даны различные остроумные объяснения, все основанные на очевидной греческой форме слова; таким образом, он был получен из O € & rOac, to see, OSos, way и fluTOI, smooth, plain; от Osl p, для запуска, и SoXtx6s, длинный, да и в прочем не менее прихотливые.Другое воображаемое происхождение было предложено в искажении «0 удален», , т.е. перечеркнуты, круг пересечен диаметрами, чтобы показать градусы; другие нашли в нем искажение «алидады» (см.). Однако кажется, что оно взято из 0. Fr. theodolet или theodelet, название трактата некоего Теодула, вероятно, математика (см. Notes and Queries, 3rd series, vii.337, 428 и т. Д. Skeat, Etym. Diet., 1910).
Высота
фиксирована и вращается вместе с ней; оба могут быть зажаты в соответствии со стандартом, а движение может быть выполнено подходящим двусторонним винтом. Верньеры прикреплены к кронштейнам uu, опирающимся на увеличение одной цапфы телескопа, одна рука выступает вниз и охватывает выступ на стандартном t. К той же раме прикреплен пузырек, который должен быть параллелен центральной линии верньеров. Диагональный телескоп nn снабжен перекрестием и используется для окончательного центрирования инструмента над объектом.Использование алюминия в конструкции всех частей, не подверженных значительному износу, заслуживает похвалы из-за меньшего веса. Y-теодолит отличается от транзита тем, что опоры для телескопа низкие, телескоп опирается на опору, цапфы которой опираются на опоры, и что сегмент круга, прикрепленный к опоре, заменяет фиг. I.
вертикальный круг. Когда требуется прочитать линию в обратном направлении, телескоп поднимают из опоры, поворачивают конец за концом и снова устанавливают в подшипники Y опоры.В теодолите Эвереста опоры низкие, и телескоп нельзя перемещать. Инструмент аналогичен описанному выше, за исключением того, что вертикальный круг не является непрерывным, а состоит из двух дуг.
В Германии и других странах иногда используются преломляющие теодолиты и транзитные инструменты. Глазной конец телескопической трубки удаляется — на его место устанавливается противовес для конца объекта — и на пересечении визуальной оси с транзитной осью вставляется призма, так что лучи от предметного стекла могут быть отражается через одну из трубок оси перехода к окуляру в шарнире этой трубки.В этом случае стойки должны быть достаточно высокими только для того, чтобы противовес мог свободно проходить над пластиной горизонтального круга; но у наблюдателя всегда есть € WI a Iniiia: f ?? ,? R4 ONhxN:? ?. .__. ??? ? ?? \? /// г /////////// л? iiiiilG91,? ? N „n ‘I I? ?
ux u min I «N?» ‘UI? ?? 4 «‘ ‘111111?;? .» ?
располагаться под прямым углом к направлению наблюдаемого объекта.
Нивелирный инструмент
Это еще один геодезический инструмент, состоящий по существу из телескопа, несущего уровень и установленного горизонтально на раме.По верхнему краю параллельных пластин он по конструкции аналогичен теодолиту. Никаких условий для центрирования над точкой не предусмотрено. Верхняя пластина просверливается по центру и несет в себе коническую стойку, которая свободно вращается в ней и поддерживает горизонтальную пластину, к крайним концам которой прикреплены с помощью винтов или иным способом две вертикальные опоры, на которых телескоп , который сконструирован перпендикулярно вертикальной оси инструмента, опирается на него и вращается вместе с ним.Пузырек уровня, с помощью которого инструмент помещается в положение, перпендикулярное оси Земли, обычно помещается наверху телескопа. В лучших телескопах, будь то теодолит или нивелир, диафрагма, на которой формируется изображение, сделана из стекла, и на ней выгравированы перекрестия. В нивелире окуляр и объектив взаимозаменяемы, что облегчает регулировку коллимации.

16Окт
Как правильно установить выключатель: Как правильно установить выключатель света вверх или вниз
16 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Как правильно установить выключатель света вверх или вниз
Некоторые светильники включаются при помощи шнурка или выключателя, находящегося на проводе, другие отключаются при помощи проходных выключателей, для которых не существует положения «включено» или «отключено», но большинство люстр отключается обычными выключателями, у которых есть вернее и нижнее положение.
Конструкция этих устройств позволяет установить их любым способом, даже положить набок, но установку коммутационных приборов нельзя производить произвольно. Поэтому при монтаже освещения важно знать, как правильно установить выключатель света — вверх или вниз.
Нормативные документы
На сегодняшний день ни в одном нормативном документе нет чётких указаний, как ставить выключатель освещения, но по аналогии с другими коммутационными приборами свет должен отключаться при движении рычага или клавиши вниз.
Эти требования содержатся в ПУЭ 7 пункт 4.1.9. Здесь указано, что выключатели и разъединители должны монтироваться таким образом, чтобы исключить включение при падении на рукоятку тяжёлых предметов или при воздействии собственного веса. Соответственно, включенным положением у этих устройств является верхнее, а отключённым нижнее.
Как правильно установить выключатель света — вверх или вниз было указано в Строительных Нормах и Правилах (СНиП и ГОСТ Р 50571. 1-93), где было указано, что бытовые выключатели должны отключать свет при нажатии на нижний край рычага или клавиши, однако в 2010 году эти документы были заменены новыми, в которых это требование отсутствует.
Сейчас свет включается вверх или вниз на выключателе — это вопрос предпочтений жителей дома или дизайнеров.
Правила установки выключателя
Самостоятельный монтаж выключателя доступен любому домашнему мастеру, но делать это необходимо по определённым правилам, обеспечивающим удобство и безопасность эксплуатации.
Где лучше ставить выключатель освещения
Так как в нормативных документах не указывается правильное положение выключателя света, то основным мотивом при выборе места и способа монтажа является удобство жильцов, но дизайнеры рекомендуют при этом соблюдать следующие правила:
Все выключатели должны располагаться на одинаковой высоте и включаться в одну сторону. При этом они не должны закрываться открытой дверью.

Желательно учесть традицию включения света вверх. Это упростит использование освещения гостями дома.

Самой удобной высотой для установки коммутационных приборов является уровень дверных ручек. Это связано с мышечной памятью — ручки на всех дверях во всех помещениях находятся на одной высоте.

В жилых комнатах и коридорах выключатели монтируются внутри помещений, в кладовках и санузлах снаружи. Это связано с наличием или отсутствием окон и естественного освещения.

Совет! Даже если в доме есть маленькие дети, нет необходимости поднимать выключатели на недоступную для них высоту. Период игр с такими устройствами быстро проходит, после чего они будут нужны именно внизу, для самостоятельного включения света ребёнком.
Как должен включаться выключатель: вверх или вниз
Несмотря на то, что отсутствуют нормативные документы, указывающие, как правильно установить выключатель света — вверх или вниз, на корпусе устройств некоторых производителей имеется маркировка, согласно которой свет включается при нажатии клавиши «вверх».
Такое положение коммутационного устройства сохранилось во всех зданиях, электропроводка в которых выполнена согласно ГОСТу Р 50571. 1-93. Сейчас большинство людей, живущих в таких домах, приходя в помещение с новыми выключателями, для включения освещения автоматически нажимают верхнюю часть клавиши.
Информация! Кроме выключателей движением рычага вверх включаются автоматические выключатели, дифференциальные автоматы, УЗО и другое оборудование которые используются в бытовых электрощитках.
Ноль или фаза на выключателе
Говоря о правилах установки выключателя нельзя обойти вниманием вопрос, какой провод, нулевой или фазный должен подходить к выключателю. Разногласий здесь быть не может — согласно ПУЭ п.6.6.28 в однофазных сетях однофазные разъединители должны разрывать именно фазу.
В этом документе не проводится различие между однополюсными автоматами, рубильниками и обычными бытовыми выключателями, поэтому ко всем этим устройствам должен подходить фазный провод.
Отключать фазу необходимо для того, чтобы в отключенном состоянии к электроприборам не подводилось напряжение. Это упрощает ремонт и позволяет быстро отключить светильник в аварийной ситуации.
Конструкция выключателя освещения
В зависимости от схемы освещения используются выключатели с разным количеством клавиш, но конструкция этих устройств похожа на одноклавишный выключатель и отличается только количеством групп контактов.
Защитные элементы и крепление
Корпус всех типов выключателей изготавливается из пластмассы. В зависимости от типа электропроводки он может иметь разную конструкцию:
Открытая проводка. Представляет собой коробочку, закрывающую прибор с боков и имеющую вырезы для механизма включения. Крепление выключателя производится саморезами или болтами непосредственно к стене или специальной площадке.

Скрытая проводка. Корпус имеет более плоскую конструкцию, в некоторых случаях несколько выключателей вместе с розетками могут устанавливаться рядом в одном блоке и накрываться общей рамкой. Крпление осуществляется в монтажных коробках при помощи специальных подвижных лапок, которые раздвигаются в стороны при закручивании винтов.

Конструкция крепления и корпуса позволяют установить выключатель света вверх или вниз, поэтому его положение выбирается во время монтажа. Для защиты от поражения электрическим током контакты замыкаются не руками, а при помощи пластмассовой клавиши или рычага.
Контакты
Для замыкания электрической цепи и подачи напряжения к светильникам в выключателях имеются подвижные и неподвижные контакты по одной паре для каждой клавиши. Переключение положения коммутатора «включено-выключено» производится нажатием клавиши или рычага, в некоторых моделях поворотом рукоятки.
К каждому контакту прикреплена клемма для присоединения провода. В многоклавишных выключателях подвижные контакты соединены перемычкой, имеющей клемму для одновременного подключения всех контактов.
Информация! На корпусе некоторых моделей выключателей имеется схема подключения, для монтажа других аппаратов необходимо использовать тестер.
Как самостоятельно установить выключатель
Установка выключателей производится во время монтажа электропроводки. Для выполнения этой работы достаточно обладать элементарными знаниями электротехники и владеть электромонтажным инструментом.
Как прозвонить контакты выключателя мультиметром
Не все производители изображают схему устройства на его корпусе, кроме того могут быть сомнения в исправности аппарата, поэтому перед установкой желательно прозвонить выключатель мультиметром или прозвонкой и проверить исправность аппарата, а так же в каком положении клавиши коммутационное устройство будет включено.
Эта проверка выполняется ДО монтажа прибора следующим образом:
1. снять крышку с выключателя;

2. включить мультиметр в положение для определения сопротивления или проверки диодов;

3. измерить сопротивление между обоими клеммами выключателя;

4. положение клавиши, в котором показания прибора будут минимальными, будет «включено».

Для проверки исправности двух- и трёхклавишного выключателя п.п. 3-4 необходимо повторить для каждой клавиши. Сопротивление измеряется между общей клеммой и контактами каждой из них. Общая клемма находится между ними или с противоположной стороны, в зависимости от конструкции.
Важно! Перед проверкой выключателя во время ремонта электропроводки необходимо отключить питание линии соответствующим автоматом.
На какой контакт подключать фазу: к подвижному или неподвижному
Несмотря на то, что отсутствуют нормативные документы, указывающие, как правильно ставить выключатель, в ПУЭ 7 п. 4.1.9, 3.1.6 содержатся чёткие рекомендации, к какому из контактов необходимо подключать фазный провод. Согласно этим правилам он, как правило, должен присоединяться к неподвижным частям аппарата.
Однако, в связи с тем, что все детали выключателя закрыты пластиковыми элементами, определить, какой из контактов одноклавишного прибора является подвижным не всегда получится. Поэтому такой аппарат допускается подключать любым способом.
В отличие от этого прибора в многоклавишном выключателе подвижные контакты соединены с общей клеммой и фазный провод необходимо присоединять именно с ней.
Важно! При подаче фазы на клемму одной из клавиш правильная работа аппарата будет невозможной — вторая группа ламп будет светиться только при включении первой.
Выключатель с подсветкой: как правильно установить
Для того чтобы проще было найти выключатель в тёмной комнате, некоторые фирмы производители изготавливают устройства с подсветкой. Для этого в корпусе аппарата имеется неоновая лампочка или светодиод с последовательно включённым токоограничивающим резистором.
Этот светодиод подключается параллельно одной из клавиш и светится только в отключенном положении выключателя. Монтаж и проверка аппарата производится аналогично обычному выключателю, однако если клавиша с подсветкой не будет подключена или перегорят все лампы в группе индикация работать не будет.
Некоторые модели светодиодных и энергосберегающих ламп при подключении к выключателю с подсветкой начинают периодически вспыхивать. Это связано с особенностями работы электронной платы лампочки. В этом случае необходимо отключить подсветку или установить параллельно светильнику резистор номиналом 1МОм и мощностью 0,5-2Вт.
Опасна ли неправильная установка выключателя
Отсутствие чётких норм, как должен включаться выключатель, может привести к тому, что замена сгоревшей лампы будет производиться после нажатия клавиши «вниз», что из-за нарушения традиции установки выключателя «вниз-отключено» соответствует включённому положению освещения и эта работа будет выполнена без снятия напряжения.
Такая замена лампы энергосберегающей лампы или лампы накаливания является опасной из-за имеющейся вероятности разрушения стеклянной колбы.
Менять светодиодные светильники под напряжением так же не рекомендуется, но особенно опасным является ремонт или замена люстры при «выключенном» свете. Это гарантировано приведёт к электротравме или короткому замыканию.
Вывод
Несмотря на отсутствие норм, указывающих, как правильно установить выключатель света вверх или вниз, у большинства людей есть привычка включать свет нажатием на верхнюю часть клавиши, а отключение нажатием клавиши вниз. Это позволяет гарантированно отключать освещение при ремонте светильника или замене лампы.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как правильно установить выключатель света, вкл/выкл по ГОСТу (СНиП)
Речь пойдет о выключателе, который ставиться на линию освещения. Вернее о том, как правильно осуществить его монтаж с учетом положения, по которому сразу было бы видно включен он или выключен. Исключение составляют выключатели со светодиодной подсветкой – там все ясно. Если светодиод светиться, то коммутационное устройство выключено, если нет, то оно включено.
У выключателей известных брендов имеются специальные метки или надписи фаз приходящих и отходящих. Остается только придерживаться их рекомендаций. Но основная масса выключателей, которые можно купить в торговой сети, таких особенностей не имеет. В каком положении будет клавиша/клавиши (вкл/выкл) коммутационного устройства такого типа нет действующих правил.
Ранее в Строительных Нормах и Правилах (СНиП) было четко указано, что выключатель, должен разрывать цепь питания нажатием на нижний край клавиши, а включать источник освещения нажатием вверх. Это и стало общепринятым на сегодняшний день правилом. Исходили из удобства т.к. при случайном нажатии он выключается, а не включается. А также ярким примером включения и выключения послужило такое устройство, как рубильник. Как известно, его можно выключить просто повиснув на его рукоятке, т.е. опустив вниз. Ведь легче опустить, чем поднять. И человек второпях так и поступает интуитивно в разных ситациях.
Выбор положения включения выключателя в принципе не имеет значения. Его ставят так как удобно пользователю. И если будет поставлено наоборот и даже боком, то это не будет считаться нарушением. В некоторых случаях производитель в инструкции по эксплуатации указывает как его правильно монтировать и тогда необходимо читать этот документ перед тем, как установить. В случае возникновения ситуации, когда не хватает оставленной для подключения длины провода и его включают наоборот. Нарушением это не считается.
Основное правило – на объекте все выключатели на линии освещения должны быть установлены одинаково, чтобы не возникало вопроса как его нажать. Главное в электромонтажных работах это обеспечить качественное и надежное соединение.
Как установить выключатель света | Строительный портал
Освещение в квартире состоит из множества различных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Любой из них заслуживает тщательного рассмотрения, но в этой статье хочется более подробно остановиться на выключателе света, а именно на том, как установить выключатель света и что для этого необходимо. Ведь без выключателя невозможно контролировать освещение в помещении.

Виды выключателей света
Подключение выключателя света

Виды выключателей света

На сегодняшний день для контроля и регулировки освещения используется несколько видов выключателей света: таймеры, диммеры, дистанционные и клавишные выключатели. Все они отличаются между собой конструкцией, возможностями и различной степенью защищенности. Но устройство выключателя света по своей сути и принципу работы одинаково для всех видов.

Фото: схема выключателя света
Диммеры
Эти выключатели света предназначаются для плавного контроля интенсивности освещения путем изменения мощности. Регуляция производится при помощи сенсорной кнопки или роликовой ручки. Раньше диммеры можно было использовать только с лампами накаливания, но сегодня, благодаря развитию полупроводников, диммеры устанавливаются под любые источники света.
Таймеры
Таймеры одни из наиболее сложных по своей конструкции, редко используются в качестве обычных выключателей света. Чаще всего их можно увидеть в системах «умный дом». Эти электронные устройства позволяют программировать включение и выключение света, создавая эффект присутствия или регулируя периоды освещения в помещениях.
Дистанционные выключатели
Современные технологии позволили создать выключатели, управление которых производится при помощи пульта дистанционного управления. Созданные для удобства, эти выключатели работают практически с любыми пультами, будь это пульт от телевизора или от музыкального центра. Эта их особенность позволяет ощутимо облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.
Клавишные выключатели
Наиболее распространенными выключателями являются клавишные. Они могут иметь от одной до четырех клавиш и монтироваться со скрытой или открытой проводкой. Простая конструкция и подключение – их основные преимущества.

Подключение выключателя света

Все работы по подключению выключателя света не представляют особой сложности, достаточно придерживаться техники безопасности при работе с электроприборами и уметь пользоваться инструментом. Но перед тем как подключить выключатель света, необходимо выполнить подготовительные работы и приобрести сам выключатель.
Выбирая новый выключатель, в первую очередь необходимо знать ряд важных технических моментов. Во-первых, в зависимости от того, какая проводка в помещении – скрытая или наружная, будет зависеть и тип выключателя, который также может быть скрытым или внешним (накладным). Во-вторых, необходимо знать силу тока и напряжение в сети дома, чтобы правильно подобрать выключатель. Информация об этих характеристиках выключателя указывается на его обратной стороне. Знать о технических характеристиках весьма важно, так как неправильно подобранный выключатель может сильно греться и со временем полностью выйти из строя, что чревато коротким замыканием и пожаром. В-третьих, в зависимости от типа источников света и осветительных приборов следует выбирать и определенный вид выключателей.
Важным моментом, определяющим последовательность и способ подключения, является схема подключения выключателя света. Она создается еще на этапе дизайн-проекта, и уже на её основе можно выбирать вид и тип выключателя. Чаще всего схема подключения выключателя света выглядит следующим образом:
После приобретения нужного выключателя приступаем к подготовительным работам по его установке. Перед тем как сделать выключатель света, придется отметить на стене место под него. Для этого вновь обращаемся к проекту электропроводки, в котором указаны все места установки и отмечаем их карандашом или маркером на стенах. Обычно выключатели размещают на высоте 1 — 1,5 м от пола, рядом с дверным проемом так, чтобы распахнутые двери не перекрывали к ним доступ. После этого приступаем к монтажу.

Важно! Установка выключателей и розеток проводится уже после прокладки электропроводки. Поэтому если планируется полная замена электрики, вначале необходимо проложить провода и только после этого устанавливать выключатели или розетки. Если выполняется лишь замена выключателей или розеток, тогда новые можно установить на прежнее место.

Как подключить выключатель открытой проводки
Этот тип выключателей состоит из изолирующей подкладки (подрозетника), механизма включения/выключения и крышки с кнопкой или клавишей. Установка такого выключателя заключается в следующем:
разбираем выключатель, чтобы добраться до механизма и подрозетника. Для этого аккуратно снимаем верхнюю крышку при помощи шлицевой отвертки;
снимаем механизм выключателя, чтобы получить саму пластину подрозетника;
прикладываем подрозетник к намеченному ранее месту на стене и отмечаем места, где будут отверстия под крепеж. Обычно на самом подрозетнике их два и находятся они друг от друга по диагонали;
при помощи дрели засверливаем отверстия и вбиваем внутрь дюбеля;
ставим на место подрозетник и прикручиваем его к стене;
осталось поставить на место механизм и закрепить его.

Важно! Все работы по подключению выключателя необходимо начинать с отключения электричества на распределительном щитке.
закрепив выключатель и обесточив сеть, приступаем к подключению проводов. Для этого зачищаем концы проводов на 2 — 2,5 см от края и вставляем их внутрь клемм, после чего закручиваем винты, фиксирующие провода внутри клемм.

Важно! Чтобы знать, как подключить правильно выключатель света, следует запомнить следующее. Провода подсоединяются в определенном порядке, и маркировка проводов поможет в этом: белый или коричневый – это фаза, черный или синий – это ноль, желтый, зеленый или желто-зеленый – это заземление. В дополнение на самом выключателе будет указана маркировка для подключения.

закрепив провода в клеммах, устанавливаем на место крышку и закрепляем её. При помощи тестера проверяем качество соединения, и если все в порядке, включаем электричество на щитке.

Как уже отмечалось ранее, внешние выключатели могут быть как с одной клавишей, так и с двумя. В том, как подключить двухклавишный выключатель света, нет ничего сложного. Разница между двухклавишным и одноклавишным заключается в количестве нулевых проводов. В двухклавишном выключателе их два, и каждый подключается к отдельной клавише, в то время как фаза – общая для всего выключателя.

Как подключить выключатель скрытой проводки
В отличие от внешних выключателей скрытые имеют немного иную конструкцию. Разница заключается в подрозетнике и декоративной крышке. Подрозетник имеет форму чаши, в которую помещается весь механизм выключателя. А декоративная крышка выполнена в форме рамки или небольшой панели. Также отличается и способ установки.
Важно! Скрытый выключатель и подрозетник продаются отдельно. К тому же, существуют различные подрозетники для гипсокартона и для кирпичных и бетонных стен. При покупке следует об этом помнить.

Подключение этого типа выключателей потребует несколько больших усилий и времени. Причина заключается в необходимости штробления стен и вырезания довольно большой ниши для подрозетника. Конечно, эти действия придется выполнять лишь в случае отсутствия уже готовых штроб и ниш. Но чтобы сделать их с нуля, выполняются следующие действия:
в намеченном для выключателя месте на стене вырезаем большую круглую нишу. Сделать это можно при помощи специальной насадки для дрели или перфоратора – коронки. Сами насадки бывают разных диаметров, но для наших целей подойдет коронка, которая чуть больше чем подрозетник выключателя;

Важно! Перед тем как подключить выключатель света двойной со скрытой проводкой, необходимо заранее прорезать коронкой в стене два отверстия и соединить их между собой. В результате получится одна сплошная ниша, в которую можно поместить специальный двойной подрозетник.

провода к выключателю прокладываются по штробам, которые пробиваются в стене заранее при помощи перфоратора;
теперь устанавливаем на место подрозетник и заводим внутрь подрозетника проводку сквозь специальное отверстие. В бетонной или кирпичной стене зафиксировать подрозетник внутри можно с помощью гипсовой штукатурки. В гипсокартоне подрозетник закрепляется при помощи двух саморезов, вкрутив их до упора, фиксируются специальные скобы, которые и удерживают его на месте;

Важно! Если замена выключателя проводится в помещении, где проводка полностью разведена и подключена к сети, в первую очередь необходимо все обесточить. Только после этого можно приступать к монтажным работам.
закрепив подрозетник и заведя в него провода, можно устанавливать на место сам выключатель. Для этого придется его частично разобрать, а именно снять декоративную крышку и клавиши. Сделать это можно с помощью шлицевой отвертки, аккуратно подковырнув одну из клавиш. Сняв её, можно снять и все остальное. В результате должен остаться лишь сам механизм с металлической крепежной пластиной;
теперь подсоединяем к выключателю провода. Делается это так же, как и в случае с внешним выключателем. Но есть одно отличие. В случае с внешним провода подрезались строго под выключатель. Для скрытого выключателя необходимо оставить небольшой запас около 10 см, и только после этого зачищать концы;
подсоединив провода, аккуратно укладываем их внутрь подрозетника и устанавливаем на место механизм выключателя. После чего фиксируем его внутри;

Важно! На рынке продаются выключатели с двумя различными креплениями. В первом случае фиксация производится при помощи двух распорок, которые разводятся в стороны путем закручивания фиксирующих винтов. Во втором – при помощи двух саморезов, которые вкручиваются непосредственно в пластиковый подрозетник.
зафиксировав механизм выключателя, проверяем качество и правильность соединения тестером, и если все в порядке, надеваем декоративную рамку и устанавливаем на место клавиши. После чего подаем напряжение.

Установка выключателей – одна из наиболее простых электромонтажных работ. Её выполнение не требует особых умений, но и халатности допускать тоже не стоит. Если Вы никогда не делали ничего подобного, лучше перестраховаться и обратиться к специалисту.
Как установить выключатель света. Схема и разбор выключателя
Виды выключателя света
Сегодня есть много разновидностей выключателей света. Они отличаются конструкцией, степеней защищенности и возможностями. Виды: диммеры, таймеры, дистанционные, клавишные, выключатели с датчиком движения и присутствия.
Диммер позволяет контролировать мощность света. При помощи данного вида выключателя можно сэкономить на электроенергии.

Таймер очень удобен в использовании. Свет выключается автоматически после срабатывания сигнала о назначенном времени.

Дистанционный позволяет управлять выключателем на расстоянии при помощи пульта.

Клавишные — это обычный выключатель, к которому все привыкли и все знают. Клавишные выключатели бывают одинарные и двухклавишные.

Выключатели с датчиком движения и присутствия реагируют на присутствие в помещении человека. Светят, пока кто-то находится в комнате.

Если вас интересуют сенсорные выключатели, то подробная статья о них у нас на сайте.
Как установить включатель
Важно! Первое, что нужно сделать, это выключить рубильник! При помощи тестера проверить, есть ли еще электричество.

Чтобы поменять выключатель света, для начала нужно сделать демонтаж старого выключателя. Разобрать выключатель света совершенно несложно, снимите кнопки, и раскрутите винтики. Убрать остатки краски и прочего мусора.
Длинна проводов, начиная от стены, должна быть приблизительно 15 см. Эта длинна самая оптимальная для установки выключателя. Если сделать меньше, будет не удобно работать, длиннее — провода могут не вместиться в коробке выключателя.
После этого нужно снять приблизительно 2,5 см изоляции на проводах.

Каждый цвет проводов имеет разное значение. Белый или коричневый имеют значение фазы. Синий или черный — ноль. Зеленый, желто-зеленый или желтый означают заземление.

После того как разобрались с проводами, нужно их подключить. При помощи плоскогубцев, освобожденные от изоляции края проводов, загнуть в форме L и присоединить в нужном месте. Не забудьте крепко прикрутить винты, которые прижимают провода. Теперь проверьте правильно ли и все ли провода прикручены.

После этого вложите выключатель в стену и немного прикрутите болтами. Уровнем выровняйте положение выключателя и окончательно прикрутите болты.
Чтобы прикрепить клавиши выключателя, ничего сложного не нужно делать. Возьмите клавишу, приложите к выключателю и немного надавите. Должен быть слышен маленький щелчок. Это значит, что клавиша прикреплена.
Последнее, что нужно сделать, это проверить: горит ли свет. Включите рубильник и нажмите на клавишу выключателя. Если свет загорелся без помех, значит установка выключателя света была сделана правильно. Более подробно процесс описан в статье «Как подключить выключатель света», также читайте статью о проходных выключателях.
Посмотрите видео: Как самостоятельно установить выключатель
Положение выключателя при включенном и выключенном свете
Выключатель света должен быть установлен не только так как вам хочется, а так, чтобы по нему можно было четко определить в каком положении он находится. Но сейчас нет действующих нормативных документов, которые это регламентируют, поэтому все ставят их как попало. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, каким должно быть положение выключателя при включенном свете и выключенном.
Наперед будет сказано – ВВЕРХ. Но так ли это? Давайте разбираться!
Как мы уже сказали, на момент написания статьи нет четких рекомендаций, но можно провести аналогию с другими коммутационными приборами. Например, рубильники конструктивно выполняются так, что его ножевые контакты замыкаются при включении рычага-рукояти вверх. Соответственно при размыкании рукоять опускают вниз, переводя её из вертикального в горизонтальное положение.
Тогда в случае аварийной ситуации его контакты можно легко разорвать, например, повиснув на рычаге всем телом. Такое положение еще и обеспечивает защиту от самопроизвольного включения под собственным весом, если по какой-то причине рычаг рубильника опустится вниз или на него упадет посторонний предмет – контакты разомкнутся. Поэтому при проведении работ на линии, которая от него запитана, не может произойти несанкционированное включение и это не приведет к электротравмам.
Однако в ПУЭ 7 есть пункт 4.1.9, где регламентируется положение рубильников. Пожалуй, это единственный действующий на сегодняшний день документ с таким указанием.
Автоматические выключатели все конструктивно выполняются так, что при положении флажка “вверх” он включен, об этом говорят и подписи, и индикаторы, расположенные на лицевой панели. При отключении автомата вы всегда опускаете флажок вниз. Заметьте, что отключает он легче чем взводится, что также облегчает отключение при нештатных ситуациях. Соответственно питание, обычно, подводится к коммутационным приборам сверху, а потребители подключаются к нижним клеммам – это правило также повышает безопасность при обслуживании электрощитов.
Даже старые автоматы типа “АП” в квадратных черных корпусах имеют две кнопки – верхняя включает, а нижняя отключает цепь, здесь прослеживается та же тенденция.
Отсюда можно вывести мнемоническое правило:
Вверх – включено, сверху есть напряжение. Вниз – выключено, внизу нет напряжения.
Помните, что это все справедливо при грамотном монтаже и является признаком хорошего тона среди электриков.
Что касаемо выключателей света, то в большинстве случаев они монтируются аналогично – в разрыв фазного проводника, подключенного к верхним клеммам, так чтобы при нажатии на верхнюю часть клавиши его контакты замыкались и свет включался.
Но современные выключатели света встречаются разных конструкций, и в виде привычных всем клавиш, и ретро-тумблеров, тумблеров более футуристичной конструкции и даже сенсорные, в которых вообще не на что нажимать. Поэтому их ориентация в пространстве может определяться производителем.
При монтаже обратите внимание, какое нормальное положение для установки предусмотрел производитель – могут быть нанесены надписи типа “Вкл” и “Выкл”, “on” и “off”, или “I” и “O”.
Если есть подсветка – то обычно он устанавливается так, чтобы окошко индикатора располагалось сверху.
Хотя есть модели и с окошком подсветки снизу.
Тем не менее встречается и горизонтальное расположение клавиш, иногда это предусмотрено конструкцией, а иногда так делают для удобства пользователя при монтаже изделия на уровне рабочего стола.
Расположение выключателя света также может влиять на удобство включения вверх или вниз. Например, считается что если выключатель монтируют на уровне опущенной вниз руки, то его легче включать нажатием на её верхнюю часть. Если же выключатель находится на уровне плеча или глаз – его легче включить нажатием на нижнюю часть. Но даже в таком случае мы рекомендуем устанавливать так, чтобы свет включался «вверх».
Также не следует забывать о старых поворотных рычагах, такие модели до сих пор встречаются в каталогах производителей электроустановочных изделий в стиле ретро. Здесь вертикальное положение рычага обычно говорит, что свет включен.
Каждый сам решает, как включать ему свет – вверх или вниз и сам определяет, как ставить выключатель света – высоко или низко. Главное, чтобы во всех помещениях и комнатах они были установлены одинаково и включались в одном положении. Это нужно для того, чтобы при замене лампы или ремонте светильника вы могли определить, что он отключен. Если же вы каждый раз работаете на новом объекте – лучше проверить наличие напряжение в обоих положениях прежде чем что-то делать.
Надеемся, теперь вам стало понятно, каким должно быть правильное положение выключателя света на включение и выключение. Если у вас есть что дополнить или свой ответ вы не нашли касаемо данного вопроса – пишите в комментариях под этой статьей!
Материалы по теме:
Как установить выключатель света в бетонной стене своими руками
Эта статья о том, как установить выключатель света. Вообще говоря, выключатели света используются, чтобы управлять электрическим освещением в жилых и коммерческих зданиях. В большинстве этих случаев выключатели света установлены на стене в определенном местоположении в комнате, высота, на которой они установлены, или форма выключателей, разные в зависимости от желания.
Что вы узнаете
Выключатель света — имеет много видов:одинарный и многократный, внутренний и наружный. Монтаж выключателя света должен осуществлять человек, имеющий опыт работы с электричеством.
Чтобы установить выключатель,необходимо сделать следующее…
Как установить выключатель света
Первое вещь, которую Вы должны сделать, состоит в том, чтобы выключить рубильник. Некоторые люди полагают, что это безопасно выключить только счетчик, на котором Вы устанавливаете выключатель, но мы настоятельно рекомендуем Вам, чтобы основной выключатель подачи энергии был выключен.
Выключаем автомат
Затем, используйте тестера напряжения на каждом проводе, чтобы удостовериться, чтобы удостовериться что нет электричества и всё безопасно. Мы подчеркиваем , что это лучше проверять несколько раз, прежде, чем касаться электрических проводов.
Проводка подключения выключателя
Следующий шаг проекта, нужно убрать краску, остатки или грязь от коробки, используя плоскогубцы. Удостоверьтесь, что в месте под выключатель нет мусора и лишних материалов. Эта операция важна, особенно если Вы имеете дело с только что построенным домом или перекрашенной комнатой.
Однако, даже если Вы заменяете старый выключатель, нужно удостовериться, что новый выключатель электрического освещения будет установлен и выровнен должным образом.
Электрический выключатель
После того, как Вы купили выключатель света, Вы должны вскрыть его, используя отвертку. Эта операция важна, поскольку Вы соедините электрические провода с внутренней частью выключателя.
Следующий шаг проекта, после того, как мы вскрыли выключатель света, нужно начать подключать выключатель. Используйте плоскогубцы, чтобы отрезать лишние провода на расстоянии приблизительно 15 см от стены.
Укорачиваем провода
Этой длины должно быть достаточно для подключения выключателя, и удобнее работать. Помните, что Не стоит оставлять длинные провода, в дальнейшем они могут не полезть в коробку выключателя.
После того, как мы удостоверились, что провода укорочены к надлежащей длине, продолжаем двигаться к следующему шагу. Используйте плоскогубцы, чтобы снять приблизительно 2.5 см изоляции проводов. Помните, во избежании в дальнейшем касания оголенного провода, не снимайте фаску больше указанной длины.
Зачищаем провод для подключения
Как подключить выключатель света
Используйте плоскогубцы, чтобы согнуть конец проводов в L-форме (в зависимости от крепления к клеммам выключателя).
Не забывайте про правильность подключения проводов. Принято использовать следующие цвета проводов:
белый или коричневый — фаза;
синий или черный — ноль;
желтый, зеленый, желто-зеленый — заземление;
Прикручиваем провода к выключателю
И общее правило: самый светлый провод — фаза (белый, бело-коричневый, коричневый).
Отверткой крепко прикрутите винты, прижимающие провода в выключателе.
Прикручиваем провода к выключателю
После того, как Вы закончили подключать выключатель света, лучше проверить еще раз, все ли провода на месте и крепко закреплены. На данном этапе у вас должна получиться следующая картина:
Провода прикручены к выключателю
После того как вы подключите к выключателю все провода и проверите их надежность, аккуратно вложите провода в коробку выключателя. Туда же вставьте выключатель и если всё встает на свои места закрепите его винтами.
Устанавливаем корпус выключателя в отверстие
Чтобы выровнять выключатель света, можно использовать лазерный уровень, но Вы можете использовать стационарный уровень. Это только сделает процесс немного более трудным, специально для новичков. После того как вы уровнем выровняли выключатель, окончательно подтяните винты.
Устанавливаем выключатель по уровню
Следующий шаг после установки выключателя света в коробке, установите кнопки выключателя. Достаточно приложить кнопку и немного надавить, для того чтобы она села в свои пазы.
Прикручиваем основание выключателя к стене
Эта операция не сложна, и кроме того, она представляет один из заключительных шагов процесса.
Устанавливаем кнопки выключателя
Если вы закончили подключение и установку выключателя, пройдите к рубильнику и включите общий свет.
Последний шаг, включить свет, используя новый установленный выключатель света, чтобы проверить, окупилась ли тяжелая работа. Если свет загорается без помех — это означает что вы сделали все правильно.
Выключатель света установлен
Схемы подключения выключателя света
На картинке вы можете посмотреть как правильно подключать электрический выключатель света: одноклавишный, двуклавишный и так далее.
Схемы подключения выключателя света
Спасибо за чтение нашей статьи о том, как подключить и установить выключатель света, мы рекомендуем Вам прочесть другие наши статьи.
Подключение выключателя: как сделать это правильно?
Поставить дома выключатель можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков. Для этого достаточно знать схему подключения и правильную последовательность монтажа. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию подключения одно и двухклавишных выключателей.
Какой инструмент необходим для монтажа выключателя?
Для подключения выключателя потребуется следующий инструмент:
Шуруповерт или отвертка.

Нож.

Перфоратор.

Изолента.

Зажимы.

Пассатижи.

Это стандартный набор инструментов, но его можно заменять, если нужно. Например, просверлить отверстия можно ударной дрелью вместо перфоратора, а соединять провода можно не зажимами, а скруткой с последующей опрессовкой или пайкой. Также и вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — тут кому как удобнее.
Монтаж одноклавишного выключателя
Схема подключения одноклавишного выключателя (см. картинку) довольно проста: от щитка ноль (N) напрямую подается на светильник, а фаза (L) идет на выключатель. Фаза в обязательном порядке должна разрываться, чтобы при разорванной цепи светильник не находился под напряжением.
Мы рассмотрим вариант подключения выключателя без распределительной коробки. Весь монтаж будем производить в коробке самого выключателя. Сначала выбираем место для монтажа коробки под выключатель, а затем с помощью перфоратора и коронки высверливаем отверстие. Коробку ставим так, чтобы отверстия для крепежей были четко по вертикальной или горизонтальной оси (можно выставить по отвесу или строительному уровню, если сложно поставить на глаз), чтобы в последствии наш выключатель стоял ровно.
Убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле, идущем от щитка. В коробку у нас заходит кабель от щитка и кабель, который идет на светильник.
Разделываем кабель, освобождая провода от внешней изоляции. Оставляем примерно по 15 см, а лишнее откусываем. Желто-зеленый провод — это заземление — он пойдет прямо на светильник. Бело-синий (это ноль) также идет на светильник. А белый (это фаза) подключим через выключатель.
Зачищаем желто-зеленый и бело-синий провода по 5 см и скручиваем между собой, так как ноль и заземление идут напрямую на лампочку. Соединяем их пайкой (узнайте, как это делать) и заматываем изолентой. Отведем их в сторону, чтобы не мешали. Белые провода зачищаем примерно по 1 см. Провод, который пришел от щитка подключаем к верхней точке с обозначением L (1), а тот, что идет на светильник подключаем к нижней точке с обозначением стрелочки (2).
Соединенные провода аккуратно укладываем внутри коробки.
Надеваем клавишу (достаточно надавить и она защелкивается) и вставляем выключатель в коробку. Крепим его саморезами с помощью шуруповерта или отвертки.
Подаем напряжение и проверяем работу выключателя.
Монтаж выключателя с 2 — 3 клавишами
Схема подключения выключателя с 2 — 3 клавишами практически такая же, как и с одной, с единственной разницей в количестве отходящих от выключателя жил на лампочки.
В этом случае подключать будем через распредкоробку. Сверху у нас идет двужильный провод от щитка. К каждой лампочке также подсоединяется двужильный (фаза — ноль) провод. А к двухклавишному выключателю трехжильный провод: одна жила подключается к верхней точке N (1), а две другие к двум нижним точкам (2).
Разделываем внешнюю изоляцию и зачищаем каждую жилу примерно на 4 см. Скручиваем провода по цифрам, показанным на рисунке. Под цифрой 1 располагаются нули лампочек и кабеля со счетчика — их скручиваем все три в кучу. Под цифрой 2 располагается фаза со щитовой и фаза, приходящая на выключатель. 3 и 4 — это фазы лампочек и выключателей, которые разрываются при отключении.
Изолируем и укладываем провода в коробку, как показано на примере одноклавишного выключателя. Подаем напряжение и проверяем работу каждой клавиши выключателя — если соединили правильно, то все будет работать как часы.
Чтобы меньше было мороки с соединением проводов, рекомендуем использовать зажимы WAGO. Для осветительной группы они подходят идеально, а монтаж занимает считанные секунды.
Еще пара советов домашнему электрику:
Теги выключатели электропроводка
Как установить выключатель света
Нет лучшего способа понять, как работает электрическая цепь, чем заменить однополюсный выключатель света, независимо от того, расположен ли он вдоль или в конце цепи.
Сегодня я собираюсь показать вам, как заменить однополюсный выключатель света, а также преподать вам урок по электробезопасности. Для получения информации о том, как заменить трех- или четырехпозиционный переключатель, см. Наш список часто задаваемых вопросов, относящихся к этому видео.
Перед тем, как начинать какой-либо электрический проект, вам необходимо знать, как получить доступ к вашей электрической сервисной панели, чтобы отключить электропитание в цепи, над которой вы работаете, чтобы избежать поражения электрическим током.Также чрезвычайно важно внимательно прочитать инструкции производителя и следовать им. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно выполнения какой-либо из этих задач, вам следует вызвать квалифицированного электрика для выполнения работ. Но если вы готовы, то приступим.
Ваш проект фактически начинается с панели электропитания, которую также обычно называют блоком выключателя или блоком предохранителей. Сначала вам нужно найти прерыватель или предохранитель, отключающий цепь, в которой вы будете работать. Для этого может потребоваться несколько поездок в комнату и обратно, чтобы дважды проверить, и всегда полезно получить помощь на этом этапе.
Как только вы найдете правильный выключатель, переведите его в выключенное положение. Если у вас есть блок предохранителей, отвинтите и снимите предохранитель, управляющий цепью, над которой вы работаете. Когда вы вернетесь в комнату, в которой работаете, дважды проверьте, выключено ли питание, проверив выключатель света, который вы заменяете. Включите и выключите несколько раз. Если свет не горит, значит, вы отключили правую цепь.
Один удобный инструмент, без которого я никогда не останусь в электрическом проекте, — это удобный тестер напряжения.Если подержать его возле выключателя света и нажать кнопку, то мигающий свет и звуковой сигнал сигнализируют о наличии постоянного электрического тока. Если он сигнализирует, что электрический ток все еще присутствует после того, как вы выключили прерыватель, возможно, вам придется отключить питание всего дома и включить лампу с батарейным питанием или вызвать электрика.
Теперь, когда мы убедились, что на коммутатор не подается питание, пора осветить рабочую зону. Поскольку вы будете работать без света, вам понадобится альтернативный источник света, например галогенная рабочая лампа.В зависимости от того, находятся ли розетки в комнате в той же цепи, что и свет, вам может понадобиться удлинитель, чтобы подключить рабочий свет к другой комнате.
Далее снимаем старый выключатель света. Для начала снимите пластину переключателя, открутив два винта, которыми она крепится к переключателю света. Затем выверните два винта, которыми переключатель крепится к электрической коробке в стене. Вытащите переключатель из коробки. Сейчас хорошее время, чтобы внимательно изучить способ подключения существующего переключателя.Это называется настройкой проводки, и вы хотите точно продублировать ее с новым коммутатором. Вы можете сфотографировать его, если вам понадобится обратиться к нему позже, или вы можете пометить провода цветной лентой. Теперь удалите старые провода.
Для установки нового переключателя сначала необходимо убедиться, что он правильно сориентирован. Убедитесь, что слово TOP находится наверху переключателя. Затем снова подключите провода точно так, как вы их отключили.
Этот конкретный выключатель света имеет как винтовые клеммы сбоку, так и отверстия для проводов сзади.Хотя можно использовать любую из этих точек подключения, большинство электриков предпочитают использовать клеммные винты, поскольку это более надежное соединение.
Чтобы подсоединить провода к клеммным винтам, оберните немного более ½ дюйма зачищенного провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов и затяните отверткой. На этом этапе полезно иметь пару плоскогубцев, чтобы согнуть петлю на конце провода перед тем, как наложить ее на клеммный винт. Просто подключите черный провод к латунному винту, а нейтральный провод к серебряному винту.Затем подключите заземляющий провод к зеленому винту на противоположной стороне переключателя.
Теперь осторожно вставьте переключатель в коробку и закрепите его винтами. Затем замените пластину переключателя и снова включите питание для проверки.
Просто щелкнув выключателем, вы почувствуете, что сделали это сами, с небольшой помощью местного независимого продавца товаров для дома.
Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно прочтите наш список часто задаваемых вопросов к этому видео.И обязательно распечатайте наши инструкции по проекту, которые включают контрольный список инструментов и материалов, перед посещением местного независимого продавца товаров для дома. Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта. Если вы не знаете, где найти ближайший магазин, воспользуйтесь нашей системой поиска магазинов.
Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр.
Закрыть стенограмму
Как заменить или установить выключатель света
Можно привести аргумент, что выключатели света являются одними из самых важных энергосберегающих инструментов в наших домах, поскольку они позволяют нам легко выключать свет, когда освещение не требуется.
Здесь мы рассмотрим, как установить или заменить выключатели света. Зачем тебе это нужно? Во-первых, выключатели света изнашиваются из-за частого использования.
Когда они изнашиваются, они перестают работать или, что еще хуже, излучают искры. Выключатель света, излучающий искры, представляет опасность пожара и поражения электрическим током, и его следует немедленно заменить. (Поскольку обычные выключатели света относительно недороги (обычно менее 10 долларов), не стоит пытаться починить сломанный. Вместо этого вы просто замените его.)
Еще одна причина замены выключателя света — лучшая функциональность. Как обсуждалось в Руководстве по покупке выключателей света, выключатели света за последние годы прошли долгий путь.
Сегодня дополнительные опции включают диммеры, переключатели с датчиком движения, таймеры, центральное управление освещением и многое другое. Любой из этих вариантов может работать намного лучше в данном месте, чем обычный («однополюсный») выключатель света. (Однако вы не можете заменить однополюсный переключатель другим типом, для которого требуется больше проводов, например, трехпозиционным переключателем.)
Внешний вид — еще одна причина переключения выключателей. Проще говоря, новые выключатели могут добавить комнате современный вид.
Внимание! Перед тем, как начать работу с выключателем света, отключите питание цепи. — никогда не работайте с цепью под напряжением. Для получения информации о том, как это сделать. См. Как выключить цепь.
Как заменить однополюсный выключатель света
Если выключатель не работает, сначала убедитесь, что проблема в выключателе, а не в свете или устройстве, которое должно питаться.Вставьте новую лампочку в осветительную арматуру или подключите исправную лампу или другой прибор к розетке с переключателем, чтобы убедиться, что переключатель неисправен.
При замене переключателя убедитесь, что вы проверили номинальный ток и номинальное напряжение на задней стороне старого переключателя. Новый выключатель света должен иметь такие же номиналы. Если у вас алюминиевая проводка (металлическая часть проводов выглядит серебристой), обязательно приобретите новый переключатель с пометкой «CO / ALR». Немаркированные переключатели или переключатели CU / AL следует заменить переключателями CO / ALR.
Вот как заменить или установить старый однополюсный выключатель света на новый:
1 После отключения питания выключателя, с помощью отвертки снимите пластиковую лицевую панель и открутите существующий выключатель от электрическая коробка.
© Дон Вандерворт, HomeTips
Потяните выключатель наружу, не касаясь оголенных проводов. Используйте электрический тестер, чтобы проверить провода, идущие к существующему переключателю (или новые провода, предназначенные для переключателя), чтобы вы могли быть уверены, что они не активны.
Поместите один щуп на оголенный провод заземления внутри коробки, а другой щуп коснитесь каждой из проволочных винтовых клемм переключателя или оголенного конца черного провода, по которому к коммутатору будет подведено электричество. Никакое напряжение не должно регистрироваться.
2 Убедившись, что питание отключено на коммутаторе, с помощью отвертки снимите существующий переключатель (если он есть) с его проводов. Используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы отсоединить провода. © Дон Вандерворт, HomeTips
Если провода подсоединены к клеммным винтам, поверните винты против часовой стрелки, чтобы ослабить их и отсоединить провода.Если провода вставлены в отверстия для клемм на задней панели коммутатора, вставьте очень маленькую отвертку с плоским лезвием в прорезь рядом с отверстиями для винтовых соединений, чтобы освободить провода.
3 Выпрямите или, при необходимости, обрежьте концы проводов цепи, которые вы будете подключать к коммутатору. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1/2 дюйма изоляции с концов проводов, если они уже не зачищены.
4 Ослабьте зеленый винт клеммы заземления на переключателе и с помощью плоскогубцев оберните оголенный или зеленый провод заземления цепи вокруг него по часовой стрелке и затяните винт, чтобы зафиксировать провод на месте.
Примечание. Если у коммутатора есть собственный заземляющий провод, скрутите оголенный конец вместе с заземляющим проводом схемы, используя линейные плоскогубцы, и закрепите его медной зажимной втулкой или проволочной гайкой. Примечание. Если вы используете металлическую коробку, включите «перемычку» заземляющего провода, соединяющую соединения заземляющего провода с коробкой.
5 Если коммутатор имеет клеммные винты , оберните провода цепи по часовой стрелке вокруг клеммных винтов таким же образом и затяните винты.
Не имеет значения, какой провод к какой клемме идет.Если на задней панели коммутатора есть только вставные отверстия для клемм, убедитесь, что с конца каждого провода цепи снята изоляция на 1/2 дюйма, выпрямите каждый конец плоскогубцами и вставьте провода в отверстия для клемм (снова обратите внимание на латунную и серебряную стороны переключателя). Покачивайте все соединения проводов, чтобы убедиться, что они надежны.
Примечание. Если у нового переключателя есть короткие провода, выходящие из его корпуса, используйте линейные плоскогубцы, чтобы скрутить оголенный конец зеленого провода по часовой стрелке с зеленым или оголенным проводом заземления схемы, а затем закрепите соединение с помощью гайки.Проволочная гайка, накрученная на оголенные концы зачищенных проводов, обеспечивает надежное соединение. © Дон Вандерворт, HomeTips
Затем присоедините оголенные концы проводов переключателя к проводам цепи, скручивая их по часовой стрелке, и закрепите их гайками. Покачивайте провода, чтобы убедиться в надежности соединений.
6 Установите переключатель правой стороной вверх . Сначала сложите провода за переключателем и осторожно вставьте переключатель в коробку. Затем выровняйте коммутатор по вертикали, отрегулировав винты в монтажных пазах.
Установите новый переключатель правой стороной вверх. © Дон Вандерворт, HomeTips
Также убедитесь, что выключатель находится заподлицо со стеной. Если это не так, отодвиньте его, используя отломанные части гипсовых ушек переключателя, или используйте специальные шайбы, продаваемые для установки регулировочных прокладок. Прикрутите выключатель к коробке.
7 Прикрутите лицевую панель к коммутатору с помощью винтов, прилагаемых к лицевой панели.
Затем снова включите цепь. Если свет по-прежнему не работает, проблема в проводке или светильнике.См. Раздел «Устранение неисправностей и ремонт осветительных приборов».
Звоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором at Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Как подключить выключатель света — очень просто
Умение подключать выключатель света — один из основных навыков, которым должен владеть каждый домовладелец. Как домовладельцу, вам, вероятно, придется много раз менять выключатель света, и платить электрику неоптимально, если вы можете сделать это всего за несколько минут.
Наши инструкции по подключению переключателя света к стандартному переключателю света, трехпозиционному переключателю света и четырехпозиционному переключателю света приведены ниже.Также важно прочитать инструкции, прилагаемые к вашему конкретному переключателю света, потому что может быть что-то отличное от того, который вы приобрели, или изменение технологии, которое потребует другой установки переключателя света.
Перед тем, как что-либо делать, вам нужно будет отключить питание переключателя света. Если вы не знаете, какой прерыватель питает ваш выключатель, просто включите свет и проверяйте каждый прерыватель, пока не найдете тот, который выключает ваши огни.
Инструменты, необходимые для подключения выключателя света
Плоскогубцы
Инструмент для зачистки проводов
Отвертка с головкой Philips
Гайки для проволоки
Лента электрическая
Базовые знания о том, как подключить выключатель света
Черный провод — Это горячий или нагрузочный провод
Белый провод — Это нейтральный провод
Голый медный (зеленый) провод — это ваш заземляющий провод
Красный провод — Этот провод используется для 3- или 4-позиционных переключателей и соединяет переключатели вместе, чтобы каждый из них мог управлять вашим освещением.
Внимание! — Если вы заменяете существующий коммутатор, убедитесь, что вы не понимаете, как он подключен, прежде чем удалять существующие провода. Посмотрите, где подключены черный и белый провода. Если есть больше проводов для трехпозиционного переключателя, также проследите, где они также были подключены. Вы захотите воспроизвести ту же схему подключения при установке нового коммутатора.
Зачистка проводов
Во-первых, узнайте, с каким калибром провода вы работаете.Это будет провод 12 или 14 калибра. Затем используйте инструменты для зачистки проводов и снимите с провода около 5/8 дюйма изоляции. На инструментах для зачистки проводов должна быть отмечена точка для каждого калибра провода.
Затем согните провод в петлю из хвоста свиньи, чтобы ее можно было легко прикрепить к винтам на выключателе света. В вашем коммутаторе могут быть прорези, чтобы вставлять провода прямо на место, а не использовать винты сбоку.
Как подключить стандартный однополюсный выключатель света
Стандартный однополюсный выключатель света требует, чтобы вы просто прикрепили к нему черный (нагрузочный) провод, а затем черный провод, выходящий из выключателя и к вашим фарам.Выключатель служит для отключения питания от выключателя света.
Белый или нейтральный провод в обход выключателя идет прямо к вашим фарам. Этот провод нужен для замыкания цепи.
Заземляющий провод (иногда в зеленой куртке) должен быть подключен к выключателю и к вашим фарам.
Когда вы закончите, рекомендуется обернуть переключатель изолентой, чтобы закрыть соединения. Это предотвращает вероятность возникновения дуги в случае, если что-то выйдет из строя в электрической коробке.
Эта простая схема должна дать вам общее представление о том, как подключается однополюсный выключатель света.

Как подключить трехсторонний выключатель света
Трехпозиционный переключатель света — это переключатель, в котором у вас есть два переключателя, которые могут управлять одним и тем же светом или набором огней. Следовательно, 2 переключателя + свет = 3 пути. Для подключения переключателей к специальному винту или входу переключателя, который специально отмечен для этой цели, потребуется дополнительный провод (часто красный).
Трехпозиционные переключатели имеют ходовые винты или точки подключения. Они будут подключены от одного переключателя к другому, так что свет будет включаться или выключаться независимо от того, какой переключатель вы используете.
Белые провода в этой ситуации просто соединяются вместе и никогда не касаются переключателей. Черный провод подключается к черному винту на переключателе
.
Главный провод, который будет идти от одного переключателя к другому, должен иметь всего 4 провода (черный, белый, заземляющий и красный).
Просмотрите схему ниже, чтобы ознакомиться с основными инструкциями по трехстороннему подключению.

Вот наше видео о том, как подключить трехпозиционный выключатель света

Гайка для проволоки
Теперь у вас есть различные варианты проволочных гаек. Традиционный тип винта, но теперь еще и вставные гайки, которые намного проще. Никакого скручивания, и они занимают меньше места внутри вашей распределительной коробки.
Вы можете приобрести эти недорогие, но эффективные гайки для проталкивания проволоки здесь, на Amazon .
Заключение — Как подключить выключатель света
Как видите, подключение выключателя света не должно быть сложным. Как и любой другой проект по благоустройству дома, он просто требует небольшого исследования и терпения. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто задавайте их ниже в комментариях. Если вы используете диммерный переключатель, то перед покупкой ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать диммерный переключатель .
Связанные вопросы
Требуется ли электрик для установки выключателя света?
Установить выключатель света может любой домовладелец, если вам удобно работать с электричеством.Если не уверены в себе, то обязательно наймите электрика.
Имеет значение, какой провод идет где на выключателе света?
Важно правильно подключить выключатель света и в соответствии с его инструкциями. Если вы не подключите переключатель правильно, это может привести к серьезному повреждению переключателя или приспособления и даже вызвать пожар.
Подключается ли горячий провод к выключателю света?
Горячий провод подключается к выключателю света, а белый нейтральный провод — нет.Есть некоторые установки выключателя света, у которых также есть нейтральный провод, идущий к выключателю.
Трудно установить 4-позиционный переключатель света?
Установка 4-позиционного переключателя света сложнее и намного проще при новом строительстве.
Статьи по теме
50 самых популярных вопросов по освещению
Как правильно выбрать лампочку
Сколько розеток в цепи на 20 А?
Как подключить выключатель света
Фото: shutterstock.com
Несмотря на то, что подключить выключатель света несложно, для безопасного выполнения работы необходимо иметь базовые знания о домашней электросети. Если вы никогда раньше не работали с электропроводкой, наймите электрика и попросите взглянуть ему через плечо. Изучив процедуру, вы обнаружите, что подключение переключателя света занимает не более 10 минут. Никаких дополнительных инструментов не требуется, и шаги идентичны, заменяете ли вы поврежденный переключатель или меняете местами при обновлении (например, диммер).
Инструменты и материалы
Шаг 1
Очень важно правильно выполнить этот первый шаг; пропуск этой части или неправильное выполнение может быть фатальным! Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что в цепи, с которой вы собираетесь работать, не подается питание. Это означает, что нужно подойти к коробке выключателя и выключить выключатель, который управляет выключателем, который вы собираетесь заменить.
Шаг 2
Как только вы убедитесь, что питание было отключено на этот конкретный переключатель, отвинтите пластину переключателя (большинство из них закреплено двумя маленькими винтами с плоской головкой), затем открутите старый переключатель от стены (здесь, плоский- винты с головкой и крестообразным шлицем одинаково распространены).Осторожно вытащите старый выключатель, но пока оставьте провода подключенными.
Шаг 3
Обратите внимание на расположение проводов. Вы должны увидеть два черных провода, каждый из которых подключается к другому винту с правой стороны переключателя. Это так называемые клеммные винты. Вы также должны увидеть зеленый провод, называемый заземляющим проводом, который крепится к винту в нижней левой части переключателя света.
Шаг 4
Ослабьте винты, удерживающие провода клемм на месте.После этого освободите клеммные провода, при необходимости используя плоскогубцы, чтобы открутить туго натянутую катушку. Таким же образом освободите заземляющий провод. На этом этапе вы сможете снять выключатель со стены; если это облегчит вашу работу, отогните свисающие провода в сторону.
Фото: shutterstock.com
Шаг 5
Осмотрите концы проводов на предмет износа. Отрежьте поврежденные части с помощью многофункционального инструмента или кусачков для проволоки. Не забудьте оставить около полдюйма проволоки на каждой длине.Поскольку электрические провода со временем подвергаются нагрузкам и могут ослабнуть при использовании, вы должны убедиться, что при повторном подключении проводов к заменяемому переключателю любая часть провода, контактирующая с винтами, не повреждена.
Шаг 6
С помощью многофункционального инструмента или плоскогубцев согните каждый оголенный провод в круглый крючок. Постарайтесь закруглить эти крючки достаточно плотно, чтобы они плотно прилегали к изгибу винтов на сменном выключателе света.
Шаг 7
Теперь прикрепите загнутые концы проводов к новому переключателю.Начните с черных проводов, подключив их к клеммным винтам с правой стороны. Их крючки должны быть ориентированы по часовой стрелке. Присоедините зеленый провод, заземление, к винту слева. Вы можете обнаружить, что острогубцы, хотя и не являются необходимыми, могут помочь удерживать проволоку на месте при затягивании каждого винта.
Шаг 8
Защитите коммутатор от возгорания, обмотав изолентой корпус и винты клемм. Наконец, прикрутите выключатель обратно к стене, замените пластину выключателя и снова включите автоматический выключатель.Вот и все — готово. А теперь пусть светит свет!
Как установить проводной интеллектуальный выключатель света
Вы хотите узнать, как установить умный выключатель света в своем доме? Это проще, чем вы думаете.
Мы покажем вам, как заменить старый выключатель света новым интеллектуальным выключателем, которым можно легко управлять с вашего телефона или планшета.
С чего начать
Умный выключатель света
Смартфон или планшет с беспроводным доступом
Отвертка шлицевая
отвертка Филлипс
Цифровой мультиметр или тестер напряжения
Соединители с гайками
Перед тем, как начать
В нашем примере мы будем использовать коммутатор TP-Link, которому для установки нужен нейтральный провод.Этот выключатель света не будет работать правильно без этого нейтрального соединения. В то время как большинство современных домов было построено с нейтральным проводом, некоторые старые дома не использовались.
Для таких домов мы рекомендуем покупать коммутатор, для которого не требуется нейтральное соединение.
Заявление об ограничении ответственности
Для завершения этой установки вам потребуется доступ к источнику питания на 120 В в вашем доме. Перед отсоединением проводов важно убедиться, что все электрические соединения отключены.Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам. Если вам неудобно работать с электричеством, проконсультируйтесь с профессиональным электриком перед началом этого проекта.
1. Отключите питание выключателя
.
Первым шагом к установке вашего нового интеллектуального переключателя является отключение питания на блоке выключателя. Найдите коробку выключателя и переведите выключатель, подключенный к старому выключателю света. Если ваши выключатели не имеют маркировки, вам придется попробовать отключить разные выключатели, пока не найдете нужный.
Затем убедитесь, что на свет нет питания, щелкнув старым выключателем. Свет не должен включаться.
2. Снимите старый переключатель
.
С помощью шлицевой отвертки снимите крышку переключателя. Затем с помощью отвертки Phillips открутите два винта, удерживающих переключатель внутри распределительной коробки.
Большинство стандартных переключателей света имеют два черных провода, прикрепленных к переключателю, красный путевой провод, если это трехполюсный переключатель, белый или серый нейтральный провод и неизолированный медный провод, прикрепленный к зеленому винту заземления.Снимите всю проводку, которая прикреплена к старому переключателю.
В нашем примере нейтральный провод заправлен в распределительную коробку, и его нужно будет вытянуть вперед, чтобы подключиться к нашему интеллектуальному переключателю. Красный провод не будет использоваться. Мы закроем это проволочной гайкой и вставим обратно в распределительную коробку.
По теме: Умные переключатели против умных лампочек: что лучше для вас?
3.Проверьте провода линии и нагрузки
Затем вам нужно определить, какой из двух черных проводов является вашей линией (провод, обеспечивающим питание от блока выключателя), а какой — вашей нагрузкой (провод, который питает свет после переключателя). Снова включите прерыватель и с помощью мультиметра или тестера напряжения проверьте напряжение на проводах.
Стандартное домашнее напряжение в США составляет около 120 В.Если ваш мультиметр показывает что-то совершенно другое во время этого теста, значит, существует проблема, и вам необходимо проконсультироваться с лицензированным электриком, прежде чем продолжить.
Проверить напряжение мультиметром
Установите мультиметр на В ~ (переменный ток). Выберите 200A . Удерживая щупы мультиметра, прикоснитесь металлической частью одного щупа к оголенному медному заземляющему проводу, а другим щупом — к одному из черных проводов.Если на черном проводе есть напряжение, значит, вы нашли свой , линию . Отсутствие напряжения означает, что провод нагрузки .
В нашем примере мультиметр подключен к линейному проводу, потому что на дисплее отображается 120,8 В, .
Примечание: После того, как вы снова включили прерыватель, провода внутри вашей распределительной коробки находятся под напряжением. Прикосновение к проводам под напряжением может привести к серьезным травмам. Никогда не позволяйте себе, детям или домашним животным прикасаться к оголенным проводам, когда они включены.
После того, как вы проверили свою линию и нагрузки проводов, вам необходимо отключить питание в коробке выключателя, прежде чем продолжить. Используйте мультиметр или тестер напряжения, чтобы убедиться, что электричество отключено.
Примечание: У некоторых переключателей красный провод будет подключен к старому переключателю. Этот провод называется путевым проводом и означает, что переключатель является трехполюсным. Трехполюсный означает, что свет может управляться более чем одним переключателем.Часто домашние производители используют переключатели такого типа в коридорах или наверху и внизу лестницы.
Если к вашему коммутатору подключен красный бегунок, вам понадобится переключатель, который работает с трехполюсным подключением. Интеллектуальные переключатели, не имеющие трехполюсных соединений, не подходят для трехполюсного использования. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя вашего интеллектуального переключателя.
4. Подключите новую проводку переключателя
.
Подключите провода линии и нагрузки к соответствующим клеммам на новом коммутаторе.Затем подключите нейтральный провод, а затем — неизолированный медный провод заземления. Если в вашем коммутаторе используются уже подключенные провода, используйте гайки для соединения соединений. Любые неиспользуемые провода также следует закрыть гайкой для проводов перед повторной установкой.
Примечание: Не используйте никакие другие методы, кроме гайки для подключения бытовой электропроводки. Изолента и стыковые соединители не подходят для подобных проектов. Если у вас нет подходящих гаек для проводов, вам придется сходить в строительный магазин, прежде чем продолжить.
5. Протестируйте новый коммутатор
.
Установите новый переключатель в распределительную коробку с помощью прилагаемых винтов с крестообразным шлицем. Не затягивайте эти винты слишком сильно. Снова включите питание на выключателе и проверьте выключатель, включив свет. Если все работает правильно, установите новую лицевую панель переключателя. К сожалению, если вы не соединили все правильно, вам придется снова выключить прерыватель и выяснить, где вы ошиблись.
В большинстве случаев исправление состоит в том, чтобы переключить нагрузочный и линейный провода на новый коммутатор.Другой распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие люди, является ненадежный провод заземления или плохое соединение на одной из гаек.
По теме: Самые уникальные продукты для умного освещения
6. Подключите коммутатор к беспроводной сети
.
Затем вам нужно подключить новый интеллектуальный коммутатор к домашней сети. Для этого может потребоваться установка определенного приложения на ваше устройство Android или iOS. Загрузите приложение, следуя инструкциям в документации к коммутатору.
В большинстве случаев этот процесс состоит из доступа к сети коммутатора в настройках вашего смартфона, возврата к приложению производителя и ввода учетных данных беспроводной сети. Некоторые устройства могут также попросить вас отсканировать QR-код, чтобы заполнить его в таких приложениях, как Apple Home.
Наш коммутатор использует приложение Kasa Smart. В Kasa Smart легко добавить новое устройство. Откройте приложение и нажмите кнопку + в правом верхнем углу экрана.Выберите Device , затем выберите Smart Switches . Выберите модель смарт-коммутатора и подключитесь к беспроводной сети.
Вас спросят, подключили ли вы коммутатор уже. Коснитесь Да и следуйте оставшимся подсказкам. После подключения вы сможете использовать приложение для включения и выключения нового интеллектуального переключателя.
Скачать: Kasa Smart iOS | Android (бесплатно)
Наслаждайтесь новым умным выключателем света
Интеллектуальные переключатели позволяют удобно управлять освещением вашего дома с планшета или смартфона.Эти переключатели широко доступны, их можно найти в Интернете или во многих магазинах бытовой техники. Несмотря на то, что доступно множество различных брендов, монтаж одного из этих переключателей должен осуществляться в соответствии с этим процессом.
Интеллектуальный переключатель — это недорогой способ обновить существующую систему умного дома. И если вы следовали инструкциям в этом руководстве, вы обеспечите безопасную установку, которая повысит общее удовольствие от вашего дома.
7 лучших коммутаторов света Wi-Fi для экономии времени и денег
Ищете световое решение, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию? Вот несколько отличных выключателей света Wi-Fi, которые стоит рассмотреть.
Читать далее
Об авторе Мэтт Холл (Опубликовано 76 статей)
Мэтт Л.Зал покрывает техникой для MUO. Родом из Остина, штат Техас, он сейчас живет в Бостоне со своей женой, двумя собаками и двумя кошками. Мэтт получил степень бакалавра английского языка в Массачусетском университете.
Более От Мэтта Холла
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Нажмите здесь, чтобы подписаться
Разверните, чтобы прочитать всю историю
Как установить интеллектуальный выключатель света
Это понятно, если вы хотите управлять существующими потолочными светильниками с помощью Alexa или Google Assistant, но не заинтересованы в замене каждой отдельной лампочки на интеллектуальную.К счастью, вы можете интегрировать свои светильники для интеллектуального управления, установив интеллектуальный выключатель света. Вы можете найти умные переключатели в Интернете и в обычных магазинах, таких как Best Buy, Home Depot, Target и Walmart.
И не волнуйтесь — установка умного выключателя света не требует телефонного звонка к электрику. На наш взгляд, вы можете сделать это самостоятельно, если будете относительно удобны. В зависимости от электросети вашего дома процесс установки умного выключателя света может быть немного сложным, но большинство людей с навыками DIY могут взять на себя эту задачу.Если вы готовы взяться за этот проект выходного дня, вам стоит взглянуть на это практическое руководство, которое максимально упростит установку вашего нового интеллектуального выключателя света.
Вещи, которые вам понадобятся
Отвертка с крестообразным шлицем
Отвертка с плоским жалом
Интеллектуальный выключатель света, подходящий к настенному выключателю и схеме подключения (подробнее об этом позже)
Кусачки
Соединители проводов
Фонарик или фонарь на батарейках
Изолента
Как установить умный выключатель света
Шаг 1: Изучите существующий настенный выключатель и схему подключения.Прежде чем покупать умный выключатель света, вам нужно выяснить, какой тип выключателя вам нужен. Если на стеновой панели есть только один переключатель, вам понадобится одинарный переключатель. Если у него есть два выключателя (может быть, один выключатель для света и один для потолочного вентилятора), вам понадобится двухклавишный умный выключатель света. Если у него три переключателя, вам понадобится трехклавишный переключатель.
Вам также необходимо знать, какой у вас тип проводки. Отключите питание блока предохранителей, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы не знаете, к какой электрической цепи принадлежит ваш светильник, неплохо было бы захватить вольтметр (если у вас его еще нет).Комбинированный блок Klein, с которым мы связались выше, даже поставляется с бесконтактным тестером напряжения, поэтому вам не придется возиться с выводами и проводами.
Затем откройте существующий коммутатор, на котором вы хотите установить интеллектуальный коммутатор, и осмотрите проводку. Чтобы открыть выключатель, открутите винты на настенной пластине (обычно они расположены сверху и снизу пластины). Используйте нож для масла или отвертку с плоской головкой, чтобы оторвать пластину от стены, так как она может прилипнуть (часто из-за краски).Затем открутите винты на самом переключателе света и осторожно потяните переключатель вперед.
Erika Rawes / Digital Trends
Посмотрите на схему подключения. Для большинства интеллектуальных выключателей света требуется провод заземления, провод «вход», «выход» и нейтральный провод. В большинстве домов есть входной, выходной и заземляющий провода, но в некоторых домах, построенных до 1980-х годов, нет нейтральных проводов. Обычно нейтральный провод — это белый провод (или группа белых проводов). Если у вас нет нейтрального провода, вы все равно можете установить множество интеллектуальных выключателей света, но вам нужно будет приобрести особый тип интеллектуального выключателя света, для которого не требуется нейтральный провод.Например, интеллектуальный диммерный переключатель освещения Lutron P-PKG1W-WH-R будет работать без нейтрального провода, но для него требуется собственный мост.
Шаг 2: Выберите умный выключатель света. После того, как вы ознакомитесь с настройкой проводки, выберите умный выключатель света, который соответствует вашей ситуации.
С двухконтактными переключателями вы можете столкнуться с бегущими проводами и в других уникальных ситуациях. Таким образом, дальнейшие инструкции будут предполагать использование однокнопочного интеллектуального выключателя света с нейтральным проводом, такого как интеллектуальный выключатель света Wemo.
Эрика Равес / Digital Trends
Шаг 3: Снимите старый выключатель света. (Снова убедитесь, что питание выключателя отключено). Полностью отсоедините старый выключатель света, отсоединив каждый провод один за другим. Обратите внимание, какой из проводов есть, когда вы их отключаете, чтобы избежать путаницы позже. Если на них нет этикеток, возьмите изоленту разных цветов и сделайте этикетки по ходу дела.
Шаг 4: Подключите провода интеллектуального выключателя света к проводам внутри стены.Подключите входной провод к входному проводу, выходной провод к выходному проводу, заземляющий провод к заземляющему проводу, а нейтральный провод к нейтральному проводу. Закрепите соединения с помощью соединителей и убедитесь, что в коробке нет свободных или оголенных проводов. (Имейте в виду, что заземляющий провод может быть оголенным.) В зависимости от вашей проводки вам может потребоваться инструмент для зачистки проводов, чтобы правильно подготовить провода для вашего нового переключателя.
После подключения и закрепления всех проводов интеллектуального переключателя проверьте их, включив питание.Если переключатель работает, вы можете переходить к следующему шагу. Если ваш коммутатор не включается, вам необходимо повторно проверить свои соединения.
Шаг 5: Убедитесь, что интеллектуальный выключатель света зафиксирован. Отключите питание в блоке выключателя. Организуйте и поместите проводные соединения в настенную коробку. Имейте в виду, что он может быть плотно прилегающим, поэтому может быть сложно вставить все провода в коробку. Хотя может возникнуть соблазн засунуть их внутрь, мы рекомендуем притормозить и аккуратно поместить их в коробку.Это поможет предотвратить ослабление соединений и возгорание. Иногда можно перевязать проводку изолентой. В целом, вы не должны делать ничего, что увеличивает вероятность возникновения электрического пожара.
Когда вы закончите вставлять все провода в коробку, прикрутите умный выключатель света на место. Включите питание блока выключателя и убедитесь, что все соединения стабильны. Если все подключения выполнены, установите настенную пластину и начните настройку приложения.
Шаг 6: Затем подключите интеллектуальный выключатель света к вашей конкретной сети.Для этого вам сначала нужно загрузить приложение Smart Light и подключиться к Wi-Fi. Как только это будет сделано, назовите переключатель как хотите и присоедините к нему с помощью Alexa или Google Home, чтобы вы могли использовать функцию голосового управления.
Наконечники
Перед настройкой умного выключателя света полностью прочтите его руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы понимаете его схему подключения и функции. Дизайн различается, поэтому не беспокойтесь, если он будет сильно отличаться от традиционного переключателя.
Не думайте автоматически, что настройки во всех ваших комнатах будут одинаковыми. Электропроводка может варьироваться от комнаты к комнате.
Если у вас возникли проблемы с подключением коммутатора к приложению, убедитесь, что он подключен к сети 2,4 ГГц. Если это не сработает, вы можете сбросить переключатель, нажав и удерживая кнопку включения примерно 10-15 секунд.
Если вам необходимо установить двух- или трехкнопочный интеллектуальный выключатель света или установить интеллектуальный выключатель света без нейтрального провода, мы рекомендуем ознакомиться с вашим руководством по эксплуатации.
Рекомендации редакции
Поддержка Nintendo Switch — настройка и работа системы
Одну консоль Nintendo Switch можно зарегистрировать в качестве активной консоли для загрузки для каждой учетной записи Nintendo. Программное обеспечение Nintendo eShop можно покупать, загружать и воспроизводить только на консоли, которая в настоящее время зарегистрирована в качестве активной консоли для этой учетной записи.
Программное обеспечение, приобретенное с использованием этой учетной записи Nintendo
Зарегистрируйтесь как активная консоль для загрузки.
Играйте на этой консоли
При первом использовании Nintendo eShop используемая вами консоль будет автоматически зарегистрирована как активная консоль для загрузки для вашей учетной записи Nintendo. Скачанное программное обеспечение может воспроизводиться любым пользователем на этой консоли.
FAQ — активная консоль для загрузок
В нашей семье мы пользуемся одной консолью Nintendo Switch. Можно ли связать все наши учетные записи Nintendo с одной и той же консолью?
У меня несколько консолей.Могут ли все они быть зарегистрированы как активные консоли для скачивания?
Я недавно обменял свою старую консоль на новую. Могу ли я зарегистрировать новую консоль в качестве активной для загрузок?
Перед обменом / утилизацией консоли Nintendo Switch
Перед тем, как обменять или утилизировать консоль Nintendo Switch, убедитесь, что она больше не зарегистрирована в качестве активной консоли для загрузки. Если консоль зарегистрирована как активная консоль для нескольких учетных записей Nintendo, отмените ее регистрацию отдельно для каждой учетной записи Nintendo.
Проверка активной консоли для загрузок
В Nintendo eShop вы можете проверить, зарегистрирована ли используемая консоль в качестве активной для загрузок.
Отмена регистрации консоли
Если вы хотите зарегистрировать другую консоль в качестве активной для загрузки для учетной записи Nintendo, вы должны сначала отменить регистрацию текущей консоли. Этот процесс можно выполнить только с помощью самой активной консоли. Кроме того, если консоль будет отменена для учетной записи Nintendo, любое программное обеспечение, приобретенное с использованием этой учетной записи Nintendo, больше не будет воспроизводиться на консоли.Программное обеспечение, приобретенное с использованием учетной записи Nintendo, можно повторно загрузить на консоль, зарегистрировав эту консоль в качестве активной консоли для загрузки для учетной записи Nintendo.
Процесс отмены регистрации
Зайдите в Nintendo eShop в меню HOME, затем выберите соответствующего пользователя.
Выберите значок пользователя («Информация об учетной записи») в правом верхнем углу экрана. Перейдите в активную консоль для загрузок и выберите «Отменить регистрацию», чтобы отменить регистрацию консоли.
Свяжите свою учетную запись Nintendo с пользователем на консоли.Затем войдите в Nintendo eShop с этим пользователем, чтобы автоматически зарегистрировать консоль в качестве активной консоли для загрузки для этой учетной записи Nintendo.

15Окт
Работа с тахеометром обучение видео: Тахеометр обучение|Видео курс
15 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Что такое тахеометр, тахеометрическая съемка
13 марта 2018
Активное развитее техники затронуло и геодезическое оборудование. Современные приборы позволяют выполнять те или иные виды работ быстро и с высокой точностью. Одним из незаменимых устройств в геодезии является тахеометр.
Что такое тахеометр
Тахеометр — это прибор, используемый для измерения вертикальных и горизонтальных углов, превышений и длин линий. Несмотря на компактный размер, он является инструментом, объединяющим в себе функции теодолита и светодальномера. Наличие микропроцессора с мощным программным обеспечением позволяет производить необходимые измерения и расчеты быстро и с минимальной погрешностью, а также запоминать и обрабатывать большой объем информации.
Одним из главных плюсов работы тахеометра является то, что измерения возможно провести, при наличии таких препятствий, как: ветки или листва, а также в условиях плохой видимости или, наоборот, яркой солнечной освещенности.
Тахеометр применяется для вычисления превышений, определения координат точек на местности, получения плана с изображением рельефа при топографической съемке, для выполнения обратной засечки и тригонометрического нивелирования и т.д.
Первые тахеометры
Первые приборы появились в 70-х гг. XX в. и напоминали современные тахеометры лишь отдаленно. Для измерений использовались полуэлектронные приборы, представляющие теодолит со светодальномером. После того как светодальномеры стали компактных размеров появилась возможность устанавливать их на теодолит, а позже начали выпускаться приборы в общем корпусе с возможностью введения значений углов.
Первый электронный тахеометр AGA-136 был выпущен в Швеции в 80-х гг. XX в. Это стало прорывом в геодезическом приборостроении. Электронная система отсчета углов заменила оптическую. Это позволило автоматизировать работу геодезистов. Полученные данные о значении углов и информация о длине линии поступали в цифровом виде в процессор и там же проводились все вычисления, а на индикатор выводились готовые величины. После Шведских тахеометров фирмы Geodimetr на рынке стали появляться приборы марок Sokkia, Topcon, Nikon, производимых в Японии, Leica в Швейцарии, и т.д.
Принцип работы
Принцип работы дальномера тахеометра зависит от конструктивных особенностей прибора, но его можно разделить на 2 основных метода измерений:
Фазовый метод: расстояния определяются за счет измерения разности фаз излученных и отраженных световых лучей.

Импульсный метод: расстояние измеряется по времени прохождения лазерного луча до отражателя и обратно. В новейших электронных тахеометрах расстояния измеряются как импульсным, так и фазовым методом.

На дальность измерений тахеометра влияют технические возможности дальномера прибора, погодные условия и режим работы устройства.
Режимы работы:
Отражательный — используется отражатель (призма), дальность измерений может достигать до 5 и более км.

Безотражательный — могут измеряться расстояния до любой поверхности в пределах 2,2 км

У современных тахеометров точность угловых измерений достигает 0,5 угловой секунды, расстояний — 0,8 мм.
Современные модели
На современном рынке геодезического оборудования представлены модели тахеометров различного ценового сегмента. Чем выше характеристики тахеометров по точности, мощности процессора и ПО, скорости обработки данных, тем выше их стоимость. Но, необходимо учитывать, что новейшее оборудование ускоряет работу геодезистов, благодаря высокой точности производимых измерений и возможности проводить автоматизированную работу одним оператором. Покупая оборудование проверенных производителей, можно быть уверенным, что оно прослужит долгие годы и окупит себя многократно.
Как выбрать тахеометр?
При любых работах где необходимо точное измерение на местности или идет строительство невозможно обойтись без тахеометра. Современное оборудование позволят решить большинство задач, поставленных перед геодезистами быстро и с высокой точностью. Выбирая тахеометр для стройки или топографических работ обращайтесь в проверенные компании. Инженеры компании «Геодезия и Строительство» ответят на интересующие Вас вопросы, помогут подобрать оборудование, а также, при необходимости, проведут обучение персонала по его использованию.
3D система с роботизированным Тахеометром для автогрейдеров
Применение:
Чистовая обработка / профилирование с точностью несколько мм за меньшее количество проходов

подготовка к укладке асфальта

строительство и расширение дорог

строительства аэропортов и ВПП

точное профилирование для последующей заливки бетоном и установки плит

подготовка площадок под коммерческое строительство,

то есть тогда, когда требуется самый высокий уровень точности !

Принцип работы и применение подробно
Принцип работы:
На стройплощадке установлен роботизированный тахеометр с радиоканалом, при установке определивший свои координаты обратной засечкой по 2-3 реперам (точкам с известными плановыми координатами и высотной отметкой).

Машина оборудована отражателем (с идентификатором) на телескопической мачте, закрепленной на отвале. UTS (тахеометр) следит за машинным отражателем (тем, на номер идентификатора которого настроен), измеряет два угла и дальность до него и 20 раз в секунду передает эти данные радио машины (только одной единственной) по каналу 2.4 ГГц. Далее положение отражателя блок управления машины пересчитывает в положение и направление движения режущей кромки отвала.

Блок управления сравнивает эти данные с проектными (загруженными в блок управления в виде 3Д-поверхности) и выдает управляющие импульсы на гидравлику — автоматически устанавливает отвал на поверхность, параллельную проектной и отстоящую от нее на заданную оператором величину (срез в несколько проходов, например).

Получаемая точность – не хуже +-0.5 см в плане и +-1 см по высоте.

Система берет на себя управление положением отвала машины — с высокой и недостижимой человеком точностью позиционирует отвал на заданной поверхности.

Оператор может самостоятельно, не выходя из машины, контролировать качество работ.

Проста в использовании, не требуется присутствие геодезиста на площадке (только с утра выставить и засечь тахеометр, если снимался на ночь), т.к. оператор может самостоятельно включить систему и начать работу. Снижает требования к квалификации оператора.

Кафедра ИГ. Учебная деятельность

Инженерная геодезия в объёме 34 часов лекций и 32 часов лабораторных занятий изучается студентами второго курса дневных специальностей: промышленное и гражданское строительство; городское строительство; гидротехническое строительство; водоснабжение и водоотведение; теплогазоснабжение и вентиляция. Cтуденты архитектурной специальности «Проектирование зданий и сооружений» изучают этот предмет в таком же объёме — 34 часов лекций и 32 часов лабораторных занятий. Студенты направления «Природообустройство и водопользование» изучают инженерную геодезию в объёме — 32 часов лекций и 32 часов лабораторных занятий. Учебная летняя геодезическая практика (ЛГП) по этим специальностям проводится за четыре недели (144 часов).

Студенты архитектурной специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Архитектура», «Градостроительство» изучают инженерную геодезию в объёме 18 часов лекций и 18 часов лабораторных занятий. Учебная летняя геодезическая практика по этой специальности проводится за две недели (72 часа).

На изучение инженерной геодезии студентами строительных специальностей вечерней формы обучения по учебным планам отводится 8 часов лекций и 28 часов лабораторных занятий.

Программа курса инженерной геодезии предусматривает изучение студентами следующих разделов: общие сведения по геодезии; ориентирование линий местности; элементы теории ошибок измерений; топографические планы и карты; геодезические сети; угловые и линейные измерения; геометрическое нивелирование; теодолитная и тахеометрическая съёмки; геодезические работы при изысканиях и проектировании инженерных сооружений, при перенесении проектов зданий и сооружений на местность; геодезические работы в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

На лабораторных занятиях студенты изучают геодезические приборы, применяемые в строительстве, и решают задачи по инженерной геодезии, связанные со строительством. Кафедра разработала методические указания по выполнению четырех лабораторных работ, пособие по ЛГП для студентов дневной формы обучения и методические указания по выполнению двух контрольных работ для студентов заочной формы обучения.

В настоящее время содержание указанных методических материалов выглядит следующим образом.

Лабораторная работа №1. Изучение масштабов, карт и планов.

Лабораторная работа №2. Изучение теодолита. Измерение горизонтальных и вертикальных углов.

Лабораторная работа №3. Работа с электронным тахеометром

Лабораторная работа №4. Геометрическое нивелирование.

Лабораторная работа №5. Измерение геометрических параметров ручным лазерным дальномером. Построение обмерного чертежа помещения.

Лабораторная работа №6. Построение плана теодолитной съемки

Лабораторная работа №7. Геодезическая подготовка данных для перенесения проектов сооружений в натуру.

Индивидуальное задание №1. Математическая обработка результатов теодолитной съемки

Индивидуальное задание №1. Вертикальная планировка

В 2020 году коллектив сотрудников кафедры издал учебное пособие «Геодезический практикум», содержащее в себе все методические материалы по выполнению лабораторных и практических работ.

Кафедра имеет хорошо оборудованную лабораторию площадью 182 кв. м, аудиторию для чтения лекций, кабинет для занятия студентов, геокамеру, мастерскую и две комнаты для работы преподавателей и аспирантов, всего 8 помещений площадью 417 кв.м.

Кафедра имеет в достаточном количестве оборудование для учебной и научной работы: теодолитов разной конструкции и точности свыше 100 шт., нивелиров разной конструкции и точности свыше 100 шт., ручные лазерные дальномеры 2 шт., электронный тахеометр Trimble, комплект приёмников GPS, и другое оборудование.

В лаборатории, которая открыта с 8.30 до 17.00 ч., студенты по расписанию и вне расписания (самостоятельно) изучают геодезические приборы, применяемые в строительстве, и решают задачи по инженерной геодезии. В период самостоятельной работы студентов им оказывается необходимая консультация. По инженерной геодезии студенты сдают годовой экзамен.

Большое значение в геодезической подготовке студентов по инженерной геодезии имеет летняя геодезическая учебная практика, которая проводится двумя потоками (июнь и июль) на геодезическом полигоне. Полигон занимает площадь 4 га и расположен на правом берегу реки Иня в посёлке Ремесленный, в 22 км от института и в 2 км от железнодорожной станции Издревая.

На геодезическом полигоне студенты выполняют топографическую съёмку строительного участка, обрабатывают результаты топографической съёмки и составляют топографический план, нивелируют трассу линейного сооружения, обрабатывают результаты нивелирования и строят профиль трассы, нивелируют строительную площадку и строят план строительного участка в горизонталях.

По специальной части инженерной геодезии студенты решают следующие задачи: переносят на местность проектный угол и проектную линию, разбивают сооружения способами прямоугольных и полярных координат, угловых и линейных засечек, выполняют разбивку главных точек кривой и детальную разбивку кривой, определяют неприступное расстояние и высоту сооружения, переносят на местность проектную отметку и линию заданного уклона, передают отметки на дно глубокого котлована и разбивают горизонтальную и наклонную площадки.

При проведении учебной практики особое внимание обращается на то, чтобы каждый студент научился самостоятельно, пользуясь знаниями, полученными в процессе изучения инженерной геодезии, решать геодезические задачи при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

С 1969 г. ежегодно выполняется учебно-исследовательская работа студентов, которая является одной из форм повышения знаний студентов. Исследования выполняются обычно в период летней геодезической практики.

Как правило, темы исследований связаны с проведением экспериментальных работ в полевых условиях. Они включают изучение новых геодезических приборов, применяемых в строительстве, обоснование точности разбивки инженерных сооружений различными способами, анализ отдельных этапов хоздоговорных работ по наблюдению за осадками сооружений, деформациями технологического оборудования и др. Выполняются также работы теоретического (реферативного) вида. Ежегодно участие в учебно-исследовательской работе принимают около 100 студентов. Поскольку учебная практика проходит в два потока, то, соответственно, научно-техническая конференция студентов проводится в июне (первая) и в июле (вторая).

Разработанное кафедрой учебное пособие по ЛГП помогает студентам более глубоко овладеть практическими знаниями и навыками геодезических работ при строительстве.

В 1990г. кафедрой был издан учебник «Инженерная геодезия для строителей» (авторы: Д. А. Кулешов, Г. Е. Стрельников). В связи с большим интересом и востребованностью учебника в ВУЗах и техникумах в 1996г. учебник был переиздан под названием «Инженерная геодезия» (авторы: Д. А. Кулешов, Г. Е. Стрельников, Г. Е. Рязанцев), под редакцией доктора технических наук Г. Е. Рязанцева.

За годы своего существования кафедра 25 раз награждалась Почётными Грамотами за успехи в научной, учебной и воспитательной работе, имеет диплом Российской Академии Естествознания «Золотая кафедра».

Кафедра принимает участие в федеральном Интернет-экзамене ФЭПО. В конце мая 2009 г. было проведено официальное тестирование по геодезии потоков 221-221б, 224-224б и 226-226б – лекторы Караваев А. А., Шипулин В. Я., Губонин П. Н. По тестированию студенты выше перечисленных групп показали хорошие результаты, что было отмечено Надеиным А. А. на совете института.

Доцент Губонин П. Н. принимает активное участие в патриотическом и морально-этическом воспитании.

В 2013 году создана методичка для вечерней и заочной форм обучения.

С 2013 года работает персональный сайт по инженерной геодезии Солнышковой Ольги Валентиновны: geo-s.sibstrin.ru, где выложены электронные образовательные ресурсы, справочные и методические материалы для обучения студентов инженерной геодезии

Leica Nova MS60 — первая в мире мультистанция с возможностью самообучения
Чтобы соответствовать потребностям стремительно меняющегося мира, мы разработали первую в мире мультистанцию — прибор, в котором объединены все доступные измерительные технологии. И теперь он стал еще умнее. Leica Nova MS60 — это первая в мире самообучающаяся мультистанция. Она автоматически подстраивается под любые условия окружающей среды — даже под самые сложные.
Мы упростили процесс сканирования: теперь облака точек с наложенными измерениями и 3D-моделями создаются мгновенно и просматриваются как единый объект. Совершенно новый экран с диагональю 5” обеспечивает высокую четкость отображения.
Благодаря своим уникальным возможностям мультистанция Leica Nova MS60 задала новую планку в области измерений.
С MS60 вы также получите следующие преимущества.
Удобное программное обеспечение
Мультистанция Leica Nova MS60 оснащается инновационным ПО Leica Captivate, превращающим сложные данные в максимально реалистичные и наглядные 3D-модели. Благодаря простым в использовании приложениям, качественному сенсорному экрану, все результаты измерений и проектные данные просматриваются в 3D. С Leica Captivate вы можете одним касанием переключаться между задачами и функциями, независимо от того, работаете ли вы ГНСС приемником и тахеометром, или используете их совместно.
Неограниченные возможности
Leica Captivate собирает данные и строит модели в ходе полевых работ, а Leica Infinity помогает обрабатывать их в офисе. Надежная передача данных гарантирует актуальность данных проекта. Leica Captivate и Leica Infinity дополняют друг друга, позволяя объединять данные ранее выполненных топографических съемок и редактировать проекты быстрее и эффективнее.
Техническая поддержка в одно нажатие
Всего один щелчок мыши — и в вашем распоряжении окажется программа активной поддержки клиентов (Active Customer Care), международная сеть опытных специалистов, готовых предоставить свою экспертную помощь для решения любых проблем.
Забудьте о простоях благодаря первоклассному техническому обслуживанию.
Выполняйте работу быстрее благодаря советам профессионалов.
Исключите дорогостоящие повторные выезды на объекты благодаря онлайн-сервису для отправки и получения данных непосредственно с места работ.
Контролируйте затраты с помощью индивидуального пакета услуг, с которым вы будете уверены, что получите помощь в любой момент и где угодно.
Персонализация
Вы можете работать так, как удобно вам, благодаря широкому спектру интуитивно понятных приложений. Leica MultiWorx для AutoCAD, Leica Cyclone, Leica GeoMos, Leica Infinity, различные пакеты ПО Hexagon и программы от наших партнеров легко интегрируются в существующие рабочие процессы. В результате вы получаете персонализированное решение, идеально подходящее для ваших целей. Выбрав любой пакет ПО вы получите результаты отвечающие вашим требованиям.
Dynamic Lock
Новая функция Dynamic Lock значительно улучшила возможности захвата объектов в системе ATRplus, которой оснащена мультистанция Leica Nova MS60. Работайте эффективнее с увеличенной областью поиска для захвата подвижных призм. Мультистанция может быть использована для решения повседневных геодезических задач, а также для автоматизации работы спецтехники.
Посмотрите обучающее видео об использовании функции Dynamic Lock.
Вы можете индивидуально настраивать МульТистанцию благодаря:
Программному обеспечению Leica Infinity: удобное офисное ПО для профессиональных измерений; идеальное решение для управления, обработки, анализа и проверки качества полевых данных
Leica GeoMoS: ПО для автоматического обнаружения деформаций
Leica Cyclone: комплексное решение для обработки 3D-облаков точек
Leica Cloudworx: CAD модули, которые позволяют работать эффективно с большими облаками точек в CAD системе
Различные программы от группы компаний Hexagon и наших партнеров
For a more carefree experience when using your MS60, take advantage of Leica Geosystems’ Active Customer Care. Our global network of experienced professionals is only a click away to assist you with any questions. In addition, you can control your costs with a tailored Customer Care Package (CCP), giving you the peace of mind of being covered anywhere, anytime.
Курсы, тренинги, семинары в Тюмени
В каких бы обстоятельствах вы ни оказались, насколько бы они ни были сложными, знайте: со всем можно справиться. Сказалась ли на вас экономическая ситуация, на работе, в бизнесе, личной жизни — не важно.
Вы можете заручиться сопутствием наставника, научиться различным методам (психологическим, эзотерическим, духовным), которые позволят вам преобразиться самим и уметь преображать свою реальность — творить её по своему выбору, а не жить по указке обстоятельств.
Наставничество и обучение проводятся онлайн. Консультация может быть как единовременной, так и регулярной — в зависимости от ваших потребностей и целей. В процессе вы ознакомитесь с различными теориями (позитивная психология, дзэн-буддизм, Четвёртый путь, Нью-эйдж) и практиками (дыхательными, энергетическими, медитативными, духовными), которые сможете применять в дальнейшем, чтобы пройти через любой кризис самостоятельно. И даже использовать его давление для развития, продвижения вперёд.
Вы можете освободиться от негативного состояния, наполниться энергией, быть в Духе и таким образом, повысив свою эффективность, двигаться дальше несмотря ни на что и проще достигать своих целей.
Первая консультация (30-60 мин.) проводится бесплатно. Если в объявлении указана цена, это стоимость разовой консультации (после бесплатной) продолжительностью 1,5-2 часа.
Звоните или пишите.
Рубрика: Курсы, тренинги, семинары
На сайте c 8 декабря Обновлено 23 часа назад Просмотров 12 № 1907943001
Новости

Производители GNSS оборудования стараются улучшить свое оборудование и компания SOUTH не исключение!
За последние несколько лет в приемниках серии Galaxy появилось много новых функций, в том числе проведение измерений под углом с помощью инерциального измерительного модуля (IMU). Именно о нем пойдет речь в этой статье!
Технология измерений под углом появилась не так давно, однако уже была значительно улучшена.
Данную технологию разбивают на несколько поколений:
Первого, второго и третьего поколения.
Сейчас актуальна технология третьего поколения, которая совмещает данные положения GNSS и датчика IMU, благодаря чему точность и скорость работы выросли в разы. И это по достоинству оценивают геодезисты по всему миру.
Почему IMU так популярен?
Для начала давайте ознакомимся с первым поколением технологии измерения под углом. Для ее реализации используется акселерометр и магнитный датчик. Главными недостатками такой технологии являются сильное влияние изменений в магнитной среде и необходимость в калибровке этих датчиков. Поэтому точность данных, полученных с использованием данной технологии, зачастую оказывается относительно низкой, а подготовка к проведению измерений – сложная.
Во втором поколении этой технологии исправлены все эти недостатки. Объединив модель обработки динамических данных RTK и внутренних динамических данных MEMS, приемник может рассчитать вращение вокруг вертикальной оси без использования магнитного датчика. Таким образом, влияние изменений магнитного поля исключается, как и необходимость в калибровке этого датчика. Однако из-за медлительности и нестабильной работы такая технология не пользовалась популярностью.
Третьим поколением технологии проведения измерений под углом является технология с использованием IMU.
Принцип работы технологии следующий: за определение вращения вокруг вертикальной оси отвечает встроенный гироскоп и данные GNSS, а за наклон прибора отвечает встроенный акселерометр. В данном случае обеспечивается высокая точность и скорость работы.
Поскольку в вычислении не используется магнитный датчик, не нужно беспокоиться о влиянии электромагнитных полей (например, от линий электропередач или больших металлических конструкций). Так же пропадает необходимость в калибровке этих датчиков.
Работа с IMU очень проста: для активации датчика необходимо всего лишь покачать приемник в течении 5-10 секунд. Если съемка с использованием IMU станет недоступна (например, если фиксированного решения не было длительное время или прибор стоял неподвижно продолжительное время), для ее повторной активации нужно заново покачать прибор.

Приемники SOUTH Galaxy G1 Plus и SOUTH Galaxy G6 имеют данную систему наклона (IMU).

Базовый видеокурс AutoCAD Civil 3D
Представляю вам базовый видеокурс AutoCAD Civil 3D. Вернее я бы его назвал даже минимальным. В предложенных видеороликах вы сможете ознакомиться с основным инструментарием AutoCAD Civil 3D. Постепенно этот курс будет пополняться.
ВНИМАНИЕ! Новые курсы по «Генеральный план в Civil 3D» и «Инженерные сети в Civil 3D» уже доступны здесь!
0.Вводная часть
1.Точки COGO
1.1.Импорт точек.
Импорт точек из текстового файла с созданием собственного формата файла точек;
1.2.Создание групп точек.
«Ручное» редактирование отображения точек. Создание групп точек, настройка отображения точек через группы;
2.Поверхности
2.3.Границы.
Создание различных типов границ. Построение контура границы с помощью прозрачных команд по номерам точек;
2.4.Структурные линии
2.5. Горизонтали.
Построение поверхности по полилиниям AutoCAD имеющих отметку Z. Особенности полученных поверхностей;
2.6.Объекты чертежа
2.7.Редактирование поверхности.
Удаление, добавление, изменение ребер и точек триангуляционной поверхности. Изменение всех отметок поверхности, сглаживание поверхности; 2.10.Метки поверхности.
Подписывание горизонталей, расстановка отметок, уклонов. Инструмент добавления меток к поверхности; 2.11.Свойства поверхности.
Инструменты ограничения поверхности по высотам, длинам треугольников и т.п. История изменений поверхности. Статистика поверхности;
3. Объекты профилирования (моделирование откосов)
4.Трассы
4.1.Создание трасс вручную.
Обзор возможностей по созданию трасс. Использование инструментов компоновки трассы. Подключение критериев проектирования. Создание трассы с помощью прямых участков и вписывание простых кривых; 4.2.Сложные кривые.
Составные кривые, добавление кривых к концу трассы, S — образная кривая, кривая наилучшего вписывания; 4.3.Редактирование трасс.
Добавление и удаление участков, вершин. Табличное представление трасс. Табличное редактирование участка трассы; 4.4.Свойства трассы.
Изменение пикетажа, рубленный пикет. Маскировка участка трассы. Задание различной проектной скорости. Изменение отображения внешнего вида трассы; 4.5.Метки трассы.
Редактор меток трасс. Импорт набора меток трассы. Редактирование метки начала кривой. Инструмент добавления меток трасс, получение таблиц меток трасс и ведомостей; 4.6.Смещения и уширения.
Добавление смещенных трасс к осевой. Автоматическое уширение трасс смещения. Добавление уширения вручную (остановочная площадка). Редактирование настроек команды уширения;
5. Профиль
5.2.Профиль по компоновке (проектный профиль).
Создание проектного профиля с помощью отрисовки прямых участков (вручную, по пикету и отметке). Вписывание кривых. Добавление вершины профиля с известной отметкой и пикетом. Удаление вершин, поднятие профиля. Табличное редактирование профиля; 5.3.Внешний вид профиля.
Приведение меток подпрофильной таблицы в корректный вид. Добавление значения радиуса и уклона на проектный профиль;
6. Коридор
6.2. Поверхность по коридору.
Получение поверхности по коридору, принципы получения и корректировки поверхности по коридору. Добавление границы к поверхности по коридору. Редактор сечения по коридору. Настройка отображения редактора. 6.3.Сечения.
Создание оси сечений. Настройка шага и выборки сечения. Создание отдельного сечения и группы сечений. Настройка отображения сечения и группы сечения. 6.4.Объемы.
Подсчет объемов земляных работ и элементов дорожной одежды. Получение попикетных ведомостей;
7. Autodesk Subassembly Composer (SAC)
Для изучения данного раздела необходимо знать и понимать, что такое звено, точка, фигура и какую роль они играют в построения коридора.

Обзор интерфейса и функционала. Основные принципы работы.
Формирование простой полосы, путем создания звеньев, точек и фигур. Применение простого условия автоматического определения правой и левой стороны.
Принципы назначения кодов для звеньев, точек и фигур. Создание целей по ширине и по уклону. Эмуляция поведения целей и конструкции.
Создание выхода на поверхность со сложными условиями.
Настройка данных элемента конструкции для экспорта. Импорт конструкции в Civil 3D, проверка результата.
8. Трубопроводные сети

8.1. Базовые принципы создания инженерных сетей в AutoCAD Civil 3D
Обзор возможностей инструментов трубопроводных сетей. Шаблон DWT для работы с инженерными сетями. Настройка каталога труб и колодцев. Методы создания трубопроводных сетей. Создание списка элементов сети. Краткий обзор правил. Получение трассы и профиля по трубопроводной сети. Редактирование трубопроводной сети. Стили труб и колодцы. Отображением труб и колодцев на профиле. Краткий обзор применения быстрых ссылок на данных для трубопроводов.
8.2. Водоснабжение
Построение трассы и профиль сетей водоснабжения. Вывод уровня профиля на необходимые значения. Построение проектного профиля низа трубы. Создание характерной линии по трассе и профилю. Отображение сети водоснабжения на профиле. Нулевые колодцы. Вставка водопроводных колодцев. Изменение поверхности выхода водопроводных колодцев. Регулирование глубины отстойника. Правила.
8.2.1. Примыкания к сетям водоснабжения.
Трасса примыкания. Привязка к колодцу. Присоединение труб к колодцам. Отображение трубы примыкания в колодце, на профиле.
8.2.2. Оформление сетей водоснабжения.
Настройка подпрофильной таблицы. Подписи труб и колодцев. Работа со слоями. Трассы.
8.3. Канализационные сети.
Работа с отрезками и характерными линиями для построения сетей канализации. Построение вида профиля и настройка его внешнего вида. Создание профиля расстояния и профиля для уклона. Регулирование глубины отстойника. Задание именования колодцев вида «К-1»
8.3.1. Канализационные сети. Создание перепадного колодцаи оформление канализационных сетей.
Создание перепада на профиле-расстояние. Вывод на нужные отметки. Корректировка трубопроводной сети по новому профилю. Корректировка подпрофильной таблицы, с учетом перепадного колодца. Добавление ординат на места вставки колодцев. Подписи труб и колодцев.
8.4. Сети электроснабжения и освещения. Часть 1.
Прокладка сетей на заданной глубине. Создание единой сети, на основе нескольких кабелей. Оформление.
8.4.1. Сети электроснабжения и освещения. Часть 2.
Прокладка сетей на основе проектного профиля. Метки проектного профиля. Характерные линии из трассы. Создание нескольких кабелей на основе проектного положения. Особенности создания трубопровода для сетей электроснабжения и освещения. Создание единой сети из нескольких кабелей. Настройка отображения подпрофильной таблицы.
8.5. Сети газоснабжения.
Особенности построения сетей газоснабжения. Построение трассы, профиля, характерной линии. Выбор меток профиля. Правила. Оформление вида профиля. Редактирование стиля вида профиля из стандартного шаблона. Добавления меток пикета. Оформление.
8.6. Сети теплоснабжения. Канальная прокладка.
Построение трассы, профиля. Характерной линии. Подбор меток профиля. Вставка тепловой камеры. Корректировка длины труб для корректного отображения. Отображение тепловых камер на профиле, подбор высоты камеры. Настройка отображения профиля. Применение трасс для корректного отображения канала. Создание корректного стиля тепловой камеры.
8.6.1. Сети теплоснабжения. Двухтрубная прокладка.
Трасса для питающего трубопровода и трасса смещения для отводящего трубопровода. Проектный профиль с коленом, совмещенный профиль для отводящего трубопровода. Наложенный профиль для отводящего. Создание двухтрубной сети. Отображение элементов сети на профиле, корректировка высоты опоры. Оформление.
8.7. Редактирование и настройка трубопроводных сетей. Часть 1.
Замена и удаление труб и колодцев. Присоединение элементов. Корректировка труб и колодцев из плана и профиля. Создание футляров. Создание стиля футляра. Корректировка цветов оформления сетей. Создание пересечек на профиле. Настройка внешнего вида пересечек.
8.7.1. Редактирование и настройка трубопроводных сетей. Часть 2.
Создание меток пересечения, с автоматическим определением отметки, диаметра и имени сети. Создание меток глубины колодца. Добавление нового значения размерности труб и колодцев, через редактор элементов. Изменение нумерации трубопроводных объектов. Проверка взаимодействия между сетями, коллизии.
ВНИМАНИЕ! Новые курсы по «Генеральный план в Civil 3D» и «Инженерные сети в Civil 3D» уже доступны здесь!
Тахеометр Leica TS16 — Исследуй это.
Созданный для решения любых задач, задач или проектов, новый автоматический тахеометр Leica TS16 надежно поддержит вас и предоставит точные данные в нужное время и в нужном месте. Благодаря увлекательному полевому ПО Leica Captivate в сочетании с самообучающимся ATRplus для автоматического распознавания целей в любых условиях окружающей среды TS16 может легко справиться с любой задачей.
Когда использовать Leica TS16:
Лучший в своем классе автоматизированный тахеометр для широкого спектра измерительных задач и приложений: , включая управление прибором одним или двумя людьми для съемки и разбивки.
Топографическая съемка для создания цифровой реальности для картирования: измерений контрольных точек, корректировок, вычислений и сбора данных с помощью мощных программ кодирования и линейных рабочих процедур.
Высочайшая эффективность и производительность при разбивке и строительстве измерений: проектных данных разбивки, проверки исполнения, BIM и проверки зазоров.
Подготовка площадки и управление машинами в тяжелом строительстве проектов: контроль площадки, съемка, размещение проектных данных, проверки исполнения, управление машиной, а также рабочие процессы, ориентированные на дороги, рельсы и туннели.
Быстрый и надежный мониторинг местоположений, зданий и объектов в в реальном времени в любой среде: идеально подходит для мониторинга кампаний и масштабирования до решения для автоматического мониторинга.
AutoHeight — это новая функция TS16, которая помогает определить высоту инструмента простым нажатием кнопки. Таким образом вы сможете уменьшить количество человеческих ошибок, забыть об использовании ленты и всегда доверять измеренной вами высоте инструмента. Сосредоточьтесь на своей работе и настройте тахеометр в мгновение ока.
Чтобы всегда знать, где ваши инструменты в поле, вы можете рассмотреть возможность добавления LOC8. Он не только служит отличным инструментом для отслеживания и управления автопарком; это также отличное решение для защиты от кражи. LOC8 дает вам возможность удаленно блокировать и разблокировать тахеометры одним нажатием кнопки через ваше приложение или учетную запись в Интернете.
Leica TS16 опционально поставляется с DynamicLock — вы можете двигаться и сосредоточиться на своей работе и безопасности, не вставая и не дожидаясь, пока инструмент зафиксирует цель:
Что такое тахеометр и как он работает?
В строительстве, машиностроении и многих других отраслях очень важно иметь способ проверки точности данных измерений и геодезии.Даже незначительные неточности могут привести к дефектам, задержкам проекта, более высоким затратам и недовольству клиентов — например, ошибки проектирования при строительстве могут увеличить затраты примерно на 7%.
К счастью, тахеометры предоставляют решение. Эти легкие и портативные машины помогут вам получить правильные данные, необходимые для обеспечения качественного строительства и своевременного завершения проекта.
Но как работает тахеометр и в чем его польза? В приведенном ниже руководстве мы объясним, что такое тахеометр, как они используются, какие функции они предлагают и как решить, какой тип тахеометра подходит для вашего бизнеса.
Что такое тахеометр?
Тахеометр — это оптический прибор, обычно используемый в строительстве, геодезии и гражданском строительстве. Он полезен для измерения горизонтальных углов, вертикальных углов и расстояния — он делает это путем анализа наклона между собой и определенной точкой.
Высококачественная камера тахеометра объединяет в одном точном и надежном инструменте съемку, визуализацию и высокоскоростное 3D-сканирование. Он сочетает в себе новейшие полевые технологии с передовыми техническими характеристиками, чтобы создать инструмент, который будет надежным и надежным в сложных полевых условиях, обеспечивая при этом точные результаты для анализа и проектирования.
Электронные тахеометры часто содержат несколько различных компонентов:
Электронный транзитный теодолит
Электронный дальномер (EDM)
Микропроцессор
Электронная система сбора и хранения данных
Операторы часто используют тахеометры с дополнительным оборудованием, включая штативы, трегеры, отражатели и призмы.
Использование тахеометров для измерений дает несколько уникальных преимуществ:
Accura cy: Насколько точен тахеометр? Тахеометры обладают высокой точностью — до долей угловой секунды, а также измеряют расстояния до сотых долей фута на тысячи футов.
Простота использования: Электронные тахеометры просты и интуитивно понятны. Они могут выполнять одновременные измерения расстояния и горизонтали, а также упрощают вычисление координат. Таким образом, операторы могут тратить больше времени и энергии на решение критических инженерных и аналитических задач, требующих их внимания.
Скорость: Электронные тахеометры быстро собирают информацию, поэтому операторы могут эффективно входить и выходить из поля.
Удобство: Электронные тахеометры предлагают быструю и удобную настройку.С помощью тахеометра оператор может проводить несколько съемок из одного места.
Простой интерфейс САПР: Данные съемки можно легко загрузить в программу автоматизированного рисования (САПР), чтобы избежать трудоемких манипуляций с данными.
Какие типы и особенности тахеометров?
Сколько существует типов тахеометров? Существует несколько различных типов тахеометров, каждый из которых обладает уникальными функциями для использования в различных приложениях.
Механические тахеометры: Механические тахеометры надежны и точны, а также упрощают и ускоряют съемку.Однако они не предлагают дистанционное управление или автоматические функции, а для работы обычно требуется два человека.
Роботизированные тахеометры: Эти тахеометры обеспечивают большее технологическое удобство. Они предлагают расширенные возможности дистанционного управления, им нужен только один оператор, и они обеспечивают повышенную безопасность в сложной местности благодаря своей уникальной способности работать на расстоянии.
Тахеометры с призмой: И механические, и роботизированные тахеометры выпускаются в виде моделей с призмой.Модели с призмой более традиционны, чем модели без отражателя, и по-прежнему используются чаще. Они используют призмы для отражения инфракрасных волн, а затем определяют углы и расстояние, измеряя положение призмы.
Тахеометры без отражателя: Как механические, так и роботизированные тахеометры также доступны в версиях без отражателя. Эти новые модели тахеометров полезны для проведения измерений в сложных условиях. Они могут работать на труднопроходимой местности или в местах, до которых невозможно добраться пешком, и им не требуется использование призмы.
Итак, каковы особенности тахеометра? Тахеометры также предлагают множество различных функций для повышения их полезности в различных приложениях, например:
Улучшенный EDM для высокоточных измерений с призмой на большие расстояния.
Высокоточное сканирование и технология диапазона сканирования.
Технология создания изображений сайта с высоким разрешением.
Решения для обработки изображений, такие как видео-роботизированный контроль и фотограмметрические измерения.
Интегрированная съемка с использованием приемников глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS).
Полная интеграция с местами в офис с программным обеспечением для обработки, анализа и использования данных.
Дополнительные решения для поиска потерянного или украденного оборудования.
Как используются тахеометры?
Как на стройплощадке используется камера тахеометра? Геодезисты и инженеры-строители могут использовать тахеометры для оценки топографии, записи существующих природных объектов или планирования зданий, дорог и границ земельных участков. Эти впечатляющие и точные инструменты также полезны в горнодобывающей промышленности, метеорологии, археологических раскопках, судебно-медицинских исследованиях и информационном моделировании зданий (BIM).
Электронные тахеометры особенно полезны для выполнения таких функций:
Топографические съемки
Обследование земель и титулов
Обследование проезжей части и коридоров
Проектные изыскания
Обследование инфраструктуры
Объемные исследования для измерения объемов запасов
Инспекция ЛЭП
Обследование инженерных сетей
Расследование места крушения
Обследование места преступления
Съемка рудников и карьеров
Калибровка или проверка резервуара
Как найти правильный тахеометр
Чтобы найти подходящий тахеометр для GPS-съемки, выполните следующие действия:
Шаг 1. Изучение брендов
Важно провести исследование, чтобы определить, какие бренды предоставляют необходимые вам функции и имеют репутацию производителя качества и надежности.Вы можете посещать веб-сайты разных брендов, изучать онлайн-обзоры и рассказывать коллегам об их опыте работы с разными брендами. Ваш выбор будет зависеть от ваших конкретных требований. Если вы ищете высокопроизводительный и надежный тахеометр в целом, уважаемый бренд, такой как Trimble, скорее всего, удовлетворит ваши потребности.
Шаг 2: Анализ потребностей
Вот несколько факторов, которые следует учитывать при поиске тахеометра, подходящего для ваших нужд:
Точность: Точность вашего тахеометра является важным фактором.Во многих строительных проектах достаточно угловой точности до нескольких угловых секунд, но для некоторых специализированных проектов может потребоваться точность до десятых или сотых угловых секунд.
Скорость: Скорость вашего тахеометра существенно повлияет на эффективность вашей работы. Вам нужно выбрать модель, которая предлагает быструю и удобную настройку и превосходную скорость сбора данных.
Цена: Цена тоже имеет значение. Яркие функции — это весело и полезно, но если вы не собираетесь использовать их регулярно, найдите лучший компромисс между желаемыми функциями и разумной ценой для вашего бюджета.
Приложения: Для чего вы чаще всего будете использовать свой тахеометр? То, как вы планируете использовать свой тахеометр, поможет вам определить, какой уровень расстояния и угловой точности вам нужен, какой диапазон вам нужен, насколько портативным должен быть ваш тахеометр и насколько легко его настроить.
Шаг 3. Проведите анализ затрат и выгод
Ваше сравнение различных марок и моделей не должно быть запутанным. Лучше вникнуть в детали, выяснить, какие преимущества принесут вашей компании определенные функции, и определить, стоят ли они такой цены.
Найдите подходящее оборудование с помощью Allen Instruments & Supplies
Чтобы увидеть преимущества высококачественных тахеометров в вашей работе, станьте партнером Allen Instruments & Supplies. Мы предлагаем различные геопространственные решения для различных отраслей, а наш обширный каталог тахеометров означает, что вы сможете найти модель, которая лучше всего подходит для вашего бизнеса. Кроме того, мы поддерживаем нашу продукцию командой заслуживающих доверия и надежных экспертов, которым вы можете доверять, чтобы каждый раз находить правильные ответы.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
обучающих видео | Topcon Positioning Systems, Inc.
(+) (+) Албания (+355) Алжир (+213) Андорра (+376) Ангола (+244) Антигуа и Барбуда (+1268) Аргентина (+54) Армения (+374) ) Австралия (+61) Австрия (+43) Азербайджан (+994) Багамы, (+1242) Бахрейн (+973) Бангладеш (+880) Барбадос (+2146) Беларусь (+375) Бельгия (+32) Белиз ( +501) Бенин (+229) Бутан (+975) Боливия (+591) Босния и Герцеговина (+387) Ботсвана (+267) Бразилия (+55) Бруней (+673) Болгария (+359) Буркина-Фасо (+226) ) Бирма (+95) Бурунди (+257) Камбоджа (+855) Камерун (+237) Канада (+1) Кабо-Верде (+238) Центральноафриканская Республика (+236) Чад (+235) Чили (+56) Китай (+86) Колумбия (+57) Коморские острова (+269) Конго (Браззавиль) (+242) Конго (Киншаса) (+242) Коста-Рика (+506) Кот-д’Ивуар (+225) Хорватия (+385) Кипр (+) Чешская Республика (+42) Дания (+45) Джибути (+253) Доминика (+1809) Доминиканская Республика (+1809) Восточный Тимор (+670) Эквадор (+593) Египет (+20) Сальвадор ( +503) Экваториальная Гвинея (+240) Эритрея (+291) Эстония (+372) Эфиопия (+251) Фиджи (+679) Финляндия (+358) Франция (+33 ) Габон (+241) Гамбия (+220) Грузия (+7880) Германия (+49) Гана (+233) Греция (+30) Гренада (+1473) Гватемала (+502) Гвинея (+224) Гвинея- Биссо (+245) Гайана (+592) Гаити (+509) Святой Престол (+379) Гондурас (+504) Венгрия (+36) Исландия (+354) Индия (+91) Индонезия (+62) Ирак (+964) ) Ирландия (+353) Израиль (+972) Италия (+39) Ямайка (+1876) Япония (+81) Иордания (+81) Казахстан (+7) Кения (+254) Кирибати (+686) Корея, Южная ( +82) Косово (+383) Кувейт (+965) Кыргызстан (+996) Лаос (+856) Латвия (+371) Ливан (+961) Лесото (+266) Либерия (+231) Ливия (+218) Лихтенштейн ( +417) Литва (+370) Люксембург (+352) Македония (+289) Мадагаскар (+261) Малави (+265) Малайзия (+60) Мальдивы (+960) Мали (+223) Мальта (+356) Маршалловы острова (+692) Мавритания (+222) Маврикий (+230) Мексика (+52) Микронезия, Федеративные Штаты (+691) Молдова, Республика (+373) Монако (+377) Монголия (+976) Черногория (+382) ) Марокко (+212) Мозамбик (+258) Намибия (+264) Науру (+674) Непал (+977) Нидерланды (+31) Новая Каледония (+687) Новая Зеландия (+64) Никарагуа (+505) Нигер ( +2 27) Нигерия (+234) Норвегия (+47) Оман (+968) Пакистан (+92) Палау (+680) Панама (+507) Папуа-Новая Гвинея (+675) Парагвай (+595) Перу (+51) Филиппины (+63) Польша (+48) Португалия (+351) Катар (+974) Румыния (+40) Российская Федерация (+7) Руанда (+250) Сент-Китс и Невис (+869) Сент-Люсия (+758) Сент-Люсия Винсент и Гренадины (+784) Самоа (+685) Сан-Марино (+378) Сан-Томе и Принсипи (+239) Саудовская Аравия (+966) Сенегал (+221) Сербия (+381) Сейшельские острова (+248) Сьерра-Леоне (+232) Сингапур (+65) Словакия (+421) Словения (+386) Соломоновы Острова (+677) Сомали (+252) Южная Африка (+27) Испания (+34) Шри-Ланка (+94) Суринам (+ 597) Свазиленд (+268) Швеция (+46) Швейцария (+41) Тайвань (+886) Таджикистан (+7) Танзания (+255) Таиланд (+66) Того (+228) Тонга (+676) Тринидад и Тобаго (+1868) Тунис (+216) Турция (+90) Туркменистан (+7) Тувалу (+688) Уганда (+256) Украина (+280) Объединенные Арабские Эмираты (+971) Великобритания (+44) США ( +1) Уругвай (+598) Узбекистан (+7) Вануату (+678) Венесуэла (+58) Вьетнам (+85) Йемен (+969) Замбия (+260) Зимбабве (+273)
Знакомство с тахеометром | Объединенный центр подготовки стажеров плотников в Филадельфии и окрестностях
Описание класса
Введение в тахеометр, 24 часа
Этот класс является обязательным для классов Расширенный тахеометр и Роботизированный тахеометр.
Инструкция будет включать в себя базовую настройку и работу ручных и роботизированных тахеометров. Инструменты и теория, использованные для построения макета, сосредоточены на конструкционном бетоне. Связанная инструкция будет посвящена основным расчетам координат, работе сборщика данных, начальным настройкам и обмену данными с тахеометрами различных производителей. Задачи, связанные с рабочей площадкой, такие как разметка фундамента, линий фундамента, колонн и стен, а также установка анкерных болтов.
Предпосылка для этого класса.
Разместите 2 связанных опыта работы или выпускников школ ученичества в Филадельфии или Делавэре
Необходимое оборудование
Участники, проходящие обучение, должны иметь собственную защитную обувь, защитные очки, перчатки, средства защиты слуха и каски. Отсутствие собственного защитного снаряжения может привести к тому, что вас выбросят с определенного сеанса тренировки.
Требования к посещаемости
Присутствие на первом занятии обязательно.100% посещаемость требуется для всех курсов, которые выдают сертификаты или квалификацию и обязательное обучение для учеников. Пожалуйста, будьте вовремя! Позднее прибытие (и ранний отъезд) мешают инструкторам и участникам. Плохая посещаемость / деструктивное поведение приведет к тому, что вас исключат из определенной тренировки.
Политика отмены
Чтобы максимизировать эффективность наших тренингов, мы ограничиваем количество участников. Если вы зарегистрированы на конкретное обучение и вам необходимо отменить его, сообщите нам об этом за пять (5) рабочих дней до начала запланированного обучения.Отсутствие уведомления об отмене может привести к тому, что вам будет отказано в регистрации для дальнейшего обучения. Мы оставляем за собой право отменить любой курс — с уведомлением за два (2) рабочих дня — для которого недостаточно зарегистрированных участников. После этого зарегистрированные лица могут зарегистрироваться в следующем доступном предложении курса или отменить регистрацию.
Запланированные занятия
учебных курсов по тахеометрам Дублин

NEW Интенсивный курс обучения тахеометрам, ориентированный на потребности слушателей.
Узнайте, как быстро настроить тахеометр, станцию и сориентировать, разметить линии и уровни для зданий, бордюров, люков и оврагов. Используйте свободное размещение, чтобы избежать препятствий при разметке, вычислении площадей и объемов, подготовке чертежей в Autocad и многом другом.
Пройдите курс обучения тахеометров Hitechniques и почувствуйте себя на месте более уверенно!

Кто должен присутствовать
Если вы работаете на строительной площадке при любой мощности , которая включает в себя разбивку или съемку для новых зданий, вы должны знать, как пользоваться тахеометром.Этот курс будет охватывать все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с , используя роботизированный инструмент для 2 или 1 человека.
Что вы узнаете:
настройка тахеометра
Позиционирование и ориентация на направление и обратную точку
обратная засечка / свободное позиционирование от известных точек
разметка линий и уровней строений, бордюров, люков или оврагов
Призма
и безефлекторная съемка r
Пакеты планирования OSI — цифровые и бумажные
из расчета площадей и объемов
контроль качества
и более
Инструктор
Филип Ханрахан Б.Э., Б.А. имеет 35-летний опыт работы с геодезическими приборами:
6 лет в качестве инженера на объектах гражданского строительства, включая дороги, канализационные системы, жилые дома, промышленные здания.
27 лет демонстрации и обучения пользователей геодезическим приборам
2 года преподавания инженерных изысканий в Тринити-колледже в Дублине, включая разработку модуля инженерных изысканий в курсе гражданского строительства и одобрение инженеров Ирландии
Программа
09:00 — 11:00 Разбивка — Размещение, разметка точек и линий в окрестностях, запись точек для контроля качества
11:00 — 12:00 Съемка — настройте точку, линии съемки, объекты и утилиты, перейдите к передовой станции, продолжите съемку.
12:00 — 13:00 Как настроить контроль участка, призмы и константы призмы, географическую привязку, основные параметры съемки
Примечания:
1. Хотя учебный курс проводится на тахеометрах Geomax с программным обеспечением Microsurvey FieldGenius и Geomax X-Pad, этот курс дает вам прочную основу для использования тахеометров всех различных производителей.
2. В целях безопасности класс ограничен до 3 человек плюс тренер.
Для получения дополнительной информации и билетов перейдите на нашу страницу Eventbrite или позвоните нам по телефону (0) 1 257 2323

Фонд обучения плотников в Североатлантических штатах
Строительный кодекс ABC (CA04)
Доступность и безбарьерная конструкция: 521CMR (CS-6104)
Акустические потолки I (IS0006)
Доступные классы
Акустические потолки II (IS0007)
Advanced Drywall Grid Grid )
Advanced Fall Protection & Rescue / Hands on Millbury (ADVFALL)
Advanced Welding (GS0006-A1)
Квалификация оператора подъемника (GS0003)
Сертификат Ardex для подготовки поверхности и защиты от влаги (FL 311)
Ассорти смешанное Сумка — Навыки и безопасность (AMBSASNY)
Базовые компьютеры (GS02)
Уровень строителя и транзит (CA0002BL)
Уровень строителя, транспортный путь и тахеометр (CA0002)
Информационное моделирование здания-BIM (BIM001)
Ковровое покрытие INSTALL Сертификация (FL001)
Практическая полировка бетонных полов (FL004)
Бетон I (CT0001)
Доступные классы
Замкнутый Space (GS08)
Construction Master Pro (GS06)
Construction Master Pro / Advanced (GS06Adv)
Установка базы Cove (FC 102)
CPR-AED (GS07B)
Доступные классы
Двери и оборудование (IS0008 )
Доступные классы
Информация о наркотиках и алкоголе — Безопасность на месте (DAASSNY)
Доступные классы
Сертификационный тест гипсокартона (GS16)
Подготовка к сертификационному испытанию гипсокартона ((IS0001A))
Производство гипсокартона — CP (DRY PRO)
Доступные классы
Английский как второй язык (ESL) (GS11)
Оценка (ES001)
Оценка — обучение видео в реальном времени (ESTIMATE)
Доступные классы
Внешние композитные панели (ECP01)
Защита от падения ( GS0001)
Доступные классы
Отделочные столярные изделия (CA01)
Противопожарная защита (GS0020)
Противопожарная защита — обучение в реальном времени (FIRES TONLINE)
Первая помощь (GS07A)
Доступные классы
Первая помощь, СЛР, AED (GS07)
Доступные классы
Первая помощь, СЛР, AED (Primeros Auxilios) — (Класс Enseñada en Español) (GS 201S))
Первая помощь, сердечно-легочная реанимация, AED и патогены, передающиеся через кровь (GS08)
Обучение бригадира (FORE2020)
Обучение бригадира — видеообучение в реальном времени (FOREONLINE)
Работа с вилочным погрузчиком ((GS Communication0010))
Опасности Химическая безопасность (GS0020M)
Hazwoper (GS04)
Hazwoper Refresher (GS04R)
Hilti Power Actuated Tool Training (Hilti-PATT)
Hoisting Continuing Ed (GS0010 / ce)
Сертификат разрешения на проведение горячих работ (испанский) Permiso para Trabajos en Caliente (Clase Enseñada en Español) (NFPA 51S)
Доступные классы
Сертификат разрешения на проведение горячих работ (NFPA 51B)
Доступные классы
ICRA Awareness CSL CE — Live Video Trai ning (ICRAAWARE)
Доступные классы
Лучшие практики ICRA 24 часа в прямом эфире и практические занятия (Олбани) (ICRAALB)
Лучшие практики ICRA 24 часа в прямом эфире и практические занятия (Бостон) (ICRABOS)
Лучшие практики ICRA 24-часовое обучение в режиме реального времени и практические занятия (Лонг-Айленд) (ICRALI)
Лучшие практики ICRA 24-часовое обучение в режиме реального времени и практические занятия (Миллбери) ()
Лучшие практики ICRA 24-часовое обучение в режиме реального времени и практические занятия -on (Рочестер) (ICRAROC)
24-часовой обучающий видео-тренинг в режиме реального времени и практические занятия ICRA (Сиракузы) (ICRASYR)
Передовой опыт ICRA 24-часовой обучающий видео-тренинг и практическое занятие в прямом эфире ICRA (Йелесвилл) (ICRAYAL)
ICRA: Передовой опыт строительства медицинских учреждений на оккупированных объектах (GS0017)
Доступные классы
ICRA: Передовой опыт строительства объектов здравоохранения в жилых помещениях для повышения квалификации (GS0017-B)
ICRA: Construction Trades Bes Осведомленность о практике — (CSL CE) (CSL CE 2019)
Промышленный лифт (GS0010MA)
Изоляционные бетонные формы (CT0013)
Схема внутренних систем (IS0003)
Введение в напольные покрытия (FL004G1)
Введение в оборудование ( IS0008A)
Введение в Solar (4444)
Доступные классы
Введение в отделку (CA01A)
Введение в VCT (FL009)
Введение в полировку бетонных полов (FL003)
Введение в бетонную опалубку (CT0001)
Доступные классы
Введение в Metal Framing-CP (IS0001)
Доступные классы
Введение в забивание свай (PD0001)
Введение в обучение монтажу в реальном времени (RIGGINGONLINE)
Laser (Gs0001L)
LEED (GS12)
Масса.Подготовка к получению лицензии строительного надзора (CA03)
Math for the Trades I (GS0012 (A))
Math for the Trades II (GS0012 (B))
MEWPS — Мобильные подъемные рабочие платформы — Курс повышения квалификации по воздушным подъемникам (GS 3- 2021)
Доступны классы
Мобильные подъемные рабочие платформы (MEWPS), 8 часов (GS0004)
Доступны классы
OSHA 10 — Тренинг в реальном времени (OSHA10)
Доступны классы
OSHA 10 часов для строительства (
(A))
Доступные классы
OSHA 30 — Обучение в реальном времени (OSHA30ONLINE)
Доступные классы
OSHA 30 Horas (Clase Enseñada en Español) Entrenamiento virtual (OSHASPANONLINE)
Доступные классы
9000 Construction (
B)
Доступные классы
OSHA de 10 Horas (Clase Enseñada en Español) (GS 2019 S)
OSHA de 30 Horas (Clase Enseñada en Español) (
C)
Panel Max (GS000PM)
PCI — Введение в чистое помещение — Нью-Йорк (NYPCI)
Доступные классы
Система Peri Skydeck (GS 0008)
Оператор силового промышленного грузовика — Промышленный (GS 222)
Доступные классы
Оператор промышленного грузовика с приводом — пересеченная местность (GS0010)
Доступны классы
Оператор промышленного грузовика с приводом — промышленный и пересеченный грунт (GS 222) Доступны классы

Повышение квалификации оператора промышленного грузового автомобиля с приводом (GS 222R)
Доступны классы
Распечатать Чтение (GS0004)
Доступные классы
Распечатать Чтение II (GS0004A)
Распечатать Чтение Live Video Обучение (печать)
Доступны классы
ProCore Training (GS 919)
Обзор проекта и макет (GS19)
QML800 QuickMark Layout System (GS 2019M)
Устойчивая установка Flash Cove (FC103)
9000 2 Сертификат устойчивости к УСТАНОВКЕ (FL002)
Квалификация оснастки (GS0011)
Доступные классы
Повышение квалификации по такелажным работам ((GS0011B))
Каркас крыши (стропила)
(CA0010)
Квалификация на пересеченной местности
10A (GS 2020)
Доступные классы
Подготовка строительных лесов — видеообучение в реальном времени (SCAFFREFONLINE)
Пользователь лесов (GS0007C)
Доступные классы
Квалификация монтажника строительных лесов — 40 часов (GS0007A) (GS0007 (B))
Доступны классы
Тренинг по сексуальным домогательствам (GS001SH)
Осведомленность о кремнеземе CSL CE — Тренинг в реальном времени (SILAWARE)
Доступны классы
Тренинг по осознанию кремнезема в реальном времени — НЕ ДЛЯ CSL CEL (SILAWARE)
Осведомленность о кремнеземе — (CSL CE) (CSL CE 2019 B)
Sil ICA Training (GS0024M)
Каркас перекрытия (GC 205)
Refresher (GS003)
Сертификат установщика твердых поверхностей (GS 0002)
Схема расположения лестниц и каркас (CA02)
Системы структурных изолированных панелей (SIPS) (CA0004)
Подготовка субстрата (FL003)
Программа обучения суперинтендантов (STP001)
Tarkett Level I (FL003)
Тахеометр (CA0001)
Переход на 9-е издание и код энергопотребления (CS-6107)
Обучение мастера (UBC 101)
Сварка и резка (GS0006)
Доступные классы
Подготовка к обновлению и тестированию сварки (GS0006A)
Учебное пособие Zoom (Z1003)
Тахеометр
и его применение в геодезии

Прислал:
1.Введение
Тахеометр предназначен для измерения наклонных расстояний, горизонтальных и вертикальных углов и отметок при топографо-геодезических работах, тахометрических съемках, а также для решения прикладных геодезических задач. Результаты измерений могут быть записаны во внутреннюю память и переданы на интерфейс персонального компьютера.
Основные свойства — непревзойденный диапазон, скорость и точность измерений. Тахеометры разработаны с учетом максимального удобства работы пользователя.Для решения
предназначены высокопроизводительные электронные тахометры. Имеет широкий круг пользователей для решения промышленных задач.
Углы и расстояния измеряются от тахеометра до точек съемки, а координаты (X, Y и Z или северное, восточное и превышение) измеренных точек относительно положения тахеометра вычисляются с использованием тригонометрии и триангуляции.
Данные могут быть загружены с тахеометра в компьютер и прикладное программное обеспечение, используемое для вычисления результатов и создания карты исследуемой области.
Тахеометр — это электронный / оптический прибор, используемый в современной геодезии. Он также используется археологами для записи раскопок, а также полицией, следователями на месте преступления, частными реконструкторами несчастных случаев и страховыми компаниями для измерения мест. Тахеометр — это электронный теодолит (транзитный), интегрированный с электронным дальномером (EDM), а также внутреннее хранилище данных и / или внешний сборщик данных.
Целью любой съемки является подготовка карт, контрольные точки являются основным требованием для составления этих карт.
Существует несколько методов, таких как ход, триангуляция и т. Д., Для обеспечения этих контрольных точек.
Каким бы ни был метод, предоставление контрольных точек включает измерение двух объектов (расстояния и угла).
Опять же, расстояние можно измерить с помощью различных инструментов, таких как цепь , лента.
Линейный метчик.
Цепь Гюнтера (20м и 30м).
Стальная лента (20 м и 30 м).
Обратный кран.
Hunter Short Base (80 м).
Электронные приборы для измерения расстояния, тахеометр и GPS.
Угол можно измерить с помощью ТЕОДОЛИТА.
После завершения измерения расстояния и угла выполняется вычисление для определения контрольных точек. Сочетание всех трех результатов в мощном приборе TOTAL STATION , следовательно, TOTAL STATION представляет собой прибор, состоящий из следующих элементов:
i) Дальномер (EDM).
ii) Угловой прибор (теодолит).
iii) Простой микропроцессор.
1.2. Контрольно-измерительные приборы:
Он состоит из EDM, теодолита и микропроцессора, объединенных в один. Он также имеет карту памяти для хранения данных. Он также состоит из гнезда для аккумулятора, в котором находится аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор работает от 3 до 5 часов непрерывно.
Рисунок 1: Различные части тахеометра
1,3. Точность тахеометра:
Точность зависит от прибора и варьируется от прибора к прибору
1.Угловая точность варьируется от 1 ″ до 20 ″.
2. Точность определения расстояния зависит от двух факторов.
Инструментальная погрешность от
+ / — 10 мм до + / — 2 мм.
б) Ошибка из-за длины измерения.
Может быть от +/- 10 мм до +/- 2 мм на километр.
1 призма, 2,5–2,7 км2 призмы
Призмы 5-7 км3
10-12 кмNIKONОдна секунда + / — 2мм / км или 2ppmТрое количество призм удваивает расстояние LEICAOОдна секунда SOKKIAОдна секунда.
1.3.1. Точность и прецизионность
• Точность — это воспроизводимость измерения.
• Точность — это насколько близко измеренное положение находится к фактическому положению.
Измерение расстояния выполняется с помощью модулированного микроволнового или инфракрасного несущего сигнала, генерируемого небольшим твердотельным излучателем на оптическом пути прибора и отражаемого призменным отражателем или исследуемым объектом. Схема модуляции в возвращаемом сигнале считывается и интерпретируется бортовым компьютером тахеометра.Расстояние определяется путем излучения и приема нескольких частот и определения целого числа длин волн до цели для каждой частоты. Большинство тахеометров используют специально изготовленные стеклянные призматические отражатели Porro для сигнала EDM и могут измерять расстояния до нескольких километров. Безотражательные тахеометры могут измерять расстояние до любого достаточно светлого объекта до нескольких сотен метров.
Принцип:
Зная координаты положения инструмента и пеленг обратной станции, можно вычислить координаты любой другой точки.
1.3.2. Тахеометр можно использовать
Когда даются два балла.
Когда дана только одна координата. В этом случае координаты задней станции определяют любым подходящим методом.
Если координаты не указаны, в этом случае можно использовать произвольную систему координат.
Эти устройства, также называемые электронными тахометрами, могут автоматически измерять горизонтальные и вертикальные углы, а также наклонные расстояния с одной установки.На основе этих данных они могут мгновенно вычислять компоненты расстояния по горизонтали и вертикали, высоты и координаты и отображать результаты на ЖК-дисплее. Они также могут хранить данные на борту или во внешних сборщиках данных. Если в систему вводятся координаты занятой станции и опорный азимут, немедленно получаются координаты наблюдаемой точки. Эта информация может храниться непосредственно в автоматическом сборщике данных, исключая ручную запись. Эти инструменты имеют огромную ценность во всех типах геодезических работ.Электронные тахеометры предлагают множество преимуществ практически для всех типов съемки. Они используются для топографических, гидрографических, кадастровых, проектных и строительных изысканий.
1,4. Аксессуары для тахеометра
Из более чем 40 различных моделей, доступных на выбор, они в настоящее время являются доминирующим инструментом в геодезической съемке.
Компонент инструмента EDM, установленный в тахеометре, относительно невелик, но все же имеет диапазон расстояний, достаточный для большинства работ.Длина до 2 км может быть измерена с помощью одной призмы и до 6–7 км с помощью тройной призмы.
Угловое разрешение доступных тахеометров варьируется от полсекунды для точных инструментов, подходящих для контрольных съемок, до 20 дюймов для инструментов, сделанных специально для разметки строительства.
1,5. Функции, выполняемые тахеометрами
Электронные тахеометры
со своими микропроцессорами могут выполнять множество функций и вычислений в зависимости от того, как они запрограммированы.Возможности различаются в зависимости от инструмента, но некоторые стандартные вычисления включают:
Усреднение нескольких угловых и дистанционных измерений.
Коррекция расстояний, измеренных электронным способом, от постоянной призмы, атмосферного давления и температуры.
Внесение поправок на кривизну и рефракцию для высот, определяемых тригонометрическим нивелированием.
Уменьшение наклонных расстояний до их горизонтальной и вертикальной составляющих.
Вычисление высот точек по компонентам вертикального расстояния (дополнено вводом с клавиатуры высот инструмента и отражателя).
Вычисление координат точек съемки по горизонтали и горизонтали.
Усредняет множественных угловых измерений.
Среднее значение кратных расстояний измерений.
Вычисляет горизонтальных, и вертикальных расстояний.
Поправки на температуру, давление и влажность.
Вычисляет обратных, полярных, обратных.
Вычисляет координаты X, Y и Z .
1.6. Работа тахеометра
Поскольку тахеометр содержит хрупкие электронные компоненты, они не так прочны, как обычный теодолит. Их необходимо аккуратно упаковывать и транспортировать, обращаться с ними осторожно и аккуратно извлекать из ящиков.
Установка тахеометра над отметкой станции аналогична установке обычного теодолита. Сюда входит
Центровка
Прокачка
Удаление параллакса
Электронные тахеометры управляются с помощью записей, сделанных либо с их встроенных клавиатур, либо с клавиатуры портативных сборщиков данных.Детали управления каждым отдельным тахеометром несколько различаются и поэтому здесь не описываются.
Точность, достигаемая с помощью тахеометра, в основном зависит от действий оператора. Тщательное центрирование и нивелирование инструмента.
Точное наведение на цели.
Взятие средних значений из нескольких угловых измерений, сделанных как в прямом, так и в обратном положении
Периферийное оборудование, которое может повлиять на точность, включает
Трегеры
Центры оптические
Призма и
Призматические вехи
Трегеры должны обеспечивать плотное прилегание без проскальзывания.Неправильные оптические центриры приводят к ошибочной установке приборов над точкой измерения. Полюса призмы должны быть идеально вертикальными, и призма должна хорошо подходить к ним. Призмы следует часто проверять, чтобы определять их постоянные.
1,7. Тахеометр с дистанционным управлением (ROBOTIC)
Блок дистанционного позиционирования (RPU) позволяет управлять тахеометром на расстоянии
Роботизированные тахеометры позволяют оператору управлять инструментом на расстоянии с помощью дистанционного управления.Роботизированные системы предлагают измерения без отражателя, превосходящие любой другой доступный инструмент — способная к точным измерениям, эта технология имеет огромные преимущества для каждого пользователя. Это устраняет необходимость в помощнике, так как оператор держит отражатель и управляет тахеометром из наблюдаемой точки. Блок дистанционного позиционирования, прикрепленный к призматической вехе, имеет встроенный телеметрический канал для связи с тахеометром. Даже человек рядом с тахеометром не нужен.Тахеометр автоматически перемещается и находит цель. Человек требуется на цели в разных местах съемки. Роботизированные тахеометры ускоряют геодезические работы и сокращают рабочую силу. Роботизированный тахеометр — это новейшая и самая передовая система на рынке сегодня, которая может похвастаться новым современным дизайном, более быстрыми двигателями и безотражательным диапазоном 2000 метров. Доступен с точностью до 1, 3 и 5 секунд, вы можете выбрать инструмент, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям.
1.7.1. Особенности включают:
Инновационная конструкция системы без кабелей.
Новый RC-3 с улучшенной технологией отслеживания XTRAC ™ Quick-Lock.
Самая передовая, самая длинная и самая мощная из имеющихся технологий без отражателя.
Полноцветный графический интерфейс прибора и полевого контроллера для Windows Mobile.
Легче, чем у конкурентов.
1,8. Приложения тахеометра
Имеется много других возможностей, тахеометр можно использовать для следующих целей.
Детальное обследование, т.е. сбор данных.
Контрольная съемка (траверс).
Измерение высоты (Удалить измерение высоты — REM).
Ремонт недостающих столбов (или) Разбивка (или) Разбивка.
Резекция.
Расчет площадей и т. Д.
Дистанционное измерение расстояния (RDM) или измерение недостающей линии (MLM).
1.8.1. Опция сбора данных
Измерения могут храниться «на борту» всех тахеометров.Доступны два варианта:
.
Данные могут храниться непосредственно в памяти микрокомпьютера, а затем загружаться на внешнее запоминающее устройство через соединения RS-232.
Второй вариант — это съемная карта памяти. Когда одна карта заполнена, ее можно удалить, а другую карту можно быстро установить.
1.8.2. Детальное обследование
Учитывая две точки, координаты которых известны, тахеометр можно использовать для получения координат различных других точек на основе этих двух координат.Следует позаботиться о том, чтобы новые точки обзора были тщательно закодированы. Карту местности можно получить после скачивания и обработки.
1.8.3. Контрольная съемка / ход:
Аналогичен любому типу EDM Traverse.
Определение траверсы: —
Траверс — это метод контрольной съемки при обеспечении горизонтального и вертикального контроля вдоль заранее определенного маршрута посредством создания серии соединенных линий, соединяющих станции хода.
1.8.4. Траверс:
В траверсе несколько связанных геодезических линий образуют основу съемки.
Направление и длина геодезических линий измеряются с помощью углового измерителя (Теодолит) и дальномера (ленты, цепи, EDM, GPS и т. Д.).
Рисунок 1: Траверса
1.8.5. Классификация хода (на основе точности и используемого инструмента):
По точности
Первичная траверса: точность 1: 50 000 (Инструмент: Т3 и инварная проволока)
Вторичный ход: точность 1: 20 000 (прибор: T3 и EDM)
Третичный ход: точность 1: 1000 (прибор: T2 и цепь)
1: 2000 (Инструмент: T2 и стальной браслет)
В зависимости от используемого инструмента
Цепная траверса
Траверса EDM
Траверса-плоскость
1.8.6. Классификация траверса:
Открытый ход: Начинается с известной контрольной точки и заканчивается в неизвестной точке.
Рисунок 2: Открытая траверса
Замкнутый ход: Начинается и заканчивается в известных контрольных точках.
Рисунок 3: Закрытая траверса
Перемещение по замкнутому контуру: Начинается и заканчивается в известных контрольных точках.
Рисунок 4: Траверс замкнутого контура
1.8.7. Применение траверсы
Обеспечение контрольных точек для крупномасштабных съемок.
Пограничные исследования
Точная фиксация маршрута реки, дороги, канала.
Обзоры проекта.
Обзоры выравнивания и многое другое.
Истинный Север, т.е. линия меридиана
Северная линия сети
Магнитная линия Севера
Любая произвольная опорная линия.
1.8.8. Ориентир может быть:
Азимут:
Азимут любой линии съемки или отрезка траверса — это угол по часовой стрелке от истинного севера.
Подшипник сетки:
Пеленг по координатной сетке любой линии съемки или отрезка траверса — это угол по часовой стрелке от севера по сетке.
Магнитный подшипник:
Магнитный пеленг любой линии съемки или отрезка траверса — это угол по часовой стрелке от магнитного севера.
1.8.9. Азимут и пеленг сетки:
Азимут может быть получен путем астрономических наблюдений.
Азимут может быть вычислен по широте и долготе (сферические координаты).
Пеленг по сетке
может быть получен путем астрономических наблюдений с применением Конвергенции.
Направление сетки может быть вычислено по координатам сетки.
Рисунок 5: Азимут и пеленг сетки
1.9. Дистанционное измерение высоты (REM)
Процесс определения высоты объектов без фактического перехода на верхнюю часть объекта известен как дистанционное измерение высоты (REM) i.е., тахеометр, расположенный на расстоянии (вдали) от объекта, используется для измерения высот.
Рисунок 6: Удаленное измерение высоты
Метод: Призма удерживается у основания объекта. Направьте телескоп на призму и измерьте наклонное расстояние «d», затем наклоните телескоп вверх до кончика объекта. Высота объекта отображается от нижней части призмы в зависимости от инструмента.
Эта функция позволяет измерить высоту точки, в которой призма не может быть размещена напрямую.Измерение проводится по отвесу, а высота постоянно отображается.
Дистанционное измерение высоты:
Рисунок 7: Удаленное измерение высоты
1.9.1. Дистанционное измерение расстояния (RDM) или измерение недостающей линии (MLM):
Процесс определения расстояния между двумя точками A и B (которые не видны друг с другом) от другой точки «I» (положение инструмента) известен как RDM.
Этот метод очень полезен для определения расстояний между двумя точками, между которыми есть препятствие. Бывает двух типов:
Рисунок 8: Дистанционное измерение расстояния
Расстояния могут быть получены либо в непрерывном режиме , т. Е. AB, BC, CD, DE, EF и т. Д., Либо в радиальном режиме т. Е. AB, AC, AD, AE, AF и т. Д., Однако полевые процедуры одинаковы для обоих, только выбор операции варьируется. Это требуется, когда между линией съемки есть препятствия.
Рисунок 6: Измерение недостающей линии
1.9.2. Ремонт недостающих столбов (или) Разбивка (или) Разбивка:
Процесс фиксации отсутствующих столбов на земле с использованием их теоретических координат известен как РАЗБИВКА. Здесь требуются две другие известные координаты.
Процесс определения положения точек с известными координатами, например отсутствующие пограничные столбы.
Рисунок 7: Разбивка
1.9.3. Резекция:
Процесс определения координаты положения инструмента с использованием других контрольных точек (точек, координаты которых известны) известен как РАЗРЕЗ.
Рисунок 8: Обратная засечка
1.9.4. Расчет площади:
Площадь любой фигуры можно вычислить, просто задав координаты угла фигуры.
Расчет площади.
Процесс поиска площади замкнутой фигуры.
Рисунок 9: Расчет площади
1.9.5. Использование тахеометра
Тахеометр используется следующим образом:
Маркетинговое исследование
Кадастровая съемка
Инженерные изыскания
Крупномасштабное исследование
Обследование дорог / железных дорог / каналов
Некоторые тахеометры также имеют интерфейс GNSS , который сочетает в себе преимущества этих двух технологий (GNSS — прямая видимость между точками измерения не требуется; тахеометр — высокоточные измерения, особенно по вертикальной оси по сравнению с GNSS) и уменьшают последствия недостатков каждой технологии (GNSS — низкая точность по вертикальной оси и низкая точность без длительных периодов наблюдения; тахеометр — требует наблюдения в прямой видимости и должен быть установлен над известной точкой или с прямой видимостью до 2 или более точек с известное место).

14Окт
Светильники в натяжной потолок в ванной: Освещение в ванной комнате с натяжным потолком: примеры и фото
14 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Монтаж светильников в натяжные потолки, рекомендации специалистов
Такой процесс, как монтаж светильников в натяжные потолки должен осуществляться с учетом условия, что сами по себе приборы освещения создают значительную нагрузку на конструкцию потолка. Ни полотно ПВХ, ни гипсокартон не предназначены выдерживать монтаж люстры на потолке.
Расчет необходимого количества
Монтаж светильников в подвесные потолки и натяжные производится при отключенном электропитании системы освещения комнаты через квартирный щиток. Позаботьтесь, чтобы во время работ к нему не имели доступа дети или посторонние лица. Чтобы зафиксировать элемент освещения прибегают к следующим методам:
закрепляют на базовом потолке монтажный переходник. Его толщина соответствует ширине зазора между декоративным полотном и плитой потолочного перекрытия. Он фиксируется на базовой плите, а после уже к нему подвешивается выбранная люстра;
в качестве альтернативы может выступать специальный удлиненный крюк, который будет удерживать вес люстры после установки полотна.
Крюк для люстрыПлатформа под светильник
Этот принцип действителен также при установке светильников в гипсокартонный потолок. Изначально планируется расположение приборов освещения, монтируется электропроводка, проверяется и испытывается на эффективность работы. В противном случае необходимо производить демонтаж декоративного потолка. Ошибочно думать, что первична установка потолка – все наоборот.
Рекомендуется для организации освещения одного вида приобретать однотипные устройства. При выборе исходят определения, что монтаж светильников в натяжные потолки осуществляется из расчета, что каждый источник света направлен вертикально вниз и охватывает площадь порядка 1,5-2 м². Исходя из площади помещения, достаточно просто произвести подсчет необходимого количества светильников. Кроме того, у разных ламп КПД отличается, поэтому внимательно знакомьтесь с характеристиками устанавливаемого оборудования.
Если в дизайнерском решении подразумевается не только освещение, но подсветка потолка в какой-либо цвет, то к светильникам присоединятся светодиоды. Это современные энергосберегающие аналоги привычных ламп галогеновых и накаливания. Они стоят дороже, но при этом имеют длительный срок эксплуатации и не создают эффекта мерцания, которое так вредно для здоровья глаз. Количество светодиодов необходимо рассчитывать на основе технических характеристик предлагаемых конкретным производителем.
Варианты расположения светильников на потолке
Правила монтажа светильников в натяжные потолки
Монтаж точечных светильников в ванной будет иметь общие принципы крепления осветительных приборов потолочного типа с работами, проводимыми в гостиной. Однако, учитывая повышенную влажность помещения, логично возникновение специфичных нюансов. Рассмотрим, что необходимо, чтобы осуществить качественный монтаж светильников в натяжные потолки.
Инструменты и материалы
Чтобы осуществить монтаж освещения для гостиной, в ванной и туалете, убедитесь в наличие необходимых для осуществления всех процессов инструментов, материалов и фиксирующих элементов:
нож для раскроя пленки из ПВХ;
леска или шпагат, мягкий грифель;
клеящий состав для пластика и ПВХ;
дрель, шурупы, дюбели;
крюк для крепления люстры или пластиковые кольца для крепежа светильников;
подвесы для гипсокартона из металла;
инструментальный набор для электротехнического монтажа;
рулетку.
Инструменты
Это универсальный набор, чтобы произвести монтаж люстры на потолок или точечных светильников или произвести в спальне установку светодиодной подсветки.
Разметка поверхности
Планируете ли вы установку люстры или монтаж точечных светильников в натяжном потолке – неважно. Первое — произведите разметку будущих светильников. Второе — закрепите декоративное полотно или пластиковую панельную конструкцию. Особенно важно это сделать, если предстоит монтаж многоуровневой потолочной конструкции.
Обозначьте контуры уровней и внутри них отметьте положение светильников:
отступ от стен – порядка 60 см;
промежуток между осветительными приборами – 1 м.
Распределяйте источники света, чтобы места их крепления не совпадали с багетами потолочной основы. Оставляйте отступ 25-30 мм от багета до края отверстия под светильник. Располагая светильники, учитывайте планируемое место размещения люстры. Если монтаж подсветки подразумевает светильники в качестве дополнительного элемента, их отводят в стороны, создавая дополнительную возможность влиять на зрительное восприятие помещения за счет различных источников света.
Зонирование за счет светильников также популярно как монтаж светодиодной ленты на потолок над границами функциональных локаций.
Перед установкой светильников и полотна нужно выполнить разметку поверхности
Установка регулируемых стоек
В качестве подготовительного этапа производят установку закладных элементов, монтируя стойки с возможностью регулирования. К ним будут фиксироваться светильники.
Регулируемая стойка точечного светильника в своем составе имеет:
пластикового кольца, диаметр внутри у которого равен посадочному диаметру точечного осветительного прибора;
2 направляющих элемента, с помощью которых производится регуляция высоты источника света.
Светильник, который мы видим, как вставленный в отверстие натяжного декоративного полотна, на самом деле укреплен на основном потолке. Устанавливая закладные, располагайте их так, чтобы в дальнейшем корпус светильника не препятствовал монтажу ПВХ полотна. Для фиксации стоек на бетонном основании базовой плиты используют шурупы и дюбели.
Регулируемая стойкаСхема установки
Размещение точечных светильников
Проведите необходимые электромонтажные работы – к каждой точке, где планируется разместить устройство нужно протянуть и закрепить кабель. После того как подготовка завершена, монтируется натяжной потолок. Теперь приступаем к завершающему этапу – монтируем светильники в декоративном полотне.
Прямо на ПВХ пленку в намеченных заранее местах, где ранее были установлены фиксирующие кронштейны, приклеивается монтажный профиль в форме круга. По внутреннему контуру в полотне прорезается отверстие, куда в дальнейшем будет вставляться светильник. Резать нужно аккуратно и четко, иначе при монтаже могут возникнуть дефекты полотна.
Далее крепежные стойки выставляются на едином уровне с полотном потолка. Для этого задействуются регулировочные винты. Электрические проводники выводятся наружу через отверстие. Аккуратно подсоедините провода и подключите осветительные приборы. Лучше использовать для соединения клемник. Перед установкой на корпус светильника оденьте термоизоляционное кольцо, которое входит в комплект. Оно будет препятствовать перегреву натяжного полотна и оградит светильник от соприкосновения с ПВХ пленкой.
Если думаете, как сделать освещение в ванной комнате, то следуйте предложенному алгоритму. Свет в ванной должен быть достаточно ярким, но при этом не резать глаза. Помимо светильников можно оформить рельеф потолка светодиодной лентой. При протяжении кабеля учтите, что осветительные приборы должны располагаться на расстоянии от ранее установленных нагревателей и душа, чтобы не попадала вода и пар. Свет включается снаружи или внутри ванной комнаты? Заранее определитесь с дополнительными электротехническими работами.
Разводку для осветительных приборов следует делать перед монтажем натяжного полотнаВ натяжном полотне делаются разрезы, через которые выпускаются проводаМонтаж точечного светильника
Нюансы установки разных приборов освещения
Помимо точечных светильников может монтироваться люстра или светодиодные ленты в натяжной потолок или короб подвесной конструкции.
Установка люстры при натяжном потолке
Чаще всего, чтобы закрепить люстру на натяжном потолке, применяют крепеж в виде потолочного крюка. Производят его по схеме:
в бетонную плиту основного потолка устанавливается особый крюк. Чтобы убедиться, что он выдержит будущую люстру, на него вешают груз;
подтвердив таким образом надежность крепления, приступают к ведению кабеля;
устроив проводку, устанавливают декоративное натяжное полотно;
по отметке соответствующей центру крюка прорезают отверстие;
клеем закрепляют на пленке термокольцо.
Крепежом для полотна натяжного потолка выступает потолочная планочка. Определите центр установки люстры, растяните нить, крепящуюся в профиле с помощью штапика. Замерьте длину потолочной планки и диаметр чаши люстры. Отпилите соответствующий отрезок бруса. Чтобы люстра не качалась, длина бруса должна несколько превышать диаметр чаши люстры.
Необходимо определить длину промежутка от основания до нити и зафиксировать брус по указателю нитки. Проведите к намеченной зоне электропроводку. Далее, монтируется полотно натяжного потолка. Строго по центру прорезается отверстие и фиксируется термокольцо. По центру вмонтированного бруса устанавливается крепление, на котором подвешивается люстра.
Если возникла необходимость установить большую люстру, используют крестообразное крепление. Этот вариант особенно популярен для осветительных приборов, которые по конструктивным особенностям плотно прилегают к полотну потолка.
Здесь алгоритм действий фиксации бруса будет таким же, как в предыдущем варианте, за исключением того, что в этот раз к брусу будет прикрепляться фанера, диаметр которой должен несколько превышать размеры тарелки люстры. Второй вариант – крепеж фанеры на систему подвесов.
Элементы крепления люстрыПодготовка потолка к монтажу люстрыУстановка планки люстры на натяжной потолокКрепеж люстры на натяжной потолокДекоративный колпак скроет неприглядные провода
Светодиодные ленты в натяжной потолок
Пленка ПВХ в составе натяжного потолка может быть повреждена термическим воздействием от галогеновых ламп или аналогов накаливания. Для устройства освещения применяют источники света с малой степенью выделения тепла – люминисцентный вариант или производят монтаж светодиодных лент под натяжной потолок.
Скрытые источники света при включении создают одинаково яркий по освещенности участок полотна или по всей площади. Монтаж диодной системы осуществляется под тканью или пленкой на равном расстоянии.
варьируя расстояние прокладывания лент можно получить различные эффекты – от мягкого свечения до яркого рассеянного света;
также можно экспериментировать с расстоянием между светодиодом и полотном;
на конечный результат оказывают влияния дополнительные слои и конструкции.
Схема крепления светодиодной ленты на натяжной потолок
Монтаж диодной ленты на потолок можно монтировать не только под полотно, но и в короба. Таким способом подчеркивается рельеф при разноуровневых конструкциях. Производя монтаж светодиодной ленты в натяжной потолок следует позаботиться о возможности снятия полотна и доступа к блоку питания. Большое скопление светодиодов при отсутствии достаточной вентиляции приводит к перегреву материала и сокращает эксплуатационный ресурс. Нужно быть готовыми произвести замену вышедшего из строя участка, который из-за воздействия высокой температуры вдруг отказался включиться.
В качестве заключения приведем сравнительную таблицу по различным осветительным приборам, используемым для натяжного потолка.
Источник освещения Назначение Тип крепления Особенности
Точечные светильники Основной источник света или дополнение к люстре. Закладные элементы, стойки. Эффективность – 1 осветительный прибор на 1,5-2 м²;
направление света – вниз;
предпочтительны светодиодные или люминесцентные лампы.
Люстра Основной источник Брус, крестообразный крепеж с фанерным листом, подвесной крюк. Желательны изделия с лампами направленными вниз от потолка. Модели близко прилегающие к полотну должны быть отгородены термостойким кругом, чтобы не нагревать пленку ПВХ.
Светодиодная лента Дополнительный источник, подсветка декоративная, зонирование. Под полотно. Возможно в короб. При высокой частотности светодиоды могут перегреваться.
Установив светильники и светодиодные ленты в натяжной потолок возможно добиться самых причудливых визуальных эффектов. Например, зрительно сделать стены выше, или наоборот, опустить потолок. Направленные вдоль помещения светильники могут вытянуть перспективу и сделать коридор более длинным для восприятия. Если установка была произведена грамотно, освещение прослужит долго и не доставит хлопот с дефектами полотна. Напоминаем, что работы по электропроводке нужно осуществлять исключительно при наличии соответствующих знаний и навыков. Если таковых нет, обратитесь к специалистам, обладающим исчерпывающей информацией насчет монтажа подсветки потолка.
Видео
Светильники в натяжной потолок ванной: популярные варианты освещения
Такая тема, как светильники в натяжной потолок ванной, кое-кому покажется неожиданной. Ведь многие считают, что ПВХ-полотно над головой будет хорошо смотреться только в спальне или гостиной. Но это не так. Натяжной потолок украсит любое жилое помещение.
Не исключение и ванная комната, где блестящие поверхности смотрятся даже более органично: кафель, эмаль, зеркала, хромированная сантехника.
Для полной гармонии не хватает глянцевого потолка. Кстати, здесь поливинилхлорид еще и более функционален, чем штукатурка или гипсокартон. Последние, хоть и покрываются в процессе финишной отделки водоотталкивающими материалами, сами по себе боятся лишней сырости и приходят от нее в негодность.
Зато натяжному потолку влага не причинит никакого вреда. Некоторые обшивают потолок вагонкой из этого же материала, но натяжной потолок смотрится куда аккуратнее.
Светим и накаливаем: варианты потолка в ванной
Ванные комнаты всегда были более аскетичными в плане осветительных приборов, чем жилые комнаты. Это связано как с их небольшими размерами, так и с неблагоприятными для электрики условиями.
Обычно лампочку прятали от брызг в закрытый плафон. Впрочем, от пара это спасает не очень. Тем не менее, лампы накаливания живут в ванных не хуже, чем в других местах.
Есть мнение, что и сейчас, когда появились разного рода экономичные светильники для натяжных потолков в ванную комнату (галогенные, светодиодные), для помещений с повышенной влажностью лучше продолжать использование пусть и расточительных, но надежных в своей простоте ламп накаливания.
Работая на переменном токе, они не требуют выпрямителей, а значит, количество уязвимых мест сводится к минимуму.
В конце концов, вы не так уж много времени проводите в ванной, чтобы горение не-экономичный светильник разорил вас. Единственный момент: лампы накаливания не должны быть мощными, чтобы не перегревать пленку, к тому же при установке обязательны термопрокладки. Лучше поставить несколько маломощных лампочек, нежели одну стоваттную.
Надежно спрятанные светильники
Впрочем, натяжные потолки сами могут послужить для светильников гидроизоляцией. Ведь зачастую для получения мягкого освещения используют следующую технологию: источники света прячут под пленку, сквозь которую они и светят.
В ванной этот вариант будет весьма кстати, вот только лампы накаливания сразу отпадают: они просто расплавят нежную пленку. Лучшим вариантом станут светодиоды, которые светят, но почти не греют. Такое расположение светильников на натяжном потолке в ванной в комплексе с пленкой специальных расцветок можно создать эффект звездного неба или же морских волн (если кому-то нравится представлять ощущение пребывания под водой).
Как же установить светильники с натяжными потолками в ванной комнате?
По сравнению с другими комнатами здесь нет каких-либо важных особенностей.
Монтируете всю разводку на потолочные плиты, желательно пряча в гофру провода и закрывая изолентой все металлические детали.
Хорошо бы разместить выпрямитель где-нибудь за пределами ванной, чтобы он не страдал от влажности, а в случае поломки можно было бы заменить его, не разбирая потолок.
Затем устанавливаете крепежные стойки в местах размещения светильников. Если вы предпочли освещение сквозь пленку, сразу же устанавливаете и лампы. Далее происходит натяжка потолка, в котором вы прорезаете отверстия для выходящих наружу светильников (если выбрали этот вариант).

Будем благодарны, если вы нажмете на кнопки социальных сетей, которые расположены ниже статьи.
Светильники для натяжного потолка в ванной комнате
Выбирая светильники для натяжного потолка в ванной комнате, нужно учитывать особенности помещения и потолочного покрытия. Классификация осветительных приборов для натяжных потолков. Рекомендации по выбору ламп. Как подобрать точечный прибор, люстру и плафон. Советы по подбору приборов для ванной.
Светильники для натяжного потолка в ванной комнате должны соответствовать требованиям освещённости данного помещения, подходить для использования в натяжном потолке и иметь достаточную защиту от влаги.
Разновидности светильников для ванной
В ванной комнате могут использовать различные виды осветительных приборов. Выбирая светильники для натяжного потолка в ванной комнате, необходимо обращать внимание на их поворотные характеристики. Так, приборы бывают:
Вращающиеся. Данные агрегаты имеют встроенный шарнир, который позволяет поворачивать прибор в нужную вам сторону.

Стационарные. Эти приборы не могут поворачиваться и дают постоянный световой поток, направленный вниз.

На фото лампы в светильники для натяжных потолков в ванной
В зависимости от дизайна ванной вы можете использовать приборы различной конфигурации и размеров. Они бывают:
Стандартный светильник в ванну для натяжного потолка. Такие приборы отличаются компактными габаритами и большим разнообразием форм. Они крепятся в одном уровне с натяжной поверхностью.

Агрегаты вытянутой формы чаще всего имеют плафон в виде цилиндра или свечки. В большинстве случаев вы можете поворачивать прибор в нужную сторону.

Часто используются приборы в виде полусферы. Это агрегаты с плафонами. Причём фактура и декорация плафона могут быть разными. Это стационарные агрегаты.

Навесные объёмные приборы – люстры. Не стоит думать, что в ванной комнате такие агрегаты не используются. Они отлично подходят для габаритных помещений, оформленных в стиле модерн, арт-ново или лофт. Прибор может декорироваться стальными, стеклянными и металлическими деталями.

Дизайнерские лампы. Цена данных агрегатов немаленькая. Чаще всего это модели не серийного выпуска, а результат индивидуальных разработок. Их форма и дизайн могут быть самыми неожиданными и смелыми.

Лампы для приборов в ванной
Освещение в ванной должно быть достаточным, но натяжной потолок, вернее особенности пвх изделий, диктуют свои требования к используемым в приборах лампам. Так, для использования в натяжных материалах подходят следующие виды ламп:
Лампы накаливания. Поскольку данный прибор очень греется при использовании, в натяжной потолок допускается встраивать агрегаты с лампами мощностью не более 40 Вт. При этом натяжную плёнку необходимо защищать от плавления термокольцами.

Светодиодные светильники для натяжного потолка в ванной – это лучший вариант. Они не греются, очень экономичные, долговечные. Единственный минус – их высокая цена, но она быстро окупается за счёт экономичности лампы.

Светильники с энергосберегающими лампами также могут монтироваться в натяжной потолок в ванной.

Точечные светильники для ванной
Самый распространённый вид осветительных приборов, использующихся в натяжных потолках, – это точечные агрегаты. Такую популярность они получили за свою практичность, невысокую стоимость и разнообразный дизайн.
Для натяжного потолка в ванной подходят следующие точечные светильники:
Скрытые приборы. Они крепятся за натяжной поверхностью на базовый потолок. Данные агрегаты выполняют функции подсветки, а не основного освещения, поскольку свет от них слишком слабый. Они применяются в паре с полупрозрачными и перфорированными натяжными потолочными изделиями. В приборе используются либо светодиодные, либо галогеновые лампы.

Точеные агрегаты, крепящиеся в плоскости натяжного потолка. Для их установки нужно монтировать термокольцо. Мощность ламп в таких приборах не должна превышать 35 Вт. Крепятся к бетонному потолку.

Выступающие приборы. Они позволяют получить самый высокий уровень освещения при небольших габаритах агрегата. Могут быть поворотными. Для установки изделия потребуется закрепить на базовом потолке платформу или основу.

Накладные приборы. Для ванной нужно использовать только агрегаты с плафонами, защищающими лампу от влаги. Прибор монтируется на шину или платформу, закреплённую на бетонный потолок. Выбор ламп не ограничен.

Плафоны и люстры для ванных
Освещение в просторной ванной комнате с натяжным потолком может выполняться и с помощью навесных люстр. При выборе данных агрегатов для ванной комнаты важно соблюдать следующие рекомендации:
Плафоны и люстры крепятся не на натяжной, а на базовый потолок. Для этого могут использоваться стальные шины, крюки, брусья, фанерные конструкции. Всё зависит от конфигурации и формы прибора.

Для вывода проводки в натяжной плёнке пропаивается небольшое отверстие. Для защиты отверстия от дальнейшего расползания используется специальное защитное кольцо.

Для монтажа на натяжной потолок больше подходят приборы с основанием округлой формы. Так вы защитите натяжной материал от повреждения острыми краями приборов с прямоугольным основанием.

Для плафонов и люстр лучше подбирать не греющиеся лампы, так вы защитите натяжное изделие от потемнения или плавления. Именно поэтому светодиодные лампы или галогеновые приборы – правильный выбор.

Лучше выбирать потолочные светильники для натяжных потолков в ванной, герметично защищённые от попадания влаги и конденсата.

Советы по выбору прибора
Расположение светильников на натяжном потолке в ванной может быть самым разнообразным. Важно учитывать удобство и требования по освещению отдельных зон. В любом случае при выборе агрегатов для этого помещения стоит руководствоваться следующими требованиями:
Лучше брать прибор с основой для крепления к базовому потолку.

Выбирайте не греющиеся лампы: светодиодные светильники или галогенки с мощностью не более 40 Вт.

Основание прибора должно быть гладким, без острых углов и зазубрин.

Покупайте герметичные люстры и плафоны.

Всегда используйте термокольца.

Связавшись с нами по телефону, вы можете заказать монтаж натяжного потолка в ванной. Сроки и качество работ вас приятно удивят.
светодиодные, плафонные, галогеновые. Что выбрать?
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда из-за тусклого света в ванной комнате, вы не можете рассмотреть в зеркале всех деталей своего лица или не получается расслабиться в ванне из-за слишком яркого света, который назойливо бьет в глаза. Причиной таких ситуаций бывает неправильно подобранное освещение.
Планируем освещение
Начитать планирование следует с организации пространства в ванной. При этом учитывается, какая мебель, сантехника, бытовая техника будут здесь присутствовать. Чтобы не ошибиться, можно нарисовать план, где будет обозначено расположение светильников. Такой план избавит вас от необходимости прокладывать новую проводку после укладки плитки из-за одной небольшой оплошности.
Нормы и стандарты, расчет освещения
Исходя из принятых в 2002 году общеевропейских норм, освещенность ванной комнаты должна составлять 200 лк на один квадратный метр площади помещения. Зная это можно без проблем рассчитать оптимальное в вашем случае количество светильников. Если говорить о помещении, площадь которого составляет шесть квадратных метров, потребуется 1200 лк.
Между типами светильника и его мощностью существует прямая взаимосвязь, что дает возможность рассчитать, сколько потолочных светильников потребуется для вашего помещения. Световой поток, который получается, от ламп накаливания мощностью 25, 40 и 60Вт соответствует освещенности 220, 420 и 710 лк соответственно. Следовательно, 1200 лк для 6 метров квадратных нужно разделить на показатель освещенности каждого светильника.
Если вы планируете использовать лампы накаливания, мощность которых равна 40 Вт и 60 Вт, то вам понадобится, например, три лампы на 40 Вт и две на 60 Вт.
Особенности выбора
Именно потолочные виды светильников чаще других выбирают для освещения такого помещения, как ванная комната. Они в свою очередь могут крепиться в подвесной потолок из гипсокартона, реечный или натяжной потолок. Освещение от них равномерное и подходит для освещения даже больших по площади помещений. Внешняя частью у таких видов светильников может быть подвижной, что дает возможность направлять лучи света в нужном для вас направлении. Еще одно преимущество таких светильников – широкие возможности для дизайнеров, которые работают над созданием интерьера.
На что следует обращать внимание, отправляясь за покупкой светильников:
Безопасность. Это связано с тем, что ванная комната – зона повышенной влажности, поэтому покупая светильник, проверьте, насколько он защищен от попадания пыли и влаги. Специально для этого существует IP-код. Если вы не обнаружили его на светильнике, то можете смело отложить его в сторону и искать другой. Уровень безопасности обозначает вторая цифра в маркировке изделия. Чем она выше, тем ближе к источнику воды его можно размещать.

Яркость. От этого будет зависеть качество вашего бритья или макияжа. Чтобы освещение вас не подвело, учитывайте мощность ламп. У стандартных ламп она равна 20-30 Вт/м2. Для галогеновых этот показатель равен – 23-28 Вт/м2. А вот у ламп дневного освещения он не более 6-9 Вт/м2.

Дизайн. Выбор светильника должен базироваться на стиле, в котором выполнено ваше помещение.

Типы
На рынке сегодня можно найти огромный ассортимент всевозможных потолочных светильников. Но часто покупатель теряется, какие из них лучше выбрать?
Освещение ванной комнаты и проводка были подробно нами рассмотрены в другой статье.

Плафонные
Плафонные светильники.Такие светильники могут быть разные по форме, цвету и материалу, из которого сделаны. Для них применяются не только привычные для нас лампы накаливания, но и энергосберегающие лампы.
Галогеновые
Такие светильники компактные и недорогие. Гарантийный срок эксплуатации или время свечения галогеновых ламп – четыре тысячи часов.
Не устанавливайте галогеновые лампы мощностью более 35 Вт в ванной комнате.
Светодиодные
Светильники, в которых использован светодиод, могут излучать белый или желтый мягкий свет, а также освещение можно сделать разноцветным. Обычно, они не используются как основной источник света, а применяются, как дополнение. Дизайнеры любят выделять светодиодными светильниками и лентами различные зоны помещения или всевозможные аксессуары. Часто светодиодные ленты размещают под ванной, чем создается эффект парения. Можно выделить таким способом полочки, зеркала или периметр потолка.
Безопасность
Чтобы работа, понравившегося вам светильника, была безопасной, рекомендуют использовать лампы, мощность которых не более 12-24 Вт. Это связано с тем, что они даже при замыкании они не смогут причинить вред вашему здоровью. Также нужно обращать внимание на показатель IP, который пишут непосредственно на лампе или на упаковке. Данный показатель состоит из двух цифр: 1 – степень защиты лампы от попадания и воздействия мелких и твердых частиц (показатель может быть в пределах от 0 до 6), 2 – уровень защиты от влаги (находится в пределах 0-8).
Поэтому чем выше цифры этого индекса, тем надежнее защита данной лампы от воздействия разного рода факторов.
Если говорить о ванной комнате, то наиболее оптимальным вариантом будет тот светильник, на котором будет указан индекс защиты более чем 44-45. При установке светильника, важно, чтобы он не имел прямого контакта с водой. Также следует проверить светильник на герметичность и прочность.

Если ваш интерьер предполагает использование в ванной комнате бра, то нельзя размещать его непосредственно над ванной, так как раскаленная лампа может взорваться при контакте с водой или паром, на ней может скапливаться конденсат.
Проводка, которая ведет к светильнику не должна быть открытой. И нежелательно пользоваться в ванной переходниками, удлинителями и другими подобными приспособлениями. А если вам нужно сделать розетку, то перенесите ее как можно дальше от источников влаги. Вся электрическая сеть должна быть заземлена.
Не устанавливайте энергосберегающие лампы в потолочные светильники, если у вас бывают частые перепады напряжения в электрической сети дома. Перепады напряжения приводят к быстрому выходу из строя энергосберегающих ламп, следовательно, выгода от их приобретения будет сведена к нулю.

Особенности монтажа
Натяжные потолки
Решив сделать в ванной натяжные потолки, можете использовать в данном помещении любой из множества видов светильников. Главное, нужно точно определить расстояние от прибора до пленки. Так как от тепла натяжное полотно может испортиться. При установке точечных моделей, которые встраиваются в потолок, используется специальный кронштейн, предназначенный для крепления. Его крепят к базовому потолку и сверху устанавливают непосредственно светильник.
Также нужно обратить внимание на наличие термокольца, которое будет защищать пленку от перегрева. Термокольцо должно быть двойное и быть установлено по периметру отверстия в ПВХ пленке. Термокольцо выполняет не только функцию защиты от перегрева, но и обеспечивает прочность краев полотна и не дает материалу портиться и менять свой вид под воздействием высоких температур.
При использовании светлых тонов в отделке потолка и стен ванной комнаты, мощность осветительных приборов может быть минимальной, но при оформлении помещения темных тонами мощность светильников необходимо увеличить.

Немаловажную роль в насыщенности освещения имеют отражающие свойства поверхностей. Так, белый глянцевый потолок будет отлично отражать свет и поможет значительно сэкономить средства на оплату счетов за электроэнергию.
Подвесные потолки
Если вы решили сделать в ванной комнате потолок из ПВХ пленки, то следует, спланировать освещение и установить проводку для светильников еще на этапе возведения каркаса. При этом все электрические подводятся по обрешетке.
Светильник, который вы встраиваете в подвесной потолок, вначале подключается к электричеству и только потом вставляется в отверстие, сделанное в гипсокартоне. Если вы используете подвесную модель светильника, то нужно закрепить ее непосредственно к гипсокартону при помощи саморезов. В таком случае под ваш осветительный прибор нужно подложить профили, по которым будет идти крепление.
Выбирая, какой светильник использовать в ванной комнате, не стоит забывать о том, что в помещении ванной часто бывает повышенная влажность и температура, поэтому мастера рекомендуют для всей проводки использовать гофрированные шланги. Они будут крепиться к базовой потолочной поверхности. Также на всю осветительную сеть нужно установить новый автомат.

Также обратите внимание на то, чтобы встраиваемая часть светильника после установки не доходила до базовой поверхности потолка. Необходимо оставлять зазор не менее полутора сантиметров. Эта рекомендация особенно важна при использовании галогеновых ламп.
Трансформаторы
Покупая светильники, обратите внимание на трансформаторы. Определиться с подходящей моделью достаточно просто. Для этого нужно мощность умножить на число используемых ламп. Полученный результат будет означать необходимую мощность, которая будет у вашего трансформатора. Очень часто для каждой новой группы лампочек используют новый трансформатор. Такое решение поможет предотвратить возможные негативные последствия поломок трансформатора, когда свет может исчезнуть в любой момент. А при работе нескольких трансформаторов, даже если один выйдет из строя, другие будут исправно работать.
Потолочные светильники для ванной — эффектная комната с натяжным потолком и подвесной лампочкой
Ванную комнату смело можно назвать одним из главных помещений в квартире. Здесь проходят не просто процедуры омовения, но и минуты телесных расслаблений. Для того чтобы всё окружающее соответствовало таким процедурам, стоит задуматься над вопросом дизайна и освещения. Точечный светильник для ванной комнаты быстро разрешит все вопросы в области комфорта и дизайна. Натяжные потолки в ванной комнате будут весьма кстати.
Воздействие потолочных источников света
В большинстве случаев в ванную комнату не попадает солнечный свет, поэтому освещение должно быть не просто искусственным, но и качественным. Оно должно включать в себя несколько факторов, которые обеспечат нужный комфорт, безопасность и гармоничное вхождение в окружающий интерьер. Очень важно, чтобы потолочные световые источники в ванной комнате эффективно работали в условиях повышенной влажности. Возникновение замыкания может привести не просто к неприятностям, но и нанести существенный вред здоровью.
Не менее важно, чтобы уровень яркости света полностью соответствовал тем нуждам, которые могут возникнуть в ванной комнате. Все элементы ванной должны чётко просматриваться, и в то же время свет не должен утомляюще воздействовать на человеческий глаз. Натяжные потолки в ванную комнату имеют некоторую рассеивающую способность, что помогает делать свет не очень ярким.
Методы планировки потолочных ламп
Современные дизайнеры рекомендуют применять метод разделения света по зонам. Это очень удобно и даёт возможность пользователю создать именно такую атмосферу, которая наиболее подходит в конкретной ситуации. Как правило, помещение условно подразделяют на зону отдыха, купания и умывания. Естественно, что точечные светильники в ванную будут менее яркими в зоне отдыха и чётко освещать место, где проходит процесс умывания.
Современные технологии позволяют регулировать освещение потолочных лампочек. Если данное средство освещения выбрано грамотно и со вкусом, то обстановка в ванной комнате будет не только экстравагантной, но и способной действительно расслабить человека и в физическом, и в духовном плане.
Разновидности потолочных источников света
По своим технологическим свойствам и методам крепления, потолочные источники света подразделяются на:
встраиваемые;
подвесные;
накладные.
Каждый вид имеет свою специфику, достоинства и нюансы установки. Великолепно смотрится вариант применения встраиваемых ламп в потолке из гипсокартона. Если с ними сочетают точечные светодиодные источники света, то дизайн будет просто потрясающим. Данный вид лампочек хорош тем, что обладает великолепным рассеиванием света, причём оно может быть самым разным. Не менее эффектно смотрятся потолочные светильники на подвесных потолках. Их можно встраивать как угодно, по желанию пользователя.
Подвесные светильники крепятся рядом с подвесным потолком (натяжным) и имеют гораздо меньшие размеры, чем какая-либо люстра. Это удобно и отлично смотрится. Такой вид светильников очень надёжен при функционировании и абсолютно не «боится» высокого уровня влажности. Натяжные потолки в ванную комнату позволяют сделать «вливание» ламп в дизайн очень гармоничным. Потолочные светильники для ванной комнаты могут сделать это место даже романтичным.
Самый распространённый и популярный вид – накладные потолочные светильники для ванной. Они оригинальны и многофункциональны. Их можно прикрепить не только на натяжном потолке, но и на стене. Технологически они очень просты и качественны. Существует и подвид таких световых источников. К ним относят плоские светильники. Их достоинство в том, что применять их можно даже в труднодоступных местах. Недостатком считается однообразие форм.
Правильный выбор потолочных светильников
Наиболее популярным и отлично зарекомендовавшим себя в использовании является встраиваемый светильник. Он великолепно крепится как на натяжных потолках, так и на подвесных. «Фишка» данного вида светильников в том, что они могут иметь подвижную внешнюю часть. Это даёт прекрасную возможность регулировки освещения в заданной части помещения. К примеру, пользователь может сделать освещение ярким в той части ванной комнаты, где он сейчас находится. Остальная часть будет либо вообще выключена, либо светить с максимальной экономией.
Достаточно часто возникает вопрос о том, какие светильники данного вида лучше применять, с внешней лампой или внутренней. Такой вопрос решается пользователем и окружающим дизайном. Натяжные потолки в ванную комнату могут решить любую проблему с интерьером.
В принципе, светильники с внешней лампой имеют большой угол рассеивания света. Этот факт не является недостатком. Это характеристика, которая бывает очень нужна при внедрении в жизнь определённых дизайнерских проектов. Однако внутреннее расположение лампы делает её более долговечной из-за меньшего соприкосновения с повышенной влажностью.
Немаловажен вопрос и о том, какое количество ламп должно быть установлено в ванной комнате. Здесь всё зависит от масштабов помещения и вкусов пользователя. В основном ванные комнаты имеют небольшую площадь, и четыре потолочных светильника великолепно справятся со своей работой. Если пользователь желает разбить освещение по зонам, естественно, светильников потребуется больше. Однако есть некоторые нюансы, от которых может зависеть яркость освещения.
Наиболее яркими потолочными светильниками считаются светодиодные. Они, как правило, играют роль основного освещения. Такую же функцию может выполнять и галогенный потолочный светильник, но его работа далека от экономной. Самым надёжным, в плане долгосрочности использования, светильником, является энергосберегающий. Он обладает прекрасными экономическими и функциональными характеристиками.
При создании световых эффектов или подсветок, рекомендуют использовать светодиодный дюралайт. Данный вид чрезвычайно многофункционален в вопросе создания дизайнерского «образа». Светильники могут быть белого цвета или любого другого.
Таким образом, потолочные светильники обладают следующими характеристиками:
Качественное освещение.
Выбор уровня рассеивания света.
Экономичность работы.
Долгосрочность функционирования.
Специфика монтажных работ
Встраивание точечных светильников для натяжного потолка (подвесного) не является особенно сложной работой и не требует специфических знаний. Основной задачей является произведение точных расчётов отверстий для светильников. Важно понимать, что неточный размер отверстий станет причиной проблем: потолок будет либо слабо держать лампу, либо она вообще не войдёт в отверстие. Светильники для ванной потолочные должны несколько с трудом входить в приготовленное отверстие. Надо отметить, что натяжной потолок для ванной комнаты – дело очень практичное, но лишние действия с ним могут привести к преждевременному выходу из «строя» потолка либо утере внешнего вида.
Практика говорит о том, что проводить монтажные работы точечных светильников для подвесного или натяжного потолка лучше профессионалу. Он без проблем определит все нюансы потолка и специфику монтажных работ. Какими бы простыми ни казались работы по встраиванию потолочных светильников, в любом случае здесь необходимы такие понятия, как опыт и практические навыки. Встраиваемые потолочные светильники для ванной требую тонкой и аккуратной работы.
Безусловно, встраивание потолочных источников света в ванной придаст помещению красивый вид и создаст необходимый эффект.
Выбираем потолочные светильники для ванной комнаты: точечные, светодиодные, встраиваемые
В ванной комнате важно создать необходимые условия для проведения утренних гигиенических процедур и расслабления. Освещение – это ключевой аспект создания таких условий. Потолочные светильники для ванной комнаты разнообразны, но выбор подходящего не такой простой, как кажется.
Основная информация о светильниках в ванной
Освещение в ванной комнате требуется подбирать не только по принципу «нравиться – не нравиться». В этом помещении неблагоприятные условия для работы электрических приборов – повышенная влажность и постоянные перепады температуры. Плюс к этому, естественного освещения нет почти никогда, а если и есть, то окно небольшое.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Важно! По международным нормам освещенность в ванной комнате определено стандартом и составляет 200 Люксов на 1 м кв. Уменьшение интенсивности света способно привести к ухудшению зрения, повлиять на психическое состояние.
Качественное потолочное освещение выполняет такие задачи:
Обеспечение норм безопасности.
Стилевое единство освещения от отделки комнаты.
Создание яркого искусственного света, который при этом не напрягает глаза.
Освещение в ванной без окна
Потолочные светильники успешно используются для зонирования и выделения отдельных участков ванной. Даже в самой маленьком санузле требуется отделить:
Умывальник. Освещение яркое, ведь именно здесь приводят себя в порядок после сна.
Ванная, душевая – мягкое, умеренное, теплое свечение. Здесь человек расслабляется и отдыхает.
Конечно, нужно два, а то и больше отдельных светильников, чтобы можно было создавать подобные эффекты.
Безопасность
Ванна – самое влажное помещение в доме, поэтому есть особые требования касательно всех элементов проводки и приборов освещения. Конкретней:
Корпус потолочных светильников – герметичный, закрытого типа.
Необходимая степень влагозащищенности от IP67.
Расположение светильников, розеток на расстоянии не меньше 50 см от кранов с водой.
Электропроводка скрытая или в специальных коробах, что исключают горение в случае короткого замыкания.
Касательно степени влагостойкости осветительного прибора, учитывается также участок расположения в ванной. Принцип определения степени защиты базируется на простом правиле: чем ближе к воде, тем сильнее защита. В любом случае в ванной нельзя использовать светильники с влагозащитой менее 44. То есть они защищены от пылевых частиц размером 1 мм и от брызг, которые в ванной не редкость.
Расшифровка индекса IP
Дизайн
Подбор дизайна светильника важен, ведь его внешний вид может как подкрепить интерьерное решение, так и нарушить его. Не стоит использовать модели с дешевыми пластиковыми плафонами – они испортят любой дизайн. Ненамного дороже обойдутся простые стеклянные модели, без лишнего декора. Металлические ретросветильники на потолке смотрятся оригинально, но не стоит забывать, что влажность для металла также ни к чему. Светильник начнет ржаветь и красоты ему это не прибавит.
Важно! При выборе дизайна не стоит забывать о безопасности прибора.
к содержанию ↑
Как рассчитывается освещенность помещения ванной?
Как помним, различные функциональные зоны требуют разной интенсивности света, поэтому важно правильно произвести расчет количества потолочных светильников. Перед проведением расчетов следует познакомиться с 2 основными показателями:
Люкс – это единица измерения общего количества света в ванной.
Люмен – это единица количества света на 1 кв. м.
О люксах уже упоминалось, теперь следует детальнее поговорить о люменах. Ванная – комната небольшая, в большинстве случаев ее габариты не превышают показатель 3–6 кв. м. При таких размерах можно считать, что 200 Лк=200 Лм. Опираясь на эту формулу можно планировать количество светильников для ванной.
Освещенность в ванной должна быть достаточной
Пример: ванная комната площадью 4 кв. м, для нее необходим объем света около 800 Лк. Теперь следует обратиться к параметрам отдельных ламп:
Накала на 75 Вт даст около 935 Лм, то есть одной такой для рассматриваемой ванной хватит.
Если используется точечный светильник, а в нем светодиодная лампа на 2,7 Вт, то таких нужно 3–4 штуки.
Чтобы провести расчет для конкретной ванной нужно знать такие характеристики:
Площадь комнаты.
Мощность осветительного прибора.
к содержанию ↑
Основные типы светильников для ванной
В специализированных магазинах можно найти много осветительных приборов, которые соответствуют требованиям безопасности и имеют разнообразный дизайн. Среди них можно выделить несколько основных типов: плафонные, галогенные и светодиодные. В их особенностях и отличиях следует разобраться.
Плафонные светильники
Еще пару десятков лет тому только такие модели были предназначены для ванной, их еще называли «таблетки». Тогда их разнообразие было минимальным – не более 5–6 моделей, причем отличались они разве размерами. Сам плафон матовый или прозрачный.
Внешний вид плафонных светильников для потолка изменился не сильно, но дизайн стал более разнообразный. Кроме стекла, сегодня используется пластик. В таких приборах можно использовать разные типы ламп как накала, так и самые современные энергосберегающие.
Плафонный светильник в восточном стиле
Если такой прибор монтируется на натяжное полотно, то под него нужно установить барьерный элемент, который не даст перейти теплу от прибора на полотно. Греется металлическое основание «таблетки» достаточно сильно, особенно если туда поставлена лампа накала или галогенная.
Преимущество таких моделей – качественное рассеивание света, а так как плафоны в основном белые, то свет не «теряется» по пути от потолка к полу.
Галогенные светильники
Галогенные светильники используются для ванной в виде точечного или общего освещения. Галогеновая лампа – это усовершенствованная лампа накала. Внутри ее бром и йод, которые продлевают существование нити накала. Срок службы лам в потолочных светильниках около 4000 часов.
Причин, почему именно такие удобно использовать в ванной немало, основная – компактность и относительная долговечность. Существуют галогенные лампы, что рассчитаны на работы от 220 В и от 12 Вольт. Для последних нужно подключить специальный блок-трансформатор для преобразования тока.
Галогенный светильник
Светодиодные светильники
Одни из самых удобных для ванной комнаты. В таких светильниках размещены светодиоды, которые потребляет минимум электроэнергии. Потолочные модели светильников со светодиодами многообразны, поэтому проблемой подобрать тот или иной вариант под свой интерьер не станет. Недостатком считается высокая цена, но их срок службы такой, что уже спустя пару лет они окупаются.
Важно! В ванной могут использоваться не только диодные светильники, но и влагозащищенные ленты, которые способны излучать как привычный белый свет, так и давать разноцветное свечение. Последний вариант подходит в качестве декоративного, но никак не основного освещения. К нему также можно подключить датчик движения.
У LED-ленты есть еще одна особенность – она гибкая, а значит, может повторить любой изгиб потолка и стен. Свет она дает не направленный как многие точечные приборы, а рассеянный.
Круглый светодиодный потолочный светильник
Классификация по способу монтажа
Для современной ванной удобны точечные светильники, в которые монтируются лампы с минимальным энергопотреблением, к тому же они легко вписываются в стилистику помещения. Накладные модели устанавливают на потолках любого типа, в том числе бетонных. То есть, на любом потолке, где нет возможности встроить точечный прибор. Крепежная площадка фиксируется к потолку, а к ней осуществляется монтаж остальных элементов прибора.
Встраиваемые модели имеют оригинальный вид, популярность их достаточно высока за счет того, что поверхность потолка с вмонтированными светильниками остается плоской. Они бывают круглые и квадратные. Монтировать можно в любые потолки, которые хоть немного отдалены от чернового бетонного перекрытия. Модельный ряд большой, поэтому даже, если расстояния между черновым и чистовым потолком пару сантиметров, поместить туда встраиваемый светильник можно.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Важно! Встраиваемые точечные светильники можно устанавливать даже в мебель в ванной, минус такого варианта применения – необходимость делать отверстия в корпусе мебели.
Точечные, подвесные – эта группа не столь востребованная именно для ванной, так как комната маленькая, а подобное интерьерное решение делает ее еще меньше, потолок и без того низкий. Основное отличие от других типов приборов в том, что они не имеют жесткого крепления к поверхности, а размещены на гибком или жестком подвесе.
Встраиваемые и накладные приборы также бывают поворотные или неповоротные. У поворотных есть возможность перенаправления светового потока в необходимый участок комнаты.
Встраиваемый светильники на потолке в ваннойк содержанию ↑
Как крепить потолочные светильники в ванной?
Креплению потолочного светильника в ванной требуется уделить не меньше внимания, чем выбору его типа. На способ установки оказывает влияние тип отделки потолка и вариант исполнения прибора освещения.
В гипсокартонный потолок
Гипсокартонные и реечные конструкции потолка способны выдержать любые светильники, независимо от их типа и используемых ламп. Для них доступны накладные светильники, и встраивание не будет проблемой. Для этого необходимо предусмотреть крепежную планку на этапе установки профилей для ГКЛ. В зависимости от типа светильника будет достаточно даже дополнительного профиля на участке монтажа прибора.
Накладные «точки» можно устанавливать прямо на гипсокартонный потолок, ведь вес подобной конструкции небольшой. Для более тяжелых моделей уже нужна закладная в виде специального профиля, который можно найти по размеру прибора.
В натяжной потолок
Если конструкция натяжного потолка поместилась в ванной и не забрала слишком много потолочного пространства, то можно установить:
Точечный встраиваемый или натяжной светильник.
Накладные потолочные приборы.
Подвесные светильники.
Для таких потолков допускается использовать только люминесцентные и светодиодные лампы, в редких исключениях галогенные. Главное, учитывать мощность лампы, она не должна быть слишком большой, чтобы полотно не расплавилось.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Важно! Чтобы исключить неприятности с повреждением полотна требуется предусмотреть защитную прокладку между натяжным полотном и светильником.
Подготовка крепления под любые светильники для натяжных потолков должна осуществляться еще до формирования чистового потолка. Для них монтируют специальную платформу, которая по размерам соответствует параметрам светильника.
В базовый потолок
В квартирах потолки не очень высокие, поэтому создать подвесную или натяжную конструкцию потолка затруднительно. Именно поэтому установка светильников осуществляется на бетонный потолок. В этом случае подойдут приборы:
Плафонные.
Накладные.
Подвесные.
При подборе модели нужно учитывать, что не греются только светодиодные и люминесцентные источники света. Если используются лампы накала или галогенные, то к лампочке должен поступать воздух, чтобы она охлаждалась.
Крепление к потолку проводиться при помощи крюка или планки и дюбелей, расположить его решают по центру комнаты. Так как в квартирах ванные компактные, хватит одного прибора. Подключение производится о стандартной схеме как для остальных осветительных приборов, провести все работы удастся собственными руками.
к содержанию ↑
Вывод
Потолочные светильники во многих ванных комнатах остаются единственными источниками света. Ассортимент конструкций и стилистических решений позволяет подобрать правильный прибор исходя их оформления потолка и желаний хозяев.
Предыдущая
Светильники, браКак правильно установить точечные светильники в натяжной потолок
Следующая
Светильники, браПравильный монтаж светильников в потолок армстронг
Спасибо, помогло!Не помогло
Встраиваемые точечные светильники

Современные технологии позволяют реализовать любые дизайнерские решения в интерьере ванной комнаты. В том числе, при оформлении потолка и освещения ванной.
Если раньше источником света в ванной комнате чаще всего служил один единственный светильник над дверью, то сегодня предлагается такое разнообразие осветительных приборов, что зачастую не так-то просто сориентироваться в выборе при покупке светильников для ванной.
Предлагаются светильники в настенном исполнении, накладные, потолочные в виде люстр, а также различные споты для ванных комнат в виде встраиваемых светильников, которые монтируются в подвесные потолки.
Давайте посмотрим, что же собой представляют точечные светильники, встраиваемые в потолок? Как выбрать подходящие споты для ванной? Сколько встраиваемых светильников нужно для ванной? А также поговорим об их установке своими руками.

Встраиваемые потолочные светильники
Что же собой представляют встраиваемые светильники?
Точечные светильники – это миниатюрные источники освещения, представляющие собой небольшую люминесцентную или галогеновую лампу в специальной оправе для крепления к подвесному потолку.

По своему исполнению все встраиваемые светильники можно разделить на полностью скрытые в подвесном потолке и на светильники, выступающие из плоскости потолка.
Осветительные приборы, полностью утопленные в потолке, наилучшим образом вписываются в дизайн, но и света дают несколько меньше. Так как весь световой поток направлен вертикально вниз, освещается только пятно непосредственно под самим светильником:
Светильники, выступающие из потолка, освещают также и сам подвесной потолок. В этом случае в комнате становится светлее за счет света отраженного от потолка.

По возможности направлять световой поток в нужную точку, все встраиваемые споты можно разделить на светильники без возможности регулировки и светильники с поворотными рефлекторами.
По напряжению питания светильники можно разделить на подключаемые непосредственно к 220 V и на 12-вольтовые.
В первом случае в светильниках используются лампы со встроенным преобразователем напряжения. Во втором – галогеновые лампы, на которые подается ток напряжением 12 вольт от внешнего источника питания.
В последнее время стремительно завоевывают популярность светодиодные точечные светильники. О них поговорим чуть ниже.

Точечные светодиодные светильники
Что же собой представляют такие популярные сегодня светодиодные точечные светильники?
Если в предыдущих поколениях осветительных приборов использовались энергосберегающие люминесцентные лампы или галогеновые лампы, то в светодиодных светильниках используется световое излучение полупроводниковых светодиодов.
Как известно, энергосберегающие лампы включаются в сеть 220 В переменного тока, что может быть небезопасно. Светодиодные же светильники работают от напряжения всего 1,5-3,5 В постоянного тока! Такое напряжение совершенно безопасно для человека.
Если энергосберегающие лампы крайне зависимы от качества электрического тока и быстро выходят из строя при перепадах напряжения, то светодиодные светильники к таким перепадам практически совершенно не чувствительны.

Люминесцентные лампы требуют специальной утилизации из-за содержащихся в них ядовитых паров ртути. Светодиодные светильники не содержат в себе никаких вредных веществ и могут утилизироваться наряду с другими бытовыми отходами.

Лампы для точечных светильников
Лампы для встраиваемых светильников, как уже говорилось выше, могут быть галогеновыми, люминесцентными или светодиодными.
Как правило, люминесцентные энергосберегающие лампы не требуют специального трансформатора, понижающего напряжение. Все необходимое для преобразования тока к требуемым значениям находится внутри такой лампы, и она может присоединяться непосредственно к сети переменного тока 220 вольт.
Галогеновые лампы могут быть рассчитаны на напряжение 12 вольт или 220 вольт.
Светодиодные лампы имеют самое низкое энергопотребление и питаются постоянным током от преобразователя напряжения, встроенного в корпус такой лампы. Подключаются лампы со встроенным преобразователем непосредственно к сети 220 вольт.

Расположение светильников
Места размещения светильников на потолке нужно выбирать таким образом, чтобы максимально использовать их световой поток. В небольшой ванной лучше всего разместить встроенные светильники по периметру комнаты.
Если вы планируете выделить некоторые зоны с помощью подсветки, то следует заранее продумать размещение светильников или декоративной подсветки в таких местах.
Обычно точечные светильники, встраиваемые в потолок предназначаются для общего верхнего освещения. Декоративная подсветка при этом выполняется установкой местного освещения из светодиодных лент и ламп.

Сколько нужно точечных светильников?
Нередко возникает вопрос о количестве точечных светильников. Кто-то считает, что достаточно четырех, а кто-то предлагает взять 5-6 на небольшую ванну.
Чтобы не гадать, достаточно знать нормы освещенности в различных помещениях. Так, в ванной комнате по требованиям санитарных норм и правил освещенность должна составлять не менее 50 люкс.
Это примерно соответствует освещению 1 квадратного метра лампой накаливания мощностью 25-30 Вт, люминесцентной лампой мощностью 5-7 Вт или светодиодной лампой мощностью 3-4 Вт
Исходя из этого, легко подсчитать, что для небольшой ванной комнаты площадью 2 х 3 метра понадобится несколько ламп накаливания общей мощностью 150-180 Вт, несколько энергосберегающих ламп общей мощностью 30-40 Вт или светодиодных ламп мощностью 18-24 Вт.
Зная мощность одной лампы можно определить их общее количество и продумать вариант размещения встроенных светильников на потолке.

Установка светильников
Светильники для подвесных потолков отличаются своим устройством в зависимости от того, в какой потолок они будут монтироваться.
Если вы планируете делать потолок из гипсокартона или панелей-ПВХ, то арматура для их установки будет выглядеть следующим образом:
Как видите, в этом случае плафон просто вставляется в отверстие для светильника и прижимается пружинкой.
Видео установки точечных светильников в потолок показано ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):

Если же вы решили смонтировать натяжные потолки в ванной, то нужно будет купить специальные светильники для натяжных потолков.

Такие светильники крепятся к потолочным плитам или специальным направляющим так, как показано на рисунке:

Видео установки светильника в натяжной потолок приведено ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):

Как видите, конструкции светильников и их установка несколько различаются.
Кроме того, обязательно обратите внимание, что по нормам электробезопасности все электроприборы в ванной комнате должны иметь влагозащиту не ниже IP44.
***
Теперь вы знаете, какие бывают точечные потолочные светильники, как подсчитать необходимое количество светильников и их мощность.
В следующей статье посмотрим, как правильно подключить точечные светильники к электросети, а также поговорим о правилах прокладки и соединения электрических кабелей для подключения точечных светильников.
Смотрите также:
<Освещение маленькой ванной
Настенные светильники для ванной>
Добавить комментарий
BARRISOL: Натяжные потолки | Archiproducts
Barrisol — лидер в производстве натяжных потолков. Первый такой потолок был изготовлен в 1969 году, а в 1975 году бренд Barrisol ожил. Сегодня компания предлагает широкий выбор систем натяжных потолков. Barrisol является синонимом традиций, инноваций и качества, позволяя бренду создавать полный спектр продуктов для профессионалов и частных лиц. Компания участвовала в реализации всемирно известных проектов, таких как музей Колизея в Риме; восстановление литейных заводов Мюлуза; акустические потолки для аэропорта Балтимор; и структура Площади Федерации в Мельбурне, Австралия.Компания фокусируется на дизайне и интерьерах, в которых потолки и стены становятся такими же центральными, как и мебель, в определении тона и атмосферы пространства. Barrisol использует передовые технологии в своей продукции, что позволяет компании устанавливать новые стандарты и позиционировать себя как мирового лидера.
Натяжные потолки Barrisol: дизайн и функции
Уже почти пятьдесят лет Barrisol производит системы натяжных потолков, огнестойкие листы ПВХ, которые под воздействием тепла растягиваются по периметру стен благодаря запатентованной системе крепления.Натяжные потолки Barrisol играют эстетическую и функциональную роль. Их новаторский дизайн может дополнить и обставить любой интерьер, как жилой, так и общественный. Решения Barrisol отвечают всем требованиям. Компания также производит дизайнерское освещение, акустическую продукцию и натяжные стены. Дизайнерское освещение Barrisol гарантирует стабильную установку с большой эстетической ценностью с такими продуктами, как Barrisol® Lovegrove, идеальным балансом между органической формой и технологиями, доступными в четырех версиях. Листы и конструкции достаточно гибкие, чтобы создавать исключительные объекты, вдохновленные природой, которые одновременно освещают и обеспечивают улучшенный акустический комфорт.Лампа Castiglioni Barrisol® берет свое начало в 1950-х годах; он был вдохновлен X Triennale в Милане в 1954 году. Огромные текстильные элементы освещения в виде колокольчиков, созданные для этого мероприятия, вдохновили дизайн Barrisol®, дань уважения братьям Кастильони. Лампа может рассеивать свет без видимых теней благодаря техническим характеристикам уникального металлического кольца и высококачественной белой мембране Barrisol® Venus. Благодаря интеграции светодиодов нового поколения, этот светильник обеспечивает отличную передачу света и идеальную цветопередачу.
Продукция Barrisol для акустики и текстильных стен
Barrisol® Microsorber — это система легких и дискретных модульных перегородок, которые предлагают практическое разделение рабочих зон, не влияя на общую яркость офисного пространства; они улучшают акустический комфорт благодаря микроперфорации. Barrisol® Acoustics — это акустический потолок с наноперфорацией, который может преобразовывать акустическую энергию в тепловую, снижая интенсивность отражения звуковой волны в комнате. Эта линия идеально подходит для общественных мест, таких как кинотеатры, театры, амфитеатры, аэропорты, культовые сооружения, бутики, торговые центры, рестораны и бары, конференц-залы и залы.Barrisol® Acoustics Light — это революция, сочетающая в себе подвесные потолочные светильники и акустические потолки в одном продукте. Он представляет собой наиболее подходящее решение для коррекции акустики, обеспечивая одновременно яркость, эстетику и отличный дизайн.
Натяжные стены Barrisol подходят для оформления жилых и общественных помещений. Отпечатки высокой четкости Barrisol имеют гарантию A + от летучих загрязнителей. Кроме того, они соответствуют европейским и международным стандартам с повышенными характеристиками комфорта и безопасности.Barrisol® Et Le Musée Hansi — это натяжная стена из ПВХ с графическими принтами, принадлежащими коллекциям произведений искусства, например, работы плодовитого французского художника Жан-Жака Вальца, воссоздавшего идиллические эльзасские пейзажи из прошлого. Barrisol® Keishu Kawai — это система вытянутых графических стен, задуманная художником Кейшу Каваи, чей дизайн придает японской каллиграфической традиции нотку современности. … Более … меньше
Плюсы и минусы натяжного потолка (часть 2)
1 февраля 2017 г.
Помимо очевидных преимуществ натяжных потолков, о которых мы говорили в предыдущем посте , у них, безусловно, есть несколько недостатков.В этой статье мы постараемся дать вам максимально подробную информацию о недостатках натяжных потолков.
Недостатки натяжных потолков
Ограниченный выбор ламп
Во-первых, натяжные потолки ограничивают выбор осветительных приборов. Дело в том, что их мощность не должна превышать 40 Вт, а светильники должны быть теплоизолированы. Иначе через некоторое время вокруг светильников на потолке могут появиться разводы.
Звуки хлопков
Еще один недостаток натяжных потолков — звук хлопков, который можно услышать при открытии окна и двери комнаты.Этот звук является результатом резкого перепада давления между вашим несущим (основным) и подвесным (натяжным) потолком: последний притягивается к первому из-за сквозняков. Эта проблема тесно связана с качеством монтажа. Если бы строительная бригада хорошо выполнила свою работу, этого вопроса никогда не возникнет. И это актуально только для потолков из ПВХ — натяжные потолки из ПВХ не дают такого эффекта.
Экологические проблемы
Натяжные потолки ПВХ
не являются экологически безопасными.Здесь ключевой вопрос — качество фильма. Если качество материала соответствует всем требованиям безопасности, он совсем не будет иметь запаха или будет довольно слабым и исчезнет в течение нескольких дней. Такие потолки считаются безопасными даже для комнат малышей.
Если химический запах исчезнет через пару недель после установки, качество пленки считается средним, и такой потолок можно устанавливать только в общественных местах вашего дома — ванной, кухне или коридоре. А в спальнях лучше обойтись без такого потолка.
И если после укладки прошло 2 недели, а сильный сладковатый химический запах все еще ощущается, об экологической безопасности полотна не может быть и речи. Пребывание в таком помещении опасно для здоровья, и его необходимо немедленно разобрать и заменить.
При выборе материала для натяжного потолка помните, что существует два основных типа — ПВХ-пленки и полиэфирное полотно без ПВХ. Последний дороже, но экологичен.
Практические вопросы
Натяжные потолки изготавливаются из полотна относительно небольших размеров, а в больших помещениях практически невозможно установить натяжной потолок без видимых швов между разными кусками пленки.
Мове тонн выпусков
Конечно, это субъективное мнение, но некоторые дизайнеры вообще отказываются от установки натяжных потолков, считая их моветон. Самая резкая критика относится к многоцветным и многоуровневым типам. Многие декораторы принимают только матово-белые варианты, чтобы получить ровный красивый потолок без штукатурки. Также существует стильный вариант установки системы скрытого освещения между несущим потолком и белым подвесным потолком для создания иллюзии дневного света.
Натяжные потолки в ванных комнатах. Быть или не быть натяжным потолком в ванной: отзывы пользователей
Содержание статьи:
Ванная комната — особое помещение — небольшой объем, повышенная влажность, наличие в воздухе паров моющих средств, все это предъявляет высокие требования к качеству отделки. В этой статье мы поговорим об отделке потолка, а конкретно о натяжном потолке в ванной, о плюсах и минусах такой конструкции.
Виды подвесных потолков и их преимущества

Все натяжные конструкции делятся на 2 типа: тканевые и ПВХ пленки. Выбор того или иного типа производится с учетом особенностей помещения. . В нашем случае натяжной потолок в ванной лучше всего делать из виниловой пленки, которая может иметь различную структуру поверхности и цветовой оттенок, что позволяет создать свой неповторимый дизайн на этой обычно небольшой площади.
Но кроме эстетической привлекательности потолка у пленки ПВХ есть и другие преимущества.Устройство натяжного потолка не требует значительных усилий для предварительной подготовки поверхности и отлично маскирует:
любые дефекты строительных конструкций: неровности, неровности, трещины — все это перестает быть проблемой;
автомагистрали тепло- и водоснабжения;
Электропроводка.
Светильники различных форм и типов, системы вентиляции подпотолочного пространства и т. Д. Легко интегрируются в натяжной потолок ванной комнаты.
На этом список достоинств такой потолочной конструкции не заканчивается. Покрытие из виниловой пленки имеет следующие эксплуатационные характеристики:
влагостойкость и гигиена — на виниле не конденсируется пар, не образуются капли, что позволяет забыть о таком неприятном проявлении повышенной влажности, как плесень;
водонепроницаемость — сейчас никакой «потоп», устроенный соседями сверху, не страшен. Качественно смонтированный потолок ванной выдерживает нагрузку до 100 кг на квадратный метр, а воду из потолочного пространства можно легко удалить как через предустановленную пробку, так и путем прокола и откачки специальным шприцем;
быстрый и легкий монтаж и небольшое количество строительного мусора;
пространство между полотном и потолочной плитой улучшает тепло- и звукоизоляцию помещения;
долгий срок службы и простота обслуживания.
Недостатки натяжных потолков в ванной

Натяжные потолки
, минусы и преимущества которых мы сейчас рассматриваем, имеют некоторые недостатки, связанные с их конструктивными особенностями и фактурой материала.
Самостоятельно установить такой потолок достаточно сложно — необходимо профессиональное оборудование, которое есть только в специализированных организациях.
Могут возникнуть трудности с организацией вентиляции подпотолочного пространства.
Есть опасность повредить натяжной потолок в ванной острыми предметами.
Есть ограничения по мощности ламп в светильниках.
На стоимость существенно влияют оригинальные цветовые решения или оформление потолка из разных полотен. Взаимодействие с другими людьми

Однако с некоторыми минусами натяжных потолков справиться довольно легко. Вместо одного светильника можно установить несколько, и глянцевый зеркальный натяжной потолок в ванной будет выглядеть так же изысканно, как и любой другой.В таком варианте пространство также визуально расширяется, что особенно актуально для небольшого помещения.

Типы натяжных потолков и некоторые советы по дизайну

Существует два типа таких конструкций: шовные и бесшовные, выбор зависит от ширины рулона. У разных производителей полотна разной ширины — от 1300 до 3500 мм. В большинстве квартир для наших ванных комнат, даже совмещенных с ванной, ширины вполне достаточно, чтобы выбрать бесшовные натяжные потолки, минусы и преимущества которых будут уравновешивать друг друга.
Фактура поверхности может быть как матовой, так и глянцевой, с рисунком или без него. Стоит отметить, что стоимость рисования и цветного холста будет намного выше, чем стандартный вариант с белой пленкой. Проблема в том, что у большинства небольших компаний на рынке нет специализированного оборудования для нанесения изображений и окраски пленок. Они вынуждены заказывать эту опцию у сторонних предприятий, что, естественно, влияет как на цену, так и на сроки выполнения работ.

Так глянцевый белый натяжной потолок в ванной не испортит дизайн маленькой комнаты.А при сочетании красоты и качества цены также выиграют от других вариантов дизайна. Светильники на таком потолке должны быть встроенными, а не подвесными. От последнего на блестящей зеркальной поверхности могут появиться неприятные блики.

Рассмотрим другой дизайн, помимо белого глянца. Ведь натяжной потолок в ванной может иметь самый оригинальный дизайн.
Текстура картин . Если вы намерены создать интерьер в классическом стиле, то лучшим выбором станет матовая поверхность потолка.При создании оригинального дизайна вы можете выбрать картины со структурной поверхностью, например, имитирующей дерево, грубый холст, кожу, натуральный камень и другие материалы. Безусловно, такая потолочная поверхность должна гармонично вписываться в уже готовую отделку ванной комнаты, совмещенную с мебелью и сантехническим оборудованием.
Цвет . Дизайнеры советуют в ванных комнатах с небольшой площадью использовать нежные оттенки всех светлых тонов. Поскольку ванная — это, прежде всего, вода, то натяжной потолок в ванной, оформленный в морских оттенках, тоже будет отличным решением.

При оформлении больших помещений возможна яркая отделка потолка. Но при этом все остальные элементы комнаты должны быть выдержаны в спокойных тонах — большое количество ямок сказывается на общем восприятии. Не рекомендуется делать сплошной очень темный потолок, но сочетание светлого и темного (даже черного) добавляет интерьеру роскоши и делает комнату необычайно стильной.
Фотопечать, покраска и лампы .Какое бы изображение ни было нанесено на потолок, в любом случае оно будет украшением в комнате, особенно в ванных комнатах с однотонной плиткой на стенах. Важно только, чтобы характер рисунка соответствовал общему стилю помещения, а его размер позволял рассматривать всю композицию в целом, а не отдельные фрагменты.
Вы можете добавить эксклюзивности дизайну, выбрав подходящие светильники. Совет здесь только один и лежит в практической плоскости: все светильники, выбранные для ванной, должны быть водонепроницаемыми.
Потолки многоуровневые . Разнообразие стилевых решений и форм ограничивается только размерами помещения, высотой потолка и бюджетом. Но если грамотно подойти к такому дизайну, то двухуровневый потолок можно элегантно вписать даже в тесную ванную комнату. При этом форма многоуровневого натяжного потолка в ванной и его дизайн могут быть как ломаными, так и изогнутыми, или смешанными.

Уход за натяжными потолками

Большинство производителей и установщиков гарантирует срок службы натяжной конструкции потолка не менее 10 лет.Но и грамотный уход за поверхностью полотна может увеличить этот срок. При этом уход за потолками не потребует значительных усилий или затратных средств.
Приступая к ремонту потолка в ванной, нужно хорошенько подумать, чем и чем его отделать. В этом помещении в квартире сложный микроклимат. К отделочным материалам для ванной комнаты предъявляются требования особой устойчивости к повышенной влажности и температуре. Эти два фактора способны быстро вернуть в исходное состояние то, что недавно сверкало и радовало после ремонта.

Поэтому специалисты рекомендуют искать на сайтах информацию о натяжных потолках в отзывах для ванной тем, кто интересуется натяжными установками. Только имея полное представление обо всех проблемах по данной теме и ознакомившись с положительными и отрицательными отзывами, можно принять окончательное решение об установке натяжного потолка в ванной комнате.
Особенности натяжного потолка
Это полезное изобретение появилось в Швеции, очень быстро завоевало массовую популярность и завоевало европейский рынок.
Эластичная ткань — это мягкий эластичный материал. Он натягивается на несущую раму, которая устанавливается ниже основной поверхности потолка.
В качестве полотна используют два типа материала:
Пленки виниловые ПВХ;
полиэфирных пленок, специально обработанных пропиткой.
На рынке вы найдете удивительно большой ассортимент данной продукции, причем пленка имеет несколько типов фактуры:
матовый;
сатин, а также с антимикробной обработкой;
лак и перфорированный лак;
перламутр;
муар;
металлик;
фактурная с эффектом дерева, мрамора, кожи и замши;
фотопечать и звездное небо.
Для каждой текстуры существует различное количество оттенков, с помощью которых достигается световой эффект. Потолок ванной можно отделать натяжной пленкой со швом или без него. Толщина материала не более 0,25 мм, а вес не превышает 330 г / м 2.
Быстрый монтаж натяжного потолка. Монтаж практически не оставляет строительного мусора. Фактическим подтверждением является каждая обратная связь от клиентов, установивших систему натяжения.
Особенно красиво смотрится ванная с таким потолком. Этот материал открывает море возможностей в организации пространства по общему составу, фактуре и цвету отделочных материалов.
Почему натяжной потолок можно ставить в ванную
Отзыв о таком выборе основан на следующих преимуществах:
Еще один совет по натяжному полотну — простота ухода, способность сохранять цвет, форму и блеск на долгие годы.
Каждый положительный отзыв от тех, кто оформляет натяжной потолок ванны, поможет определиться в пользу его установки.
Доводы против установки натяжных потолков в ванной
Некоторые особенности дизайна и фактуры материала можно отнести к недостаткам натяжной ткани и это можно рассматривать как отзыв против нее:
Возможны проблемы с вентиляцией межпотолочного пространства (при неправильной организации вентиляция не исключает появления нежелательных процессов на основном потолке).
Есть ограничения по мощности ламп на лампах (во избежание плавления материала).
Есть опасность повредить потолок острыми или острыми предметами (в случае серьезного повреждения полотно придется демонтировать).
Следует отметить, что натяжная конструкция не распространяется на бюджетную отделку. Средняя стоимость качественного материала 30–65 долларов за квадратный метр.
На итоговую стоимость также влияет оригинальность цветовой гаммы материала и оформление многоярусного потолка с разными полотнами.
Маленькую комнату очень часто украшают белым глянцевым полотном.Светильники в этом случае рекомендуется делать встроенными, и небольшое пространство будет визуально выглядеть более просторным.
Ванная в классическом стиле хорошо смотрится с матовой поверхностью потолка. Дизайн ванной комнаты в оригинальном стиле с использованием натуральных материалов, таких как холст, дерево, кожа или камень, основан на гармоничном сочетании полотна с конструкционной поверхностью.
В ванной однотонная плитка на стенах дополняет потолок фотопечатью или росписью, придавая нотку модерна, очень модному сегодня.Светильники подбираются с учетом сочетаемости всех элементов ванной комнаты. Их необходимо соблюдать с учетом защиты от влаги.
Очень темный или черный потолок для ванной — плохой выбор. Более стильным будет сочетание светлого полотна с более темными оттенками следующего яруса конструкции.
Положительные отзывы часто получает ванная комната с двухуровневым натяжным потолком бежевых оттенков. Комната, наполненная яркими чистыми тонами, блестящая плитка и современная сантехника, плюс все это великолепие, отраженное в потолочной части, всегда вызывает восхищение.
Заключение
Стрейч-системы для ванной по своим характеристикам близки к идеальной отделке. Главное впечатление от них очень красивое. Если и этого мало, рекомендуем ознакомиться с информацией — натяжные потолки в отзывах для ванной.
Сделали хороший ремонт в ванной с натяжным полотном. Не мог перестать смотреть, но ненадолго. У соседей был паводок, и вода хлынула к нам. На красивом потолке образовался шар. Пригласили наших установщиков.Аккуратно налили воду через угол. Все вернулось в исходное состояние. Никаких следов. А если установить потолок из гипсокартона? Я не жалею о своем выборе.
Елизавета Раменское
Как идея мне нравится и красиво. Спорить тут не о чем. Сильно смущает, что материал нежный. Слишком много, чтобы поймать, и что потом? Менять дороговато. Выберу подвесной вариант из пластика.
Вячеслав, Домодедово
Всегда страдала с ремонтом потолков.Поставьте в ванной напряжение. Наконец-то избавился от созерцания некрасивых швов. Мне этого было бы достаточно, но какая красота. Теперь мы хотим сделать такой же потолок в других комнатах.
Полина, Самара
Стоит поставить. Я отвечаю за свои слова как специалист. Полотно не деформируется и не покрывается плесенью. Технология ткани специально разработана для такого помещения. Материал не содержит противоаллергических веществ. Эстетика — самый большой плюс.
В одной из предыдущих заметок () рассказывалось о плюсах и минусах установки натяжных потолков в ванной и туалете. Были перечислены преимущества и недостатки такого решения. Но что говорят по этой теме люди, уже имеющие опыт использования этого вида отделочного материала?

Отзывы пользователей о характеристиках натяжных потолков в ванных комнатах
Посмотрите отзывы о натяжных потолках в ванных комнатах на форумах Eva.Ru , dom.ngs.ru , samru , gderemont.com и ряд других.
Хочу отметить, что предыдущая статья основана на результатах опросов руководителей магазинов Skol и Behagen , а также работников монтажных компаний. И реплики на форумах подтверждают выводы статьи:
Глянцевый натяжной потолок с рисунком в ванной
натяжные потолки не портятся от пара;
они выдерживают пролитую сверху воду и защищают стены и предметы под ней.А один из форумчан даже обнаружил, что натяжные потолки действительно выдерживают вес 200 литров воды!
Натяжные потолки
отличаются прочностью.
Интерьер ванной комнаты с натяжным потолком
При этом:
Отзывов о художественном достоинстве натяжных потолков в ванной или туалете не найдено. Очевидно, люди приобретают их из-за практичности, а не из эстетических соображений;
нет ни нареканий, ни похвал по поводу их чистки.Очевидно, что санации натяжных потолков в ванных комнатах соотечественники просто не проявляют особого рвения — в этом нет необходимости;
несколько жалоб на работу монтажных бригад. Напрашивается вывод, что установка натяжных потолков достаточно проста и даже отечественным мастерам не удается сделать большой старт на этом поприще.
В статье подробно расскажут о преимуществах и недостатках этого вида отделки.
Типовые варианты оформления натяжных потолков рассмотрены в экспертной оценке, доступной по ссылке:
Важно покупать только товары проверенных, авторитетных производителей.Тогда в вашей ванной не будет запаха пирогов, а на потолке не будет антихудожественных разводов.
Натяжной потолок со световыми инсталляциями в ванной
Но претензий к более высокой цене тканых потолков по сравнению с пленочными не обнаружено. Деньги в РФ не считаются. Особенно если речь идет об обустройстве санузлов и туалетов через натяжные потолки!
Натяжной потолок в ванной с рисунком в стиле Сикстинской капеллы
Luxceil Fabric Galaxy Ванная комната Натяжной потолок, Толщина:.25 мм, 650 рупий / квадратный фут
О компании
Год основания 2002
Юридический статус фирмы Партнерство Фирма
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот Rs.2-5 крор
IndiaMART Участник с октября 2014 г.
GST24AALFV6491P2Z7
Код импорта-экспорта (IEC) AALFV *****
Мы, Volts & Watts India, основанная в 2002 году, ценимся среди наших ценных клиентов за производство и оптовую продажу широкого ассортимента светодиодных потолков и уличных фонарей, предоставляем индивидуальное светодиодное решение , а ассортимент продукции состоит из светодиодных декоративных потолочных светильников, Светодиодные акустические потолочные светильники и светодиодные потолочные светильники Eco Green.Мы разработали собственный бренд « Luxceil » для натяжных потолков. Изготовленные в соответствии с отраслевыми стандартами, предлагаемые светодиодные продукты известны среди наших клиентов благодаря своим особым характеристикам, таким как беспроблемная установка, компактный дизайн, высокая производительность, прочная конструкция и низкие эксплуатационные расходы. Кроме того, мы можем доставить оптовые партии предлагаемой продукции в оговоренные сроки. Недавно мы выполнили проект интерьера в L&T .
С помощью нашей надежной инфраструктуры мы смогли выполнить оптовый заказ наиболее эффективным образом. Финансовая стабильность, надежность, репутация и доброжелательность — вот некоторые из ключевых параметров, по которым наши специалисты по качеству назначают наш производственный персонал. Тотальное управление качеством, с нашей стороны, позволило нам предоставить нашим клиентам бездефектный продукт. Кроме того, мы обеспечиваем безопасную доставку предлагаемого ассортимента на территорию заказчика.
Видео компании
VectaDesign
Классический натяжной потолок

Натяжные потолки и устойчивость :
Мы поощряем наших клиентов использовать нашу продукцию экологически рациональным образом.Производство ПВХ не так устойчиво, как некоторые альтернативы. Однако очень немногие альтернативы служат так долго, как наш материал без какого-либо обслуживания или химической обработки. С момента установки нашего первого потолка более 15 лет назад нам ни разу не пришлось заменять ни один, и за тот же период вам никогда не придется красить наши потолки или чистить их химическими веществами. Поэтому можно сказать, что использование стрейч-материала — отличная альтернатива для создания экологичных строительных проектов.
Потолки можно снимать, ставить на место и даже перемещать в другие комнаты или здания.Производство наших потолочных материалов на 100% осуществляется в Европе, поэтому мы сокращаем транспортировку. При выборе светлого потолка не нужно использовать дополнительные осветительные приборы, а значит, нет ненужного изготовления и доставки по всему миру. Естественно, наши материалы соответствуют требованиям RoHS, что означает отсутствие вредных пластмасс-пластификаторов и ограничение использования определенных опасных материалов. И, что самое главное, наши потолки во многих случаях полностью пригодны для вторичной переработки.
Наши идеи по рациональному использованию нашего продукта:

Выбирая дизайн , постарайтесь выбрать то, что, по вашему мнению, будет соответствовать вашему вкусу в будущем, или выберите что-то неподвластное времени.

При переезде в другое место , свяжитесь с нами, чтобы узнать, как можно переместить потолок, или проинформируйте новых владельцев / арендаторов вашего здания о возможностях, которые они имеют с нашей продукцией.

Выберите наш потолок, чтобы опустить существующий потолок на высоту и таким образом уменьшить пространство, необходимое для обогрева. Высокие потолки также плохо сказываются на акустике помещения, поэтому вы можете получить два преимущества по цене одного.
Если возможно, выберите потолок со встроенными источниками света , так как вам не придется иметь дело с дополнительными осветительными приборами, которые могут начать утомлять вас через некоторое время.
Мы собираем отходы производства и направляем их на переработку, чтобы дать материалу новую жизнь.
Изготовление натяжных потолков не требует использования воды, в этом смысле мы вносим свой вклад в сохранение водных ресурсов.Поскольку вода является одним из важнейших веществ в мире, важно сохранить этот неотъемлемый природный ресурс.
Поскольку этот материал очень легкий и его легко упаковать, его удобно транспортировать из точки A в точку B, а в одном грузовике может быть одновременно загружено несколько натяжных потолков, что снижает выбросы на всю площадь. транспорт. Один грузовик вмещает до 378 упаковок, каждая из которых может иметь внутри 100 м2 сложенного натяжного потолка Vecta.Это означает, что один грузовик может перевезти 37800 м2 потолка . Тяжелые и прочные потолочные материалы иногда необходимо перевозить на нескольких грузовиках, что делает их вариантом с гораздо большим экологическим следом.
Если устойчивые и экологически чистые потолочные решения соответствуют вашим ценностям, не стесняйтесь обращаться к нам. Вместе мы найдем наиболее подходящее решение для вашего дома или офиса: [email protected]
Подвесной потолок — что такое натяжной потолок?
Последнее обновление: 27-11-2020 Дом и Сад
Ремонт старого, поврежденного потолка может стоить слишком много денег и усилий.В таком случае вы можете подумать о подвесном потолке, чтобы скрыть недостатки. Все более популярным решением этого типа становится натяжной потолок. Он намного легче гипсокартона. Это также позволяет ускорить установку. Тканевый потолок — альтернатива, которую стоит рассмотреть.
Что такое натяжной потолок?
Натяжной потолок — это разновидность подвесного потолка.Этот метод является одним из старейших приемов дизайна интерьера в категории . Подвешивание ткани под потолком было популярно во многих странах на протяжении веков. Древние римляне использовали шелк, египтяне — лен, армяне — хлопок.
Идеально ровная поверхность была получена путем подвешивания влажной ткани, которая уменьшала свой объем и растягивалась в процессе высыхания.
Со временем натяжные потолки стали редкостью, вернувшись в ХХ век. В настоящее время этот вид подвесного потолка изготавливают из ткани ПВХ.Устанавливается на специальные доски, прикрепленные к стенам. Есть много рисунков, которые можно подобрать для того или иного дизайна интерьера. Самые популярные подвесные потолки этого типа:
Натяжной потолок 3D — на холст напечатано 3D изображение, создающее иллюзию глубины . Чаще всего используются изображения воды, космоса или неба. Такое решение очень эффектно и вписывается в современный интерьер.
Зеркальный натяжной потолок — глянцевая поверхность материала отражает свет, как зеркало.Такие подвесные потолки могут иметь любой цвет. Чаще всего он используется в роскошных, королевских интерьерах .
Натяжной потолок матовый — изготовлен из ткани, не отражающей свет. Несмотря на то, что существует множество доступных цветов, белый — самый популярный, так как он подходит для большинства интерьеров.
Почему выбирают натяжной потолок?
Подвесной потолок — отличное решение для любого места, где необходимо скрыть недостатки и поврежденную поверхность.Неэстетичная отделка, внешние трубы — легко покрываются тканью.
{: .distinction.distinction-warning} Этот метод снижает уровень потолка, поэтому его нельзя использовать в помещениях с низким потолком. Они идеально подходят для традиционных многоквартирных домов и любых других комнат с высокими потолками.
Натяжной потолок — преимущества
Подвесной потолок из ткани очень быстро монтируется, что является основным преимуществом этого решения. Другие преимущества натяжных потолков:
Durability — натяжные потолки достаточно устойчивы к механическим повреждениям.Благодаря этому это одна из самых прочных конструкций. Они могут прослужить даже несколько десятков лет — обычно производители предлагают 10-летнюю гарантию.
Perfect finish — натяжной потолок создает идеально ровную поверхность. Это невозможно с традиционной отделкой. Производители предлагают широкий выбор дизайнов, можно также подгонять под . Можно выбрать однородную поверхность или 3D-принт с выбранным рисунком. Если вам не нужна гладкая отделка, вы можете выбрать тканевый потолок любой формы.
Resistance — ткани, используемые для натяжных потолков, обладают влагостойкостью, огнестойкостью и пыленепроницаемостью. При правильной установке подвесной потолок этого типа является водонепроницаемым , поэтому ткань не пропустит ничего в случае утечки с верхнего уровня. Как утверждают многие производители, в зависимости от конструкции натяжной потолок способен вместить до 100 литров воды. В таких конструкциях использованы ткани огнестойкие .
Звукоизоляция — подвесной потолок из перфорированной мембраны способен поглощать шум из комнаты.Это особенно полезно в больших аудиториях, а также в частных квартирах — особенно в спальнях.
Легко чистится — после установки натяжной потолок не требует особого внимания. Их можно пылесосить, а вся конструкция позволяет снимать их, например, для очистки системы трубопроводов, расположенных над ними.
Натяжной потолок — недостатки
У каждого подвесного тканевого потолка есть не только достоинства, но и свои недостатки.Их необходимо учитывать, чтобы осознавать ограничения, связанные с этим методом.
Проблема с калибровкой — несмотря на то, что натяжные потолки достаточно универсальны, они подходят не для каждого типа помещения. Тканевый потолок может быть сложно равномерно вписать в пространство необычной формы или если в стенах много ниш и ниш. Хотя доски можно приспособить к таким условиям, это может оказаться довольно дорогостоящим. Еще одна проблема заключается в том, что максимальный размер полотна составляет 5 метров.Для больших поверхностей необходимо использовать две отдельные ткани, которые не создают идеально ровную поверхность.
Опции освещения — мощность ламп, используемых для натяжного потолка, не может превышать 40 Вт. Их также необходимо защитить от нагрева — высокая температура может вызвать обесцвечивание ткани.
Высокая цена — итоговая цена, очевидно, зависит от размера, выбранного материала и сложности помещения, однако подвесной потолок такого типа, как правило, стоит довольно дорого.Стоимость увеличивается вместе с индивидуальной настройкой проекта, конкретным полиграфическим дизайном и приспособлением конструкции к необычным помещениям.
Натяжной потолок может быть лучше, чем гипсокартон. Его установка намного быстрее, требует меньше материалов и меньше работы. В отличие от потолков из гипсокартона, решения с использованием ткани требуют найма бригады специалистов. Ткань легко повредить при установке.
Натяжной потолок — как его устанавливают?
Натяжные потолки не требуют подготовки основного потолка .Единственное, что нужно помнить, — это следить за тем, чтобы с него ничего (например, пыль или штукатурка) не падали. Стены, на которые будут устанавливаться доски, необходимо загладить. Мебель может остаться внутри во время установки. Помещение должно быть утеплено. Минимальная температура составляет 18 ° C, а наиболее оптимальная — 40 ° C. Если это потолок из ПВХ, то перед растяжкой материал необходимо нагреть до 60-70 ° C. Тканевый потолок не требует прогрева.
Перед установкой конструкции ткань крепится к углам конструкции специальными застежками.Потолок утепляют и крепят к доскам, установленным на стенах. Тепло заставляет ткань сжиматься и растягиваться, создавая гладкую и ровную поверхность. Последний этап — скрытие щелей между досками и стенами.
Сколько стоит натяжной потолок
Цена подвесного потолка этого типа зависит от многих факторов. Самый важный из них — это площадь комнаты. Еще один немаловажный момент — необычная форма комнаты, любые ниши или ниши — все эти сложности способствуют росту цен.Цена также зависит от настроек — использованный материал (ПВХ или полиэстер), выбранный узор, , индивидуальный принт. Немаловажно и освещение — вы можете выбрать светодиодную ленту или традиционный светильник, подходящий именно для такого потолка.
Все перечисленные аспекты означают, что цена такого проекта — вопрос достаточно индивидуальный. Производители обычно предлагают базовую цену, однако все отдельные дополнения повышают цену.
Натяжной потолок однозначно дороже подвесного потолка из гипсокартона.Несмотря на это, вам следует подумать о выборе этого решения, например, из-за его высокой прочности.
Этот тип подвесного потолка сильно отличается от традиционных методов. Самым большим его преимуществом является то, что это отличное украшение. Вы можете выбрать из множества рисунков, которые помогут вам создать впечатляющий потолок. Учитывая все преимущества, натяжной потолок может стоить своей цены.
Вас интересуют другие интересные решения для дома, кроме натяжного потолка? Проверьте, можете ли вы построить в доме антресольный этаж.Изучите быстрые методы штукатурки стен и идеи дешевой росписи стен. Практические советы помогут вам преобразить интерьер без особых затрат и усилий.
Подвесной потолок — FAQ
📍 Как задрапировать потолок тканью?
Чтобы украсить потолок, вам понадобится большой кусок ткани, скобяной пистолет, ножницы и лестница. Сначала прикрепите ткань скобами к центру потолка, а затем прикрепите углы. Отрежьте лишний материал.
📍 Как подвесить ткань к потолку?
Вы можете прикрепить ткань к лампе, расположенной в центре комнаты, или просто прикрепить ее к потолку.Несколько длинных полосок ткани прикрепить легче, чем один большой кусок.
Дорота Червиньска Автор
Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров. В Treehouse с начала 2019 года.
Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Угольно-серый — последние тенденции в домашнем декоре 2021 года Следующая статья: Стена из деревянных панелей — проверьте лучшие идеи о том, как покрасить деревянные панели
Натяжной потолок: особенности, плюсы и минусы, а также дизайнерские идеи
Натяжные потолки уникальны своей способностью превращать пространство в нечто особенное.С этим типом потолка можно создать неповторимый дизайн интерьера. Такие конструкции можно увидеть не только в квартирах, но и в офисах, отелях, ресторанах, фитнес-центрах, магазинах. Это неудивительно, ведь сочетание эстетической привлекательности, простоты монтажа, широкой цветовой палитры и разнообразия материалов делает их более востребованными. Какие плюсы и минусы использования конструкции натяжного потолка в интерьере? Об этом и не только — далее в статье.
Что такое натяжной потолок?
Натяжной потолок — это специальная ткань, натянутая под потолок и закрепленная пластиковыми или металлическими профилями.Такая технология монтажа позволяет создать идеально ровную качественную поверхность, чего практически невозможно добиться никакими другими покрытиями.
Конструктивными элементами натяжных потолков являются:
Ткань из поливинилхлорида (ПВХ) или специальный текстильный материал. Разнообразие фактур и цветовой палитры формирует на потолке объемную или ровную поверхность.
Багеты, надежно фиксирующие ткань.
Заглушки и вставки для соединения багетов.
Освещение.
Натяжной потолок Pro
Натяжные потолки создают идеально ровную поверхность, обладают отличной звукоизоляцией, влагостойкостью, а также очень легко чистятся: достаточно протереть поверхность влажной мыльной губкой. Благодаря своим антистатическим свойствам они не собирают пыль, что очень важно в медицинских учреждениях, кафе и ресторанах.
Кроме того, такие покрытия обладают рядом других преимуществ:
Монтаж простого натяжного потолка займет всего несколько часов.А это намного меньше, чем у любой другой потолочной конструкции, в том числе из гипсокартона. Для сложных подвесных потолков установка может занять до двух дней. К тому же, в отличие от покраски, натяжной потолок не нуждается в идеальном выравнивании основания, на что нужно много денег и времени;
Если требуется ремонт электричества, полотно довольно просто демонтируется, а после работы легко возвращается в исходное положение;
Натяжные потолки имеют большое преимущество при установке в новостройках.Поверхность не реагирует на усадку здания и другие изменения его конструкции, а в случае протечки потолок выдерживает до 100 кг на 1 квадратный метр;
Конструкция натяжного потолка позволяет скрыть все коммуникации.
Технология монтажа предусматривает минимум мусора, поэтому такие потолки можно устанавливать в последнюю очередь;
Обилие цветов и фактур позволяет воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. Цвет не тускнеет со временем.
Минусы натяжного потолка
У растяжек есть и отрицательные стороны:
Под воздействием температур выше 65 ° поверхность становится мягкой и обычно прогибается;
При длительном воздействии тепла ткань может потерять свои эксплуатационные свойства. Это важно учитывать при выборе освещения;
Натяжной потолок ограничивает возможности лепного декора;
ПВХ — достаточно хрупкий материал, который легко повредить.Он также синтетический, поэтому покупать товар рекомендуется у надежных производителей, которые в своем производстве используют только проверенные, качественные и экологически чистые материалы. Некачественные продукты могут содержать вредные токсины и красители.
Натяжные потолки не всегда уместны в помещениях сложной формы. Часто специалисты сталкиваются с проблемой тряски или провисания потолка.
Особенности конструкции
Натяжные потолки условно можно классифицировать по следующим показателям:
Материал
Потолки из ПВХ пленки .Бывают бесшовные и сварные. Максимальная ширина составляет 5 м, но полотно может растягиваться до 21 фута (6,3 м), в зависимости от способа крепления, конфигурации помещения и т. Д.
Ткань . Текстильная ткань со специальной пропиткой устанавливается без нагрева. В отличие от пленки ПВХ ткань воздухопроницаема, а полимерное покрытие обеспечивает прочность и влагостойкость. Такие натяжные потолки бывают только бесшовными, а их максимальная ширина составляет 16,5 футов (4,95 м).
Среди этих двух вариантов, как правило, покупатель чаще выбирает ткань, считая ее более естественной.На самом деле, если оба материала качественные, то потолок безвреден.
Текстура
Поверхность из пленки ПВХ
может быть глянцевой, матовой, сатинированной, полупрозрачной или зеркальной. Какое покрытие лучше — матовое или глянцевое? При выборе лучше ориентироваться не на привлекательность рисунка, а на желаемый результат.
Глянцевые потолки часто используют в небольших помещениях для визуального увеличения пространства, что очень важно для небольших квартир. Матовый — более универсальное решение в интерьере.В отличие от глянцевой, эта поверхность не отражает предметы. Его передняя часть напоминает крашеную бетонную плиту. Такой потолок отлично сочетается с различными видами декоративных покрытий.
Атласный потолок выглядит как матовый, но менее фактурный. В зависимости от освещения он может менять свой оттенок — от более холодного днем до слегка переливающегося вечером.
Отличие тканевых потолков только за счет плетения нитей.
Цвет
И потолки из ПВХ, и тканевые поверхности представлены во многих оттенках — от пастельных до нарочито ярких.Пленку ПВХ также можно окрасить, например, в цвет стен, а на холст нанести фотопечать. Как правило, фотопечатью используют не все потолочные покрытия, а отдельные участки многоярусных конструкций.
Благодаря современным технологиям на пленку можно нанести абсолютно любой художественный рисунок. Это может быть лаконичный орнамент, звездное небо или даже полноценные цветочные изображения. Дизайнеры часто создают дизайны с эффектом дерева, металлик, мрамора, а также используют другие оригинальные решения.
Какой потолок лучше — белый или тонированный? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Все зависит от дизайн-проекта. Самыми популярными, конечно, являются белые потолки, но распространены и цветные.
Тип крепления
Благодаря современным технологиям натяжные потолки можно устанавливать разными способами:
Один или несколько уровней . Одноуровневое потолочное покрытие не отличается от беленого или крашеного, но при этом остается идеально ровным и гладким.Многоуровневый потолок позволяет решать как практические задачи (например, скрыть коммуникации), так и декоративные (выгодно зонировать пространство).
С подсветкой и без нее . Натяжные конструкции уместны с любым типом освещения. Важно заранее определиться с местом и типом освещения. Площадки для карнизов, ниш, светильников нужно продумать еще до установки потолка: после этого сделать это будет невозможно.
С плинтусом или без него .При этом вы можете выбрать абсолютно любой вид плинтуса — деревянный, гипсовый, современный или классический. Следует ориентироваться на стиль интерьера. Но учтите: дизайн будет выглядеть впечатляюще только при качественной работе профи. Нелепые стыки плинтусов только испортят впечатление от интерьера.
С прорезью или без нее . Беззазорный натяжной потолок плотно прилегает к стене; во втором варианте предполагается небольшой зазор. Во втором случае эффект «парящих» потолков создается с помощью определенного профиля.Их преимущество не только в завораживающей форме, но и в возможности переклеить обои или перекрасить стену без демонтажа потолка.
Варианты освещения
Конструкция натяжных потолков допускает самые разные сценарии освещения. В них легко монтируются все типы освещения: встраиваемые, накладные, светодиодные ленты, щелевые системы, направляющие, габаритные люстры. Рассмотрим самые популярные решения.
Точечные светильники .Широкий ассортимент дает возможность подобрать вариант на любой стиль и вкус. Продукты могут быть разных размеров, форм, конфигураций, встраиваемые или накладные. Монтаж осуществляется следующим образом: конструкция скрывается за крышкой, светильник встраивается, сверху закрывается плоским плафоном.
Люстра . К натяжным потолкам подходят люстры любого типа. Серия компактных подвесных светильников будет красиво смотреться в современном интерьере, а большая люстра — в классическом.Предварительно стоит продумать размещение.
Светодиодная лента . Скрытая подсветка полезна для создания соответствующей атмосферы и декора. Его можно обойти по периметру или обозначить отдельные акценты многоуровневой конструкции. А если спрятать за рамой, будет эффект парящего потолка.
Монтаж натяжных конструкций и светильников лучше доверить проверенным профессионалам. Жители часто жалуются на зазоры вокруг осветительных приборов из-за некачественных монтажных работ.
Натяжные потолки в интерьере: выводы + фотогалерея
Натяжные потолки в интерьере — популярная тема споров: кто-то считает их пережитком прошлого или разрешает только в отдельных помещениях, например, в гардеробной или ванной. А кто-то убежден, что такой потолок не менее актуален среди других вариантов, а технологию строительства не следует выделять категориями вкуса и эстетического смысла. Главное — сделать правильный выбор, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого интерьера.
.

13Окт
Как сделать пол из дсп на лагах: Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа
13 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа
Уложить пол из ДСП на лагах самому совсем не сложно. Знания характеристик этого популярного материала и как с ним работать помогут сделать пол красивым и практичным.
Пол из ДСП
Древесно-стружечная плита (ДСП) — это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.
Низкая себестоимость сырья для производства этого материала обуславливает его популярность в строительстве.
ДСП для пола: преимущества и недостатки
Настил из ДСП обойдётся значительно дешевле, чем из досок или другого материала. При низкой цене плиты имеют хорошие рабочие характеристики и удобны в работе. Произвести своими руками монтаж пола из ДСП на лагах не представляет больших трудностей.
Работа с половым покрытием
Преимущества именно этого материала для устройства пола:
ровная поверхность;
устойчивость к небольшим вертикальным перепадам за счёт хорошей жёсткости;
достаточная для применения в качестве полового покрытия прочность на сжатие;
устойчивость к микроорганизмам, грибковым образованиям и плесени;
длительное сохранение эксплуатационных качеств;
высокая степень адгезии.
Эти качества делают материал универсальным основанием для укладки любого финишного покрытия — ламинат, плитка, паркет, линолеум.
Недостатки ДСП:
края листов хрупкие;
длительный контакт материала с влагой разрушает его структуру;
горючесть.
Низкая устойчивость листов к истиранию предполагает их дополнительное защитное покрытие.
ДСП или фанера на пол, что выбрать
Альтернативой древесно-стружечной плите выступает фанера. Основа структуры этого материала — склеиваемые между собой слои натурального шпона.
Пол из фанеры
От количества таких слоёв зависит толщина листа фанеры.
Оба вида материалов теряют свои качества при сильных залитиях и длительном нахождении во влажной среде. Фанера легче по весу, но резать её на отдельные фрагменты несколько сложнее.
Этот материал не так прочен на изгиб, но имеет более гладкую поверхность. Поэтому фанеру часто кладут как чистовой пол, покрывая лаком или краской.
Почему выбор за ДСП
Выбор материала зависит от того, для чего он будет применяться. При покрытии базового пола по лагам стоит использовать древесно-стружечное покрытие.
Хорошие теплоизоляционные качества этого материала и шумоподавление, что важно для многоквартирных домов, ещё один аргумент в пользу древесно-стружечной плиты.
Какую ДСП выбрать для пола
Есть несколько видов ДСП, различающихся по основным показателям:
Качество (1-й, 2-й сорт).
Прочность (более прочная — П-А, менее прочная — П-Б).
Класс безопасности.
При выборе материала для укладки пола нужно смотреть на его плотность. Из 3-х градаций по плотности (малая, средняя, высокая) лучшим для настила на пол будет материал с плотностью от средней, и выше.
Отличие листов по плотности
Оптимальные для пола спецификации материала:
1 или 2 сорт;
класс безопасности Е-1 или Е-2;
толщина — от 12 до 22 мм.
Какую толщину ДСП взять для укладки пола по лагам зависит от планируемого расстояния между брусками. Обычно это 40 см. При таком значении оптимальной будет толщина плит 18-20 мм.
По габаритам плиты покупаются в зависимости от площади помещения. Размеры «евроформата» — 1850×2500 и 1750×3500.
Что такое обычная ДСП
Часто на пол стелется обычная ДСП. Это листовой материл без облицовочного покрытия, но пригодный для настила в помещениях с невысокой влажностью. Низкая цена плит делает их популярными.
Обычные плиты ДСП
Такие плиты обычно применяются для чернового пола, подшивки потолка, межкомнатных перегородок.
Правила выбора ДСП
Выбирая листы нужно внимательно осмотреть их состояние. Даже при покупке на черновой пол плит второго сорта, они не должны иметь больших дефектов (отслоений, вздутий), на торцах — без крупных сколов.
Важно при укладке в жилых комнатах обратить внимание на эмиссионный класс материала. Содержание формальдегида на 100 г плиты не должно превышать 10 г. Это класс Е-1.
Что такое шпунтованная ДСП
Для более удобного и прочного сопряжения материала применяются шпунтованные листы. Такие плиты имеют четырёхсторонние шипо-пазовые торцевые соединения (2 гребня и 2 паза) и изготавливаются по слоистой технологии.
В состав шпунтованных плит введены влагозащитные полимеры, что делает возможным их настил в неотапливаемых помещениях, а слоистая структура материала противостоит сезонным расширениям.
Особенности укладки шпунтованной ДСП своими руками
Шпунтованные листы монтируются легко.
Укладка шпунтованной ДСП
При самостоятельной укладке шпунтованных листов необходимо соблюдать правила:
стартовый лист укладывается у дальней стены, противоположной дверному проёму;
расстояние первой и остальных плит от стен, по всему периметру помещения, берётся в 1-1,5 см;
укладка плит ведётся в направлении «на себя»;
стыки промазываются водостойким клеем;
элементы монтируются в замок.
Отрезанный от последнего листа ряда остаток плиты укладывается в начало следующего ряда. Этим достигается экономия материала и необходимое для жесткости конструкции смещение плит.
Замковый тип материала сглаживает стыковые неровности, делая вид пола монолитным, равномерно распределяя нагрузки и улучшая эксплуатационные качества.
Что такое ламинированная ДСП
Главные сферы применения ламинированной ДСП (ЛДСП) — мебельное производство и строительство.
Технология её изготовления такова — обычный древесно-стружечный лист, проходит через ламинирующую линию, где под давлением при высокой температуре покрывается полимерной плёнкой из пропитанной меламиновой смолой бумаги.
Линия производства ламинированных листов
В результате такой обработки лист приобретает декоративное покрытие.
Особенности укладки ламинированной ДСП (ЛДСП) своими руками
Ламинированные плиты выступают одновременно в роли базового и финишного покрытий.
Для укладки на пол применяются только шпунтованные ламинированные листы, с замковой технологией настила.
Совет. После укладки ЛДСП все стыки требуется затереть парафином — можно обычной белой свечой.
Подготовительные работы
Для устройства основного пола нужно подготовить выравнивающее основание из ДСП, на которое он будет стелиться.
Особенности чернового пола из ДСП
При строительстве базового пола необходимо оставлять зазоры от стен для исключения деформации листов при сезонных расширениях.
В местах вероятного попадания влаги (ванная комната, баня) стелить черновой пол из древесно-стружечного материала не рекомендуется.
Темное пятно место залитие водой ДСП
Как сделать пол из ДСП: особенности укладки
У каждого из способов укладки пола есть свои особенности. Основное условие — ровная, без перепадов по вертикали не более 0,5 см, поверхность.
Укладка на стяжку
При больших неровностях основания поверхность нивелируется специальной смесью или бетонной стяжкой.
Подготовка основания и укладка листов
Подготовка основания пошагово выглядит так:
укладка гидроизоляционного материла (мембрана или полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм), с нахлёстом листов между собой и на стены по 10 см;
крепление швов скотчем;
настил подложки из пробки или вспенённого полиэтилена.
После этого листы раскраиваются и укладываются на подготовленное основание.
Укладка листов на стяжку
Завершается настил плит креплением их саморезами в дюбеля, вмонтированные в стяжку пола.
Укладка ДСП на деревянный пол
При использовании деревянного пола как базового основания, процесс настила плит не сложен, но перед этим необходимо:
произвести ревизию пола и укрепить его;
обработать доски антиспетиком.
Рекомендация. Стыки листов не должны совпадать со стыками старых половых досок.
Укладка ДСП на деревянный пол
Укладка ДСП на лаги
Настил по лагам — наиболее доступный и поэтому популярный вариант. Технология монтажа плит на брус сводится к следующим основным правилам:
антисептическая обработка лаг;
закладка утеплителя или другого изоляционного материала в ячейки;
крепление листа к брусу саморезами, с шагом в 30-40 см;
углубление шляпок саморезов в плиту, с затиркой и шлифованием отверстий.
Важно. Листы раскраиваются и укладываются на лаги так, чтобы стыки легли на брус, лучше — посредине.
Укладка плит ДСП на лаги
Установка лаг: особенности и нюансы монтажа
Важно правильно подготовить саму конструкцию из бруса. Для этого:
укладываются и крепятся к основанию у противоположных стен лаги-маяки, на расстоянии от стен 3-4 см;
остальные лаги раскладываются внутри равномерно на одинаковом друг от друга, но не превышающем 40 см, расстоянии;
при помощи столбиков, деревянных или пластиковых клиньев, производится выравнивание конструкции по уровню в горизонтальной плоскости.
Существует вариант монтажа регулируемых лаг, при котором в качестве опор используются втулки из пластика.
Установка пола из ДСП на регулируемых лагах
Нельзя использовать на лаги брус, влажность которого больше 12%.
Утепление пола
Важный шаг укладки пола из ДСП — его утепление по лагам. В качестве теплоизолятора, который закладывается между ними, могут применяться:
опилки;
минеральная вата;
керамзит;
стекловата;
пеноплекс;
пенополистирол.
При утеплении пола необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подпольного пространства и защиту от влаги. Для этого утеплитель закладывается немного ниже уровня лаг и прокладывается слоем гидроизоляционного материала.
Утепление пола на лагах
Стыковка узлов
Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.
Несколько требований, которые необходимо соблюдать:
При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.
При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.
Правильная стыковка шпунтованных плит
Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.
Заключительные работы
Завершающий этап работ включает:
нанесение на покрытие нескольких слоёв износостойкого лака, при укладке плит как лицевого пола;
настил финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум), если из ДСП делался черновой пол.
Компенсационный зазор или стыки финишного покрытия закрываются плинтусом, который крепится к стенам помещения.
укладка своими руками, фото и видео
Содержание:
Чтобы после не сожалеть о даром потраченном времени и средствах, во время ремонта следует стараться сделать все максимально качественно, а самое пристальное внимание нужно уделять стенам и потолку.
Очень важно, чтобы они были идеально ровными, но и пол играет здесь далеко не последнюю роль. Его ремонт не менее важен, так как качественная работа позволит в разы увеличить срок службы. В качестве одного из наиболее распространённых вариантов сегодня используются полы из ДСП по лагам.

Преимущества метода
У данного варианта есть множество преимуществ, именно он стал наиболее доступным (но не в ущерб эффективности) способом создания чернового пола, который после подойдет практически под любой вид покрытия. ДСП поможет выровнять поверхность для последующей укладки отделочного материала, но ее положительные качества этим не исчерпываются.

Древесностружечная плита также обладает теплоизолирующими свойствами – это очень важно для тех, кто живет на первом этаже. Кроме того, пол из ДСП можно оперативно демонтировать и после снова собрать в случае необходимости.

Для того чтобы результат смог порадовать вас долгие годы, при укладке пола следует придерживаться нескольких рекомендаций. Они помогут не только качественно, но при этом еще и максимально быстро и аккуратно завершить все работы с минимальными усилиями.
Несколько способов монтажа
Сегодня распространены два основных способа монтажа ДСП для выравнивания пола. В первом случае укладка ведется на основание из цемента, во втором – на лаги из дерева. У последнего способа есть свои достоинства, но и по сложности он превосходит первый.

Одним из главных нюансов, за которым следует следить при укладке ДСП на плиты, является контроль за концами плит. Стыки ни в коем случае не должны провисать – они должны располагаться на концах плит. В противном случае покрытие может просто сломаться.

Что касается достоинств такого подхода, вот лишь основные из них:
возможность проведения коммуникаций под полом;

практически идеально ровная поверхность пола;

возможность установки срока тепло- или звукоизоляции.

Есть у варианта укладки ДСП на лаги и свои недостатки. Прежде всего – это большая трудоемкость, а также более высокая по сравнению со стандартным вариантом цена. Также подобные полы не слишком хорошо подойдут для помещений с невысокими потолками, так как лаги сами по себе станут скрадывать пространство (детальнее: «Самостоятельная укладка ДСП на пол – варианты обустройства пола»).
Если же вы все-таки собрались сделать пол из ДСП на лагах своими руками, мы представляем краткую инструкцию.
Подготовительные работы
Перед тем, как перейти к монтажу, следует произвести некоторые подготовительные работы и подготовить сами материалы и инструмент.
В этот список входят:
сами лаги из дерева;

ДСП. Рекомендуется рассчитывать с запасом;

линейка от 2 м длиной и уровень;

молоток с гвоздями;

шуруповерт или перфоратор;

пила с мелким зубом или (по возможности) электролобзик.

Однако только лишь на этом подготовительный этап не завершается. Далее следует тщательно убрать весь накопившийся мусор с основания. Следует заранее позаботиться о гидроизоляции нижней поверхности лаг. Особенно это актуально для комнат на первом этаже над подвалами.

В качестве гидроизолирующего материала чаще всего используется плотная пленка (тонкую расстилают в 2 или более слоев) или рубероид, стыки между листами которого проклеиваются при помощи скотча или заливаются мастикой. В идеале по окончании на полу должен получится цельное полотно.

Сами по себе лаги представляют собой обычные доски 8х4 см в сечении и длиной порядка 2 метров. Однако из данного правила есть одно важное исключение, которым является первая балка. Она должна быть несколько шире – порядка 6 сантиметров. К ДСП требований по размерам практически нет. Единственное ограничение – толщина листа должна быть от 12 мм.

Особенности и нюансы монтажа
Укладка ДСП на лаги производится после завершения всех отделочных работ. Очень важно при работе соблюдать температурный (не менее -8 градусов Цельсия) и влажностный (не более 60%) режимы. Последнее особенно важно: при поддержании упомянутых параметров пол сможет прослужить максимально долго.
В случае, если важность будет превышена или понижена, неизбежно сужение-расширение древесины, за чем последует неизбежная деформация. Перед тем, как приступить к работе, лаги покрывают специальным антисептиком, которые убережет дерево от насекомых, жучков и образования грибка.

Перед началом процесса установки рекомендуется не только сделать разметку, но и установить маяки. Нередко встречаются ситуации, когда некоторые места приходится поднимать для создания максимально ровной поверхности, для чего используются небольшие столбики (прочитайте: «Как используются столбики под лаги пола»).
Проверка показаний ведется с помощью уровня. Как только будет достигнут идеал, наступает этап приклеивания лагов. Чаще всего для этого используется мастика, но сегодня на рынке можно найти и другие клеевые составы. Для дополнительной фиксации используются анкера. По завершении монтажа, наступает этап обрешетки – установки поперечных элементов на расстоянии около 50 см.
Крепление всех элементов к лагам производится при помощи саморезов. Получившиеся в итоге ячейки рекомендуется заполнить изоляционным материалом. Чаще всего в этих целях применяют керамзит, так как его укладка производится максимально быстро, но также можно использовать эковату и минеральную вату.

По завершении подготовительного этапа можно начинать устраивать полы из ДСП по лагам. Для упрощения процесса материал заранее нарезают кусками по размерам лагов. Края обязательно должны приходиться на лаги и не провисать. Установка листов ведется по диагонали. Крепление осуществляется при помощи саморезов с шагом в 15-20 см – на каждый лист должно прийтись минимум 9 креплений. Толщина саморезов должна быть втрое больше толщины листа – это поможет надежно зафиксировать его на лагах.
Стыковка узлов
Одним из наиболее важных моментов в укладке ДСП является контроль над углами. Очень важно, чтобы в одной точке не сходилось 4 угла. Для этого укладка плит ведется в шахматном порядке. Читайте также: «Как сделать люк в полу своими руками».

Остается отметить, что вкручивать саморезы в самый край листа категорически воспрещается – следует добиваться отступа минимум в 1,5 см. Шляпки саморезов следует закручивать и утапливать в поверхности, возможные неровности на завершающем этапе шпаклюются.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Пол из ДСП на лагах, деревянном и бетонном основании
Укладка финишного напольного покрытия требует обустройства прочного и ровного основания, которое будет являться опорой для будущего пола и одновременно служить для него звуко- и теплоизолирующей прослойкой. Если вы хотите сделать это своими руками, самое простое решение – использовать плиты ДСП. Работать с ними несложно, поэтому закрыть необходимую площадь можно довольно быстро и недорого.[contents]
Способы устройства пола из ДСП
Черновой пол из ДСП можно стелить двумя разными способами:
ДСП – дешевый материал с хорошими эксплуатационными характеристиками
Непосредственно на имеющееся основание. Чаще всего таким способом отделывают старый деревянный пол. Иногда ДСП для пола кладут и на бетонный монолит, если его поверхность является относительно ровной;
На промежуточные лаги. Данный метод позволяет произвести выравнивание любых площадей и обеспечивает лучшую вентиляцию и утепление.
И в том и в другом случае применение древесно-стружечных плит позволит значительно сэкономить на ремонтных работах в квартире или доме. Укладка ДСП обойдется примерно в два раза дешевле, чем, например, фанеры или OSB.
Укладка на стяжку
Если вы хотите сделать черновой пол в квартире непосредственно по бетонному или деревянному основанию, его поверхность необходимо предварительно выровнять. При наличии небольших неровностей, их можно удалить, если же перепады высот на отдельных участках являются значительными, лучше залить весь периметр специальной нивелирующей смесью или сделать новую бетонную стяжку. Эту операцию вы сможете легко выполнить своими руками.
Стелить ДСП сразу на бетонный пол нельзя. Между ними необходимо проложить слой толстой полиэтиленовой пленки и утеплителя (пенополистирола, минеральной ваты или пенополиуретана).
Плиты крепятся к полу при помощи саморезов и дюбелей. Каждый саморез необходимо затягивать руками до того момента, когда его шляпка уйдет под поверхность ДСП. Затем места крепления замазываются шпатлевкой и шлифуются.
Укладка плит должна производиться встык друг к другу. Между слоем чернового пола и стеной нужно обязательно оставить зазор в 10 мм. Он необходим для компенсации сезонных колебаний размеров материала.
Если черновой пол деревянный, на него также можно стелить ДСП. Перед этим крайне желательно укрепить все места установки лаг – старый деревянный пол, как правило, ощутимо скрипит из-за разболтанных соединений. Остальные рекомендации те же, что и в случае бетонной основы.
Если после окончания работ между плитами останутся заметные зазоры, их нужно обработать шпатлевкой по дереву или смесью клея ПВА с опилками, а затем тщательно зашлифовать.
Перед тем, как стелить плиты, не забудьте обработать их антисептиком или двумя слоями олифы.
Укладка на лаги
Если бетонный слой черновой стяжки в квартире имеет ярко выраженные неровности, которые сложно убрать вручную, поверхность основания из ДСП лучше разместить на лагах. Такая конструкция очень похожа на обычный деревянный пол в загородном доме за тем исключением, что ДСП гораздо мягче половой доски, поэтому лаги необходимо располагать чаще. При толщине плиты до 18 см расстояние между ними должно быть не более 40 см.
Укладка черного пола из ДСП производится в следующем порядке:
Начальные лаги располагают на небольшом расстоянии (2-3 см) от стены и фиксируются анкерными болтами;
Следующие лаги устанавливаются с таким шагом, чтобы с одной стороны он не превышал указанный ранее предел в 40 см, а с другой – обеспечивалась равномерная укладка и правильное положение последней опоры. Она также должна оказаться примерно в 3 см от стены; Лаги укладываются с шагом не более 40 см
Далее проводится выравнивание поверхностей лаг в горизонтальной плоскости. Для этого в необходимых местах подкладываются клинья необходимого размера;
После того, как подгонка закончена, все лаги прочно закрепляются на своих местах.
Пространство между лагами заполняется утеплителем; Чтобы пол не скрипел, места стыков плит рекомендуется проклеивать
Теперь можно стелить плиты ДСП. Их необходимо раскроить так, чтобы все места стыков находились на лагах, желательно посередине их торцов. Расстояния от стены до плиты – 2-3 см; Деревянные чопики по периметру обеспечивают необходимый зазор – после закрепления ДСП они убираются
Крепить ДСП можно гвоздями или саморезами. Гвозди располагают через каждые 20 см, саморезы можно вкручивать в 1,5-2 раза реже;
Крепежные элементы должны быть утоплены своими шляпками в поверхность ДСП. Места их установки необходимо затереть и зашлифовать.
Деревянный пол на лагах гораздо эффективнее: воздушный зазор под плитами ДСП обеспечивает необходимую вентиляцию, а в сочетании с утеплителем – отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.
Особенности чернового пола из ДСП
При работе с ДСП необходимо учитывать некоторые особенности этого материала, обусловленные спецификой их производства:
Древесно-стружечная плита боится влаги. Поэтому использовать ДСП для пола в помещениях с повышенной вероятностью попадании влаги (ванная, кухня и т. д.) не рекомендуется; Влага губительна для ДСП – лист быстро превращается в труху
При распиле древесно-стружечных плит необходимо обеспечить максимально ровную поверхность среза. Чтобы избежать сколов или крошения торцов, лучше использовать ножовку и полотно с мелким зубом. Отверстия вырезаются сверлом по дереву на высоких оборотах;
При укладке крайних плит нужно обязательно оставить компенсационные зазоры по 2-3 см с каждой стороны от стены. Если этого не сделать, сезонные расширения материала могут привести к изгибу и вспучиванию полов;
Поскольку на основание из ДСП обычно сразу укладывается финишное покрытие, его поверхность должна быть абсолютно ровной. Для этого все места стыков необходимо обработать шпатлевкой и зашлифовать. Особенно важно это сделать при работе с мягкими покрытиями: линолеумом, ковролином и т. д.
Использовать ДСП для устройства опоры под напольные покрытия можно в квартире или загородном доме. Применять такое решение в помещениях с повышенной проходимостью, таких как офисы, магазины или другие предприятия сферы обслуживания, не рекомендуется.
Подводя итоги, отметим, что уложить своими руками ровную поверхность под финишное покрытие при помощи ДСП довольно просто. При наличии минимальных навыков обращения с древесными материалами это может сделать практически любой человек. Наш видео ролик поможет еще раз детально разобрать основные этапы этого процесса.
что следует учесть при его выборе
Древесно-стружечные плиты используют когда нужно выровнять поверхность, вначале возводят так называемое – черновое покрытие, а затем поверх него стелется основное, например, ковролин, линолеум или ламинат.
Второй способ использования – утепление. Если основное покрытие положить на бетонное основание, то зимой пол будет холодным.
Чтобы исправить это ДСП на него кладут заранее. Третий способ применения – пол из ДСП на лагах сверху бетонной стяжки.
Что представляют собой древесно-стружечные плиты? ДСП – это плиты, изготовленные из древесной стружки, смешанной со смолой.
Плиты формируются методом горячего прессования различной толщины от 10 мм до 30. Для полов используется ДСП 30 миллиметровой толщины.
Преимущества и недостатки ДСП-покрытия
ДСП влагостойкая шпунтованная
Положительные качества, которыми располагают плиты ДСП:
Покрытие из ДСП значительно дешевле дощатого
Верхняя поверхность ровная и гладкая
Жесткость материала отличная, он выдерживает вертикальные 5 миллиметровые перепады
Показатели крепости на сжатие ниже, чем у дерева, но незначительно и это обеспечивает хорошую надежность
Плиты на балки можно укладывать максимально плотно
Материал обладает отличными звуко- и теплоизоляционными качествами
Плиты имеют прекрасную адгезию
Укладка простая, ее можно осуществлять собственными руками
ДСП устойчивы к образованию грибковых отложений или плесени
Продолжительный эксплуатационный срок
В конструкции ДСП предусмотрен компенсационный слой, предотвращающий разрушение плиты в неблагоприятных помещениях
ДСП – универсальная база покрытие, на которую можно укладывать любое финишное покрытие
Из недостатков стоит выделить:
Повышенный процент формальдегидов, а они вредны для организма.
ДСП подвержен воздействию высокой влажности – их нельзя использовать в сырых помещениях. После намокания они просто разрушатся.
Поверхность на краях плит очень ломкая и хрупкая.
Если в составе ДСП нет антипирена, то такой материал считается пожароопасным.
Невысокий показатель прочности способствует тому, что гвозди в плитах удерживаются плохо.
Никий процент сопротивляемости к истиранию не позволяет использовать ДСП без дополнительной обработки верхнего слоя, например, покраски.
Особенности и требования к использованию плит из ДСП
Ламинированная ДСП
Несмотря на то, что ДСП обладает неплохими рабочими характеристиками, ограничения по его использованию все же есть:
ДСП настил используется только в тех помещениях, где посещаемость не слишком высока (не более 60%) при умеренной влажности.
Нельзя укладывать листы в тех зонах помещения, где нагрузка на них будет очень высокой, это может привести к деформации покрытия.
Редко древесно-стружечное покрытие используется в качестве чистового пола, чаще, как черновое или как утеплительный слой.
ДСП плиты используют иногда и для реконструкции пола или восстановления поврежденных зон.
Особенности шпунтованного ДСП
Намного шире сфера использования у шпунтованных плит ДСП. Они намного превосходят по рабочим характеристикам обычные листы.
В их производстве вместо формальдегидов применяется мочевино-меламиновая смола. Поскольку в них отсутствует эффект испарения вредных примесей, их можно применять как пол из ДСП на лагах, своими руками сделать такое покрытие нетрудно.
Она более устойчива влажности. Визуально отличить шпунтованные ДСП от обычного очень просто – они имеют зеленый оттенок. Кроме цвета материал отличается по следующим параметрам:
Торцы оснащены пазами и гребнями для обеспечения бесшовного соединения.
Благодаря фрезеровке, время для монтажа существенно сокращается.
Соединения пазов с шипами не подвергаются деформации.
Надежность соединений очень высока за счет выполнения элементов пазовых соединений на высокоточном оборудовании.
Шпунтованным ДСП даже иногда усиливают подиумные конструкции
Как правильно подготовить основание под укладку лаг
Подверженность ДСП воздействию высокой влажности подразумевает укладку лаг и прокладке надежного гидроизоляционного слоя под плиты. В этих целях обычно используется рубероид с мастикой.
Полотна рубероида укладываются внахлест. На бетонную основу пола ДСП разрешается укладывать только после исследования его на влажность.
Делается это при помощи специального инструмента – влагометра, который показывает реальный и правильный процент. Далее сравнивают снятый показатель с допустимым (3%). Если он окажется больше, основание пола нужно хорошо просушить
Если под рукой влагометра нет, то установить его можно косвенно. Для этого нужно покрыть по весь периметр бетонного основания полиэтиленовой пленкой, закрепить края пленки на бетоне и оставить на сутки в состоянии покоя.
Если за это время на поверхности полиэтилена появился конденсат или влага, то пол из ДСП на лагах в деревянном доме проводить пока рано.
Устанавливать лаги на бетон не горизонтально разрешается при значении, не большем чем 0,2%. Чтобы уклон вычислить максимально точно, можно воспользоваться строительной линейкой либо же специальным гидростатическим уровнем.
Для этого нужно положить линейку на основание и проверить наличие зазоров между ее поверхность и бетонным основанием. Допустимые показатели зазора – 2 мм на 2 погонных метра. Если они окажутся больше, требуется дополнительное выравнивание основы, здесь можно воспользоваться специальными смесями.
Как правильно укладывать лаги не пол
Укладка ДСП на лаги
Лаги – деревянные брусья (балки) в форме прямоугольника. Балки укладывают непосредственно на пол, придерживаясь определенных рекомендаций:
Лаги выбирать не тоньше 40 мм
Укладка лаг осуществляется на основу шагом от 30 до 40 см
Материал должен быть равным в длину и сухим
Между лагами и стеновой поверхностью оставляется зазор примерно в 3 см для теплового расширения
Края плит ДСП после укладки должны попадать на средину лаг – это очень важно
После укладки балки следует обработать специальными средствами от влажности и порчи их целостности насекомыми
Все лаги должны быть одинаковыми в длину
Крепят лаги к полу саморезами или дюбелями в местах крепления подкладывают прокладки
Правила выбора ДСП
Что следует учитывать при подборе материала:
Для пола можно покупать однослойные плиты ДСП. Они не очень толстые, хорошо отшлифованы, обладают высокой прочностью. Кроме того, они хорошо впитывают лакокрасочный материал, если предусмотрено, в дальнейшем, окрашивание их поверхности.
Нужно обращать внимание при подборе материала и на предел прочности, степень набухания при влажности. Предел прочности на растяжение не должен превышать 0,5 МПа, на изгиб – не меньше 25МПа.
Немаловажным критерием выбора ДСП считается сорт древесины, из которой плиты произведены и их сортность. Предпочтение отдавать нужно первому сорту. Что касается производителя, то отечественная продукция славится качеством, поэтому можно приобрести ДСП одной из ведущих российских ТМ.
Резюмируя все вышесказанное можно отметить, что пол на лагах из ДСП – бюджетный вариант создания, как черновой основы, так и чистовой, главное правильно сориентироваться в выборе. А при укладке своими руками четко соблюдать требования к материалам и последовательность выполнения работ.
О монтаже пола из шпунтованных плит, можно посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как уложить ДСП на пол правильно. Рекомендации по укладке ДСП своими руками, основные этапы и особенности работы по укладке ДСП своими руками
ДСП выступает в качестве выравнивающего материала под чистовое напольное покрытие. Его необходимо уложить на дощатый пол, на лаги и на бетонное основание. Но из-за свойств материала впитывать влагу, использовать его надо только в сухих помещениях и точно соблюдать технологию монтажа всех слоев финишного пола. В статье рассмотрим особенности укладки ДСП на пол из разного материала.
Содержание:
Использование ДСП для пола преимущества и недостатки
ДСП или фанера на пол, что выбрать?
Особенности использования ДСП для пола
Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного
Какое ДСП выбрать для укладки на пол
Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала
Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками
Как уложить ДСП на лаги
Что такое шпунтованное ДСП
Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками
Использование ДСП для пола преимущества и недостатки
Большое количество достоинств сделали ДСП популярным материалом для черновой отделки пола.
Если укладка ДСП производится непосредственно на лаги, то стоимость пола будет значительно меньше, чем при использовании обрезной доски.
Плиты имеют ровную поверхность и подходят под укладку ламината, плитки и паркета.
ДСП имеет высокую прочность и жесткость. По характеристикам прочности на сжатие оно практически равно древесине.
Обеспечивают звуко- и теплоизоляцию.
Можно укладывать на клей, так как ДСП обладает высокой адгезией.
Укладка плит относится к легко выполнимым работам, которые не требуют навыков и специального инструмента.
Имеет длительный эксплуатационный срок и мало подвержен гниению.
В конструкции плит ДСП предусмотрен компенсационный слой, он защитит швы напольного материала от разрушения при плохих эксплуатационных условиях.
Но есть у ДСП и недостатки
При изготовлении плит используется вредный для здоровья человека формальдегид.
Имеют низкую устойчивость к влаге, поэтому использование их ограничено. При намокании лист набухает и крошится. Влагостойкое ДСП может выдерживать не более 4 циклов намокания.
Транспортировать надо аккуратно из-за высокой хрупкости краев. Нередко они откалываются, и стыковка уже не будет плотной.
Российское ДСП, которое используют повсеместно из-за невысокой стоимости, является пожароопасным.
Из-за низкой плотности материала лучше использовать саморезы, так как гвозди будут фиксировать его недостаточно прочно.
Нуждается в обязательном финишном покрытии, так как материал не устойчив к истиранию.
ДСП или фанера на пол, что выбрать?
Фанера более дорогая, в отличие от ДСП.
Фанеру изготавливают из шпона, а ДСП из стружки. Поэтому фанера более устойчива к влаге и механическим нагрузкам.
ДСП имеет замковое соединение и бывает уже с декоративным ламинированным покрытием, фанера пригодна только для чернового пола.
ДСП имеет в составе фенольное составляющее, которое предусматривает технология изготовления этих плит. Фанера может содержать, а может и не содержать вредные для человека фенолы.
Особенности использования ДСП для пола
ДСП – это плитный материал. Его изготавливают из деревянной стружки и смолы методом прессования. Несмотря на отличные характеристики, использовать его для настила на пол можно не во всех случаях.
Использовать его можно только для жилых помещений, где влажность не превышает 60%, а температура воздуха не опускается ниже 10 градусов.
Нельзя использовать в людных местах или в тех помещениях, где на пол будет оказываться высокая нагрузка. ДСП может деформироваться и начать разрушаться.
Оно отлично подойдет для выравнивания и утепления дощатого пола под укладку финишного напольного покрытия.
При обустройстве лаг под ДСП, получившееся пространство дополнительно утепляется и звукоизолируется.
Этот материал отлично подойдет, если в квартире или в доме требуется реставрировать старый пол, но демонтировать его или производить стяжку, возможности нет.
Совет: если листы ДСП имеют зеленый цвет, это значит, что вместо формальдегида использовалась мочевино-меламидовая смола. Которая не только улучшает влагостойкие характеристики, но и является безвредной для человека.
Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного
Листы шпунтованного ДСП имеют систему шип/паз, что станет гарантом прочных бесшовных стыков.
Наличие гребней и пазов в замочной системе позволяет также сократить сроки монтажа, а соединения получаются особо прочные и менее подвержены деформации при высокой нагрузке.
Их используют в качестве дополнительного усиления напольного покрытия, например, на модельных подиумах.
Какое ДСП выбрать для укладки на пол
ДСП имеют маркировку по классу прочности. Перед покупкой, с ней надо внимательно ознакомиться.
ДСП П-А. Это листы, обладающие наибольшей прочностью. Они бывают простые и ламинированные. Пригодны в качестве финишного покрытия в комнатах с небольшой проходимостью.
ДСП плотностью менее 550 кг/м3 используют для чернового пола покрытия и в качестве теплоизоляции.
ДСП плотностью 500 – 750 м/3 рекомендуется в качестве основания под ламинат и паркет. Оно выравнивает пол и имеет достаточную прочность, чтобы укладывать на лаги.
По степени безопасности для здоровья человека ДСП делится на классы Е-1 и Е-2. Они свидетельствуют о содержании формальдегида в пределах нормы. Но в любом случае, их не рекомендуется использовать в качестве финишного покрытия, а использовать в качестве чернового основания.
ДСП плотностью 750 кг/м3 более влагостойко. Оно без потери своих технических характеристик выдерживает 2-3 цикла намокания. Это важно, если снизу (в подвальном помещении) бывает высокая влажность.
Также о влагостойкости материала говорит и специальная маркировка. Так, Плита с обозначением Р5 наиболее влагостойкая – при полном намокание в течение суток она разбухает не более, чем на 10%. Материал с обозначениями P3 и Р6 разбухают намного сильнее и подходят только для сухих помещений.
Чем тоще лист ДСП, тем больший шаг допускается между лагами. Выбирать толщину лучше 2,4мм. ДСП 1,6 мм подойдет только для укладки на сплошное основание (дощатый или бетонный пол). Но перепады по высоте должны быть минимальными – до 2 мм.
Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала
В соответствии с ГОСТом, длина плиты может быть от 1830 до 5680 мм, ширина 122 мм, толщина от 10 до 38 мм.
Самые популярные плиты ДСП, которые чаще всего можно встретить в продаже имеют следующие размеры:
длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм;
длина 2440 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм.
Чтобы рассчитать необходимое количество листов ДСП для комнаты надо произвести несложные расчеты:
сначала высчитывает площадь комнаты умножая длину на ширину, для примера возьмем помещение 5х3 м. Площадь пола составит 15 м2;
далее высчитывается площадь одного листа ДСП 2,75х1,83=5,033 м2;
теперь можно узнать, сколько же листов понадобится, для этого площадь пола делим на площадь листа 15:5,03=3 шт. (округленно, с учетом отступов от стен).
Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками
Если предполагается укладка ДСП непосредственно на бетонный пол, стяжка должна быть в идеальном состоянии. Если она старая, то все неровности, трещины и перепады высот должны быть выровнены. И финишное покрытие быстро придет в негодность.
Перед укладкой, подготовленную стяжку очищают не только от мусора, но и пыли строительным пылесосом. Если производилась влажная уборка, основанию дают время полностью высохнуть.
Перед тем, как укладывать листы ДСП, их обрабатывают влагостойкой пропиткой. Для этих целей подойдет олифа.
Когда обработка закончена, их укладывают на пол в шахматном порядке. Для предотвращения скрипа, между листами оставляют небольшие зазоры.
От стен также делают небольшой отступ – 1 см. Последние листы подрезаются по нужному размеру электролобзиком.
К бетону ДСП крепят на дюбель-гвозди при помощи перфоратора. На один лист приходится 14-16 крепежей, которые равномерно распределяют по краям, углам и центру.
Как уложить ДСП на лаги
Деревянные лаги используются в случае, если дом, где проводятся работы, имеет деревянный пол или бетонная плита сильно повреждена и нет возможности произвести новую стяжку. Это более трудоемкий и дорогостоящий процесс, но он имеет ряд преимуществ:
можно дополнительно утеплить пол и сделать шумоизоляцию, уложив в пространство между лагами минеральную вату;
под полом скрытно проводят дополнительные коммуникации;
получившаяся поверхность будет практически идеально ровной.
Инструменты и материалы для укладки ДСП на лаги своими руками
Для работы понадобится:
деревянный брусок для лаг;
плиты ДСП толщиной от 12 мм;
строительный уровень;
рулетка;
шуруповерт и перфоратор;
электролобзик;
дюбель-гвозди и саморезы по дереву.
Этапы работ
Под лаги желательно положить влагостойкий материал – пленку или промазать бетон жидкой мастикой (праймером).
Лага у дверного прохода должна быть наибольшей прочности – толщиной 5-6 см.
Чтобы лаги встали ровно, уровнем (желательно лазерным) делают разметку по периметру комнаты. Ориентируясь по ней, с противоположных концов помещения крепят доски-лаги. По ним натягивают бечевку, которая станет ориентиром высоты для всех последующих лаг.
Если нужно какую-то сделать выше, то под нее укладывают кусок ДСП, фанеры или ОСП. Шаг между лагами соблюдается одинаковый, и таким образом, чтобы все стыки листов приходились по центру досок. Максимальный шаг – 40 см.
Крепят бруски на анкеры при помощи перфоратора.
В получившееся пространство можно уложить утеплитель. Если нужна еще и шумоизоляция, то лучше выбрать минеральную вату, а если просто теплоизоляция – то пенопластовую крошку или эковату, которой заполняют все пространство. Для этого используют широкие доски, крепя их саморезами перпендикулярно направлению лаг с шагом в 50 см. Получается решетчатое и очень прочное основание.
На обрешетку крепят ДСП с отступом от стены в 10 мм. При необходимости, края подрезаются, чтобы стык пришелся посередине доски обрешетки. Листы располагают в шахматном порядке, зазор между ними также делается в 10 — 15 мм.
Саморезы закручиваются часто, с шагом в 20 см по всей площади листа.
Для надежной фиксации длина саморезов должна быть втрое больше, ширины ДСП. При закручивании, шляпки должны быть на 1 мм утоплены в материал.
Осталось только постелить подложку и смонтировать финишное напольное покрытие.
Совет: при неправильной укладке, когда листы размещают вплотную друг к другу без предусмотренного замкового соединения, через некоторое время появляется скрип. Как предотвращать скрипение ДСП на полу при укладке своими руками? Очень просто, между листами обязательно оставляют зазоры в 1 см. Нет стыков – нет скрипа.
Что такое шпунтованное ДСП
Шпунтованные плиты ДСП имеют замковое соединение шип/паз. Оно сделано со всех 4 сторон, что гарантирует плотное и прочное соединение. К тому же, это облегчило сборку, она будет выполнена качественно, даже если укладчик занимается этим впервые.
Благодаря этому, шпунтованное ДСП приобретает сразу ряд преимуществ:
простой и быстрый монтаж, который доступен даже непрофессионалу;
абсолютно гладкая поверхность, без зазоров;
при необходимости быстрый и простой демонтаж;
имеет высокие прочностные характеристики на излом и давление. Шпунтованное ДСП, уложенное на лаги с шагом 40 см без деформирования, прогиба и появления скрипа выдерживает высокую нагрузку;
система шип/паз равномерно распределяет нагрузку на соседние плиты через замковое соединение, чем делает покрытие еще более жестким.
ДСП применяют и для выравнивания стен и потолков вместо гипсокартона. Для этого используют плиты 9 -12 мм. Оно станет отличным основание под любое финишное покрытие: штукатурку, обои, плитку. А в отличие от ГКЛ, несущая способность таких стен гораздо выше.
Большинство производителей шпунтованного ДСП делают свой материал более устойчивым к влаге, чем обычный. Но не существует никаких особенностей укладки влагостойкого ДСП своими руками, все работы выполняются по обычной технологии, которая будет описана ниже.
Как уложить влагостойкое ДСП своими руками видео
Особенности использования шпунтованного ДСП своими руками при укладке на лаги
Проверив горизонтальную ровность лаг, начинают укладывать первый лист шпунтованного ДСП от дальней стены. То есть, от противоположной стены от входа. Закрепляют ее саморезами к лаге за шип. По периметру шаг между креплениями составляет 20 см, по центру листа допускается 25-30 см. Закручивая саморезы, шляпки углубляют на 1 мм.
Прежде чем положить второй лист, на шип уложенного, по всей длине, наносят клей ПВА. Это сделает соединение более герметичным и плотным. Пазом вставляют следующую плиту и прижимают соединение, чтобы клей равномерно распределился. Чтобы шип до конца вошел в паз, к монтируемому листу прикладывают брусок с пазом и по нему стучат молотком. Таким образом, при подгонке листов не повредится материал и соединительный элемент.
Таким методом укладывают весь пол. Все стыки располагаются строго на лагах. Если черновой пол из ДСП делается в узком помещении, лаги должны располагаться поперек движению.
Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками
Ламинированное ДСП уже имеет декоративный и прочный верхний слой. Поэтому его используют в качестве финишного покрытия для пола, стен и потолка.
Такие плиты обязательно имеют замковое соединение, чтобы напольное покрытие получилось цельным и ровным.
Для защиты стыков от набухания, при попадании на них влаги, все соединения при укладке проклеиваются ПВА клеем. А уже после укладки, поверх все стыки обрабатывают парафином. Подойдет обычная белая свечка.
Как покрасить полы из ДСП, чтобы они выглядели как твердые породы дерева | Home Guides
ДСП, также известное как ДСП, обычно используется в качестве чернового пола или в областях, которые скрыты от глаз. Его поверхность не похожа на твердую древесину или вообще на древесную текстуру, если на то пошло. Как следует из названия, ДСП — это связка древесной стружки и хлопьев, спрессованных в один большой лист. Если вы всегда хотели, чтобы пол из твердых пород дерева покрыл эту древесно-стружечную плиту, но не хотите тратить деньги на реальную сделку, искусственная отделка с помощью инструмента для обработки древесины имитирует внешний вид любого типа древесины, который вам нравится.Выберите оттенки краски, которые максимально соответствуют вашей любимой древесине лиственных пород, и изучите типичные текстуры в ней для достижения наилучших результатов.
Уберите все объекты с пола проектной комнаты. Заклейте плинтусы и все участки по краю пола малярным скотчем.
Отшлифуйте пол с помощью электрической шлифовальной машины для пола или пальмовой шлифовальной машины и наждачной бумаги со средним и мелким зерном, чтобы удалить покрытие, остатки и налет с поверхности. Пропылесосьте или соберите всю пыль. Протрите пол липкой тканью, чтобы удалить последние остатки пыли.
Откройте окна. Размешайте основной цвет универсальной грунтовки / краски с помощью палочки для перемешивания краски. Вылейте немного краски в поддон для краски. Окуните валик в краску. Скатайте излишки краски на неглубокой части ванночки для краски. Нанесите краску на пол, начиная с дальнего угла комнаты. Не забудьте оставить дверь или выходную зону для последней покраски. Каждый раз накладывайте отметки валика немного внахлест для покрытия, пока не будет покрыт весь пол. Нарисуйте несколько обрывков картона, когда закончите пол.Дайте краске полностью высохнуть.
Размешайте второй цвет краски и перелейте немного в одноразовую тару. Залейте немного латексной глазури в соответствии с инструкциями производителя — обычно 1 часть краски на 4 части глазури. Размешайте смесь для глазури небольшой кисточкой, затем нанесите краску на один из кусочков картона, полностью покрыв его. Попрактикуйтесь в технике росписи по дереву, поместив инструмент-качалку в верхний угол картона. Переместите качельку по прямой вниз, покачивая ручку вперед и назад.Чем чаще вы будете раскачивать инструмент при перемещении, тем больше узлов и мелких деталей появится на поверхности. Создайте длинные полосы зерна, не позволяя инструменту раскачиваться при движении вниз. Продолжайте практиковаться, пока не будете уверены в своей технике зернистости. При необходимости отрегулируйте соотношение глазури и краски.
Залейте большее количество глазури и краски в поддон для краски, соблюдая пропорцию, рекомендованную производителем глазури или в соответствии с вашими настройками. Перемешайте смесь палочкой для перемешивания.Нанесите глазурную смесь малярным валиком в угол комнаты. Зернистость через глазурь, используя инструмент качалки зерна. Держите движения параллельно одной из стен и полностью проходите через рабочую застекленную поверхность. Поместите инструмент на том месте, где вы остановились, в углу, продолжая движения параллельно стене. Продолжайте наносить глазурь и зернистость на небольших обрабатываемых участках, пока весь пол не станет искусственным. Дайте ему полностью высохнуть.
Нанесите один или несколько слоев полиуретанового герметика на пол для защиты отделки в соответствии с инструкциями производителя.
Ссылки
Ресурсы
Подсказки
Чтобы создать вид деревянных досок, нарисуйте прямые линии поверх зернистой отделки до того, как пол будет герметизирован, используя тонкую ручку для рисования и длинную линейку. Создайте параллельные ряды искусственных досок, а затем нарисуйте ступенчатые края досок в каждом ряду для придания реалистичности.
Для создания стильного образа используйте цвета ненатурального дерева, такие как темно-синий и бирюзовый, красный и оранжевый или черный и серый.
Наносите цветное покрытие глазури небольшими, работоспособными участками, чтобы можно было зерно на них, пока глазурь еще влажная.
Качество краски и валика очень важно. Качественная грунтовка / краска покроет лучше, чем недорогая разновидность. Точно так же качественный валик оставит меньше ворса на краске.
Предупреждения
Надевайте респиратор при шлифовании и очистке пыли, чтобы не вдыхать частицы.
Носите наколенники, так как вы будете проводить много времени на коленях, выравнивая пол.
Для единообразия, по возможности выполняйте всю работу по резке древесины самостоятельно и за один сеанс.Техника зернистости варьируется от человека к человеку, что приводит к разному виду.
Писатель Биография
Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные территории и совершать пешие прогулки по проторенным тропам США, делая снимки дикой природы и природы вместо селфи.
Как уложить пол из ДСП T&G | Home Guides
ДСП с пазом и пазом — это ДСП, состоящее из опилок и смолы. Он используется как фанера в качестве чернового пола под плитку, паркет и ламинат. В отличие от фанеры, края панелей из ДСП предназначены для соединения друг с другом в стиле «шпунт и паз». Это обеспечивает более плотное прилегание к полу. Однако, несмотря на такую плотную посадку, ДСП все же необходимо прикрутить к стыкам пола, как и другие основания.
Акклиматизируйте ДСП
ДСП, как фанера и другие изделия из дерева, подвержены воздействию влаги и тепла. Более высокий уровень влажности приведет к разбуханию древесно-стружечной плиты, а более низкий — к усадке. Как только вы получите свой дом из ДСП, установите его без крышки в комнате, где он будет установлен. Установите термостат для этой комнаты на то, что чаще всего будет использоваться во время использования комнаты, и оставьте ДСП там минимум на 72 часа. Это даст возможность ДСП прижиться в помещении, где его будут укладывать.Это поможет предотвратить смещение или перемещение чернового пола после его укладки.
Оставьте зазор для расширения
Даже акклиматизированная древесно-стружечная плита может немного набухать или сжиматься из-за изменений температуры и влажности в воздухе после установки. Это нормально и происходит почти со всеми черновыми полами, включая фанеру. Чтобы черновой пол не прогибался или не прогибался, что, в свою очередь, могло повредить настил, установленный сверху, оставьте по периметру комнаты расширительный зазор размером 1/4 дюйма.Это означает прекращение его установки на расстоянии 1/4 дюйма от каждой стены комнаты. Большинство полов также останавливается примерно в этой точке; плинтусы из плиточного герметика либо закрывают, либо заполняют этот зазор, что позволяет со временем расширяться.
Правильная планировка
Начните укладку ДСП на стене, наиболее удаленной от двери. Положите первую доску на 1/4 дюйма от стены. Отрежьте любые доски по краям установки, отметив верхнюю часть доски карандашом и с помощью циркулярной пилы прорезав ее.Положите следующие доски рядом друг с другом, слегка наклонив язычок доски, которую вы кладете, в паз уже лежащей доски. Когда вы кладете доску вниз, плотно прижмите ее к уже опущенной доской, чтобы плотно прилегать. Разложите все доски на полу, проверьте их посадку и отрегулируйте по мере необходимости, прежде чем прикручивать доски.
Закрутите доски
Вставьте 1-1 / 4-дюймовые винты через ДСП в балки пола, чтобы закрепить ее.Распределите винты через каждые 6 дюймов по всему черновому полу. Убедитесь, что головки винтов либо оставлены полностью заподлицо с ДСП, либо слегка утоплены под поверхностью ДСП. Если оставить головки шурупов даже немного выше поверхности ДСП, это может помешать укладке верхнего покрытия. Для большинства видов отделочного пола требуется полностью ровный черновой пол; погружение шурупов чуть ниже поверхности ДСП обеспечит беспроблемный монтаж.
Ссылки
Writer Bio
Сарабет Асафф работала и писала о индустрии домашнего благоустройства с 1995 года.Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
Сделайте деревянный пол, который выглядит трехмерно из ваших СОБСТВЕННЫХ деревьев: 11 шагов (с изображениями)
Для этой работы вам нужно начать с бензопилы.
Я износил многие из них, я вообще-то предпочитаю электрику, они легче, не такие шумные и выключаются, когда вы отпускаете переключатель.Но для резки этих бревен, как мы собираемся, вам следует использовать газовое. У электромобиля просто нет оборотов, чтобы так сильно сократить обороты. Вы можете это сделать, но это займет у вас вечность. Этим летом я купил новую пилу (не ремесленник), и теперь мне нужно позвонить и получить RMA на нее, это длилось недолго. Поэтому я использую своего старого надежного мастера. Я не покупал именно эту пилу, мне ее подарили, потому что она сломалась. Однако одна из замечательных особенностей мастера заключается в том, что вы можете получить всю информацию и развернутые диаграммы практически по всему, что имеет имя мастера.Разобрал, обнаружил, что у него сломаны поршень и кольцо. Я заказал запасные части в Sears и собрал все обратно. Вещь никогда не перестает заводиться, и я использовал ее годами. Что сказать, работает.
Что нужно помнить о бензопилах: чем они больше, тем больше устаешь от них. Вы можете резать весь день средним размером и не чувствовать, что ваши руки вот-вот отвалятся. Так что, если у вас нет действительно больших бревен и вы не можете позволить себе дорогую пилу, лучше всего подойдет средняя 16 или 18 дюймов.
У меня есть 2 вида логов для этого проекта: большие и очень большие. Бревна диаметром менее 3 дюймов на самом деле не подойдут для получения готовых размеров в 2 дюйма. Для этого подойдет все, что больше 4 или 5 дюймов, но способ резки средних и действительно больших бревен отличается. Большие бревна можно разрезать на плиты. Поскольку мой конечный размер будет 2 дюйма, я пытаюсь разрезать плиты на куски толщиной 3 дюйма. Небольшие поленья можно разрезать на две части. Размер, до которого вам нужно их отрезать, зависит от того, какой большой кусок может обработать ваша ленточная пила.
Ключ к прямому резанию — это острая цепь и хорошая шина. Если некоторые зубья вашей цепи затупятся с одной стороны, это приведет к тому, что ваша пила будет резать по дуге, что означает, что вы рубите дрова, а не дрова для пола.
Резка по снегу имеет свои преимущества. Вы можете использовать снег, чтобы укрепить бревна и держать их там, где вы хотите. И если вы прорежете бревно полностью в снег, это не затупит вашу цепь.
Y, вилка или ветвление создают некоторые из наиболее интересных структур зерна.Обрежьте его прямо по центру, чтобы было удобно для вашей ленточной пилы. Не пытайтесь разрезать сверху вниз насквозь. Пила будет блуждать по всему телу. Начните с того, что прорежьте линию полностью в том месте, где вы хотите, чтобы он шел. Это дает вам своего рода руководство. Часто, когда вы будете резать таким образом, пила будет вырезать волокнистую древесину. Это потому, что вы режете зерном, а вместо того, чтобы производить маленькие хлопья, он соскабливает длинные полосы. Очень похоже на ручной план. Он может засорить вашу пилу, поэтому, если она застряла, остановитесь и прочистите ее.Если большая часть измельченной древесины застрянет вокруг звездочки пилы, это может привести к срыву цепи.
Как установить паркетные полы
Паркетные полы красивы, служат на всю жизнь и просты в установке. Без специальных инструментов вы можете перейти с чернового пола на захватывающий всего за день. Прежде чем мы начнем с того, как укладывать паркетные полы, давайте рассмотрим несколько основ.
Твердая древесина и ламинатный паркет
Паркет — массив дерева, спиленный из дерева.Три самых популярных вида древесины включают дуб, орех и гикори, хотя также пользуются спросом клен и вишня.
Ламинированный «деревянный» пол состоит из нескольких слоев материала, ламинированных вместе, чтобы напоминать настоящую древесину — подложки, композитного древесно-волокнистого наполнителя, фотографии с изображением дерева с высоким разрешением и прозрачного защитного герметика, устойчивого к царапинам и выцветанию.
Несмотря на то, что ламинат прошел долгий путь с точки зрения долговечности и внешнего вида, это не цельная древесина, и он не укладывается таким же образом.
Советы по установке деревянных полов:
Паркетные полы следует укладывать на фанеру толщиной ¾ дюйма на уровне или выше, а не в подвале и никогда прямо на бетон.
Всегда следуйте инструкциям производителя.
Чтобы определить необходимое количество напольного покрытия, умножьте длину на ширину комнаты, чтобы получить площадь в квадратных футах, а затем добавьте 10 процентов для отходов и поврежденных досок.
Уложите паркетные полы перпендикулярно балкам пола, параллельно самой длинной стене, оставив по периметру зазор расширения ¾ дюйма.
Соедините концы досок над балкой пола, где это возможно, избегая стыков, образующих H. Сохраняйте стыки, которые выстраиваются на расстоянии не менее двух рядов.
Перед тем, как начать, рассчитайте ширину последней строки. Если он будет меньше дюйма, сократите ширину первого ряда пополам.
Этапы укладки деревянных полов:
Готовы преобразить свое пространство с помощью нового паркета? Следуйте этим инструкциям по укладке деревянных полов.
Акклиматизация пола
Дайте полу адаптироваться к комнатной температуре и влажности в течение трех-пяти дней перед укладкой.Это хорошее время, чтобы разложить доски из нескольких ящиков на полу и перемешать их, чтобы изменить оттенки и длину. (Ящики, как правило, все одного оттенка.) Расположите их так, как вы их устанавливаете.
Сейчас также хорошее время, чтобы проверить, нет ли поврежденных или деформированных деталей. Не выбрасывайте их; они могут пригодиться позже.
После того, как доски акклиматизировались, выберите самые прямые для первых 2 рядов.
Подготовьте черновой пол
Удалите старый пол и любые остатки.Удалите ковровые полосы и плинтусы. Вакуум.
Старые напольные покрытия могут быть из асбеста. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом.
Установите платы
Первый и последний ряды комнаты должны быть прибиты к поверхности доски. (Если у вас нет опыта, прикрутите эти ряды, чтобы их было легче удалить, если это необходимо.) Все остальные ряды будут прибиты через язычок. Если вы не используете гвоздезабиватель для пола, просверлите отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии 1/2 дюйма от края с канавкой, чтобы предотвратить раскалывание.
Положите первую доску на отрезанный отрезок канавкой к стене. Установите-дюймовые распорки для компенсационного зазора по длине и на конце между доской и стеной.
Забейте гвозди для пола в просверленные отверстия.
Постучите по следующей доске на месте, используя брусок и молоток. Гвоздь на место.
Зенковать все гвозди.
Когда вы дойдете до конца, обрежьте доску по размеру (лицевой стороной вверх на пиле), не забывая оставлять зазор расширения inch дюйма.
Теперь закрутите глухой гвоздь под углом 45 градусов по краю язычка на каждой балке пола по всей длине ряда.
Чтобы начать второй ряд, наденьте паз доски на шпунт первого ряда и постучите по нему бруском. Продолжайте движение вниз по ряду, не забывая смещать суставы как минимум на 6 дюймов. Когда ряд закончен, забейте на место глухой гвоздь.
Продолжайте установку остальных панелей, не забывая расставлять стыки, соблюдая компенсационные зазоры и смешивая плиты из разных коробок.
На этом этапе у вас есть место для использования гвоздезабивателя для пола. Расположите его так, чтобы гвоздь прошел сквозь язык, и постучите молотком. При необходимости отрегулируйте давление воздуха на гвоздодер, чтобы зенковать гвозди.
Используйте лобзик, чтобы вырезать вентиляционные отверстия или выступы, например очаг камина, чтобы подогнать их под доски.
Заколите два последних ряда лицевых ногтей вдоль язычной стороны. У вас не будет места, чтобы продолжать использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому не забудьте просверлить пилотные отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание.
Возможно, вам придется отрезать доски такой длины, чтобы они уместились в последнем ряду. Не забудьте оставить расширительный зазор ¾ дюйма. Используйте тягу, чтобы соединить доски вместе. Затем гвоздь для лица.
В завершение срежьте лишнюю подкладку, отшлифуйте и при необходимости протрите. Затем заполните отверстия для гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева и замените плинтусы и молдинг обуви, чтобы закрыть компенсационный зазор.
Наконец, добавьте пороги для полной установки.
Инструменты и материалы:
ДСП — основной источник бытового формальдегида
Формальдегид — полезное химическое вещество, и мы используем его очень много — миллиарды фунтов каждый год.Некоторая часть этого могла оказаться в вашем доме. Если их достаточно, то, возможно, вы заболеете, знаете вы об этом или нет.
Чувствуете сонливость, когда надолго дома? Красные глаза, духота? Необъяснимое кровотечение из носа? Странные провалы в памяти? А как насчет хронических респираторных заболеваний? По словам аллерголога доктора Гордона Бейкера из Бурьена, Вашингтон, все это может быть симптомом воздействия формальдегида. Если у вас есть эти симптомы, вам следует проверить свой дом на формальдегид. Загляните в «Желтые страницы» в разделе «Лаборатории — Аналитические».»
Если вы не больны, особенно обеспокоены или чувствительны, не беспокойтесь о том, чтобы проверить свой дом. Но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что ваш дом не выделяет много формальдегида, и вам, вероятно, следует берите их в любом случае. Следует избегать длительного воздействия формальдегида.
Эксперты по качеству воздуха в помещении рекомендуют вам найти источники формальдегида в вашем доме и либо удалить их, либо закрыть, чтобы ограничить их способность просачиваться, или «выхлопные газы» в ваше пространство для дыхания.Сиэтлский химик и выдающийся сыщик формальдегида Ричард Найтс определяет три основных источника формальдегида как «ДСП, ДСП и ДСП».
(Knights использует древесно-стружечную плиту как общий термин для различных изделий из прессованной древесины, включая древесно-стружечную плиту и древесноволокнистую плиту средней плотности. Я сделаю то же самое.)
Древесно-стружечная плита состоит в основном из опилок или древесной стружки и мочевины. формальдегидный клей. По словам Найтс, этот недорогой продукт из дерева практически навсегда выделяет формальдегид.Если у вас большое количество незапечатанных ДСП, скорее всего, у вас много формальдегида.
Первое, что нужно искать — это пол. У вас есть ковровое покрытие от стены до стены? Что под ним? Если не знаете, взгляните. Если у вас есть тепловые регистры в полу, просто поднимите их. В противном случае отогните ковер и подушку в одном углу комнаты. Убедитесь, что вы отошли достаточно далеко, чтобы обнажить неокрашенный пол.
Имеется ли однонаправленная текстура древесины, которую вы открываете? Сможете ли вы выдолбить из него длинные осколки? Если да, то это фанера или ориентированно-стружечная плита, и у вас нет проблем.Если нет волокон, а древесные частицы, ну, частицы, то это ДСП, и у вас могут быть проблемы.
Следующий вопрос: Что находится между ковром и деревом? Пластиковый или резиновый барьер — это то, что вам нужно. Гладкий и пластиковый коврик или резиновая вафельная пена могут быть подходящим барьером. Подушечки Rebond, разноцветные рубленые пены и большинство других ковровых покрытий не являются препятствием для формальдегида. Если это то, что у вас есть, вам нужно заделать пол.
Если у вас есть симптомы воздействия формальдегида, немедленно поднимите ковер и подушку. Покройте основную древесину толстым листом пластика, а затем заново застелите полы. Ковры, изготовленные примерно в 1980 году, могут содержать формальдегид в клеях. Если ваш ковер датируется примерно тогда, выбросьте его или проверьте его. Если он более новый, Knights предлагает вам заменить его новым, если хотите, или переустановить его, если вам нужно сэкономить деньги, потому что он скоро испарит весь формальдегид, который он собрал с пола.
Если у вас аллергия, откажитесь от коврового покрытия. Покройте полы паркетом или виниловым покрытием. Они не пропускают формальдегид на черный пол и не собирают частицы пыли.
Если формальдегид не вызывает проблем для вас или ваших соседей по дому, вы можете подождать, пока ковер все равно потребуется заменить, а затем установите пластиковый барьер.
Стеллажи из ДСП — еще один важный момент. Если можете, просто замените полки массивной древесиной, фанерой для наружных работ или ламинированной ДСП.Если их нельзя заменить, закройте их.
Knights обнаружила, что три слоя масляной краски или полиуретана сокращают газовыделение примерно на 90 процентов. Эти покрытия не совсем белые — они также выделяют токсичные растворители при высыхании и способствуют образованию смога. Но они высыхают и с этим покончено, в отличие от ДСП, которые после этого весело испаряются.
Другой вариант верхних частей полок — это тяжелая пластиковая подкладка для полок, которая прилипает к дереву. Не забудьте также закрыть нижнюю часть полок.Любая открытая древесностружечная плита выделяет формальдегид.
Кухонные шкафы — еще одно место, где Knights широко использует ДСП. Опять же, три слоя масляной краски скрепят их. Если ваши столешницы сделаны из ламинированного ДСП (загляните под столешницу), вам, возможно, придется заклеить и их нижнюю сторону.
Некоторые неокрашенные деревянные шкафы изготовлены из фанеры из твердых пород дерева, например из березы или ясеня. Они также сделаны из карбамидоформальдегидных клеев, и чувствительные люди могут реагировать на формальдегид из них.Вы можете попробовать покрыть их тремя слоями полиуретана.
Мебель из ДСП — последняя большая категория. Мелочь, такая как стереодинамики, обычно не является проблемой. Но большие объекты, такие как большие «развлекательные центры», в которых вы храните стереосистему, телевизор и видеомагнитофон, могут привести к появлению акров ДСП. Покрасьте их, как описано выше, и сделайте это снаружи, если возможно.
Стон. Все это звучит как невероятная боль в шее, не так ли? Почему ты не можешь просто открыть несколько окон? Установить вентилятор? Сдуть формальдегид?
Не повезло.Соответствующая вентиляция — лучший способ решить некоторые проблемы с воздухом в помещении, например, газовые плиты, но с формальдегидом она не сильно поможет. И вот почему: формальдегид в таких материалах, как ДСП, выделяет газ до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие с воздухом вокруг него. Удалите этот старый, насыщенный формальдегидом воздух, и ДСП испарится немного быстрее. Можно сказать, что формальдегид в доске знает, сколько формальдегида находится в воздухе вокруг него, и постоянно стремится поддерживать его на определенном уровне.
Однако, поскольку воздух за пределами вашего дома значительно — в три-семь раз — чище, чем воздух внутри него, открывать окна — неплохая идея, если позволяет погода. Накиньте дополнительное одеяло на кровать и распахните окно спальни сегодня вечером.
Чтобы получить буклет и обновленную информацию о формальдегиде, напишите в Комиссию по безопасности потребительских товаров США, Вашингтон, округ Колумбия, 20207.
(У вас есть вопрос, представляющий общий интерес, на который можно ответить в этой колонке? Отправьте его Сьюзан МакГрат по адресу P.O. Box 121, 1463 E. Republican St., Seattle, Wash. 98112.)
Какой пол из фанеры или ДСП лучше?
Если вы планируете улучшить черновой пол слоем фанеры или ДСП, вы можете спорить, что будет более эффективным. В этой статье мы надеемся, что сможем помочь вам принять правильное решение для вашего проекта, проведя вас через различные этапы. Вот что мы рассмотрим:
ü Что такое фанера?
ü Что такое ДСП?
ü Что дешевле?
ü Что лучше?
ü Один лучше подходит для паркетного пола, чем другой?
ü Один лучше подходит для полов из массивной древесины, чем другой?
ü Что проще установить?
ü Как вы решаете?
Что такое фанера?
Фанера, как следует из названия, представляет собой изделие из дерева, которое состоит из тонких слоев или слоев шпона, которые склеиваются вместе, образуя своего рода многослойный деревянный сэндвич.Изготовленная из инженерной древесины, она является частью того же семейства продуктов, что и МДФ и ДСП, хотя ее структура совершенно другая.
Что такое ДСП?
ДСП, которое, как мы уже упоминали, часто называют древесностружечными плитами, является частью того же семейства конструкционных древесных материалов, что и фанера, но изготавливается либо из древесной щепы, стружки, либо иногда даже из опилок, которые связаны вместе с помощью синтетическая смола или связующее, а затем формуются в плиты.
Что дешевле?
Неудивительно, что ДСП является более дешевым продуктом, чем фанера, в основном потому, что это древесный продукт, который можно эффективно производить из того, что в значительной степени представляет собой древесные отходы.С другой стороны, фанера изготавливается из полноразмерных листов очень ценных пород дерева, что делает ее более дорогим продуктом в производстве.
Что лучше?
Фанера и ДСП совершенно разные; так сказать, что лучше было бы глупо. У каждого есть свое предназначение, но когда дело доходит до материала, подходящего для чернового пола, нельзя не учитывать тот факт, что ряд характеристик ДСП делают его менее подходящим материалом для укладки под деревянный пол, чем фанера.
Одним из самых больших недостатков древесно-стружечных плит является то, что они имеют естественную тенденцию впитывать влагу, если не обработаны против нее. При этом можно купить влажную древесно-стружечную плиту, но тогда, конечно, цена возрастет. Поскольку большинство людей борются за то, чтобы их новый деревянный пол оставался свободным от влаги, кажется более логичным ввести продукт из дерева, который менее склонен впитывать влагу, чем тот, который известен тем, что впитывает влагу. Так что с этой точки зрения, если вы сомневаетесь в том, что в комнате, где вы собираете пол, присутствует значительная влажность, было бы логично использовать фанеру, а не ДСП (а также устранить причину проблемы).Таким образом, в таких комнатах, как кухни и ванные комнаты, а также в любой комнате, где может быть проблема с сыростью, стоит потратить немного больше и выбрать фанеру.
Один лучше подходит для паркетного пола, чем другой?
По всем причинам, изложенным выше, логично заключить, что фанера, скорее всего, будет лучшим материалом чернового пола для инженерных деревянных полов. Поскольку паркет из инженерной древесины настолько универсален, что вы можете использовать его на кухнях и в ванных комнатах, было бы стыдно сочетать его с деревянным черным полом, который рискует впитать влагу.
Один лучше подходит для полов из массивной древесины, чем другой?
Если вы выбрали для своей комнаты пол из цельной древесины, есть вероятность, что вы уверены, что проблемы с влажностью не возникнут. В результате вы можете смело выбирать ДСП в таких условиях. Это сэкономит вам немного денег, но стоит тщательно взвесить все за и против, прежде чем принимать это решение, и если у вас есть какие-либо сомнения в том, что экономия нескольких фунтов в начале может обернуться ложной экономией, вы » Скорее всего, лучше всего будет толстенькая фанера.
Что проще установить?
Оба продукта поставляются в листах и одинаково просты в установке. Тем не менее, ДСП, вероятно, более прощает небольшие ошибки, чем фанера, которая может растушеваться по краям.
Как вы решите?
Если ваш бюджет очень ограничен и у вас нет проблем с влажностью, вы можете смело использовать ДСП в качестве материала основания пола. Однако, если у вас есть какие-либо сомнения, обязательно обратитесь за советом, прежде чем принимать окончательное решение.В любом случае, когда сырость может быть проблемой или может стать проблемой, вам лучше всего подобрать фанеру.
Если вы хотите обсудить ваш выбор чернового пола, почему бы не связаться с нами? Мы будем рады помочь вам принять наилучшее решение для вашего проекта.
Пол из бревенчатой хижины в качестве опции | Туин: Tuindeco Blog
Вы, несомненно, заметили, что в наших бревенчатых домиках есть пол в качестве «опции», и, возможно, как некоторые отзывы клиентов в прошлом, вы будете потрясены этим.Конечно, это должно быть с чем-то? Как можно не иметь пола?
Объясню, почему мы предлагаем деревянный пол в качестве опции:
Садовые навесы
Дело в том, что у нас в Великобритании есть идея в голове, я думаю, она исходит из поколений общего садового сарая, который мы все любим. У всех был сарай, ходили в сараи, сидели в них, работали в них, бросали в них барахло, у них у всех есть этажи, вам нужен пол! Как можно не?
С помощью сарая мы опускаем носителей, затем пол, а затем строим сарай поверх него.Бревенчатый домик так не строится.
Но вы должны думать немного иначе, иначе в том, как построена бревенчатая хижина и для чего она предназначена.
В Европе (то есть через канал), которая является основным рынком для них, они тратят деньги на свои базы, намного больше, чем мы. У них есть прекрасные декоративные патио, декоративные плиты и кирпичи, которые они могут вкладывать в древесину или композитный настил, садовую террасную плитку, мозаичные узоры, они вкладывают значительные средства в свои сады, как и мы.
Конструкция бревенчатой хижины
В первую очередь нужно понять, как устроен бревенчатый домик, проще говоря, по периметру.
Хижина строится, как правило, на фундаментной балке , которая находится на основании между ней и первым бревном, идущим по периметру здания, мы поставляем им все наши бревенчатые хижины в базовой форме. В Европе им это нравится, у них есть этаж, база, за которую они уже заплатили много денег, база, на которую они много потратили, IS этаж.
Бревенчатые домики не похожи на сараи, у них нет пола, на котором он стоит, и пол не сидит на носителях, как сарай, бревенчатый домик другой, или, по крайней мере, наш.
Наши сидят на фундаментной балке, которая проходит по периметру кабины, кабина сидит на ней (при использовании основания из бетона или тротуарной плитки)
Фундаментная балка проходит по периметру бревенчатой хижины, обратите внимание на обработанную под давлением древесину между основанием и первым бревном.
Более подробную информацию о строительстве бревенчатых хижин можно найти в различных меню этого блога, а также на страницах категорий бревенчатых хижин.Но для всех этажей, независимо от того, что вы выберете, они всегда входят после постройки хижины и известны как плавающий пол, они не зависят от самой бревенчатой хижины.
Настил бревенчатой хижины
Итак, после того, как ваша бревенчатая хижина построена, вы открываете дверь и входите. Теперь вы стоите на своем полу, на основании, на котором он сидел. Вся территория чистая, и вы смотрите на свою базу.
Теперь именно с этого момента вы можете принять некоторые решения о том, чем вы хотите заниматься.
Обычно нам в Великобритании подойдут наши дешевые основания, простой бетон или тротуарная плитка, и здесь возникает небольшая проблема, мы не хотим этого видеть, а кто захочет увидеть загрузку бетона?
Europe разные, они тратят лишь немного больше, как я уже упоминал, они хотят увидеть базу, на которую они потратили деньги. Мы в Великобритании хотим скрыть это, и это правильно, наши базы выглядят ужасно!
Итак, давайте примем решение, мы должны чем-то покрыть базу.
Итак, что вы хотите, наконец, сделать с кабиной? Это офис, дополнительное жилье, спортзал, студия или просто садовый домик? Что еще более важно, что вы собираетесь делать с полом в конце концов? У тебя есть планы на ковер? Ламинат? Пол с подогревом? Винил? Или вы хотите традиционный пол из сосны с пазом и гребнем?
Еловый пол
Если вам нужен прекрасный традиционный стиль деревянного пола из ели, не стесняйтесь выбирать из раскрывающегося списка и выбирать наш дополнительный пол.Он поставляется с еловым гребнем и пазом из доски толщиной 18 мм или 27 мм. Каждая упаковка поставляется в комплекте с плинтусом и балками пола, которые обработаны давлением и сделаны из ели, а не из сосны, что может иметь огромное значение.
Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию, включая размеры наших деревянных напольных пакетов 18 мм и 27 мм
Бревенчатый домик с пазом и пазом. Еловый пол из досок толщиной 18 или 27 мм, которые мы можем поставить в качестве опции.
Если вам нужен пол из ели, мы можем вам помочь, маловероятно, что вы найдете его дешевле у местного продавца древесины, поэтому, пожалуйста, добавьте его в свой заказ в качестве опции.
Обратите внимание, что это стандартные половые доски, и если вам требуется высококачественная отделка, равная ламинату, вам необходимо дополнительно отшлифовать их и покрыть лаком. Также следует ожидать, что внутри половиц могут быть трещины, тряски и т. Д.
Окончательное напольное покрытие
Вы думаете о ковре? Возможно ламинат? Может теплый пол? Какое-то виниловое покрытие, чтобы его можно было содержать в чистоте? Если это так, вам действительно не нужен наш прекрасный пол из еловой древесины, вы потратите впустую свои деньги, и они действительно не понадобятся.
Вместо этого рассмотрите другие варианты, такие как фанера, чердак, толстая OSB, которые можно купить в местном магазине DIY или у строительного продавца и, вероятно, значительно дешевле, чем у нас, сосновый пол, особенно если у них есть предложение, которое большинство из них подойдет, если их спросят. Вы можете использовать несколько разных типов доски, она будет закрыта любым способом, независимо от того, что вы используете, если она достаточно прочная и балки установлены примерно на 600 мм.
Недавно мы приобрели фанеру для бревенчатых хижин. Стоимость указана за доставку бревенчатой хижины, чтобы всем было проще.Если вы хотите добавить фанеру в свой заказ, напишите нам.
Бревенчатый пол с ковровым покрытием. Если вы собираетесь это сделать, вам действительно нужен пол из ели?
Утепленный бревенчатый пол коттеджа готов для установки досок и окончательного покрытия пола. Вам нужен пол из елового гребня с пазами, если вы собираетесь его покрыть?
Для ламинатного пола в бревенчатой хижине не нужен наш пол из елового шпунта, простая доска подойдет, сэкономьте немного денег и положите старую доску, если собираетесь ее покрыть.
Напольный вариант или нет?
Вот почему мы даем вам возможность: вы действительно хотите, чтобы мы добавили стоимость пола к вашей бревенчатой хижине, когда она вам может даже не понадобиться? У вас может быть прекрасная основа, или вы потратите деньги на дорогие террасные доски, или, возможно, у вас есть потрясающая кирпичная кладка, которой вы хотите насладиться.

12Окт
Как установить маяки для штукатурки стен видео: Как выставить маяки под штукатурку
12 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Установка маяков для штукатурки стен + видео
Осуществить качественную штукатурку стен невозможно без установки маяков. Основной целью их применения является достижение идеально ровной поверхности при минимальном расходе материала. Какие бывают маяки, и каковы способы их установки своими руками, рассмотрим детально. Предложенный в конце статьи видео ролик поможет восполнить недостающие знания.
Виды маяков
Рынок стройматериалов не всегда был наполнен изделиями, значительно упрощающими процесс ведения ремонтных работ. Поэтому изначально для формирования ровной поверхности стены использовались деревянные маяки или направляющие, выполненные самостоятельно из раствора штукатурки. Позже для установки на стены ориентиров производители предложили готовые металлические изделия.
Маяки для штукатурки выпускаются толщиной 6 и 10 мм. Обычно в ситуации, когда требуется сформировать минимальный слой штукатурки, применяют «шестерку». При необходимости последующего извлечения металлического изделия, также лучше обратиться к этому размеру. Если после штукатурки стена будет оформляться кафелем, и нет необходимости извлечения посторонних предметов, для установки маяков своими руками предпочтительней выбрать «десятку». Это объясняется меньшей деформацией изделия в процессе работы и простотой его фиксации к стене. Ориентируясь на стандартную высоту большинства квартир 2,5 м, направляющие выпускаются именно таких размеров, хотя иногда попадаются экземпляры и по 3 м. Перфорированный профиль обладает Л- или Т-образной формой, в качестве материала для изготовления выступает оцинкованный металл. Несмотря на предусмотренную защиту, во время установки поверхность изделия может повредиться, поэтому полагаться на отсутствие в дальнейшем следов коррозии не стоит.
Какие преимущества и недочеты различных видов маяков для штукатурки стен следует учесть при подготовке к установке своими руками:
Фиксация металлических маяков занимает короткий промежуток времени. В большинстве случаев после достижения требуемого результата по выравниванию их требуется извлекать, а стена нуждается в дополнительном устранении дефектов.
Установка маяков, сформированных из раствора штукатурки самостоятельно, процесс трудоемкий. Но на финишном этапе работ вам не придется их удалять и устранять углубления.
Применение деревянных маяков не актуально ввиду способностей материала впитывать влагу и деформироваться. Это может значительно ухудшить качество работ по штукатурке стен. Активно используется данный вид направляющих при отделке глиняным раствором деревянных домов.
При покупке маяков убедитесь в их достаточной жесткости и отсутствии деформаций. Тонкий металл способен прогнуться в процессе штукатурки стен и не обеспечить желаемого результата ровной поверхности.
Любительский способ
Провести установку направляющих своими руками без лишних задержек поможет своевременно подготовленный инструмент и материал для работы.
Подготовительный этап
Необходимое количество маяков и шаг их установки определяют, отталкиваясь от размера правила:
Если инструмент обладает метровым размером, расстояние между направляющими должно составлять 0,8м;
При двухметровой длине правила шаг установки равняется 1,8 м.
Запасное расстояние в 20 см – это место для движения правила вправо и влево. Для установки на стены маяков понадобится раствор, в его качестве можно использовать:
готовую смесь штукатурки;
состав из цемента и песка с добавлением алебастра;
клей для гипсокартона густого замеса.
Из инструментов под рукой должны быть:
малярный шпатель;
ведро с водой;
метровый уровень;
алюминиевая рейка (правило).
При отсутствии правила его может заменить ровная струганная доска, обладающая по всей длине одинаковой шириной. При несоблюдении этих условий качество штукатурки может пострадать. Для удобства работы уровень можно зафиксировать посередине алюминиевой рейки с помощью монтажной ленты.
Процесс установки
Установка направляющих для штукатурки стен своими руками начинается с крепления крайних маяков. Для этого потребуется:
Новичкам место фиксации лучше отметить вертикальной линией с помощью карандаша. Расстояние между углом стены и первым маячком составляет 10-15 см.
По намеченной черте небольшими лепешками наносится штукатурка (или другой раствор) с помощью шпателя. Расстояние между кучками примерно 30 см.
Маяк прикладывается к лепешкам на стене и слегка придавливается пальцами.
Затем необходимо воспользоваться рейкой с уровнем, прижимая ее по всей длине металлического изделия и контролируя показания. Основная задача на этом этапе – добиться идеально ровного вертикального положения.
После этого шпателем подправляют раствор штукатурки, излишки при необходимости удаляют.
Важно! Между маяком и рейкой не должно быть щелей или прогибов.
После установки на стены крайних маячков и последующим этапом работы должно пройти не менее часа для застывания раствора. Далее приступают к натяжке нитей. Для этого между направляющими, зафиксированными возле углов, натягиваются три крепкие нити: сверху, снизу и посередине. Их функция – создание единой плоскости для будущей стены со штукатуркой. Натягивать требуется туго, этим объясняется необходимость качественной просушки раствора под угловыми маяками.
Третий шаг – установка промежуточных направляющих. Действия практически аналогичны первому этапу с небольшой разницей в технике нивелирования. После набрасывания на стену раствора штукатурки и вдавливания маяка, ориентиром для определения вертикальной плоскости служат нитки. Они должны лишь слегка касаться поверхности металлических профилей. Применение нитей для установки на стену промежуточных маяков под штукатурку своими руками значительно ускоряет работу по сравнению с использованием уровня на всех этапах монтажа.
Профессиональный подход
Профессионалы используют для установки маяков под штукатурку стен метод «паука». Своему названию он обязан отдаленному сходству с настоящей паутиной. Это усовершенствованный способ применять нити для определения вертикального уровня своими руками. Ключевым отличием является две позиции:
Вместо уровня применяется отвес, показания которого более точные.
Предоставляется возможность быстрого перемещения плоскости установки направляющих по отношению к стене. Это обеспечивает точное определение необходимого слоя штукатурки.
Весь процесс содержит следующие этапы:
Установка на стене креплений для отвесов. С помощью перфоратора, оснащенного 8 миллиметровым буром, под потолком сверлятся два отверстия. Расстояние от угла стены составляет все те же 10-15 см, как и в первом варианте установки маяков под штукатурку. В углубления загоняются пробки, затем вставляются длинные дюбеля. Из стены должно выглядывать не менее 5 см крепежной детали.
Внимание! Зачастую под потолком пролегает электрический провод. Поэтому при сверлении стены будьте предельно осторожны, чтобы не нарушить энергообеспечение жилья и не пострадать самому.
Для отвесов на стену необходимо поставить фиксаторы. Их функцию выполняют те же дюбели, установка которых проходит друг над другом.
Отвесы фиксируются и нивелируются в требуемом положении.
Очередная пара отвесов привязывается к верхним дюбелям. Эту вертикаль допускается перемещать ближе или дальше от стены, которую будут покрывать штукатуркой. На данном этапе расстояние до стены должно составлять в пределах 1,5-2,0 см. После занятия отвесами четкого вертикального положения, на нижних крепежных деталях отмечается их местоположение. После этого отвес натягивается и фиксируется на нижнем дюбеле.
Следующий этап подготовки своими руками стены под штукатурку с помощью маяков – установка скользящих горизонтальных ориентиров. Никаких сложных манипуляций делать не придется – достаточно между вертикальными отвесами натянуть три горизонтальные ниточки. Привязав их, вы получите очередные скользящие ориентиры для установки под штукатурку стен маяков. Особо скрупулезные мастера добавляют еще диагональные нити для идеального определения вертикальной плоскости.
С помощью такого «паука» достаточно просто установить правильную плоскость для фиксации маяков, которая обеспечит минимальных расход материала при штукатурке стен.
Помимо описанных двух способов, существует еще вариант установки маяков с помощью лазерного уровня и нивелира. Однако дорогостоящие инструменты далеко не у каждого хозяина есть в наличии, а предложенные варианты гарантированно обеспечат ровную поверхность при штукатурке стен. Просмотр видео поможет детальней ознакомиться с изложенным материалом.
как правильно выставить маячки под штукатурку стен (видео)
Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.
Виды штукатурных маяков
Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.
Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.
Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков
Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.
Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.
Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы
Разметка стен
Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Обычная разметка
Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:
Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Разметка для установки штукатурных маяков
Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.
Разметка по методу «паука»
Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:
Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.
На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.
Советы специалистов
Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:
Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.
После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки
Установка маяков разными способами
После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.
Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей
Установка штукатурных маяков на раствор
Инструкция по установке:
Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.
Установка маяков без раствора
Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.
Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.
Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов
На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.
Маяки из раствора
Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.
Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.
Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.
Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.
Как правильно установить маяки для штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция, видео
Содержание:

Цели установки маяков
Вообще, маяки являются направляющими элементами с особой формой. Используются они для закрепления верного уровня для штукатурки, которая будет в последующем укладываться на стену.
Установка маяков для штукатурки стен своими руками позволяет экономить время и раствор штукатурки. Ведь без маяков придется постоянно проверять плоскость. Высота маяков определяет максимальный уровень, до которого будет выкладываться раствор. Ставить маяки на стену под штукатурку нужно в первую очередь неопытным мастерам. В этом случае идеальный результат гарантирован.
Маяки могут быть использованы неоднократно. После окончания работ со штукатуркой маяки могут быть демонтированы с предельной аккуратностью. Образованное пространство на стене заделывается все той же штукатуркой. Маяки готовы к дальнейшей эксплуатации.
Определяемся с выбором материала
Как установить маяки для штукатурки стен мы обязательно рассмотрим, но позже. Сейчас нужно разобраться с существующими разновидностями этого материала и особенностями выбора. Ранее в ход шли планки из дерева и всевозможные дощечки. Этот материал был непрактичен, поскольку поддавался влиянию времени и воздействию внешних факторов. На этой почве стали появляться пластиковые и металлические маяки. Но какие же ставить маяки для штукатурки стен?
Пластиковый вариант обладает гибкостью, которая в нашем случае является неуместной. Нужно рассчитывать силу при работе с правилом, поскольку излишнее нажатие приведет к деформации маяка или его проседанию. В общем, работа с пластиковыми маяками будет протекать медленнее.

Маяки из металла не такие гибкие, что делает их практичными. Чаще всего выбирается оцинкованный вариант. Металл может быть различной толщины: 10 и 6 мм. Первый вариант используется при отсутствии необходимости в извлечении маяков после нанесения штукатурки. Шестерка должна быть извлечена из поверхности.

Если выбор маяков по материалу является затруднительным, нужно взять на пробу материал двух видов и испробовать в действии каждый. Только верный выбор позволит правильно выставить маяки под штукатурку стен.
Разделение на виды основано не только на материале. Маяки могут иметь форму в виде L или Т. Также они различаются по размерам. Для жилых помещений обычно выбирается длина 2,7 м. Что касается ширины, то наиболее востребованным показателем является 3 мм. Этого показателя часто оказывается достаточно для выравнивания стены. Ну и за расход материала также не стоит забывать.
Подготовительные работы, универсальные для каждого случая
Нельзя крепить маяки для штукатурки стен без предварительной проверки вертикальности рабочей плоскости. Этот процесс потребует использования отвеса или уровня с достаточной длиной. Лучше все же иметь уровень, он все равно понадобится в дальнейшем. Идеальным вариантом является установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня, но такое устройство есть не у каждого даже опытного строителя. Не нужно искать возможность купить такой дорогостоящий инструмент, мы расскажем как установить маяки для штукатурки стен без лазерного уровня. Результат в этом случае также будет на высоте.
Разметка
На поверхности наносится линия вертикального типа, но прежде от угла отступается 40 см. Затем с противоположной стороны располагается вторая вертикальная линия. В получившемся пространстве осуществляется разметка. Для этого процесса необходим отвес, хотя преимущественной является установка маяков для штукатурки стен лазерным уровнем. Шаг определяется длиной правила. Еще необходима пара горизонталей, которые будут находиться на некотором расстоянии от пола и потолка. Между этими горизонталями располагаем еще две.
Марки
В местах пересечения разметочных линий необходимо вкрутить саморезы. Они будут являться «марками», которые будут необходимы для монтажа маяков. Шляпки располагаются в одной плоскости — это обязательное условие. Также саморезы облегчат процесс натягивания шнуров для контроля установки реек.
Толщина штукатурки
Предварительное определение необходимой толщины слоя раствора позволяет закупить оправданный объем смеси. Для этого потребуется натянуть между саморезами леску. В наиболее высоких зонах поверхности леска должна еле прикасаться к стене. Такая ситуация является идеальной, поскольку не будет перерасхода раствора.
При наличии областей, в которых леска обтекает выпуклости поверхности, необходимо менять ее положение. Саморезы придется немного выкрутить, что позволит отодвинуть леску от выпуклостей.
Располагаем маяки
Место для маяков определяется длиной правила. Его концы не просто должны лежать на майках, но еще и выступать за их пределы на 10 см. В этом случае работать будет удобно и просто.
Когда подготовка завершена, можно переходить к главному вопросу нашего разговора — как выставить маяки под штукатурку стен. Для выполнения этой работы можно воспользоваться различными способами.
Варианты монтажа в зависимости от способа крепления
Наконец общие вопросы решены, а теория усвоена. Это значит, что мы можем наконец то рассказать как правильно установить маяки для штукатурки стен. Сейчас нужно определиться с методом их крепления. Ведь, как оказалось, их существует более одного.
Раствор на основе гипса и цемента
Этот вариант часто выбирается для крепления маяков. Не зря же на самой направляющей располагается большое число отверстий. Много раствора не нужно, поскольку он застывает и теряет свои свойства.
Раствор сначала наносится на поверхность и только после этого крепится маяк, который подвергается регулированию. Раствор нужно накидывать на стену большими комками. Он должен находиться в избытке, чтобы можно было регулировать маяк. Первый маяк находится возле угла, на расстоянии около 20 см. Планка вдавливается в каждую точку с раствором. Проверка уровнем должна производиться обязательно. После еще добавляется раствор, который закрепит маяк в необходимом положении. На верхней точке маяка не должно быть раствора.
Этот способ требует больших временных затрат и соблюдения особых условий в помещении. К тому же нужно быть готовым к отпаданию профиля. Зато такой метод не требует больших вложений и применим на стенах с кривизной более 2 см.
Надеемся, вам понятно как крепить маяки к стене перед штукатуркой при помощи гипсового раствора.
Специальный крепеж
Выставление маяков для штукатурки стен может производиться при участии саморезов, дюбелей или «ушастиков». Под последним названием подразумеваются простые и очень удобные в работе крепежи. С их помощью на установку одной направляющей будет уходить около 3 минут. На стандартный профиль 2,7 м понадобится примерно 7 таких элементов. Их стоимость невысока, что еще больше подогревает интерес пользователя.
Поставить маяки на стену для штукатурки можно также при помощи пластиковых крепежей. При работе с ними нужно регулировать глубину вхождения шурупа в стену. С пластиковым крепежом легко работать и можно добиться высокой точности. Применим такой способ при небольшой кривизне поверхности, до 1 см.
Как правильно выставить маяки для штукатурки стен при помощи фиксаторов мы опишем ниже:
По вертикальной разметке делаем отверстия дрелью через каждые 40 см. Таким образом будет обеспечена жесткость для маяков.

В каждом отверстии располагается дюбель, после чего вкручивается саморез.

Уровень покажет вертикальность расположенных крепежей. При необходимости вносятся корректировки.

На саморезы надеваются крепления для маяков.

На креплениях располагаются направляющие.

Как установить маяки для штукатурки стен поэтапно мы изложили в понятной форме, но остался еще один вопрос, он небольшой, но очень важный.
Установка промежуточных маяков
Эти элементы необходимы на большой площади или стене с коммуникационными системами, в частности, с трубами. С дополнительными маяками будет просто провести штукатурку в любой сложной ситуации. Важно знать как правильно поставить маяки под штукатурку стен, чтобы все они находились в одной плоскости.
Для правильной установки промежуточной рейки необходимо иметь рейку, которая будет охватывать расстояние между маяками, или нитку. Мы опишем оба варианта, чтобы у вас был выбор:
Для работы с рейкой нужно дождаться полного высыхания раствора под маяками. В месте расположения новой направляющей набрасываем раствор и располагаем маяк подобно тому, как уже было описано. Внизу промежуточный маяк вдавливается рейкой. Края этой рейки должны располагаться на уже установленных ранее маяках. К низу приставляем рейку и оказываем давление наверх. Рейка и промежуточный маяк должны принять идеальное вертикальное положение. Проверка и выравнивание маяка рейкой должно осуществляться по всей его длине.

Нитка спасает ситуацию в случае с длинными стенами или поверхностями с трубами, которые делают невозможным использование рейки. В этом случае нитка должна быть натянута между маяками возле потолка и пола. Набрасываем гипс или вбиваем крепеж и крепим маяк. Регулируем его положение до тех пор, пока между маяком и ниткой не будет оставаться миллиметрового зазора.

Как видите, даже в этом случае установка маяков для штукатурки стен не предполагает особых сложностей. Никто не обещает, что с первого раза получится идеальный результат. Некоторая сноровка все же потребуется, но даже человеку без опыта в строительной сфере можно овладеть этим процессом. Как поставить маяки для штукатурки стен мы рассказали и даже показали в видео. Учитесь и пробуйте, все обязательно получится.
Как правильно установить маяки для штукатурки стен своими руками: видео

Как выставить маяки под штукатурку стен + видео
Многие новички в строительном деле теряются, когда слышат о выравнивании по маякам, а ведь это один из самых надежных и быстрых способов штукатуривания. Маяки – это специальные ограничительные планки, которые позволяют положить слой штукатурки ровно. Время, потраченное на установку этих устройств, легко окупиться. В нашей статье мы разберем, как правильно их выставить, рассмотрим, что для этого необходимо, а также предоставим ссылки на видео.
Подготовка

Первое, что потребуется сделать – подобрать правильные инструменты. Это очень важно, ведь от них будет зависеть качество установки маяков и дальнейшего оштукатуривания. Итак, нужно иметь под рукой два правила. Длинное правило по длине должно быть чуть меньше высоты стены. Короткий инструмент пригодится для разравнивания штукатурки на стенах. Также вам понадобятся шпатель, строительный уровень и перфоратор.
Далее проведите тщательный осмотр стены, используя уровень. В случае обнаружения выступов или других дефектов, их по возможности понадобится устранить. Старое покрытие также необходимо удалить, для этого используйте строительный молоток или зубило.
Следующим этапом будет грунтование стены. Это обязательный этап, так как грунтовка крайне важна для дальнейшего выравнивания. Раствор грунтовки не только укрепит стену, но и защитит ее от образования плесени или грибка. Если отказаться от обработки грунтовкой, велика вероятность отслаивания штукатурки и всю работу придется переделывать.
Как правильно установить

Работа состоит из таких процедур:
размещение и выравнивание маяков на стене;
штукатурка стены смесью;
извлечение маяков и заделка отверстий.
Давайте более подробно рассмотрим именно монтаж.
Разметка стены

Главное правильно выставить маяки, от этого зависит качество проделанной работы.
Итак, первым делом необходимо разметить места установки. Далее по вертикальной линии просверлите отверстия для монтажа конструкций.
Расстояние между маяками нужно выбирать исходя из длины правила. Чтобы облегчить себе работу лучше взять дюбель-гвозди. Чаще используют стандартный размер: шесть на восемьдесят.
Установка

После размещения крепежей по всей площади стены понадобится выровнять саморезы при помощи строительного уровня. Необходимо отрегулировать шурупы так, чтобы их головки находились на одном уровне. Это крайне важно, так как именно благодаря одинаковой высоте, в дальнейшем осуществляется идеальное оштукатуривание стены. Это потребует от вас усердия и внимательности, но это того стоит.
Правильный монтаж саморезов позволит добиться минимальных затрат штукатурки при идеальной ровности покрытия. Чтобы быть уверенным в качестве, рекомендуем натянуть нить между саморезами по диагонали. Место пересечения позволит определить, все ли было сделано правильно.
В некоторых случаях необходимо выставить дополнительные маячки. Когда все маяки будут установлены, можно будет переходить непосредственно к обработке стены.
Чтобы закрепить установленные саморезы, лучше обработать их небольшим количеством раствора. Далее установите маяк и прижмите его правилом до упора. Выступающую из верхушек саморезов штукатурку аккуратно удалите. Таким образом, маячок будет установлен.
После этого нужно еще раз проверить плоскость по вертикали и горизонтали. Если все же были найдены отклонения от нормы, обязательно поправьте установку, иначе штукатурка стены может быть испорчена.
Заключительная часть

Далее подождите пару часов, чтобы штукатурка успела высохнуть, и затем начните дополнительное укрепление направляющих. Маяки понадобится обработать с двух сторон, чтобы как можно лучше зафиксировать их в стене. Так как они будут упором при подравнивании штукатурки, они должны быть надежно закреплены. Следите, чтобы раствор не выступал за уровень. После высыхания смеси установку можно считать завершенной и понадобится переходить к процессу штукатурки. Перед этим обязательно еще раз проверьте, правильно ли расположены конструкции, и только за тем продолжайте. Как видите, выставить маяки на стенах достаточно сложно, и некоторые новички могут не справиться, поэтому в случае возникновения осложнений рекомендуем обратиться к профессионалу. Также рекомендуем просмотреть специальное видео, которое поможет более подробно разобраться как правильно все установить на стены:
Штукатурка по маякам

После того как маяки выставили будет завершен, стена готова к дальнейшему нанесению штукатурки.
Итак, первым делом между маяками наносят штукатурку. Для этого лучше применить шпатель или кельму. Когда небольшой участок стены будет обработан, выровняйте раствор при помощи шпателя и затем коротким правилом. Вместо правила иногда можно использовать рейку, но в таком случае процесс будет слегка тяжелее.
Итак, для выравнивания прижмите правило к маякам. Двигайтесь вверх и вниз, совершая небольшие перемещения в сторону. Таким образом, штукатурка будет максимально выровнена. Остатки смеси удалите и снова набросьте на стену. При такой обработке штукатурка покроет всю площадь стены. Если у вас достаточно опыта, работа будет проводиться быстро и без особых усилий, в противном случае придется постараться.
По истечению нескольких часов стена будет готова для дальнейшей отделки. Время высыхания раствора будет зависеть от показателей температуры и влаги в помещении.
Когда стена частично затвердеет можно приступать к удалению маяков. Лучше начинать извлечение снизу, так вы меньше повредите поверхность. Оставшиеся следы придется заново заделать смесью. На этом процесс можно считать завершенным. Предлагаем просмотреть следующее видео, чтобы понять, как правильно выровнять стены:
В итоге

Как видите, установить маяки не так прост, как кажется на первый взгляд. Хоть такая обработка и считается одной из самых эффективных, она достаточно сложна. Выставить маяки – значит сделать стены ровными, ведь именно от этого зависит расход и красота стен. Также рекомендуем выбирать качественные инструменты и материалы, при использовании бракованных изделий могут возникнуть осложнения. Просмотрите обучающее видео, чтобы больше узнать, как класть штукатурку:
Отправить комментарий
Как установить маяки для штукатурки стен видео
Как выставить маяки на стену?
Произведите осмотр стен для выявления выступающих участков. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются с помощью зубила. Также надо избавиться от наплывов раствора. Перед началом работ поверхность стен обрабатывается грунтовкой для улучшения адгезии со штукатуркой.
Грамотная организация отделочных работ при ремонте включает обязательное выравнивание стен с помощью штукатурки. Добиться желаемого результата без применения маяков практически невозможно. На смену устаревшим приспособлениям пришли современные изделия, которые значительно облегчают поставленную задачу.
Существует два распространенных способа, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку: монтаж осуществляют с помощью креплений или применяют раствор. Каковы особенности процесса, рассмотрим подробно. Правильно установить маяки поможет следующий алгоритм действий:. Выставить промежуточные маяки будет легче. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше.
Читайте также
То есть при размере алюминиевой рейки 2 м, шаг между маяками составляет 1,8 м, при полутораметровой длине инструмента маяки необходимо выставить через 1,3 м. Небольшой зазор предназначен для движения по стене вправо и влево в процессе разравнивания штукатурки. Для начинающих мастеров лучше приобрести небольшой инструмент. Зафиксировав промежуточный маяк, для определения вертикальной плоскости пользоваться уровнем уже не обязательно, достаточно, чтобы натянутые нити едва касались его края.
Это и будет ориентиром, чтобы правильно выставить направляющую.
После застывания раствора под маяками можно переходить к штукатурке стен. Оригинальный способ как можно выставить маяки под штукатурку быстро и, главное, правильно изложен на следующем видео:. Грамотно выставить маяки с помощью раствора и провести дальнейший процесс штукатурки стен новичку будет немного сложно.
Гораздо легче воспользоваться для фиксации направляющих специальными крепежными элементами, которые представлены в двух основных вариантах:. Штукатурка стен при установке маяков с помощью крепежных деталей проходит гораздо быстрей, так как не приходится ожидать затвердевания раствора под маяками.
Итак, алгоритм действий следующий:. Как видите, при соблюдении технологии монтажа, подготовить стену под штукатурку не представляет особой сложности.
В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, так как штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки.
Представленное видео поможет убедиться в легкости процесса. Получать новые комментарии по электронной почте.
Простая инструкция по установке металлических маяков для штукатурки стен
Вы можете подписаться без комментирования. Второе — более маленькое. С его помощью нужно будет выравнивать раствор по маякам. Также, нужны будут шпатель, кельма, уровень. После всех предварительных работ приступаем к грунтовке. Лучше всего выбрать грунтовку глубокого проникновения.
Дадим грунтовке высохнуть и приступим к выставлению маяков. Отметим простым карандашом места выставления маяков. Они должны находиться на таком расстоянии, чтобы маленьким правилом было удобно разравнивать раствор. То есть чуть меньше длины правила. Теперь вкручиваем саморезы на начерченные линии.
На каждую линию по два самореза. Один сверху, второй снизу. После, начинаем аккуратно отвёрткой выравнивать саморезы. Процесс этот кропотливый и ответственный.
Постоянно проверяем уровнем, какой саморез подкрутить больше. В результате головки саморезов должны находиться в одной плоскости.
Где установить маяки?
Для точного результата можно натянуть по диагонали нить между двумя саморезами. Тоже нужно сделать и с другой парой противоположных саморезов. Точка пересечения нитей будет показывать, насколько точно сделана работа. Снимаем нити. После, на крайние линии наносится смесь для закрепления маяков. К ней прикладывается маяк до упора саморезов.
Проверяем уровнем правильность выставления маяка, если что, можно подкорректировать, пока раствор ещё не застыл. Таким же способом выставляем второй маячок с другого края стены. Потом, когда маяки хорошо будут закреплены, можно устанавливать промежуточные маяки.
Для того, чтобы они находились в одной плоскости с основными маяками, требуется натянуть нити. Как минимум нужно три нити, сверху, снизу и посередине.
Маяки для штукатурки – выровнять стены просто!
Они должны точно соприкасаться со всеми маяками. Устанавливаем все оставшиеся маяки и тоже проверяем их уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали. Закончив, можно снять нити. А в этой статье рассказывается как выравнять стены гипсокартоном. Второй способ выставления маяков более дешёвый. Так как для него не нужно покупать готовых маячков и раствора для выравнивания стен понадобится гораздо меньше.
Маячковые профили из металла – гарантия получения ровных стен
Точно так же, как и в первом способе, нужно выставить основные маяки по краям стены. Мы берём любой кусок какого-либо ровного предмета. Лучше всего подойдёт маленький кусок гипсокартона. Подготавливаем гипсовую смесь. Точно также проводим линии, намечая, где будут расположены маячки. Перейдём к главному.
Как выставить маяки под штукатурку стен
Длинным уровнем мы проверяем ровность стены по намеченной линии. В том месте, где стена отклоняется от уровня, крепим кусочек гипсокартона гипсовой смесью и снова прикладываем уровень.
Прижимаем кусочек гипсокартона до тех пор, пока он не станет в одну плоскость с выступающей частью стены. После, делаем тоже с другого края стены, на второй отметке второго основного маяка.
Как выставить маяки под штукатурку?
Даём время засохнуть заготовкам. После, кельмой накладываем по отмеченной линии раствор. Накладываем его так, чтобы толщина постепенно увеличивалась и потом сравнялась с заготовленным кусочком гипсокатрона. Выравниваем поверхность правилом и на всякий случай проверяем уровнем.
Поверхность маячка должна быть идеально ровной, без углублений, без выступов.
Точно так же делаем и второй основной маячок. Дав маякам подсохнуть, делаем дополнительные маяки. Крепим нитки вверху, внизу, посередине так, чтобы они находились в одной плоскости с маяками.
Как установить маяки для штукатурки стен (фото, видео)
Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».
Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.
Виды направляющих
Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.
Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях
Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
Выполненные из штукатурки.
Гипсовые.
Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки
Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:
Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.
Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.
Металлические рейки имеют и свои недостатки:
Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.
Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:
Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.
Маяки из гипса и штукатурной смеси
Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.
«Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.
Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.
На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.
Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:
Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.
Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.

Штукатурка стен по маякам, видео и фото инструкции по установке
Оштукатуривание стен и потолков с целью выравнивания поверхности является непременным этапом строительных работ. В зависимости от требуемого качества исполнения, различается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка. Если простая штукатурка позволяет лишь несколько выровнять стены и ликвидировать всевозможные сколы и временные отверстия, то к улучшенной и особенно высококачественной штукатурке предъявляются повышенные технические требования. В этих случаях обязательно выполняется штукатурка стен по маякам . Маяком называют специальные направляющие, целью которых является задание уровня, до которого кладется штукатурный слой, чтобы обеспечить его строгое геометрическое соответствие.
Металлические штукатурные маяки
Если у вас сложности с мобильным интернетом, плохое покрытие сотовых операторов, то рекомендуем использовать мобильное приложение от 1xBet, переходим по ссылке, чтобы скачать с зеркала 1хБет и полноценно пользоваться услугами БК даже при слабом соединении.
Еще недавно в качестве маяков использовались всевозможные подручные средства (приклеенные куски фанеры или гипсокартона, натянутые нити или веревки, деревянные рейки). Такие самодельные маячки для штукатурки отличались своей доступностью и дешевизной, однако качество выполняемых работ заметно страдало, особенно если их выполняли работники средней квалификации.
Современный рынок предлагает специально сконструированный маячковый профиль, выполненный из легкого сплава металлов. Имеющие Л-образный профиль или выполненные в форме буквы «Т», такие маяки для штукатурки плотно соединяются с основой, на которую наносится клей или слой штукатурной массы. При приобретении маяков необходимо обращать внимание на их жесткость. Если маяк изготовлен из тонкого листа, то впоследствии он может прогибаться под правилом, что создаст определенные трудности в работе.
Для более жесткого крепления со стеной, во избежание смещения, конструкцию закрепляют шурупами-саморезами. Для точного соблюдения параметров при этой работе используется водяной или лазерный уровень. После завершения работы по установке маяков, будущая правильная геометрия стены тщательно выверяется с применением угольников, отвеса и уровня. От скрупулезности выполнения этого этапа зависит идеальность поверхности.
Крепежные изделия для установки маяков
Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.
Для ускорения процесса установки маяков можно использовать специальные крепежные изделия. Например, рекомендуемое к использованию регулировочно-удерживающее устройство со смешным названием «ушастик» позволяет установить один маяк за 3 минуты, что особенно выгодно при применении промышленного способа оштукатуривания поверхностей. Такой крепеж для маяков под штукатурку можно использовать повторно, что дает немалую экономию расходных материалов.
Для фиксации одного маяка рекомендуется использовать не менее 7 крепежных изделий при высоте стены 2,7 м, что обеспечивает отличное финишное качество штукатурных работ. Для закрепления «ушастика» необходимо приобрести специальные круглогубцы, которые помогут его обжать.
Рекомендуем к прочтению:
В магазинах стройматериалов можно приобрести и пластмассовые крепления. Они позволяют регулировать положение маяков путем изменения глубины вкручивания шурупа и не требуют для установки специальных инструментов. Если стена сложена из рыхлого материала, под саморезы подкладывают пластинки жести. Опытные специалисты считают оптимальным расстояние между маяками не более 3 метров, а первая точка крепления для маяков под штукатурку должна располагаться на расстоянии около 300 мм от верха и углов стены.
Преимущества и недостатки применения металлических маяков
Самым большим преимуществом применения таких маяков является возможность их идеальной установки даже работником без соответствующей квалификации. Кроме того, при этом способе можно минимизировать толщину наносимого слоя штукатурного раствора. При уменьшении слоя лишь на 10 мм ваша экономия составит 10 литров раствора на каждом квадратном метре стены. Таким образом, оштукатурив стандартную стену размером 6х3 м2 вы сможете снизить расход на 9 мешков сухой смеси.
Металлические маяки не подвержены короблению, в отличие от деревянных, и могут использоваться неоднократно. При желании, их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл может со временем проржаветь, поэтому обычно при применении штукатурки по маякам они удаляются, с затиркой образовавшихся следов тем же составом штукатурки.
штукатуры считают, что установка металлических маяков требует значительного времени. Особенно это важно, когда объем работ велик. Установка маяков под штукатурку, видео которой вы можете посмотреть:
вызывает у профессионалов именно такие нарекания.
Маяки из штукатурной смеси
Перед тем как выставить маяки под штукатурку, выполняя их из раствора, вам придется провесить стены, то есть набить ряд гвоздей с использованием отвеса по периметру стены и (если стена более 4-х метров длины) по ее середине. После того, как шляпки гвоздей выставлены строго по отвесу, на них наносится известковое тесто или же раствор, которым планируется производить оштукатуривание стен. Выждав некоторое время, необходимое для того, чтобы эта масса начала затвердевать, излишки раствора убираются практически до уровня шляпок гвоздей. Такие метки (площадки вокруг гвоздей) называют марками.
Рекомендуем к прочтению:
После затвердевания бугорков раствора к ним приставляют правило (прямую длинную рейку) и бросками наносят раствор в пространство, ограниченное правилом и стеной. Подождав, чтобы нанесенный раствор «схватился», правило убирают, предварительно простучав молотком по всей длине. В результате на стене образуется полоса раствора, которая и является гипсовым маяком. На этом маяке необходимо ликвидировать все раковины, затирая полутерком, если они образовались, т.к. дефекты будут затруднять движение правила.
Выполнив такие маяки, между ними на стену наносят раствор, а затем, приложив правило к маякам, направляя его снизу вверх, срезают излишки растворного слоя, получая ровную оштукатуренную поверхность. Движения правилом должны быть плавными и аккуратными. Надо следить, чтобы правило не выгнулось под слишком большой порцией раствора. При необходимости, лучше выполнить эту работу поэтапно, снимая излишки смеси в растворный ящик.
Такая штукатурка по маякам требует постоянного контроля за наличием излишков раствора на лицевой поверхности марок, так как в этом случае точность маяков снижается. В дальнейшем, после окончания штукатурных работ, маяки, выполненные из штукатурного раствора, надсекают и заштукатуривают сверху штукатурной массой.
Гипсовые маяки на порядок прочнее растворных и истираются гораздо меньше при выравнивания стены правилом. Однако же, в конце работы гипсовые маяки придется вырубить целиком, после чего дефекты на стене замазать раствором.
На следующем этапе накрывочным раствором покрывают всю стену. Перед этим, для облегчения работы, отделываемую поверхность смачивается водой, набрызгивая ее кистью. Выполнив накрывку, стену затирают. Чтобы избежать коробления деревянного правила, от строгой геометрической формы которого напрямую зависит качество штукатурки по маякам, его желательно вскрыть водостойкой краской в два слоя, либо пропитать разогретой олифой.
Необходимо обязательно иметь в виду, что подобная установка маяков для штукатурки доступна лишь мастерам достаточно высокой квалификации (не ниже 5 разряда), что значительно ограничивает ее распространение.
Маяки можно располагать не только вертикально, но и горизонтально , что является более прогрессивным методом. Особенно актуальна установка маяков для штукатурки горизонтальным способом при применении механизированного соплования стен. Очень удобны для этой цели инвентарные марки-маяки, изготовленные из металлической горизонтальной пластинки (толщиной в 1,5 см) и дюбеля.
Штукатурка стен по маякам, видео о том, надо ли вынимать маяки после нанесения штукатурки:
Видео — Dryvit
Reflectit — современный и эстетический
Индустрия гостеприимства — это комфорт.Когда здания проектируются в современном стиле, архитекторы могут выбрать металлические панели, но металлические панели имеют тенденцию создавать ощущение холода. Выбор Reflectit демонстрирует тот же обтекаемый вид, но с более мягким ощущением!
Для получения дополнительной информации о Reflectit щелкните здесь.
Готовьте к работе с сборными стеновыми системами
Хотите сэкономить деньги и время на следующем строительном проекте? Сборные панели Dryvit сэкономили этому клиенту как минимум миллион долларов на строительных расходах.Использование сборных систем наружных стен не только обеспечивает более чистую рабочую площадку, но и делает ее более безопасной. Мы меняем отрасль, по одной панели за раз!
Для получения дополнительной информации о Tech31 щелкните здесь.
Менее традиционный, более инновационный
Роб Литтл из Little Construction раскрывает два своих любимых проекта.Литтл объясняет, что использование традиционных методов не всегда рентабельно, эффективно и своевременно. Custom Brick и Reflectit от Dryvit с гордостью проходят испытание на глаз. Вы бы никогда не поверили, что это был не кирпич и не металл!
Для получения дополнительной информации о Tech31 щелкните здесь.
для гранита
Независимо от того, продаются ли вы по внешнему виду, цене или надежности, TerraNeo останавливает движение в центре Гонолулу, Гавайи, своим красивым, похожим на гранит внешним видом.Это покрытие на 100% акриловой основе с крупной крошкой слюды и разноцветными кварцевыми крошками. В отличие от гранита, TerraNeo не имеет веса, затрат и не требует значительных сроков поставки.
Для получения дополнительной информации о TerraNeo щелкните здесь.
Иногда дело в том, что происходит снаружи
Благодаря сегодняшним усилиям в области устойчивого развития и энергетическим кодексам, использование непрерывной изоляции больше не является предпочтением или выбором, а является обязательным.Сплошная наружная изоляция Dryvit соответствует высочайшим стандартам внешнего вида, гибкости конструкции и энергоэффективности.
Для получения дополнительной информации об устойчивом развитии щелкните здесь.
Энергия и CI — без переговоров
Слушайте, как Лид А. П. Тоби Хеддингхаус и архитекторы Мел Мюррей, Джей Шессел и Энн Фицджеральд обсуждают важность заблаговременного проектирования энергопотребления и безупречное соблюдение EIFS всех новых и улучшенных энергетических кодексов.
Для получения дополнительной информации о наших системах непрерывной изоляции щелкните здесь.
Камень — нестандартное мышление
Архитектор Джори М.Уокер делится своим опытом работы с требованиями города и его способностью проявлять творческий подход и детализацию. Уокер описывает, как его стремление использовать отделку Dryvit TerraNeo по сравнению с обычным камнем позволяет ему создавать крутые, классические и детализированные здания.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
Магия совместной работы
Dryvit работает в бизнесе почти 50 лет, в результате чего удалось наладить много ценных взаимоотношений.Дэвид Николсон, генеральный директор Nicolson Construction, работает с Dryvit более 20 лет. Вместе, как одна команда, мы постоянно поставляем правильный продукт для правильной работы.
Для получения дополнительной информации о TerraNeo щелкните здесь.
Два продукта, три вида, одно здание
Showcased — это здание, расположенное в Гонолулу, штат Гавайи, где Dryvit наиболее доступным способом соответствовал той эстетике, которую искал архитектор! Посмотрите, как TerraNeo и Reflectit придали органичность, задуманную архитектором Дженнифер Кэмп.
Для получения дополнительной информации о специальных покрытиях щелкните здесь.
Уплотните график строительства с помощью конструкции подиума
Посмотрите, как продукты Podium Design и Dryvit преобразили этот многофункциональный проект площадью 425 000 квадратных футов!
Для получения дополнительной информации о конструкции подиумов щелкните здесь .
Сложные конструкции без высоких цен
При проектировании здания существует множество уровней детализации.Dryvit гарантирует, что ваш дизайн может быть реализован без дорогостоящих затрат на материалы и время установки.
Чтобы узнать больше об этом проекте, нажмите здесь .
Партнерские отношения имеют значение
Джон Рэмби из Miami Valley Exteriors и Крис Вулфингтон из Lifestyle Communities описывают свое ценное партнерство с Dryvit Systems.
Для получения дополнительной информации о Dryvit щелкните здесь .
Хороший внешний вид и эффективность
Система наружных стен в этом жилом проекте предлагает не только красивую эстетику, но и экономичную функциональность.Посмотрите и узнайте, как владелец дома добился внешнего вида алюминия, EIFS и дерева, создав при этом энергоэффективный и устойчивый дом.
Для получения дополнительной информации о сплошной изоляции щелкните здесь .
Доступная подлинность
Визуализация проекта оставила архитектора обеспокоенным по поводу высоких затрат, связанных с гофрированным металлическим сайдингом и деревом.Посмотрите, как продукты Dryvit придали домовладельцу аутентичный вид, который он представлял, при этом оставаясь в рамках бюджета.
Для получения дополнительной информации о специальных покрытиях щелкните здесь .
Текстуры, чтобы обмануть глаз
Внимание, спойлер! В этом жилом проекте не металл и не дерево.Наблюдайте за реакцией подрядчика, архитектора и дизайнера интерьеров на отделку Dryvit.
Для получения дополнительной информации о специальных покрытиях щелкните здесь .
Не становитесь жертвой стикер-шока
Высокие ценники не всегда означают более высокую стоимость.Узнайте, почему этот архитектор предпочел продукцию Dryvit более дорогим альтернативам.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь .
чем оштукатурить стены в ванной |
Чем больше штукатурят стены, тем проще выполнить любые отделочные работы. Выбор отделочных материалов для стен дома зависит от дизайна интерьера и качества фундамента, который необходимо подготовить.Штукатурные работы применяют при укладке плитки, покраске стен, поклейке виниловых обоев или панелей ПВХ. Один из самых распространенных методов выравнивания бетонных стен в ванной — штукатурка. Этот процесс необходим в первую очередь для качественной и аккуратной отделки стен. Поверхность приведена в идеальное вертикальное состояние с точным схождением прямых углов.
Виды штукатурки для выравнивания стен
Для ванной можно использовать как сухие, так и подготовленные штукатурные смеси.Для приготовления штукатурки специалисты используют гипс, известь, цемент и другие материалы. Некоторые мастера же предпочитают использовать сухие смеси, приготовленные в соответствующих пропорциях.
Санузел — это помещение с повышенной влажностью, поэтому при выборе штукатурок необходимо учитывать их влагостойкость.
Готовые штукатурки:
Жидкие смеси — уже залитые жидкостью в соответствующих пропорциях. Состав подогнан под оптимальную консистенцию штукатурки.
Смеси сыпучие сухие — применяются с самостоятельным добавлением воды согласно указанной инструкции по приготовлению гипсовой массы. В состав этих смесей входят различные добавки и добавки, улучшающие качество и долговечность.
Строительные смеси всегда маркируются производителем с отметкой о том, для каких работ этот продукт предназначен.
При выборе штукатурной смеси также учитывается наличие пластификатора и антибактериальных добавок.
Какую штукатурку использовать в ванной
Для оштукатуривания ванной комнаты используются несколько видов штукатурных смесей — специальные и обычные. Все зависит от составляющих элементов, которые делятся на виды. Обычная штукатурка используется для выравнивания поверхности, а специальная — для придания теплоизоляционных и влагостойких функций.
Гипсокартон имеет высокую скорость высыхания и теплоизоляционные свойства.
Виды штукатурных смесей:
Магнезиан — особый продукт с особыми свойствами.Огнестойкий не выделяет пыли и высокопрочный при затвердевании материала. Это высокодисперсный едкий магнезит с добавкой сульфата и хлорида магния.
Известь — состоит из глины и песка с добавлением гашеной извести. Доступен в использовании и хорошо прилипает. Для ванн, душевых и других помещений с повышенной влажностью применять нельзя.
Цементно-песчаный — раствор смеси песка и цемента, иногда с добавлением клея ПВА. Обладает высокими прочностными свойствами и широко применяется при штукатурных работах, предназначенных для ванных комнат.
Гипс — смесь мелкого песка и гипса. Из-за высоких адгезионных свойств рекомендуется для оштукатуривания и нанесения на потолок.
Для оштукатуривания стен в ванных комнатах применяют цементно-песчаные штукатурки, а для потолков — штукатурные клеевые типы.
Цементная штукатурка для ванных комнат
С учетом влажных условий и конструкции ванных комнат цементная штукатурка — один из лучших вариантов оштукатуривания. Цемент обладает устойчивостью к перепадам температуры и влажности.
Цемент — вяжущий элемент, используемый в штукатурной смеси. Выбирая цемент, необходимо обращать внимание на его разметку, так как от этого зависит прочность штукатурной смеси.
При постоянном контакте с влагой цементная штукатурка не разрушается
Основной компонент цементной штукатурки — песок. Качество песка напрямую влияет на конечный результат. Поэтому песка, содержащего такие примеси, как глинистый ил или пыль, качественной штукатурной смеси не будет.Также не рекомендуется засыпать в смесь мелкозернистый песок, так как это приведет вместо ожидаемого результата к растрескиванию поверхности и частичному разрушению. Песок крупной фракции приводит к повышенной пористости поверхности. В штукатурных смесях рекомендуется использовать песок средней фракции.
Цементно-штукатурная смесь может быть заменена некоторыми видами магнезии с использованием соответствующих добавок и добавок.
Неправильный подбор составляющих элементов цементно-штукатурной смеси приведет к затруднениям при выполнении работ и напрямую скажется на качестве оштукатуренной поверхности.
Оштукатуренные стены в ванной плиткой
Оптимальный способ укладки плитки в ванной — штукатурка. Наносится штукатурная смесь на основе кирпича, гипсовой штукатурки или железобетона. Для выполнения этой процедуры монтируется каркас из металлической гипсовой сетки и устанавливается маяк из металлического профиля соответствующей ширины и высоты. С помощью специального раствора маячки крепятся к основанию.
Этапы подготовительных работ:
Установка главных маяков;
Установка промежуточных маяков;
Грунтовка стен;
При укладке чернового слоя штукатурку наливают на поверхность, а затем выравнивают в любом направлении
Оштукатуривание:
Набрызг — Первичный слой штукатурки.Он наносится на поверхность путем заливки жидким раствором и имеет толщину не более 2 мм.
Грунтовка — второй слой нанесения на базу. Замешивающий раствор плотнее основного и наносится с 5 мм.
Покрытие отделочное — наносится более тонким слоем, чем основной слой.
Каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Между всеми нанесенными слоями штукатурной смеси положить грунтовку и также дать возможность просохнуть.
Как правильно класть гипсовые блоки (видео)
При выборе штукатурного и плиточного клея для ванной следует обращать внимание на экологически чистые и безопасные смеси, так как некачественные отделочные материалы в процессе эксплуатации способны выделять токсичные и химически вредные вещества.
Подробно: гипоблоки в ванную (фото примеры)
Обычный Wi-Fi-маршрутизатор был так же хорош, как Mesh в этом доме площадью 2300 кв. Футов.
Комплекты
Mesh Wi-Fi — отличный способ обеспечить быстрый и надежный Wi-Fi в большом доме, который просто может сделать один маршрутизатор » т крышка.Но, потратив большую часть двух месяцев на восстановление нашего испытательного стенда Wi-Fi в новом доме и тестирование новых комплектов для нашего руководства по сетевым сетям, мы обнаружили, что если у вас компактный дом (например, таунхаус или дом на одну семью) дом площадью не более 2300 квадратных футов), автономный маршрутизатор на самом деле может быть более эффективным, чем дорогой сетчатый комплект.
Расширители Wi-Fi, маршрутизаторы и ячеистые сети: в чем разница?
Новый маршрутизатор, ячеистая сеть или расширитель Wi-Fi могут улучшить покрытие Wi-Fi в вашем доме, но у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.
Обновление до нового маршрутизатора — хорошая идея, если вам нужно немного больше покрытия (например, если вы в основном довольны своим Wi-Fi, но у вас есть несколько комнат, где загрузка немного медленная). В большинстве случаев автономный маршрутизатор будет превосходить тот, который вы можете арендовать у своего интернет-провайдера, а новый маршрутизатор 802.11ac (также известный как Wi-Fi 5), безусловно, будет более мощным, чем старый маршрутизатор 802.11n (Wi-Fi 4). .
Новый маршрутизатор с более быстрым процессором, дополнительной памятью и антеннами также поможет, если вы добавляете больше устройств, например гаджеты нового соседа по комнате или новые семейные умные колонки.Но автономные маршрутизаторы работают лучше всего, когда они расположены в центре вашего дома, что не всегда возможно, если ваш Интернет входит в ваш дом на нижнем этаже или в дальней комнате.
Расширители кажутся быстрым решением, поскольку коммерческие предложения предполагают, что вам просто нужно подключить расширитель, и ваша сеть расширится сама. Но поскольку повторители просто ретранслируют ваш существующий Wi-Fi и не могут координироваться с вашим маршрутизатором, чтобы убедиться, что устройства подключены к лучшему сигналу, вам может потребоваться создать другие имена сетей и вручную переключаться между ними, чтобы получить максимальную производительность.Если маршрутизатор и повторитель имеют одно и то же сетевое имя, ваше устройство может застрять на слабом подключении к одному, когда оно будет получать более сильный сигнал от другого. У расширителей также есть собственные приложения или интерфейсы веб-администрирования, отличные от вашего маршрутизатора.
В ходе последнего раунда тестирования мы обнаружили, что многие повторители на самом деле ухудшают производительность сети — нашим лучшим выбором был тот повторитель, который успешно улучшил покрытие и производительность сети 802.11ac. Удлинители Powerline, которые используют домашнюю электропроводку для передачи данных, повышают производительность более стабильно, но их эффективность зависит от возраста и сложности домашней электропроводки; они могут работать медленно или, в крайних случаях, даже мешать другим подключенным устройствам.
Eero Beacon, как и другие ячеистые спутники, расширяет вашу сеть Wi-Fi более разумно, чем повторитель, потому что он работает со всеми другими устройствами Eero в вашем доме, чтобы гарантировать, что каждое устройство в вашем доме имеет достаточное покрытие. Фото: Майкл Хессион
Комплекты ячеистой сети — лучший выбор, если вам нужно покрыть дом площадью 3000 квадратных футов или больше, особенно если у вас есть мертвые зоны, например, в помещениях с интенсивным движением людей, удаленных от вашего основного маршрутизатора. Мы также рекомендуем сетку для небольших домов с препятствиями, такими как стены с металлическим каркасом или двери из металла и стекла.Комплекты для создания ячеистой сети состоят из двух или более узлов (блоков), которые действуют как комбинация маршрутизатора, расширителя Wi-Fi, точки доступа и в некоторых случаях коммутатора Ethernet. Вы размещаете обычно идентичные узлы вокруг своего дома, чтобы увеличить покрытие Wi-Fi, и каждый узел создает новый пузырь Wi-Fi, к которому вы можете подключать свои устройства; узлы часто имеют дополнительные порты Ethernet, которые можно использовать для консоли, принтера или ПК, на котором отсутствует Wi-Fi. Каждый узел должен находиться в пределах досягаемости, по крайней мере, одного другого узла — расположение, которое приложения проводят во время настройки, — чтобы сетевой трафик мог перескакивать с одного узла на другой и, в конечном итоге, в любую комнату, в которой есть интернет-кабель, входящий в ваш дом.
Mesh-сети также имеют преимущество централизованного администрирования. Вам нужно использовать только одно приложение для телефона или веб-сайт для настройки сети и изменения настроек, вместо того, чтобы использовать отдельный интерфейс для вашего маршрутизатора и каждого повторителя. Ваши устройства подключаются к узлу, который может доставлять самый сильный сигнал, и плавно переключаются на разные узлы при перемещении, поэтому каждое из ваших устройств поддерживает надежное соединение, вместо того, чтобы пытаться удерживать слабый сигнал и замедлять работу остальной сети.
А поскольку каждый узел имеет свои собственные антенны и радиомодули, комплект ячеистой сети может распределять нагрузку, чтобы ваша сеть не перегружалась ноутбуком, телефоном и всеми устройствами умного дома, борющимися за пропускную способность. Ячеистые сети быстро адаптируются к дополнительным устройствам и автоматически компенсируют это в случае, например, если домашнее животное выбивает шнур питания из одного из узлов ячеистой сети.
Сетка не всегда помогает
Мы протестировали и повторно протестировали 10 комплектов беспроводных ячеистых сетей в течение нескольких недель, и то, что мы обнаружили, было несколько удивительным: в доме площадью 2300 квадратных футов с небольшим количеством препятствий наши самые эффективные комплекты ячеистой сети работал почти так же хорошо, как автономный маршрутизатор Netgear R7000P Nighthawk, вместо того, чтобы превзойти одиночный маршрутизатор, как мы ожидали.
Мы использовали сетевой тест netburn Wi-FI для измерения эффектов нескольких беспроводных устройств, имитирующих повседневные задачи, такие как просмотр веб-страниц, проведение видеозвонков FaceTime или Skype, воспроизведение видео 4K и загрузка обновления Windows, все работают одновременно. В конечном итоге мы построим испытательный стенд Wi-Fi на новом объекте в Лонг-Айленд-Сити, штат Нью-Йорк, но в целях более быстрого обновления нашего руководства мы протестировали группу из 10 комплектов для ячеистых сетей и наш лучший выбор для автономной работы. маршрутизаторы в доме площадью 2300 квадратных футов, который не только меньше, но и менее сложен, чем дом площадью 3500 квадратных футов, который мы использовали ранее.
В доме площадью 2300 квадратных футов с небольшим количеством препятствий наши самые эффективные комплекты ячеистой сети не обеспечивали лучшую производительность, чем автономный маршрутизатор.
После пары недель установки и настройки сети мы провели тесты netburn для каждого из новых комплектов ячеистого маршрутизатора. Мы также повторно протестировали комплекты Eero и Netgear Orbi, выбранные в нашем руководстве по сетевым сетям, с установленными их последними обновлениями прошивки. А затем мы провели тест на Netgear R7000P, нашем текущем выборе автономного маршрутизатора, для справки.
Одной из вещей, которые измеряет тест netburn, является задержка или время отклика сети, когда несколько клиентов используют сеть одновременно. Низкая оценка задержки означает, что ваш опыт просмотра будет неприятным: низкая оценка задержки в 90-м процентиле означает, что вы будете сидеть и ждать, пока части веб-сайтов загрузятся примерно один раз из 10; плохие результаты на 75-м процентиле означают, что вы будете замечать замедление примерно в четверти случаев и так далее. Наши недавние тесты показали, что сеть в небольшом доме будет такой же быстрой, независимо от того, используете ли вы один из самых эффективных комплектов ячеистой сети или маршрутизатор R7000P.
Это означает, что для дома площадью 2300 квадратных футов с традиционной деревянной конструкцией (или чего-либо меньшего, включая большинство квартир с одной и двумя спальнями), вы можете пропустить обновление до ячеистой сети. Замена маршрутизатора на ячеистую сеть в этом случае может увеличить сложность и стоимость без дополнительных преимуществ. Дополнительные узлы могут даже замедлить работу из-за дополнительных «переходов» от устройства к узлу к Интернет-соединению. Или все ваши устройства могут просто подключаться к основному узлу и полностью игнорировать другие.
Пропускная способность (скорость, с которой данные проходят через беспроводную сеть) для топовых ячеистых сетей были очень близки к производительности автономного маршрутизатора. Компьютер в нашей спальне на первом этаже был ближе всего к основному маршрутизатору / узлу, а компьютер в гараже был самым дальним и с наибольшей вероятностью мог подключиться к одному из других узлов. Для большинства этих сетевых комплектов вы заплатите вдвое больше за ту же производительность, что и от R7000P.
Если вы испытываете плохую производительность сети — в частности, низкую скорость или обрыв соединения — в доме площадью от 1 800 до 2 500 квадратных футов, подумайте о переходе на новый автономный маршрутизатор вместо установки дорогостоящей ячеистой сети.Но если в вашем доме есть настоящая мертвая зона из-за препятствий, таких как каменная стена, дополнительное покрытие из ячеистой сети имеет смысл.
Следите за обновлениями: наши текущие предпочтения в отношении комплектов для создания ячеистых сетей на данный момент остаются неизменными, но мы будем пересматривать и повторно тестировать комплекты ячеистых сетей, как только мы переберемся в наши новые офисы в конце этого года. Мы надеемся, что дополнительное пространство на полу позволит провести более напряженный тест, чтобы мы могли повторно оценить, какая ячеистая сеть является лучшим вариантом для людей, которые в ней нуждаются.
описание процесса и видео обучение
Как отштукатурить потолок
Потолок бросается в глаза — это факт.Не всегда, конечно, в первую очередь, но торопится. Когда он выполнен максимально ровно, комната выглядит аккуратно и презентабельно — даже если специально не смотреть вверх. Поговорим о том, как отштукатурить потолок — ведь это один из важнейших этапов создания красоты и уюта в доме. Грамотное выполнение работ позволит забыть о ремонте поверхностей над головой более чем на год.
Содержание
Тщательный подготовительный процесс
Промывать или не промывать?
Грунтовка обеспечит адгезию
Потолочные маяки
Лепной потолок по ступеням
Нужна ли армирующая сетка?
Приготовление смеси
Как оштукатурить потолок — финиш
Тщательная подготовка
Для лучшего сцепления раствора с основанием необходимо правильно подготовить поверхность.В первую очередь — «снять» старое покрытие с бетона. Основание — «голый» бетонный потолок — после всех манипуляций должно оставаться полностью чистым.
Промывать или не промывать?
Не «думайте» смывать побелку или шпатлевку! Таким образом, вы нанесете на поверхность только белую трудноудаляемую грязь. В дальнейшем грунтовка типа «контактный бетон» будет к нему либо очень плохо прилипать, либо совсем не прилипнет. №
«Промывка» можно назвать логичным решением потолка только в том случае, если вы планируете лишь небольшой косметический ремонт — его простую «подрезку» и обновление; без толстых слоев отделочных материалов.В противном случае от штукатурки ничего не останется, кроме как пропитаться и стянуть остатки шпатлевки. Отойдя от основания, штукатурка «закухтит».
Тип подготовленного к штукатурке потолка
Грунтовка обеспечит адгезию
После тщательной очистки потолка можно переходить к грунтованию. Грунтовка типа Betokontakt имеет в своем составе специальные зерна, которые при высыхании образуют шероховатость поверхности — благодаря этому штукатурка намного лучше сцепляется с поверхностью. Загрунтованный потолок оставляем в покое до следующего дня — вся площадь должна хорошенько просохнуть.
Постарайтесь не переборщить с открыванием окон и сквозняками — весь процесс должен проходить максимально естественно.
Маяки потолочные
Алгоритм действий:
Просверлить отверстия в потолке перфоратором. Они должны располагаться по центру и по краям потолка. Саморезы будут вкручиваться по уровню правила — расстояние между отверстиями будет зависеть от его длины;
Просверлите первое отверстие, отступая от стены примерно на 30 см, каждое последующее на расстоянии немного меньше длины правила;
При использовании двухметрового устройства в «стандартном» помещении потребуется не более трех отверстий — у противоположных стен и в центре.
Забейте дюбель в каждое из отверстий и затяните винты, проверьте каждое положение с помощью уровня;
Проверку проводить не только по длине и ширине, но и по диагонали;
Следующий пункт — формирование дорожек между маяками (из решения).
Внимание! Для дорожек используйте ту же штукатурку, которой впоследствии будут штукатурить потолок.
Дорожка должна скрывать шляпки саморезов;
Возьмите перфорированную полосу профиля маяка и прикрепите к рельсу.Воспользовавшись, опять же, правилом, вдавите его в раствор до упора саморезами, повторите процедуру со всеми элементами;
Получившиеся маяки аккуратно промазать раствором, особенно тщательно заполнить пустоты вдоль рейки;
Теперь вы можете устроить себе небольшой перерыв — он нужен для «застывания» раствора.
Важно! По некоторым данным, все работы после установки маяков следует прекратить на 24 часа и более — чтобы добиться абсолютной полимеризации штукатурного раствора.Этот шаг действительно оправдан — снижается риск смещения и / или повреждения маяков. Но с другой стороны, стыки свежей и затвердевшей шпатлевки будут обречены на недостаточное сцепление. Это отрицательно скажется на прочности всей площади потолка. Самое разумное решение в этой ситуации — оштукатурить относительно свежие маяки, соблюдая при этом максимальную осторожность.
Оштукатуренный потолок на кухне
Лепной потолок по шагам
Нужна ли армирующая сетка?
Все зависит от толщины штукатурного слоя.Если она 10-15 мм, то можно обойтись без сетки, ограничившись приклеиванием в местах швов между плитами (ржавчины).
Если толщина штукатурки превышает 20-25 мм, на «авось» лучше не рассчитывать.
Приготовление смеси
Специалисты единодушно утверждают, что гипсовая смесь — наиболее рациональный вариант решения такой сложной задачи, как оштукатуривание потолка своими руками. Рассмотрим алгоритм приготовления раствора на примере гипсовой смеси Knauf Rotband:
Пластиковая емкость должна быть заполнена 18 чистой водой;
Лопаткой «прикрепить» 1 кг сухой смеси к воде, тщательно перемешать;
Добавьте оставшуюся смесь;
Замесить раствор дрелью с насадкой;
Обеспечение однородности продукта;
Оставьте продукт на 5 минут, затем снова перемешайте.
Штукатурка
Как оштукатурить потолок — финишная черта
Раствор нанести металлическим шпателем или теркой, предварительно смоченной водой: штукатурка не будет прилипать к инструментам. Толщина слоя должна немного превышать расстояние «маяки — основание потолка». Плотно прижмите терку к потолку, чтобы не было раковин и пустот. Итак, первый слой нанесен.
Теперь возьмите рулон сетки, немного раскрутите его и наденьте на голову.Теркой или шпателем прижать сетку к нанесенному слою; при этом продолжайте раскручивать (по маякам) рулон. Примечание! Используя для армирования металлическую оцинкованную сетку, приложите значительные усилия — «протолкните» состав по ячейкам.
После закрепления сетки нанесите второй слой. Излишки штукатурки, как правило, удаляют (протаскивают по маякам). Завершающий этап — снятие пластин маяка (алюминий можно не трогать). Оставшимся раствором заделать борозды.Последующие отделочные работы следует начинать после полного высыхания штукатурки (3-14 дней).
Точность и строгое соблюдение инструкций — залог успеха. Стоит отметить, что оштукатурить потолок — задача не из легких. Если вы все еще сомневаетесь в собственной компетентности, не рискуйте: обратитесь к опытным специалистам.
пошаговая инструкция с фото и видео. Гипсокартон Стеновая штукатурка для маяков what

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнетесь с необходимостью проведения штукатурных работ.Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед замешиванием раствора прочтите полную инструкцию по штукатурке стен в нашей статье.
Способы выравнивания стен
Штукатурка стен выполняется несколькими способами.
В самолете по правилу (без маяков). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
Выравнивание стен маяков. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.
Требования к штукатурке
Основные требования к качеству штукатурных работ описаны в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили не делать работу самостоятельно, а нанять рабочих. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.
При простой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения.Таким образом, максимальное отклонение стены для потолков 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускаются ровные неровности на каждые 4 кв. м. — не более 3 шт. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Максимальное отклонение по горизонтали составляет 3 мм на 1 м.
СНиП на улучшенную штукатурку требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали — не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Допустимое наличие ровных неровностей — не более 2 шт. на 4 м кв., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
К качественной штукатурке указаны самые строгие требования в СНИП. Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм к высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.
Обустройство стен с маяками
Таким образом можно удалить значительные неровности стен.Маячные профили послужат ограничителем, чтобы работа выполнялась идеально плавно с допуском 1 мм / кв.
Стоимость работ
Цена штукатурных работ от 600 руб. за кв. м. Давайте посчитаем, сколько вы можете сэкономить, если не нанимаете рабочих.
Для начала необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 метра. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 квадратных метров.м
При желании выровнять стены площадью 90 кв. м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Инструмент будет у вас навсегда, а если он уже есть, то грех не использовать его. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.
Выбрать смесь для штукатурки
В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен гипсом мы поговорим по следующим причинам.
Из гипсовых смесей, самая популярная продукция немецкой компании Knauf — Rotband. Также существуют штукатурные смеси Founded by Gipswell, Volma Layer, Forman No. 10 и другие.
Профили радиобуев
Маяки металлические
Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат ограничителями для штукатурки. Следуя им по «правилу», мы удаляем лишний раствор. Стандартная длина маяков — 300 см, глубина — 3, 6 и 10 мм.Металлические маяки крепятся к стене саморезами и пробойником.
Статья по теме: Аквариум в доме
Гипсовые маячки
Ровную стену можно сделать без металлических маяков. Вместо них выставлены маяки из искусственной штукатурки. Это экономит время (не нужно вытаскивать маяки, потом штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
Изготовление маяков из гипса выглядит следующим образом:
на стене, где будет штукатурка, ставятся дюбеля;
с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
на шляпки саморезов накладывают металлический профиль или плоский деревянный брусок;
придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
удаляя лишний гипс, снимается профиль.
Полученная гипсовая полоса будет маяком; такие планки делают по всей стене.
Подробнее о том, как делать маяки из гипса, показано на видео:
Маяки пластиковые
Кроме металлических и гипсовых, есть еще и пластиковые маячки. Они очень похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. К стене крепятся как пластиковые маячки, так и металлические с помощью саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, при сильных ударах.
Основные инструменты и принадлежности
штукатурная смесь;
маяков 3-6-10 мм;
перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;
дюбель необходимого размера;
шурупы по дереву с редким шагом;
Отвертка крестовая
;
пузырьковый уровень — 2 метра;
ножницы по металлу или станок для резки маяков;
молоток;
отвес;
алюминиевые линейки — 2 метра и 2.5-метровое правило для установки маяков;
шпатель широкий — 15 см .;
сталь поглаживающая;
Ведро
;
грунтовка акриловая;
грунтовка для бетона и гладких стен;
широкая кисть или валик с поддоном для нанесения грунтовки;
рулетка;
перчатки для защиты рук.
Список впечатляющий, но, вероятно, он у вас уже есть. Основные затраты — пуансон, уровень и глажка, остальное не очень дорого.Также не стоит экономить на таком инструменте как «правило» — это длинная алюминиевая рейка с острой кромкой, с помощью которой выравнивают раствор при стяжке или оштукатуривании. Как правило, поверхность удобно проверять на ровность.
Оштукатуривание
Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важен этап подготовки, так как правильная установка маяков — самая сложная работа. Вы можете сделать это по-разному, мы опишем один из доступных способов.С лазерным уровнем этот шаг становится проще.
Разметка стен, грунтовка и установка маяков

Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?
Маяк
Обрежьте маяки немного меньше, чем расстояние между дюбелями. В нашем случае оптимально будет 2,4 метра.
Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого в ведро налейте немного воды и вылейте смесь. Тщательно перемешать шпателем или перфоратором с насадкой.
Консистенция раствора должна быть немного более жидкой, чем у творога. Готовая штукатурка не должна упасть со шпателя.
Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за шляпки шурупов. При помощи правила вдавите маячок в смесь, но не глубже, чем торчат колпачки. Удобнее всего это делать вдвоем — один сверху, другой снизу.
Артикул
При обустройстве квартиры в городской новостройке с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме или просто при капитальном ремонте в старом жилище хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженной неровностью, рельефом стена, с наличием провалов, выступов, неровностей, что характерно, например, для кирпичной кладки. В любом случае такие стены еще не полностью готовы к отделке — требуется выравнивание, чтобы вывести их в выверенную вертикальную плоскость и получить поверхность не идеально гладкую, а ровную.
Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном применении справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, необходимы определенные «ориентиры», и эту функцию выполняет заранее установленная система маяков.
Итак, в этой публикации мы рассмотрим, как можно сделать самому. Этот процесс включает в себя множество этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будут рассматриваться только попутно, но с обязательным прикреплением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания точной и удобной для дальнейшей работы системы радиомаяков.
Подготовка к штукатурке
Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но всегда начинают с готовности инструментов.
Инструменты для работы
Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.
1 — как правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальный размер — 1500 мм.
2 — строительный уровень, необходимый для разметки, установки маяков и контроля качества работ.
3 — шпатель. Можно использовать целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.
4 — гладильная машина. По функциональности не уступает шпателям, плюс позволяет финишное выравнивание поверхности свеженанесенным раствором.
5 — шпатели и шпатели для штукатурных работ. Удобен при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Они также являются многофункциональными инструментами.
6 — сокол. Удобный инструмент для сбора сразу большого количества раствора из емкости для смешивания, для удаления излишков во время ручной работы на поверхности шпателем или гладильным инструментом.
7 — топорик. Позволяет сбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.
8 — совок. Ни один хороший мастер не пытается убрать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента — шпателя или кельмы.Для этого лучше иметь под рукой совок. К тому же им удобно набрать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.
9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.
10 — полтора. Удобен для первоначального распределения набрасываемой на горки штукатурной смеси по стенам, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.
11 — шпатель угловой. Служит для точного удаления оштукатуренных углов. Его можно использовать для внешних или внутренних углов.
Подготовка стены к штукатурке
Для того, чтобы стена была должным образом выровнена, лепнина на ней крепко держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а отделка работала долго и не требовала кардинального обновления через год-два, поверхности следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоемких.Но это не повод игнорировать его или упрощать по собственному усмотрению — без комплексной подготовки ожидаемого результата добиться его не получится.
Подготовительный этап включает в себя следующие необходимые операции:
Очистка поверхности стен от всех старых покрытий — извести, краски, керамической плитки, показывающих хотя бы малейшие признаки неустойчивости штукатурки.
Проведение тщательного осмотра поверхностей стен с выявлением дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь это касается трещин и щелей, участков размыва стенового материала или рассыпания раствора между элементами кладки.
Если такие недостатки выявлены, стена ремонтируется.
При этом срезаются все четко выступающие бугры или провисания, которые будут мешать дальнейшему оштукатуриванию стены.
Часто на стене выявляются признаки поражения ею или другими «представителями» микрофлоры. Итак, необходимо провести «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
Поверхность должна быть как можно выше очищена от грязи и пыли.
Завершающей операцией подготовительного этапа должна быть полная по всей площади стены ее обработка грунтовкой не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стен.
Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже к этапу выравнивания стены штукатуркой
Сложный, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке
В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости освещать такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.
Как выровнять стены штукатуркой
Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И, пожалуй, самым главным в этом процессе является этап монтажа маячной системы. Именно от него зависит качество выравнивания всей поверхности.Поэтому эта тема становится ключевой для данной публикации.
Штукатурка отделочная цена
штукатурка отделочная
Как правильно и точно установить маячки на стену для дальнейшего оштукатуривания
Сразу скажу: есть много способов поставить систему маяков, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Мы не будем навязывать то или иное мнение, мы просто предложим на рассмотрение несколько приемов, которые вполне доступны для самостоятельного исполнения.
Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный самолетостроитель. Однако с учетом того, что в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера этот прибор пока еще не так распространен, будут показаны способы, как максимально без потери точности обойтись без него.
Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом.Так, например, если у начинающего штукатура правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом можно ужасно мучиться по неопытности), то оптимальным шагом маяков считается расстояние 1000 ÷ 1200 мм.
Маяки на стене слева и справа должны располагаться на расстоянии примерно 200 мм от углов. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они также должны быть вертикально обрамлены маячками с двух сторон, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый этап установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях его можно еще и уплотнить. Например, от угла до края дверного проема расстояние 3100 мм. Если вычесть 200 мм из угла и, скажем, 100 мм от двери, участок длиной 2800 мм останется незамкнутым. Установка одного маяка разделит его на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без опыта.Это значит, что оптимальной представляется установка двух маяков с шагом примерно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.
Есть методика установки маяков по горизонтальным линиям — правда, потребует особых навыков работы с правилом, так как распределение штукатурной смеси будет параллельно им. Этот подход также будет рассмотрен ниже.
Начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.
Простой и точный способ установки маяков с помощью конструктора лазерных плоскостей
Любая установка маяков предполагает их размещение на одной плоскости.И эта плоскость определяется двумя линиями. Первая — это линия, задающая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.
Преимущество конструктора лазеров в том, что он сразу определяет обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.
Иллюстрация
Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой.
Первым делом после всех подготовительных работ необходимо его разметить — определить линии, по которым будут установлены маяковые профили.
От линии угла до первого маяка измеряется 200 мм.
На стене делается отметка карандашом.
Далее по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом 1200 мм (наносятся карандашные отметки).
Может потребоваться уплотнение ступеньки (эти случаи обсуждались выше), но увеличивать ее не стоит.
Последний маяк на стене также должен стоять в 200 мм от угла.
Установлен лазерный уровень, и вертикальная линия отбита лучом через установленный на стене риск — это ось будущего маяка.
В принципе, эту операцию нетрудно проделать обычным строительным уровнем, длинной линейкой (линейкой) и карандашом.
Ряд отверстий для заглушек просверливается по намеченной линии.
Большие не требуются, обычно достаточно диаметра 6 мм и глубины 40 мм под пробкой.
Нижнее отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня пола.
И далее — с шагом около 500 мм.
Верхнее отверстие находится примерно на 50 ÷ 100 мм над потолком.
Если сверло хорошее, а на пуансон (дрель) установлен ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени.
Такое бурение выполняется по всем вертикальным линиям маяков.
Далее снимаются пластиковые заглушки…
… и осторожно забейте молотком просверленные отверстия …
… все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
Следующим шагом будет установка вспомогательной плоскости, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на соседней стене отмеряется расстояние, например, 100 мм.
Создается четко видимый вертикальный риск.Можно дополнительно обвести его, чтобы не потерять при дальнейшей разметке.
Точно такая же операция выполняется на другом конце стены.
Установлен лазерный плоттер.
Его лучи направлены вдоль стены, так что они попадают точно на только что возникшие риски, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость установлена, и можно двигаться дальше.
Следующим шагом будет поиск самого выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем.
Проверить это несложно — линейкой, а точнее угольником поочередно наносят на места, где были забиты заглушки. По следу, оставленному на шкале лазерным лучом, снимаются показания.
Если разброс большой, их можно записать на стене или на схеме, нарисованной на листе бумаги.
Точка, в которой будут отображаться минимальные значения, — самая высокая. Его желательно сразу выделить, как-то обозначить — дальше будем «танцевать».
Для дальнейших действий потребуются саморезы и отвертка (шуруповерт) с длинным жалом. Если разница небольшая, то длины шурупов в 51 мм будет вполне достаточно.
Саморез ввинчивается в дюбельную заглушку, ближайшую к наиболее выступающей точке.
Степень, в которой он выступает из поверхности стены и в конечном итоге определяет толщину минимального слоя штукатурки на стене.
Поясним: например, планируется слой штукатурки минимальной толщиной 10 мм (как это обычно бывает). К саморезу будет плотно прижат маячковый профиль высотой 6 мм. Итак, чтобы установить общую толщину на 10 мм, саморез должен выступать на 4 мм над уровнем стены.
Это расстояние в этом случае придется установить с помощью угольника или линейки. Измерение проводится на конце головки винта.
Такая возня будет только с первой точкой — будет намного веселее.
Фигурная отвертка упирается в прорези обнаженного самореза, а на ее жало в зоне пересечения с лазерным лучом приклеивается пояс малярного скотча.
Теперь осталось хорошо заточенным карандашом начертить круг, точно совпадающий со следом лазерного луча.
Далее — в общем все просто.
В каждую заглушку ввинчивается винт…
… и завинчивание выполняется до тех пор, пока нарисованный на кончике отвертки кружок не совпадет со следом от луча построителя лазера.
Торец крышки этого самореза будет стоять точно в заданной плоскости.
При необходимости проведите регулировку, слегка повернув саморез по или против часовой стрелки для достижения максимальной точности.
Эта операция проводится по всем линиям маяков во всех точках, где были забиты дюбели.
Поверьте, это очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (концы саморезов) устанавливаются точно в одной плоскости.
Следующий шаг — высота будущих маяков.
Профили для маяков вырезаются по измеренному размеру.
Это можно сделать ножницами по металлу.
Профили разрезаются и устанавливаются на места их установки.
На стене прямо по линиям маяков производилось сверление, а значит на поверхности должна оставаться пыль, которая может помешать хорошему сцеплению раствора.
Поэтому для большей надежности имеет смысл еще раз пройтись по линиям маяка с грунтовкой. В продемонстрированном примере мастер использует для этой операции пистолет-распылитель — быстро и удобно.
Теперь нужно дождаться высыхания грунтовки.
Далее в соответствии с инструкциями производителя готовится штукатурный раствор.
В идеале это должно быть то же самое, что будет использоваться для общего выравнивания стен.
Раствор для крепления маяковых профилей может быть немного толще, по консистенции схожий, например, с творожной массой. Однако необходимо помнить, что срок службы такого раствора может быть меньше заявленного производителем.
Поэтому лучше, конечно, работать вместе — один ставит маячки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
По вертикали маяка начинают раскладывать слайд раствора.
Его высота должна быть немного больше, чем уровень шляпок ввинчивающихся винтов.
Сами шурупы закрывать раствором не стоит — так будет проще проводить визуальный контроль за правильной установкой профилей.
После этого снимается срезанный профиль маяка и встраивается в прикладываемый суппорт точно по линии саморезов.
Теперь нужно убедиться, что профиль задней стороной плотно прилегает к шляпкам всех ввинченных шурупов сверху вниз.
Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих реперных точек полностью исключает возможность прогиба профиля.
Достигнув необходимого положения профиля, необходимо «доработать» весь маяк.
С помощью шпателя аккуратно удалите излишки раствора.
С обеих сторон профиля образуются аккуратные откосы.
Важно контролировать, чтобы профиль маяка не менял своего положения.
Убедившись в правильности положения профиля — в упоре на головку самореза, эти оставшиеся участки также полностью покрывают штукатурным раствором.
По окончании работ на маяке необходимо очистить его выступающий козырёк — линейка в дальнейшем будет двигаться по этой металлической направляющей, и никаких помех быть не должно.
Закончив с одним маяком, переходим к следующему, где операция полностью повторяется.
И так до тех пор, пока маяки не будут построены вдоль всей стены, которую нужно выровнять.
После полного застывания раствора можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.
Нет лазерного уровня — работаем с отвесом
Принцип работы во многом аналогичен описанному выше. Принципиальное отличие состоит в том, что при отсутствии построителя лазера придется самостоятельно создавать базовую плоскость для измерения перепадов уровней и точной установки саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.
Рисунок Краткое описание работы
Стена, на которую устанавливаются световые профили.
В начале все точно так же.
С помощью правила и обычного строительного уровня рисуются вертикальные линии, вдоль которых будут отображаться маяки.
Кроме того, есть смысл потратить немного времени и наметить горизонтальные линии — по ним (на пересечении с вертикалью) будут просверливаться отверстия и забиваться заглушки. Почему выгоднее располагать ряды саморезов именно по горизонтальным линиям — станет понятно из последующего изложения.
Расстояние между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов, такой же, как в предыдущем примере, то есть около 500 мм.
На одной стороне стены сверху, как можно ближе к поверхности потолка и примерно в 100 мм от угла просверливается отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штифт.
Также можно использовать дюбель, в который ввинчивается длинная шпилька диаметром около 150 мм.
На этот штифт подвешен отвес, который не должен доходить до уровня пола буквально 15 ÷ 20 мм.
Точка подвеса на штифте находится, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на рисунке.
Когда отвес «оседает», в нижней части стены, ближе к поверхности пола, на стену проецируется вертикальная линия, и в этот момент просверливается отверстие для второго штифта.
После вставки (завинчивания) штифта, достижения точного вертикального положения отвеса, это положение фиксируется путем выполнения нескольких витков шнура вокруг штифта.
Желательно, чтобы на шнур, натянутый между штырями, создавалось максимальное натяжение.
Все, одна вертикальная линия закреплена в пространстве.
Точно такая же операция выполняется с другой стороны стены.
Вот он — верхний штифт, с подвешенным отвесом на таком же расстоянии от поверхности стены …
… но отвес после принятия вертикального положения фиксируется на нижнем штифте.
Две вертикальные линии определяли вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать устройство, которое позволило бы проецировать поверхность этой плоскости в любую точку стены.
Решение очень простое — между натяжными линиями отвеса натягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узлы могли скользить, то есть двигаться по вертикальным шнурам. Вот ползунок сбоку.
Легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев.
Но вот он с противоположной стороны.
Совершенно бесстрашно то, что шнуры отвеса слегка изгибаются к центру. Это не влияет на положение данной вертикальной плоскости.
Далее — все очень просто, по сути, точно так же, как в предыдущем примере. Нить бегунка в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного строителя. Разница лишь в том, что этот слайдер придется периодически вручную переставлять с места на место.Именно поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.
Сначала также измеряется положение беговой резьбы от стены на всех ее участках, чтобы определить наивысшую точку.
Затем в этот момент вкручивается саморез, устанавливается уровень его шляпки от стены, и можно таким же образом сделать отметку на острие отвертки по положению резьбы ползуна.
Затем, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой бегунка.
Ну а дальнейшая установка профилей — все без изменений.
Минометные маяки
Нельзя не согласиться, что использование металлических профилей для установки лепных маяков очень удобно. Однако необходимо учитывать, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после ее застывания эти профили необходимо удалить.

Причин тому несколько:
Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, и это будет проявляться появлением характерной цветной полосы на отделке.
Во-вторых, металлический и гипсовый раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. На перепады температуры или влажности они по-разному реагируют, и по линии обнесенных стенами маяков могут идти трещины.
В-третьих, место установки маяков после отделки быстро забудется. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для подвешивания полки сверло попадает в металлический маяк, велика вероятность образования заметной трещины, а иногда даже целого фрагмента штукатурки получится по линии профиля .
В принципе, в извлечении маяков нет ничего сложного — их отрывают, снимают с оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» просто засыпают раствором, а основой для работ в этом случае выступает уже затвердевшая и набравшая прочность поверхность стены.
Тем не менее, некоторые мастера, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать направляющие маяки прямо из штукатурки. Однако такую практику часто критикуют: работать с правилом на таких направляющих для раствора намного сложнее, высказываются сомнения в точности полученного рубанка просто из-за абразивного истирания маяков при выравнивании штукатурки.
Однако такой подход все же имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его самым совершенным. К тому же нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маяковые профили отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.
К тому же очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящего профессионального декоратора при выполнении штукатурных работ. Наверное, лучше взглянуть на это:
Видео: штукатурная мастерская
В большинстве случаев выполнение отделочных работ в помещении начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого по всей плоскости стены устанавливаются листы гипсокартона или наносится слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.
При приготовлении раствора для оштукатуривания стен на маяках необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:
температурно-влажностный режим;
тип ограждающих конструкций;
материал, выбранный для финишного покрытия;
материальные возможности собственников помещения.
Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Возможность повышенной влажности в ванных комнатах, ванных, душевых и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.
Здесь для выравнивания поверхности используется состав портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и исчезает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.
Подбор состава в зависимости от материала стен
Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:
красный глиняный и силикатный кирпич;
бетон;
блоки легкие пористые;
дерево.
Оштукатуривание стен на маяках осуществляется любым раствором в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо сцепляется с поверхностью и без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.
Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.
Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от влаги. №
Для отделки деревянных поверхностей применяют любой штукатурный раствор и даже простую глину, с применением прибитого армирующего слоя из полимеров, металла или битумной черепицы.
Зависимость от отделочного материала
Лакокрасочные материалы хорошо фиксируются и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунта и окрашивания 2-3 раза.
Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.
Кладка керамическая выполняется только по цементно-песчаной штукатурке. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес такой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.
Краткие выводы по выбору материала
Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен с маяками своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор . Он способен надежно удерживать любой отделочный материал, хорошо устойчив к влаге и перепадам температур, а используемые комплектующие доступны по цене.
Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — сложность процесса и долгое время высыхания каждого нанесенного слоя.
Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо фиксируются на каменных поверхностях и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.
Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.
Смеси гипсовые для выравнивания стен лепниной на маяках, применяются для отделки гостиных, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал гибкий и быстро сохнет, что сокращает время, необходимое для выполнения работы.
В продаже большой ассортимент готовых рецептур.для различных целей. Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.
Определение расхода материала
Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками на маяках зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую можно с достаточной точностью распознать после установки крайних маяков и натянутых на них шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.
Дергать за шнур.
В нескольких точках нужно замерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество мест сделанных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.
Чем больше количество измерений, тем точнее результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.
После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубометр раствора:
цемент М400 — 230-250 кг;
известь гашеная — 210-240 кг;
гипс — 850-950 кг.
Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (распыление, грунт, покрытие) при оштукатуривании:
цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5 , соответственно;
песок гипсовый известковый 1: 1: 2;
гипсесесано-глина 0.25: 3: 1;
известково-глина-песок 0,2: 1: 3.
Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.
Необходимые материалы и инструмент
Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:
портландцемент М400 в соответствии с расчетом;
песок мытый или просеянный;
клей ПВА для ускорения схватывания и большей прочности;
волокно или полимерная сетка для армирования;
грунт или бетонная контактная масса;
Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
дюбеля и шурупы разной длины.
Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток
и зубило;
металлическая щетка;
донный резервуар и широкая щетка.
При установке маяков необходимо иметь:
сверло с набором сверл;
ножовка или болгарка;
крестовая отвертка;
отвес и квадрат;
линия не менее 2 метров;
пузырьковый или лазерный уровень;
прочный шнур.
Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:
емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
ведра
;
ведро гипсовое и сокол;
кельма или кельма;
терка и терка;
правило 1,5-2,0 метра;
шпатели.
Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, на которых будут выполняться рабочие операции.Использование стремянки разрешено, но это не так удобно и затрудняет работу.
Подготовительные работы
Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и пятен от цемента. Перед тем, как выравнивать стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).
Установка маяка
Качество и положение штукатурной плоскости зависит от правильного расположения планок маяка. Порядок работы следующий:
На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют в дюбелях так, чтобы они выступали на 50. -60 мм над поверхностью стены.
Возле головки каждого шурупа на шнур навешивается отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
Внизу по отвесу прикручиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым на фурнитуре будут закреплены 2 крайних маяка.
Плоскость между крайними рельсами делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся ряды промежуточных маяков.
2-3 горизонтальных шпагата привязаны к вертикально натянутым шнурам и, перемещая их вверх и вниз, определяется наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

Навесные маяки.
Маячные поручни крепятся по краям на саморезы, а в средней части закрепляются на цементном растворе. Использование для этой цели гипса не допускается.
Штукатурка
Штукатурка стен выполняется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.
Толщина распыления 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо на каждую полосу между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, или мазают по стене инструментом.

Распылитель
С помощью слоя почвы выполняется грубое выравнивание поверхности.Плотность раствора соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт вносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.
В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и натягивается по ним снизу вверх.
Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.Плотность раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность ведра и обрабатывают влажной теркой до получения ровной поверхности без видимых дефектов.
Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат ровный угол.
Завершающий этап работ
На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Полученные бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.
Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой плоскости и облегчает окончательную заливку.
Видео по теме
После покупки квартиры в новостройке каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой работы при таком косметическом ремонте, — штукатурка стен.Часто во время строительства дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать, чтобы стены были гладкими, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника выравнивания стен и потолка с помощью маяков. Учтите нюансы этого процесса.
Характеристики
Метод штукатурки стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это оригинальные направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если их правильно установить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой будут ориентироваться в будущем при установке плоскостей других стен).
При использовании готовых маяков уменьшается некоторый полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не класть штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену ровнее.
Используя этот метод, вы можете сэкономить на количестве потраченной лепнины и сэкономить полезное пространство в комнате.
Если правильно выровнять стены с помощью маяков, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом.Но правильное расположение профилей существенно влияет на конечный результат. Чтобы правильно закончить работу, можно использовать отвес. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, на которой можно производить штукатурку).
Чтобы упростить задачу по установке маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и дополнительно снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны соблюдать производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы можете делать это быстрее и лучше сами.
Сорта
Существует несколько разновидностей маяков для выравнивания стен.
Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
Профили, изготовленные из легких металлов или пластика, представляют собой маяки специальной конструкции. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии наносят клей или слой смеси для штукатурки.
Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому они могут создавать большие трудности во время эксплуатации. Металлические маяки нельзя скручивать, в отличие от деревянных брусков.
Металлические профили разрешено использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому удалять профили рекомендуется после удачной оштукатуривания поверхности.
Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси своими руками по следующей схеме.
Необходимо равномерно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвес.
После того, как полоска из гвоздей будет создана, вам нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить длинную прямую линию и нанести раствор на образовавшуюся щель.
Когда раствор затвердеет, брусок необходимо удалить, постукивая по всей его длине.
В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.
Область применения
Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкую область применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высоты на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может упасть.Даже нанесение промежуточного грунтовочного слоя не исправит эту ситуацию.
С помощью маяков можно выровнять листы гипсокартона, если по какой-либо причине в них есть отверстия или углубления.
Важно помнить: полностью маячковым методом, оштукатуривать следует только влагостойкие листы гипсокартона. Поверхность простого гипсокартона необходимо оштукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.
Как выровнять гипсокартон?
Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона служат вспомогательной ориентиром для создания идеально гладкой поверхности стены. При этом высота рейки должна быть минимальной, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо держался на листах. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона следует использовать только штукатурные смеси на основе гипса.
После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между крышкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом, напротив первой камеры, ставят вторую, которую нужно поставить на одной вертикальной линии с первой.Между ними необходимо уложить кусочки гипсовой смеси, уровень которых должен быть выше уровня смазки.
После этого стоит прикрепить к камере металлический или пластиковый профиль и утопить в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять по строительному уровню. Если вы отклонились от идеальной горизонтали, слегка поверните или открутите одну из видеокамер и еще раз проверьте положение направляющей. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не закрепится строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.
Между планками натянуть веревку и по ее длине установить между ними оставшиеся маячки.
Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.
Способы установки
Профессионалы используют множество различных способов установки маяков.Поэтому ведется много споров о том, какой метод настройки системы мячей является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной установки.
Использование лазерного уровня
Экспозиция профилей маяков предназначена для создания единой непрерывной плоскости, которая должна быть установлена с помощью двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество конструктора лазеров в том, что с его помощью можно строить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной задачей. Стоимость такого устройства довольно высока, купить его для ремонта может далеко не каждый. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.
Отвес
При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей на отвесах.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене размечено несколько горизонтальных линий, задающих шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам протягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями под дюбеля, на которые впоследствии будут монтироваться маяки.
Строковый метод
Этот способ появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него много преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким способом установить один профиль, необходимы два швеллера-швеллера для крепежа, в которые следует установить натяжные и регулировочные болты.
Роль струны в данном случае играет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).
Использование крепежа
Этот способ установки маяков больше подходит новичкам в ремонтном деле и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.
Как установить маячки?
Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий.Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как выполнять монтаж профилей. Часто они противоречат самим себе. Установка маяков может производиться в несколько этапов.
С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен в вертикальной плоскости, используя уровень. Следует отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем с помощью уровня необходимо осмотреть стену по горизонтали. Наиболее заметные выпуклости лучше всего удалять (перфоратором).
Тогда нужно убрать разметку для маяков. Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки, расположенные на расстоянии примерно 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. Нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке остается примерно 2 метра поверхности, лучше установить профиль примерно на 1 метр.
После этого необходимо удалить со стены всю пыль и другие загрязнения, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, прикрепить его к заранее запланированной линии и ввернуть саморез в верхней части маяка. Затем к головке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться в тех местах, где нужно проделать отверстия под другие саморезы.
Необходимо выровнять маяк так, чтобы он находился в ровной вертикальной плоскости. Если не получилось, нужно вытащить шурупы и выровнять маяк по отвесу, пока он не будет установлен точно.
Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.
Важно закрепить маяки штукатуркой в нескольких местах так, чтобы часть из них находилась внутри слоя штукатурки.Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она высохла. Обязательно проверьте на маяках сухость штукатурки, иначе можно нарушить целостность конструкции. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен.
По завершении этих манипуляций маяковые профили можно оставлять только в том случае, если впоследствии планируется облицовка стены керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене.Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать. Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.
Какие виды штукатурок бывают? В статье рассматривается технология штукатурки стен на маяках, последовательность и правила подготовки основания и.

Маяковая штукатурка: за и против
Штукатурка — самый распространенный способ выравнивания стен и потолка.Грамотно выполненная лепнина позволяет получить ровную идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.
Лепнина стен на маяках: особенности выравнивания таким способом
Таким способом можно выровнять стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В слое штукатурки можно покрыть технические коммуникации, например провода электрических сетей и слаботочных сетей.Выровненные штукатуркой стены представляют собой прочную основу для крепления, навесных полок и различной бытовой техники.
Разновидности смесей для разравнивания
Существует несколько основных видов штукатурных смесей:
гипс;
гипсово-известковый;
цементно-песчаный;
цементно-известковый.
В настоящее время чаще всего штукатурные составы на основе гипса используются в помещениях с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но дороже цементных аналогов.
Подбор маяков по размеру

Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный маячковый оцинкованный профиль. Наиболее распространены 2 размера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта. Маяк высотой 10 мм больше изгибается, что позволяет реже монтировать его. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.
Какие бывают технологии штукатурки с маячками
Лепнина стен на маяках может быть сделана вручную или машинным способом:
При ручном способе состав смешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены шпателем или кельмой.
При машинном способе возможны 2 варианта приготовления смеси: вручную миксером или в штукатурной машине.
Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением по шлангу подается к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.
Как штукатурить маяки своими руками: подготовительные работы

Перед тем, как нужно хорошенько подготовить стены.Обязательно удалить до низа старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, необходимо удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.
Материалы
Для проведения работ вам понадобится:
Лепная композиция.
Грунтовка.
Маяк профиль.
Подготовка стены
После очистки поверхности до основания обязательно загрунтуйте стены. Перед грунтованием стены необходимо очистить от пыли.
Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала поверхности.
Установка маяков для нивелирования
После грунтовки на заранее размеченные места заливается штукатурный раствор, устанавливаются нарезанные по размеру от пола до потолка маяки и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости, для крепления можно использовать алебастр.
Расстояние между маяками
Маяки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см.Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.
Как установить разметку

Есть несколько способов выложить.
Лазерный уровень.
Отвес.
Обычный пузырьковый уровень.
При разметке лазерным уровнем инструмент настраивают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линии на некотором расстоянии от края рисуется линейка, на маяке ставится линейка и вдавливается в раствор при совпадении лазерной линии с линией на линейке.
При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливаются крайние маячки, их ставят строго вертикально, между ними протягивают нить и по ней устанавливают промежуточные профили.
В продаже имеются системы крепления маяка. В них крепления крепятся к стене и регулируются по вертикали саморезами. Эти системы не получили широкого распространения из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.
Раствор для замеса

Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре.Емкость должна быть такой, чтобы минимизировать количество партий, но в то же время, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по смешиванию указаны производителем на упаковке.
Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замес в грязной емкости сокращает срок эксплуатации гипсового раствора.
Как выровнять стены в квартире по маякам

После установки маяков раствору, к которому они крепятся, дают высохнуть.Затем раствор заливают шпателем или кельмой, излишки убирают трапециевидной линейкой. В местах, где не хватает смеси — долейте раствор. Правило осуществляется путем плотного прижатия к маякам снизу вверх волнообразными движениями.
Раствор, оставшийся на правиле, бросается на стену. Когда раствор начнет сохнуть, смочите поверхность губкой или пульверизатором и разровняйте ее широким шпателем или кельмой. Это позволяет получить идеальный, подходящий для окрашивания или оклейки обоев без шпатлевки.
Маяки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.
На гипсовую стену как штукатурить
Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их нужно хорошо смочить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую лепную сетку. Его монтируют на стену перед установкой маяков в тонкий слой штукатурки.
По бетону и кирпичу

Бетонные стены обрабатываются грунтовкой «Бетонный контакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения адгезии лепного состава к основанию. Швы между кирпичами расшиваются.
На деревянном как проехать
Перед оштукатуриванием на деревянной стене делается гидроизоляция, например, из пергамина, затем в тонком слое раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно скрепляется строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего устанавливаются маяки и наносится основной слой штукатурки.
Как установить для выравнивания на углах и откосах
Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Установите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль — нанести на угол гипсовый раствор и прижать профиль на нужную глубину с помощью длинной линейки.
Как поставить маяки под финишную трассу

Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, ведь ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые в будущем исправить будет очень сложно.Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности глубиной не более 2 мм.
Тщательно подготовьте стены перед началом отделочных работ.
Грунтовка — очень ответственный этап работы, не пренебрегайте им и не экономьте на стоимости состава.
Штукатурный раствор следует замешивать в максимально возможном количестве, которое вы можете медленно выработать в течение срока службы раствора.
При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.
Оштукатуривание стен маяков — довольно сложный процесс, требующий большой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрывать, например, плиткой, или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.
Полезное видео
Заплата для быстрого ремонта стен Eclipse
Сколько времени занимает полный ремонт?
Время полного ремонта зависит от окружающей среды (температуры и влажности), а также от марки краски, используемой для ремонта.Время на завершение ремонта занимает около 30 минут с подготовкой поверхности, нанесением заплатки и покраской первого слоя, пока защитный слой еще остается. Время ожидания зависит исключительно от времени, за которое краска высохнет перед нанесением следующего слоя.
Можно ли вырезать нашивку, подрезать ее и настроить по разным формам и размерам?
Да, накладку можно вырезать и настроить по разным формам и размерам, чтобы она соответствовала определенным областям применения, таким как углы, вдоль отделки и формовки, а также для применения на выходе.Однако не рекомендуется обрезать внешние края заплаток для ремонта меньшего размера, так как вы потеряете скошенный край и градиент, что повлияет на общий вид.
Можно ли ускорить время высыхания краски с помощью теплового пистолета или фена?
Мы не рекомендуем использовать термофен для ускорения высыхания краски, так как он становится слишком горячим и может повредить краску или саму пластырь.Тем не менее, фен можно использовать на прохладном низком уровне на безопасном расстоянии от стены, чтобы ускорить высыхание краски, не мешая завершенному ремонту.
Могу ли я наложить заплатки друг на друга, чтобы покрыть более крупный ремонт?
Мы не рекомендуем накладывать заплатки друг на друга, чтобы покрыть большую площадь повреждения.Для достижения наилучших результатов используйте рекомендуемые рекомендации по повреждению заплаток и выберите размер заплатки, достаточный для вашего ремонта. Если ваше повреждение превышает 3 дюйма в диаметре, вы можете использовать другой метод ремонта.
Могу ли я очистить отремонтированную поверхность так же, как я обычно убираю стены?
Да, вы можете очистить отремонтированную поверхность с заплатками, однако мы рекомендуем подождать, чтобы очистить поверхность, пока краска не высохнет (до 4 недель в соответствии с рекомендациями производителя краски).Мы также рекомендуем при очистке отремонтированной поверхности использовать мягкое мыло и воду.
Сколько мне нужно ждать после нанесения первого слоя краски?
Перед удалением верхнего защитного слоя рекомендуется дождаться полного высыхания гипсокартона, окружающего заплату (примерно 15-30 минут в зависимости от температуры и влажности).Однако вы можете подождать часы или даже дни, чтобы удалить защитный слой, если вы не собираетесь сразу наносить последние два слоя краски.
Как скоро ремонт будет готов для повседневного контакта (т.е. каково окончательное время отверждения)?
Согласно рекомендациям производителя краски, краска может полностью не высохнуть в течение 4 недель после нанесения.Выждать полные 4 недели, хотя это может быть необязательно, может быть идеальным перед воздействием или очисткой, чтобы убедиться, что пластырь и адгезия краски полностью высохли. Пользователь также заметит увеличение невидимости и смешивание ремонта с окружающим гипсокартоном по мере полного высыхания краски.
Можно ли нанести грязь для гипсокартона или шпаклевку поверх заплатки?
Уникальное преимущество пластырей DAP Eclipse заключается в том, что вам не нужно использовать раствор для гипсокартона или шпаклевку для завершения ремонта.Мы не рекомендуем использовать шовный герметик или шпаклевку поверх пластыря, поскольку это может не дать приемлемых конечных результатов. Тем не менее, DAP Eclipse совместим с текстурами аэрозольных баллончиков и текстурированными валиками для завершения ремонта текстурных стен.
Проявляется ли контур пятна после того, как он нарисован?
Патчи Eclipse помогут вам добиться значительно лучшего ремонта, чем другие продукты на рынке.После того, как будет нанесен ущерб, ваши стены никогда не будут прежними, независимо от того, какой продукт вы используете для ремонта. Дизайн нашивки отлично скрывает очертания патча и обеспечивает превосходный законченный вид. Первый слой краски перед удалением защитного слоя с помощью всплывающего язычка позволяет краске заполнять внешние края заплатки, так что после нанесения дополнительных отделочных слоев она становится гладкой и ровной с окружающей гипсокартон.
Я все еще вижу заплатку и вкладку после нанесения первого слоя краски.
Пока не будет нанесен первый слой краски, высохнет и вы не удалите защитный слой, пятно будет хорошо видно. После того, как защитный слой будет удален и нанесены дополнительные слои краски, вы заметите значительную разницу в видимости заделанной области, поскольку она будет плавно и равномерно сливаться с окружающей гипсокартон, делая ремонт практически незаметным. Вы также заметите улучшение конечного внешнего вида, поскольку краска будет продолжать полностью отверждаться (до 4 недель в зависимости от времени отверждения краски производителем).
Допускаются ли краски как на масляной, так и на латексной основе?
Да, пластырь принимает как латексные, так и масляные краски.
Насколько важна подготовка поверхности стены перед нанесением заплатки?
Подготовка поверхности — важный шаг в процессе нанесения.Поскольку вы не будете наносить шпаклевку, чтобы скрыть недостатки, вам необходимо позаботиться о них, прежде чем применять пластырь. Поверхность должна быть максимально гладкой, сухой, без пятен и мусора. Мы также рекомендуем отшлифовать поверхность гипсокартона перед нанесением заплатки, чтобы уменьшить блеск поверхности и повысить адгезию.
Можно ли отшлифовать заплатку наждачной бумагой?
Шлифовка заплатки наждачной бумагой не рекомендуется и может не дать приемлемого конечного результата.Мы рекомендуем отшлифовать гипсокартон перед нанесением заплатки, чтобы уменьшить блеск поверхности и улучшить адгезию.
Могу ли я прибить или прикрутить пластырь, чтобы повторно повесить изображение другого объекта на стене?
Да, вы можете прибить гвоздь или вкрутить обратно в заплату, если гипсокартон находится непосредственно за заплатой, куда помещается гвоздь или винт.
Нашивка водонепроницаема? Могу ли я использовать его на мокром или влажном гипсокартоне, например, на протечках?
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать DAP Eclipse на гипсокартоне. Если у вас влажный или влажный гипсокартон, мы рекомендуем выполнить полную замену гипсокартона, чтобы предотвратить рост плесени или грибка.
Можно ли использовать этот продукт на других типах повреждений или основаниях, кроме гипсокартона?
DAP Eclipse специально разработан для ремонта повреждений гипсокартона.В настоящее время мы рекомендуем использовать этот продукт только для гипсокартона.
Можно ли нанести шпаклевку за заплатой, чтобы улучшить прочность / структурную целостность?
Да, вы можете нанести шпаклевку или раствор для гипсокартона за заплатой перед приклеиванием заплатки, чтобы обеспечить дополнительную поддержку вашего ремонта. Вам не нужно ждать, пока смесь высохнет, прежде чем наносить пластырь, однако убедитесь, что окружающий гипсокартон чист и не содержит материала перед нанесением пластыря, чтобы обеспечить надлежащую адгезию.
Что делать, если защитный слой не отрывается целиком, когда я тяну за всплывающий язычок?
Мы рекомендуем потянуть язычок вверх и от гипсокартона на себя, чтобы снять защитный слой с заплатки. Если защитный слой полностью не снимается одним куском, ногтем удалите оставшуюся часть защитного слоя перед нанесением следующего слоя краски.
Могу ли я использовать малярную кисть для нанесения краски, а не малярный валик?
Мы рекомендуем всегда использовать малярный валик. Не рекомендуется использовать кисть, так как она может оставлять мазки кисти и не обеспечивает наилучшего покрытия.
Можно ли использовать этот продукт для повреждения стен и потолка?
Да, этот продукт идеально подходит для ремонта повреждений стен и потолков из гипсокартона.
Если мне не нравится расположение пластыря над повреждением, могу ли я удалить и переставить пластырь?
После того, как пластырь приклеится к поверхности гипсокартона, мы не рекомендуем снимать и перемещать.Это значительно повлияет на адгезию заплатки к гипсокартону и может не обеспечить приемлемых, постоянных и долговременных результатов. Чтобы правильно расположить пластырь с первой попытки, используйте серый центральный круг пластыря в качестве ориентира для выравнивания по центру повреждения. Убедитесь, что поврежденная область не выходит за пределы серой области.
Подходит ли заплатка для наружного ремонта, если она загрунтована и заклеена внешней краской?
В настоящее время мы не рекомендуем использовать патчи DAP Eclipse для внешних приложений.Рекомендуется использовать только для внутренней отделки стен и потолка из гипсокартона.
Могу ли я отремонтировать текстурированную стену или потолок с помощью заплат DAP Eclipse Rapid Wall Repair patch?
Да, вы можете отремонтировать текстурированную стену с помощью DAP Eclipse Patches. Продукт совместим с текстурами аэрозольных баллончиков и текстурированными валиками. При ремонте фактурных стен или потолков удалите защитный слой, потянув за всплывающий язычок сразу после приклеивания заплатки к гипсокартону (нет необходимости наносить первый слой краски).Затем нанесите текстуру, дайте полностью высохнуть, затем покрасьте.
машинная или ручная штукатурка? * Дом и коттедж
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Чтобы понять, чем штукатурка отличается машинным нанесением от ручного, необходимо сравнить все основные параметры применения двух технологий, чтобы определить отличия и особенности каждого вида работ.
Сравнение технологии работы
Материал. При приготовлении штукатурного раствора для автоматизированной ручной подачи и замеса используются различные смеси. В раствор для механической подачи добавляют специальные добавки, которые обеспечивают бесперебойную работу механизмов и предотвращают прилипание смеси к вращающимся частям машины. Сам способ приготовления смеси тоже отличается.
Если было принято решение оштукатурить вручную, сухие смеси отправляют в емкость с водой и перемешивают миксером, затем смесь отстаивается 2 часа и снова перемешивается, после чего можно наносить.
Отличие машинной штукатурки от ручной штукатурки в данном случае только в способе смешивания сухих ингредиентов и воды — этот процесс происходит одновременно с подачей раствора на поверхность. Твердые вещества поступают по одному шлангу, вода — по другому, и перемешивание происходит в воздухе, пока оно не коснется стены.
Время высыхания оштукатуренной поверхности. Для образования поверхности, готовой к обработке теркой, при механическом нанесении требуется не менее четырех часов, а при ручной обработке поверхности 1.5–2 (условия действительны для гипсовых растворов).
Данная особенность механического нанесения смеси позволяет выполнить больший объем работ по предварительному выравниванию поверхности правилом, чем ручным способом. Обычно роли отделочников распределяются таким образом: один мастер наносит раствор на стену из краскопульта, а два-три других отделочника занимаются выравниванием. Таким образом, в короткие сроки можно оштукатурить большие площади.
Необходимость установки маяков. В обоих случаях для получения качественной поверхности необходимо расставить маячки. Процесс установки направляющих, по которым выравнивается штукатурный слой правилом, одинаков как для ручного нанесения, так и механическим способом.
Качество. Однозначно нельзя сказать, что лучше — машинная или ручная штукатурка. При использовании обоих способов штукатурки важна квалификация рабочих, поэтому отличать качество работы по способу нанесения некорректно.Окончательное выравнивание раствора на поверхности и его затирка, определяющая окончательное качество работы, производятся вручную, отличается только способ нанесения.
Ограничения Использование механического метода оштукатуривания невозможно в ограниченном пространстве, поэтому, если было решено пригласить мастеров со штукатурной машиной для работы в квартире, помните, что вам придется вызвать другую бригаду для работы в ванных комнатах.
В обоих случаях предпочтительнее использовать растворы на основе гипса для внутренних работ (кроме помещений с повышенной влажностью), а для наружных работ на основе цемента и извести.Необходимо помнить, что при механической подаче цементно-песчаных растворов скорость по сравнению с подачей гипсовых смесей падает почти вдвое.
Рассмотрев особенности обоих вариантов, можно утверждать, что механизация позволяет значительно увеличить скорость обработки поверхности, но выбор в пользу того или иного метода должен основываться на специфике и объеме работ.
Что дешевле
Ценообразование на данный вид работ формируется исходя из нескольких факторов:
Стоимость нанесения штукатурки. При ручном способе мастера обычно запрашивают около 300 рублей за квадратный метр. м. одного слоя, а с механизированным — в пределах 250 руб. / кв.м. Казалось бы, разница и, соответственно, польза очевидна, но есть ограничения. Такие показатели при использовании машинной штукатурки возможны при выполнении больших объемов работ (обычно от 1500 кв.м.), а площадь штукатурки средней квартиры намного меньше. Кроме того, следует учитывать, что бригады мастеров, занимающихся машинной техникой, не выравнивают откосы и не берутся за штукатурку ванных комнат.Для этих работ необходимо будет нанять других отделочников, которые не хотят брать на себя такие скудные объемы;
Стоимость электроэнергии. Механизированная обработка поверхности требует подключения к электричеству и довольно значительных затрат, которые перекладываются на кошелек покупателя;
Дополнительные работы. В цены штукатур, занимающихся ручным трудом, включена подготовка сложных мест — например, установка выравнивающих уголков, а при нанесении раствора механическим способом за эту работу обычно берется отдельная плата;
Стоимость материала. В этом случае готовая смесь для работы в автомате будет на 15-20% дешевле, чем смесь для ручного приготовления раствора.
Если рассматривать объем работ в пределах одной квартиры, который обычно не превышает 100 кв.м, то общие затраты на механический и ручной труд составят:
механическое нанесение штукатурки примерно 75 — 80 тысяч рублей;
ручное нанесение гипса ориентировочно 65 — 70 тыс. Руб.
Данный расчет позволяет определить, что для небольших объемов выгоднее использовать ручной способ, а для штукатурных объемов более 1500 кв.м., конечно, выгоднее будет пригласить бригаду со штукатурной машиной.
Что лучше выбрать и в каком случае
На выбор способа оштукатуривания стен в квартире или загородном доме влияет не только конечная стоимость всех работ и материалов, но и конечное качество работ и сроки . Обычно заказы на частные работы не превышают объем в 250 квадратных метров, что подходит как для машинного метода, так и для ручного варианта.
Скорость работы при механизированном нанесении штукатурки превышает скорость ручного нанесения в 2-3 раза , но следует учитывать, что мастера, работающие на станке, чаще всего отказываются обрабатывать поверхности со сложной конфигурацией и маленькие комнаты.Для обработки дополнительных объемов потребуется оплата сверх стандартных расценок на ручную штукатурку.
При механической штукатурке для получения качественного результата требуется основание с минимальными вертикальными перепадами, что не так важно при ручном подходе.
Механизация процесса позволяет получить экономию материала примерно на 20% , что влияет на конечный объем работ, но экономия материала заметна только при использовании дорогих смесей на основе гипса.Смеси на основе цемента и извести стоят намного дешевле гипсовых аналогов, поэтому при использовании таких растворов экономия будет незначительной.
Для оштукатуривания ванной в любом случае придется нанять мастеров ручного труда, но лучше всего доверить эту работу плиточникам, которые подготовят и отделят поверхность.
Несмотря на все различия между двумя способами оштукатуривания поверхностей, бывают случаи, когда можно использовать механизированную или ручную штукатурку.Что лучше — выбирайте заказчика, исходя из имеющихся условий, задач, объемов и планируемых сроков.

Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Посмотрите видеоролик: «Раскрашивание читов», которые могут использовать начинающие (июль 2021 г.).

.

Иллюстрация
	Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой. Первым делом после всех подготовительных работ необходимо его разметить — определить линии, по которым будут установлены маяковые профили.
	От линии угла до первого маяка измеряется 200 мм. На стене делается отметка карандашом.
	Далее по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом 1200 мм (наносятся карандашные отметки). Может потребоваться уплотнение ступеньки (эти случаи обсуждались выше), но увеличивать ее не стоит. Последний маяк на стене также должен стоять в 200 мм от угла.
	Установлен лазерный уровень, и вертикальная линия отбита лучом через установленный на стене риск — это ось будущего маяка. В принципе, эту операцию нетрудно проделать обычным строительным уровнем, длинной линейкой (линейкой) и карандашом.
	Ряд отверстий для заглушек просверливается по намеченной линии. Большие не требуются, обычно достаточно диаметра 6 мм и глубины 40 мм под пробкой. Нижнее отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня пола.
	И далее — с шагом около 500 мм. Верхнее отверстие находится примерно на 50 ÷ 100 мм над потолком.
	Если сверло хорошее, а на пуансон (дрель) установлен ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени. Такое бурение выполняется по всем вертикальным линиям маяков.
	Далее снимаются пластиковые заглушки…
	… и осторожно забейте молотком просверленные отверстия …
	… все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
	Следующим шагом будет установка вспомогательной плоскости, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на соседней стене отмеряется расстояние, например, 100 мм.
	Создается четко видимый вертикальный риск.Можно дополнительно обвести его, чтобы не потерять при дальнейшей разметке. Точно такая же операция выполняется на другом конце стены.
	Установлен лазерный плоттер.
	Его лучи направлены вдоль стены, так что они попадают точно на только что возникшие риски, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость установлена, и можно двигаться дальше.
	Следующим шагом будет поиск самого выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем. Проверить это несложно — линейкой, а точнее угольником поочередно наносят на места, где были забиты заглушки. По следу, оставленному на шкале лазерным лучом, снимаются показания. Если разброс большой, их можно записать на стене или на схеме, нарисованной на листе бумаги. Точка, в которой будут отображаться минимальные значения, — самая высокая. Его желательно сразу выделить, как-то обозначить — дальше будем «танцевать».
	Для дальнейших действий потребуются саморезы и отвертка (шуруповерт) с длинным жалом. Если разница небольшая, то длины шурупов в 51 мм будет вполне достаточно.
	Саморез ввинчивается в дюбельную заглушку, ближайшую к наиболее выступающей точке.
	Степень, в которой он выступает из поверхности стены и в конечном итоге определяет толщину минимального слоя штукатурки на стене. Поясним: например, планируется слой штукатурки минимальной толщиной 10 мм (как это обычно бывает). К саморезу будет плотно прижат маячковый профиль высотой 6 мм. Итак, чтобы установить общую толщину на 10 мм, саморез должен выступать на 4 мм над уровнем стены. Это расстояние в этом случае придется установить с помощью угольника или линейки. Измерение проводится на конце головки винта. Такая возня будет только с первой точкой — будет намного веселее.
	Фигурная отвертка упирается в прорези обнаженного самореза, а на ее жало в зоне пересечения с лазерным лучом приклеивается пояс малярного скотча.
	Теперь осталось хорошо заточенным карандашом начертить круг, точно совпадающий со следом лазерного луча.
	Далее — в общем все просто. В каждую заглушку ввинчивается винт…
	… и завинчивание выполняется до тех пор, пока нарисованный на кончике отвертки кружок не совпадет со следом от луча построителя лазера. Торец крышки этого самореза будет стоять точно в заданной плоскости. При необходимости проведите регулировку, слегка повернув саморез по или против часовой стрелки для достижения максимальной точности.
	Эта операция проводится по всем линиям маяков во всех точках, где были забиты дюбели. Поверьте, это очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (концы саморезов) устанавливаются точно в одной плоскости.
	Следующий шаг — высота будущих маяков.
	Профили для маяков вырезаются по измеренному размеру. Это можно сделать ножницами по металлу.
	Профили разрезаются и устанавливаются на места их установки.
	На стене прямо по линиям маяков производилось сверление, а значит на поверхности должна оставаться пыль, которая может помешать хорошему сцеплению раствора. Поэтому для большей надежности имеет смысл еще раз пройтись по линиям маяка с грунтовкой. В продемонстрированном примере мастер использует для этой операции пистолет-распылитель — быстро и удобно. Теперь нужно дождаться высыхания грунтовки.
	Далее в соответствии с инструкциями производителя готовится штукатурный раствор. В идеале это должно быть то же самое, что будет использоваться для общего выравнивания стен.
	Раствор для крепления маяковых профилей может быть немного толще, по консистенции схожий, например, с творожной массой. Однако необходимо помнить, что срок службы такого раствора может быть меньше заявленного производителем. Поэтому лучше, конечно, работать вместе — один ставит маячки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
	По вертикали маяка начинают раскладывать слайд раствора. Его высота должна быть немного больше, чем уровень шляпок ввинчивающихся винтов.
	Сами шурупы закрывать раствором не стоит — так будет проще проводить визуальный контроль за правильной установкой профилей.
	После этого снимается срезанный профиль маяка и встраивается в прикладываемый суппорт точно по линии саморезов.
	Теперь нужно убедиться, что профиль задней стороной плотно прилегает к шляпкам всех ввинченных шурупов сверху вниз. Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих реперных точек полностью исключает возможность прогиба профиля.
	Достигнув необходимого положения профиля, необходимо «доработать» весь маяк. С помощью шпателя аккуратно удалите излишки раствора.
	С обеих сторон профиля образуются аккуратные откосы. Важно контролировать, чтобы профиль маяка не менял своего положения.
	Убедившись в правильности положения профиля — в упоре на головку самореза, эти оставшиеся участки также полностью покрывают штукатурным раствором. По окончании работ на маяке необходимо очистить его выступающий козырёк — линейка в дальнейшем будет двигаться по этой металлической направляющей, и никаких помех быть не должно.
	Закончив с одним маяком, переходим к следующему, где операция полностью повторяется.
	И так до тех пор, пока маяки не будут построены вдоль всей стены, которую нужно выровнять. После полного застывания раствора можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.

Рисунок	Краткое описание работы
	Стена, на которую устанавливаются световые профили.
	В начале все точно так же. С помощью правила и обычного строительного уровня рисуются вертикальные линии, вдоль которых будут отображаться маяки. Кроме того, есть смысл потратить немного времени и наметить горизонтальные линии — по ним (на пересечении с вертикалью) будут просверливаться отверстия и забиваться заглушки. Почему выгоднее располагать ряды саморезов именно по горизонтальным линиям — станет понятно из последующего изложения. Расстояние между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов, такой же, как в предыдущем примере, то есть около 500 мм.
	На одной стороне стены сверху, как можно ближе к поверхности потолка и примерно в 100 мм от угла просверливается отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штифт. Также можно использовать дюбель, в который ввинчивается длинная шпилька диаметром около 150 мм. На этот штифт подвешен отвес, который не должен доходить до уровня пола буквально 15 ÷ 20 мм. Точка подвеса на штифте находится, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на рисунке.
	Когда отвес «оседает», в нижней части стены, ближе к поверхности пола, на стену проецируется вертикальная линия, и в этот момент просверливается отверстие для второго штифта. После вставки (завинчивания) штифта, достижения точного вертикального положения отвеса, это положение фиксируется путем выполнения нескольких витков шнура вокруг штифта. Желательно, чтобы на шнур, натянутый между штырями, создавалось максимальное натяжение. Все, одна вертикальная линия закреплена в пространстве.
	Точно такая же операция выполняется с другой стороны стены. Вот он — верхний штифт, с подвешенным отвесом на таком же расстоянии от поверхности стены …
	… но отвес после принятия вертикального положения фиксируется на нижнем штифте. Две вертикальные линии определяли вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать устройство, которое позволило бы проецировать поверхность этой плоскости в любую точку стены.
	Решение очень простое — между натяжными линиями отвеса натягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узлы могли скользить, то есть двигаться по вертикальным шнурам. Вот ползунок сбоку.
	Легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев.
	Но вот он с противоположной стороны. Совершенно бесстрашно то, что шнуры отвеса слегка изгибаются к центру. Это не влияет на положение данной вертикальной плоскости.

11Окт
Кирпичные столбики под лаги: Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают
11 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают
Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.
Что это такое?
Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.
Вернуться к оглавлению
Требования
Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.
Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.
Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.
Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.
Вернуться к оглавлению
Расчет материалов и подготовка
Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:
С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению
Как делают?
Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению
Укладка лаг на столбики из кирпича
Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.
Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.
Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.
тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео
Содержание:
Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг
Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.
Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.
Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.
Основание для деревянного пола на лагах
Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.
Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию
Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.
Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Процесс строительства:
Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.

Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.
Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.

Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.
Строительство на бетонном основании
Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.
Изоляция выполняется несколькими способами:
Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.

Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.

Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:
Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.

Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.

Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:
Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.

Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту
Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:
Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.

Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.

Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.

Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.

Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

Лаги по кирпичным столбикам — как правильно сложить опоры (тумбы) под лаги из кирпича
Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.
Какой надо взять кирпич
Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.
Итак, кирпичи под лагу выбирают:
керамические;
полнотелые;
прочность М100;
одинарные.
Какими должны быть кирпичные столбики под лаги
Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.
Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.
Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.
Как выкладывают столбики под лаги
Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.
Для выкладки потребуются следующие инструменты:
лопата;
гидравлический уровень;
рулетка;
веревка-шпагат;
мастерок;
сито с ячейкой 3х3 мм;
корыто;
молоток.
Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.
В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.
На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.
После этого опоры для монтажа лаг готовы.

Кирпичная кладка столбиков под лаги

Как выложить кирпичную стену при заполнении каркаса.
Для кладки кирпичной стены при строительстве каркасного здания применяют ту же систему перевязки кирпичей, что и при строительстве обычных стен из кирпича. При этом необходимо обеспечить дополнительное крепление кирпичной кладки с каркасом здания. В стандартном варианте для этого в швы кирпичной кладки укладывают стержни арматуры, а затем соединяют их с закладными деталями каркаса дома.
Как выкладывают столбики под лаги.
При строительстве дома с дощатым полом, для полов первого этажа делают подполье между грунтом и полом. Подполье позволяет предохранить пол от сырости, поступающей от грунта. Доски пола укладывают по лагам. А сами лаги укладывают на кирпичные столбики, сечение которых составляет 1 кирпич. Поскольку кирпичные столбики испытывают на себе сильное воздействие влаги, для кладки недопустимо использовать силикатный кирпич, а также искусственные камни, так как их прочность при увлажнении уменьшается.
// ]]>
Устанавливают кирпичные столбики под лаги на бетонное основание или плотный грунт. Столбики, установленные на грунте, должны быть на 2 ряда кирпичной кладки выше уровня грунта в подполье. Нельзя устанавливать столбики на насыпной грунт, так как очень вероятна их осадка. А осадка хотя бы одной опорной конструкции приведет к провисанию пола со всеми вытекающими последствиями.
Для возведения столбиков под лаги необходимо разметить места их установки. При этом крайние ряды таких опорных конструкций, по которым укладываются лаги вдоль стен, устанавливают вплотную к стенам, крайние столбики каждого ряда с небольшим отступом на полкирпича.
Для кладки столбиков под лаги применяют однорядную систему перевязки. В процессе строительства необходимо отслеживать, чтобы верх столбиков располагался на одном уровне в соответствии с заданной отметкой.

Тумбы под лаги
Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.
   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.
   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.
   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.
   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.
   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.
   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.
   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.
   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.
   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.
   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.
Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.
   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.
Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Кладка столбиков под лаги — MOREREMONTA
Разбивка столбиков, необходимых для устройства лаг.
При укладке подов из древесины на первых этажах зданий между полом и грунтом располагают подполье, которое защищало бы пол вашего дома от влаги, испаряющейся из грунта.
Материал для пола располагают по лагам, которые опираются на специальные кирпичные столбики, шириной в один кирпич. Использование силикатного кирпича, а также не природных камней, недостаток которых заключается в снижении прочности при попадании влаги, не рекомендуется использовать.
Кладка столбов.
а — 2 х 1 1/2; б — 2×2 кирпича.
Столбики располагаются на уплотненном грунте, в иных случаях на предварительно залитое бетоном основание.
Если же грунт насыпной, то применение столбиков не рекомендуется по причине вероятной осадки одного или нескольких элементов, в результате чего провиснет и само основание пола.
Столбики, расположенные на грунте, необходимо вкапывать чуть выше линии грунта под полом на несколько кладочных рядов.
Перед процедурой кладки отмеряют планируемые места расположения столбиков, таким образом, чтобы боковые ряды элементов, необходимые для расположения лаг параллельно стенам, располагались параллельно стенам, размещают без зазоров, что же касается крайних вертикальных элементов, то для них необходимо отступить полкирпича.
Расположение столбиков желательно делать с однорядной перевязкой двум строителям. Один мастер подготавливает рабочее пространство, размещает в необходимых местах материал и подает раствор, второй же непосредственно занимается кладкой. Окончание столбов необходимо устраивать на одной отметке с вымеренным участком. Работу проверяют при помощи двухметровой рейки, а также уровня, прикладываемого к элементам со всех сторон.
Устройство столбов и простенков.
Многорядное устройство перевязки во время разработки столбов не рекомендуется по причине того, что она не способствует правильному замоноличиванию, а также достаточной прочности столбов. Перевязочная система в один ряд со смещением чередующихся рядов на одну четверть размера кирпича. Это можно получить путём расположения трехчетверток, предназначенных для скрепления вертикальных швов на протяжении всего элемента, маловыгодна для возведения столбов, потому что при данном способе кладки необходимо использовать много трехчетверток. Данный вид кладки производится из полного кирпича с применением лишь малого числа половинок.
При данной схеме кладки возможно совпадение внешних вертикальных стыков в трех местах кладки по вертикали столба. Тычковый ряд во время этой процедуры выкладывается через несколько ложковых рядов. При использовании данного вида кладки необходимо очень малое количество неполномерного материала. К примеру, во время монтажа столбов шириной 2×2 кирпича производят перевязку лишь целыми кирпичами, что же касается возведения столбов сечением в 1 ¼, а также 2 X 2 1/4 кирпича, попеременно в каждый четвертый ряд укладывают всего две половинки материала.
Простенки толщиной в 1 м возводят по трехрядной схеме перевязки, когда же толщина достигает четырех кирпичей, предполагается выкладывать также по многорядной схеме.
Кладка простенков — трехрядная система перевязки, а — сечение 2×3 кирпича; б — 2 х 3 1/2 .
Во время трехрядной перевязки, необходимой для открытия в простенках четвертей на уровне первого тычкового ряда, располагают четвертки, что же касается ложковых рядов, то там нужны половинки.
По причине того, что вертикальные элементы и простенки чаще всего нагружаются гораздо сильнее, нежели остальные компоненты, располагать их впустошовку недопустимо. Разрешается частичное заполнение одних лишь вертикальных швов внутрь до 10 мм против лицевой поверхности.
Вертикальные элементы толщиной 2 1/4 кирпича изготавливаются только из высококачественного целого кирпича.
В случае, когда к столбам пристроены узкие стенки, их необходимо стыковать выпущенной из элемента штрабой, а также стальными стержнями, укрепленными в столбы.
При устройстве дощатых полов первых этажей доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в 1 кирпич. Применение для столбиков силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается.
Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. Они должны возвышаться над уровнем грунта на два ряда кладки. До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на 1/2 кирпича.
Столбики выкладывают по однорядной перевязке швов. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне соответственно заданной отметке. Кладку проверяют двухметровой рейкой и уровнем, прикладывая их к столбикам во всех направлениях.
Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.
Что это такое?
Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.
Требования
Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.
Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.
Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.
Расчет материалов и подготовка
Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:
С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению
Как делают?
Укладка лаг на столбики из кирпича
Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.
Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.
Размеры столбиков под лаги
Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.
Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.
Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).
Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.
По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.
Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.
Расстояние между столбиками
Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.
Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров
Очерёдность монтажа и высота установки столбиков
Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.
1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».
2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте
3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)
4. То же по другой стороне
5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.
На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки

Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту

Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте
Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.
Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича . Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.
Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.
Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.
Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.
На дно ямок укладываем листы старого рубероида.
Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.
Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.
Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку , песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.
Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.
Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.
Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.
Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.
Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.
Что это такое?
Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.
Требования
Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.
Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.
Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.
Расчет материалов и подготовка
Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:
С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению
Как делают?
Укладка лаг на столбики из кирпича
Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.
Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.
Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену
Проекты на открытом воздухе
Уровень квалификации: Начинающий
Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать
Вы уверены, что хотите удалить «Как построить кирпичный столб своими руками» из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Создать учетную запись Распечатать страницу
Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.
После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени
Как прикрепить бревна к кладке стен | Руководства по дому
Деревянные бревна, прикрепленные к кирпичным стенам, могут добавить акцента в углы и вокруг окон и дверей.В других случаях вы можете установить ряды бревен на блочную стену, чтобы создать традиционный вид бревенчатой хижины. После распиливания бревен цепной пилой или бревенчатой пилой следующий шаг — звуковая насадка. Работа требует некоторого опыта с анкерами для кладки и необходимыми инструментами, чтобы просверлить бревно и прикрепить его к стене с помощью анкерных болтов. Пошаговая процедура гарантирует, что бревно будет правильно выровнено и прикреплено к кирпичным или блочным стенам.
Установите бревно на пару козлов стороной вверх, когда оно будет прикреплено.Установите деревянные бруски с каждой стороны бревна и козлы, чтобы они не скатывались. Проведите мелом линию от конца до конца по средней линии бревна.
Проведите вертикальную или горизонтальную линию на каменной стене в месте крепления бревна, например, в углу, вдоль основания стены или под подоконником. Измерьте расстояние от одного конца линии и отметьте стену из блоков с интервалом в 24 дюйма. Для кирпича 24-дюймовые отметки должны совпадать с швами раствора, а не с кирпичами. При необходимости отрегулируйте отметки.
Определите один конец журнала в зависимости от того, где он прикреплен. Перенесите замеры от отметок на стене на бревно от конца до конца по меловой линии. Проверьте размеры стены и бревна и при необходимости отрегулируйте отметки на бревне.
Измерьте диаметр бревна и прибавьте два дюйма. Установите электродрель с сверлом по дереву 1/2 дюйма этой длины. Установите сверло точно вертикально на отметке на бревне и просверлите бревно.Жесткие сучки внутри бревна могут привести к тому, что сверло будет наклонено в одну сторону. Слегка надавите на сверло, чтобы оно оставалось в вертикальном положении, и просверлите узел. Просверлите бревно по оставшимся отметкам вдоль меловой линии.
Обратитесь к длине сверла по дереву и установите сверло по камню 1/2 дюйма в сверло. Расположите бревно у стены так, чтобы мелованная линия смотрела наружу. Совместите просверленные отверстия с 24-дюймовыми отметками на стене. Попросите одного или нескольких помощников закрепить бревно и просверлить каждое отверстие в бревне, чтобы проделать первые отверстия в кладке.Отложите журнал в сторону.
Отмерьте три дюйма от кончика сверла для каменной кладки и сделайте отметку с помощью фломастера. Просверлите отверстия глубиной 3 дюйма в кирпичной кладке на каждом стартовом отверстии. Нанесите немного эпоксидной смолы в каждое отверстие и установите в каждое отверстие расширяющийся анкер размером 1/2 на 3 дюйма. Полностью забейте анкеры молотком.
Взгляните на диаметр бревна и добавьте три дюйма. Установите ударный шуруповерт с головкой, подходящей для головки анкера на 1/2 дюйма с такой длиной.В качестве альтернативы установите головку на большую трещотку.
Расположите бревно у стены и совместите просверленные отверстия с анкерами. Полностью и надежно забейте анкерные лаги в каждое отверстие.
Ссылки
Наконечники
Для скрытой установки болта измерьте головку болта и добавьте 1/4 дюйма для стенок розетки. Установите соответствующее сверло по дереву в сверло и просверлите зенковки глубиной 1 дюйм по отметкам на бревне, прежде чем просверлить отверстия для лаги.После того, как бревно прикреплено, установите короткие деревянные заглушки в каждую зенковку в зависимости от диаметра зенковки, используя наружный столярный клей. Отшлифуйте заглушки даже лицевой стороной бревна с помощью ленточной или орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 100.
Предупреждения
Избегайте установки расширяющихся анкеров в кирпичи, иначе вы рискуете сломать кирпич. Установите анкеры в швы раствора.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Cordwood Masonry Building для начинающих
Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Выучить больше.
Кладка из кордной древесины отлично подходит для строителей своими руками, но для ее успешного выполнения требуются знания и практика.Здесь мы предоставим вам ценные ресурсы, которые мы использовали, чтобы построить наше здание, и покажем вам некоторые приемы, которым мы научились на этом пути.
Что такое кордовая кладка?
Cordwood Masonry — это когда бревна разрезаются на желаемую длину и укладываются так, чтобы волокна были обращены наружу, а не вдоль, как в традиционных деревянных домах. Бревна кладут в слой раствора с утеплителем посередине.

Чем это отличается от стандартной бревенчатой конструкции?
В стандартной конструкции из бревен боковые волокна выходят наружу. В конструкции из дровяной древесины вместо этого обнажается торцевая текстура. Например:
Какие основные строительные блоки из деревянных стен?
LOGS: Деревья срезаются, очищаются от кожуры и разрезаются до одинаковой длины, чтобы соответствовать желаемой толщине стены (у нас 16 дюймов).Идеальные бревна получаются из хвойных пород, хотя можно использовать и твердые, если это единственное, что есть в наличии.
ИЗОЛЯЦИЯ: Типичная изоляция для кирпичной кладки — это опилки, смешанные с сухой кладочной известью. Известь предотвращает гниение / вредителей, а использование опилок хвойных пород (обычно кедра, хотя подойдут любые хвойные породы) обеспечивает эффективную и зеленую изоляцию.
РАСТВОР: Существует несколько рецептов строительных смесей. Его можно сделать из портландцемента, но мы решили сделать наш из LIME PUTTY , чтобы не усложнять.
Наш рецепт раствора — это просто 2,5 части песка: 1 часть гидратированной кладочной извести типа S.
Почему мы выбрали известковый раствор для замазки
Известковая шпатлевка имеет для нас три преимущества:
Рецепт смеси прост.
Он может «самостоятельно залечивать» небольшие трещинки, в то время как портландская смесь — нет.
Для схватывания требуется гораздо больше времени, что дает нам больше времени, чтобы сгладить (он же «точечный») раствор и исправить любые ошибки в стене. Это хорошо для тех дней, когда наш график не позволяет нам сразу указать.Даже в жаркие и засушливые дни мы можем вернуться на следующее утро и все еще без проблем навести и разгладить раствор.
Раствор более яркого и белого цвета, чем портлендская смесь, имеющая более сероватый оттенок.
Здесь вы можете узнать все о минометах!
Журналы в ступке? Разве это не сгниет?
Нет! Кладка из дровяной древесины по своей природе устойчива к гниению. Посмотрите этот очень подробный пост о том, как предотвратить гниение деревянной стены.
[Very] Основные этапы строительства стены
Проведите двумя полосками раствора по краям стены.
Заполните середину изоляцией.
Положите бревна поверх строительного раствора.
Нанесите больше раствора на верхушки новых бревен и заполните середину большим количеством изоляционного материала.
Промойте и повторяйте, пока не дойдете до верха.
По мере высыхания раствора разгладить комки гладким ножом.
Основные инструменты
Ваши потребности могут отличаться, но вы получите максимальную прибыль, если будете иметь:
Хорошая тачка
Лопатки и / или совки (для смешивания и измерения ингредиентов для раствора и изоляции)
Ведра (для смешивания, хранения и распределения извести, опилок и т. Д.))
Ножи без зубцов, которые были согнуты на конце для наведения / разглаживания раствора (например, нож для масла или разбрасыватель масла — наши мы купили в антикварном магазине)
Скребок для дерева (для очистки концов бревен — у нас есть два таких, как на фото ниже)
Мыло, губки / чистящие средства и доступ к воде для мытья рук и инструментов
Приятно иметь
Это больше «роскошь», чем требования, но мы обнаружили, что для нас, чтобы сэкономить время (особенно перед началом школы), это была находка:
Бетономешалка — большинство экспертов по дровам скажут вам, что вам не нужен , и это правда, что это не так! Мы смешали раствор на первую панель вручную с садовой мотыгой в нашей тачке… и это заняло целую вечность.Настолько долго, что на создание панели ушло три дня. Может быть, это была наша неопытность, может быть, наше нетерпение… что бы это ни было, нам лучше всего было потратить немного денег на микшер, похожий на этот. Это электрический миксер, поэтому мы запускаем его вместе с генератором. Мы можем работать с одной партией раствора, смешивая другую, так что мы можем поддерживать стену в непрерывном состоянии.
Металлические поддоны — Это самая большая вещь, наряду с миксером, которая значительно ускорила нас при установке раствора.Идея состоит в том, чтобы заполнить вашу кастрюлю строительным раствором, чтобы вы могли быстро и легко взять пригоршни, чтобы положить их на бревна, без необходимости постоянно ходить туда-сюда к тачке.
Мы используем ванночки для краски, потому что это то, к чему у нас был доступ, но формы для торта были тем, чем изначально был Марк. Особенно когда мы были на вершине стены, нам приходилось брать раствор, подниматься по лестнице, установить миномет, спуститься вниз, вернуться к тачке, взять еще одну горсть и т. д. и т. д.
Имея с собой ступку в кастрюле, я могу схватить ее и уйти.Даже если тачка находится всего в паре футов … сделайте себе одолжение и воспользуйтесь сковородой. Подойдет даже прочная миска!
Советы и приемы для начинающих строителей бордовых пород
Совет 1: сходите в мастерскую!
В прошлом году у Марка появилась возможность пойти в мастерскую Роба и Джаки Роя по каменной кладке из дров, чтобы узнать тонкости строительства из дров от настоящих экспертов. Если у вас есть возможность поехать или вы можете сэкономить, это того стоит. Если бы мы с ним просто отошли от того, что прочитали, мы, вероятно, все еще боролись бы за то, как начать первую серию журналов! Ничто не сравнится с получением реальных советов от опытных экспертов во время работы над реальным проектом.
Мне все еще очень грустно, что я не мог пойти, но в школе, где я преподаю, был выпускной в те выходные, поэтому Марк сделал для меня много заметок и фотографий. У него была возможность по-настоящему запачкать руки и изучить тонкости строительства из дров, но как насчет меня? До сих пор мне удавалось читать об этом только в книгах!
Совет 2: читайте книги — это лучшее, с чего начать (и держать на стройплощадке):
«Essential Cordwood Building», «Cordwood Building — 2-е изд.»И« Кордвуд и Кодекс »- Роб Рой
«Лучшие практики строительства бордюров» — Ричард Флэтэу
“Building Green” I t стоит одной цены на книги, чтобы просто взглянуть на все великолепные фотографии внутри!
Совет 3: Практика!
Один из лучших способов попрактиковаться в искусстве строительства из бревна — построить пробную стену или небольшой проект, например курятник, игровой домик или сарай. Вы можете даже присоединиться к кому-нибудь на их постройке из дров, если знаете кого-то.Но что делать, если вы не можете этого сделать?
Наше решение: построить тестовые «колонны», которые будут использоваться в качестве стыков для больших стен.
Стены нашего главного дома имеют толщину 16 дюймов. Однако стойки в каркасе нашего дома имеют ширину всего 6 дюймов, а это значит, что у нас есть разница в 10 дюймов в месте стыка деревянных стен со стойками. Отметьте смонтированные стойки, сделанные из некоторого дополнительного бревна 4 × 6, которое у нас было, и оставьте зазор в 6 дюймов между основной стойкой и «фальшивой» стойкой 4 × 6.
В результате получилась колонна размером 6 × 16 дюймов, которую мы затем заполнили тестовой древесиной.Ниже вы видите наш реальный структурный столб 6 × 6 слева и поддельный столб 4 × 6 справа. Марк начинает первый слой раствора внизу.
Затем мы залили небольшими 6-дюймовыми бревнами по высоте колонны, убедившись, что бревна смещаются по мере продвижения. Важно сместить бревна, чтобы избежать прямых линий раствора, потому что прямые линии раствора ослабляют конструкцию.
Совет 4: Сделайте это коллективными усилиями!
Строительство Cordwood — не быстрый процесс, в отличие от традиционного каркаса из гвоздей.Обычно вы просто соединяете несколько плиток 2 × 6 вместе и добавляете какую-либо изоляцию и оболочку, но в данном случае это не так. Хотелось бы, чтобы на этих стенах работала армия, чтобы она шла быстрее, но это не всегда практично.
Хотя минимум два человека, всегда есть кто-то, кто будет смешивать / наводить строительный раствор или заливать изоляцию, пока другой устанавливает бревна в стену или что-то в этом роде.
Готовы окунуться в еще больше добра?
Наш полный обзор проекта Cordwood и спецификации
Прочтите все наши отчеты о ходе строительства здесь
Cordwood Building FAQ: все об основах
Как подготовить кедровые деревья для строительства из кордного дерева
Как предотвратить гниение деревянных стен
Фундаменты из кордного дерева: варианты строительства (и как мы их строили)
Сколько может стоить строительство деревянного дома с нуля?
Дома из брусчатки зимой: чем они отличаются от обычного строительства?
Полное руководство по использованию бутылок в стенах из кордового дерева
Фотогалерея нашего дома из кордвуда
Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатный PDF-файл с подробным описанием всего, что было вложено в строительство нашего деревянного дома с нуля, а также получите доступ к нашей бесплатной библиотеке ресурсов только для членов:
И, конечно же, обязательно присоединяйтесь к вечеринке в Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest! Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам.
Спасибо за чтение!
Устройство опорных колонн для бревен деревянных полов. Устройство деревянных полов на кирпичные столбы
В этой статье мы подробно разберем, как выбрать бревна для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на бревнах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на бревнах.
На каком этапе делают пол на лагах
К моменту укладки настила следует залить фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк укладывать рулонную гидроизоляцию, нижнюю планку крепят к поверхности ростверка через гидроизоляцию, так как на нее будут опираться бревна, каркас дома тоже можно готовить, хотя этого и не требуется.
Заключительные работы по устройству пола, а именно устройство теплоизоляции и чистового пола из пазогребневой доски, желательно производить после отделки стен. Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неминуемо загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.
Для поддержки лага необходимы промежуточные опорные колонны, тогда их (колонны) нужно раскладывать непосредственно перед сборкой каркаса.Так будет легче делать колонны и изнашивать все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).
Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:
выбрать напольный материал;
решает, нужно ли утеплять пол;
выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;
определить шаг столбиков под лаги;
Конструкция сруба
Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, потом будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.
Устройство пола по лагам
Выбор материала для настила по лагам
Выбор материала для пола в первую очередь зависит от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунт или шпунт). Если пол планируется чем-то застелить, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лаг OSB.Минимальная толщина фанеры для напольного покрытия — 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.
По опыту, чаще всего для покрытия пола по лагам используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.
Выбор дерева для покрытия
Сосна, ель, пихта — доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко остаются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха — лекарственные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница тверда как дуб; благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.
Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее сделан, она обязательно сослужит службу не только хозяину, но и внукам (если есть такие цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила без замены 100 лет, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно, при правильной установке и правильном уходе.
Шпунтовая или не шпунтовая
Доска с шпунтовкой. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)
Доска не рифленая. Шов встык
Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтовой доски. Итак, какой бы идеальной не была геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.
Следовательно, не пазогребневая доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху. Для качественного деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.
Доска для паза и паза
Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).
Толщина и размер половиц
Размеры основной доски
Толщина плиты
Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются уложить на пол, руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола не просушенную в сушильных камерах доску 40 мм, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет очень резко вести себя во время естественная сушка. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому винты не ломаются. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм.Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, просушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.
Ширина доски
Ширина доски, используемой для покрытия пола, тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, выбирать нужно в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.
Длина платы
Доска на лесопилках продается отрезками длиной, кратными 1 метру, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе не имеет большого значения, и вы можете заказать более короткую доску, она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски уложены без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длиной 4 или 3 метра.
Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без перекоса
Древесина
Порода древесины, из которой будет изготовлена доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистое, а также от финансовых возможностей и от того, каким будет верхнее напольное покрытие, например, лак, краска, воск. .
Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева — лак, воск, масло, а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.
Доска высшего сорта
1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.
Доска 1 сорт
2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, узлов все равно не будет видно.
Доска 2 сорта
3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают). Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — настраивать, обрезать, цикл. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.
Доска 3 сорта
Влажность
Мы знаем, что идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, а не в туман и не под дождем. Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. уже в день доставки будьте готовы к установке, имейте соответствующий инструмент и уже установленные лаги. Если установку не планируется производить самостоятельно, то нанять бригаду рабочих полов АО в день доставки. Если их сразу не положить, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой.Все это в итоге приводит к потерям, так как такую доску придется закольцевать, чего можно избежать, сразу укладывая ее.
Способ укладки доски
Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.
Ориентация укладки половой доски
Утепление пола по лагам
Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Пол по лагам нельзя утеплять только в том случае, если пол снизу окаймлен отапливаемым помещением. Для утепления пола на бревнах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.
Устройство деревянного пола по лагам
Порода древесины, сорт, влажность. Бревна для перекрытия чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.
Выбор участка задержки
Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.
Отставание секции. Оптимальное соотношение высоты и ширины
Сечение лага в основном зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.
Пролет
Также сечение лагов, а именно их высота — hlag на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет проложить между ними.И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепной блок (h b.b.), закрепленный на лагах.
Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: hlag = hb.b. + хнакат + хижина + хвент,
— hb.b. = 50 мм;
— h ≥ 25 мм;
— хижина рассчитана на конкретный регион;
— hvent = 2-3 см.
Вентиляционный зазор между изоляцией и платой
Чтобы не класть дорогие брёвна большого сечения, можно уменьшить пролёт, установив промежуточные опоры — опорные колонны под брёвна.
Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под лаг
Ниже представлены сечения бревен для разных пролетов при условии, что бревна укладываются не более 70 см. Шаг шага
Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.
(размах — лаг)
2 м — 110х60 мм;
3 м — 150х80 мм;
4 м — 180х100 мм;
5 м — 200х150 мм;
6 м — 220х180 мм.
Когда диапазон имеет промежуточное значение, лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит для следующего большего диапазона.Шаг лага более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).
Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:
(шаг опорных стоек — лаговая секция)
2 м — 110х60 мм;
1.5 м — 100х50 мм;
1,2 м — 90х50 мм;
1 м — 80х50 мм.
Меньше отстающих участков небезопасно, можно больше. Поэтому, если например есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.
Шаг отставания.
Шаг укладки бревен зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее покрытие пола, тем реже бревна укладываются и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то бревна будут иметь укладывать чаще.
Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемые значения шага лага. (Толщина доски — шаг отставания)
20 мм — 30 см;
24 мм — 40 см;
30 мм — 50 см;
35 мм — 60 см;
40 мм — 70 см;
45 мм — 80 см;
50 мм — 100 см.
Опорные стойки для журналов
Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.
Гидроизоляция пола по бревнам
Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.
Шумоизоляция пола по лагам
Звукоизолирующие накладки помогают снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид, прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.
Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины
Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.
Фундамент под столбы под настил по бревнам
Для строительства фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Этот фундамент может быть как отдельным для каждой колонны, так и общим для одного ряда колонн, что удобнее.
Отдельный фундамент для каждой опорной стойки
Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов
Подготовка основания пола под лаг
Последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или глиняный щебень (примерно столько же, 4-5 см).
Расчет количества материалов для пола по лагам
Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.
План этажа
Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас половая доска толщиной 24 см, лаги под такую доску следует устанавливать с шагом 40 см.
В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна — опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.
Отметить ось лага
Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав этот макет, мы знаем, сколько нам нужно лага.
Разметка лагов
Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).
При шаге 40 см на пролет 2 м (первое помещение) несущая способность с учетом необходимой высоты не менее 150 мм, поленья сечением 150х50 мм (даже с запасом) подойдут без дополнительные посты поддержки для журналов.
На пролет 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.
Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и используйте их.
Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.
Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные стойки для бревен.По одному столбцу для каждого лага.
Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и объединить их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться на лаги и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.
Выберите третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колоннах.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка под лаг, бетон на колонну фундамента перекрытия.
Расчет количества досок
Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже кусками или м3. Далее привожу пример расчета.
пл. Предположим, вы хотите покрыть доской те же две комнаты: первая 2×2 м и вторая 3×4 м.
1. Подсчитываем площадь каждой комнаты.
S1 = 2×2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.
2. Суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2
И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно брать длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и застелим пол в первой комнате.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.
шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).
Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.
D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.
D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.
Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.
16 м2×0,024 м = 0,38 м3.
Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.
Нельзя забывать, что бревна, рулон и черепная планка должны быть пропитаны антисептиком. Желательно перед установкой.
Инструмент для устройства пола на лаг
А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты: молоток, рулетку, уровень воды, нормальный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычную пилу, отвертку, съемник для гвоздей, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).
Устройство деревянного перекрытия на земле чаще всего применяется при отсутствии подвала, в целях экономии, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания.Кроме того, деревянный пол экологически чистый, не представляет угрозы для здоровья человека, а в некоторых случаях даже помогает избавиться от некоторых заболеваний. К тому же деревянные полы легко ремонтируются, не повреждая весь дом.
Содержание
Подготовка почвы.
Установка столбиков под лаги.
Укладка лаг.
Устройство пола по лагам.
Подготовка почвы
Подготовка основания для устройства деревянного пола — фундаментальный момент, от которого в будущем зависит долговечность напольного покрытия.Сам процесс заключается в максимальном уплотнении почвы (трамбовке) и ее разравнивании, чтобы упростить установку колонн под бревна на одном уровне.
Трамбовочный инструмент можно изготовить своими руками, имея бревно диаметром около 200 мм и длиной 700-800 мм. С одной стороны бревна прибивается участок доски размером 300×300 мм и толщиной 40–50 мм, а на другом конце бревна крепится ручка по своему усмотрению для подъема и опускания «трамбовки».

Указанные размеры «тамперов» являются исключительно рекомендуемыми и в каждом конкретном случае подбираются индивидуально, чтобы можно было работать быстро и не очень тяжело. Возможны другие конструкции тампера.
Установка столбов под лаги
После того, как грунт утрамбован и разровнен, начинают установку столбиков под бревна. Но для начала нужно разметить места установки опорных столбов. На практике для этого используются шнуры, которые определяют место лага.В местах пересечения этих шнуров указывают места под фундамент для колонн, которые выкладываются из или бетонных блоков. Затем шнуры снимаются, а места стоек фиксируются деревянными колышками, вбитыми в землю.

Далее в местах расположения колышков выкапываются ямы под фундамент под колонны. Глубина ям зависит от плотности почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунт песчаный или каменистый, то глубины будет 25–30 см, а если грунт глинистый, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как щебень придется насыпать до дно, которое необходимо хорошенько утрамбовать.
К бетону фундамента следует отнестись очень серьезно, соблюдая необходимые пропорции бетона, песка и воды. Не стоит экономить на цементе, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10-15 мм). Перед тем, как вылить раствор на дно ямы, рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку, чтобы «молоко» не уходило в землю. И еще: рациональнее прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм ниже уровня середины котлована, которая будет играть роль арматуры для бетона.

После застывания бетона поверхность под кирпичную кладку колонн необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10-15 см с каждой стороны. Затем можно приступать к кладке кирпичных столбов из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпича. Высоту кирпичных столбов нужно рассчитывать так, чтобы верхние кирпичи были перпендикулярны сложенным бревнам.
Укладка лаг
При укладке бревен нужно обращать внимание на то, чтобы все они лежали в одной плоскости.Такого результата можно добиться, подложив под бревна куски дерева или обработав проблемные места рубанком.

Уровень установки постоянно проверяется уровнем. К столбам лаг крепится через специальные уголки при помощи дюбелей (в кирпич) и саморезов.

Стоит обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумнее будет проделать сверлом. Если сделать это дыроколом, кирпич может треснуть.
Устройство пола по лагам
После того, как бревна будут надежно закреплены, можно приступать непосредственно к устройству пола с использованием половиц. Лучше всего приобретать половые доски с элементами стыковки, то есть с шипом с одной стороны доски и пазом с другой. Будет правильно, если перед установкой пола между лагами уложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (полистирол) использовать для этого не рекомендуется.В качестве утеплителя можно засыпать керамзит, мох, опилки и др.

Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Напольные покрытия должны иметь влажность не более 12%, иначе со временем при высыхании они покоробятся.

Как закрепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. Рисунок выше), а можно закрепить саморезами.Но в любом случае места крепления досок к лагам желательно перед отделкой пола покрыть герметиком.
Лето — пора глобального обновления, и если вам нужно заменить или укрепить полы, самое время подумать об этом.
Сегодня я расскажу вам об устройстве перекрытий из деревянных досок по бревнам на кирпичных столбах. Это довольно просто, с этим справится даже неспециалист, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.
Однако к этому занятию нужно подойти со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия прочности и надежности конструкции.
Итак, основные правила, которые необходимо соблюдать при установке и ни в коем случае не нарушать их:
Пол должен располагаться над основанием, во избежание появления мостиков холода.
Обязательно наличие качественной вентиляции — вентиляции, иначе под покрытием будет скапливаться конденсат.
Используйте только сухую древесину.
Применяйте уровень к своей работе на каждом этапе.
К преимуществам деревянных полов
К основным преимуществам таких полов можно отнести:
Долговечность и надежность основания
Долговечность
Ремонтопригодность
Экономичный материал
Легкость монтажа
Необходимые инструменты:
Длинный уровень
Трамбовка
Мастерок (кельма)
Отвертка или дрель с переноской
Лобзик
Материалы:
Цемент марки не менее M-100
Песок
Щебень -10 мм
Битум (при отсутствии капитального фундамента)
Саморезы
Дюбели по бетону и перфоратор (при необходимости)
Гидроизоляционный материал
Кирпич
Подложки
Лаги
Плиты Отделочный материал
Для изоляции:
Изоляция и пароизоляция (если изоляция запланирована). нед), а также доски необрезные
Этапы устройства — от фундамента до облицовки
Монтаж начинается с установки опорных колонн на предварительно выровненную поверхность.
Выкладывают их с бетонных сторон или кирпичей на цементно-песчаном растворе 1 на 3.
В грунте для фундамента под ними нужно сделать соответствующие углубления, предварительно отметив расстояние от 80 до 100 см. между ними.
Глубина фундамента опорных столбов составляет 20-40 см, в зависимости от мутности почвы и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе лишним не будет.
Раствор для фундамента — цемент / песок, мелкий щебень (5-10 мм) / вода в соотношении 1/3/3.У вас должна получиться густая масса, но при этом упругая.
Между тем, вместо капитального фундамента можно использовать утрамбованный щебень, залитый битумом на необработанном грунте.
Для повышения прочности фундамента под колонны его можно армировать сеткой ближе к середине, а чтобы влага не проникала в колонны, укладывается гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбов обязательно дождитесь высыхания опорной базы.
2. Укладка ведется строго в заделку на цементно-песчаный раствор 1/3. Цемент берется не ниже марки М100.

Уровень после кладки, как его обычно называют «под ноль», можно залить раствором, но армирование следует проводить, если его слой более 3 см.

3. Затем на столб укладывают рубероид или другой подходящий гидроизоляционный материал, а также прокладки из фанеры, ДСП или дерева.

4. На него укладывают бревна, специализированные или самодельные балки стандартным сечением для обычных нагрузок — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брус точного размера, если длины лаг не хватает, их можно увеличить.

При креплении продольных лаги к стойкам используются специализированные или опять же самодельные уголки.Чтобы закрепить балки на бетонном или кирпичном основании, предварительно просверлите отверстия под дюбеля.

Наш читатель спрашивает:
Можно ли установить деревянные бревна на бетонный постамент без кирпичных столбов?
Ответ эксперта:
Увы, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Тумба — это предмет мебели; к строительным конструкциям отношения не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и бетонное. Возможно монолитно-бетонные колонны. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за внешние стены в периметр здания.Не исключено, что вы собираетесь установить на земле какие-то типовые бетонные элементы, полученные по разумной цене, например, основания под арматуру или сборные железобетонные заборы, колонны для парковок, обрезку оголовков свай и т. Д.
Верхняя отметка лага должна совпадать. Можно, конечно, поставить вагонку, но ее толщина должна быть минимум
.
Если да, то отвечаем с полной уверенностью: это возможно. Однако есть нюансы.
Неважно на что будут рассчитывать лаги.Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбоцементная труба, любой жесткий объект. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «постаментов» необходимо обеспечить им надежный фундамент. Для этого рекомендуем:

Различные конструкции деревянных полов на земле. Отличие вашего варианта в том, что у вас будут бетонные колонны. Гидроизоляция чернового пола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее
.
Шаг колонн зависит от высоты бревна, но не должен быть меньше 80 см в поперечнике и 150 см по длине бруса.
Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота деревянных балок наоборот большая, можно вообще обойтись без столбов, упершись лагами в фундамент.
Так как дощатый пол планировался для бревен, то, естественно, следующим шагом были стойки для бревен.
Здесь стоит отметить, что колонны из кирпича как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с сотрудниками нам дважды предлагали сделать эти колонны бетонными.Цена на каждый такой товар составляла от шести до семи долларов. Их ставили прямо на утрамбованную почву.
Такой вариант дешевле кирпичного. В нашем случае на каждую опору ушло 14 кирпичей, и при цене каждого керамического корпуса в 50 центов он ушел бы в те же 7 долларов. В моем расчете бетонный вариант учитывает не материал (цемент и песок), а кирпичную работу (делал сам).
Выбор в пользу колонн из кирпича был сделан по двум причинам: после разборки печей его осталось много и у кирпичного столба больше опорной поверхности.
У этой зоны была еще одна причина: я боялся, что колонны под тяжестью бревна и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому я хотел сделать площадь опоры как можно большей. С этой же целью внизу колонны был уложен квадрат из арматурной сетки, показанный на первом фото справа. В итоге столбики были сделаны примерно так, как на следующем фото.
Тип кирпича выбран не случайно: для лаг колонн рекомендуется использовать полнотелый керамический кирпич, а белый силикатный кирпич — только при отсутствии сырости.Из-за того, что красного и белого кирпича у меня было равное количество, то нижние ряды, как и самые сырые, использовались для печей, а верхние — силикатные.
Расстояние между колоннами
Расстояние между установленными опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. В продольном направлении к будущим лагам расстояние берется из допустимого прогиба балки. Я рассчитал этот прогиб с помощью программы «Калькулятор для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2.4 метра для бруса 150х75. Поскольку ширина подвала в моем доме составляет 6,2 метра, мне пришлось поставить на бревно две колонны шириной, с расстоянием 2 метра.
Поперечное расстояние было выбрано исходя из толщины половицы и необходимости прокладки между изоляционными лагами. Доска пола планировалась толщиной 35 мм, но расстояние между лагами было выбрано из половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров
Добавление темы на страницу → Забронировать расстояние между колонны под брёвна пола
Последовательность монтажа и высота колонн
Увы, практически все было сделано не совсем так, как показано на следующем анимационном рисунке.Я пришел к аналогичной схеме выравнивания столбцов по высоте, когда половина из них уже стояла.
Согласно рисунку.
1. Найдите опорную точку для высоты колонн. В нашем случае это высота старого порога за вычетом высоты бревен, за вычетом толщины половой доски, за вычетом толщины облицовки кирпичом.
2. Установите высоту с помощью водяного или лазерного уровня и установите угловые стойки (уровень воды — синяя кривая).В нашем случае они небольшие и устанавливаются на фундамент
3. Между угловыми стойками натягивается нить и под ней на фундамент закладываются кирпичи (желтая линия — натянутая нить, также можно использовать лазерный уровень)
4. То же с другой стороны.
5. Между противоположными столбиками уже натянута нить и под ней внутри монтируются стойки.
Все даже на этой анимированной диаграмме, но в моем случае кривизны я добавил фундамент печи.При расстановке столбов пришлось учесть это: к нему прикрепляют часть опорных стоек, а часть смещают на середину пролетов. Что произошло на следующих фото.
Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон
Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стен, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.
Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике.Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.
Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.
Для чего нужна подпорная стена?
iStock
Подпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть сделаны из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, штабелированные бревна или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный вид.
Просто имейте в виду, что при проектировании подпорной стены, предназначенной для удержания тонны грунта, мало места для ошибки. Насколько эффективна ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.
Сколько стоят подпорные стены?
Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.
Как долго служат подпорные стены?
Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.
Сделай сам или найми профессионала?
Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладочную кладку и заливку бетона обычно лучше оставить каменщику.
Высота имеет значение?
Кодекс
требует, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.
Сколько заботы?
За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.
Детали подпорной стенки
Родика Прато
Основные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стенок.
Дренажный камень: Не позволяет воде скапливаться за стеной
Фильтровальная ткань: Предотвращает засорение почвы дренажным камнем
Тесто: Наклон назад в землю, примерно на 1 дюйм на каждые 1 фут высоты стены
Сливное отверстие: Через каждые 6-8 футов вода может стекать через основание стены
Основание: Железобетонная опора для стены
Отвод воды: Отводит воду
Материалы подпорных стенок
Дерево / Пиломатериалы
iStock
Доступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой.Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.
Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут демонтированной; Лоу
Кладка
При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных дворах и домашних магазинах, но вам, вероятно, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.
Стоимость: Fieldstone, 11 долларов за квадратный фут деинсталляции; Камень
Заливной бетон
Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.
Стоимость: Готовая смесь из грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix
Блокирующие бетонные блоки
Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти блоки подпорной стены, продаваемые на каменных дворах и в домашних центрах, имеют грубую поверхность для карьерного вида и бывают различных оттенков серого, коричневого и красного. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.
Стоимость: Выветрившаяся мозаика Versa-lok (на фото), 11,40 долл. США за квадратный фут без установки; Верса-Лок
Идеи и сценарии использования подпорной стены
Подпорные стены для террас и патио
Терраса на заднем дворе
Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить отдельные зоны для развлечений и игр.
Вырезать патио
Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос за своим домом, выложили выступ бетонными блоками и получили патио со стеной для сидения.
Подпорные стены тротуаров и проезжей части
Переход на тротуар
Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.
Создание проезжей части
Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край нового гравийного проезда.
Ремонт и модернизация стен
Пятно
Алами
Придайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.
Аналогично показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.
Штукатурка
Загладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.
Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.
Шпон
Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие кусочки кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.
Показано: Виниры из натурального камня, коллекция Тоскана, от 8 долларов за квадратный фут без установки.
Ремонт существующей подпорной стены
«Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.
Наклон
Стены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Независимо от того, вызвано ли это корнями деревьев, плохим дренажем или неудачной опорой, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.
Растрескивание
Небольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.
Провисание
Ярко выраженный провал в рядах деревянной стены или стены из переплетенных блоков указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.
Выпуклость
Когда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки, чтобы способствовать дренажу.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная раскопка за стеной может позволить восстановить выступающую часть. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.
Установка для подпорных стенок
Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить неровную кладку. На следующих 8 изображениях показаны красочные многолетние растения, которые карабкаются по лицу или свисают над подпорной стенкой.
iStock
Плетистая роза «New Dawn»
Блестящие листья этого растения выделяют грозди ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.
Около 17 долларов; Фамильные розы
Гортензия плетистая
Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им укорениться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.
Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой виноградной лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.
Около 25 долларов; Придорожные сады
Вирджиния Крипер
Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.
Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник
Жимолость труба
Начиная с весны, трубчатые, интенсивно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах 4-9.
Около 10 долларов; Лесная ферма
Drapers
Сказочная роза
Эти растения, посаженные на стене, переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.
У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.
Около 25 долларов; Детская комната Moody’s
Кизильник Rock
Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.
Около 15 долларов; Отличные садовые растения
Флокс ползучий
Весной у этого низкорослого растения белые, пурпурные, розовые или красные звездчатые цветы на подушке из зеленых листьев. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.
Около 14 долларов; Голубой многолетник
Ледяной завод
Пурпурные, похожие на ромашки соцветия этого суккулента, образующего циновку, появляются летом. Вырастает до 3 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах 5-7.
Около 5 долларов.50; Высокие деревенские сады
лучей — Официальная Terraria Wiki
Балки / колонны
Внутренний идентификатор плитки: 124, 561, 574 — 578
«Луч» перенаправляется сюда. Для блока переднего плана, созданного из адамантита, см. Адамантитовый луч. «Колонка» перенаправляется сюда. Для блока переднего плана, созданного из палладия, см. Палладиевая колонна.
Балки или колонны — это предметы мебели на заднем плане, которые служат опорой для фонарей и могут использоваться в качестве украшения.При штабелировании они образуют сплошные вертикальные столбы. Они естественным образом находятся в подземных хижинах и могут быть созданы.
Балки и колонны можно складывать из земли и располагаться на заднем плане, обеспечивая поддержку подвешенных факелов, которые не будут препятствовать движению персонажа. Таким образом, балки и колонны выполняют функцию, аналогичную деревьям (которые также существуют в фоновом режиме и позволяют игроку подвешивать высокие факелы), но которые игрок может построить там, где ему нравится. Там, где есть фоновые стены, балки и колонны также могут быть размещены «в воздухе» без поддержки снизу.
Несмотря на то, что они выглядят как фоновые стены, балки и колонны вместо этого имеют общий слой с другими предметами мебели (такими как столы, факелы, статуи, переключатели, таймеры и т. Д.), Поэтому они не могут использовать одно и то же пространство плитки. Они также могут предотвратить открытие двери.
Ремесло []
Рецепты []
Примечания []
Несмотря на свое название, Адамантитовая балка и палладиевая колонна не считаются балками. Вместо этого они представляют собой типы блоков.
До 1.2, «Деревянные балки» представляют собой единственный метод размещения подвешенных факелов без блоков переднего плана, к которым они могли бы прикрепляться. Поскольку факелы можно размещать прямо на стенах фона в 1.2, деревянные балки гораздо менее функциональны в домах. Они все еще могут быть полезны в других местах, где нет фоновых стен.
История []
Desktop 1.4.0.1: добавлены северный луч, гранитная колонна, мраморная колонна, грибовидная балка, богатая балка из красного дерева и колонна из песчаника.
Рабочий стол 1.2: Предел количества деревянных балок увеличен с 250 до 999.
Тематическая
Окружающая среда
Прочая
Пол и потолок
Функциональная
Электромонтаж
Окружающая среда
Понимание различий между домами из бревен, столбов и балок и деревянных каркасных домов
При строительстве нового дома из бревен, правило номер один — никаких правил! Имея на выбор различные типы домов, конструкция как внутри, так и снаружи может удовлетворить ваш личный вкус, стиль, бюджет и потребности.
В чем разница между домом из столбов и бруса и домом из деревянного каркаса?
Основное отличие состоит в том, как бруски соединены друг с другом. Столб и балка обычно используют декоративные стальные пластины для связывания элементов вместе. В деревянном каркасе используются строительные технологии, такие как врезные и шипованные соединения. Балки в обоих домах этого типа полностью открыты изнутри. Дома из дерева, как правило, дороже из-за точной резки и подгонки швов, что требует больших затрат труда.Стойко-балочные системы дают вам еще один вариант использования круглой или квадратной древесины.
Какова разница в стоимости между бревенчатой, стойкой и балкой и системой дома из деревянного каркаса?
Обычно дом из деревянного каркаса будет самым дорогим из-за затрат на рабочую силу для распиловки деревянных столярных изделий. Кроме того, эта рабочая сила более специализирована и труднодоступна. Стоимость столбов и балок и бревенчатого дома обычно одинакова, но это зависит от выбранной вами системы наружных стен.И столбчатые, и балочные, и деревянные каркасные дома должны быть покрыты какой-либо стеновой системой.
Какой тип наружных стен выбрать для деревянных домов или домов из столбов и балок?
Стены должны быть окружены этими деревянными конструкциями, чтобы обеспечить необходимую изоляцию и внешнюю и внутреннюю отделанную поверхность. Два самых популярных варианта — это либо обычное обрамление (2 X 4 или 2 X 6), либо SIP-панели. SIP-панели значительно дороже традиционных каркасов, но обеспечивают непрерывную изоляцию стен вокруг здания.Вы также можете использовать изоляцию из распыляемой пены в стенах с традиционным каркасом, обеспечивая изоляционные характеристики, аналогичные SIP.
Какую внешнюю и внутреннюю отделку выбрать?
После того, как вы определились с типом конструкции, которую хотите для ваших стен и крыши, вы затем определитесь с отделкой, которую вы хотите для внешней стороны (кирпич, камень, деревянный сайдинг, виниловый сайдинг, бревенчатый сайдинг) и интерьера (гипсокартон, дерево, бревно и т. д.) для вашего дома. Возможно, вы захотите получить сочетание внешней и внутренней отделки.
Мы здесь, чтобы помочь вам в рассмотрении ваших предпочтений и бюджета и ответить на ваши вопросы, когда вы решите, какой тип деревянного дома лучше всего подходит для вас и вашей семьи. Gastineau Log Homes имеет более чем 40-летний опыт оказания помощи людям в реализации их мечты о строительстве бревенчатых домов.

10Окт
Как делать фартук на кухне из плитки: Кладем плитку на фартук кухни правильно
10 Окт 1970 alexxlab Комментировать
укладка фартука на кухне, фартук для кухни из плитки дизайн.Кухня — вкус комфорта
Во время готовки на стены попадают остатки пищи и капли жира. Для защиты стен необходим материал, который будет легко чиститься и долго служить. Одним из них является плитка для кухни на фартук. В статье мы расскажем про виды, их качество и способы применения.
Использование плитки для кухонного фартука – плюсы и минусы
Применяется плитка для фартука на кухню долгое время и стала традиционной. Он очень доступен, прост в монтаже и красив. Кухонные стены ежедневно испытывают огромную нагрузку, поэтому должны надежно защищаться. Положительные стороны:
Хорошая водоустойчивость. Она позволяет плиткам ни разбухать, ни изменить оттенок, не деформироваться и не покоробиться от воды, пара и жира.
Из-за гладкой поверхности плитканафартук кухни просто отмывается от различных загрязнений.
Высокая надежность и долгая эксплуатация до нескольких десятков лет.
Поверхность не благоприятна для размножения бактерий.
Керамика устойчива к возгоранию, поэтому не портится от высокой температуры и может устанавливаться над плитой.
Материал устойчив к химическим веществам, поэтому его можно очищать любыми средствами.
Много расцветок, декора и возможность совмещать с любой другой внутренней отделкой.
Отрицательные стороны:
Каменные разновидности нуждаются в обработке специальной пропиткой и тщательным уходом.
Плитку невозможно демонтировать и поставить в другие место, поэтому она устанавливается на долгий срок.
Необходим тщательный уход за швами, потому что в них могут размножаться бактерии. При монтаже можно их делать минимальными, тогда сложностей с чисткой не возникнет.
Не все виды кладки можно выполнить самостоятельно без опыта, например, елочкой.
Виды плиток
Керамическая
Надежная кафельная плитка для кухни производится из глины и песка с помощью прессовки. Стандартная толщина от 3мм. до 4мм. Она является классической.
Мозаика
Мозаика для кухонного фартука смотрится эффектно. Для неё используется стеклянные, керамические и другие элементы. Укладывать её долго, но результат получается впечатляющий. Можно обложить поверхность одним тоном, различными оттенками одной гаммы в хаотичном порядке либо выложить красивый рисунок. Красивую композицию не всегда можно выложить самостоятельно – нужен опыт и сноровка, поэтому приглашают дизайнеров.
Из стекла
Плиты из стекла очень надежны, потому что закаляются по специальной технологии. Изображение наносится внутри, а сверху поверхность покрывает гладкое, матовое или рельефное стекло. В зависимости от стиля подбирают плитки одноцветные или с рисунком. Красиво выглядит фотопечать. Однако материал сильно царапается и портится от моющих средств с абразивами.
Искусственный камень
Часто делают благородный фартук для кухни из плитки на основе искусственного камня. Он подходит для прованса, лофта. Производиться может из раствора бетона с добавлением крошек натурального камня или из композитных материалов (красителей для похожести с натуральным камнем). Такие материалы имитируют гранитные, мраморные, песчаные покрытия. Однако он не устойчив к ультрафиолету и портится от резкого изменения температуры. Уберечь покрытие можно специальным бесцветным лаком и пропитками.
Зеркальная
Интересной разновидностью плитки из стекла является зеркальная. Она устойчива к ударам, но требует тщательного ухода. Окрашивается в серебряный цвет, который отражает предметы или освещение. Подходит для стилей: хай-тек, модерн, лофт.
Имитация других материалов
Имитирующая плитка для кухонного пространства рабочей зоны позволяет дизайнерам воплотить любую идею, обеспечив долговечность полотна и защиту стенок. Самыми интересными имитациями считаются: кожаная, деревянная, каменная. Рисунок получается из фотопечати, также плитам можно добавить фактурность, чтобы отличить материалы смог только профессионал.
Интересно! Чаще имитируют другие материалы только рисунком, чтобы не усложнять уход за поверхностью.
Востребованные форматы плиток для фартука
Существует много форматов плиток. Важно подобрать такой формат, чтобы не потребовалась подрезка или была минимальна. Обычно высота фартука от 50см. до 60 см. При монтаже 1-2см. должны заходить за верхнюю и нижнюю часть гарнитура. В месте комфорок потребуется больше материала, потому что там находится выступ для вытяжки.
Мозаичный
Настоящая стеклянная мозаика красива, но требовательна в кладке и очищении. Хорошей заменой её будет мозаика из керамики. У керамического вида такое же строение и те же свойства, но у обычной плитки. Но лицевой слой сделан под мозаичный рисунок. Причем на одной плитке может располагаться много составных частей мозаики, что упростит монтаж. Швы между плиток хорошо затираются, чтобы не было видно, что это не настоящая мозаика. Ухаживать за такой плиткой будет сложнее, чем за обычной из-за выпуклостей.
10 на 10 см.
Популярен кухонный фартук из плиток 10х10 не случайно. Малоформатная поверхность позволяет исключить подрезку. Она хороша для маленьких помещений, визуально увеличивая пространство. К тому же такими плитками просто обделать труднодоступные места. Из неё можно сделать необычный декор или панно, но для этого потребуется опыт и фантазия.
Есть множество расцветок и фактур. Есть плоские и объемные рисунки, популярными являются цветочные мотивы и различная аппетитная еда. Если вы не хотите долго возиться с маленьким форматом, то можно приобрести крупнее: 20см. на 20см., 20см. на 30см., 30см. на 30см., 30см. на 40см. При подборе плиток у разных серий может отличаться размер до 2см., поэтому берут одинаковую серию у одного и того же производителя.
Средний
Плитки средних размеров используются реже, чем малоформатные из-за необходимости подрезки. Но если все правильно рассчитать, то можно не подрезать размеры. Средними размерами считают 20см. на 20см., 20см. на 30см., 25см. на 33см. Лучше подобрать однотонную или плитку с незаметными изображениями. Средний формат подойдет для крупных помещений, ведь маленькие она «забьет» своими габаритами.
Кабанчиком
Укладывание фартука на кухне кабанчиком очень популярно. Материал по форме похож на кирпичики (прямоугольный и скошен по краям), поэтому им часто имитируют кирпичную кладку. Его используют в современных и классических интерьерах из-за визуального увеличения комнаты.
Применять кабанчик в различных интерьерах позволяет разнообразные оттенки и фактуры. Моноколором называют однотонную глянцевую плитку, она очень востребована. Для разбавление однотонной гаммы можно установить несколько плиток-кабанчиков с напечатанным декором на любую подходящую тематику.
Основным размером считается 7,5см. на 15см. и 10см. на 20см. Но есть и другие размеры: 6,5см. на 12см.; 10см. на 25см.; 8,5см. на 28,5см.; 15см. на 45см. Среднеформатной плиткой считается 31,6см на 36,1см. – она упрощает установку, потому что потребуется прикрепить не слишком много «кирпичиков» по сравнению с плиткой-кабанчиком 7,5см. на 15см.
Шестиугольником
В последнее время очень модно укладывать шестиугольную плитку. Они имитируют соты пчел, поэтому подходят для натуральных стилистик. Но в арт-деко, хай-тек, минимализм они тоже подойдут. Можно сделать очень необычную обстановку используя даже однотонные шестиугольники. Для смелых владельцев поверхность может выделяться золотыми или узорчатыми шестиугольниками.
Варианты кладки
Существует много способов кладки плитки, мы перечислим популярные.
Стандартно
По стандартному, плитки на кухне укладываются «швом к шву». Такое расположение позволяет сэкономить материалы, потому что идет полное совпадение рядов. Лучше до приобретения рассчитать количество материала, чтобы потребовалась подрезка.
Ёлочкой
Елочная укладка фартука красива и подходит для стиля кантри, прованс, лофт. Но её сложно выполнить самостоятельно без опыта.
Диагонально
Диагональная укладка используется для создания узоров. Получается красивый вид, но понадобиться много подрезки, поэтому увеличится расход.
Популярные расцветки
Пастельные тона
Традиционный фартук на кухне, подходящий ко всем видом интерьера – белый. Он зрительно отдаляет объекты, поэтому может использоваться даже в маленьких помещениях. Он всегда стильный и не будет надоедать.
Бежевые тона лучше использовать для классики или прованса. Но и в современные интерьеры его можно внедрить, если правильно учесть полутона. Бежевый очень нежный и просто комбинируется с другими расцветками.
Лавандовый тон красив и подходит для прованса. А для минимализма, хай-тека выразительными будут серые плитки. Их можно укладывать в произвольном порядке разных полутонов, чтобы получить необычный дизайн.
Глубокие оттенки
Глубокий фиолетовый цвет подойдет для современного стиля. Например, яркого поп-арт. Однако его использовать можно только в просторных помещениях, чтобы не уменьшить обстановку.
Насыщенный зеленый тон добавит свежести комнате и умиротворения. Красиво оформить обстановку сможет плитка-кабанчик.
Яркие цвета
Ярким сочетанием будет черно-белая комбинация. Не обязательно разбавлять её другими оттеками, потому что из двух базовых тонов получается оригинальная обстановка. Красиво будет смотреться на фартуке черная мозаика с белыми швами.
Необычный фартук на кухню можно сделать красного оттенка. Он акцентирует на себе внимание, поэтому остальная обстановка должна быть нейтральной. Комбинировать его можно с белоснежным гарнитуром. Отлично подойдет такая комбинация в стиль лофт, если плитки-кабанчики будут имитировать кирпичную кладку. Для современных стилистик будет интересно выглядеть мозаика красного оттенка. Дополнить интерьер можно алым текстилем.
Добавив яркий зеленый тон, получится обстановка наполненная жизнью и энергией. Сочетать его можно с натуральными оттенками: коричневым, бежевым, белым.
Декоративные вставки
Есть интересные варианты отделки, которые позволят разнообразить фоновые оттенки:
1 Использование декоративного панно. Такой прием часто используется в кантри, провансе и классических стилях. Может вставляться одна большая плитка в центре композиции размером 60см. на 60см., 50см. на 30см., 80см. на 60см., 60см. на 40см. Не редко взамен одной большой применяются 4шт. или 6шт. средних.
Чтобы панно выглядело уместно, потребуется симметрия и достаточность места. Чаще всего его размещают над плитой, но если у вас длинный гарнитур, то можно расположить несколько панно на одинаковом расстоянии. Из рисунков можно подобрать любой подходящий к стилю. Например, для прованса подойдут изображения цветов, а дня классического — резные узоры. Выполнить интересную композицию можно с изображениями городов, деревень, красивой природы.
2 «Карандашный» декор. Он представляет собой полоску, которая проходит посередине поверхности любой ширины. Такой трюк не только украшает обстановку, но и упрощает монтаж. Часто размер средней полосы подбирается, чтобы исключить подрезку плит.
3 «Бордюр», фриз. Этот декор похож на карандашный, но полоска, различающаяся размером монтируется над нижними шкафчиками либо под верхними. Он также позволяет не подрезать плитки, если правильно всё просчитать.
4 Плитки с рисунком или рельефом. По размеру они не различаются с фоновыми, но имеют интересный плоский или выпуклый рисунок. Их распределяют по всем поверхностям на одинаковом или разном расстоянии. Иногда из них составляется декоративное панно.
Подбираем плитку к стилю кухни
Подобрать дизайн на фартук из плитки не сложно, если знаете стиль помещения. Для классического интерьера подойдет плитка из натурального камня или искусственного. Можно добавить декоративное панно.
Стиль лофт будет дополнен отделкой из плитки на фартуке по кирпичную кладку. Для этого подбирайте красные оттенки. В последнее время часто стали декорировать плитки под состаренный кирпич.
Для минимализма и хай-тека подойдут однотонные модели из мозаики, кабанчика. Главное, чтобы соблюдалась черно-бело-серая гамма.
Советы для подбора плитки
Подбирая плитку необходимо учитывать факторы, которые позволят поверхности долго служить:
Подбирайте материал без рельефа. Рельефные изделия красивее, но чистить их намного сложнее по сравнению с гладкими.
Для визуального увеличения комнаты берите глянцевое покрытие. Также оно просто очищается, но на солнце видны потеки воды и разводы. Поэтому потребуется протирать поверхность насухо сразу после мытья.
Приобретайте продукцию одной партии, чтобы не промахнуться с цветом и фактурой. Если приходится приобретать из разных партий, то убедитесь в полной идентичности.
Проверьте наличие защитного слоя. Он позволяет не проникать химическим веществам вглубь материала и разрушать его. Лучшие показатели степени защиты «А» и «АА».
Также важно качество покрытия – должны отсутствовать трещины, потертости и сколы.
До приобретения стоит посмотреть погрешность реальных значений. Если показатель «0», то размер погрешность отсутствует. Если «1», то это допустимо. Более высокие показатели не позволят вам ровно уложить плитку, потому что всё будет кривое из-за разных размеров.
Интересно! Чтобы материал после установки не растрескался, нужно правильно его хранить. До установки плиты должны находиться в комнате с пониженной влажностью.
Чтобы плиточные фартуки для кухонь долго не надоедали, также нужно учитывать рекомендации дизайнеров.
1 Для акцентирования внимания на защитной поверхности используйте яркие оттенки, мозаику, панно, фотопечать и т.д.
2 Если акценты в помещении выполняются другими вещами, то подбирайте нейтральный цвет и фактуру
3 Яркая плитка перетягивает на себя много внимания, поэтому её рекомендуют укладывать в больших комнатах, а в маленьких использовать приглушенные цвета
4 Чтобы помещение получилось гармоничным, нужно поддерживать расцветку фартука другими элементами. Например, столешницей
5 Размер плиток влияет на восприятие пространства – маленькая увеличивает размер комнаты, а большая его уменьшает
Видео
Фото
Для вдохновения посмотрите фото примеры популярной кладки в реальных интерьерах:
Фартук для кухни из плитки: 50 Лучших примеров выкладки
В этой статье:
1Преимущества плитки
2Примеры классической выкладки
3Выкладываем мозаикой
4Современный «кабанчик»
5Панно
6Практические советы по выбору плитки
Давайте более подробно рассмотрим плюсы и возможные варианты выкладки кафеля на рабочей зоне.
Преимущества плитки
Ранее мы уже обсуждали какой фартук для кухни лучше и вышла интересная статья. Сейчас же давайте глянем на преимущество плитки для отделки рабочей зоны:
Отличная устойчивость к влаге — на кухне постоянно что-то моется и варится, вода летит в разные стороны, но кафелю всё это не по чём!
Невосприимчивость к перепадам температуры — будучи продуктом, который прошел через сверхвысокие температуры, плитке нестрашны любые тепловые нагрузки.
Не впитывает жир и красители — это крайне важно, ведь кухонная рабочая зона обязательно должна обладать таким качеством.
Хорошая прочность и долговечность — при качественной укладке и нормальной эксплуатации может прослужить десятки лет.
Широкий диапазон возможных цветовых решений — в каталогах производителей числятся тысячи разнообразных моделей абсолютно на любой вкус и в любой ценовой категории.
Хорошо смотрится в композиции с другими отделочными материалами: натуральным камнем, кирпичом, деревом.
Относительная простота в укладке.
Если вас интересует отечественный кафель, то рекомендуем посмотреть обзор производителей российской керамической плитки, где также представлены их официальные каталоги.
Далее вам будут предложены фото примеров различных типов фартуков из плитки на кухнях, которые выполнены в современных и классических стилях.
Классическая выкладка
Этот тип облицовки рабочей зоны можно встретить в каждой второй кухне нашей страны.
Примечательным здесь является выкладка однотонового и средних размеров кафеля с помощью стандартных техник укладки. Такой фартук выглядит просто и надежно, а также является наиболее бюджетным и универсальным вариантом.
Подобная выкладка требует базового умения обращаться с кафелем, а также четкое понимание масштабов работ. Вот несколько наглядных фото-примеров и решений.
Как видите, даже при самой простой выкладке и без вычурного кафеля, фартук смотрится красиво и надежно. Давайте посмотрим как можно сделать рабочую стенку, использую более оригинальные и сложные в монтаже виды керамической плитки.
Мозаика
Данный вид представляет собой керамическую или стеклянную плитку мелких размеров. Благодаря своему малому размеру с помощью мозаики можно выкладывать самые разнообразные рисунки и орнаменты.
Фартук, оформленный таким образом, отлично подойдет для маленьких кухонь или для украшения большого участка рабочей зоны.
Чтобы выложить фартук из мозаики собственными силами, вам понадобится немалый опыт в этой области. Более того, из-за своих миниатюрных размеров, мозаика стоит на порядок дороже, чем более крупногабаритные модели.
В связи с этим рекомендуется обращаться к профессиональным плиточникам, дабы не переживать за конечный результат и потраченные на кафель деньги.
Часто можно встретить классические орнаменты из мозаики, в которых всего 3-4 цвета. Также можно выложить узоры деревьев, фруктов, животных. Игра цветов этих маленьких элементов просто завораживает.
«Кабанчик»
Относительно новый вид керамической плитки. Его примечательной особенностью является внешний вид – прямоугольные плиточки с небольшим фацетом. По манере изготовления бывает двух видов: одна плитка – один кирпичик или несколько мелких «кабанчиков» на плитке средних размеров.
Больше информации и фото можно увидеть в нашем обзоре плитки «кабанчик».
Результат выкладки таким кафелем радует глаз. Создается одновременно классический, но в то же время и весьма современный и оригинальный рисунок из декоративных кирпичиков с фацетом, что имеет приятный эстетических эффект.
Укладка этого вида плитки также требует профессиональных умений, особенно это касается формирования внешних и внутренних углов.
Наиболее распространенным является однотоновый «кабанчик». Но встречаются примеры с разного рода надписями и узорами.
«Кабанчик» лучше всего подойдёт для оформления небольших рабочих зон на кухнях маленького и среднего размерах.
Панно
Еще один пример выкладки фартука для кухни небольшой плиткой.
Основной чертой этого стиля является формирование центральной или нескольких композиций, рисунков, образов. Панно можно выложить как обычным кафелем, так и специальной мозаикой, а также скомпоновав разные виды плитки.
Распространенным орнаментами являются образы животных, фруктов, пейзажей.
Как видно из представленных фото, основной рисунок кухонного панно, как правило, выкладывают под вытяжкой. Это очень красиво смотрится, если вытяжка выполнена в виде специально выложенного или вырезанного короба.
Модные тенденции
Производители керамической плитки для кухни регулярно обновляют каталоги своей продукции и могут предложить вам и другие, не менее интересные цветовые и фигурные решения.
Например, имитация под камень или кирпич.
Если вам нравится текстура дерева – это тоже не проблема.
Как уже было указано выше, на сегодняшний день наиболее модным среди фартуков из плитки являются рабочие зоны, выполненные из «кабанчика».
Больше о новых тенденциях в оформлении интерьера кухни можно прочитать в нашем обзоре современных идей для дизайна кухни.
Рекомендации по выбору
Придя в салон керамической плитки или осматривая ее ассортимент в интернете, можно упустить несколько важных моментов. Особенно часто это бывает с людьми, которые сталкиваются со своим первым ремонтом.
Мы приведем несколько практических советов, которые желательно учитывать до и после покупки кафеля:
1 Обязательно заказывайте плитку чуть больше расчетной площади. Существует правило: чем большего размера плитка, тем больше будет обреза, и наоборот. Особенно это касается выкладки плитки по диагонали. Закажите на 8-10% больше и вам не придется беспокоиться по поводу потенциальных трудностей, связанных с докупкой.
2 Помните, что в случае необходимости докупать плитку вы можете столкнуться с двумя основными проблемами.
Первое, это отсутствием необходимой вам модели или крайне долгим сроком ожидания ее поставки из-за рубежа.
Второе, вы можете купить нужную вам керамическую плитку, но она уже будет другой серии производства и может отличаться по цвету на какой-нибудь микро тон. Это может стать критическим моментом, особенно на больших площадях.
3 Чем мельче кафель, тем дороже работы по его укладке. Укладка мозаики или панно будет стоить в 3-5 раз дороже, чем работа с более крупной плиткой.
4 Проверка качества – внимательно осмотрите партию плитки, которую вам доставили, на предмет отсутствия сколов, трещин, потертостей, производственного брака.
5 Выбирайте плитку путём просмотра фото в каталогах, проспектах или в интернете, но заказывайте лишь после того, как увидите её в живую. Это связно с тем, что цвета печати изображений кафеля в журналах практически всегда отличается от его натурального, настоящего цвета.
6 Чем меньше кухня, тем меньше должна быть плитка на фартук. Одно из золотых правил оформления рабочей зоны.
7 Учитывайте тип освещения — одна и та же плитка будет смотреться по-разному при тёплом и холодном свете. Постарайтесь уговорить продавца предоставить вам под залог образцы на несколько часов. В крупных салонах керамики такое часто практикуется.
Надеемся, что вам понравились возможные варианты выкладки кухонных фартуков из плитки, и они помогут вам принять лучшее решение по поводу обустройства всей рабочей зоны.
9 идей для отделки кухонного фартука — INMYROOM
Кто сказал, что плитка – незаменимый материал для кухонного фартука? Российские дизайнеры наглядно демонстрируют, что существуют достойные, стильные и практичные альтернативные варианты. Мы собрали для вас 9 идей и 23 примера, доказывающих: замена привычной (и порядком поднадоевшей!) плитке точно имеется.
1. Грифельная краска
Идея для творческих натур, добавляющая кухонному фартуку новый функционал. Рецепты блюд, послания домочадцам, рисунки – грифельная краска открывает простор для практичного (и не только) использования. Кроме того, такое покрытие довольно простое в уходе.
Дизайн: Инна Усубян
Дизайн: Елена Ивашкина
2. Кирпич
Популярность индустриальной эстетики и стиля лофт сделала кирпич и его имитации распространенным отделочным материалом. Такой фартук – смелое, яркое решение, однако в зоне плиты и раковины все же стоит сочетать его с закаленным стеклом, иначе могут возникнуть сложности с поддержанием кухни в чистоте.
Дизайн: Анастасия Местякова
Дизайн: Артемий Саранин
3. Обои
Казалось бы, не самое практичное и очевидное решение для кухонного фартука. Однако в сочетании со стеклом такая отделка становится оригинальной, функциональной – и открывает простор новым дизайнерским решениям.
Дизайн: Наталья Сытенкова
Дизайн: Анна Кларк
4. Мозаика
Равноценная замена для тех, кто не готов отойти слишком далеко от плиточного фартука. Мозаика – менее избитый вариант отделки, однако столь же практичный. И хотя итоговая цена такого фартука выйдет выше, по сравнению с плиткой, зато результат порадует изысканностью и утонченностью.
Дизайн: Марина Саркисян
Дизайн: Инна Величко
Дизайн: Марина Саркисян
5. Дерево
Современные достижения химической и строительной промышленностей позволяют наделить любимое многими натуральное дерево самыми разными свойствами. Этот материал можно сделать влагостойким, невосприимчивым к порче насекомыми, и даже в определенной степени термостойким.
Неудивительно, что из дерева уже делают и ванны, и раковины, и, конечно, кухонные фартуки. А в сочетании с закаленным стеклом такому покрытию и вовсе мало что страшно.
Дизайн: Дарья Чаплыгина, Юлия Пеккер, студия Juicy Hall
Для кухонного фартука используют дерево в самых разных вариантах: шпон, деревянную вагонку, специальные стеновые панели. Материал прекрасно сочетается со многими другими, добавляет интерьеру кухни природный шарм, гармонично вписывается в большинство стилей.
Дизайн: Илья Бокарев
Дизайн: Елена Булагина
Для создания определенного настроения в интерьере можно использовать для фартука винтажное или искусственно состаренное дерево, старые амбарные доски.
Дизайн: Роман Плюснин
6. Бетон
Решение, привлекающее своей экономичностью и брутальностью. Бетонный фартук можно покрыть влагостойкой грунтовкой, закрыть стеклом, нанести на стену узор.
7. Камень
Вариант, значительно превосходящий плиточный фартук по практичности и декоративным свойствам, однако довольно дорогостоящий. Особенно если использовать натуральный материал, слэбы, каменный шпон.
Дизайн: Марсель Кадыров
Одним из самых распространенных вариантов каменного фартука остается мрамор – статусный материал с выраженной узнаваемой текстурой.
Дизайн: Айя Лисова
Дизайн: Ольга Легошина, FB Interiors
В последнее время многие обращают свое внимание на травертин: он покорил аудиторию стильной декоративной фактурой, многообразием расцветок и всеми основными преимуществами натурального камня. Минус – высокая цена материала.
Дизайн: архитектурное бюро ODS LAB
Для любителей всего прочного, дорогого, статусного подойдет фартук из кварцита. Эта крепкая и прочная горная порода отличается выдающимися декоративными качествами, потрясающей долговечностью и – увы и ах! – впечатляющей стоимостью.
Дизайн: Татьяна Аленина
Дизайн: Маргарита Рассказова
8. Стекло
Закаленное стекло совершенно не обязательно сочетать с другими материалами: само по себе оно может стать прекрасной заменой привычному кухонному фартуку из плитки. Разнообразие цветов, матовые и глянцевые варианты, ну и, конечно, упомянутая выше возможность комбинировать с массой других покрытий делают такой фартук практически идеальным и универсальным решением.
Дизайн: Галина Арабская
Дизайн: CO:interior
9. Металл
Жаропрочный, влагостойкий, не слишком сложный в уходе – кажется, металл можно назвать невероятно практичной заменой плиточному фартуку. Минус – увы, далеко не в каждом интерьере стилистически такое покрытие будет уместно. Кроме того, выбор ограничивается лишь нержавеющими или соответствующим образом обработанными металлами.
Фартук выполнен из необработанного металла грубой черной покраски. Дизайн: Константин Радулов
Как сделать фартук для кухни.

Для тех, кто только начинает или учиться работать с кафелем, я бы посоветовал начинать укладку с фартука на кухне.
Фартук на кухне – это место на стене, которое находиться между нижними и верхними ящиками кухонного гарнитура. Фартук для кухни может быть изготовлен из таких материалов как кафель, мозаика, декоративный камень, стекло, МДФ, панелей и других материалов. Фартука на кухне делают для того, чтобы закрыть часть стены, которая больше всего подвержена попаданию воды, жира и других загрязнений. Также красивый кухонный фартук придает вид самой кухне.
Укладка кафеля и керамической плитки
Прежде чем начинать делать фартук необходимо подготовить то место где он будет. Данный вид подготовительных работ понадобиться в том случае, если фартук будет из таких материалов как кафель, мозаика, декоративный камень.
Подготовительные работы.

Место, где будет кафель, шпаклевать не нужно
То место где будет фартук не нужно шпаклевать. Если шпаклевка уже нанесена то ее счищаем. Все отслоения убираем. Если на стене краска, которая практически не отшкрябывается то делаем топориком насечки, можно стену обработать Бетоконтактом.

Размечаем, где будут вставки (картинки)
Размечаем места под розетки и выключатели, если они конечно будут. Если розетки (выключатели) внутренние, то под них нужно установить подрозетники. Если розетки наружные, то в том месте, где они будут находиться, выводим провод.

При установке подрозетник должен выступать из стены на 1-2 см, это нужно для того, чтобы впоследствии, при укладке кафеля, подрозетник оказался вровень с кафелем. Высота установки подрозетников чаще всего 95 – 100 см от чистового пола (то есть пола с покрытием, которое будет на нем в дальнейшем). Такая высота исходит от размеров кухонного гарнитура. Стандартная высота верха нижних ящиков кухонного гарнитура 85 см, +2 см на уголок по краю (если он будет). Высоту от верха нижних ящиков до низа верхних ящиков делают чаще всего 60 см (то есть от пола, где то 145 см). После того как подготовительные работы закончены начинаем укладывать кафель.

Процесс выполнения работ.

1.       Размечаем на стене чертеж кухонного фартука. На низ, на всю длину фартука прибиваем по уровню направляющую. Я пользуюсь профилем 27*28. По профилю в дальнейшем будет клеиться первый ряд плитки (мозаики).
Прибиваем направляющую и клеим первую плитку

2.       Прикидываем по месту откуда начинать клеить плитку. Если фартук не будет наклеен от угла до угла, а будет обрываться на стене то желательно, чтобы он обрывался цельной плиткой. В этом случае подрез лучше увести к углу. Идеальный вариант если подреза не будет совсем. Рассчитываем места, где будут находиться вставки, чтобы не забыть отмечаем эти места карандашом. Смотрим, чтобы вставка не попала на розетку или выключатель.

3.       Наклеиваем первую плитку. При наклеивании плитку выравниваем с помощью уровня. Проверку плитки и выравнивание производим как по горизонтали (фото №1) так и по вертикали (фото №2), а также в плоскости (фото №3). При выравнивании плитки, для ее коррекции можно использовать картон от коробок (от этой плитки).
Фото №1
Фото №2
Фото №3

4.       Теперь наклеиваем вторую и следующую плитку первого ряда. Между собой плитку разделяем при помощи крестиков. При наклеивании второй плитки и следующей, уровнем проверяем также горизонталь, вертикаль и плоскость, перепадов быть не должно.

5.       То место в плитке, где попадает подрозетник, выпиливаем. Выпилить можно при помощи болгарки с диском по камню или при помощи балеринки.

Вот так выглядит простой фартук на кухне
6.       После укладки первого ряда клеим второй и следующий ряд. Процесс выравнивания уровнем идентичен.

7.       Когда плитка схватиться, а это, как правило, на следующий день профиль снимаем. Убираем крестики, прочищаем швы, протираем плитку влажной тряпкой и расшиваем расшивкой для кафеля. После фартук отмываем и устанавливаем розетки.
Читайте далее:
Как клеить кафель на пол/что необходимо знать…

Фартук на кухне с частичной мозаикой

Фартук на кухне с мозаикой
Кухонный гарнитур и фартук с мозаикой
Так выглядит двойная внутренняя розетка в фартуке
из чего и как его сделать
Словосочетание «кухонный фартук» имеет двоякое значение. Нас же в этой статье будет интересовать часть стены, расположенная над столешницей рабочей зоны кухонного гарнитура. По понятным причинам она подвергается серьезным нагрузкам, ведь это зона рабочая. Поэтому отношение к данному участку стены должно быть многообразное. То есть, она должна быть прочной, влагостойкой, красивой и практичной (отмываться просто и легко любыми бытовыми моющими средствами). Материалов, для того чтобы соорудить кухонный фартук, много. Из них надо выбрать тот, которые можно уложить самостоятельно, чтобы немного сэкономить. Итак, будем разбираться в теме – фартук для кухни своими руками.
Материалы для фартука
Из чего сделать фартук на кухне – вопрос номер один. Популярных вариантов несколько: керамическая плитка, керамогранит, стекло, пластиковые панели, камень, моющиеся обои и так далее. То есть, все то, что соответствует вышеперечисленным критериям, можно использовать для фартука.
Керамика
Что можно сказать о керамической плитке.
Это достаточно высокая прочность материала. Если по ней не бить молотком, то прослужит кафель несколько столетий. Просто немного потускнеет.
Это один из самых влагостойких материалов. Он не боится ни воды, ни повышенной влажности, ни пара. То же самое можно сказать и о перепадах температуры.
Это экологичный материал, в основе которого лежит простая глина.
Плитка инертна ко всем активным веществам, а тем более, к бытовой химии. Поэтому ее без боязни можно чистить и обычными моющими средствами, и специальными.
Огромное разнообразие облицовочного материала как по размерам и форме, так и по дизайнерскому оформлению лицевой стороны.
Единственное слабое место фартука из керамической плитки – это швы между элементами облицовки. И хоть их заделывают специальной затиркой, есть всегда вероятность появления на них загрязнений, грибков и плесени. Правда, современными чистящими средствами от них можно сегодня легко избавиться.
Что касается ценовой составляющей вопроса, то на сегодняшний день кафель – это не самый дорогой вариант отделки. К тому же многие потребители давно поняли, что на кафеле можно сэкономить. К примеру, можно обратиться в любой магазин, где всегда есть остатки стройматериалов. На фартук уйдет 2-4 м² плитки, которая в магазине может находиться в остатках, и ее продадут за полцены, а может быть и дешевле. Так что если принимается решение использовать именно этот строительный материал для фартука на кухне, то стоит на него обратить внимание.
Керамогранит
Это практически керамическая плитка, только с повышенными техническими характеристиками. К тому же керамогранит окрашен полностью во всю толщину своего тела. Плитка лишь покрыта небольшим слоем глазури. Поэтому у первого очень большая степень износостойкости.
Хотелось бы добавить, что керамогранит – это плиты с достаточно большими размерами. А значит, их укладка на фартук обеспечивает минимальное количество швов. Но надо сказать и о том, что сам материал достаточно тяжелый из-за своей плотности, поэтому для его монтажа придется использовать специальные клеевые смеси.
Камень
Природный камень – это не только красота, это очень дорого. И тот, кто еще думает над тем, из чего можно сделать фартук на кухне, и при этом на руках имеет необходимую сумму, пусть вкладывает их именно в такое изделие. Правда, к каменному фартуку придется приобретать и каменную столешницу, что удвоит расходы. Да и сам кухонный гарнитур должен им соответствовать. Если уж делать, то только с фасадами из ценных пород древесины.
Необходимо сказать, что сам фартук нагрузки-то не несет, поэтому для него изготавливаются плиты толщиною 1-2 см. Если говорить о самом камне, то наилучший образец – это гранит. Остальные породы являются не такими плотными, поэтому в них быстро впитывается грязь, которую отмыть очень сложно.
Альтернатива природному камню – камень искусственный. Чем они отличаются друг от друга.
Структура искусственного камня – плотный спрессованный монолит, поэтому на его поверхности пор нет, в которые грязь могла бы забиваться. А значит, внешний вид материала будет всегда привлекательным.
Он легче, чем натуральный камень.
Толщина плиток для фартука может быть уменьшена за счет того, что сам материал изготавливается на основе жидкого раствора, который в процессе производства прессуется под большим давлением.
Срок эксплуатации почти такой же, как у плитки или керамогранита.
Он намного дешевле натурального собрата, но дороже двух других рассмотренных материалов.
Мозаика
Тут выбор огромен. Из чего только не изготавливают этот красивый облицовочный материал: из керамики, керамогранита, камня, стекла, из смальты (стекло плюс оксиды металлов), из различных минералов, которые добавляются в расплавленное стекло. Сегодня очень популярны мозаики из металлических плиток или зеркал. В общем, выбирай – не хочу.
Стекло
Страшно ставить этот хрупкий материал на место фартука. Так считают многие обыватели. Но стеклянные фартуки сделаны из закаленного стекла толщиною 6-8 мм. Оно спокойно выдерживает температуру до +300С и достаточно высокие механические нагрузки. Конечно, бить его молотком никто не рекомендует.
Самый бюджетный вариант в данной категории – прозрачное стекло, оклеенное обоями. Второй вариант – это виниловая пленка, которая приклеивается с обратной стороны. Есть и другие более дорогие способы декорирования стеклянных фартуков. К примеру, ультрафиолетовая печать, рисунки наносятся на заднюю сторону. Использование триплекса – двойного стекла, меду слоями которого вносятся специальные ультрафиолетовые чернила. На сегодняшний день это самый дорогой вариант отделки стекол для кухонных фартуков, к которым также можно отнести технологии 3D печати. То есть, выбор в данной категории достаточно широкий.
Самое интересное, что стеклянные фартуки можно обыгрывать по-разному. Самый популярный способ – подсветка. И последнее. Крепление фартуков для кухни из стекла можно производить по-разному. К примеру, самый распространенный способ – сквозные монтажные отверстия. Можно установку производить на скрытые крепежи, на клеевые составы и так далее.
Бюджетные варианты
К бюджетным вариантам можно отнести фартуки из МДФ или пластика. Их отличительные особенности: дешевизна, достаточно широкий диапазон расцветок и рисунков, простота установки (в основном на саморезы и дюбеля, шляпки которых закрываются декоративными колпачками), нет необходимости сильно выравнивать стену, на которую они монтируются. При правильном уходе эти элементы прослужат до 10 лет.
Правда, есть у них и свои минусы.
Эти материалы боятся перегрева. Так что специалисты рекомендуют устанавливать их в кухнях, где используются индукционные варочные панели.
Надо постараться, чтобы панели не контактировали с большим количеством воды. В основном это относится к плитам МДФ,
Их нельзя чистить абразивными моющими средствами.
Не очень высокая прочность материала.
Монтаж фартука
Переходим теперь к вопросу, как сделать фартук на кухне своими руками? Необходимо отметить, что самый сложный монтажный процесс, связанный с использованием какого-то материала – это кафель, керамогранит и камень. Потому что в основе проводимых операций лежат мокрые процессы, связанные с клеящими растворами.
Давайте рассмотрим, как положить кухонный фартук своими руками из плитки.
В первую очередь надо подготовить поверхность стены, на которую будет приклеиваться керамическая плитка. Ее надо отремонтировать и выровнять, для чего можно использовать штукатурный раствор на основе цемента (гипсовая штукатурка в кухне не подойдет). Надо заделать все дефекты, заполнив их штукатуркой, после чего поверхность грунтуется, а после ее высыхания производится выравнивание стены. Небольшой перепад плоскости 2 мм керамическая плитка скроет собой.
Теперь надо на полу выложить плитку так, чтобы она по длине как бы заполнила собой фартук. Таким способом определяется размер крайнего ряда плиток, которые надо будет подрезать.
Определяется место установки нижнего ряда плиток. Так как фартук заполняет собой расстояние от столешницы до нижних поверхностей навесных шкафов, то соответственно определяется высота напольных тумб и высота подвеса настенных шкафчиков. Здесь есть очень важный момент. К примеру, стандартная высота напольных тумб – 85 см. Значит, нижний ряд надо начинать укладывать чуть ниже – на 2 см, то есть, на расстоянии от пола – 83 см. Если на столешницу будет прикрепляться плинтус, то монтаж плитка можно производить с высоты 85 см.
Ширина же фартука определяется высотою установки верхних шкафов. А она определяется ростом хозяина кухни. К примеру, если рост составляет, скажем, 175 см, то высота установки будет 185-190 см. Конечно, многое будет зависеть от высоты самих шкафчиков.
Итак, линия монтажа определена, на нее надо закрепить металлический профиль, который используется для каркасов под гипсокартон. Впоследствии он должен будет демонтироваться.
Начинать сам процесс укладки керамической плитки надо с самого видной стороны. На противоположной стороне надо будет приклеивать подрезанные элементы керамики.
Готовится клеевой состав. Это обычно сухая смесь, которую надо в определенной пропорции размести водой. Для смешивания используется строительный миксер. Пропорции указываются на упаковке клея.
Теперь есть две технологии. Первая – клей наносится на стену, вторая – он же наносится на плитку. Выбирайте сами, что вам легче и удобнее.
Собирается первый ряд плиток. Первый элемент укладывается на профиль, плотно к нему прижимая. Уровнем проверяется его расположение относительно горизонтали, пока клей не засох плитку можно двигать. Точно также проверяется смещение на выпуклость одного из краев. То есть, надо кафель точно выставить по плоскостям.
Рядом в одном ряду точно также укладываются и остальные элементы керамической облицовки. Между ними обязательно прокладываются пластмассовые крестики, которые будут создавать зазор между плитками. Обратите внимание, что каждый уложенный элемент относительно остальных проверяется уровнем. Весь ряд лучше всего проверить длинным правилом с пузырьковым уровнем.
После чего точно также на крестики укладываются и верхние ряды плиток.
На следующий день, когда клеевой раствор подсохнет, можно переходить к затирке швов. Для этого используется специальный затирочный материал, который называется фугой. Его наносят в швы резиновым шпателем. После высыхания затирку удаляют с поверхности облицовки тряпкой или губкой.
Практически точно также производится укладка керамогранита и камня. Единственное отличие – это другие скрепляющие растворы, и отсутствие швов между плитами. Керамогранит и камень укладываются впритык друг к другу. Именно поэтому очень важно не выпускать из рук уровень, которым выставляется в пространстве каждый элемент отделки, конечно, и относительно других элементов.
Что касается сборки фартука из других материалов, то самый простой из них – это установка панелей из МДФ. Для этого в них высверливаются отверстия. После чего сам готовый фартук прикладывается к стене, и через отверстия в ней делаются отметки. Панель убирается, а по заметкам делаются отверстия, куда вставляются пластмассовые дюбеля. Плита МДФ не тяжелая, так что несколько саморезов прекрасно справятся с ее весом. Теперь опять панель надо приложить к стене и через отверстия вставить в дюбеля шурупы, которые надо просто закрутить так, чтобы шляпки оказали заподлицо относительно поверхности кухонного фартука из МДФ. На них обязательно надеваются декоративные колпачки, которые обычно подбираются в цвет самой плиты.
Как видите, сделать фартук своими руками – проблема не самая большая. Конечно, придется с ним повозиться, но главное – это подобрать материал. Какой подходит именно для вас, решаете вы сами.
Фартук или кухонный гарнитур? – что лучше делать сначала
Сначала фартук
Этот вариант кажется более простым в реализации, особенно если вы не требовательны к эстетичности кухни. Сначала с запасом кладётся керамическая плитка, затем ставятся нижние тумбы, а после – вешаются верхние шкафчики.
Читайте также
С чего начать ремонт кухни?
Плюсы:
Главное достоинство метода в том, что на ремонт потратится меньше времени. Установка закончится быстрее, а вы убережёте себя от лишней уборки – гарнитур встанет в полностью отделанную кухню и его не придётся отмывать от плиточного клея.
Весомый плюс – экономия денежных средств. Тщательная подгонка фартука под размеры мебели и плитки требует высокой квалификации дизайнера кухонного гарнитура и рабочих. В случае, когда кафель кладётся самостоятельно, а мебель собирается вручную, удобней и дешевле сначала облицевать зону готовки.
Минусы у такого варианта тоже есть:
Мебель не будет примыкать к стене, она встанет вплотную к плитке. Это грозит зазорами, куда будут попадать грязь и вода, особенно если стены или пол не выровнены идеально.
Зазор придётся закрывать уголком или бортиком, что редко выглядит привлекательно.
Плитка укладывается с запасом, а значит потребуется приобрести больше материала.
Есть риск перекрыть рисунок на фартуке, а также не попасть в шов и «обрезать» цельный элемент пополам. Проблему частично решается регулировкой мебели по высоте с помощью ножек.
Если фартук стеклянный, эта последовательность недопустима: его установка выполняется только после полного монтажа кухонной мебели и встроенной техники.
Сначала гарнитур
В этом случае первым делом устанавливается мебель, а потом кладётся фартук. Профессионалы предпочитают этот способ, поскольку подогнать фартук под кухню легче, чем наоборот.
Плюсы:
Кухня выглядит единым целым, смотрится более элегантно и дорого.
Рисунок на плитке не обрезается, а нижние и верхние модули гарнитура вплотную примыкают к фартуку.
Тумбы можно придвинуть к стене и обойтись без уплотнительного плинтуса между столешницей и фартуком: зазоров просто не появится.
Минусы:
Работа занимает больше времени.
Укладка фартука требует профессионализма рабочих, что трудно предугадать.
Монтаж плитки придётся вести максимально осторожно: беречь фасады от сколов и вмятин, а столешницу – от грязи. Любые повреждения на самой плитке будут заметнее, поэтому следует резать её аккуратней.
Облицовка фартука усложняется из-за стоящих «на пути» нижних тумб.
Выводы
Если вы хотите сэкономить, а эстетика не стоит для вас на первом месте, сначала укладывайте плитку, а потом устанавливайте гарнитур. В этом случае подогнать элементы друг под друга сложно, но выполнимо – грамотные замеры творят чудеса.
Если хотите идеальную кухню, сначала ставьте мебель, а затем – укладывайте плитку. Также метод эффективен, если на стенах есть неровности: за счёт плиточного клея плоскость можно подравнять.
Оба способа имеют право на жизнь – выбирайте для себя наиболее подходящий.
Современные идеи 2021 и 116 реальных фото
Роль фартука для кухни недооценивают:
Из-за маленькой площади есть возможность сделать фартук крутым акцентом не потратив на это кучу денег.
2 самых современных варианта для фартука — плитка и стекло. Но мы разберём плюсы и минусы всех материалов.
Больше про это напоминать не буду, но учитывайте размер кухни и вызванную им плотность предметов. Чем меньше площадь, тем больше концентрация кухонной утвари, и тем меньше деталей должно быть на самом фартуке (т.е. без узоров, цветов и т.д.).
Технические нюансы выбора фартука
Размеры зоны фартука
Стандартная высота фартука — 50-60 см, в зависимости от роста домочадцев и типа плиты. Если используется плитка, то стандарт 30+30+0.1 см т.к. высота в 30 см это стандартный размер плитки плюс шов между ними. Хотя сейчас это правило не строгое и размеров плитки много. Если вытяжка не встроенная, то её размещают на расстоянии 70-80 см, и значит, фартук получится выше. Это важно учитывать, если собираетесь делать скиналь из стекла т.к. в этом случае изготовление обойдется немного дороже, либо придется чем-то отделывать стену между краем стекла и вытяжкой. При расчете высоты учитывают 2-3 сантиметра напуска сверху, чтобы фартук заходил за шкафы.

Рабочая поверхность должна проходить по всему периметру кухни, а не ограничиваться островками за мойкой и плитой. Хотя за мойку и плиту вода и грязь попадают чаще, другие места всё равно не в безопасности. Экономить нужно не на этом.
Если мойка находится в углу кухни, зайдите фартуком и на перпендикулярную стену — места вокруг мойки всегда самые грязные.

Дизайн и цвет фартука
Сам цвет фартука важен для дизайна кухни, но не для практичности. На кухне много типов грязи, поэтому какой бы цвет фартука вы не выбрали, найдутся пятна в контраст, которые будут на нём видны.
Поэтому самое важное в фартуке — текстура. Текстура не должна быть однородной т.к. на ней будет сразу видно любое пятно. И наоборот, на контрастной и неоднородной текстуре мелкие пятна вообще не видны. Оптимальный вариант это имитации различных природных материалов: бетон, мрамор, дерево, камень. Или любые узоры, в 2021 узоры в моде и часто применяются в кухнях в скандинавском стиле.

Светлая плитка намного практичнее тёмной, т.к. большинство пятен мокрые, а после высыхания воды остаются солевые пятна. Хотя светлая плитка вполне рабочий вариант, цвет затирки для фартука белым быть не должен. Лучше всего в плане внешнего вида и практичности тёмные оттенки серого (статья про серые кухни). Белая плитка с тёмной серой затиркой выглядит вполне неплохо:

Если хотите что-то яркое, заранее посмотрите фото штор на кухне и отдельно с балконной дверью. Скинали и текстиль — 2 лучших акцента и они должны сочетаться.
Если собираетесь делать кухню в монохромных цветах, учтите, что у вас всегда будет много предметов для готовки пищи, которые не всегда можно легко найти в черно-белом. Хорошая идея совместить монохромную кухню и оттенки зеленого, например салатовый. Это естественное природное сочетание всегда актуально, а главное в салатовом много кухонной утвари, например разделочных досок, прихваток, подставок под горячее и т.д. Есть интересная комбинация: белая кухня с деревянной столешницей и стеклянным фартуком, под которым изображение травы. Получается полное заимствование цветов из природы.
Если у вас маленькая кухня (много фото), то только однотонные варианты без усложнений.
Варианты из чего сделать фартук на кухню
Разбираемся какие бывают и что выбрать:
Керамическая плитка
Стекло
Из того же материала, что и столешница: ламинированные МДФ или ДСП (постформинг)
Мозаика
Пластик
Фотоплитка
Рассмотрим все, но.
Толковыми современными вариантами являются только 3 первых. Они отвечают всем требованиям по устойчивости и практичности, а количество вариаций внешнего вида стремится к бесконечности. 3-ий пункт плотно связан с выбором кухни.
Фотоплитка — плохо и проигрывает стеклу. Пластик выглядит дёшево и плохо, всегда можно найти недорогую плитку, которая все равно будет смотреться намного лучше пластика.
1. Фартук для кухни из плитки
Сравнивать плитку будем именно со стеклом. Особенности плитки:
Огромный выбор форматов, цветов и фактур.
В отличие от стекла, может иметь глубокую фактуру, а значит будет намного круче смотреться под подсветкой, которую почти всегда встраивают в верхние шкафы.
Минус — швы между плитками, что не так критично, если знать как выбрать затирку для плитки, но всё же.
На фото ниже акцент на подсветке как основном отличии от других вариантов.

Площадь фартука даже на больших кухня редко бывает больше 2-ух метров квадратных. Значит можно купить дорогую крутую плитку и сделать фартук действительно стильным. Эту возможность глупо упускать — выбрать более дорогие фасады или столешницу обойдётся в крупную сумму, а на 2 метра фартука вполне можно потратиться.
Круто смотрится плитка с имитацией дерева, бетона и мрамора, но только при имитации и фактуры, а не только рисунка.
Белый кабанчик тоже до сих пор в моде и скорее всего из неё уже не выйдет. Слишком стильно он смотрится и в классических и в современных стилях. При это полностью отсутствует риск, что смотреться будет плохо — белый кабанчик самый распространённый и проверенный вариант.

В классических стилях дизайна кроме плитки альтернатив для фартука нет:

Фотоплитка на фартук кухни
Фотопечать на плитке по всем абсолютно параметрам проигрывает фартуку из стекла. Если вам хочется рисунок, то вы можете заказать любой и поместить его под стекло. Если бы речь шла про большие площади, например стену ванной, то да, в фотоплитке мог бы быть смысл, но не на фартук кухни.
Из плюсов возможность самостоятельно сделать рисунок своими руками, причём так, чтобы было понятно что рисунок именно ваш собственный и уникальный. Со скиналью из стекла так тоже можно, но своя работа на плитке воспринимается интереснее.

2. Фартук для кухни из стекла
Скинали из каленого стекла — идеально гладкий и прочный материал для отделки фартука. Существует две вариации стеклянных поверхностей в зависимости от прозрачности: матовая и глянцевая. А главное — под стекло можно поместить любое изображение, которое найдёте в интернете в достаточном разрешении.

Хотя мой совет делать цвет, но не фото или рисунок. При эксплуатация будет куча предметов которые разобьют композицию, да и изначально можно ошибиться с выбором.

Такие варианты без рисунков стандарт для кухонь в стиле хай-тек.
В плане практичности стекло конкурирует с плиткой:
Простота установки для заказчика: вы идёте в 1 место и заказываете всё под ключ.
В гладкую непористую поверхность не может въесться грязь. Даже если долго не чистить скинали, потом всегда можно отмыть их до первоначального вида.
Безграничная возможность по кастомизации: любые изображения и фотографии.
Проигрывают отсутствием вариативности текстур: гладкая поверхность очень практична, но глубокая фактура может смотреть очень классно(особенно под подсветкой).
Минус стекла на фартук — цена. Скиналь стоит в среднем $30-60 за метр погонный, что сопоставимо с ценой плитки неплохого уровня. Цена адекватная т.к. по совокупности параметров конкурируют они примерно на равных.
3. Фартук для кухни из МДФ и ДСП (постформинг)
Вообще, можно бы делать и из акрила, но экономически это не целесообразно. А вот ДСП по цена/качество — вполне.
МДФ и ДСП на фартук используются такие же как для фасадов или столешницы. Постформинг — древесный клеевой материал со всех сторон заламинированный прочным пластиком. Точно также изготавливаются столешницы. Особенности:
Легкий монтаж без предварительного выравнивания стен.
Такой же легкий демонтаж в случае необходимости.
Простота ухода.
Возможность сделать точно и в цвет и в текстуру столешницы или фасадов.
Дешево и по цене и по внешнему виду.

Кста, мы есть в:
4. Мозаика для кухни на фартук
Этот вариант смотрится очень круто и актуально, но у него есть один серьезный нюанс. Мозаика подразумевает огромное количество швов. Если у обычной плитки это 1 горизонтальный и 3-5 вертикальный, то у мозаики это сотни швов. Поэтому использовать обычную фугу для мозаики на фартук вариант так себе — она очень быстро потеряет свой вид. Остается эпоксидная фуга, но она очень дорогая, её нужно будет много и работать с ней умеют не все мастера. Поэтому либо придется раскошелиться, либо от затеи с мозаикой лучше отказаться.

Но есть альтернативный вариант для фартука — псевдомозаика. Это плитка которая внешне имитирует мозаику фактурой и рисунком. Плитка под мозаику обойдётся намного дешевле, площадь швов на ней будет в десятки раз меньше, а для фартука это важно. Если плиточник опытный, и цвет затирки удастся подобрать точно в цвет фальш швов на псевдомозаике, то визуально отличий почти не будет.

5. Зеркальный фартук
Зеркала — это самый редкий материал для использования на фартуке кухни, хотя смотреться они могут роскошно. Как вариант — зеркало с фацетом, но это именно про роскошный внешний вид, готовить на такой кухни проблематично — уборка будет заниматься столько же времени.
Нужно быть осторожным, выбирая зеркала для отделки рабочего фартука, поскольку отражающая поверхность удваивает беспорядок или нагромождение на столах. Чтобы не возникало такого ощущения, нужно всегда содержать кухню в идеальной чистоте, и не оставлять на поверхностях лишние предметы. От рейлингах естественно тоже можно забыть.
Если хочется бликов и света лучше все же использовать глянцевую плитку или стекло, зеркала подойдут только для кухни которая ну совсем не используется по назначению.
6. Фартук для кухни из пластика
Пластиковый фартук — бюджетный вариант отделки рабочей стены на кухне. Пластиковая панель имеет современный внешний вид, при этом легко монтируется. На фотографиях её невозможно отличить от стеклянной скинали, но в живую выглядит откровенно хуже. Если с финансами проблема, лучше рассмотрите вариант из постформинга.

Подытожим: кухонный фартук может быть самым ярким акцентом в интерьере, на который из-за маленькой площади не обязательно тратить кучу денег. 2 лучших современных варианта — стекло и плитка. Неплохой бюджетный вариант — постформинг. Выбирайте по вкусу и удачи в ремонте!
Сохраняйте и делитесь — пригодится!
основные преимущества и особенности |
Испанская плитка для фартука на кухне — материал превосходного качества и поистине роскошного дизайна, идеален для ценителей всего оригинального. Испания имеет тысячелетнюю историю производства керамической плитки. Сохранившиеся до наших дней облицовки церквей, архитектурных памятников страны только подтверждают прочность и качество плитки. Современные фабрики ценятся мастерами, знающими все тонкости производства и обжарки. Сочетание инновационных технологий, динамичного развития, многовековой истории, как результат, гарантирует высочайшее качество продукции.
Особенности испанской керамической плитки
Испания занимает лидирующие позиции по производству керамической плитки в мире.
Причины такой популярности объясняются высокой внутренней конкуренцией, качественным собственным сырьем (месторождения испанской красной и белой глины имеют минимальное количество органических примесей, что сказывается на прочности изделий), многовековыми традициями и секретами продукция, накопленная поколениями.
Испанская керамическая плитка обладает следующими свойствами: 100% устойчивость к «термическому удару», повышенная устойчивость к сколам, высокая прочность на изгиб и раскалывание, а также способность противостоять воздействию химически агрессивных веществ: как щелочей, так и кислот
Основные свойства испанской керамической плитки:
Низкий износ;
Стабильность изображения;
Яркие и массивные дизайнерские решения за счет техники четырехцветной печати;
Высокая прочность;
Широкий ценовой сегмент.
Художественные характеристики плитки
Считается, что у темпераментных народов, например, таких как испанцы, все должно быть ярким и богатым, однако их плитка для кухни выполнена в нейтральных тонах, несмотря на это выглядит роскошно и оригинально
Для испанской плитки характерны яркие цвета, контрастные узоры, буколические сюжеты с изображениями фруктов, посуды, растительный орнамент, которые отлично подходят для фартука кухни. Для настенной плитки характерны яркие цветы, колоритный декор и смелое сочетание стилей.В испанских коллекциях есть классика, продиктованная многовековой историей и современными тенденциями дизайна.
Испанская плитка (видео)
Испанская плитка для фартука на кухню: коллекция компании «Adex»
Керамика из Испании подходит для оформления кухонь любого стиля. Подчеркнуть элегантность и элегантность кухни можно с помощью специального настенного покрытия-фартука, защищающего рабочую зону от грязи, пара, водяных брызг, грязи и жира. Актуальность фартука продиктована эстетическими и эксплуатационными факторами: с одной стороны, закрывает наиболее уязвимую поверхность — зоны возле холодильника, тарелок и раковин, с другой — стильная деталь интерьера, подчеркивающая дизайн кухни. .
Коллекция испанской плитки для фартука на кухню компании «Адекс» узнаваема и востребована, ее используют в своей работе ведущие дизайнеры интерьеров
Испанская керамическая плитка соответствует требованиям кухонного фартука:
Устойчив к бытовой химии, влажности и температуре;
Не горит и изготовлен из экологически чистого материала, что актуально для повседневного использования кухонного фартука;
Рисунок не стирается при частой чистке.
Фартук, сделанный из правильного материала, украсит кухню и надолго облегчит работу по дому в доме. Поэтому для этого участка комнаты качество плитки должно быть высоким.
Например, испанская компания Adex является признанным лидером, что подтверждается десятками международных наград и премий. История компании начинается в 1897 году. Успех Adex — это результат работы одной семьи на протяжении четырех поколений.Благодаря компании «Адекс» в 50-е годы в мире появилась керамическая плитка с рисунками Сальвадора Дали.
В любом интерьере коллекции плитки Adex выглядят потрясающе, качество просто потрясающее и радует всех своей долговечностью в использовании
Для площади кухонного фартука часто используют коллекцию «Модерниста» — имитацию плитки, созданную вручную. В коллекции 3 формата (10х10, 15х15, 7,5х15), огромный выбор направлений и цветовых решений. Фактура создана с эффектом трещин под глазурью.Благодаря потрескавшейся эмали плитка защищена от механических и химических воздействий, что очень важно для кухонного фартука.
Плитка «Bicelado» 10×20 Испания: основные коллекции
Для кухонного фартука часто используется плитка 10х20. Такой размер называется «кирпичная кладка» или «биселадо». Однако среди испанских брендов формат такой плитки встречается не в каждой коллекции. Представлен в коллекциях APE Biselado (Метро), CAS Biselado, El Barco Biselado.
Испанская компания «Абсолют Керамика» из своей коллекции «Моноколор» выпустила настенную глянцевую плитку малого формата 10х20 для оформления кухни.Плитка имеет фотопечать разного декора: ягоды, фрукты, кофейные зерна, чайный сервиз, белая плитка с изображением черной икры.
Испанская компания Mainzu имеет в своем арсенале плитку 10х20.
Коллекция Biselado считается отличным выбором плитки для фартуков для кухни, так как обладает высокой износостойкостью, водостойкостью и прочностью.
Коллекции «Mainzu» формата 10×20:
дорический;
Treviso;
Legno;
Аркадия.
Фабрика отдает предпочтение восточному стилю, но есть коллекции постельных и цветочных оттенков.
Фабрика «Monopole Ceramica» с керамической плиткой размером 10х20 для кухни в следующих коллекциях:
Темпранильо;
Завтрак;
Fresh;
Москатель;
Гурман.
В коллекциях керамической плитки Испании масса декоративных элементов с крупным рисунком
Плитка «биселадо» имеет ряд особенностей при укладке, на которые стоит обратить внимание, посоветовавшись с мастером.
Итальянская плитка для фартука для кухни: в отличие от испанской плитки, обзор коллекций
Италия — признанный стандарт керамического производства. Высочайшее качество и изысканный дизайн достигается за счет сочетания инновационных технологий и работы мировых дизайнеров. Итальянцы обращают внимание на стиль: дизайн плитки более тонкий и минималистичный. Поэтому среди итальянских производителей коллекции более сдержанные по тону. Привлекая лучших дизайнеров, итальянские компании предпочитают придерживаться классических стилей, чтобы плитка в комнате при изменении дизайна или интерьера смотрелась всегда актуально и модно.
Испанцы любят все яркое, броское, поэтому в дизайне плитки можно увидеть веселые цвета. Итальянская плитка, напоминающая узор натурального камня с необычной структурой
При оформлении кухонного фартука стоит обратить внимание на следующие коллекции итальянских производителей:
Коллекция 3D Wall фабрики «Атлас Конкорд»;
Коллекции облицовочной плитки Занзибар, Ардезия от «Байкер»;
Pietre из Альта Керамика;
Logica, Agata, Tivoli, Ambre di Soanne, Cotto of Ceramica Delconca;
Коллекции мраморного стиля, калейдосы от «Serenissima Cir».
Отдельно следует выделить итальянскую компанию «Ceramica Bardelli». Фабрика славится на весь мир плиткой авторской ручной работы. Каждая коллекция — это произведение искусства, выражающее художественный замысел мировых художников и дизайнеров. Плитка экстра-класса помогает воплощать самые смелые идеи.
На кухонном фартуке можно рассмотреть такие коллекции из « Ceramica Bardelli»:
Изабель;
Ruby Willow;
Macchine Volanti;
Мадам Баттерфляй;
Тема и варианты.
Испанская плитка для кухни (видео)
Итальянская и испанская плитка по качеству не уступают друг другу. Есть некоторые отличия в дизайнерских решениях и ценовой политике. Считается, что испанцы экономичнее в маркетинге, а итальянцы отдают предпочтение белой глине, что отражается на себестоимости. Италия и Испания — две яркие, красочные страны, которые подняли производство керамической плитки на уровень искусства.
Испанская плитка для фартука на кухню (фото)
Кафельный фартук на кухне.Плитка для кухни
Ноябрь 2016.
Выбор плитки в качестве основного материала для отделки кухни становится все более популярным. Хотите узнать, какая плитка лучше подходит для кухонного фартука, а какой отдать предпочтение в качестве напольной? Все ответы в нашей статье с лучшими фото-идеями!
Плитка для кухни: 13 идей на фартук
Мебель для кухни: 20 стильных идей
Рулонные шторы: 12 идей для интерьера
Угловые кухни: 19 фото идей
Обои для кухни: 25 современных идей
Плитка для отделки кухни: плюсы и минусы
В последнее время все большее количество людей, задумывающихся об отделке кухонных стен, делают выбор в пользу отделки плиткой, по крайней мере, если речь идет о дизайне фартука и пола.Использование плитки в ванных комнатах показало практичность этого материала, а на кухне такое качество отделки — чуть ли не самое главное!
Выбор в пользу плитки при правильной ее укладке на долгие годы Позвольте вам забыть о необходимости ремонта на кухне. Обладая прочным и устойчивым к влаге и теплым материалам, плитка сможет намного дольше сохранять первоначальный вид по сравнению с другими отделочными материалами.
Взвесьте все «за» и «против», остановив свой выбор на отделке плиткой, ведь если через несколько лет дизайн кухни вам наскучит, поменять плитку будет сложнее, чем покрасить, обои или отделку. панели.
Кухня — особое место в каждой квартире, и сейчас речь идет не о том, что именно кухня собирает нас на праздничный обед и уютную вечернюю чашку чая, а о том, что все поверхности на кухне страдают от тепла, влаги, моющих средств. , продукты (включая кислоты, содержащие кислоты). Кроме того, в процессе готовки образуется много грязи — соки овощей и фруктов, нарывы соусов и бульонов, капли масла и жира, а значит рабочие поверхности (и стены в том числе) должны быть из материалов, очистка что не доставит вам много хлопот.И плитка как раз такой материал!
Керамическая плитка
Итак, керамическая плитка, или кафель, является наиболее бюджетной ценой варианта плитки, который, однако, способен в полной мере поразить вас богатством цветов и узоров.
По способу производства плитки керамические делятся на:
экструдированные, т.е. изготовленные прессованием из песка и глины;
экструдированный, т.е. изготовленный из плотной массы, состоящей на 15-20% из воды, и пропущенной через экструдер.
Кроме того, для него характерно выделение таких видов керамической плитки как:
глазурованная: Плитка имеет тонкое верхнее покрытие из стекла;
notephanded: Плитка не имеет верхнего напыления.
Выбор глазурованной плитки Изучите ее поверхность на наличие сколов и трещин. Невнимательность в подобном вопросе недопустима!
Плитка для глазури обычно используется в стенах стен, в то время как при укладке пола предпочтение отдается недовольной, имеющей слегка шероховатую поверхность.
На коробке с керамической плиткой вы можете встретить ряд значков, предназначенных для детализации. В ней плитки:
Кроме того, существует ряд других этикеток, используемых для обозначения керамической плитки. Применительно к кухонной плитке актуальна классификация плитки по шкале химической стойкости:
Приглашаем ознакомиться с разнообразием вариантов использования керамической плитки в интерьере кухни в нашем каталоге фотографий:
Керамографический
По своему составу керамогранит мало чем отличается от рассмотренной выше керамической плитки и включает песок, глину и различные минералы.Однако способ его изготовления имеет ряд существенных отличий.
Самым важным из них является процесс окраски. Керамическая плитка имеет только цветное покрытие, а покраска керамогранита происходит красящими пигментами, что позволяет добиться однородного цвета по всей толщине плитки.
Результатом обжига является плитка с низкой пористостью, которая непосредственно и наиболее приятно влияет на показатели гигроскопичности, снижая их до скудных 0,05% по сравнению с 10%, характерными для кафе.
Таким образом, краткое описание Плиты из керамогранита выглядит так:
однородность цвета по толщине;
высокая прочность;
практически нулевое водопоглощение;
морозостойкость;
износостойкость;
прочность;
экологический материал.
Каменная плитка
Каменная плитка — невероятно стильный материал, способный заставить взглянуть на пространство своей кухни совсем другими глазами!
Дизайнеры не рекомендуют полностью разделять кухню каменной плиткой, ведь благодаря естественной фактуре и неравномерности объема такая отделка может визуально «съесть» пространство.К тому же переборщить с такой отделкой легко, а вот вернуть утраченный шарм — крайне сложно!
Конечно, идеальный вариант Сделайте столешницу I. кухонный фартук Продолжая друг друга, выполняя их из материалов аналогичных цветов и фактур.
Интересным вариантом, однозначно сделающим кухню уютной, станет дизайн рабочей зоны У плиты в виде камина.
Стеклянная плитка
Популярность В последнее время набирает обороты такой отделочный материал, как стеклянная плитка.В современных интерьерах, выполненных в стилях минимализм, модерн, хай-тек, такой материал смотрится наиболее выигрышно!
Стеклянная плитка
имеет ряд интересных преимуществ:
красота И с этим не поспоришь — стеклянная плитка выглядит потрясающе, особенно на светлой кухне.
Технические характеристики По их словам, стеклянная плитка во многом превосходит керамическую — она длиннее, прочнее и к тому же не боится влаги.Благодаря менее пористой поверхности она лучше очищается и впитывает запахи.
Устойчивость к воздействию Цвет на стеклянную плитку нанесен с обратной стороны, что обеспечивает защиту от выгорания.
Сложностей укладки нет И это так — никаких дополнительных средств Для укладки стеклянной плитки Вам не понадобится. Только хороший хороший герметик и затирка.
Универсальность Стеклянная плитка прекрасно сочетается с другими отделочными материалами.
Мозаика
Использование мозаичной плитки в дизайне кухни сегодня — одна из самых модных тенденций. Когда-то мозаика была уже на пике популярности, а теперь настал момент, когда этому способу декорирования открылось второе дыхание.
Мозаичная плитка бывает двух основных типов:
Существо керамической мозаики Возникает по технологии, практически идентичной той, которая используется при создании полноценной керамической плитки.Стеклянная мозаика Включает кусочки смальты — непрозрачного стекла, которое чрезвычайно практично и прочно.
Размеры мозаичной плитки, как и их форма, не связаны никакими другими рамками. Кусочки могут быть квадратными, круглыми, прямоугольными или ромбовидными, маленькими или большими, создавать единый цельный узор или хаотичный узор.
Мозаика в интерьере смотрится очень красиво! А разнообразие создаваемых узоров безгранично!
Однако обратите внимание на то, что кухня полностью отделанная мозаикой теряет шарм, поэтому используйте мозаику в отделке только в сочетании с другими материалами — будь то керамическая плитка или обои для кухни.
Имитация кирпичной кладки
Имитация в интерьере таких отделочных материалов, как бетон или кирпич, в последнее время невероятно популярна (особенно в таком стиле, как Лофт). Я не обошел стороной такую тенденцию и отделку кухни.
Укладка плитки с рисунком «под кирпич» — прекрасная возможность освежить кухню, сделать ее модной и неординарной.
Кладка под кирпич, в отличие от мозаики, не ограничивает вас в своем применении: вы можете отделить фартук на рабочей поверхности аналогичным образом, одну из стен, применив модный прием «Accent Wall», или «Accent Wall». «Или выложите все стены« кирпичной »плиткой — комната от этого ничего не потеряет!
Помимо прочего, кирпичная кладка дает возможность поиграть с визуальным восприятием пространства, ведь никто не говорит, что нужно создавать интерьер с четкими горизонтальными полосами.Разместите плитки вертикально — и геометрия пространства вокруг вас изменится! Такой вариант отлично подойдет для кухни с низкими потолками.
Ну а выбор цвета — как всегда дело вашего вкуса. Можно назвать как однотонные варианты (в том числе белые — на пике популярности!), Так что найдите интересное. цветовые сочетания, способные отражать вас наиболее полно.
Паркетная кладка
Прекрасная альтернатива укладке кирпича. Это может быть укладка плитки в виде паркета, которую еще называют укладкой «елочка» или «косичка».Завершает этот метод кладки размещение прямоугольных плиток перпендикулярно друг другу под прямым углом.
Укладка плитки на ковролин в интерьере выглядит очень свежо и необычно!
Плитку для такой кладки лучше выбирать однофотонной и желательно нейтральных тонов, так как основной упор нужно делать не на плитку как таковую, а на интересный способ ее размещения. Но, конечно, использовать для этих целей. цвет плитки Или сочетание нескольких оттенков не возродится.Главное, подобрать и разместить со вкусом!
Минус такого способа укладки — необходимость обрезки плитки. Как вариант, вы можете изначально выбрать квадратные плитки, таких же тонов и фактур, и разрезать их по диагонали, тем самым не тратя на материалы ненужные инструменты.
Диагональная кладка
Если при выборе плитки для кухни вы предпочли более традиционную квадратную плитку, но вам не чужды легкая нотка новаторства, предлагаем вам еще один интересный вариант укладки плитки — диагональный.
Этот нехитрый метод заключен в укладке квадратной плитки на стены или на пол ромбами, что непременно будет интересно смотреться в обычной кладке «шов в шов».
Кстати, подобный вариант на полу позволит визуально сделать кухонное пространство больше, а использование этого варианта в отделке стен может сыграть с пространством совершенно противоположную шутку.
Дизайнерский фартук
Для начала объясним, что кухонный фартук — это не только обтягивающий кусок ткани, защищающий вашу одежду от загрязнения в процессе готовки, но и поверхность, расположенную непосредственно над рабочей зоной и все воздействие во время готовки. .
В качестве рабочей зоны стоит выделить:
плита;
Стол разделочный
;
раковина для мытья посуды.
Поскольку плитка, как мы выяснили выше, является практически идеальным отделочным материалом для кухни, использование ее в оформлении фартука крайне предпочтительно!
Составляя кухонный фартук, учтите, что его размеры должны выходить за пределы рабочей зоны на 10-20 см. Это необходимо для максимальной защиты стен.
Поскольку кухонный фартук — зона, наиболее сильно подверженная воздействию тепла, влаги и грязи, для его конструкции стоит выбирать материал с минимальными показателями пористости.
В данном случае оформление фартука каменной плиткой и керамической плиткой — не самый оптимальный вариант. Лучше отдать предпочтение керамограниту или стеклянной плитке.
Что касается цветового решения, то основных способов два:
фартук в тон кухни — выполнен в общей цветовой гамме, дополняет и обогащает кухонное пространство;
контрастный фартук — создает интересный акцент, делает кухню более свежей и современной.
Ну, конечно, нельзя забывать о мозаичном дизайне фартука — пожалуй, самом интересном и космическом способе оформления кухонного фартука!
Ознакомьтесь с технологией быстрой укладки фартука:
Совмещение и зонирование
Облицовывать плиткой абсолютно все пространство кухни невыгодно и нецелесообразно. К тому же такой дизайн может подтолкнуть ассоциацию с больницей или другим заведением, где изменяют измены, а на нашей кухне, в первую очередь, мы хотим добиться ощущения комфорта, и поэтому идеальным вариантом оформления кухни оказывается сочетание различных материалов. в отделке.
Плитка, безусловно, необходима при отделке фартука, но при отделке обеденной зоны можно использовать обои (идеальным вариантом для кухни будет остекление), декоративную шпаклевку или просто покрасить стены.
Можно выделить три основных направления в сочетании материалов при отделке кухни:
Идентичность. Плитка и другие материалы подбираются четко в тон, и фактуры при этом варианте должны быть одинаковыми.
Сходство.Более мягкий вариант, позволяющий использовать не одинаковые, а похожие оттенки и текстуры, сохраняя выбранную цветовую схему.
Контраст. Вариант сочетания различных фактур и контрастных оттенков. Требуется продуманный подбор цветов и фактур и качественная реализация.
Комбинирование отделочных материалов может выполнять еще одну важную функцию — зонирование пространства. Различные материалы Позволяют видеть границы между рабочей и обеденной зоной.
Плитка для пола
Большинство из них эта статья посвящена выбору настенной плитки, но нельзя забывать и о напольной плитке, выбор которой также должен зависеть от ряда факторов.
Во-первых, напольная плитка. Она должна быть прочной, ведь ей придется выдерживать воздействие крупных масштабов — холодильников, столов, кухонных гарнитур.
Во-вторых, важен показатель химической устойчивости, потому что пол на кухне гораздо чаще, чем полы в других помещениях, испытывает воздействие химических веществ в процессе стирки.
В-третьих, также важны износостойкость и долговечность красящих пигментов, если они используются при производстве плитки.Вряд ли вам захочется получить смущающий узор в местах большинства.
В-четвертых, напольная плитка должна иметь немного бороздчатую поверхность. Чтобы приготовить красивый обед, она не была завершена растяжением или, что еще хуже, переломом.
Укладываем плитку: основные нюансы
Итак, настал тот момент, когда вы, взвесив все «за» и «против», наконец, определились с выбором и приобрели именно ту плитку, о которой мечтали. Конечно, можно вызвать профессионалов, которые быстро и не очень дешево уложат его на стены и пол вашей кухни.
Но не спешите вызывать профессионалов! Ставить плитку себе совсем под силу.
Помните наши советы и действуйте!
Настенная плитка
Стадия
Характеристика
№
Очистка и выравнивание Очищаем стену от предыдущих покрытий и при необходимости выравниваем.
Маркировка Нанесите осевую разметку в зависимости от способа укладки установки.
Подготовка материалов Если плитку нужно обрезать — отрезать.Разводим клеевой состав, согласно прилагаемой к нему инструкции.
Начало работы С помощью зубчатого или плоского шпателя тонким слоем клеящий состав.
Прокладка Укладываем плитку по выбранному рисунку. На крестовинах ставим будущие швы.
Положить После высыхания клеевого состава снимаем поставленный ранее крест и с помощью специальной смеси промываем швы.

Фартук — важный элемент кухонного интерьера, который не только выполняет декоративную функцию, но и защищает стены рабочей зоны от загрязнений. Одним из наиболее подходящих материалов для оформления рабочей зоны кухни является керамика или плитка, обладающая привлекательным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Наиболее предпочтительный вариант — керамическая плитка для кухни на фартук, изготовленная специально для этих целей и обладающая повышенной устойчивостью к влаге, высоким температурам и агрессивным компонентам моющих средств.
Характеристики кухонной плитки
В магазинах можно найти керамическую плитку, специально разработанную для рабочей зоны кухни. Обладает более высокой плотностью, меньшей пористостью и защитным покрытием от глазури. Плитка для кухни имеет толщину около 3-4 мм и отличается высокой прочностью.
Важно! Плитка, имеющая повышенную защиту от агрессивных веществ, содержащихся в чистящих средствах, имеет маркировку «АА», которая должна быть указана на упаковке.
Производители выпускают материал разных размеров, наиболее популярным форматом является квадратная плитка со стороной 10 см.Также можно встретить большие квадратные изделия со сторонами 15 и 20 см, материал прямоугольной формы с размерами 15х10 см, 15х7,5 см, 15х2,5 см, 20х10 см, 20х15 см, 30х10 см, 30х20 см.

Дизайн плитки для рабочей зоны кухни
Кухня в квартире — это не только помещение для приготовления еды, это место для семейных обедов и чаепития, задушевных разговоров. Поэтому помимо удобства и практичности кухонного декора необходимо не забывать и о соответствующем декоре, который поможет сделать кухню уютной и красивой.
Вариантов дизайна кухонного пространства С помощью плитки очень много, поэтому вы легко сможете выбрать подходящий вариант, который будет сочетаться с мебелью, обычными и другими элементами декора.
Критерии выбора плитки
Мы уже говорили о требованиях, которые предъявляются к качеству и свойствам керамической плитки, которые предъявляются к рабочей зоне. Учтите принципы, на которые нужно опираться при выборе отделочного материала с эстетической точки зрения.
Цветовая гамма плитки должна быть близка к цвету обоев или краски на стенах или сочетаться с кухонной мебелью и столешницей.

При выборе яркого материала, контрастных цветов необходимо надстроить кухню дополнительными элементами декора, которые дополнят цвет плитки. Это могут быть шторы, посуда, панно или картины, чехлы на стулья, скатерти и все, что будет уместно на вашей кухне.

С точки зрения практичности и простоты ухода есть смысл отдать предпочтение материалу с гладкой поверхностью.Выложенный из рельефной плитки фартук будет подвержен скоплению грязи и жира, удалить которые будет довольно сложно.
Кафе цвет для кухни
Несмотря на то, что ограничений по выбору цвета плитки на кухне на фартук не существует, предлагаем вам ознакомиться с несколькими актуальными и беспроигрышными вариантами цветового оформления.
Белая плитка
Белый — цвет чистоты и свежести, который благодаря своей универсальности и сочетаемости с любыми другими цветами подойдет для любой кухни.Белоснежная отделка является неотъемлемой частью интерьера в скандинавском стиле и прекрасно дополнит классический интерьер.

Белый космический фартук может служить полем для творчества: на него можно наклеивать виниловые наклейки, которые при желании легко снимаются и меняются на другие. Если белый фартук кажется вам слишком однообразным, можно оформить его красочными вставками.

Цветовые контрасты
Яркие, контрастные тона — это смелое дизайнерское решение, которое подходит для многих современных стилей кулинарии, таких как High Tech и Modern.Выбирая цвет, контрастирующий с оттенком стен и мебели, нельзя забывать о дополнительных деталях декора, выполненных в той же цветовой гамме, что и плитка. Очень важно при создании контрастов руководствоваться принципом умеренности, так как большое количество контрастных оттенков создаст ощущение переизбытка и утомления.

Нейтральные тона
Бежевый и светло-розовый — нейтральные цвета, которые визуально расширяют кухню, делают ее светлее и в то же время уютной.Они превосходно гармонируют с другими цветами, часто используются на кухне в стиле барокко или в классическом интерьере.

Черный цвет
Черная керамическая плитка на кухне смотрится очень стильно, выразительно и элегантно. Он может служить фоном для ярких элементов декора, окружения и блестящих аксессуаров. Чёрный кафель можно использовать в сочетании с белым, чередуя их и создавая имитацию шахматной доски. Еще один вариант сочетания черного и белого в отделке кухни — использование черного отделочного материала и белых изделий из керамики, например, посуды.Плитку черного цвета можно использовать при создании декора в таких стилях, как минимализм, модерн, хай-тек. Темная плитка также может быть использована в классическом интерьере, но в этом случае на нее следует нанести стилистический рисунок.

Варианты декора
Помимо стандартных видов керамической плитки для фартука можно использовать интересные и необычные виды декора.
Мозаика — самый интересный вариант для оформления фартука, особенно актуален для недостаточно гладких стен.Мозаика может быть выложена в виде орнамента или узора, а также хаотична, создавая иллюзию непрерывного движения;

— популярный вариант декора, который часто предлагают производители. Сюжет изображений может быть самым разнообразным: традиционно на кухне принято размещать всевозможные натюрморты, на которых изображены фрукты, посуда или цветы. Все большую популярность приобретают городские и деревенские пейзажи.

Цифровая печать на керамической плитке появилась с ростом популярности новых стилей в интерьере, таких как High Tech, Modern и Art Deco. С помощью новых технологий на керамике фотоизображение наносится высокого качества. Его размеры могут быть любыми: рисунок можно разместить на отдельной плитке или занять все пространство фартука. Принт размещается на заказ, изображение выбирается заказчиком или дизайнером и является уникальным в своем роде.

Выбирая плитку на кухню на фартук, желательно руководствоваться следующими правилами.
Большая плитка зрительно уменьшает пространство, маленькая — наоборот, увеличивает.
Отдайте предпочтение элементам правильной формы, которые позволят без труда рассчитать размер и положение фартука. Проще всего работать с квадратной плиткой средних размеров или с мозаикой.
Перед покупкой плитки необходимо рассчитать площадь фартука, и в соответствии с размерами плитки рассчитать необходимое количество.
Правило размеров фартука — его границы должны совпадать с границами кухонного гарнитура. Если у вас стандартная кухонная мебель, то видимая часть фартука будет иметь высоту 60 см, а нижняя граница будет проходить на расстоянии 85 см от пола.
Материал необходимо покупать с запасом 10%. При транспортировке или при установке может вылететь несколько плиток, в упаковке может попасться брак или экземпляр другого оттенка. К тому же расход материала увеличивается при диагональном методе укладки.

Необычные способы укладки
Расположение плитки прямыми рядами — не единственный способ укладки.
При использовании материала разного цвета и его фактуры можно укладывать в хаотичном порядке.

Плитку можно расположить перпендикулярно шахматам и по диагонали, когда каждая плитка повернута под углом 45 градусов к полу.

Кладка «Спрей» — напоминает кирпичную кладку, когда каждый элемент следующего ряда сдвинут в сторону на половину своей ширины.

Для получения интересного эффекта можно использовать вариант модульной укладки, который предполагает использование изделий разного размера.

Лидер среди материалов для облицовки таких поверхностей и помещений. Каждому домовладельцу хорошо известно, что керамическая плитка на фартуке для кухни позволяет получить практичную, доступную и надежную облицовку Рабочей зоны. Расскажи подробнее о кухонной плитке.

Преимущества Плитка для кухни на фартук
Высокая практичность и долговечность керамики.Плитка для кухни не боится влаги и утечки температуры, что часто бывает при готовке. Также керамическая плитка на фартуке не выгорает и долгие годы сохраняет предпродажный вид.
Простота ухода и эксплуатации. Свежие загрязнения Фартук из плитки легко смывается влажной губкой, а старые пятна — моющими средствами.
Универсальность с позиции гармоничной интеграции в дизайн любого стилиста. Благодаря разнообразию фактур, цветовой гаммы, форм и размеров Плитка для кухни на фартук легко сочетается с любыми материалами, мебелью и архитектурными элементами.Керамика бывает однотонной и цветной, с орнаментом, рисунком, принтом. Доступны модели в глянцевом или матовом исполнении, с фактурной или гладкой поверхностью. Плитка для кухни может реалистично имитировать камень или дерево, прекрасно вписывается в интерьеры разных стилей, от деревенского кантри до современного лофта или хай-тек.
Наличие цен. Ассортимент современного рынка предлагает купить плитку для кухни на фартук в широком ассортименте, рассчитанную на домовладельцев с разным уровнем дохода. Подходящий вариант Каждый найдет здесь.К тому же кухонные фартуки чаще всего потребуются им небольшой длины и небольшого количества материала, а потому экономить здесь не стоит.
Благодаря указанным свойствам большинство потребителей, не задумываясь, приобретают керамическую плитку для кухни, даже не рассматривая альтернативные материалы. Некоторые недостатки не смущают домовладельцев, решивших заняться ремонтом в своем доме.

Некоторые недостатки
Сложность монтажа.Укладка плитки для фартука на кухне — ответственная часть работы, для этого вам понадобится хороший опыт и навыки. Поэтому здесь не обойтись без привлечения специалистов, услуги которых приравниваются к стоимости материала.
Загрязнение большой квадратной кухни при кладке керамики. Какой ремонт без пыли и грязи.
Ассортимент керамической плитки для кухни
Цена на керамическую плитку для фартука во многом зависит от вида керамики — разные виды имеют свою стоимость.
Керамогранит уже много лет перестает быть отделкой для наружных покрытий и перешел на вертикальные поверхности. Помимо высокой прочности и упругости, он отличается большим форматом, поэтому монтируется быстрее. При оформлении кухонного фартука с розетками и другими отверстиями получается много отходов. Очень надежный разновидность облицовочного материала для кухни.
«МЕТРО» — один из самых популярных видов плитки для кухни на фартук. Оригинальная выпуклая форма, разнообразное цветовое решение сделали такую плитку частым участником кухонных дизайнов.Его необычный вид хорошо вписывается в интерьер кухонного помещения.

Клинкерная плитка для кухни на фартук применяется не очень часто, так как на данный момент считается оригинальной. Эта плитка производится методом экструзии и представляет собой самую прочную разновидность керамики, легко переносит как механические повреждения, так и высокие температуры, брызги горячего жира и прочие «прелести» кухонных будней. Керамическая плитка для кухни легко моется, хорошо смотрится в классических интерьерах, стиле кантри или деревенском стиле.
Конечно, для своей кухни вы можете выбрать любую другую керамическую плитку, ведь выбор этого надежного материала чрезвычайно велик, ведь все зависит от вашей фантазии. Однако если вы решили купить плитку для кухни на фартук в Москве, самые низкие цены и быстрая доставка в нашем интернет-магазине. Звоните и заказывайте!
Артикул .
классический
Самый простой и распространенный кухонный фартук из плитки белого цвета в традиционном стиле.
Если квадратная плитка была популярна с прямым расширением швов, то теперь более распространена прямоугольная форма.
Для классического фартука не обязательно использовать белую плитку. Это органичная отделка на тон ниже напольного покрытия.
Эта техника подчеркивает белизну мебели и потолка.
Такой же простой кухонный фартук, но уже в современном интерьере, из цветной плитки.

Белый и черный цвет чередуются с двумя оттенками светло-зеленого, создавая особую атмосферу уюта. Недаром психологи считают зеленый цвет одним из самых благоприятных для оформления жилых помещений.
В данном случае традиционный фартук изготавливается из плитки с нанесением правильных кругов, наложенных друг на друга.
С одной стороны, принципы использования классицизма не нарушаются. простые формы, С другой стороны, наложение создает красивый рисунок.
Тот же подход, но уже с более сложным орнаментом.

Выветрившаяся цветовая гамма Мебель и основная плоскость фартука «оживляет» небольшую зону в голубых тонах в зоне стирки, которая повторяется в полированной столешнице стола и тамба.
На фото классическая отделка Кафедра белого цвета с двумя типами оформления поверхности.

Зона с подсветкой и выхлоп. И хотя используется однотипный, но такой подход зрительно зонирует пространство, делает его привлекательным.
Еще один вариант классического стиля, но уже с использованием нескольких декоративных техник.

Помимо горизонтального монтажа, используется Square с вертикальной диагональю. Центральная вставка, оформленная в стиле панно, окантовка и имитация каминного портала в зоне плиты и вытяжки позволяют говорить о дизайнерском подходе.
Традиционный кухонный фартук органично сочетается с отделкой зоны вытяжки плиткой с фактурой свадебного камня.

И хотя уход за такой поверхностью намного сложнее, но его декоративные качества это компенсируют. Прекрасное сочетание фактуры и цвета отделки со стилем интерьера.
Классический интерьер кухни с использованием мозаичной плитки.
Красиво оформленный оконный проем и отделка стен серебряной мозаикой с абсолютно правильной геометрией кладки создают гармонию симметрии и порядка.
Классическая кухня с нестандартным фартуком.

Пример использования мозаики пестрого цвета, напоминающей естественную фактуру песчаника, прекрасно сочетающуюся по цвету с паркетной доской.
Современное
Современная интерпретация по мотивам «Французской страны».

Белый цвет мебели в стиле прованс, декоративная посуда и аксессуары, фигурная плитка И яркая тревожная посуда — хорошее настроение на каждый день.
На фото кухня из Санта-Барбары (дословно).

Это даже не фартук над рабочей поверхностью. Это произведение прикладного искусства.
Маленькая кухня с окном в гостиной необычна во всем в каждой детали.
В этом примере используется мозаика.

Гармоничное сочетание отделки стен и современной мозаики в двух оттенках зеленого. Даже корни книг с рецептами и кухонное полотенце выдерживают в одной палитре.
Современный стиль
В качестве образца современного минимализма можно привести кухонный фартук на следующем фото.
Максимальная простота во всем. Поверхность рабочей поверхности облицована форматным керамическим паркетом. Такое решение визуально «удлиняет» стену небольших размеров кухни городской квартиры.
В этом интерьере тоже все просто и функционально.

Просторная кухня в загородном доме Не требует использования больших форм.Напротив, мелкий и неоднородный цветовой рисунок плитки-мозаики делает комнату компактной, сохраняя при этом единство стиля отделки, мебели и оборудования.
Средиземноморский стиль
Для этого стиля характерен оригинальный дизайн фартука с использованием узорчатой плитки.
Помещение для стирки выделено в белом кафетерии с диагональной укладкой, а остальная поверхность отделана плиткой, характерной для испанских дизайнерских традиций.
Еще один вариант этого яркого стиля.

В данном случае вставки в напольном покрытии декорированы так же, как и плитка кухонного фартука. А яркая мебель по периметру и темный остров качаются вместе столешницами со светлой текстурой натурального камня, которые «улавливаются» в тон стен стен.
Испанский деревенский.

Тяжелая темно-коричневая мебель с вишневым оттенком, смеситель для мытья и стирки Bronze Crane Island у окна, кухонные часы в таком же футляре и подставка для горячих блюд — все это оттенок с кремовой плиткой, выложенной на стенах.А центр композиции — кухонный фартук под каминным порталом, скрывающий вытяжку.
В конце еще один пример.

Это плитки. Великолепие плитки ручной работы и неповторимая индивидуальность интерьера в стиле «ретро» — дерево, бронза и керамика.
Плитка остается самым популярным материалом для фартука на кухню, несмотря на появление множества скиналей, МДФ и пластиковых панелей. Это связано с его характеристиками: керамическая поверхность легко чистится, не боится воды и высоких температур, устойчива к жирам и долговечна.Сейчас в магазинах продаются сотни и тысячи интересных вариантов, которые различаются по размеру, поверхности и дизайну. В этой статье мы увидим, какая плитка для кухни на фартук подойдет лучше всего.
Для фартука подойдет керамическая плитка с классом химической стойкости АА (обычно пишут на коробке) по нормам EN 122. Это означает, что его глазурь после контакта с жиром, моющими средствами и прочими химическими веществами не будет иметь видимых изменений поверхности. Если класс А — глазурь будет иметь незначительные изменения на поверхности.
Быстрая навигация по артикулу

Традиционный вариант — 10×10
С советских времен в России осталась популярной плитка для фартука небольших размеров — 10х10 см. Он любит сочетать его с декором из фруктов или цветов. Декор чаще всего бывает выпуклым, поэтому при стирке фартука создаются дополнительные проблемы.
Поскольку рекомендуемая высота между столешницей и навесным шкафом составляет 60 см, то с помощью шести рядов плитки 10 * 10 см легко получить необходимую высоту без обрезки и излишков (на самом деле их 9.Стороны 4-9,7 см, чтобы был запас по швам). Голову не сломаешь, как перекладываешь макет так, чтобы рисунок занимал право на всей площади.
Используя бордюры и плинтусы, вообще можно избежать обрезки, но из-за большого количества элементов сложность укладки увеличится.
Минус в том, что мало кто из зарубежных производителей выпускает плитку 10 * 10 см, она считается старомодной и пользуется невысоким спросом, а стоимость ее производства высока.

Поэтому все, что можно найти сейчас в магазинах, условно можно разделить на 3 части:
Многие фабрики делают плиты-мозаики 30х30 см, которые разрезают на кусочки 10х10 см.Внешне они очень похожи, но у мозаики нет фаски по краям, они абсолютно прямые.
Ширина плитки 25-30 см
Если использовать 2 горизонтальных ряда 30 * 60 см, то между столешницей и шкафами получаются нужные 60 см. В результате вы получаете минимум швов, красивую поверхность и быструю укладку. Как это выглядит вживую, можно посмотреть на фото.

Если вы решили выбрать вариант 25 * 60 см, то используются 2 горизонтальные рамки фризов по 5 см (бордюры).
Другой формат 25 * 20 см позволяет располагать его как по горизонтали в 3 ряда без фризов, так и по вертикали в 2 ряда + 2 фриза.

Комбинации можно придумать довольно много:

Главный вопрос в цене, так как 1 бордюр может стоить квадратный метр Кафе из той же коллекции.
Важный момент: Не выбирайте плитку для кухни на фартук темных тонов. Будет видно все: жир, вода, парочки.К тому же, если ее потрепать светлой затиркой — получится излишний контраст, который не всем нравится, а темное нанесение сделает дизайн мрачноватым.
Фартук большой кафельный
Еще один хороший вариант — использовать плитку на кухне для фартука с размерами 333 * 600 мм или 316 * 900 мм. При рабочей высоте 60 см приклеивается в один ряд по вертикали, а если вы хотите повесить шкафы на высоту 63-67 см, то укладывается по горизонтали в 2 ряда.
В основном плитка этого формата имеет рисунок под мрамор, поэтому, если поверхность столешницы у вас будет одинаковой, она будет хорошо сочетаться с фартуком.Среди его основных производителей можно выделить фабрику Porcelanosa (Испания) и более дешевые польские аналоги от Tubadzin и Cersanit. Так как его толщина составляет 10 мм, выбирайте армированный и влагостойкий плиточный клей.

Кабелем называют прямоугольную керамическую плитку, имитирующую кирпич. По ГОСТ 13996-93 типоразмеры кабеля могут быть от 120 * 65 до 250 * 100 мм. Но есть и нестандартные варианты, например, размер 285 * 85 мм, который имитирует размеры настоящего кирпича со швами.

Во времена господства стиля Модерн трос делали облицовкой фасадов многих зданий.
Мозаика или плитка под нее
Мозаичная плитка на фартук кухни будет красивым, но дорогим решением, дешевле будет поставить плитку с ее имитацией. К тому же, чем меньше будет швов — тем легче отмоет поверхность от грязи.

Плитка стандартная с декорами
Если вы хотите по максимуму проявить свои творческие способности, можно взять плитку на кухонный фартук любых стандартных размеров, но украсить ее добавлением декора.Вы значительно увеличите выбор, благодаря чему сможете подобрать оптимальную коллекцию по соотношению цена / качество. На кухне можно использовать любую плитку для ванной, главное, чтобы она хорошо вписывалась в дизайн и понравилась вам.
За обрезку можно не переживать, если формат не подходит для вашей рабочей зоны, излишки можно опустить ниже столешницы и закрыть плинтус.
Версия Monocolor
Если ваша цель — сделать ремонт кухни как можно меньше, то хороший выбор. На фартуке кухни будет стоять монокололог, потому что вы можете сэкономить большую часть затрат за счет неудачного декора.

Смелое решение — фартук из однотонной плитки черного цвета
Можно даже купить остатки старых коллекций, так как на них большие скидки, но в этом случае нужно предоставить хороший инвентарный материал по обрезке и браку.
Заключение
Выбрав плитку, не забудьте выбрать и хорошую затирку для нее. Предпочтение лучше отдать эпоксидной смоле Затиров. Цвет — плитка на несколько тонов светлее.
комментариев Powered by Hypercomments
DIY Backsplash с Aspect Peel and Stick Tiles
Совместное использование — это забота!
Мы выложили наш фартук своими руками с помощью облицовочной и приклеиваемой плитки, и его очень легко установить.На моей новой кухне плитка выглядит потрясающе. Все, что вам нужно сделать, это очистить и приклеить к стене. Вы можете использовать клей, но клей на плитке очень прочный.
Обновление
: наш backsplash существует уже 3 года, и мы очень довольны этим. Он по-прежнему твердо стоит на стене.
Фактически, мы пытались переместить или ослабить одну из плиток, и она не сдвинулась с места. Мы очень довольны этой плиткой.
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Вы можете прочитать полную политику раскрытия информации здесь.
Мы переделали нашу кухню 1990-х годов, добавив дубовые шкафы и мраморную плиту, и превратили кухню в белую и яркую кухню, которая выглядит красивой.
Мы выбираем стеклянную плитку Aspect Peel and Stick в цвете Frost для фартука, и я очень доволен результатами. Вы можете увидеть всю нашу реконструкцию.
Стеклянная плитка на нашей новой кухне выглядит потрясающе. Я хочу показать вам, насколько легко их было установить.Мы установили плитку перед тем, как использовать цемент и раствор, и плитку отслаивания и приклеивания очень просто использовать. Наша цель — сделать наши расходы на реконструкцию как можно более низкими. Что мне нравится в пилинге и палочке, так это то, что вы экономите на труде и вам не нужно использовать раствор.
Я был обеспокоен тем, что основа плитки Aspect для отслаивания и приклеивания была достаточно прочной, чтобы удерживать плитки. Этот продукт использовали несколько блоггеров, занимающихся самоделкой, поэтому я спросил их, следует ли мне также использовать клей. Они сказали мне, что мне не нужно использовать клей или клей, потому что они очень прочные.В результате плитка прилипает, как только вы кладете ее на стену.
Удаление старой плитки
Человек, который установил упавший мрамор много лет назад, добавил мрамор на Formica, которая была оригинальной для дома.
Мы откололи плитку молотком и зубилом. Со стороны шкафа и старого фартука остался цемент.
Отшлифуйте стену. Я использую пальмовую шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 60, чтобы разгладить весь цемент.
Мы заказываем плитки Aspect цвета «Frost», так как этот цвет наиболее близок к белому. Плитка имеет достаточно серого цвета, чтобы добавить некоторого контраста со всем белым на новой кухне.
Серьезно, все, что вы делаете, это чистите и приклеивайте!
Мы оба работаем в разных частях кухни. Работа идет довольно быстро, пока вам не придется сбавлять скорость и делать сокращения.

Мы исследовали, как разрезать и укладывать плитку, прежде чем приступить к проекту.Это видео с Aspect Tiles на YouTube очень полезно. Уже имея мокрую пилу из предыдущих проектов, мы решаем использовать на прямых пропилах. В видео объясняется, что использовать мокрую пилу необязательно.
Чтобы обрезать розетку, используйте ручной кусачок для плитки.
Отмерьте и вырежьте плитки по прямым линиям, чтобы разместить вокруг выходных отверстий.
Мы работали слева направо, так что мы попали прямо через нижний ряд с нашими плитками.У нас был крошечный зазор под плиткой, который мы заделали герметиком (над столом).
Нанесите герметик в местах, где он нужен, например, вокруг раковины и там, где плитка встречается со столешницей.
Ремонт кухни стоит недешево, но мы сэкономили очень много денег, выполняя всю работу по каждому проекту самостоятельно. Мы всегда говорим, что приятно знать, что вы сделали это сами!
Вы можете прочитать всю реконструкцию здесь.
Вам также могут понравиться Деревенский стол с цинковой столешницей DIY
Последние тенденции дизайна кухонных фартуков 2022 год
Керамическая плитка, мозаика, камень или дерево? Мы расскажем обо всех материалах, из которых можно оформить кухонный фартук.
В дизайне фартука для кухни важно все: размер, форма и, конечно же, материал, из которого он изготовлен. Его основная функция — защита стен от жира, воды, грязи и пара в зоне готовки.Поэтому он должен быть прочным и стильным. Ведь это один из основных предметов декора на кухне.
Обзор материалов
Керамическая плитка — один из самых популярных материалов для отделки рабочей зоны. Но не единственный. Рассмотрим все варианты.
Дизайн кухонного фартука из плитки
Начнем с главного — керамики. Это требование не случайно.
Во-первых, за плиткой легко ухаживать. У жирных пятен и потеков нет никаких шансов.
Во-вторых, радуют износостойкость и влагостойкость. Не боится щелочей, кислот, влагоустойчив. Но здесь все зависит от конкретного вида керамики. Керамогранит во много раз прочнее декоративных изделий.
В-третьих, легко выбирать из большого разнообразия товаров. Плитка легко вписывается в любой интерьер. Подходит для современного, классического и скандинавского дизайна.
Минусов мало. Слабым местом такой отделки являются швы, а точнее затирка.От грязи и жира он быстро теряет внешний вид, особенно если он выполнен в светлых тонах. Его придется периодически обновлять. Второй момент — это стилизация. Несмотря на кажущуюся простоту, уложить плитку непросто. Самостоятельно обустроить эту зону вряд ли получится. Процесс укладки грязный и требует от мастера внимательности и аккуратности.
Существует несколько видов плитки, которые можно назвать самыми модными в современном дизайне кухонных фартуков.
Кабан.Несмотря на то, что многим он уже надоел, игнорировать его сложно. Простая плитка дает простор для фантазии. Его можно уложить не только вертикально, горизонтально или елочкой, но и попробовать шахматную доску или по диагонали.
Весы. Еще один приятный вариант для современной кухни. Интереснее смотрится в ярком цвете в сочетании с однотонным гарнитуром. В этом случае он может стать акцентом в интерьере.
Арабески. Атипичный вариант с восточными мотивами.Хорошо смотрится в неоклассических и классических интерьерах.
Тщательно выбирайте дополнительные варианты декора с росписью, рисунками и узорами. Не все будет уместно в современном дизайне. Самым простым в этом плане является лоскутное шитье, которое легко вписывается в декоративные интерьеры в деревенском и скандинавском стиле.
Мозаичная плитка
Мозаика в дизайне кухонного фартука сегодня используется не так часто. Но этот факт не делает его неактуальным. Вам останется только потратить время на выбор подходящей мозаики.
Глянцевые, яркие варианты из стекла и керамики могут выглядеть устаревшими. Однако они допустимы в ярких китчевых дизайнах.
Каменная мозаика подходит для классического и эко-дизайна.
Плюс в том, что это прочный материал, который не боится влаги и пара. Но стоимость покрытия зачастую выше, чем у керамики. Мозаичную плитку укладывать сложнее, чем плитку большого размера. Без опыта лучше не рисковать.
Мрамор
Какой кухонный фартук лучше выбрать, если вы не ограничены в средствах? Камень! Это натуральный гранит и мрамор или их искусственные аналоги.Более доступный вариант — плиты из керамогранита с соответствующим принтом. Но по своим свойствам он не может сравниться с камнем.
Гранит — самый прочный материал, который не боится влаги, грязи, перепадов температур. Удивляет и разнообразие оттенков.
Мрамор
быстрее впитывает влагу и грязь, и его не всегда легко чистить. Но выглядит очень эффектно.
Основная сложность в работе с камнем — необходимость профессионального дорогостоящего монтажа.
Искусственный камень практически не отличается от гранита, лишь немного уступает ему по прочности. Его цена по-прежнему выше, чем керамогранит, мозаика или керамика.
МДФ и ДСП
На фото очень уютно смотрится деревянный фартук в дизайне кухни. Но дерево — не лучший материал для тяжелых условий эксплуатации. К тому же это дорого. Поэтому чаще используются аналоги — МДФ и ЛДСП, они дешевле и прочнее.
Деревянные покрытия особенно хорошо смотрятся в сочетании со столешницей из того же материала.Другие преимущества: простота установки и обслуживания.
МДФ и ДСП не подходят для отделки зоны за плитой из-за высокой горючести. Здесь используются термостойкие покрытия или отдельные экраны.
Металл
Не самое очевидное решение. Но если вам нравится индустриальный стиль или современный хай-тек, присмотритесь к нему повнимательнее. Фактурные панели подходят для современных кухонь.
Металл прочный и прочный. Он не боится удара.Однако главный недостаток работы с ним — это грязь. Все капли воды, отпечатки пальцев и полосы будут видны. Гладкую поверхность нужно вытирать насухо после каждого приема пищи. За фактурными изделиями ухаживать намного проще.
Металлическая мозаика может стать достойной альтернативой панно.
Стекло
Еще одна кавер, у которой не так много поклонников. В работе используется специальное закаленное стекло, при сильном ударе оно разбивается не на острые осколки, а на более безопасные круглые.
Стекло легко чистить, но не простое в уходе. Его также придется каждый раз протирать, чтобы не было видно пятен. Скинали — особый вид стеклянных панно, на них нанесена фотопечать. На фото такие стеклянные фартуки для кухни не всегда выглядят актуально. Рисунки и картины были популярны в начале 2000-х, теперь посмотрите на абстрактные фактурные принты.
Пластик
Еще одно неоднозначное освещение. Все зависит от внешнего вида и нанесенного на пластик рисунка.Это удачное решение для квартиры посуточно или с временным ремонтом.
Преимущество очевидно: цена. Пластик легко заменить, если он сломан или изношен.
Легко царапается, пачкается и ломается. Срок службы — не более 5 лет.
Яркие покрытия выгорают на солнце.
Фартук для кухни из пластика не подходит для оформления участка с плитой; Здесь также придется искать альтернативные решения в виде, например, плитки.
Цвет и дизайн
У нас есть несколько советов по оформлению рабочего места.
За матовыми поверхностями легче ухаживать, чем за глянцевыми.
Загрязнение светлого покрытия — миф, темного — более капризный. На нем лучше видны пятна и капли.
Если вы выберете светлую отделку для своего рабочего места, все остальное лучше сделать более нейтральным. Пусть единственным акцентом будет стена.
С помощью декора можно визуально немного скорректировать комнату.Попробуйте для этого выложить плитку.
Плитка среднего размера хорошо подходит для небольших помещений. Слишком маленький займет место.
Кухонная мойка | Раковины для фермерских домов, фартуков и Белфаста | Кухонный остров и двойные раковины
Политика согласования цен на сантехнику
Plumbtile ценит ваш бизнес и сделает все возможное, чтобы его получить!
Plumbtile гордится тем, что предлагает лучшее соотношение цены и качества на ванну, душ, кухню, плитку и другие товары для дома по самым конкурентоспособным ценам.Хотя мы делаем все возможное, чтобы время от времени предлагать лучшие цены, наши конкуренты могут предлагать тот же продукт по более низкой цене.
Мы хотим об этом знать!
Мы обещаем сделать все возможное, чтобы встретить или превзойти любой веб-сайт, предлагающий те же продукты по более низкой цене, предлагая вам более выгодную покупку, включая наш первоклассный сервис.
Чтобы предоставить услугу согласования цены на отвес, нам нужно больше знать о том, что предлагает наш конкурент:
Укажите марку и номер модели.Это необходимо для того, чтобы предметы были точно такими же.
Подтверждение цены товара нашего конкурента. Это может включать URL-адрес конкретного продукта на их веб-сайте, отправленное по факсу предложение или оригинальную копию печатной рекламы.
Ваша контактная информация, включая имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона и регион.
К сожалению, мы не можем уложиться в цену последней продажи из-за закрытия предприятий банкротами и прекращения производства, но в долгосрочной перспективе мы можем обеспечить гораздо более качественные услуги!
Чтобы сообщить нам о более низкой цене, найденной в другом месте, заполните форму запроса на сопоставление цены на сантехнику или по электронной почте: pricematch @ plumbtile.com.
Обратите внимание:
Все запросы на Услугу согласования цен на сантехнику необходимо отправлять ДО того, как вы сделаете покупку.
Plumbtile оставляет за собой право ограничить количество позиций, которые она разрешает в конкретном запросе на сопоставление цен.
Хотя мы принимаем во внимание расходы на доставку, налоги и импортные пошлины и делаем все возможное, чтобы их обойти, доставка, налоги и импортные пошлины не покрываются нашей Службой согласования цен.
Служба согласования цен на сантехнику покрывает только цены, установленные на новые продукты.Он не распространяется на предложения по скидкам.
Мы ценим, что вы даете нам возможность удовлетворить ваши потребности, и сделаем все, что в наших силах, чтобы заработать на продолжение вашего бизнеса и рефералов!
Как сшить регулируемый фартук повара: 11 шагов (с рисунками)
Теперь у вас есть одна длинная полоска ткани, которую нам нужно превратить в косую ленту. Я использую удобную маленькую головку, которая называется косой лентой, потому что я современный человек, и мне нравится использовать технологии, чтобы облегчить себе жизнь.Но вы можете сделать это трудным путем; это займет немного больше времени. Вы, вероятно, начнете приготовление барбекю, потерев две палки друг о друга, так что по сравнению с этим это покажется легким. Я также нашел в Интернете изящный DIY Bias Tape Maker, если хотите.
Косая лента сбоку выглядит как загнутая скоба. Стороны сложены, чтобы встретиться посередине, с небольшим пространством по центру. Вы можете следовать указаниям на магнитофоне, если он у вас есть, или вы можете сложить ленту вручную, что на самом деле не так сложно, как кажется.Вам просто нужно дать ему хорошее начало, сложив его и надавив. Как только вы начнете работать, вы можете двигать утюг своей умной рукой и использовать пальцы своей глупой руки, чтобы направлять складки. Вот и я снова с чертовым железом, но вы шьете что-то в стиле ретро и напоминаете времена, когда люди носили шелк и лен, а не полиэстер и полиэстер. Это инструмент старой школы, который не улучшался.
Чтобы закончить завязку, снова сложите косую ленту пополам и прогладьте утюгом.Вот почему вы оставили небольшое пространство в центре, как на виде сбоку отработанной скобы. Вам нужно было место для последней складки. Теперь ваша косая лента должна быть четырехслойной и шириной около 1/2 дюйма.
Нам нужно сшить ее, но прежде чем мы это сделаем, разверните концы, согните их, сложите примерно на 1/4 дюйма и сшейте необработанный краем вниз. Если нужно, обрежьте углы.
Теперь поднесите длинную ленту к швейной машине и прошейте довольно близко к краю. Возможно, вам понадобится булавка, но я предпочитаю жить опасно и просто направляю ткань под прижимную лапку пальцами.Хотя я уже давно этим занимаюсь, так что, если вы нервничаете, продолжайте и приколите. Не повредит и может помочь.
Теперь, когда мы закончили, я, возможно, должен сказать вам, что вы действительно можете купить уже сделанную косую ленту. Вы просто достаете его из упаковки, складываете пополам и пришиваете. Он не будет сделан из той же ткани, что и фартук, но подойдет.
Кухонные мойки — Build.com
Как найти лучшую кухонную мойку:
Кухня, являясь сердцем вашего дома, является одной из самых важных комнат в вашем доме.Раковина на вашей кухне играет решающую роль в вашей повседневной жизни, именно поэтому вам важно найти время, чтобы просмотреть, сравнить и купить лучшую раковину для вас.
Ниже приведены несколько общих советов по покупке, которые помогут вам найти лучшую кухонную раковину для вашего дома.
Типы кухонных моек:
Ниже приведены несколько наиболее популярных типов кухонных моек, которые вы должны учитывать при поиске.
Мойки для установки под столешницу — Эти мойки, прикрепленные под стойкой, позволяют столешнице плавно перетекать в раковину.С легкостью протрите поверхности; нет трещин или выступов по краю раковины, чтобы еда и мусор не застревали. Как правило, столешницу необходимо обрезать почти до точного размера мойки.
Встраиваемые раковины — Встраиваемые раковины, также известные как верхнее крепление, проще всего установить. Они вставляются в отверстие в столешнице и допускают небольшую разницу в размере отверстия.
Раковины для фермерских домов — Также известны как передние раковины для фартуков, поскольку передняя часть раковины заменяет часть шкафа.Большие глубокие раковины идеально подходят для мытья самых больших кастрюль, сковородок и посуды.
Сколько бассейнов вы хотите?
Количество раковин — важный фактор для любой мойки, особенно на кухне. Вот три самых популярных варианта на выбор.
Одиночная раковина — Большая открытая поверхность и обычно намного глубже, чем двойная или тройная раковина.
Двойной бассейн — Доступен с бассейнами одинакового размера, разделением 50/50 или одной большой и одной маленькой стороной, обычно 60/40 или 70/30.Раздельные задачи; Готовьте пищу с одной стороны, а блюда — с другой, или залейте одну сторону водой для замачивания.
Тройная раковина — Обычно намного шире стандартной раковины. Установите мусоропровод в средней секции меньшего размера для утилизации пищевых продуктов, не беспокоясь о том, что столовое серебро или более мелкие предметы случайно упадут во время мытья посуды.
Выберите мойку Материал:
Кухонные мойки доступны из самых разных материалов. У всех есть свои плюсы и минусы, и выбор лучшего материала для раковины зависит от вашей кухни и образа жизни в целом.
Вот несколько наиболее популярных вариантов.
Нержавеющая сталь — Наш самый популярный стиль и, как правило, самый экономичный вариант. Раковины из нержавеющей стали требуют периодической чистки, чтобы предотвратить появление водяных пятен. Обратите внимание на калибр раковины, толщину материала нержавеющей стали. Калибр 16 и калибр 18 являются стандартными и самыми толстыми, а калибр 20 и выше — это самая низкая стоимость, но они подвержены шуму и изгибам.
Гранитный композит — также известный как кварц, состоит из щебня, формованного с волокнами для усиления.Непористая поверхность помогает раковине оставаться в санитарном состоянии и повышает устойчивость к пятнам. Этот более твердый материал также устойчив к сколам и царапинам и бывает разных цветов.
Чугун — Глянцевый законченный материал, прославленный Колером. Чугун выдерживает высокие температуры от сковород, только что вынутых из плиты, и помогает украсить любую кухню классическим видом. Следует соблюдать осторожность, так как эмаль может со временем поцарапаться при интенсивном использовании.
шамот — шамот, обжигаемый при чрезвычайно высоких температурах, является невероятно прочным материалом.Чаще всего используется в больших кухонных мойках, его блеск и отделка создают неотразимый вид.
Медь — 100% перерабатываемый материал с естественными антимикробными свойствами. Со временем патина превратится в раковину по-настоящему уникального вида. Обратите внимание: медные раковины требуют большего ухода и внимания, чем большинство материалов, чтобы они выглядели потрясающе.

9Окт
Монолитное перекрытие в частном доме: Монолитное перекрытие первого этажа частного дома своими руками
9 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома
Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве — какие делать перекрытия?
Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.
Дерево. Если дом деревянный, то выбор — очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.
Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.
Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.
У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.
Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.
Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).
14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.
У меня было два перекрытия — первого этажа (которое «висело» в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.
Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.
К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂
Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.
Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂
Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.
Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.
Продолжим.
Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂
И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки — единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.
Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке — пергамин или целофановую пленку).
Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.
Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.
У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.
Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.
И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.
Потом уже можно сделать теплый пол
И уложить финишное покрытие
А как сделать «неправильный» водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂
Монолитное перекрытие в доме — Блог INTERCITY
Фото: Заливка монолитного бетонного перекрытия
Перед постройкой дома в первую очередь мы ломаем голову из чего сделать стены-это основной принципиальный вопрос. Выбор материала стен в самой большой степени влияет на такие конструктивы как фундамент, крыша и перекрытия. Поэтому до начала строительства необходимо определиться, какие характеристики этих элементов дома мы хотим получить в итоге, изменить их впоследствии будет практически невозможно.
Фото: Монтаж сборно-монолитных конструкций
Перекрытия в здании могут быть выполнены из разных материалов- деревянных лаг, сборных железобетонных плит, различных ферм, металлических профилей, деревянных двутавровых балок, клееного бруса, сборных конструкций из бетонных балок и различных легких заполнителей (газобетона, керамики, пенопласта, керамзита), ребристых и монолитных плит.
Перекрытия в одном доме могут быть разного типа, например в цокольном этаже полы по грунту, далее сборные ж/б плиты, на первом этаже монолитная плита и над вторым этажом деревянные двутавровые балки и крыша.
Устройство перекрытия в доме
Любое перекрытие может опираться только на несущие стены,поэтому одним из критериев выбора типа перекрытия является величина пролета (расстояние в свету между несущими стенами).
Так, например деревянные лаги затруднительно применять на пролетах более 5,5 метров, сборные железобетонные плиты, как правило, используют до пролетов 6,3 м, редко до 9 м, двутавровые балки и деревянные фермы -до 13,5 м и более, существуют также железобетонные фермы для перекрытия крупных сооружений.
Фото: Армирование монолитного перекрытия
Чем больше пролет, тем больше требуется высота перекрытия (толщина плиты), это связано с внутренними растягивающими напряжениями в нижней его части и сжимающими в верхней.
С увеличением высоты (толщины ) можно уменьшить эти напряжения и применить более тонкие сечения несущих силовых элементов (бетона, арматуры, деревянных балок).
Фото: Заливка перекрытия с бетононасосом
Особенности монолитного железобетонного перекрытия
Бетон-это строительный материал, состоящий из щебня, цемента, песка, воды и различных добавок. Проектирование монолитных бетонных конструкции- непростая задача.
Основное предназначение перекрытия — воспринимать полезную нагрузку от всего, что находится на этаже. Ну и во вторую очередь перекрытие-это ограждающая конструкция.
То есть главная характеристика перекрытия –это его несущая способность.
Соответственно при выборе армирования и толщины бетонного перекрытия мы должны сначала определиться, какой вес на него будет воздействовать при эксплуатации, а также каким будет пролет и как расположены несущие стены (схема опирания).
Нагрузка на монолитное перекрытие может возникать от веса людей, покрытий пола, мебели, перегородок, а также не забываем про собственный вес конструкции.
Рисунок: Бетонное перекрытие в монолитно-каркасном доме
Перегородки для уменьшения нагрузки на перекрытие желательно располагать в плане ближе к несущим стенам, в идеале непосредственно над ними.
Также заранее нужно определиться с расположением необходимых проемов в перекрытии (для устройства лестниц, чердачных люков, вентиляционных труб, канализации, других коммуникаций).
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Рекомендуется при расчетах использовать значение полезной нагрузки на перекрытие для жилого дома от 400 до 800 кг/м2.
Фото: Электрическая разводка в монолитном перекрытии
Суммарная же расчетная нагрузка должна еще включать немалый вес самой конструкции. Можно корректировать эти величины в зависимости от конкретных условий, расположению перегородок и т.д.
Для устройства монолитного перекрытия рекомендуется использовать бетон марки не ниже М300.
Расчет монолитного перекрытия, калькуляторы
Самостоятельно рассчитать и сконструировать монолитное перекрытие можно, вооружившись СНиПами, пособиями и учебниками, но лучше доверить это ответственное занятие инженеру.
Указанный тип перекрытия сложен по входящим условиям (расположению несущих стен, колонн, выбору армирования, типа опирания). Занести все эти данные в простой online-калькулятор практически невозможно.
Все калькуляторы на строительных сайтах предоставляют упрощенный расчет, результатом которого мы получим только примерное количество и вес необходимых материалов.
Фото: Заливка монолитного перекрытия из «рюмки»
Какие начальные параметры необходимы для расчета монолитного перекрытия ??
Расчетная схема (может быть однопролетной либо многопролетной).
Конструктив (монолитное перекрытие может быть сплошным, ребристым, пустотным, высота перекрытия)
Вид опирания (жесткое защемление, шарнирное, свободное)
Направление пролета (опирание по периметру, на 3 или 2 стены)
Проектная нагрузка на перекрытие
Комбинации этих входящих условий могут приводить к совершенно разным итогам расчетов, армированию, марке бетона, конструктивным решениям узлов.
Важно знать
Выбор толщины плиты перекрытия в первую очередь зависит от пролета, вида бетона и типа опирания.
Минимальная толщина монолитной плиты перекрытия при свободном опирании равна 1/30 от длины пролета.
Так например, при пролете 6 метров для тяжелого бетона получим минимальную толщину плиты 20см.
На практике это значение для пролета 6 метров является избыточным, так как плита опирается жестко на 3-4 стены и работает в нескольких направлениях.
При жестком защемлении и работе плиты в двух направлениях минимальная толщина плиты будет меньше (для 6 метрового пролета толщина от 12 до 18 см ). Можно ориентироваться на эти значения при строительстве частного дома.
Таблица: Минимальная толщина монолитной плиты перекрытия
Полученная минимальная толщина плиты не является итогом проектирования, далее следует учесть нагрузки и рассчитать армирование.
Полезным будет также ознакомиться со схемами армирования железобетонных заводских плит перекрытия на необходимых вам пролетах.
Следует учитывать, что сборные плиты легче за счет пустотности, но работают в худших условиях чем монолитное перекрытие, т.к. опираются свободно без упругого защемления и армируются только в одном направлении. По этой же причине рабочая арматура в них расположена снизу.
Важно знать
Выбор армирования монолитных перекрытий производят по расчету плиты на изгиб, для чего собираются нагрузки, определяется высота перекрытия и тип защемления.
В начале находят изгибающий момент плиты, далее подсчитывают необходимую площадь сечения арматуры, исходя из ее прочностных характеристик.
Арматура для монолитных перекрытий применяется следующих классов: A300 –в качестве конструктивной, A400 и А500 –в качестве рабочей.
Фото: Коммуникации внутри железобетонного перекрытия
При расчете армирования учитывается , что рабочая арматура, противодействующая изгибаемому моменту расположена на толщину защитного слоя дальше от края плиты.
Важно знать
Толщину защитного слоя монолитного бетонного перекрытия принимают не менее 20 мм, для влажных помещений 25мм.
Толщина защитного слоя бетона влияет на срок службы железобетонного перекрытия, предотвращая коррозию арматуры.
Опалубка для монолитного перекрытия
Монолитные перекрытия чаще всего выполняются из бетона производства местных цементно-бетонных заводов (или РБУ). Для заливки бетона в проектное положение необходимо предварительно изготовить опалубку.
Фото: Установка стоек и ригелей опалубки монолитного перекрытия
Опалубка- это форма для жидкого бетона, ее можно сделать из досок, панелей ОСБ, ДСП, пенопласта, профлиста, сборных ж/б элементов и других материалов.
Профессиональная опалубка изготавливается в заводских условиях из алюминия и специальных видов влагостойкой ламинированной фанеры, которую подпирают стальные регулируемые по высоте трубы-стойки и балки из суперпрочной клееной LVL древесины.
Фото: Монтаж опалубки монолитного перекрытия
Металлические стойки очень удобны в использовании, они состоят из двух частей, что позволяет легко и плавно регулировать их высоту.
Такая сборно-разборная опалубка используется на стройках многократно, имеет высокую стоимость, поэтому целесообразно для возведения монолитного перекрытия в частном доме взять ее в аренду у специализированных организаций, либо изготовить опалубку по месту из подручных материалов.
Фото: Телескопическая регулируемая стойка для опалубки
Вариантов изготовления опалубки сотни. В качестве стоек можно использовать трубы, металлические профили, деревянные бруски, доски и т.д. Стойки обычно ставят на расстояние 1,5-2 метра друг от друга. Если стойки устанавливаются на мягкое основание, необходимо подкладывать под них широкую опору, распределяющую нагрузку (обрезок доски, например).
Фото: Ригели из двутавровых балок для опалубки
Горизонтальные элементы также могут быть изготовлены из досок, фанеры, ОСБ, ДСП, профнастила, различных щитов- из всего, что экономически оправдано на конкретном объекте. Устройство самодельной опалубки потребует большие трудозатраты, чем профессиональной, но учитывая стоимость аренды последней, бывает выгоднее изготовить ее по месту.
Фото: Стойки опалубки для монолитного перекрытия
Все горизонтальные элементы опалубки должны быть выставлены по уровню, для этого можно воспользоваться лазерным, гидроуровнем или оптическим нивелиром.
Чтобы опалубка не прилипала к бетону необходимо создать на ее поверхности антиадгезионный слой, для чего рекомендуется применить полиэтиленовую пленку, либо масляный состав. Это облегчит последующий демонтаж опалубки.
Фото: Установленная опалубка перекрытия
Полиэтилен дополнительно предотвратит попадание влаги из твердеющего бетона в деревянную опалубку. В случае использования специальной ламинированной фанеры отпадает необходимость в такой изоляции.
Опалубка должна быть достаточно крепкой, она воспринимает немалую нагрузку от веса бетона и арматуры, нередки случаи обрушения.
Фото: Монтаж щита опалубки перекрытия
Доски и бруски после демонтажа опалубки можно использовать в дальнейшем строительстве, поэтому выбирать их размеры стоит учитывая этот лайфхак.
Фото: Устройство опалубки перекрытия
Армирование монолитного перекрытия
Бетон плохо сопротивляется растягивающим напряжениям, поэтому для изготовления таких конструкций, как монолитное перекрытие необходимо применять стальную арматуру.
Фото: Армирование монолитного перекрытия
Основная рабочая арматура как правило располагается в нижней части плиты перекрытия, так как именно там возникают максимальные растягивающие напряжения. В консольно выступающих частях рабочая арматура соответственно будет сверху.
Рисунок: Армирование монолитного железобетонного перекрытия
Поскольку монолитная плита оказывается еще защемленной в стенах, растягивающие напряжения у краев плиты могут также возникать в верхней части. В этом случае ближе к краям плиты следует выбрать соответствующий диаметр верхней арматуры.
Фото: Армирование бетонного перекрытия
На практике армирование монолитной плиты осуществляют двумя сетками- нижней и верхней. Рабочие стержни располагаются перпендикулярно несущим стенам. Если несущих стен 4, соответственно рабочая арматура будет располагаться в виде сетки, ячейки этой сетки могут иметь размеры от 150х150 до 300х300 мм в зависимости от расчета и выбранного диаметра арматуры.
Фото: Арматура, каркасы монолитной плиты перекрытия
Арматуру для устройства перекрытий фиксируют с помощью вязальной проволоки и крючка. Сварку для соединения арматуры применять можно только к специально для этого предназначенным ее типам.
Фото: Вязка арматуры
Между опалубкой и арматурой снизу подкладывают пластиковые опоры для создания защитного слоя бетона. Этот слой защищает арматуру от коррозии и способствует лучшему защемлению ее бетоном. Опоры могут быть изготовлены не только из ПВХ, их можно сделать заранее из раствора или другого подходящего материала.
Если длина прутков меньше, чем требуется для армирования, их можно соединять внахлест, но в разных сечениях плиты (со сдвигом).
Важно знать
Нахлест арматуры на стыках рекомендуется выполнять длиной не менее 40-50 диаметров.
Например перехлест арматуры диаметром 14 мм должен составлять 60-70 см
Композитная арматура для монолитного перекрытия
Помимо классической стальной арматуры, на рынке сейчас также представлена широкая линейка композитной арматуры. В интернете можно найти массу хвалебных отзывов и маркетинговых текстов об этом продукте.
Фото: Композитная арматура
Применение композитной арматуры дает существенную экономию на ее транспортировке, и у нее маленькая теплопроводность -на этом ее положительные свойства заканчиваются.
Сравнивая другие технико-экономические характеристики предпочтение придется отдать стальной арматуре, особенно на таких высокоответственных конструкциях как перекрытия.
Фото: Стальная арматура в перекрытии
Модуль упругости у композитной арматуры в несколько раз уступает стальной, а относительное удлинение(деформация) в 10 раз больше.
Простым языком такая «резиновая» арматура позволит плите под нагрузкой прогнутся в 10 раз больше чем стальная.
Гнуть и сваривать композитную арматуру так же не получится. Неизвестны пока также на практике ее долговечность.
Несомненно есть какие-то достойные производители композитной арматуры, и она успешно применяется, но не в качестве рабочей для перекрытий.
Монолитное перекрытие по профнастилу
Для замены дорогостоящей опалубки применяют различные виды профлиста. Для такой опалубки более подходит профнастил с большой высотой волны, так как он имеет наибольшую жесткость. Толщина стали при этом используется не менее 0,7 мм.
Фото: Стойки и ригели опалубки
Достоинством опалубки из профлиста можно считать простоту применения, возможность формирования ребристой плиты, т.е. расположить основную несущую арматуру в нижних волнах профнастила, а верхние волны будут формировать пустоты в плите, чем достигается экономия бетона и значительное уменьшение веса перекрытия.
Недостатки применения профнастила – трудоемкость армирования (по ровной плоскости это делать несколько проще), необходимость последующей отделки потолка листовыми материалами.
Фото: Монтаж опалубки
Опалубка из профнастила практически является несъемной, повторное ее применение невозможно. Сталь имеет нулевую паропроницаемость, поэтому применение в жилых помещениях такого варианта нежелательно.
Профлист также будет экранировать радиоволны- для одних это минус ( ухудшение телефонной связи и wi-fi), другие же обретут защиту от пресловутого 5G.
Фото: Монтаж щита алюминевой опалубки
Также к недостаткам можно отнести невозможность перекрестного армирования рабочей арматурой. Таким образом опирание такого перекрытия по сути происходит только на 2 стенки, что уменьшает несущую способность и требует увеличения толщины монолитной плиты.
Бывают задачи, когда и так имеется только 2 стенки для опирания, в этом случае применение такой опалубки экономически может быть оправдано.
Подача бетона в монолитное перекрытие
Бетононасос
Самым удобным способом заливки бетона в опалубку перекрытия является подача его автобетононасосом. Это гидравлическая спецтехника со стрелой похожей на автовышку или кран, оснащенная насосом и трубой для перекачивания бетонной смеси на расстояние. Управляется оператором при помощи удобного пульта на радиоуправлении.
Фото: Заливка бетона на перекрытие с помощью бетононасоса
В начале работ бетононасос устанавливается в максимально удобное для подачи бетона положение, далее в его приемный бункер разгружаются один за одним подъезжающие миксеры-бетоновозы.
Производительность самого бетононасоса очень высока –от 60 м3/ч , поэтому реальным ограничением скорости бетонирования являются расторопность бригады по укладке бетона и быстрота подачи миксеров.
Фото: Заливка бетона
Обычно для разгрузки одного миксера на монолитное перекрытие требуется 15-20 минут, это соответствует примерно 25 м3/час и 180 м/3 бетона в смену.
Важно знать
Запрещается делать большие перерывы (более часа) в подаче бетона во избежание закупорки бетоноводов.
Стоимость аренды автобетононасоса высока, но при больших объемах эти затраты себя оправдывают, тем более альтернатив ему не очень много.
По практике, бетононасос предоставляют в аренду минимум на полсмены (4 часа).
Фото: Заливка бетона в перекрытие из бетононасоса
Если в строящемся доме предполагается устройство бетонной лестницы, целесообразно ее залить в один день с перекрытием, так как вы и так уже оплатили аренду бетононасоса, иначе придется потом вручную переносить бетон на лестницу, а возможно и замешивать его в бетономешалке. Для лестницы обычно необходимо около 2 м3 бетона, и при доставке отдельно миксером для этого объема потребуется соорудить на земле такое же приемное корыто .
Фото: Монолитная железобетонная лестница своими руками
Другие способы подачи бетона
При устройстве бетонного перекрытия не всегда есть техническая возможность воспользоваться бетононасосом.
Бетон можно подавать к месту укладки миксером с транспортировочной конвейерной лентой. Такая техника применяется при возможности близко подъехать к зоне работ, так как подает бетон на небольшие расстояния ( до 17 метров в длину и 6 м по высоте).
Фото: Подача бетона миксером с транспортировочной лентой
Существуют также стационарные бетононасосы, их целесообразно применять при больших объемах работ в промышленных масштабах.
Наиболее часто применяется способ подачи бетона автокраном с использованием специальной металлической бадьи (еще ее называют рюмкой, туфлей). Такой метод подачи удобен и при небольших объемах дешевле чем аренда бетононасоса.
Фото: Подача бетона «рюмкой» , «туфлей»
Подвижность бетонной смеси, добавление воды
Бетононасос может работать только с определенной консистенцией бетона,
называемой подвижностью или пластичностью П-4. Для достижения необходимой подвижности в бетонную смесь на заводе добавляют пластификаторы (добавки немного увеличивают стоимость,лучше заранее оплачивать бетон с нужной подвижностью, чтобы не было сюрпризов).
Фото: Бетононасос в работе
В готовом бетоне крупный заполнитель(щебень) должен быть равномерно распределен по объему, т.к. щебень основной компонент, воспринимающий нагрузки на сжатие, между щебнем должна находиться цементно-песчаная смесь заполняющая неровности щебня и связывающая все компоненты в монолитный камень.
Фото: Структура бетонного камня в разрезе
Важно знать
Для удобства укладки рабочие строители часто улучшают пластичность бетона с помощью добавления воды, что категорически недопустимо, так как в таком случае меняется ключевое для прочности бетона водо-цементное соотношение.
Фото: Заливка бетона «рюмкой»
На заводе бетон замешивается согласно рецептуре, все компоненты строго дозированы, добавление воды уменьшит прочность (марку) бетона и его морозостойкость, увеличит пористость. Для таких ответственных конструкций как монолитное перекрытие такое разбавление водой может стать фатальным. Все работы по бетонированию должен контролировать инженер-строитель (прораб,мастер или технадзор).
В первые часы после распределения бетонной смеси в перекрытии происходит схватывание (начальное загустевание) цемента и оседание бетона, поэтому важно успеть завибрировать смесь для получения плотного материала, без пустот и с хорошим прилеганием к арматуре. Вибрирование бетона осуществляют глубинными вибраторами.
Время вибрации зависит от жесткости бетонной смеси.
Фото: Вибрирование бетона глубинным вибратором
Важно знать
Подвижные бетонные смеси нельзя долго подвергать вибрации во избежание оседания щебня на дно. Также запрещено касаться вибратором арматуры, все это приводит к расслоению бетона, ухудшению сцепления с арматурой и нарушению равномерности его структуры.
Завершающим этапом укладки бетона является его заглаживание для придания поверхности окончательной ровности и гладкости.
В случае предварительного устройства маяков ровность поверхности придают правилом. При необходимости можно добиться такой ровности и гладкости бетона, при котором не потребуется последующая стяжка.
Фото: Заглаживание бетона гладилкой
Уход за бетоном
Часто приходится слышать и читать на форумах выражение «бетон сохнет» (после заливки), что встречается даже в статьях от строительных «экспертов». Бетон, как и раствор, не должен сохнуть, так как в нем протекают химические реакции гидратации цемента, или соединение вяжущего с водой с образованием цементного камня. То есть бетонная смесь без воды просто не наберет прочность.
В процессе набора прочности большая часть воды вступит в реакцию с цементом, а оставшаяся малая часть воды постепенно испарится позже.
Фото: Миксер с увеличенным лотком
После заливки монолитного перекрытия необходимо в течении двух недель осуществлять уход за бетоном, основная задача при этом- не дать ему высохнуть на солнце и замерзнуть в случае проведения работ при минусовой температуре. Для предотвращения высыхания бетон поливают водой или укрывают пленкой.
Фото: Работы по устройству монолитного перекрытия
Важно знать
Для набора достаточной прочности после заливки, бетону в монолитном перекрытии требуется обычно 2-3 недели в нормальных условиях, после этого опалубку можно аккуратно разбирать.
Скорость твердения бетона зависит от температуры и характеристик применяемого цемента. В зимнее время набор прочности может затянуться на месяцы. Как известно из химии, при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции увеличивается в 2-4 раза, применительно к цементу так же прогреванием можно значительно ускорить процесс твердения.
Важно знать
Основной набор прочности бетона происходит в первые 3 недели. Марочной прочностью бетона называют прочность при нормальных условиях через 28 суток после начала затворения бетонной смеси водой.
Уже через 7 суток прочность бетона может достигать 70-75% от марочной.
После активного периода набор прочности бетона не останавливается, по данным исследований, бетон в течении нескольких лет может набирать до 150 % и более марочной прочности. Происходят процессы твердения более «медленных» компонентов цемента.
Преимущества и недостатки монолитного перекрытия
Сборно-монолитные перекрытия
В европейских странах, в частности в Германии, монолитные перекрытия заливают по готовым заводским сборно-монолитным элементам, представляющих из себя армированные плиты, заменяющие опалубку.
Фото: Сборно-монолитное перекрытие
Такие элементы позволяют сэкономить драгоценный ручной труд бюргеров по армированию и на аренде опалубки.
Они могут быть изготовлены из полнотелых бетонных плит шириной до 4,5 метров, пустотелых плит или T-образных бетонных балок. Существуют дополнительные вспомогательные узлы для этих систем.
Фото: Плита сборно-монолитного перекрытия
Применение пустотелых плит уменьшает вес перекрытия а также стоимость транспортировки.
Бетонные элементы из T-образных балок могут применяться даже в перекрытиях общественных автомобильных парковок с пролетами до 20 метров при использовании предварительно-напряженной арматуры.
При этом они способны воспринимать полезную распределенную нагрузку от 500 кг/м2 до 2,5 тн/м2.
Фото: Монолитное перекрытие
Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, информация будет Вам полезной.
Автор статьи:
Черненко Сергей
Инженер
Инженер
Монолитное перекрытие в доме важный элемент в общем конструктиве каркаса дома. Создает прочное основание для второго и последующихэтажей
Монолитное перекрытие в доме
В частном доме, в гражданском и промышленном строительстве в последние порядка 20-25 лет, активно применяется монолитное строительство с использованием инвентарной опалубки для различных монолитных несущих конструкций, Инвентарная опалубка различных типов и назначений (опалубка колонн, опалубка стен, монолитное перекрытие и монолитная плита перекрытия на телескопической или объемной опалубке, опалубка для лифтовых шахт, и монолитных балок).
Внедрение монолитного метода домостроения, позволило осуществлять гораздо сложные конструкции, по сравнению с предыдущими годами в строительстве домов. В частности, например, монолитное перекрытие в доме, в современном строительстве получила возможность иметь большие пролеты для опирания на стены и колонны. Монолитное перекрытие обрело замысловатые формы в архитектуре. Монолитное перекрытие в доме в сравнении со сборными железобетонными каркасами имеет большую несущую способность за счет пространственного, бесшовного арматурного каркаса, что повлекло за собой хорошую звуко-теплоизоляцию строения. Монолитное перекрытие в распределенной нагрузке несет в себе не менее 600 кг на м2, что во много раз больше чем сборные не монолитные перекрытия.
Также монолитное перекрытие позволяет сооружать открытые пространственные сооружения, что наиболее подходит для торговых площадей, спортивных залов, подземных гаражей, промышленных складов, строительстве домов и т.д.
Монолитная плита, используемая в частном и дачном строительстве, открывает неограниченные технические планировки для архитектора проекта. Возводимые последующие стены и перегородки, расположенные на монолитном перекрытии в доме, позволяют конструктивно размещать не только в местах несущих стен, но и в тех местах и пространстве, где по задумке архитектора будет находиться будущая комната.

В проектах застройки городских кварталов в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и т.д., обрело огромную популярность строительство комплексных жилых зданий с подземными гаражами, спортивными залами в технических этажах. В этих случаях монолитное перекрытие, преимущественно балочного типа, играет роль не только конструктивной плитой перекрытия, но и площадкой для будущего благоустройства дворовой территории, включая парковку и детские площадки, и места паркового озеленения, что значительно экономит дорогую городскую землю под застройку.
Плиты перекрытия в монолитном доме
Любая монолитная конструкция, в том числе и плиты перекрытия в монолитном доме, должна удовлетворять следующие требования:
По долговечности;
По эксплуатационной пригодности;
По безопастности;
Стоить отметить еще одну отличительную характеристику плиты перекрытия в монолитном доме. Монолитное перекрытие в доме обладает, в отличии от деревянных перекрытий и сборных плит перекрытий, повышенной стойкостью к сопротивлению огню в случае пожароопасной обстановке. Плиты перекрытия в монолитном доме сохраняет свою несущую способность в течении часа, что позволяет создать длительную эвакуацию людей из помещений.
Плиты перекрытия в монолитном доме наиболее оправданное конструктивное решение для частного строительства коттеджей и дач. Его практически можно монтировать на любые стены (за исключением деревянных стен) из кирпича, газоблоков, пеноблоков, поризованных кирпичей и блоков. Также возможно использование плиты перекрытия в монолитном доме по профлисту и металлическим балкам. В любом случае, необходимо иметь строительный проект на возведение плиты перекрытия в монолитном доме.
Отметим отличительные плюсы монолитного перекрытия в доме
■ Повышенная конструктивная особенность и способность сохранять свои несущие характеристики в связи с потерей несущих характеристик отдельных строительных конструкций, расположенных под монолитным перекрытием
■ Долговечность (до 100 лет) конструкции монолитной плиты перекрытия
■ Огнестойкость монолитного перекрытия за счет защитного бетонного слоя арматурного каркаса
■ Неограниченные архитектурные замыслы по проектированию плиты перекрытия в монолитном доме
■ Непосредственное изготовление арматурного каркаса на строительной площадке. Монолитная плита перекрытия экономит средства Застройщика на применении строительной техники. Её отсутствие не создают препятствия для устройства монолитной плиты перекрытия
■ Последующая отделка потолка возможна для нанесения штукатурных смесей сразу на монолитное перекрытие, что в свою очередь позволяет не уменьшать высоту этажа из-за отсутствия каркасов подвесных потолков.
■ Монолитная плита перекрытия в работе с монолитными стенами, колоннами и монолитными балками, создает дополнительную пространственную жесткость здания.
Существуют конечно же и минусы монолитного перекрытия
■ Монолитное перекрытие требует больше финансовых затрат в отличии от сборного железобетона.
■ Временная затратность и затратность в рабочей силе. На строительной площадке необходимо в три раза больше монтажников, чем при монтаже заводских плит перекрытия. Время на устройство монолитной плиты перекрытия уходит больше чем на сборные плиты перекрытия.
Монолитная плита перекрытия опирается на две, три и четыре стороны по контуру несущих стен здания. По периметру здания, где монолитная плита перекрытия опирается на стены, устраивают тепловые отсечки из жестких теплоизоляционных материалов из пенопласта или экструдированного пенополистерола. Теплоизоляционные вставки, работающие в составе монолитной плиты, монтируют с расчетным шагом и зазором, для того что бы армировать арматурный каркас, связанный с основной рабочей арматурой монолитной плиты перекрытия.
В основном по конструкции монолитные плиты перекрытия бывают двух видов
Безбалочное монолитное перекрытие
Монолитные балочные перекрытия
Безбалочное монолитное перекрытие
У каждого вида перекрытия есть свои конструктивные особенности. Безбалочное монолитное перекрытие, характерно отличпется от других видов монолитных перекрытий. Чаще всего в строительстве монолитных частных коттеджей и монолитных высотных зданий, применяется безбалочное монолитное перекрытие.
Безбалочное монолитное перекрытие представляет из себя монолитную гладкую конструкцию из сплошной монолитной плиты, которая в свою очередь, опирается на несущие стены, или на совместную конструкцию с опорой на несущие стены и монолитные колонны, стены или пилоны.
В зависимости от конструктива здания, безбалочное монолитное перекрытие может опираться на колонны в виде капителей (рисунок 1).

При пролетах не более 6 метров, обычно применяют безбалочные монолитные перекрытие. В отдельных случаях, если это предусмотренно проектом на монолитное перекрытие, устраивают безбалочное монолитное перекрытие, опираемое на капители. В этом случае увеличивается проектные нагрузки, что повышает прочность безбалочного монолитного перекрытия. Основными конструктивными параметрами плоских безбалочных монолитных плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 160 мм и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 250 мм, класс бетона — не менее В20. В местах опирания безбалочного перекрытия на колонны, стены, а также стальные части конструктива здания, во избежания продавливания перекрытия, в местах прохождения арматурного каркаса, устанавливают дополнительные арматурные стержни.
Армирование безбалочного монолитного перекрытия
Армирование безбалочного монолитного перекрытия и схема армирования у данного вида перекрытия, довольна проста. Продольные и поперечные арматурные стержни верхней и нижней сетки, укладываются с одинаковым шагом от 150 мм до 200 мм. В местах опирания на стены, колонны и пилоны этажа, а также при устройстве консолей и балконов, в армирование безбалочного монолитного перекрытия, устанавливают усиления в виде дополнительной арматуры прямых стержней, или в виде всевозможных П-образных арматурных изделий в соответствии с проектом армирования безбалочного монолитного перекрытия.

Компания ООО «СТРОЙПРОЕКТ-МОНОЛИТ» предлагает услуги по устройству монолитного перекрытия
+7 (495) 409-000-6 +7 (910) 466-51-95

Толщина монолитного перекрытия между этажами частного дома, расчет
Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.
Факторы, влияющие на толщину конструкции
Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.
Основными усилиями в гражданских или промышленных многоэтажных домах могут выступать вышележащие конструкции, мебель, люди, оборудование или техника. Перекрытия взаимодействует с поперечными и продольными стенами, за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость всего сооружения. В расчет включаются абсолютно все нагрузки и сочетания в максимальном значении.
Разновидности плитных систем
Существует несколько видов, соединенных между собой в единое монолитное перекрытие:
Балочная. Данный тип имеет ригели, расположенные поперек дома или крест-накрест.
Безбалочная. Выступающие ребра отсутствуют, а плиты укладываются непосредственно на несущие стены.
На практике рекомендуется использовать первый вариант с поперечным расположением ригелей. Однако окончательное решение принимается с учетом таких факторов, как: назначение, направление технологических потоков, технология устройства каркаса жесткости, метод размещения нагрузок. При правильном распределении усилий от крупногабаритного оборудования или мебели нагрузки будут распространяться равномерно.
1. Ребристые.
Главные и второстепенные балки, а также плиты перекрытия пк представляют целую конструкцию. Основные балки опираются на стены и имеют продольное или поперечное направление. Расстояние между ними может составлять 6-8 м, а высота – 1/8-1/15 от этой величины. Второстепенные длиной до 7 м устраиваются с шагом 1,5-3 м. В зависимости от пролета рассчитывается толщина плиты, она должна равняться не менее 60 мм. При наличии серьезных нагрузок может увеличиться до 120 мм.
Перекрытия между этажами в частных домах работают в коротком направлении с опиранием на ригели. Иногда для экономии средств на материалы вместо опорных балок используют технологию заливки по профнастилу. Все балочные конструкции имеют одинаковую высоту, а плиты опираются по всему контуру. Пролет балок в частном строительстве равняется 4-6 м. В промышленных сооружениях в зависимости от назначения наиболее экономичной является балочная система.
2. Безбалочные.
Данный тип характеризуется одной сплошной плитой, опирающейся на колонны или несущие стены здания. Устройство опалубки для ее изготовления осуществляется гораздо проще, а высота перекрытия и пола верхнего этажа увеличивается на 100-400 мм.
Гладкий потолок выглядит более эстетично, а монолитные капители можно изготавливать в различных архитектурных вариациях.
Толщина принимается в соотношении 1/30-1/35 величины наибольшего пролета. Безбалочная система позволяет перекрывать объем с экономической выгодой, так как исключаются затраты на устройство балочных конструкций. Однако это возможно, если пролет составляет не более 6 м, а сетка колонн имеет квадратное расположение в плане. При этом нагрузка на монолит должна распределяться равномерно по всей площади.
Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.

Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками
Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.
Оглавление:
Разновидности перекрытий
Какими качествами они должны обладать?
Инструкция по монтажу ж/б конструкции
Установка деревянного сооружения
Рекомендации специалистов
Виды перекрытий
По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:
монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
сборные – конструкции из балок и заполнения.
В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.
Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.
1. Перекрытия из деревянных балок.
Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.
2. Металлические перекрытия.
В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.
3. Перекрытия из железобетонных балок.
Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.
Плюсы:
быстрый монтаж;
высокая несущая способность;
хорошая термо- и звукоизоляция;
приемлемая цена.
К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.
Требования к перекрытиям
Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.
Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.
Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:
60 мин – плиты ж/б;
45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.
Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.
Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками
Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.
Вариант I:
По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.
Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.
Вариант II:
Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.
Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.
Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами
По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.
Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.
Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.
Советы специалистов
В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.
Монолитное перекрытие в частном доме
Монолитное перекрытие – один из популярных вариантов, используемых в строительстве частных домов. Широкое распространение оно получило ввиду следующих причин:
высокие показатели надёжности даже при небольшой толщине перекрытия;

качественная шумоизоляция, обеспечивающая максимальный комфорт в помещении;

равномерное распределение нагрузки на всю площадь конструкции;

возможность придания перекрытию абсолютно любой формы.

Кроме того, само название монолитных перекрытий показывает их отличие от прочих разновидностей: они изготавливаются сразу целиком, без единого шва. Это многократно повышает её несущие способности, что всегда важно в частном строительстве. Монолитное перекрытие выдержит самые серьёзные нагрузки, тем более что по желанию его можно дополнительно армировать. Проводится оно путём установки железобетонного каркаса, который укладывается в две сетки для достижения максимально прочностных показателей.
Есть ли у монолитного перекрытия недостатки?
Среди недостатков, которыми обладают монолитные перекрытия в частном доме можно отметить разве что более высокую стоимость работ по сравнению с готовыми железобетонными плитами, но не на каждом участке есть возможность для монтажа сборных железобетонных заводских плит.
Другой, более весомый минус в том, что бетон нужно залить единовременно: только так будут достигнуты должные характеристики монолитного перекрытия. Как правило, бетонная смесь транспортируется на объект бетоновозами; затем, при использовании бетононасосов, материал заливается в опалубку.
Этапы возведения монолитного перекрытия в частном доме
Первым и, несомненно, самым важным этапом является монтаж опалубки. От соблюдения геометрии зависит то, каким будет перекрытие в результате, поэтому все расчёты должны быть максимально точными.

В опалубку укладываются армирующие сетки, назначение которых в усилении прочности конструкции, которые затем соединяются фиксаторами. При грамотном выполнении работ несущая способность перекрытия увеличивается в десятки раз.

Следующий этап – непосредственно заливка бетоном. Рекомендуется выполнение двумя/тремя специалистами: первый наносит слой бетона, другие уплотняют глубинным вибратором и заглаживают поверхность.

После этого остаётся только ожидать набора прочности.

Осуществлять заливку монолитного перекрытия в частном доме можно в любое время года. Если требуется выполнять заливку её при температуре ниже нуля, необходимо добавление в бетон специальных противоморозных компонентов, прогревать бетонную смесь перед заливкой и обеспечить нужный температурный режим перекрытия до полного застывания.
Интересует строительство дома? Обращайтесь!
Наша компания, профессионально занимается строительством частных домов в Москве и Московской области. Вы сможете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу по телефону: 8 (495) 792-22-39. Или выбрать готовые проекты домов из газобетона в каталоге на нашем сайте.
Монолитные перекрытия — применение для строительства домов из газобетонных блоков
Монолитные перекрытия нередко используются в малоэтажном домостроении, в частности при строительстве домов из газоблоков, так как они подходят для помещений любого размера и геометрии. Данная особенность считается серьезным преимуществом монолитных перекрытий перед сборными. При этом производство монолитного перекрытия сопряжено со многими сложностями и затратами, а для его выполнения нужны профессионально подготовленные специалисты.
С чего начинается создание монолитного перекрытия
Первым делом надо подготовить проект строения, в котором будут приведены все выполненные расчеты, позволяющие правильно выбрать толщину перекрытия, параметры арматуры и тип бетона. И не стоит рассчитывать на то, что вы сможете обойтись и без проекта. Выбирая данные параметры «на глазок», Вы либо понесете лишние расходы при закупке стройматериалов, притом эти затраты намного превысят цену проекта, либо рискуете не докупить что-то важное, и тогда потеряете время. И нет гарантии того, что выбранные параметры будут соответствовать нормативам.
Еще один важный момент – поиск профессиональных и опытных работников-строителей. Самый простой вариант – прийти в компанию, специализирующуюся на строительстве, давно работающую на рынке и хорошо себя зарекомендовавшую. Как правило, у таких специалистов всегда есть в наличии весь требуемый инструмент. Не забывайте, что перекрытие обязано получиться высокопрочным, только так оно сможет прослужить долгие годы, вот почему не стоит стремиться сэкономить на нем.
Монолитное перекрытие обязано стопроцентно отвечать требованиям подготовленной проектной документации, вот почему Вам потребуются рабочие, способные сориентироваться не только на стройплощадке, но и в специализированных чертежах.
Помимо этого, рабочие должны разбираться в технологии производства монолитного перекрытия, поскольку одной его заливки и ожидания полного высыхания будет недостаточно. Существует немало моментов, не учитывая которые, можно ухудшить результат даже при использовании высококачественных и дорогостоящих стройматериалов. Бывалые строители без затруднений смогут сориентироваться в таких вещах, как толщина бетонного слоя для защиты арматуры, прикрепление стержней арматуры друг к другу, установка перекрытия на опору, участки местонахождения швов, вибрационное уплотнение бетонного раствора, ухаживание за получившимся перекрытием после вливания бетона и т.п. Каждый из указанных нюансов должен учитываться для получения прочного перекрытия, что очень актуально при возведении дома из газобетона.
Достоинства монолитных перекрытий
Можно не сомневаться в том, что лучшим способом постройки монолитной плиты будет ее реализация в полном согласовании с имеющимся проектом. Но перед этим инженеры должны рассчитать конструкцию, поскольку:
1. У любого перекрытия, включая монолит, есть разрешенная несущая способность.
2. Объем и сортамент арматуры, класс бетона и толщина плит, используемые в проекте при инженерных расчетах, являются самыми оптимальными, а это позволяет исключить избыточную закупку стройматериалов и перерасход трудозатрат.
3. Проработанный инженерами план возведения позволяет устанавливать плиты перекрытия как на стенки, так и на колонны, благодаря чему сильно увеличиваются возможности внутренней планировки жилого строения. При этом усиление конструкции арматурой в точках касания перекрытий с колоннами сильно различается с армированием традиционных перекрытий, так как в подобных местах надо монтировать дополнительные арматурные элементы для усиления.
4. В проектной документации приводится подробный расчет каждого этапа строительных работ, в результате чего серьезно упрощается процесс возведения газобетонного строения.
Когда не обойтись без монолитного перекрытия
Монолитные плиты из железобетона считаются не только высоконадежным, но и наиболее дорогостоящим из всех предлагаемых на рынке строительных услуг вариантов. Отсюда следует, что надо вычислить, насколько целесообразно их применение.
Итак, применение такого варианта обусловлено следующими факторами:
1. Нет возможности доставить/установить сборные плиты из железобетона, а все остальные варианты кажутся неподходящими.
2. Усложненная конфигурация строения вкупе с «неудобным» размещением внутренних стен, из-за чего невозможно положить нужное число обычных плит перекрытия (иными словами, потребуется огромное число монолитных участков). Одновременно тратиться и на аренду крана-подъемника, и на покупку опалубки просто нерационально. В подобной ситуации стоит выбрать монолит.
3. Агрессивные эксплуатационные условия. Повышенные нагрузки, проблема чересчур высокого уровня влажности, не поддающаяся решению при помощи гидроизоляции (автомобильные мойки, общественные бассейны и пр.). Сегодня плиты перекрытия, как правило, выпускают заранее напряженными, а в роли усиливающей арматуры используют натянутые металлические тросы. Их диаметр, ввиду повышенной прочности на растяжение, довольно невелик. Но подобные изделия очень подвержены коррозии, и их отличительной особенностью является хрупкая, а не пластичная картина деформации и обрушения.
4. Сочетание роли плит перекрытия с функциональным назначением монолитного пояса. Укладывать сборные плиты из железобетона прямо на блоки, чаще всего, не разрешается. Для этого потребуется обустроить монолитный пояс. В ситуациях, когда конечные расходы на пояс и собираемые перекрытия аналогичны либо выше суммарной стоимости монолита, оптимально будет выбрать именно его. При укладывании монолита на опору, равную по ширине поясу, обустраивать последний, как правило, нет необходимости. Это правило не касается строительства на проблемных грунтах – с сильной просадкой, сейсмоактивностью, карстовыми пещерами и пр.
Разновидности монолитных перекрытий
Специалисты различат балочные и безбалочные перекрытия. Балочная разновидность отличается присутствием ригелей, размещающихся или поперек постройки, или крест-накрест. В то же время в безбалочной системе отсутствуют выступающие ребра.
Опыт строителей доказывает, что наилучшим вариантом является использование поперечного размещения ригелей. И все же при подборе надо руководствоваться предназначением создаваемого перекрытия, направленностью технических потоков, спецификой распределения перегрузок, способом усиления прочности каркаса. Можно поместить крупное и тяжелое оборудование прямо на ригелях, при этом нагрузка на каждый ригель по отдельности понижается. При создании перекрытия балочная и ригельная конструкции превращаются с плитами в неразрывное целое.
У безбалочной разновидности нет отступающих ригельных ребер. Их заменяют выступы плит на 0,2-0,3 м от точки, где располагается пролет. Они играют роль плитовых плоских ригелей, помещенных между колоннами. По данной причине нельзя устраивать отверстия и проемы в промежутках между колоннами, выполнять их функцию может центральный участок плиты. Как правило, используются перекрытия с толщиной, приблизительно составляющей 1/32 часть от наибольшего пролета, но когда пролет не выше 6-ти метров, стоит делать плиты уплощенными.
Создание монолитного перекрытия по профлисту
При проектировании перекрытия по профлисту, требуется выполнять все условия СНиП, посвященные металлическим конструкциям, а также конструкциям из бетона и железобетона.
Монолитные плиты по профлисту применяются:
при возведении высотных строений;

общедоступных и индустриальных строений и комплексов с большим разбросом нагрузок;

когда у конструкций нетрадиционные пролеты и размер шага, или слишком много отверстий и проемов;

при восстановительных работах и обустройстве рабочих участков.

Плиты с 1 пролетом и с приоткрытой снизу наружной арматурой в формате металлического профилированного листа, отличаются способностью выдерживать открытый огонь в течение получаса. При этом неразрезанные плиты с множеством пролетов, а также с размещенной по всему периметру арматурой, выдерживают огонь в течение 45-ти минут и более.
Применяемый в роли арматуры профлист должен обладать защитным слоем (оцинкованным либо иным), делающим его невосприимчивым к коррозии. При обустройстве монолитного перекрытия по профлисту можно использовать тяжелые марки бетона с традиционным либо мелкозернистым наполнителем, и показателем прочности на сжатие не менее B15. Металлические прогоны производятся методом сварки из проката – листовой либо профилированной стали.
В базе подобного перекрытия находится плита из железобетона, заливаемая бетоном по профлисту и используемая в качестве поверхностной арматуры, когда бетон накопит нужный уровень прочности. В качестве опоры перекрытию могут служить прогоны, выполненные из стали или железобетона, и стенки из кирпича или бетона. Пролет плиты подбирается размером 1,5-6 метров. Можно сделать пролет большего размера, если речь идет об обустройстве временных опор на этапе заливки бетоном и накопления прочности. Профлисты нужно состыковывать по длине вплотную на прогонах, без перехлеста. По ширине профлист состыковывается методом перехлеста боковых сторон. Чтобы усилить перекрытие в конкретном месте или всю конструкцию разом, надо установить добавочную стержневую, сетевую и каркасную арматуру.
Толщина бетонированной полки плиты над профлистами рассчитывается в соответствии с требуемыми параметрами деформации и прочности, а кроме того, исходя из технических и финансовых соображений. Данный параметр не может составлять менее 3 см, а при неимении бетонной стяжки в напольных конструкциях – минимум 5 см. Профлист укладывают широкими гофрами книзу. Если диаметр отверстия поперек настила не более 50 см, тогда требуется усилить конструкцию, установив в прилегающие к отверстию гофры арматурные стержни вдоль, потом эти стержни отводятся за прогонные оси; также арматурные стержни могут устанавливаться поперек, так, чтобы окаймлять отверстие, будучи отведенными на 2-3 гофра за границы подрезки с обеих сторон. Если диаметр поперечного отверстия гофр профлиста выше 50 см, надо в монолитной конструкции сделать по окружности отверстия добавочные элементы балочной клетки, необходимые для переноса нагрузки со слабого места с отверстием на прогоны.
В процессе строительства именно металлический профлист выполняет функцию несущего элемента. При проведении вычислений определяют, насколько он жесткий и прочный, при этом его рассматривают в качестве металлического гибкого элемента с тонкими стенками, действующего на нагрузку от собственного веса настила, веса бетонного слоя и специфических нагрузок при монтаже, в которые входят вес строителей и оборудования, употребляемого в ходе установки плит перекрытия. В процессе эксплуатации роль несущего элемента отдается плитам из железобетона, в которых профнастил используется как внешняя арматура.
Опора перекрытия по профлисту
В соответствии с расчетной схемой, при установке плиты можно пользоваться несколькими способами. В постройках, чьи стенки сделаны монолитными железобетонными либо кирпичными, плиты после бетонирования опорного пространства будут опираться именно на стенки. В опорном месте устанавливается закладной элемент в виде стального уголка, а к нему при помощи дюбелей прикрепляется профлист.
Процесс армирования перекрытия
Процесс армирования перекрытий считается крайне важным при домостроении. То, насколько верно он будет выполнен, повлияет как на несущую способность здания, так и на его конечную цену.
Перекрытие армируется в 2 слоя. В качестве оснований используются арматурные стержни A500-C с сечением 10 см, укладываемые и вверху, и внизу с шагом в 20 см. Специальной проволокой для вязания с сечением 1,2-1,5 мм арматурные стержни закрепляются так, чтобы образовывать сети; они с легкостью прикрепляются друг к другу благодаря особому крючку. Получившаяся сетка на 2-2, 5 см не доходит торцевыми сторонами до вертикальной опалубки перекрытия.
Но подготовка 2-х базовых сеток – лишь часть процесса. На последующем этапе армируется вся плита перекрытия, т.е. сети помещаются на нужную высоту. Учитывая то, что сетке необходимо иметь защиту в виде бетонного слоя толщиной в 2 см, вертикальный зазор между арматурой должен составлять 10,5-12,5 см. С этой целью изготавливаются особые фиксаторы сечением 10 см. Нижние опорные элементы и верхняя полочка фиксатора, расположенные по горизонтали, будут длиной по 35 см. Размер вертикальных элементов выбирают в соответствии с толщиной монолитных плит, в диапазоне 10,5-12,5 см.
Что такое монолитно-плитный фундамент?
У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?
Традиционный трехсекционный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.
Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.
Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты. Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.
Правильная подготовка места
Почва под плитой не должна содержать органических веществ.Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего применяется монолитная арматура плиты №4. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
Траншея по периметру плиты создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи.Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в средах, где наблюдается морозное пучение.
Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.
Плюсы монолитно-плитного фундамента
Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным. К плюсам можно отнести следующее:
Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.
Минусы монолитно-плитного фундамента
Конечно, есть недостатки при установке монолитной конструкции фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:
Риск затопления: Ваш дом подняли всего на прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
Возможна меньшая стоимость при перепродаже.
Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?
Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:
Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.
Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом?
Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент.Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.
Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.
Трещины в фундаменте — большой повод для беспокойства. При появлении трещин в фундаменте он может отслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут поставить под угрозу фундамент.Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.
Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве
Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
Дома со множеством залитых грязью отверстий под домом приводят к растрескиванию бетона.
Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.
Стоимость монолитного фундамента
Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.
Статьи по теме:
Размещено: 7 апреля 2021 г.,
Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.
Размещено: 24 марта 2021 г.,
Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.
Размещено: 17 марта 2021 г.,
Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления.Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.
Размещено: 27 января 2021 г.,
Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.
15 различных типов фундаментов домов
Изучите различные типы фундаментов дома, изучив доступные варианты и материалы, а также другие соображения, чтобы построить прочный фундамент для вашего дома.
При строительстве дома с нуля рассмотрение основной конструкции и систем должно стать одним из первых решений, которые необходимо принять. Это также является одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать. Фундаменты бывают разных типов и разных техник, поэтому узнайте о них все, чтобы найти правильный тип для вашего дома.
Связанные: Виды декоративного бетона | Типы чистящих средств для бетона | Типы пил по бетону
И.Путеводитель по фундаменту дома
Перед началом строительства нового дома вам нужно принять множество решений. Выбор типа фундамента может быть самым важным, поэтому важно знать, какие варианты и материалы доступны.
Средний вес дома более 200 тонн, включая ваши вещи, поэтому прочный фундамент имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы дом был долговечным.
Studio EM реализует первоклассные проекты дизайна интерьера и брендинга. Если вы хотите создать потрясающий дизайн интерьера, свяжитесь с командой Studio Em!
А.Типы фундаментов дома
Есть три основных типа фундаментов; подвал, подвал и бетонную плиту. Четвертый, но менее распространенный вариант — это деревянный фундамент.
1. Фундамент подвала (два типа)
Полный подвал
Фундаменты подвала имеют несущие стены, проходящие под землю. Распространены два типа: полный и дневной. Целый подвал полностью под землей, либо без окон, либо с маленькими окнами на уровне земли.
Фундамент подвала можно закончить (см. Готовые идеи подвала здесь и увидеть различные типы готовых подвалов здесь) или незавершенным.Незаконченные подвалы часто служат складскими помещениями или домашними водонагревателями, печами и другим бытовым оборудованием.
Подвал дневного света
Подвал дневной свет на склоне. Некоторые стены находятся под землей, блокируя дневной свет, а другие частично или полностью находятся над землей.
Для обеспечения дневного света или выхода в подвал требуется правильный уклон на вашем участке. Но если вы не против потратить много денег на подготовку места для строительства дома, можно оценить участок, чтобы он соответствовал дневному освещению в подвале.
Для фундаментов подвала требуются бетонные блоки (CMU) или бетонные стены (заливной бетон). Фундамент подвала — самый дорогой вариант, но он также позволяет расширить жилое пространство, если вы решите сделать подвал готовый.
2. Фонд Crawlspace
Фундамент подполья представляет собой короткие фундаментные стены на опорах. Фундаменты такого типа обычно не отапливаются, но имеют вентиляцию, чтобы избежать скопления влаги. Они используют заливной бетон или бетонные блоки с раствором, и они дешевле, чем полноценный подвал.
Многие люди считают частичный подвал ползком, так как в нем можно хранить некоторые предметы, но нельзя превратить его в жилое пространство.
3. Фундамент из бетонных плит
Фундаменты из бетонных плит или фундаменты из плит на грунте — распространенный вариант во многих областях. Они лучше всего подходят для климата, когда земля не замерзает и не оттаивает в течение зимы. Эти типы фундамента дома помогают защитить от термитов.
Доступ к водопроводным и канализационным трубам может быть затруднен, поскольку эти элементы обычно находятся под несколькими дюймами бетона.Фундамент плиты на грунте — один из наименее дорогих вариантов фундамента.
4. Деревянный фундамент
Деревянные фундаменты часто используются в северных регионах. Под ними тоже может быть свободное пространство. Также часто можно найти подвалы, в которых сверху бетонных полов укладывается обработанная под давлением древесина, но технически такая комбинация будет считаться бетонным фундаментом.
B. Материалы и методы фундамента
Хотя фундаменты часто бывают из цемента или дерева, существуют вариации.Вот общие материалы, которые вы можете найти для фундамента.
1. Заливной бетон
Наливные бетонные стены плотные, устойчивы к разрушению и растрескиванию. Многие строители предпочитают их бетонным блокам, потому что они не пропускают воду или землю, поскольку они представляют собой цельную конструкцию.
2. Сборные железобетонные панели
Вместо того, чтобы заливать бетон на месте, некоторые строители выбирают сборные панели. Сборные железобетонные панели перемещаются на место с помощью крана, и с ними может быть сложно работать.Однако они могут сэкономить время, поскольку вам не нужно ждать, пока бетон застынет, пока кладете стены.
3. Бетонные блоки
Бетонные блоки или блоки для каменной кладки — это сверхпрочные строительные блоки для создания подвалов. Установка блоков требует выравнивания и соединения частей. Гидроизоляция также имеет решающее значение для предотвращения просачивания воды.
4. Камень
Каменные подвалы больше не встречаются, но вы можете найти их в старых домах. В этих типах фундамента дома используется смесь камня и цемента, чтобы сформировать прочный барьер.Они могут треснуть и расколоться, поэтому большинство строителей избегают использования таких материалов в современных домах.
Конечно, ничто не мешает вам добавить каменный фасад к подвалу или фундаменту.
5. Дерево
Примерно с 1960 года пиломатериалы, обработанные под давлением, были обычным материалом для фундамента. Деревянный фундамент дешев, легко монтируется и устойчив к влаге и насекомым. Однако дерево не вечно, поэтому оно постепенно теряет популярность в качестве материала для строительства фундамента.
C. Методы строительства фундамента
Вы можете построить фундамент несколькими способами. Вот еще несколько стандартных методов строительства.
1. Стенка основания и ствола
Фундамент со ствольной стенкой обычно используется в районах с низким и умеренным морозом, поскольку они очень устойчивы. Многоступенчатый процесс включает заливку нижнего колонтитула, а затем укладку блоков, чтобы сформировать стену до высоты готовой плиты.
Стенки основания и ствола требуют времени для завершения, но в результате получается прочный фундамент, устойчивый к таким проблемам, как движение воды и грунта.
2. Пирс и балка
Фундаменты из опор и балок чаще используются в коммерческих и промышленных целях. Однако для более крупных жилых домов многие строители будут использовать просверленные шахтные бетонные опоры и балки.
Опорно-балочный фундамент идеально подходит для глинистых грунтов с высокой пластичностью. Но вам также понадобится инженер-строитель для наблюдения за проектом, поскольку дизайн и анализ грунта являются жизненно важными факторами для безопасной и надежной конструкции.
3. Пирс и балка для промышленных домов
Для промышленных установок дома полезны (и часто доступны по цене) другие типы опор и балок.Во-первых, якоря уходят в землю, чтобы противостоять ветру и другим погодным условиям. Ремни прикрепляются к стальному каркасу вашего дома, чтобы удерживать его на месте. Затем выносные опоры и поперечины добавляют дополнительную устойчивость к атмосферным воздействиям.
Основание может быть стальным, но вы также можете выбрать опоры из бетона или АБС-пластика под ним. Установка этого фундамента может быть быстрее, но это применимо только к промышленным или мобильным домам.
4. Плита на марке / монолитная плита
Когда строители заливают перекрытие на грунте — АКА, монолитную плиту, — они завершают заливку за один раз.Фундамент, стена ствола и бетонный пол опускаются одновременно, а толщина плиты составляет несколько дюймов. Вместо нижних колонтитулов там, где идут несущие стены, есть более толстые участки бетона.
Плиты для прочности содержат арматуру или кабели, и их можно использовать в домах, гаражах, сараях и т. Д.
5. Готовая плита
Предварительно залитые плиты представляют собой сборные фундаментные панели, которые перемещаются на место с помощью крана или другого тяжелого оборудования. Они могут сделать установку фундамента намного быстрее, но и дороже, чем заливка бетонной плиты.
II.Подробнее
Вот факторы, влияющие на фундамент, а также соображения по ценообразованию и строительству.
A. Требуемый климат
Некоторые типы фундаментов домов не подходят для определенных климатических условий. Например, среды с экстремальными температурами не идеальны для плитных фундаментов. Поскольку вода замерзает и тает, бетон может треснуть от давления. Напротив, более теплый климат может не выиграть от деревянного фундамента, поскольку термиты могут представлять угрозу.
Климат оказывает решающее влияние на ваши планы строительства, поэтому не слишком привязывайтесь к конкретному типу фундамента, пока не увидите, что будет работать там, где вы живете.
B. Сорт партии и тип почвы
Возможно, вам повезло жить в районе с мягким климатом, но это не значит, что вы можете выбрать любой фундамент. Уровень вашего участка и место, где вы решили разместить свой дом, могут повлиять на совместимость определенных типов фундаментов дома.
Почва также может повлиять на конструкцию фундамента. Если, например, под вашей строительной площадкой есть скала, вам может потребоваться инженер-строитель, чтобы осмотреть участок и разработать план застройки над ним.В других случаях нестабильная почва может означать, что вам нужно выбрать другое место для строительства.
Оценка участка
также может повлиять на вашу способность строить конкретный фундамент. Возможно, вам понадобится подвал с дневным освещением, но если участок не так классифицирован или если у вас нет изменений в вашем бюджете, вы можете выбрать только традиционный подвал.
C. Коммунальные услуги и доступность
С некоторыми типами фундамента дома легко залезть внутрь и исправить то, что сломалось.Например, вам может потребоваться войти в пространство для сканирования, чтобы обслужить сантехнику в вашем доме. Но, например, в заливном бетонном фундаменте трубы могут лежать под слоем бетона в дюймах.
Доступность внутренних структур вашего дома зависит от типа фундамента и расположения элементов под ним или внутри него.
D. Домашний стиль и дизайн
Тип фундамента, который вам нужен, может зависеть от архитектуры или общего дизайна вашего дома. Или вы можете установить мобильный дом на выбранном вами фундаменте.Хотя вы можете разместить промышленный дом практически на любом фундаменте, многие домовладельцы выбирают фундаменты из опор и балок, уникальные для промышленных домов.
Конечно, вы можете выбрать любой фундамент, который вам больше нравится, но затраты — и инженерные вопросы — тоже могут подскочить.
E. Стоимость и ценообразование
Стоимость вашего фундамента зависит от многих факторов, включая среднюю стоимость рабочей силы в вашем районе. Вот решающие факторы, когда дело доходит до ценообразования фонда.
1.Квадратные метры
Чем меньше площадь вашего дома, тем дешевле может быть фундамент. Вы можете рассчитывать потратить от 4 до 7 долларов за квадратный фут на бетонный фундамент.
При этом фундамент одноэтажного дома зачастую дороже многоэтажного. Это может показаться нелогичным, но верхние этажи не нуждаются в дополнительном бетонном фундаменте, поэтому вертикальное решение может сэкономить вам деньги в целом.
Плюс, за квадратный фут в любом случае дешевле построить двухэтажный дом.
2. Конструкция Тип
Конечно, тип фундамента, который вы в конечном итоге выберете, повлияет на цену больше, чем любая другая характеристика. Самым дорогим фундаментом является цокольный этаж, особенно если вам нужен готовый подвал, а наименее затратным — бетонная плита.
Фундамент для подполья — это средний класс, хотя вы можете найти готовые бетонные плиты примерно по той же цене.
3. Глубина фундамента
Чем глубже ваш подрядчик должен копать, тем дороже будет проект фундамента.Но во многих климатических условиях вам понадобится глубокий фундамент — ниже линии замерзания — для защиты вашего дома и его структурной целостности.
4. Другие соображения ценообразования
Фундамент — это фундамент, верно? Не совсем. Цена также зависит от стоимости материалов, дополнительных функций и транспортных расходов.
Например, установка лучистого отопления в полу, которая может сэкономить на отоплении и расходах на разрыв труб, значительно увеличивает чистую прибыль. Если вам нужна дополнительная гидроизоляция или герметик из-за проблем с микроклиматом или дренажем на месте, они также могут накапливаться.
5. Средняя стоимость жилищного фонда
Домашний фундамент стоит от 4000 до 175000 долларов. Цены сильно различаются в зависимости от материалов, необходимого времени и типа фундамента.
Например, фундамент из плит обычно стоит менее 21 000 долларов, а фундамент подвала может стоить до 175 000 долларов. Вот обзор типичных затрат на проект фундамента в зависимости от типа фундамента.
Плитный фундамент: 4500-21000 долларов
Фундамент для подполья: 8 000–21 000 долларов
Фундамент подвала: 10 000–175 000 долларов США
Имейте в виду, что проекты фундамента также требуют разрешений, которые ваш строитель может или не может обработать за вас.
III. Как выбрать фундамент
Если вы строите с нуля, вы можете выбрать подходящий тип фундамента для своего дома. Вот как.
A. Особенности площадки
В зависимости от строительной площадки и планировки дома один тип фундамента может работать лучше, чем другой. Вот естественные факторы, которые влияют на ваш сайт.
1. Водные столы
Уровень грунтовых вод — это граница между ненасыщенной и насыщенной почвой. Уровень грунтовых вод повышается и понижается в зависимости от сезона и, в зависимости от вашего участка, может повлиять на дренаж на строительной площадке.Вода может даже просочиться из земли и повлиять на ваш фундамент.
2. Почвенные условия
Условия почвы, такие как тип почвы, различные слои и твердость, также влияют на тип фундамента, который подходит для вашего здания. Например, более устойчивая почва означает, что вам не нужен такой прочный фундамент, как если бы почва была мягкой.
Просверленный фундамент для опор, например, идеально подходит для того, чтобы ваш дом опирался на твердые породы, а не на мягкую грязь.Тип используемой засыпки также влияет на устойчивость вашего фундамента. Большинство людей выбирают покупной наполнитель, такой как известняк или заполнитель, для засыпки фундамента.
Б. Местный климат
Ваш местный климат также может повлиять на то, какой тип фундамента лучше всего подходит. Например, мороз — важный фактор. Если вы живете в районе, где земля часто замерзает и тает, вы можете увидеть трещины в фундаменте из монолитных плит. В этом случае лучшим решением может стать фундамент для столбов и опор.
Или, если вы живете в месте с высоким риском тропических штормов, предпочтительнее фундамент, который может выдержать наводнения. Опять же, вариант столбов и опор может работать лучше, чем цельный фундамент или перекрытие. С другой стороны, в более умеренном климате часто бывает достаточно монолитной плиты, и это экономичный выбор.
C. Назначение фонда
Назначение моноплит сильно отличается от цели дневного подвала. Жизненно важно знать, какой цели вы хотите, чтобы ваш фундамент служил, поскольку от этого зависит то, как вы будете использовать свой дом.
1. Дополнительное жилое пространство
Если вы хотите добавить дополнительное пространство к плану этажа своего дома, вам может подойти фундамент подвала. Готовый подвал увеличивает площадь вашего дома и может служить дополнительной спальней, игровой комнатой, медиа-комнатой или гостевым домом.
Кроме того, готовые подвалы повышают стоимость вашего дома при перепродаже. Только около 30 процентов семейных домов, построенных после 2013 года, имеют полностью или частично подвальные помещения. Для сравнения, 54 процента находятся на плитах, а 15 процентов включают пространство для обхода.
2. Жизнь на открытом воздухе
Для оптимального образа жизни на открытом воздухе лучше всего выбрать подвал с открытой дверью (или дневным светом). Вы можете включить окна, стильные двери и даже патио в свой подвал. Таким образом, вы сможете развлечься на заднем дворе или даже сдать подвал как квартиру.
3. Хранилище
Очевидно, что бетонная плита или деревянный фундамент не дают много места для хранения. Если вы хотите, чтобы вещи — или приборы, такие как водонагреватель, — можно было разместить под полом, вам необходимо наличие фундамента с местом для подполья.
4. Стабильность
Большинство домовладельцев хотят стабильности в своих фондах. Но для людей, живущих в поймах рек, прочный фундамент — главный приоритет при строительстве. Фундаменты с приподнятыми плитами — одно из новаторских решений проблемы наводнений.
Фундамент из плит, как у Tella Firma, сочетает в себе плиточный фундамент с системой опор и балок. Фундамент на возвышении возводится немного дольше и дороже, чем стандартный фундамент, но он может сэкономить вам деньги, если повреждение водой вызывает беспокойство.
Подвесной фундамент идеально подходит для глинистых почв, которые расширяются и сжимаются в течение сезона и в более влажных условиях.
3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы
По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.
Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:
Поддержка структуры выше
Не допускать попадания грунтовых вод
Действует как барьер для воды и почвенного пара
Вот и все.Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.
К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.
И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.
Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.
1. Фундамент из бетонных плит
Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундамента дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.
Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундаменты из плит популярными среди домовладельцев благодаря их относительно невысокой цене.
Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока.После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.
На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.
Преимущества фундамента из бетонных плит
Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
Низкие эксплуатационные расходы : Из всех типов фундаментов плиты требуют минимального обслуживания, что увеличивает их стоимость.
Недостатки фундамента из бетонных плит
Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглубляются НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода. Однако с новой технологией, такой как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание :
Как и в случае любого другого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.
2. Фонд Crawl Space
Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.
Постройка фундамента для подвальных помещений позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, так как на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.
Преимущества фундамента для ползания
Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
Теплые полы : В отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне.Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.
Недостатки фундамента для ползания
Склонен к влаге : Даже при установке новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
Слабая защита от штормов : Подобно плиточным фундаментам, пространства для подполья обеспечивают конструкцию вашего дома практически полной защиты от неблагоприятных погодных условий.
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание :
Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.
3. Цокольный фундамент
Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.
Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.
В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все построены с залитыми бетонными стенами , что практически устранило большинство проблем с фундаментом, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.
Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.
Преимущества фундамента подвала
Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низкой стоимости квадратного метра, чем в других частях дома.
Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшими размерами, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техникам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, но при этом служат надежным якорем для вашего дома.
Недостатки цокольного фундамента
Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути для дренажа.
Недостаток естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, вам, возможно, придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.
На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.
Что такое фундамент из сборных плит?
Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.
Какой тип фундамента дома дает вам дом, который вы хотите, по разумной цене?
Стоит отметить, что, если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности. Технически не существует «самого прочного» типа фундамента.
Точно так же, помимо топографии вашего участка, на самом деле нет серьезной причины выбирать один из них, основываясь на географии или типе почвы.
Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.
Чтобы узнать больше, прочитайте подробное иллюстрированное руководство по фондам.
Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома, в нашем руководстве по стандартам.
Как построить комплект для небольшого дома: выбор фундамента
После того, как вы выбрали землю для своего нового комплекта для небольшого дома и позаботились о подключении инженерных сетей, вашим следующим шагом в процессе строительства небольшого дома будет определение типа фундамента. это будет иметь. Это одно из самых важных решений, которые вы примете во время строительства вашего дома.
Хотя стоимость различных типов фундаментов обычно играет большую роль в вашем решении, вам также следует учитывать следующие вопросы при выборе фундамента для вашего нового дома:
Вопросы, которые следует задать о Home Foundations
Подвержен ли район замораживание?
Какой уклон участка?
Каков риск затопления или плохого дренажа?
Опускается ли температура ниже нуля в течение длительного времени?
Есть ли риск торнадо или других суровых погодных условий?
Мне нужно много места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство?
Каков мой бюджет?
После того, как вы ответите на эти вопросы, воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы сузить выбор фонда.Как вы увидите, некоторые типы фундаментов могут быть лучшим вариантом для вашего нового комплекта для небольшого дома, в зависимости от того, как они подходят для условий вашей земли и других уникальных потребностей.
Предупреждение о том, что ваши затраты на каждый тип фундамента могут сильно различаться в зависимости от региона, в котором вы строите дом, и других факторов, таких как доступная рабочая сила.
Вот четыре типа фундаментов для дома, которые вы можете выбрать для своего небольшого дома, в порядке от наименее дорогого до самого дорогого:
5 типов фундаментов для дома
Монолитный фундамент из плит
Фундамент из несущих плит
Пирс и Балочный фундамент
Crawl Space Foundation
Basement Foundation
Монолитный фундамент из плит — $
Плюсы Минусы
Сушка для укладки
означает более быстрое строительство
Устойчивость к вредителям снизу
Более доступная благодаря меньшему количеству ступенек
Меньший риск наземных газов, таких как радон
Низкие затраты на обслуживание
Не подходит для зон, подверженных наводнениям
Не идеально для склонов земельный участок
Дорогостоящий в ремонте
Нет складских помещений. a
Отсутствие безопасной зоны во время активности торнадо
Может быть менее привлекательным
Доступ вредителей через стены, расположенные ближе к земле
Полы могут казаться более холодными
Не идеально для зон сейсмической активности
Средняя стоимость По всей стране: около 10 000 долл. США
Стоимость квадратного фута: 5–7 долл. США
Фундамент для плиты стеновой ствола —
долл. США
Плюсы Минусы более
900 требуется заполнение землей
Может быть построено на разной высоте для разной высоты участка
Придает домам более высокий вид и может быть поднят или опущен по желанию
Занимает больше времени, чем монолитная плита, поэтому затраты на рабочую силу будут выше
Средняя стоимость в стране: около 12000 долларов США
Стоимость квадратного фута: 8–1 доллар США 0
Фундамент с опорой и балкой — $$
Плюсы Против
Защита от затопления
Доступные электрические линии дорогой в ремонте
Подходит для наклонных ландшафтов
Легкий доступ для проверки на вредителей
Полы могут казаться холоднее
Менее энергоэффективно
Повышенный риск плесени
Грызуны могут найти пространство привлекательным
Возможное провисание, скрипящий пол
Менее подходит для нужд доступности
Менее подходит для районов с ураганами или сейсмической активностью
Средняя стоимость по всей стране: около 11000 долларов
Стоимость квадратного фута: 7-13 долларов
Фонд Crawl Space — $$$
Плюсы Минусы
Более теплые полы
Доступные инженерные коммуникации, воздуховоды и электрическая сеть
Подходит для наклонных участков
Легко проверять
Менее затратно в ремонте
Устойчивость к сейсмической активности
Более длительное время строительства
Более дорогое
Склонность к влаге, накоплению воды
Приют для вредителей
Ограниченное хранение
Не так энергоэффективно
Менее подходит для нужд доступности
Средняя стоимость по всей стране: около 14 500 долларов США
Стоимость квадратного фута: 10-19 долларов США
900 Подходит 906 за наклонный участок
Дополнительные жилые и s пространство для хранения
Защита от штормов
Энергоэффективность
Стоимость дополнительного пространства меньше основной жилой площади
Легкий доступ для ремонта и обслуживания
Долговечный
Повышенный потенциал перепродажи
Фундамент подвала — $$$$
Плюсы
Дорогое
Более длительное отверждение бетона / сушка замедляет выполнение проекта
Восприимчив к затоплению
Восприимчив к плесени и грибку
Недостаток естественного света, за исключением случаев выхода из дома
Повышенный риск грунтовых газов, таких как радон
Средняя стоимость В масштабах всей страны: около 27000 долларов США
Стоимость квадратного фута: 17-33 долларов США
Присмотритесь к комплектным фундаментам для дома
Комплекты домов с полностью завершенным фундаментом подвала
дополнительное место для хранения вещей, фундамент подвала — лучший вариант.В регионах с активным торнадо фундамент подвала также предлагает место для безопасности в суровые погодные условия. Подвал — отличный выбор для развалин, потому что окна и двери на нижнем уровне делают пространство комфортным и обеспечивают легкий доступ на задний двор.
Хотя фундамент подвала обычно является самым дорогим вариантом фундамента, он также обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость фундамента подвала составляет 18 долларов за квадратный фут.
Могу ли я построить фундамент подвала где угодно?
Короткий ответ — наверное. Чтобы построить подвал в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на нисходящих склонах, фундамент должен включать соответствующие дренажные системы и водонепроницаемые мембраны.
Какие бывают подвалы?
Подвалы из каменной кладки : В этом типе подвала стены построены из блоков каменной кладки, которые имеют стыки, в которых блоки соединяются друг с другом, что обеспечивает их надлежащее армирование.Стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды. Строительство фундамента из бетонных блоков может продолжаться, потому что у него нет длительного времени отверждения. Блочные стены увеличивают стоимость, потому что для строительства требуются квалифицированные каменщики.
Подвалы из сборных панелей: Бетонные панели производятся вне строительной площадки, а затем устанавливаются с помощью крана. поднимается краном и ставится на место. Основным преимуществом этого типа стены по сравнению с бетонной стеной является сокращение трудозатрат и времени, необходимых для установки.Большинство фундаментов из сборных панелей можно возвести примерно за шестую часть времени, необходимого для заливки бетона.
Залитые бетонные стены Подвалы: Это наиболее распространенный тип фундамента подвала. Эти фундаменты вырываются на минимальной глубине 8 футов. Бетон заливается в герметичные опоры. Учтите, что это замедлит процесс сборки вашего дома из-за времени, необходимого для отверждения.
Преимущества бетонного фундамента
Прочность: Заливанный бетон имеет прочность на сжатие и изгиб, которая намного превосходит блочные стены.
Безопасность: Наливной бетон обеспечивает вдвое большую огнестойкость, чем пустотные бетонные блоки.
Гибкость конструкции: Заливной бетон подходит для большинства домашних конструкций и может быть выполнен с кирпичной или гладкой отделкой.
Комплекты для дома с фундаментами для подполья
Если на вашей земле высокие грунтовые воды, хорошим выбором будет фундамент для подполья. Также, если вы живете в засушливом климате или строите в районе, где почва уплотнена и ее трудно копать, установка фундамента для подполья может быть хорошим вариантом.
Подвал — это в основном небольшой подвал, но обычно над землей. Как и подвал, пространство для подполья должно быть герметичным, изолированным, кондиционированным и контролируемым. Местные строительные нормы и правила устанавливают требования. Одно требование, которое можно упустить из виду, — это контроль доступа к термитам, чтобы инспектор мог легко оценить ущерб в будущем.
Комплекты для дома с плиточным фундаментом
При надлежащей подготовке площадки плиточный фундамент может снизить стоимость проекта строительства дома до 10 000 долларов.Еще одно преимущество плиточного фундамента, также называемого подушкой, заключается в том, что бетон схватывается быстрее. Это означает, что строительство не должно замедляться почти так же сильно, как бетонный фундамент подвала.
Бетон для плитных фундаментов обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов.
Для всех плитных фундаментов перед заливкой подушки необходимо спланировать водопровод, так как сервисы закладываются в бетон. На поэтажных планах вашего дома будет указано расположение линий обслуживания.
Как климат влияет на фундамент из плит
Ваша земля и климат будут определять, подойдет ли плиточный фундамент для вашего дома.Для участков, подверженных затоплению, плиточный фундамент может быть не лучшим вариантом, но есть исключения. Правильно построенная площадка включает дренажные системы.
Для строительства домашних комплектов в районах со значительным промерзанием требуются более глубокие нижние колонтитулы и другие приспособления для плит, поскольку пучение земли между замерзанием и оттаиванием может вызвать растрескивание.
Обычные типы фундаментов из плит
Плавающие перекрытия: У этих фундаментов из плит нет нижних или отдельных нижних колонтитулов. Бетон заливается в каркас поверх грунта, подготовленного с гравием для дренажа и армирования стальной сеткой и арматурой.Такой фундамент не рекомендуется использовать в холодном климате.
Slab-On-Grade: Этот фундамент включает нижние колонтитулы, залитые вместе с подушкой. Его также называют монолитным, потому что и плита, и нижние колонтитулы представляют собой одно бетонное целое. Такой фундамент не подходит для участков с длительными периодами промерзания.
Т-образная форма: Эта конструкция плиты разработана специально для участков с промерзанием грунта. Строительство включает выемку грунта под линией промерзания нижних колонтитулов по периметру.Фундаментные стены оформляются по нижнему колонтитулу и затем заливаются бетоном. Подушка заливается на подготовленный грунт и фундаментные стены. Плита крепится к стенам анкерными болтами.
Комплекты домов с фундаментами из опор и балок
Многие дома до середины 1900-х годов были построены на опорах и опорах из балок, также называемых столбами и балками. По мере развития методов фундамента из плит, фундаменты из опор и балок стали менее распространенными.
В этой конструкции вертикальные опоры приподнимают дом над землей, оставляя пространство для лазания внизу.Балки, расположенные горизонтально поперек опор, поддерживают конструкцию. Благодаря высоте и открытому пространству этот фундамент защищает дома в зонах, подверженных затоплению.
Пирс и балочный фундамент хорошо подходят для дома правильной формы, меньшего размера. Но без надлежащего дренажа дождевая вода и влага могут скапливаться в подползине пирса и фундамента балок, что может привести к появлению плесени и плесени.
Фундамент можно использовать и под наклонный участок.
Строительный комплект Правильный путь фундаментов для дома
Будь то подвал, плита, подвесное пространство или балки, выбор правильного фундамента начинается с закладывания надлежащего фундамента — в буквальном смысле.Фундамент вашего нового жилого дома должен быть построен на твердой земле с достаточным дренажем.
И, как следует из названия, большая часть вашего строительного проекта зависит от планирования и решений, принятых до заливки фундамента. Убедитесь, что ваши планы водопровода и канализации соответствуют планам и планам этажей, которые вы обсуждали с Mighty Small Homes. Мы можем отрегулировать и настроить любой из наших комплектов сборных домов в соответствии с потребностями фундамента вашего нового дома.
Планирование идеального фундамента значительно упрощает сборку комплекта для небольшого дома.
Больше из нашего Как построить комплект для небольшого дома Серия :
Часть 1 — Как построить комплект для небольшого дома: начало работы
Часть 2 — Как построить комплект для небольшого дома : Выбор земельного участка
Монолитный фундамент или фундамент из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев
Монолитный или Фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев
Наиболее зданиям нужен фундамент для переноса веса конструкции и нагрузок на крышу и пол в землю.Небольшие навесы и конструкции заднего двора, такие как беседки и перголы, могут не нуждаться в сложных основы, потому что они такие легкие. Но для любого здания около 150 квадратных футов, необходим прочный фундамент.
Бетонные фундаменты традиционно состоят из трех частей. Опоры — широкие участки бетона у основания фундаментных стен. Они равномерно распределите вес здания по земле, чтобы предотвратить трещины и колебания в конструкции выше.Фундаментные стены обычно 8 или толще и простираются от верха опор до фундамент здания. Плита, залитая внутрь фундамента стены образуют пол или черновой пол здания и могут поддерживать межкомнатные перегородки.
В три бетонных компонента: фундамент, фундаментная стена и плита. обычно строится в три разных периода. Каждая часть традиционного бетонный фундамент необходимо сформировать, залить и закончить, и затем необходимо высохнуть и установить примерно на неделю, прежде чем следующая часть сможет быть запущенным.Этот процесс увеличивает стоимость строительного проекта. и занимает большую часть времени.
Любой вода, замерзающая под традиционным бетонным фундаментом, нанести урон. Когда вода замерзает, она расширяется с достаточной силой, чтобы поднять все здание. Когда лед тает, остается открытый карман пространства под фундаментом. С каждым последующим цикл замораживания / оттаивания, этот карман расширяется. В результате получается храповик или домкрат, который поднимает и поднимает здание, в конечном итоге растрескивание стен и окон и открытие швов для еще большего количества воды повреждать.
В Решение состоит в том, чтобы убедиться, что нижняя сторона опор глубокая. достаточно в землю, чтобы они были вне досягаемости мороза. Поэтому бетонные фундаменты часто называют морозостойкими стенами. В линия промерзания, или глубина максимального проникновения наледи, составляет Конечно, разные для каждого региона. В Южной Флориде и южной области Калифорнии и Аризоны линией заморозков считается в классе. То есть замерзания не ожидается.В северном штате Мэн и Миннесота линия максимальной глубины промерзания может быть больше восьми. ноги в землю. В таких местах много копать, много бетон для фундаментных стен и очень дорогой строительный проект можно ожидать.
В Аляска и другие места, где традиционные фундаменты из морозных стен чрезмерно глубокие и непомерно дорогостоящие, люди были экспериментируя с разными решениями, получая неоднозначные результаты.Помочь строителей в этих районах, Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США Фонды спонсируемых разработкой исследований, которые называются Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания или FPSF. В конструкциях FPSF используются изоляция снаружи фундаментов мелкого заложения для их защиты от мороза. Теоретически отапливаемое здание будет передать достаточно тепла через неглубокий фундамент, чтобы сохранить вода под ним от замерзания.
Один из самых простых и эффективных дизайнов представляет собой довольно обычную бетонную плиту толщиной 18-20 мм. внешние края и изолированные на внешней стороне.Хотя на основе по образцам, используемым в Скандинавии на протяжении десятилетий это было известно как фундамент Alaska Slab.
В Фундамент из плит Аляски и другие конструкции FPSF зарекомендовали себя эффективен для отапливаемых зданий, но как насчет неотапливаемых хранилищ такие здания, как гаражи и сараи? Ну а фундамент плиты Аляски послужил вдохновением для создания хорошего решения для небольших складских помещений. слишком. Используя аналогичную утолщенную плиту, либо плавающую по земле, или на высоте немного выше, чем земля вокруг него, работает хорошо защищает от воды и предотвращает морозное пучение.
Помимо уменьшения глубины траншей и количества бетона При необходимости фундамент из плавающей плиты можно заливать сразу или монолитно. Это означает всего одну конкретную доставку и одну период высыхания для экономии времени и средств.
Утверждены правильно спроектированные монолитные фундаменты из плавучих плит. для использования в гаражах и вспомогательных зданиях многими муниципалитетами, север и юг, через Ю.S. Их нужно укрепить стальная арматура и стальная проволочная сетка для предотвращения их растрескивания под строительные нагрузки и помочь им распределить эти нагрузки по широкому образец земли.
Как обычные плиты перекрытия, монолитные плавающие плиты должны быть детализированный с правильно расположенными шарнирами управления. Внутренние колонны не должны опираться на эти плиты. Вместо этого они должны быть установлен на 8 глубоких бетонных опорах, которые полностью изолированы от плита с 1/2 промасленными войлочными или неопреновыми компенсаторами.
В верхняя поверхность монолитного фундамента из плавающей плиты может быть отделана как обычная плита. Он должен иметь уклон 1/8 на фут. к самой большой двери или отверстию в здании. Может быть метла, терка или гладкая отделка. Также его можно нарядить с любым рекламная смесь, цвет или рельефная текстура, которую вы использовали на бетоне подъездная дорога.
Хотя в некоторых юрисдикциях кодекса допускается использование монолитных фундаменты из плавучих плит на отдельно стоящих гаражах и принадлежностях здания площадью до 2000 квадратных футов, большинство из которых ограничены всего 24×24 (576 квадратных футов) или меньше.Убедитесь, что ваше здание отделение специально позволяет плавучие монолитные фундаменты из плит для зданий такого размера, который вы планируете.
Монолитные плавающие плиты не рекомендуется использовать на наклонных участках. на участках и на участках с рыхлой или мягкой глинистой почвой. Верхний слой почвы и все органические материалы, такие как дерн и корни, должны быть удалены из области новая плита.
Это монолитная плавающая плита подходит для вашего участка и вашего здания? Загрузите и распечатайте приведенные ниже сведения, а затем обсудите их с профи в вашем строительном отделе и со своим строителем, бетон подрядчик, архитектор или инженер-строитель.
1. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНОЙ ПЛАСТИНЫ Эти данные относятся ко всем регионам, где максимальная глубина промерзания менее 12 ниже класса и для более холодных регионов, где специально одобрено для гаражей и вспомогательных построек местный строительный отдел.
2. ПРОНИЦАЕМАЯ ОСНОВА МОНОЛИТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА FOUNDATION Эти детали обеспечивают дополнительную защиту от холода. защита от пучения за счет укладки всего монолитного фундамента с водопроницаемым гравием.
3. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОРОЗНОЙ СТЕНЫ
Архитектор Дон Берг дизайн, интервью и статьи появились в журнале Country Magazine, Equine Journal, Country Extra, Yankee Home, Традиционное здание Журнал, Mother Earth News, Grit и многие другие издания.
Фото Фрэнка Ди Маджио
У вас будет немедленный доступ к детализировать чертежи в файле Adobe Acrobat (PDF), который можно распечатать на компьютере. принтер.Вам понадобится копия Adobe Acrobat Reader. Если у тебя его нет уже сейчас вы можете скачать бесплатную копию.
Загрузите бесплатную копию Adobe Acrobat Reader
A ‘Премия и конкурс в области дизайна
Основная цель награды — создание возможностей для рекламы, PR и рекламы для победителей конкурса дизайна, поддерживая мировую культуру дизайна, создавая стимулы для участников придумывать превосходные дизайны. для лучшего будущего.Премия «Design Awards» — это главный ежегодный конкурс дизайнеров, в котором участвуют лучшие дизайнеры, архитекторы, инженеры, дизайнерские студии, бренды и дизайнерские компании со всего мира, чтобы обеспечить им известность, известность и признание.
A ‘Design Award и конкурсы организуются и присуждаются ежегодно и на международном уровне в широком диапазоне категорий. Каждый год проекты, посвященные инновациям, технологиям, дизайну и творчеству, награждаются премией A ‘Award.В то время как реализованные проекты находят возможности для публикации, выхода на новые рынки и встречи с широким кругом покупателей существующих продуктов, организация также помогает творческим умам и стартапам встречаться с деловыми людьми для реализации их продуктовых идей.
A ‘Design Award and Competition имеет очень хорошо разработанную методологию выбора лучших дизайнов с использованием строгих критериев оценки, процессов слепого оценивания, нормализации баллов, перекрестного сопоставления и многого другого, чтобы награждать только лучших дизайнеров и фирмы, которые действительно заслуживают особого признания.Жюри конкурса A ‘Design состоит из ученых, профессионалов, представителей предприятий и членов фокус-группы и соблюдает строгие правила для проведения справедливой и этичной оценки.
Логотип A ‘Design Award & Competition, присуждаемый международными экспертами, пользуется доверием во всем мире и свидетельствует о надежно проверенном качестве дизайна. Компании и дизайн-студии используют свою победу в конкурсе A ‘Design Award как видимый символ в своем общении. Для потенциальных клиентов логотип победителя премии A ‘Design Award является ориентиром для поиска лучших дизайнов и творческих услуг на рынке.Узнайте о преимуществах здесь.
Участие в конкурсе A ‘Design Award & Competition демонстрирует стремление к инновациям, изменению дизайна, переосмыслению и смелость сравнивать себя с другими участниками конкурса. Цель премии A ‘Design Award — выделить, рекламировать и пропагандировать хороший дизайн, а также обеспечить своим победителям широкую и интенсивную рекламу, известность и престиж.

Строительство частных домов и коттеджей в Одессе
Архитектурно-конструктивные решения Без визуализаций С визуализациями С визуализациями С визуализациями
Фундамент Сборный монолитный Сборный монолитный Сборный монолитный Монолитный
Пол первого этажа Первый этаж Напольная плита Напольная плита Напольная плита
Наружные стены Газобетон 400мм Газобетон 400мм Газобетон 400мм Газобетон 500мм, керамоблоки
Потолок первого этажа Плита перекрытия монолитная или модульная Плита перекрытия монолитная Плита перекрытия монолитная Плита перекрытия монолитная
Потолок второго этажа Деревянные балки с утеплителем из минеральной ваты Деревянные балки с утеплителем из минеральной ваты Деревянные балки с утеплителем из минеральной ваты Плита перекрытия монолитная
Рудинг Металлочерепица Битумная черепица или металлочерепица Плитка керамическая или битумная Плитка керамическая или битумная
Лестница Металл Монолитный Монолитный Монолитный
Железобетонная отмостка
Окна Rehau 5-камерный профиль Rehau 5-камерный профиль Rehau 5-камерный профиль
Дверь входная Саган Саган Саган
Отделка фасада (мокрый фасад) Декор «Барашек», декор «Короед, декор« Ceresit Visage » Декор «Барашек», декор «Короед», декор «Ceresit Visage», керамогранит, вагонка из травертина
Подол карниза Софит Софит
Дренажная система Марлей (Германия) Марлей (Германия)
Ворота откатные (гаражные)
Полусухая стяжка пола
Машинная штукатурка стен и перегородок
Удаленная охранная сигнализация от AB Center (включая оборудование и установку)
.

Монолитный фундамент из плит — $
Плюсы	Минусы
Сушка для укладки означает более быстрое строительство Устойчивость к вредителям снизу Более доступная благодаря меньшему количеству ступенек Меньший риск наземных газов, таких как радон Низкие затраты на обслуживание	Не подходит для зон, подверженных наводнениям Не идеально для склонов земельный участок Дорогостоящий в ремонте Нет складских помещений. a Отсутствие безопасной зоны во время активности торнадо Может быть менее привлекательным Доступ вредителей через стены, расположенные ближе к земле Полы могут казаться более холодными Не идеально для зон сейсмической активности
Средняя стоимость По всей стране: около 10 000 долл. США Стоимость квадратного фута: 5–7 долл. США

Фундамент для плиты стеновой ствола — долл. США
Плюсы	Минусы	более
900 требуется заполнение землей Может быть построено на разной высоте для разной высоты участка Придает домам более высокий вид и может быть поднят или опущен по желанию	Занимает больше времени, чем монолитная плита, поэтому затраты на рабочую силу будут выше
Средняя стоимость в стране: около 12000 долларов США Стоимость квадратного фута: 8–1 доллар США 0

Фундамент с опорой и балкой — $$
Плюсы	Против
Защита от затопления Доступные электрические линии дорогой в ремонте Подходит для наклонных ландшафтов Легкий доступ для проверки на вредителей	Полы могут казаться холоднее Менее энергоэффективно Повышенный риск плесени Грызуны могут найти пространство привлекательным Возможное провисание, скрипящий пол Менее подходит для нужд доступности Менее подходит для районов с ураганами или сейсмической активностью
Средняя стоимость по всей стране: около 11000 долларов Стоимость квадратного фута: 7-13 долларов

Фонд Crawl Space — $$$
Плюсы	Минусы
Более теплые полы Доступные инженерные коммуникации, воздуховоды и электрическая сеть Подходит для наклонных участков Легко проверять Менее затратно в ремонте Устойчивость к сейсмической активности	Более длительное время строительства Более дорогое Склонность к влаге, накоплению воды Приют для вредителей Ограниченное хранение Не так энергоэффективно Менее подходит для нужд доступности
Средняя стоимость по всей стране: около 14 500 долларов США Стоимость квадратного фута: 10-19 долларов США

Фундамент подвала — $$$$
Плюсы
Дорогое Более длительное отверждение бетона / сушка замедляет выполнение проекта Восприимчив к затоплению Восприимчив к плесени и грибку Недостаток естественного света, за исключением случаев выхода из дома Повышенный риск грунтовых газов, таких как радон
Средняя стоимость В масштабах всей страны: около 27000 долларов США Стоимость квадратного фута: 17-33 долларов США

8Окт
Как ориентироваться в лесу без карты и компаса: Как ориентироваться без компаса — ПоискПути
8 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Как ориентироваться без компаса — ПоискПути
Оиентирование в лесу без компаса по природным явлениям, определение южной, северной, восточной и западной стороны без компаса. Как выбраться из леса ориентируясь по местным признакам?
Когда под рукой нет компаса, то вполне можно ориентироваться по природным приметам. Чтобы выжить в лесу, обязательно запомните, в какой стороне находится выход, откуда вы пришли. Запомните, в какой стороне от вас дорога или ближайший населенный пункт. Для того, чтобы узнать сторону света, достаточно посмотреть на солнце.
Для того, чтобы свободно ориентироваться в незнакомом лесу, нужен большой опыт. Если вы пошли в лес без компаса, будьте предельно внимательны, запоминайте какие-то особенные приметы вроде искривленных или поваленных деревьев, больших камней, лесных луж, ям. Если же у вас с собой нож или топорик, то нужно делать зарубки на стволах деревьев по всему пути вашего маршрута. Если нет, то заламывайте ветки, вешайте полоски бумаги, лоскуты, тряпки, мох. На случай, если вы вдруг заплутаете, то, столкнувшись с таким ориентирами, сможете легко выбраться из леса.
Как известно, солнце восходит на востоке, а садится на западе, т.е. если вы заблудились во второй половине дня, то легко можете понять, где солнце пойдет на закат. В той стороне и будет запад. И если вы, к примеру, пришли с запада, то идите в сторону заката, а если ваш дом на востоке в противоположную от солнца сторону.
С помощью мхов и лишайников можно легко вычислить, где Север, а где Юг. Эти растения растут только с северной стороны. Их легко найти на деревьях, постройках и камнях. Но будьте осторожны, если вы находитесь в болотистой местности или зашли в глухую чащу, то мох там может расти как с севера, так и с любой другой стороны, практически везде.
Если ориентироваться по коре деревьев, то нужно обратить внимание, что кора на северной стороне темная и грубая. Изучив, таким образом, несколько деревьев, вам будет вполне достаточно, чтобы определить направление Север – Юг. Если вы находитесь в сосновом лесу, то поищите на стволе сосны места, где выделяется больше смолы. Это южная сторона. А если прошел сильный дождь, то кора сосны начнет сильно темнеть с северной стороны, т.к. на затененных участках ствола хвойных деревьев образуется вторичная корка, которая набухая от воды, темнеет.
Находясь на лесной поляне, можно ориентироваться по траве. В северной стороне трава растет лучше. Попробуйте сориентироваться по таким природным объектам, как деревья, пни, камни, лесные лужи, кочки. С южной стороны от них травы будет больше.
Если вы столкнулись с лесной просекой или вырубкой, то считайте, что вам очень повезло. Как правило, они располагаются строго по сторонам света: с Севера на Юг и с Запада на Восток. На них устанавливают квартальные столбы с номерами просеки. Что облегчает путешественникам ориентирование в лесу. Придерживаясь этих простых указаний, вам никогда не придется блуждать по лесу. Вы сможете легко найти дорогу домой.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕСУ БЕЗ КОМПАСА И КАРТЫ
Чаще всего люди теряются в лесу во время «тихой охоты», когда двигаются по лесу не придерживаясь маршрута или ориентира, а увлекаясь поиском грибов или ягод. Конечно, если у вас есть компас, то сориентироваться по сторонам света, найти дорогу обратно труда не составит (при учете, если вы запомнили, по направлению к какой стороне света начали свое движение). Если компаса у вас нет, то можно его сделать или же сориентироваться по сторонам света по солнцу, звездам или луне.
Однако бывает так, что у вас нет доступа ни к компасу, ни к небесным ориентирам. Допустим, стоит густой туман, или очень плотная облачность. Как ориентироваться в подобной ситуации?
✔Выходя в лес, озаботьтесь элементарным изучением карты местности, хотя бы в общих чертах. Если вы не имеете доступа к карте, то внимательно посмотрите по сторонам. Зафиксируйте в памяти любые возможные ориентиры: линии ЛЭП, просеки, речки, холмы, населенный пункт.
✔Во время движения постарайтесь фиксировать любое изменение обстановки и появление ориентиров относительно вашего маршрута, будь то овражек или одиноко стоящее дерево. Не нужно оставлять на деревьях насечки, если заблудитесь, не всегда вы сможете их отыскать, а деревья испортите. Для того, чтобы не блуждать кругами, идите от одного видимого ориентира до другого.
✔Если вы вдруг заблудились в лесу, то постарайтесь умозрительно или набросав схему палочкой на земле восстановить картину вашего захода в лес. Понятно, что кружа между грибными полянами вы утратили маршрут, но важно именно воссоздать момент входа в лес. Вы должны понять расположение сторон света (север, юг, запад, восток) относительно вашего захода в лесной массив, это крайне важно для ориентирования в лесу. Когда картина захода в лес воссоздана, относительно этого и расположения сторон света, нужно сопоставить лес, в котором вы оказались, ориентировочные направления на ближайшие населенные пункты, реки, железные и автомобильные дороги (нахождение любого из вышеперечисленных объектов гарантирует скорейший выход и спасение).
✔Посмотрите на окружающие вас деревья, они помогут вам сориентироваться в лесу. В северном полушарии солнце греть деревья больше с южной стороны, поэтому кроны деревьев с южной стороны более пышные. Особенно хорошо это заметно на отдельно стоящих деревьях. Посмотрите на кору березы или осины: с южной стороны ее кора всегда белее и чище, чем с северной, а с северной более темная и грубая. На сосне подтеки смолы на стволе также укажут на южное направление.
✔После дождя и в сырую погоду стволы деревьев хвойных пород чернеют с северной стороны, что особенно заметно у сосны. Это объясняется тем, что на сосновой коре развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола и заходит выше, чем на южной. Во время дождя эта корка темнеет и набухает, а поскольку солнечные лучи на нее почти не попадают, то и сохнет она дольше.
✔Прогрев южного склона холма делает его более сочно-травяным весной и начале лета, и более выжженным и сухим во второй половине лета. Роса дольше сохраняется на северном склоне холма.
✔Ориентироваться в лесу и определить нахождение сторон света также поможет муравейник. Как правило, под камнем или пеньком муравейник располагается с южной стороны. Если вы видите отдельно стоящий муравейник, то обратите внимание на его склоны. С южной стороны склон муравейника будет более пологий.
Источник: http://in-narofominsk.ru/novosti/obshchestvo/poleznye-sovety-dlya-gribnikov-orientirovanie-v-lesu-bez-kompasa-i-karty
Что делать, если заблудились в лесу — Администрация Тотемского района
Как ориентироваться по солнцу, чтобы не заблудиться в лесу
Для каждого туриста, охотника или грибника основным прибором, помогающим не заблудиться в незнакомой местности, является компас. Но далеко не все имеют его при себе, отправляясь в лес. Поэтому важно знать другие способы, как ориентироваться – по солнцу, по звёздам, при помощи различных природных ориентиров. Самые разные ситуации могут произойти во время путешествий или прогулок за грибами. Заблудиться можно как в дремучем, густом лесу, так и в открытой степи.
В любом случае, для того чтобы найти дорогу домой, нужно правильно ориентироваться в окружающем пространстве. Это значит — уметь определить стороны горизонта, свое положение по отношению к ближайшим населенным пунктам и выбрать направление движения к ним. Основы этих знаний заложены в школьной программе. Для ориентации в географии обозначают четыре главных направления – север, запад, юг и восток.
За годы своего существования человечество выработало большое количество разных методов определения сторон света. Еще в древности люди знали основной принцип как ориентироваться по солнцу – восточное направление указывает место его восхода, а западное – место заката. Все древние карты ориентировались на юг, который определялся положением солнца в зените. Сегодня, имея при себе компас, очень просто определить стороны горизонта. Для того чтобы этот прибор смог выполнить свою роль, понадобятся какие-либо ориентиры, относительно которых будет строиться маршрут.
Ориентирование по солнцу. Выяснить, где север, а где юг, можно и без компаса, если знать, как ориентироваться на местности по солнцу. Поможет сделать это знание точного места его восхода и захода в определенное время года. Ошибочным является мнение, что солнце всходит на востоке, а заходит на западе. На самом деле в северном полушарии это происходит лишь 21 марта и 23 сентября (дни равноденствия). Летом солнце появляется утром на горизонте с северо-востока, заходит на северо-западе, а на юге бывает ровно в полдень. Начиная с 21 марта солнце всходит все севернее, а с приближением зимы (после 23 сентября) – все южнее.
Ориентирование по солнцу и тени. Расположение небесного светила на небе меняется в течение дня. Двигаясь с востока на запад, в полдень солнце находится выше всего. В это время все окружающие предметы отбрасывают наиболее короткую тень за весь световой день, указывающую направление на север. Определение сторон света по короткой тени, падающей в полдень от деревьев — это один из многих способов, как ориентироваться в лесу по солнцу. Если же поблизости нет деревьев, то для того, чтобы узнать, где находится север, можно воткнуть в землю любую палку вертикально и посмотреть, в какую сторону направлена тень. В другое время дня тоже можно определить стороны горизонта этим методом. Воткнув в землю палку длиной около 1 метра, следует отметить любыми подручными средствами место, где заканчивается ее тень. Примерно через 15 минут, когда тень передвинется, снова отметить ее окончание. От первой метки до второй провести прямую линию, которую следует продолжить еще на один шаг. Теперь нужно встать к палке спиной таким образом, чтобы левая нога находилась в начале отрезка, а правая – в конце. В том направлении, куда вы смотрите, и будет находиться север. Погрешность этого метода наиболее велика в ранние утренние и поздние вечерние часы.
Как можно ориентироваться по солнцу и времени суток. Этот метод очень простой, достаточно знать, в какие часы находится небесное светило в определенной точке горизонта. Обязательно нужно учитывать и время года. К примеру, летом солнце находится на востоке – примерно в 6-7 часов утра, в 9-10 часов – на юго-востоке, около 13 часов – на юге, в 15-16 часов – на юго-западе, а в 21 час – на северо-западе. Ориентирование по часам и солнцу Точнее определить стороны горизонта помогут самые обыкновенные часы с циферблатом. Цифровой индикатор в этом случае не подойдет. Часы нужно расположить таким образом, чтобы часовая стрелка смотрела на солнце. Затем мысленно провести линию, разделяющую угол от стрелки до цифры 1 пополам. Продолжение этой линии будет указывать на юг. Север, следовательно, будет находиться с противоположной стороны. В северных областях результат будет более точный, в южных погрешность может составлять до 20%. Есть еще один способ, как ориентироваться по часам и солнцу. Скорость перемещения солнца в летний период составляет примерно 15 градусов в час. Если учитывать, что в полдень оно находится на юге, то в 17 часов оно сместится к западу на 45 градусов (17-14)х15. Это будет половина прямого угла. Остается лишь мысленно отмерить влево это расстояние – это и будет направление на юг.
Природные ориентиры. В случае когда выдался пасмурный день, можно воспользоваться другими ориентирами, имеющимися в лесу, так как ориентироваться по солнцу не представляется возможным. Подсказать, где север, а где юг, могут деревья. Лишайники и мох покрывают обычно северную сторону их ствола. От солнечных лучей влага с южной стороны деревьев просыхает достаточно быстро, поэтому лишайник не имеет шансов выжить. Кроме того, ветви с южной стороны дерева более длинные и густые.
Поможет определить стороны горизонта и обычный муравейник. Обычно он расположен с южной стороны дерева, так как иначе на него бы падала тень. Муравьям же необходимы солнечные лучи. Кроме того, склон муравейника с северной стороны более крутой. Природные ориентиры нужно обязательно использовать в комплексе, не полагаясь на какой-либо один. Если внимательно присматриваться к окружающим предметам, а также знать, как ориентироваться по солнцу и компасу, любой поход в лес обязательно закончится благополучно.
Как собраться в лес
1. Перед тем как отправиться в лес, необходимо детально изучить местность. Рассказать о своих планах родственникам и близким друзьям, упомянуть о месте, куда отправляешься, и когда планируешь вернуться. Ведь если человек заблудился в лесу, спасатели должны знать, в каком районе искать.
2. Собрать все необходимое. Главное, чтобы был полностью заряженный телефон, спички в непромокаемой упаковке, нож, также стоит взять с собой компас и фонарик. Тогда вопрос о том, как не заблудиться в лесу, не будет таким острым. Обязательно взять питьевую воду. Желательно прихватить и небольшой запас продуктов. Лучше, если они будут нетяжелые, но калорийные, например орехи, шоколад или пачка печенья. По возможности прихватить медикаменты (например, лейкопластырь, бинт, болеутоляющие средства).
3. Обязательно правильно выбрать одежду для похода. Она должна быть удобной, непромокаемой. В лесу есть опасность быть укушенным клещом, поэтому необходимо, чтобы кофта была с длинным рукавом, а штанины брюк были заправлены в сапоги. Не стоит забывать про головной убор. Лучше, если одежда будет светлой, это поможет быстрее обнаружить клеща. Также стоит приобрести репелленты, которые отпугивают клещей и других насекомых. Только стоит помнить, что наносить их можно только на одежду и ни в коем случае не на кожные покровы, так как эти средства могут вызвать аллергические реакции. Правильно собраться – это полдела, стоит также правильно вести себя в лесу и знать, что делать, если заблудился.
Как вести себя в лесу?
Не стоит отправляться в лес в одиночку, в компании всегда веселее, да и шанс потеряться ниже. Посещать лес лучше в первой половине дня и стараться не задерживаться до темноты. Нужно запоминать, с какой стороны вы вошли в лес.
Стараться искать какие-нибудь ориентиры, тогда не придется ломать голову над тем, как не заблудиться в лесу. Например, если вы зашли со стороны реки и двигались на юг, то возвращаться вам стоит на север, и в конце концов вы придете опять к этой реке. Стоит выбирать линейные ориентиры, к примеру, железнодорожные пути, автомобильные дороги или реки.
Передвигаться лучше по тропинкам. Если же решили отправиться вглубь леса, надо оставлять пометки по пути — можно привязывать яркие метки на деревья, делать зарубки либо надламывать веточки на своем пути. Но тропинки иногда попадаются звериные. Надо понимать, что если при передвижении по тропе в лицо бьют ветки, значит, по ней ходят низкорослые дикие звери, и продолжать движение по такой дорожке не стоит.
Если решили развести костер, то надо делать это правильно. Лучше разводить его на том месте, где уже есть старое кострище. Если такого нет, надо окопать территорию вокруг с помощью лопаты или топора. Разводите костер подальше от нависающих веток деревьев, сухостоя и старых сухих пней. Не разводите большой костер. Даже если он будет небольшим, но обложенным камнями, он даст достаточно тепла. Обязательно затушить костер перед уходом с места стоянки.
Ну и, конечно, не стоит мусорить в лесу. Отправившись в лес, частенько забываешь о времени. Сбор грибов или ягод может настолько увлечь, что в какой-то момент не понимаешь, где ты и куда дальше идти. Небольшая памятка заблудившемуся в лесу поможет без паники найти выход.
Заблудился в лесу, что делать?
Остановиться. Попробуйте отыскать свои следы и вернуться по ним. Если не выходит, следует успокоиться и прислушаться, возможно, вы услышите голоса своих друзей или других людей. Можно услышать шум дороги, протекающей неподалеку речки или поезда. Звуки лучше различимы в вечернее время и на пригорках. Считается, что звук проезжающего поезда слышен на расстоянии 10 километров, крики людей — за 1,5-2 километра.
Сотовая связь и экстренный вызов. Попробуйте позвонить по телефону людям, с которыми отправлялись в поход, или же родственникам, которые остались дома, но знают о вашей поездке в лес. Старайтесь не говорить много лишних слов и после окончания разговора выключить телефон, чтобы не садилась батарея. Если телефонной сети нет, надо позвонить по телефону 112, звонок доступен всегда.
Дальше есть несколько вариантов поведения – либо оставаться на месте и ждать, пока вас найдут, либо искать дорогу самостоятельно. В ожидании помощи. Если вы решили оставаться на месте, то лучше будет развести костер. Он поможет не замерзнуть, да и с воздуха легко заметить дым. Костер лучше разводить на открытой поляне. Чтобы дым был сильнее, стоит бросить в пламя сырые ветки или что-нибудь пластмассовое. Можно взобраться на дерево, привязать что-нибудь к верхушке яркое и периодически трясти дерево. Если услышите какие-нибудь звуки, кричите в ответ. Поисковикам это поможет быстрее вас найти, а диких зверей отпугнет. Помните, что поиск заблудившихся в лесу — дело непростое, важно любыми способами обозначить свое местонахождение.
Если же понимаете, что помощь еще неблизко и стоит самому о себе позаботиться, то надо отправляться искать цивилизацию. Ориентирование на местности. В детстве нас часто учили ориентироваться на местности и тому, как не заблудиться в лесу. Рассказывали, что мох обычно растет с северной стороны деревьев, муравейники располагаются с юга. Но природа изменчива, и не стоит полагаться на эти признаки, лучше руководствоваться объективными данными. В поиске помогут ваши органы чувств. Присмотритесь. На земле могут быть отпечатки подошв обуви человека. Выяснив направление следов, отправляйтесь по ним. Если заметили линии электропередач, идите вдоль них. Прислушайтесь. Идите в направлении звука воды или шума машин. Добравшись до реки, лучше двигаться вдоль нее по течению. Реки обычно впадают в большие водоемы, а там есть вероятность встретить людей. Принюхайтесь. Если почувствовали дым костра, то надо идти против ветра на запах.
Очень часто человека сбивает с правильного направления хождение по кругу. Этот феномен довольно прост. Размер шага правой ноги отличается от левой, это приводит к тому что человек как бы «загребает» одной ногой. Чаще всего человек неосознанно поворачивает влево. В итоге, если идти «прямо» без каких-либо ориентиров, можно значительно отклониться от курса.
Дикие звери. В лесу могут подстерегать различные опасности, в том числе и дикие звери. В основном они боятся человека и не будут нападать первыми, если их не дразнить. При встрече с диким зверем необходимо постараться уйти на безопасное расстояние. Если же животное заинтересовалось вами, надо начинать шуметь — кричать, стучать, прыгать и размахивать руками. Если на пути встретился кабан, то пугать его лучше либо с большого камня, либо с дерева, так как кабаны очень непредсказуемы и могут от страха броситься вперед. Главное — не бежать от животных, иначе, повинуясь своим инстинктам, они бросятся вдогонку. Гораздо опаснее встретить на своем пути волка. С ним не надо шуметь, наоборот, необходимо громко и спокойно говорить, отступая спиной назад.
Про питание. Часто приходит вопрос: «Если заблудился в лесу, что делать в первую очередь?» Про обозначение места мы уже поговорили. Отдельно необходимо подумать о питании. В наших лесах много ягод и грибов. Ягодами, конечно, можно питаться, но особо на них надеяться не надо, съесть много их не получится, а в малых количествах они не сильно питательны. Если разбираетесь в грибах, стоит насобирать их. В ином случае лучше не рисковать. Грибы лучше отварить в воде дважды. Если у вас с собой нет котелка — не расстраиваетесь, можно обойтись и консервной банкой. Очень питательны лесные орехи. Если найдете лещину, наберите орехов с собой про запас. Можно питаться корой деревьев и корнем лопуха, который по вкусу напоминает картошку.
Место ночлега. В том случае, если поиски затянулись, и время близится к ночи, стоит задуматься о ночлеге. Лучше выбрать сухое место на открытом участке около воды. Надо собрать как можно больше сухих веток для разведения костра, чтобы он прогорел всю ночь. Это и даст необходимое тепло, и отпугнет хищников. Хорошо, если есть полиэтиленовый пакет, можно надеть его на себя. Для ночлега стоит набрать еловые ветки, они лучше сохраняют тепло. Укрыться можно сухими листьями. Спать ложиться надо у костра, вытянувшись вдоль него. Заснуть человеку в стрессовой ситуации, конечно, сложно. Засыпать нужно с мыслью, что через несколько часов снова будет светло, и шансы на спасение увеличатся. Не стоит отчаиваться, поддаваться панике, терять надежду на возвращение. Главное условие спасения – желание выжить!
Как правильно ориентироваться в лесу, по компасу и без
Как ориентироваться в лесу — вопрос, который интересует любого начинающего путешественника. Впрочем, эти навыки полезны каждому. Умение правильно ориентироваться поможет заблудившемуся грибнику, пешему туристу или просто человеку, который любит погулять в лесной чаще.
По компасу и карте
Как ориентироваться по компасу в лесу, важно знать каждому, кто идет подальше от города. С помощью этого незамысловатого прибора легче всего определить свое местоположение.
Возьмите в руки компас. В центре находится раздвоенная стрелка: один ее конец намагничен, второй — нет. Снимите стрелку с рычажка и подождите, пока она перестанет колебаться. Красным намагниченным концом стрелка показывает на север, синим — на юг. Не используйте прибор рядом с сильными магнитами!
Теперь возьмите карту. Совместите прибор и карту так, чтобы совпал север. После определите азимут — угол между стрелкой, указывающей на север, и необходимой точкой на карте. Это поможет в будущем точно определить отклонение от намеченного пути. Двигайтесь вперед, время от времени сверяясь со стрелкой компаса. Не наклоняйте прибор: так он может показать неверную дорогу. По карте и компасу можно ориентироваться достаточно легко.
Пользоваться компасом без карты тоже можно. В таком случае его необходимо достать в самом начале пути. Найдите какой-нибудь крупный, выделяющийся объект. Это может быть водоем, здание или особо большое дерево. Объект будет ориентиром.
Встаньте к нему лицом и спустите стрелку прибора с рычажка. Она указывает на север. Теперь отойдите на 25-30 шагов от ориентира. Проведите воображаемую линию от компаса до объекта, запомните показания шкалы. Эта цифра будет показывать, сбились ли вы с курса и насколько. Определите азимут. Далее действуйте так же, как и в ориентации по карте и компасу. Посмотрите видео в конце статьи, чтобы лучше понять, как ориентироваться в лесу.
Статья о том, как правильно пользоваться компасом
По окружающей природе
Заблудиться без компаса в лесу легко. В таком случае ориентируйтесь на косвенные признаки: мох на деревьях, солнце, ветер и т.д.
Мох всегда растет только с северной стороны. При этом крона отдельно стоящего дерева будет сильнее повернута к югу, солнцу. По мху можно определить, в нужную ли сторону вы идете.
Определить, где север, а где юг, можно также при помощи муравейников, птичьих и осиных гнезд. Они всегда расположены на южной, солнечной стороне.
Встретили пенек? Не игнорируйте его. Кольца на срезе будут сдвинуты ближе к северу.
Стрелка на картинке указывает на север:
Конечно, важно знать, как ориентироваться в лесу по солнцу. Восход происходит на востоке, с 12 до 13 солнце появлятся на южной стороне, а заходит на западе. Кстати, стороны света можно найти по часам и солнцу. Поверните прибор часовой стрелкой на солнце. Теперь мысленно создайте угол между воображаемой линией, направленной на один час, и часовой стрелкой. Проведите биссектрису этого угла. До 12 часов юг будет справа от солнца, после — слева. Чтобы лучше понять способ, взгляните на картинку.
При входе в лес обратите внимание, в каком направлении движутся облака. В дальнейшем сверяйте с ними свое передвижение.
Еще одно правило ориентации — по лесным просекам. Практически всегда они идут с севера на юг или с запада на восток.
В темное время суток
Потеряться в лесу ночью без компаса еще легче, чем днем. Расскажем, как правильно сориентироваться в такой ситуации.
Заблудившись, посмотрите на небо. Если светит луна, то легче всего понять стороны света по ней. В полнолуние луна на востоке в семь вечера, на юге — в полночь, на западе — в семь утра. Найти стороны света во время других лунных фаз поможет иллюстрация.
Если луны нет, то ориентируемся по звездам. Для этого нужно найти Полярную звезду. Она всегда направляет на север. Для начала определите созвездия Малой и Большой медведицы. Мысленно проведите прямую линию через две нижние звезды Большой медведицы. Проведите прямо 5 таких отрезков. Крайней точкой и будет Полярная звезда.
Если заблудился в лесу ночью, то лучшим вариантом будет найти безопасное место и переждать до утра. Вы ведь не хотите переломать себе в темноте ноги о бурелом и встретиться с лесными обитателями? Читайте, как организовть ночевку в лесу
Ориентируйтесь по косвенным признакам, но не забывайте, что лучше всего учитывать несколько вариантов. По одному только мху или кольцам пня нельзя точно сказать, где находится север, а где — юг. Лучший способ, конечно, положить в рюкзак компас и карту. Они точно помогут вам найти выход из леса. Удачных путешествий!
Как не заблудиться в лесу и что делать, если это все-таки произошло
Грибной сезон в Ленинградской области открыт. Жители региона хвастаются своими достижениями в тихой охоте: кому-то попадаются лишь лисички, другим — царь-подосиновики. Но чем больше грибников отправляются в лес, тем больше поступает сообщений о заблудившихся и, не дай бог, без вести пропавших. Чтобы не потеряться, необходимо соблюдать несложные правила, а также запомнить, как ориентироваться в лесу.
Как не заблудиться в лесу и что делать, если это все-таки произошло
Этот материал — часть медиапроекта о жизни без опасности «Готовность №1».
Что обязательно сделать, отправляясь в лес
1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться.
2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.
4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и близких, к числу которых относятся: пожилые люди, и люди, имеющие различные заболевания, обуславливающие какие-либо трудности при нахождении в лесу, особенно, если человек заблудился. Помните, даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с опытными попутчиками, то у них должен быть запас соответствующих медицинских препаратов, согласно рекомендациям врача. Конечно же, не отпускайте без сопровождения и детей.
Что необходимо взять с собой
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться: заряженный сотовый телефон, устройство для ориентирования на местности, в идеале, это, конечно, туристический (другие быстро садятся) навигатор, с мощной заряженной батареей, компас (необходимы также навыки обращения с этими устройствами), нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой котелок, продукты питания «на всякий случай» — легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя. Помните, одежда должна быть яркой, или имейте с собой сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, по закону жанра, «дождь не идет тогда, когда вы берете зонт».
Что делать, если вы заблудились
Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшего движения, пока не будут соблюдены основные требования безопасности.
1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит группе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути следования и найти его.
2. Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчистить площадку на земле размером метр на метр и как можно точнее нарисовать карту-схему района нахождения. Нанести на «карту» как можно точнее свой путь следования. При этом не забывать основное правило составления карт: север — на верхнем обрезе карты, юг — на нижнем.
3. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом направление своего движения необходимо контролировать не менее чем через три предмета, часто проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д.
4. В лесу самое главное — не терять самообладания и помнить следующее:
— не двигаться в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил;
— не ходить по звериным тропам, т. к. они могут привести к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;
— не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;
— не есть незнакомые дикоросы — лучше попить воды. Без еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды всего лишь неделю.
Как добыть питьевую воду
Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер, то в ней можно скипятить воду, бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней вода. Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у Вас есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найдется, не сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река, ручей, болото, пруд) поблизости.
5. Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните спасателям по телефону 01, 112 (с сотового телефона).
Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь по карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, разведите костер, возможно, дым привлечет внимание.
Как сориентироваться на местности
1. Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, нужно идти против ветра.
2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река — к людям. Идти нужно вниз по течению). Также можно идти вдоль линии электропередач.
3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Однако, здесь следует быть особенно осторожными, так как, если вы получите травму, ваше положение может значительным образом осложниться.
4. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.
5. Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы в горизонтальной плоскости, направляют часовую (короткую) стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой и направлением на 14 часов (для России после безвозвратного перехода на летнее время в 2011 году) делится пополам. Эта линия и будет направлением на юг. Если встать лицом на юг, то слева будет восток, справа — запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нужно делить левый угол, а во вторую половину дня — правый угол. Данный способ даёт сравнительно правильные результаты в северных и отчасти в умеренных широтах, особенно зимой, менее точные — весной и осенью; летом же ошибка возрастает до 25°. В южных широтах, где Солнце стоит летом высоко, применять этот метод ориентировки не рекомендуется.
Помогут растения
— деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с северной стороны;
— выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
— мох на пнях располагается с северной стороны; кора березы и сосны на северной стороне темнее;
— у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;
— на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. Смола на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает с южной стороны.
Ориентируемся без компаса в лесу, природные ориентиры
Представьте,вы пошли в лес и заблудились, компаса у вас нет, а выходить из леса нужно. Тогда вам на помощь придут
Cпособы ориентирования в лесу без компаса и карты
1.Определение сторон света по коре деревьев
Кора деревьев обычно грубее и темнее с северной стороны. В особенности это хорошо видно по таким деревьям как: береза, сосна , лиственница, осина
Внимание!Для того чтобы более точно определить сторону света, используйте несколько деревьев.
После того ,как прошел дождь стволы сосны обычно темнее с северной стороны (чернеют с северной стороны). Это обусловлено тем, что на коре сосны есть вторичная корка,которая нарастает быстрее с северной стороны.
2
.Древесные грибы
Чаще всего появляются с северной стороны дерева, особенно в сухое время.
3.Ориентирование по муравейнику
Почти всегда муравьи устраивают свои муравейники с южной стороны дерева. К тому же с южной стороны муравейники более пологие
4.Ориентирование с помощью животных
Перелетные птицы весной летят на север, а осенью на юг.
5.Ориентирование по склонам гор
Южные склоны как правило суше северных, меньше травы (дерна), более подвержены разрушению
6.Ориентирование по звездам
Это очень действенный вид ориентирования. Главное правильно найти на небосводе северную звезду (она не самая яркая как думают многие), найти ее не составляет труда если знать как выглядит созвездие большой медведицы.
Находим семь звёзд созвездия Большой Медведицы, которое напоминает ковш с ручкой. Потом мысленно соединяют прямой линией две звезды, которые находятся на краю ковша. После этого продолжают линию до крайней звезды на «ручке» созвездия Малой Медведицы. Эта звезда и будет полярной(всегда показывает строго на север).
7. Ориентируемся по солнцу
Все знают, что солнце встает на востоке, а садится на западе.
В полдень, если встать спиной к солнцу, то впереди будет север (самая короткая тень около 13.00 укажет на север)
8.Ориентируемся с помощью часов
Если у вас часы со стрелочным циферблатом, то можно определить направление по ним. Направьте часовую стрелку на солнце, тогда биссектриса между часовой стрелкой и цифрой 1 укажет на юг.
Это основные способы ориентирования, думаю их вам будет достаточно, ддля определения направления. А лучше не теряйтесь!
Похожие записи:
Как ориентироваться в лесу — Системы навигации и позиционирования
Как ориентироваться в лесу: способы определения сторон света без компаса
10 Октября, 2018
Человек в дикой природе
Евдокимова Ирина
Как ориентироваться в лесу, если у вас нет с собой компаса? Это вопрос интересует многих грибников, охотников и собирателей ягод. Ведь заблудиться в даже небольшом лесном массиве может каждый человек. По каким признакам можно определить стороны горизонта? Существуют различные способы ориентирования без использования специальных приборов. Мы их рассмотрим в статье.
По солнцу
Как ориентироваться в лесу по солнцу? Этим способом можно воспользоваться только в ясную погоду. Существует несколько методов определения сторон света.
Солнце всегда восходит с восточной стороны, а заходит — с западной. В середине дня оно располагается на юге (в северной части земного шара). Если же вы заблудились в лесу Южного полушария, то в полдень солнце будет находиться со стороны севера.
Как можно ориентироваться в лесу с помощью часов в солнечную погоду? Определить северную сторону вам поможет следующий способ:
Нужно встать таким образом, чтобы часовая стрелка была обращена к солнцу.
Мысленно надо начертить угол между часовой стрелкой и отметкой «13» (или «1») на циферблате. Затем его нужно визуально разделить пополам прямой линией (биссектрисой).
До 13 часов север будет находиться слева от солнца, а после — справа. В Южном полушарии положение севера будет прямо противоположным.
Если вы сможете найти в лесу палку, то можно попробовать изготовить шест-гномон. Однако сориентироваться с его помощью можно только в полуденное время. Палку нужно вкопать в землю. Около полудня тень от шеста будет указывать на север. Для точного ориентирования нужно выбирать достаточно длинную палку.
По растениям
Как ориентироваться в лесу без компаса в пасмурный день? Ведь определить стороны горизонта по солнцу можно только при безоблачной погоде. В этом случае нужно присмотреться к деревьям. Правильно сориентироваться вам помогут следующие признаки:
Можно заметить, что одна сторона коры имеет более темную окраску, а другая — более светлую. Такая особенность наиболее выражена у хвойных деревьев. Темная кора находится с северной стороны. Ее цвет обусловлен меньшим воздействием солнечного света.
Нужно также обратить снимание на смолу хвойных деревьев. Ее наибольшее выделение наблюдается на южной стороне. А рост мхов, лишайников и грибов на коре чаще отмечается в северной части.
В летнее время можно присмотреться к цвету ягод. Обычно они быстрее созревают с южной стороны. А та часть ягод, которая обращена к северу, имеет зеленоватый цвет.
По животным
Как ориентироваться в лесу, наблюдая за поведением животных? В определенное время года стороны горизонта можно определить по перелетным птицам. Осенью их стаи летят в направлении юга, а весной — на север.
Если вы обнаружили муравейник, то с его помощью можно сориентироваться. Нужно обратить внимание на его форму. В северной части муравейник имеет более крутой склон, а в южной — пологий.
Летом полезно также присмотреться к бабочкам. Нужно проследить за поведением этих насекомых во время отдыха. Когда бабочка садится на цветок, она держит крылья в сложенном положении. Таким образом она пытается защитить их от солнца. В утренние часы сложенные крылья обращены к востоку, днем — к югу, а вечером — к западу.
По лесным просекам
Рассмотрим ориентирование в лесу по просекам. В наши дни многие крупные зеленые массивы поделены на кварталы. Между этими квадратами организованы тропинки — просеки. Их прорубают в направлении север — юг или запад — восток. На пересечении этих дорожек устанавливают специальные столбы, которые могут служить довольно надежным ориентиром.
Эти столбики представляют собой вбитые в землю бревна четырехгранной формы. На каждой грани написаны цифры, которые обозначают номер квартала. К ним необходимо присмотреться. Нужно найти две грани с наименьшими значениями цифр. Ребро столба между ними всегда обращено в северную сторону.
Ночью
Как ориентироваться в лесу в ночное время? В темное время суток не рекомендуется активно перемещаться. Существует большой риск получения травмы или нападения диких зверей. Ночь лучше переждать у костра. Однако если вам необходимо выбраться из леса после захода солнца, то можно попробовать сориентироваться по звездам.
Нужно отыскать на ночном небе созвездие Большой Медведицы. Оно выглядит как ковш. На территории России это созвездие можно увидеть в любой сезон. Две его крайних звезды (ручка ковша) обращены к Полярной звезде, которая входит в Малую Медведицу. Это созвездие похожей формы, только меньших размеров.
Нужно мысленно соединить «ручку ковша» с Полярной звездой прямой линией. Это направление укажет на север.
В ясную ночь можно попытаться найти на небе Млечный путь. Это скопление звезд имеет вид полоски. Оно проходит строго в направлении с севера на юг.
В зимнее время
Как ориентироваться в лесу зимой? Можно использовать все вышеуказанные способы. Однако в конце зимы можно определить стороны света по таянию снега. Нужно обратить внимание на ямки в сугробах вокруг деревьев и пней. Эти проталины обычно обращены на юг.
Также можно присмотреться к склонам оврагов и холмиков. На их северной стороне снег тает более активно.
Заключение
Если вы заблудились в лесу, то нельзя определять сторону света по какому-либо одному признаку. Так можно очень легко ошибиться и уйти в неправильном направлении. Во время ориентирования без компаса нужно всегда принимать во внимание совокупность признаков. Это поможет вам правильно определить стороны горизонта.
Очень часто человек, заблудившись в лесу, поддается панике и начинает ходить кругами. Это только усугубляет ситуацию. Выбрав определенный ориентир, нужно стараться идти к нему по прямой линии. Затем нужно остановиться, выбрать следующий ориентир и тоже прямо следовать к нему. Если вы почувствовали, что идете в неправильном направлении, то нужно вернуться обратно по своим следам. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете выбраться из леса.
Источник: https://truehunter.ru/429346a-kak-orientirovatsya-v-lesu-sposobyi-opredeleniya-storon-sveta-bez-kompasa
Правила ориентирования в лесу — Пожарная безопасность
С наступлением теплых деньков приходит пора походов в лес. Поводов для вылазок на природу множество, одни едут на отдых, другие за грибами и ягодами.
Но, независимо от повода, потеряться в чаще может каждый. Полезная информация о том, как не заблудиться в лесу поможет избежать неприятностей и даже спасти жизнь.
Особенно этот касается детей, которые в силу своей беспечности первыми могут стать лесными пленниками.
Какие вещи необходимы для похода в лес, чтобы не заблудиться
Собираясь в поход, заранее составьте список необходимых вещей. Они помогут вам вернуться целыми и невредимыми или помочь, если все-таки вы потерялись.
Компас. Основное устройство в любых природных походах. Умение правильно им пользоваться гарантирует безопасность в лесу. Правило одно — магнитная стрелка всегда смотрит на север, независимо от того, куда и откуда вы идете. Таким образом, будет легче сориентироваться. Например, заходя в лес на востоке, обратно нужно идти в противоположную сторону, т. е. на запад.
Телефон. Благодаря развитым технологиям, оставаться на связи можно везде, где есть покрытие. Перед прогулкой на природу позаботьтесь, чтобы ваш мобильный телефон был заряжен, но лучше возьмите запасной аккумулятор. Есть один секрет, если батарея села: достаньте ее из телефона и потрите об штаны (кофту, футболку, рубашку и т. д.). Главное, чтобы аккумулятор разогрелся. Таким образом, продлевается его жизнеспособность на несколько минут, которых вполне достаточно для дозвона в спасательную службу.
Топор и нож. Пускай даже небольшого размера, но эти предметы значительно облегчат процесс по добыче дров для костра.
Пресная вода. Неважно насколько времени запланирован поход, запас воды должен быть всегда.
Продуктовые запасы. Это может быть самый минимальный набор: консервы, сухая лапша, сухари и др.
Спички, зажигалка, «огниво». Для добычи огня это незаменимые предметы. Разведенный костер поможет приготовить еду, высушить одежду и согреться. Предотвратить намокания спичечного коробка, можно, завернув его в пищевую пленку или в полиэтиленовый пакет. Смажьте каждую спичку прозрачным лаком для ногтей или воском. В совсем спартанских условиях, развести костер можно с помощью линз для очков. Подержите линзу против солнечных лучей над сухими листьями и они загорятся.
Одежда с длинным рукавом. Ни для кого не секрет, что лесные чащи излюбленное место комаров, клещей, змей и других «гадов». Футболка защитит вас не только от насекомых, но и от коварных солнечных лучей, ветра и песка.
Веревка и скрепка (булавка). С помощью этих предметов можно сконструировать удочку и обеспечить себя обедом или ужином. Согните жало булавки в форме крючка, наденьте выкопанного червяка или другую наживку и ждите клева. Если под рукой только скрепка, заточите один ее конец об камень и используйте как крючок. Также веревка пригодится для связывания веток для шалаша или конструирования ловушки.
Соль, перец. Эти приправы придадут вкус пойманной рыбе или диче. С помощью перца можно обеззараживать раны.
Котелок. Конечно, идя за грибами, вряд ли кто-то будет брать с собой котелок. Но лучше перестраховаться и положить в рюкзак пусть и маленькую, но такую нужную посудину. Вместо котелка сойдет и тетрапакет из-под сока. В нем можно сварить юшку или чай из березовой чаги (гриб, растущий на стволе дерева ближе к кроне) с брусничными листьями.
Дождевик или плащ-палатка. В случае непогоды вы сможете укрыться и сократить риск промокнуть и заболеть.
Защитные средства от солнца и насекомых. В лесах проживает много живых организмов, многие из которых наверняка захотят вами «перекусить». Репелленты обезопасят от их посягательств.
Свисток. Пригодится скорее детям. Так они смогут подавать сигнал о своем местоположении, если заблудятся.
Минимальный запас медикаментов. Сюда входят обезболивающие средства, антисептики, пластыри, бинт, в том числе и эластичный.
Фонарик с запасными батарейками на случай, если придется остаться в лесу на ночь.
Чтобы не заблудиться в лесу — всегда берите компас
Кроме этого, нелишним будет составить план похода и обозначить его на карте. Так будет легче ориентироваться, а близким искать вас в случае неприятности.
Что делать если заблудился в лесу, памятка для детей и взрослых
Первое, что нужно сделать, заблудившись в лесу — успокоиться и сосредоточиться. Это поможет сконцентрировать внимание на звуках, вспомнить детали, которые встречались на пути, когда вы только зашли в лес. Может быть, вокруг вас есть ориентиры, с помощью которых можно найти выход.
Сразу же воспользуйтесь мобильным телефоном, дозвонитесь родственникам, друзьям в службу спасения. В общем, чем больше людей будет знать, что вы попали в беду, тем лучше. Делая звонки, старайтесь как можно четче и быстрее объяснить, где вас искать, не тратя драгоценный заряд аккумулятора.
После этого у вас есть два выхода: находиться на месте и ждать подмоги или искать выход самостоятельно. Во втором варианте соблюдайте определенные инструкции:
старайтесь идти небольшими шагами, чтобы не ходить по кругу. Связано это с тем, что у человека правая нога немного длиннее и отступает в сторону. Шагая своим привычным способом, есть риск через время вернуться на точку, с которой начали;
ищите водоем. Очень часто люди строят жилища вблизи водоемов. Помогут в поиске мох и лишайник. Они растут с влажной стороны. Идите вниз по течению и, если повезет, оно выведет вас к людям;
не заходите глубоко в чащу. Если видите, что лес густеет, возвращайтесь обратно, иначе вас будет труднее найти;
уже скоро сумерки, а вас до сих пор не нашли. Придется ночевать в лесу. Для этого найдите безветренное место, соберите хворост и разведите костер. Если получится, можно соорудить укрытие из веток, главное сделать это до наступления темноты.
Что делать если заблудился в лесу ребенок? Очень важно объяснить ему правила поведения на природе еще до похода. Оденьте его в яркую одежду, идеально, если на ней будут светоотражающие элементы. У ребенка должен быть полностью заряженный телефон с номерами родителей, родственников и спасательных служб.
Потерянный малыш должен быть уверен, что его обязательно найдут. Научите его находиться на месте и ждать помощи, обязательно откликаться, если его зовут. Можно постучать палкой по стволу дерева, такой звук распространяется дальше, чем человеческий голос, особенно детский. Заранее объясните ребенку, что нельзя пить из водоемов и есть неизвестные ягоды и грибы.
Как не заблудиться в лесу, правила ориентирования
Существуют определенные ориентиры, помогающие не заблудиться в лесу.
Определить сторону света можно различными способами и если под рукой не оказалось ни компаса, ни навигатора сделать это помогут знаки природы.
Постарайтесь вспомнить, с какой стороны было солнце, когда вы заходили в лес, потому что толку от стороны света без этой информации будет мало. Узнать, где север или юг помогут следующие приметы:
муравейники находятся с южной стороны деревьев и пней;
на юге кроны деревьев пышнее, кора мягче, а с северной стороны, наоборот грубее;
смола хвойных пород больше накапливается с южной стороны;
весной на севере трава гуще, а летом, наоборот — на юге;
лесные ягоды с южной стороны имеют красный цвет, с северной — слегка зеленоватые;
тени деревьев смотрят на север.
Чтобы не заблудиться в лесу всегда обращайте внимание на кроны и кору деревьев
Узнать, где север поможет обычная палка. Воткните ее в землю и посмотрите, куда она отбрасывает тень, там и север.
Когда вы только зашли в лес, старайтесь запоминать ориентиры и по возможности ставить на них метки маркером. Запомните, что рано утром, часов в 6-7, солнце находится на востоке.
Ближе к 10 часам оно перемешается к юго-востоку, а в полдень, 12-13 часов к югу. Вечером светило расположится на западе.
Что нельзя делать, заблудившись в лесу
У природы свои законы и человек должен их знать и уважать. Нарушение правил поведения в лесу может стоить здоровья, а иногда и жизни. Остерегайтесь звериных троп.
Отличить их от человеческой легко, ветви над тропинкой будут смыкаться на уровне вашей груди.
Хотя такой путь может вывести к источнику с питьевой водой, но встреча там с медведем или кабаном вас не обрадует.
Не продолжайте движение, если идите, что скоро наступит ночь. Лучше подумайте об обустройстве места для ночлега и отдыха, чтобы утром с новыми силами продолжить путь.
Не пейте не кипяченую воду. Съестные запасы разделите так, чтобы вам хватило их до того момента, как вас найдут или вы сами выберетесь из леса. Старайтесь не есть незнакомых растений. Отличить съестное от ядовитого можно по следам птичьего помета вокруг или поклеванных ягод. К ядовитым относятся;
плоды красавки, по внешнему виду напоминающие крупную вишню черного цвета;
болиголова крапчатого, это мелкие яйцевидные или круглые, сплюснутые с боков плоды;
волчья ягода выглядит как ярко красные, величиной с горошину шарики.
Если заблудились в лесу, то ни в коем случае не ешьте плоды красавки
Ядовитые грибы это всем известный мухомор с красной или белой шляпкой, бледная поганка, выглядит соответственно, сыроежка рвотная и др.
Все названия и внешний вид несъедобных растений может знать только опытный ботаник или профессиональны турист. Обычному человеку лучше положить в рюкзак книжку с указанием опасных растений и животных.
Последние также могут нанести вред здоровью, например, змеи, клещи, пауки и др.
Источник: https://drakkar11.com/pravila-orientirovaniya-v-lesu/
Как ориентироваться по компасу и на местности с помощью природных признаков
Случается так, что заблудившись в лесу или потерявшись в местности, необходимо срочно определить стороны света. На помощь приходит всем известный компас. Но далеко не все знают, как им пользоваться.
Как ориентироваться по компасу
Как ориентироваться по компасу в лесу? Первое, что необходимо сделать – определиться с направлением. Нужно вспомнить стороны света: север, юг, запад и восток. И понадобится такое понятие как азимут.
Это угол между направлением на север и направлением на определенный объект, взятый по часовой стрелке. Чаще он отображается в градусах. Бывают морские румбы, артиллерийские тысячные. Для определения направления сторон света и азимута проще пользоваться компасом.
Как это делается? Итак, как правильно ориентироваться по компасу в лесу.
Как ориентироваться с компасом и картой
Берем компас, располагаем карту так, чтобы север у карты совпадал с севером (географическом). Т.е карта верхней стороной смотрела на север. Соединяем компасом то место, где находимся и место, в которое хотим пойти. Имея круглый маленький компас, то северной стрелкой вверх располагаем его между этими двумя точками. Далее можно увидеть направление (азимут), которое показано на компасе. К примеру, это 125. Значит, нам, чтобы попасть туда куда хотим, нужно двигаться по азимуту 125.
Как ориентироваться по компасу без карты
Не всегда удобно пользоваться азимутом направления, так как этот метод предполагает прямое движение из точки А в точку Б. Это проблематично из-за густоты леса и прочих препятствий. Можно пользоваться компасом без азимута.
Нужно выставить компас так, чтобы северная стрелка совпадала с буквой, обозначающей север (С или N). Двигайтесь я в том направлении, в котором вы хотите и при этом следить за северной стрелкой, чтобы она смотрела на север.
Чтобы понять наглядно, посмотрите видео как ориентироваться можно по компасу в лесу.
Как ориентироваться без компаса на местности
Как ориентироваться на местности с помощью компаса разобрались, теперь рассмотрим, по каким признакам ориентироваться без компаса. Если вы оказались в лесу без компаса и навигатора, и не знаете, как определить стороны света, чтобы куда-то выйти.
Перед заходом в лес нужно иметь представление, в какую сторону планируете выходить, запомнить, где дороги и железные дороги. Точно знать, что к северу от леса, есть населенный пункт и так далее. Природные приметы можно разделить на 2 группы: точные и неточные.
Пользоваться природными подсказками нужно уметь, но нужно помнить, что можно ошибиться. Точные приметы: звезды, солнце. Неточные: растения и животные.
По солнцу ориентироваться просто – восходит оно на востоке, садится на западе. Соответственно, если нужно на север, то идите перпендикулярно вверх дуге движения солнца.
Солнце точный ориентир. Как ориентироваться по солнцу подробнее можно почитать на нашем сайте.
Звезды. Это делается просто, если небо довольно чистое. Находим полярную звезду. Найти ее просто, находим ковш большой медведицы, отмеряем от острия ковша примерно 5 таких же звезд и можно увидеть полярную звезду, она ярко светит. Полярная звезда укажет север.
Ориентирование на местности
Как ориентироваться в лесу
Ориентиров растений и животных довольно много, но они могут быть обманчивы ввиду различных факторов. Рассмотрим их.
Муравейник. Муравейники располагаются с юга от дерева или пня, так как муравью теплолюбивые насекомые. Южная сторона муравейника отлогая, северная крутая.
Мох. Мох у деревьев растет с северной стороны.
С северной стороны корка некоторых деревьев более грубая. У березы корка с южной стороны более эластичная.
Склон какой-либо возвышенности с южной стороны более сухой.
Снег тает на склонах быстрее с южной стороны.
Также вам может пригодиться более подробная информация о том, как ориентироваться в лесу по природным признакам, можно почитать у нас на сайте.
Источник: https://mir-tourista.ru/statyi/vyzhivanie-v-dikoi-prirode/orientirovanie/po-kompasu.html
Как ориентироваться в лесу, ориентирование в лесу
Лес, как элемент живой природы, не только место для пикника или прогулок за грибами. Темная чаща может таить в себе реальную угрозу для беспечного путешественника, заранее не позаботившегося о своей безопасности.
Как ориентироваться в лесу с минимумом приспособлений, если сумерки сгущаются, и помощи ждать неоткуда?
1. Подготовка к путешествию.
2. Ориентирование на местности (в лесу).
3. Карта и компас.
4. Рукотворные ориентиры в лесу.
5. Естественные ориентиры в лесу.
Подготовка к путешествию
Опытный путешественник готовится к походу заблаговременно. Первый этап – знакомство с планом местности с помощью одного из бесплатных интернет-сервисов. Если вам удастся скачать и распечатать карту, шансы на благополучное возвращение домой возрастают. Обязательно предупредите родных, куда вы направляетесь, и когда вас ориентировочно ожидать. Заряженный мобильный телефон, компас, небольшое количество пищи и воды не дадут вам запаниковать в случае непредвиденных обстоятельств.
Ориентирование на местности
Итак, вы все-таки заблудились. Самое главное в этой ситуации – не поддаваться панике. Хаотично перемещаясь по лесу, вы потеряете необходимые силы.
Излишний шум может расстроить лесных жителей, которые поспешат объяснить вам правила поведения в лесу, так сказать, «на когтях». Не забывайте – это их территория, а травмированному человеку выбраться из леса труднее.
Вдохните поглубже и осмотритесь, что у вас под рукой или в рюкзаке. С помощью подручных средств мы и попробуем покинуть ставшее негостеприимным лоно природы.
Карта и компас
Карты обычно отображают местность с ориентацией на север. Поэтому посмотрите на компас – обычно красная стрелка указывает северное направление, повернитесь к нему лицом. Соответственно, справа будет восток, слева – запад, а сзади находится юг.
Сориентируйте карту по северу (обычно карты снабжаются розой ветров или указательной стрелочкой) и определите направление движения. Выбирайте большие трассы или населенные пункты, до которых расстояние в пути будет минимальным.
Подробнее про ориентирование по компасу Вы можете узнать из других материалов на сайте.
В случае отсутствия компаса следует знать, что солнце перемещается с востока (там оно бывает в 7 часов), к 13 часам оно проходит южное направление и уходит за горизонт после 19 часов на западе. Имея в своем арсенале часы, вы примерно определите направление движения по солнцу и карте.
Рукотворные ориентиры
Перемещаясь по лесу, фиксируйте в памяти запоминающиеся места – наблюдательные вышки, линии электропередач, станции мобильной связи, и т. д. Любое созданное в лесу человеком сооружение должно как минимум иметь подъездную дорогу для обслуживания (пусть и заброшенную), которая рано или поздно выведет вас «в люди».
Рекомендую: Как и где применяется мрамор
Окультуренный лес обычно разделен на противопожарные разрывы и номерные кварталы. Старайтесь запоминать числа на указателях и порядок их нумерации. Это поможет вам ориентироваться в лесу, перемещаясь по периметру двух-трех кварталов.
Стоит прислушаться сквозь птичьи трели к шумам техногенного происхождения – звуку проходящих поездов или автомобилей на трассе. А вот на грохот выстрелов лучше идти осторожно – не факт, что там происходит что-то хорошее. Но в любом случае, близость людей должна придавать вам силы. Про ориентирование на местности вы можете узнать из другого материала на сайте.
Естественные ориентиры
Без часов и компаса не стоит сразу записывать себя в герои «Книги джунглей» Киплинга, потому как не факт, что первый попавшийся Балу захочет стать вашим наставником и проводником. Наблюдательность – вот что поможет ответить вам на вопрос, как ориентироваться в лесу.
В Вашем арсенале:
• ветки отдельно стоящего дерева – с северной стороны их меньше и они короче;
• кольца спиленного дерева – они вытянуты к югу;
• мох и лишайник – обычно растут с северной стороны камней и деревьев;
• муравейники – имеют более пологий склон на юг.
Для более точного определения сторон света подтвердите свои наблюдения несколькими способами, выберите правильное направление – и в добрый путь!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-orientirovatsya-v-lesu.html
Как ориентироваться в лесу
Навыки ориентировки на неизвестной местности однажды могут спасти человеку жизнь. Будучи в лесу, городской обиталец, не знающий элементарных правил поведения, может заблудиться без особого труда. Также выживание на лесистой местности пригодится любителям-грибникам, пешим туристам (особенно одиночкам), путешествующим на велосипедах, соревнующимся, и просто для тех, кто любит ходить в лес погулять.
1
Как ориентироваться в лесу – компас
Прибор круглой формы с циферблатом, в центре которого должна быть расположена раздвоенная стрелка. Она имеет два конца, один из которых намагничен. В нерабочем своем состоянии стрелка стоит на тормозе. Нужно снять с рычажка и подождать пока стрелка перестанет колебаться. На циферблате есть другие разделения, обозначающие другие полюса планеты Земля (С, Ю, З, В).
Принцип работы простой. Своим намагниченным концом (часто красным) стрелка указывает на северный полюс (отметка ноль на компасе), а другим автоматически на южный. Запускать работу компаса нужно вдали от магнитов, потому, что показания могут сбиться. Эта ориентировка на полюса нужна для определения местонахождения по карте, где тоже есть отметки полюсов. Нужно крутить прибор так, чтобы север компаса совпал с севером карты.
Далее следует определить азимут. Это угол между стрелкой, которая указывает на север и нужной точкой на карте. Может послужить для передачи данных по связи. Азимут измеряется от 0 до 360 градусов. Измеряя угол от нуля до точки, в которую нужно прийти, мы находим её координаты.
2
Как ориентироваться в лесу – компас из иголки
Нужна иголка, вода и листик от дерева. Один конец иголки намагничивается с помощью трения о шерстяную ткань.
Намагниченная игла аккуратно кладется на листик, который уже лежит на воде. Лист плавно поворачивается на север. Не магниченная сторона указывает на юг.
Вместо листика от дерева может использоваться любой нетонущий неметаллический предмет (лист бумаги, пенопласта, пластика).
3
Как ориентироваться в лесу – осматриваем территорию с дерева
За высокими деревьями бывает сложно угадать, где находятся ближайшие населенные пункты, любые признаки людей. Нужно найти самое высокое дерево, вылезть на него, таким образом оценить ситуацию с высоты.
Также если есть, используем близ лежащие скалы, горы, на которые тоже можно выбраться. Для того чтобы легче удержаться на дереве, берется веревка (ремень) и обвязывается вокруг ствола. Используется на голых участках (без веток).
4
Как ориентироваться в лесу по деревьям, насекомым
Мох растет на дереве с северной стороны. Крона отдельно стоящих деревьев повернута больше на юг, к теплу.
Это касается и смолы, которая образуется на сосновых стволах.
Также с южной стороны будут расположены муравейники, осиные, птичьи гнезда. Они строят свой дом в местах, куда чаще всего попадает солнце. Со стороны, где муравейник закрывается деревом или камнем, насыпом, там будет располагаться север.
Кольца среза на пеньке сдвинуты ближе к северу.
5
Как ориентироваться в лесу – направление по растительности под ногами
Трава выгорает больше с юга, это может помочь, если человек находится в балке.
Ягоды куста калины, шиповника более спелые с южной стороны.
К теплу направлены и головки цветов. Вся жизнь стремится ближе к теплу, солнцу!
6
Как ориентироваться в лесу – направление по воде
Если человек находится в лесу, желательно прислушаться к окружающей среде. Возможно удастся выйти на журчание ручья. Он со временем может образовать речку, водопад. Далее следует идти по воде, а где вода, там могут быть и люди.
Если человек собирается в поход по лесистой местности, горам, долинам, он предварительно должен изучить всю возможную информацию, касающуюся ориентировки. А также взять с собой карту, компас, воду и еду. Все изученные знания в случае непредвиденной ситуации будут направлены на спасение своей или чьей-то жизни. Но самое главное, это не паниковать, подходить к задачам с холодным умом. Паника порождает страх, а он может погубить даже самого сильного в физическом плане.
Источник: https://sovetclub.ru/kak-orientirovatsya-v-lesu
Как ориентироваться в лесу и что делать, если заблудился
Поездка в лес за грибами/ягодами, вылазка на природу с целью отдохнуть от городской суеты и шума на выходных или поход с палатками — все это популярные способы времяпрепровождения для многих людей. Это может быть приятным небольшим приключением. Главное, чтобы оно не приобрело трагические краски. А это, к сожалению, возможно.
Ведь большинство людей мало представляют, как следует ориентироваться в лесу, оказавшись в чрезвычайной ситуации. Самой распространенной случайностью, если не говорить о травмах и иных проблемах со здоровьем, является как раз потеря ориентира в пространстве и своей группы. Особенно рискуют в этом отношении дети со свойственным им любопытством.
А также грибники, увлеченные «тихой охотой».
Поэтому перед тем, как отправиться в лес, стоит хорошенько подготовиться к возможным непредвиденным случайностям. В идеале было бы хорошо пройти курс выживания или хотя бы спортивного ориентирования. Там учат, как не заблудиться и что предпринимать, если подобное все же произошло. Но, даже если возможности сделать это нет, некоторые шаги предпринять мы можем.
Итак, как не потеряться в лесу:
1. Уведомьте близких, куда вы собираетесь
При возможности стоит даже не просто сообщить, а дать ориентир по карте. А также скажите, когда планируете вернуться, и договоритесь о примерном времени звонков, чтобы быть на связи с цивилизацией.
2. Возьмите с собой приборы для ориентирования
Большинство из нас, отправляясь в поход, ограничиваются смартфоном и его приложениями, которые действительно могут подсказать собственное местонахождение. Но полностью полагаться на них не стоит — гаджет может разрядиться. Поэтому, помимо него, обязательно захватите с собой механические часы, обычный компас и свисток.
3. Укомплектуйте рюкзак предметами первой необходимости
В случае, если вы заблудитесь в лесу, нельзя точно предположить, сколько времени вам придется находиться вдали от людских поселений. Поэтому в рюкзаке должно быть все необходимое для выживания на первое время: еда (можно купить сушеное мясо, рыбу, консервы), вода, спички и зажигалка, аптечка, «таблетки» для розжига костра, небольшой топорик.
4. Правильная одежда
Отправляясь в лес, сделайте выбор в пользу ярких цветов одежды. В случае, если вас придется искать, спасателям будет проще ориентироваться на броскую одежду среди деревьев в лесу.
Если вы все же заблудились:
1. Осмотритесь по сторонам
Это поможет получить первое представление, где вы оказались. Затем прислушайтесь. Звуки собачьего лая, проезжающих машин или поездов слышны на расстоянии 3-10 километров.
2. Позвоните в спасательную службу
Это важнейший и самый правильный шаг, который вы можете сделать. Но вам необходимо будет пояснить диспетчеру, куда примерно вы пошли и где находитесь сейчас.
3. Нет панике!
Паника и попытка искать выход наобум может привести к тому, что вы заплутаете еще больше. Поэтому, если спасательная служба приняла ваш вызов, стоит оставаться на месте и дожидаться, пока вас найдут.
4. Рационально используйте имеющиеся ресурсы
Если вы понимаете, что вам придется заночевать в лесу, обязательно разведите костер во избежание нападения диких зверей и ложитесь спать боком к нему. И не пытайтесь искать обратную дорогу в темное время суток.
5. Оставляйте за собой следы
Если вы все же решили искать дорогу самостоятельно, оставляйте на своем пути опознавательные знаки. Это будет хорошим ориентиром для спасателей. Если можете, взберитесь на дерево, чтобы лучше осмотреть окрестности. А также время от времени постукивайте по стволам деревьев палкой. Эхо от этого звука очень гулкое и слышно далеко.
Flytothesky.ru
Источник: https://flytothesky.ru/kak-orientirovatsya-v-lesu/
Ориентирование в лесу: как не заблудиться в трех соснах
Потеряться можно даже в хорошо знакомом лесу, что уж говорить про незнакомую местность. Чаще всего люди, увлекшись погоней за зверем или сбором ягод и грибов, в один момент перестают понимать, где они находятся. Что же делать в такой ситуации? В первую очередь остановиться и успокоиться.
Самый лучший и верный вариант – иметь при себе компас (а еще лучше вместе с картой местности), и в начале своего движения выбрать по направлению к какой стороне света вы будете идти. В таком случае не составит труда вернуться в обратном направлении.
При движении старайтесь запоминать особо примечательные особенности местности: тропинки, муравейники, овраги, упавшие деревья – позже это сможет послужить вам ориентиром при возвращении. Как только вы поняли, что что-то пошло не так, лучше присесть и привести мысли в порядок.
Постарайтесь вспомнить свой путь, прислушайтесь.
Если вы недалеко от населенных пунктов, то прислушайтесь – звуки хорошо слышны на пересеченной местности, и, скажем, лай собаки из ближайшего населенного пункта вы услышите на расстоянии 2-3 км, работающий трактор – с 3-4 км, шум железной дороги — с 10 км.
Солнце – ваш друг при ориентировании
Обращайте внимание на то, с какой стороны было солнце. С помощью солнца и часов тоже можно определить направления света. Для того, чтобы это осуществить, достаточно направить часовую стрелку на солнце. Линия север-юг будет биссектрисой угла между часовой стрелкой, направленной на солнце и линией 1 часа. В первой половине дня юг будет справа от солнца, а после обеда наоборот – слева.
Природа — определяла стороны света до появления компаса
Если солнца не видно (туман, тучи), то сориентироваться в лесу поможет природа.
Обратите внимание на окружающую растительность и деревья.
На юг указывают:
в северном полушарии большее количества света и тепла поступает с юга, поэтому крона деревьев пышнее и гуще, а ветки длиннее и вытянутее именно с южной стороны. Особенно это заметно на отдельно стоящих деревьях;
кора березы и осины с юга более чистая и светлая;
подтеки сосновой смолы также указывают на южное направление;
южный склон холма будет более травянистый и зеленый в начале лета, и более выжженный и сухой во второй половине лета;
обратите внимание на муравейник: под камнем или пнем он будет располагаться с южной стороны, склон отдельно стоящего муравейника будет более пологим также с южной стороны.
На север указывают:
Кора березы и осины с северной стороны будет более грубой и темной;
После дождя и в сырую погоду стволы деревьев хвойных пород чернеют с северной стороны, что особенно заметно у сосны. Это объясняется тем, что на сосновой коре развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола и заходит выше, чем на южной. Во время дождя эта корка темнеет и набухает, а поскольку солнечные лучи на нее почти не попадают, то и сохнет она дольше;
Роса дольше сохраняется на северном склоне холма;
Мхи и лишайники – тенелюбивые и влаголюбивые растения — гуще растут с северной стороны деревьев и камней. Мох с северной стороны более влажный.
Это не распространяются на густолесье и лесную чащу – лесная глубинка живет по своим законам. Лучше пользоваться этими приметами на лесной опушке.
Высоко сижу – далеко гляжу
Постарайтесь взобраться на дерево или другую возвышенность, чтобы осмотреться и возможно заметить глобальные ориентиры. Увидев длинный провал в кронах леса, можно обнаружить реку, просеку, дорогу. Понижение рельефа, овраги могут привести к ручьям, а те в свою очередь – к рекам.
Наибольший интерес и ценность для определения сторон горизонта представляют поляны, опушки, просеки с отдельно стоящими на них деревьями, растениями и объектами, на которых в значительно большей мере проявляется воздействие солнечного тепла. Информация, полученная на основе таких примет, несколько раз перепроверенная разными способами, может дать довольно ясное представление о расположении сторон горизонта.
Ориентирование в лесу по лесным просекам
Если вы блуждаете не в глухой тайге, то скорее всего наткнетесь на квартальные столбы.
Как правило, просеки прорубают по направлениям север-юг и восток-запад. Лес, таким образом, делится на кварталы, которые нумеруются с запада на восток и с севера на юг: первый номер ставится в северо-западном углу, а последний – в юго-восточном.
На пересечении просек устанавливают квартальные столбы, верхняя часть которых обтесывается в виде граней. На каждой грани подписывается номер противолежащего ей квартала. Ребро между двумя наименьшими цифрами указывает направление на север.
Нужно, однако, учесть, что иногда по хозяйственным соображениям просеки прорубают, никак не соотносясь со сторонами горизонта
Никогда не пытайтесь определить стороны света только по какому-то одному признаку. Только совокупность признаков, повторяющаяся не один раз, сможет гарантировать определение сторон света.
Всегда есть опасность начать ходить кругами – так уж устроен наш организм, отклоняющий нас при движении в какую-то одну сторону. Для движения по прямой выберите прямо перед собой ориентир, дойдя до него, выберите следующий ориентир и так далее. Еще один прием – привязать к себе длинную веревку или трос. Пройдя прямо расстояние приблизительно равное длине веревки, оглянитесь: если веревка изогнулась, значит нужно корректировать курс.
Едва лишь появились сомнения в правильности выбранного направления движения, нужно тотчас остановиться и попытаться восстановить ориентировку. Если сделать это не удается, нужно возвращаться по своим следам. При этом не надо срезать петли и углы – попытка таким образом сэкономить силы и время обычно ни к чему хорошему не приводит и чревата утратой последней возможности определить свое местоположение.
Лес не терпит ошибок, спешки, самоуверенности и риска. Если вы успокоитесь и включите голову, то лес поможет вам найти дорогу. Но если подходить к ориентированию в паническом состоянии, то может статься так, что волкам не нужно будет выходить на окраину в поисках пропитания.
Берегите себя, ориентируйтесь в лесу с умом.
Источник: https://vikgeo.ru/blogs/blog/orientirovanie-v-lesu-kak-ne-zabluditsya-v-treh-sosnah
Как ориентироваться в лесу. Думай на старте
Для облегчения себе ориентирования в лесу, выходя в лес, озаботьтесь элементарным изучением карты местности, хотя бы в общих чертах. Если вы не имеете доступа к карте, то внимательно посмотрите по сторонам. Зафиксируйте в памяти любые возможные ориентиры: линии ЛЭП, просеки, речки, холмы, населенный пункт.
Во время движения по лесу постарайтесь фиксировать любое изменение обстановки и появление ориентиров относительно вашего маршрута, будь то овражек или одиноко стоящее дерево. Не нужно оставлять на деревьях насечки, если заблудитесь, не всегда вы сможете их отыскать, а деревья испортите.
Для того, чтобы не блуждать кругами, идите от одного видимого ориентира до другого.
Если вы вдруг заблудились в лесу, то сориентироваться в лесу поможет карта в голове — постарайтесь мысленно прикинуть карту и маршрут или набросайте схему палочкой на земле, чтобы восстановить картину вашего захода в лес. Понятно, что кружа между грибными полянами вы утратили маршрут, но если вам удастся восстановть по памяти именно сам момент входа в лес, это поможет вам соориентироваться в лесу.
Вы должны понять расположение сторон света (север, юг, запад, восток) относительно вашего захода в лесной массив, это крайне важно для ориентирования в лесу.
Когда картина захода в лес воссоздана, относительно этого и расположения сторон света, нужно сопоставить лес, по которому вы бродите, и приблизительные направления на ближайшие населенные пункты, реки, железные и автомобильные дороги (нахождение любого из вышеперечисленных объектов гарантирует скорейший выход и спасение).
Ориентированию в лесу поможет природа
Посмотрите на окружающие вас деревья, они помогут вам сориентироваться в лесу. В северном полушарии солнце греет деревья больше с южной стороны, поэтому кроны деревьев с южной стороны более пышные, а ветки более вытянуты в сторону юга.
Особенно хорошо это заметно на отдельно стоящих деревьях. Обратите вниманиена кору березы или осины: с южной стороны ее кора всегда белее и чище, чем с северной, а с северной более темная и грубая.
На сосне подтеки смолы на стволе также укажут на южное направление.
После дождя и в сырую погоду стволы деревьев хвойных пород чернеют с северной стороны, что особенно заметно у сосны. Это объясняется тем, что на сосновой коре развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола и заходит выше, чем на южной. Во время дождя эта корка темнеет и набухает, а поскольку солнечные лучи на нее почти не попадают, то и сохнет она дольше.
Сориентироваться в лесу поможет склон холма: прогрев его южного склона делает его более сочно-травяным весной и начале лета, и более выжженным и сухим во второй половине лета. Роса дольше сохраняется на северном склоне холма.
Существует мнение, что по спилу пня можно определить расположение сторон света, типа с южной стороны расстояние между ними будет больше, с северной меньше. Так вот не пользуйтесь этим методом, он не работает.
Ориентироваться в лесу и определить нахождение сторон света также поможет муравейник. Как правило, под камнем или пеньком муравейник располагается с южной стороны. Если вы видите отдельно стоящий муравейник, то обратите внимание на его склоны. С южной стороны склон муравейника будет более пологий.
Мхи и лишайники – тенелюбивые и влаголюбивые растения — гуще растут с северной стороны деревьев и камней. Мох с северной стороны более влажный.
Однако бессмысленно искать все эти приметы в густолесье, буреломе, посреди лесной чащи, где они выражены очень слабо или не выражены вовсе. В таких местах создан свой микроклимат и он будет жить по свом правилам.
Сориентироваться в лесу поможет острый глаз
Постарайтесь взобраться на дерево или другую возвышенность, чтобы осмотреться и возможно заметить глобальные ориентиры. Увидев длинный провал в кронах леса, можно обнаружить реку, просеку, дорогу. Понижение рельефа, овраги могут привести к ручьям, а те в свою очередь – к рекам.
Наибольший интерес и ценность для определения сторон горизонта представляют поляны, опушки, просеки с отдельно стоящими на них деревьями, растениями и предметами, на которых в значительно большей мере проявляется воздействие солнечного тепла. Информация, полученная на основе таких примет, несколько раз перепроверенная разными способами, может дать довольно ясное представление о расположении сторон горизонта.
Ориентирование в лесу по лесным просекам
Как правило, просеки прорубают по направлениям север-юг и восток-запад. Лес таким образом делится на кварталы, которые нумеруются, чаще всего, с запада на восток и с севера на юг – первый номер ставится в северо-западном углу, последний – в юго-восточном.
На пересечении просек устанавливают квартальные столбы, верхняя часть которых обтесывается в виде граней. На каждой грани подписывается номер противолежащего ей квартала. Ребро между двумя наименьшими цифрами указывает направление на север.
Нужно, однако, учесть, что иногда по хозяйственным соображениям просеки прорубают, никак не соотносясь со сторонами горизонта
Никогда не пытайтесь определить стороны света только по какому-то одному признаку. Только совокупность признаков, повторяющаяся не один раз, сможет гарантировать определение сторон света.
Как показывает практика, в тех случаях, когда путешественники потеряли ориентировку в лесу, быстрее, проще и надежнее всего вернуться назад по собственным следам туда, где можно абсолютно достоверно определить свое местонахождение.
Между тем нередко заблудившиеся люди стремятся продолжать движение. Обычно это происходит в тех случаях, когда один человек ведет группу и, утеряв ориентировку, не спешит остановиться в надежде на то, что ситуация вот-вот прояснится.
«Вот-вот» растягивается на десятки минут, а порой и на часы.
Группа движется в неизвестном направлении, только усугубляя свое положение. Бывает и так, что, заблудившись, люди пытаются как можно быстрее выбраться из этой неприятной ситуации и начинают «подгонять» местность под карту. Они замечают лишь те ориентиры, которые делают местность узнаваемой, а все несовпадения считают случайными. Подобный самообман, а также стихийное неосмысленное движение еще больше запутывают путешественников.
Едва лишь появились сомнения в правильности выбранного направления движения, нужно тотчас остановиться и попытаться восстановить ориентировку. Если сделать это не удается, нужно возвращаться по своим следам. При этом не надо срезать петли и углы – попытка таким образом сэкономить силы и время обычно ни к чему хорошему не приводит и чревата утратой последней возможности определить свое местоположение.
Лес не терпит ошибок, не терпит выпендривания в угоду своему тщеславию. Если вы будете все делать правильно, то лес поможет, если будете поступать глупо может быть волкам не нужно будет выходить на окраину в поисках пропитания)))
Берегите себя, ориентируйтесь в лесу с умом.
Источник: http://otchelniki.ru/kak-orientirovat-sya-v-lesu.html
Правила ориентации в лесу
Источник: https://gribomaniya.ru/pravila-orientacii-v-lesu
Правила ориентирования в лесу
С наступлением теплых деньков приходит пора походов в лес. Поводов для вылазок на природу множество, одни едут на отдых, другие за грибами и ягодами. Но, независимо от повода, потеряться в чаще может каждый. Полезная информация о том, как не заблудиться в лесу поможет избежать неприятностей и даже спасти жизнь. Особенно этот касается детей, которые в силу своей беспечности первыми могут стать лесными пленниками.
Как ориентироваться в лесу с помощью технических и прочих приспособлений?
Компас изобрели довольно давно. В основе принципа его действия – реакция металлической стрелки на магнитную аномалию Земли. По ней вы всегда можете определить север, а значит и все остальные направления (устройство напоминает циферблат часов, но вместо минут указываются градусы окружности). Разумеется, определение азимута поможет горе-туристу только в том случае, если у него с собой карта данной локации или он (хотя бы в общих чертах) помнит ее. Ни карты, ни краеведческих знаний нет? Уже перед заходом в лес выберите ясный ориентир (озеро, дорогу, высокую гору). Встаньте к нему лицом и спустите стрелку с «тормоза». После того как она укажет на север – запишите азимут ориентира. Теперь вы знаете, в какую сторону надо возвращаться и не собьетесь с пути.
В наши дни навигатор – самый популярный ответ на проблемы позиционирования местности. Как ориентироваться в лесу с помощью этого устройства поймет каждый – надо искать на электронной карте ближайший признак цивилизации – тропу, трассу, деревню и так далее. Подойдет даже линия электропередач. Она в любом случае ведет к одной из подстанций, а они всегда находятся недалеко от населенных пунктов.
Огромный клубок веревки (нитка рвется о препятствия) закрепляется в точке, откуда вы начали «погружение» в чащу (у дороги, пригородной остановки, в начале тропы с видимым ориентиром, у своего транспортного средства перед выездом из мелкого населенного пункта). Вы идете вглубь, а моток разматывается. Обследовав местность в одной стороне, следует по веревке вернуться назад, а только потом прогуливаться в другую сторону. Так (из единого центра) «радиально» изучаете большие массивы зарослей, не рискуя потеряться.
Как ориентироваться в лесу без компаса и какого-либо оборудования?
Растения (деревья, трава, кусты) в отличие от компаса указывают, не на север, а на юг. В южной стороне и кроны гуще, и листва кустарника пушистее. А вот мох, наоборот, указывает противоположную сторону (на севере прохладнее и влажнее). Однако мох может расти и на юг (если большую часть суток дерево стоит в тени). Стоит лишь добавить, что использование таких природных признаков подойдет только для лесов северного полушария.
Подъем на преобладающую высоту – метод ориентирования для тех, кто не способен или не имеет возможности воспользоваться вышеперечисленными способами. С горы заметен знакомый ориентир или признаки обитания людей.
Приметы, по которым можно ориентироваться в лесу, касаются также неба
Звезды помогали заплутавшему путнику еще в каменном веке. Ночью мы не увидим компаса или ориентиров, но заметим небесные светила. Если потерявшийся человек сможет различить Большую Медведицу (большой ковш), то сразу найдет напротив одного из ее углов Полярную звезду. А она (для жителей российских широт) находится строго над северным полюсом. Получается – север вы уже нашли.
Еще одно ночное светило – Луна – покажет направление только в том случае, если путешественник знает сегодняшнюю фазу этой планеты, да еще точное время. Лишь в полнолуние (и только в шесть вечера) мы можем быть уверены, что спутник нашей планеты указывает на восток.
Солнце помогает, наоборот, только в дневное время суток. Ранним утром оно указывает восток, на закате – запад. Если вам посчастливилось потеряться в полдень – знойный центр нашей системы указывает на юг (только для жителей северного полушария).
Как видим, существует много способов выйти из леса в ситуации потери ориентации. Однако далеко не все из них являются универсальными – для людей с разными уровнями знаний или «скаутской» подготовки.
Поэтому, решаясь на прогулку в большой лесной массив (не оборудованный указателями или помеченными тропами) стоит как можно лучше оценить свои возможности, способности и обстановку.
Источник: https://gotonature.ru/1305-kak-orientirovatsya-v-lesu.html
Как правильно ориентироваться в лесу, по компасу и без
Как ориентироваться в лесу — вопрос, который интересует любого начинающего путешественника. Впрочем, эти навыки полезны каждому. Умение правильно ориентироваться поможет заблудившемуся грибнику, пешему туристу или просто человеку, который любит погулять в лесной чаще.
По компасу и карте
Как ориентироваться по компасу в лесу, важно знать каждому, кто идет подальше от города. С помощью этого незамысловатого прибора легче всего определить свое местоположение.
Возьмите в руки компас. В центре находится раздвоенная стрелка: один ее конец намагничен, второй — нет. Снимите стрелку с рычажка и подождите, пока она перестанет колебаться. Красным намагниченным концом стрелка показывает на север, синим — на юг. Не используйте прибор рядом с сильными магнитами!
Теперь возьмите карту. Совместите прибор и карту так, чтобы совпал север. После определите азимут — угол между стрелкой, указывающей на север, и необходимой точкой на карте. Это поможет в будущем точно определить отклонение от намеченного пути. Двигайтесь вперед, время от времени сверяясь со стрелкой компаса. Не наклоняйте прибор: так он может показать неверную дорогу. По карте и компасу можно ориентироваться достаточно легко.
Пользоваться компасом без карты тоже можно. В таком случае его необходимо достать в самом начале пути. Найдите какой-нибудь крупный, выделяющийся объект. Это может быть водоем, здание или особо большое дерево. Объект будет ориентиром.
Встаньте к нему лицом и спустите стрелку прибора с рычажка. Она указывает на север. Теперь отойдите на 25-30 шагов от ориентира. Проведите воображаемую линию от компаса до объекта, запомните показания шкалы. Эта цифра будет показывать, сбились ли вы с курса и насколько. Определите азимут. Далее действуйте так же, как и в ориентации по карте и компасу. Посмотрите видео в конце статьи, чтобы лучше понять, как ориентироваться в лесу.
Статья о том, как правильно пользоваться компасом
По окружающей природе
Заблудиться без компаса в лесу легко. В таком случае ориентируйтесь на косвенные признаки: мох на деревьях, солнце, ветер и т.д.
Мох всегда растет только с северной стороны. При этом крона отдельно стоящего дерева будет сильнее повернута к югу, солнцу. По мху можно определить, в нужную ли сторону вы идете.
Определить, где север, а где юг, можно также при помощи муравейников, птичьих и осиных гнезд. Они всегда расположены на южной, солнечной стороне.
Встретили пенек? Не игнорируйте его. Кольца на срезе будут сдвинуты ближе к северу.
Стрелка на картинке указывает на север:
Конечно, важно знать, как ориентироваться в лесу по солнцу. Восход происходит на востоке, с 12 до 13 солнце появлятся на южной стороне, а заходит на западе. Кстати, стороны света можно найти по часам и солнцу.
Поверните прибор часовой стрелкой на солнце. Теперь мысленно создайте угол между воображаемой линией, направленной на один час, и часовой стрелкой. Проведите биссектрису этого угла. До 12 часов юг будет справа от солнца, после — слева.
Чтобы лучше понять способ, взгляните на картинку.
При входе в лес обратите внимание, в каком направлении движутся облака. В дальнейшем сверяйте с ними свое передвижение.
Еще одно правило ориентации — по лесным просекам. Практически всегда они идут с севера на юг или с запада на восток.
В темное время суток
Потеряться в лесу ночью без компаса еще легче, чем днем. Расскажем, как правильно сориентироваться в такой ситуации.
Заблудившись, посмотрите на небо. Если светит луна, то легче всего понять стороны света по ней. В полнолуние луна на востоке в семь вечера, на юге — в полночь, на западе — в семь утра. Найти стороны света во время других лунных фаз поможет иллюстрация.
Если луны нет, то ориентируемся по звездам. Для этого нужно найти Полярную звезду. Она всегда направляет на север. Для начала определите созвездия Малой и Большой медведицы. Мысленно проведите прямую линию через две нижние звезды Большой медведицы. Проведите прямо 5 таких отрезков. Крайней точкой и будет Полярная звезда.
Если заблудился в лесу ночью, то лучшим вариантом будет найти безопасное место и переждать до утра. Вы ведь не хотите переломать себе в темноте ноги о бурелом и встретиться с лесными обитателями? Читайте, как организовть ночевку в лесу
Ориентируйтесь по косвенным признакам, но не забывайте, что лучше всего учитывать несколько вариантов. По одному только мху или кольцам пня нельзя точно сказать, где находится север, а где — юг. Лучший способ, конечно, положить в рюкзак компас и карту. Они точно помогут вам найти выход из леса. Удачных путешествий!
Источник: https://trailfollowers.com/articles/33.html

предписания грибника
предписания грибника
предписания грибника
предписания грибника
верная ориентация – норма грибника
Заблудиться в лесу, увы, гораздо проще, чем после из него выбраться. И поэтому нужно хорошо готовиться к походу в дикую природу, тогда ориентироваться и находить дорогу обратно будет не так уж и сложно.
Перво-наперво, отправляясь в поход за грибами, нужно взять с собой компас, убедившись в его исправности. При заходе в лесополосу надо запомнить на какую сторону горизонта указывала стрелка компаса, а возвращаясь — двигаться в обратном направлении.
Ну а вообще, чтобы не заблудиться, и при этом не «наломать дров», нужно знать основные правила ориентации в лесу.
✎ Что это за правила ориентации в лесу?
Уходя в поход за грибами, не следует пренебрегать соответствующим реквизитом для ориентации! Это и есть основное правило посещения дикой природы и важнейшее правило в безошибочной ориентации на местности.
I. Правила ориентации в лесу (при помощи реквизита):
По компасу.Правило ориентации ➫ короткая (синяя) стрелка всегда указывает на север, ну а длинная (красная) — всегда на юг.
По карте местности.Правило ориентации ➫ на карту местности нанесены и обозначены все необходимые ориентиры.
А что делать, если с собой не оказалось компаса или он вышел из строя и нужной карты тоже нет? Вот тогда необходимо знать стороны света и не стандартные правила ориентации.
II. Правила ориентации в лесу (по косвенным признакам):
По Солнцу.Правило ориентации ➫ Солнце появляется на востоке и заходит на западе, а в 13:00 оно точно на южной стороне горизонта.
По ветру.Правило ориентации ➫ у захода в лес нужно запомнить направление движения облаков и определить своё перемещение.
По муравейникам.Правило ориентации ➫ все муравьи ставят свои «дома» у дерева и не как придётся, а именно с южной стороны.
По мху на деревьях.Правило ориентации ➫ у всех деревьев на стволах мох и лишайники с их северной стороны развиты гораздо лучше, чем с южной.
По кронам деревьев.Правило ориентации ➫ у каждого дерева его крона всегда развита гораздо интенсивней именно с южной стороны.
По годовым кольцам.Правило ориентации ➫ годовые кольца на пнях эксцентричны (или — округло-вытянуты) только с южной стороны.
По лесным просекам.Правило ориентации ➫ все лесные просеки, за малым исключением, прорубаются с запада на восток или с севера на юг.
А что делать, если всё это не помогло и до сумерек из лесных дебрей выбраться так и не удалось? Тогда придётся научиться экстремальному ориентированию и выживанию. И если при себе не оказалось компаса, тогда для ночного передвижения по лесу поможет лишь звёздное небо, Луна и Полярная звезда.
III. Правила ориентации в лесу (в тёмное время суток):
По Луне.Правило ориентации ➫ если в ночном небе светит Луна, то с помощью неё возможно установить стороны света, ведь в полнолуние Луна на востоке — в 7-мь часов вечера, на западе — в 7-мь часов утра, на юге — в 1-н час за полночь.
Бывает, что ориентирование по Луне является чуть ли не единственным способом ориентации ночью, например тогда, когда на небе тучи и лишь уникальное положение Луны, как правило из-за её яркости, позволяет определиться на местности.
Если известны фазы Луны, то определить стороны горизонта не составит труда.
Серп растущего месяца располагается в западной части неба, серп убывающего — в восточной. В вечернее время (в 19:00) первая четверть Луны находится на южной стороне горизонта. В утреннее время (в 07:00) уже третья четверть Луны находится на юге.
А полная Луна в первый час суток (после 00:00) также находится на южной стороне неба.
Вообще-то, ориентирование на местности по Луне — штука не самая простая и лучше изучить этот вопрос дополнительно (точно не помешает)
~ примечание автора ~
По Полярной звезде.Правило ориентации ➫ если на небе светят звёзды, то можно увидеть и Полярную звезду, и с её помощью тоже установить стороны горизонта, ведь Полярная звезда всегда указывает на север.
Полярную звезду возможно обнаружить, если знать созвездия Большой и Малой Медведицы. Созвездие Большой Медведицы состоит из 7-и звёзд различной величины и в форме большого «ковша».
Если провести прямую линию через 2-е крайние звезды “большого ковша”, продолжив её дальше, и отмерить на ней 5-ть расстояний (5-ть отрезков), равных расстоянию (отрезку) между крайними звездами этого большого «ковша», то можно обнаружить достаточно яркую звезду.
Вот это и есть — та самая Полярная звезда, которая находится в созвездии Малой Медведицы, также состоящим из 7-и звёзд и, по форме, похожим на созвездие Большой Медведицы, — тоже в виде «ковша», только меньшего размера и повёрнутого в противоположную сторону. А ручка этого малого «ковша» как раз и оканчивается Полярной звездой.
Считается, что Полярная звезда — это самая яркая звезда на ночном небе, но это вовсе не так. Она конечно ярче большинства звёзд, но есть звёзды и поярче, а та же планета Венера, которую легко спутать со звездой, гораздо ярче Полярной звезды
~ примечание автора ~
А по-хорошему, чтобы не блуждать по ночному лесу, не ломать себе ноги и не набивать шишки (ведь ночью в лесу ни черта не видно), и тем более не нарываться на встречу с какими-либо дикими лесными обитателями (пусть и не самыми страшными), уместным будет такое правило ориентации в лесу:
лучше переждать ночь на месте, устроившись на ночлег, а утром, со свежими силами, отправляться искать спасительный выход!
✎ Способы ориентации в лесу
При перемещении по лесополосе следует внимательно запоминать самые броские элементы ландшафта, такие как: холмы и овраги, канавы и поляны, ручьи и болота. Все это поможет найти обратную дорогу домой.И всё же, если случилось заблудиться, то необходимо внимательно прислушиваться к доносящимся звукам со всех сторон. И, если вам повезло, и вы услышали шум дороги или проходящего поезда, лай собак, голоса людей, то не бегите туда «со всех ног».
Продолжайте двигаться спокойно, не торопя события, чтобы не сбиться с верного пути. Следует учитывать, что звук проходящего поезда разносится на 10-ть километров от железной дороги, автомобильный сигнал — на 2-а — 3-и километра от автотрассы, а крики людей и лай собак — на 1-н — 1,5-а километра.
Рассмотренные примеры и приведённые правила ориентирования в лесу далеко не единственные, природа обладает ещё и множеством подобных признаков, которые может использовать наблюдательный путешественник.
✎ Выводы и заключения
Можно с большой уверенностью сказать, что от любых неприятных ситуаций застрахован только тот «следопыт», который до выхода в лес положил себе в карман компас, а в рюкзак карту местности, в которую и направляется. Кто обладает и тем, и другим может смело выдвигаться в путь по незнакомым местам.

На любой карте подробно отмечено множество чётко выраженных ориентиров, например, автомобильные и железные дороги, лесные тропы и просеки, реки и озёра, многие населённые пункты и линии высоковольтных передач, и так далее.И, определив подобный ориентир на карте, всегда можно выяснить своё местоположение и какой путь понадобиться преодолеть, чтобы добраться до конечной точки маршрута.
Некой альтернативой карте и компасу многие считают электронные гаджеты (смартфоны, планшеты и прочие).
Да, — и это от части так. Однако, стоит помнить о том, что любые электронные «прибамбасы» имеют ограниченный ресурс работы, а их подзарядку в лесу может и получится осуществить, но не надолго!

12 простых способов навигации без компаса
Когда я впервые начал исследовать природу, одной из моих целей было ориентироваться без каких-либо искусственных инструментов, таких как компас или GPS.
Настоящее чувство уверенности и безопасности исходит от того, что вы точно знаете, где вы находитесь, в лесу, и глубоко ориентируетесь на свое окружение с помощью традиционных методов.
Тем не менее, большинство амбициозных путешественников и исследователей становятся слишком зависимыми от современных инструментов навигации, и хотя компас всегда может быть полезен … Он не может заменить старые добрые умственные способности.
Итак, за эти годы я освоил несколько чрезвычайно эффективных традиционных методов навигации, которые можно легко освоить, просто потренировавшись.
Эти методы на 100% практичны. Они могут спасти вас от опасной ситуации и сделать ваши приключения на природе намного веселее.
Итак, вот 12 простых способов навигации без компаса:
1. Найдите север по солнцу
Один из самых фундаментальных навыков навигации — это умение находить север без использования компаса.
На самом деле это очень просто сделать, просто посмотрев на положение солнца.
Этот метод работает немного по-разному в зависимости от того, в каком полушарии вы находитесь и насколько близко вы находитесь к экватору, поэтому давайте рассмотрим 3 различных способа сделать это.
Найдите север в северном полушарии
В северном полушарии самая высокая точка солнца каждый день находится прямо на юге.
Очевидно, что летом солнце будет подниматься выше в небе, чем зимой, но каждый день самая высокая точка его кривой всегда будет точно на юг.
Итак, все, что вам нужно сделать, это попрактиковаться в ежедневном наблюдении за солнцем в течение нескольких дней и попытаться определить точку, в которой солнце находится выше всего в небе.
Через несколько дней вы станете чертовски точными, и когда вы перейдете на юг, у вас также будет север, восток и запад.
Довольно просто, правда?
Единственное исключение из этого правила будет на северном полюсе летом, когда солнце кружит высоко в небе весь день … Но я предполагаю, что вы не на северном полюсе!
Найдите север в южном полушарии
В южном полушарии этот процесс в основном тот же, только он происходит в противоположном направлении.
Итак, в этом случае самая высокая точка солнца каждый день будет прямо на север.
Этот метод работает в любое время года, независимо от дня года. Он никогда не изменится, так что это очень надежный способ определить север.
Найдите север у экватора
На экваторе самая высокая точка солнца находится прямо над головой, поэтому нам нужно использовать другую технику, чтобы найти направление.
В этом случае вы будете использовать восход и закат для определения востока и запада.
Просто помните, насколько близко вы находитесь к экватору, и используйте любую технику, наиболее подходящую для вашей широты.
2. Найдите север со звездами
Ночью также можно найти север, наблюдая за звездами и созвездиями.
Первым делом нужно найти большую медведицу. Большинство людей, вероятно, видели это созвездие раньше.
Ее называют большой медведицей, потому что она похожа на большой совок в небе.
Это большое и яркое созвездие, которое не составит труда найти.
Затем найдите переднюю часть совка на большой ковше и представьте, что между двумя ведущими звездами проходит линия, уходящая в ночное небо.
Полярная звезда — яркая звезда, выстроенная в линию с большой ковшом (здесь за кадром).
Продолжайте следовать этой воображаемой линии, пока не столкнетесь с яркой звездой на северном небе, которая совпадает с передней частью большой ковши.
Обратите внимание на большой ковш с правой стороны.Вы также можете увидеть большую часть маленькой ковши на этом изображении с северной звездой на конце ручки.
Это северная звезда.
Полярная звезда лишь немного движется по небу, а все остальные созвездия кружат вокруг нее, что дает отличный способ уверенно узнать, когда вы смотрите на север.
Эта звезда также образует кончик ручки меньшего созвездия, называемого «Малая Медведица».
Маленькая Медведица намного меньше своего аналога, но это хороший способ подтвердить, что вы действительно видите Полярную звезду.
3. Научитесь читать топографические карты
Конечно, определение севера действительно помогает вам только в том случае, если вы знаете, в каком направлении хотите двигаться!
Тот факт, что вы можете найти север, не означает, что вы действительно можете что-либо сделать с этим знанием. Это еще не значит, что вы мастер-навигатор.
Вы все еще должны уметь читать землю и знать свою территорию.
Вот здесь и пригодятся топографические карты…
Топографические карты содержат одну из самых полезных сведений, которые вы когда-либо найдете, чтобы помочь вам ориентироваться без компаса или GPS.
Если вы научитесь точно читать топографическую карту, вы сможете визуализировать в 3-х измерениях, как холмы и вода на самом деле текут по ландшафту.
Это похоже на возможность посетить трехмерную модель любого места в своем воображении, прежде чем отправиться туда в реальной жизни.
Я настоятельно рекомендую вам купить карту областей, которые вы собираетесь исследовать, и изучать ландшафт, обращая особое внимание на перепады высот, холмы, гребни и т. Д.
Во многих магазинах товаров для активного отдыха есть подробные топографические карты.Вот тот, который я купил много лет назад для своего дома.
Это была одна из лучших покупок, которые я когда-либо делал для своего набора инструментов натуралиста, и я обращаюсь к этой карте каждый раз, когда хочу обновить свое понимание топографии исследуемых лесов.
Топографические карты, вероятно, также будут включать ориентиры, которые вы можете использовать для определения своего местоположения.
Немного попрактиковавшись в чтении топографических карт, можно определить свое точное местоположение, просто сравнив физический ландшафт с линиями хребтов и долин, указанными на карте.
Чем больше вы изучаете карты, тем лучше вы узнаете местность и подготовитесь перед посещением нового места.
4. Используйте большие ориентиры для отслеживания своего местоположения
Почти каждый ландшафт имеет определенные характерные особенности или ориентиры, по которым можно узнать ваше точное местоположение.
Некоторые примеры общих ориентиров включают реки, озера, ручьи, тропы, горы / холмы, сплошные вырубки или изменения в составе леса и даже искусственные башни и рельсы.
Один из лучших способов ориентироваться — это просто узнать эти определяющие особенности, чтобы вы могли отслеживать свое отношение к ним.
Еще до того, как вы отправитесь в новую область, вы можете узнать многие ключевые ориентиры, просто взглянув на свою топографическую карту.
Например: вы могли заметить, что весь ландшафт спускается вниз к ручью, текущему с востока на запад.
Это отличная достопримечательность, потому что, если вы когда-нибудь заблудитесь, все, что вам нужно сделать, это спуститься с горы, и вы точно знаете, где находитесь!
Другие ориентиры могут включать удаленные объекты, такие как радиостанция или вышка сотовой связи, или большие горы / скалы, которые можно увидеть издалека.
Есть также много небольших достопримечательностей, которые вы можете узнать в местах, которые вы часто исследуете.
Это может включать такие вещи, как особенно характерное дерево, которое нарушает весь узор леса… или место, где мох становится глубоким и характерным.
Даже участки черники или упавшие деревья, если они достаточно заметны, могут быть отличными ориентирами, по которым вы будете отслеживать, где вы находитесь.
Достопримечательности дают вам большую свободу действий, чтобы уйти от тропы и чувствовать себя комфортно, потому что вы всегда можете найти дорогу обратно.
5. Следуй по краям воды
Следование за водными краями похоже на идею использования ориентиров, но этот прием настолько важен, что он действительно заслуживает отдельного раздела.
Вода — чрезвычайно важная составляющая большинства ландшафтов…
И поскольку это такой важный элемент, это действительно один из ваших лучших инструментов для точной навигации и точного определения того, где вы находитесь.
Если вы живете в месте с множеством ручьев, рек или озер… один из лучших способов обезопасить себя — это выучить все названия вод в вашем районе и то, как они протекают по ландшафту.
Есть причина, по которой в культурах коренных народов по всему миру есть названия и рассказы о каждом водоеме.
Помимо культурной роли, которую эти истории играют для коренных жителей, это также чрезвычайно эффективный мнемонический инструмент для навигации.
Воду можно увидеть с большого расстояния, и ее легко найти, потому что вода течет вниз (опять же, поэтому знание топографии дает вам лучшие навигационные инстинкты).
Информация о водах в вашем районе — отличный способ установить для себя правила навигации, сказав что-то вроде: «Пока я не пересекаю Бивер-Крик, я точно знаю, в каком лесу я нахожусь и как добраться до дома.”
6. Практикуйте свои собственные навыки картографирования
Помимо использования карт, созданных профессионалами, рисование собственных карт дает также много преимуществ.
Рисование карт не только поможет вам познакомиться с новым ландшафтом, но и станет отличным способом тренировать свой мозг, чтобы понимать отношения с высоты птичьего полета.
Лучший способ развить этот навык — просто методом проб и ошибок.
Вы можете выбрать определенный участок леса и проверить, насколько хорошо вы его нанесете на карту.
Первый — Проведите некоторое время, блуждая по местности и ищите ориентиры. Если есть тропы, постарайтесь проследить их все и посмотреть, куда они идут.
Отметьте любые интересные достопримечательности или водные пути, холмы или большие валуны.
Даже такие вещи, как старые сломанные машины, ограждения и древние деревья, которые своеобразным образом нарушают структуру леса.
Далее — Когда вы вернетесь из своего странствия, попытайтесь нарисовать все на самостоятельно нарисованной карте как можно лучше.
Вы заметите, что в первый раз это может оказаться не таким уж хорошим, и это совершенно нормально.
Все дело в том, чтобы практиковать новый навык, поэтому вам нужно повторить это упражнение несколько раз.
Вы заметите, что когда вы собираетесь рисовать карту, некоторые области вашей памяти могут быть немного нестабильными.
Это точно скажет вам, где находятся ваши слепые пятна и на что вам нужно обратить пристальное внимание в следующий раз.
Задайте себе несколько уточняющих вопросов и вернитесь, чтобы снова исследовать.
Следите за тем, как следы изгибаются и пересекаются в разных точках.
Продолжайте повторять этот процесс несколько раз, пока ваши навыки картографирования не станут все более и более точными.
Если упражнение становится слишком легким, это означает, что вы готовы к большему участку земли, где вы можете делать это снова и снова.
Со временем ваши навыки картографирования станут настолько хороши, что вы сможете войти в совершенно новый ландшафт и нарисовать его с разумной точностью после одного посещения.
7. Метод общей осведомленности
Одна из основных причин, по которой люди теряются в лесу, заключается в том, что они просто не обращают внимания.
Большинство людей движутся по лесу, сосредоточив взгляд на земле на 5-6 футов впереди того места, где они идут.
Они редко останавливаются, чтобы осмотреться и заметить, какие деревья и отличительные особенности являются частью ландшафта… и почти никогда не оглядываются назад, чтобы увидеть, откуда они.
Люди просто плохо осведомлены в лесу.
Следовательно, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы по-настоящему развить свои навигационные инстинкты, — это целенаправленно относиться к общей осведомленности, когда вы выходите на улицу.
Когда вы уходите с тропы, все может выглядеть по-разному в зависимости от того, в каком направлении вы идете.
Вы можете пройти пару минут в сторону от тропы только для того, чтобы развернуться, и внезапно вы не сможете вспомнить, с какого направления пришли.
Всего этого можно избежать, просто не приходя в голову и используя свои чувства:
Часто останавливайтесь и оглядывайтесь вокруг.
Изучите каждое из четырех направлений и внимательно посмотрите на особенности этого ландшафта.
Обратите внимание на то, идете ли вы в гору или под гору.
Посмотри, сможешь ли ты указать на тропу.
Можете ли вы с уверенностью указать на последнее место, где остановились? Если нет, значит, вы не обращаете на это пристального внимания.
Если вы будете держать свое сознание в тонусе, вы сможете сбиться с пути и никогда не заблудиться.
8. Научитесь ходить по прямой
Еще одно шокирующее открытие для многих начинающих исследователей — это узнать, что без практики вы, вероятно, не сможете пройти прямо в лесу.
Поскольку местность в дикой природе имеет уклон с бревнами и камнями для обхода, люди на удивление часто думают, что они идут прямо, хотя на самом деле на их пути есть значительный изгиб.
Это большая опасность для неопытных людей в лесу, потому что вы не поймете, что заблудитесь, пока не станет слишком поздно.
Большинство людей привыкло ходить по бетонным тротуарам, где все идеально выложено и определено.
Если вы решите сойти с тропы, вам нужно очень внимательно относиться к своему окружению и убедиться, что вы можете вернуться в безопасное место.
К счастью, ходить по прямой в лесу довольно просто.
Все, что вам нужно сделать, это выстроить 3 объекта по прямой линии с вами в центре, затем перейти к следующему объекту, и он станет новым центром.
Например:
Представьте, что дерево A, камень B и дерево C находятся на прямой линии (вы стоите в позиции B).
Затем вы идете к дереву C и снова смотрите на камень B (где вы только что стояли).
Дерево C теперь становится позицией B, и вы выбираете новую точку C впереди, которая соответствует двум предыдущим точкам.
Используя этот метод, вы можете обойти любые оптические иллюзии, возникающие из-за изгибов земли, и идти по идеально прямой.
Плюс у вас есть полная запись ориентиров, которую вы можете использовать, чтобы проследить ваши шаги, если вам нужно вернуться туда, откуда вы начали.
9. Развитие навыков навигации
Это действительно важный принцип…
Не ждите, пока вы заблудитесь, чтобы попытаться научиться ориентироваться.
Навигация без инструментов — это не то, что вам нужно ждать, чтобы практиковаться, пока она вам не понадобится.
К тому времени, когда вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно осознание, чтобы добраться туда, куда вы хотите, уже слишком поздно.
Однако немного практики подготовит вас к большинству ситуаций, в которых вы можете оказаться.
Если вы планируете исследовать какую-то дикую местность, попробуйте разбить ее на небольшие части и отработать все различные навыки, обсуждаемые в этой статье.
Всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы собираетесь, и имейте план на случай, если что-то пойдет не так.
Вы можете много попрактиковаться в навигации без компаса или GPS даже за один день, выполняя упражнения по картированию и осознанию, представленные здесь.
И всегда не забывайте проверять себя в безопасной контролируемой среде.
10. Пройдите «потерянный тест»
Проигранный тест — это способ проверить вашу способность справляться с навигационными проблемами в контролируемой среде.
Первое — соберитесь с другом и отправляйтесь в новое для вас место.
Хорошая идея — выбрать место с четкими границами, например, лес между ручьем с тропами со всех сторон.
Таким образом, если вы действительно заблудитесь, вы рано или поздно наткнетесь на тропу или ручей, по которым сможете найти обратный путь.
Идея здесь состоит в том, чтобы поместить себя в смоделированный сценарий проигрыша, устраняя реальную опасность, делая это в контролируемой обстановке.
Задача «проигранного теста» состоит в том, чтобы просто пройти 100 шагов прямо в лес, затем развернуться и вернуться туда, откуда вы начали.
Ваш друг должен наблюдать с начальной точки и следить за вами на расстоянии.
Если этот тест покажется вам слишком простым, тогда вы можете выбрать более сложную местность или добавить больше шагов.
Вы можете придумать контактную систему, используя крики вороны или птиц, если вы заблудились.
Не забывайте сохранять осознанность и внимательно относиться к тому, как далеко вы продвигаетесь.
Как только вы научитесь выполнять проигранный тест, вероятность того, что вы когда-нибудь заблудитесь, станет очень маловероятной.
11. Эмоциональный контроль
Удивительно, но одна из главных причин, по которой люди теряются, — это то, что они напуганы.
Страх и адреналин могут быть полезны в драке или бегстве, но он также может притупить ваши чувства и заставить вас принимать быстрые решения, которые имеют нежелательные последствия.
Будьте готовы к эмоциональному всплеску, который случится, если когда-нибудь наступит день, когда вы немного развернетесь в лесу.
Самое главное в этой ситуации — сохранять спокойствие и помнить все, о чем мы говорили до сих пор.
Даже если это может показаться немного неудобным, на самом деле вам, вероятно, не грозит реальная опасность… просто сохраняйте спокойствие и не усугубляйте ситуацию, бросаясь глубже в лес.
Многие люди инстинктивно начнут двигаться быстрее и отчаяннее, пытаясь вернуться на след, но на самом деле это снизит вашу способность видеть, слышать и оставаться в сознании.
Если вы заметили учащение пульса и нахлынувшее чувство беспокойства… самое важное — остановиться, просто расслабиться и начать осматриваться.
12. Как оправиться от потери
Если вы следовали советам по отображению и навигации, приведенным в этой статье, вы определенно сможете оправиться от того, что немного заблудились.
Просто вспомните свои ментальные карты.
Что вы знаете об этом пейзаже?
Какие достопримечательности есть поблизости?
Каков общий уклон и форма этого леса?
Где ближайшая вода?
Как работает система следов в этом месте (как следы людей, так и животных)?
Какие деревья или растения были рядом с тропой до того, как вы ушли.
Что вы слышите? (как шум дальнего шоссе)
Тогда, прежде чем вы переедете из этого места…
Стоп.
Посмотрите вокруг, где вы находитесь.
Обратите внимание на какие-либо ориентиры или характерную растительность.
Затем систематически исследуйте каждое из 4 направлений, пока не узнаете что-нибудь.
Если вы подозреваете, что тропа ведет на юг, попробуйте пройти 10 шагов на юг и посмотрите, заметите ли вы что-нибудь знакомое.
Затем, если вы понимаете, что юг, вероятно, неправильное направление, просто вернитесь туда, откуда вы начали, и попробуйте другое направление.
Вы можете постепенно расширять область поиска концентрическими кругами наружу, и это только вопрос времени, когда вы обнаружите что-то, что узнаете.
Что бы вы ни делали, не приходите в ярость, потому что это вам просто не поможет и, вероятно, только усугубит ситуацию.
Когда ничего не помогает, полезно иметь некоторые базовые навыки выживания в заднем кармане на случай, если вам нужно переночевать.
Просто следуйте этим 12 советам, и вы сможете перемещаться без компаса или GPS.
Вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы заблудитесь, и эти навыки значительно улучшат ваше удовольствие от знакомства с природой!
Оставайтесь в безопасности и получайте удовольствие!
Как ориентироваться без компаса — 7 способов найти свой путь
7 способов навигации без компаса
1.Используйте Солнце
Солнце имеет больше применений, чем просто источник всей жизни на нашей планете. Учитывая, что солнце является созданием привычки и восходит на востоке, а заходит на западе, просто отмечая его положение в небе, мы можем получить приблизительное, но работоспособное представление о наших ориентирах.
Более того, в северном полушарии самая высокая точка солнца в любой день находится прямо на юге.
Естественно, что летом солнце находится выше в небе, чем зимой, но если вы можете измерить точку, в которой оно находится на пике, вы можете легко вычислить каждое из четырех сторон света.
2. И звезды…
Когда солнце переключается на ночное, наш естественный дневной навигационный ресурс заменяется ночной версией, которая не менее полезна: звезды.
В северном полушарии наиболее очевидным средством навигации в ночном небе является яркая звезда, называемая Полярная звезда (Полярная звезда), которая, как следует из названия, дает нам чертовски точное направление на север.
Чтобы найти Полярную звезду, лучше всего выследить Большую Медведицу — это большое, яркое звездное образование с панелью с изогнутой ручкой.
Следуйте по линии между крайними двумя звездами (с правой стороны) Большой Медведицы вверх по пути, и в конечном итоге ваши глаза упадут на большую сияющую звезду на ее одинокой стороне. Этот навигатор, который раньше был потерян, но теперь найден, и есть Полярная звезда.
В южном полушарии вам нужно использовать Южный Крест, который представляет собой набор звезд, которые, как вы, возможно, догадались, образуют крест. Если вы проведете воображаемую линию от вершины креста к основанию и продолжите ее 4.5 раз, затем эта воображаемая линия указывает на юг. Теперь вы можете проработать остальные стороны света
3. Используйте свой топо
Если ваша карта не выдержала вышеупомянутого падения с помощью компаса, то у вас есть очень надежный способ добраться туда, куда вам нужно, при условии хорошей видимости.
Для навигации, используя только вашу карту, просто определите объекты на местности и найдите их на своей карте (или наоборот), а затем используйте их для выравнивания карты с ландшафтом.
4. Использование водных объектов
Водные объекты, на языке навигации, обычно известны как «поручни». Это потому, что они могут использоваться, как перила, которые помогают вам подниматься или спускаться по лестнице, чтобы вести вас параллельно желаемому маршруту.
Если, например, вы знаете, где находится озеро или река по отношению к другим объектам местности, то вы можете следовать по краю либо к тому месту, где вам нужно идти, либо использовать их в качестве ориентира при попытке добраться до ближайшего объекта. .
Небольшие ручьи на склонах гор, возможно, даже более полезны, особенно при походах в условиях плохой видимости и при попытке спуститься.
Aqua, как мы знаем, течет вниз, чтобы присоединиться к другим источникам воды внизу. Таким образом, если нам случится найти небольшой ручей на склоне горы, то мы знаем, что он приведет к другой, более низкой реке или озеру. Если у нас есть приблизительное представление об основных водных объектах в этом районе, тогда у нас будет справочная информация, которая поможет нам установить наше местонахождение.
Наконец, не зря даже самые незначительные лужи в гористой местности имеют названия. В большинстве случаев эти лужи исторически использовались как ориентиры на местности, которые могли помочь в навигации.
Перед тем, как отправиться в путь, постарайтесь узнать названия и форму этих особенностей, а также их место по сравнению с другими. Таким образом вы получите удобный набор путевых точек, который поможет вам сориентироваться, если у вас возникнут какие-либо проблемы с картой.
5. Ментальное картирование
Потратьте немного времени на изучение перед поездкой и узнайте, в каком районе вы собираетесь. Таким образом вы не только упростите безопасную навигацию, если у вас есть проблемы с компасом, но и сможете ориентироваться быстрее, уменьшив необходимость обращаться к карте и компасу, даже если оба они здоровы.
Имея мысленное представление о примечательных особенностях местности, вы можете отмечать эти особенности по мере продвижения, чтобы отслеживать свое местонахождение.
6. Палки, камни и тени
Если солнце не светит, один из самых простых способов получить направление на север — это палка и несколько камней.
Поставьте палку (2–4 фута) в землю. Это должно быть место на чистой, ровной поверхности и отметка, где кончик тени приземляется вашим первым камнем, затем подождите около получаса, пока тень не переместится.
По истечении этого времени конец тени переместится на одну сторону палки, а также станет короче или длиннее.
Поместите второй камень на вершину этой тени, затем проведите прямую линию в земле между двумя камнями. Эта линия показывает вашу ось восток-запад, причем первый камень указывает на запад, а второй — на восток.
Теперь, если вы встанете под перпендикулярным углом к линии, которую вы начертили, лицом в противоположном направлении от солнца, удерживая первый камень слева от вас, вы будете смотреть на север. Простой!
7. Используйте аналоговые часы
Это не самый точный способ определения севера из-за разницы между стандартным и солнечным временем.Тем не менее, это может, по крайней мере, помочь вам в общих чертах, при условии, что вы не забываете вносить изменения в переход на летнее время, заводя часы на час назад, если установлено летнее время.
Сначала снимите часы и положите их на ладонь.
Направьте часовую стрелку на солнце, затем проведите линию между средней отметкой между часовой стрелкой и 12 часами.
Если, например, сейчас около 5 часов, эта линия должна находиться между 2 и 3 с одной стороны часов и 8 и 9 с другой стороны.Эта воображаемая линия на циферблате ваших часов дает вам линию с севера на юг, причем север представлен стороной, направленной от солнца.
Заключение
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья, и, надеюсь, вы сможете вспомнить достаточно, если когда-нибудь окажетесь в ситуации прогулки по лесу по кругу без каких-либо средств навигации. Если вы испугались дикой природы или знаете, как ориентироваться без компаса другими способами, сообщите нам об этом в комментариях ниже!
Как выбраться из леса без инструментов или телефона
Сегодня мы живем в мире, где системы GPS, цифровые карты и другие навигационные приложения доступны на наших смартфонах.Мало кто из нас просто идет прямо в лес без телефона, персонального GPS или другого средства навигации. Но телефоны работают от батарей, и они могут разрядиться быстрее, чем мы думаем. Если вы заблудились вне тропы без телефона или компаса и буквально не можете найти север, у нас есть несколько уловок, которые помогут вам вернуться к цивилизации
Прежде чем мы начнем, вспомните основы безопасности на открытом воздухе: Спасательные команды Вам будет легче найти вас, если вы останетесь в одном месте, желательно недалеко от вашего последнего известного местоположения или запланированного пункта назначения.Если вы не столкнулись с серьезной чрезвычайной ситуацией, например, стихийным бедствием, оставайтесь на месте и не сходите с дороги! Однако ради этого руководства предположим, что вы покинули проторенный путь. Что вы делаете?
Следуй за землей
Когда вы окажетесь далеко от тропы, но не посреди совершенно незнакомой местности, вы должны ответить на два вопроса: Какая дорога под гору в этой конкретной области? А где ближайший источник воды? Люди в подавляющем большинстве живут в долинах и у источников пресной воды (или рядом с ними).Так что, если вы спуститесь под гору и поедете по любой найденной H ₂ O, вы в конечном итоге увидите следы людей, при условии, что вы не наткнетесь на тропу первым.
Если вы уже исследовали местность раньше, обратите внимание на знакомые достопримечательности — вы можете быть удивлены, насколько быстро заметный камень или дерево может восстановить ваши ориентиры.
Другой вариант: залезьте высоко и поищите следы человеческого жилья. Например, даже в густом лесу вы должны уметь замечать пробелы в линии деревьев из-за дорог, силовых кабелей, железнодорожных путей и других дорожек, которые люди проложили в лесу.Направляйтесь к этим разрывам, чтобы найти выход. Ночью сканируйте горизонт на предмет искусственных источников света, таких как огни и уличные фонари, а затем идите навстречу свечению светового загрязнения.
Наконец, если вы заблудились в районе, где люди часто бывают, поищите следы, которые мы оставляем на ландшафте. Следы троп, следы шин и другие особенности могут привести вас к цивилизации.
Посоветуйтесь с солнцем
Даже если вы принесете карту, она не принесет вам много пользы, если вы не будете ориентироваться.К счастью, солнце может указать вам общее направление.
Однако это не самый точный метод. Нам говорят: «Солнце встает на востоке и заходит на западе», но более точное высказывание звучит так: «Солнце встает примерно с востока на юго-восток и заходит примерно с запада на юго-запад, хотя точные пеленги будут зависеть от конкретного времени. года ». Также следует подумать о перевороте полушария. В северном полушарии солнце находится в южной части неба, а в южном полушарии оно появляется на севере.Кроме того, когда Земля вращается вокруг Солнца, наша звезда движется по небу. Все это означает, что не просто смотрите на восходящий свет и думайте: «Восток».
Однако, несмотря на его причуды, вы все равно можете использовать солнце, чтобы ориентироваться. Сначала найдите прямую палку длиной около трех футов и поставьте ее вертикально на плоской площадке. Затем отметьте верхнюю часть тени от палки на земле, подождите десять-пятнадцать минут и снова отметьте верхнюю часть тени. Первая отметка должна быть к западу от второй.Итак, если вы сориентируете свое тело так, что первое впечатление (запад) находится слева от вас, а второе (восток) — справа, вы должны смотреть на север.
Что делать, если у вас нет плоского участка земли или прямой достаточно длинной палки? Солнечный свет по-прежнему может помочь вам ориентироваться, но в гораздо более грубой форме. В Северном полушарии южные стороны объектов обычно получают больше прямого солнечного света, чем северные. Обратное верно в Южном полушарии. В результате, если вы путешествуете выше экватора, южная сторона холма, вероятно, будет иметь больше растительности, чем северная; растения, которые предпочитают более прохладную и влажную среду, например, мох, с большей вероятностью будут расти на северных сторонах деревьев; а лужи на земле могут становиться меньше по мере продвижения с севера на юг.Тем не менее, лужи и растения могут различаться по многим причинам, которые не имеют ничего общего с солнцем: в густом лесу, например, у мха более чем достаточно тени, чтобы расти где угодно. Так что вы можете сохранить этот трюк как последний метод навигации.
Читать ночное небо
Когда вы выйдете из дома после наступления темноты, небо может указывать вам правильное направление.
Луна движется по небу даже чаще, чем солнце, но у нас есть трюк, который вы можете использовать, чтобы найти (примерно) север.И это работает в обоих полушариях.
Помните, лунный свет — это просто отраженный солнечный свет, поэтому яркая часть луны обращена к солнцу, а темная сторона обращена от него. Это означает, что он может предложить грубую линию с востока на запад. Когда луна представляет собой полумесяц, посмотрите на два рога и проведите линию, соединяющую их. Продлите эту линию до горизонта. Точка падения на землю дает вам приблизительное представление о точном севере.
В Северном полушарии вы также можете найти север, выбрав Полярную звезду, Полярную звезду, которая находится на самом конце ручки Малой Медведицы.Спрыгивайте с Полярной звезды прямо к горизонту, и это место должно быть примерно на севере. Однако, особенно в стрессовых ситуациях, этот метод не совсем точен.
Двойные ковши
Найдите Большую Медведицу (слева), посмотрите вверх и найдите Малую Медведицу (справа), затем сфокусируйтесь на звезде на кончике ручки меньшего созвездия. Это Полярная звезда, Полярная звезда.
Если вы не можете найти Полярную звезду, попробуйте следующее: возьмите две палки разной длины. Затем найдите самую яркую звезду, которую вы можете увидеть, и совместите палочки с вашим телом, чтобы свет сиял по прямой линии от вершины более длинной палки до вершины более короткой, прямо вам в глаз.Подождите несколько минут, а затем посмотрите еще раз, используя ту же линию обзора. Если свет сместился вверх, значит, вы смотрите на восток. Если он двинулся вниз, вы смотрите на запад. Сдвиг вправо предполагает, что вы указываете на юг, а сдвиг влево — на север. Это работает, потому что звезды, подобные нашему Солнцу, восходят примерно на востоке и заходят примерно на западе.
Нецифровые инструменты
В конце концов, ни один из этих методов не понадобится, если вы взяли с собой в это путешествие по пустыне не только свой телефон.Даже если вы собираетесь отправиться в поход на сверхлегком транспорте, вы должны иметь при себе несколько основных инструментов, в том числе компас и способ вызова помощи без использования батарей, например ракету или сигнальное зеркало. Таким образом, если вы заблудитесь, вы сможете оставаться на месте, как того требуют надлежащие протоколы безопасности. Спасательная команда всегда начинает искать ваше последнее известное местоположение, поэтому держитесь как можно ближе к этой точке.
Тем не менее, допустим, вы потерялись без инструментов. Все эти методы навигации будут работать лучше всего, если вы ранее практиковали их в безопасной ситуации.Поэтому в следующий раз, когда вы отправитесь в поход по с снаряжением , попробуйте эти навыки и используйте свои инструменты навигации, чтобы понять, насколько они точны.
Даже если вам никогда не придется их использовать, эти способности позволят вам лучше оценить мир вокруг вас. Они могут научить вас, почему у деревьев больше листьев с одной стороны, как и почему звезды движутся по небу и почему основатели вашего города построили его там, где они это сделали. Нам повезло, что эти навыки не нужны нам изо дня в день. Вместо этого мы можем использовать их, чтобы узнать, как люди ориентировались в прошлом и как устроен мир сегодня.
Как ориентироваться в лесу — традиционный способ
Мы используем партнерские ссылки и можем получать небольшую комиссию за покупки.
Узнайте больше о нас.
Давным-давно поход начинался со сбора припасов: Палатка. Ставки. Веревка. Конечно, швейцарский армейский нож. Возможно, решетка, которую можно было бы установить над ревущим костром, плюс обычные припасы, от туалетной бумаги и спичек до спальных мешков и провизии.
Это было тогда.Вот и сейчас: выход в дикую природу может означать использование генератора, переносного блендера, системы GPS и множества гаджетов, инструментов и вспомогательных средств, это все равно, что перетаскивать половину своего дома и удивляться, почему опыт не похож на «черновую» Это.»
Но для настоящего туриста — мужчины или женщины, которые любят богатый опыт традиционного кемпинга — забудьте обо всем, что касается космической эры, и позвольте своему внутреннему первопроходцу расслабиться, используя только основы, чтобы увидеть, каково это — жить вне сети.
Звучит весело? Это.Но вам нужны базовые навыки ориентирования и правильное отношение к игре в стиле поселенцев, чтобы вы вернулись к цивилизации с удивительными историями в дополнение к новому пониманию того, что вы в настоящее время считаете само собой разумеющимся.
Правильный инструмент для правильной работы (навигация)
Подготовка к прогулке по дикой природе не означает, что вас попросят отправиться с рулоном туалетной бумаги и компасом, хотя и то, и другое неизмеримо важен для вашего приключения, если вы намерены контролировать свое окружение и вернуться туда, откуда начали.
Basics включает топологическую карту и компас, но если вы любитель творчества, следуйте рекомендациям Национальной федерации дикой природы по разметке троп, потому что они слишком умны, чтобы их игнорировать. Палки и камни не сломают вам кости, потому что вы будете слишком заняты, используя их, чтобы указывать вам правильное направление.
Кроме того, разноцветные ленты или ленты, обвязанные вокруг стволов деревьев, будут отмечать ваш след или инвестировать в маркеры троп, которые можно извлекать и использовать повторно, чтобы вы могли обратиться к этим полезным пособиям, когда будете готовы вернуться к цивилизации.
Люблю тебя до луны и обратно
Ты желаешь на это. Поразитесь этому. Мы не будем увлекаться романами или зомби, воющими на луну, потому что наша цель — навигация. Если вы помните, как ваш учитель естественных наук сообщал вам, что Луна является отражающим телом, не способным излучать свет, вы уже знаете, что должны принимать во внимание солнце, чтобы определить свое направление, если вы надеетесь использовать Луну в качестве инструмента навигации.
Луна взошла до захода солнца на западе? Луна освещена с запада, поэтому вы знаете, где находитесь.С другой стороны, если луна не восходит до колдовского часа (полуночи), она освещается с востока. Если вы застряли без вспомогательных средств и вам нужно сориентироваться ночью, запомните эту «формулу» направления на Луну, и вы не почувствуете, что не знаете, как найти обратный путь.
Звездная, звездная ночь
Жаль, что вы не уснули в прошлый раз, когда вы были в планетарии? Без проблем. Считайте этот раздел своими заметками на скале о том, как использовать звезды, чтобы направить вас на верный путь.
Хорошая новость заключается в том, что созвездия Большой Медведицы и Кассиопеи никогда не устанавливаются. Они постоянно прикреплены к небу и всегда видны ясными ночами, поэтому, если магнитные силы не нарушают орбиту Земли, эти навигационные тела могут указать вам дом.
Ваша задача — запомнить, как эти созвездия появляются в Северном полушарии. Нужны наглядные пособия? Мы рекомендуем этот ресурс WikiHow, потому что графика поможет вам в обучении, научив вас методу определения Полярной звезды и различения Малой и Большой Медведицы.
Вживите в свой мозг этот фактоид: Большая Медведица и Кассиопея (состоящая из 5 звезд в форме буквы W) всегда противоположны. Думайте о них как о враждующих родственниках, которые отказываются сесть вместе за стол Дня благодарения, и вы на пути к тому, чтобы стать экстраординарным небесным навигатором.
А вот и солнце…
… И еще не скоро, вы можете заключить, что заблудились в лесу. Но ждать! Вы научились определять, где вы используете солнце и тени, так что похлопайте себя по спине, первопроходец.
Что? Вы не научились этому навыку как разведчик? Мы не скажем, если вы этого не сделаете. Дело в том, что солнце всегда встает на востоке и садится на западе, но есть переменные, которые возникают благодаря сезонным изменениям, поэтому не ставьте ферму на то, что солнце появляется именно на востоке и западе.
Но только потому, что солнце не задает точный курс, вы все равно можете заставить тени, создаваемые солнцем, работать, используя прямую палку и несколько камней, чтобы определить ваше следующее направление движения.Вот ваше руководство:
Найдите место на земле с полным доступом к солнцу. Воткните в землю один конец обрезанной из листьев палки. Наблюдайте за тенью и отметьте ее камнем или веточкой. Это запад — где бы вы ни стояли в кемпинге.
Подождите немного и проведите второе считывание. Отметьте тень другим камнем.
Проведите прямую линию через обе точки, чтобы создать линию Восток / Запад.
Встаньте так, чтобы маркер Запада был слева от вас, а второй камень — справа, и вы будете лицом на север.Звучит слишком просто, чтобы быть правдой? Вы можете делать ставки на точность этого элементарного метода навигации.
Скорее узнать это, посмотрев видео с попкорном в руках? Вот видео от Howcast, посвященное этой технике:
Время и деревья
Возьмите с собой аналоговые часы в свое приключение и используйте их как инструмент направления. Поднимите часы и направьте часовую стрелку на солнце. На полпути между часовой стрелкой и отметкой 12 часов вы увидите истинную линию с севера на юг.Солнце висит на востоке до полудня и на западе после полудня.
Вы находитесь в кемпинге на летнем времени? Скорректируйте свои расчеты на час, поэтому вместо 12 в качестве ориентира сделайте 1:00.
Хотите больше испытаний? Вовлекайте деревья в свои поиски направления, если другие методы вас не удовлетворяют или если вы жаждете экспериментов. Каждое дерево, обращенное на юг в Северном полушарии, имеет более пышный и зеленый рост на южной стороне, поэтому попробуйте также использовать модели роста в качестве инструмента навигации.
Хотите показать товарищам по кемпингу, насколько вы умны? Найдите поваленные деревья и изучите внутренности пней. Годичные кольца, которые кажутся более широко расположенными, обращены к экватору, тогда как кольца в непосредственной близости друг от друга обращены к полюсам. Древесные кольца использовались коренными американцами задолго до того, как остальные из нас, вторгшиеся, прибыли на континент, чтобы выяснить, в каком направлении двигаться, когда они безнадежно заблудились.
Спасибо Джону Уэсли Пауэллу … США были правильно нанесены на карту
Ожидаете ли вы, что испытаете ломку, потому что ваша приверженность к кемпингу старой школы означает исключение ваших инструментов GPS? Расслабляться.Вы уже знаете, как использовать солнце, луну и звезды для подсказок о ваших навигационных потребностях, но почему бы не взять с собой инструмент, которым путешественники пользовались в течение 125 лет, чтобы более точно определить ваш маршрут и пункт назначения?
По данным Геологической службы США, никто не был заинтересован в создании топологических карт, пока Джон Уэсли Пауэлл не обратился в Конгресс США с просьбой разрешить начать первую в стране официальную инициативу по топологическому картированию 4 декабря 1884 года. с деньгами, но важно то, что Пауэлл упорно пытался выполнить эту важную задачу.
С тех пор технологии эволюционировали от первых полевых съемок и фотограмметрии до сегодняшних спутниковых изображений. Трудно поверить, что первые топографы использовали ленты и компасы для создания изображений контуров местности, положений точек, возвышений и вертикальных углов, но эти предшественники спутников выполняли удивительно точную работу.
Три цвета использовались в процессе литографии для определения отличий карты с самого начала. Общественные работы выполнены черным цветом.Синий использовался для обозначения воды, а все остальное было коричневым. Когда в 1960-х годах появились компьютеры и программное обеспечение, картографы были поражены, увидев, насколько точными были эти ранние топографические карты.
Что нужно знать о топографических картах

Геологическая служба США, Министерство внутренних дел США. [Общественное достояние], через Wikimedia Commons
Сможете ли вы приблизиться к нему и перемещаться по глубокому лесу без топографической карты? Ты можешь. Но почему бы не использовать этот инструмент навигации, чтобы направить свое путешествие? Топографические карты стали популярными предметами.Вы можете их скачать. Купи их. Получите их бесплатно. Как и все туристическое снаряжение на рынке, ваш выбор может быть головокружительным.
Чувствуете себя патриотом? Закажите в Геологическом обществе США, загрузите карту с того же ресурса, выберите альтернативу стандартным версиям или сделайте это по старинке, посетив магазин карт в вашем географическом регионе.
Ламинирование или создание какого-либо пластикового покрытия сохранит вашу ценную карту в первозданном виде, даже если вы будете бродить в плохую погоду.Ознакомьтесь с этими увлекательными картами перед тем, как уйти из дома, отметив различия между затенением, цветами и контурами. Вот что вам нужно знать:
Контурные линии не означают реальных топологических различий. Они представляют собой пути и сегменты на одинаковой высоте рельефа, поэтому вы имеете хорошее представление о различных уровнях местности, с которыми вам предстоит столкнуться.
Некоторые контурные линии тонкие; некоторые толстые. Жирные (проиндексированные) показывают высоты и пронумерованы.Тонкие — промежуточные, возвышения не отмечены. Соотношение жирных и тонких линий контура — 1: 4.
Картографам требовался способ представления плоской местности, поэтому дополнительные контурные линии отображаются на топографических картах в виде пунктирных линий. Они указывают на «половину высоты» и обычно появляются в местах, где земля относительно ровная.
Некоторые вещи изменились с тех пор, как цвета были впервые использованы для топографических карт. Синий по-прежнему указывает на воду, но теперь зеленый цвет обозначает лесные участки, а коричневый используется для контурных линий.Черный цвет по-прежнему обозначает искусственные объекты, а красный обозначает дороги. Опытные читатели топографических карт говорят, что цвет не так важен, как оттенки, потому что они указывают на степень риска; как болото (светло-голубое), окружающее глубокий водоем (темно-синий).
Все в масштабе. Если вы ищете стандарт, используйте масштабное соотношение USGS 1: 24 000 (также называемое четырехугольником на 7,5 минут). Не успевала на уроке математики? Вот ваш перевод: каждый дюйм на топографической карте соответствует 24 000 дюймов на земле.Помните: ранние картографы использовали ленты для измерения расстояний!
Мое королевство для компаса
Если вы поклонник исторического канала, возможно, вы видели эпизоды «Викингов», в которых норвежцы придумывают свою версию компаса и используют ее для навигации по морям. они грабили Британские острова и за их пределами.
Вы все равно можете создать свою собственную версию компаса, если любите испытания, потому что все, что вам нужно, — это кусок магнита, установленный на секции из дерева, пробки или тростника, плюс миска с водой, которую можно использовать для «плавания» этих материалов .
Мы вдвойне смеем вас попробовать сделать свой собственный компас, используя эти инструкции, чтобы понять, как работают эти удивительные инструменты. Никаких викингов не требуется, если только у вас нет нескольких тусовок по соседству.
Компас Глоссарий
Опорная пластина: Прозрачная пластина, на которой расположены внутренние рабочие элементы, отмеченная стрелкой направления движения.
Корпус компаса: Наружное кольцо, показывающее направление на 360 градусов и стороны света внутри корпуса, который вращается и вмещает магнитную стрелку и ориентирующую стрелку.
Регулировка склонения: Просто потому, что магнитная стрелка всегда указывает на север, это не обязательно «истинный север». Существует разница в несколько градусов, которую необходимо учитывать при расчетах, чтобы установить магнитный север. Это называется склонением.
Стрелка направления движения: Находится на опорной плите, вы используете ее для определения направления движения, когда магнитная стрелка совмещается с ориентирующей стрелкой. Вы интерпретируете его по градусам, когда линия пересекает кольцо компаса.
Магнитная стрелка: Магнитная деталь внутри корпуса, которая всегда указывает на север.
Ориентирующая стрелка: Посмотрите под магнитной стрелкой, чтобы найти ее; поверните стрелку, чтобы совместить ее с иглой, чтобы начать процесс установки подшипников.
Уход за компасом и его кормление
Как и все серьезные отношения, воспринимайте свой компас как должное и ожидайте расплаты в виде неисправностей, которые могут оставить вас в унынии, сухости и потерянности, когда вы меньше всего можете позволить себе блуждать.Так что немного внимания и уважения, пожалуйста.
Всегда держите компас ровно и подождите несколько секунд, пока стрелка не опустится, прежде чем снимать показания, иначе ваши числа могут отклониться на 20-30 градусов.
Опытные ориентировщики предлагают пользователям тренироваться в беге, держа руку компаса ровно и неподвижно. К тому времени, как вы остановитесь и посмотрите вниз, он должен правильно застыть.
Не храните компас рядом с какими-либо сверхмагнитными предметами. Сотовые телефоны буквально перенастроили магнит компаса с помощью функции, которая отключает экран устройства.
Не воспринимайте купол как должное. Если он треснет, он загрязнит внутреннюю жидкость и испортит ваши показания.
Компасы служат дольше при хранении в среде с постоянными показаниями температуры. Если компас подвергнется воздействию экстремальных температур, жидкость может расшириться и сузиться, что может привести к растрескиванию купола или образованию пузырей.
Если вы заметили изменение цвета жидкости компаса — она стала молочной или ржавой — это может указывать на повреждение резиновых или пластиковых деталей.Сведи тебя к доктору-компасу.
Во время Второй мировой войны стальные каски стали причиной серьезных сбоев в навигации, поэтому оставьте свои памятные вещи времен Второй мировой войны дома.
4 шага к освоению ориентации карты и компаса
Когда пионеры использовали элементарные карты и компасы для навигации по новой территории, у большинства из них было мало образования, так что имейте это в виду, если вы подходите к этой работе с трепетом. Процесс ориентации карты и компаса прост и понятен. Пока вы помните, что стрелка компаса красная и черная, вы на полпути.
Поместите компас на топографическую карту так, чтобы стрелка перемещения указывала вверху карты после того, как вы отрегулировали склонение.
Совместите лицевую панель со стрелкой перемещения так, чтобы обе указывали на север.
Со стрелкой движения, указывающей на верхнюю часть карты, сдвиньте опорную плиту, пока один прямой край не совместится с правым или левым краем карты.
Поворачивайте корпус компаса (держите карту и компас неподвижно) до тех пор, пока острие магнитной стрелки не появится внутри контура ориентирующей стрелки.Готово и сделано.
7 шагов, которые помогут вам справиться с проблемами в лесу
Если вам интересно, откуда возникла фраза «сориентируйтесь» (потому что вы часто используете ее для объяснения своего настроения), не удивляйтесь. Возможность определить, в каком направлении двигаться, когда вы в движении, значительно облегчает использование ориентиров в сочетании с вашим компасом, так что процесс становится вашей второй натурой:
Используйте свои лучшие навыки Шерлока Холмса, чтобы найти простой в использовании. Определите ориентир на своей топографической карте.
Поместите компас на карту; стрелка перемещения, направленная в направлении ориентира и от вас.
Поверните безель, чтобы игла находилась внутри ориентирующей стрелки. Вы только что определили свой ориентир по строке указателя карты.
Совместите один угол прямой кромки ориентира с компасом.
Поворачивайте опорную плиту так, чтобы стрелка перемещения указывала на ориентир, пока ориентирующие линии не будут проходить на север и юг.
Используйте линейку компаса, чтобы нарисовать линию на карте.Ваше предполагаемое местоположение будет найдено в точке пересечения линии ориентира с вашим маршрутом.
Если у вас ничего не получилось, может помочь триангуляция. Начните с вышеупомянутых шагов, но используйте вторую и третью ориентиры, каждая из которых разделена на 60 градусов, чтобы создать небольшой треугольник, который точно указывает ваш пункт назначения.
Попкорн все еще в руках? Вот еще одно видео от REI:
Несмотря на все ваши усилия, вы заблудитесь!
Это худший кошмар для родителей: вы берете семью в лес после долгой работы по изучению топографических карт, использованию компаса и другим практикам ориентирования, но вы безвозвратно потерялись, несмотря на все свои лучшие приготовления.
У вас есть варианты реакции: Драматический крах. Жалкая вечеринка. Смейтесь, чтобы убедить детей в том, что все в ваших руках (не обязательно — вы должны выглядеть так, как вы).
Успокойтесь и примените на практике несколько советов, которые вы усвоили в этой статье, используя луну, звезды, солнце и тени, чтобы интуитивно понять логическое направление, которому следует следовать.
Зачем пропускать этап расплавления? Поскольку вы были достаточно внимательны, чтобы принять меры предосторожности перед тем, как уйти из дома, сообщив друзьям или родственникам о вашем точном пункте назначения, поэтому, если до вас доходит дело, и вас нужно спасать, поисковым группам не придется тратить время и ресурсы на определение вашего местоположения. .
Прекратите идти дальше, потому что вы еще больше запутаетесь, когда поймете, что вернулись в то же место или в место, которое кажется вам очень незнакомым. Сохраните свою энергию, разводя костер, чтобы согреться, и вы сможете выжить, потребляя меньше еды и воды.
Затем вы взяли с собой один или несколько сигнальных инструментов, чтобы увеличить ваши шансы быть найденными, верно? Никогда не стоит уверенно идти в глухой лес, полагая, что ваш мобильный телефон может вас спасти. Нет гарантии, что вы получите сигнал, но вы можете попробовать написать текстовое сообщение, потому что вероятность подключения выше, несмотря на недельный сигнал.
Готовы к наихудшим сценариям
Носите с собой потрясающий свисток. Он почти ничего не весит, и сам акт свистка может снизить стресс. Сигнальное зеркало способно передавать луч света на расстояние до 10 миль, но если вы не знаете, как использовать отражающий свет для отправки сигналов, лучше придерживайтесь этого свистка.
Ракеты и ракетницы являются отличными сигнальными устройствами и могут использоваться в качестве стартеров огня, если вы терпите бедствие во время разведения костра.Они не стоят много и не утяжеляют вас, но не забывайте ставить их в ветреную, сухую или предрасположенную к пожарам местность. Точно так же разводите костры, чтобы сигнализировать о вашем местоположении, если условия не подходящие.
Если вам все еще нужна дополнительная страховка, вы можете подумать о приобретении личного радиомаяка.
Конец пути
Признавая тот факт, что вы можете заблудиться еще до того, как соберете компас, карты и снаряжение, вы подготовитесь к своему опыту с большей мудростью.Даже если вы планируете заниматься ориентированием только на день, возьмите с собой предметы первой необходимости в качестве страховки на случай, если ваше пребывание продлится дольше запланированного: одеяло от солнца, энергетические батончики и спички.
Как только вы решите, что безнадежно заблудились, несмотря на то, что испробовали все, что есть в вашем репертуаре, вашей естественной склонностью может стать попытка найти выход из своей дилеммы. Но, пожалуйста, немного дисциплины. Вместо этого пригнитесь и подождите, пока вас не найдут, особенно если наступает ночь. Зачем ждать? Потому что вы можете усугубить ситуацию, если бесцельно блуждаете и растрачиваете свою энергию.
Исследование Института биологической кибернетики Макса Планка в Германии доказывает, что, заблудившись в лесу, люди буквально ходят кругами. Такова человеческая природа, говорят ученые, пришедшие к этому удивительному выводу еще в 2009 году, о чем было сообщено множеством средств массовой информации.
Заблудиться вызывает в мозгу всевозможные физиологические навороты. Не увеличивайте уровень стресса, заставляя его сортировать сенсорные стимулы, которые приведут вас туда, куда вы не хотите идти, даже если вам придется бороться с желанием исследовать.Вместо этого сделайте глубокий вдох, съешьте энергетический батончик и помните, что паника может помешать вам ясно мыслить и делать все необходимое, чтобы оставаться в безопасности и оставаться в здравом уме, пока вас не найдут.
Вы ведь взяли в рюкзаке книгу и фонарик?
Как ориентироваться без компаса
Большинство инцидентов, связанных со спасением в горах, вызваны плохими навыками навигации, неспособностью читать местность и ориентироваться без компаса или попытками сделать это с использованием неподходящего навигационного оборудования.Бывший сотрудник SAS Фил Кэмпион говорит, что делать, если вы потерялись без карты или компаса.
Каждый год туристические группы теряются и теряют ориентацию, потому что они не знают, как ориентироваться без компаса, или вообще, и не планируют заранее. Если вы заблудились, существует серьезный риск истощения, которое может привести к обезвоживанию, переохлаждению или смерти. Навигация — это одновременно навык и искусство, которое нужно изучать и практиковать.
В отличие от городов, полных достопримечательностей и уличных знаков, в сельской местности преобладают безликие поля, болота и леса, что затрудняет ориентирование.Если вы серьезно относитесь к навигации, запишитесь на курс, который научит вас правильно пользоваться картой и компасом. Вот что делать, если вы оказались в затруднительном положении и вам нужно ориентироваться без компаса или карты — мои «самые необходимые» системы навигации.
Использование часов в качестве компаса
Вы можете легко перемещаться без компаса, если у вас есть часы. Если солнечно, и у вас есть часы со стрелками, или если вы знаете время и у вас есть ручка и бумага, чтобы его нарисовать, вы всегда можете найти юг.Направьте часовую стрелку на солнце. Из центра часов нарисуйте воображаемую линию до точки, где на циферблате находится 12 часов. Теперь у вас есть сегмент от часовой стрелки до 12 часов. Разделите этот отрезок на две равные части, и вы увидите, что линия, разделяющая две части пополам, указывает на юг.
Если смотреть к югу от тропиков, укажите на 12 часов по солнцу. Север делит пополам угол между 12 часами и часовой стрелкой.
Ночью вы можете использовать луну во время ее серповидной фазы — стадии между новолунием и полнолунием.Проведите воображаемую линию от точки каждой стороны полумесяца и продолжайте движение вниз, пока не достигнет земли. Точка внизу указывает на юг.
Импровизации для навигации без компаса
Глядя на звезды, вы можете использовать движение Земли, чтобы определить, в каком направлении вы смотрите, чтобы ориентироваться без компаса. Сосредоточьте свой взгляд на двух удаленных точках, например, на двух деревьях, или найдите две палки, одна немного длиннее другой. Вставьте палки в землю вертикально, более длинная на метр впереди первой.Совместите любую звезду с верхушками палочек или деревьев и подождите, пока она не переместится.
● Если звезда движется влево, значит, вы обращены на север.
● Если звезда движется вправо, значит, вы обращены на юг.
● Если звезда поднимается вверх, значит, вы обращены на восток.
● Если звезда движется вниз, значит, вы обращены на запад.

Зная, сколько вам осталось дневного света
Если вы оказались в какой-либо чрезвычайной ситуации, полезно знать, сколько у вас осталось дневного света.Некоторые методы навигации без компаса полагаются на солнечный свет. Вот один из способов, который работает с кулаком:
● Найдите место на небе, где находится солнце, и повернитесь к нему лицом.
● Вытяните одну руку прямо перед собой и сожмите кулак в направлении солнца, но выровняйте основание запястья с горизонтом.
● Сожмите другую руку в кулак и поместите этот кулак поверх первой. Поднимите первый кулак поверх второго и продолжайте, пока не достигнете солнца.Каждый кулак равен одному часу, поэтому, если вы насчитали три, у вас есть три часа до захода солнца.
Создание карты маршрута
Возьмите ручку и блокнот, чтобы составить карту маршрута, отмечая местность, любые ориентиры или что-нибудь необычное, что вы снова узнаете: пруды, деревья необычной формы, бревна или камни. Это может помочь вам повторить шаги, если вы заблудились и вам нужно ориентироваться без компаса.
Навигация, когда вы заблудились: темп
Так много людей ходят по кругу, когда заблудились.Этот метод позволит вам искать во всех четырех направлениях и, надеюсь, найти помощь по пути.
● Прежде чем попасть в ситуацию, выясните, сколько обычных шагов вы сделаете на 100 метров (один темп — это двойной шаг: влево и вправо). Для меня это около 62. Используйте футбольное поле и считайте свои шаги от одного гола до другого.
● От начальной точки выберите направление и пройдите 400 метров, считая свои шаги по мере продвижения. Для меня это 248. Если вы идете в гору, вы сокращаете темп, на спуске он удлиняется.
● Ищите любые признаки дороги или дороги, сельскохозяйственных угодий или дома — даже забор — которые могут привести вас к помощи.
● Вернитесь к исходной точке, отсчитав шаги назад, а затем сделайте то же самое в трех других направлениях, пока не найдете помощь.
Сигнализация и поисково-спасательные работы
В идеальном мире у всех нас были бы персональные радиомаяки, которые предупреждали бы ближайшую поисково-спасательную команду, как только мы попадаем в беду, но на самом деле бедствия часто случаются, когда мы наименее подготовлены.Вот тогда импровизация становится нашим лучшим другом. Перед любой поездкой убедитесь, что у вас есть друг или член семьи, готовый попросить о помощи, если вы не приедете или не позвоните, как планировалось. Помните, время — враг в любой ситуации выживания: чем больше времени потребуется, чтобы предупредить людей о вашей ситуации, тем ниже ваши шансы на выживание.
Искусство сигнализации
Есть три типа сигнальных устройств. У каждого есть свое место, и у вас никогда не может быть слишком много, пока они достигают желаемого результата, когда кто-то приходит, чтобы спасти вас.
Устройства автоматической сигнализации
К ним относятся устройства, которые будут передавать ваши данные в службы спасения, обычно в течение минимум 24 часов, а некоторые — бесконечно, пока не будут выключены.
Персональный радиомаяк: Подключенные к сети спутников по всему миру, после активации они отправляют сигнал бедствия, передавая его точно в том месте, где вы находитесь, на станции управления поисково-спасательными операциями, которые работают круглосуточно и без выходных. Всегда следите за тем, чтобы устройство стояло вертикально и вокруг вас ничего нет, чтобы блокировать сигнал.Если можете, смотрите на юг, чтобы обеспечить быструю передачу на спутники.
Ручные сигнализаторы
К ним относятся сигналы, которые полагаются на то, что выживший управляет ими, но они обычно имеют бесконечный срок службы, поэтому могут использоваться снова и снова:
Свисток: Свисток потребляет гораздо меньше энергии, чем крик о помощи, и издает громкий пронзительный звук, который распространяется дальше, особенно в ветреную погоду. Если у вас возникли проблемы, дайте шесть хороших свистков и подождите одну минуту, прежде чем повторить.Продолжайте, пока кто-нибудь не найдет вас. Признанные международные вызовы бедствия основаны на группах из шести человек в Великобритании и Европе и трех человек в США.
Зеркало: Используйте любую блестящую отражающую поверхность, например, металлические солнцезащитные очки, украшения или пряжку для ремня. Стремитесь к возвышенности и, когда вы видите самолет, держите зеркало по направлению к солнцу и наклоняйте его так, чтобы от него отражался луч света. Другой рукой разделите указательный и второй пальцы так, чтобы образовалась буква V (знак помощи), и направьте на самолет луч света сквозь пальцы.Будьте осторожны, не мигайте зеркалом дольше нескольких секунд, так как это может временно ослепить пилота.
Факел: Доставляет традиционный сигнал SOS, включая и выключая его, чтобы дать три коротких вспышки света, за которыми следуют три длинные вспышки света, за которыми следуют три короткие вспышки света.
Яркая одежда: Если вы можете найти поляну и у вас достаточно одежды для выполнения этой задачи, разложите ее так, чтобы было написано «SOS».
Короткоживущие устройства
Это наименее эффективный из всех типов сигналов, потому что они полагаются на то, что спасатели находятся в нужном месте в нужное время и действительно видят сигнал:
Огонь: Тьма — лучшее время для разжигания огня в сигнальных целях.Найдите поляну, которая хорошо видна с неба. Если в снегу, возможно, вам придется расчистить место. В идеале следует развести три костра либо в виде треугольника (международный сигнал бедствия), либо по прямой линии с расстоянием между ними примерно 20 метров. В качестве альтернативы вы можете сжечь дерево, но будьте осторожны, чтобы оно было изолировано, на случай, если другие поблизости загорятся, и весь лес исчезнет в дыму.
Дым: При дневном свете дым более эффективен, чем огонь. Попытайтесь нацелиться на три области дыма.Цветной дым более заметен. Зеленые листья или немного воды будут производить белый дым, сосновые ветки — густой дым, а пропитанные маслом тряпки или резина — черный дым.
Эта статья является выдержкой из книги Фила Big Phil Campion «Руководство по выживанию в реальном мире SAS». Это стоит 14,99 фунтов стерлингов, см. www.quercusbooks.co.uk .
Вступительное фото: Крис Уильямс
Как ориентироваться в лесу
В идеальном мире мы все отправились бы в поход с небольшой системой глобального позиционирования (GPS) на батарейках в карманах и всегда точно знали бы, где мы находимся.Однако в реальном мире любое электронное устройство может упасть, погрузиться в воду или просто дать сбой.
Но туристам нужно знать, как не заблудиться в лесу. Вот почему так важно иметь при себе старинный магнитный компас и топологическую карту каждый раз, когда вы путешествуете.
Вот подробные инструкции по их использованию, а также несколько советов о том, как ориентироваться в лесу без каких-либо средств навигации.
Чтобы получить рекомендации по первоклассному снаряжению для пеших прогулок и пеших прогулок, ознакомьтесь с этими популярными ссылками на руководство Outside Pursuits: Часы для походов, портативные устройства GPS для пеших прогулок, компасы для пеших прогулок
Содержание
Инструменты, необходимые для навигации
Как получить топологическую карту
National Geographic
Геологическая служба США
Как пользоваться топологической картой
Контурные линии
Масштаб карты
Легенда карты
Как использовать 902 Компас
Пеленг по карте
Как определить направление в поле
Как сориентироваться без карты или компаса
Измерение вашего темпа
Повторите шаги
Свяжите кусок веревки
Посмотри на деревья
Посмотри на небо
Построй примитивный S undial
Посмотрите на звезды
Прогулка по склону
Заключение
Инструменты, необходимые для навигации
Топологическая карта
Магнитный компас
Строка
Как получить топологическую карту
Чтобы получить свою топологическую карту, ознакомьтесь с бесплатными топологическими картами местности, которую вы собираетесь исследовать, на сайте National Geographic.Они будут напечатаны на обычной компьютерной бумаге, и каждый из них охватывает 7,5 минут долготы и широты. Вам следует ламинировать листы, чтобы они не теряли своих свойств на открытом воздухе.
Печатные топографические карты National Geographic дадут вам обзор на первой странице. Еще четыре страницы делят область на квадранты. Вот простое руководство, чтобы следовать указаниям на сайте. National Geographic также дает вам возможность приобрести готовые трехмерные карты, напечатанные на прочной водостойкой бумаге.
Геологическая служба США
Еще один сайт для поиска топологических карт — это сайт Геологической службы США. У них есть шестиминутное видео с подробными инструкциями по использованию сервиса. Эти карты также созданы на основе 7,5-минутной карты, и вам понадобится бесплатная программа Adobe Acrobat Reader для доступа к ним после загрузки.
Карты обновляются каждые три года, их также можно бесплатно распечатать или заказать по разумной цене. Здесь есть одна приятная особенность: вы можете выбрать, какие топографические особенности наиболее важны для вас.Вот некоторые из них:
Сооружения
Транспорт
Границы
Географические названия
Наземный покров
Высота
Scout Trail USGS любезно предоставлено Геологической службой США
Как использовать вашу топологическую карту
Первое, что нужно знать о контурных линиях, — это то, что каждая линия представляет собой одинаковую отметку по своей длине. Если вы видите много контурных линий, упакованных вместе, это означает, что высота быстро меняется и становится крутой.Маленькие кружки внутри друг друга обычно указывают на высокий пик на местности.
Каждая пятая горизонтальная линия является индексной линией, которая показывает высоту вдоль этой линии. Изменение отметки всегда согласовано между индексными линиями. Обычно между ними есть высота 40 или 80 футов, и это называется интервалом изолиний. Линии, которые расположены близко друг к другу, указывают на крутой уклон, а линии, расположенные дальше друг от друга, указывают на более ровный рельеф.
Масштаб карты
Масштаб — это относительное расстояние до карты.Например, если масштаб карты составляет 1: 12000, каждый дюйм равен 1000 футов. Чем меньше масштаб, тем меньше площадь, охватываемая картой, и тем выше детализация. Кроме того, чем темнее штриховка на карте, тем гуще растительность для данной местности.
Легенда карты
Масштаб и все линии, цвета и символы топографической карты определены в легенде. Вы также найдете магнитное склонение для региона в легенде. Это измерение, которое вам понадобится для настройки компаса.
Легенда также определяет другие символы на карте, которые могут отображаться, например, станции рейнджеров, убежища, водопады и другие достопримечательности. Водоемы, такие как ручьи и озера, представлены синим цветом.
Как пользоваться компасом
Прозрачная опорная пластина окружает компас, что позволяет разместить его на карте и видеть под ним. На опорной плите есть линейки по краям с разным масштабом, которые помогают рассчитывать расстояния на карте. На опорной плите есть стрелка, указывающая пользователю направление движения.
Вращающийся безель окружает компас, на нем нанесены градусы от нуля до 360. Внутри этого кольца находится еще одно кольцо, которое указывает направления на север, юг, восток и запад.
Небольшой указатель линии прямо над этими кольцами по направлению движения указывает, где читать ваши пеленги. В середине колец есть вертикальные и горизонтальные ориентирующие линии, которые помогают совместить компас с картой.
Ориентирующая стрелка служит ориентиром для размещения магнитной иглы.Вместе с индексным маркером он помогает ориентироваться с помощью безеля компаса. При проведении измерений убедитесь, что вы не находитесь рядом с крупными металлическими предметами или какими-либо электрическими полями. Чтение компаса рядом с ними может сбросить магнитное поле.
Склонение

Склонение — это разница в угле между «истинным севером» и «магнитным севером». Намагниченная стрелка компаса всегда указывает на северный магнитный полюс, который может на несколько градусов отличаться от направления, в котором вы движетесь, то есть истинного севера.Чтобы настроить компас на склонение, вам нужно добавить двадцать градусов к западу или востоку, чтобы получить точные показания.
Легенда карты здесь пригодится, так как она показывает склонение местности. Истинный север — это основа широты и долготы, а также мера, необходимая для навигации. Если карта не обновлялась в течение нескольких лет, вам следует поискать значение склонения в Интернете, поскольку оно меняется со временем.
Некоторые компасы имеют механизм регулировки, который позволяет устанавливать склонение, перемещая ориентирующую стрелку.Чтобы установить компас на истинный север, переместите ориентирующую стрелку на компасе на количество градусов к востоку или западу, которое требуется при показании склонения.
После того, как вы зафиксируете склонение на своем компасе, он будет указывать на «истинный север» вместо «магнитного севера» и будет готов к использованию.
Если у вашего компаса нет возможности отрегулировать ориентирующую стрелку, вам придется «посчитать» и вычесть или прибавить к рассчитанным вами пеленгам. Разница в склонении к западу добавит это количество градусов к вашему азимуту, а разница склонений к востоку вычтет это количество градусов из вашего пеленга.
Пеленг по карте

Пеленг подскажет вам направление, по которому нужно следовать, чтобы достичь определенной точки. Он даст вам точное количество градусов для ориентации по компасу. Если вы знаете, где находитесь на карте, вы можете ориентироваться. Поместите компас на карту так, чтобы прямой край базовой пластины касался вашего текущего местоположения и местоположения, в которое вы направляетесь.
Убедитесь, что стрелка направления движения указывает на пункт назначения.Теперь поверните безель, пока ориентирующие линии не совпадут с северной и южной на карте. Индексная линия теперь покажет вам направление пеленга, которому нужно следовать. Например, если он показывает 132 градуса, то это направление, по которому нужно следовать, чтобы добраться до пункта назначения.
Чтобы следовать по пеленгу, держите компас перед собой так, чтобы стрелка направления движения указывала в сторону. Поворачивайте свое тело, пока северная намагниченная игла не окажется внутри красной направляющей стрелки. Со стрелкой внутри направляющих вы находитесь в нужном направлении.Некоторые люди помнят это, называя это «красным в сарае», когда магнитная стрелка находится внутри направляющей стрелки.
Как определить пеленг в поле

Чтобы определить свое местоположение, когда вы находитесь на улице, вы можете взять пеленг от ближайшего ориентира. Держите компас вверх так, чтобы стрелка направления движения указывала от вашего тела прямо на ориентир. Держите компас ровно, поворачивая безель до тех пор, пока намагниченная стрелка не окажется в пределах ее красной направляющей стрелки.
Число, обозначенное индексной меткой, является вашим азимутом. Направляйтесь к ориентиру с компасом в том же положении, поворачивая тело по мере необходимости, чтобы магнитная стрелка находилась в пределах отметки красной стрелки.
Чтобы вернуться к месту старта, наведите на себя стрелку направления движения. Еще раз идите вперед, удерживая намагниченную стрелку в пределах указаний.

Как найти дорогу без карты или компаса
Что вы делаете, когда заблудились в лесу без карты или компаса? Самое первое правило, когда ты заблудился в лесу: не паникуй .Если вы запаникуете, вы не сможете ясно мыслить, и тогда вы действительно окажетесь в затруднительном положении! Следующим шагом будет определение направления на север. Есть несколько способов сориентироваться с помощью знаков природы:
1. Измерение темпа
Измерение темпа поможет вам узнать, какое расстояние вы преодолели. Прежде чем отправиться в лес, потренируйтесь дома, чтобы найти свой темп. Отметьте 200 футов и измерьте, сколько шагов или шагов вам нужно, чтобы дойти до конца.
Когда вы находитесь в лесу, завязывайте узел на длинной веревке всякий раз, когда достигнете 200 футов, чтобы отслеживать, как далеко вы прошли.Помните, что при спуске вы будете делать меньше шагов, а при подъеме — больше.
2. Повторение ваших шагов
Если вы заблудились, решите, можно ли будет повторить ваши шаги. Это будет проще, если в походе вы внимательно следите за природными достопримечательностями.
3. Свяжите кусок веревки
Если вернуться назад невозможно, вам придется ориентироваться, используя некоторые из указателей, перечисленных ниже. Выходя из леса, привязывайте веревку к выступающим ветвям или другим ориентирам каждый раз, когда завязываете узел на веревке для стимуляции.Это даст вам знать, ходите ли вы по кругу, и может помочь тем, кто вас ищет, точно определить ваше местоположение.
4. Проверьте деревья
Мох обычно растет на северной стороне деревьев и больших выступов скал, потому что там не так много солнца. Это не жесткое правило, но его можно использовать вместе с другими знаками, чтобы ориентироваться. И наоборот, вы обычно видите паутину на южной стороне деревьев.
5. Посмотрите на небо
Облака чаще всего движутся с запада на восток, хотя это тоже не жесткое правило.Более надежный метод определения направления — это обращать внимание на направление движения солнца. Он всегда поднимается на востоке и заходит на западе.
6. Постройте примитивные солнечные часы
Вы можете сделать примитивные солнечные часы, вставив палку в землю вертикально. Поместите большой камешек на конце тени палки. Повторите это через пятнадцать минут. Линия, проведенная из гальки, должна проходить примерно в направлении восток-запад.
7. Посмотрите на звезды
Ночью вы можете найти Полярную звезду, чтобы определить свое направление.Относительно легко найти Большую Медведицу в ночном небе. По форме он похож на кастрюлю с длинной ручкой. От правого внешнего края кастрюли посмотрите вправо, в пять раз превышающую длину кастрюли, чтобы найти Полярную звезду.
Чтобы убедиться, что у вас правильная звезда, посмотрите вправо и найдите созвездие Кассиопеи. Это созвездие на боку имеет форму чаши.
8. Пройдите вниз по склону
Если ничего не помогает, идите вниз по склону, пока не найдете ручей или реку.Продолжайте спускаться по воде. В конце концов, это должно привести к мосту, проезжей части или зданиям. Этот вариант лучше всего подходит для небольших природных территорий, поскольку могут пройти дни, прежде чем вы найдете цивилизацию в обширной пустыне.

Заключение
Когда вы научитесь читать топологическую карту и компас, вы научитесь ориентироваться в лесу. Эти два инструмента навигации бесценны, и вы никогда не должны оставаться без них, исследуя лес.Надеемся, что в будущем у вас будет много счастливых приключений на природе!
Автор Биография:
Пол Тернер — владелец Take Outdoors, веб-сайта для любителей активного отдыха. Если вы новичок в кемпинге, он написал подробное руководство по кемпингу для начинающих, которое может вас заинтересовать .
Надеюсь, это руководство было полезно для обучения навигации в лесу. Если вы хотите прокомментировать или порекомендовать метод, который я не включил, воспользуйтесь моей контактной формой, чтобы связаться с нами.
Веселитесь и будьте в безопасности!
Уведомление:
OutsidePursuits.com является участником партнерской рекламной программы Amazon Services LLC Associates. OutsidePursuits.com получает комиссию за товары, проданные посредством соответствующих покупок, путем ссылки на Amazon.com. Amazon предлагает комиссию за товары, продаваемые по их партнерским ссылкам.
Ориентируйтесь с компасом (или без него)
Компас — единственный инструмент, который поможет вам ориентироваться в пустыне.Эффективно используя его, вы можете стоять посреди ниоткуда, выбирать пункт назначения далеко на расстоянии и знать, что, независимо от того, сколько препятствий может встретиться на вашем пути, вы все равно можете добраться до него. Это приятное чувство в любой другой неудобной ситуации.
Возможно, самое важное, что нужно помнить при использовании компаса, — это то, что его стрелка всегда указывает на магнитный север, а не на истинный север. Эта разница называется «склонением» и должна быть принята во внимание.Большинство топографических карт отмечают склонение.
Наличие карты увеличивает ваши шансы на выживание во много раз, но только если вы знаете, как ею пользоваться. Чтобы правильно использовать любую карту, сначала нужно ее сориентировать.
Проще говоря, карта ориентируется, когда она лежит ровно, с отметками севера и юга, соответствующими северу и югу на вашем компасе.
Взять курс
У вас нет карты. Что вы делаете?
Первый шаг в использовании компаса без карты — это выбрать курс, что очень просто.Выбор курса позволяет вам двигаться в общем направлении, используя ориентиры в качестве навигационных средств. Для этого можно использовать склоны холмов, большие скалы, уникальные деревья, пруды и озера.
Вот как выбрать заголовок:
Определите направление, в котором вы хотите двигаться. Выровняйте компас, чтобы он указывал на север. Удерживая стрелку, указывающую на север, вращайте корпус компаса до тех пор, пока большая стрелка «направления движения» в центре не укажет на пункт назначения. Теперь выберите топографический ориентир, лежащий в этом направлении, который вы сможете легко отличить от других вокруг.
Отведите взгляд от компаса и направляйтесь к объекту. Добравшись до объекта, найдите на своем пути еще один ориентир в том же направлении и продолжайте свой путь.
Обратный метод: сначала наведите стрелку направления движения в том направлении, в котором вы хотите двигаться, а затем поверните центр компаса, пока стрелка севера и отметки севера не совпадут.
Прелесть выбора курса в том, что если бы вы просто смотрели на свой компас и шли, вы в конечном итоге обнаружили бы непроходимую преграду на своем пути.Выбор ориентира в правильном направлении означает, что вы можете положить компас и направиться к этому ориентиру, обходя препятствия по пути.
Взять подшипник
Определение пеленга занимает больше времени, чем определение курса, но оно также более универсально. Проще говоря, азимут (одна из 360 точек на компасе) — это направление, в котором вы хотите двигаться от вашего местоположения к другому относительно магнитного севера. Вы можете измерить азимут либо на карте, либо прямо в поле.
Если вы видите пункт назначения:
Держите компас в руке и наведите стрелку направления движения на пункт назначения.
Поверните корпус, чтобы совместить заостренный конец стрелки севера с красным концом магнитной стрелки.
Считайте азимут по индексной линии (например, 148 градусов).
Когда вы начинаете поход, вы делаете «тасование компаса». Положите компас в руку, убедитесь, что пеленг показывает 148 градусов, и двигайте телом, пока стрелка севера и линии компаса не совпадут.Стрелка направления движения укажет туда, куда вы хотите отправиться.
Если вы не видите пункт назначения:
Поместите компас на карту так, чтобы край компаса проходил вдоль желаемой линии движения.
Поверните корпус компаса, чтобы совместить его линии север-юг с линиями север-юг на карте. Обратите внимание на номер пеленга (например, 92 градуса).
Встаньте в отправной точке вашего путешествия. Пеленг на индексной линии необходимо установить на 92 градуса, если он вообще перемещался.Держите компас ровно перед собой и переключайте компас в случайном порядке.
Теперь стрелка направления движения указывает прямо на пункт назначения.
Нет компаса?
Есть способы определять направления из обычных материалов. Обратите внимание, что ни один из этих методов не является очень точным, но каждый из них поможет вам получить общее представление о том, где лежат основные направления.
Отбросить тень
Метод теневой палки использует солнце для определения направления.Начните с того, что поместите палку или ветку в землю. Выберите ровное место, где, как вы знаете, будет отбрасываться характерная тень. Отметьте кончик тени.
Подождите около 15 минут, в течение которых теневой наконечник будет двигаться. Отметьте новое положение наконечника. Проведите через отметки прямую линию; это приблизительная линия восток-запад. Встаньте так, чтобы западная отметка была слева от вас. Север перед вами, восток справа и юг позади.
Обратите внимание, что метод теневой привязки не может эффективно использоваться в регионах с широтой выше 60 градусов.Извини, Аляска.
Проверь время
Хотя они могут отклоняться на целых 24 градуса и работают не везде на планете, в крайних случаях часы можно использовать в качестве импровизированного компаса. Если ваши часы цифровые, нарисуйте «часы» со стрелками на круге бумаги с указанием точного времени.
Направьте часовую стрелку часов прямо на солнце. Затем проведите воображаемую линию посередине между часовой стрелкой и 12 часами. Эта воображаемая линия указывает на юг. Обратите внимание, что в летнее время линия север-юг находится между часовой стрелкой и 1 часом.
Если сейчас до полудня, используйте полпути к правой стороне часовой стрелки; если сейчас после полудня, используйте ползунок слева от часовой стрелки.
Помощь матери-природы
Мох обычно растет на северных сторонах деревьев, потому что туда попадает меньше солнечного света. Но это не значит, что вы не найдете мха на южной стороне дерева или даже вокруг ствола. Итак, вам нужно использовать больше указателей в сочетании друг с другом.
В северном умеренном климате многие цветы по утрам будут смотреть на восток, чтобы максимально увеличить их пребывание на солнце.Кактус-бочка в пустыне Сонора растет к югу.
Идти по ручью или реке может быть идеальным действием — или это может быть кошмаром. Он может привести вас к цивилизации или к бесконечной дикой природе. Только основательные предрейсовые знания помогут вам в этом выборе.
Следование железнодорожным путям или линиям электропередач может показаться самым разумным шагом. Опять же, это будет зависеть от ваших географических знаний. Вы можете найти город прямо за поворотом или пройти 100 миль по пустоте по дороге, которая больше не используется.
Небесные объекты — хорошие инструменты для навигации, особенно Полярная звезда. В Северном полушарии Полярная звезда всегда сохраняет свою позицию. Чтобы найти его, сначала найдите Большую Медведицу. Проведите воображаемую линию, соединяющую две звезды, образующие дальний конец ковша. Продолжайте линию на расстояние, примерно в пять раз превышающее глубину ковша, которая приведет вас к последней звезде на ручке Малой Медведицы. Это Полярная звезда.
Сделайте отметку или положите на землю палку, указывающую на север (на звезду).Вы можете использовать это, когда придет дневной свет.
Вы также можете использовать луну для навигации. Если луна представляет собой полумесяц, проведите воображаемую линию через концы полумесяца до самого горизонта. Если вы находитесь в Северном полушарии, точка его соприкосновения находится примерно на юге. Если луна восходит до захода солнца, освещенная сторона будет на западе.

« Предыдущая 1 … 1 062 1 063 1 064 1 065 1 066 … 1 102 Следующая »

ст.	Название детали
1	Вертикальный круг
2	Высота пузыря
3	Горизонтальные оси
4	Нониусное плечо
5	Тарелка пузырчатая
6	Градуированная дуга
7	Регулирующая головка
8	Зажимная гайка
9	Вертикальные оси
10	Телескоп
11	Зажимной винт с вертикальным кругом
12	Плечо зажима вертикального круга
13	Подставка / Рама
14	Линия видимости
15	Зажимной винт верхней пластины
16	Ось пластинчатого пузыря
17	Верхняя пластина
18	Нижняя пластина
19	Зажим нижней пластины
20	Трегер
21	Винт с лапой
22	Подставка
23	Верхняя часть штатива
24	Отвес

Источник освещения	Назначение	Тип крепления	Особенности
Точечные светильники	Основной источник света или дополнение к люстре.	Закладные элементы, стойки.	Эффективность – 1 осветительный прибор на 1,5-2 м²; направление света – вниз; предпочтительны светодиодные или люминесцентные лампы.
Люстра	Основной источник	Брус, крестообразный крепеж с фанерным листом, подвесной крюк.	Желательны изделия с лампами направленными вниз от потолка. Модели близко прилегающие к полотну должны быть отгородены термостойким кругом, чтобы не нагревать пленку ПВХ.
Светодиодная лента	Дополнительный источник, подсветка декоративная, зонирование.	Под полотно. Возможно в короб.	При высокой частотности светодиоды могут перегреваться.

1	Для акцентирования внимания на защитной поверхности используйте яркие оттенки, мозаику, панно, фотопечать и т.д.
2	Если акценты в помещении выполняются другими вещами, то подбирайте нейтральный цвет и фактуру
3	Яркая плитка перетягивает на себя много внимания, поэтому её рекомендуют укладывать в больших комнатах, а в маленьких использовать приглушенные цвета
4	Чтобы помещение получилось гармоничным, нужно поддерживать расцветку фартука другими элементами. Например, столешницей
5	Размер плиток влияет на восприятие пространства – маленькая увеличивает размер комнаты, а большая его уменьшает

красота	И с этим не поспоришь — стеклянная плитка выглядит потрясающе, особенно на светлой кухне.
Технические характеристики	По их словам, стеклянная плитка во многом превосходит керамическую — она длиннее, прочнее и к тому же не боится влаги.Благодаря менее пористой поверхности она лучше очищается и впитывает запахи.
Устойчивость к воздействию	Цвет на стеклянную плитку нанесен с обратной стороны, что обеспечивает защиту от выгорания.
Сложностей укладки нет	И это так — никаких дополнительных средств Для укладки стеклянной плитки Вам не понадобится. Только хороший хороший герметик и затирка.
Универсальность	Стеклянная плитка прекрасно сочетается с другими отделочными материалами.

Очистка и выравнивание	Очищаем стену от предыдущих покрытий и при необходимости выравниваем.
Маркировка	Нанесите осевую разметку в зависимости от способа укладки установки.
Подготовка материалов	Если плитку нужно обрезать — отрезать.Разводим клеевой состав, согласно прилагаемой к нему инструкции.
Начало работы	С помощью зубчатого или плоского шпателя тонким слоем клеящий состав.
Прокладка	Укладываем плитку по выбранному рисунку. На крестовинах ставим будущие швы.
Положить	После высыхания клеевого состава снимаем поставленный ранее крест и с помощью специальной смеси промываем швы.

Архитектурно-конструктивные решения	Без визуализаций	С визуализациями	С визуализациями	С визуализациями
Фундамент	Сборный монолитный	Сборный монолитный	Сборный монолитный	Монолитный
Пол первого этажа	Первый этаж	Напольная плита	Напольная плита	Напольная плита
Наружные стены	Газобетон 400мм	Газобетон 400мм	Газобетон 400мм	Газобетон 500мм, керамоблоки
Потолок первого этажа	Плита перекрытия монолитная или модульная	Плита перекрытия монолитная	Плита перекрытия монолитная	Плита перекрытия монолитная
Потолок второго этажа	Деревянные балки с утеплителем из минеральной ваты	Деревянные балки с утеплителем из минеральной ваты	Деревянные балки с утеплителем из минеральной ваты	Плита перекрытия монолитная
Рудинг	Металлочерепица	Битумная черепица или металлочерепица	Плитка керамическая или битумная	Плитка керамическая или битумная
Лестница	Металл	Монолитный	Монолитный	Монолитный
Железобетонная отмостка
Окна		Rehau 5-камерный профиль	Rehau 5-камерный профиль	Rehau 5-камерный профиль
Дверь входная		Саган	Саган	Саган
Отделка фасада (мокрый фасад)			Декор «Барашек», декор «Короед, декор« Ceresit Visage »	Декор «Барашек», декор «Короед», декор «Ceresit Visage», керамогранит, вагонка из травертина
Подол карниза			Софит	Софит
Дренажная система			Марлей (Германия)	Марлей (Германия)
Ворота откатные (гаражные)
Полусухая стяжка пола
Машинная штукатурка стен и перегородок
Удаленная охранная сигнализация от AB Center (включая оборудование и установку)

Теодолит из чего состоит: Что такое теодолит?

Электронные и оптические теодолиты – в чем разница?

Содержание:

Электронный теодолит лучше?

Дополнительная и необходимая комплектация

Основные части теодолита

Устройство теодолита

Узнать еще:

Теодолит — зачем нужен? — ООО «Землемер»

ТЕОДОЛИТ | МобиСтрой

Устройство современного теодолита

Из чего состоит теодолит?

Геометрические параметры теодолитов

Правильная эксплуатация

Схема устройства теодолита — ГЕОЛОГ

Конструктивные особенности

Важные части теодолита с функциями

Теодолит | Индивидуальный дизайн линз

Теодолит — GIS Wiki | Энциклопедия ГИС

Принцип работы

История

Операция при геодезии

Теодолиты современные

Гиротеодолиты

Список литературы

См. Также

Теодолит: детали и функции [Подробное руководство].

Детали и функции теодолита:

1. Регулирующая головка:

2.Конечность или нижняя пластина:

3. Шпиндели:

4. Пластина верхняя:

5. Стандарты или А-образные рамы:

6. Трубка уровня:

7. Компас:

8. Телескоп:

9. Вертикальный круг:

10. Т-образная рама или индексная планка:

11. Отвес:

12. Штатив:

теодолита в геодезии | Типы теодолита | Части теодолита

Что такое транзитный теодолит | 24 различных типа деталей из теодолита

Введение Transit Thelotie.

Что такое транзитные теодолиты?

Теодолиты, детали и детали:

1.Части теодолита: вертикальный круг

2. Теодолитовые детали: высотный пузырь

3. Теодолитовые детали: горизонтальные оси

4. Теодолитовые детали: нониус

5.Детали теодолита: пластина пузырь

6. Теодолитовые детали: регулирующая головка

7.Детали из теодолита: зажимная гайка

8. Теодолитовые детали: вертикальные оси

9. Теодолитовые детали: телескоп

10. Теодолитовые детали: зажимной винт с вертикальным кругом

№ 11. Детали теодолита: Стандартные (рама) —

12. Теодолитовые детали: линия прямой видимости

13. Теодолитовые детали: ось пластинчатого пузыря

14.Детали теодолита: верхняя пластина

15. Теодолитовые детали: нижняя пластина

16. Теодолитовые детали: зажим нижней пластины

17. Теодолитовые детали: трегер

18. Теодолитовые детали: ножной винт

19. Детали теодолита: Подставка

20. Теодолитовые детали: верхняя часть штатива

21. Теодолитовые детали: отвес

Транзитный теодолит ППТ

Как использовать теодолит?

Для чего используется теодолит?

Что такое теодолит и где он используется?

Какой теодолит обычно используется?

Почему теодолит используется в геодезии?

Что такое теодолит и его применение?

Какой тип теодолита?

Что такое Theodolite Survey и его цель?

Что такое теодолит и его типы?

Как теодолиты используются геодезистами?

Как теодолит используется для измерения расстояния?

В чем применение теодолита?

Какой тип обследования проводит теодолит?