Фундамент на железобетонных сваях — преимущества и недостатки забивных фундаментов

Свайный фундамент состоит из двух частей. Опоры предназначены для передачи давления на несущий слой, ростверк принимает нагрузку, создаваемую сооружением, и равномерно распределяет ее на сваи. Монтаж обвязки придает конструкции жесткость, делает фундамент более устойчивым к вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Для усиления свайных фундаментов используют ростверки двух типов — металлические и железобетонные.

Для обвязки первого типа используют стальные балки, которые хорошо держат форму и сохраняют прочность при больших нагрузках на изгиб. Это швеллер с сечением в форме буквы П и двутавр с Н-образным сечением. Ее монтаж выполняется следующим образом. На верхушки свай надевают стальные оголовки, к которым по контуру фундамента приваривают металлические балки. Благодаря дополнительным ребрам жесткости такой каркас обеспечивает высокие показатели прочности обвязки.

Железобетонный ростверк представляет собой монолитную конструкцию из бетона и арматуры. На сваях по периметру основания сооружают деревянную опалубку, внутрь укладывают арматурный каркас. Чтобы сделать конструкцию более прочной и устойчивой армокаркас приваривают к арматуре, выступающей из верхушек обрезанных свай. После этого внутрь опалубки заливают бетон и оставляют для застывания и набора прочности.

Бетонный ростверк бывает трех типов:

• Висячий. Опорная конструкция расположена на высоте 15 см и более от почвы. Используется при строительстве на участках с перепадами по высоте.
• Мелкозаглубленный. Нижний край ростверка проходит на 10-30 см ниже уровня грунта. Служит защитой подпольного пространства от продувания и промерзания.
• Заглубленный. Чтобы залить такой ростверк выкапывают траншею как для ленточного фундамента. Он служит дополнительной опорой сооружению, усиливая свайное основание.

Фундамент на основе свайных конструкций будет надежным основанием для загородного дома из дерева, кирпича, пенобетона, газоблока. Чтобы исключить вероятность ошибок в проектировании и монтаже выполнением ответственных и технически сложных работ должны заниматься специалисты.

Фундамент на забивных железобетонных сваях с бетонным ростверком

Закажите фундамент на забивных железобетонных сваях с ростверком

Свайный фундамент на жб сваях с ростверком

Ростверк — это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило, это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на забивных сваях, сбоку напоминая стол. Ростверк на сваях выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки свай и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов здания.

При строительстве малоэтажных домов и коттеджей в качестве основания широко используются свайные фундаменты с ростверком. В этих случаях чаще всего конструкция представляет собой монолитную ленту. Основание дома на ж/б сваях используют там, где применение других типов фундаментов нерационально. На слабых грунтах нагрузка от дома должна передаваться глубокозалегающим слоям почвы, которые являются более плотными и обладают лучшей несущей способностью. Именно эту задачу и решают железобетонные забивные сваи под ростверк. Возводят такое основание и в районах с глубиной промерзания грунта до полутора метров. При строительстве на сложном рельефе фундамент с ростверком на железобетонных сваях — единственно возможный вариант.

Виды ростверка на ж/б сваях

Ростверки свайных фундаментов классифицируют в зависимости от технологии их изготовления:

• Монолитные ростверки – бетонная лента с арматурой, соединяющая все верхние концы свай. Такой ростверк сооружается также, как и обычный ленточный фундамент, однако, в некоторых ситуациях он имеет вид не отдельных лент, а сплошной плиты. Для возведения ленточного свайного фундамента потребуется намного меньше стройматериалов и времени, чем для заливки плитного основания. Обвязка ростверком оголовков свай в этом случае происходит лишь по периметру будущего дома, а иногда (если площадь основания большая) периметр связывают дополнительной поперечной лентой. Возводить ленточный фундамент дешевле и проще, чем свайный плиточный ростверк. Отличие заливки монолитного плитного основания заключается не только в повышенном расходе бетонной смеси, но и в большей трудоемкости процесса. Для плиты потребуется надежная опалубка, которой, помимо боковых стен, необходимо крепкое основание, способное выдержать вес всей армированной плиты. Обвязка арматуры по всем оголовкам опор не только займет много времени, но и потребует терпения. Поэтому, если это допустимо по расчетным показателям прочности, возводится свайный фундамент с ростверком ленточного типа.
• Сборные ростверки – монтируются из стандартных железобетонных балок. Набирается из нескольких готовых элементов особой конфигурации (предусмотрены замки), которые затем замоноличиваются. Отдельные элементы сборного ростверка, если предполагается изготовление монолитной ж/б конструкции, укладывают поверх специально устроенной песчаной насыпи, которую по завершении работ убирают.
• Сборно-монолитные – комбинированные ростверки.

Размеры ростверка свайного фундамента подбираются конструктивно. Ширина его обычно соответствует ширине цоколя или, если таковой не предусмотрен, ширине стены, но не менее 40 см.

Кроме того, ростверки отличаются уровнем расположения над землей:

1. Высокий ростверк на железобетонных сваях — передает нагрузку от здания через сваи на глубокие слои грунта. Свайный фундамент с высоким ростверком сооружают на сильнопучинистом грунте, поскольку при такой конструкции действие сил морозного пучения на подошву ростверка полностью исключается. Под зданием с высоким ростверком имеется хорошо продуваемое пространство. При жарком климате эту особенность можно считать преимуществом, при холодном – недостатком. Чтобы минимизировать негативное влияние сквозняков, усиливают утепление пола, а щель между ростверком и грунтом закрывают щитами.

2. Низкий ростверк на железобетонных сваях — частично сам принимает нагрузку, если он опирается на землю. Такой ростверк располагают над поверхностью земли, так чтобы между его нижней гранью и грунтом оставался зазор в 10 – 15 см. При таком исполнении приходится предпринимать меры по предотвращению осыпания грунта в траншею. Если этого не делать, пространство под ростверком со временем заполнится землей и в зимнее время  ростверк оторвётся от свай.

3. Заглублённый ростверк на железобетонных сваях — располагают в траншее глубиной 30 – 40 см. При таком варианте упрощается создание монолитного ростверка (траншея заменяет часть опалубки), а полы первого этажа получаются не такими холодными.

Последовательность возведения ростверка на железобетонных сваях

1. Расчистка участка. Удаляется верхний плодородный слой грунта, чтобы впоследствии под фундаментом не росли растения.
2. Возведение свайного поля.
3. Сборка и установка армирующего каркаса будущего ростверка. Конструкция каркаса должна состоять как минимум из двух рядов горизонтальных прутьев, соединенных вертикальными стойками арматуры. Расстояние между вертикальными стойками составляет 30−40 см.
4. Закрепление каркаса на сваях, обращая особое внимание на углы будущего фундамента. Арматура на углах загибается в разные стороны. Контур армирующего каркаса должен быть полностью замкнут по периметру.
5. Возведение  опалубки для заливки монолитной ленты. Если возводится висячий (надземный) ростверк, то между сваями под опалубку устанавливают дополнительные опоры. В равной степени это относится и к ростверку в виде монолитной плиты.
6. Последним этапом возведения свайного монолитного ростверка является приготовление бетона и заливка его в опалубку.

Преимущества фундаментов на ж/б сваях с ростверком

К преимуществам фундамента с ростверком на жб сваях относятся:

1. Высокая надежность фундамента,
2. Минимальный фронт земляных работ,
3. Небольшой расход строительных материалов (снижается потребность в бетоне – при надземном положении ростверка исключается укладка бетонных подушек в траншеи),
4. Возможность работ в зимнее время (установка не отменяется даже при температуре ниже -10°),
5. Отсутствие просадки грунта при вспучивании или подтоплении,
6. Уменьшение теплопотерь – за счет сокращения площади контакта с промерзшей почвой,
7. Снижение стоимости работ до 20%,
8. Уменьшение времени возведения основания.

Закажите фундамент на забивных ж/б сваях с ростверком

Забивной фундамент с монолитным ростверком занимает достойное место среди других типов оснований для дома. Он является надежной конструкцией с большим запасом прочности. Для всех видов возводимых в частном секторе домов мы советуем закладывать свайный фундамент с ростверком с монолитной связующей лентой, так как выносливость цельной конструкции гораздо выше.  Цена, скорость, надёжность — сочетание этих качеств является основой ростверка на железобетонных сваях.

Забивной свайный фундамент в Московской области по низкой цене с установкой — фундамент на жб сваях под ключ

Характеристика фундамента из железобетонных свай

Фундамент из железобетонных свай – специфичная современная форма основания, которая формируется по особому методу.

Характерные особенности конструкции:

• быстрота сооружения
• высокий уровень устойчивости
• выносливость нагрузок до 20 тонн

Осуществляется, путем забивания специальных стержней в грунт, которые располагаются по площади квадратами. Забивной способ укладки позволяет реализовывать проекты даже на каменистых и сыпучих почвах.

Цены на монтаж свайного фундамента у нас соответствуют качеству используемого материала и проводимых работ.

От 4300р за 1 шт. В стоимость входит:

• свая
• оголовок
• монтаж
• доставка

Использование ЖБ свай в строительстве

До недавнего времени свайный фундамент относился к вариантам, которые в строительстве загородных домов использовались редко. Причиной тому были громоздкая сваебойная техника, используемая в работе и высокая цена на материал, что влияло на выбор. Приходилось искать альтернативы.

Благодаря современным механизмам стоимость свайного фундамента для дома значительно снизилась, а установка обрела мобильность. Изменения позволили применять технологию в полной мере для сооружения:

• загородных домов;
• коттеджей;
• домов с колоннами;
• строений из деревянных панелей.

При этом основание подойдет под разные виды материалов. Высокие несущие способности позволяют выдерживать блоки, кирпичи или более легкие материалы – древесину, ПВХ-панели.

Забивной фундамент уплотняет грунт, благодаря технологии вбивания стержней, что делает почву более устойчивой. Использовать его можно на участках с сыпучей землей, где ленточное основание не уместно из-за поверхностного метода. Сваи подбираются нужной длины, с учетом условий грунта.

Характеристики свайной продукции

Заказать забивной свайный фундамент с установкой можно в компании «Techno Sip». Фирма подготовит необходимые изделия и проведет монтаж конструкции.

Продукция характеризуется такими параметрами:

1. Изготовление свай из тяжелого бетона марки В6,5 и выше.

2. Высокий уровень морозоустойчивости.

3. Стойкость при взаимодействии с влагой.

4. Разные типоразмеры – 30х30 см с длиной до 12 м, 35х35 см или 40х40 см с длиной до 16 м.

5. Введение в землю без деформаций и повреждений.

Такие изделия из бетона пригодны для длительной эксплуатации.

Расценки на сооружение фундаментов из ЖБ свай

Цены на установку свайного фундамента равняются к возведению винтовых оснований. Стоимость формируется на основании таких показателей:

• толщина опоры;
• класс прочности материла;
• вес;
• ширина;
• длина.

Критерии изделия варьируют стоимость продукции. У нас вы можете сделать свайный фундамент по низкой цене.

Достоинства конструкции из бетонных стержней

Основания данного формата обладают рядом достоинств, которые не свойственны другим видам сооружений. К таким характерным плюсам можно отнести следующие преимущества:

1. Длительный срок использования. Бетонные опоры надежны, выносливы и рассчитаны на эксплуатацию в течении нескольких десятков лет. При соблюдении всех требований изготовления и правильном монтаже, такие изделия могут стоять 90 лет и больше, не нуждаясь в ремонте.

2. Устойчивость. Фундамент на жб сваях в Мокве относится к типу глубокого заложения, что повышает его устойчивость. Бетонная конструкция выдерживает постройку любых габаритов и хорошо реагирует даже при землетрясениях.

3. Монтаж в сложных условиях. Реализовывать возведение можно даже на влажном грунте.

4. Быстрота сооружения. Монтаж проводится легко и оперативно.

Также главным преимуществом можно назвать стоимость, ведь заказать забивной свайный фундамент по низкой цене у нас не составит труда.

Этапы возведения свайного фундамента

Строительство основания на ЖБ сваях проводится быстро, при использовании спецтехники и участии компетентных работников. Для сооружения следует пройти такие шаги:

• Создание проекта дома и фундамента, расчет необходимой длины опор.
• Подготовка участка. Расчистка, устранение первого слоя почвы, подвоз материалов.
• Разметка будущей конструкции и наметка мест для забивки стержней.
• Проверка геометрии намеченной структуры.
• Процесс забивки. Используют на этом этапе установки с гидро- или пневмомолотом. Процедура требует ровного вертикального погружения, за этим следят специалисты. Также они анализируют вход сваи в грунт и определяют наличие нестандартного поведения процесса: опора быстро «тонет» или наткнулась на препятствия. В случае с возникновением таких ситуаций опору удлиняют или переносят забивание в сторону.
• Отбивка верхушек и выставление верхних окончаний на одном уровне.
• Сооружение опалубки для ленточной обвязки или установка арматурного каркаса, если это свайно-ленточный вид основания.

Выгоды строительства свайно забивного фундамента под ключ

Избежать всех этапов возведения можно, если заказать свайно забивной фундамент под ключ у компании «Techno Sip».

Услуга предназначена для клиентов, которые не желают тратить свои силы, время и нервы на сооружение. Сотрудничество позволяет получить много преимуществ. Заказав свайный фундамент на ЖБ сваях в Москве у нас, вас ждут такие выгоды:

1. Экономия расходов на технике. Вам не придется арендовать установку для собственного использования, платить лишние средства. Мы используем свою специализированную технику.

2. Появится больше свободного времени – не придется вникать и разбираться в процессе. Мы все сооружаем самостоятельно, проводим расчеты, выбираем подходящие для условий объекта изделия, очищаем территорию и реализовываем все этапы монтажа без вашего участия.

3.Не нужно разбираться в технологии. Опытные специалисты оперативно сделают сооружение, поскольку хорошо знакомы с делом, регулярно занимаются возведением и знают все нюансы работы со свайными элементами.

Звоните нам, чтобы заказать фундамент на ЖБ сваях под ключ. Мы занимаемся установкой свайного фундамента в Московской области, Москве и других регионах России.

Монтаж ЖБ сваи, видео с объекта:

устройство, плюсы и минусы, отзывы, а также схема отделки

Строительство на проблемных грунтах представляет собой сложную и рискованную процедуру.

Опора на верхние слои грунта невозможна, присутствует высокая подвижность или пучинистость, делающие традиционные виды основания несостоятельными.

В этих случаях проблема решается с помощью свайных типов фундамента, опирающихся на более глубокие и прочные грунтовые слои.

Технология не нова, проверена многими веками и десятилетиями строительства.

Рассмотрим один из наиболее старых и отработанных типов — свайно-забивной фундамент.

Содержание статьи

Что такое свайно-забивной фундамент

Свайно-забивной фундамент представляет собой опорную конструкцию, состоящую из системы вертикальных опор, погруженных в грунт до появления контакта с плотными слоями.

Принципиальным отличием этого вида является способ погружения свай в грунт.

На инженерном языке это называется «вдавливание», а на практике производится забивание опор с помощью специальных машин — строительных копров. Особенностью забивного метода стал максимально плотный контакт опор с грунтом и большая глубина погружения — от 3 до 25 м.

Для обеспечения прохода сквозь слои грунта нижний конц сваи заострен, что отличает их от буронабивных вариантов опор, которые часто имеют утолщение в нижней части для образования бетонной подушки.

Современные виды свай имеют высокие показатели прочности и надежности. Они позволяют образовать свайное поле, способное выдерживать вес больших и тяжелых зданий без опасности проседаний или деформаций опорной системы.

Плюсы и минусы

К достоинствам забивных свай следует отнести:

• Возможность использования на всех типах грунтов, исключая скалистые.
• Опоры способны выдерживать значительные нагрузки.
• Срок службы свай превышает период эксплуатации дома.
• Технология производства позволяет стволам переносить не только вертикальные, но и горизонтальные воздействия подвижных слоев грунта. Это особенно важно при большой глубине погружения.
• Установка свай занимает немного времени.
• Объемы земляных работ или использованного строительного материала невелики.
• Возможность производить работы в течение всего года в любых условиях.

Недостатками следует считать:

• Отсутствует возможность создания подвалов, цокольных этажей и прочих заглубленных помещений.
• Необходимость использования специальной техники.
• Значительные неудобства при погружении для жителей близлежащих домов.
• Имеется опасность нарушения режима работы фундамента соседних зданий при слишком плотном приближении строительства.

ВАЖНО!

Сложности с обустройством подвалов в большей степени являются следствием неготовности грунта, а не типом основания. Даже при отсутствии помехи в виде опор, строительство подземных помещений вызывает непреодолимые затруднения из-за высокой пучинистости, обводненности или неустойчивости грунтов.

Его виды

                   

Существует несколько разновидностей забивных свай:

Железобетонные

Наиболее распространенный вид опор, которые выпускаются специально и имеют высокие эксплуатационные показатели.

Благодаря напряженной продольной арматуре они способны выдерживать значительные боковые воздействия, а вертикальные нагрузки, доступные для опор без нарушения работоспособности, составляют 40-50 т на единицу.

Изготавливаются из влагоустойчивого и морозостойкого бетона со специальными добавками.

Стальные

В отличие от всех других вариантов, стальные забивные сваи специально не выпускаются.

В качестве опор используют различные виды металлопроката — швеллер, двутавр, рельс и т.п.

Металлические сваи более гибко реагируют на боковые воздействия, что позволяет использовать их в специфических условиях — на склонах, плывунах и т.п. Срок службы стальных свай ограничен из-за неизбежной коррозии, возникающей вследствие электрохимического воздействия грунта.

Деревянные

Самый старый вид свай, постепенно вытесняемый более прочными и устойчивыми к нагрузкам видами.

В современном строительстве используются только для создания легких и вспомогательных построек — каркасных или деревянных.

Особенности древесины не позволяют рассчитывать на длительный срок службы, поэтому предпочтение пользователей все чаще отдается другим, более современным и надежным вариантам.

Для частного домостроения наиболее распространены железобетонные сваи. Они обладают наиболее удачным набором качеств, прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур.

Существует достаточно удобный ряд типоразмеров и длин, позволяющий выбрать самый подходящий вариант для своих условий.

Область применения

Свайно-забивные фундаменты характерны для тяжелых и массивных домов из кирпича или бетона.

Высокая несущая способность опорной конструкции позволяет строить высокие многоэтажные здания и сооружения сложной конфигурации.

В частном домостроении применяют для поддержки двух- и трехэтажных кирпичных домов, особняков или замков, обладающих большим весом и неравномерным распределением нагрузки на опору.

Срок службы

Период эксплуатации забивных свай у каждого вида свой.

Так, деревянные сваи рассчитываются на 30-50 лет (хотя имеются примеры более длительной службы при соответствующих условиях). Металлические виды свай способны выдержать около 60 лет. Наиболее длительный срок службы имеют железобетонные сваи заводского изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Они могут находиться в эксплуатации 70-150 лет, что превышает период службы большинства видов опорных конструкций.

Как рассчитать основание?

Расчет свайно-забивного фундамента производится по совокупной нагрузке и несущей способности сваи.

Определение нагрузки производится суммированием веса дома, кровельной системы, снега и ветровых нагрузок, имущества и прочих факторов, увеличивающих давление на опоры.

Несущая способность сваи — это сумма сопротивления грунта в нижней части ствола и по боковым стенкам.

Общий вес дома делится на несущую способность одной опоры — получается количество свай, необходимых для образования свайного поля для данной постройки.

ВАЖНО!

Расчет фундамента — сложная инженерная задача, которую должны выполнять опытные подготовленные люди. Самостоятельный расчет может стать причиной деформации или разрушения дома, поэтому рисковать не следует. Как минимум, можно использовать онлайн-калькулятор, но и для него потребуются данные геологоразведки участка.

Схема монтажа

Порядок действий:

• Подготовительные работы. Производится перебазирование техники, подвоз и складирование свай. Выполняется очистка и планировка участка, разметка свайного поля.
• Производится забивка пробных свай. Это необходимо для определения условий и параметров опор на практике. Для частного домостроения этот пункт нередко пропускают, хотя он очень важен и позволяет избежать ошибок.
• Производится погружение свай.

Существует несколько схем забивки, обусловленных необходимостью подхода техники к точке установки.

Неграмотное распределение может стать причиной невозможности установки каких-либо опор из-за помехи, созданной уже погруженными стволами.

Используются следующие схемы:

• Последовательная.
• Секционная.
• Спиральная.

Выбор наиболее подходящей схемы производится специалистами-сваебойщиками, которые имеют достаточный опыт в таких делах.

Завершающим этапом является создание ростверка. По окончании забивки и выдержки сваи, которая длится до 20 дней, производится обрезка стволов специальным инструментом.

Он удаляет бетон, оставляя в целости арматуру. Ее соединяют с армпоясом ростверка, который отливают в специально созданной опалубке.

Производится весь комплекс работ — создание опалубки, гидроизоляция, установка арматурного каркаса и заливка бетона. Используются только прочные марки, от М200 и выше. Опалубку снимают через 10 дней после заливки, выдержка всего длится 28 дней.

После выдержки материала для набора конструкционной прочности производится гидроизоляция видимой части фундамента, затем можно продолжать строительство.

Отзывы владельцев домов

Рассмотрим отзывы владельцев домов на свайно-забивных фундаментах:

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

Полезное видео

В данном разделе вы ознакомитесь с отделкой свайно-набивного фундамента  на примере из видео:

Заключение

Свайно-забивной фундамент представляет собой наиболее прочный и надежный вид основания из всех альтернативных вариантов — буронабивных, винтовых свай и т.д.

Наиболее выгоден при больших площадях постройки, когда количество стройматериалов и трудозатрат для создания ленточного основания становится слишком большим.

В таких ситуациях забивные сваи становятся выгоднее и экономически, и по срокам строительства.

Учитывая длительный срок эксплуатации и устойчивость ко всем нагрузкам, выбор этого типа фундамента становится очевидным.

В сложных условиях, при наличии слабонесущих или обводненных грунтов, такой выбор становится единственным разумным вариантом, дающим прочное и долговечное основание.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Забивные сваи. Фундамент на забивных сваях. Производим и забиваем железобетонные забивные сваи

Забивные сваи — это железобетонные изделия, в виде мощного стержня квадратного сечения, имеющие с одной стороны заостренный конец. Погружение забивных свай в землю, осуществляется ударным способом. Забивной свайный фундамент отличают прочностные технические характеристики. В сравнении с другими видами (ТИСЭ, буронабивными и винтовыми вариациями технологий), забивные сваи являются самым надежным и устойчивым сооружением, имеющим максимальную несущую способность, в разы превышающую эквивалент прочности в соотношении с иными способами установки фундаментов. Помимо железобетонных опор, для забивных фундаментов используют деревянные сваи, изготовленные из твердых сортов древесины (лиственница, сосна, бук, дуб, ясень и т.д.). Твердость древесины определяется методом Бринелля — шарик из закаленного железа вдавливают в дерево с силой 100 кг, и измеряют образовавшуюся лунку. Также вместо винтовых лопастных свай применяют забивные трубы с конусообразным наконечником. В итоге забивной вариант трубы обладает большей несущей способностью, чем винтовой вид погружения. Не смотря на то, что для ввинчивания опор применяется конструкция идентичного размера, а диаметр лопастей значительно превышает габариты трубы, вбиваемая свая гораздо прочнее и надежнее.

Технические показатели забивных свай

Забивные сваи изготавливаются на заводах согласно регламенту ГОСТа, поэтому марка бетона, используемая для производства изделия должна иметь прочность не ниже 300 кгс/см2 при испытаниях на сжатие. Такие бетоны считаются тяжелыми и применяются для возведения долговечных сооружений, строения взлетных полос и эстакад дорог. При строительстве других типов свайных фундаментов, где бетонирование свай фундамента осуществляется на объектах (буронабивные сваи, сваи ТИСЭ), естественно, используется менее прочный бетон, поскольку технологически невозможно в полевых условиях создать сваю, идентичную произведенной на заводе.

Забивные сваи под деревянный или каркасный дом

Сваи железобетонные забивные, используемые компанией «Монолит» для строительства частных деревянных или каркасных домов имеют длину 3-4 метра и сечение 150-150 или 200х200 мм. Этот размер, разумеется, меньше, чем при возведении кирпичных домов или многоэтажных зданий и сооружений. Но он достаточен, чтобы свая достигла твердого пласта грунта и имела нужную несущую способность. На сегодняшний день мы являемся практически единственной организацией, работающей с сваями имеющие такие размеры и производящие забивку свай даже в самых стесненных условиях. Проблема использования свай забивных железобетонных таких габаритов заключается в отсутствии малогабаритной сваебойной техники. А применение громоздких тяжелых машин запрещено СНиПами и правилами техники безопасности. Размер рабочей площади для использования массивных забивных установок обязан соответствовать нормам — расстояние до ближайшего построенного объекта не должно быть менее 25 м. Поэтому многие организации просто отказались от производства фундаментов на забивных сваях под частные дома густо. Специалисты компании «Монолит» решили этот вопрос покупкой малогабаритной техники и переоборудованием системы механизмов. В результате модернизации мы получили практически новую сваебойную установку.

Устройство фундамента на забивных ЖБ сваях для частного дома

Часто бывают ситуации, когда обустройство ленточного основания под дом не представляется возможным из-за слабого или пучинистого грунта. В такой ситуации самым хорошим вариантом будет смонтировать фундамент на забивных сваях. Почему? Дело в том, чтобы здание стояло надежно и прочно ему нужно хорошее основание, которое будет правильно распределять нагрузку на почву.
Процесс монтажа забивных свай в фундамент

Если грунт на участке слабый, то возвести прочное основание сложно, нужно добраться до плотных слоев грунта, которые могут находиться на большой глубине. Обустройство другого вида фундамента будет стоить не малых денег на закупку материала и оплату работы. Установка забивных свай – это недорогой способ обустроить надежное и устойчивое основание под строение, на пучинистых грунтах и плывунах. Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что собой представляет свайный фундамент

Конструкция, состоящая из свай нужной длины и ростверка, который соединяет их между собой и есть фундаменты на забивных ЖБ сваях, который, передает нагрузку на более плотные слои почвы.
Схема с названиями элементов свайного фундамента

Опора вбивается в землю до нужной глубины, тем самым перенося и распределяя нагрузку на почву от удельного веса строения. Также стоит заметить, что есть определенное правило – чем большую площадь занимает основание строения, тем меньшую нагрузку оно оказывает на почву, рационально ее распределяя.
Чертежи существующих забивных свай для фундамента

Схемы устройства свайных фундаментов
Стоит отметить, что свайных фундаментов существует несколько видов:

В данной статье подробно опишем особенности и характеристики свайно-забивного фундамента. Забивные сваи имеют прямоугольную форму с одним острым концом. Они забиваются в почву при помощи специального молотка. Этот вид основы обладает положительными техническими характеристиками, при этом является одним из самых прочных конструкций.
Процесс установки забивных сваи в грунт


Фундаменты на забивных ЖБ сваях, известны строителям с незапамятных времен, так как еще в древности применялись при постройке сооружений сваи из стволов деревьев, которые также забивались или вкапывались глубоко в землю.
Сейчас некоторые домашние умельцы применяют в качестве опорных свай древесину, цена которой невелика, но она должна быть твердых пород: сосна, ясень, лиственница, дуб. Стоит также отметить, что сваи для фундамента, вбитые в землю намного надежнее, несущая способность этих конструкций намного выше, чем которые просто вставляются в скважину и заливаются бетоном, да и цена на такие фундаменты под ключ, намного дешевле.
Хранение забивных сваи для фундамента


Перед тем как сделать фундамент на винтовых сваях – идет процесс проектирования, результатом которого должен стать точный расчет нагрузки здания на почву.

Удельный вес здания делится на количество свай, в результате чего получается точная масса нагрузки на каждую сваю. Исходя из этих расчетов, и нужно приобретать ЖБ изделия, запаса, прочности которых должно хватить на данную нагрузку.

Как понять, что установка свай произведена правильно? Это будет видно из процесса забивания – как только свая достигнет твердого устойчивого грунта, свая дальше не пойдет.
Специальный автомобиль для забивания сваи


Самостоятельно установить такой фундамент невозможно, так как его сооружение предполагает наличие специальной техники на строительной площадке – пневматического молотка, который можно арендовать по приемлемой цене. Как только нужное количество свай будут вбиты в землю, их нужно обрезать по одному уровню, для удобного монтажа ленты и постройке дома.

Вернуться к оглавлению

Характерные преимущества и минусы установки забивных свай

Этот вид основания под строение имеет выгодные и неоспоримые отличия от других оснований по параметрам:
Так выглядят забивные сваи круглой формы

Но как у любого материала и способа обустройства оснований для дома, у этого типа фундамента есть ряд недостатков, о которых стоит рассказать:

1. Прежде всего, придется запланировать цокольный этаж и предусмотреть способы его обустройства.
2. Если на участке преобладают посадочные и склонные к разбуханию почвы, то свайно-забивной фундамент может оказаться недостаточно устойчивым. Чертеж с размерами устройства основания из забивных свай
   
   
3. Если же грунт на вашем участке такой, как описан выше, то не стоит отчаиваться, и покупать другую землю – из этой ситуации есть выход. Свайно-забивной фундамент можно укрепить, например, установить на опоры монолитную плиту, или обустроить свайно-ленточный фундамент.

Важно! Если принять решение об обустройстве ростверка, то между почвой и лентой должен, находится промежуток, который после монтажа отсыпается щебенкой мелкой фракции, или песком. Это делается для того, чтобы во время зимнего пучения почва не могла воздействовать на ленту ростверка.
Схема с размерами устройства свайного основания с ростверком


Конечно, у этого вида оснований есть недостатки, но их мало и при этом их всегда можно обойти и найти способ их устранения.
Есть еще один важный момент – перед покупкой материала, для изготовления свайно-забивного основания, нужно тщательно изучить документы, в которых должна содержаться информация о производителе свай, материале, примененном при их изготовлении, дата выработки, номер партии. Кроме этого, продавец должен предоставить вам сертификат соответствия на данную продукцию. Если документов нет, то стоит отказаться от покупки.


Внимательно осмотрите материал, поверхность свай должна быть ровной и гладкой без видимых повреждений и нежелательных вкраплений. Например, микротрещины можно обнаружить, если намочить одну из сторон.
Чертёж с размерами устройства основания с использованием забивных свай

При высыхании на поверхности проступят потемневшие полоски – это говорит о том, сто материал ненадлежащего качества. Стоит так же рассмотреть виды свай, так как они могут быть изготовлены из разных материалов.

Вернуться к оглавлению

Материал для изготовления свай

Самыми популярными материалами, для производства этого материала, у строителей считаются:

1. Деревянные сваи. Можно изготовить самому, или купить готовые. Своими руками выполнить их несложно, достаточно взять нужное количество доброкачественного материала. Для опор нужно дерево твердых пород диаметром больше 18 см – чем толще ствол дерева, тем устойчивее будет основание. Конец сваи, входящий в землю, нужно хорошо заострить и закрепить на него стальной башмак – специальный колпак из стали, который предотвратит расщепление дерева при забивке в почву. Пример конструкции забивных сваи из дерева
   
   Также нужно поставить защиту наверх сваи, по которой будет бить молот, для этого на него формируют стальное кольцо. Стоит также позаботиться о сохранности древесины, так как она подвержена гниению, и нападкам разных паразитов – это является отрицательным моментом использования деревянных свай. Перед тем как они будут установлены в землю, сваи обрабатываются специальными растворами, которые сделают древесину долговечнее.
2. Металлические сваи – используются чаще. Материалами для изготовления данных конструкций может служить швеллер, стальная труба и другие прочные материалы. Так выглядят металлические забивные сваи
   
   Плюс этого материала в том, что его можно вбить очень глубоко, при этом вес самих свай небольшой. Если не хватает длины сваи, ее можно нарастить до нужных размеров. Перед установкой нужно обработать всю конструкцию специальными грунтовками от коррозии.
3. Фундамент на забивных железобетонных сваях – преимущества, которые мы уже описывали ранее.

Важно! Перед установкой любых опор нужно их подготовить, очистить от грязи и обработать.

Вернуться к оглавлению

Как обустроить основание из свай

Первым делом перед началом работ по установке основания из свай, производятся подготовительные работы:
Схема установки основания из забивных сваи

1. Расчистить площадку под строительство.
2. Снять верхний слой дерновой земли.
3. Разметить местность, определив колышками, где будут установлены сваи.
4. Приготовить инструмент.
5. Завезти материал на строительный участок.

Важно! При разметке участка колышками, их нужно пронумеровать, чтобы строители понимали, на какое место вбивать определенную сваю.


Пример устройства ростверка фундамента
Позаботьтесь, чтобы тяжелая техника пришла вовремя, чтобы установка не заняла много времени – не забывайте, что технику придется брать в аренду, и чем дольше вы ее продержите на участке, тем дороже вам обойдется обустройство фундамента.
Технология забивания:

1. На место забивания опоры подгоняют технику.
2. Подъемным краном поднимается свая и устанавливается вертикально на место, отмеченное колышком.
3. Молот начинает забивать сваю с погружением в 1 метр с каждым ударом, как только свая войдет в землю достаточно глубоко, интервал забивания становится 0, 1 метр пока опора не дойдет до твердой породы грунта. Важно! Замерять вход сваи в землю обязательно при каждом ударе, для вычисления несущей способности каждой опоры. Схема забивания сваи молотом
4. Как только все сваи установлены, их подрезают на одном уровне.
5. Монтируется опалубка, для создания ростверка.
6. Производится армирование внутри опалубки.
7. Заливается бетон.
8. Как только бетон примет свою крепость, обустраивают гидроизоляцию фундамента. Процесс гидроизоляции ростверка фундамента

Необязательно формировать ростверк из жидкого бетона, можно применить уже готовые конструкции.
Смотрите в видео постройку фундамента на забивных сваях.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Нельзя забывать, что качество и долговечность основания под дом на забивных сваях зависит от грамотного расчета, правильного монтажа и качественного материала.
Готовое основание из забивных сваи и ростверка


Так что перед началом установки, не пожалейте средств на геологическое исследование участка и создания расчетной сметы.

Забивные сваи для фундамента: устройство свайного фундамента, забивка

Обустройство фундамента из забивных железобетонных свай под многоэтажное здание

Свайный фундамент – это прочная конструкция, которая позволяет посредством свай передать нагрузку строения на несжимаемые слои грунта, расположенные достаточно глубоко.

Особенно это актуально, когда почвы слабые (торфяные или болотистые). Чтобы фундамент выдержал вес здания, он должен прочно опираться на твердый грунт. Здесь применимо правило: чем больше площадь основания сооружения, тем меньше его давление на почву.

Для исчисления нагрузки на каждую опору, на этапе проектирования производится расчет веса всего сооружения. Получившийся показатель делят на количество устанавливаемых свай.

Стойки погружаются с такой нагрузкой, которую они должны будут выдерживать. Признаком того, что опора достигла твердого слоя и готова выдержать заданную нагрузку, будет остановка ее продвижения вглубь.

Забивка свай из железобетона невозможна ручным способом. Для этого потребуется пневматический молот. Количество и частота расположения опор варьируется и напрямую зависит от общего веса конструкции. Но они обязательно устанавливаются под предполагаемыми стенами, в пересечении стен и в углах.

По окончании забивки, производится обрезка оголовков опор на равной высоте. Затем начинается возведение сооружения.

Что такое забивные сваи

Железобетонные забивные сваи

Забивные сваи представляют собой стержни с квадратным сечением и одним заостренным концом, выполненные из железобетона. Их погружают в грунт ударным методом. Фундамент на забивных сваях прочен и демонстрирует хорошие технические характеристики.

Этот тип свай – надежное и устойчивое основание с максимальной несущей способностью, которое в сравнении с установкой фундаментов ТИСЭ и винтовыми, более устойчив и прочен.

Для такого типа могут применяться также деревянные сваи из твердой древесины. Они изготавливаются из дуба, сосны, ясеня и прочих твердых сортов, твердость которых можно определить по методу Бринелля.

Часто винтовые лопастные сваи заменяют трубами с конусообразным наконечником. Забивные трубы обладают лучшей несущей способностью, чем сваи, установленные методом погружения. Даже, несмотря на то, что применяются конструкции одинакового размера, вбиваемые элементы показывают лучшие характеристики прочности.

Требования к изготовлению

Изготовление свай такого типа регламентируется положениями Госстандарта, в которых указывается, что марка бетона должна обладать прочностью 300 кгс/кв.см.

Бетоны с такими показателями при испытаниях на прочность и сжатие рассматриваются как тяжелые.

Их используют для строительства долговечных зданий, взлетных полос и дорожных эстакад.

При устройстве прочих типов фундаментов на сваях применяется раствор с более низкими техническими характеристиками.

Это относится и к возведению сооружений на буронабивных сваях или ТИСЭ.

Каркасные и деревянные дома на забивных сваях

Дом “сруб” на свайном фундаменте

Для устройства свайного фундамента под деревянные или каркасные здания применяют сваи длиной 3 или 4 метра с диаметром 150 или 200мм. То есть подбирается меньший диаметр, чем для тяжелых конструкций из кирпича в несколько этажей.

Такой размер считается достаточным для того, чтобы свая вошла в твердый пласт почвы, а фундамент обрел необходимую несущую способность.

Однако применение такого типа свай проблематично из-за необходимости приобретения соответствующей малогабаритной техники для их забивания.

Использование тяжелых устройств запрещено правилами техники безопасности и СНиПами. Для выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными выше, необходим определенный размер строительного участка.

Таким образом, до ближайшего строения должно быть не менее 25 метров.

Выполнение работ по устройству фундамента

Фундамент на забивных опорах хорош тем, что его можно использовать для любых почв, включая слабые грунты: подвижные, торфяные или болотистые.

Подготовительные мероприятия:

• очистка строительного участка от растительности;
• доставка деталей устанавливаемой конструкции;
• разметка устанавливаемого фундамента.

Установка сваи

Установка забивной сваи

Процесс забивки осуществляется следующим образом.  Элемент устанавливается вертикально с оголовком, направленным вверх. Проверяется совпадение острия и оси. Затем начинается сам процесс забивки.

Опускается ударная часть молота, а частота забивки каждой сваи подсчитывается сначала на 1 метр, затем по 0,1 метра до «отказа». Средний показатель «отказа» исчисляется количеством ударов по основанию элемента.

При ударе молота производится замер погружения и определяется несущая способность конструкции. Это дает возможность предупредить недостатки при дальнейшем строительстве.

На этом этапе удается предусмотреть пустоты, встречающиеся камни и прочие препятствия в почве. В случае если свая в процессе погружения наталкивается на какое-нибудь препятствие, может возникнуть ложный отказ. Соответственно, такой вид основания не применим для устройства свайного фундамента на скалистых участках.

Возможен еще один вариант развития событий, когда при наличии пустот в грунте, конструкция сильно погружается после удара. В этом случае, несущая способность основания существенно снижается.

На всем протяжении процесса забивки должна выполняться сверка точности разбивки свайной конструкции.

Вывод

• При соблюдении всех требований, с помощью забивных свай создается качественное и надежное основание.
• Стоимость устройства фундамента на сваях эквивалентна стоимости на другие виды фундаментов.
• При наличии установок для забивки и высоко маневренной техники, техпроцесс занимает небольшой промежуток времени.
• Объем физических затрат аналогичен их объему при схожих технологиях.
• Свайные фундаменты показывают превосходные показатели надежности, долговечности и обладают отличной несущей способностью.

Недостатки свайного основания

• При обустройстве фундамента на сваях необходимо продумать, как утеплить и отделать цокольный этаж.
• Если грунты на строительном участке набухающие или просадочные, характеристики устойчивости фундамента могут существенно снижаться.

Забивные сваи обвязыванные железобетонным ростверком

В случае необходимости придать конструкции большую прочность, используют сооружение свайного фундамента с ростверком. Такие основания можно разделить на:

• плитно-свайный тип;
• свайно-ленточный тип.

При устройстве этих двух типов оставляют некоторое пространство между землей и лентой. Выполняется засыпка слоя песка, щебенки или гравия под ленту.

Он не дает грунту (в случае пучения) упираться в ростверк. Кроме того, при наличии этого зазора ростверк не будет приподнимать фундамент вверх.

Такой же способ применяется и для плитного варианта свайного фундамента.

Материалы для изготовления свайных опор

Деревянные забивные сваи

Деревянные – забивные сваи с низкой влагостойкостью, а металлические изделия имеют более низкие показатели несущей способности.

Изготавливаются такие элементы из стальных труб, швеллера и т.д.

Основное их преимущество – малый вес в сравнении с другими.

Такие опоры можно забивать достаточно глубоко, наращивая поэтапно их длину.

Железобетонные – сваи с квадратным сечением, имеют заостренный конец со стальным башмаком.

Для малоэтажных зданий применяют микросваи  длиной до трех метров.

Преимущества железобетонных свай

Сваи железобетонные забивные

• Хороший показатель несущей способности и переносимости нагрузок без снижения эксплуатационных характеристик.
• Длительный срок службы – около 100 лет.
• Плотно опускаются в грунт.
• Увеличение прочности за счет конструктивных особенностей – внутреннее армирование.
• Высокая влагостойкость, огнеупорность, устойчивость к переменам атмосферного давления.
• Удобство хранения. Изделия складируются в штабели, не требуют никаких особых условий.
• Быстро устанавливаются, выгодно сокращают время на подготовительные и установочные работы.

Необходимо помнить, что перед началом погружения и забивкой, все опоры должны быть тщательно очищены от грязи.

Закупаемые опоры должны быть снабжены подтверждающими документами о соответствиях установленным стандартам, информацию о производителе, качестве бетона, дате изготовления конкретной партии и т.д.

Хорошими изделиями считаются те, которые имеют гладкую поверхность без трещин и сколов.

Забивные сваи — Designing Buildings Wiki

Забивные сваи , также известные как вытесняющие сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Забивные сваи обычно используются для поддержки зданий, резервуаров, башен, стен и мостов и могут быть наиболее экономичным решением для глубокого фундамента.Их также можно использовать в таких приложениях, как насыпи, подпорные стены, переборки, анкерные конструкции и коффердамы.

Фундамент считается свайным, если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Atkinson, 2007). Забивная свая представляет собой длинную тонкую колонну, изготовленную из предварительно отформованного материала и имеющую заданную форму и размер, которую можно установить ударным молотком, вибрацией или вдавливанием ее в землю на расчетную глубину или сопротивление. Если грунт особенно плотный, может потребоваться предварительное бурение, чтобы сваи достигла проектной глубины.

Забивные сваи легко адаптируются и могут устанавливаться для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок, со спецификациями, установленными в соответствии с потребностями конструкции, бюджетом и условиями почвы.

Типы забивной сваи включают:

[править] Сталь

Стандартные стальные шпунтовые сваи могут использоваться для формирования свай коробчатого или двутаврового профиля. Они имеют ударный привод и используются в основном в морских сооружениях.Они имеют диапазон нагрузок от 300 до 1700 кН и могут достигать длины до 36 м.

Стальные винтовые сваи имеют чугунную спираль, вращаются и используются для опоры на небольших глубинах в мягких илах и песках. Они имеют диапазон нагрузок от 400 до 3000 кН и могут достигать длины до 24 м. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на винтовых сваях.

Стальные трубчатые сваи используются на морских сооружениях и фундаментах в мягких грунтах над подходящими несущими пластами. Обычно они забиваются снизу с помощью внутреннего отбойного молотка.

[править] Сборный бетон

Это могут быть квадратные, восьмиугольные, цилиндрические или шпунтовые сваи. Это ударные сваи , которые используются там, где буронабивные сваи не подходят из-за проточной воды или очень рыхлых грунтов. Они имеют диапазон нагрузок 300–1200 кН и могут достигать 30 м.

[править] Древесина

Обычно это квадратные пилы (но могут быть также круглые, конические, обработанные, необработанные) и ударные. Их можно использовать для небольших контрактов на участках с неглубокими аллювиальными отложениями, перекрывающими подходящие несущие пласты (например,г. берега рек и лиманы).

Диапазон нагрузок деревянных свай 50-350 кН. Они могут быть длиной до 12 м без сращивания.

[править] Composite

Это сваи, в которых используется комбинация, например бетонная свая со стальным наконечником.

Забивные сваи изготавливаются с точными допусками с использованием высокопрочных материалов и требуют хорошего контроля качества. Стабильность качества достигается за счет соответствия BS 8004: 2015, а также стандартов ЕС, а также проверки перед установкой для проверки целостности.

Важно, чтобы забивные сваи сохраняли свою форму во время установки и не повреждались при установке последующих свай.

Статические или динамические испытания сваи можно использовать для проверки несущей способности сваи, то есть максимальной нагрузки, которую свая может выдержать без разрушения или чрезмерной осадки грунта. Вместимость сваи зависит от трех основных факторов:

Прочность грунта вала обычно увеличивается со временем после установки, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность.При включении в конструкцию фундамента эта так называемая «установка» может позволить установку меньшего количества и более коротких свай, что приводит к меньшим затратам времени, труда и материалов.

Свайный молот используется для забивания свай в землю, который уплотняет почву по бокам и приводит к уплотнению массы и увеличивает ее несущую способность. Однако для насыщенной, илистой или связной почвы, в отличие от зернистой, плохое качество дренажа не позволяет добиться такого же уплотнения.Вода в почве ведет к снижению общей несущей способности, и конструкция сваи должна учитывать это.

Счетчик ударов — это количество ударов по свае, чтобы ее забить на желаемую глубину. Если есть различия в подземных условиях, возможно, придется отрезать или соединить сваи, чтобы увеличить их длину.

Поскольку не требуются специальные обсадные трубы и нет задержек, связанных с выдержкой бетона, забивные сваи хорошо подходят для сложных условий на стройплощадке.Их можно использовать сразу же при движении по воде, их можно установить для создания временных рабочих платформ и использовать в форме большого диаметра в сейсмоопасных регионах.

Основными преимуществами использования забивных свай являются:

Основными недостатками использования забивных свай являются:

[править] Внешние ссылки

Что такое сваи смещения? Сваи забивные, буронабивные и винтовые

Как правило, вытесняющие сваи представляют собой несущие колонны, предназначенные для установки без грунта (грунта, удаленного от земли).Вместо этого используется специальная техника, которая перемещает почву вбок, уплотняя ее в окружающей местности. Несмотря на то, что вытесняющие сваи не идеальны для каждой ситуации, иногда они могут выдерживать более высокие нагрузки, чем альтернативные винтовые сваи или буронабивные сваи, поскольку большая часть нагрузки ложится на раствор и равномерно рассеивается в земле.

За прошедшие годы инженеры-строители создали десятки типов вытесняющих свай, все из которых являются либо сборными, либо монолитными, и большинство из них забиваются, просверливаются или ввинчиваются в землю.

Наиболее распространенные и общепринятые типы вытесняющих свай делятся на следующие 4 категории:

Забивные забивные сваи

Предварительно формованные бетонные сваи находят широкое применение в различных почвенных условиях. Бетонные столбы забивают в землю до тех пор, пока достаточное трение или точка опоры не сможет выдержать требуемую нагрузку. Из-за огромной силы и сильной вибрации сваи во время установки сборные забивные бетонные сваи почти всегда предварительно напряжены или каким-либо образом усилены.

Сваи забивные забивные

Другой вид забивной сваи требует, чтобы большие полые стальные трубы вбивались в землю, создавая пустоты, которые необходимо заполнить бетоном на месте. Эти трубы закрыты на носу, чтобы выталкивать почву наружу, как гвоздь вбивается в дерево. В случае необсаженных свай трубка снимается во время заливки бетона и используется повторно для формирования каждой новой колонны раствора. В других случаях труба оставляется под землей в качестве постоянной оболочки сваи.

Сваи забивные буронабивные

Буронабивные вытесняющие сваи аналогичны полностью буронабивным сваям, за исключением грунта. Специально разработанные инструменты для перемещения просверливаются в землю и выталкивают почву наружу, создавая более компактную и устойчивую колонну для бетона. Как только сверло достигнет необходимой глубины, раствор будет непрерывно закачиваться по мере извлечения сверла. Это гарантирует, что колонна останется неповрежденной, а раствор сможет заполнить каждую доступную щель.Арматурный каркас также обычно используется для усиления оставшейся бетонной колонны.

Сваи забивные винтовые вытесняющие

Как следует из названия, эти сваи устанавливаются аналогично очень популярной винтовой свае. Постоянные стальные трубы вкручиваются в землю с помощью специально разработанных винтовых приспособлений, которые также смещают почву в боковом направлении. По мере того, как свая опускается по спирали, бетон непрерывно под действием силы тяжести подается в пустую колонну. Когда сваи достигают необходимой глубины, они остаются там в качестве усиления бетонной колонны.Этот метод особенно полезен в местах с ограниченным доступом, поскольку для установки винтовых свай требуется только небольшое оборудование.

Нужен совет по выбору свай, подходящих для вашей работы?

Вытесняющие сваи — ценный инструмент в арсенале инженеров при разработке структурно прочных оснований. Какой тип вытесняющей сваи будет зависеть от проекта, условий почвы, требований к несущей способности и доступности для установки.

Поговорите с компанией Conte сегодня

В чем разница между буронабивными и забивными сваями?

В чем разница между буронабивными и забивными сваями?

Принципиальное различие между забивным свайным фундаментом и буронабивным свайным фундаментом заключается в их месте изготовления.Забивная свая формируется за пределами площадки в условиях, контролируемых заводом-изготовителем, а буронабивная свая изготавливается на месте и на месте.

Фундаменты из буронабивных свай, также известные как сменные сваи, обычно заливаются на месте и служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки. Забивные сваи иногда называют сваями смещения, потому что в процессе забивания сваи в землю почва перемещается радиально, когда ствол сваи входит в землю.Также может быть компонент движения почвы в вертикальном направлении.

Материал

Забивные сваи

изготавливаются из предварительно отформованного материала заданной формы и размера, который можно физически проверять до и во время установки, который устанавливается ударным молотком, вибрацией или вдавливанием в землю. Это могут быть деревянные, стальные или сборные железобетонные сваи.

Буронабивные сваи представляют собой монолитные бетонные сваи, то есть сваи закладываются на строительной площадке.Сюда могут входить просверленные валы, мини-сваи, микрошнековые сваи, сваи с высверленным вытеснением, сваи с секционным шнеком (SFA) и непрерывным шнеком (CFA).

Оборудование

Оборудование для строительства забивных свай, как правило, включает кран, молот, сваебойную установку, силовой агрегат (гидравлический или пневмоударник, а для буронабивных свай обычно используются буровая установка, вспомогательный кран, погрузочно-разгрузочные работы (погрузчик, скиповый поддон и т. Д.), Обсадная колонна, обработка навозной жижи. , шаблон для установки клетки, автобетононасос и автобетононасос.

Преимущества буронабивной сваи

К основным преимуществам буронабивных свай можно отнести:

• Сваи переменной длины можно наращивать через мягкие, сжимаемые или набухающие почвы в подходящий несущий материал.
• Сваи можно наращивать до глубины ниже промерзания и сезонных колебаний влажности.
• Крупные земляные работы и последующая засыпка сведены к минимуму.
• Меньше разрушение прилегающей почвы.
• Вибрация относительно низкая, что снижает возмущение соседних свай или конструкций.
• Для многих проектных ситуаций буронабивные сваи обеспечивают более высокую пропускную способность и потенциально лучшую экономичность, чем забивные сваи.

Преимущества забивных свай

К основным преимуществам забивных свай можно отнести:

• Сваи могут быть сборными в соответствии с требуемыми характеристиками.
• Сваи любых размеров, длины и формы могут быть изготовлены заранее и использованы на объекте. В результате работа будет продвигаться быстро.
• Свая, забиваемая в сыпучий грунт, уплотняет прилегающий массив грунта, в результате чего несущая способность сваи увеличивается.
• Работа аккуратная и чистая. Надзор за работой на объекте можно свести к минимуму. Требуемое пространство для хранения намного меньше.
• Забивные сваи можно удобно использовать в местах, где не рекомендуется бурить скважины из-за опасения встретить грунтовые воды под давлением.
• Забивные сваи наиболее предпочтительны для работ над водой, таких как сваи в сооружениях причалов или пристанях.

Буронабивные сваи Иллюстрация

Забивная сборная свая, Иллюстрация

Если вы ищете подрядчика по установке сборных или буронабивных свай, свяжитесь с нами по телефону 01636 611140 или напишите нам по электронной почте .

Лучшее строительство свайного фундамента | Лучший ремонт фундамента дома

Вам интересно, какой тип расширенного ремонта фундамента лучше всего подойдет для вашего нового или существующего прибрежного здания? Здесь, в K.E. Braza Construction, мы понимаем, что все потребности в недвижимости различаются. Мы поможем вам найти не только лучший фундамент для вашего дома на берегу моря, но и предоставим высочайшее качество ручной работы, чтобы обеспечить наилучшие результаты для вашего дома.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФУНДАМЕНТЫ?

Свайные фундаменты используются для повышения структурной устойчивости фундамента здания в местах расположения рыхлых или подверженных эрозии грунтов.Они также используются для поднятия зданий в зонах затопления и обеспечения надлежащего крепления и безопасности таких конструкций, как опоры и подпорные стены, чтобы выдерживать штормы и волны. обычно заливается на место. Для этого метода просверливаются отверстия, заливается бетон и добавляется арматура для увеличения прочности сваи. Если бурение и заливка выполняются одновременно, буронабивные сваи называются шнековыми сваями непрерывного действия.Буронабивные сваи чрезвычайно популярны как в городах, так и в районах с высокой плотностью застройки и высокой плотностью населения.

Профили для буронабивных свай

• Можно заливать на участки с минимальными накладными расходами.
• Отсутствие риска пучения почвы.
• Может использоваться там, где высота над головой ограничена.
• Длину свай можно варьировать.
• Можно создавать сваи большого диаметра.
• Удаление грунта из скважин можно проверить.

Буронабивная сваа против

• Смещенный грунт должен быть удален с участка, что приведет к дополнительным расходам.
• Нельзя использовать на очень рыхлых или несвязных почвах.
• Сваи могут деформироваться из-за локализованного напряжения, приложенного к отверждающемуся материалу (известного как перегибание или сужение).

Забивной свайный фундамент

Забивной фундамент аналогичен буронабивным сваям, поскольку они построены из бетона. Разница в том, что эти сваи имеют либо постоянную, либо временную металлическую опалубку, которую снимают после затвердевания и затвердевания бетона. Их называют забивными сваями, потому что они забиваются, вибрируют или вдавливаются в землю.Эти сваи могут быть построены на месте или предварительно изготовлены на заводе и доставлены на площадку. Обычно они используются в морских условиях, когда почва очень рыхлая или склонна к сдавливанию.

Профили с забивными сваями

• Они чрезвычайно рентабельны.
• Увеличивается несущая способность за счет уплотнения и смещения грунта.
• Повышается эффективность, если сваи изготавливаются вне строительной площадки.
• Их часто считают комплексным инженерным решением для фундаментов.

Забивные сваи Консоли

• При изготовлении за пределами площадки сваи должны быть усилены для транспортировки.
• Установка должна быть заранее спланирована и организована.
• Для установки свай необходимо много места наверху.
• Они не идеальны для городских районов из-за шума при установке.

MICROPILE FOUNDATION

Микросваи используются для опоры глубокого фундамента. Их можно использовать в новых и существующих зданиях для повышения структурной устойчивости фундамента.Эти сваи обычно имеют диаметр от трех до 10 дюймов и могут быть пробурены на глубину более 200 футов.

Micropile Pros

• Можно комбинировать с другими типами свай.
• Можно использовать в зонах ограниченного доступа.
• Может использоваться на участках со сложными подземными условиями.
• Они не подвержены образованию шейки, истощению или проблемам, связанным с рыхлой почвой.
• Коммуникационные линии могут не нуждаться в изменении маршрута из-за малого диаметра.
• Они выдерживают вертикальные и поперечные нагрузки.

Micropile Cons

• Они дороги по сравнению с другими типами фундаментных свай.
• Может коробиться или разрушаться при сейсмической активности (землетрясении).

ФУНДАМЕНТ СВАЙНОЙ СТЕНЫ

Свайные стены представляют собой серию близко расположенных свай, которые используются для создания временной или постоянной подпорной стены свай (например, для ремонта бетонной дамбы). Эти стены предотвращают эрозию почвы и затопление прибрежных участков.

Профили для стен свайных стен

• Простое и относительно быстрое строительство и установка дамбы.
• Обладают большой несущей способностью.
• Предпочтительно для участков с чрезвычайно сложным грунтом.

Противовес для свайных стен

• Конструкция с глубокими сваями может не иметь требуемых допусков по вертикали.
• Обеспечить гидроизоляцию между сваями может быть чрезвычайно сложно.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВИНТОВОЙ СВАИ

Винтовые сваи известны как винтовые сваи или винтовые анкеры, потому что у них есть спираль — похожая на спиральный гребень рядом с винтом — около дна сваи, которая помогает закрепить ее в почве.Винтовые сваи ввинчиваются в землю, а не забиваются молотком или вибрируют на месте.

Профили с винтовой сваей

• Могут устанавливаться в неблагоприятных погодных условиях.
• Отлично подходит для мест с ограниченным доступом.
• Отлично подходит для удаленных мест.
• После установки грузоподъемность увеличивается.
• Нет времени схватывания или отверждения (можно загрузить сразу после установки).
• Быстрая установка (около пяти минут на каждые 10 футов).

Консоли для винтовой сваи

• Не следует устанавливать в почве, содержащей отложения рика, гравия или булыжника.
• Установочное оборудование должно выбираться с учетом условий почвы и ограничений доступа на площадку.
• Необходимо учитывать пределы крутящего момента при установке, чтобы не перегрузить сваю при ее ввинчивании в землю.

CT ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТА ПРИБРЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Правильное прибрежное строительство начинается с правильного свайного фундамента для ваших почвенных условий и близости к ватерлинии. Здесь, в K.E Braza, мы приедем к вам на участок, осмотрим недвижимость и почву и порекомендуем подходящий свайный фундамент для вашего здания.Чтобы узнать больше о типах свайных фундаментов, о том, как они сохраняют конструктивную прочность вашего здания во время штормов, и почему мы являемся ведущей прибрежной строительной компанией, обслуживающей Мэдисон, Гилфорд, Олд Сэйбрук и все прибрежные CT, свяжитесь с нами по телефону 860-662-0124!

Фундаменты — жилые »Сейсмическая стойкость

Глубокие фундаменты могут стать хорошим фундаментом для домов на участках с плохими почвенными условиями у поверхности, передавая нагрузки на более прочные и плотные слои почвы.При необходимости они также могут выдерживать вертикальные подъемные нагрузки.

Однако глубокие фундаменты могут быть уязвимы для некоторых вторичных сейсмических воздействий, таких как поперечное распространение, связанное с разжижением.

Глубокие сваи не считаются подходящими для крупных или тяжелых ситуаций бокового разбрасывания насыпей и требуют тщательной детализации для обеспечения пластичности чтобы приспособиться к меньшим уровням бокового распространения. Также необходимо избегать хрупкого разрушения свай при сдвиге. Некоторые типы глубоких свай, которые по своей природе не являются пластичными, могут быть спроектированы и детализированы для добавления пластичных характеристик.

Есть несколько типов глубоких фундаментов, которые могут выдерживать сейсмические нагрузки.

Фундамент забивной

Забивные сваи — это класс свайных фундаментов, которые распределяют нагрузки от конструкции, в том числе сейсмические силы, вертикально по глубине почвы или на более глубокий слой пласта. Они забиваются на достаточную глубину, чтобы совокупная несущая способность свайного фундамента была достаточной, чтобы выдержать эти нагрузки.

Боковым сейсмическим нагрузкам противостоит боковой упор свай на окружающие грунты.Забивные сваи могут встречаться с промежуточными тонкими твердыми слоями, которые трудно пробить. Во время исследования площадки следует выявить потенциальные проблемы, а в проекте фундамента следует указать метод сваи и забивки, который подходит для типа грунта на площадке. Недопустимо оставлять сваи несущими на тонких промежуточных слоях, потому что они слишком трудны для проникновения.

Для некоторых фундаментов в сваях можно использовать предварительно просверленные пилотные отверстия, чтобы помочь процессу забивки проникнуть в твердые слои.Однако предварительное бурение не должно доходить до несущего слоя, и сваю всегда следует забивать на заданную глубину.

Узнать о:

Сваи забивные

Забивной деревянный свайный фундамент состоит из ряда должным образом обработанных деревянных опор, вбитых вертикально в землю, обычно на глубину до нескольких метров. В зависимости от типа почвы они могут быть спроектированы так, чтобы полагаться на поверхностное трение для обеспечения несущей способности, или приводиться в движение так, чтобы их нижний конец упирался в пласт, такой как жесткий слой почвы или скалы.

Забивной свайный фундамент в жилищном строительстве.

В процессе забивки деревянных свай происходит уплотнение любой окружающей рыхлой почвы. Если они расположены достаточно близко друг к другу, это может смягчить некоторые вторичные сейсмические эффекты, такие как разжижение и незначительное поперечное распространение. Для таких систем требуется специальный дизайн.

Деревянные сваи, как правило, обладают достаточной упругостью, чтобы их можно было использовать на площадках, которые могут испытывать большое боковое смещение до 300 мм.

Забивные стальные двутавровые сваи

Фундамент из стальных Н-образных свай состоит из серии специально разработанных стальных Н-образных столбов, вбитых вертикально в землю, часто на глубину 10 м и более. H-образные сваи обычно устанавливаются с меньшим шагом, чем другие свайные основания.

Фундамент на стальных двутавровых сваях забивной.

Сталь в основании с двутавровыми сваями придает ему высокую пластичность, и эти фундаменты обычно могут противостоять большему поперечному растяжению, чем другие типы свай.Н-образные сваи имеют относительно небольшую площадь торцевой поверхности и меньшее сопротивление подшипнику, чем другие сваи, но в некоторых грунтах относительно большая площадь поверхности Н может компенсировать это за счет большего поверхностного трения.

Фундаменты из стальных двутавровых свай обычно больше подходят для участков с очень плотным или толстым гравийным несущим слоем, но они также обладают достаточной пластичностью. для использования на площадках, которые могут испытывать сильное боковое смещение до 300 мм.

Забивные стальные трубчатые сваи

Подобно фундаменту с двутавровыми сваями, фундамент из стальных труб состоит из ряда полых стальных труб, вбитых вертикально в землю.

Забивной фундамент из стальных труб.

Трубчатые сваи могут быть как с открытыми, так и с закрытыми концами, но сваи с закрытым концом могут быть заполнены бетоном после их установки. Это добавляет значительную пластичность к сваям, что делает их более устойчивыми к движениям грунта. В любом случае сваи из стальных труб должны иметь достаточную толщину стенок, чтобы выдерживать забивные нагрузки и возможные сейсмические нагрузки на площадке.

Забивные сборные железобетонные сваи

Забивной сборный бетонный свайный фундамент состоит из ряда предварительно сформированных бетонных свай, вбитых вертикально в землю.

Забивной сборный железобетонный свайный фундамент, используемый в жилищном строительстве.

В процессе забивки бетонных свай происходит уплотнение любой окружающей рыхлой почвы. Это увеличивает несущую способность сваи. Если они расположены достаточно близко друг к другу, это может смягчить некоторые вторичные сейсмические эффекты, такие как разжижение и незначительное поперечное распространение. Для таких систем требуется специальный дизайн.

Бетонные сваи часто забиваются на целевой пласт, но, если они специально не разработаны и не детализированы, они имеют ограниченную пластичность. и может выйти из строя на участках, где ожидается значительное боковое смещение (более 300 мм).

Типы свайных фундаментов по способу строительства

🕑 Время чтения: 1 минута

Существует три типа свайных фундаментов в зависимости от методов их строительства: забивные сваи, монолитные сваи, забивные и монолитные сваи.

Виды свайных фундаментов по способу строительства

1. Фундамент с забиванием свай Забивные свайные фундаменты могут быть бетонными, стальными или деревянными. Эти сваи предварительно собираются перед размещением на строительной площадке.Забивные сваи из бетона — сборные. Эти сваи забиваются с помощью свайного молота. Когда эти сваи забиваются в сыпучий грунт, они вытесняют равный объем грунта. Это способствует уплотнению почвы по бокам свай и приводит к ее уплотнению. Сваи, уплотняющие прилегающий к нему грунт, также называются уплотняющими сваями. Такое уплотнение почвы увеличивает ее несущую способность. Насыщенные илистые почвы и связные почвы имеют плохую дренажную способность.Таким образом, эти грунты не уплотняются при бурении забивных свай. Для уплотнения почвы необходимо слить воду. Таким образом, напряжения, возникающие рядом с сваями, должны восприниматься только поровой водой. Это приводит к увеличению порового давления воды и снижению несущей способности почвы.

2. Монолитные свайные фундаменты Монолитные сваи представляют собой бетонные сваи. Эти сваи сооружаются путем просверливания ям в земле на необходимую глубину и последующего заполнения ям бетоном.Армирование также используется в бетоне в соответствии с требованиями. Эти сваи имеют небольшой диаметр по сравнению с буронабивными сваями. Монолитные сваи представляют собой прямые буронабивные сваи или сваи, залитые через определенные промежутки с одной или несколькими луковицами. Сваи с одной или несколькими луковицами называются недоработанными сваями.

3. Забивные и монолитные сваи Забивные и монолитные сваи обладают преимуществами как забивных, так и забивных свай. Порядок установки забивной и монолитной сваи следующий: Стальная оболочка диаметром сваи забивается в грунт с помощью вставляемой в нее оправки.После забивки оболочки оправку снимают и заливают в оболочку бетон. Оболочка изготавливается из гофрированного и армированного тонкого стального листа (однотрубные сваи) или труб (сварные трубы Armco или обычные бесшовные трубы). Сваи этого типа называются сваями оболочечного типа. Безоболочечный тип образуется путем снятия оболочки во время укладки бетона. В обоих типах свай дно оболочки закрыто коническим наконечником, который можно отделить от оболочки. Путем выталкивания бетона из оболочки в сваях обоих типов может образоваться увеличенная луковица.К этому типу относятся сваи франки. В некоторых случаях оболочку оставляют на месте, а трубу забетонируют. Этот тип сваи очень часто используется при наваливании на воду.

% PDF-1.5 % 1 0 obj> эндобдж 2 0 obj> эндобдж 3 0 obj> эндобдж 4 0 obj> поток конечный поток эндобдж xref 0 5 0000000000 65535 ф 0000000016 00000 н.

Резьба в чугуне | Справочник конструктора-машиностроителя

Всем хорошего денька!
Необходим совет по восстановлению резьбовых отверстий в станине.
Резьбовые отверстия М16 используются для крепления штампа к станине кривошипного пресса, напряжением в 130т.
Нужно восстановить резьбу под тот же диаметр т.к.
доступ к дальним крепежным отверстиям ограничен и рассверловка затруднительна!
Обнаружил ремонтные спиральные резьбовые вставки HeliCoil., появился спрос к менеджеру — — Какова их крепость и долговечность, в ответ услыхал, что они вечные!!!
Кто может сказать, это что за вставки и стоит ли их применить для ремонта?
или посоветуйте способы для восстановления резьбы!

CRW_7753-7778_

Рассверлить отверстие под следующую резьбу, нарезать ее, в тормозной скобе рассверлить отверстие под новейший болт, подобрать новейший болт.
Резьбу делать с тем же шагом, что и была.
спасибо, а в этом нет «криминала»?
ибо есть понятия у отдельных с кем я совещался, что так делать категорически невозможно, образа не нарезать в чугуне резьбу, образа болтов не подобрать итд.
Вот и разрешил узнать у профессионалов 

При рекламируемой вставке «увеличение отверстия фиксируемых деталей» НЕ происходит.
, который нельзя отменить «.
А я о чём рассказываю, что желательно чтоб всё как было.
Данные вставки в основном для потребностей, а здесь вторая проблема сто раз открути сто раз завинти и напряжения какие.
уважаемый Desti откуда такая уверенность что именно так всё и будет, может разделитесь из своего эксперимента В принципе ничего новейшего в предоставленной технологии нету, скажем так дедовский метод, просто доведённый до ума.
К примеру будуче студентом говорили случай восстановления трещины в фабричном котле методом заклёпывания, а здесь возможно даже на форуме обсуждалась такая тема, а потом оказывается есть немецкая контора мастер по подобным делам

Да уже, почесав в затылке, начал ремонтировать.
Частично разобрал фартук (все, что касается гайки, остальное трогать не буду, наверное.
Отломал полностью треснутую часть.
Покрутил, возвратил на местечко, прижал струбцинами.
Влазит максимум две шпильки М6 :(, причем под уголком, а не на разрыв, как желал.
Уж чересчур полно потом различных дыр.
Просверлил одно отверстие, нарезал резьбу.
Для другого придется еще срезать кусочек с опоры зажима гайки (то, что слева маячит).
Потом латунью заполню и зашлифую …
За компанию просмотрел насосик, который дает на направляющие масло.
Чего-то он не бросает.
Потом точно шара не наверное быть?
где, если должен?
Members 2946 оповещений Город: Одесса Имя: Саня 

Резцы уже есть готовые Р18, надо нарезать внутреннюю резьбу, втулка 1 шт. Нарезать рабочие не желают сказали либо сгорит либо любой ход, подтачивать надо.
При каких выражениях можно нарезать на чугуне СЧ20 200 — 240 НВ внутреннюю трапецеидальную резьбу шаг 6 чтобы не сжечь его без охлаждения, или чем охлаждать (подручный вариант).
Как быстрее будет резать ВК8 чем Р18 включая машинное время и переточки.
Заказать новейший резец ВК6 — 8 это ругань и дополнительные проволочки.
Насчет нарезки прямоугольного профиля наружную так и нарезали, на духовную даже нет канавочных резцов.
Editor 4842 информаций Город: Львов — Тернополь Имя: Максим Когут

Народ не создавайте сами себе непреодорлимых проблемм — если есть возможность переточить болт и перерезать резьбу то нечего даже задумываться — РЕЗАТЬ однозначно.
сам в близкое времечко занимался этим и никогда проколов небыло, главнейшее чтобы была технологическая возможность изготовить такойже болт с увеличеной резьбой.
нарезать кривую резьбу можно только кривыми лапами в чугуне резьба играет ничем не худо чем в стали, и даже легче, только точно выберите сверло под резьбу используя таблицу данную Алексеем, я зачастую испльзую в похожих ситуациях метчики на единицу больше-тоесть если резьба была на восемь то перерезаю на девять, если на десять то на одинадцать …
Короче в Вашей ситуации вообще проблеммы не замечаю, правда Вы не указали модель автомобиля …

Как нарезать резьбу в чугуне метчиком

Резьбовое соединение является основным способом соединения деталей. При изготовлении своими руками любого приспособления из металла возникает необходимость самостоятельного нарезания резьбы. Нарезка позволяет своими руками сформировать резьбу в различных отверстиях.

На практике приходится иметь дело с различными материалами, которые отличаются по своим свойствам. Нарезка должна учитывать особенности материала. Существуют определенные правила, выработанные годами, которые позволяют качественно выполнить нарезание резьбы разных размеров и видов.

Особенности строения метчиков

Метчик, относящийся к группе слесарно-токарных режущих инструментов, имеет форму стержня, на котором выполнен режущий элемент. Он предназначается для нарезания внутренней резьбы, то есть внутри отверстия в различных материалах, а также для восстановления поврежденной внутренней резьбы.

Набор металлорежущего инструмента: а — сверла, б — зенкеры, в — развертки, г — метчики, д — плашки.

Инструменты состоят из рабочей и хвостовой частей. В свою очередь, рабочая часть делится на заборный (режущий) и калибрующий участок. Режущий участок ответствен за основную функцию метчика — нарезание резьбы, и, чаще всего, имеет конусную форму. Он обладает зубьями в виде резцов, размещенных по окружности. Калибрующий участок выполняет задачу окончательного формирования. Он выполнен в виде цилиндра с зубьями, являющимися продолжением зубьев режущего участка. Этот участок значительно длиннее заборного. Рабочая часть в продольном направлении разрезана канавками, которые предназначены для формирования резцов и вывода стружки. В метчиках диаметром до 22 мм выполняется три канавки. Устройства специального назначения могут изготавливаться без канавок. Канавки могут быть прямыми или винтообразными.

Хвостовая часть имеет форму цилиндра. На конце участка выполнен квадрат для установки в крепежный инструмент. В этой части выбивается маркировка по диаметру. С помощью хвостовика инструмент фиксируется в ручном держателе или патроне станка.

Основные виды метчиков

По способу использования метчики делятся на два типа — ручные и машинные. Первые устанавливаются в ручных держателях (воротках) и предназначены для нарезания внутренней резьбы вручную. Машинные крепятся в специальные держатели для патронов токарного станка.

По виду резьбы, нарезаемой метчиком, они делятся на несколько видов. Метрический предназначен для нарезания наиболее распространенной метрической резьбы. Трубный формирует внутреннюю резьбу на трубах, а также усиленную в отверстиях металлических деталей. Дюймовый — это устройство для специальной дюймовой резьбы, а также конусообразной. Специализированные гаечные метчики изготавливаются из очень прочной стали (Р6М5) и имеют особую форму хвостовиков.

Кроме того, метчики подразделяются на одиночные и комплектные. Комплектные применяются для того, чтобы резать в несколько заходов. Комплект может содержать два метчика — чистовой и черновой; или три метчика — черновой, средней обработки и чистовой. Комплектность указывается на хвостовой части инструмента. Метчики в комплекте отличаются по форме зуба: у чернового зуб имеет трапециевидную форму; у среднего — треугольник с закругленной вершиной; у чистового — треугольник с острой вершиной.

Основные параметры

Нарезание резьбы метчиком.

В общем случае нарезать резьбу — это значит изготовить выступ на внутренней поверхности отверстия так, чтобы он образовал винтовую линию. Такой выступ, как и вся резьба, характеризуется следующими основными параметрами: угол подъема винтообразной линии, шаг, вид профиля выступа и угол подъема профиля, наружный и внутренний диаметр. Кроме того, принято выделять еще глубину, определяемую по наружному и внутреннему диаметрам.

По направлению резьба может быть правой, когда винтообразный выступ поднимается против часовой стрелки, и левой, когда направление подъема выступа совпадает с движением часовой стрелки. По форме профиля выступа выделяются два основных типа: резьба с прямоугольным профилем и с треугольным профилем. Существуют еще специальные формы профиля, но они в бытовых условиях практически не применяются.

Основной является метрическая резьба. Такой профиль представляет собой треугольник с углом профиля 60º. По шагу метрическая делится на резьбу с крупным шагом и с мелким шагом. Пример полного обозначения метрической резьбы — М10х1-6Н. Обозначение нужно понимать следующим образом:

Таблица выбора метчиков для нарезания резьбы.

• М — метрическая резьба;
• 10 — номинальный диаметр;
• 1 — шаг резьбы;
• 6Н — пределы допуска отклонений размеров.

При нормальном (крупном шаге) обозначение сокращается (например, М10). В случае левой резьбы, вводится обозначение LH.

Вторым по распространенности в быту является трубный цилиндрический тип. Профиль представляет собой треугольник с углом при вершине 55º. Такой тип используется при соединении труб и цилиндров, где нужна повышенная герметичность соединения. Трубная цилиндрическая резьба обозначается буквой G с указанием диаметра в дюймах.

Упорная резьба основана на трапециевидном профиле с углами наклона с одной стороны 3º, с другой — 30º. В обозначение входит буква S, диаметр и шаг.

Выбор подходящего метчика

Схема нарезания внешней и внутренней резьбы.

Вначале выбирается тип метчика по виду резьбы и ее назначению (форма профиля, шаг резьбы, допуски). По требованиям (классу) точности определяется, следует ли применить одинарный метчик или необходим комплект. Кроме того, метчики выпускаются с различной чистотой обработки их режущего элемента, что влияет на точность нарезания профиля резьбы.

Материал, в котором надо нарезать резьбу, влияет на выбор метчика. Так, следует учитывать передний угол заточки зубьев. Он составляет для стали — 5-10º, для медных сплавов — 0-5º, для алюминия и сплавов — 25-30º. Устройства могут изготавливаться из обычных сталей, высокопрочных сталей или высокопрочными напайками, что должно учитываться при рассмотрении того, материал какой прочности обрабатывается.

Основной выбор делается по диаметру отверстия, в котором производится нарезание внутренней резьбы. Диаметр метчика должен быть немного меньше диаметра отверстия. Так, для метрической резьбы М20 (диаметр метчика 20 мм) диаметр отверстия составляет 19 мм. При метрической резьбе, если нет особых требований, то выполняется стандартный шаг. Например, резьба М4 — шаг 0,7 мм; М5 — 0,8 мм; М10 — 1,5 мм; М12 — 1,75 мм и т.д.

Инструмент для крепления

Схемы нарезания резьбы плашками.

Для того чтобы обеспечить нарезание резьбы, метчику необходимо придать вращательное движение с приложением усилия. Эту функцию выполняет ручной держатель — вороток. Он обеспечивает вертикальное крепление инструмента и возможность приложения значительной нагрузки за счет рычагов. Стандартная конструкция воротка содержит узел крепления метчика и удлиненные ручки, при помощи которых можно вращать приспособление вручную с усилием.

Крепление устройства осуществляется двумя способами. Одна из конструкций воротка состоит из двух частей. При сочленении этих частей внутри формируется отверстие для установки метчика. Обе части сближаются на регулируемое расстояние, которое устанавливается винтами. Второй вариант предусматривает единую конструкцию воротка с отверстием по центру. Метчик вставляется в это отверстие и зажимается 3-4 стопорными винтами. Ручки воротка выполнены с обеих сторон. Длины ручек могут составлять 15-25 см.

Подготовка к нарезанию

Нарезка внутренней резьбы начинается с просверливания нужного отверстия — сквозного или глухого. Главное условие: отверстие должно быть меньше диаметра резьбы. При сверлении отверстия рекомендуется выбирать сверло из следующего условия:

• при резьбе М3 — диаметр сверла 2,5 мм;
• при М4 — 3,4 мм;
• при М5 — 4,2 мм;
• при М6 — 5 мм;
• при М8 — 6,7 мм;
• при М10 — 8,4 мм.

Если необходимо нарезать большую резьбу, то диаметр отверстия определяется приблизительно умножением диаметра резьбы на 0,8.

Отверстие для нарезания внутренней резьбы делается на сверлильном станке или электродрелью. В последнем случае заготовка зажимается в тиски. Необходимо следить, чтобы сверло направлялось строго вертикально. На верхней кромке отверстия снимается фаска для облегчения входа метчика. Ее можно сделать сверлом большего диаметра или напильником. После сверления отверстие тщательно очищается от стружки, что особенно важно для глухих отверстий.

Нарезка резьбы метчиком

Деталь, в которой просверлено отверстие для внутренней резьбы, закрепляется в тиски так, чтобы фаска на отверстии находилась вверху. Ось отверстия должна расположиться строго перпендикулярно столу. Метчик надежно закрепляется в гнезде воротка и вертикально вводится в фаску отверстия заготовки. Держась обеими руками за ручки воротка, метчик прижимают к детали и вращают по часовой стрелке. Вращение производится плавно и равномерно с легким нажимом. Так делается два оборота вперед. Затем производится поворот на половину оборота назад (против часовой стрелки). В такой последовательности просверливается все отверстие.

При нарезании резьбы болт нужно закреплять.

При нарезке резьбы необходимо периодически охлаждать инструмент. Рекомендуется использовать следующие вещества: при работе с алюминием и его сплавами — керосин, с медью — скипидар, со стальными деталями — эмульсию. Для таких металлов, как бронза или чугун, охлаждающие смазки можно не применять.

Нарезку внутренней резьбы метчиком лучше всего производить комплектными метчиками. Вначале нарезается черновая резьба. Потом аналогично пропускают средний метчик, и только потом резьба окончательно формируется с помощью чистового. Исключение из процесса какого-либо метчика не приведет к заметному ускорению процесса, но значительно ухудшит качество работы.

Основные правила нарезки

Внутренняя резьба метчиком должна делаться с обязательным соблюдением определенных правил. В случае нарезания в длинных отверстиях, в глухих отверстиях, в алюминии или меди, метчик нужно временами извлекать наружу, а отверстие тщательно прочищать от частиц металла.

Нарезку рекомендуется производить полным комплектом устройства. Средний и чистовой вначале проворачиваются в отверстии вручную без закрепления в воротке и только после этого закрепляются в нем и прогоняются с легким усилием. Резьба внутри глухих отверстий нарезается длиной, большей расчетной длины резьбы на длину режущего участка метчика.

Введение метчика в отверстие необходимо тщательно контролировать по вертикали.

Через каждые три оборота воротка следует проверять вертикальность угольником.

Обязательно используется охлаждающая жидкость.

При нарезке могут возникнуть характерные дефекты, за появлением которых необходимо пристально следить. Шероховатая или неравномерная резьба появляется при недостаточном охлаждении или перекосе метчика. Неполное формирование профиля может проявиться при неправильном просверливании отверстия. По той же причине могут происходить перекосы направления и поломки инструмента.

Необходимый инструмент

Для нарезания резьбы метчиком понадобится следующий инструмент:

• набор метчиков;
• вороток;
• тиски;
• электродрель;
• набор сверл;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• напильник;
• наждачная бумага;
• штангенциркуль;
• угольник.

При изготовлении своими руками различных приспособлений не удастся обойтись без резьбовых соединений. Нарезка метчиками является важнейшим этапом таких работ. При выполнении определенных правил ее можно произвести самостоятельно.

Автор: 1-vip, 6 декабря 2012 в Разговоры

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Автор: stroitelinfo · Опубликовано 01.02.2014 · Обновлено 08.11.2018

Нарезаем резьбу метчиком. Самый элементарный и часто встречающийся вариант скрепления деталей – резьбовое соединение. Казалось бы, что сделать его самостоятельно не составит никакого труда. На самом деле, правильная нарезка резьбы метчиком требует соблюдения многих правил, в противном случае качественного соединения в последующем не получится, а то и вовсе резьба не удастся или придет в негодность используемый инструмент. Как нарезать резьбу метчиком самостоятельно.

Подбор инструмента

Некачественное орудие труда – некачественная работа. Использование старых затупившихся или проржавевших метчиков или плашек чревато изломом их в процессе работы и плохой резьбой на детали. Помимо уже давно непригодных инструментов нужно избегать и тех, что непригодны с самого начала. К ним относятся все дешевые варианты неизвестного происхождения.

Помимо качества важен также их размер, а именно соотношение размеров используемого сверла и отверстия для него. Высчитать необходимые параметры можно благодаря формуле, но для облегчения этого процесса приведены примеры с точным соотношением:

• метрическая резьба М2 – диаметр сверла (метчика) 1,6 мм;
• м. р. М2,5 – д. с. 2,2 мм;
• м. р. М3 – д. с. 2,5 мм;
• м. р. М4 – д. с. 3,3 мм;
• м. р. М5 – д. с. 4,2 мм;
• м. р. М6 – д. с. 5 мм;
• м. р. М8 – д. с. 6,7 мм;
• м. р. М10 – д. с. 8,3 мм.

Смазка деталей

Этот момент очень важен, ведь благодаря нему используемый инструмент прослужит в разы дольше. Помимо этого он уменьшает вероятность поломки сверла внутри отверстия и снижает температуру разогретых кромок метчика. Но при выборе смазки обязательно нужно учитывать материал деталей, на которые наносится резьба:

• сталь, латунь – льняное масло;
• алюминий – керосин;
• медь – скипидар;
• бронза, чугун – без использования СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость).

В качестве смазки не рекомендуется использовать минеральные либо машинные масла. Их состав не позволяет мягко скользить поверхности метчика или плашки, поэтому резьба получится с шероховатостями.

Как нарезать резьбу метчиком: нарезка внутренней резьбы

О главных нюансах уже сказано, теперь можно перейти непосредственно к тому, как нарезать резьбу метчиком или плашкой. Пошагово этот процесс выглядит следующим образом:

Зажимаем в тисках обрабатываемую деталь.

Просверливаем отверстие под дальнейшую нарезку внутренней резьбы.

При помощи сверла, диаметр которого на несколько миллиметров больше планируемой резьбы, наносим фаску на край отверстия. Она необходима для более легкого вхождения метчика, а также для облегчения процесса ввинчивания винта в готовое изделие.

Вставляем в вороток (устройство для крепежа метчиков и плашек) черновой метчик.

Наносим на режущую часть смазку.

Вставляем в отверстие метчик и делаем три оборота.

После первых трех оборотов, делаем один оборот в обратную сторону. Таким образом, мы ломаем получающуюся в процессе нарезки стружку и она не будет мешать качественному и ровному нанесению резьбы.

Если отверстие в детали сквозное, необходимо сделать так, чтобы передняя часть метчика вышла полностью с обратной стороны. Не сделав этого, мы рискуем получить незаконченную резьбу.

Слом режущей части метчика в глухом отверстии

Если конец обломившейся детали полностью «утоплен» в отверстии, достать его будет очень сложно. Но поднабравшись терпения этого сделать все-таки реально. Вам потребуется парафин, продолговатая и тонкая деревянная палочка, азотная кислота. Парафином смазываем обрабатываемую деталь (защищаем от воздействия кислоты). Конец палочки смачиваем кислотой, просовываем его в отверстие и смазываем режущие кромки метрика. Как нарезать резьбу метчиком

Необходимо продолжать процедуру до тех пор, как края начнут расплавляться. После этого обломок либо выбивают молотком с обратной стороны детали, либо выковыривают пинцетом.

Как нарезать резьбу сметчиком: нарезка внешней резьбы

Взяв необходимую деталь, зажимаем ее в тиски. С одной стороны напильником делаем небольшую фаску, смазываем эту сторону маслом, керосином или скипидаром (в зависимости от материала).

В плашкодержатель вставляем и фиксируем плашку. Приставляем плашку к нужному концу трубы и в нужном нам направлении медленно вращаем одной рукой, второй рукой обязательно прижимаем верх плашки к трубе.

Когда плашка прочно села на трубу, проверьте ее перпендикулярность трубе, возьмитесь за плашкодержатель обеими руками и сделайте 3-4 оборота вперед, а потом пол оборота назад.

При нарезке внешней резьбы есть один нюанс, во время последних витков не делайте вращение назад, это позволит гайке прочно зафиксироваться на трубе.

Обратите внимание, свеженарезанную резьбу не стоит трогать голыми руками, на ней могут быть очень острые заусеницы и есть большая вероятность пореза.

Информация на заметку : Клупп для нарезки резьбы , Как крепить анкерный болт

Диаметр сверла под резьбу для метчиков. Таблица

При изготовлении резьбовых отверстий под метрические болты, винты, шпильки сначала в материале просверливается отверстие, а затем при помощи метчика в нем нарезается резьба. Но прежде чем приступить к сверлению, необходимо подобрать оптимальный диаметр сверла под планируемую внутреннюю резьбу, воспользовавшись специальной таблицей соответствия. Приведенные в ней значения применимы для чугуна, сталей, алюминиевых сплавов и меди.

Если размер отверстия будет больше положенного, то есть риск получить недостаточно глубокую резьбовую канавку и как следствие ослабленное соединение. Если размер отверстия слишком мал, то будут трудности при работе с метчиком, так как возникает большое сопротивление резанию, нагревание инструмента, налипание стружки на режущие кромки, заклинивание и даже поломка метчика.

Пользоваться таблицей очень просто. Для этого важно знать основные параметры метрической резьбы – это ее шаг (Р) и номинальный диаметр (d), которые измеряются в долях метра. Под шагом понимают расстояние между двумя вершинами соседних витков. За номинальный диаметр принимают наружный диаметр резьбы, который равен расстоянию между крайними точками наружных выступов винтовой линии.

Таблица рекомендуемых диаметров отверстий под резьбу, мм

⌀ резьбы	Шаг	⌀ сверла	Шаг	⌀ сверла	Шаг	⌀ сверла	Шаг	⌀ сверла	Шаг	⌀ сверла	Шаг	⌀ сверла
2	0.4	1.6	0.25	1.75
3	0.5	2.5	0.35	2.65
4	0.7	3.3	0.5	3.5
5	0.8	4.2	0.5	4.5
6	1	5	0.75	5.2	0.5	5.5
7	1	6	0.75	6.2	0.5	6.5
8	1.25	6.7	1	7	0.75	7.2	0.5	7.5
9	1.25	7.7	1	8	0.75	7.2	0.5	8.5
10	1.5	8.5	1.25	8.7	1	9	0.75	9.2	0.5	9.5
11	1.5	9.5	1	10	0.75	10.2	0.5	10.5
12	1.75	10.2	1.5	10.5	1.25	10.7	1	11	0.75	11.2	0.5	11.5
14	2	12	1.5	12.5	1.25	12.6	1	13	0.75	13.2	0.5	13.5
16	2	14	1.5	14.5	1	15	0.75	15.2	0.5	15.5
18	2.5	15.4	2	16	1.5	16.5	1	17	0.75	17.2	0.5	17.5
20	2.5	17.4	2	18	1.5	18.5	1	19	0.75	19.2	0.5	19.5
22	2.5	19.4	2	20	1.5	20.5	1	21	0.75	21.2	0.5	21.5
24	3	20.8	2	22	1.5	22.5	1	23	0.75	23.2
27	3	23.9	2	25	1.5	25.5	1	26	0.75	26.2
30	3.5	26.4	3	26.9	2	28	1.5	28.5	1	29	0.75	29.2
33	3.5	29.4	3	29.9	2	31	1.5	31.5	1	32	0.75	32.2
36	4	31.9	3	32.9	2	34	1.5	34.5	1	35
39	4	34.9	3	35.9	2	37	1.5	37.5	1	38
42	4.5	37.4	4	37.9	3	38.9	2	34	1.5	40.5	1	41
45	4.5	40.4	4	40.9	3	41.9	2	43	1.5	43.5	1	44
48	5	42.8	4	43.9	3	44.9	2	46	1.5	46.5	1	47

Из таблицы видно, что диаметр сверла меньше наружного диаметра резьбы примерно на величину шага, то есть:

Dотв = диаметр — P

На практике многие домашние мастера постоянно пользуются этой простой формулой, когда нет возможности обратиться к таблице.

Например, для М10х1.5: Dотв = 10 – 1.5 = 8.5 мм

Этот способ вполне приемлем, когда резьбонарезание выполняется ручным способом в условиях слесарной мастерской. Если планируемое резьбовое соединение в процессе эксплуатации не будет подвергаться серьезным нагрузкам, то можно допустить незначительное увеличение величины отверстия. На сборочном производстве, где требуется высокая точность размеров резьбового профиля, любые отклонения неприемлемы. Диаметры отверстия под резьбу с полем допуска устанавливает ГОСТ 19257-73.

Полезные советы     Обновлено: 25.09.2020 10:46:01

Андрей

Коментарий для Юрия Баринова:сломаный в отверстии метчик можно выжечь сварочным аппаратом взяв грифельки от батарейки нагревая несколько раз и охлаждая в воде,он сам по кусочкам высыпится проверено опытно

12.03.2021 12:37:34

Юрий Баринов

Спасибо! Вроди бы простая вещь, но всегда чешешь репу, когда нужна нормальная резьба. С одной стороны хочется поплотнее, с другой стороны метчик сломал — испортил деталь. его уже не выковыряешь от туда

26.01.2021 22:14:29

Игорь

Спасибо!

05.06.2020 07:30:38

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/diametry-otverstiy-dlya-narezaniya-rezby-metchikom/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

Как восстановить резьбу при помощи метчика и без него — РИНКОМ

Содержание

Как восстановить резьбу при помощи метчика и без него

1. Как восстановить резьбу метчиком
2. Как восстановить резьбу метчиком с сохранением ее диаметра и места расположения
   1. Заваривание отверстия с последующим нарезанием новой резьбы.
   2. Восстановление резьбы при помощи ввертыша.
   3. Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки
3. Как восстановить резьбу в отверстии без метчика
   1. Использование эпоксидного клея
   2. Холодная сварка

Восстановить поврежденную внутреннюю резьбу при помощи метчика и без него можно различными способами. О них мы подробно расскажем в этой статье.

Как восстановить резьбу метчиком

Перед тем, как восстановить резьбу с метчиком, определите, можно ли увеличить ее диаметр или нарезать новую в другом месте. Если да, то ремонт пройдет очень быстро.

1. Рассверлите отверстие.

2. Нарежьте новую резьбу.

Фотография №1: нарезание резьбы метчиком

При работе соблюдайте следующие основные правила.

1. Рассверливайте отверстие строго под прямым углом

2. Используйте два новых метчика нужного диаметра (для черновой и чистовой обработки).

3. При нарезании резьбы действуйте аккуратно. Избегайте перекосов и резких движений.

4. Желательно нарезать резьбу при помощи воротка. Если его нет, возьмите разводной ключ.

5. Не забывайте использовать смазку и регулярно удалять стружку.

Как восстановить резьбу метчиком с сохранением ее диаметра и места расположения

Если же нужно восстановить резьбу с сохранением ее диаметра, используйте один из следующих методов.

Заваривание отверстия с последующим нарезанием новой резьбы

Этот способ применяют редко из-за того, что прочность полученной по этой технологии новой резьбы будет ниже. Еще данный метод выбирают при отсутствии специальных приспособлений (ввертышей и спиральных вставок).

Этот способ восстановления резьб включает в себя следующие этапы.

1. Удаление старой резьбы путем рассверливания.

2. Заваривание отверстия. Выбор технологий зависит от материалов деталей.

   1. Для заваривания отверстий в стальных изделиях используют электродуговую или газовую сварку в защитных средах.

   2. При работе с чугунными деталями газовую или электродуговую сварку применяют в холодном состоянии или при общем/местном нагреве.

   3. В качестве присадок используют электроды (МНЧ-1, ОЗЧ-1, ЦЧ-1), чугунные прутки с повышенным содержанием кремния и иные материалы.

3. Обработка отверстия заподлицо основным металлом.

4. Сверление.

5. Нарезание новой резьбы.

Обратите внимание! При работе с алюминиевыми изделиями этот способ восстановления резьбы обычно не применяют. Это связано с тем, что металл при сварке активно поглощает газы. В наплавленных слоях образуются поры. При сильной усадке появляются трещины.

Восстановление резьбы при помощи ввертыша

Ввертыши — это специальные цилиндрические приспособления, имеющие резьбу нужного диаметра и шага внутри и крупную — снаружи. Такие изделия изготавливают из стали, латуни, бронзы, меди и иных материалов. На финальных стадиях производства ввертыши закаливают и дополнительно упрочняют.

Фотография №2: ввертыш для восстановления резьбы

Если нужно восстановить резьбу с сохранением диаметра при помощи ввертыша, действуйте так.

1. Рассверлите отверстие. Сверло нужно подобрать таким образом, чтобы диаметр получившегося отверстия позволял нарезать резьбу для вкручивания ввертыша.

2. Нарежьте резьбу метчиком. Соблюдайте перечисленные выше правила.

3. Вкрутите ввертыш. Его нужно установить заподлицо. Если это невозможно, профрезеруйте деталь и удалите выступающую часть приспособления.

4. На границе новой резьбы и ввертыша нанесите засечки при помощи керна. Это предотвратит самопроизвольное выкручивание приспособления.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки

Спиральные (их также еще называют проволочными и пружинными) вставки также часто используют для восстановления поврежденных резьб.

Фотография №3: спиральные вставки для восстановления резьбы

Эти приспособления имеют с внутренних сторон высокоточные ромбические резьбовые профили. Практически все модели оснащены специальными поводковыми язычками, предназначенными для вкручивания приспособлений.

Для изготовления таких изделий используют особо прочную высококачественную нержавеющую сталь. Это дает гарантию устойчивости восстановленной резьбы к деформациям и коррозии.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки включает в себя 4 этапа.

1. Сверление. Рассверлите отверстие. Выбирайте диаметр режущего инструмента по таблице, которую производители прилагают к спиральным вставкам. 

Изображение №1: рассверливание отверстия под спиральную вставку

2. Формирование резьбы. Обратите внимание! Для нарезания резьбы используйте специальные метчики, которые отличаются от стандартных и поставляются со спиральными вставками. Соблюдайте все правила и рекомендации.

Изображение №2: формирование резьбы под спиральную вставку

3. Монтаж приспособления. Оденьте спиральную вставку на входящий в комплект поставки специальный инструмент и вкрутите ее в отверстие.

Изображение №3: вкручивание спиральной вставки в отверстие

4. Удаление поводкового язычка. От него можно избавиться при помощи специального инструмента (его также поставляют производители). Для удаления язычков со вставок больших диаметров подойдут обычные плоскогубцы.

Использование профессиональных спиральных резьбовых вставок имеет следующие преимущества.

1. В месте посадки вставки обеспечивается необходимый натяг. Это полностью предотвращает выкручивание. Приспособления располагаются в принимающих резьбах практически без зазоров. В использовании клея для дополнительной фиксации изделий нет необходимости.

2. За счет упругости вставок нагрузки и напряжения распределяются равномерно. Это создает идеальные условия для передачи усилий между болтами и приемными резьбами.

3. Спиральные вставки универсальны. Их применяют не только для восстановления резьб но и при необходимости усиления соединений. Спиральные вставки используют при работе с изделиями из низко- средне и высокопрочных металлов, а также пластика и древесины.

Как восстановить резьбу в отверстии без метчика

Вопрос, как восстановить резьбу в отверстии без метчика, часто задают люди, вообще не разбирающиеся в резьбовых соединениях. На этот вопрос есть лишь один ответ. Восстановить резьбу для получения максимальной надежности без использования обычных или специальных метчиков невозможно. Есть лишь способы нарастить поврежденные поверхности и усилить прочность соединений до определенных уровней.

Использование эпоксидного клея

Этот способ не подходит для восстановления и усиления соединений, подвергающихся высоким нагрузкам и вибрациям. Эпоксидный клей также нет смысла использовать, если узлы и конструкции работают при высоких температурах.

Фотография №4: эпоксидный клей для восстановления резьбы

Если же нет необходимости обеспечения высокой надежности соединения, действуйте так.

1. Заполните эпоксидным клеем отверстие.

2. Подождите пока полимер затвердеет.

3. Вкрутите болт.

4. Дождитесь набора порочности.

Холодная сварка

Холодную сварку также можно применять только при работе с неответственными деталями, не подвергающимися высоким нагрузкам и вибрациям. Соединения получаются более надежными, чем при использовании для восстановления резьб эпоксидного клея.

Чаще всего в нашей стране применяют двухкомпонентные составы следующих марок.

1. ABRO.

2. «Алмаз».

3. «Полимет».

Фотография №5: холодная сварка ABRO

При использовании для восстановления резьбы двухкомпонентной холодной сварки действуйте так.

1. Вскройте упаковку и вытащите компоненты.

2. Тщательно обезжирьте поверхности наружной (на предназначенном для вкручивания изделии) и внутренней (в отверстии) резьб. Для этого используйте состав из первого тюбика. Обрабатывайте все тщательно. Наличие налета и мусора ухудшит результат сварки.

3. Обработайте поврежденную внутреннюю резьбу антиадгезионным составом из второго тюбика.

4. Смешайте в равных долях вещества из первого и второго тюбиков. Выдавливайте составы на неметаллическую поверхность. Для равномерного (!) перемешивания используйте шпатель.

5. Нанесите полученную смесь на предназначенное для вкручивание изделие.

6. Вкрутите его.

7. Обеспечьте необходимый температурный режим.

8. Не трогайте детали в течение указанного в инструкции времени.

Обратите внимание! Не жалейте смесь. При вкручивании изделия ее излишки должны вылезать от давления наружу. Это обеспечит правильное формирование витков при восстановлении резьбы.

как нарезать резьбу метчиком

    Резьбовые соединения применяются везде, нет ни одного механизма, где бы не было такого соединения. Начиная от самолета и заканчивая мобильным телефоном – везде соединения на болтах, гайках и шурупах, а где болты там и резьба. Иногда возникает потребность самому нарезать резьбу. Если купить болты и шурупы с различной резьбой не проблема, то нарезать резьбу внутри детали дело отнюдь не легкое.

   

Чем делают резьбу, инструмент для нарезания резьбы.

    Инструмент для нарезания внутренней резьбы называется метчик. Метчики делают из специальной быстрорежущей стали РМ5. Метчики закаливаются специальным образом, не приобретайте китайские метчики и метчики непроверенных производителей – сталь может быть мягкой. 

Такой инструмент может и нарежет резьбу в пластмассе, дереве или текстолите, может быть удастся нарезать резьбу в меди и алюминии, но он сломается при первой же попытке нарезать резьбу в металле.

   

Каким диаметром сверлить отверстие под резьбу.

    Чтобы нарезать резьбу просто и без усилий нужно правильно просверлить отверстие. Если взять слишком маленькое сверло то нарезать резьбу будет проблематично, инструмент может заклинить, а то и вовсе он может сломаться, особенно это касается нарезания резьбы в твердых сталях и чугунах. 

Если же просверлить слишком большое отверстие, то метчик не прорежет достаточную глубину витков, как итог винт будет плохо держаться в детали, соединение получится не прочным.

   

Как правильно нарезать резьбу метчиком.

    Для нарезания качественной резьбы часто используют два и даже три метчика. Первым метчиком нарезают черновую резьбу, вторым метчиком делают чистовую резьбу, третий метчик обычно служит для того чтобы «откалибровать» резьбу (применяется для более точной резьбы).

    Чтобы качественно нарезать резьбу в детали, нужно взять метчик №1. Метчик предварительно смазывается машинным маслом. Держа инструмент перпендикулярно к поверхности, постепенно закручивают его внутрь. Закрутив на метчик на оборот, делают пол-оборота назад, это делают для того чтобы стружка от металла не забивала метчик.

 

    После того как резьба нарезана, очищают деталь от стружки и мусора, и если нужно прогоняют резьбу метчиком №2.

   

Общие правило подсчета резьбы.

    Чтобы вычислить диаметр отверстия для резьбы можно воспользоваться следующей формулой:

    Отверстие под метчик = Диаметр резьбы – шаг резьбы.

    Пояснение: у резьбы есть два параметра первый это шаг резьбы второй это диаметр резьбы. Если у вас есть метчик с обозначением М8х1, то это означает что метчик имеет метрическую резьбу (на это указывает буква М), 8 – номинальный диаметр, 1 – шаг резьбы.

    Пример: Нужно нарезать резьбу М8 с шагом 1.25. Согласно формуле делаем расчет: Отверстие под метчик = 8 – 1.25 = 6.75. Сверлим отверстие сверлом 6.7 если метчик новый, или 6.8 если метчик старый.

 

  Отверстие под резьбу М4

    Допустим требуется нарезать резьбу под М4 с шагом 1 и 1.25. Сделаем расчет:

    Диаметр отверстия под резьбу М4 = 4 – 1 = 3

    Диаметр отверстия под резьбу М4 с шагом 1.25 = 4 – 1,25 = 2.75

    Чтобы нарезать резьбу под М4 нужно просверлить отверстие диаметром 3мм для резьбы с шагом 1, и 2.75мм для резьбы с шагом 1.25.

   

Отверстие под резьбу М5

    Часто требуется нарезать резьбу под М5 с шагом 1. Расчет такой:

    Диаметр отверстия под резьбу М5 = 5 – 1 = 4.

    Чтобы нарезать резьбу под М5 с шагом 1 нужно сверло диаметром 4мм.

   

Какое отверстие сверлить под резьбу М6

    Резьба М6 наверное самая распространенная в мире, поэтому сделаем расчет для того чтобы узнать диаметр отверстия под резьбу М6. Согласно формуле:

    Отверстие под резьбу М6 шаг 1 = 6 – 1 = 5

    Отверстие под резьбу М6 шаг 1.25 = 6 – 1.25 = 4.75

    Таким образом потребуется сверло диаметром 5 мм для резьбы М6х1, и диаметр 4,75 для резьбы М6х1.25

   

Какое отверстие сверлить под резьбу М8

    Резьба М8 тоже довольно часто встречается, поэтому сделаем расчет:

    Диаметр отверстия под резьбу М8 = 8 – 1 = 7

    Диаметр отверстия под резьбу М8х1.25 = 8 – 1.25 = 6.75

    Диаметр сверла под резьбу М8 получается соответственно 7 и 6.75 мм, для шага резьбы 1 и 1.25.

   

Какое отверстие сверлить под резьбу М10

    Иногда требуется нарезать резьбу М10х1.5 и М10х1.25. Произведем расчет для этих значений.

    Диаметр отверстия под резьбу М10 шаг 1.5 = 10 – 1.5 = 8.5

    Диаметр отверстия под резьбу М10 шаг 1.25 = 10 – 1.25 = 8.75

    Таким образом согласно формуле получаем следующие значения: для шага 1.5 берем сверло 8.5мм, для шага 1.25 сверло диаметром 8.75мм.

   

Какое отверстие сверлить под резьбу М12

    Для того чтобы соединение было надежным и прочным, произведет расчет для резьбы М12.

    Диаметр отверстия под резьбу М12 шаг 1.5 = 12 – 1.5 = 10.5

    Диаметр отверстия под резьбу М12 шаг 1.75 = 12 – 1.75 = 10.25

    Сверлим отверстие сверлом 10.5 для шага 1.5, и сверлом 10.25 для шага 1.75.

   

Диаметр отверстия под резьбу М16

    Ну и напоследок сделаем расчет для резьбы М16 с шагом 2.

    Отверстие под резьбу М16 = 16 – 2 = 14

    Сверлить нужно сверлом диаметром 14.

   

Диаметр сверла под резьбу таблица.

    Для более точного определения отверстий для нарезания резьбы можно воспользоваться таблицей приведенной ниже. Таблица справедлива для сталей, алюминия, меди и их сплавов. Жирным в таблице выделен основной шаг резьбы.

Резьба	Шаг резьбы	Диаметр отверстия номинальный (предельный)
М2	0,25	1,75–1,77 (1,81)
	0,4	1,60–1,62 (1,68)
М2,5	0,35	2,15–2,17 (2,22)
	0,45	2,05–2,07 (2,13)
М3	0,35	2,65–2,67 (2,72)
	0,5	2,50–2,52 (2,58)
М4	0,5	3,50–3,52 (3,64)
	0,7	3,30–3,33 (3,46)
М5	0,5	4,50–4,52 (4,64)
	0,8	4,2–4,23 (4,42)
М6	0,5	5,50–5,52 (5,64)
	0,75	5,20–5,23 (5,42)
	1,0	4,95–5,00 (5,21)
М7	0,5	6,50–6,52 (6,64)
	0,75	6,20–6,23 (6,42)
	1,0	5,95–6,00 (6,26)
М8	0,5	7,50–7,52 (7,64)
	0,75	7,20–7,23 (7,42)
	1	6,95–7,00 (7,21)
	1,25	6,70–6,75 (6,96)
М9	0,5	8,50–8,52 (8,64)
	0,75	8,20–8,23 (8,42)
	1	7,95–8,00 (8,21)
	1,25	7,70–7,75 (7,96)
М10	0,5	9,50–9,52 (9,64)
	0,75	9,20–9,23 (9,42)
	1	8,95–9,00 (9,21)
	1,25	8,70–8,75 (8,96)
	1,5	8,43–8,50 (8,73)
М11	0,5	10,50-10–52 (10,64)
	0,75	10,20–10,23 (10,42)
	1	9,95–10,00 (10,21)
	1,5	9,43–9,50 (9,73)
М12	0,5	11,50–11,52 (11,64)
	0,75	11,20–11,23 (11,42)
	1	10,95–11,00 (11,21)
	1,25	10,70–10,75 (10,96)
	1,5	10,43–10,50 (10,73)
	1,75	10,20–10,25 (10,56)
М14	0,5	13,50–13,52 (13,64)
	0,75	13,20–13,23 (13,42)
	1	12,95–13,00 (13,21)
	1,25	12,70–12,75 (12,96)
	1,5	12,43–12,50 (12,73)
	2	11,90–11,95 (12,30)
М16	0,5	15,50–15,52 (15,64)
	0,75	15,20–15,23 (15,42)
	1	14,95–15,00 (15,26)
	1,5	14,43–14,50 (14,73)
	2	13,90–13,95 (14,30)
М18	0,5	17,50–17,52 (17,64)
	0,75	17,20–17,23 (17,42)
	1	16,95–17,00 (17,21)
	1,5	16,43–16,50 (16,73)
	2	15,90–15,95 (16,30)
	2,5	15,35–15,40 (15,88)
М20	0,5	19,50–19,52 (19,64)
	0,75	19,20–19,23 (19,42)
	1	18,95–19,00 (19,21)
	1,5	18,43–18,50 (18,73)
	2	17,90–17,95 (18,3)
	2,5	17,35–17,40 (17,88)

    Общие правила выбора сверла.

    Сверло из набора выбирайте как можно ближе к посчитанному диаметру отверстия. Для твердых материалов, стали и чугуна допускается незначительное увеличение сверла, для мягких материалов, дерева, текстолита, пластмассы допускается уменьшение диаметра сверла. Чтобы совсем стало все понятно смотрите видео как нарезать резьбу метчиком вручную.

 

 

    При сверлении ручной дрелью помните, что отверстие получается чуть больше за счет биения инструмента (отверстие разбивается), в соответствии с этим выбирайте сверло с запасом в меньшую сторону.

    При нарезании резьбы не забывайте подливать машинного масла или смазки ВД-40 или другой аналогичной.

    Не торопитесь. Лучше нарезать резьбу медленно и аккуратно.

    Удачи Вам в нарезании резьбы.

КАК НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ МЕТЧИКОМ НА ТРУБЕ [таблица, видео, советы]

[Как нарезать резьбу] — актуальный вопрос, т.к. это основной способ для соединения элементов конструкции.

Сделать это вполне можно вручную с помощью специального приспособления.

Разделяют наружную и внутреннюю резку детали, благодаря которой резьбу можно будет установить в отверстии разного типа.

 Способ нарезки зависит от типа материала, с которым вы будете работать.

Особенности процесса, а также описание инструментов, которые для этого нужны, вы найдете в статье, а видео поможет вам справиться с поставленной задачей.

Метчик для нарезки

Метчиком называют слесарно-токарное режущее устройство, сделанное в форме стержня с установленным на нем режущим элементом.

Резчик используют для создания внутренней резьбы в разных металлических деталях, трубе, а также его можно использовать для того, чтобы восстановить поврежденную ранее резьбу.

Резчик имеет рабочую и хвостовую часть. Рабочая часть включает два участка: для резки и для калибровки.

Участок для резки обычно конусообразной формы, он отвечает за непосредственное нарезание резьбы.

На этом участке установлены также резцовые зубья, которые охватывают участок по всей окружности. Участок калибровки отвечает за окончательное формирование детали.

Он выглядит как цилиндр, оснащенный зубьями, и продолжает собой участок для резки.

Он более длинный, а его рабочий элемент разделен канавками, нужными для того, чтобы создавать резцы и выводить стружку.

Количество канавок зависит от размера метчика с клуппом – в устройствах, не превышающих 22 мм, их обычно три. Бывают и специальные метчики, в которых канавки отсутствуют.

В тех устройствах, где они есть, канавки могут иметь прямую, либо винтообразную форму.

Задняя часть метчика имеет цилиндрическую форму, на конце ее находится квадрат, который необходим для возможности фиксации к крепежному инструменту.

Эта часть метчика отвечает за присоединение устройства к ручному держателю или патрону станка.

Метчики с клуппом бывают двух типов: ручной или машинный. Ручные устройства прикрепляются к ручным держателям и предназначены для создания внутренней резьбы.

Машинные аппараты устанавливают на патронные держатели токарных станков.

Перед тем как узнать, как нарезать резьбу метчиком, нужно определиться с ее типом. Резьба, которую можно сделать, может быть разной в зависимости от типа устройства.

Наиболее распространенной формой резьбы является метрическая – ее делают с помощью метрического инструмента.

Для создания резьбы с внутренней стороны водопроводной трубы, а также в трубе отопления, используют специализированные трубные метчики, ими же можно сделать усиленную резьбу в металлических деталях, а не только в элементах отопления.

Для создания конусообразной или дюймовой резьбы, нужно использовать специальный дюймовый метчик, который позволяет делать резьбу наименьшего размера.

Чаще всего можно встретить прочные стальные устройства с клуппом – они наиболее эффективные, прочные и долговечные.

Помимо типа резьбы, метчики отличаются по устройству: они могут быть одиночными или комплектными.

Последние применяют для создания резьбы в несколько заходов. Обычно в комплект входит два метчика, один из которых называют чистовым, а второй – черновым.

В некоторых случаях сюда добавляется еще метчик для средней обработки. Количество деталей в комплекте всегда указано сзади, на части хвоста.

Комплектные метчики не одинаковы, они имеют разные формы зубьев: черновой имеет форму зуба трапеции, средний – треугольную, вершина у которой закруглена, а у чистового – это стандартный треугольник, имеющий острую вершину.

Нарезка резьбы заключается в создании выступа в отверстии, при этом линия выступа должна иметь винтовую форму.

Выступ возле стены в отверстии должен соответствовать заданным параметрам, чтобы резьбу можно было использовать: он должен иметь правильные шаг, подъемный угол, внешний и внутренний диаметр и т.д.

Также важным параметром является глубина, которую определяют, исходя из диаметра резьбы внутри и снаружи на трубе.

Вариантов, как правильно нарезать резьбу, может быть несколько.

Видео:

Направление резьбы в трубе может быть разным, в зависимости от необходимости: она может быть направлена вправо, при этом выступ развивается по часовой стрелке, либо иметь левую направленность, тогда выступ будет следовать против часовой стрелки.

Существует две возможных формы профиля: прямоугольная или треугольная, а также специальные дополнительные формы, но их используют в основном на производстве, и почти никогда в домашних условиях.

Выбор метчика и нарезка

Выбирают метчик в зависимости от резьбы, которая необходима, а также ее назначения (резьба может отличаться по форме профиля, шагу резьбы, допускам).

Для выбора метчика существует таблица, в которой отражены классы точности – в соответствии с ними нужно выбирать, какой тип метчика приобрести – комплект, или же одиночный инструмент.

Важный фактор, из которого стоит исходить при выборе метчика – необходимая точность нарезания профиля.

Разные инструменты имеют разную чистоту обработки резательного элемента, и это тоже нужно учитывать.

Металл, с которым вы будете работать, напрямую влияет на метчик, который для этого понадобится.

На алюминии потребуется угол заточки не менее 25 градусов, на чугуне и меди будет достаточно до 5 градусов, а на стали – до 10 градусов.

Для изготовления самого метчика используют чаще всего обычную или высокопрочную сталь. При выборе нужно ориентироваться на диаметр в отверстии, в котором будет делаться резьба.

Перед созданием резьбы в алюминии, чугуне или другой металлической детали нужно сделать отверстие. Оно может быть сквозным или глухим, в зависимости от необходимости.

Отверстие может иметь любой диаметр, важно только, чтобы оно было меньше, чем будущая резка. Сверло для отверстия лучше всего выбирать, руководствуясь размером резьбы.

Видео:

Существует специальная таблица, где отражен рекомендуемый диаметр сверла в соответствии с размером резьбы, рекомендуется ознакомиться с ней, прежде чем приступать к работе.

Если на чугуне или алюминии требуется сделать крупную резьбу стены, то выбирать диаметр под отверстие следует, умножив диаметр резьбы на 0.8, таким образом, вы получите значение, которое будет максимально возле требуемого размера.

Создание отверстия для внутренней резьбы дается не вручную, а с помощью специального сверлильного станка, либо электродрели.

В случае использования дрели, заготовку нужно предварительно зажать в тиски, чтобы место сверления было точно там, где нужно.

При сверлении сверло должно быть расположено строго вертикально и не отклоняться от заданной плоскости.

Чтобы работать метчиком было проще, с верхней кромки можно снять фаску – тогда устройство будет входить легче.

Сделать это можно с помощью сверла, имеющего больший диаметр, либо напильника. После окончания работ, отверстие нужно очистить от стружки.

Особенно тщательно нужно сделать это в глухом отверстии, иначе нарезать качественно не получится.

Перед сверлением деталь, с которой вы будете работать, нужно плотно закрепить с помощью тисков, при этом фаска должна находиться сверху, а ось сделанного вами отверстия должна быть расположена по отношению к столу перпендикулярно.

Метчик нужно зафиксировать в гнездо воротка, а затем ввести его в фаску заготовочного отверстия. Вводится устройство всегда вертикально.

Видео:

После этого метчик нужно сильно прижать к заготовке (лучше обеими руками) и начать вращать его по направлению часовой стрелки.

Нельзя допускать резких движений или остановок: вращать устройство нужно медленно и равномерно, но при этом работать с нажимом.

Работать метчиком нужно в следующей последовательности: сначала два поворота вперед, затем пол оборота назад и далее снова вперед. Таким методом происходит обработка всего отверстия в трубе.

Во время резки метчик нужно время от времени охлаждать.

Для разных металлов используются разные способы охлаждения: для алюминия будет эффективен керосин, для меди – скипидар, для прочих металлов – специальная эмульсия, а при резке в чугуне охлаждение устройства не требуется.

Для внутренней нарезки лучше всего использовать комплекты метчиков.

Работа происходит следующим образом: сначала нужно сделать черновую резьбу, затем воспользоваться средним метчиком, который пропускается через отверстие, а затем формируется окончательная резка с помощью чистового метчика.

Подобная последовательность является оптимальной для наилучшего качества обработки, поэтому рекомендуется не пропускать никакое из трех устройств, иначе качество резьбы в трубе будет заметно хуже.

Все этапы процесса нарезки вы можете увидеть на видео – в этом процессе нет ничего сложного, самое главное – правильно выбрать диаметр и соблюсти последовательность работ, а также помнить, как работать с тем или иным видом металла.

В этом случае вы получите качественную резьбу в трубе, которую можно будет использовать для соединения любых деталей.

Видео:

Три инструмента для формирования резьбы

Инструменты для накатывания резьбы очень похожи на метчики, но имеют абсолютно иной принцип действия. Все фотографии предоставлены компанией Walter USA

Формирование внутренней резьбы обычно выполняется на последней стадии производственного цикла. Это означает, что данный процесс очень важен, так как основная часть расходов на изготовление детали уже инвестирована. Ошибка или брак могут обойтись очень дорого.

Поэтому когда речь заходит о нарезании резьбы, производительность и стоимость инструмента не всегда являются основными факторами. Иногда основное внимание уделяется надежности процесса. Обычно резьбу нарезают одним из трех способов, каждый из которых имеет преимущества применения в различных ситуациях.

Нарезание

Нарезание – наиболее часто используемый процесс, и в 90% случаев для нарезания внутренней резьбы используют именно его. В процессе нарезания используется метчик, который врезается в материал изделия по спиральной конфигурации, необходимой для получения отверстия с резьбой. Конструкция режущего инструмента должна разрабатываться для каждого конкретного диаметра и типа резьбы, а скорость подачи инструмента должна соответствовать шагу резьбы.

Инструмент подается исключительно по оси Z, что делает программирование относительно простым. Но нужно учитывать разнообразие инструментов, которые могут различаться количеством канавок, длиной заборной части, системой допусков, передним и задним углом резца, углом наклона кромки и стандартом хвостовика (например, стандарты немецких организаций DIN или ANSI). Поэтому найти оптимальный дизайн для конкретного применения может стать непростой задачей.

Накатывание

Накатывание – это процесс формирования внутренней резьбы, последние 20 лет развивающийся быстрыми темпами. При накатывании материал выдавливается для придания ему нужной формы. Для накатывания резьбы используется инструмент, похожий на метчик, но имеющий принципиально другую конструкцию и функциональность. Резьба при накатывании получается значительно более прочной, чем при нарезании, потому что при этом изменяется структура материала, находящегося в холодном состоянии, а это повышает твердость заготовки. Более того, в процессе накатывания заготовка не подвергается резке, и, соответственно, не образовывается стружка. Таким образом устраняется одна из основных проблем нарезания – удаление стружки.

Фреза имеет форму резьбы, но диаметр нарезаемой резьбы контролируется станком

Однако накатывание накладывает ограничение на материал, в котором можно сделать резьбу – он должен быть ковкий. Накатывание не используется для обработки таких хрупких материалов, как чугун.

Фрезерование

Фрезерование – это процесс резания материала при помощи вращающегося инструмента, имеющего форму резьбы. Размер фрезы меньше, чем диаметр отверстия, поэтому для нарезания резьбы станок должен вводить фрезу в отверстие, одновременно подавая ее по оси Z и создавая таким образом спиралевидную резьбу.

Обычно для нарезания резьбы инструмент вращается на 360 градусов, однако некоторые производители рекомендуют проходить полные 180 градусов для входа в отверстие и еще 180 градусов для выхода из него. В последнем случае для завершения нарезки инструмент совершит два полных оборота.

Использование фрезы делает программирование станка более сложным, но так как станок частично контролирует точный размер резьбы, настройка ее размера осуществляется путем внесения изменений в программу. При нарезании и накатывании вместо настройки приобретается инструмент нужного размера.

Фрезерование обычно используется для нарезания резьбы большого диаметра. Однако фрезы уникальной конструкции, называемые сферическими фрезами, могут нарезать резьбу размером UNC1-64 и доступны в качестве стандартного изделия. Отверстие для такой резьбы имеет диаметр 1,5113 мм. В то же время метчики могут нарезать резьбу М1, для этого используется сверло-метчик диаметром 0,7493 мм.

Сравнение надежности процессов

Нарезание – надежный и простой способ создания резьбы. Однако для достижения стабильного результата необходимо выбрать правильный метчик, подходящий для  конкретной задачи.

Удаление стружки является основной проблемой, и особенно это касается глухих отверстий. Для ее удаления необходимо выбрать правильную конструкцию метчика. Именно поэтому большинство производителей предлагают широкий выбор метчиков с различной геометрией и конфигурацией.

Еще одну проблему представляет поломка и застревание метчиков в отверстии. Так как головка метчика буквально ввинчивается в заготовку, извлечь сломавшуюся часть или части может быть очень непросто. Для этого может потребоваться дополнительная механическая обработка заготовки или обработка на другом станке, таком как электроэрозионный вырезной станок.

Ассортимент инструментов для накатывания резьбы менее разнообразен, чем ассортимент режущих метчиков, что связано с отсутствием необходимости удалять стружку. По сравнению с метчиками, накатники имеют значительно более широкий стержень, делающий их прочнее.

При поломке накатника его также непросто извлечь из отверстия, но ломаются они реже, в основном благодаря большему диаметру стержня. По сравнению с нарезанием, накатывание сильно ограничено областью применения, типом материалов и размером резьбы. Техническая документация некоторых конструкторских предприятий и даже в масштабах целых отраслей содержит специальные указания, запрещающие накатывать резьбу на изделии.

Это связано с тем, что после накатывания на дне отверстия остается небольшое углубление, называемое за свой внешний вид «рыбий рот». Например, на деталях для медицинской и пищевой промышленности накатывание не допускается, так как в этом маленьком углублении могут размножаться бактерии, а очистить и простерилизовать его непросто. Тем не менее, это углубление никак не влияет на качество резьбы.

Фрезерование является наиболее гибким из трех процессов. Сам инструмент задает только форму и наклон резьбы, поэтому им можно нарезать резьбу любого диаметра – главное, чтобы ее форма и наклон не менялись. Например, при помощи одного инструмента можно нарезать резьбу  диаметром 1″-8 и 1½ «-8 по стандарту UN. При этом в размер резьбы можно вносить небольшие изменения, чтобы она соответствовала требуемым допускам, или компенсировать износ инструмента, тем самым продлевая срок его службы.

Диаметр стержня фрезы меньше, чем диаметр метчика или накатника, но фрезерование и не требует инструмента с высокой прочностью. Диаметр инструмента обычно составляет 70-80% диаметра резьбы, инструмент значительно меньше контактирует с заготовкой и, соответственно, на него передается меньший крутящий момент. Даже если инструмент сломался, небольшой диаметр позволяет легко извлечь его из отверстия и после установки новой фрезы продолжить процесс обработки.

Учитывая, что подавляющее большинство резьб выполняется при помощи метчика, этот процесс  можно считать эталоном надежности. По сравнению с нарезанием, накатывание считается чуть более надежным, так как в процессе накатывания не образовывается стружка. К тому же накатник имеет больший корпус, чем метчик, и он с меньшей вероятностью сломается в процессе работы. А для обеспечения максимальной надежности оптимальным вариантом является фрезерование.

Применение на практике, пример №1

Не так давно компания Walter USA работала с компанией-производителем плашек из Северного  Висконсина. В ходе работы мы пытались установить, будет ли фрезерование лучшей альтернативой нарезанию, которое они на тот момент применяли. Процесс нарезания был нестабилен, инструменты ломались, а срок их службы был неодинаковым. В заготовке из инструментальной стали P-20 твердостью 33-36 HRC требовалось выполнять 30 отверстий с резьбой M30 глубиной 50,8 мм. При 80 об/мин скорость нарезания составляла 7,62 м/мин, и для формирования резьбы требовалось 26 секунд.

После наладки и испытаний фреза сравнялась с метчиком по скорости нарезания. Во время дальнейших испытаний фреза достигла скорости 198,12 м/мин, что уменьшило время нарезания резьбы до 19 секунд. Еще до компенсации износа срок службы фрезы превысил срок службы метчика, который составил 200 заготовок. В итоге, благодаря переходу на фрезерование клиент начал обрабатывать заготовку быстрее, себестоимость обработки отверстий снизилась, а сам процесс стал более надежным и стабильным.

Применение на практике, пример №2

Производственная мастерская из Центрального Иллинойса испытывала затруднения с нарезанием резьбы М-8 в стальном изделии. Чертеж предусматривал наличие резьбы глубиной 17,5 мм в глухом отверстии. Резьба проходила через поперечное отверстие. Материал изделия – литая сталь 17-22 AS твердостью 35-38 HRC. В процессе обработки возникала проблема с удалением стружки, что иногда приводило к поломке инструмента.

Компания Walter USA порекомендовала перейти от нарезания к накатыванию. Клиент не изъявил большого желания менять свой производственный процесс, поэтому компания Walter доставила образцы изделия в Технологический центр г. Уокешо, штат Висконсин, для сравнения процессов нарезания и накатывания.

Результаты испытания были вполне однозначны, но мы не смогли должным образом продемонстрировать качество получаемых деталей и надежность наших инструментов, так как небольшое количество образцов не позволило испытать полный срок службы инструментов. Применение метчиков различных конструкций немного улучшило результат. Удалять стружку стало проще, благодаря тому, что она стала короче и не цеплялась одна за другую. Однако в отверстии все еще оставалось некоторое количество стружки, которое нужно было удалять при помощи дополнительной операции обработки. Очевидно, что при накатывании, которое формирует резьбу, а не нарезает, такая проблема не возникала.

Более того, накатники значительно меньше изнашивались, и это дало основание полагать, что срок их службы будет существенно больше, чем у метчиков.

Основным преимуществом стала производительность. Скорость подачи при нарезании составляла 264,2 мм/мин, а при накатывании – 584,2 мм/мин. Двукратное увеличение скорости подачи позволило сократить время производственного цикла более чем на 50%. При помощи накатывания клиент не только повысил надежность процесса, но также увеличил производительность и срок службы инструментов.

Источник материала: перевод статьи
Triple Threaders,
Cutting Tool Engineering (CTE) 

Автор статьи:
Люк Полок (Luke Pollock),
Walter USA LLC

Об авторе: Люк Поллок работает менеджером по продукции (круглые резцы) в компании Walter USA LLC, Уокешо, штат Висконсин. 

Нет связанных записей.

Как сверлить и нарезать резьбу в чугуне

, автор C.L. Rease

Кристаллическая структура чугуна варьируется в зависимости от скорости охлаждения стали. Чугунные сверла отличаются от других типов стали из-за различий в стальной конструкции. При сверлении прокатной стали материал, просверленный из отверстия, будет двигаться по спирали от наконечника сверла. Чугун выделяет множество мелких металлических стружек. Случайные твердые участки в чугуне могут сломать наконечник сверла, если вы приложите к нему чрезмерное давление.Нарезание резьбы отверстием в чугуне требует осторожности, чтобы не сломать метчики в отверстии, когда вы наткнетесь на твердое место.

Шаг 1

Найдите размер крепежа, который необходимо ввинтить в чугун, на таблице сверл и метчиков. Следуйте линии на диаграмме, представляющей размер крепежа, чтобы определить размер сверла. Например, крепежная деталь с резьбой 1 / 4-20 на таблице сверл и метчиков покажет сверло №7 как идеальный размер для метчика.

Шаг 2

Закрепите сверло из набора в патроне двигателя дрели с регулируемой скоростью.Смажьте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью.

Шаг 3

Просверлите отверстие в чугуне, нажав на спусковой крючок электродвигателя сверла, чтобы поддерживать низкие обороты электродвигателя сверла. Смажьте сверло дополнительной смазочно-охлаждающей жидкостью, если в зоне сверления появится дым.

Шаг 4

Установите метчик правильного размера в гаечный ключ с Т-образной рукояткой. Смазать кран смазочно-охлаждающей жидкостью.

Шаг 5

Вставьте кончик метчика в просверленное отверстие.Залейте дополнительную смазочно-охлаждающую жидкость вдоль крана и в отверстие. Поверните смесительный ключ по часовой стрелке, чтобы начать пробивать отверстие. Если метчик заедает в отверстии, поверните его на 1/2 оборота против часовой стрелки. Продолжайте чередовать движения по часовой стрелке и против часовой стрелки, пока не получите резьбовое отверстие. Снимите кран с отверстия.

Вверните фиксатор в резьбовое отверстие. Пропустите метчик через отверстие, если застежка не входит в отверстие.

Ссылки

Наконечники

• Просверлите в чугуне меньшее пилотное отверстие для отверстий размером более 3/16 дюйма, чтобы сверло не смещалось.

Вещи, которые вам понадобятся

• Таблица сверл и метчиков
• Набор сверл
• Сверлильный двигатель с регулируемой скоростью
• Смазочно-охлаждающая жидкость
• Набор метчиков
• Ключ для метчика с Т-образной рукояткой

Предупреждения

• Износ защита глаз при сверлении и нарезании резьбы чугуном.

Другие статьи

Рекомендации по метчикам для определенных материалов

Производители смесителей предлагают свои собственные уникальные геометрические формы для конкретных материалов и областей применения.Эта диаграмма предназначена для предоставления общей информации. Чтобы получить рекомендации по конкретным смесителям для вашего приложения, обратитесь к поставщику смесителей.

Стандартный метчик с прямой канавкой От 6 до 8 ниток, длина фаски или шага. Эти метчики не выводят стружку из отверстия. По этой причине их не следует использовать для нарезания резьбы в глубоких отверстиях. Лучше всего они работают со сквозными отверстиями малой глубины и с материалами, образующими короткую стружку.	Заготовка Материалы Рекомендуемая обработка поверхности крана
	Чугун Азотированный или TiN Латунь с короткой стружкой Азотированный Литой алюминий Азотированный Жесткий короткий чип Азотированный или TiN

Отводы с прямым рифлением и спиральной точкой С 3.От 5 до 5 ниток, длина фаски или шага. Эти метчики выталкивают стружку вперед. Стружка скручена, чтобы предотвратить попадание в канавки. Они используются для сквозных отверстий.	Заготовка Материалы Рекомендуемая обработка поверхности крана
	Алюминиевая длинная стружка Яркий, или Cr или TiN Экзотические сплавы Азотированный или TiN Нержавеющая сталь Азотированный или TiN Сталь Bright или TiN или TiCN

Метчик со спиральной канавкой, левый Примерно с 12 градусами Спиральные канавки с 3.Длина фаски от 5 до 5 ниток. Эти метчики чаще всего используются в тонкостенных деталях или для отверстий, прерываемых поперечными отверстиями или продольными пазами.	Заготовка Материалы Рекомендуемая обработка поверхности крана
	Алюминиевая длинная стружка Яркий, или Cr или TiN Экзотические сплавы Азотированный или TiN Нержавеющая сталь Азотированный или TiN Сталь Bright или TiN или TiCN

Метчик со спиральной канавкой, правый Примерно с 15 градусами Спиральные канавки с 3.Длина фаски от 5 до 5 ниток. Спиральные канавки транспортируют стружку обратно из отверстия. Эти метчики используются в глухих отверстиях глубиной менее 1,5 диаметра метчика из материалов, образующих короткую стружку.	Заготовка Материалы Рекомендуемая обработка поверхности крана
	Литой алюминий Азотированный Титан Азотированный или TiN Нержавеющая сталь Bright или TiN Сталь Bright или TiN или TiCN

Метчик со спиральной канавкой, правый Со спиральными канавками от 40 до 50 градусов. Увеличенный угол наклона спирали обеспечивает хороший отвод стружки обратно из отверстия. Эти метчики используются только в глухих отверстиях в материалах, из которых образуется длинная стружка. Их также можно использовать в более глубоких отверстиях, диаметр которых в 3 раза превышает диаметр метчика.	Заготовка Материалы Рекомендуемая обработка поверхности крана
	Алюминиевая длинная стружка Яркий, или Cr или TiN Нержавеющая сталь Bright или TiN Стальной сплав Cr-Ni Bright или TiN или TiCN Мягкий материал Яркий

Передний угол Наилучший передний угол для метчика зависит от материала.Для материалов, которые производят длинную стружку, обычно требуется метчик с большим передним углом. Материалы, которые производят короткие стружки, требуют меньшего переднего угла. Сложные материалы, такие как титан или инконнелл, требуют компромисса между большим передним углом для более длинной стружки и меньшим передним углом для большей прочности.

Угол сброса в подаче крана Небольшой угол наклона можно использовать в мягких материалах.Более твердые материалы, такие как нержавеющая сталь, легче разрезать с помощью метчика с большим углом спуска, что снижает трение. Прочные материалы, такие как инконель и никель, легче разрезать под еще большим углом. Спусковой угол меньше на метчиках для глухих отверстий, чем на метчиках для сквозных отверстий, так что корень стружки можно срезать при реверсировании метчика без разрушения режущей кромки метчика.

Длина фаски (шаг) Фактическая нарезка резьбы выполняется метчиком.Когда на длине фаски или шаге резьбы больше резьбы, крутящий момент уменьшается, изготовление резьбы становится намного проще, а срок службы метчика увеличивается. В глухих отверстиях, где недостаточно места для просверливания достаточно глубокого метчика с более длинным шагом, используются метчики с коротким шагом. В некоторых случаях шаг метчика сокращается до 1,5 витков. Это значительно увеличивает крутящий момент и сокращает срок службы метчика. Даже при использовании метчиков с укороченным ходом важно просверлить достаточно глубоко для обеспечения необходимого зазора.Рекомендуется оставлять одну длину резьбы плюс один мм за шагом метчика в качестве зазора для сверления. Угол снятия напряжения в профиле резьбы (снятия снятия диаметра шага) Угол подрезки влияет на нарезание резьбы калибра, а также на возможность свободного нарезания и срок службы метчика. Это влияет на направление метчика при входе в отверстие. Если угол наклона слишком большой, то нельзя гарантировать направляющую и самоцентрирование метчика, особенно в мягких материалах.В таких материалах, как нержавеющая сталь или бронза, угол разгрузки должен быть больше, чтобы обеспечить свободное резание и позволить большему количеству смазки достичь режущих поверхностей и поверхностей трения. Больший угол наклона позволяет увеличить скорость нарезания резьбы при условии, что метчик направляется в отверстие концентрично станком и держателем метчика.

Метчики для профилирования рулона

Заготовка Материалы Рекомендуемая обработка поверхности крана Все пластичные материалы

Эти метчики формируют резьбу, а не нарезают ее.Поскольку стружки не производятся, их можно использовать в глухих или сквозных отверстиях. Холодная штамповка возможна для всех пластичных материалов. Преимущества включают отсутствие отходов в виде стружки, отсутствие неправильного нарезания резьбы, отсутствие отклонения шага, более высокую прочность, более длительный срок службы инструмента и более высокую скорость. Обратите внимание, что диаметр отверстия должен быть больше, чем у метчика. Важна хорошая смазка, требуется больший крутящий момент, а меньший диаметр резьбы будет казаться шероховатой из-за процесса формовки. Метчики

vs.Формовочные метчики — North American Tool

Значительное большинство производимой сегодня резьбы обрабатывается с помощью режущих инструментов: обычно метчиков и резьбонарезных станков для внутренней резьбы, а также резьбонарезных головок и резьбонарезных станков для наружной резьбы. Эти инструменты являются историческим стандартом для этой цели и привычными инструментами для машинистов. По мере того, как обрабатываемые материалы и области применения меняются в соответствии с требованиями клиентов, альтернативы инструментам следуют их примеру. Хотя и режущие инструменты, и формовочные инструменты производят по существу одну и ту же резьбу и калибруются одинаково, требования к их использованию и достигаемые результаты во многом различаются.

Исторически внутренняя резьба создавалась метчиками. Это инструменты, которые предназначены для удаления материала из отверстия, оставляя готовую форму внутренней резьбы с заданной геометрией. В этих инструментах используется функция, известная как фаска, для достижения постепенного резания по мере того, как метчик входит в отверстие, и канавки, чтобы оставить место для стружки, созданной этим действием резания, а также охлаждающая или смазочная жидкость для помощи в процессе резки и удаления. материала из флейт.

Формовочные метчики создают резьбу за счет смещения материала внутри отверстия.Формованный материал принимает форму резьбы метчика без образования сколов. Канавки заменены канавками для смазки, чтобы уменьшить трение, возникающее во время процесса. Другие особенности метчика, такие как фаска, изменены с учетом сил, необходимых для того, чтобы нарезанный материал принял новую форму. Отводы, разделенные канавками, заменяются высокими участками, называемыми лопастями. Эти выступы уменьшены, чтобы уменьшить контакт поверхности с рабочим материалом.Снижение трения — основная цель успешного формирования резьбы. Они также являются вероятным решением проблем нарезания резьбы «глухих» отверстий: поскольку метчики для формования не производят стружку, нет проблем с ее натягиванием и удалением.

Формовочные метчики требуют отверстия немного большего размера, так как нарезанный материал течет как в резьбу метчика, так и от нее. Готовый малый диаметр отверстия будет меньше, чем диаметр отверстия без резьбы, когда процесс будет завершен.Также следует понимать, что метчики-формовщики работают лучше на скоростях от 1-1 / 2 до 2 раз быстрее, чем метчики для резки, и требуют гораздо большего внимания к смазке инструмента, поскольку трение между метчиком и заготовкой может создавать проблемы с генерируемыми метчиками. тепловые и крутящие силы, приложенные ко всей установке.

Принято считать, что формованная резьба прочнее, чем нарезанная. При формировании резьбы зерно материала сжимается, особенно в корне и вершине формы резьбы.В то время как зернистая структура разрезаемого материала была «разрушена» режущим действием инструмента.

Метчики-формовщики используются только для материалов, достаточно пластичных для технологического процесса, таких как цветные металлы, алюминий и мягкая сталь. Они также производят резьбу, которая немного отличается по внешнему виду от резьбы, создаваемой режущим инструментом.

Этот тип метчика также является вероятным решением проблем нарезания «глухих» отверстий: поскольку метчики-формовщики не образуют стружки, что не создает проблем с ее натягом и удалением.

Метчики более универсальны, так как геометрия инструмента может быть изменена в соответствии с характеристиками нарезаемого материала. Они не ограничиваются материалами, подходящими для отвода формы. Такие материалы, как чугун и фенольные пластмассы, которые не подходят для формования, можно обрабатывать с помощью метчика. Режущие метчики могут быть лучшим выбором для «сквозных отверстий», поскольку они не требуют отдельной операции для устранения деформации на входе и выходе, вызванной формовочным метчиком. Для метчиков требуется меньше машинной мощности, чем для метчиков для формования, что является важным фактором при увеличении диаметра метчика.

Мы коснулись лишь нескольких основных различий между этими типами смесителей. У каждого стиля есть свои преимущества и ограничения. Решение о том, какой использовать, обычно определяется ограничениями работы, но часто зависит от опыта машиниста.

Подачи и скорости для метчиков

Метчик — подачи и скорости

America’s Finest High-Speed ​​Cutting Tools ™

Как эффективно нарезать метчики и увеличить срок службы инструмента Чтобы свести к минимуму проблемы с постукиванием, необходимо соблюдать следующие правила:

• Используйте насадку для метчиков с регулируемым шагом.
• Выберите подходящую смазку (Ultra S / P ™ ​​Super Premium).
• Используйте правильный размер сверла для нарезания резьбы и тип метчика.
• Выберите правильные скорости и подачи.
• Метчики должны быть острыми, проверять метчики на износ.
• Обеспечьте точное выравнивание.
• Проверяйте твердость материала, особенно при смене партии материала.

Скорость нарезания резьбы можно рассчитать с помощью: (Используйте таблицу ниже)
об / мин = скорость подачи (SFM) / 0,26 x внешний размер метчика

Скорость нарезания резьбы должна быть « УМЕНЬШЕНА », если

• Некачественный смазочный материал или ограниченный поток.
• Используются метчики с нижним выводом или со спиральной канавкой.
• Увеличение глубины резьбы (%).
• Шаг резьбы нормальный.
• Нарезание конической резьбы (50% нормальной скорости).

Скорость нарезания резьбы может быть « УВЕЛИЧЕНА », если

• Глубина резьбы уменьшается.
• Шаг резьбы в норме.
• Расход охлаждающей жидкости и качество хорошее.
• Используются метчики со спиральным концом.

Скорости нарезания резьбы Правильная скорость нарезания резьбы очень важна для получения эффективных результатов нарезания резьбы. Оптимальная скорость для нарезания резьбы — это максимальная скорость, которую позволяют условия, с приемлемым сроком службы инструмента.По мере увеличения длины отверстия необходимо уменьшать скорость. Отверстия, метчики с конической фаской работают быстрее, чем метчики с нижней фаской. Скорость вертикального нарезания резьбы можно увеличить по сравнению с горизонтальным нарезанием резьбы.

Рекомендуемые подачи и скорости В приведенной ниже таблице предлагается «отправная точка» для выбора скорости приведения в действие крана.

Материал	Рекомендуемая начальная точка Подача и скорость (SFM)
Алюминий — литые сплавы	60
Алюминий — литье под давлением	70
Алюминий — Деформируемые сплавы	80
Латунь	60–100
бронза	30-40
Медь	60-80
Оружейный металл	50-60
Чугун — серый	30-60
Чугун — ковкий	50
Чугун — сплавы	15-30
Ковкий сплав	20-40
Магниевые сплавы	50-70
Никелевые сплавы	10
Нимоник Сплавы	10–12
Мягкая сталь	30-50
Сталь — среднеуглеродистая	35
Инструментальная сталь	15-25
Литая сталь	25
Титановые сплавы	10
Нержавеющая сталь — серия 300	10-20
Нержавеющая сталь — серия 400	15
Пластик	50-70
Цинк — литье под давлением	80

Dormer E053 Метчик с прямой канавкой из кобальтовой стали, для чугуна, с покрытием TiAlN, круглый хвостовик с квадратным концом, модифицированная нижняя фаска, M16-2 Размер резьбы: Ручные метчики: Amazon.com: Industrial & Scientific

Размер: M16-2

Метчик для нарезания резьбы из кобальтовой стали Dormer MTT-X E053 / MTT-X E054 имеет прямые канавки, круглый хвостовик с квадратным концом, модифицированную нижнюю фаску и покрытие из нитрида титана-алюминия (TiAlN) и используется для создания метрической метрики. правая резьба из различных материалов, с лучшими характеристиками для чугуна и термореактивных пластмасс. Он доступен в двух различных стандартах спецификации резьбы: крупная метрическая (M) или мелкая метрическая (MF).Прямые канавки подходят для нарезания сквозных отверстий (проходящих через заготовку), а также глухих или нижних отверстий (только с одним отверстием). Покрытие TiAlN лучше сопротивляется нагреванию, чем покрытия из нитрида титана (TiN) и нитрида углерода титана (TiCN), что увеличивает срок службы инструмента и его характеристики. Он также обладает повышенной твердостью по сравнению с TiN и может снизить потребность в смазочных материалах в зависимости от области применения. Модифицированная нижняя фаска имеет дополнительную длину, чтобы уменьшить нагрузку на стружку, увеличить стойкость инструмента при обработке труднообрабатываемых материалов и обеспечить более высокую скорость нарезания резьбы.

Правая резьба предназначена для затягивания, когда головка или гайка вращаются по часовой стрелке (наиболее распространенное направление резьбы). Кобальтовая сталь тверже и прочнее, чем быстрорежущая сталь, поэтому она помогает увеличить срок службы инструмента и может использоваться для нарезания более твердых металлов, таких как чугун, никелевые сплавы, аустенитная нержавеющая сталь и авиационные сплавы. Круглый хвостовик с квадратным концом делает этот метчик подходящим для ручного или механического использования. Этот инструмент можно использовать в станках, таких как сверлильные станки или токарные станки, или с ручными инструментами, такими как гаечные ключи.

В серии Dormer MTT-X E053 / MTT-X E054 доступны смесители MTT-X E053 размера M; Метчики MTT-X E053 с номинальным диаметром 3 мм имеют три канавки, а все остальные размеры — четыре канавки. Метчики MTT-X E054 доступны в размерах MF, и все они имеют четыре канавки. Все метчики обеих серий имеют измененные фаски на дне. Этот метчик соответствует стандартам ISO 529 и может нарезать резьбу на глубину, в 2 раза превышающую ее диаметр. Он подходит для класса допуска 6HX: 6HX превышает стандартный допуск для увеличения стойкости инструмента при нарезании резьбы высокопрочными или абразивными материалами, которые не создают проблем с увеличением размера.

Метчики создают внутреннюю резьбу в ранее сформированных отверстиях и могут использоваться в станках (например, сверлильных станках) или с ручными инструментами. К распространенным типам метчиков относятся ручные метчики, метчики со спиральным острием, метчики со спиральной канавкой, метчики для нарезания резьбы и метчики для труб. Ручные метчики (метчики с прямой канавкой) собирают стружку в прямых канавках инструмента; метчики со спиральным острием проталкивают стружку через отверстия перед инструментом; метчики со спиральной канавкой отводят стружку от наконечника инструмента вверх и наружу из отверстия. Метчики для формирования резьбы, также известные как метчики для холодной штамповки, прижимают, а не нарезают, чтобы создать резьбу в просверленном отверстии, и не образуется стружка.Отводы для труб создают резьбу в трубах и фитингах. Каждый тип резьбы обозначает профиль резьбы, и каждый тип обозначается аббревиатурой. В США и Канаде унифицированный стандарт резьбы является доминирующим типом резьбы, в том числе резьбы UNC (унифицированная грубая), UNF (унифицированная тонкая) и NPT (национальный трубный конус).

Dormer Pramet производит режущие инструменты под следующими торговыми марками: Precision Twist Drill, Dormer, Union Butterfield и Pramet. Компания имеет представительства по всему миру и предоставляет инструменты, соответствующие стандартам ANSI, NAS и DIN.

Сверло и метчик чугун

Re: Сверлить и нарезать чугун [Re: тот парень из AMC] # 1806762 19.04.15 10:36 19.04.15 10:36 Присоединился: май 2003 г. Сообщений: 15 382 Florida царапина Я живу здесь Я живу здесь Зарегистрирован: Май 2003 Сообщений: 15 382 Флорида Я просто потратил 5 часов в субботу на сверление сломанного болта корпуса WP / затем удаление сломанного сверла / затем сверление 25/64 / нарезание винтовой вставки в моем блоке 440. когда я сломал болт, я вытащил его из отверстия и потерял сцепление с дрелью .. щелчок! Я делал все сухие / медленно удаляемые краны каждый поворот, чтобы очистить их воздухом. смазка поможет, если она у вас есть. вы можете найти манифольд грузового автомобиля, в котором не просверлены / нарезаны отверстия для трубы egr, чтобы заменить их. маленькое отверстие под болт следует просверлить острыми сверлами. Я отрезал конец фланца трубки длиной примерно 1/2, наполнил его медью RTV и дал застыть. затем прикрутите его обратно к коллектору, чтобы заглушить. У никогда не было с этим проблем. IIRC, большое отверстие можно нарезать резьбой NPT 3/4 для трубной заглушки, если вы хотите пойти этим путем // оставьте маленький сломанный болт заглушкой этого отверстия. , их также можно сварить литым высоконикелевым прутком в сварочном цехе. собираетесь снимать головку с двигателя грузовика? или длинный бит через брандмауэр? Последний раз редактировалось scratchnfotraction; 19.04.15 10:38. Re: Сверлить и нарезать чугун [Re: roe] # 1807649 20.04.15 12:17 20.04.15 12:17 Присоединился: дек 2009 г. Сообщений: 1023 в год.дан9 супер сток супер сток Зарегистрирован: дек 2009 Сообщений: 1,023 раз в год. Это настоящий чугун или ковкий чугун, который очень легко сверлить и нарезать резьбой. На водоканале мы использовали смазку, очень похожую на сало. Мы использовали сверло с резьбой. Смазка задержит опилки. Если вам когда-нибудь придется беспокоиться о том, куда они попадают, обратитесь к поставщику воды или водопроводчику. Я уверен, что они тебе дадут. Re: Сверлить и нарезать чугун [Re: dan9] # 1807682 20.04.15 13:03 20.04.15 13:03 Присоединился: янв.2003 г. Сообщений: 16,373 Собачьи будни Я живу здесь Я живу здесь Зарегистрирован: янв 2003 Сообщений: 16,373 ЕСЛИ выпускной коллектор похож на мой 1986 318, если вы заткнете отверстия в головке, к выпускному коллектору не нужно прикасаться, вы можете запустить его с открытыми или закрытыми отверстиями для воздуха.Они не подключаются к выхлопу коллектора. р. Re: Сверлить и нарезать чугун [Re: футы] # 1807958 20.04.15 18:23 20.04.15 18:23 Присоединился: янв 2005 г. Сообщений: 3,344 Central TX икра OP владелец OP мастер Зарегистрирован: Янв 2005 Сообщений: 3,344 Central TX Спасибо за все советы.Хорошие новости в том, что мне удалось справиться с краном. Но отверстие было немного слишком большим для хорошего зацепления резьбы из-за того, что предыдущий владелец возился с ним, поэтому я решил использовать геликоил. Работал как шарм. Фактическое прослушивание было действительно простым. Я использовал полный оборот, повернул назад на четверть оборота и использовал моторное масло. Я также потянул пассажирскую сторону и очистил сварной шов JB, очистил резьбу, и все было хорошо. Все скреплено крепко и крепко. Плохая новость заключалась в том, что на выпускном коллекторе со стороны пассажира были отломаны передние и задние шпильки.Поэтому я очистил сопрягаемую поверхность, бросил в нее выхлопную прокладку felpro и заменил оставшиеся болты новым крепежом класса 8, чтобы получить хороший зажим, не беспокоясь о сломанных болтах. Даже без двух концевых шпилек он герметизируется красиво и тихо. Посмотрим, как это продержится со временем. Затем я сбрасываю обороты холостого хода в соответствии с заводской процедурой, сбрасываю время после замены головокружения, и он работает хорошо, мощно и тихо (не считая отбоя Flowmaster), и больше никаких проблем с остановкой или обратным эффектом.Я счастлив прямо сейчас. 1971 Плимут Спутник 408/904 8 3/4 3,23 SG

Новые технологии повышают производительность сверления стали и чугуна

Улучшение геометрии, покрытий, СОЖ и комбинированных инструментов означает более быстрое сверление отверстий

Справедливости ради стоит отметить, что сегодня на изготовление отверстий приходится самая большая доля обработки как в небольших цехах, так и на крупных производственных предприятиях.И основная часть этого процесса сверления — это сверление стали и чугуна диаметром до 1 дюйма (25 мм). На производительность сверления и нарезания резьбы влияют достижения в области подложки, покрытий, конструкции с тремя канавками и комбинированных инструментов. Не менее важно прогресс в подаче СОЖ за счет использования отверстий разного размера и формы для облегчения удаления стружки.

Возможно, вы сможете использовать некоторые из последних разработок, описанных здесь несколькими ведущими производителями инструментов.

Дрю Штраухен, исполнительный вице-президент GWS Tool Group, Таварес, Флорида., отметил, что частью развивающейся тенденции в области обработки отверстий (и металлообработки в целом) является адаптация решений для обработки отверстий для более точного соответствия конкретным условиям заказчика при минимизации операций. «Возможность выбрать лучшую основу, геометрию, покрытие и длину инструмента для конкретного применения в цехе имеет первостепенное значение для большего числа производителей, стремящихся конкурировать на мировом рынке. Наряду с настройкой объединение двух или более инструментов для дальнейшего сокращения операций и времени цикла — само определение оптимизации », — сказал он.

Помимо внедрения новых достижений в технологиях, GWS Tool Group разрабатывает комбинированные инструменты, которые позволяют клиентам выполнять несколько операций сверления одним инструментом вместо двух, трех или иногда даже четырех инструментов. «Возможность адаптировать инструмент для конкретного приложения имеет решающее значение для сокращения операций и времени цикла», — сказал Штраухен. Он привел пример комбинированного инструмента, разработанного для производителя электромобилей.

«Инструмент был разработан для высокоабразивных деталей из алюминия с высоким содержанием кремния.Геометрия инструмента сочетала в себе цековку, фаску и сверло в одноэтапном инструменте, что сокращало дорогостоящее время цикла », — сказал Штраухен. «Раньше для этого процесса требовалось три операции, три смены инструмента и управление запасами трех деталей с разными номерами. Конструкция с тремя канавками и высоким усилием сдвига имеет каналы для охлаждающей жидкости за каждой режущей кромкой для максимальной подачи, а также суперполированные канавки для дальнейшего улучшения отвода стружки. Скорость подачи в этом приложении превышала 300 изображений в минуту ».

В качестве основы использовался сверхмелкозернистый карбид с пониженным содержанием кобальта, чтобы уменьшить вероятность образования наростов на кромке.Покрытие инструмента представляет собой покрытие из алюминиевого сплава для конкретного материала, которое продлевает срок службы инструмента при сохранении остроты.

Большая твердосплавная развертка с шахматным расположением отверстий для подачи охлаждающей жидкости в каждой канавке оснащена независимым вращающимся плунжером, предназначенным для обнаружения глухих отверстий или отверстий меньшего размера. (Предоставлено GWS Tool Group)

Сверление стали с тремя канавками

По словам Штраухена, применение сверл с тремя канавками для стали

также выигрывает по ряду причин. Ранее эффективно использовавшиеся только для обработки алюминия, трехзубые сверла становятся все более популярными для обработки таких материалов, как чугун и сталь.«Новые формы канавок в сочетании с технологией сквозного охлаждения расширили возможности обработки черных металлов. Добавление новейших сверхгладких покрытий PVD и интеграция обратных конусов перемычки еще больше расширили наши возможности по производству сверл, которые оптимизируют производительность и обеспечивают стабильный отвод стружки », — сказал он.

Задача номер один при сверлении стали с тремя канавками — добиться отвода стружки через объем канавки, который, естественно, становится меньше с добавлением третьей канавки.«Алюминиевая стружка более мягкая и податливая, поэтому ее можно выбросить из отверстия, даже если стружка длиннее», — сказал Штраухен. «С другой стороны, стальная стружка гораздо менее проста, если не разбивается и не контролируется должным образом. С добавлением третьей канавки критически важно производить мелкую стружку (6 и 9) для обеспечения стабильных и стабильных результатов ».

Комбинированные инструменты универсальны, как следует из этого выбора от GWS. «У каждого инструмента своя история и своя проблема, — сказал Штраухен.«Одно сверло создает три ступеньки внутри детали с зеркальной отделкой. Другой — четырехступенчатый высокоточный расширитель с отверстиями для подачи СОЖ на 45˚ в каждой канавке. Эта конструкция обеспечивает допуск в пределах 2 мкм и чистоту менее 8 среднеквадратичных значений ».

Он также описал большую развертку из твердосплавного сплава с шахматными отверстиями для подачи охлаждающей жидкости в каждой канавке. Этот твердосплавный расширитель оснащен независимым вращающимся плунжером, предназначенным для обнаружения глухих отверстий или отверстий меньшего размера. Он обнаруживает эти отверстия, сжимая при встрече с препятствием и блокируя охлаждающую жидкость, которая останавливает станок до поломки инструмента.

Разработано для особых материалов

YG-1 USA, Vernon Hills, Illinois, является поставщиком полного цикла не только инструментов для обработки отверстий, но также карбидов, круглых инструментов и пластин, а также быстрорежущей стали, порошковых металлов и кобальта. По словам Стива Пилджера, национального менеджера по продукции для обработки отверстий, компания производит около 60 миллионов круглых инструментов в год. «Мы обслуживаем наших клиентов с помощью новейших станков с ЧПУ, а также устаревших мостов. Задача цехов по проделыванию отверстий — сделать продукт более высокого качества и в кратчайшие сроки довести его до самых высоких допусков с помощью инструментов, которые имеют превосходный срок службы и возможности применения », — сказал Пильгер.

Модульное сверло со сменной головкой I-ONE доступно с длиной 3XD, 5XD и 8XD и может вмещать пять или шесть твердосплавных пластин разных размеров, режущих из одного гибкого стального корпуса. (Предоставлено YG-1) По словам Пильгера, главным продуктом

YG-1 является твердосплавное сверло Dream Drill. «Dream Drills максимально увеличивает стойкость инструмента и удаление стружки при работе с чугуном и сталью», — сказал он. «Например, для работы со сталью для работы с наиболее эффективными подачами и скоростями может быть рекомендовано сверло с разделительным острием, а для нержавеющей стали — более позитивное четырехгранное сверло.”Dream Drills доступны в диаметрах от 1 до 20 мм и имеют длину 3xD, 5xD и 8xD. YG-1 также предлагает их в сверхдлинных сверлах 10xD, 15xD, 20xD, 25xD и 30xD, все они со склада. «Некоторые заказчики меняют способ работы с некоторыми видами стали, например, с легированной сталью 4140. Они хотят производить детали высокого качества с высокой производительностью », — сказал Пильгер. «Им нужна более высокая скорость резки, требующая в среднем 350–450 футов в минуту для производства деталей высочайшего качества и достижения максимальной стойкости инструмента». Для таких высокопроизводительных сред с большими объемами YG-1 предлагает линейку Dream Drill Pro для легированных сталей и чугунных автозапчастей.

Ценность гибкости

Для сверления стали и чугуна, где ценится гибкость и не требуются самые высокие скорости и подачи, YG-1 предлагает серию сверл I-Dream Drill General, которая обеспечивает универсальность при сверлении стали, углерода, сплавов и чугуна.

Новейшим дополнением к линейке сверл YG-1 является модульная буровая установка со сменной головкой I-ONE, доступная в длинах 3xD, 5xD и 8xD. Стальной корпус обеспечивает гибкость и может вместить пять или шесть пластин разного размера, вырезанных из одного гибкого стального корпуса.I-One предлагает преимущества твердосплавного сверла с гибкостью стального корпуса.

Для нанесения покрытия YG-1 разработала последующую обработку для своего запатентованного H-покрытия, которое способствует удалению стружки при глубоком сверлении. «Обработка сглаживает пики и впадины, возникающие при нанесении покрытия. Мы обнаружили, что можем увеличить срок службы инструмента примерно на 20 процентов, нанеся полировку на пластины, наконечники пластин и сверла нормального размера », — сказал Пилгер. «Для глубокого сверления подача СОЖ под высоким давлением на обрабатывающие центры позволила цехам, которые 15 лет назад были вынуждены сверлить детали со скоростью 1-2 дюйма в минуту на специальных станках.Теперь они могут обрабатывать такие же глубокие отверстия на обрабатывающих центрах с ЧПУ со скоростью от 20 до 30 дюймов в минуту ».

Буровые линии со сменной головкой

Передовые технологии, используемые в линии сверления со сменной головкой SUMOCHAM компании Iscar USA с двумя канавками, легли в основу конструкции линии сверления со сменной головкой LOGIQ3CHAM с тремя канавками. «Когда вы думаете о дыре, она кажется очень простой — это просто радиус, проецируемый в третье измерение. Но это обычная особенность, которая используется для производства продуктов в мастерских и в высокопроизводительных средах, таких как автомобилестроение.[Это также распространено в] высокоточных приложениях, таких как пресс-формы, медицина и внедорожная промышленность », — сказал Крейг Юинг, специалист по бурению по национальным продуктам компании Iscar USA, Арлингтон, Техас.

LOGIQ3CHAM разработан для углеродистых и стальных материалов, чугунов с шаровидным графитом ISO P и ISO K. По заявлению производителя, он может повысить производительность до 50 процентов по сравнению с обычными двухзубыми сверлами со сменными головками. (Предоставлено Iscar USA)

SUMOCHAM, который доступен в диаметрах от 4 до 32.9 мм (0,157–1,295 дюйма) с шагом 0,1 мм (0,004 дюйма), предлагает различные варианты подготовки кромок для различных углеродистых и легированных сталей, а также жаропрочных сталей и нержавеющих сталей. SUMOCHAM имеет зажимную систему, которая позволяет повысить производительность при увеличении числа индексов пластин. Сам хвостовик разработан с витыми насадками и имеет прочный и стабильный корпус. По заявлению компании, сменные головки доступны в десяти различных стандартных геометриях, предназначенных для сверления стали, экзотических материалов, чугуна или алюминия.

Уникальная конструкция гнезда сверла SUMOCHAM использует силы резания, которые механически действуют на инструмент. Эти силы преобразуются в силы зажима, используемые для затягивания пластины по направлению к задней части кармана — чем больше прикладываемых сил резания, тем лучше получается сила зажима.

«Сверла со сменной головкой

SUMOCHAM предлагают множество стилей для обычных применений в легированной стали», — сказал Юинг. «Они доступны с глубиной 1,5D, 3xD, 5xD, 8xD и 12xD для типичных приложений обрабатывающих центров с хвостовиками CAT 40 и 50, HSK, CAPTO, приводными инструментами на токарных станках и для использования в многофункциональных станках, таких как Mazak Integrex», — сказал он. .

LOGIQ3CHAM — это буровая линия со сменной головкой с тремя канавками, доступная в диаметрах от 12 до 25,9 мм (0,472–1,020 дюйма). Корпуса сверл бывают 1,5xD, 3xD, 5xD и некоторые из размеров 8xD. «Мы видим, что третья канавка более эффективна в высокопроизводительных приложениях, а также увеличивает срок службы инструмента», — сказал Юинг.

LOGIQ3CHAM разработан для углеродистых и стальных материалов ISO P и ISO K: чугуна и чугуна с шаровидным графитом.По словам Искара, это может повысить производительность до 50 процентов по сравнению с обычными двухзубыми сверлами со сменными головками. Вогнутые режущие кромки обеспечивают плавное проникновение в обрабатываемый материал, а также отличное центрирование и стабильное сверление. Особенности включают прочный корпус сверла из твердой высокопрочной стали для лучшей износостойкости. По словам компании, полированные поверхности канавок обеспечивают плавный и легкий отвод стружки, а зажим в форме ласточкина хвоста предотвращает извлечение сверлильной головки из гнезда для сверла во время отвода.

Стальной сплав, проблемы нарезания чугуна

Нарезка отверстия — один из последних критических этапов производства, и наличие правильного метчика имеет решающее значение для предотвращения переделки деталей или даже брака деталей, по словам Марка Хэтча, директора по продукции Emuge Corp., Вест Бойлстон, Массачусетс. таких как стальные сплавы и чугун, для правильного выбора ответвлений необходимо решить целый ряд сложностей », — сказал он. «При выпуске резьбы из легированной стали [есть] различия в форме, размере и длине стружки из-за различных химических свойств и термообработки.Тип и процентное содержание каждого химического элемента в сочетании с термообработкой в ​​совокупности создают различные механические свойства, влияющие на обрабатываемость. При выборе крана для конкретной области применения ключевым моментом является основа, покрытие и геометрия крана. «

При выборе подложки критическими являются несколько факторов обработки, такие как крутящий момент, термическая стабильность и факторы износа. Например, порошковая металлическая подложка из HSSE-PM обеспечивает дополнительную износостойкость для улучшения качества кромок инструмента.

За последние пять лет Hatch отмечает улучшение стойкости метчиков и стабильности процесса благодаря улучшенному покрытию инструмента. «Emuge разработала оптимизированные покрытия, обеспечивающие превосходную термическую стабильность, износостойкость и низкий коэффициент трения. Поскольку адгезия покрытия на метчиках может быть сложной из-за выступов и впадин инструментов, Emuge разработала покрытия, которые точно распределяются по поверхности и останутся на месте », — сказал Хэтч.

Технология ломки стружки Emuge CBTz позволяет создавать короткие, ломкие и контролируемые стружки, которые исключают засорение канавок и потенциальный выход из строя метчика станка из-за сколов режущих зубьев или поломки.(Предоставлено Emuge Corp.)

Геометрия инструмента — ключевой фактор для эффективного нарезания резьбы стальных сплавов. Выбор прямой канавки или спиральной канавки, такой как низкий угол наклона спирали (медленная спиральная канавка) или большой угол наклона спирали (быстрая спиральная канавка), будет зависеть от обрабатываемости материала — его твердости и его термообработки. Выбор напрямую влияет на производимую стружку и выбранный для работы метчик. Если материал отожжен, будет получена длинная стружка, и высокий спиральный метчик может быть хорошим вариантом.Однако по мере затвердевания стали этот тип метчика может сломаться.

Производители имеют хорошие возможности как в профилировании (производство внутренней резьбы без стружки), так и в нарезных метчиках. Например, Emuge предлагает Innoform – Steel-M, линейку метчиков из HSSE-PM для формирования резьбы с улучшенным качеством поверхности при одновременном повышении статической и динамической прочности резьбы в сталях средней прочности до 44 HRC.

Метчики

Innoform-Steel-M имеют многоугольную геометрию для низкого крутящего момента и увеличения срока службы инструмента. Специальная порошковая металлическая основа и покрытие TiN-66 с повышенной твердостью снижают трение и продлевают срок службы инструмента.Метчики Innoform-Steel-M рекомендуются для штамповки сталей холодного выдавливания, сталей для цементации, отливок, термически обрабатываемых азотированных сталей и сталей для холодной обработки, а также высоколегированных сталей и сталей для горячей обработки.

Когда возникает проблема с длинной стружкой, доступны метчики с геометрией режущей поверхности и формой спиральной канавки, которые в совокупности влияют на поток стружки, завихрение и длину стружки. По заявлению компании, технология стружколомания Emuge (Emuge CBTz) позволяет создавать короткие, ломкие и контролируемые стружки, которые исключают засорение канавок и потенциальный отказ станка из-за сколов режущих зубьев или поломки.

Метчик CBTz обработан TiN для уменьшения трения между метчиком и заготовкой, что приводит к улучшенному качеству обработки резьбы и увеличению срока службы инструмента в углеродистой и легированной стали, литой и кованой стали, инструментальной и штамповой стали и нержавеющей стали 300 до 35 HRC.

Метчики Emuge AH ​​для закаленной стали и чугуна с короткой стружкой — это новое поколение метчиков из высококачественной HSS-E и HSSE-PM, которые особенно эффективны для нарезания резьбы по абразивным материалам и материалам с высоким уровнем твердости, таким как чугун, часто встречающийся в рынки тяжелой техники и сельскохозяйственной техники.Метчики Emuge A-H доступны как со сквозными отверстиями, так и без них, а также с покрытием TiCN или обработкой поверхности нитридом NT для повышения стойкости инструмента.

Важные соображения относительно держателя метчика

Успешное применение нарезки зависит от нескольких важных факторов. По словам Марка Джонсона, президента Tapmatic Corp., Пост-Фоллс, Айдахо, они могут включать осевую компенсацию на станках с ЧПУ, внутреннюю подачу охлаждающей жидкости и особые преимущества, связанные с самореверсивными насадками для нарезания резьбы.«Жесткое или синхронизированное нарезание резьбы на станках с ЧПУ стало отраслевым стандартом», — сказал он. «Даже несмотря на то, что синхронизация подачи станка с вращением шпинделя точна, всегда будет небольшое расхождение между фактическим шагом конкретного метчика и синхронизированным движением станка».

Использование полностью прочного держателя означает, что даже очень небольшое несоответствие вызовет высокие осевые силы на боковых сторонах резьбы. «Это отрицательно сказывается на сроке службы метчика и качестве резьбы», — сказал Джонсон.«Использование держателя метчика с небольшой осевой компенсацией позволяет метчику лучше следовать своему шагу, и это снижает осевые силы, что значительно увеличивает срок службы метчика и качество резьбы».

Держатели для метчиков SynchroFlex

Tapmatic имеют механически обработанный изгиб, обеспечивающий небольшую осевую компенсацию. «Изгибы SynchroFlex имеют высокую жесткость пружины, что важно для предотвращения осевых ошибок», — сказал он. «Если усилие пружины слишком мягкое, как в случае традиционных держателей метчиков растяжения-сжатия с большой осевой компенсацией, может произойти осевое неправильное резание.Это особенно верно при использовании быстродействующих метчиков для свободного нарезания, которые часто рекомендуются для синхронизированных или жестких циклов нарезания резьбы. SynchroFlex разработан для обеспечения оптимальной компенсации синхронизированного постукивания ».

SynchroFlex II SFT50, выполняющий синхронное нарезание резьбы резьбой с M8 на токарном станке с ЧПУ с приводным инструментом, использует самореверсивную насадку для нарезания резьбы на 2500 об / мин, чтобы нарезать десять отверстий M8 за 11 секунд. (Предоставлено Tapmatic)

Смазка важна для нарезания резьбы в целом и особенно для нарезания резьбы по профилю валков.«Использование держателя метчика с внутренней подачей охлаждающей жидкости позволяет использовать метчики либо с осевым отверстием для охлаждающей жидкости для глухих отверстий, либо с радиальными отверстиями для охлаждающей жидкости для сквозных отверстий», — сказал Джонсон. «Благодаря этому охлаждающая жидкость поступает туда, где она необходима для нарезания или формирования резьбы. Это также очень помогает при удалении стружки из отверстия при использовании метчиков ».

Все держатели для метчиков SynchroFlex

Tapmatic включают сбалансированную внутреннюю систему подачи СОЖ под высоким давлением. Может использоваться давление до 80 бар или 1200 фунтов на квадратный дюйм, и, поскольку система сбалансирована, давление охлаждающей жидкости не влияет на осевую компенсацию патрубков.

Самореверсивные насадки для нарезания резьбы имеют особые преимущества по сравнению с синхронизированным нарезанием резьбы. «При синхронизированном нарезании резьбы, поскольку шпиндель станка должен останавливаться и реверсировать в пределах очень ограниченного числа оборотов, станок не может поддерживать запрограммированную скорость шпинделя. Использование самореверсивной насадки для нарезания резьбы позволяет шпинделю станка непрерывно вращаться в одном направлении с фактической скоростью программы. Результат — более короткое время цикла », — сказал Джонсон.

Например, в одном испытании с использованием жесткого нарезания резьбы нарезанием резьбы по десяти отверстиям M8 при 2500 об / мин время цикла составило 18 секунд.Повторение того же теста при 4000 об / мин позволило сэкономить всего одну секунду. Использование саморегулирующейся насадки для нарезания резьбы при 2500 об / мин для нарезания тех же десяти отверстий M8 заняло всего 11 секунд. «В дополнение к сокращению времени цикла, использование самореверсивной насадки для метчиков также позволяет метчику работать с рекомендованной скоростью, что также обеспечивает более длительный срок службы метчика», — сказал Джонсон.

инструкция как наносить, можно ли красить водоэмульсионным покрытием, видео, фото

Побелка как способ отделки стен и потолков в наше время встречается все реже и реже. Данный вариант имеет целый ряд недостатков и используется только в случаях жесткой экономии – стоимость состава невелика, но и результат далек от совершенства. Кроме того, бывают случаи, когда стена побелена давно, но слой держится очень хорошо – краска по побелке поможет облагородить поверхность максимально быстро с минимальными затратами.

Очень часто побелка использовалась для покрытия кирпича, это не очень удобно – стена пачкается, поэтому окрашивание станет отличным вариантом

Что следует учесть перед началом работ

При рассмотрении вопроса, можно ли наносить водоэмульсионную краску на побелку, самое большое значение имеет состояние стены. Именно от него зависит перечень работ, которые придется провести в рамках подготовительного этапа.

Случаи, когда побелку необходимо удалять

Часто встречается вопрос, можно ли красить на побелку, которая нанесена толстым слоем и местами отслоилась? Нужно ли очищать всю поверхность или достаточно удаления ненадежного участка?

Здесь все очень просто, рассмотрим случаи, когда оставлять старый слой нельзя:

• Если состав нанесен толстым слоем. Даже если он держится очень хорошо, влага негативно воздействует на такое покрытие, и оно вздувается и отслаивается. Поэтому придется прибегнуть к длительному и трудоемкому процессу снятия побелки.
• В случаях, когда на поверхности есть трещины и вздутия, окрасить ее без снятия слоя побелки также не удастся. Такая отделка не будет долговечной, и уже через несколько месяцев краска начнет трескаться и отслаиваться.

Фото: если с поверхности отслаиваются целые участки, то всю поверхность нужно очищать

Инструкция по подготовке таких поверхностей своими руками выглядит следующим образом:

• В первую очередь снимаются все ненадежные участки. Делать это проще всего с помощью шпателя либо специального скребка для снятия краски. Удаляйте только те фрагменты, которые снимаются без усилий.
• Следующий этап – отмачивание покрытия. Самый лучший вариант – горячая вода, смочите ей поверхность, и, если за один раз слой не начал отставать, повторите обработку еще раз. Это самый простой и самый эффективный способ разрыхления побелочного слоя.
• Далее старое покрытие без труда снимается шпателем.
• Последний этап – полная очистка поверхности. Продолжать работы следует только после полного высыхания основания.

Как видите, процесс достаточно простой, но потребует затрат времени. Но проделать это необходимо, иначе через короткий срок вам придется переделывать ремонт снова.

Совет! Если на стене нанесено несколько слоев побелки, нужно удалять их все, так как при размачивании поверхности влага проникает очень глубоко и ослабляет весь отделочный слой.

Когда покрытие удалять не нужно

Теперь рассмотрим, можно ли водоэмульсионной краской красить по побелке, если слой достаточно прочный. Проверить надежность покрытия можно с помощью зрительного осмотра: слой должен быть тонким, без трещин и вздутых участков.

Стоит помнить, что даже отлично держащаяся побелка смотрится не очень хорошо – потолок и стены не будут идеально ровными

Еще один типичный вопрос, можно ли красить по побелке без предварительной подготовки? Ответ однозначен: нельзя ни в коем случае. Если не провести правильную подготовку, краска не будет держаться на поверхности.

Технология проведения работ

Если у вас слой держится надежно, то его можно использовать как основание для окрашивания.

Для проведения работ вам понадобится следующий инструмент и материалы:

• Водоэмульсионная краска на побелку подойдет любая. Главное, выбрать состав в соответствии со спецификой использования помещения, неразумно использовать в ванных комнатах, кухнях и коридорах неводостойкие составы, в то время как в спальнях и гостиных можно использовать любой вариант.

Краска с водоотталкивающим эффектом – отличное решение для ванной комнаты

• Грунтовка – один из наиважнейших компонентов технологического процесса, поэтому к ее выбору следует подойти очень ответственно. Использовать лучше всего состав глубокого проникновения на акриловой основе, он укрепить поверхность и значительно снизит ее впитываемость, что положительно повлияет на конечный результат и снизит расход краски.

Важно! Приобретайте грунт только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Дешевые варианты не подойдут, так как их свойства далеки от заявленных.

• Для нанесения краски можно использовать краскопульт либо валик. При работе валиком понадобится и кисти, чтобы прокрашивать углы и другие участки, которые сложно обработать валиком. Для краски лучше приобрести специальную кювету – она значительно упрощает рабочий процесс.

Цена этого нехитрого набора невелика, но с его помощью вы проведете весь комплекс малярных и подготовительных работ

Работы проводятся в следующей последовательности:

• Вначале основание тщательно обрабатывается грунтовкой, именно она укрепляет поверхность: пыль с нее перестает браться, а сам материал становится твердым.
• После высыхания грунта можно приступать к покраске: вначале кистью отделываются углы, ниши и другие сложные участки. После этого поверхность красится валиком, при этом следите, чтобы краска ложилась равномерно – все подтеки следует незамедлительно убирать. Если работа проводится краскопультом, то кисть не нужна.
• Для достижения хорошего результата требуется нанесение 2-3 слоев краски, в зависимости от ее укрывистости и цвета.

При покраске потолка лучше дополнительно приобрести ручку-удлинитель на валик

Вывод

Мы рассмотрели, можно ли на побелку наносить краску и как делать это надлежащим образом. Если у вас остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье, оно раскроет некоторые особенности процесса работы.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как покрасить по побелке

Ремонт начинается с потолка

Первое, с чего мы начинаем любой ремонт – отделка потолка. Начинают с этой области далеко не случайно, это позволяет в дальнейшем избежать загрязнений свежего напольного покрытия и спокойно осуществить покраску, не опасаясь что-то заляпать или испортить. Однако, на этом этапе у многих встает выбор между известью и окрашиванием, поскольку у каждого из этих вариантов отделки есть свои плюсы и минусы.

Отделка потолка – это один из первых этапов ремонта

Многие, осуществляя ремонтные работы своими руками, предпочитают обновлять белёный потолок известью, поскольку не знают, что его можно покрасить. На самом деле декорация краской не представляет собой ничего сложного, если в вашем распоряжении имеется идеально ровная поверхность, без царапин, впадин и сколов.

Если принято решение красить по уже имеющейся побелке, нужно учитывать один важный момент – при нанесении краски побелка может отпадать и прилипать к валику. Если этого не произошло сразу, то в процессе высыхания краска начинает «стягивать» побеленный слой, в результате чего может отвалиться большой кусок краски вместе с побелкой.

Если слой побелки тонкий и хорошо держится, можно обновить его, используя водоэмульсионные краски, которые не требовательны к специальной подготовке потолка. Однако, такая «косметика» не скроет мелких трещин или царапин, а наоборот, усилит эффект неровности.

Подготовка потолка к покраске

Для достижения лучшего качества и длительного срока службы настоятельно рекомендуется перед окрашиванием какими-либо видами красок максимально удалить побеленный слой и провести работы по устранению мелких неровностей, впадин или царапин. Этот процесс не такой сложный, как может казаться на первый взгляд.

Потолок, как и любую другую поверхность, необходимо подготовить перед покраской

Для качественной очистки поверхности можно использовать два основных способа:

• мокрая обработка;
• сухая обработка.

Сухая очистка потолка

При сухой очистке часто применяют такие инструменты как:

• болгарка со шлифовальным диском;
• электрическая дрель с насадкой-щёткой;
• шлифовальная машина;
• наждачная бумага.

Процесс очистки сухим методом проводится достаточно быстро, однако, имеет несколько существенных недостатков, из-за которых его используют крайне редко.

Сухая очистка – это быстро, но проблематично

1. Основным недостатком является большое количество пыли. Если работы проводятся только в одной комнате, то помещение нужно тщательно изолировать, одновременно обеспечив хорошую вентиляцию.
2. Этот способ вреден для здоровья, необходимо использовать индивидуальные средства защиты в виде респиратора и очков.

Видео о том, как удалить побелку с потолка:

Мокрая очистка потолка

При мокрой обработке пыли намного меньше, а сам способ гораздо безопаснее, однако, он занимает больше времени.

Для работы вам потребуется:

Перед тем как красить по побелке, ее основной слой максимально удаляется путем смачивания поверхности потолка при помощи обычного валика или насадки-пульверизатора. Смачивать нужно небольшую область такого размера, сколько сможете обработать до полного высыхания. После нанесения смывочной жидкости необходимо подождать чуть более получаса и приступать к удалению прежнего слоя при помощи шпателя.

Смачивать больше чем вы сможете обработать до высыхания не рекомендуется

Для максимальной эффективности можно добавить несколько ложек жидкого мыла и 5–6 ложек обычной соды, что существенно ускорит раскисание извести и облегчит процесс удаления. Старайтесь наносить раствор обильным слоем, так как известь сильно его впитывает, и чем больше она в себя впитает, тем эффективнее будет очистка поверхности.

Далеко не все участки поверхности удаётся сразу обработать. В таких случаях не нужно останавливаться на них, а продолжать работу дальше, к этим участкам нужно вернуться после обработки всей поверхности и удалить их, используя наждачную бумагу или щётку по металлу. Перед тем как покрасить по побелке, старайтесь при удалении ее основного слоя не использовать сильно острых предметов в виде зубила или стамески, которые могут оставить на поверхности царапины. Особенно это важно, если под известью находится выравнивающий слой финишной шпаклевки.

Покраска поверхности

После того как потолок готов к покраске, необходимо заранее приготовить все инструменты и расходные материалы для проведения качественной и быстрой покраски. Для этого вам потребуется:

Если на поверхности имеются царапины или выбоины, то их необходимо замазать шпаклевкой и после высыхания затереть наждачной бумагой. После этого потолок необходимо обработать грунтовкой и оставить на 12–15 часов до полного высыхания. В заключение нанесите на потолок краску, используя валик или кисть. Краску обычно наносят в два слоя, при этом последний слой наносят от окна в сторону противоположной стены. Для окрашивания углов и труднодоступных мест используем кисть, после этого основная площадь покрывается валиком или краскопультом.

Покрасить самому или нанять специалиста?

Когда есть необходимый инструмент, расходный материал и достаточное количество свободного времени, вы сможете самостоятельно осуществить ремонт, и уже будете знать, как красить по побелке своими силами без привлечения сторонних специалистов. Однако, профессионалы сделают это намного быстрее и качественнее, вам останется только оплатить их работу.

Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке

При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.

Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.

Можно ли красить по побелке

Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.

Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:

• установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
• в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.

Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.

Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.

В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.

Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.

При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

 

Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:

• На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
• Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
• На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
• Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
• Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.

Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

 

Водоэмульсионная краска на побелку

Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.

 Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.

После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.

Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.

Подготовка поверхности

Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.

После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.

При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.

Покраска — пошаговая инструкция

На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.

Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.

Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.

Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.

Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.

Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.

После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.

Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.

Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ. 

Краска для потолка 

Мастера по покраске можно найти здесь. 

Можно ли красить на побелку водоэмульсионной краской

Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.

Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.

Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.

Покраска на побелку – используйте грунтовку

Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.

Выбор краски

Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.

Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как  результат будет плачевным.

Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки

Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:

• Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
• Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
• Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.

Некоторые средства для снятия побелки

• Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
• Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
• Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.

Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?

Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.

Если все же собрались красить

К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.

каким валиком красить и как правильно после побелки

Как своими руками покрасить потолок, и какая именно акриловая краска для потолка подходит лучше всего? Пользователи часто задаются подобным вопросом, берясь за ремонт жилища своими руками. Рассмотрим подробнее правила выбора состава, а также поэтапные работы по подготовке потолка к покраске акриловой смесью.

Выбор акриловой краски для потолка

Оптимальным вариантом считается водоэмульсионный состав на основе акриловых смол. Основное достоинство – эластичность и хорошая покрывающая способность слоя. В продаже представлен большой выбор водно-дисперсионных, винилакриловых, акрилсиликоновых, прочих смесей, компонентами которых являются различные сополимеры.

Выбирать состав нужно по назначению – это указывается на упаковке материала. Там же есть сведения по расходу продукции на 1 м2 поверхности, прочие данные, необходимые для мастера. Цветные составы продаются в готовом виде, но не всегда хозяин заранее знает оттенок, поэтому проще купить белую краску, а тонировать ее выбранным пигментом. Чтобы колерование было безупречным, пигмент покупается в жидком виде.

По типу смеси делятся на матовые и глянцевые:

• Матовая акриловая краска обладает свойством визуального увеличения помещения. Скрывает мелкие дефекты и недостатки поверхности.
• Глянцевым составом удобнее покрывать большие площади, выделять участки потолочного пространства для зонирования помещения. При этом важно идеально выровнять поверхность, так как глянец подчеркивает, но не скрадывает дефекты.

Что еще учитывать при выборе продукции:

1. Составы различаются по густоте, декоративным, эксплуатационным качествам. Необходимо обращать внимание на указания производителя: краски для сухих, влажных помещений, комнат с переменной влажностью.
2. Степень белизны определяется: супербелая, белая, молочно-белая. Принято красить потолки супербелым составом, но оттенок белизны у каждого производителя свой. Чтобы не ошибиться, можно попросить продавца приоткрыть крышку и просмотреть тон, он должен соответствовать тону листа офисной бумаги.

Совет! Цветные потолочные покрытия выигрышно смотрятся в глянцевом варианте.

Проверенные временем производители продукции: Текс, Иннетак, Dulux, Тиккурилла, Caparol, Суперматт.

Преимущества и недостатки акриловых красок

К достоинствам составов можно отнести следующие факторы:

1. Быстрая полимеризация. После нанесения состава на основе образуется прочная эластичная пленка, которая сохнет почти моментально.
2. Стойкость к истиранию, загрязнению, механическим и другим внешним агрессивным воздействиям.
3. Хорошая покрывающая способность. Если нанести несколько слоев краски, она «затянет» мелкие дефекты, трещины (до 0,2 см глубинны). Но это не относится к глянцевым составам.
4. Неподверженность выгоранию под воздействием УФ-лучей. Кроме того, акриловые смолы не горят, при высоких температурах не выделяют вредных веществ и не распространяют горение.
5. Влагостойкость. Покраска стен и потолка акриловой краской – идеальный вариант для помещений с переменным уровнем влажности. Прочный декор сохранит целостность основания, продляя срок его службы.
6. Простота ухода. Поверхность, покрытая составом, легко моется обычными средствами, без абразивных частиц.
7. Отсутствие химического запаха. Продукция может иметь легкий аромат, который быстро выветривается и больше не проявляется ни при каких воздействиях.
8. Простота прокраса. Смеси на акриловых смолах относятся к водоэмульсионным, легко разбавляются водой, наносятся кистью, валиком, краскопультом.
9. Широкий спектр цветовых решений как готовых, так и подбираемых индивидуально. Для придирчивых пользователей в продаже предложены белые краски и огромный ассортимент цветовых пигментов. Составы легко смешиваются, позволяя создавать уникальные декоративные орнаменты, оттенки.
10. Нанесение на любую поверхность. Красить акрилом можно дерево, бетон, стекло, штукатурку, важно лишь выбрать состав, соответствующий основанию.

Отсутствие органических соединений, экологичность и гипоаллергенность смесей – дополнительные преимущества. Покраска потолка акриловой краской допускается в помещениях с высокими требованиями к безопасности: медицинских центрах, дошкольных учреждениях.

Что касается недостатков, то их практически нет. Неудобство доставляет высокая цена качественной продукции до 12$ за банку. Однако стоимость окупается длительным сроком эксплуатации.

Подготовка поверхности потолка к покраске

Рекомендуем к прочтению:

Прежде чем приступать к покраске потолка акриловой краской своими руками, следует подготовить нужный инструмент и поверхность основы.

Что потребуется:

• валик;
• малярная ванночка для распределения состава по поверхности валика;
• кисточка для окрашивания труднодоступных мест, углов, стыков;
• набор шпателей для нанесения шпаклевки;
• телескопический удлинитель для валика – с ним удобнее работать с пола;
• жесткая щетка или скребок для удаления старого покрытия;
• малярный скотч;
• широкая малярная кисть для грунтовки.

Из материалов потребуется: шпаклевка гипсовая, грунтовка глубокого проникновения, акриловая краска.

А теперь, как подготовить потолок к покраске акриловой краской:

1. Освободить помещение от мебели, предметов интерьера. Если что-то нельзя вынести, защитить пленкой, ею же застелить пол, подоконники.
2. Закрыть дверной проем целлофаном или влажной тканью.
3. Подготовить защитные средства: маску, очки, халат, перчатки.
4. Зачистить потолок. Старое покрытие очищается до обнажения основания. Если это побелка, штукатурка, водоэмульсионка – поверхность смачивается, выдерживается на сквозняке (недолго), а потом старый декор легко снимается скребком.

Важно! Если на поверхности сохранился слой краски, который сидит прочно, не имеет трещин и зазоров, можно красить по нему. Однако при длительном отсутствии ремонта, под старой краской может обнаружиться плесень, отваливающиеся очаги штукатурки. Поэтому покраска потолка акриловой краской по старой краске допустима, но только при идеальной сохранности прежнего слоя. При небольших дефектах достаточно зональной зачистки, выглаживания (шлифовки) границ участка. После этого можно акриловой краской красить потолок и по старому покрытию, а чтобы сцепление было идеальным, предварительно поверхность промывается и шкурится наждаком №8.

5. После устранения старого покрытия, вся поверхность промывается чистой водой. Особое внимание уделяется желтым зонам на потолке. Такие пятна имеют особенность проявляться после финишной отделки. Чтобы убрать дефекты, придется применять все способы, в том числе глубокую очистку.

Совет! Определить, проявится после покраски пятно или нет, можно так: нанести несколько слоев акриловой краски на эту часть потолка, выждать время. Если дефект не выделяется, обойдемся без глубокой зачистки.

6. Неровности, трещины и сколы поверхности заделать гипсовой шпаклевкой (шпателем). Наплывы бетона, другие дефекты сбить зубилом и молотком.
7. Стыки, углы промываются жесткой щеткой.
8. После того, как поверхность высохнет, нужно пропитать основание грунтовкой, и делать это на два раза. Последний слой наносится после полной просушки первого.
9. Подготовка потолка к покраске акриловой краской включает ошкуривание поверхности перед нанесением покрытия. Это нужно для обеспечения адгезии – на шероховатый слой краска ложится лучше. Шкурить следует наждаком № 40-60.

Окончательный этап подготовки – закрепление на потолке необходимых декоративных элементов: розеток под люстру, бордюров, багетов. А чтобы не запачкать декор краской, его защищают малярным скотчем. В помощь начинающим мастерам покраска потолка акриловыми красками на видео ниже с подробным показом подготовки поверхности.

Приготовление краски

 

От правильности подготовки состава зависит конечный результат работы. В частности, густая смесь не сможет скрыть стыки между полосами прокраса.

Несколько правил, чтобы побелка потолка акриловой краской прошла безупречно:

1. Разбавить состав водой до консистенции, указанной производителем (примерно, как молоко), промешать все миксером или дрелью с насадкой.
2. Если требуется добавление воды, то ее нужно вливать порционно, не более 5-10%. Иногда пишут, что смесь достаточно хорошо промешать, особенно, если краску предполагается наносить только в один слой.
3. Образовавшуюся на поверхности пленку, смешивать с основным составом нельзя. Ее нужно снять, выкинуть – это сухая краска, которая не растворится в смеси, но может расслоиться и порваться, кусочки потом проявятся на финишном декоре.

Совет! Рекомендуется не только удалить пленку, но и процедить остаток краски для устранения возможных остатков сухой субстанции.

Чтобы увеличить качественные и эксплуатационные характеристики покрытия, допускается добавка в краску компонентов против биологических форм жизни (грибков, плесени). Теперь краска готова, осталось выбрать, каким валиком красить потолок акриловой краской.

Выбор валика

Качественная покраска потолков акриловой краской валиком требует тщательного подбора инструмента. Валики предлагаются из самых разных материалов, поэтому важно учитывать поставленную задачу: однотонная или декоративная отделка, применение фактурного инструмента. Самый простой вид – деревянная или пластиковая конструкция на ручке с надетым чехлом, насадкой. Простота имеет массу преимуществ:

Рекомендуем к прочтению:

• улучшенная производительность;
• качественное изменение растушевывания красок;
• нанесение смесей на любые поверхности.

Совет! Выбирая, каким валиком лучше красить потолок акриловой краской, следует учесть материал чехла, чтобы на поверхности не осталось ворса, волос, других дефектов.

Типы чехлов для валиков:

1. Полиамидный материал пригоден для нанесения красок на основе растворителя, водно-дисперсионных смесей. Полиамид хорошо впитывает и отдает краску, не требует особого ухода, легко чистится и обладает нужной стойкостью к агрессивным элементам, входящим в состав смесей. Кроме того, полиамид считается износостойким материалом, не теряющим структуру при нанесении краски на шершавую, бугристую поверхность.
2. Полиакриловый чехол применяется для красок на водной основе и других декоративных составов с малым количеством органических растворителей. Полиакрил обладает всеми характеристиками полиамида, но считается менее прочным на износ.
3. Полиэстеровый чехол идеально подходит для акриловой покраски потолков. Однородность структуры минимизирует риск появления остатков материала на потолке, но есть минус – изнашиваемость. Такие валики пригодны для разовой работы, зато плюс – идеальность нанесения смеси.
4. Поролоновый чехол не подходит для эмалей, масляных смесей. Входящие агрессивные компоненты разъедают поролон, на поверхности остаются кусочки материала. А вот для водно-клеевых смесей поролон подходит идеально.
5. Меховые чехлы зарекомендовали себя при нанесении эмалевых, масляных красок. Для обеспечения ровности покрытия применяется мерлушковый валик.

Также существуют велюровые, структурные, прижимные валики, пригодные для декорирования поверхности, выгонки из-под обоев воздуха. Есть в продаже валики для создания фактурного основания, филенчатые – они обеспечивают ровность рисунка, но не подходят как валик для покраски потолка акриловым составом.

Технология покраски валиком

Теперь о том, как правильно красить потолок валиком акриловой краской:

1. Можно попробовать поработать на малом участке, чтобы отрегулировать уровень прижима, количество набираемой на валик краски. Сначала прижим лучше сделать не очень сильным, по мере расходования смеси, постепенно увеличивая силу нажима, однако без фанатизма.
2. Начинается покраска потолка акриловой краской своими руками как на видео ниже с угла и зон примыкания стеновых панелей.
3. Продумывая, как выкрасить потолок акриловой краской, не следует наносить состав на одно место несколько раз – это увеличивает риск неоднородности покрытия.
4. Особенно сложные стыки, углы, переходы следует прокрашивать кистью, также избегая множественного нанесения слоев смеси.
5. После обработки углов, стыков, обрабатывается основная поверхность. Если зона большая, проще будет процесс покраски краскопультом: промешанная смесь наливается в резервуар, затем распыляется ровным слоем по поверхности. Работы требуют некоторого опыта.
6. Работать валиком просто: наносить смесь равномерными полосами, соблюдая направление и не оставляя сухие зоны.
7. Второй слой смеси наносится только после полного высыхания первого, в перпендикулярном направлении. Чтобы устранить стыки, их разглаживают отжатым валиком.

Совет! После нанесения и высыхания первого слоя смеси, еще есть возможность устранения недостатков, однако не следует закрывать непрокрасы более густым составом – это создаст эффект пятнистости. Второй слой должен быть как можно более тонким (жидким), размывающим и устраняющим возможные дефекты.

8. Обычно наносится 2-3 слоя краски, последний – перпендикулярно плоскости оконных проемов или по направлению к центру помещения. При финишной покраске нужно следить за отсутствием стыков между мазками, прочих недостатков.
9. Как только декор полностью просохнет, необходимо проверить соответствие оттеночного решения всех участков поверхности. При обнаружении пятен, изъяны исправит шлифовка наждаком. Шлифовать придется всю поверхность, иначе пятна будут заметны.

В период полимеризации состава недопустимо использование обогревателей, нельзя создавать сквозняк, допускать прямое попадание лучей. Лучше занавесить, закрыть окна, двери. И немного советов, как правильно красить потолок акриловой краской:

• на свежую штукатурку смесь не наносится, следует выждать 10-14 дней прежде, чем декорировать основание;
• оптимальный режим для работ: +5…+27 С;
• красить потолок акриловой краской, прошедшей цикл замораживания/размораживания не рекомендуется;
• если в банке после использования осталась смесь, тару плотно закрыть, запаковать в целлофан и убрать в темное место.

Если все же остались сомнения в проведении работ, то наша инструкция поможет разобраться с нюансами подготовки и декорирования.

Можно ли красить акрилом по побеленному потолку?

Профессионалы не рекомендуют наносить краску на побелку, но иногда меловой слой прочно сидит на основании и убирать его – затратить много времени, сил. Можно ли и как покрасить потолок акриловой краской после побелки? Можно, но только если слой белил очень тонкий, не трескается и не сыплется.

Этапы работ просты:

• зачистить основание от шероховатых, шелушащихся зон;
• прогрунтовать составом глубокого проникновения;
• выждать время высыхания грунта (указывается на упаковке).

Теперь тест: провести по поверхность жесткой щеткой – если основа легко царапается, придется снимать побелку. В противном случае под слоем декора проявятся дефекты. Ну, а если слой не разрушается, можно смело красить. При выборе в качестве покрытия водоэмульсионки, можно обойтись без грунтовки – состав сам выступает как грунт, связывая и закрепляя меловой слой в прочную основу.

Совет! Не рекомендуется красить меловой слой масляными, эмалевыми смесями – побелка обязательно отойдет от основы, придется переделывать все работы.

И напоследок: профессиональная покраска потолков акриловой краской валиком цену имеет невысокую, от 2-4$ за м2. При необходимости декорирования особенно больших и сложных поверхностей, будет проще заказать услугу в компании, чем тратить много сил и времени. Зато в итоге получится идеальная поверхность, отвечающая всем требованиям заказчика.

можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность

Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.

Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя

По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.

С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.

Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.

Водоэмульсионная краска: нюансы использования

Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.

• Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.

• Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
• Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.

• Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
• Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.

В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.

Как очистить основание от некачественной побелки?

Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.

Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:

• если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
• средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
• толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.

После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.

Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.

Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.

Подготовительные работы

Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:

• ёмкость для красящего состава;
• обычная малярная и узкая кисть;
• шпатель;

• грунтовочный и меховой валик;
• липкая малярная лента;
• абразивная шкурка для затирки;

• грунтовка;
• водоэмульсионка;
• красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.

Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.

Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.

Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.

Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.

Окрашивание потолка

Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.

В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.

• Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.

• При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
• Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.

Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.

Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.

Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.

Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.

Возможные осложнения

К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.

Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.

Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.

Покраска потолка акриловой краской своими руками

Самый простой и недорогой способ привести потолок в порядок, придать ему свежесть и красоту это его покрасить. Можно потолок покрыть меловой побелкой, а можно нанести на него более стойкий и прочный краситель, который можно и помыть при случае. О том, как производится покраска потолка акриловой краской своими руками, читайте на этой странице.

Побелка потолка акриловой краской

Краски для потолков

Акриловая краска наиболее подходящий материал для побелки потому, что она максимально скрывает мелкие трещины и маскирует незначительные дефекты. Такую краску достаточно нанести в два слоя и потолок заметно преобразится. Благодаря своей структуре акриловый краситель имеет высокую адгезию, что придает покрытию большую прочность.

Акриловый краситель для внутренних работ можно разбавлять с любым пигментом и подбирать максимально подходящий цвет и оттенок для помещения. Если на потолок случайно попадет грязь, то ее можно смыть влажной губкой с мыльным раствором. Наносится акриловая краска для потолка матерчатым валиком с мелким ворсом, а в труднодоступных местах обычной кистью.

Размывка меловой побелки

Правда есть у такой краски и недостатки. Прежде всего, надо отметить, что если помещение находится в области с очень влажным климатом, то для потолка акриловый краситель не подойдет. Слой такой краски не пропускает пар и влагу. Для таких условий подойдут латексные краски.

Второй недостаток это высокая цена по сравнению с водоэмульсионным и красками. Однако маскирующие свойства акрила стоят затраченных денег и если есть возможность выбора, то не скупитесь на практичные, окрашенные акриловые потолки.

Снятие водоэмульсионки шпателем

Технология окраски потолка

Для начала необходимо четко усвоить порядок действий при выполнении покрасочных работ:

• ​ Снятие старой побелки с поверхности потолка
• ​ Выравнивание больших перепадов, шпаклевка щелей и крупных трещин
• ​ Грунтовка поверхности потолка
• ​ Окраска площади потолка валиком и кистью в труднодоступных местах

Окраска проблемных участков

Покраска потолков акриловой краской начинается с удаления старого покрытия. Если это меловая побелка, то ее размывают теплым, мыльным раствором. Для этого всю поверхность потолка предварительно смачивают и через 10-15 минут (пока не высох раствор) губкой смывают мел.

Важно знать! Размывают меловую побелку до бетонного основания потолка. Островков мела быть не должно. Если необходимо удалите их металлическим шпателем.

Мел удалить с потолка очень просто, другое дело водоэмульсионная краска. Такое покрытие удалить сложнее. Потолок необходимо смачивать водой не один раз а минимум 3-4 раза. При этом в помещении устраивают сквозняк. Старая краска скоро начнет вздуваться и ее необходимо снимать шпателем с потолка.

Отжим валика в кювете для краски

Потрудиться придется, однако подготовка под акриловый потолок – это обязательный этап. Обязательно перед размывкой мела или снятием водоэмульсионной краски застелите пол полиэтиленовой пленкой. Это позволит в дальнейшем быстро произвести уборку в помещении.

После снятия старого покрытия, возможно, обнажаться старые и новые трещины. Особенно стоит уделить внимание межплиточным швам плит перекрытия. Рекомендуется их обследовать, а вздутия и отслоения удалить шпателем. Крупные щели (более 1-2 мм) надо расширить шпателем «расшить».

После этого щели и трещины грунтуются грунтом глубокого проникновения. После его высыхания дефекты шпаклюют гипсовой шпаклевкой. В качестве доступного и качественного материала можно применить «Стартовую» и «Финишную» шпаклевку немецкой фирмы КНАУФ.

Шпаклевка дефектов потолка

Важно помнить! Крупные дефекты (слой толщиной 5 мм) сначала шпаклюются мягкой и эластичной «Стартовой» шпаклевкой, а после завершается обработка прочной «Финишной».

Так же шпаклюются перепады потолка от 2 до 5 мм. Если этого не делать, то после нанесения краски при естественном освещении дефект проявиться. Завершают шпаклевку затиркой абразивной сеткой всех дефектных (шпаклеванных) участков и нанесением грунтовки.

Перед тем, как покрасить потолок акриловой краской понадобится пластиковая кювета для краски. Одна ее часть имеет ребристую поверхность для лучшего отжима валика. В качестве рабочих инструментов широкий и узкий матерчатый валик с мелким ворсом и телескопической рукояткой, кисть узкая, малярная липкая лента, емкость с теплой водой и губка.

Обратите внимание! Акриловый краситель для потолка при необходимости можно развести водой, однако делать это стоит строго с инструкцией, указанной на упаковке.

Если добавить воды слишком много, краска потеряет пластичность и адгезионные свойства. По густоте краска должна напоминать жидковатый кисель. Чтобы обезопасить поверхность стен от акрилового красителя можно по периметру контур оклеить малярной липкой лентой.

Когда краска для потолка акриловая вскрыта ее следует тщательно перемешать. После этого ее наливают в кювету и в первую очередь окрашивают кистью участки, куда валик не сможет достать (углы, за трубами). Это очень важно, потому что если сделать наоборот, то ровные мазки кисти четко обозначат края подкраски, что испортит внешний вид.

Если все делать правильно, то ворс валика заретуширует кистевые мазки и границы слоев видно не будет. Когда проблемные участки окрашены, можно приступать к побелке основной площади. У стен удобно начинать окраску узким валиком. Последующие полосы наносят широким валиком.

Очередность и направление наносимых слоев

Первый слой краски наносят перпендикулярно стене, в которой расположено окно. Валик окунают в краску и слегка отжимают о ребристую часть кюветы. Наносят полосы краски с небольшим напуском 5-6 см на предыдущую полосу. При этом направление не меняется и пропусков допускать нельзя. Процедуру повторяют до тех пор, пока краска не покроет весь потолок.

Когда сделан последний мазок первого слоя, можно наносить второй слой красителя, начиная от любого угла от окна. При этом важно помнить, что наносится он перпендикулярно первому слою. Все операции абсолютно идентичны работам при нанесении первого слоя. Потолок акриловый готов, теперь ему надо дать хорошенько высохнуть и оградить от запыления.

Как создать размытость с помощью акриловой краски

Категория / Творческая жизнь
Автор / Палитра Пино
Дата публикации / 07-09-2018

Делиться

Поделиться

Категория / Творческая жизнь Автор / Палитра Пино Дата публикации / 07-09-2018

Техника размытия — это простой способ создать акварельный эффект для фона вашей картины.Акриловая краска не только делает вашу картину похожей на акварель, но и в некоторой степени имитирует поведение акварели, если соотношение краски и воды правильное. Акриловые и акварельные краски никогда не будут вести себя одинаково, но смывка может творить чудеса, делая акриловую краску более похожей на акварель.

Если вы привыкли больше работать с акварелью, вам, вероятно, понравится работать с акриловыми красками. Важно помнить, что акриловая краска схватывается навсегда — и быстро!

Смывка, как и другие техники рисования, помогает создать на холсте определенную фактуру.Цель может состоять в том, чтобы помочь создать эффект туманного неба, придать картине более абстрактное ощущение или быстро покрыть холст базовым слоем цвета.

Посмотрите видео о том, как наносить акриловую краску на пух. Ниже мы разбили каждый шаг для вас:

• Вам понадобится холст, чашка с водой, палитра (подойдет бумажная тарелка), большая кисть и акриловая краска одного цвета.

• Нанесите на палитру большую ложку краски. Окуните кисть в воду и капните воду в краску.Размешать. Продолжайте, пока смесь воды и краски не станет жидкой.

• Нанесите водянистую краску на холст, покрывая всю поверхность, если вы делаете фон.

• У вас должен получиться светлый, почти прозрачный цветной слой. (Если в результате у вас образовались лужи водянистой краски, стекающие с холста, значит, вы слишком разбавили. Не беспокойтесь! Просто добавьте еще краски в смесь и попробуйте еще раз.)

• Работайте быстро. Акриловая краска вообще быстро сохнет, но когда вы разбавляете ее водой, она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сохнет очень быстро.

• Нанесите несколько слоев поверх холста и меньше слоев по мере движения вниз для эффекта омбре или комбинируйте мазки кистью для создания текстуры. Использовать свое воображение!

Теперь у вас есть красивый фон, который готов ко всему.

Делиться Как сделать акриловую краску похожей на древесину

Как побелить дерево — руководство по различным методам мытья белила

Что вы представляете, когда думаете о побеленном дереве? Может быть, обстановка фермы в старом сарае или мебель на старинной кухне.Побеленное дерево придает дереву чистый, но в то же время деревенский текстурный вид. Это отличный метод для улучшения текстуры древесины и позволяет просвечивать красоту дерева, создавая уникальный вид. Белое дерево используется в основном для деревянных поверхностей или мебели в помещении, создает новый эстетический вид для вашей спальни, кухни или чердака. Поскольку существует более одного метода, вы также можете применить внешний вид к наружным поверхностям. Побелка дерева — довольно простой процесс, и мы покажем вам некоторые техники отбеливания, которые вы можете использовать для достижения этого эффекта.

Что такое побелка древесины?

Процесс побелки древесины не оставляет запаха или неприятных запахов, таких как масляные краски. Если вы хотите научиться мыть древесину побелкой, существует несколько способов. Вы можете пойти традиционным способом побелки дерева или использовать побелочную краску, первая из которых не требует больших денег и не наносит вреда окружающей среде. Этот метод также не содержит летучих органических соединений (ЛОС), о которых вам следует беспокоиться.Все, что вам нужно, это немного соли и гашеной извести. Этот метод предлагает защитное покрытие для деревянных поверхностей и подчеркивает текстуру древесины под ними.

В традиционной белой стирке используется измельченная известь (известняк), которую затем смешивают с водой. Убедитесь, что это не садовая известь или доломитовая известь. Вы сможете легко купить гашеную известь в местном хозяйственном магазине, поэтому спросите, если вы не уверены. Соль просто придает смеси более белый и текстурный вид. Этот метод белой стирки прост, безопасен и эффективен.Однако это не лучший вариант для поверхностей, которые будут часто использоваться, например, скамейки, но его можно использовать на деревянных поверхностях, к которым не будут прикасаться или которые будут использоваться слишком часто.

При работе с известковым порошком лучше всего носить защитные очки и маску, чтобы не вдыхать его при смешивании. После смешивания с водой он становится менее опасным.

Есть еще более современный способ побелки дерева, который достигается с помощью краски для побелки.Используемая краска на водной основе, с ней безопасно работать в помещении. Это техника белого цвета, которая позволяет наносить ее непосредственно на мебель, чтобы создать шикарный вид, достигаемый за счет усиления текстуры древесины и добавления цвета, сохраняя при этом красоту исходной деревянной поверхности.

Вы просто разбавляете побелку водой и наносите ее различными способами. Этот полив помогает имитировать традиционный метод побелки древесины и может быть достигнут путем смешивания равных количеств краски и воды.Для еще более аутентичного эффекта белой размывки вы можете использовать грубые кисти или другие различные техники. Это означает, что вам придется проявить немного больше творчества, чтобы получить традиционный вид лайма и соли.

Причины побелки древесины

Прежде чем мы перейдем к тому, как побелить древесину, давайте рассмотрим несколько причин, по которым можно использовать какие-либо техники белой стирки. Вам может быть интересно, почему вы должны делать белую деревянную стену или почему вы вообще рассматриваете возможность использования техники белой стирки.Вы можете выбрать белый цвет дерева, чтобы:

• Создайте деревенский, шикарный вид, который вы можете использовать в любой комнате дома, чтобы создать неповторимую атмосферу.
• Придайте переработанной древесине новый вид полов, шкафов, мебели и других декоративных элементов.
• Обновите вид старых деревянных панелей или стен.
• Создайте мебель в винтажном или пляжном стиле.
• Придайте деревянным поверхностям теплый, чистый и текстурированный вид.
• Используйте экологически чистый метод (как традиционным методом, так и нетоксичными красками на водной основе).
• Сделайте древесину ярче, оставив при этом естественную древесину просвечивать.
• Воспользуйтесь низкой ценой и антибактериальными свойствами традиционного метода побелки.

Как видите, есть немало причин попробовать эту технику рисования. Основная причина, по которой мы считаем, что это было бы хорошей идеей, заключается в том, что это простой, легкий и увлекательный способ добавить в ваш дом немного очарования и красоты.

Продукты для побелки

Добиться традиционной белой промывки довольно просто, а необходимые ингредиенты можно легко приобрести в местном хозяйственном магазине.Однако вы можете предпочесть приобрести готовое к использованию средство для побелки древесины. Ниже мы порекомендовали вам на выбор три лучших средства для удаления пятен для побелки.

Мелованная краска для интерьера, выбранная Amazon: Ультраматовая мелованная краска для внутренних работ RUST-OLEUM

Мелованная краска для интерьера Rust-Oleum может использоваться для внутренних поверхностей и обеспечивает великолепный матовый финиш. Эту краску очень легко нанести за 30 минут высыхания, ее можно использовать для нанесения побелки или потертостей на поверхности, сделанные из дерева или других материалов.Вам не обязательно использовать только белый цвет, так как краску можно приобрести разных цветов. Вы даже можете нанести слой краски, чтобы создать еще более исключительный вид.

• Высыхает в течение 30 минут до ультраматовой, бархатистой, гладкой поверхности
• Латексная формула со слабым запахом позволяет легко мыть водой с мылом
• Отличная адгезия и простое нанесение с минимальной подготовкой

Посмотреть на Amazon

ПРОФИ

• Латексная краска со слабым запахом
• Легко чистится
• Может использоваться на дереве и других поверхностях, таких как металл и керамика
• Требуется минимальная подготовка
• Легко наносится с отличным покрытием
• Доступны несколько цветов

МИНУСЫ

• Могут появляться капли и пузыри

Лучшая недорогая белая акриловая краска: APPLE BARREL Acrylic Paint

Акриловая краска Apple Barrel — одна из самых продаваемых на Amazon. и поставляется в различных цветах помимо белого.Эту качественную краску можно использовать в самых разных проектах, от рисования шкафов до декоративно-прикладного искусства. Краска легко наносится, обеспечивает отличное покрытие, быстро сохнет и может эффективно использоваться в качестве побелки.

• Высококачественная белая акриловая краска, которая при высыхании становится матовой.
• Этот кремовый цвет плавно ложится и быстро сохнет на всех ваших поделках.
• Наслаждайтесь отличным покрытием этой краской для дерева и других поверхностей.

Посмотреть на Amazon

PROS

• Можно наносить на различные поверхности
• На водной основе, нетоксичный
• Доступный
• Прост в использовании и чистке

900 CONS

• Только для использования в помещении
• Может легко потрескаться

Лучшие кисти: набор кистей PRO GRADE

Вам всегда нужен набор хороших кистей для дома, и набор кистей Pro Grade предлагает только то.По этой цене он предлагает отличное соотношение цены и качества и может использоваться со всеми красками и пятнами. Каждая щетка поставляется с наконечником из нержавеющей стали, который помогает удерживать щетину вместе, и щетка должна прослужить, если ее часто мыть. Эти кисти удерживают больше краски и сводят к минимуму вероятность появления полос. Кисти Pro Grade удобны в использовании и могут использоваться как новичками, так и профессионалами.

• Набор кистей для рисования включает в себя множество плоских, угловых и коротких угловых кистей.
• Кисти для рисования высшего качества оставляют превосходную отделку стен и отделки.
• Смесь волокон SRT удерживает больше краски, чтобы сэкономить время с меньшими полосами. на Amazon

  PROS

  • Отличное соотношение цены и качества
  • Простота использования и хранения
  • Легко очищается
  • Феррула из нержавеющей стали
  • кисть для удержания большего количества краски

  МИНУСЫ

  • Существуют более качественные кисти
  • Щетинки могут выпадать при покраске

  Как белить сейчас Wash Wood

  , можем перейти к тому, как самостоятельно побелить мебель, что не составляет труда ed, что почти каждый должен иметь возможность попробовать.Как уже упоминалось, есть два способа побелки дерева: это традиционные техники белой стирки или имитация белой стирки с помощью краски. Во-первых, давайте посмотрим на традиционный метод.

  Как правильно протереть дерево до белизны традиционным способом

  При проведении традиционной стирки белого цвета вам понадобятся несколько ингредиентов и инструменты, чтобы сделать работу должным образом. После нанесения белого цвета у вас будет экологически чистая, нетоксичная краска. Традиционная белая краска — не лучший вариант для мебели или других деревянных предметов, которые вы собираетесь часто использовать, так как вы обнаружите, что этот тип белого цвета легко стирается, хотя дает лучший эффект белого цвета.

  Вам понадобится:

  • Ведро
  • От 6 до 8 стаканов гашеной извести (строительной или каменной)
  • 2 стакана мелкосернистой соли
  • 1 галлон теплой воды
  • Кисть или валик
  • Наждачная бумага
  • Защитные очки, перчатки и маска

  Белая краска лучше всего работает на голой древесине, поэтому вам следует слегка отшлифовать поверхность, чтобы обнажить древесные волокна и избавиться от них. любых следов или грязи.Также следует как можно больше удалить краску, пятно или лак. Перед тем как продолжить, протрите деревянную поверхность и очистите место.

  Затем вам нужно будет сделать белую смывку. Налейте воду в ведро, затем добавьте соль и перемешайте, чтобы она растворилась. Затем добавьте лайм и снова перемешайте. Смесь должна казаться более жидкой, чем краска, но вы можете дать ей постоять час или два, чтобы она загустела. Затем вы можете нанести на дерево , используя кисть, или нанести валиком.

  Старайтесь не накладывать слишком много на одно приложение, так как вы собираетесь добавить больше слоев. Дайте первому слою высохнуть примерно в течение часа — вы увидите, как он высыхает до белого цвета и образует меловой осадок. В зависимости от желаемого образа на традиционную белую стирку можно нанести от двух до трех слоев. Чем больше слоев вы добавите, тем интенсивнее станет белый цвет.

  Как побелить дерево с помощью краски

  Вы можете легко имитировать традиционный белый оттенок, разбавив белую матовую краску на водной основе водой.Вы можете использовать это как метод побелки мебели и других предметов интерьера. Результат не будет иметь таких же меловых остатков, как при традиционном методе, поэтому для создания реалистичного эффекта размытия белого вам, возможно, придется проявить немного больше творчества. Вам нужно будет найти способы, как растушевать краску и выделить древесную текстуру. Вы можете попробовать три метода смывки белого.

  Метод первый: Побелка краской и водой

  Это простой метод для достижения полупрозрачного эффекта, который подчеркнет древесную текстуру.Этот метод лучше всего использовать на голой древесине и гладких поверхностях. Опять же, вам придется удалить весь лак, пятна или краску, прежде чем начать, что вы можете сделать путем шлифовки. Шлифование можно производить вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машины.

  Вам понадобятся:

  • Краска для побелки
  • Кисть
  • Наждачная бумага
  • Вода
  • Ветошь
  • Кисть
  • Ведро на основе)

  После шлифовки и очистки деревянной поверхности можно наносить краску.На этом этапе вы можете нанести морилку от среднего до темно-коричневого цвета, которая поможет еще больше выделить текстуру древесины. Чем темнее цвет дерева, тем больше вы будете видеть дерево под белой краской. Дайте пятну высохнуть, прежде чем приступить к работе с белилкой.

  Смешайте равное количество воды и краски до получения водянистой консистенции. Поэкспериментируйте с небольшим участком дерева. Краска должна быть достаточно прозрачной, чтобы сквозь нее было видно дерево.Если вы хотите, чтобы он был более прозрачным, просто добавьте еще немного воды. Нанесите краску кистью, валиком или тряпкой на небольшой участок, так как он быстро высохнет, а затем нанесите по направлению волокон. Для дополнительного эффекта вы можете использовать грубую кисть или тряпку, чтобы быстро стереть излишки краски, чтобы получить более размытый вид.

  Чем дольше она сохнет, тем больше краски будет прилипать к поверхности, поэтому не позволяйте ей стоять слишком долго, прежде чем стереть излишки краски.

  Первый слой может показаться не таким уж большим, но вы всегда можете повторить этот метод еще раз, пока не получите желаемый вид.Дайте первому слою высохнуть, а затем вы можете решить, хотите ли вы нарисовать другой слой. Нанесение четырех-пяти слоев даст ярко-белый вид, а один-три слоя лучше всего подчеркнут структуру древесины. В завершение можно нанести герметик на водной основе или натуральный мебельный воск, если хотите.

  Метод второй: Побелка краска и воск

  Другой способ придать дереву потертый вид или белый оттенок — использовать воск. Метод прост: вы наносите воск на дерево перед покраской.Куда бы вы ни нанесли воск, краска не будет прилипать к этим участкам.

  Вам понадобятся:

  • Наждачная бумага
  • Белая восковая свеча или вазелин
  • Белая латексная краска
  • Тряпка

  Поверхность дерева можно слегка отшлифовать; он не обязательно должен быть полностью гладким. Возьмите свечу и протрите ею части дерева. Это не обязательно должно быть аккуратным узором, просто нанесите его случайным образом, чтобы получить более естественный эффект.Возьмите латексную краску и нанесите ее на деревянную поверхность по направлению волокон длинными мазками.

  Краска не должна прилипать к вощеным участкам. Если вы делаете это для побеленной деревянной стены или другой большой площади, распыление не вариант, и это может занять больше дня. Однако небольшие деревянные предметы можно покрасить распылением для более быстрой и легкой работы. Возьмите тряпку и протрите участки, где был нанесен воск, при этом краска должна соскользнуть. Вы также можете намочить тряпку, чтобы удалить еще больше краски с вощеных участков.

  Метод третий: Метод перетаскивания краской с белыми красками

  Еще один простой способ создать более деревенский эффект — применить метод перетаскивания краски. Лучше всего использовать его на восстановленной древесине или на более грубых деревянных поверхностях. Финишная отделка должна напоминать старые деревянные сараи. Лучше всего, так как это более деревенский вид, вам не нужно предварительно шлифовать деревянную поверхность. Если дерево немного загрязнено, вы можете смыть его водой с мылом. Дайте дереву хорошо высохнуть, а затем можно приступать к покраске.

  Вам понадобятся:

  • Деревянная поверхность
  • Белая краска
  • Скребок или широкий шпатель

  Краску можно капать как есть на деревянную поверхность или разбавлять ее небольшим количеством вода. Это также поможет вам растянуть краску по поверхности. Распределите краску по всей поверхности дерева, обязательно повторив этот шаг, чтобы покрыть все участки. Время высыхания должно составлять не менее 12 часов. Вы можете повторить весь процесс, если хотите большего охвата.Однако чем больше слоев вы добавите, тем больше будет покрыта текстура древесины.

  Советы по побелке древесины

  Хотя процесс побелки дерева прост, всегда есть несколько советов или приемов, которые можно использовать для улучшения результата. Вот несколько советов по стирке белого, которые, надеюсь, помогут вам создать красивые, элегантные и стильные побеленные деревянные детали.

  • Рассмотрите возможность использования герметика , чтобы защитить древесину после побелки.
  • Несмотря на то, что в названии написано «белая краска», вы также можете использовать любые другие цветные краски на водной основе.
  • Попробуйте нанести морилку перед побелкой дерева , чтобы еще больше выделить текстуру.
  • Белый оттенок кажется лучше на более мягких породах древесины , таких как кедр и сосна, поскольку краска впитывается легче, чем твёрдые породы дерева.
  • Чтобы создать более старинный вид, используйте наждачную бумагу по краям и на случайных участках поверхности после того, как вы побелите дерево.
  • Всегда следите за чистотой деревянной поверхности, особенно, если вы наносите краску на вторичную древесину.
  • Не забудьте удалить всю отделку с деревянной поверхности перед побелкой. Белая краска отслоится, если вы сначала не снимете лак или какой-либо другой лак.

  Перед нанесением проверьте смесь белой краски, чтобы убедиться, что она вам подходит. Попробуйте нанести краску на небольшой участок дерева или используйте для этого дополнительный кусок дерева.

  • Вы не хотите наносить слишком толстый слой, , так как весь смысл нанесения белой краски состоит в том, чтобы текстура древесины оставалась видимой.
  • Побелка — это больше эффект пятен, чем окраска, поэтому нанесите смесь краски, подождите несколько минут, а затем сотрите излишки. Вытрите краску по дереву, чтобы выделить древесную текстуру.
  • Убедитесь, что вы используете краску на водной основе, , так как она лучше всего подходит для нанесения белой краски.
  • Наносите краску на меньшие участки за один раз, , поскольку краска быстро сохнет. Вы не хотите, чтобы краска высохла до того, как у вас появится возможность стереть излишки.
  • Всегда удаляйте дополнительную краску с текстуры древесины. Не двигайтесь кругами, так как вы будете видеть, как вы протираете, когда закончите.

  Часто задаваемые вопросы

  Можно ли наносить любую цветную краску в качестве белой смывки?

  При использовании краски на водной основе вы можете использовать любой цвет, чтобы создать деревенский вид на деревянных поверхностях.Однако традиционная белая краска обычно бывает белой.

  Как производится побелка?

  Белую краску легко сделать, если взять немного латексной краски на водной основе и разбавить ее водой. Лучшее соотношение для начала — это равное количество каждой краски или, если хотите, чтобы краска была гуще, две части краски на одну часть воды. Сначала проверьте краску, чтобы убедиться, что она вам подходит.

  Легко ли белить дерево?

  Да, это быстрый и простой метод, придающий деревянным поверхностям неповторимый вид.Вы можете использовать технику отбеливания для большинства пород дерева. Тем не менее, перед побелкой дерева вам нужно будет удалить все предыдущие пятна или отделочные покрытия.

  Есть ли разница между окрашенной и белой вымытой древесиной?

  Традиционная белая краска — это смесь гашеной извести, воды и соли, которая при высыхании становится белой и придает текстурированный вид, усиливая текстуру древесины. В живописи используется белая краска, имитирующая эффект белого размытия. При покраске вам также необходимо стереть излишки краски, чтобы создать эффект белого цвета, в противном случае вы просто рисуете светлый цвет на деревянной поверхности.

  Почему в традиционную белую смывку добавляют соль?

  Соль помогает связать смесь и придает более белый цвет окончательному покрытию. Соль также обладает антибактериальными свойствами и помогает предотвратить образование плесени.

  Я родился в 1984 году и занимаюсь деревообработкой с 2005 года и токарью с 2011 года. Из-за моей любви к дереву и деревообработке я основал сайт woodhappen.com, чтобы научить других энтузиастов отделке и герметизации древесины, лучшей обработке древесины. инструменты, разные породы дерева и все остальное, что связано с деревом!

  Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

  Как создать белое абстрактное искусство

  Недавно я наткнулся на серию фотографий, сделанных мной пару лет назад, на которых запечатлен прогресс работы над иллюстрацией, изображенной выше.Я настолько забыл о них, что мне потребовалось мгновение, чтобы понять, на что я смотрю! Множество цветных пятен и несколько фото позже, я понял, что это такое. Я так рада, что сохранила их! Процесс создания произведения искусства сложно объяснить словами — его нужно показывать. И поэтому сегодня я хотел поделиться с вами, как я создал это абстрактное искусство с побелкой, и как вы тоже можете это сделать.

  На самом деле, если какое-либо слово вообще может описать процесс, это должно быть слоев. Я не знаю, так ли это на техническом языке, но наслоение довольно хорошо передает, как создать такой кусок, как этот. Вероятно, это моя любимая техника отчасти из-за глубины, которую она создает, а отчасти потому, что мне нравятся текстура и движение, которые вызывают наслоения.

  Если вы любите рисовать, вам понравится этот. Но если вы никогда раньше не пробовали заниматься абстрактным искусством, это будет отличным вариантом для начала. На холст не только легко наносить слои краски, но и сложно допустить ошибку.Вы можете просто закрасить любые слои, которые вам не нравятся! Вот это чистая радость!

  Для этой детали вам потребуются следующие материалы:

  • 3-5 цветов акриловой краски (акрил — быстросохнущая среда, которая отлично подходит для абстрактного искусства)
  • Кисть (и) (выберите кисти с широкой щетиной)
  • Малый валик для вспененной краски (опция)
  • Палитра красок (я использую что-то под названием «Sta-Wet» от Masterson, доступное в Michaels и Amazon)
  • Баночка (залейте ее водой, чтобы смыть краску с кистей)
  • Тряпка (чтобы стереть лишний цвет, оставшийся на кистях, ИЛИ стереть влажную краску с холста, если необходимо)
  • Канва на выбор

  Шаг 1. Подготовка фона (необязательно)

  Этот шаг не является обязательным.Я научился этому на уроках искусства в сообществе и придерживался этого принципа во всех своих работах. Художники обычно тонируют свой холст каким-то цветом, например, «Сиенна сырая», чтобы для начала придать холсту теплый и нейтральный фон. Я считаю, что это особенно приятно, когда я пишу портреты и пейзажи. Начните с нейтрального (а не абсолютно белого) фона — отличный способ создать любые цветовые тона, которые вы хотите, без необходимости бороться с ярким белым холстом.

  Вы можете решить, хотите ли вы начать с этого шага или просто перейти к шагу 2.(Обязательно дайте фону высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу).

  Шаг 2: Первый слой — цветные блоки

  Это самое интересное! Начните с вашего первого цвета, загрузите кисть и начните рисовать отдельные цветные блоки по всему холсту. Просто сходите с ума и примените свой цвет, где хотите. Выберите второй цвет и повторите. И сделайте то же самое для любого количества цветов, которое хотите использовать. (Примечание: поскольку вы будете закрашивать эти цвета белым цветом, у вас будет возможность полностью покрыть любые блоки, которые вам больше не нравятся, что я и сделал позже в процессе).

  Дайте первому слою высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу. Я бы порекомендовал как минимум 30 минут, но все будет зависеть от того, насколько плотно нанесены цвета на холст.

  Шаг 3: Второй уровень — перекрывающиеся блоки

  Как только ваш холст высохнет, начните добавлять больше цветовых блоков, но на этот раз немного перекрывая другие цвета. Это добавит глубины и интереса. На этом этапе я создал меньше цветных блоков, чем первый слой.Я хотел убедиться, что есть еще места на неокрашенном холсте, с которым можно поиграть.

  Вы можете обнаружить, что вам нужно немного загрузить кисть, чтобы она накладывалась, а цвет под ней не просвечивал. Дайте высохнуть.

  Шаг 4. Заполните пустые места белой краской

  После высыхания начните добавлять белую краску между цветными блоками.

  Как человек, который любит видеть текстуру в абстракциях, я загрузил свою кисть большим количеством белого и просто позволил излишкам проявиться на холсте.

  Я также решил наложить белый поверх некоторых цветов так, чтобы он плавно переходил в картину.

  Шаг 5: Нанесите средство для побелки

  Хотя я люблю яркие, живые цвета, для этого предмета я решил создать эффект побелки. Создать эффект побелки очень просто. Загрузите кисть — хотя и не так много, как на шаге 4 — и окуните ее в банку с водой.

  Вытрите излишки с стенок банки или тряпки.Нанесите побелку прямо на все полотно.

  Непрозрачность краски на вашей кисти зависит от ваших личных предпочтений. Если вы хотите лишь слегка размыть цвета, убедитесь, что на кисти после погружения в воду осталось меньше белых следов.

  Если вы не уверены, сколько цветов вы хотите просвечивать, начните с добавления побелки на меньшую область и сделайте шаг назад. Если вы ошиблись и нанесли больше «белого», чем «смывка» (или наоборот), все, что вам нужно сделать, это взять тряпку, стереть краску и начать заново.

  На этом этапе вы можете продолжать возиться сколько угодно долго.

  Вот моя картина, написанная очень ранней, когда была нанесена как белая краска, так и побелка. Здесь особо не на что смотреть.

  Я продолжал таким образом довольно долго, покрашивая и перекрашивая, протирая белизну и (пере) протирая белизну, пока я не был удовлетворен общим эффектом.

  Вот несколько изображений крупным планом.

  Теперь просто покажите и наслаждайтесь своим новым произведением искусства.

  Живопись, особенно абстрактная живопись, — это такой расслабляющий способ снять напряжение после долгого рабочего дня! Я очень рекомендую это. Когда вы чувствуете стресс — или просто хотите повеселиться — я надеюсь, вы попробуете это 🙂

  Счастливая картина 🙂

  Дополнительные творческие уроки и советы можно найти на следующих ссылках: Craft Schooling Sunday, Home Matters, Monday Funday, Link Party Palooza, Peace.Love.Link Up, Hangouts Handmade, Create It Monday, Вечеринка со ссылками на проект, Inspire Me Monday, Show and Tell, Meet Up Monday, Merry Monday, Best of the Weekend, The Handmade Hangout, Meet Up Monday, Bloggers Spotlight Link Party , Творческая вечеринка Spark Link, Не бойтесь поделиться, Субботние искры, Счастье самодельное, Фантастическая пятница, Добро пожаловать домой, среды, Женский коллектив, Эта вечеринка DIY, Snickerdoodle Sunday, Share It еще раз, Субботний Sharefest, Вечеринка Sweet Inspiration Link, Нет Правила Вечеринка в блоге на выходных, Довольно пинтастическая вечеринка, День открытых дверей BFF, Творчество на свободе, Сделай сам, как босс, Творческий обмен, Коллектив DIY, Совершенно потрясающая вечеринка по вторникам, Учебники и советы, Вечеринка Mad Skills, Творческий уголок в углу, Создание ссылок Inspire .

  Как побелить дерево для создания винтажного образа

  Побеленное дерево сразу же заявляет о себе как о винтажном стиле, вызывая образы фермерских домов, заборов и сараев в Новой Англии или в Европе в Старом Свете.

  Побеленное дерево выглядит живым, текстурированным и красивым. Если не считать самого натурального дерева, нет лучшего способа прояснить структуру древесины, чем побелка.

  Вы можете украсить стены серой спальни на чердаке, превратить свою открытую террасу в вдохновенное летнее убежище или мгновенно придать индивидуальности скучному столу на открытом воздухе.

  Что такое побелка

  Традиционная побелка — это защитное покрытие на минеральной основе для наружных поверхностей, подверженных влиянию погодных условий, таких как сараи.

  Тонкий водянистый продукт для белила требует нескольких слоев и оставляет меловой осадок. Сразу после нанесения первого слоя это не так уж и много. Но когда вы вернетесь через час, покрытие затвердело и приобрело легкий меловой вид, очень похожий на засохшую соль.

  Чем больше слоев белила, тем ярче цвет.

  Основы побелки дерева

  Научиться побелить дерево довольно легко. В отличие от некоторых других видов обработки древесины, побелка является чистой, быстрой, безопасной и недорогой. Не имеет неприятного стойкого запаха масляных пятен и красок.

  В отличие от меловых красок — покрытия, которое производит похожий вид — традиционная побелка не требует покупки в дорогих специализированных магазинах. Это экологически чистое покрытие, в котором отсутствуют летучие органические соединения (ЛОС).

  Стоимость побелки варьируется от дешевой до практически бесплатной, все из-за двух недорогих ингредиентов: соли и гашеной извести. Это традиционный метод побелки. Или, если хотите, можете потратить немного больше денег и сделать искусственную побелку обычной латексной краской.

  Истинная белая краска

  • Соль, гашеная строительная известь (известняк) и вода

  • Очень низкая стоимость

  • Может быть трудно найти материалы

  • Полосатый вид

  • Отпечатки пальцев, трудно поддающиеся очистке

  Истинная побелка

  Основным ингредиентом является гидратированная строительная известь (известняк), вещество, не имеющее отношения к плодам лайма или гашеной извести садовника.Соль добавляет в смесь больше белого. Вода — это вещество, которое гашет или растворяет известь. Вода также является средством для нанесения побелки на древесину.

  Настоящая побелка имеет преимущества подлинности при чрезвычайно низкой стоимости. С другой стороны, это не подходит для поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как скамейки или столы.

  Кроме того, может быть трудно найти тип гашеной извести, необходимой для настоящей побелки.

  Искусственная побелка

  С помощью обычной белой краски на водной основе с ровным блеском вы можете создать привлекательную имитацию побелки, разбавив краску до консистенции настоящей побелки.Используется равное количество воды и краски для придания субстанции жидкой жидкой консистенции.

  Поскольку побелка латексной краской не дает этого классического соленого вида, реализм достигается творческим применением. Использование более дешевых и грубых щеток, таких как щетки для стружки конского волоса, — хороший способ воспроизвести полосатый эффект традиционной побелки.

  Искусственная побелка предпочтительна для внутренних работ и для поверхностей, к которым будут прикасаться, потому что она не имеет мелового оттенка, как настоящая побелка.С другой стороны, требуется больше творческих усилий, чтобы правильно растушевать краску, чтобы имитировать старую побелку.

  Меры безопасности

  Всегда соблюдайте осторожность при обращении с известковым порошком, который является едким веществом. Надевайте защитные очки, резиновые перчатки и качественную респираторную маску при перемещении мешков с известью, насыпании известкового порошка в ведро или первоначальном смешивании извести. Когда известковый порошок полностью смешан с водой и не может попасть в воздух или вдыхать, с ним становится менее опасно работать, но при побелке рекомендуется надевать защитные очки или защитные очки.

  Необходимые инструменты и материалы

  Для истинной побелки

  • Пылезащитная маска
  • Очки защитные
  • Резиновые перчатки
  • Гашеная кладочная известь типа S (не садовая известь)
  • Соль каменная дробленая
  • Дополнительный ковш для смешивания
  • Пластиковая пленка

  Для искусственной побелки

  • Акрилово-латексная краска белая, матовая или матовая
  • Тряпки чистые
  • Бутыль с распылителем, наполненная водой

  для обоих

  • Щетка для стружки или грубая щетка любого другого типа
  • Наждачная бумага
  • Чистое пустое ведро для смешивания
  • Деревянная палочка для перемешивания

  Песчаная древесина

  Шлифовка древесины помогает раскрыть древесные волокна и подвергнуть их побелке.Он также удаляет любые загрязнения с поверхности, такие как масло, которые могут оттолкнуть покрытие.

  Создать смесь для отбеливания

  • True Whitewash : Наденьте респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. В одном ведре смешайте 1,5 галлона воды с 6 фунтами каменной соли. Смешайте, чтобы соль растворилась. Наполните второе ведро 2,5 галлонами воды; добавить 25 фунтов гашеной извести и хорошо перемешать. Вылейте раствор соли в ведро с лаймом и хорошо перемешайте. Накройте пластиком и дайте смеси постоять от 24 до 48 часов, чтобы известь погасилась.
  • Faux Whitewash : Смешайте краску и воду (комнатной температуры) в соотношении 1: 1 в ведре. Не беспокойтесь, что он может показаться слишком водянистым.

  Brush On Whitewash Mix

  Кисть для отбеливания.

  При нанесении настоящей или искусственной побелки щеткой следует наносить кисть в направлении волокон. Не проливайте слишком много краски: будьте осторожны, так как вы будете наносить несколько слоев.

  В то время как настоящая побелка в значительной степени позаботится сама о себе, искусственная побелка требует дополнительных настроек с пульверизатором и тряпками.Если у вас есть участок густой краски, нанесите на него быстрый спрей, чтобы разбавить его, а затем протрите кистью. В завершение сотрите искусственную побелку тряпкой. Вы хотите, чтобы поверхность была почти сухой на ощупь, а не сырой и мокрой.

  Нанесите больше слоев побелки

  Подождите не менее часа, прежде чем решить, наносить ли еще слой. Для настоящей побелки обычно требуется два-три слоя; Искусственная побелка может хорошо выглядеть после нанесения всего одного слоя. Нанесите столько дополнительных слоев, сколько необходимо, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

  Советы для побелки дерева

  • Если вы белите новую древесину, вы можете сначала рассмотреть возможность окрашивания древесины, чтобы выявить структуру древесины, сучки и другие желаемые особенности.
  • Побелка лучше смотрится на мягкой древесине, такой как сосна или кедр, потому что она лучше впитывается в покрытие, чем твёрдая древесина.
  • После побелки используйте наждачную бумагу, чтобы стереть края или случайные участки, чтобы придать им античный вид.

  Побелка деревянной мебели и акцентов (Руководство для мастеров)

  Фото: istockphoto.com

  В отличие от обычной покраски, побелка улучшает внешний вид деревянных поверхностей, позволяя просвечивать их естественную текстуру. Светлый цвет и приятная несовершенная эстетика побелки делают комнаты более уютными и дружелюбными, что делает их популярными в современных фермерских домах, очаровательных коттеджах и непринужденных пляжных интерьерах. Несмотря на то, что результаты неординарные, побелка мало отличается от обычной покраски. Вот как это делается!

  Инструменты и материалы
  Как побелить дерево
  ШАГ 1: Удалите имеющееся покрытие с дерева.

  Побелка лучше всего подходит для необработанной древесины. В таком случае очень важно удалить как можно больше любой существующей отделки — будь то краска, морилка или лак. Сделайте это, тщательно отшлифуя поверхность, которую собираетесь побелить. Один из вариантов — шлифование вручную, но гораздо быстрее и проще выбрать шлифовальную машинку. (Если у вас его нет, вы можете арендовать его в местном центре по ремонту дома.)

  Перед тем, как перейти к следующему шагу, важно удалить все опилки и мусор, образовавшиеся в процессе шлифования.При необходимости подмести или пропылесосьте место; в противном случае протрите поверхность влажной тканью.

  Фото: shutterstock.com

  ШАГ 2: Разбавьте белую краску водой, если на водной основе, или скипидаром, если на масляной основе.

  Теперь сформулируйте побелку. Будьте уверены, что нет сложного рецепта, которому нужно следовать; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску. Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.

  Точное соотношение краски и разбавителя зависит от желаемого внешнего вида:

  • Для более плотного покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.
  • Измените это соотношение, если вы предпочитаете более тонкое покрытие.

  Перед тем, как побелить всю поверхность, сначала поэкспериментируйте со смесью на незаметном месте. Убедитесь, что вам нравится, как он выглядит, прежде чем совершать коммит. В конце концов, добавить покрытие легко, но сложнее убрать его.

  ШАГ 3: Нанесите белилку кисточкой.

  Загрузите кисть или валик и нанесите белый цвет длинными мазками, следуя направлению волокон древесины. Покрытие сохнет быстро, поэтому рекомендуется выполнять по одному небольшому участку за раз. Если вы предпочитаете, чтобы текстура древесины просвечивала больше, чем она есть, протрите тряпкой излишки побелки, прежде чем она полностью высохнет. В результате вы получите привлекательный размытый вид.

  Не хочешь делать самому?

  Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

  +
  ШАГ 4: Дайте высохнуть между слоями, затем отшлифуйте перед нанесением любых дополнительных слоев.

  После полного высыхания первого слоя определите, нужен ли второй или третий слой. Пока побелка высохнет (подождите несколько часов), вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы уменьшить любое покрытие, которое, по вашему мнению, кажется более толстым, чем идеальное.

  ШАГ 5: Заклейте побелку прозрачным полиуретаном.

  Завершите проект, покрыв его прозрачным полиуретановым герметиком, нанесенным кистью как можно более равномерно по поверхности. После герметизации ваша побелка будет выглядеть свежей на долгие годы.

  Фото: istockphoto.com

  Не хотите делать самому?

  Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

  +

  Обработка под старину с мытьем | Руководства по дому

  Цветная размывка — это один из способов мгновенно придать состаренный вид предмету мебели, декору или находке в благотворительном магазине.Используемый цвет зависит от личных предпочтений, а также от основного цвета детали проекта; Например, белый может быть идеальным выбором для терракотового горшка, в то время как медовый, коричневый или серый тон имитируют старение по сравнению с простым деревом или некоторыми цветами краски. Если вы не уверены, какой цвет стирки лучше всего создаст античный вид для вашего проекта, потренируйтесь на обрезке картона, окрашенном так, чтобы он выглядел как часть проекта, прежде чем приступать к реальной поверхности.

  Antiquing, Explained

  Цветная краска, используемая для антиквариата декоративного предмета или мебели, представляет собой просто тонированную глазурь; Предварительно окрашенные глазури, разработанные специально для стареющих предметов, легко доступны, но их собственное смешивание позволяет подобрать оттенок и прозрачность по своему вкусу.В качестве основы для стирки используется прозрачная латексная или акриловая глазурь. Смешайте равную часть выбранного цвета латексной или акриловой краски, чтобы создать размытость, используя больше краски для более заметного размытия или больше глазури для более прозрачного эффекта. Нанесите смесь случайным образом на проект, а затем вытрите большую часть смыва чистой тряпкой. При желании можно использовать мягкую кисть вместо тряпки. Умывальники в резных или детализированных областях на поверхности проекта, что делает их более заметными.

  Искусственно побеленные находки

  Белая латексная краска, смешанная с прозрачной глазурью или водой, придает вашему проекту мгновенный вид под старину; пропорции — это просто вопрос предпочтений.Окуните щетку в средство для стирки, удаляя большую часть жидкости с щетины, а затем протрите плетеную корзину сухой щеткой, чтобы она выглядела состаренной. Тот же процесс создает эффект состаренности на терракотовых горшках для растений, имитируя вид минеральных отложений. Нанесите разбавленную серую краску на деревянный ящик с фруктами или напитками; дайте ему высохнуть и нанесите кистью искусственную побелку, предварительно смахнув большую часть жидкости с щетины.

  Патина состаренного металла

  Цветная размывка поверх основного цвета краски, такого как бронза или медь, создает имитацию патины, придавая ей состаренный, потрепанный вид.Добавьте немного коричневой или черной латексной или акриловой краски, чтобы очистить латексную глазурь, и промокните им окрашенный бронзой проект в произвольных местах морской губкой или тряпкой. Слегка смягчите образ чистой тряпкой или сухой щеткой с мягкой щетиной. Для искусственной медной патины используйте глазурь глубокого бирюзового цвета вместо коричневой или черной. Чем больше краски вы добавите в глазурь, тем тяжелее будет патина.

  Искусственная антикварная мебель

  Вызвать и состарить окрашенную мебель, слегка ударив ее молотком, цепью или носком, заполненным гайками и болтами.Создайте размытие с помощью прозрачной глазури или небольшого количества воды, смешанной с краской подходящего цвета, например медового, коричневого или черного, чтобы создать слегка грязный оттенок на светлом или ярком базовом слое. Нанесите смесь на проект, а затем вытрите большую часть. Глазурь особенно заметна в вмятинах и вмятинах, что усиливает состаренный вид изделия. Чтобы разнообразить тему, нанесите кракле средний поверх сухой основной краски. Нанесите кистью латексную краску другого цвета и дайте ей потрескаться. Отшлифуйте большую часть потрескавшейся краски, чтобы она выглядела изношенной; вытрите пыль и нанесите коричневую или серую смывку поверх краски.

  Ссылки

  Ресурсы

  Биография писателя

  Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные территории и совершать пешие прогулки по проторенным тропам США, делая снимки дикой природы и природы вместо селфи.

  Как побелить дерево — наши рекомендуемые методы белой стирки

  4 мая 2021 г. Категории: Справочник

  Подумайте об образах, которые обычно приходят в голову, когда вы слышите термин «побеленное дерево».Возможно, это причудливый пляжный домик или старинный фермерский дом. Белая деревянная мебель создает состаренный и выветренный, но в конечном итоге чистый вид и ощущение. Белый оттенок демонстрирует свойства древесины и усиливает текстуру, которая подойдет практически ко всему. Техника белого цвета в основном применяется для внутренней мебели и может подойти практически к любой комнате и стилю декора; Тем не менее, есть также варианты добавить белил на вашу уличную мебель. Научиться белить древесину — простой и эффективный проект, если у вас есть немного ноу-хау.

  Что такое побеленное дерево?

  Белая краска сама по себе не токсична и не имеет запаха, в отличие от многих других типов мебельной краски. Существуют различные методы побелки дерева, в том числе с помощью белил или традиционных техник. Традиционный метод использует известняк в виде порошка, который затем нужно смешать с водой.

  Убедитесь, что вы выбрали правильный тип извести, чтобы этот метод был эффективным.

  Добавление соли создает более яркий белый оттенок. Этот метод очень простой, недорогой и безопасный для окружающей среды и вас. Его лучше всего использовать на мебели, такой как комоды, или на предметах, которые не должны быть такими же прочными, как стулья и столы. Этот метод действительно подчеркивает уникальную текстуру древесины под ней, сохраняя при этом защитную пленку. При работе с порошковой известью вы можете использовать защитную маску, а также средства защиты глаз, так как вдыхание порошка не рекомендуется.Когда добавляется вода, это намного менее опасно.

  Существует также менее традиционный метод мытья дерева в белом цвете. Для этого вам понадобится краска для побелки. Эта краска безопасна, проста в использовании и чистится, так как она на водной основе, а не на масле. Вы можете нарисовать это прямо на своих проектах, создавая современный вид с белым цветом, но при этом улучшая и демонстрируя древесную текстуру.

  Вы должны начать с смешивания равных частей краски и воды, чтобы сделать краску разбавленной.Затем вы можете использовать различные методы приложения оттуда. Этот очень простой метод с использованием побелки призван имитировать вышеупомянутый метод извести.

  Затем вы можете использовать свое воображение и кисти различного размера, чтобы нанести краску и сделать ее похожей на настоящую белую краску.

  Почему нужно мыть дерево белым?

  Прежде чем мы перейдем к технике белой стирки, вы, возможно, захотите узнать несколько причин, по которым вам следует в первую очередь мыть мебель.Вы спросите, зачем вообще белить стену из дерева? Есть много причин, по которым вы можете решить побелить древесину.

  Побеленное дерево — отличный способ освежить любую старую мебель. Вы можете создать в своем доме действительно красивый и светлый вид, вымыв деревянную мебель и другую фурнитуру побелкой. Если дом вашей мечты похож на сельский домик или пляжный домик, побеленное дерево — фантастический метод для создания этих эффектов.

  Если у вас есть какие-то предметы мебели, которые выглядят немного старыми, вы можете использовать слой белой краски, чтобы украсить свой дом.Морилка может сделать вашу мебель чистой и яркой, сохранив при этом некоторую текстуру. Краска для побелки экологична, что является еще одним преимуществом.

  Есть несколько причин попробовать свои силы в побелке дерева. Прежде всего, вам действительно понравится работать над своими проектами, и это простой и недорогой способ придать вашей мебели и дому совершенно новый, свежий вид.

  Виды побелки

  Традиционный метод побелки достигается с использованием извести из розетки, смешанной с солью и водой.Иногда бывает проще купить лакокрасочную продукцию, уже приготовленную для вас. Ниже мы выбрали для вас три лучших варианта пятен для побелки.

  Лучший экономичный белый акрил: акриловая краска APPLE BARREL

  Эта краска на водной основе очень популярна на Amazon. Она бывает разных оттенков, а также белого цвета. Apple Barrel отличается высоким качеством и имеет множество применений, особенно подходит в качестве пятен для побелки. Он удобен в использовании, хорошо покрывает поверхности и быстро сохнет.

  • Разработано для использования на всех поверхностях, включая дерево и пластик
  • Цвета легко ложатся, быстро сохнут и остаются красивыми
  • Можно наносить щеткой, штамповкой, трафаретом или губкой на поверхности
  Посмотреть на Amazon ПРОФИ
  
  • Простота нанесения и очистки
  • Подходит для многих поверхностей и проектов
  • Доступный
  • Нетоксичный и на водной основе
  Минусы
  
  • Может пузыриться и трескаться
  • Подходит только для внутренней мебели

  Мелованная краска для внутренних работ: Мелованная краска для внутренних работ RUST-OLEUM Ultra Matte

  Краска подходит для внутренней отделки мебели и имеет матовый результат.Он сохнет быстро, в течение тридцати минут, и его легко использовать. Его можно использовать на различных поверхностях для окраски побелки или винтажной отделки. Эта краска поставляется в различных цветовых вариантах, и ее также можно с успехом накладывать на ваши проекты.

  • Использование на различных внутренних поверхностях, таких как дерево, металл и холст
  • Формула латекса со слабым запахом позволяет легко мыть водой с мылом
  • Высыхает на ощупь всего за 30 минут и занимает площадь до 150 кв. Футов
  Посмотреть на Amazon ПРОФИ
  
  • Простая очистка
  • Доступен в большом количестве цветовых вариантов
  • Хорошая укрывистость
  • Очень слабый запах
  • Может применяться к дереву, керамике и металлу
  • Требуется немного времени на подготовку

  Лучшие художественные кисти: Набор кистей PRO GRADE

  Эти кисти отличаются высоким качеством, но остаются доступными по цене и подходят для использования со всеми типами красок.Эти щетки служат долго, если за ними правильно ухаживать, и они имеют металлический наконечник, который удерживает щетину на месте. Эти кисти идеально подходят для начинающих или для более профессиональной работы, так как они хорошо удерживают краску, что позволяет наносить четкие мазки.

  • В наборе пять кистей для внутренних или наружных работ
  • Обеспечивает профессиональные результаты на стенах, отделке, шкафах и дверях
  • Смесь волокон SRT удерживает больше краски, чтобы сэкономить ваше время
  Посмотреть на Amazon ПРОФИ
  
  • Доступный
  • Легко чистится
  • Щетинки эффективно удерживают краску
  • Простой в использовании, хороший захват
  • Металлический наконечник для фиксации щетины
  Минусы
  
  • Щетинки могут выступать во время работы
  • На рынке есть щетки более высокого качества

  Как побелить дерево

  Пришло время научиться побелке мебели и некоторым техникам белой стирки.Как мы уже говорили, есть два основных метода обработки побеленной древесины. Вы можете использовать метод рисования или более традиционный вариант.

  Мы рассмотрим традиционный способ начать работу.

  Традиционный метод белой стирки

  Для этого типа белой стирки потребуется несколько вещей. Это нетоксичное, безопасное и экологически чистое пятно. Эта белая краска дает блестящую белую отделку, однако она легко отклеивается, поэтому ее лучше всего наносить на вещи, которые вы не будете часто использовать.

  Оснащение:

  • Кисть или валик
  • Две чашки мелкой соли
  • Около 6-8 стаканов гашеной строительной извести
  • Наждачная бумага
  • Галлон теплой воды
  • Маска для лица, защитные очки и перчатки
  • Ведро для смешивания

  Начните с осторожного шлифования деревянной поверхности, чтобы очистить ее и вывести волокна древесины.Если древесина вообще покрыта лаком или морилкой, ее необходимо отшлифовать. Как только это будет сделано, тщательно очистите древесину. Шаг второй — смешать побелку. Смешайте соль с водой в ведре, пока она не растворится.

  Затем можно добавить лайм. Смывка не будет такой густой, как краска, но вы также можете оставить ее загустевать. Затем вы можете нанести смывку на изделие кистью или валиком. Этот процесс включает в себя наслоение белья и высыхание между слоями.Обычно это занимает около часа, и при этом начинает образовываться своего рода меловая пыль.

  Обычно вы наносите до трех слоев; чем больше вы нанесете, тем белее будет цвет.

  Как побелить мебель краской

  Вы можете имитировать более традиционный метод, разбавляя готовую к использованию матовую краску на водной основе, просто добавляя воду. Готовый продукт, полученный методом окраски, не образует меловидного порошка; вам нужно будет использовать другие способы для достижения этого эффекта.Есть несколько разных способов улучшить внешний вид текстуры древесины, чтобы она выглядела как традиционная побеленная древесина.

  Метод первый: Использование краски на водной основе и воды

  Это простой способ получить частично прозрачную отделку, подчеркивающую текстуру древесины. Это лучше всего подходит для чистых необработанных деревянных поверхностей. Это означает, что любую отделку, например лак, необходимо сначала отшлифовать. Если это большая работа, можно использовать электрическую шлифовальную машинку.

  Оснащение:

  • A Кисть
  • Ковш
  • Наждачная бумага
  • Герметик на водной основе
  • Белая краска
  • Вода
  • Старая ткань
  • Щетка

  Начните с очистки и шлифования древесины. Как только он станет чистым, можно начинать рисовать. Коричневая краска или морилка помогут улучшить текстуру древесины на этом этапе.Если дерево темное, оно будет хорошо выделяться под белыми слоями краски. Дайте коричневому цвету полностью высохнуть перед тем, как начать белую стирку. Смочите краску в соотношении один к одному и испытайте немного смеси на небольшом участке дерева, вы должны увидеть дерево под ним.

  Вы всегда можете добавить больше воды, чтобы улучшить прозрачность. Эта краска быстро сохнет, поэтому наносите кистью небольшие участки в том же направлении, что и текстура древесины. Вы можете попробовать использовать ткань, чтобы стереть лишнюю краску, чтобы придать дереву более потрепанный вид.Не ждите слишком долго, чтобы стереть лишнюю краску, так как она быстро высохнет на поверхности. Дайте этому слою хорошо высохнуть, а затем повторяйте процесс рисования, пока не получите желаемый внешний вид.

  Чем больше слоев вы добавите, тем белее будет ваш продукт. Возможность нанесения до трех слоев позволяет лучше понять структуру древесины. Когда вы будете удовлетворены, вы можете запечатать древесину герметиком или воском специально для мебели.

  Метод второй: Использование белой краски с воском

  Воск также можно использовать в процессе побелки.Просто нанесите воск на дерево перед покраской. Краска не будет прилипать к деревянной поверхности, на которую вы наносите воск.

  Оснащение:

  • Старая ткань
  • Наждачная бумага
  • Белая свеча или вазелин
  • Латексная краска белого цвета

  Начните с осторожного шлифования детали перед тем, как начать. Затем нанесите воск на участки проекта, это приложение не обязательно должно быть идеальным и будет казаться более естественным, если оно будет случайным.Раскрасьте древесину по воску в соответствии с естественным направлением волокон древесины. Если этот процесс будет использоваться для более крупного проекта, такого как побеленная деревянная стена, это может занять больше времени. Для небольших проектов вы можете покрасить их распылением, чтобы ускорить процесс.

  Протрите тряпкой места, куда вы нанесли воск, чтобы удалить излишки краски.

  Метод третий: перетаскивание краски для побелки

  Легко применить вариант — перетащить краску.Это эффективно для переработанной древесины. Поверхность не требует предварительной шлифовки, так как это очень грубый метод побелки. Просто сначала очистите древесину влажной тряпкой и дайте ей высохнуть, прежде чем начинать свой проект.

  Требования:

  • Ремесленный нож или скребок.
  • Дерево, на которое наносится краска
  • Белая краска

  Начните с разбавления краски водой, хотя краску можно использовать и в неразбавленном виде.Нанесите краску на всю поверхность и с помощью инструмента для соскабливания проведите краской по дереву. Это один из самых простых и менее точных способов побелки деревянной мебели.

  Вы можете добавить дополнительные слои для более белого эффекта, не забудьте дать каждому слою высохнуть в течение примерно 12 часов.

  Советы по побелке дерева

  Побелка дерева — дело несложное, однако лишних советов всегда меньше.Ниже мы рассмотрели несколько дополнительных приемов, которые помогут вам создать потрясающие винтажные проекты. Вот несколько советов, которые помогут вам создать красиво побеленную мебель:

  • Герметик защитит ваше готовое изделие после покраски.
  • Перед побелкой обязательно удалите остатки краски или лака со своего предмета перед побелкой, иначе белая краска не прилипнет.
  • Обязательно очистите дерево от частиц пыли или грязи влажной тканью с мылом.
  • Чтобы продемонстрировать текстуру древесины , полезно сначала протереть поверхность древесины.
  • Мягкие породы дерева поглощают белый цвет немного лучше , чем более твердые породы. Сосна — хороший продукт для употребления.
  • Можно использовать водоэмульсионную краску любого цвета, а не только белую
  • Чтобы побелка выглядела более деревенской или состаренной , вы можете осторожно отшлифовать ее после покраски.
  • Чтобы определить, какая консистенция краски вам нужна , перед тем, как начать, протестируйте краску на небольшом участке поверхности.
  • Удалите лишнюю краску в направлении волокон древесины , так как они видны на готовом продукте.
  • Если вы хотите, чтобы волокна были видны сквозь побелку , держите краску достаточно жидкой.
  • Краска сохнет быстро, поэтому за раз окрашивайте только небольшой участок , чтобы излишки краски можно было удалить до того, как она высохнет.

  Побелка дерева — прекрасный способ придать свежий вид старой мебели или деревянным поверхностям.Вы также можете легко выполнить побелку самостоятельно, и вы можете найти на рынке множество фантастических продуктов, которые сделают вашу жизнь проще!

  Часто задаваемые вопросы

  Как приготовить белую краску?

  Разбавьте краску на водной основе в равных частях воды для окрашивания. Убедитесь, что это правильная консистенция, проверив сначала небольшой участок древесины.

  Можно ли использовать любой цвет в качестве белого?

  Традиционно белая краска была белой; однако вы, безусловно, можете использовать другие цвета для создания винтажного образа.

  Можно ли отбелить окрашенную древесину?

  Абсолютно белую стирку можно мыть как окрашенные, так и необработанные деревянные поверхности.