Автор: alexxlab

20Май

Ремонт туалета фото дизайн стеновые панели: Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками (17 фото)

20 Май 1970 alexxlab Комментировать

Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками (17 фото)

Простой способ быстро отремонтировать туалет самостоятельно – облицовать стены панелями. Для этого всего лишь необходимо немного усердия. Поехали!

Сначала снимаем старую плитку. На фото она уже снята, а стены отчищены. Далее следует обработка Бетон-контактом в два слоя. После обработки сутки необходимы для подсыхания. Плитку клал на клей Старатели-Люкс. Им же в процессе укладки исправлял неровновсти пола.

Демонтаж унитаза, подготовка пола, укладка плитки, установка и подключение унитаза. Старую плитку с пола не снимал, уж больно хорошо приклеили. Пол выравнивать тоже не стал, хотя диагональный уклон от порога к задней стенке с левого угла на право вниз составлял примерно 4,5 см.

Замена старых кранов на шаровые, плюс фильтры грубой очистки и редукторы давления и сгоны. Учитывая наклон обеих стен в одну сторону до 4 см и кривизну, решил ставить стеновые панели. На обрешетке не заморачивались – в гараже было полно разных реек, досок и брусков не совсем новых, но вполне пригодных.

Потолок, стеновые панели, ревизионный лючок, светильник, окончательная установка бачка и навеска «прибамбасов».

Затирку разводил специальной латексной добавкой LITOKOL для цементных затирочных смесей. А через две недели еще обработал швы ATLAS DELFIN. А вот крестики мне надо было взять меньше, тогда и смотрелось бы всё гораздо лучше!

Учитывая толщину клея плитке дали просохнуть больше суток.

Саморезами к обрешетке прикрепили уголки и направляющие — на них и будут держаться пластиковые панели.

С потолком то же не заморачивался — потолочные панели и жидкие гвозди.

Со стеновыми панелями особых проблем не было. Приноровились достаточно быстро.

При необходимости полочки очень быстро вынимаются! Чуть ранее в нише закрепили брусочки для полочек, а в обрешетке предусмотрели место для установки ревизионного люка 40х50см (как в этом зеленом туалете с подвесным унитазом и гигиеническим душем).

Мелкие изъяны найти конечно можно, но по сравнению с тем что было и учитывая сказанное в начале – сойдет и так. Смело советую делать ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками по следующим причинам:

  • Дешево (по сравнению с другими способами отделки)
  • Просто (справится даже новичок)
  • Прилично выглядит (опять же в сравнении)

Стык унитаза с плиткой обработал силиконовым герметиком для сантехнических работ. Позднее им же обработал и стыки плитки и направляющих панелей.

Установил держатель для туалетной бумаги и освежителя воздуха. Заранее под места крепления под панелями к стене закрепили квадратные обрезки досок соответствующей толщины.

Установил и подключил бачок унитаза.

Кран расположил слева, а подводка у сливного бочка справа.

Дизайн туалета пластиковыми панелями (24 фото): отделка панелями ПВХ

Пластиковые панели – это один из самых простых и удобных способов отделки санузла. Однако многие из тех, кто планирует делать ремонт в туалете, даже не рассматривают возможность использования данного материала. Чаще всего пластиковыми панелями пренебрегают потому, что они кажутся людям недостаточно красивыми и эстетичными.

Технологии производства панелей ПВХ позволяют выпускать изделия превосходного качества и внешнего вида. У потенциальных покупателей появляется выбор среди сотен возможных вариантов, поэтому дизайн туалета, отделанного пластиковыми панелями, может быть очень стильным и современным.

Преимущества

Начнем рассказ об особенностях дизайна санузла, в котором в качестве основного отделочного материала использованы пластиковые панели, с описания плюсов данного способа отделки. К ним относятся:

  • прочность и долговечность материала;
  • простота в уходе, хорошая переносимость различных чистящих средств;
  • быстрый и легкий монтаж, не требующий опыта ремонтных работ;
  • невысокая стоимость;
  • устойчивость к повышенной влажности и перепадам температуры;
  • возможность выбора среди множества вариантов расцветки и фактуры;
  • отсутствие необходимости черновой отделки стен;
  • теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики материала.

Минусы

Как и любой другой отделочный материал, пластиковые панели, помимо ряда положительных сторон, имеют еще и отрицательные. Наиболее существенными недостатками отделки туалета панелями ПВХ являются:

  • подверженность материала возгоранию: пластик не только плавится и деформируется при нагреве, но также легко возгорается при контакте с открытым огнем;
  • неустойчивость к механическим повреждениям: несмотря на то, что панели ПВХ достаточно прочные, от сильного удара они могут потрескаться или расколоться;
  • монтаж пластиковых панелей производится на каркас, что съедает несколько квадратных сантиметров полезной площади, кроме того, сами панели могут быть достаточно толстыми.

Цветовые решения

Существует несколько популярных вариантов расцветки пластиковых панелей. Какой из них выбрать для оформления санузла, зависит, в первую очередь, от будущего стиля интерьера.

Однотонные панели – это универсальное решение. Они станут фоном для мебели, сантехники и других элементов декора. Для небольших помещений рекомендуется выбирать нейтральные, светлые оттенки, а в просторных туалетах вполне можно использовать яркие или темные цвета.

Панели с рисунком понравятся тем, кто хочет сделать дизайн санузла более выразительным. Большим спросом пользуются растительные и цветочные орнаменты, а также абстрактная геометрия – узоры из кругов, линий и т.д. Для оформления туалетов также часто выбирают тематику моря и подводного мира, поэтому в строительных магазинах представлен большой ассортимент панелей ПВХ с изображением ракушек, песчаных пляжей или морских обитателей.

Панели, имитирующие природные тексктуры, смотрятся очень эффектно. Однако чтобы такой интерьер не выглядел дешево, следует выбирать качественные изделия с безупречно нанесенным рисунком. Деревянный брус, мрамор, каменная и кирпичная кладка – эти расцветки наиболее популярны у покупателей. В туалете подобные панели нужно обязательно сочетать с подходящими по стилю предметами интерьера и сантехническим оборудованием.

Советы

  • Не обязательно использовать пластиковые панели для отделки всей площади стен. Можно комбинировать их с другими материалами, например, с керамической плиткой или обоями. Поэкспериментируйте с различными вариантами сочетаний цветов и фактур в поисках наиболее удачного и оригинального решения.
  • Пластиковые панели можно применять и для отделки потолков. Это – хороший способ обзавестись цветным потолком, если бюджет ремонта не позволяет использовать натяжные конструкции. Панели ПВХ с глянцевым покрытием помогут визуально поднять уровень потолка на несколько сантиметров.

Примеры грамотных дизайнов

Мы предлагаем вам познакомиться с примерами удачного дизайна туалетов, для отделки которых использовались пластиковые панели. Все решения, которые представлены ниже можно повторить самостоятельно, не обладая специальными знаниями и большим опытом в сфере ремонта.

Для оформления этого санузла выбрано два вида пластиковых панелей с рисунком; сочетание легкомысленного горошка и крупных цветов смотрится очень необычно и жизнерадостно.

Еще один пример использования растительного орнамента в интерьере. В маленьком помещении неброский узор из яркой листвы на светлом фоне воспринимается очень хорошо: такая расцветка не напрягает глаз, и не скрадывает площадь.

Здесь пластиковыми панелями отделана только одна стена, а остальные окрашены в белую краску. Чередование ярко-синих и белоснежных реечных панелей смотрится невероятно эффектно.

В этом санузле, оформленном в современном стиле, пластиковые панели сочетаются со светлыми однотонными обоями. Интересен выбор расцветки панелей: они напоминают страницы журналов с комиксами.

Отделка туалета фото, отделка туалета пластиковыми панелями, плиткой, обоями, варианты отделки и обшивки

Туалет является таким же важным помещением в квартире, как и любая жилая комната, а потому нуждается в качественной отделке и красивом дизайне. Данный этап ремонта включает в себя облицовку стен, пола и потолка, а также замену двери, сантехнического оборудования и фурнитуры.

Перед тем, как решить, чем отделать стены в туалете, необходимо провести работы по замене водопроводных и канализационных труб, чтобы впоследствии избежать проблем и нового ремонта. Когда же подготовительные мероприятия будут выполнены, можно переходить к декорированию.

Варианты отделки туалета: отделка плиткой, обоями, панелями, фото

Отделка туалета должна быть не только красивой, но и практичной. Декоративные покрытия желательно выбирать такие, которые не впитывают запахи и легко моются. Наиболее востребованными являются стеновые панели, плитка и, как это ни странно, обои.

Пластиковые панели – это экономичный и удобный способ отделки туалета своими руками. Стоимость одного квадратного метра не превышает $7, радует и богатство цветовой палитры. Потребитель сегодня волен выбирать между классическими однотонными панелями, яркими образцами с абстрактными узорами и рисунками, а также листами, имитирующими ту или иную фактуру (мрамор, древесину, малахит и т.д.). Длина одного ПВХ-листа составляет 2,5-3 метра, этого хватает для облицовки стены по всей длине.

Отделка туалета пластиковыми панелями возможна не только на стенах, но и на потолке. Правда, в отличие от стеновых листов ПВХ, ширина которых обычно составляет 30 см, для отделки потолка лучше использовать пластик шириной около 20 см. В этом случае декоративное покрытие будет выглядеть более гармонично и аккуратно.

Кафельная плитка – это классика жанра. Для отделки туалета плиткой подходит материал разного размера. Как правило, на стенах укладывают прямоугольные элементы размером 20х30 см. Для того чтобы визуально расширить внутреннее пространство уборной, рекомендуется выбирать кафель, покрытый глянцевой глазурью.

На полу кафель тоже чувствует себя хорошо. Однако в данном случае отделку туалета плиткой лучше выполнять с использованием материала с матовой поверхностью. Шероховатое покрытие убережет вас от падений и травм.

Обои для туалета – редкий, но возможный вариант отделки. При выборе обоев обращайте внимание на их свойства. Желательно, чтобы полотно было влагостойким и имело клеенчатую поверхность. Подойдут также виниловые обои. Последним хитом моды стали так называемые жидкие обои в туалете, фото которых можно посмотреть в нашей галерее.

Отделка туалета пластиковыми панелями фото, как отделать туалет панелями

Из всех перечисленных вариантов отделки туалета легче всего работать со стеновыми ПВХ-панелями. Чтобы облицевать ими стены, не нужно предварительно выравнивать и грунтовать поверхности. Под ПВХ-планки очень легко прячется проводка.

Отделка туалета панелями, фото которых есть у нас на сайте, сводится к трем основным этапам:

  • подготовка поверхности;
  • создание обрешетки;
  • собственно монтаж панелей.

Подготовка рабочей поверхности предполагает удаление старого покрытия и вынос ненужных вещей за пределы туалетной комнаты. Если до ремонта на стенах и потолке были обои, то монтаж можно осуществлять поверх них. Главное, чтобы помещение не было слишком влажным, а иначе под новым покрытием на старой отсыревающей бумаге будет развиваться грибок.

При создании обрешетки традиционно используется брус размером 20*40 мм, но учитывая специфику помещения разумнее делать обрешетку из металлического профиля. Расстояние между элементами должно быть не больше 500 мм. Вот как может выглядеть отделка туалета, фото продемонстрированы чуть выше.

Собственно монтаж панелей достаточно прост. Их можно прикрепить к обрешетке саморезами с пресс-шайбой либо скобами мебельного степлера. Каждая следующая планка вставляется в предыдущую, образуя единое глянцевое покрытие. Преимуществом ПВХ-листов является то, что они изготавливаются обычно с абстрактным рисунком, который не нужно подгонять во время работы.

Чтобы туалет выглядел не только ухоженно, но и привлекательно, уделите внимание выбору цветовой гаммы отделочного материала. Визуально расширить пространство помогут панели светлой палитры, а именно бледно-розового, песочного, глубого, фисташкового или бежевого тонов.

Отделка туалета: идеи и решения

[vc_row][vc_column width=”1/1″] [vc_toggle title=”Что лучше использовать для отделки пола в туалете?” open=”true”]

Главные качества, которыми должен обладать материал, используемый для отделки пола в туалете, – это гидроизоляция и пароизоляция. И здесь самый распространенный классический вариант – это плитка для туалета, которая отличается своей долговечностью, влагостойкостью и практичностью. Ни в коем случае не укладывайте на пол настенную плитку, поскольку она не способна выдержать значительные нагрузки. Кроме того, такая поверхность имеет низкий коэффициент трения, и вы постоянно будете поскальзываться. Плитка в туалете должна быть не только привлекательной, но и практичной. Не забывайте об этом, когда будете рассматривать варианты, представленные в магазине.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какие существуют варианты отделки стен в туалетной комнате?” open=”false”] Многие, начиная ремонт туалета, задумываются над тем, чем отделать стены. Существуют основные варианты отделки:
  1. керамическая плитка. Это самый дорогой и сложный вариант отделки, но в тоже время, самый практичный и привлекательный;
  2. пластиковые панели. Данный вариант является самым оптимальным в соотношении цена-качество. На видео, представленном ниже, видно, как обшить туалет пластиком быстро и легко;
  3. моющиеся обои. Этот вариант дешевый, но, к сожалению, не долговечный;
  4. комбинированный вариант. Подходящим вариантом является отделка низа плиткой, а верха – пластиком или обоями. При этом желательно, чтобы граница между отделками проходила примерно на середине высоты стены.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как правильно обшить потолок в туалете панелями ПВХ?” open=”false”] Отделку туалета панелями ПВХ можно осуществить своими руками. Для начала необходимо измерить периметр комнаты и, согласно полученных размеров, приобрести панели ПВХ, стартовые планки, профили (27х28 и 60х27), дюбель-гвозди (6х40) и саморезы (3,5х11). Профиль 27х28 нужно нарезать и закрепить по периметру дюбель-гвоздями. Вставьте в смонтированный профиль перемычки (профиль 60х27) и закрепите конструкцию саморезами. Стартовые планки также закрепляются по периметру. Нарежьте панели, первую вставьте в стартовую планку, другую ее сторону с замком в “паз” закрепите саморезами к профилю 60х27. Следующие панели монтируются аналогично. Таким образом, отделка потолка в туалете осуществляется достаточно быстро.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какие обои выбрать для туалета?” open=”false”] Ремонт туалета – дело ответственное, а вариантов материала для стен, пола и потолка очень много. В числе прочих все большую популярность набирает довольно неожиданный вариант: разнообразные обои для стен в санузел. Как и любые обои, они очень просты в поклейке, а использование современных материалов позволяет применять красочные обои даже там, где имеет место повышенная влажность.

Для отделки санузла подходят:
•    моющиеся обои, имеющие верхний водонепроницаемый слой;
•    виниловые обои, которые выдерживают регулярный контакт с водой без повреждения структуры;
•    жидкие обои – практичный вариант. Единственным условием для нанесения данного материала является наличие ровных стен;
•    стеклянные обои – в их составе отсутствуют бумажные волокна, поэтому им не страшна жидкость. Такие обои – превосходная декоративная отделка.
•    фотообои, изготовленные из уникального материала, устойчивого к воздействию пара и жидкости.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какой кафель удобнее укладывать: маленький или большой?” open=”false”] На сегодняшний день имеется огромный выбор кафеля, как по расцветке, так и по размеру. Большие плитки (больше 25х40см) в основном применяют для того, чтобы быстро облицевать туалет. Покупайте материал с запасом, поскольку плитку придется резать. Мелкую плитку (10х10см и 15х15см) клеить также не сложно, но особое внимание нужно уделять швам. В последнем случае также понадобиться много затирки. Лучше выбрать классические размеры кафеля, который укладывать легко и удобно. Используя различные варианты укладки, можно сделать оригинальную и привлекательную отделку туалета кафелем, фото готовых работ можно посмотреть ниже.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как правильно разрезать пластиковые панели?” open=”false”] Многие знают, как обшить туалет пластиковыми панелями, то есть, понимают, в чем состоит суть этого процесса. Но, на начальном этапе работ даже опытные мастера не редко сталкиваются с вопросом – чем можно разрезать панели? Стартовые и угловые профили лучше резать ножовкой по металлу, а сами панели можно разрезать ножовкой по дереву с мелкими зубьями (с шагом не больше 2мм). Но лучше пластиковые панели разрезать следующим образом: ножовкой по металлу надрезать торцы панелей, далее, приложив линейку, острым ножом прорезать панель с лицевой стороны, сложить в месте надреза и окончательно прорезать по линии сгиба. Таким образом, пластиковая панель будет разрезана ровно и правильно.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Дизайн туалета – как визуально расширить пространство?” open=”false”] Зрительно расширить пространство туалетной комнаты можно тремя способами: с помощью цветового оформления, орнаментов и узоров, а также освещения. Применение светлых оттенков помогает визуально увеличить пространство. Например, многие предпочитают дизайн туалета из пластиковых панелей, фото готовых интерьеров вы можете увидеть ниже. Пластиковые панели имеют многообразие расцветок, и вы без труда сможете подобрать подходящий цвет. Если вам нужно визуально расширить пространство, используйте в оформлении горизонтальные орнаменты, а если нужно сделать помещение выше – вертикальные. Что касается освещения, идеальным вариантом является расположение на потолке или стенах точечных галогеновых светильников.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как правильно закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями?” open=”false”] Многих волнует вопрос, как обшить трубы в туалете пластиковыми панелями правильно. Для начала необходимо установить каркас из металлического профиля в том месте, где проходят трубы. Затем нужно отрезать куски профиля, соответствующие предварительно снятым размерам. Эти отрезанные части соединяются саморезами. После этого конструкция закрепляется к стене при помощи шурупов и дюбелей. Далее каркас обшивается пластиковыми панелями, которые также необходимо предварительно отрезать до нужного размера. Не забудьте заранее сделать отверстия в каркасе, чтобы установить специальные дверцы для свободного доступа к коммуникациям.

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

Отделка санузла пластиковыми панелями ПВХ [47 ФОТО], ремонт совмещенного санузла своими руками, как обшить стены туалета пластиком, варианты дизайна

Самым сложным и ответственным этапом ремонта санузла можно считать отделку стен и потолка. Чаще всего туалеты обшиваются пластиковыми панелями или оклеиваются кафелем. Иногда также санузлы оформляют мозаикой или декоративной штукатуркой по гипсокартону.

В отдельных случаях для обшивки могут быть использованы вагонка или деревянные панели. Разумеется, для того чтобы все поверхности в конечном итоге получились аккуратными, ремонт следует производить, с соблюдением определенных технологий.

Как обшить санузел пластиковыми панелями

Современные стеновые панели – самый удобный для отделки санузла вариант материала. Обшитое ими помещение будет выглядеть достаточно современно и эстетично.

Помимо всего прочего, пластиковые панели совершенно не боятся влаги, гигиеничны, а стоимость их невысока. Таким образом, с их использованием можно сделать бюджетный, но при этом качественный ремонт.

Подготовительные мероприятия

Перед началом ремонта составляется смета с расчетом всех необходимых материалов. Вот небольшой образец сметы ремонта санузла:

Как сделать расчет стоимости ремонта туалета

Конечно, при выполнении ремонта маленького туалета в квартире своими руками такой подробный список составлять не обязательно. Но затраты на основные материалы прикинуть все же стоит.

Перед тем, как начинать отделку ПВХ панелями, из санузла убирают всю мебель и бытовую технику. Сантехнику на время ремонта можно оставить, но лучше также демонтировать и убрать. Тем более, что при ремонте она обычно меняется на новую.

Со стен перед отделкой следует убрать старые обои, а также зачистить и обработать противогнилостными составами их поверхность.

Ремонт санузла. Подготовка стен к отделке

Ремонт совмещенного санузла выполняется по определенным правилам, поскольку воздух в таком помещении очень влажный. Ламели в этом случае устанавливают только на обрешетку. В обычных туалетах ламели можно приклеивать прямо на стены.

Установка каркаса

Поскольку стены и потолки в санузлах современных квартир идеально ровными бывают редко, монтируют пластиковую вагонку обычно с предварительной установкой каркаса. Последний проще всего сделать из деревянных реек 40х25 мм. Крепятся элементы обрешетки обычно горизонтально. Фиксацию каркаса производят прямо к стене на саморезы с пластиковыми дюбелями. Шаг между рейками – не более 50 см.

Крепить ламели ПВХ при отделке санузла лучше всего на деревянный каркас

Для выравнивания каркаса в местах крепления обрешетин можно подкладывать реечки необходимой толщины либо куски фанеры.

После того как вся стена будет оббита, можно приступать к установке угловых элементов, а также верхней и нижней пластиковых направляющих. Крепят их на каркасе скобками при помощи строительного степлера.

При отделке стен панелями предварительно устанавливаются угловые элементы

Монтаж панелей

Для ремонта санузла можно выбрать пластиковые панели любого цвета. Но лучше в этом маленьком помещении будут смотреться светлые ламели. Вариантов оформления туалета пластиком на самом деле существует множество. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в каталог любого строительного интернет магазина.

Дизайн такая отделка, как панели ПВХ могут иметь самый разный

Собственно сама отделка санузла пластиковыми панелями выполняется так:

  • Предварительно у первой ламели отрезается шип.
  • После этого он вставляется в угловой стартовый элемент.
  • С обратной стороны первую ламель нужно будет закрепить к каждой обрешетине на кляймер или скобу.
Фото ремонта санузла своими руками. Панели ПВХ крепят с использованием строительного степлера
  • Шип второй панели вставляется в паз первой. Для вставки в верхнюю и нижнюю направляющую элемент придется немного согнуть. К обрешетке вторая панель крепится тем же способом, что и первая.
  • Точно в таком же порядке устанавливаются все остальные ламели.
Ремонт санузла. Фото монтажа ПВХ панелей по методу шип-паз
  • Последняя панель вставляется в финишный угловой профиль без дополнительной фиксации к обрешетке.
  • Отделку потолка выполняют точно таким же образом.

Сегодня в продаже имеется профиль ПВХ, специально предназначенный для монтажа пластиковых панелей. Крепление обрешетки и самих ламелей в этом случае выполняется по той же технологии.

Ремонт санузла в хрущевке. Фото пластикового профиля

Монтаж на клей

Ремонт санузла своими руками в том случае, если стены в нем ровные, и он не совмещен с ванной, можно произвести и по более простой технологии. В этом случае ламели ПВХ крепятся непосредственно на поверхности помещения жидкими гвоздями. Последовательность работ при этом будет такой:

  • Начинают ремонт с очистки стен и потолка от грязи. Далее поверхности следует загрунтовать.
Фото отделки совмещенного санузла. Стены перед оклеиванием панелями ПВХ следует прогрунтовать
  • На каждую панель точечно в шахматном порядке с шагом примерно в 30 см наносятся большие капли жидких гвоздей.
  • Далее панель плотно прижимается к поверхности и удерживается в таком положении несколько секунд.
  • Точно таким же образом крепятся и все остальные элементы.
Ремонт в совмещенном санузле. Фото помещения, отделанного ПВХ панелями

Разумеется, как и в первом случае, предварительно на стену приклеивают финишные и стартовые угловые профили, а также верхнюю и нижнюю направляющие.

Ниже предлагаем вам посмотреть, как производится ремонт санузла своими руками (видео):

Как видите, воспользовавшись пластиковыми панелями, можно сделать очень качественный и недорогой ремонт санузла.

Отделка санузла керамической плиткой

Кафелем – несмотря на то, что цена на него выше – туалеты отделывают даже чаще, чем панелями ПВХ. Ванна, отделанная плиткой современного дизайна, смотрится стильно и презентабельно.

Invalid Displayed Gallery

К тому же повредить кафель гораздо сложнее, чем пластик. Единственным недостатком керамики можно считать лишь некоторую сложность в установке. Разумеется, отремонтировать санузел с использованием плитки своими руками можно. Однако при выполнении этой работы следует строго придерживаться всех положенных технологий.

Выравнивание стен

Ремонт совмещенного санузла в хрущевке либо отдельного туалета обычно начинается с выравнивания всех поверхностей. На кривые стены плитку лучше не клеить. Иначе помещение будет выглядеть неаккуратно.

При ремонте стены в санузле под отделку плиткой должны быть предварительно тщательно выровнены

Включает в себя процедура выравнивания следующие этапы:

  • Со стен и потолка обдирается старая штукатурка. С пола удаляется отслуживший свое кафель.
  • Продолжают ремонт наклеиванием (на гипсовый раствор) штукатурных направляющих.
Выравнивание стен санузла под отделку плиткой во время ремонта производится по маякам
  • Как только гипс схватится, можно приступать к нанесению новой штукатурки. Раствор набрасывают между маяками большими кусками, а затем аккуратно разравнивается правилом.
  • Стены санузлов в хрущевке выравнивают по той же технологии.
  • На полу по маякам устраивают стяжку.
Ремонт пола начинают с заливки стяжки

Минимальная толщина бетонной стяжки – 3 см. Для устройства тонкого слоя используют специальные выравнивающие смеси.

Ремонт санузла в панельном доме может производиться и без предварительного выравнивания поверхностей. Стены в таких зданиях, в отличии от блочных и кирпичных, обычно достаточно ровные.

Выполняя ремонт в квартире панельного дома, плитку можно устанавливать без предварительного выравнивания стен

Монтаж кафеля

Плитка для санузла – в особенности совместного – подойдет только специальная, предназначенная для использования в условиях повышенной влажности. Купить такую разновидность можно в любом строительном магазине. Устанавливается плитка в следующем порядке:

  • На первом этапе ремонта стены и потолок тщательно промазываются проникающей грунтовкой.
Стены под кафель предварительно в обязательном порядке размечаются

В первую очередь обычно выполняется отделка стен. Затем плитку клеят на потолок, а на заключительном этапе – на пол.

  • Далее поверхность размечается по высоте плитки.
  • Монтаж элементов начинают снизу.
  • Клей наносят на стену при помощи зубчатого шпателя или специальной терки.
Фото отделки санузла кафелем. Клей под плитку наносится с помощью зубчатого шпателя
  • Слишком большую площадь при этом захватывать не рекомендуется.
  • Первая плитка плотно прижимается к поверхности и тщательно выравнивается по вертикали и горизонтали.
  • Сбоку устанавливают 2 разделительных крестика.
  • Точно таким же образом монтируют все остальные плитки.
Фото отделки санузлов плиткой. Процесс оклеивания стены

Устанавливать кафель в санузле можно как ровными рядами, так и в разбежку.

  • Через сутки после монтажа крестики убирают, а швы затирают предназначенным для этого составом подходящего цвета.
Плитка для санузла. Фото процесса затирки швов

Напольная плитка устанавливается по той же технологии. Ходить по полу после ее монтажа можно только после полного высыхания клея.

Использование других материалов

Кафель и пластиковые панели – самые популярные виды отделки для санузлов. Однако в некоторых случаях ремонт может быть произведен и с использованием других материалов.

Отделка мозаикой

Кафель при выполнении ремонта можно заменить, к примеру, мозаикой. Отделать санузел этим материалом не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Продается смальтовая, керамическая и стеклянная мозаика не маленькими кусочками, а панелями, размером примерно 30х30 см. При производстве элементы наклеиваются лицевой стороной на бумагу. После приклеивания панели к стене, она просто смачивается водой и после размокания снимается.

Эффектная отделка санузлов мозаикой

Отделка гипсокартоном

Этот материал для отделки санузлов как совмещенных, так и отдельных используется также довольно-таки часто.

Для отделки влажных помещений можно использовать только влагостойкий гипсокартон зеленого цвета.

Установка этого вида отделки производится или на деревянный, или – что лучше – на металлический каркас.

Отделка гипсокартоном обычно выполняется через металлический каркас

Сверху для отделки гипсокартона в санузле чаще всего используется декоративная штукатурка. Работа по отделке этим материалом выполняется поэтапно:

  • Предварительно поверхность из гипсокартона грунтуется специальным средством.
  • После высыхания грунтовки, на стены и потолок кельмой круговыми или прямыми движениями рукой наносится собственно сама штукатурка. Слой ее должен быть довольно-таки тонким.
  • После высыхания первого слоя можно нанести второй, а далее – третий. Для структурной штукатурки будет достаточно одного – двух. Фактурную наносят в 5-12 слоев.
Фото совмещенных санузлов после ремонта. Отделка декоративной штукатуркой

Обшивка деревянными панелями

Деревянные панели в санузле используют обычно только в том случае, если он не совмещен с ванной комнатой. Установка их производится по той же технологии, что и монтаж пластиковых панелей.

Иногда отделка санузлов выполняется с использованием деревянных панелей

Как видите, ремонт санузла своими руками – занятие довольно-таки хлопотное, однако вполне выполнимое. Делайте отделку не торопясь и аккуратно, и у вас получится красивый современный туалет с ровными стенами и потолком. Если же технология обшивки панелями и плиткой показалась вам слишком сложной, всегда можно нанять специалистов. Многие фирмы сегодня выполняют отделку санузлов «под ключ» и недорого.

Особенности отделки туалета пластиковыми панелями: выбор, монтаж, фото дизайна

В современной квартире важной является каждая комната, в том числе и туалет. Поэтому, проводя ремонтные работы в городском жилище, необходимо позаботиться о том, чтобы в этой комнате была выполнена качественная отделка и создан красивый дизайн. Благодаря внедрению современных технологий на строительный рынок пришло немало новых материалов, которые стали хорошей альтернативой кафелю. К числу таковых можно отнести пластиковые панели.

Пластиковые панели: характеристики и виды

Панели ПВХ своим видом представляют вагонку, которая изготовлена из пластика. Это обеспечивает ей лёгкий вес, а также гладкую поверхность. Внутренности этого материала имеют пористую структуру. Главным назначением пластиковых панелей является их использование для оформления потолка, поверхностей в помещениях различного назначения.

Панели ПВХ, которые представлены сегодня на рынке, изготавливаются разных размеров:

  • у панелей ширина может варьироваться от 10 до 30 см;
  • в длину этот материал может быть от 2 до 6 м;
  • толщина панелей ПВХ обычно варьируется от 8 до 12 мм.

Самой разной может быть поверхность у этого материала: матовой, глянцевой или зеркальной.

Заглянув в строительный магазин в поисках этого материала, можно без труда их найти. Подобрать пластиковые панели в соответствии с дизайнерским решением можно без особых проблем, поскольку в магазинах они предлагаются в широком ассортименте. На лицевую поверхность панелей цветное покрытие наносят различными способами. Эти изделия могут быть:

  • белыми матовыми;
  • белыми глянцевыми;
  • с рисунком, который наносится печатным способом и имитирует какой-либо натуральный материал — дерево или мрамор;
  • с рисунком, который был перенесён на термопленку.

Плюсы и минусы пластиковых панелей для ванной

Пластиковые панели имеют много достоинств. Одним из них является их продолжительный срок службы. Если работа по оформлению стен в туалете будет выполнена правильно, то владелец может не сомневаться в продолжительном сроке службе отделки туалета панелями ПВХ. Она долгие годы не будет доставлять проблем и требовать замены.

Панели ПВХ для туалета обладают высокой стойкостью к большинству кислот, растворителей и других химических веществ. Испортить внешний вид этого материала — довольно трудная задача.

Поверхности могут «дышать». Это свойство обеспечивает отсутствие грибка на стенах.

Уход за этим материалом не требует особых физических затрат. Отделка, созданная из пластиковых панелей, всегда будет иметь первозданный вид, если вы периодически будете протирать их влажной тряпочкой.

Пластиковые панели представляют собой материал, обладающий легким весом. Поэтому при проведении монтажных работ можно действовать в одиночку, при этом с какими-либо трудностями столкнуться вам не придется.

Собираясь выполнить отделку с использованием панелей ПВХ, нет необходимости в проведении выравнивания стен и устранении дефектов. Имеющиеся неровности легко сглаживаются посредством установки каркаса, на котором будут закрепляться панели.

Используя этот материал для оформления стен в туалете во время ремонта, под ними можно спрятать трубы и скрыть проводку.

Пластиковые панели отличаются от керамической плитки тем, что их стоимость невысокая, поэтому ремонт ванной с использованием этого материала обходится заметно дешевле.

У пластиковых панелей также присутствуют и определенные недостатки:

  • пластик является горючим материалом, поэтому при проведении отделочных работ с использованием панелей ПВХ необходимо внимательным образом относиться к соблюдению правил пожарной безопасности;
  • использование для оформления туалета пластиковых панелей приводит к уменьшению свободного пространства в помещении. С каждой из сторон габариты помещения уменьшатся на 4 см.

Рекомендации по выбору пластиковых панелей

Насколько прочными будут панели ПВХ, во многом зависит от того, какое количество ребер имеет изделие. Следует знать, что чем их больше, тем выше их прочностные характеристики.

Делая выбор в пользу вагонки, которая имеет толщину 8 мм, вы получаете материал, обладающий не только высокой прочностью, но и при этом имеющий высокую стойкость к деформации при установке.

Для того чтобы цветовые оттенки приобретаемого материала совпадали, необходимо закупать материал для отделки из партии одного номера.

При выборе панелей для ремонта ванной следует обращать внимание на окраску изделий. Она должна быть равномерной, а рисунок, который присутствует на лицевой стороне материала, должен быть четким.

Если в вашей квартире санузел имеет небольшую площадь, то для его оформления при помощи пластиковых панелей не следует выбирать изделия темных оттенков. Если использовать такой материал, то свободное пространство в помещении визуально заметно уменьшится. Для того чтобы маленькая комната казалась больше, стены в ней во время ремонта следует оформлять, используя отделочный материал светлых оттенков с красивым рисунком.

Не следует воспринимать высокую цену выбранного материала как показатель хорошего качества. Но и выбирать недорогие изделия не стоит. Золотая середина — это оптимальный выбор.

Лучше не выбирать для отделки санузла слишком широкие пластиковые панели. Максимальная величина этого параметра должна быть не больше 15 см.

Совершая покупку пластиковых панелей для ремонта ванной, следует помимо них сразу же приобрести фурнитуру. При этом она должна быть такого же цвета, как и пластиковые панели. Прочность вагонки, а также эстетичность внешнего вида помещения, в котором она будет использоваться, во многом зависит от используемых уголков и окончаний.

Следует выбирать ровные рейки, которые будут использоваться для создания каркаса под панели. Если использовать для ремонта ванной кривые изделия, то качественную основу для создания ровной отделки сделать не получится.

Галерея: отделка туалета пластиковыми панелями (25 фото)

Как обшить туалет пластиковыми панелями?

Если вы впервые приступаете к такому занятию, как оформление туалета пластиковыми панелями, то во избежание ошибок во время ремонта санузла, перед началом работы, следует ознакомиться с видео, как это сделать правильно. Стоит сказать, что сам процесс не имеет каких-либо сложных моментов и физические усилия со стороны владельца при выполнении отделки туалета этим материалом незначительные. Всего пару дней потребуется на то, чтобы построить каркас и произвести установку на него панелей из ПВХ.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к работе по установке пластиковых панелей для туалета или ванной, необходимо провести подготовку и приобрести материалы в нужном количестве, а также позаботиться о необходимых инструментах, которые потребуются во время ведения монтажных работ:

  • пластиковые панели,
  • профили из ПВХ,
  • деревянные бруски,
  • монтажный нож,
  • ножовка по металлу,
  • набор саморезов,
  • гвозди,
  • строительный степлер,
  • шуруповерт,
  • электролобзик,
  • болгарка,
  • молоток,
  • дрель,
  • строительный уровень,
  • плоскогубцы,
  • маркер,
  • рулетка,
  • стремянка.

Перед тем, как приступать к проведению работ, необходимо произвести укладку на пол кафеля и установить унитаз.

Далее необходимо произвести очистку стен от мусора старой штукатурки, а после этого обработать бактерицидными составами поверхности, чтобы избежать появления грибка и плесени на стенах. Приступать к работам можно после того, как произойдет полное высыхание поверхности.

Перед выполнением установки обрешётки желательно выполнить звукоизоляцию. Она обеспечит защиту от звуков из туалета.

Для изолирования помещения можно использовать специальные материалы или сделать выбор в пользу подручных средств. При создании деревянной основы для каркаса необходимо предварительно обработать материал средством против гниения и грибка. Вся поверхность изделий смазывается раствором за исключением торцов.

Установка каркаса

Когда изготавливается обрешетка, то сразу же необходимо подумать над вопросом системы зашивки труб водоснабжения, а также канализации. Для того чтобы обеспечить свободный доступ, необходимо устроить люк или создать технологическое отверстие.

В туалете и в ванной наиболее оптимальным вариантом является каркас, который изготовлен из профилей ПВХ.

Монтаж специалисты рекомендуют начинать от угла к двери. Когда проводится обшивка туалета более разумным вариантом является расположение профилей в вертикальной ориентации. Закрепление реек должно происходить с шагом в 50 см. Их фиксация к стенам и потолку должна происходить на саморезы с использованием шуруповёрта. Необходимо установить боковые стойки. Для этого 4 рейки устанавливают по углам туалета. Они не должны касаться пола и потолка.

Далее по верхнему и нижнему периметру помещения к боковым стойкам необходимо выполнить крепление брусков. Чтобы обеспечивалось надежное сцепление, шурупы, используемые в качестве крепежа, необходимо закручивать, выдерживая угол 45 градусов. Для дополнительного закрепления обрешетки к стене в ванной используют длинные саморезы.

Когда монтаж каркаса завершён, можно переходить к следующему этапу, предполагающему монтаж стоек, которые следует прибивать к основе обрешётки. Перед тем, как производить установку пластиковых реек, необходимо обрезать их под углом 45 градусов. Забивая гвозди, следует придерживаться шага в 30 см. Если закрепленная фурнитура отстает от стены, то необходимо подложить под неё обрезок пластика, а после этого забить гвоздь. Чтобы исключить повреждения стеновых реек, последний удара молотком следует наносить не по гвоздю, а по вспомогательной насадке.

Установка панелей

Для крепления пластиковых стеновых изделий к поверхности стен в туалете мастера применяют специальные клипсы. Или же в качестве альтернативы им можно использовать саморезы. Основная установка изделий ПВХ начинается с закрепления специальных финишных направляющих, которые фиксируются в одном из углов туалета. У каждого изделия присутствуют две крепежные полки. Одна из них широкая, а другая — узкая. Широкая полка предназначена для крепления панелей обрешётки. Узкая полка вставляется в паз предыдущей детали. При установке первой рейки ПВХ узкую полочку необходимо вставить в направляющий уголок, прикрепленный к стене.

Свободную широкую полку необходимо закрепить к каркасу. Для установки используются саморезы. Аналогичным образом подходят к задаче установки остальных панелей в обшивке туалета. Выполняя монтаж пластиковых панелей, следует обращать внимание на то, чтобы устанавливаемые изделия плотно прилегали друг к другу. В местах примыкания дверного проема, а также в углах туалета крепятся специальные элементы. Они придадут аккуратный и привлекательный вид созданной в туалете отделке.

Для того, чтобы обеспечить возможность проветривания, внутри обшивки под потолком или у пола следует оставлять небольшой зазор.

Заключение

Выполняя ремонт туалета каждый человек хочет потратить как можно меньше денежных средств и одновременно реализовать интересные идеи. Самый дешевый способ это сделать – использовать во время отделки пластиковые панели. Применяя их, можно создать оригинальный дизайн и при этом потратить небольшие деньги. Выбор изделий из ПВХ для оформления помещений довольно большой, поэтому владелец квартиры может реализовать любую дизайнерскую задумку.

В любом строительном магазине можно подобрать панели ПВХ, с помощью которых можно создать стильное и оригинальные оформление в туалете. Задача по оформлению стен при помощи пластиковой вагонки довольно простая, поскольку этот материал легко устанавливать. Для того чтобы ошибки во время монтажа были исключены, необходимо перед началом работ ознакомиться с инструкцией мастеров, как правильно производить обшивку стен туалета панелями ПВХ.

Отделка санузла панелями: особенности монтажа

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием отделочных материалов для оформления санузла: начиная от классических бумажных обоев и заканчивая натуральными отделочными материалами. Однако некоторые варианты не подходят в силу своих физических свойств, а некоторые просто не по карману.

Однако есть, среди общего многообразия вариантов отделки, достаточно универсальные варианты, которые легко можно разместить своими руками. Речь идет об использовании различных панелей в туалете вашей квартиры. Сочетая в себе надежность конструкции, финансовую экономичность и качественное исполнение, панели становятся все более популярным видом отделки .

Процесс монтажа панелей также не представляет сложностей. Достаточно лишь понимать саму технику оформления. И тогда благодаря большому выбору используемых панелей и их цветовому решению вы сможете создать даже самый уникальный дизайн интерьера.

Основные критерии выбора панелей

Чаще всего для ремонта туалетной комнаты используют панели из пвх или дерева. Такой выбор материалов обусловлен неоспоримыми преимуществами:

  • Влагостойкость. Стоит помнить, что туалетная комната достаточно влажное и холодное помещение, соответственно, для того, чтобы используемый материал не начал портиться раньше своего срока, необходимо учитывать данные параметры. Кроме того, благодаря стойкости панелей к влаге, у вас будет прекрасная возможность проводить влажную уборку помещения без особого труда.
  • Надежность. Любой ремонт нацелен не только на серьезную смену обстановки, но и на ее долговечность, и чем качественнее используемый материал, тем дольше он будет вам служить. Панели для туалета имеют среди своих характеристик высокие показатели качества материалов, из которых их изготавливают, что в свою очередь обеспечивает их прочность и надежность.
  • Красота. Последний, но не менее важный критерий – эстетическая красота создаваемого вами дизайна интерьера. Согласитесь, куда приятнее находиться в уютной атмосфере, которая нравится именно вам. Многообразие расцветок, фактур и текстур, а также наличие возможности фотопечати, гарантирует возможность создать необходимую атмосферу.

Виды используемых панелей

Существует достаточно большой асортимент используемых панелей. У каждого вида есть свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим самые основные варианты и их особенности.

Одним из самых демократичных в финансовом плане вариантов является использование ПВХ панелей. Кроме того, именно ПВХ панели обладают рядом неоспоримых преимуществ, в числе которых их повышенная влагостойкость. Кроме того, ПВХ панели достаточно легкие, что существенно упрощает процесс ремонта и повышает его надежность. Разнообразие расцветок таких панелей не знает предела, кроме того, именно на них можно размещать рисунки и фотографии.

Не менее популярным вариантом являются МДФ панели. Конечно, у многих подобный материал может вызвать недоверие, из-за их неустойчивости к влаге. Однако сегодня можно запросто найти панели со специальными пропитками. Зато благодаря своей толщине, МДФ панели существенно увеличивают уровни звукоизоляции и теплоизоляции.

Любители неординарных решений могут использовать натуральные материалы. Отличным примером тому могут служить панели из классического дерева. Однако помимо своей естественной красоты, благородства и надежности, дерево обладает и рядом недостатков. К примеру, при колебании влажности и температур, дерево может сужаться или наоборот, расширяться.

Монтаж панелей

После выбора панелей для отделки туалета, можно приступать к их непосредственной установке. В этом процессе нет ничего сложного, но очень важно учесть множество, казалось бы, незначительных нюансов.

Прежде всего, необходимо собрать каркас, на который в дальнейшем будут крепиться сами панели. Каркас собирается из обычных брусьев размером 20 на 40 мм. Крепить их необходимо к стенам на расстоянии 40 мм от пола и потолка. Остальные брусья нужно расположить на расстоянии в 50 см друг от друга.

Можно обойтись и без создания обрешетки, но тогда ваши стены должны быть идеально ровными. В противном случае, конструкция долго не продержится.

Крепить панели к обрешетке можно несколькими способами. Самый популярный из них это использование специальных кляймеров. Они отлично удерживают панели и, что самое важное, не мешают их расширению от воздействий влаги, в случае если вы выбрали панели из дерева.

Более простой способ крепления панелей заключается в использовании обыкновенных саморезов. Вариант чуть более простой, но в отличие от кляймеров, саморезы не будут давать возможности расширения панелей.

Декор в туалетной комнате

Отдельно стоит поговорить об использовании декора в туалете. Почему-то принято уделять мало внимания этому вопросу. Возможно, это как-то связано с небольшими размерами помещения. Однако он все же необходим, пусть и в достаточно специфическом виде.

В зависимости от создаваемого вами интерьера туалетной комнаты, можно использовать и различный декор. В качестве примера можно привести использование картин в классическом или схожем стиле. Можно обойтись и более бюджетными вариантами декора. К примеру, подбором специальных стилизованных туалетных принадлежностей.

Если речь идет о панелях, то в некоторых случаях в качестве декора хорошо будут смотреться и различные виниловые наклейки. Кроме того, можно стилизовать помещение по аналогии с ванной комнатой. Ведь по своей сути эти два помещения схожи, а порой и вовсе соединены воедино. Так что использование единой стилистики в оформлении ванной и туалета даже приветствуется.

интересные идеи дизайна интерьера со стеновыми панелями из ПВХ, варианты обшивки стен маленького туалета в квартире

Дизайн туалета

Пластиковые панели считаются самым популярным отделочным материалом, так как обладают не только высокими эксплуатационными качествами, но и представлены в разнообразном дизайне. Особенно хорошо они подходят для облицовки поверхностей в туалете, где требуется соблюдение строгих санитарных норм. Благодаря пластиковым панелям можно самостоятельно создавать оригинальный интерьер, поскольку их монтаж не требует наличия определенных навыков и инструментов.

Плюсы и минусы обшивки

Облицовка туалета пластиковыми панелями считается идеальным выбором для тех владельцев квартир, которые планируют выполнять бюджетный ремонт. Приобретая данный материал, можно получить двойную выгоду – получить стильный дизайн помещения и сэкономить на монтаже, который можно быстро и легко осуществить своими силами. Кроме этого, пластиковые панели обладают массой достоинств:

  • простота установки;
  • легкая чистка и мытье;
  • высокая устойчивость к воздействию агрессивного состава моющих средств;
  • прочность;
  • значительная износоустойчивость;
  • доступная цена;
  • возможность во время отделки спрятать все коммуникации, включая электрическую проводку и трубы;
  • позволяют дополнительно укладывать прослойку тепло- и звукоизоляции;

Благодаря вертикальному способу монтажа можно визуально увеличить пространство туалета.

Что же касается недостатков, то они также имеются.

  • Несмотря на то что ребра панелей обладают повышенной жесткостью, сама основа у них тонкая. Поэтому при значительном усилии во время установки она может треснуть.
  • Большинство панелей выпускаются из качественного сырья, но встречаются слишком дешевые изделия, которые небезопасны для человеческого здоровья. Поэтому, перед тем как приобрести этот материал, следует уточнять, имеет ли он сертификаты качества.
  • Неустойчивость к воспламенению, поскольку пластмасса быстро загорается. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, лучше всего отдавать предпочтение панелям с высокими пожароустойчивыми характеристиками.
  • Уменьшение площади туалета, так как крепление панелей имеет свои особенности. Для маленьких комнат рекомендуется покупать изделия светлых оттенков, это позволит создать эффект увеличенного пространства.

Несмотря на то что пластиком можно обшивать все поверхности, их нельзя использовать для отделки туалетов, которые размещены на улице или в неотапливаемых помещениях. Пластик не выдержит резких перепадов температуры.

Разновидности панелей ПВХ

На сегодняшний день производители выпускают панели из ПВХ в огромном ассортименте. Если ранее в продаже встречались только однотонные белые панели, то сейчас благодаря современным технологиям появилась возможность изготавливать их различной фактуры, цветовой палитры и даже с имитацией натуральных материалов. Это позволяет создавать оригинальный дизайн в туалете. Пластиковые панели разделяют на несколько видов:

  • листовые изделия;
  • вагонка;
  • ПВХ плиточного типа.

Помимо этого, панели могут быть стеновые и потолочные, отличаться между собой весом, уровнем жесткости, ценой и размерами. ПВХ-панели обычно выпускают со следующими параметрами:

  • ширина – 100, 180, 250, 400, 500, 600, 800 и 960 мм;
  • длина – 3, 6, 12 м;
  • толщина – 8, 10 и 12 мм.

В зависимости от толщины декоративного материала его выбирают для облицовки разных поверхностей. Так, например, толстые листы покупают для обшивки поверхностей стен, а тонкие – для декорирования потолка. При этом стоит заметить, что расстояние между перегородками потолочных панелей больше, чем у стеновых.

Различают также виды панелей и по фактуре лицевой части, которая может быть зеркальная, матовая и глянцевая. Что же касается цветовой палитры, то производители предлагают на выбор изделия как однотонные, так и цветные, встречаются листы с фотопечатью, узорами, рисунками и орнаментами.

По типу соединения ПВХ подразделяются на:

  • бесшовные;
  • изделия, имеющие рельефную поверхность;
  • панели с фаской.

ПВХ бесшовного типа используют для отделки стен и потолка в том случае, когда нужно получить идеально гладкую поверхность. При правильном монтаже линия соединения между декоративными элементами практически незаметна. Это объясняется тем, что при монтаже панели плотно прилегают друг к другу, минимизируя размер шва.

Как выбрать?

Стеновые пластиковые панели пользуются заслуженной популярностью в отделке туалета, поэтому на рынке они представлены в разнообразном ассортименте. При этом часто в продаже можно встретить как высококачественную продукцию, так и изделия недобросовестных производителей. Поэтому перед покупкой таких панелей важно учитывать рекомендации специалистов. Это позволит приобрести хороший облицовочный материал, который будет обладать высокими эксплуатационными свойствами и прослужит долгий срок. К главным критериям выбора подобных изделий относят следующие.

  • Наличие в составе материала присадок, которые повышают его эластичность. Если панели будут легко прогибаться, то они могут при неосторожном движении во время монтажа быстро сломаться или же потерять форму в процессе эксплуатации.
  • Отсутствие видимых вмятин на поверхности. При осмотре изделия нужно обращать внимание на внутренние ребра жесткости, которые не должны видоизменяться и прогибаться.

Следующее условие – отсутствие резкого химического запаха. Если же они все-таки присутствуют, то от покупки такого материала необходимо отказаться. В процессе эксплуатации такие псевдопанели могут выделять очень вредные для человеческого здоровья испарения.

Помимо этого, во время покупки следует попытаться аккуратно отогнуть монтажную полоску панели, которая размещена по кромке и формирует стыковочный замок. В качественных изделиях эта полоска должна сразу же возвращаться в первоначальное состояние, не оставляя следов изгиба. Отдельное внимание нужно обращать и на плоскость панели – через ее верхний слой не должны выпирать ребра жесткости и быть замечены просветы. У качественных изделий такая поверхность характеризуется однородной структурой и гладкостью.

При выборе облицовочного материала нужно уделять внимание и цветовой палитре. Ее обычно подбирают в соответствии со стилистикой помещения. Для маленьких туалетов отлично подходят однотонные панели светлых оттенков. Для просторных же помещений можно выбирать декоративные элементы с имитацией природных материалов или с рисунками.

Немаловажную роль при покупке играет и ширина панелей. Для малогабаритных туалетов нельзя покупать слишком широкие изделия, поскольку после их монтажа останется много отходов. Выбор размеров и ширины панелей во многом зависит не только от площади туалета, но и от его дизайна, наличия коммуникаций, которые нужно будет скрыть.

Если панели ПВХ отвечают всем вышеперечисленным требованиям, следует дополнительно поинтересоваться у продавца, имеет ли данный товар сертификаты качества, поскольку очень важно, чтобы изделие соответствовало противопожарным, санитарным и техническим нормам.

Варианты отделки стен и потолка

Пластиковые панели нашли широкое применение в отделке многих комнат, при этом особенно хорошо они подходят для оформления туалетов. Дизайнеры рекомендуют не обшивать ими только одни стены. Можно использовать интересные идеи, где пластик комбинируется с обоями или керамической плиткой.

Если в квартире дизайн представлен несколькими стилистическими направлениями, то рекомендуется поэкспериментировать с разными вариантами фактур и цветов, что придаст интерьеру оригинальность.

В «хрущевке», где туалет маленький, необходимо обшивать панелями только стены, поскольку после их монтажа помещение уменьшится. Если семейный бюджет позволяет, то потолок в этом случае лучше всего оформить в виде натяжной конструкции. Глянцевое покрытие потолка и панели ПВХ визуально вытянут пространство и создадут интересную комбинацию. Кроме этого, в «хрущевках» туалет, обшитый пластиковыми панелями, может зрительно расшириться, если в отделке применять однотонный материал в светлой гамме.

Нередко для туалетов выбирают белые панели. Они подходят для всех стилей и не отвлекают внимание от основных элементов интерьера, идеально гармонируя с белоснежной сантехникой и другими бытовыми устройствами.

В том случае, когда туалет совмещен с ванной комнатой и имеет большие габариты, то светлые оттенки можно заменять на более контрастные и темные, которые визуально сузят пространство и придадут ему оригинальность. В таких помещениях стены обычно обшивают панелями с рисунками. Хорошо смотрится в дизайне отделка пластиковыми панелями, на поверхность которых нанесены изображения геометрических фигур или абстракция. Стильным решением считается и обшивка санузла материалами с имитацией камня, мрамора и дерева, что придает комнате особый шик и изящество.

Панели ПВХ можно устанавливать как по всему периметру помещения, так и оформлять в виде отдельных вставок, комбинируя их с обоями или покраской. Чтобы спрятать от посторонних глаз все коммуникации, следует дополнительно устанавливать сантехнические роллеты. Они хорошо сочетаются с декоративной отделкой и предоставляют в случае аварийных ситуаций свободный доступ к трубам.

Несмотря на то что самым популярным цветом стеновых панелей у населения является белый, следует помнить, что поддерживать туалет в состоянии идеальной чистоты с такой отделкой будет сложно, поскольку на ней будут заметны любые загрязнения. Белоснежными панелями обычно обшивают стены в туалете, где в оформлении присутствует классический стиль. Чтобы придать дизайну необычность, помещение декорируют стильными аксессуарами, светильниками и картинами. Что же касается потолка, то в этом случае хорошо подойдет подвесная конструкция.

Неплохим вариантом станет и отделка санузла пластиковыми панелями салатового или светло-зеленого цвета. Они могут быть как однотонными, так и с рисунком. Зеленый положительно влияет на психологическое состояние человека, придает уверенности и успокаивает. Если комната небольшая, то панелями необходимо обшить только стены, а потолок облицевать штукатуркой. Для просторных помещений подойдет дизайн, в котором панелями обошьется и потолок, и стены, в итоге получится единый интерьерный образ.

Любителям ярких контрастных красок можно отдать предпочтение материалам желтого, красного и оранжевого цветов. Во время отделки стен стоит применять панели разных оттенков или же оформлять их в темных тонах, а потолок – в светлых. При этом необязательно пластиком закрывать всю поверхность помещения от пола до потолка.

Разбавить однотонность в дизайне можно при помощи комбинации панелей ПВХ с жидкими обоями и мозаикой.

Сейчас в моде такие стилистические направления, как хай-тек и лофт. Для них идеально подойдет отделка стен и потолка металлизированными и белоснежными панелями из пластика. Главный акцент в таком дизайне должен делаться на облицовку центральной стены, которую можно украсить кирпичной кладкой. Благодаря подобному сочетанию материалов получится стильная комната.

Хорошим выбором для обшивки туалета станут и панели из ПВХ в светлых тонах с рисунками. Но крупный принт не рекомендуется выбирать для маленьких комнат, поскольку он может визуально сделать площадь еще меньше. Как вариант, такими панелями можно обшить только стены. Что же касается потолка, то его лучше всего сделать белоснежным. Если для стен выбран бежевый цвет, то потолок можно оформить панелями молочного оттенка.

Рекомендации по монтажу

Пластиковые панели обладают множеством преимуществ, среди которых главным является простота установки. Закрепить отделочный материал на стенах в уборной не составит особого труда, поэтому с этой работой можно справиться без помощи специалистов. Самое главное – заранее подобрать качественный материал и запастись следующими инструментами:

  • ножовка для работ с деревом и металлом;
  • электродрель;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • молоток;
  • рулетка;
  • стремянка.

Когда все готово, важно правильно провести замеры поверхности, которую планируется декорировать. Это позволит рассчитать количество панелей для обшивки и выбрать вариант их крепления (реечный, приклеивание).

При первом способе монтажа понадобится тщательно подготовить поверхность стен, очищая их от предыдущей отделки и выравнивая штукатуркой. Затем пластиковые панели следует внести в помещение, снять с них защитную пленку и приступить к непосредственной установке.

При выборе второго способа монтажа понадобится предварительно подготовить обрешетку из реек или брусьев, прикручивая их к стене при помощи крепежных элементов (саморезов, дюбелей), соблюдая определенное расстояние. Если обшивается потолок, то расстояние между рейками не должно превышать 30 см, стены – от 30 до 40 см. Рейки фиксируются к основанию строго перпендикулярно, согласно направлению панелей. После такой обшивки не получится удалить механически поврежденные панели, их можно будет только выбросить. Поэтому выполняя установку элементов, следует крепить материал к обрешетке аккуратно, а пробивая отверстия – следить за тем, чтобы не повредить целостность панелей.

Кроме этого, специалисты рекомендуют учесть начинающим мастерам следующие моменты.

  • Начинать монтажные работы лучше всего с крепления завершающих и угловых элементов (фурнитуры). При установке панелей до потолка нужно обязательно прикрепить потолочные плинтусы и только после этого вставлять панель узкой стороной в крепежный элемент, а широкой – фиксировать к рейке. Как только пластик ровно прикрепится к основанию, можно приступать к установке следующей панели. Важно соблюдать максимальное прилегание, завершающую же в ряду панель следует вставить между фурнитурой и последней частью. При наличии лишних частей нужно обрезать их ножом.
  • При монтаже потолочных панелей всю процедуру выполняют аналогично установке стеновых панелей, но в этом случае для точечных светильников необходимо оставить расстояние в 15 см. Под осветительные приборы отверстия нужно размечать и вырезать заранее.

Удачные примеры дизайна интерьера

Несмотря на большой ассортимент облицовочных материалов, большинство владельцев квартир отдают предпочтение обшивке стен пластиковыми панелями. Благодаря тому, что они выпускаются в различной фактуре и расцветке, появляется возможность воплощать в реальность любую дизайнерскую идею. Для оформления туалета можно выбрать следующие варианты обшивки.

Маленький туалет в стиле кантри

Для ценителей всего натурального подойдет облицовка стен в санузле панелями, имитирующими дерево. Они идеально повторяют текстуру и оттенки массива, прекрасно смотрятся в сочетании с белоснежной керамикой. Чтобы визуально расширить пространство в помещении с ограниченной площадью, следует приобретать материал светло-коричневого оттенка. Потолок в данном случае можно обшить реечными панелями под дерево, а на пол уложить керамогранит более темных оттенков. В итоге получится гармоничная композиция, которая наполнит комнату особой атмосферой.

Санузел в белоснежном исполнении

Подобный вариант отлично подойдет как для оформления больших, так и крошечных туалетов. В таком интерьере уместными будут белые панели из ПВХ, декорированные небольшими цветочками и салатными листочками. Благодаря нежным оттенкам комната зрительно расширится. Панели лучше всего установить на одну из стен, а другие поверхности просто отштукатурить и покрасить в белый цвет.

Процесс отделки туалета пластиковыми панелями за один день смотрите в следующем видео.

75 Красивые стеновые панели для ванной: изображения и идеи — июль 2021 г.

В дополнение к использованию светлого кварца и мрамора мы стратегически использовали зеркала, чтобы придать маленькой главной ванной иллюзию простора и воздушности. Добавление панелей на стены и зеркала придает комнате цельный законченный вид, который подчеркивается встроенными в зеркала светильниками. Белый и серый кварц и мрамор по всей ванной комнате. Специальная деталь смесителя из кварца, которую мы создали позади ванны для замачивания, — особый штрих, который выделяет эту комнату.Rudloff Custom Builders выигрывал Best of Houzz за обслуживание клиентов в 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годах. Мы также были признаны лучшими в дизайне в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах, что получают только 2% профессионалов. Специалисты Rudloff Custom Builders были представлены на Houzz в разделе «Кухня недели», «Что нужно знать об использовании регенерированной древесины на кухне», а также включены в их статью «Рабочие книги для ванной». Мы — сертифицированная ремонтная компания с полным спектром услуг, которая охватывает всю пригородную зону Филадельфии.Этот бизнес, как и большинство других, возник в результате дружбы молодых предпринимателей, которые хотели изменить жизнь своих клиентов, по отдельности. Эти отношения между партнерами — это гораздо больше, чем просто дружба. Эдвард и Стивен Рудлофф — братья, которые вместе отремонтировали и построили дома на заказ, уделяя пристальное внимание деталям. Они плотники по профессии и понимают концепцию и исполнение. Rudloff Custom Builders предоставит вам услуги высочайшего уровня профессионализма, качества, детализации, пунктуальности и мастерства на каждом этапе нашего пути вместе.Специализация на жилищном строительстве позволяет нам связываться с нашими клиентами на ранних этапах проектирования, чтобы каждая деталь была отражена так, как вы себе представляли. Покупки в одном месте — это, по сути, то, что вы получите с Rudloff Custom Builders, от разработки вашего проекта до строительства вашей мечты, выполняемого местными менеджерами проектов и опытными мастерами. Наша концепция: представить идеи наших клиентов и воплотить их в жизнь. Наша миссия: СОЗДАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ.Фото: Линда Макманус Изображения

82 Лучший дизайн ванной комнаты — фотографии красивых идей для ванной, которые стоит попробовать

Прежде всего, ванная комната должна быть чистой и опрятной. Но это не обязательно должно быть чисто функциональным, особенно если вы цените приятную атмосферу для ванн с пеной или зеркальных селфи. Добавьте уютный стул или подходящие оконные рамы. Вы удивитесь, насколько он согревает пространство. Чтобы пробудить творческий потенциал в вашем собственном доме, мы собрали множество идей для ванных комнат, которые помогут вам создать оазис для релаксации на уровне спа и стильного дома.Если вы думаете о том, чтобы привести в порядок дамскую комнату и основную ванну, или приступаете к капитальному ремонту ванной комнаты, у нас есть идеи, чтобы сделать вашу ванную комнату серьезной # целей. Воспользуйтесь советами по дизайну таких людей, как Линн Форд, Коммуна и Толедо Геллер, чтобы создать пространство, которое вдохновляет и успокаивает — вы просто никогда не выйдете из ванны!

🏡 Любите знать все последние тенденции дизайна? Мы вас прикрыли.

1 Сделайте мрамор всплывающим с помощью дополнительной краски

Дизайнер интерьеров Элизабет Купер подчеркнула насыщенные синие прожилки на мраморных поверхностях с помощью ледяной бледно-голубой краски на дверцах шкафов.

2 Не забудьте повеселиться

Каждая комната в доме дизайнера Фитца Пуллинза во Флориде полна веселья, включая эту ванную комнату с дерзкими обоями с принтом обезьян. «Что может быть бодрее джунглей?» — говорит Пуллинз. «Просыпаться, чистить зубы — я хочу, чтобы мне было весело».

3 Сделайте это как спа

Аналис Тафт-Герстен называет утреннюю ванну в своем доме на выходных в Коннектикуте лучшей частью своего дня — и легко понять почему.Безмятежное пространство навеяно спа в ее любимых отелях.

4 Вдохновляйтесь окружающей средой

Эта светлая ванная комната от Romanek Design Studio отражает красоту внешнего окружения, Малибу. От наклонного потолка из деревянных панелей до радужной зеленой плитки зеллидж — он идеально вписывается в побережье Южной Калифорнии. Зеленый плиточный пол от стены до стены не только успокаивает и выглядит стильно, но и означает, что практически все в комнате будет хорошо держаться во влажном состоянии.

5 Добавить места

Создайте ощущение роскоши с изысканными креслами и большой плавающей ванной в центре комнаты. Нам нравится, как Бриган Джейн создает настроение для отдыха с помощью повторяющегося кругового мотива, начиная с закругленных краев окна, бра, сидений, фактической формы пространства и т. Д.

6 Не бойтесь обоев

Дизайнер Джессика Геллер из Толедо Геллер любит принты, и ванные комнаты не исключение.Стены дамской уборной своего дома в Нью-Джерси она покрыла игривым узором от Hygge & West. Правильная вентиляция гарантирует, что он не отклеится.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

7 Встряхните вещи с помощью освещения

Эта ванная комната от дизайнера Курека Джонса — урок о том, как весело провести время с плиткой и цветом. Розовая плитка метро на стене и ромбовидный узор, напоминающий листья на полу этой ванной комнаты, вызывают прилив энергии, а лавандовая краска мгновенно успокаивает.Латунные светильники и освещение в индустриальном стиле добавляют контраст и интригу в это милое и романтическое пространство.

8 Различные стили плитки

При проектировании минималистской и современной ванной комнаты придерживайтесь нейтральных тонов, но сохраняйте интересность и разнообразие, укладывая плитку из разных материалов для разных частей пространства, как это сделала Ishka Designs в этой роскошной ванной комнате, вдохновленной природой.

9 Добавить камин

Если вы строите с нуля, подумайте о том, чтобы добавить дополнительный перк для создания приятной атмосферы.Перевод: газовый камин рядом с ванной. В этом пространстве, спроектированном Пети Лау, ванная и спальня разделяют стену, поэтому соединяющая каминная топка обеспечивает тепло, стиль и романтику для обеих сторон.

10 Мост двух пространств

Говоря о модном стиле: эта ванная Шарлотты Барнс — это сине-белая мечта, и продолжение того же рисунка кадрили в соседней комнате создает приятный визуальный ряд.

11 Мост внутри и снаружи

Когда у вас есть дом с видом на Тихий океан, вы хотите максимально использовать его — даже в ванной комнате. Эрик Олсен добавил эту стеклянную дверь (которая ведет в душ на открытом воздухе!) К главной ванне своего дома в Калифорнии.

12 Купите медную ванну

Однажды увидев эту медную ванну, спроектированную Линн Форд, невозможно не заметить.Ваши мечты о ванной в фермерском доме стали еще немного интереснее.

13 Придерживайтесь одного цвета

Если у вас есть любимый цвет, зачем отклоняться от него? Кроме того, использование однотонной цветовой схемы значительно упростит процесс проектирования. Нам также нравится, как 2LG Studio увеличивает это пространство и превращает неудобный угол в нечто потрясающее с индивидуальным туалетным столиком и зеркалом.

14 Добавить раздел

Отличный способ добавить больше уединения в общую ванную комнату? Отделить зону туалета от зоны ванны и раковины перегородкой.Студия дизайна Romanek даже сумела придать ему сексуальный вид с помощью дымчатой ​​зеркальной плитки, которая также заставляет его чувствовать себя больше и источать воздушную тайну и интригу. Серебряная плитка зеллидж еще больше усиливает это настроение.

15 Экономия места с дверцами карманного типа

«Все кажется освещенным свечами», — говорит дизайнер Джэ Джу об этом доме в Бостоне, и элегантная дамская комната не исключение. Окружающее освещение излучает мягкое сияние, отделка деревом излучает тепло, а зеленые цветочные обои оживляют всю комнату; вместе эти элементы создают эффект кокона.А теперь о логистических выводах: будь то прихожая или шкаф, замена петель и установка карманных дверей в конечном итоге позволят сэкономить много полезного пространства в маленькой ванной комнате.

16 Рустик

В этом доме Лизы Тарп, вдохновленном замком, дизайнер продолжил тему деревенского французского кантри в ванной комнате с двумя деревянными сундуками вместо традиционных раковин и окрашенной плиткой на стене для дополнительной текстуры.

17 Установите Circadian Rhythm Lights

Хотите, чтобы ваша ванная комната была яркой и неповторимой без хлопот с краской? Обратите внимание на эту дамскую комнату Бриган Джейн, где цветные огни в циркадном ритме временно окрашивают кремовые стены в розовый цвет.

18 Обратите внимание на архитектурные кости

Commune Design усилила испанский стиль этого дома в Лос-Анджелесе, сосредоточив внимание на арках, ведущих к изогнутой балконной двери в спальне, и выложив привлекательную средиземноморскую плитку.Продуманная планировка уникальна и особенная, но при этом кажется удобной и удобной.

19 Отказаться от зеркала

Небольшой поворот, революционное воздействие: вместо того, чтобы вешать зеркало над раковиной, подумайте о том, чтобы показать произведения искусства, как это сделал Хеккер Гатри в этой ванной комнате. Затем положите мыло и лосьон для рук на небольшую приподнятую полку над раковиной и повесьте один тонкий подвесной светильник вместо того, чтобы идти по типичному симметричному маршруту и ​​окружать раковину бра.

20 Выберите подходящую ванну

Хотя яркая отдельно стоящая мраморная ванна с викторианской арматурой старой школы является явным фокусом этой ванной комнаты от Anna Spiro Design, плиточные полы закладывают основу для всего пространства (плюс их потертая отделка и игривый дизайн заставляют чувствовать себя больше доступный и исторический).

21 год Повесьте стену галереи

Конечно, это может быть не первое, что приходит в голову, когда вы думаете о декоре ванной комнаты, но что еще вы собираетесь делать с этим неиспользуемым пространством над душевой кабиной? Дизайнер Александр Рид показывает, как он добавляет необходимую текстуру в полностью белую ванную комнату (П.S. Отличный дизайнерский выбор для сдачи в аренду!).

22 Разоблачать природные материалы

Когда ваш дом наделен великолепными натуральными костями, оставьте открытыми. Такие материалы, как кирпич и камень, добавляют объемности. Добавьте цвета с помощью аксессуаров и придавайте ощущение блеска красивым мылом, как это сделано в этом пространстве дизайнерской фирмой Arent & Pyke.

23 Принимайте душ на улице

Согласно отчету агентства Realtor за 2018 год, душевые кабины

на открытом воздухе могут значительно повысить стоимость вашего дома.com, дома с душем на открытом воздухе обычно стоят почти вдвое дороже, чем другие дома! Это, наряду с этим деревенским, но потрясающим душем на открытом воздухе, разработанным Akin Atelier, — все, что нам нужно.

24 И твой туалет …

То же самое можно сказать и о вашем туалете! Предоставьте Commune Design убедить нас, что нужен стильный флигель на заднем дворе. С красивыми цветочными мотивами, материалами, вдохновленными природой, яркими цветами и изысканными произведениями искусства, это тоже похоже на хорошее место для медитации.

25 Добавьте немного Trompe l’Oeil

В ванной не хватает архитектурных деталей? Подделайте это с помощью обоев в стиле trompe l’oeil, например, от Flat Vernacular.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

26 год Анимировать угол

Добавьте дерево в угол для обновления с низким подъемом, которое обладает огромной преобразующей силой. Как видно из этой ванной комнаты, разработанной 2LG Studio, пальмовый лист действительно оживляет ее.

27 Дизайн вокруг обоев

В ванной комнате своего дома в Теннесси пара, создавшая The Happy Tudor, остановила свой выбор на живописных обоях Грейси, которые упростили дизайн остальной части ванной комнаты. Они выбрали классический белый цвет с латунными вставками, чтобы не отвлекать внимание от стены.

28 год Создание узоров с помощью плитки пенни

Этот скрытый туалетный столик в ванной, созданный Гейл Дэвис, — забавный предмет удивительного цвета.Оранжевое зеркало подчеркивает теплоту штор и ярких обоев, а полосатый пол из пенни-плитки дополняет темно-синюю краску и сохраняет прохладу, когда шкафы закрыты.

29 Придайте классическому дизайну новые изюминки

Эта ванная комната, спроектированная Studio DB, имеет сильные корни ар-деко, от плитки на полу до бра, мраморного умывальника и даже романтического халата. Несмотря на то, что он вдохновлен ретро, ​​каждая деталь может похвастаться свежей современной интерпретацией.И кому нужно гигантское зеркало, если вместо него можно посмотреть действительно крутой бра?

30 Go Graphic

В своей ванной комнате в выставочном доме Kips Bay дизайнер Янг Хью создала хитроумный образ, использовав зеленую и белую плитку AKDO, а также черно-белое зеркало и скульптурную черную раковину. Ах да, букет цветов никогда не помешает!

31 год Разместите душ стратегически

Даже если в вашей ванной есть место только для маленькой душевой кабины, вы все равно можете сделать ее роскошной и роскошной.Возьмем, к примеру, этот, разработанный Romanek Design Studio. Голубая плитка зеллидж и гладкий матовый черный и стеклянный корпус создают современный образ. Плавающая скамья также добавляет формальную и функциональную ценность. Кроме того, если вы ремонтируете или добавляете ванную комнату на чердаке или где-нибудь с наклонным потолком, убедитесь, что вы разместили ее стратегически, так, чтобы она находилась на самой высокой точке.

32 Выберите альтернативную ванну

Кто сказал, что ванна должна быть фарфоровой? В своем доме в Сэг-Харборе Элисон Бэбкок выбрала бетонную ванну, чтобы закрепить основную ванну.

33 Сосредоточьтесь на самом пространстве

Этот момент ванны, разработанный Studio DB, производит серьезное впечатление. Сделайте эти жемчужные ванны еще более расслабляющими, сохранив минималистичный декор и сосредоточив внимание на красоте окружающего пространства (феноменальный вид тоже не повредит).

34 Смешайте свои стили

Немного современно, немного индустриально — мы все о теплой, наполненной светом ванной комнате, разработанной Black Lacquer Design.Чтобы добавить текстуры и цвета, возьмите плюшевый коврик, как этот.

35 год Используйте Etagere для дополнительного хранения

Еще один отличный способ создать тонну кладовой без необходимости просверливать стены для нестандартных шкафов и стеллажей — это сдвинуть этажерку, как это сделано в этой ванной, разработанной Элизабет Робертс. А поскольку они выставлены напоказ, вы также можете показать дополнительный декор.

36 Установить кабинки от пола до потолка

Эти боксы от пола до потолка предоставляют достаточно места для хранения вещей в ванной, спроектированной Робсоном Раком.Положите туалетную бумагу, чистящие средства и другие объемные предметы за закрытые двери, а затем продемонстрируйте свой декор и полотенца на открытых полках. Мне нравится, как в этих полотенцах в тон отражается текстура древесины самого шкафа.

37 Используйте необычные макеты

С подвесным эвкалиптом, бирюзовой раковиной и свежим постельным бельем эта ванная в фермерском доме, спроектированная Линн Форд, просто нереальна. Это также доказывает, что ванные комнаты неуклюжей формы могут быть красивыми с помощью продуманной планировки.

38 Сосредоточьтесь на форме и материалах

Если вам нужна модная ванная комната, обратите внимание на это пространство от Хеккера Гатри. Несмотря на то, что он сложен, формален и, несомненно, шикарен, ничто в нем не кажется слишком эффектным или показным. Вместо того, чтобы использовать роскошные золотые зеркала, они сложили два безрамных круглых зеркала для уникального дизайна. Точно так же они выбрали искусное современное освещение вместо роскошных люстр. Это позволяет нам сосредоточиться на реальном заявлении: этой скульптурной раковине из металла и красного мрамора.Детали из темного дерева и стеновые панели также привносят практичность, вдохновленную природой, и не портят все пространство.

39 Добиться больших успехов в крошечном пространстве

Не позволяйте крошечным комнатам удерживать вас от больших размеров. Дом дизайнера интерьеров Шона Смита в Новом Орлеане — это кладезь красивых и умных дизайнерских решений. Если ваша ванная комната слишком мала для полок с большой глубиной, добавьте дополнительное пространство для хранения, поставив поднос над корзиной.Держите там полотенца и цветы, чтобы украсить комнату. И самое главное, получайте удовольствие от цвета.

40 Возьмите с собой на улицу

Тот факт, что вы не можете вкладывать деньги в душ на открытом воздухе, не означает, что вы не можете заставить свою ванную комнату казаться снаружи. Оформите вид на сад с помощью современных стеклянных дверей и окон (и позвольте свету проникать внутрь) и добавьте зелени в душевую кабину. Растения помогают избавить воздух от химикатов, оставленных чистящими и косметическими средствами.Кроме того, они мгновенно оживляют любую ванную комнату. Затем добавьте занавески для уединения, как это сделала дизайнерская фирма Hecker Guthrie.

41 год Повышение конфиденциальности

Эта стеновая перегородка в ванной комнате, спроектированной Коммуна, имеет огромное значение как с точки зрения функциональности, так и стиля. Экран кремового цвета смягчает пространство и добавляет современный вид, подчеркивая форму зеркала в стиле ар-деко. И, что лучше всего, это добавляет немного больше конфиденциальности.Складной экран также может работать как временный вариант.

42 Выделите свежий цвет

От мятно-зеленой настенной плитки до отдельно стоящих раковин, матовой отделки, туалетного столика из терраццо и ножек-шпилек — очень сложно не влюбиться в ванную комнату, разработанную 2LG Studio. Веерная напольная плитка в стиле ар-деко закладывает идеальную основу для освежающей ванной комнаты.

43 год Постройте свои работы

Вместо того, чтобы вешать произведения искусства на стены, просто положите их на стойку, чтобы придать ей прохладную элегантность, как это сделано в этой унылой ванной комнате, разработанной Arent & Pyke.

44 год Покрасьте потолок

В этой основной ванной комнате, спроектированной Julie Rootes Interiors, белый мраморный душ, стены и туалетный столик задают тон роскошному, целостному образу. Торшер в стиле галереи — это также современное искусство, которое красиво контрастирует с традиционными элементами. Глянцевый потолок выглядит одновременно современным и свежим, а неподвластный времени нейтральный цвет сохраняет классику пространства. (Совет от профессионала: чем выше блеск краски, тем легче чистить и поддерживать в уходе, особенно в местах с высокой влажностью, таких как ванная).

45 Использовать все доступное пространство

Используйте все доступные поверхности в качестве импровизированных полок, будь то подоконник или накидка, как здесь разработала Элизабет Робертс. Хотя камины — не совсем частое явление для ванных комнат, мы считаем это неожиданным заявлением. Однако плавучая ванна явно привлекает внимание.

46 Добавить ступеньку

При оформлении детской ванной комнаты выбирайте цвета и мотивы, которые одновременно молоды и неподвластны времени.В этой ванной комнате, разработанной Studio DB, нейтральный зеленый цвет и геометрическая плитка делают свое дело. Затем поставьте под раковину забавную табуретку, чтобы малыши могли дотянуться до нее (и чтобы пространство было более игривым).

47 Сдержанный гламур

Эта очаровательная ванная комната, спроектированная Линн Форд, — это урок небольших улучшений, которые могут сделать устаревшее пространство совершенно новым. Контраст между гиперреалистичной, грубой фотографией и классическими черно-белыми полосатыми обоями и блестящей люстрой создает приятное сочетание.Она добавила стойку для журналов с акцентом, изготовленные на заказ льняные шторы, кольцо для полотенец для рук и ящик, чтобы отполировать вещи, не заменяя существующие раковину и унитаз.

48 Расслабиться

Ванная комната — идеальное место, чтобы немного повеселиться с узором, формой и цветом. И нет места лучше для поиска вдохновения для забавной ванной комнаты, чем портфолио 2LG Studio. В этой ванной комнате подчеркивается сильное чувство симметрии благодаря двойным раковинам с круглым туалетным столиком и линейной рамой.Эти две формы воплощены в имитации деревянной плитки для пола и овальных раковин.

49 Сделайте ванну звездой

Вот как вы создаете доступную, но модную ванную комнату. Робсон Рак выбрал идеальное место для того, чтобы стать звездой: прямо под окном и в окружении романтических прозрачных полос, создающих легкую уединенность. Низко висящий кулон также добавляет оригинального шарма, не теряя при этом блеска.

50 Использовать вертикальное пространство

Легко упустить из виду сверх крошечную комнату, особенно потому, что в ней просто недостаточно места для декора.Но это определенно возможно — и оно того стоит — улучшить и персонализировать эти маленькие комнаты. Возьмем, к примеру, эту дамскую комнату в доме Айланы Мишель Ральф. Небольшая комната со стенами светло-розового цвета и окружающей галереей эклектичных произведений искусства выглядит впечатляюще.

51 Добавить дополнительную пороховую комнату

Если ваше пространство позволяет, позвоните своему подрядчику и сделайте туалетную комнату под лестницей на первом этаже — дополнительная гостевая ванная комната на первом этаже всегда пригодится.Юго-западная атмосфера в этом, разработанном Линн Форд, делает его непринужденным и привлекательным.

52 Поднять тщеславие

Бархатный стул и зеркало с подсветкой делают нанесение макияжа более легким и стильным в этом пространстве, разработанном Studio DB. Туалетный столик — прекрасное дополнение к основной ванной. Так что, если позволяет место, примите к сведению.

53 Винтаж встречает современное

Дизайнер Нина Фармер решила сохранить винтажную угловую раковину этого дома в Новой Англии, но придала ей новый вид с помощью мраморных обоев и винтажного зеркала.Оригинальная обшивка была перекрашена в Farrow & Ball’s Plummet.

54 Замена оборудования

Небольшие обновления могут иметь большое значение. Дело в точке? Модный металлический и черный настенный крючок в этой ванной комнате, разработанный Arent & Pyke, также обеспечивает дополнительное место для развешивания полотенец. И вместо того, чтобы выбирать классические деревянные полки, подумайте о красных мраморных полках.

55 Охватите космос

Дизайнерская фирма Alexander DB смягчает большие окна фабричного стиля и песчаный бетонный пол в этом промышленном помещении с помощью мягкого коврика и полосатых полотенец для рук.Хотя они явно более богемные, они вписываются в современную черную ванну и складские помещения, потому что остаются в этой монохромной палитре.

56 Используйте веселый цвет

Двойные мойки — всегда выигрыш, особенно когда они такие же шикарные, как в этом пространстве от Хеккера Гатри. Солнечно-желтая задняя панель и верхнее освещение делают невозможной улыбку.

57 год Установить стеклянные двери

Чтобы создать романтическую открытую атмосферу, подумайте об установке стеклянных дверей.Эти белые французские двери в главной ванной комнате, спроектированные Линн Форд, привлекают наш взгляд прямо к этой мечтательной ванне (угрюмые рисунки над ней тоже помогают). А бетонные полы добавляют остроты.

58 Заполните небольшое пространство личностью

Может показаться, что чистый, ярко-белый фон лучше всего подходит для маленькой ванной комнаты, но это не всегда так. На самом деле, иногда современный пустой вид может сделать крошечные комнаты еще более крошечными.Вместо этого используйте контрастную плитку, привлекательную фурнитуру и забавные акценты. Яркие и забавные элементы этой ванной комнаты, разработанной Arent & Pyke, доказывают, что вам не нужно много квадратных метров, чтобы выложиться на полную.

59 Подчеркните свои увлечения

Темы особенно хорошо подходят для интерьеров, когда они вдохновлены вашими собственными увлечениями и интересами, но с продуманным дизайном. Эта основная ванная комната, разработанная Александром Энглом, является прекрасным примером.У его клиента была большая коллекция картин с кораблями, поэтому они решили закрепить на них основную ванну. Винтажные сундуки, голубые стены и золотой кулон — изящный намек на морские приключения.

60 Смешайте материалы

Studio DB серьезно знает, как создать потрясающую ванную комнату. От тщеславия на заднем сиденье до романтических металлических панно на стенах и коктейльной тропы у прикрепленной к стене ванны — здесь так много замечательных деталей.Наш главный вывод — использовать в ванной комнате самые разные материалы, как по эстетическим, так и по функциональным причинам. Мраморная плита под ванной необходима для брызг, полы из твердых пород дерева делают ее доступной, а роскошный бархатный ковер в холле добавляет гламура.

61 Покрасьте полы

Вместо того, чтобы укладывать новую плитку, что может быть очень дорого и требует много времени, рассмотрите возможность использования краски. Раскрашенные вручную детали добавляют индивидуальности, которую невозможно получить никакими другими способами.Если вы не знаете, с чего начать, вдохновитесь этой графической раскраской пола от Линн Форд.

62 Найди свой свет

Робсон Рак сделал эту узкую ванную комнату просторной благодаря большому круглому зеркалу и окну в крыше, которое делает всю комнату ярче. Если у вас нет большого количества естественного света, отражающие поверхности и большие косметические зеркала по крайней мере сделают его более солнечным.

63 Думайте вне коробки для ванной

Эта ванная комната от Elizabeth Roberts Architecture & Design полна умных и стильных решений для хранения вещей.Даже раковина встроена в стену и спрятана за дверцами шкафа. Таким образом, когда шкафы закрыты, мы можем сосредоточиться на красивой ванне, современном светильнике и окрашенных в серый цвет стенах с желобками. Скрытый мини-холодильник также является приятным дополнением — идеально подходит для романтического момента в ванне с шампанским или для хранения косметических средств и средств по уходу за кожей, которые более эффективны при более низкой температуре, чем комнатная температура.

64 Переделать старую мебель

Если вы не хотите устанавливать встроенные полки по какой-либо причине — из-за затрат на ремонт, ограничений аренды или личного стиля — создайте больше места для хранения с помощью шкафа.Этот неожиданный предмет одновременно традиционен и необычен, особенно в сочетании с обоями Fornasetti с облачным принтом и современным табуретом из баклажанов, как это сделано в этой ванной комнате, оформленной Arent & Pyke.

65 Добавить растение

Доказательство того, что растение в горшке может пройти путь длиной . Этот дизайн ванной комнаты от Amber Interiors в сочетании с большим количеством естественного света является настоящим оазисом.

66 Держите вещи открытыми

Этот уникальный душ, созданный Кэти Чапман, одним словом, идеален.Круглый узор на полу и закругленная асимметричная мраморная плита на стене делают душ особенным, но открытая концепция и дизайн занавесей обеспечивают плавный переход с остальной частью комнаты.

67 Выберите бодрящие цвета

Хранение шампуня еще никогда не выглядело так шикарно. В «Джунгалоу» Джастины Блейкни ниша для душа дополнена старинным зеркалом. Эта комбинация синего и золотого цветов сделает утренний душ еще более бодрящим.

68 Играйте с узорами

Эта ванная комната в стиле спа приобретает неповторимый характер благодаря плиточному узорчатому полу и обоям из пальмовых листьев. Мы умираем из-за бронзового пальмового кресла.

69 Сделайте это как спа

Эта ванная комната, спроектированная Хеккером Гатри, с теплыми мраморными полами и романтическими розовыми мраморными поверхностями больше похожа на 5-звездочный спа-салон. А с такой вешалкой для полотенец кому нужен шкаф для белья?

70 В духе тропиков

Обои

Fish добавляют игривую нотку в ванную комнату в багамском стиле.Даже если вы не живете рядом с пляжем, вы все равно можете почувствовать себя там.

71 Весело провести время с полом

Это не белая плитка для ванной вашей бабушки. Геометрический черно-белый узор на полу придает этой упрощенной ванной комнате нужное количество изящества.

72 Придайте ему ощущение фермерского дома

Ничто не говорит о «деревенском» лучше, чем проволочная сетка.Используйте ширму вместо стеклянных дверей шкафа, чтобы создать ощущение загородной местности и продемонстрировать стопки свежих полотенец.

73 Выбирайте нестандартное размещение

Вместо того, чтобы спрятать смеситель для ванны между окном и ванной, Хекер Гатри решил осветить его, поместив его в центре комнаты. Смелая матовая черная отделка, роскошные мраморные полы и нейтральные цвета во всем создают полированное целое с легкостью эксцентричности.

74 Обновите основы

В этой ванной комнате, разработанной Элизабет Робертс, наше внимание сразу привлекают красивые льняные полотенца, мраморные крючки, шестиугольная плитка для пола и причудливые цветочные обои. Благодаря стратегическому декору и обновленному оборудованию неприглядные предметы первой необходимости, такие как туалетная бумага, легко сочетаются друг с другом и остаются незамеченными. Для достижения аналогичного эффекта сделайте так, чтобы ваша туалетная бумага смешивалась или выглядела круче, чем с настенным держателем.

75 Экспериментируйте с освещением

В течение многих лет мы видели эффектные ванны под люстрой или эффектными подвесными светильниками. И хотя в этой дизайнерской комбинации нет ничего плохого, подошва бра или торшер может стать интересным способом экспериментировать и создавать новые интересные виньетки для ванной. Единственный жемчужный бра в этой ванной, созданный Хекером Гатри, является прекрасным примером.

76 Сосредоточьтесь на деталях

Даже такая простая вещь, как развешивание халата, может иметь решающее значение.Как видно из ванной комнаты, спроектированной Arent & Pyke, она делает пространство более живым. Небольшой коврик в стиле ар-деко также подчеркивает синие тона повсюду, добавляя узор и кораллы.

77 Творчески укладывайте плитку

Неповторяющийся узор плитки придает этой ванной комнате, разработанной Arent & Pyke, легкий визуальный интерес. Цвета и формы обеспечивают достаточную согласованность, не выглядя одинаково или шаблонно.

78 Выбирайте местные акценты

В этой ванной в Кении, созданной Сюзанной Каслер, винтажная ванна стоит рядом с ярким ковром с ремесленного рынка в Найроби. На окнах есть брезентовые шторы и сетки на молнии от комаров.

79 Поднять настроение

Светлые обои, как в этой ванной, разработанные Studio DB, сохраняют ощущение воздушности и легкости.Современное зеркало над раковиной и современная румяно-розовая лампочка создают ощущение идеального сочетания элегантности и моды. Для подобного вида попробуйте нейтральные и причудливые (но сдержанные) обои, но затем добавьте современные штрихи и богатые материалы, чтобы добавить характер.

80 Выберите причудливую плитку

81 год Плавучие раковины

Вы слышали о кухонных островках, но слышали ли вы об островках для раковин? Дизайнер Линн Форд привнесла в это пространство интригу, приподняв раковины вместо того, чтобы приставлять их к стене.

82 Go Halfsies на обоях

Не только не допускать попадания брызг на обои, но и снизить ваши расходы вдвое, если вы купите ровно половину площади в квадратных футах. Белая плитка в этой ванной, разработанная Arent & Pyke, сохраняет ощущение свежести, а обои добавляют немного индивидуальности. Это идеальное обновление для ванной комнаты, когда вы хотите освежиться с ограниченным бюджетом.

Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

33 красивых идеи реконструкции ванной комнаты (с фотографиями!)

  1. Идеи и советы /
  2. Ремонт /

Получите вдохновение с помощью этих картинок и идей по реконструкции ванной комнаты.

Реконструкция ванной комнаты дает вам уникальную возможность переосмыслить пространство и создать великолепную, роскошную ванную комнату, которая станет вашим собственным ощущением.Сразу понять, какие элементы и приспособления будут лучше всего смотреться в вашей новой ванной комнате, может быть непросто, поэтому мы собрали 33 потрясающих фотографии реконструкции ванной комнаты, чтобы помочь вам вдохновиться. Мы обрисовали в общих чертах все: от цвета стен до напольной плитки и светильников до идей декора. Кроме того, мы включили краткие информативные описания каждой идеи ванной комнаты, чтобы вы могли ознакомиться с основами и воплотить эти идеи в жизнь по своему усмотрению.

Сочетание ярких, розовых стен и светильников из светлого дерева (двойной туалетный столик, зеркальная рама и стеллажи) в этой ванной комнате приятно и весело.

Золотые акценты, такие как бра, скамейка и смесители в этой ванной комнате, создают эффектный эффект, не подавляя свежий вид остального пространства. Светло-розовые и бархатисто-синие акценты объединяют тонкий элегантный образ воедино.

Совет!

Ищете другие идеи модернизации ванной комнаты, которые сделают заявление? Прочтите наше руководство: 5 способов заявить о себе в ванной.

Напольная плитка не должна быть единственным местом для рисунка в вашей ванной комнате.Сочетание необычных узоров может создать уникальную ванную комнату с эффектным оформлением.

Нет более простой цветовой схемы, чем монохроматическая, состоящая из белого, черного и множества промежуточных оттенков серого. Эта цветовая схема прекрасно подходит для уникального дизайна светильников и жестких геометрических макетов плитки, подобных тем, которые показаны на приведенной выше фотографии реконструкции ванной комнаты.

Если вы хотите создать простую современную ванную комнату, минимализм является ключевым моментом. Ищите гладкие светильники без лишних украшений и ограничьте свой декор одним или двумя простыми предметами.

Подвесное зеркало, восточный ковер и винтажные элементы хранения на изображении выше реконструированной ванной комнаты — все вместе создают потрясающую, единственную в своем роде эклектичную ванную комнату. Не бойтесь вытягивать элементы декора из разных областей и влияний — в сочетании с нейтральной основой они могут воплотить в жизнь идею реконструкции ванной комнаты.

Получите лучшее из обоих миров, сочетая смелую плитку для пола и смелые обои. Если вы используете согласованную цветовую палитру, контрастирующие узоры могут гармонично сочетаться друг с другом.Если вы используете черно-белую цветовую схему, как на изображении переделки ванной комнаты выше, всплески ярких цветов могут завершить образ.

Нет ничего прекраснее сиреневой цветовой гаммы в сочетании с великолепным дизайном плитки в стиле арабески. На приведенном выше изображении переделки ванной комнаты сирень играет роль на стенах, занавеске для душа, банных полотенцах и ковриках для ванной, в то время как плитка в стиле арабески ошеломляет стены за туалетным столиком.

Джутовый ковер, веревочная вешалка для полотенец, морское зеркало, настенные бра и папоротник сливаются воедино, создавая великолепную атмосферу побережья.Тонкие синие полосы на обоях и полосатое банное полотенце также напоминают морскую тематику, чтобы завершить образ.

Сделанная аккуратно, ванная комната в деревенском стиле не должна выглядеть устаревшей. Ключом к изысканному виду вышеупомянутой ванной комнаты является ее сдержанность — она ​​не переборщила с глубокими цветами или элементами рустикального стиля. Вместо этого они представлены со вкусом в виде темного, богато украшенного туалетного столика и столешницы, темного зеркала на туалетном столике, медово-золотых банок для хранения на столешнице и банных полотенец, а также старинного напольного зеркала.

Иногда яркий цвет стен может быть всем, что нужно ванной, чтобы вернуть ее к жизни.

Если у вас стены с открытой кирпичной кладкой, вам может подойти дизайн ванной комнаты промышленного фермерского дома. Придерживайтесь основной цветовой палитры — черного и белого и украсьте несколькими натуральными элементами. Внесите песочные тона с элементами дерева и зеленью в виде растений.

Освежите свою ванную комнату с помощью четкой белой цветовой гаммы. Хотя основным цветом должен быть четкий белый цвет, вы можете добавить объемности, добавив оттенки светло-серого.Ваше пространство будет выглядеть ярче, больше и воздушнее.

Королевский синий — прекрасный акцентный цвет для ванной комнаты с белым цветом в качестве основного. Вместо того, чтобы украшать простыми акцентными элементами королевского синего цвета, внесите смелый цвет в свое пространство с помощью ярких пятен узора, показанного на обоях, занавеске для душа и коврике выше.

Знаете ли вы, что без использования синего цвета можно создать ванную комнату, которая будет выглядеть и ощущаться прибрежной? Если вы используете цветовую палитру из песочно-коричневого, серого цвета морской ракушки и яркой зелени, напоминающей дюнную траву, вы можете сделать пространство таким же свежим и пляжным, как ванная, оформленная в глубоких синих тонах.

Создайте изумительный фокус в своей ванной, установив черную как смоль отдельно стоящую ванну прямо в центре помещения. Этот нетрадиционный светильник элегантный, современный и потрясающий — если вам нужен предмет, который выделит вашу ванную комнату, эта идея для вас.

Настенная плитка с графическим рисунком может иметь такой же великолепный эффект, что и яркие обои, с добавленными бонусами водостойкости, легкости очистки и долговечности.

Стеновые панели Shiplap — визитная карточка загородного дизайна, загородного дома или загородного дома.Он сразу же придает пространству непринужденный, уютный и причудливый вид и является уникальной альтернативой покраске, облицовке плиткой или оклеиванию обоями стен вашей ванной комнаты.

При ремонте ванной комнаты не бойтесь выбирать светильники нестандартных цветов — они могут сделать пространство. Туалетный столик из барвинка и соответствующее настенное зеркало на приведенной выше фотографии реконструкции ванной комнаты смелые и красивые, несмотря на их простой дизайн.

Сочетание практичных прибрежных элементов (плетеная корзина, вешалка для полотенец из коряги и простые деревянные зеркала) с высококлассными элементами декора и декором (изогнутая отдельно стоящая ванна, люстра, серебряные настенные бра и белые розы) украсит вашу ванную комнату. выглядя и чувствуя себя роскошным уединением на берегу моря.Вы почти сможете услышать шум волн.

В этой переделанной идее ванной комнаты пурпурные стены, продолговатые белые зеркала, винтажный дизайн напольной плитки, латунные подвески и мраморный туалетный столик сливаются, создавая изысканный винтажный вид.

Занавеска для душа, которую часто упускают из виду, — это идеальное место, чтобы позволить вашей индивидуальности сиять. На приведенном выше изображении переделки ванной комнаты сияющая красная занавеска для душа с узором пейсли в сочетании с золотой фурнитурой для душа и раковины является мгновенным центром всего пространства.

Свежий хлопковый белый цвет великолепно сочетается с нежными песочными оттенками. Если у вас есть белые полотенца, белый коврик для ванной или белая занавеска для душа, подумайте о том, чтобы украсить их мягким загаром и бежевым оттенком. Все пространство будет выглядеть чистым, теплым и уютным, особенно если ваши полотенца выставлены на полотенцесушитель.

Нужен быстрый способ сделать вашу ванную комнату больше или ярче? Выбирайте косметические зеркала без рамы — они сразу расширят пространство. В сочетании с букетами цветов и горшечными растениями безрамные зеркала на изображении выше делают ванную комнату почти такой, как если бы она находилась на открытом воздухе!

Совет!

Если вы хотите больше идей о зеркалах для ванной, прочтите наше руководство: 11 идей зеркал для ванной для любого стиля.

Ультрасовременные настенные бра делают эту ванную комнату особенной. Если вам нужен простой способ обновить внешний вид вашей ванной комнаты, замените ее светильники на новые с уникальным дизайном.

Компоненты открытого хранения, особенно открытые полки, невероятны по двум причинам: они могут вместить все необходимое, например полотенца, мочалки, туалетные принадлежности и многое другое; и они могут отображать декоративные элементы, которые придадут вашей ванной комнате индивидуальность. Иногда все, что нужно, чтобы оживить ванную комнату, — это разместить на полках уникальные предметы декора, чтобы они говорили сами за себя.

Изюминкой этой прибрежной ванной комнаты является струящаяся синяя занавеска для душа. Его текстурированные вертикальные полосы имитируют вид воды, что придает ванной комнате великолепный органичный вид. Природу также привлекают морская губка, папоротник и цветочные настенные украшения.

Негабаритные круглые настенные зеркала в минимальной раме могут стать отличительной чертой ванных комнат практически любого стиля. Они создают захватывающий дух современный стиль, освещают и открывают пространство более эффективно, чем зеркала меньшего размера с более широкими рамками.

Изысканный двойной туалетный столик из барвинка с центральным элементом столешницы на изображении переделки ванной комнаты — это тот предмет мебели, челюсти которого будут стоять на полу. Даже если вы сохраните все остальные элементы и приспособления в своей ванной комнате простыми, один великолепный, неповторимый предмет превратит ваше пространство в отдельное поле.

Сдержанность не всегда необходима при работе с эклектичными предметами ярких цветов и узоров. Иногда лучше пойти ва-банк.Наложение друг на друга контрастных узоров и цветов может оказать потрясающее влияние на окончательный вид ванной комнаты, о чем свидетельствует эклектичная картина реконструкции ванной комнаты выше.

Все на фотографии реконструкции ванной комнаты выше щедро и драматично. Великолепные черные стены с декоративной лепкой, гладкий мраморный пол и столешница для умывальника, полностью белый туалетный столик, черная люстра-барабан, раковины из рифленого стекла, огромное настенное зеркало, доходящее до потолка — все как в декоре с яркими узорами и цветами , иногда не помешает пойти ва-банк с драматизмом и роскошью.

Нежные природные элементы в указанной выше ванной комнате (фактурный деревянный стул, джутовый коврик для ванной, растение в горшке, тканый кулон и веточки трав) создают райский контраст с промышленной черной фурнитурой в душе, раковине и ванне. Готовый вид выглядит землистым и органичным, но в то же время современным и роскошным.

Обои могут быть намного больше, чем старомодные. Нанесите смелый яркий узор на стены вашей ванной комнаты, чтобы добиться потрясающего результата. На изображении переделки ванной комнаты выше смелый узор обоев с голубым папоротником прекрасно дополняет простой прибрежный вид остального пространства.

Ищете другие идеи для переделки ванной комнаты? Ознакомьтесь с нашими идеями для ванных комнат: сделайте покупки на странице Look!

КУПИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ ВАННЫХ КОМНАТ И СОВЕТЫ ДЛЯ ВАННОЙ

25 бюджетных идей украшения ванной комнаты

Чтобы максимально использовать свою ванную комнату, не требуется капитального ремонта — достаточно творческого подхода и недорогих ноу-хау.

Обновить ванную комнату без ремонта

Узнайте, как добавить стиля и характера по доступной цене.

1.Оживите ванну на лапах

Иногда старую ванну просто нужно поднять. Вместо того, чтобы заменять старую вневременную чугунную ванну с ножками на ножках, сэкономьте связку, повторно глазировав ее. Вы можете сделать его графическим фокусом, раскрасив снаружи глубокий или яркий оттенок, или придать ему мягкий контраст между белым интерьером и приглушенным экстерьером, в зависимости от того, какая обработка подходит вашему пространству.

2. Веселитесь с обоями

Фото Кена Гутмейкера

Добавьте цвет и узор с помощью обоев с покрытием, которые легко чистить и которые могут выдерживать высокую влажность, или сделайте собственное графическое покрытие для стен, используя недорогие рисунки с отклеиванием и приклеиванием.

3. Используйте искусственные свечи

Используйте восковые светодиодные столбы с батарейным питанием, чтобы создать эффект свечей без опасности возгорания. Установите использованные настенные бра для свечей, чтобы держать их и придать вашей ванной комнате мгновенную атмосферу.

4. Попробуйте новую вешалку для полотенец

Фото Доминика Блэкмора / IPC Images

Повесьте полотенца на вешалке на блошином рынке. Только не забудьте заклеить его состаренную отделку прозрачным полиуретаном.Или для более классического образа превратите полотенца в декоративный элемент с помощью ряда колышков в стиле шейкер.

5. Добавьте окантовку ванны

Фото Тима Беддова / Внутренний архив

Придайте ванной винтажный вид, обшив ее внешними панелями. Чтобы предотвратить гниение деревянных рамок, сделайте настил из фанеры, покрытый слоем водонепроницаемого ламината, и закройте только края твердой ложей. Для боковых сторон используйте фанеру из бисера для наружных работ, а снизу оберните плинтусом.

Или создайте деревенский и устойчивый к ржавчине обрамление для вашей раздвижной ванны из гофрированных кровельных панелей из оцинкованной стали. Все эти материалы можно найти менее чем за 100 долларов в домашних центрах.

6. Создайте место для двоих

Фото Роберта Тревис-Смита / Moment / Getty Images

Установленный между подобными раковинами на пьедестале, винтажный умывальник с плиточной спинкой создает туалетный столик для мужчин и женщин за гораздо меньшие деньги, чем новая модель в стиле комода.

7. Экономьте, не строя в

Фото Жана Аллсоппа

Зеркала для заподлицо, которые легко подвешиваются, не требуют отводов от стен, как встраиваемые шкафы для лекарств. Поскольку их легко заменить, вы можете мгновенно изменить стиль своей ванной комнаты с помощью зеркал из перепродажных магазинов.

8. Добавьте стену метро

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

В пределах ванной комнаты небольшое вложение может произвести большой фурор с акцентной стеной, сделанной из плитки метро.Если поднять плитку до потолка, комната будет казаться выше. Есть много вариантов цвета на выбор, и плитки начинаются от 99 центов за квадратный фут в Home Depot.

9. Ищите старые ставни

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

Откажитесь от дорогих оттенков и вместо этого украсьте окно крашеными ставнями. Дизайн с жалюзи наверху обеспечивает конфиденциальность, не загораживая свет, а регулируемые планки позволяют направлять солнечные лучи.

10. Попробуйте пол из смешанных материалов

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

Добавьте разнообразия ногам, комбинируя текстуры, такие как деревянные доски и галька, окружающие ванну, для неожиданного поворота, который привносит в интерьер великолепный вид на улицу.

11. Создайте навес из досок для бисера

Фото Роджера Дэвиса

Поднимите потолок с помощью этой бюджетной идеи для ванной комнаты, накрыв ее доской и продлив по стенам на несколько дюймов для создания эффекта навеса.Покрасьте его в спокойный оттенок небесно-голубого, чтобы напомнить старинные потолки крыльца.

12. Выберите пол из шахматной доски

Фото Nikki Crisp / Изображения IPC

Плитка из виниловой композиции — долговечная и недорогая альтернатива двухцветному керамическому полу. Чтобы получить вид маленьких квадратов, используйте нож для резки виниловой плитки, чтобы разрезать 12-дюймовую плитку на 4-дюймовую.

13. Переделайте винтажный туалетный столик

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Модернизируйте зеркальный комод в качестве тумбы под раковину, сделав в верхней части вырез для врезного люка.Найдите недорогие, но оригинальные комоды на гаражных распродажах и на барахолках. Вы можете сохранить уникальный внешний вид оригинальной поверхности или отполировать изделие, чтобы придать ему чистый винтажный вид.

14. Вырезать изогнутый фартук

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Изготовленный на заказ фартук из демилюновой ткани придает деревянному туалетному столику вид винтажного умывальника. Вместо древесины, склонной к короблению, используйте лист морского полимера, который легко разрезать лобзиком и который не требует покраски.

15. Сделайте существующую плитку ярче

Фото Мика Франгу / IPC + Syndication

Освежите старинный кафельный пол с помощью экологически чистого и удобного для домовладельца кислотного травителя, удаляющего въевшуюся грязь с поверхности и линий затирки. Это особенно экономичный способ улучшить и отметить оригинальные черты дизайна в старом доме.

16. Повесьте старинный кулон

Фото Лаури В.Гленн

Повесьте люстру для немного изысканности в неожиданном месте — например, над ванной. Уникальный светильник привлекает внимание к высоким потолкам ванной комнаты, делая пространство больше. Ищите отремонтированные и готовые к установке люстры из старых домов.

17. Создайте гармоничную цветовую палитру

Фото Эйми Херринг

Слой краски имеет решающее значение.Создайте поразительный монохромный эффект, покрасив стены в тон вашему полу, или попробуйте двухцветные стены, разделенные перилами для стульев. Оба этих привлекательных варианта создадут визуальную гармонию.

18. Установите побеленную древесину для сарая

Фото Колина Пула / GAP Interiors

Украсьте деревенский вид, побелив старые доски; это простой и доступный способ придать стенам характер.

19. Сделайте многоцветную мозаику

Фото Джона Гранена

Настройте простые листы белой напольной плитки с сеткой с красочными акцентами. Создайте узор, вытяните белые плитки и замените их цветными такого же размера и формы. Для акцентов поищите ящики с избыточным запасом в выставочных залах плитки; всего за 10 долларов можно купить достаточно для всего этажа.

20. Установка шкафа на стене

Фото Лаури В.Гленн

Спрятать туалетные принадлежности в элегантном подвесном шкафу, не занимающем места на полу. Вы также можете установить стеллажи, чтобы максимально использовать возможности хранения в небольшой комнате.

21. Скрыть карниз

Фото Пола Костелло / Отто

Установите направляющую на потолке, чтобы не видеть фурнитуру для занавески для душа. В качестве дополнительного бонуса подвешивание занавески к потолку делает комнату более возвышенной.Чтобы сэкономить на стоимости индивидуальной занавески, вылепите ее из мешковины или холщовой ткани. Многие треки для потолочного монтажа начинаются примерно с 30 долларов на curtain-tracks.com.

22. Попробуйте раскаленный линолеум

Фото Яна Болдуина / IPC + Syndication

Прогуляйтесь по дикой природе с ярким полом. Листовой линолеум — отличный выбор для участков с интенсивным движением, он может противостоять разливам и брызгам.

23.Evoke Period Elegance

Фото Лаури В. Гленн

Увеличьте площадь в квадратных футах для отдельно стоящей ванны без беспорядка и затрат на создание выпуклости, разместив ее по диагонали. Не забудьте оставить несколько дюймов между краем ванны и стенками. Дополнительная передышка делает маленькое пространство больше. Если вы ищете новую для себя ванну, купите утиль, чтобы сэкономить на отливке.

24.Используйте водостойкую обшивку

Фото Пола Whicheloe

Бережливее, чем большинство настенной плитки, и меньше ухода, чем дерево, облицовка из ячеистого ПВХ выдерживает влагу и не требует покраски.

25. Добавьте декоративное окно

Фото Лаури В. Гленн

Замените стеклянное окно панелью из цветного или свинцового стекла, чтобы скрыть обзор, не загораживая свет.Если вы не можете найти точный размер для вашего проема, повесьте его на цепях перед существующим окном.

Отделка стен для ванны | Более 50000 реализованных проектов

Плитка для стен в ванных комнатах и ​​даже виниловые стены могут быстро изнашиваться и становиться грязными из-за частого воздействия влаги, плесени и грибка. Хотя вы можете стараться не отставать от регулярной чистки и ухода, это рутина, которая скоро утомит вас. Сделайте свою жизнь проще, установив одну из наших стеновых панелей для ванн, не требующих особого ухода.

Мы предлагаем жесткие акриловые обрамления на основе АБС с минимальным количеством швов, которые могут испачкаться или заплесневеть. Эти продукты сохраняют свою красоту в течение многих лет, обеспечивая гораздо больший комфорт и удобство — с гораздо меньшими усилиями.

Стильный выбор облицовки стен для ванны

Когда вы выберете «Безумный город» для установки новой облицовки стен для ванной, мы начнем с бесплатной встречи с одним из наших экспертов. Эта встреча дает вам возможность выбрать из более чем 86 комбинаций цветов, рисунков и стилей, которые мы предлагаем для облицовки стен ванны.

Мы также произведем точные измерения вашего ограждения для ванны и предоставим смету на установку. Когда все будет хорошо, мы изготовим для вас новую отделку стен в соответствии с вашими предпочтениями в отношении дизайна и функциональности.

Наши настенные панели доступны с множеством взаимозаменяемых функций, чтобы помочь домовладельцам полностью настроить эти универсальные изделия:

  • Более 12 вариантов цвета и узора
  • До 15 тисненых узоров плитки и текстур стен
  • Дополнительные стильные элементы отделки стены
  • Множественные аксессуары, такие как футляры Tower и мыльницы
  • Дополнительная обшивка комнаты
  • Возможность настройки оборудования

Чтобы получить точное ценовое предложение на установку стенового периметра

Почему бы не выбрать семейную компанию, которая ценит ценность вашей собственности? Безумный город Windows получил множество наград за наши услуги, даже занимая первое место в списке специалистов по ремонту в Висконсине в списке Top 500 Remodelers — в течение восьми лет! Вы можете быть уверены, что мы сделаем все возможное для каждого проекта реконструкции ванной комнаты.

Получите точное ценовое предложение на облицовку стен ванной комнаты во время бесплатной консультации на дому с одним из наших экспертов по дизайну. Позвоните нам или заполните онлайн-форму прямо сейчас!

8 способов сэкономить деньги на переделке или ремонте ванной комнаты

Ремонт ванной комнаты — один из самых дорогостоящих проектов по благоустройству дома. По данным HomeAdvisor, средний ремонт ванной комнаты стоит около 10 911 долларов по состоянию на апрель 2020 года. Ремонт высокого класса для большой или главной ванной может обойтись вам в 25 000 долларов или больше.

Но если эти цифры слишком велики для вашего бюджета, это не значит, что вам придется вечно жить со своей грязной, устаревшей ванной. Есть способы освежить ванную комнату со значительно меньшими затратами. По данным This Old House, домовладельцы отремонтировали свои ванные комнаты за 6000, 4000, 2000 долларов и даже менее 1000 долларов.

Я также знаю по собственному опыту, что можно отремонтировать ванную комнату с ограниченным бюджетом. В 2011 году мы с мужем переделали нашу гостевую ванну менее чем за 900 долларов, включая новую раковину, унитаз, умывальник, смесители, светильники, напольную плитку, краску и аксессуары.Приложив немного изобретательности и усилий, другие домовладельцы могут сделать то же самое.

Способы сэкономить на ремонте ванной комнаты

У нашей бюджетной переделки ванны и тех, что представлены на таких сайтах, как This Old House и Apartment Therapy, есть одна общая черта: домовладельцы искали способы сэкономить деньги везде, где только могли. Мы не обязательно использовали одни и те же методы, но все мы полагались на многочисленные стратегии экономии денег, чтобы выполнять работу с меньшими затратами.

Советы, которые помогли нам и другим домовладельцам сэкономить деньги на ремонте ванных комнат, делятся на несколько основных категорий.

1. Планируйте вперед

Во время любого проекта модернизации одна из самых дорогостоящих вещей, которые вы можете сделать, — это изменить свои планы на полпути. В лучшем случае это откладывает проект, пока вы возвращаете материалы и покупаете новые. В худшем случае это требует, чтобы вы заплатили подрядчикам за переделку уже выполненной работы.

Иногда незавершенные изменения неизбежны, например, когда вы врезаетесь в стену и обнаруживаете утечку. Но в большинстве случаев их можно избежать, тщательно обдумав все, прежде чем кто-нибудь возьмет в руки инструмент.Гораздо дешевле заранее знать, что вы не хотите, чтобы унитаз был первым, что видят гости, открывая дверь, чем понять это после того, как вы его уже установили.

Поэтому первый шаг в ремонте ванной комнаты — это планирование. Прежде чем покупать что-либо или нанимать кого-либо, подумайте, чего вы хотите от своей новой ванной комнаты. Что такого в комнате, что вам не подходит, и как вы можете это исправить? Составьте список всего, что вы хотите, чтобы ваша переделанная ванна была, а затем отсортируйте этот список на то, что нужно и что нужно иметь.

Не торопитесь, выясняя свои желания и потребности. Если вы не можете придумать лучший способ достичь всех своих целей, вы можете нанять дизайнера ванной комнаты для консультации. По словам Ханкера, эта услуга обычно стоит от 200 до 400 долларов, и она может помочь вам избежать ошибок, исправление которых требует денег.

Помимо обдумывания планировки, потратьте время на сравнение вариантов визуальных элементов, таких как плитка, сантехника и осветительные приборы. Таким образом, когда вы, наконец, будете готовы приступить к работе, вы будете точно знать, где делать покупки, чтобы найти то, что вам нужно, по лучшей цене.Покупка в спешке часто означает доплату или покупку чего-то неидеального.

2. Оставить площадь без изменений

Один из лучших способов сэкономить на ремонте ванной — это вообще не переделывать. Люди часто используют термины «реконструкция ванной комнаты» и «ремонт ванной комнаты» как синонимы, но это не одно и то же.

Ремонт включает в себя значительные изменения площади помещения, его размера, формы и структуры. Он может включать внесение изменений в любой или все из них:

  • Фундамент помещения
  • Стены, особенно несущие
  • Сантехнические линии
  • Расположение сантехники, например раковины и унитаза
  • Электропроводка

Ремонт — это обновление внешнего вида ванной комнаты — плитки, цвета стен, пола, освещения — при неизменной основной планировке.

Изменение занимаемой площади увеличивает время и трудозатраты на проект. Обычно это также связано с получением разрешений на строительство, что требует значительных затрат. Самые дешевые переделки ванных комнат — это, как правило, ремонт, а не полная реконструкция.

Есть много способов изменить внешний вид ванной комнаты, не меняя при этом площадь основания. Вы можете менять светильники, стены, пол, освещение и аксессуары, ничего не перемещая. Вы даже можете сделать маленькую ванную комнату больше, добавив более светлый цвет краски, прозрачную стеклянную душевую дверь или окно в крыше, чтобы впустить больше естественного света.

Если вам абсолютно необходимо увеличить площадь вашей ванной комнаты или изменить расположение светильников, сведите эти изменения к минимуму. Таким образом, вы ограничиваете количество рабочих часов, которые вам нужны у дорогих подрядчиков, таких как сантехники.

3. Делай работу сам

По данным HomeAdvisor, примерно половина затрат на ремонт ванной комнаты — это затраты на рабочую силу. Домовладельцы тратят в среднем 65 долларов в час на оплату подрядчиков, включая плотников, сантехников, электриков, мастеров сухой уборки и плиточников.Таким образом, чем больше вы сможете реконструировать свою ванную комнату, а не нанимать подрядчика, тем больше вы сможете сэкономить.

Но DIY — это экономия денег, только если у вас есть необходимые навыки. Некоторые работы, такие как перемещение сантехнических линий, лучше доверить профессионалам. Если вы попытаетесь сделать их самостоятельно, не тренируясь, кроме пятиминутного видео на YouTube, вы можете вызвать наводнение. Ущерб, который нанесет, будет стоить намного дороже, чем наем сантехника.

Однако большинство домовладельцев могут выполнить хотя бы часть работ по ремонту ванных комнат.В зависимости от вашего уровня квалификации вы можете выполнять такие задания, как:

  • Снос (удаление старых стеновых панелей, полов и мебели)
  • Живопись
  • Плитка
  • Замена смесителей и насадок для душа
  • Добавление аксессуаров, например, вешалки для полотенец
  • Установка светильников в ванную
  • Установка новой сантехники

Домовладельцы с небольшим опытом работы в домашних условиях могут взяться за более амбициозные проекты своими руками. Например, когда мы не смогли найти стандартный шкафчик для умывальника, который нам понравился, мой муж построил его из фанеры и бисера.

Домовладелец из Техаса, описанный в This Old House, сделал почти все материалы для ремонта своей дамской комнаты. Он залил свои собственные бетонные столешницы, построил новые дверцы и фасады ящиков для умывальника и даже сварил новую раму для зеркала. Другая пара из Миссури построила свои собственные шкафы, изготовила светильники на заказ и покрыла эмалью старую ванну.

4. Повторное использование существующих компонентов

Выполнение работы самостоятельно — основной способ сэкономить на трудозатратах. Но когда дело касается материалов, есть много разных способов сэкономить.Один из наиболее эффективных способов — обновить уже имеющиеся предметы, а не покупать новые.

Немного поработав, вы можете изменить внешний вид практически любого предмета в ванной, например:

  • Ванны . Один домовладелец смог спасти старую, покрытую пятнами ржавчины ванну, профессионально очистив ее. Поверхность ванн из фарфора, чугуна и стекловолокна также можно исправить, отполировав их. Набор для ремонта ванны своими руками стоит около 80 долларов.
  • Душевые уголки .Облицованная плиткой душевая кабина может выглядеть как новая, если вы тщательно очистите плитку и раствор. Затирка также может нуждаться в исправлении изношенных участков. Чтобы придать ему более свежий вид, можно окрасить белую затирку в более темный цвет. Если у вас стены душа из акрила или стекловолокна, вы можете залатать вмятины или трещины. Ремкомплект стоит менее 20 долларов.
  • Мойки . Вы можете кардинально изменить внешний вид мойки, заменив смеситель. Если фарфор треснул, вы можете отремонтировать его с помощью набора для ремонта фарфора или двухкомпонентной эпоксидной смолы для ремонта поверхности.Оба стоят менее 15 долларов.
  • Туалеты . Вместо того, чтобы платить 100 долларов или больше за новый унитаз, придайте своему новому виду, заменив сиденье и крышку унитаза за 30 долларов или меньше. Чтобы добавить нотку элегантности, выберите деревянное сиденье для унитаза или модель с мягким закрытием, которая не закрывается.
  • Мебель . Вы можете сэкономить сотни долларов на шкафах, покрасив или отполировав уже имеющиеся у вас предметы. Если дверцы слишком повреждены, замените их, оставив ящики шкафа.Согласно HomeAdvisor, это обычно стоит от 30 до 100 долларов за дверь, не считая трудозатрат.
  • Этажей . Как и в случае с душевыми кабинами, вы можете обновить кафельный пол, тщательно очистив его и заменив раствор или окрасив его. Согласно HomeAdvisor, если у вас деревянные полы, вы можете профессионально отремонтировать их по цене от 3 до 8 долларов за квадратный фут.
  • Стены . Самый дешевый способ изменить внешний вид стен — перекрасить их в другой цвет. Если у вас плиточные стены, которые вам не нравятся, вы можете установить новые деревянные панели или облицовку из бисера поверх плитки.Приблизительно по 20 долларов за панель из бисера, это дешевле, чем ее демонтировать и заменять, и это позволяет вам вернуться к плитке позже, если вы захотите.

5. Используйте Paint творчески

Простая смена цвета краски в ванной может существенно изменить ее внешний вид. Но с краской можно сделать гораздо больше, чем просто катать ее по стене. Креативные домовладельцы использовали его за:

  • Текстурированные эффекты . Вы можете придать стене текстурный вид, используя два разных цвета.Начните с нанесения на всю стену основного покрытия одного цвета. Затем используйте текстурированный инструмент, например губку, тряпку или расческу, чтобы нанести второй слой. В нашей ванной комнате мы использовали технику обмывания, чтобы придать ей вид, похожий на штукатурку.
  • Искусственные обои . Краска может придать вам вид обоев с меньшими затратами денег и усилий. Например, вы можете увеличить ванную комнату, раскрасив ее широкими горизонтальными полосами. Или используйте трафарет, чтобы создать узор на стене.
  • Искусственная плитка .Вы также можете использовать краску и трафареты на деревянном или бетонном полу, чтобы создать вид плитки с меньшими затратами. Просто используйте прочную краску для крыльца и три слоя полиуретана, чтобы выдержать влажную среду.
  • Настоящая плитка . По словам Шермана Уильямса, настоящую плитку можно даже закрасить. Тщательно очистите настенную плитку в ванной, потрите наждачной бумагой и нанесите акриловую грунтовку на водной основе. Покройте его прочной латексной или уретановой краской, и вы получите «новую» плитку без хлопот и затрат на замену старой плитки.
  • Ремонтное оборудование . Вы можете использовать эмалевую краску, чтобы спасти старую ванну, или аэрозольную краску и лак, чтобы изменить отделку смесителя для раковины.

6. Используйте более дешевые материалы

Есть пределы того, что вы можете делать с краской. Но есть много других способов заменить более дешевые материалы более дорогими и получить желаемый вид за меньшие деньги. Чтобы сэкономить деньги при ремонте ванной комнаты, потратитесь на один или два ударопрочных предмета, таких как столешницы или ванна на ножках, и выберите более дешевые альтернативы для всего остального.

Есть экономичные альтернативы почти для каждой части ремонта ванной комнаты.

Стены

Плитка стоит намного дороже краски или облицовки. Чтобы снизить расходы, максимально ограничьте использование плитки на стенах. Используйте его только в местах, которые регулярно намокают, например, в ванной или душевой кабине.

Для остальных стен окрашенный гипсокартон — самая дешевая альтернатива. Однако деревянные панели могут создать более интересный вид по более низкой цене, чем плитка.

Напольные покрытия

Варианты напольных покрытий для ванных комнат делятся на три ценовых диапазона. Самые дешевые варианты — ламинат и винил, которые могут стоить 1 доллар или меньше за квадратный фут. Древесина и керамическая плитка — это альтернатива среднего уровня, а каменная плитка — самый дорогой пол.

Если вам нравится внешний вид камня, часто можно получить его с более дешевой керамикой. Один недорогой ремонт ванной комнаты, покрытый этим старым домом, включает керамическую плитку под сланец, которая стоит всего 85 долларов за всю комнату.

Ванна и душевые уголки

Если вы не можете отремонтировать существующие душевые стены, самый дешевый способ заменить их — использовать большие панели из стекловолокна или акрила. Они стоят всего 100 долларов каждый и устанавливаются быстро.

Однако, если вы предпочитаете внешний вид облицованной плиткой стены, выбирайте керамогранит или керамическую плитку, а не более дорогое стекло или камень. Вы также можете сэкономить время и деньги, выбрав более крупную плитку. Они требуют меньше затирки, поэтому вы экономите на трудозатратах.

Если вы влюбились в модную дизайнерскую плитку, поищите более дешевый аналог.В качестве альтернативы используйте красивую плитку в качестве акцента, залейте большую часть стены более доступной плиткой. Вы не только сэкономите деньги, но и дорогая плитка будет больше выделяться.

Что касается передней части ванны или душевой кабины, то занавеска для душа дешевле стеклянной двери и ее проще установить. Его также легко чистить — просто снимите его и бросьте в стиральную машину. И вы можете легко поменять его в любое время, когда захотите изменить внешний вид ванной комнаты.

Комплектующие для ванны и душа

Если вам нужно заменить ручку, излив или насадку для душа или ванны, то, вероятно, дешевле всего купить их в комплекте.Эти наборы, называемые комплектами отделки, могут стоить всего от 100 до 200 долларов каждый.

Однако, если ручки все еще в хорошем состоянии, было бы дешевле сохранить их и заменить только душевую головку. Хорошая насадка для душа намного больше способствует приятному принятию душа, чем красивые ручки. Многие популярные насадки для душа стоят менее 50 долларов.

Столешницы

Каменная столешница для тщеславия дешевле каменных столешниц для кухни, поскольку она намного меньше. Но другие варианты намного дешевле.

Согласно HGTV, наиболее доступными вариантами столешницы являются ламинат, керамическая или стеклянная плитка. Столешницы из искусственного камня и твердой поверхности стоят дороже, но все же дешевле гранита или мрамора.

Если вам действительно нравится внешний вид камня, есть несколько способов получить его дешевле:

  • Используйте плитки . Выложите на столешницу мраморную плитку для пола вместо плиты. Супруги из Миссури использовали этот метод, заплатив всего 9 долларов за квадратный фут за свою мраморную плитку.При белой затирке стыки практически не видны.
  • Использовать остатки . Спросите местных поставщиков, не осталось ли у них камня от более крупной работы. Эти остатки часто дешевле, чем целая плита, и вам не нужно много, чтобы сделать столешницу для тщеславия. Если вы пользуетесь услугами подрядчика, вы также можете спросить его об остатках.
  • Попробуйте Prefab . Если ваш туалетный столик стандартного размера и формы, вы можете сэкономить, выбрав сборную плиту. Это дешевле, чем отрезать кусок по размеру.Но это ограничивает ваши возможности по цвету и деталям краев.
  • Выберите более доступный сорт . Плиты из натурального камня бывают разных сортов. Плита с большим количеством дефектов стоит дешевле, а если дефекты находятся в центре, где будет отверстие для раковины, они даже не будут видны.
  • Держите края простыми . Камень и сборные материалы для столешниц являются самыми дешевыми с гладкими скошенными краями или краями с выпуклым носом. Вы можете сэкономить, выбрав эти отделки кромок вместо причудливой кромки ogee или водопада.
Мебель

Самый дешевый вид хранения для ванной — открытые стеллажи. Вы можете создать настенные полки, используя только деревянную доску и несколько настенных кронштейнов. Они могут размещаться на любой пустой стене, в том числе за унитазом, чтобы использовать все пространство в комнате.

Если вы хотите хранить свои принадлежности для ванны за закрытыми дверями, стандартные шкафы дешевле, чем нестандартные. Вы также можете найти компромисс между ними, выбрав полу-нестандартные, готовые к сборке шкафы.Этот продукт позволяет вам настроить размер и функции в соответствии с вашим пространством. Но чем больше вариантов вы добавите, тем дороже это будет стоить.

Что касается материалов корпуса, шкафы из ламината или термопленки дешевы и просты в уходе. Однако со временем они могут деформироваться, поэтому в долгосрочной перспективе они могут не сэкономить вам деньги. Вы можете сэкономить на деревянных шкафах, отдав предпочтение сосне, клену, дубу или ольхе более дорогому красному дереву, вишне или ореху. Если вы предпочитаете более темное дерево, вы можете купить более дешевые детали и морилку.

Стиль шкафов тоже имеет значение.Вы экономите больше всего, выбирая плоские двери вместо дверей с приподнятыми панелями и ящиками, а не выдвижных шкафов. Присмотритесь к магазинам, чтобы найти бренды как шкафов, так и оборудования, которые придадут вам желаемый вид по самой низкой цене.

Недорогой и модный вариант тумбы под туалетный столик — перепрофилировать старый комод. Вы можете найти комоды через подержанные товары, такие как гаражные распродажи и Craigslist, по гораздо меньшей цене, чем вы заплатили бы за купленный в магазине туалетный столик.

Туалеты

Учитывая, что все они выполняют одну и ту же работу, существует удивительный диапазон цен на унитазы.Как правило, унитазы круглой формы дешевле, чем унитазы с удлиненной чашей, а унитазы, состоящие из двух частей, стоят меньше, чем унитазы из одной части. Двухкомпонентные туалеты занимают больше места и их немного сложнее установить, но их легче и дешевле ремонтировать, если они сломаются.

Следует избегать подвесных унитазов с баком, утопленным в стене. Такая конструкция экономит место, но ее сложнее установить и отремонтировать, что стоит ваших денег.

Также стоит подумать о водосберегающих туалетах.Они не стоят значительно дороже, и они экономят ваши деньги на счетах за воду в течение их срока службы.

7. Магазин секонд-хенд

Еще один способ сэкономить на материалах для ремонта ванной — купить их б / у. Супруги из Миссури, создавшие роскошную главную ванную комнату с бюджетом в 6000 долларов, использовали почти все, включая утилизированную ванну с когтями, выброшенные дверцы шкафа из кухни и выставочного зала для ванн, мраморный обрывок для столешницы и зеркало для продажи во дворе.

Покупка подержанных вещей не так просто, как пойти в магазин и положить вещи в тележку. Лучше начать раньше, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы найти то, что вы хотите. Пока вы все еще находитесь на этапе планирования реконструкции, начните проверять сайты подержанных товаров на предмет предметов, которые соответствуют вашему списку желаний.

Места, где можно найти подержанные материалы, включают

  • Центры повторного использования . Если у вас есть центр повторного использования в вашем районе, вы можете найти там все, что вам нужно для проекта реконструкции ванной комнаты, от плитки до светильников.Когда мы переделали нашу ванную комнату, мы попали в Habitat for Humanity ReStore и нашли итальянскую керамическую плитку по цене менее 3 долларов за квадратный фут и раковину из искусственного мрамора и столешницу для умывальника за 30 долларов.
  • eBay . На eBay можно найти практически все, включая принадлежности для ванны. Домовладелец из Техаса, который переделал дамскую комнату за 705 долларов, купил раковину, кран и осветительные приборы на онлайн-аукционах на общую сумму 390 долларов. Просто не забудьте учесть стоимость доставки при покупке в Интернете, тем более что банные принадлежности могут быть тяжелыми.
  • Craigslist . Посетите раздел о продаже на вашем местном сайте Craigslist, чтобы узнать о скидках на ванну. Быстрый поиск объявлений в моей местной группе выявил сантехнику, столешницы, шкафы, светильники и даже вентилятор.
  • Соседство . Nextdoor — это группа в социальных сетях, призванная помочь соседям наладить контакт. Участники могут покупать и продавать ненужные товары через раздел «Находки». Ассортимент товаров для ванны встречается не так уж часто, но на это стоит обратить внимание.
  • Свободный цикл . Через сеть Freecycle Network участники бесплатно раздают ненужные предметы людям в своем районе. Проверьте свою местную группу на предмет бесплатных вещей, которые вы могли бы использовать при ремонте своей ванной комнаты.
  • Блошиные рынки . Загляните на блошиные рынки, чтобы найти антикварные предметы для переделки вашей ванны, такие как ванна на ножках или старинный светильник. Только не покупайте то, что нельзя отвезти домой, потому что нет службы доставки.
  • Антикварные магазины .Антикварные магазины — еще один отличный источник винтажной мебели и материалов. Но они, вероятно, будут устанавливать более высокие цены, чем другие реселлеры.
  • Продажа дворов . Покупки на гаражных распродажах — это случайное предложение. Вы не всегда можете найти то, что хотите, но когда вы это делаете, цены просто потрясающие. Супруги из Миссури, которые капитально отремонтировали ванну за 6000 долларов, сделали несколько доступных находок на распродажах, в том числе зеркало из травленого стекла за 35 долларов и мраморную плиту всего за 1 доллар.
  • Собственный дом .Не стесняйтесь повторно использовать материалы, оставшиеся от других проектов, при ремонте вашей ванной комнаты. Несколько домовладельцев, представленных This Old House, повторно использовали оставшиеся материалы, в том числе краску и картон.

8. Ищите выгодные предложения

Если вы не можете получить все материалы для ванной из вторых рук, вы можете сэкономить, найдя их на распродаже. Например, одна пара из Нью-Йорка нашла чугунную ванну на распродаже за 350 долларов. Большинство новых чугунных ванн стоят 1000 долларов и более.

Сезон отпусков — отличное время для того, чтобы найти в продаже материалы для ремонта.По данным CabinetNow, лучшие сезонные распродажи мебели происходят в Черную пятницу и за несколько недель до Рождества.

Однако распродажи — не единственный способ найти скидки на новые материалы. Один из лучших способов найти выгодную сделку — это присмотреться к магазинам. Веб-сайты и инструменты для сравнения цен могут помочь вам найти лучшие цены при совершении покупок в Интернете. Другие экономящие деньги расширения браузера могут помочь вам найти коды купонов, чтобы еще больше сократить расходы.

Также не забывайте о дисконтных сайтах, таких как Overstock.com. Этот сайт предлагает все необходимое для ремонта ванной комнаты, от ванн до плитки, по ценам значительно ниже розничных.

Если вы найдете приемлемые цены на несколько товаров в одном магазине, но цены на другие товары, которые вам нужны, выше, узнайте, предлагает ли магазин гарантию соответствия цены. Если это так, вы можете получить лучшие цены на все, что вам нужно, без необходимости посещать несколько магазинов.

Наконец, если вы покупаете много материалов в одном месте, спросите об оптовых скидках.Домашние центры, такие как Home Depot, предлагают скидки при оптовых продажах. Это в первую очередь для профессиональных подрядчиков, но не помешает спросить.

Заключительное слово

Ремонт ванной комнаты не обязательно должен стоить целое состояние. Нет сомнений в том, что некоторые улучшения, такие как полностью облицованная плиткой душевая кабина или увеличение площади вашей основной ванны, могут стоить десятки тысяч долларов. Но при хорошем планировании и небольшом творчестве вы можете превратить свою ванную комнату в роскошное убежище с гораздо меньшим бюджетом.

Более того, обновление или добавление ванной комнаты в вашем доме — это проект по благоустройству дома, который увеличивает ценность. Согласно отчету о стоимости и стоимости за 2021 год из отраслевого журнала Remodeling, домовладельцы, которые модернизируют свои ванные комнаты, получают в среднем от 55% до 60% денег при продаже дома. И если вам удастся добавить такую ​​же стоимость при перепродаже при меньшем бюджете, вы можете увеличить этот процент еще больше.

У вас есть другие комнаты, которые нужно переделать? Ознакомьтесь с нашими статьями о бюджетном ремонте кухни и ремонте подвала.

10 Лучшее программное обеспечение для ремонта ванных комнат (бесплатное и платное)

С помощью программы для ремоделирования ванной комнаты вы можете выбрать свой собственный план этажа, создать идеальную планировку, добавить материалы и визуализировать готовый проект ванной комнаты. Эти программы модернизации ванной комнаты недороги и теперь проще в использовании, чем когда-либо прежде. Ниже приведены 10 лучших программ для ремоделирования ванной комнаты, которые вы можете использовать, чтобы быстро создать дизайн, подходящий именно вам.

С появлением современных технологий поиск источников и руководств по модернизации вашей ванной комнаты стал одним щелчком мыши.Пространственное планирование и 3D-моделирование также стали легкой задачей, поскольку большинство приложений и программного обеспечения для 3D-дизайна уже доступны для использования в Интернете. Это избавляет от необходимости вручную составлять планы этажей. Планы реконструкции ванной комнаты могут быть выполнены с точными размерами, отделкой из различных материалов и фактур всего за несколько щелчков мышью. Это также дает вам визуальное представление о том, как ваше пространство будет выглядеть на самом деле.

Вот список программного обеспечения для проектирования и планирования, которое вы можете использовать при подготовке чертежей для проекта реконструкции ванной комнаты:

1.Виртуальный планировщик ванной комнаты / Стилист для комнаты (бесплатно)

Virtual Bath Planner — это бесплатное программное обеспечение для реконструкции ванной комнаты, которое вы можете использовать для создания трехмерных планов ванной комнаты. Вы можете выбрать один из их шаблонов, отредактировать его в 2D-плане, а затем преобразовать в трехмерный вид. Обставить план этажа так же просто, как перетащить. Он имеет хорошо организованную библиотеку материалов, в которой представлен широкий спектр материалов отделки, из которых вы можете выбирать, включая плитку, сантехнику и другую фурнитуру.

Недавно (2020 г.) они сделали свой сайт еще лучше.Теперь пользователь может представить примерный эскиз своей ванной комнаты с размерами и изображениями существующей планировки и декора. Затем один из наших дизайнеров совершенно бесплатно создаст идеальный дизайн и отправит его им, чтобы всю работу за пользователя сделал квалифицированный дизайнер интерьера.

Вы можете использовать его бесплатно по адресу: http://www.virtualbathrooms.com/

2. Средство эскиза комнат (бесплатно)

Это программное обеспечение обладает функциями достойного 3D-приложения без ущерба для вашего бюджета, поскольку его можно использовать в Интернете бесплатно.С помощью этого приложения вы можете создать 2-мерный план на основе фактических размеров вашей ванной комнаты, добавить выбранный цвет, назначить отделку, текстуры и визуализировать его в 3D. Он также предлагает вдохновение и идеи для ванных комнат, которые вы можете адаптировать, переделывая свои собственные.

Воспользуйтесь им бесплатно по адресу: http://www.roomsketcher.com

3. Плитка для 3D дизайна ванных комнат (оплачивается)

Tile 3D Bath Designs — это платная программа для создания макетов плитки и планов ванных комнат.Помимо рабочих чертежей и реалистичных перспектив, которые вы можете создать, в нем также есть функция «расчета покрытия плитки», которая легко поможет вам вычислить количество плиток, необходимое для вашего проекта.

Имеется бесплатная демонстрационная версия, доступная для загрузки по адресу: http://www.tile3d.com/en/

4. Ванна CAD от Articad (оплачивается)

Bath CAD предлагает фотореалистичные чертежи и подробные планы с точными размерами. Он специально разработан для профессионалов ванных комнат и предоставляет список предметов, которые вам необходимо приобрести и заказать для завершения вашего проекта реконструкции.Он был разработан британской компанией Bathstore, занимающейся розничной торговлей товарами для ванных комнат.

Вы можете запросить бесплатную демонстрационную версию этого приложения по адресу: http://www.articad.com/

5. Easy Planner 3d (бесплатно)

Easy Planner 3D или Opun Planner — это бесплатное онлайн-приложение для дизайна интерьера, которое позволяет создавать планы и фотореалистичные проекты для всех типов комнат, включая ванные комнаты. Одним нажатием кнопки ваш 2D-рисунок мгновенно преобразуется в 3D-рисунок.По его интерфейсу легко перемещаться, так как большинство команд уже отображается.

Вы можете попробовать использовать этот веб-инструмент по адресу: http://opunplanner.com/

6. Autodesk Homestyler (бесплатно)

Autodesk Homestyler — это бесплатное простое в использовании программное обеспечение для дизайна интерьеров. Это веб-сайт, со всеми его функциями, готовыми для использования на их веб-сайте. Создать план этажа в Homestyler так же просто, как вставить в план мебель, двери, окна, приспособления и т. Д., А затем преобразовать его в 3D.

Autodesk Homestyler доступен для использования в любое время на своем веб-сайте: http://www.homestyler.com/

7. Smart Draw (платный)

Smart Draw — это программа для трехмерного моделирования, с помощью которой можно создавать любые планы и макеты. Хотя стандартный пакет стоит 197 долларов, он предлагает бесплатную демонстрацию. В нем есть сотни доступных шаблонов, включая планы этажей. Примерные планы для ванных комнат можно редактировать онлайн или, если хотите, вы можете создать свои собственные.Smart Draw также интегрирован с другими распространенными приложениями, такими как Word, Excel, Powerpoint и Dropbox, и позволяет отправлять рисунок одним щелчком мыши.

Smart Draw доступен для загрузки по адресу: https://www.smartdraw.com/

8. Space Designer 3D (бесплатно)

Space Designer 3D — еще одно бесплатное программное обеспечение для планирования пространства на базе Интернета. Это удобное приложение, которое позволяет создавать 2D и 3D чертежи комнат или даже целых домов без необходимости загрузки программного обеспечения.Обставить план этажа так же просто, как просто перетащить его. Его библиотека материалов включает более 1500 предметов мебели на выбор.

Вы можете проверить Space Designer 3d по адресу: https://www.spacedesigner3d.com/

9. Свободное время (бесплатно)

Room to Do — это облачное программное обеспечение, которое позволяет легко создавать 2D и 3D чертежи. Это онлайн-сервис для планирования пространства и дизайна интерьера, который работает в вашем браузере. В нем также есть режим «обзорного просмотра», который позволяет вам проходить через ваш проект, давая вам полное представление о нем.Он имеет уникальные инструменты для рисования, которые позволяют легко рисовать стены даже сложной формы. Room to Do также предлагает широкий выбор доступных материалов отделки, таких как керамическая плитка, ковры, дерево, камень и обои.

Вы можете использовать его бесплатно по адресу: https://roomtodo.com/

10. Home by Me (Бесплатная пробная версия)

Home by Me — это бесплатный загружаемый планировщик помещений. Это инструмент трехмерного планирования, который обеспечивает реалистичную визуализацию вашего пространства. Используя это программное обеспечение, вы можете начать с быстрого наброска 2D-плана, выбрав готовый шаблон для планировки и формы комнаты.Другие элементы, такие как двери, окна, пол или лестница, могут быть добавлены из их библиотеки.

19Май

Окна верхний откос: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

19 Май 1970 alexxlab Комментировать

Штукатурка откосов

Штукатурка откосов на металлопластиковые окна

Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором с добавлением вяжущих составов. Подготовка основания. Перед тем как приступить к штукатурке откосов, необходимо подготовить основания, участок стены на которую будет накладываться штукатурная смесь, из которой в последствии должен получится откос. Если у Вас панельный дом, и старые откосы это часть бетонной плиты то вся подготовка заключается в удалении краски со старых откосов и излишек пены. Важно, что бы в последствии между профилем и откосом не образовалась трещина, монтажную пену рекомендуется удалять как показано на рисунке, если Вы обрежете ее на одном уровне с профилем то после высыхания штукатурной смеси, откос отстанет от профиля. Если после монтажа металлопластикового окна остались старые откосыиз штукатурной смеси, как правило в кирпичных домах, то необходимо: Проверить насколько хорошо держатся старые откосы, это можно определить постукиванием откоса, если звук глухой то откос прочно держится на основании, звонкий звук говорит о том что откос отошел от стены и его необходимо удалять. Важно, не проверяйте простукиванием на сколько прочно держится верхний откос в большинстве случаев он упадет, причем весь сразу и поломает Вам подоконник. Если Вы решили делать откосы самостоятельно то прежде необходимо снять подоконник а, если этого сделать не возможно то накрыть его фанерой или аналогичным материалом подложив под нее старое одеяло. В случае если боковые откосы не отстали от основания, проверяем на сколько они пригодны для восстановления. Для этого приложите к откосу линейку как показано на рисунке. Если конец линейки (точка В) упирается в монтажную пену то достаточно удалить с откоса краску. В противном случае, конец линейки упирается в профиль, необходимо с помощью топора обтесать откос придав ему нужный размер. В случае если угол разворота откосов сильно большой то вместо обтесывания откоса можно уменьшить углы разворота откосов (на профессиональном жаргоне это называется выдвинуть правило). То есть если переместить конец линейки обозначенный на рисунке точкой А, на 1 см. к противоположному откосу, то точка В переместится на такое же расстояние ближе к стене.

Так же необходимо проверить на равенство углы разворота откосов. Для этого Вам понадобится угольник и линейка. схема представлена на рисунке. При одинаковом развороте откосов длина отрезка (a b) будет равна длине отрезка (a1 b1). В противном случае необходимо с помощью правила нарастить угол, с той стороны где находится отрезок большей длины.

Отделка откосов раствором цемента и песка с использованием вяжущих компонентов одна из самых дешовых и самых надежных способов отделки откосов, если она будет сделана с соблюдением всех технологий. Штукатурные откосы обладают более лучшей звукоизоляцией, по сравнению с пластиковыми откосами или откосами, выполненными из гипсокартона. Ответственным элементом в комплексной отделке откосов металлопластиковых (пластиковых) окон ПВХ являются наружные работы, которые также следует выполнять цементно-песочным раствором. Сухие смеси на гипсовой основе не следует применять по целому ряду причин:
  • гипс представляет собой вещество, которое после высыхания расширяется, в результате этого возможна деформация профиля окон ПВХ и нарушения целостности монтажного шва.
  • сухие смеси на гипсовой основе не так сильно устойчивы к разрушениям по сравнению с цементно-песочными растворами;
  • по сравнению с цементно-песочными растворами они сильнее впитывают влагу, это в дальнейшем приводит к отсыреванию оконных откосов, появлению грибковых отложений;
Хочется обратить внимание заказчиков, что от качества выполненной штукатурки оконных откосов зависит срок службы и функциональность установленных в Ваших квартирах, домах новых металлопластиковых (пластиковых) окон ПВХ. Некачественная и, в первую очередь, неправильно или неграмотно выполненная штукатурка откосов после монтажа окон ПВХ может повлечь за собой следующие последствия:
  • продувание вследствие некачественной герметизации;
  • отсыревание откосов;
  • запотевание окон;
  • возникновение грибковых образований;
После штукатурки откосов компания Теплые окна гарантирует сдать установленные у Вас окна ПВХ в чистом виде, выполнить после осуществления работ сухую уборку после окончания работ рабочего места, вынести, а в отдельных случаях, вывезти после себя строительный мусор. Только опытные и высококвалифицированные мастера-штукатуры, знающие особенности своей работы, смогут это сделать качественно и в срок, не следует использовать труд сомнительных штукатуров по объявлениям в газетах или интернету.

8 советов по отделке откосов окон внутри и снаружи

Содержание статьи

Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции. Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи. Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.

№1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

  • защищать окно от повышенной влажности;
  • служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
  • выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

  • защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
  • монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
  • открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

№2. Оштукатуривание и покраска откосов

Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ. Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы. Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.

К основным преимуществам способа относят:

  • невысокую стоимость;
  • доступность всех необходимых инструментов;
  • возможность выполнить все работы самостоятельно;
  • покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.

Среди минусов:

  • слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
  • высокие временные затраты;
  • наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.

Принцип проведения штукатурки откосов следующий:

  • подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
  • при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы;
  • стеклопакет и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча;
  • грунтовка поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
  • углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
  • можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
  • слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
  • для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
  • при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
  • после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
  • теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.

№3. Отделка откосов гипсокартоном

Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

Преимущества способа:

  • бюджетность;
  • возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
  • небольшой вес;
  • относительно несложный монтаж.

Минусы:

  • гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
  • невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
  • со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

  • на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
  • фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
  • фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:

  • профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
  • профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
  • зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
  • внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
  • придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

№4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели

Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:

  • долговечность;
  • гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
  • если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
  • эстетичный внешний вид.

Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м. Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения. Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.

Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.

Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:

  • подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
  • обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
  • монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
  • по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
  • подготовка панелей необходимого размера;
  • на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
  • в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
  • боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
  • монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
  • фиксация декоративного уголка;
  • теперь можно снимать защитную пленку.

Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.

№5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса

Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.

Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.

Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.

№6. Отделка декоративным камнем

Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса. В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов. Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.

В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.

Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:

  • если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
  • если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
  • камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
  • клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
  • подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
  • когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
  • при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.

№7. Отделка откосов металлом

Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:

  • устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
  • металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
  • металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
  • металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
  • цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;

Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.

№8. Другие материалы для отделки откосов

Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:

  • деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
  • обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
  • керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.

Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

5 способов сделать наружные откосы для пластикового окна

Автор Марсель Сагитов На чтение 9 мин. Просмотров 645

При установке пластикового окна, как правило, оконный проём теряет свою привлекательность. В этом случае появляются выбоины, трещины, остатки монтажной пены. Что делать?

Есть простой выход — качественно сделать наружные откосы. Для этого достаточно правильно выбрать монтажный материал и выполнить работы по существующим технологиям.

Остановимся более подробно на вопросах, связанных с отделкой наружных откосов.

Назначение наружных откосов

Покрытие внутри оконного проёма, которое защищает профиль окна от влияния окружающей среды, называется откосом. Условно по расположению принято выделять наружные и внутренние откосы. Хотя они являются частями оконного проёма, на каждый возлагается своя функция.

К основным функциям наружных откосов относится:

  • придание стеклопакету привлекательного вида. Качественная оконная конструкция не должна примыкать к разбитой стене;
  • повышение уровня тепловой и звуковой изоляции. Без качественных откосов невозможно создать необходимую герметичность стеклопакетов, а значит, помещение не будет защищено от улицы;
  • защита оконной коробки от воздействия окружающей среды. Качественно обустроенный откос защищает от коррозии монтажные элементы конструкции, кроме того, уменьшается возможность для промерзания и запотевания стеклопакета. В любом случае защищённая оконная коробка служит дольше, а значит, не требуется её часто ремонтировать или менять.

Во время установки пластиковых окон монтажники редко одновременно отделывают наружные откосы. Эта работа значительно дороже установки и выполняется отдельно.

                                                         Солнце разрушает монтажную пену

Совет!

Лучше не откладывать надолго отделку наружных откосов. Во-первых, незащищенная монтажная пена не имеет прочности, во-вторых, это плохо отразится на состоянии оконной коробки.

О материалах

Все материалы для откосов создают свой декоративный вид и разный уровень защиты стеклопакета.

При отделке обязательно учитываются достоинства и недостатки материалов. Обычно для отделочных работ на наружных откосах используются следующие материалы.

  1. Штукатурная смесь.

В качестве давно известного способа выступает оштукатуривание. Штукатурная смесь готовится из разных составов. Для наружных работ нельзя применять смесь с гипсом, так как она впитывает влагу, а затем рассыпается.

К достоинствам штукатурной смеси относится:

  • возможность покрывать любую поверхность;
  • экономическая выгода;
  • высокая устойчивость к проникновению влаги.

Владельцы пластиковых окон отмечают такие недостатки оштукатуренных откосов:

  • большая трудоёмкость и продолжительность выполнения работы. Раствор наносится слоями;
  • у смеси нет прочного соединения с пластиковой рамой, поэтому через непродолжительное время возможно отслоение;
  • из-за перепадов температуры оштукатуренные поверхности часто трескаются;
  • невысокие теплоизоляционные качества штукатурки могут приводить к промерзанию откосов. Кроме того, может скапливаться конденсат, и образовываться грибок.
  1. Пластик.
                                           Пластиковые панели имеют полую структуру

Материал успешно используется в оконных проёмах, выходящих на лоджию или балкон.

Для откосов используется листовой пластик или панели из пластика.

К достоинствам пластиковых откосов относится:

  • глянцевая поверхность гармонирует с оконным профилем;
  • хорошие теплоизоляционные качества, если подкладывать утеплитель;
  • большое разнообразие цветовых вариантов;
  • быстрая и простая укладка с минимальным количеством отходов;
  • продолжительный эксплуатационный срок.

У откосов из пластика есть недостатки:

  • материал низкого качества со временем желтеет;
  • повреждённый фрагмент меняется полностью.
  1. Сэндвич панели.
                        Между верхними слоями ПВХ находится вспененный пенополистирол

Это трёхслойная панель из пластика и утеплителя. При выборе панелей учитываются условия, в которых будут работать откосы. Благодаря большой цветовой палитре, не составляет сложности подобрать панели под цвет оконного профиля.

                                                    Панель с пластиковыми декоративными профилями

Сэндвич панели считаются хорошим выбором, благодаря своим достоинствам:

  • высокие теплоизоляционные качества надёжно защищают окно от перепадов температуры и влажности;
  • экологическая безопасность;
  • быстрый монтаж;
  • высокая прочность;
                   Произведена отделка откосов сэндвич панелями

К недостаткам сэндвич панелей относится:

  • при низкой температуре меняется цвет и происходит деформация;
  • выгорают на солнце;
  • панели выпускаются больших размеров, поэтому при транспортировке необходимо разрезать;
  • если нарушается технология укладки, то материал со временем может расслоиться.
  1. Металл.

Оцинкованная сталь, покрытая специальными антикоррозийными составами, считается наиболее удобным материалом для формирования наружных откосов. Благодаря особой прочности, у оконного проёма не ухудшается внешний вид за всё время его эксплуатации.

Такой недостаток металлических откосов, как высокая стоимость, компенсируется их достоинствами:

  • высокая прочность. Материал не боится механических воздействий;
  • большое разнообразие цветовых покрытий. Легко красить;
  • простой уход. Достаточно изредка протирать тряпкой.

У материала есть небольшие недостатки:

  • нельзя использовать в арочных оконных проёмах;
  • если устанавливать без шумопоглащающей ленты, то при дожде будет слышен характерный стук капель по металлу.
  1. Пенопласт.

Использование пенопласта для оборудования наружных откосов даёт двойной эффект. Во-первых, повышается тепловая изоляция помещения, во-вторых, улучшается внешний вид окна.

Кроме указанных достоинств, есть и другие у таких откосов:

  • быстрая и простая установка;
  • материал легко обрабатывается;
  • хорошие изоляционные качества;
  • небольшой вес;
  • возможность создания любых цветовых вариантов;
  • продолжительная эксплуатация.

У откосов из этого материала есть недостатки:

  • низкая прочность. Материал необходимо покрывать защитным слоем;
  • плохой воздухообмен;
  • разрушение при попадании некоторых химических составов. Материалу требуется защита и подбор клеевых растворов.

Для наружных откосов лучше использовать разновидность пенопласта — это пенополистирол, который имеет более высокую плотность.

Подготовка оконного проёма

Наружные откосы из любого материала будут качественными и красивыми, если правильно подготовлен проём.

Подготовка включает такие операции:

  1. Удаление разрушенных и выступающих участков оконного проёма. Эта операция легко выполняется с помощью зубила.
  1. Срезание излишков монтажной пены, герметизирующей оконный блок.
  1. Очистка поверхности, прилегающей к оконной раме, от отслаивающихся фрагментов (краска, побелка).
  2. Грунтовка поверхности. Для этих целей используются антисептики или грунтовки глубокого проникновения.

Совет!

Защитную плёнку на пластиковом окне лучше удалять после окончания оборудования откосов.

Инструкция по оштукатуриванию

Чтобы оштукатуренный откос надёжно защищал оконный блок, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

  • для наружных откосов используются цементные смеси или смеси, имеющие водоотталкивающие свойства. Как правило, это продукция компании «Кнауф» или цемент, смешанный с песком;
  • раствор разводится до состояния «сметаны». Замеса должно хватать только на одну укладку, так как невыработанный раствор быстро высыхает;
  • раствор укладывается слоями. Для укрепления слоёв используется строительная сетка.

Работы по оштукатуриванию выполняются в такой последовательности.

  1. По строительному уровню на внешнем углу оконного проёма устанавливается специальная рейка (маяк). Вид сверху

  1. Между рейкой и рамой окна набрасывается первый слой раствора. Затем он выравнивается мастерком.
  1. На высохший первый слой наносится следующий слой. Если он финишный, то выполняется затирка поверхности.
  1. В некоторых случаях удаляется рейка, а затем выравнивается угол.
  1. После грунтовки финишного слоя производится покраска под цвет фасада здания.

Видеоинструкция:

Инструкция по отделке пластиком

Перед укладкой пластиковой панели необходимо подготовить:

  • стартовую планку П-образной формы;
  • деревянную рейку шириной до 70 мм и толщиной до 15 мм;
  • наличник F-образной формы.

Работы выполняются в такой последовательности.

  1. Сбоку и сверху к оконной раме с помощью саморезов крепится стартовая планка.
  1. По краям проёма выставляются по уровню и укрепляются рейки. Между верхней и боковыми рейками оставляется зазор на толщину панели.
  1. При необходимости укладывается утеплитель.
  1. Верхняя часть откоса вырезается по размерам, а затем вставляется в стартовую панель и зазоры между боковыми рейками.
  2. Вставляем F — образные наличники в наши рейки и закрепляем мебельными скобами.
  3. Боковые части откоса вырезаются по размерам и заводятся в профиля.
  4. Завершается процесс укладки герметизацией мест стыковок панелей.

Инструкция по отделке сэндвич панелями

Существует много способов монтажа откосов с помощью сэндвич панелей. Самый простой — это установка панелей в оконном проёме на «жидкие гвозди».

Более трудоёмкий способ, но получаются откосы высокого качества при монтаже панелей на обрешётку.

  1. В оконном проёме рейками 20х40 мм монтируется обрешётка.
  1. Верхняя часть откоса обрезается по размерам и заводится вплотную к оконной коробке. После этого проём заполняется утеплителем, а панель крепится к обрешётке.
  1. Аналогичным способом крепятся боковые части.
  1. По бокам оконного проёма крепится наличник.
  1. Завершается установка герметизацией жидким пластиком всех стыков.

Процесс установки металлических откосов не сложный, но требует внимательности и аккуратности. Чтобы хорошо изолировать помещение от улицы, практикуется под листы подкладывать тепловую изоляцию.

Работы выполняются в такой последовательности.

  1. Замеряется оконный проём, и листы металла разрезаются на полосы. Полоса для нижней части проёма вырезается с небольшим запасом для формирования водяного стока. Замер и подгонка отлива

    Вот так должен выглядеть край отлива

  1. Первой монтируется нижняя часть — отлив. Он прикручивается к раме и имеет небольшие заходы на боковые участки оконного проёма. Важно, чтобы отлив был отклонён от окна.
  1. Устанавливаются боковые полосы. Они плотно прижимаются к поверхности проёма и закрывают загнутые части отлива.
  1. На завершающем этапе устанавливается верхняя полоса.
  1. Для улучшения изоляционных характеристик конструкции в места стыков полос наносится герметик.

Видеоинструкция:

Инструкция по отделке пенопластом с оштукатуриванием

До того как приступать к монтажным работам пенопластом, необходимо правильно выбрать клей. Оптимальным считается клеящий состав СТ-85 Церезит.

Работы выполняются в такой последовательности:

  1. Клеящий состав размешивается до состояния однородной массы, при этом он не должен стекать по инструменту.
  1. Пенопласт разрезается на листы по размерам оконного проёма.
  1. Клей втирается в поверхность оконного проёма и наносится шпателем с зубцами на пенопласт.
  1. Первоначально устанавливается отлив. Под него ложится лист пенопласта, чтобы уменьшить шум от стука капель дождя.
  1. Укладка листов пенопласта производится снизу вверх, вплотную к оконной раме. Чтобы не было пустот, не экономится клеящий состав. Лишний клей обязательно удаляется влажной губкой.
  1. Пеной заделываются все щели.
  1. После высыхания поверхность пенопласта покрывается сеткой, которая крепится шпаклёвкой.
  1. На углы оконного проёма устанавливаются профили. Затем производится оштукатуривание с последующим качественным выравниванием.
  1. Верхний слой штукатурки покрывается фасадной краской, которая подбирается под цвет здания.

Тот же процесс на видео:

В общем, наружные откосы для пластикового окна можно отделать любым понравившимся материалом. Если не нарушать технологию монтажных работ, то откосы прослужат долго и не утратят свою привлекательность.

Полезно5Бесполезно

пошаговые правила выполнения своими руками

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

Оштукатуривание окна разное, есть возможность использовать утеплитель, а можно его не применять. Пошагово оформление окна штукатуркой с утеплителем такое:

  • Проводится монтаж утеплителя, в данном случае лучше использовать пенопласт или пенополистирол. Он клеится на клеевой раствор, на загрунтованную стену, которая предварительно ровняется, если есть большой изъян. Хороший утеплитель не должен превышать 1,5 см в толщину, нужно смотреть в магазине выбирая материал.
  • Крепеж материала проводится на клей или пену. Нанесение раствора проводится прямо на утеплитель.
  • Сначала клеится материал на боковые стенки окна, после чего заделывается верхняя часть. Если работа проводится на улице, то начинать надо с отлива. Если нужно, то стык материалов запенивается.

Оштукатуривание наружных откосов

  • Выровнять большие оконные проемы можно по аналогичной схеме, но дополнительно используется утеплительный материал грибком. Для такого крепления нужно пробить дырку в стене, через утеплитель и в готовое отверстие установить дюбель.
  • Чтобы отделочный материал служил длительное время, используется сетка для армирования. Внешние углы нужно отделывать уголками, которые клеятся прямо на шпаклевку или другой раствор.
  • Сетка вжимается в шпаклевку, лишний материал удаляется.
  • Раствор наносится стандартным методом в несколько этапов, как правило, 2-3 раза достаточно, чтобы выравнивать окно.
  • В конце наносится финишный слой и проводится окрашивание.

Такой откос будет моющий, поскольку поверх штукатурки наносится краска, что защищает окно от воды.

Как самостоятельно установить?

Под пластиковые откосы не нужно выравнивать стены перед облицовкой. Но рекомендуется зашпаклевать глубокие и широкие впадины радиусом более 3 см для улучшения сцепления, предотвращения «усадки» монтажной пены или утеплителя. Впоследствии необходимо ошлифовать поверхность наждачной бумагой.

Приступать к монтажным работам допустимо не менее чем через сутки после установки оконного блока.

Подготовка поверхности

Инструкция по подготовке поверхности:

  1. Уберите излишки монтажной пены, выступающей из стыков оконного блока.
  2. Очистите поверхность от пыли, загрязнений, пройдясь жёсткой щёткой или сухой тряпкой.
  3. После удаления жирных пятен, въевшейся грязи дождитесь высыхания поверхности.
  4. Закройте края окна, приближённые к оконной раме, малярным скотчем.

При монтаже оконного блока специалисты оформляют стыковочные узлы лентой ПСУЛ, чтобы защитить слой монтажной пены от неблагоприятного влияния погодных факторов. Если стыки не защищены, рекомендуется изолировать запененные участки, заклеив стыки малярным скотчем или смазав растительным маслом.

Как сделать монтаж стартового профиля?

Перед началом работ необходимо предварительно замерить периметр оконных откосов по всему основанию оконной рамы. Для установки первичного каркаса используются стартовые профили П-образной формы. Этапы работ:

  1. Отрежьте 3 элемента профиля по размерам откосов — 2 боковых и 1 верхний.
  2. Закрепите боковые профили полуцилиндрическими саморезами на расстоянии 20 см по внешнему периметру оконной рамы.
  3. Аналогичным способом установите верхний профиль.

Изготовление обрешётки

Деревянные бруски для обрешётки устанавливаются по внешнему периметру оконного блока. Они закрепляются у оснований стен — боковых и верхней. Предварительно измерив периметр ниши, подготовьте материал для обработки и монтажа:

  1. Отпилите края боковых и верхнего бруса под углом 45 градусов, используя ножовку по дереву. Это необходимо для состыковки элементов обрешётки при установке в нишу.
  2. Зафиксируйте верхнюю рейку на дюбели, соблюдая шаг 30 см.
  3. Аналогичным способом зафиксируйте боковые детали обрешётки.
  4. Проверьте пропорциональность расположения деталей строительным уровнем.

Внешняя поверхность бруса должна быть максимально ровной, без засечек или трещин. При необходимости обработайте дерево рубанком.

Установка панелей

По результатам подготовки поверхности после установки каркаса приступают к монтажу облицовочных панелей:

  1. Замерьте периметр верхней ниши, отрежьте элемент верхней панели, используя электролобзик или ножовку по дереву.
  2. Установите верхнюю панель в стартовый профиль, затем прикрутите саморезами к обрешётке под углом 45 градусов.
  3. Замерьте периметр боковых стен, подготовьте боковые заготовки.
  4. Зафиксируйте боковые элементы по краям обрешётки, предварительно заполнив пространство монтажной пеной.

Перед установкой стандартных плит ПВХ заполните пространство между стеной и пластиком утеплителем из минеральной ваты или пенопласта. При использовании минеральной ваты рекомендуется изолировать её гидроизоляционной плёнкой, зафиксировав у основания на «жидкие гвозди». Внутренние углы, прилегающие к оконной раме, заполняются монтажной пеной.

Как монтировать финишный профиль?

На завершающем этапе монтируется финишный профиль с использованием пластиковой рейки F-образной формы, фиксирующей конструкцию и не требующей установки декоративных уголков. Предварительно замерив периметр оконной ниши, разделите планку на 3 элемента, прибавив припуск 5 см к краям верхней рейки. Затем:

  1. Отступите от края боковых заготовок 5 см, отрежьте внутренние стенки пазов по всему основанию профилей.
  2. Примерьте профили, приложив к основанию оконной ниши, разметьте углы на отрез для состыковки.
  3. Отрежьте стыковочные углы на всех профильных заготовках.
  4. Зафиксируйте профили по краям ниши.
  5. Обработайте стыки герметиком, убрав излишки резиновым шпателем.

Припуск 5 см и продольный разрез во внутренних пазах необходимы для фиксации заготовки на участках, соприкасающихся с саморезами. Альтернативой продольного усечения пазов может служить формирование небольших разрезов в местах крепления. Главное — не допустить продавливания пластика саморезами и просвечивания сквозь основание.

Технология проведения работ

Если вы твердо решили самостоятельно выполнить отделку откосов на пластиковые окна, то первым делом вам необходимо подготовить оборудование, инструменты и материал. В магазине вы легко найдете все, что вам необходимо для выполнения этой работы, а также помогут рассчитать количество материала. В принципе эта задача не является такой уж сложной, чтобы ее нельзя было выполнить неспециалисту. Если человек умеет работать молотком, то ему не составит труда и справиться с этой задачей.

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются:

  • пластиковые панели. Их длина рассчитывается как сумма длин боковин и верхней части откоса;
  • стартовая и F-полоса. Их длины должны соответствовать вашим первоначальным подсчётам.
  • брусок из массива сечением 10×15 мм;
  • минеральная вата для теплоизоляции;
  • крепежные элементы — дюбель-гвозди, шурупы или саморезы;
  • для финишной герметизации потребуется силикон. Желательно, чтобы он имел тот же оттенок, что и пластиковые панели;
  • шуруповёрт. При его отсутствии сгодится и обычная дрель. Но удобнее всего эту работу выполнять перфоратором, обладающим функциями обоих инструментов;
  • строительный уровень. Желательно, чтобы он был лазерного типа, но можно ограничиться и пузырьковым. Также вам потребуется степлер;
  • инструментарий для нарезки пластика. В принципе будет достаточно и обычных ножниц, но удобнее всего это делать болгаркой или электролобзиком.

Советуем вам приобрести стартовый профиль. Благодаря ему вы сможете быстрее справиться с поставленной задачей, а также вам не придется тратиться на специальные клеевые составы.

Изготовление откосов своими руками

Первым делом перед креплением пластика необходимо обработать и подготовить поверхность. Поскольку эту работу часто проводят во время ремонта, то там обязательно будет много пыли и грязи, которую нужно тщательно удалить. Проще всего это сделать с помощью щетки с длинным и жестким ворсом.

Обратите внимание на оконную раму — на ней часто остается монтажная пена, которую необходимо срезать без остатка. Для этого можно использовать обычный строительный ножик со съемными лезвиями

Имейте в виду, что во время отделки откосов вам придется наклеить специальную пароизоляцию и гидроизоляцию внутри помещения. Если этого не сделать, то в случае попадания воды внутрь шва она с наступлением холодов замёрзнет и разрушит его. В результате вам потребуется проводить внеплановый ремонт, но вы с легкостью сможете его избежать, если будете придерживаться технологии:

  • Перед установкой панелей поверхность откосов необходимо хорошенько обработать грунтовкой. Ее можно заменить и специальными растворами из строительного магазина, которые помогут дополнительно защитить проем от плесени и грибка.
  • После этого можно устанавливать стартовый профиль. Для этого его крепят к выравнивающей рейке из древесины. Ее монтируют на обычные саморезы по контуру окна, замеряя горизонт по уровню.
  • Для установки профиля к дереву вам потребуется степлер. В принципе при выполнении этой работы вы можете использовать вместо деревянных брусков и металлический профиль, что будет более практично. Скобы степлера следует размещать с шагом не более 20 см. Это обеспечит максимальную надежность конструкции. Аналогичным образом нужно действовать и при изготовлении откосов на окнах из гипсокартона. В этом случае монтаж выполняется к обрешетке из профиля или бруса.
  • Дополнительно по внешнему контуру оконного проема устанавливают профиль или деревянный брусок. Для его фиксации можно использовать не только саморезы, но и обычные гвоздики. Желательно периодически замерять углы установки при помощи уровня. Если этого не делать, то впоследствии у вас возникнут трудности с подгонкой конструкции до идеальной состыковки деталей.
  • Необходимо взять предварительно вырезанные по размеру пластиковые панели, аккуратно и надежно закрепить их в пазу стартового профиля. Затем их доводят до самого низа, если производится установка боковин.

По завершении монтажа пластиковых панелей пространство между ними и стенкой нужно заполнить монтажной пеной

Но делать это нужно очень осторожно, поскольку этот материал имеет свойство увеличиваться в объеме после распыления. Поэтому рекомендуется наносить ее в небольшом количестве, а застывшие излишки пены удаляются обычным ножиком

Виды

Классификация видов подразумевает используемый материал и зависящую от него технику исполнения, причем окончательный декоративный вид конструкции часто не совпадает с материалами исполнения.Например, оформление оконного проема может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, гипсовая лепнина, мраморная поверхность или шероховатая фактура каменной крошки. А также откосы могут быть покрыты обоями, лаком, различными красками. Но под любым декоративным слоем откосы будут состоять из выбора одного из нескольких, чаще всего используемых в современном строительстве, материалов.

В связи с этим откосы делятся на несколько видов.

Оштукатуренные

Штукатурка – это традиционный материал отделки оконных проемов. В своем изначальном варианте метод использовался для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.

Процесс заключался в выравнивании части стены с помощью грунтовки, нанесения штукатурки и последующей окраски откосов. Таким образом, откосы становились продолжением стены, но не имели герметичного сцепления с оконной рамой. Вследствие чего со временем образовывались щели, теплоизоляция имела низкий уровень. Окна приходилось дополнительно утеплять снаружи не всегда эстетичными способами: пластилином, ватой, мхом. На сегодняшний день технология нанесения штукатурки претерпела существенные изменения, и теперь этот вид откосов считается одним из самых стильных вариантов.

Гипсокартонные откосы

Это современный и экономичный способ облицовки оконного проема. Гипсокартон хорошо удерживает тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида декора. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современного помещения, и в целях экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида относится неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации на стыках окна и стены.

Пластиковые откосы

Являются на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным видом облицовки оконных проемов. Используемый для откосов пластик может иметь разные модификации и фактуру, может служить украшением сам по себе, а может быть стилизован под любой материал. Пластиковые панели долговечны и практичны, просты в установке. Тонкими листами легко скрыть все неприглядные «внутренности» оконного проема – утеплитель, монтажную пену, недостатки стены.

Пластик отлично моется обычными бытовыми средствами, не боится влаги и препятствует сквознякам. К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при пониженных температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены во всем многообразии цветовой гаммы. Не составит труда подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или отдельному акценту интерьера.

Деревянные

Дерево считается элитным видом откосов, имеет высокую стоимость и требует особенного ухода. Как правило, деревянные панели оставляют в их первозданном естественном цвете, покрывая лаком. Деревянные откосы имеет смысл ставить как продолжение рам из древесного материала, которые уже сами по себе являются показателем респектабельности, или как продолжение ярко выраженной бревенчатой стены. Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.

Главным преимуществом дерева является его экологичность, превосходный «теплый» внешний вид и долговечность материала. К недостаткам можно отнести высокую цену, а также соблюдение особых правил ухода за древесиной.

Пробковые

Пробка, как облицовочный материал имеет свои преимущества в виде высокого уровня шумо- и теплоизоляции, она представлена в разных природных оттенках и является приятной на ощупь. Однако высокая стоимость пробковых панелей в соотношении с низкой прочностью, простоватым видом и сложностью в уходе является существенным минусом. В силу этих обстоятельств пробковые откосы не пользуются популярностью и встречаются довольно редко. Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.

Схема отделки откосов гипсокартоном

Сначала проводим подготовительные работы. Перед тем как делать наклоны, необходимо подготовить окно. Требуется не экономить на монтажной пене, иначе останутся щели, которые будут продувать. вы будете мерзнуть зимой.

Если щель замечена, еще раз пройдитесь с пеной, ничего страшного не будет. На следующий день, когда пена застынет, обрежем ее аккуратно и приступим к отделке. Далее делаем внешние откосы. Их можно сделать двумя методами

Первый метод — первоначально слой шпатлевки, затем слой финишной шпатлевки для того, чтобы произвести наружные уклоны.

Второй метод — отделка на окнах при помощи цементной смазки. Выбор методов зависит от состояния стены. Если стена ровная, используем первый метод. В остальных случаях — второй. Перед работой нужно тщательно подготовить стену. Убрать старую краску, если таковая имеется.

Для того чтобы сделать наружные откосы, потребуется:

  • посуда для приготовления смеси
  • отделочный уголок и ножницы, которые режут металл.кисточка
  • грунтовка и емкость для нее
  • цементная смазка или шпатлевка (в зависимости от стены)
  • шпатель

Инструкция

Инструкция

Сначала разберем уклон из цементной смазки. Для начала нужно установить нулевую отметку. До нее будет наращиваться стена.

С наружной стороны стена закрывает окно от 5 мм сверху и по бокам. Если это не так, то придется наращивать стену до нужного показателя.

Данная процедура нужна для того, чтобы окошки были хорошо закрыты снаружи. Запомните, что уклоны должны быть симметричны.

После подготовки стен, нужно обработать их поверхность грунтовкой, затем ждать полного высыхания. После этого начинаем готовить смесь.

Это важно!

Старайтесь, чтобы она была не слишком густой, иначе она будет плохо наноситься на стены и держаться на них. Хорошей смесью является цементный раствор с клеем, он наиболее прочный.. Если стена неровная, то сначала их нужно заделать

Затем, вторым слоем выводим стену до нужного показателя. Для создания ровного угла используем отделочный уголок. Если подробнее, то нужно нанести на угол стены необходимое количество цементной смазки и вдавливать ее в этот угол

Если стена неровная, то сначала их нужно заделать. Затем, вторым слоем выводим стену до нужного показателя. Для создания ровного угла используем отделочный уголок. Если подробнее, то нужно нанести на угол стены необходимое количество цементной смазки и вдавливать ее в этот угол.

Затем снять излишки смеси и выровнять стену. Для того чтобы угол зафиксировался прочно, нужно нанести слой смазки и на внешнюю сторону стены. Последний этап наружной отделки — покраска. Наружные откосы из шпатлевки. Если стена уже ровная, не требует наращивания, то данный метод идеально подходит.

Так же, как и в первом методе, для того чтобы сделать угол, используется отделочный уголок. Последний этап — покраска. После того как мы провели все работы, нужно отклеить защитную пленку с внешней стороны на окнах. Сначала требуется произвести все замеры, то есть высоту, длину и ширину окошка.

После этого снимаем защитную пленку и начинаем работу. В первую очередь делается монтаж боковых панелей. Для этого отрезаем профиль на нужную длину. Этот профиль крепим на край окошка при помощи саморезов. Потом дюбелями по краям окон нужно установить рейки.

Обратите внимание!

Заем на деревянную планку закрепим боковые уклоны при помощи строительного степлера. Все швы нужно заполнить монтажным клеем, затем убрать его излишки

Откосы на окнах из гипсокартона.

Для начала нужно делать следующее: очистить стену от старой краски, затем боковые панели покрыть грунтовкой. После этого производим все необходимые замеры и режем гипсокартон. Перед тем как этот гипсокартон приклеить, нужно проверить вхождение панелей.

Приготовленную смесь нанесем на стену, после клеим боковые панели гипсокартона. После того как мы убедились в правильности монтажа, установили симметричность углов, можно приступать к монтажу верхней панели.

Итак, все панели хорошо прикреплены. Теперь можно приступать к отделке гипсокартонных панелей. Она делается при помощи шпаклевки. Если мы хотим получить ровный угол, нам нужно использовать малярные уголки. Шпаклевка кладется на поверхность и боковые панели гипсокартона очень просто.

Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену,  удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы,  в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Прикручиваем брусок

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Свойства пластиковых материалов

Стандартные ПВХ имеют полую внутреннюю конструкцию, уплотнённую рёбрами жёсткости. Сэндвичи обладают многослойной структурой, кроме пластикового основания из поливинилхлорида, содержат слой утеплителя. Характеристики:

  1. Возможны 3 способа стыковки — бесшовный, рельефный, рустовый — для создания монотонной или рельефной структуры. Для отделки откосов подойдут бесшовные модели.
  2. Разные типы отделки покрытия — матовые, глянцевые, монотонные, узорчатые.
  3. Разделение по эксплуатационному назначению на листовые, панельные, вагончатые.
  4. Использование полистироловых, минеральных, понеполиуретановых утеплителей в сэндвич-панелях.

Свойства пластика:

  • низкий вес;
  • шумоизоляция;
  • низкая проводимость тепла;
  • экологическая безопасность;
  • антисептическая безопасность;
  • устойчивость к химическим, термическим раздражителям.

ПВХ-панели имеют широкую размерную сетку, где изделия отпускаются в среднем плитами 3 х 1,5 м. Ключевую роль играет толщина панели, для откосов оптимальна от 10 до 24 мм, но не менее 8 мм.

Важно
Чем больше толщина сэндвич-панели, тем больше слоёв утеплителя она содержит. Однако при выборе следует учитывать установку отопительных систем, которые могут приводить к некорректной терморегуляции

Оптимален монтаж двухслойных моделей.

Самостоятельная отделка откосов штукатуркой

Оштукатуривать наружные откосы следует сразу же после застывания монтажной пены. Необходимо полностью исключить возможность воздействия на её целостность факторов окружающей среды.

Материалы и инструменты

Скорость и эффективность работы зависит не только от умения мастера, но и от наличия всех необходимых материалов и инструментов. Поэтому приготовьте их заранее, чтобы все они были под рукой.

Вам потребуется:

  • ёмкость для приготовления штукатурной смеси;
  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой для смешивания компонентов;
  • комплект шпателей различной ширины. Понадобится также угловой вариант;
  • мастерок;
  • строительный уровень;
  • угольник;
  • широкая кисть с мягкой щетиной;
  • тёрка для штукатурки;
  • строительная смесь для фасадных работ;
  • шпатлёвка для наружных работ;
  • декоративная штукатурка;
  • стекловолоконная армирующая сетка;
  • грунтовочный раствор.

Выбор и приготовление штукатурной смеси

В качестве основного материала для штукатурки можно использовать обычную песчано-цементную смесь. Однако такой состав не отличается долговечностью и не обладает «утепляющими» свойствами. Поэтому для подобных работ лучше подойдёт специальная фасадная штукатурка, желательно – «тёплая». В состав подобных материалов помимо цемента и гипса добавляют армирующие компоненты, сыпучие утеплители натурального происхождения и пластификаторы.

Подобные смеси обладают хорошими гидроизоляционными и шумоизолирующими характеристиками. Готовые составы отличаются хорошей адгезией. Благодаря однородности и мелкодисперсной консистенции раствор отлично сцепляется с поверхностью. Разумеется, такая смесь дороже бетонного раствора, но для оформления откосов её нужно не так много.

Пошаговый процесс оштукатуривания

  1. Очищаем откосы от старой штукатурки. Целесообразно полностью избавиться от остатков покрытия, в котором впоследствии могут появиться трещины.
  2. Если очищенная поверхность окажется чересчур гладкой, необходимо повысить ее адгезивные характеристики с помощью насечек.
  3. Удаляем с поверхности пыль.
  4. Наносим первый – стартовый слой штукатурки и выравниваем его правилом. На верхний откос рекомендуется нанести несколько тонких слоёв.
  5. Формируем красивый угол при помощи углового шпателя.
  6. Приклеиваем армирующую сетку.
  7. Выравниваем поверхность шпаклёвкой и наносим грунтовочный состав.
  8. Наносим финишный слой материала и окрашиваем. Можно воспользоваться декоративной штукатуркой.

Заштукатуривание

Отделка оконных откосов снаружи или внутри дома часто выполняется путем заштукатуривания поверхности. Но применить такой метод актуально только в том случае, если откосы отличаются идеальной ровностью. Слой штукатурной массы не должен превышать в толщину 2 см, иначе откосы быстро растрескаются, придут в негодность. Такой вид отделки удачно сочетается с отделкой дверных откосов искусственным камнем.

Этапы работыЦель
Подготовка откосаУдаление жирных пятен, пыли, применение антисептика
Грунтовка откосаПовышает адгезию отделочных материалов
Нанесение первого выравнивающего слоя штукатуркиШтукатурка наносится шпателем внабрызг, выравнивается правилом
Армирование откосаДля придания конструкции стойкости снаружи дома можно на откосе применить армирующую сетку, которую вдавливают в первый слой штукатурки
Нанесение декоративного штукатурного слояФинишная отделка основания, придание ему фактуры, окрашивание

Нанесение штукатурки

Преимущества пластиковых конструкций

Установка оконных блоков предполагает проведение ряда обязательных этапов, в число которых входит и отделка откосов. Пару лет назад этому моменту уделялось очень мало внимания. Обычно всё сводилось к обычной штукатурке цементно-песчаным раствором, после чего откосы белили мелом.

Сейчас же многие знают, что без грамотно выполненной отделки откосов невозможно создать в доме атмосферу уюта и тепла. Эта процедура важна еще и потому, что она позволяет навсегда решить проблему сквозняков, а вдобавок ко всему заметно улучшить внешний вид помещения.

Если вы до сегодняшнего дня не задумывались о том, как правильно сделать откосы на пластиковые окна, то настало время разобраться в этом вопросе и узнать, какие материалы лучше всего для этого использовать и какие секреты имеет эта технология.

Первое, что вы должны уяснить — не у всех получается с первого раза качественно выполнить откосы своими руками. Поэтому, если у вас имеются сомнения, хватит ли вам навыков, чтобы выполнить эту работу правильно, то лучше всего поручите ее опытному специалисту. Так вы избавите себя от необязательных трат и разом решите кучу проблем, с которыми регулярно сталкиваются многие наши соотечественники — сквозняки, плесень, конденсат, наледь на окнах.

Понять, почему стоит выполнить отделку откосов, можно, познакомившись с преимуществами проведения этой операции. Первым делом нужно упомянуть о том, что для нее используется пластик, который на сегодняшний день считается самым простым и дешевым способом отделки.

Говоря в общем, у отделки оконных откосов пластиком можно выделить следующие достоинства:

  • Для отделки обычно используются пластиковые или сэндвич-панели, которые отличаются низкой стоимостью. Из этого следует, что от вас не потребуется значительных затрат на покупку и установку пластика для откосов на окна.
  • Несложная технология монтажа. Это дает возможность выполнить работу любому человеку, даже не обладающему опытом в строительстве.
  • Пластиковые панели привлекают владельцев не только низкой ценой, но и широкой цветовой гаммой, а это облегчает выбор наиболее подходящего варианта под дизайн помещения.
  • Пластик является одним из самых прочных, надежных и долговечных материалов. Поэтому после отделки им откосов вы можете быть уверены, что вам не придется этим заниматься на протяжении еще многих лет.

Особую обеспокоенность у владельцев вызывает вопрос стоимости отделки откосов на окна, если вызвать настоящего специалиста. Обычно на практике получается, что за работу мастеру приходится отдавать порядка 40 условных единиц. Но так поступать необязательно. Если хорошенько разобраться с нюансами технологии, то можно самостоятельно сделать ПВХ откосы, используя обычные или сэндвич-панели, тем самым значительно удешевив процесс.

Эти материалы прекрасно впишутся в дизайн оконных конструкций, что также можно отнести к числу их достоинств. Решив же выполнить эту работу самостоятельно, владелец может сэкономить порядка 30−40% затрат, что может оказаться очень ощутимой выгодой в современных условиях.

Как правильно отделать внутренние откосы своими руками

Независимо от варианта отделки выполняют подготовительные работы:

  • снимают старую штукатурку, если она в трещинах;
  • убирают обои или слой краски;
  • очищают поверхности от пыли;
  • грунтуют антигрибковым средством.

Дальнейшие этапы зависят от вида оформления оконного простенка.

Штукатуркой без утепления

Последовательность отделки проемов штукатурно-шпаклевочной смесью:

  1. Установка по наружному контуру оконного проема металлического профиля (наружных направляющих) с использованием уровня. Закрепление на стенах с помощью дюбелей. Профиль должен быть шире края стены на толщину штукатурного слоя (примерно 1 сантиметр).
  2. Перфорированный уголок крепится вплотную к раме по высоте и ширине (внутренние направляющие). Его высота должна совпадать с выступающим краем наружного профиля.
  3. На стены на заданную толщину штукатурки наносится подготовленная смесь. Формируется наружный угол.
  4. После начала твердения раствора его разравнивают при помощи правила и направляющих. Движение начинается от подоконника к потолку, по направляющим. Лишняя смесь сразу удаляется.
  5. После высыхания штукатурки убирают наружный профиль. На угловые выступы наносят гипсовую шпатлевку, на которую устанавливают малярный уголок.
  6. Когда малярный уголок присохнет, его внутреннюю часть скрывают под новым слоем шпаклевки, выравненной правилом. Снаружи крепят раствором, прижимая и ровняя шпателем.
  7. Для внутренних углов используют угловой шпатель.
  8. На готовый слой наносят миллиметр финишной шпаклевки.
  9. Последний этап: затирка поверхности.

Оштукатуренные поверхности грунтуют и красят.

Штукатурка с утеплением

Термоизоляция оштукатуренных откосов сохраняет стены теплыми в любой мороз. Для утепления используют пенополистирольные панели до 1,5 сантиметра в толщину. Установку начинают с боковых откосов. «Жидкие гвозди» наносят на поверхность панели и приклеивают к подготовленной (выровненной, очищенной от пыли) стене.

Широкие откосы требуют дополнительной фиксации для прочности. Со стороны стены в утеплитель вставляется (утапливается на 1 миллиметр) дюбель с широкой шляпкой (дюбель-грибок), через который вбиваются распорные гвозди.

Затем на внешние углы наклеиваются уголки, от которых прокладывают стекловолоконную сетку для армирования штукатурного слоя. Для равномерного распределения сетки по пенопласту используют кнопки, после чего на нее наносят тонкий слой стартовой шпаклевки. После разравнивания и полного высыхания наносят финишную шпаклевку. Окончание работ аналогично шпаклевке без утепления.

Панели ПВХ

Крепление обычных пластиковых панелей и панелей с утеплителем имеет незначительные различия. По внутреннему контуру крепится стартовый профиль, к которому присоединяют угловой. К внешнему краю проема прикрепляют пластиковый F-профиль, выполняющий функцию держателя панели и наличника. Затем делают замеры откосов, раскрой материала и установку. Сэндвич-панели монтируют со стартовым профилем или через паз в монтажном шве.

Установка гипсокартонных откосов

Для выведения откосов из гипсокартона понадобятся монтажная пена, шпаклевка. Установка начинается с выреза зазора в монтажной пене вокруг оконной рамы. Канцелярским ножом в ней делают углубление на 5 миллиметров на ширину листа. Делаются замеры откосов и раскрой материала.

Первым ставят верхний откос. На край наносится шпаклевка. Гипсокартон вставляется и слегка отгибается. Промежуток между откосом и стеной запенивается, после чего откос прижимается с помощью отрезка доски по всей длине откоса.

Аналогично устанавливаются боковины. Затем на шпаклевку по всему периметру приклеивают металлический уголок. После высыхания гипсокартон шпаклюют дважды: стартовой и финишной смесью. Последний этап установки: грунтовка, покраска.

Как установить пластиковые откосы на нестандартный оконный проём

Нас спрашивают: 
Добрый день. Начал делать откосы на окнах и возникла такая проблема: как установить финишную F-образную планку на верхнюю горизонтальную панель откоса. Дело в том, что над окном имеется несущая балка, которая выпирает внутрь комнаты от стены на 14 см и делает невозможным установку этой самой планки стандартным образом. Плюс в этом месте расстояние от оконной рамы, на которой крепится стартовая планка до стены 12-13 см. Может кто подскажет как быть, а то что-то голова не работает 🙂 Прикрепляю фотографии для большей ясности.

Мы отвечаем: 
Вариантов, как именно сделать откосы на окнах, если над окном выступающая балка по большому счету не много. Тем паче для пластика с его множеством относительно мелких элементов.

Наиболее простым представляется монтаж рейки по верхнему обрезу в створе боковых откосов. Высоту рейки соизмерить с «ножкой» F-профиля (рис. 1а).

В этом случае несколько меньше получится и угол верхнего откоса.

В развитие этого варианта можно и еще сильнее опустить наружный край откоса выполнив деревянный каркас или набив узкую доску. Расстояние между балкой и откосом закрыть пластиком в тон стены. Откосы в этом случае будут одного наклона (см. рис. 1б)

Ну и, наконец, самый сложный вариант — выровнять ниши балки с помощью ГКЛ и сделать обычные откосы.
Правда в таком варианте гипсокартон сразу лучше и по откосам монтировать.

Чего делать однозначно не советуем, так это выводить верхний откос на край балки и сопрягать его с боковыми в верхних углах. Пластиком такое решение получится изобилующим мелкими деталями и прирезками.

Кстати, профиль можно взять не стандартный под пластик, а закрыть обрезы пластин обычным обойным уголком на клею. В этом случае вагонку можно бросить вдоль в одну полосу. Тем более ширина откоса, судя по фото, позволяет.

Вместо профиля можно использовать обойный уголок, посадив его на клей.


Задать вопрос или прокомментировать

зачем нужен и как определить

Когда установка нового окна завершена, следующим этапом выполняется качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы приступить к активным работам, необходимо подождать 36 часов для полного застывания монтажной пены.

Что такое угол рассвета?

Отделка выполняется широким спектром материалов листового типа или с помощью штукатурки. Этап работы, который нельзя опустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким углом считается расстояние от наружной до внутренней полосы скоса. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, потому она должна иметь одно значение для всех окон.  Это значение всегда больше, чем 90°, чтобы визуально сделать комнату более светлой.

Замерить угол рассвета можно с помощью угольника. К нему крепится планка, замеряющая положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующим шагом закрепляют и проводят облицовку оконного блока. Таким образом, для каждой стороны понадобится правило, чтобы рассвет угла был установлен по периметру окна.

Подготовка и устройство

Чтобы облицевать оконные проемы с помощью штукатурки, необходимы:

  • Угольник;
  • Уровень;
  • Шпатель;
  • Нож;
  • Молоток;
  • Линейка;
  • Строительный миксер;
  • Терка.
Работа по подготовке к оштукатуриванию имеет несколько нюансов. Для начала в стыке проема и стены следует установить металлический профиль − он выступит как маяк, но в то же время защитой для стыка. При установке профиля нужно учесть угол рассвета.

Когда на все углы установлены профили, монтируют маяки по вертикали. Они необходимы для регулировки толщины слоя штукатурки, её плотности.

На следующем этапе придают задают нужный угол. Для этого угольник прикладывают плотно к углу и, зафиксировав величину угла, проверяют эту величину у других скосов. Если есть желание расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно большое, можно использовать перфоратор с зубилом.

Для справки!

В профессиональном строительстве используют так называемые угольники Пиванова. Для определения рассвета, устройство приставляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливают её на плоскости стены. Исходя из полученного на линейке значения фиксируют рассвет проема.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончанию работ откосы служили долго, необходимо использовать качественный цемент. Для его приготовления следует взять одну долю цемента к трем долям речного, хорошо вымытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки растрескается. Чтобы сделать состав приемлемым для работы, можно добавить алебастра. Но это касается только внутренних работ.

Зачастую, трудности возникают на стадии оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурят в два этапа. Ко второму приступают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью засох. Для максимально полного удаления неровностей используют армирующую сетку, а второй слой кладут поверх нее.

Следующим этапом, согласно замеренному ранее углу рассвета, прикладывают рейку к стене так, чтобы пластина по ней свободно скользила. Затем нужно навесить правило, закрепив гвоздями. Работу по оштукатуриванию следует начинать сверху. Когда верхняя часть оштукатурена, правила навешиваются по вертикали на боковые стороны и только затем их штукатурят. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять, используя широкий шпатель согласно установленному правилу.

Когда верхний откос выполнен, повторяют процесс на боковых скосах, придерживаясь отмерянного угла рассвета. Для облицовки внутри помещения пользуются смесями из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами. Формируя откос, удобно использовать смеси из гипса, но в большом количестве их лучше не использовать.

Особенности откосов

Прежде чем заняться устройством скосов, наносят на обрезанную пену силиконовый слой, захватывая раму. Этот шаг обоснован тем, что расширения под температурой у шпаклевки и пластиковой рамы не совпадают. Если не использовать силикон, то в месте стыковки штукатурного слоя к раме появляется трещина. При наличии её раскрывают, используя шпатель, затем наполняют силиконовым слоем.

Отделка штукатуркой – это недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Зачастую, четверть времени от полной облицовки стен приходится на отделку оконного блока, так как необходимо замерять раз за разом рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Существует приспособление, которое способно уменьшить временные затраты на эту работу.

Из отстроганного теса делают раму шириной 1 м. Бруски в раме соединяют с помощью шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя зажимами. Облицовывая поверхность такой рамой, можно не замерять рассвет каждый раз заново. Затем из теса делают малку. Этот инструмент предназначен для выравнивая раствора. На одном конце такого инструмента расположен вырез. При выравнивании слоя малка передвигается по коробке концом с вырезом, а вторым концом – по правилу. Для правильной работы малкой её нужно держать крепко, хорошо прижимая к раме, правилам, коробке.

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем с помощью штукатурки. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:

  • Листовые материалы достаточно просты в работе;
  • Монтаж листов выполняют сухим способом;
  • Материал имеет ровную поверхность, не нуждается в выравнивании;
  • Отделка в целом занимает меньше времени.

Монтаж сборного откоса

Устанавливают на оконную раму П-профиль, предварительно убедившись, что окно запенено качественно. Если обнаружились пустоты, их следует запенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку монтируют профиль в стык с верхним.

Затем, определившись с углом рассвета, вымеряют параметры, нарезают листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, отгибается согласно замеренному углу.

Завершающим этапом является замер расстояния от стены до откоса. В нишу устанавливают рейку, крепят саморезами, предварительно замерив размер щели. Последнюю можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего закрепляют с помощью специального клея. Затем устанавливают лист, заводя одним краем в профиль, а другим – к деревянной рейке. Лист крепится с помощью саморезов. Такой же алгоритм для оставшихся в блоке скосов. После этого крепят верхнюю часть, выполнив стыковку угла, находящегося снаружи, и листа, устанавливают профиль, шпаклюют. Вместо шкаклевки можно использовать пластиковый уголок на клею.

Заключение

Определение угла рассвета сыграет большую роль в освещении помещения, его атмосфере, комфортабельности. Правильный замер угла – достаточно ответственная задача, но, сделав это качественно, можно гарантированно ожидать аналогичного результата. Отделка оконного скоса может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет преимущества и недостатки, преобладание одних или других лучше определять в зависимости от конкретной ситуации. Тем не менее, выполнить облицовку можно самостоятельно, либо оштукатурив, если позволяет время, либо используя листовые материалы, если времени на работу остается немного.

Из ролика вы узнаете, как сделать правильный угол рассвета на сборных откосах.

Какой правильный разворот оконного откоса

Заключительным этапом монтажа окон является устройство откосов. Работы проводить лучше всего на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердеет. Делают откосы с разворотом или по-другому с углом рассвета: в глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит проникновение достаточного количества света в помещение.

Как рассчитать угол рассвета

Угол разворота между оконным проемом и откосом должен быть больше 900. Больше всего света попадет в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах разворот проема делается одинаковым.

Чтобы правильно рассчитать угол необходимо знать, что его значение напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета. Если стена имеет толщину 25 см, то разворот делается на 2,5 см.

Все откосы окна должны находиться под одним углом рассвета. В некоторых случаях не удается соблюсти одинаковый разворот на вертикальных и горизонтальных откосах. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы должны быть всегда одинаковыми.

Технология разметки разворота

Для получения одинакового угла рассвета понадобиться угольник. От углов окна по подоконнику проводятся перпендикулярные линии. Расстояние между ними равняется ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру отмеряется один сантиметр и ставится точка. При помощи длинной линейки по подоконнику проводится ось стены. В месте пересечения оси стены с перпендикуляром в противоположном направлении от центра окна отмеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стены берется 1 сантиметр. Если толщина стены равняется 30 сантиметрам, то для отступа берется 3 см, в итоге оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. По этой линии будет проходить откос.

На верхнем откосе разметка делается таким же способом. Проверить совпадают ли полученные нижние и верхние точки можно при помощи отвеса.

Для разметки можно пользоваться специальным угольником Пиванова. Угольник ставится к коробке, пластина перемещается по линейке с делениями и закрепляется на уровне оси стены. При помощи делений пластины отмечается величина разворота откоса, где на 10 см ширины откоса дается 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

  1. По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.

  2. По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.

  3. По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

  4. Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

  • ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;

  • для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При разрезании гипсокартонного листа лучше сделать запас в 1-1,5 см, который потом можно будет срезать. Гипсокартон можно крепить на клей или при помощи профиля. Профильный уголок крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. Во время установки профилей должен быть соблюден угол разворота.

При креплении гипсокартона на клеящую смесь поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими кучками с расстоянием в 10 см.  Заранее подготовленные полосы гипсокартона придавливаются бруском по линии разворота.

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

 В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

 Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Слуховые окна 101: все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Слуховое окно, расположенное на наклонной стороне крыши, обеспечивает естественный свет на чердак, чердак или любую комнату со сводчатым потолком. Окно этого типа расположено вертикально в рамной конструкции, которая выступает наружу из угла наклона основной крыши и имеет небольшую собственную крышу над окном. Слуховые окна часто ассоциируются с архитектурой колониального, греческого возрождения и коттеджного стиля, но их можно найти практически в любом стиле дома с наклонной крышей.

СВЯЗАННЫЕ С: Skyline пригородов: стили крыши Америки

Если вы подумываете о мансардных окнах для строительства нового дома или переоборудования чердака, продолжайте читать. Мы объясним плюсы и минусы и посоветуем доступные варианты стилей.

История слуховых окон

Слуховые окна впервые появились на крышах жилых домов в Великобритании 16 века, где они использовались для направления естественного света на спальные зоны чердаков. Слово «мансардное окно» происходит от французского «dormeor», что означает «спальная комната».”

У слуховых окон есть еще более ранний предшественник: архитектурная особенность под названием« лукарна », которая впервые появилась в Европе 12 века. Лукарны — высокие узкие выступы с крышами — часто можно было найти на высоких шпилях готических соборов. Они были разработаны для обеспечения притока свежего воздуха через вершины шпилей, которые могут сильно нагреваться в летние месяцы. Хороший образец готической архитектуры лукарн все еще существует в соборе Крайстчерч в Оксфорде. В то время как в старых люкарнах не было стеклянных окон, сегодня высокие узкие слуховые окна иногда называют люкарнами.”

В жилищном строительстве использование слуховых окон не сильно изменилось за последние несколько сотен лет. Они по-прежнему важны для освещения чердаков и чердаков, но сегодня домовладельцы больше заинтересованы в выборе стиля слухового окна, которое дополнит дизайн своего дома.

Фото: istockphoto.com

Стили слуховых окон

Стиль слухового окна определяется стилем крыши над окном. В современных домах обычно встречаются слуховые окна следующих стилей:

  • Мансардное окно: Самый распространенный стиль слуховых окон, он имеет двускатную крышу (треугольную крышу с равным уклоном) над окном.
  • Слуховое окно Gambrel: Крыша слухового окна Gambrel имеет фронтон на вершине крыши, но затем спускается к двум более крутым скатам крыши по бокам крыши. Это придает мансардному окошку вид сарая.
  • Бедренное слуховое окно: Бедренное слуховое окно имеет три плоскости крыши, по одной с каждой стороны, а третья параллельна передней части слухового окна. Все три плоскости имеют наклон вверх и встречаются в общей точке на вершине крыши.
  • Слуховое окно сарая: У этого слухового окна только одна плоскость крыши, которая наклонена в том же направлении, что и наклон основной крыши, но с гораздо меньшим уклоном.Шаг слухового окна сарая иногда настолько мал, что кажется почти горизонтальным. Однако необходим некоторый уклон, чтобы вода могла стекать.
  • Мансардное окно для бровей: Вместо плоских плоскостей крыши мансардное окно для бровей имеет слегка изогнутую волну, которая простирается вверх и полностью перекрывает окно. Мансардное окно для бровей не имеет дополнительных вертикальных стенок и может создавать впечатление, будто глаз выглядывает из-под закрытого века.
  • Слуховое окно капота: Слуховое окно капота имеет изогнутую крышу и вертикальные стенки по обе стороны от окна.Обычно в слуховых окнах капота устанавливают окна с аркой, чтобы верх окна совпадал с аркой капота.
  • Слуховое окно стены: Слуховое окно этого типа может иметь крышу любого из вышеперечисленных стилей, но его отличительной особенностью является то, что передняя часть слухового окна является продолжением внешней стены, расположенной ниже. Вместо того, чтобы сидеть в середине крыши, сайдинг в основной части дома продолжается прямо до слухового окна, делая переднюю часть слухового окна заподлицо с фасадом дома.
  • Слуховые окна Люкарна: Вдохновленные тем, что можно найти в готических соборах, слуховые окна жилых люкарн обычно высокие и очень узкие. Большинство из них имеют двускатную крышу над окнами.
  • Слепое слуховое окно: В то время как большинство слуховых окон пропускают свет на чердак, слепое (или «ложное») слуховое окно предназначено только для внешнего вида. С улицы слепое слуховое окно выглядит идентично обычному слуховому окну, но вместо слухового окна, открывающегося во внутреннюю часть дома, оно просто прикрепляется к поверхности крыши.Изнутри нет никаких признаков присутствия слухового окна.

Часто слуховая крыша соответствует стилю основной крыши дома, но есть множество исключений. Дом с двускатной крышей может иметь мансардное мансардное окно, мансардное мансардное окно или другой стиль, в зависимости от архитектурных предпочтений. Тип кровельного материала на слуховом окне обычно совпадает с кровельным материалом на основной крыше. Если основная крыша покрыта битумной черепицей, например, крыша над слуховым окном, вероятно, также будет.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Слуховые окна Плюсы и минусы

Слуховые окна желательны не только из-за естественного освещения, но и из-за их внешней эстетической привлекательности. Если вы планируете добавить слуховые окна в новый дом или модернизировать одно из них в существующем доме, следующие преимущества и недостатки могут помочь в процессе принятия решения.

ПРОФИ
  • Внутреннее освещение: Чердаки и чердаки естественно тусклые без окна, чтобы сделать интерьер ярче.
  • Увеличенная жилая площадь: Внутреннее пространство за обычным слуховым окном может использоваться как уголок для сна или чтения, или служить местом для комода или скамейки.
  • Улучшенный воздушный поток: Окно в слуховом окне хорошо работает для вентиляции теплого воздуха и поступления свежего воздуха.
  • Внешний вид: Слуховые окна красиво разделяют длинную крышу, добавляя характер и стиль.

МИНУСЫ
  • Проект не «сделай сам»: Установка слухового окна — это работа исключительно для профессионалов. Необходим сложный угловой каркас, и в случае модернизации инженер должен спроектировать реконфигурацию стропил, необходимую для установки нового слухового окна.
  • Добавленная стоимость: Для изготовления слухового окна требуются время и материалы, поэтому стоимость установки выше, чем цена крыши без него. Добавление трех слуховых окон во время нового строительства может увеличить стоимость крыши на 15-20 процентов.Модернизация слуховых окон может стоить еще дороже: от 3500 до 20 000 долларов за окно, в зависимости от стиля, размера и выбора материала.
  • Повышенный риск утечки: Слуховые окна, как и дымоходы, проникают через основную крышу, что означает большую вероятность утечки. Гидроизоляция — метод переплетения черепицы и листового металла — необходима для снижения риска утечек, но даже в этом случае отверстия остаются более подверженными утечкам, чем другие части крыши.

Фото: istockphoto.com

Чего ожидать во время установки

Если вы строите новый дом , подрядчик по возведению каркаса построит каркас слухового окна одновременно с каркасом конструкции крыши. Обшивка (фанера, покрывающая стойки каркаса) крепится одновременно к наружным мансардным стенам и стропилам основной крыши. Следующим этапом является установка пароизоляционной пленки поверх обшивки на вертикальных стенках слухового окна. Окно, как правило, устанавливается следующим, а затем подрядчик по кровле устанавливает черепицу на мансардную крышу и основную крышу одновременно, так что между ними не будет видимого перехода — только бесшовный слой черепицы по всей крыше.Когда экстерьер завершен, внутренняя часть слухового окна закончена (окрашена и отделана), в то же время закончено внутреннее пространство чердака.

Когда вы модернизируете слуховое окно в существующем доме , основное внимание уделяется сокращению времени, в течение которого у вас будет зияющее отверстие в крыше. По этой причине внутреннее обрамление, такое как изменения внутренних стропил или ферм (изменения, которые должны быть согласованы инженером-строителем), часто выполняется сначала, а затем подрядчик строит внешний каркас слухового окна на поверхности крыши. .Когда это будет завершено, соединительное отверстие прорезается в крыше, а затем выполняется любое необходимое дополнительное обрамление. Затем обычно устанавливают окно, затем слуховое окно можно обернуть пароизоляцией, а экстерьер и интерьер можно отделать по желанию.

Если вы думаете о модернизации одного или нескольких слуховых окон в существующем доме, лучше всего это сделать, когда вы заменяете черепицу. Таким образом, подрядчик по кровельным работам может одновременно укладывать новую черепицу по всей крыше.Это обеспечивает наиболее целостный вид, потому что может быть сложно идеально подобрать новую черепицу к существующей.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Как обрамлять грубые оконные проемы

Увеличить грубый проем окон в раме

В идеальном мире каждое окно, отправляемое на любую рабочую площадку, идеально подходит для любого предполагаемого грубого проема. Но мы живем НЕ в этом мире.Иногда переделки нужно делать, когда черновой проем окна слишком мал. Вот несколько полезных советов, если вам нужно сделать грубое отверстие больше:

Подумайте, как окно будет сочетаться с другими окнами или архитектурными элементами внутри и снаружи дома. Если вам нужно дополнительное 1/2 дюйма пространства, чтобы разместить высоту нового окна, а другие окна поблизости сядьте немного ниже, то срежьте 1/2 дюйма от подоконника.

Когда небольшое изменение окна вверх или вниз не имеет значения, всегда лучше удалить материал с подоконника, а не снимать его с верхней стороны и ослаблять жатку.Если вам действительно нужно глубоко прорезать коллектор, и уменьшение изоляционного пространства не вызывает беспокойства, вы можете поддерживать требования к нагрузке, сделав коллектор толще.

Если вы выбираете прорезание верхней стороны одной стойки домкрата или нижней стороны другой, выбирайте нижнюю часть, чтобы не уменьшать количество древесины, поддерживающей жатку.

Если вы в конечном итоге значительно опилите шпильку домкрата, вам может потребоваться связать общую шпильку на ее задней стороне и установить какой-то металлический ремешок, вешалку или конструкционные винты, чтобы добавить поддержку коллектора.В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по строительству или инженером.


Сделать оконный проем в рамке меньше

Если грубое отверстие слишком велико, будет трудно, если вообще возможно, прикрепить ребра к стене, и вы не хотите полагаться на стабильность прокладок, уложенных в стопку толщиной в два дюйма. Вот несколько советов по уменьшению грубого проема:

Обратите внимание на соседние окна и архитектурные элементы, как если бы вы увеличивали проем.Вы не хотите поднимать окно из плоскости с его соседями или сдвигать окно влево или вправо и изменять средний откос между сериями окон одинакового размера.

Лучше всего заделать черновой проем окна установкой дополнительных пиломатериалов / досок. Например, если вам нужно уменьшить высоту на 1/2 дюйма, оторвите 1/2 дюйма фанеры и установите ее на подоконник. Добавьте доску 1x, если вам нужно уменьшить размер на 3/4 дюйма. Если вам нужно уменьшить его на 1 дюйм, добавьте две полосы фанеры 1/2 дюйма и т. Д.Если размер окна необходимо уменьшить более чем на 3 дюйма, лучше всего сделать раму в проеме и добавить обшивку.

Нанесите полоску герметика или строительного клея по периметру любой шпатлевки перед установкой ее в проем. Используйте герметик / клей для наружного применения, который останется гибким и не даст усадку. Это поможет предотвратить проникновение воды и повысит удерживающую способность (см. Выше).

Проведите заполнители заподлицо с внешним краем обшивки. Например, если стена была обрамлена панелями 2×6 и покрыта 7/16-дюймовым OSB, то разорвите заполнитель до 5-7 / 16 дюймов (5-1 / 2 ”+ 7/16” = 5-7 / 16 ”).

Если для всех четырех сторон проема требуется заполнитель, сначала установите верхнюю и нижнюю, а затем заклините стороны между ними. Боковые доски будут поддерживать верхнюю доску, как шпильки домкрата поддерживают заголовок. Они также предотвратят скручивание нижней доски по краям, когда вес окна ложится на нижние прокладки.


Найдите окно, подходящее для вашего дома

Окна — большая часть ДНК архитектуры каждого дома.Все, от размера и формы до расположения и рисунка решетки, поддерживает определенный стиль. Чтобы найти замену окнам, которые подходят вашему дому, полезно знать архитектурную эпоху и влияние.

Колониальный мастер Викторианский современный испанский

Колониальные дома — это симметрия. Это одно- или двухэтажные прямоугольные сооружения с крутыми остроконечными крышами. Входная дверь обычно находится прямо в центре прямоугольного фасада и окружена симметричными рядами окон, как правило, двойных и часто с декоративными решетками.В колониях также обычно есть большой дымоход либо в середине дома, либо на одном или обоих концах. Сайдинг кирпичный или деревянный. Термин «колониальный» происходит от того факта, что домашний стиль был популярен среди американских колонистов 17 и 18 веков.

Подвид Colonial включает небольшие дома в стиле Кейп-Код, которые обычно имеют симметричные слуховые окна, часто примыкающие к центральному дымоходу. Классические дома Кейп-Код также часто имеют сайдинг из гальки. Голландские колониальные дома имеют широкие двускатные крыши с двумя скатами — более плоский верхний склон, переходящий в крутой боковой склон, — что придает им силуэт американских фермерских сараев.

Окна для домов в колониальном стиле и в стиле Кейп-Код

Эти распространенные варианты окон в колониальном стиле обычно включают в себя какой-либо тип декоративной решетки:

  • Двустворчатые окна с «мунтинами» (решетка, разделяющая окна на несколько плоскостей) доминируют в интерьере. Колониальная категория, хотя есть много вариаций внутри двойного навешивания. У некоторых есть разные рисунки решетки на верхней и нижней створке, у некоторых — верхняя и нижняя створки разной высоты.
  • В современных колониях иногда используются створчатые окна с решетками, которые повторяют внешний вид традиционных двойных окон.
  • Окна в форме залива и носовой части, опять же с мунтинами, и окна с фрамугой (прямоугольные полосы окон) также можно найти в колониальном стиле.

Дома в стиле ремесленников встречаются по всей территории Соединенных Штатов. Характеристики дома стиля ремесленника включают низкие скатные, остроконечные крыши; большие веранды с массивными квадратными или конусообразными колоннами, иногда вставленными в большие каменные опоры, и открытыми деревянными балками как внутри, так и снаружи. Термин «ремесленник» происходит от стремления стиля продемонстрировать мастерство мастеров по дереву, камню и кирпичу, которые построили дом.

Типом Ремесленника является бунгало, небольшой одно- или 1,5-этажный дом, наиболее популярный в США в период с 1900 по 1950 год. Есть много вариаций на эту тему, но в целом бунгало маленькие и симметричные с верандами и / или веранды, а также простые открытые планировки этажей, максимально использующие естественную вентиляцию, идеально подходят для жаркого и влажного климата в эпоху до кондиционирования воздуха. Коттеджи еще меньше, простые дома в стиле ремесленников. Окна в стиле коттеджа — это, как правило, двойные или одинарные окна, у которых нижние створки больше, чем верхние.

Окна для домов мастеров и домов в стиле бунгало

Дома и бунгало мастеров открывают множество вариантов для окон:

  • Двустворчатые окна — наиболее распространенный тип окон в домах мастеров. Обычно это многослойные окна, верхняя створка которых разделена на четыре или шесть секций мунтинами, в то время как нижняя створка часто остается открытой.
  • Некоторые владельцы выбирают створчатые окна, но придают им вид двойных подвесных окон за счет наличия одной или нескольких панелей, разделяющих стеклянную плоскость.
  • Фасад окон в полосе тонких прямоугольных окон с декоративными панелями или витражами иногда используется для детализации и визуального интереса.

Викторианские дома в Коннектикуте, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и Пенсильвании относятся к второй половине XIX века. «Викторианский» — это исторический термин, относящийся к периоду времени, когда в Британии правила королева Виктория (1837–1901). Промышленная революция того периода резко расширила возможности жилищного строительства.В ответ архитекторы создали обширные, очень разнообразные, богато украшенные дома, часто с асимметричными фасадами, неправильной формой крыши, огромными крыльцами, которые иногда огибали две стороны дома, изогнутыми башнями, увенчанными башенками, эркерами и узорчатой ​​черепицей.

Окна для домов в викторианском стиле

Окна в викторианском стиле так же разнообразны по своим параметрам, как и викторианский дизайн:

Современный стиль выделяется простыми чистыми линиями с большими окнами без декоративной отделки.Практически все сочетается с современными домами, поскольку архитекторы создают здания, которые часто выглядят как скульптуры с асимметричным дизайном, плоскими крышами с многоуровневыми линиями крыши, изогнутыми и круглыми элементами, выступающими консолями, кругами, соседствующими с квадратами и т. Д. Экстерьер включает сайдинг, лепнину, камень, кирпич, бетон и дерево. В современных домах окна в стенах и потолке используются таким образом, чтобы обеспечить обильное естественное освещение как для освещения, так и для декоративного эффекта.

Окна для домов в современном и современном стиле

В современном дизайне также используются многие типы окон:

  • Фиксированные, створчатые и раздвижные окна — все это возможности.Фиксированные окна не открываются (например, «окна изображений») часто бывают большими и не имеют экранов, поэтому они обеспечивают отличные точки фокусировки с неограниченным обзором. Раздвижные окна создают чистый вид, гармонирующий с современным стилем.

Дома в Испании и Средиземноморье известны своими красными терракотовыми крышами, лепным фасадом, арочными окнами и дверными проемами, а также балконами. Преимущественно в южном климате эти дома часто имеют большие открытые внутренние пространства с большим количеством открытых деревянных балок и просторными жилыми зонами на открытом воздухе.

Окна для домов в испанском и средиземноморском стиле

Хороший выбор окон для дома в средиземноморском стиле:

Какой бы стиль у вас ни был, лучшие компании по замене окон могут помочь вам выбрать стиль и особенности окон. Поговорите со своим местным специалистом по Pella, чтобы получить совет эксперта о правильных вариантах уникального стиля вашего дома.

Замена окна за 13 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Требуется изрядное количество столярных навыков и опыт ремонта дома; установка значительно упрощается, если окно находится на первом этаже и легко доступно снаружи

Стоимость

Около 500-600 долларов за высокопроизводительное сменное окно с деревянной вставкой размером 36 x 54 дюйма

Расчетное время

От 4 до 6 часов на установку окна среднего размера на первом этаже

Когда Мэдди Краусс и ее муж Пол Фридберг впервые увидели свой дом 1897 года в стиле гальки, они влюбились в его постройку, выполненную вручную на рубеже веков, широкую веранду и массивную лестницу в прихожую.Они также были рады обнаружить, что многие оригинальные архитектурные детали остались нетронутыми, включая деревянные панели, изысканную резьбу, витражи и богато украшенный камин из литой бронзы.

Окна были другой историей. Оригиналы были заменены десятью годами ранее на низкокачественные комплекты створок, которые были сквозняками, уродливыми и совершенно не подходящими для изящного дома викторианской эпохи, проекта This Old House, созданного осенью 2007 года для телевизора в Ньютоне, штат Массачусетс. Решение: вызовите генерального подрядчика TOH Тома Сильву и его команду для установки энергоэффективных замен.

Поскольку существующие оконные рамы были прочными и квадратными, Том мог использовать сменные вставные элементы — в данном случае, заменяемые окна Woodwright от Андерсена, деревянные панели с виниловой облицовкой, оснащенные энергосберегающим стеклом с низким энергопотреблением. Эти полностью собранные, готовые к установке окна вставляются прямо в существующие проемы.

Когда работа была сделана, в доме появились новые красивые двойные подвесы, которые выглядели правильно, работали плавно и дали Мэдди и Полу еще одну вещь, которую они любили в их старом доме.Вот взгляд на то, как Том сделал переход, с советами по выбору и установке запасных окон.

Как установить заменяющую Windows

1. Запасные части для окон

Иллюстрация Роберта Хардина
Типы замены Windows

В отличие от полнокадровых окон, которые предназначены для нового строительства, заменяемые окна изготавливаются таким образом, чтобы вписаться в существующие оконные проемы.Они доступны в десятках стандартных размеров, от 11 ½ дюймов до 68 дюймов, и бывают из дерева, винила, стекловолокна, дерева с виниловым покрытием и дерева с алюминиевым покрытием.

Существует три основных типа сменных окон: комплекты створок, сменные вставки и полнокадровые элементы. Комплекты для замены створки — то, что Том нашел в доме Ньютонов — дают старую оконную раму новые подвижные части, включая подкладки косяка и створку. Вкладыши крепятся к боковым косякам оконного проема, затем между ними вставляются створки.

Чтобы они работали, существующая оконная рама должна быть ровной и квадратной. Окно замены вставки состоит из полностью собранного окна в готовой к установке вторичной раме. Иногда это называется окошком кармана: сменная вставка вставляется в существующее отверстие и затем прикрепляется к старым боковым косякам. Поскольку вы добавляете новые косяки и вкладыши, площадь остекления будет немного меньше, чем была раньше.

Полнокадровые сменные окна аналогичны вставкам, за исключением того, что у них есть полная рама, которая включает в себя передний косяк, боковые косяки и порог.Это единственный вариант, когда старая оконная рама, подоконник или косяки сгнили. Чтобы установить их, вы должны обнажить оконный проем до его грубого обрамления, внутри и снаружи.

2. Замер для замены

Фото Рассела Кея

Самый важный шаг в процессе замены окон происходит задолго до дня установки. Это когда вы измеряете размеры существующей оконной рамы, чтобы убедиться, что вы заказываете заменяющий блок подходящего размера.Вот как это сделать.

  • Начните с измерения внутренней ширины старой оконной рамы, от косяка до косяка, в трех местах: сверху, посередине и снизу. Запишите наименьшее из трех измерений.
  • Затем измерьте высоту рамы от верха подоконника до нижней стороны косяка в трех местах: слева, посередине и справа. Опять же, запишите наименьшее измерение.
  • Проверьте прямоугольность рамы, измерив диагонали от угла к углу.Эти два измерения должны быть одинаковыми. Если рамка выходит за пределы квадрата примерно на 1/4 дюйма, не беспокойтесь; заменяемые прокладки могут быть установлены по размеру. Для чего-то еще может потребоваться корректировка рамы. Если рама настолько сломана, что квадратная замена будет выглядеть неправильно, вам понадобится полнокадровая замена.
  • Наконец, используйте инструмент для измерения угла, чтобы определить наклон подоконника; некоторые замены идут с выбором угла наклона порога.

3. Достаньте створку

Фото Рассела Кея
  • Первым делом снимаем старую створку с оконной рамы.В большинстве случаев вам нужно поддеть или отвинтить внутренние деревянные упоры, чтобы снять нижнюю створку. (Если вы планируете переустановить упоры, делайте эту работу осторожно; они легко ломаются.)
  • Затем выньте разделительные борта, чтобы освободить верхнюю створку. Если ваши окна, подобные этим, ранее были оснащены комплектами для замены створок, то там не будет никаких бортиков. Просто надавите на подкладки косяка и потяните верх створки вперед.
  • Затем поверните одну сторону створки вверх, чтобы освободить ее от подкладок косяка.

4. Подденьте вкладыши косяка

Фото Рассела Кея
  • Если оконная рама была оснащена виниловыми или алюминиевыми вставками для косяка, используйте плоский стержень, чтобы освободить их. В случае оригинального окна удалите все оставшиеся деревянные упоры с оконной рамы.
  • Оставьте внутренние и внешние кожухи нетронутыми.

5. Подготовка рамы

Фото Рассела Кея
  • Соскребите всю отслаивающуюся и покрытую пузырями краску и заделайте все отверстия или трещины шпатлевкой для наружного применения, например, от Elmer’s или Minwax.
  • Затем зашлифуйте косяки, загрунтуйте и покрасьте поверхности.

6. Снимите старые грузы створки

Фото Рассела Кея
  • Если оригинальные веса створки все еще на месте, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вынуть их из карманов и утеплить за оконной рамой.
  • Отвинтите съемные панели с каждой стороны косяка и вытащите грузы.

7.Подготовка к изоляции

Фото Рассела Кея

Том любит пенополиуретан, потому что он более эффективно блокирует воздух, чем изоляция из стекловолокна.

  • Используйте только пену низкого давления, минимально расширяющуюся, предназначенную для окон и дверей; все остальное будет искривлять рамы и мешает створке работать.
  • Сначала вытащите стекловолокно из грузовых карманов.
  • Затем просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма, по одному на каждом конце и одно в центре, вниз через подоконник и вверх через косяк головки.

8. Распыление пеной

Фото Рассела Кея
  • Стреляйте расширяющейся пеной в отверстия, пока она не начнет сочиться. (Том использует коммерческую систему, но вы можете проделать ту же работу с пеной из баллончика, как Dow’s Great Stuff.)
  • Также распылите пену в карманы груза на створке в боковых косяках. Дайте излишку затвердеть не менее 6 часов, затем сломайте или срежьте его заподлицо перед заменой панелей кармана на створке.

9. Заткните отверстие

Фото Рассела Кея
  • При подготовке к установке окна нанесите эластомерный герметик на открытую внутреннюю поверхность внешних кожухов или на заглушки на верхней и боковых сторонах рамы.Также нанесите две непрерывные полоски герметика вдоль подоконника.

10. Установить окно

Фото Рассела Кея
  • Работая изнутри комнаты, установите нижнюю часть сменной вставки на подоконник, затем наклоните ее в проем. Плотно прижмите окно к наружным кожухам или заглушкам.

11. Затяните свободно

Фото Рассела Кея
  • Удерживайте окно на месте с помощью одного 2-дюймового винта, свободно вкрученного через верхний боковой косяк в раму.Винт должен заходить ровно настолько, чтобы окно могло работать.
  • Закройте и заприте створку.

12. При необходимости регулировочная шайба

Фото Рассела Кея
  • Отрегулируйте блок, вставляя прокладки под порог и за боковые косяки, пока он не будет отцентрирован в пространстве и плавно открывается, закрывается и фиксируется.
  • Измерьте окно по диагонали от угла до угла; размеры должны быть такими же.Когда окно будет квадратным, прикрутите его через предварительно просверленные отверстия.
  • Чтобы избежать перекоса рамы, проденьте регулировочную прокладку за косяк на каждом винте, затем ввинтите регулировочную прокладку.
  • Обрежьте прокладки заподлицо универсальным ножом.

13. Затирка, грунтовка и краска

Фото Рассела Кея
  • Снаружи измерить зазоры между оконной рамой и обшивкой.Заполните зазоры шириной менее 1/4 дюйма эластомерным герметиком. Все, что шире, необходимо сначала набить стержнем из поролона.
  • С внутренней стороны заполните все щели вокруг окна пеной с минимальным расширением.
  • Закончите, переустановив упоры или добавив новые.
  • Затем загрунтуйте и покрасьте или покрасьте внутреннюю часть оконной створки и рамы.

Инструменты

16 типов окон, используемых в зданиях

🕑 Время чтения: 1 минута

В строительстве используются различные типы окон для вентиляции и обзора.Выбор окон зависит от многих критериев.

Окно представляет собой вентилируемый барьер, предусмотренный в проеме стены, чтобы пропускать свет и воздух в конструкцию, а также обеспечивать вид снаружи. Окна также увеличивают красоту здания.

Критерии выбора

для Windows

Выбор подходящих окон в конкретном месте должен зависеть от следующих факторов.

  • Расположение помещения
  • Размер номера
  • Направление ветра
  • Климатические условия
  • Подсобное помещение
  • Архитектурная точка зрения

Исходя из вышеперечисленных факторов, мы можем выбрать подходящее окно для наших конструкций.

Типы окон, используемых в зданиях

Существует так много типов окон, доступных в зависимости от их расположения, материалов и функционирования. Окна классифицируются следующим образом.

  1. Фиксированные окна
  2. Раздвижные окна
  3. Распашные окна
  4. Двустворчатые окна
  5. Жалюзи на окнах
  6. Распашные окна
  7. Окна металлические
  8. Створка окон
  9. Окна угловые
  10. Эркеры
  11. Слуховые окна
  12. Клеммник окна
  13. Фонарь окон
  14. Фронтальные окна
  15. Вентиляторы
  16. Мансардные окна

1.Исправленная Windows

Фиксированные окна крепятся к стене без каких-либо операций закрывания или открывания. Как правило, они предназначены для пропускания света в комнату. К оконной раме крепятся полностью застекленные ставни. Предлагаемые жалюзи, как правило, водонепроницаемы.

2. Раздвижные окна

В этом случае оконные ставни подвижны в раме. Движение может быть горизонтальным или вертикальным в зависимости от наших требований. Движение створок осуществляется за счет роликовых подшипников.Обычно окна этого типа устанавливаются в автобусах, в кассах, в магазинах и т. Д.

3. Поворотные окна

В окнах этого типа предусмотрены шарниры для оконных рам. Шарнир — это вал, который помогает вращать заслонку. Для рамы не требуются уступы. Раскачивание может быть горизонтальным или вертикальным в зависимости от положения шарниров.

4. Двойные окна

Двустворчатые окна состоят из пары ставен, прикрепленных к одной раме.Ставни располагаются одна над другой. Эти две ставни могут вертикально сдвигаться в раме. Итак, мы можем открывать окна сверху или снизу до требуемого уровня.

Для управления окнами с двойным навесом предусмотрена металлическая цепь или шнур, состоящий из металлических грузов, которые соединяются через шкивы. Таким образом, при натяжении шнура ставни могут перемещаться вертикально. Затем мы можем установить окна в нужном нам месте для вентиляции или освещения и т. Д.

5.Жалюзи Окна

Жалюзийные окна аналогичны решетчатым дверям, которые предназначены для вентиляции без какого-либо внешнего обзора. Жалюзи могут быть из дерева, стекла или металла. Жалюзи также можно складывать, закрепив шнур на шкивах. Наклон жалюзи можно выдержать, наклоняя шнур и подъемный шнур.

Рекомендуемый угол наклона жалюзи около 45 o . Наклон жалюзи направлен вниз, чтобы стекала дождевая вода. Как правило, они предназначены для ванных комнат, туалетов, уединенных мест и т. Д..

6. Оконные створки

Распашные окна — широко используемые и распространенные окна в настоящее время. Ставни прикреплены к раме, и их можно открывать и закрывать, как дверные ставни. На раме предусмотрены уступы для размещения ставен. Панели ставен могут быть одиночными или множественными. Иногда предусмотрена проводная сетка, чтобы предотвратить попадание мух.

7. Металлические окна

Металлические окна, как правило, для изготовления металлических окон используется низкоуглеродистая сталь.Они очень дешевые и обладают большей прочностью. Итак, в настоящее время они широко используются, особенно для общественных зданий, частных зданий и т. Д.

Некоторые другие металлы, такие как алюминий, бронза, нержавеющая сталь и т. Д., Также используются для изготовления окон. Но они дороги по сравнению с окнами из мягкой стали. Для обычных оконных створок также предусмотрены металлические ставни, которые обеспечивают прочную поддержку панелям.

8. створчатые окна

Раздвижное окно является створчатым окном, но в этом случае панели полностью застеклены.Он состоит из верхней, нижней и промежуточной направляющих. Пространство между направляющими разделено на небольшие панели с помощью небольших деревянных элементов, называемых створчатыми перекладинами или стержнями для остекления.

9. Окна угловые

Как и в самом названии, в углах комнаты предусмотрены угловые окна. Это означает, что угловые окна имеют две стороны в перпендикулярных направлениях. Благодаря этим окнам свет или воздух могут попадать в комнату в двух разных направлениях.

Для окон данного типа в стене предусмотрена специальная перемычка.Эстетичный вид зданию придадут угловые окна.

10. Окна залива

Эркеры — это выступающие окна из стены, которые предназначены для увеличения площади проема, что обеспечивает большую вентиляцию и световую форму снаружи. Проекция эркеров бывает разной формы. Он может быть треугольным, прямоугольным, многоугольным и т. Д. Они придают конструкции красивый вид.

11. Слуховые окна

Слуховые окна предусмотрены для скатных крыш.Они проецируются с наклонной поверхности, как показано на рисунке ниже. Они обеспечивают вентиляцию, а также освещение комнаты. Они также усиливают эстетическое восприятие помещения.

12. Клесторий Окна

Если комнаты в здании имеют разную высоту потолка, окна в потолке предусмотрены для комнаты, у которой высота потолка больше, чем у других комнат. Ставни могут поворачиваться с помощью шнура на шкивах. Это также увеличивает красоту здания.

13. Фонарь окон

Над плоскими крышами предусмотрены фонарные окна. Основное предназначение этого окна — обеспечить больше света и циркуляции воздуха во внутренних помещениях. Как правило, они выступают с поверхности крыши, поэтому при необходимости мы можем закрыть поверхность крыши.

14. Двускатные окна

Двускатные окна предусмотрены для зданий с наклонной крышей. Эти окна предусмотрены на двускатном конце скатной крыши так; их называют фронтонными окнами.Они также улучшают внешний вид здания.

15. Вентиляторы

Вентиляторы предназначены для вентиляции помещения. Они предусмотрены на большей высоте, чем окна, ближе к уровню крыши. Он очень маленького размера. Для вентиляторов предусмотрены створки с горизонтальным поворотом. Иногда жалюзи заменяют проволочной сеткой, в этом случае устанавливают солнцезащитный козырек от дождевой воды.

16. Мансардные окна

Мансардные окна или обычно устанавливаются на вершине наклонных крыш.Для проникновения света в комнаты предусмотрены потолочные светильники. Он устанавливается параллельно наклонной поверхности. Sky Lights можно открыть, когда мы захотим. Свинцовые желоба расположены к раме, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

Часто задаваемые вопросы

1 . Что такое окно? Какие основные типы окон используются в здании?

Окно представляет собой вентилируемый барьер, предусмотренный в проеме стены, чтобы пропускать свет и воздух в конструкцию, а также обеспечивать вид снаружи.Окна также увеличивают красоту здания. Существует так много типов окон, доступных в зависимости от их расположения, материалов и функционирования. Окна классифицируются как Фиксированные окна, Раздвижные окна, Поворотные окна, Двустворчатые окна, Жалюзийные окна, Створчатые окна, Металлические окна, Створчатые окна, Угловые окна, Эркеры, Слуховые окна, Окна фонаря, Окна фонаря, Фронтальные окна, Вентиляторы, и мансардные окна.

2. Какие факторы влияют на выбор окон?

Выбор подходящих окон в конкретном месте должен зависеть от следующих факторов:
1.Расположение комнаты
2. Размер комнаты
3. Направление ветра
4. Климатические условия
5. Полезность комнаты
6. Архитектурная точка зрения

Что такое мансардные окна?

Мансардные окна обычно устанавливаются на вершинах наклонных крыш. Для проникновения света в комнаты предусмотрены потолочные светильники. Он устанавливается параллельно наклонной поверхности. При необходимости можно открыть небесные фонари. Свинцовые желоба расположены к раме, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

Подробнее:

Типы световых люков для крыш ваших зданий

Установка окон в бетонную стену

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОГО ЗДАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Как установить оконный кондиционер? — EdgeStar

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все детали, необходимые для установки.

Если у вас несколько окон, выберите одно из них, которое находится рядом с электрической розеткой, которая сможет обеспечить достаточную мощность для вашего устройства. См. Требования к питанию, указанные на этикетке продукта, напечатанной на боковой или задней стороне оконного кондиционера.

Основные этапы установки:

  • Прикрепите верхний канал и боковые шторы
  • Установить блок в окно
  • Прикрепите уплотнения
  • Полная установка

Для правильной установки кондиционера необходимы следующие размеры.
• Ширина окна: от 23 дюймов до 36 дюймов
• Минимальная высота окна: 14 дюймов

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить полную копию всех инструкций по установке:

Инструкция по установке оконного кондиционера

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

Крепление верхнего канала и боковых штор

Обязательно прикрепите верхний канал и боковые занавески перед установкой шкафа в окно.

1. Установите кондиционер на стол или другую твердую рабочую поверхность.

2. Поместите верхний канал наверху шкафа кондиционера, совместив четыре (4) отверстия в верхнем канале с четырьмя (4) отверстиями в верхней части шкафа.

3. Используйте четыре (4) винта с крестообразным шлицем 3 / 8 ”, чтобы прикрепить верхний канал к верхней части шкафа.

4. Чтобы прикрепить боковые занавески к кондиционеру, начните с осторожного выдвижения панели гармошки до тех пор, пока не сможете вставить открытый конец в язычки разъема, расположенные на боковой стороне устройства.

5. Вставьте верхнюю и нижнюю часть кожуха занавески в верхний и нижний канал занавеси.

Установить блок в окно

Примечание: При выборе окна убедитесь, что шнур питания находится в пределах 4 футов от заземленной трехконтактной розетки.

1. Отцентрируйте шкаф кондиционера в окне:

  • Убедитесь, что нижняя направляющая шкафа кондиционера находится позади и напротив задней стороны подоконника.
  • Крепко держитесь за шкаф и опустите оконную створку, чтобы удерживать шкаф на месте.
  • Измерьте расстояние справа и слева и отрегулируйте, пока устройство не будет точно отцентрировано.

Примечание : Убедитесь, что шкаф кондиционера наклонен назад примерно на 1–1½ дюйма, что должно быть примерно на 3-4 градуса вниз наружу. После правильной установки конденсат не должен стекать из сливного отверстия для перелива при нормальном использовании, правильном наклоне или в иных случаях.

Совет: Небольшие деревянные прокладки (можно приобрести в магазинах товаров для дома) — быстрое и простое решение для создания правильного наклона назад. Вставьте прокладки под рамой шкафа на подоконник и проверьте, есть ли угол наклона назад. В зависимости от необходимой регулировки можно использовать прокладки с внутренней стороны подоконника или с внешней стороны подоконника для получения правильного наклона.

2. Выдвиньте обе боковые занавески наружу до тех пор, пока они не будут на одном уровне с оконной рамой.

3. Прикрепите кронштейны для штор

  • Кронштейны для штор крепят нижнюю раму боковых штор к подоконнику.
  • Поместите кронштейн для штор между удлинителями гармошки, как показано на рисунке ниже.
  • Используйте один (1) винт с крестообразным шлицем ½ дюйма, чтобы прикрепить кронштейны для штор к подоконнику.
  • Повторите эту процедуру для оставшейся боковой занавески.

Примечание : Используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы просверлить направляющие отверстия в подоконнике, чтобы предотвратить раскалывание, прежде чем ввинчивать винты на место.

4. Прикрепите боковые шторы к оконной раме

  • Используйте три (3) винта с крестообразным шлицем ½ дюйма, чтобы прикрепить боковую раму занавески и верхний канал к оконной створке.

Примечание : Используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы просверлить направляющие отверстия в оконной створке, чтобы предотвратить раскалывание, прежде чем ввинчивать винты на место.

5. Прикрепите скобу оконного замка

  • Закрепите нижнюю створку окна на верхней створке окна с помощью скобы оконного замка.
  • Используйте два (2) винта с крестообразным шлицем ½ дюйма, чтобы прикрепить кронштейн к верхней оконной створке.
  • После установки кронштейн предотвратит подъем нижней створки окна вверх.

Присоединительные уплотнения

1. Установите уплотнение створки окна

  • Обрежьте уплотнитель оконной створки (поролон) до нужной длины и вставьте его в зазор между верхней и нижней оконными створками.

2.Установите энергоэффективные изоляционные панели

  • Этот блок поставляется с изоляционными листами, которые должны быть установлены в каждую из боковых штор для максимальной энергоэффективности.
  • Начните с измерения внутренней ширины обеих боковых штор.
  • Найдите изоляционную панель, поставляемую с этим устройством, и отрежьте каждую панель до нужной ширины.
  • Вставьте изоляционные панели в каждую боковую завесу, как показано ниже, стороной с рисунком внутрь (в помещении).

3.Присоединить поглотитель

  • Чтобы свести к минимуму утечки воздуха, в данном устройстве есть уплотнитель, который следует устанавливать по мере необходимости, чтобы закрыть любые зазоры, которые могут появиться после того, как вы закрепили кондиционер в окне.
  • Осмотрите все возможные воздушные зазоры вокруг оконного проема.
  • Отрежьте по размеру и при необходимости прикрепите уплотнитель.

Полная установка

1. Вставьте шнур питания в правильно заземленную трехконтактную розетку.

2. Нажмите «Reset» на штекере LCDI.

3. Прочтите раздел «Операции с панелью управления», чтобы получить инструкции по всем режимам и настройкам вашего кондиционера.

Глоссарий терминов по замене окон и дверей

Полезный глоссарий для любого проекта по замене окон или дверей в вашем доме.

Фартук Кусок оконной рамы, прикрепленный к стене под внутренним табуретом (внутренний подоконник).

Аргон Инертный нетоксичный газ (более плотный, чем воздух), используемый между оконными стеклами для изоляции за счет снижения теплопередачи.

Astragal Элемент, прикрепленный к одной створке / панели скользящего окна или двери патио, который становится закрывающим плечом рабочей створки / панели. Его функция аналогична столбу для столов.

Окно навеса Навешивается вверху, открывается наружу снизу с помощью рукоятки, толкателя или вручную с помощью нажимных петель.

Баланс Также называется балансиром. Механическое устройство, используемое на двойных окнах для уравновешивания веса каждой створки во время открывания и закрывания.В двойном окошке четыре противовеса.

Окно-эркер Три или более оконных блока, соединенных вместе, чтобы выступать наружу из стены здания. Углы заливов меняются; наиболее распространены 30 °, 45 ° и 90 °. Агрегаты могут быть как такими же, так и комбинацией стационарных и рабочих окон.

Нижняя направляющая Нижний горизонтальный компонент оконной створки, который выдерживает вес стекла.

Носовое окно Составное из четырех или более оконных блоков в радиальном или изогнутом строении.

Кирпичная форма Отделка из фрезерованного дерева, закрывающая зазор между оконной рамой и внешней стороной здания. В традиционных деревянных окнах кирпичную форму прибивают, чтобы прикрепить окно к стене.

Capstock Различные материалы, используемые для покрытия дерева, винила, металла, композитных или других строительных материалов. Обеспечивает прочный слой, защищающий от воздействия окружающей среды, например, от ультрафиолета.

Створочное окно Откидное верхнее и / или нижнее, может поворачиваться внутрь или наружу и открывается с помощью стержня или ручного рычага.

Обшивка Кирпичная форма Отделка, обычно фрезерованная древесина, прикрепляется к внутренней стене вокруг окна, чтобы закрыть пространство между оконной рамой и стеной.

Контрольная рейка Горизонтальные средние рейки, которые соединяются в месте соединения створки и фиксируются на двойном окне. Верхняя контрольная рейка относится к нижней направляющей верхней створки, а нижняя контрольная рейка относится к верхней направляющей нижней створки. Также называется рельсом для встреч.

Рулон Лист (обычно предварительно обработанный алюминий), обычно упакованный шириной от 12 до 30 дюймов на 50-футовом рулоне.Используется для наружной обшивки и обрезки, формовки и резки с использованием тормоза.

Композит Твердый материал, состоящий из двух или более веществ.

Конденсация Водяной пар из воздуха, оседающий на любой поверхности, имеющей температуру ниже точки росы, например влажный воздух в помещении на холодном оконном стекле.

Проводимость Передача тепла через твердый материал, где тепло течет в область с более низкой температурой из области с более высокой температурой.

Конвекция Передача тепла через жидкий материал, такой как воздух, из-за разницы в плотности жидкости и эффектов силы тяжести.

Разделенный свет Окно, имеющее несколько небольших стеклянных панелей, удерживаемых на месте с помощью мунтин в оконной створке.

Двойное остекление Два стекла (или стекла), разделенные изоляционным пространством в окне или двери патио. Это могут быть отдельные панели или герметичный блок. Сухое, герметичное пространство между стеклами сводит к минимуму конденсацию и обеспечивает отличные изоляционные свойства.

Double-Hung Две подвижные створки, которые перемещаются вверх и вниз независимо.

Каплеуловитель A Тип гидроизоляции, часто из листового металла, устанавливаемой в верхней части окна или двери и доходящей до внешней облицовки. Используется для отвода воды наружу или блокировки потока воды в щель между косяком окна или двери и стеной. (См. Мигание.)

Egress Окно, открывающееся как дополнительное средство эвакуации или спасения в чрезвычайной ситуации. Различные государственные или местные коды имеют ограничения, влияющие на высоту и ширину проема в свету, которыми должно обладать окно, если оно является назначенным выходным окном.

Класс энергопотребления Энергетические характеристики, зависящие от энергоэффективности обрамления, уплотнителя и оконного остекления. Устанавливается Национальным советом по рейтингам окон.

Программа сертификации ENERGY STAR® Программа сертификации Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Министерства энергетики (DOE) для окон NFRC, энергоэффективность которых на 30% или более превышает стандарты Типового энергетического кодекса. Обновленные окна Andersen® соответствуют требованиям ENERGY STAR.

Удлинитель Деревянная отделка, заполняющая пространство между самым внутренним краем окна и внутренней стороной стены.

Экструзия Процесс пропуска нагретых материалов, таких как алюминий или винил, через матрицу для получения заданной формы.

Fenestration Термин, используемый для обозначения оконных и дверных изделий и аксессуаров.

Материал Fibrex® Запатентованный компанией Andersen конструкционный композит из древесного волокна и термопластичного полимера специального состава. Полимер окружает и покрывает каждое волокно, обеспечивая влагостойкость, превосходную прочность и жесткость.

Фиксированный свет Стеклянное стекло, установленное в нерабочую раму.

Фиксированная панель Нерабочая панель в скользящем окне или href = «http://www.renewalbyandersen.com/windows-doors/patio-doors/con Contemporary-sliding-doors.aspx»> стеклянная раздвижная дверь .

Фиксированное окно Окно без рабочей створки. (т.е. окно изображения)

Flanker Окно, установленное на одной или обеих сторонах центрального блока (обычно блока изображения).

Оклад Материал, например листовой металл, установлен для отвода воды от стыков.

Полнокадровая замена Метод замены, при котором все старое окно удаляется и заменяется окном Renewal by Andersen®.

Сварка плавлением Производственный процесс для сплавления компонентов створки или рамы вместе. Прямые концы термически размягчаются горячей пластиной, а затем свариваются для образования структурной связи. Используется при производстве виниловых окон и продукции Renewal by Andersen.

Газовый наполнитель Газ, обычно аргон или криптон, помещается между панелями остекления для подавления теплопроводности и конвекции (снижения коэффициента U).

Стекло Неорганический материал, состоящий из песка (диоксид кремния), соды (бикарбонат натрия) и извести (карбонат кальция). Также включает небольшое количество оксидов алюминия, бора или магния.

Glass Stop Съемный декоративный элемент, удерживающий стекло на традиционных окнах. Также называется штапиком.(При обновлении Andersen это используется только для окон с картинами.)

Остекление Обычно относится к системе стекла, используемой в окне, включая стекло, стеклянное покрытие, изоляционную прокладку и герметики для стекол.

Стеклянный борт Молдинг или упор вокруг стоек и направляющих створки, который удерживает стекло на месте.

Раздвижное окно Окно Стиль с двумя или более независимыми створками. Одна или несколько створок перемещаются горизонтально для вентиляции.Также называется планером.

Решетки Декоративный элемент, который визуально разделяет стекло на желаемый узор. Также их называют мунтинами. (Обновленная компания Andersen предлагает алюминиевые решетки между стеклами (GBG) или деревянные решетки с защелками (съемные) для внутренней стеклянной поверхности.)

Заглушка Самый верхний компонент оконной или дверной рамы. К нему прилегает оконная створка.

Направляющая Направляющая и направляющая вдоль верхней части раздвижной стеклянной двери или скользящего окна.

Заголовок Горизонтальный структурный компонент каркаса, образующий верх чернового проема в стене или двери.

Heat Gain Передача тепла снаружи внутрь конструкции за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Тепловые потери Теплопередача изнутри дома наружу за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Стекло High-Performance ™ Low-E4® Торговая марка Andersen Corporation за их систему стеклопакетов с низким E (низким коэффициентом излучения).

Солнцезащитное стекло High-Performance ™ Low-E4® Фирменное наименование Andersen Corporation для системы остекления с низким коэффициентом излучения слегка серого оттенка, предназначенной для южного климата или окон в комнатах, где тепловыделение (увеличение солнечного тепла) является фактором.

Проникновение Термин, используемый для описания способности окна пропускать воздух или воду в здание или из него через уплотнительную прокладку или стыки продукта или вокруг них. Такие организации, как WDMA, AAMA и NFRC, приняли стандарты испытаний для измерения допустимых уровней проникновения воздуха и воды для определенных классов характеристик продукта.

Сетка от насекомых Тканая металлическая или пластиковая сетка, натянутая на рамку сита. Обеспечивает вентиляцию окна, не допуская попадания насекомых

Замена вставки Метод замены окна, при котором вся рама / створка вставляется в область косяка (кармана) исходной оконной рамы.

Внутренний упор На старых деревянных окнах кусок деревянной отделки прикреплен к каждому боковому косяку, который определяет внутренний край нижнего канала створки.

Монтажный фланец Пластина из винила или металла, выступающая наружу перпендикулярно раме окна, что позволяет подвешивать окно в грубом проеме.

Изоляционное стекло Два или более куска стекла с промежутком между ними, которые герметично закрыты для обеспечения изоляционных свойств.

Изоляция Материал любого типа, используемый для предотвращения прохождения тепла, холода, огня или шума.

Блокировка Место, где механизм одной панели / створки плотно соединяется с соответствующим механизмом соседней панели / створки, как в дверях патио, раздвижных и двойных окнах.

Косяк Элементы, составляющие стороны и головку оконной рамы.

Накладка косяка (лайнер) Материал, используемый для обрезки видимых поверхностей на окнах и дверях. Часто используется для создания проездных каналов и обтекателей; может скрыть и защитить функциональное оборудование, такое как балансиры с двойной подвеской.

Keeper Фурнитура, в которой замок фиксируется на створке. Jamb Cover

Многослойное стекло Тип безопасного стекла; два или более листов стекла с внутренним слоем пластика, который удерживает кусочки стекла, если стекло разбито.

Подъемник Ручка, прикрепленная к поручню на двойном или скользящем окне.

Light (Lite) Окно; индивидуальное оконное стекло, устанавливаемое в окно. Также одна часть стеклянной панели, если визуально разделена решетками.

Lineal Экструдированный оконный материал большой длины; включает профили из дерева, алюминия, винила или композитных материалов Fibrex.

Low-E Сокращение для обозначения низкой излучательной способности, процесса покрытия стекла, который позволяет большей части видимого спектра солнца проходить внутрь и отражает большую часть тепловой энергии обратно к источнику лучистая энергия обратно в дом; в жаркую погоду она отражает тепловую энергию солнца обратно наружу).Производители стекла предлагают множество низкоэмиссионных покрытий с разной степенью эффективности.

Направляющие для собраний Два горизонтальных элемента двояковыпуклой створки, которые встречаются и фиксируются вместе, когда окно закрыто. Также называется контрольной рейкой.

Meeting Stile Либо элемент с вертикальным краем в паре скользящей оконной створки, либо дверная панель, которые встречаются и блокируются при закрытии створки / панели. Сравним с поручнем на двойном окне.

Угол Метод резки и соединения двух частей обрезки.Край материала скошен, чтобы получился косой стык; обычно под углом 45 °.

Врезка и шип Прорезь (врезка), сделанная в куске дерева, для установки удлинителя (шипа) из другого куска дерева. Обновленные Andersen® раздвижные и двойные окна придают интерьеру вид традиционного ручной работы врезного шипа с помощью запатентованного метода сварки створок.

Mullion / Mull Элемент между двумя отдельными окнами, соединяемый вместе. Может быть вертикальным или горизонтальным, конструктивным или цельным.

Mull Post / Muntin Деревянная или металлическая полоса, разделяющая и удерживающая стекла в окне.

NFRC Национальный совет по рейтингу окон. Независимое агентство, созданное в 1992 году для тестирования и оценки оконных и дверных изделий. Также см. Рейтинг энергопотребления.

WDMA Организация, созданная производителями окон и дверей для разработки отраслевых стандартов и пропаганды самомониторинга.

Obscure Glass Один из нескольких типов специального остекления с текстурой для уединения, рассеивания света или украшения (матовое, травленое и т. Д.)).

Рабочее окно Окно, которое можно открывать и закрывать.

Оператор Устройство для открытия и закрытия окон. Обычно относится к кривошипно-шатунному механизму, установленному на оконных створках и тентах.

Внешний упор На старых деревянных окнах кусок внешней деревянной отделки, прикрепленный к каждой боковой косе, определяющий внешний край верхнего канала створки. Также называется слепой остановкой.

Стекло Лист стекла; отделение в двери или окне, содержащее лист стекла.

Панель Раздвижной или фиксированный блок, состоящий из рамы, содержащей стеклянный светильник.

Панорама Тип металлической гидроизоляции, используемой под дверью или подоконником для отвода воды от каркаса и сайдинга.

Упор для разделения Узкая полоса, разделяющая и фиксирующая две створки в оконной раме. Он обеспечивает канал, по которому створка может двигаться.

Пассивный Створка, которую можно использовать при необходимости, но обычно это не так, например.г., левая створка скользящего окна.

Perma-Shield® Andersen Corporation — торговая марка системы продуктов, которая практически не требует обслуживания за счет виниловой обертывания древесины, высокопрочных лакокрасочных покрытий и других методов. Первоначально он относился к использованию Андерсеном процесса экструдирования виниловой оболочки полностью вокруг деревянной детали.

Окно изображения Фиксированное окно без открывающейся створки.

Отвес Вертикально вверх / вниз.В качестве термина установки он указывает на важность обеспечения того, чтобы стороны окна были идеально перпендикулярны земле.

Профиль Форма на виде с торца линейной части экструдированного или фрезерованного материала.

R-Value Мера сопротивления тепловому потоку; более высокое значение указывает на лучшие теплоизоляционные свойства.

Рельс Горизонтальный элемент оконной створки или дверной панели. На двойном окне есть четыре направляющих: нижняя направляющая, две направляющие или контрольные направляющие и верхняя направляющая.

Черновой проем Проем в стене, где будет установлено окно или дверь.

Безопасное стекло Также называемое закаленным стеклом или стеклом с проволочной сеткой, оно соответствует целому ряду отраслевых и государственных стандартов безопасности. См. Многослойное стекло.

Замок створки Замок, который соединяется с хранителем. Используется на двойных, створчатых, навесных и скользящих окнах.

Sash Pack Система замены окон, в которой используются компоненты подкладки створки и косяка, применяемые к существующей оконной раме.

Герметик Различные материалы, используемые для герметизации отверстий или стыков между деталями. Может быть жидким или твердым, в зависимости от области применения.

Shim Тонкая полоса материала для выравнивания косяков и выравнивания оконных и дверных рам. Прокладки также используются для регулировки положения оборудования. Термин также используется для описания действия по доведению до уровня путем вставки прокладки.

Боковой косяк Левая и правая стороны оконной рамы. См. Косяк.

Угол порога Наклон наружного подоконника.

Имитация разделенного света Единый блок из изоляционного стекла с имитацией решетки, установленной на поверхности стекла или между стеклянными панелями, которая создает впечатление небольших панелей, разделенных перегородками.

Simulated True Divided Light Единый стеклопакет с тремя наборами решеток: на внешней и внутренней поверхностях, а также между стеклами.

Single-Hung Вариант окна с двойным навесом, где верхняя створка не работает.Обычно дешевле, чем настоящее окно с двойным навесом.

Раздвижная стеклянная дверь Дверь, оснащенная двумя или более панелями, которые перемещаются горизонтально по направляющей или в пазах.

Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) Доля солнечной радиации, проходящей через окно (проходящей и поглощаемой напрямую), а затем выпускаемой внутрь. Чем ниже SHGC, тем меньше солнечного тепла он передает и тем больше затеняющая способность.

Стационарная Застекленная створка или панель, управление которыми невозможно.

Стойка Вертикальные кромочные элементы обрамления оконной створки.

Табурет Внутренняя отделка окна, нанесенная горизонтально под углом 90 градусов к стене у основания окна (обычно двойного навешивания), обычно называемого подоконником.

Стоп См. Внутренний упор, Внешний упор, Упор разделения.

Штормовая дверь Сезонная вторая дверь, устанавливаемая перед внешней дверью доступа, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию или защиту от непогоды и обеспечить вентиляцию.

Storm Window Сезонное второе окно, устанавливаемое снаружи или внутри окна для обеспечения дополнительной изоляции или защиты от непогоды и обеспечения вентиляции.

Закаленное стекло Обработанное стекло, усиленное повторным нагревом и затем внезапным охлаждением; до 4 раз прочнее обычного стекла. (См. Безопасное стекло.)

Thermal Break Элемент (пространство или другой материал), помещенный между другими элементами для уменьшения проводимости. (Андерсен использует виниловый терморазрыв на дверных порогах патио.)

Теплопроводность Относится к физическому свойству, которое влияет на степень передачи тепла или холода материалом. Например: алюминий имеет в 1000 раз большую теплопроводность, чем материал Fibrex ™, что делает его гораздо более эффективным изоляционным материалом для окон.

Термическое расширение Термин, который описывает расширение, которое материал проявляет при воздействии высокой температуры, или усадку (сжатие), возникающую при воздействии низких температур.

Порог Элемент (дерево, камень или другой материал), помещаемый под дверью для обрезки внутренней части дверного порога.

Tilt-Wash Конструкция окна с двойным подвесом, которая поворачивается или наклоняется для облегчения очистки.

Тонированное стекло Стекло, окрашенное с использованием минеральных добавок; иногда на поверхность стекла наносят серебряное покрытие. Используется для уменьшения передачи излучения.

Транец Крестовина, отделяющая дверь от окна над ней.

Окно фрамуги Также называется фрамугой, окно, расположенное над дверью или другим окном.

Тройное остекление Три стекла с двумя воздушными промежутками между ними.

TruScene® Insect Screen Практически невидимая сетка от насекомых из мелкозернистой нержавеющей стали, диаметр которой составляет одну треть диаметра стандартной проволочной сетки, и обеспечивает более чем на 50% большую прозрачность, чем обычная сетка от насекомых Андерсена.

Коэффициент U Иногда называется U-значением.Мера тепловой эффективности окна или оконного компонента. Измеряет количество тепла, передаваемого через окна. Математическая величина, обратная R-значению того же компонента или окна.

Ультрафиолетовый свет (УФ) Невидимые лучи спектра на его коротковолновом фиолетовом конце; невидимое солнечное излучение, которое может вызвать нагревание и выцветание дерева, тканей и других поверхностей. (Покрытия Low-E добавляются в оконное остекление для уменьшения или устранения вредных нежелательных длин волн ультрафиолетового излучения.)

United Inch Термин, используемый для описания метода вычисления размера окна путем добавления высоты к ширине и выражения суммы в дюймах. Используется для оценки цен.

Размер блока (UD) UD — это точный размер окна (блока), измеренный по ширине и высоте от внешнего края оконной рамы, не включая монтажный фланец или кирпичную опалубку.

Окно с виниловой оболочкой Окно с внешними деревянными частями, покрытыми экструдированным винилом.

уплотнитель Узкая полоса материала, помещаемая между оконной створкой или дверными панелями и рамой для защиты от дождя, воздуха и т. Д. Может принимать разные формы в зависимости от конструкции и использования продукта.

Сварка Сплавление или плавление двух или более отдельных компонентов с образованием прочной связи. Например, рама и перила створки окна Renewal by Andersen и многие компоненты рамы свариваются друг с другом.

18Май

Как правильно сделать сантехника в квартире: Установка сантехники своими руками: схемы разводки и монтажа

18 Май 1970 alexxlab Комментировать

Разводка труб водоснабжения в ванной и туалете своими руками

Водопровод – важнейший элемент в каждой квартире. Без подачи воды и ее отвода в канализацию полноценное проживание в доме невозможно. Поэтому так важна грамотная разводка труб водоснабжения в ванной и туалете. Монтаж канализационных и водопроводных коммуникаций должен усовершенствовать интерьер помещения и сделать санузел максимально удобным для использования.

Консультанты сайта «Сантехник Портал» помогут начинающим мастерам разработать схему разводки труб в ванной и расскажут, как правильно собрать систему водоснабжения своими руками, которая будет работать долго и без перебоев.

Правила расположения сантехники

Самостоятельно выполненная разводка сантехники в ванной труб в ванной должна быть надежной. Поэтому в процессе монтажа должны применяться только качественные материалы, например, полипропиленовые трубы, и инновационные инженерные решения. Иначе исправление ошибок, которые были допущены во время ремонта и прокладки трубопровода, обойдется очень дорого. Поэтому лучше сразу делать все правильно.

Правильная разводка воды в ванной комнате – залог надежной и безопасной эксплуатации трубопровода.

Итак, прежде всего, нужно определить, где и как будут располагаться сантехнические приборы. В небольших помещениях особо не разгуляешься, и приходится расставлять оборудование по типовой схеме, но в ванных комнатах побольше есть возможность обустроить ее на свой вкус, практически без ограничений. В любом случае стоит соблюдать общие рекомендации разводки сантехники в ванной своими руками:

  1. Первым от канализационного стояка следует располагать унитаз. Лучше, чтобы гофрированная труба (выпуск) из унитаза через фитинг попадала сразу в сток и имела, как можно меньше поворотов. Желательно, чтобы стоки от сантехнических приборов, расположенных дальше унитаза, проливались через него. Так существенно снижается вероятность засора.
  2. Душ и ванну с низким сливом также стоит разместить как можно ближе к канализационному отверстию, поскольку могут возникнуть проблемы с уклоном.
  3. Всю остальную сантехнику (раковину, стиральную машину, сушку) можно разместить дальше от слива.

Большинство сантехнических приборов подключаются следующим образом: оси канализационных выпусков и трубопровод располагаются на одной высоте. Однако современная сантехника может подключаться нетиповым образом. Поэтому стоит заранее изучить все оборудование, потребовать у продавца схему подключения и следовать ей.

Отдельного внимания заслуживает схема подключения унитаза, поскольку слив у этого прибора может направляться в стену или пол, быть прямым или под наклоном. При установке ванны или душевой кабины с поддоном, также изучите схему сборки и установки каркаса, подиума или поддона: развязка слива у такого оборудования не всегда происходит по традиционной схеме.

Перед началом работ рекомендуется сделать чертеж помещения, нарисовать примерное расположение сантехники, наметить разводку труб с соблюдением габаритов комнаты и оборудования. Причем начать лучше с места ввода канализационных и водопроводных коммуникаций в жилье. Рассмотрим этот этап более подробно.

Особенности ввода трубопровода в квартиру

Первым делом нужно установить запорный кран, чтобы можно было в любое время перекрыть водопровод. В новостройках, обычно, установлены краны неплохого качества, а вот в старых квартирах они полностью отсутствуют или стоят краны неудовлетворительного качества. Их стоить заменить на современные шаровые краны.

При этом стоить помнить, что при резком повороте рукоятки может провоцироваться гидроудар, который выведет из строя некоторые соединения и другие элементы трубопровода. Поэтому шаровые краны следует открывать и закрывать плавно. А еще лучше вместе с обычным краном установить систему защиты от протечек с управляемым запорным клапаном.

После крана, как правило, монтируются счетчики, а затем магистральный самопромывной фильтр, который служит для грубого отделения механических примесей. Смесители прослужат дольше, если также установить фильтр тонкой очистки со сменными картриджами, который избавит воду от мелкой взвеси и ржавчины. Могут применяться и другие фильтры для более тщательной очистки воды, но в типовых ванных такое оборудование не поместится.

Следующим элементом может стать регулятор напора водного потока, который стабилизирует давление воды. Для работы бойлера, посудомоечной и стиральной машины такой редуктор очень важен.

В самом конце выполняется монтаж коллекторов с двумя, тремя или четырьмя выходами. В случае необходимости изделия могут комбинироваться. Лучше, чтобы коллекторы были снабжены запорными вентилями. При последовательном методе прокладки труб для перехода к оборудованию используется тройник.

Теперь можно приступать к разработке плана или схемы разводки труб в санузле.

Как составить план разводки трубопровода?

Профессионально разработанная схема разводки труб в ванной комнате и туалете является ключевым моментом при проведении ремонта в санузле. Ведь это единая система, элементы которой связаны между собой так, чтобы использование любого из них в отдельности было максимально эффективным, удобным и функциональным.

Правильная разводка труб в ванной даже при самых скромных габаритах помещение способна превратить его в комфортный уголок. Поэтому сначала разрабатывается четкая схема, как будут расположены все сантехническое оборудование, к которому будет подведен канализационный или водопроводный трубопровод.

Стоить отметить, что если туалет находится в отдельной комнате, то разводка труб в санузле должна выполняться в комплексе с ванной.

Успех разводки во многом обеспечен правильно разработанной схемой. При этом необходимо учитывать указанные выше правила расстановки сантехники в санузле.

Способы монтажа сантехнических магистралей

После тщательно проработанной схемы разводки труб, нужно выбрать подходящий способ их монтажа. Особых трудностей данный этап вызвать не должен, поскольку разводка труб в ванной комнате может быть реализована одним из двух способов прокладки коммуникаций — открытым или скрытым.

  • Открытый способ предполагает, что сантехнические трубы будут находиться снаружи. Выполнять монтажные работы в этом случае очень просто, однако с эстетической точки зрения этот способ не так хорош. Очень некрасиво будут смотреться коммуникации, даже если трубы будут проходить как можно ближе к углу или полу.
  • Скрытый монтаж предполагает, что трубопровод будет спрятать в стену. С точки зрения эстетичности здесь все в порядке – коммуникации не будут видны. А вот со стороны практичности этот способ не очень удобен: выполнять монтаж и ремонт магистралей таким способом очень затруднительно.

Работа над схемой разводки продолжается. Теперь необходимо определить, каким методом будут проложены сантехнические трубы на практике: последовательно, коллекторно или с проходными розетками. Стоит сказать, что в квартирах и частных домах метод с проходными розетками практически не применяется, поэтому остановимся более детально на первых двух вариантах.

  1. Последовательная разводка. Достоинства этого метода в его простоте и доступности: трубопроводная магистраль прокладывается поэтапно, подсоединяя одно оборудование с другим. Отличный вариант с точки зрение легкости монтажа. Однако имеется один существенный недостаток – неравномерное распределение напора в трубопроводе в процессе эксплуатации, если используются несколько приборов сразу.

  1. Коллекторная разводка. Данный вариант предполагает, что на каждую трубу, ведущую к сантехническому оборудованию, будет установлен отдельный кран, то есть для каждого прибора будет создан отдельный участок трубопровода. В случае поломки это обеспечит возможность ремонта отдельного участка без отключения всей системы. Другое преимущество – в равномерном напоре на каждой водозаборной точке. А недостаток – сложность и длительность монтажа, дополнительные расходы на материалы.

Какой бы метод прокладки труб вы не выбрали, нужно соблюдать определенные условия: постарайтесь сделать как можно меньше соединений и изгибов, и как можно больше целостности развязки. Магистрали горячей и холодной воды могут быть перехлестнуты лишь в исключительных случаях сложной подачи.

Материалы для качественной разводки

Невозможно однозначно ответить, какие материалы использовать. Каждый решает по своему усмотрению и финансовым возможностям. При этом отметим, что наиболее часто для разводки магистрали с холодной водой применяют ПВХ и полипропиленовые трубы, а для транспортировки горячего потока используют металлопластиковые изделия. Полотенцесушитель из нержавеющей стали прослужит дольше, чем латунный.

  1. Стальные трубы, даже оцинкованные сегодня не устанавливает практически никто, поскольку они обладают низким сроком эксплуатации, при этом загрязняют воду и обойдутся недешево. Медные трубы более долговечны, если правильно выполнить пайку или обжим фитингов. Однако медь тоже подвержена разрушению под воздействием хлорированной воды. Поэтому лучше отдать предпочтение полимерным изделиям:
  2. Трубы из металлопласта очень удобно монтировать при любом способе и методе разводки, соединяются механически, но при скрытом монтаже фитинги нужно опрессовывать специальным инструментом. При открытом способе монтажа фитинги можно соединить вручную при помощи обычных ключей. Довольно пластичная трехслойная труба обладает высокой прочностью и низким показателем теплового расширения.
  3. Однослойные PEX трубы из полиэтилена не уступают металлопласту по прочности и коэффициенту расширения, однако намного жестче. Работать с такими трубами сложнее, но зато при их сгибании не возникает заломов и не заужается внутренний диаметр. Отлично подойдут также для прокладки трубопровода по системе «теплый пол».
  4. Полипропиленовые трубы еще жестче, не сгибаются и обладают более толстыми стенками. Существуют трубы для горячей и холодной воды, первые подвергаются термостабилизации. Соединяются при помощи сварки или клея. У нас большее распространение получил именно сварной метод, а в Америке – клеевой. Для сварки труб применяется специальный паяльный аппарат и набор насадок.

Нельзя отдать предпочтение тому или иному материалу, поскольку все полимерные трубы обладают схожими свойствами. Здесь определяющий фактор – удобство монтажа и затратность. Удобнее всего монтировать металлопластиковые трубы, а дешевле всего обойдется разводка полипропиленовых труб в ванной, выполненная по тройниковой схеме.

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб

Пошаговая инструкция по пайке трубопровода для воды из полипропиленовых труб:

  1. Прежде всего необходимо подготовить отрезки трубы и фитинги, которые следует спаять.
  2. Далее на стене нужно наметить участки крепления трубопровода.
  3. После чего с помощью строительного уровня требуется проверить точность наметок.
  4. Теперь можно установить на стену так называемые клипсы или крепежные опоры.
  5. Затем необходимо отмерить отрезки трубы, которые потребуется соединить и отрезать их специальными ножницами или резаком.
  6. После этого надо подобрать насадку на паяльник. В комплекте есть несколько таких деталей, которые отличаются диаметром рабочей поверхности. Насадка подбирается в зависимости от сечения трубы и фитинга. Деталь крепится на устройство и включается паяльник.
  7. На корпусе прибора есть регулятор температуры, с помощью которого можно контролировать нагревание насадок. Для полипропиленовых изделий рекомендуется выбирать диапазон 250-270ºС.
  8. Потом необходимо зачистить концы муфты и трубы надеть на дорн фитинг, а с другой стороны паяльника вставить трубу в гильзу.
  9. Продержав около 5-10 секунд, трубки надо быстро снять и вдеть одну часть (строго в одно движение, без поворота по оси!) в другую и шов готов. Имейте ввиду, что на пайку уходит 15 мм трубы и при сварке 1 м нужно соответственно отрезать 1 м и еще 3 см.
  10. После того, как детали прогреются, их нужно снять с насадок и немедленно прижать друг к другу. При этом их нельзя скручивать или вращать.
  11. Прижатые друг к другу элементы следует удерживать около 30 секунд. За это время полимер застывает и можно отпустить спаянную деталь.

Таким образом, образуется прочное монолитное соединение двух узлов.

Качество насадок для паяльника имеет важное значение. Данные изделия покрываются специальным материалом – тефлоном, чтобы к ним не прилипал пластик. При частом использовании прибора тефлоное покрытие истончается, поэтому насадки необходимо периодически заменять.

При этом стоит отказаться от приобретения деталей с антипригарным покрытием вместо тефлона, поскольку к нему пластик прилипает и элемент тяжело будет снять с насадки. Соединение будет некачественным и увеличится вероятность появления течи в этом месте

Советы по монтажу трубопровода

При выполнении монтажных работ следует учитывать несколько важных моментов:

  1. Монтируя систему, для смесителей необходимо установить пластиковые планки с угольниками МРВ, которые крепятся к несущей стене саморезами.
  2. Лучше, чтобы выходные патрубки выступали. Так их можно будет доработать до необходимой длины при помощи наждака. Длина выступа должна составлять половину ширины бортика колпака смесителя + толщина отделки стены.
  3. Затем собираются участки труб и при помощи переходников МРВ или пластиковых вставок вводятся в штробы.
  4. При необходимости резки труб используйте только труборезку (для пластика и металла соответственно), и ни в коем случае не каленый нож или пилу.
  5. При сгибании металлопластика максимально допустимый радиус изгиба — 5 наружных диаметров трубы. Не стоит допускать угла, близкого к 90 градусам, иначе упадет проходимость трубы и возникнет остаточное напряжение.
  6. Для лучшей безопасности хорошо установить контрольный вентиль.
  7. Чтобы нормализовать давление, на точке подключения лучше установить трубы большего диаметра.
  8. Обязательно установите коллекторы с тройниками для переходов и запорные вентили.

Вам может казаться, что разводка труб водоснабжения в ванной и туалете – это очень сложно и сделать ее самостоятельно невозможно. Но если вы будете следовать советам и рекомендациям сайта santehnikportal.ru, а также специалистов на видео, то сможете без проблем сделать водопровод из полипропиленовых труб в санузле самостоятельно.

Разводка сантехники в ванной — стоимость услуг мастеров по разводке сантехники в ванной комнате в Москве

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость
Установка радиатора шт. от 2300
Установка конвектора (в полу) шт. от 3000
Монтаж труб отопления (диаметр до 32 мм) м от 100
Монтаж магистральных труб (диаметр до 32 мм) м от 150
Установка коллекторного шкафа шт. от 4000
Монтаж теплых полов (водяных) м2 от 500
Заполнение системы теплоносителем шт. от 5000
Опрессовка системы шт. от 4000

Котельное оборудование

 —
Установка напольных котлов (газовых, дизельных) шт. от 14000
Установка твердотопливных котлов шт. от 12000
Установка пеллетных котлов шт. от 18000
Установка электрокотлов (до 9 кВт) шт. от 9000
Установка электрокотлов (от 12 до 30 кВт) шт. от 12000
Установка настенных одноконтурных котлов (до 30 кВт) шт. от 11000
Установка настенных двухконтурных котлов (до 30 кВт) шт. от 13000
Установка напольных двухконтурных котлов шт. от 16000
Установка группы безопасности для котла шт от 1500
Установка накопительного водонагревателя (до 200 л) шт от 9500
Установка накопительного водонагревателя (до 500 л) шт от 12000
Установка накопительного водонагревателя (до 1000 л) шт от 14000
Установка группы безопасности для бойлера шт от 1500
Установка расширительной емкости шт от 2500
Установка трехходового смесителя шт от 1500
Установка привода смесителя шт от 2000
Установка группы регулирования температуры (теплый пол) шт от 3000
Установка циркуляционного насоса шт от 2500
Установка и обвязка топливного бака шт от 4500
Установка топливного фильтра шт от 1500
Установка воздухоотводчика (манометра, термометра) шт от 500
Установка шарового крана (косого фильтра, обратного клапана) шт от 400
Установка трубы отвода (отходящих газов от котла) м.п от 2000

Установка радиатора отопления в квартире

 —
Установка радиатора отопления (на готовые коммуникации) шт от 3000
Установка запорно-регулирующей арматуры шт от 200
Установка электрического радиатора шт от 2000
Установка термоголовки на радиатор шт от 750
Монтаж котла (за 1 квт) шт от 400

Монтаж труб водопровода

 —
Монтаж металлопластиковых труб точка от 1800
Монтаж металлопластиковых труб метр от 250
Монтаж полипропиленовых труб точка от 2000
Монтаж полипропиленовых труб метр от 300
Монтаж медных труб точка от 2500
Монтаж медных труб метр от 350
Монтаж оцинкованных труб точка от 2500
Монтаж оцинкованных труб метр от 350
Монтаж труб Rehau точка от 3000
Монтаж труб Rehau метр от 400

Монтаж канализационных труб

 —
Прокладка канализационных труб (за метр) метр от 150
Расчеканка чугунных труб шт. от 1000
Установка уголка (тройника, муфты из ПВХ) шт. от 50

Установка крана коллектора (редуктора, счетчика)

 —
Замена стоякового крана шт. от 1500
Установка гребёнки шт. от 1500
Установка шарового крана (вентильного) шт. от 200
Установка редуктора давления шт. от 1500
Установка счетчика воды шт. от 2000

Подключение бытовых приборов

 —
Подключение стиральной машины шт. от 1500
Подключение посудомоечной машины шт. от 1500
Подключение водонагревателя проточного шт. от 1500

Установка раковины, мойки

 —
Установка раковины в ванной шт. от 1000
Установка сифона на раковине шт. от 300
Установка «мойдодыра» (с зеркалом) шт. от 3000
Установка «мойдодыра» (простой вариант) шт. от 2000
Установка кухонной мойки (нержавейка) шт. от 800
Установка кухонной мойки (акрил) шт. от 850
Установка кухонной мойки (с подключением) шт. от 1000
Установка раковины «тюльпан» (с подключением) шт. от 1500
Установка мини раковин (с подключением) шт. от 1000
Установка сифона шт. от 300

Установка смесителей

 —
Установка смесителя (на гибкой подводке) шт. от 1000
Установка смесителя (на жёсткой подводке) шт. от 1500
Установка смесителя (с душевой лейкой) шт. от 1350
Установка настенного смесителя шт. от 1000
Установка смесителя (с терморегулятором) шт. от 1750
Установка душевой колонки шт. от 2000
Ремонт смесителя (замена кран буксы) шт. от 250
Установка смесителя для биде шт. от 1200

Установка фильтров

 —
Установка фильтра грубой очистки шт. от 200
Установка фильтра тонкой очистки шт. от 1500
Установка фильтра очистки воды шт. от 1500
Замена картриджей фильтра шт. от 750

Установка ванны

 —
Установка чугунной ванны шт. от 2500
Установка акриловой ванны шт. от 2000
Установка душевой кабины (90х90) шт. от 5000
Установка душевой кабины (более 90х90) шт. от 6000
Установка гидромассажной ванны шт. от 5000
Установка ванны нестандартных размеров шт. от 3500
Установка сифона под ванну (обвязка пластик) шт. от 600
Установка сифона под ванну (обвязка медь) шт. от 1000
Гидроизоляция швов ванны шт. от 500

Установка унитаза

 —
Установка унитаза в сборе (отечественного) шт. от 2000
Установка унитаза в сборе (импортного) шт. от 2500
Установка унитаза усложненная (угловой и т.п.) шт. от 3000
Установка унитаза навесного шт. от 4500
Регулировка арматуры унитаза шт. от 250
Замена арматуры унитаза шт. от 700
Сборка унитаза, биде, писсуара шт. от 450
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) шт. от 2000
Установка биде в сборе шт. от 2500
Установка биде навесного шт. от 4500
Установка писсуара навесного шт. от 1800

Установка потоленцесушителя

 —
Установка полотенцесушителя (до 800×600) шт. от 1500
Установка полотенцесушителя (от 800×600) шт. от 2000
Установка электрического полотенцесушителя шт. от 1300

Как сделать сантехнику в частном доме?

Сантехническое оборудование для частного дома не особенно отличается от аналога в квартире. Стоит лишь отметить, что ко всем означенным работам добавляется необходимость создания входа для воды.

Речь идёт о том, что в большинстве случаев водопровод в частном доме организовывается собственными силами. Другими словами, вода в дом заходит из колодца или скважины. Задачей монтажника является корректное осуществление установки насосного оборудования и т.д. Приобрести любое сантехническое оборудование можно на http://santehnika.org.ua/.

Подготовка к монтажу сантехники

Настоятельно рекомендуется обзавестись следующим оборудованием. Без него монтаж не осуществим:

  • специальный паяльник для ПВХ труб;
  • газовый и разводной ключ;
  • рулетка;
  • электрический лобзик.

Нужно ли говорить о том, что установка ПВХ труб занимает считанные минуты. Если над оснащением ванной комнаты работают, хотя бы два человека, вполне можно утверждать, что весь фронт работ будет завершён за одни сутки.

Большое значение имеет предварительное планирование. Чтобы представлять себе, какое количество труб потребуется приобрести, необходимо рассчитать длину водопровода на бумаге.

Кроме того, заранее следует на месте прикинуть, как придётся изгибать трубы наилучшим образом. Следует помнить, что чем меньше будет длина трубы, тем лучше. И подразумевается не только экономия на коммуникациях.

Сантехническое оборудование: монтаж

Естественно, к сантехнике относятся не только трубы и коммуникации, но и оборудование. К примеру, установка раковины в ванной комнате не должно вызвать большое количество трудностей.

Специалисты рекомендуют выполнять монтаж сантехнического оборудования в самом конце.

В пример можно привести монтаж подвесного унитаза. Сегодня все перключаются на использование именно этого типа санузлов.

Его преимущества очевидны даже в монтаже. Достаточно установить несколько анкерных болтов, чтобы обеспечить надёжную фиксацию санузла на стене. При этом производитель гарантирует, что подвесной унитаз гарантированно выдержит порядка 300 кг веса.

То есть существует весьма приличный запас и опасения большинства по поводу прочности подобного сантехнического оборудования не имеют под собой совершенно никакого основания.

Смотрите также:

Узнайте о том, как осуществляется установка фановой трубы в частном доме:

Источник №1: http://santehnika.org.ua/

Tweet

Грамотная разводка сантехники в новостройке, на что обратить внимание?

Грамотная разводка сантехники в новостройке или на что обратить внимание?

Покупая квартиру в новом доме, остро стоит вопрос о том, как отремонтировать санузлы. Все потому, что грамотная разводка сантехники в новостройке — залог спокойной жизни.

Электрика и сантехника — это две вещи, на которых лучше не экономить, иначе здесь может, не дай Бог, сработать всем известная пословица «скупой платит дважды».

Разводка сантехники в квартире

Много раз нашу студию вызывали для того что бы исправить «косяки» и недочеты. И основные вызовы — это разводка сантехники в квартире.

Доработки и переделки, как известно, стоят дороже, поэтому вот несколько моментов, на которые очень стоит обратить внимание и что сделать в квартире в первую очередь:

Понять четко (!) где будут у Вас располагаться ванная (или душевая кабина), раковина, стиральная машина, унитаз… Кстати, какой у Вас будет унитаз? С гигиеническим душем или нет? Нужно ли биде? И прочие мелочи…

Разводка труб сантехники в доме

Важным, является понимание того, где именно у Вас будет находиться полотенцесушитель…

Это мелочь, скажете Вы. Согласен, мелочь! Если не одно НО: трубы на полотенцесушитель перевариваются почти в самом начале разводки сантехники..
Далее по списку. Трубы. Что с ними делать и какие они должны быть?
Последнее время в квартирах нам часто встречается 2 вида труб:

  • металлопласт
  • полипропилен

Про первые скажу лишь одно: со временем данная конструкция из металлопласта дает слабину… образуются микротрещины, через которые начинают струиться маленькие фонтанчики воды — хороший способ затопить соседей с нижнего этажа. Хорошо если вы живете на 1 ом этаже… а если на последнем?

Второе, отличие металлопласта в том, что при резком перепаде давления может вырвать конструкцию так, что полотенцесушитель вылетит на противоположную стену и расколет плитку… 7 подобных случаев за 2013 год в Зеленограде было зафиксировано нашими мастерами из SHPATEL.su.

Цены на разводку сантехники

По этим причинам при грамотной разводке сантехники в новостройке, мы используем полипропилен, который один раз спаял грамотно и о протечках можно будет забыть в дальнейшем.

Много моментов стоит учитывать, обо всех в одной статье не рассказать.

Цены на разводку сантехнике будут значительно ниже если заказывать ее вместе с комплексным ремонтом в новостройке. А точную стоимость Вы можете узнать обратившись к нам по телефону.

Поэтому, если интересует грамотная разводка сантехники в новостройке, то обращайтесь — мы поможем!

Звоните: 8 (499) 408-94-94

 

Смотрите по теме:

Ванная с туалетом под ключ Зеленоград

Ремонт санузла Солнечногорск

Ремонт и отделка ванной в Химках

Новостройка под ключ

как и зачем заземлять ванну

Нужно ли заземлять ванную, полотенцесушитель и другую сантехнику? В настоящее время существует две, диаметрально противоположные, версии ответа на этот вопрос. Многие потребители утверждают, что в заземлении сантехники нет необходимости. Другие настаивают на необходимости выполнения такой процедуры, аргументируя это тем, что безопасность человека превыше всего. Ответить на вопрос кто прав, а кто нет довольно просто. Специалисты дают однозначный ответ: для защиты человека от случайного поражения электрическим током необходимо обязательно правильно заземлить ванную, джакузи или любое другое сантехническое изделие.

В недалеком прошлом, при монтаже систем водоснабжения и водоотведения использовались металлические трубы, поэтому проблем с заземлением сантехники не возникало. Заземление ванны в квартире, полотенцесушителя или любого другого изделия выполнялось простым подключением к общему стояку, который имел надежный контакт с землей. В настоящее время, с появлением пластиковых труб, ситуация полностью изменилась и создавать защиту от поражения электрическим током в ванной комнате стало сложнее. В этой статье мы рассмотрим зачем необходимо заземление в ванной комнате и как правильно его сделать для различных сантехнических изделий из металла и полимерных материалов.

Как заземлять сантехнику и для чего это необходимо делать

Современные квартиры в большинстве случаев переполнены разнообразной бытовой техникой и металлическими изделиями. Ванная комната не составляет исключения. В небольших туалетных помещениях можно увидеть большой набор потенциально опасных для человека электроприборов и сантехнических предметов. Даже акриловая ванна входит в этот перечень, хотя она и изготовлена из диэлектрического материала. Это изделие способно накапливать мощный заряд статического электричества, способного нанести человеку значительный урон. К тому же акриловая емкость устанавливается на металлический каркас, а он отлично проводит электрический ток.

Все это говорит о том, что заземление в ванной комнате необходимо создавать, хотя особых требований в нормативных документах на этот счет не существует. Для частного дома или на даче создать заземляющий контур в ванной комнате не составит труда, а вот в квартирах многоэтажных домов придется вывести провод заземления к этажному распределительному щиту и подключить его к специальной шине. Как выполнить защиту различных сантехнических предметов от появления на них опасного напряжения электрического тока и как заземлить ванну в квартире мы рассмотрим ниже.

Важно! Заземляющий проводник имеет изоляцию зелено-желтого цвета и обозначается на монтажных схемах буквами PE. Это необходимо для того, чтобы не перепутать заземляющий кабель с силовыми линиями электроснабжения объекта.

Заземление старых ванн

В советские времена для изготовления ванн использовались в основном чугун или сталь. В этих изделиях не были предусмотрены специальные конструктивные элементы, которые необходимы для подключения заземляющего провода. Но эта проблема решается довольно просто! Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты и материалы: электрическая дрель, сверло с победитовым наконечником, перемычка для подключения заземляющего провода, комплект крепежных деталей (болт, шайбы и гайки), а также многожильный медный кабель и распределитель всех отводов заземления.

В ножке ванны сверлится отверстие необходимого диаметра и выполняется монтаж перемычки заземления на резьбовое соединение. К перемычке крепится заземляющий проводник и выводиться на распределительное устройство. Само устройство необходимо закрепить в удобном месте, так как к нему будут заводиться все провода заземления от металлических изделий, находящихся в ванной комнате. От распределителя общий провод заземления необходимо вывести к распределительному щиту на площадке этажа и подключить его к шине защитного заземления. Все эти работы довольно просты и могут быть выполнены собственными руками.

Заземление современных чугунных и стальных ванн

Заземление чугунных ванн, изготовленных в последнее десятилетие, проблем не вызовет даже у неискушенного потребителя. Все они снабжены специальными лепестками с крепежным набором для подключения заземляющего проводника. Достаточно просто затянуть оголенный конец провода между шайбами и вывести его на распределитель. Если по каким-то причинам перемычка отсутствует, то необходимо будет сверлить отверстие. Лучше всего эту операцию выполнить на специальных утолщениях корпуса ванны, которые предназначены для расклинивания несущих ножек изделия. Такой вариант позволит создать надежный контакт между проводом заземления и ванной.

Со стальными ванными особых проблем также не возникнет. Лепесток у них, как правило, присутствует и сверлить отверстие не потребуется. Достаточно зачистить эмалевое покрытие вокруг отверстия на лепестке до самого металла и с помощью обжимного винта закрепить заземляющий проводник. Все остальные операции необходимо выполнять по аналогии с ваннами из чугуна. Далее, мы рассмотрим вопрос нужно ли заземлять акриловую ванну и как правильно такую работу выполнить.

Внимание! Запрещено подключать заземление к съемным ножкам стальных и чугунных ванн. Это обусловлено тем, что между опорными элементами и самой ванной отсутствует нормальный электрический контакт!

Заземление акриловых ванн

Ванны из акрила становятся очень популярными сантехническим изделиями. Именно они постепенно вытесняют с рынка изделия из стали и чугуна. Главным преимуществом акриловых ванн является их небольшой вес, но в то же время — это определенный недостаток. Существует два типа таких изделий: литые и экструдированные. Второго вид акриловых сантехнических изделий устанавливается на стальные каркасы, а как мы знаем, металл отличный проводник электричества. Поэтому каркасы ванн из акрила необходимо заземлять. Заземление акриловой ванны выполняется по аналогии со стальными изделиями.

Важно! Попадание воды между корпусом акриловой ванны и поддерживающей металлической рамой может привести к образованию токопроводящего слоя, поэтому такую конструкцию необходимо заземлить!

Заземление джакузи

Если о необходимости заземления различных моделей ванн можно поспорить, то для джакузи (гидромассажных ванн) эта процедура обязательна! Это сантехническое изделие является сложной бытовой техникой, потребляющей электроэнергию, а любой электроприбор в ванной комнате должен иметь защиту от появления напряжения сети на его корпусе. Гидромассажные ванны подключаются к заземляющей шине через специальные розетки, предназначенные для установки в помещениях с высокой влажностью. Они имеют в своей конструкции специальные шторки, которые защищают контакты от попадания на них воды.

Розетки для подключения джакузи устанавливают на расстоянии 30 см от пола ванной комнаты и 50 см от края гидромассажной ванны. Кабель для подводки электричества и заземляющего проводника должен иметь двойную изоляцию и его необходимо поместить в гофрированную трубу. Для джакузи в распределительном щите необходимо установить отдельное УЗО и автомат, в дополнение к заземлению это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током. Правилами ПУЭ запрещено заземлять гидромассажные ванны через систему водоснабжения. К работе по монтажу джакузи желательно привлечь опытного электрика, так как это позволит избежать ошибок при подключении.

Внимание! При монтаже электропроводки и кабеля защитного заземления не допускается использование скруток и других ненадежных соединений, которые могут привести к разрыву контакта и поражению человека электрическим током!

Заземление полотенцесушителя

Как заземлить полотенцесушитель из нержавейки и нужно ли это? Ответ на этот вопрос можно найти в учебниках физики и справочниках! Существуют такие понятия, как гальваническая коррозия и блуждающие токи. Эти два неприятных явления могут сократить срок эксплуатации полотенцесушителя до минимума! Блуждающие токи возникают при утечках электрической энергии в систему отопления из поврежденной проводки, бытовых приборов и по некоторым другим причинам. Гальваническая коррозия возникает при взаимодействии двух разнородных металлов и воды, которая в какой-то степени является электролитом.

Эти два фактора способны повредить полотенцесушитель из нержавейки, поэтому его следует заземлить. Системы отопления, состоящие из металлических труб, изначально заземлены и дополнительного заземления для уравнивания потенциалов на полотенцесушителе не потребуется. А вот если трубы отопления пластиковые, то его лучше подключить к общей шине заземления на распределительном щите. Такая операция затруднений не вызовет, достаточно с помощью металлического хомута закрепить заземляющий проводник на полотенцесушителе и вывести его нулевую шину.

Выбор комплектующих для заземления ванны

Обычно в квартирах и частных домах для устройства заземления и зануления применяется многожильный провод с площадью сечения не менее 6 кв. мм. Такой площади сечения заземляющего проводника вполне достаточно для обеспечения защиты от поражения электрическим током человека в жилых помещениях. Лучше выбирать медный кабель, но в крайних случаях можно использовать алюминиевый провод или стальной в медной оболочке. Заземляющий проводник следует замаскировать. Это необходимо не только с эстетической точки зрения, но и для защиты заземления от случайного повреждения. Обычно кабель прячут в предметах интерьера ванной комнаты, за экранами и пластиковыми панелями. Для подключения заземления всех предметов в ванной комнате к общей шине используют специальный распределитель.

Заключение

Какие бы споры ни велись вокруг необходимости заземления сантехнических изделий, специалисты утверждают, что в помещениях с большим количеством влаги риск поражения электротоком резко возрастает. Наличие электрических приборов в туалетных комнатах увеличивает этот риск вдвойне. Поэтому следует сделать вывод: заземление ванны в квартире и других изделий из металла, расположенных рядом с ней — это не блажь перестраховщика, а реальная необходимость.

Не подвергайте свое здоровье опасности и заземлите определенные предметы, находящиеся в ванной комнате. Если собственными силами вы не в состоянии выполнить эти работы, то пригласите опытного электрика! Надеемся, что в этой статье мы полностью ответили на вопрос: зачем необходимо заземление ванны и как сделать заземление в ванной комнате!

Видео по теме

Как интересно вписать в интерьер ванной комнаты сантехнику

https://realty.ria.ru/20150727/405796651.html

Как интересно вписать в интерьер ванной комнаты сантехнику

Как интересно вписать в интерьер ванной комнаты сантехнику — Недвижимость РИА Новости, 28.07.2015

Как интересно вписать в интерьер ванной комнаты сантехнику

Ванная комната – одно из немногих в доме, где человек может остаться наедине с самим собой, расслабиться и освежить мысли, поэтому при оформлении этого помещения дизайнеры советуют учитывать каждую деталь, и особое внимание уделять сантехнике. Профессиональные дизайнеры рассказали сайту «РИА Недвижимость» о свои идеях, как правильно выбрать краны, ванну и различные сушилки для интерьера ванной.

2015-07-27T15:25

2015-07-27T15:25

2015-07-28T10:28

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/405796651.jpg?4057959081438068502

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2015

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

дизайн, интерьер, полезное, мастерская дизайна — полезное

15:25 27.07.2015 (обновлено: 10:28 28.07.2015)

Ванная комната – одно из немногих в доме, где человек может остаться наедине с самим собой, расслабиться и освежить мысли, поэтому при оформлении этого помещения дизайнеры советуют учитывать каждую деталь, и особое внимание уделять сантехнике. Профессиональные дизайнеры рассказали сайту «РИА Недвижимость» о свои идеях, как правильно выбрать краны, ванну и различные сушилки для интерьера ванной.

Сантехника и электрика: секреты монтажа

Проводная инженерных коммуникаций – один из самых ответственных этапов ремонта квартиры. Секретами правильного подключения сантехники и грамотной разводки электрики делится руководитель компании «Ремонт-Экспресс» Азат Галимзянов.

WavebreakmediaMicro/Fotolia

В современной нормативной базе практически отсутствуют правила, которые бы регламентировали установку бытовой электрики и сантехники. Существующие нормы в основном носят рекомендательных характер и не всегда учитывают особенности работы с современными материалами, которые меняются и совершенствуются год от года. Строители тоже не всегда попадаются добросовестные и зачастую берутся за разводку электрики и установку сантехники, нарушая базовые правила и игнорируя рекомендации. Допущенные ошибки иногда сложно выявить сразу, но будьте уверены, что они напомнят о себе в процессе эксплуатации, а исправлять ситуацию всегда сложнее, чем сразу сделать правильно.

Как выбирать бригаду для ремонта и контролировать их работу?

Как я принимала ремонт квартиры: личный опыт

Установка сантехники

Для начала давайте определимся, с какими именно сантехническими коммуникациями придется иметь дело в процессе ремонта. Это:

  • трубопроводы,
  • запорная арматура
  • и собственно сами сантехнические приборы.

Сначала нужно проложить трубы. Шитый полиэтилен — самый надежный материал для труб как холодного, так и горячего водоснабжения (в том числе отопления). Советую остановить свой выбор именно на нем. На арматуре (краны, вентили) экономить не стоит — выбирайте марки проверенных производителей. Лучше всего — немецкие или испанские бренды.

dmitrimaruta/Fotolia

После прокладки труб необходимо выполнить проверку на герметичность (процедура называется опрессовка) — это поможет избежать в будущем потопов и прорывов. Нужно создать давление в 1,5 раза выше рабочего, подать воду и проследить, чтобы в течение получаса давление не падало. Если трубы замуровываются в стену или пол, то сначала нужно проверить систему и лишь потом приступать к финишной отделке.

При скрытом монтаже на трубопроводы необходимо нанести теплоизоляцию (это исключит возможность повреждений, а также предотвратит появление конденсата на трубах холодного водоснабжения). Во время монтажа канализационных труб нужно проверить не только надежность соединения (визуально и «проливом»), но также следить, чтобы был выдержан правильный угол уклона (тогда вода будет стекать естественным образом).

Если дом старый и нужно менять стояки и вводные краны, вам придется согласовывать отключение воды с управляющей компанией по вашему району. Эта услуга платная, так как все управляющие компании — это коммерческие организации. Сверьте выставленную стоимость с прайс-листом и требуйте акт о проделанной работе.

7 шагов к ремонту ванной комнаты

Планировки ванных от 3 квадратов до бесконечности

Не забудьте оставить доступ к кранам, трубам, ревизионным пробкам и счетчикам воды. Сейчас есть возможность установить специальные люки, которые будут скрыты, например, кафельной плиткой, но при необходимости их всегда можно открыть.

Ванна, раковина, унитаз и прочие сантехнические приборы устанавливаются в самый последний момент, уже перед окончанием ремонта. Перед тем как приступить к монтажу, нужно убедиться, что изделия целые: на них не должно быть трещин, сколов и других повреждений.

Разводка электрики и базовый монтаж

Теперь поговорим об электрике. Вам нужно будет проконтролировать, как прокладываются и устанавливаются разнообразные провода и кабели, электроточки (розетки), автоматические выключатели (автоматы, УЗО – устройства защитного отключения), счетчики. В квартирах, как правило, делается разводка закрытого типа (провода прячут в стены, пол, под потолок).

akf/Fotolia

Выбирая электромонтажное оборудование, необходимо рассчитать общую нагрузку. Она напрямую зависит от количества бытовой техники, которую вы используете. Исходя из этого нужно подобрать провода соответствующего сечения и автоматы, которые выдержат напряжение. Например, все электроприборы мощность больше 1 кВт должны быть подключены на отдельный автомат. Не забудьте также, что электрические приборы, связанные с водой (например, стиральная машина) тоже подключаются на отдельный автомат через УЗО.

Электрический теплый пол: гид по укладке

5 правил установки бытовой техники дома

Основной нормативный документ, на который сегодня можно ориентироваться, — это ПУЭ (правила устройства электроустановок). Требования, описанные в нем, носят рекомендательный характер, но некоторые из них лучше взять на заметку.

Например:

  • электроточки необходимо располагать на расстоянии не менее 50 см от трубопроводов или источников тепла;
  • прокладка проводов должна производиться строго по горизонтали или вертикали, углы допускаются только под 90 градусов;
  • рекомендуемое расстояние от пола розеток — 30 см, до выключателей — 80-100 см.

22091967/Fotolia

Иногда управляющие компании просят предоставить на согласование проект изменений, которые вы планируете внести в систему водоснабжения, отопления и электрики. Тем не менее такой проект лучше составить — в первую очередь для себя. Только так вы сможете рассчитать стоимость, соотнести количество техники с количеством розеток, подобрать материалы. Все-таки надо помнить, что все электромонтажные и сантехнические работы связаны с повышенной опасностью, поэтому лучше все тщательно спланировать и нанять на работу мастеров своего дела с хорошим опытом и проверенными рекомендациями.

Текст подготовила Александра Лавришева

Не пропустите:

Как выбрать радиаторы отопления?

5 вопросов о том, как выбрать управляющую компанию

7 факторов, которые влияют на стоимость ремонта

20 статей о ремонте квартиры

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Как работает водопровод в многоквартирном доме

Знаете ли вы, как работает водопровод в вашей квартире? Как устроена сантехника? Вот что вам нужно знать.

Только 35 процентов населения США живет в частных домах. Значительный процент из оставшихся 65 процентов проживает в многоквартирных домах. Но как в этих зданиях работает водопровод?

Многие арендаторы, которые живут, работают и даже владеют квартирами, не понимают своих систем водоснабжения.Это сбивает с толку, когда проблемы неизбежно возникают. Если вы не знаете, как работает сантехника, вы не можете знать, является ли проблема незначительной или чрезвычайной.

Чтобы узнать, когда и к какому специалисту позвонить, полезно изучить некоторые основы работы с сантехникой в ​​квартире.

Как работает сантехника

Во всех сантехнических системах используются две отдельные подсистемы, состоящие из труб. Один приносит внутрь пресную воду, а другой отводит сточные воды.

Система пресной воды использует давление для подачи воды туда, где она необходима в здании.

Система сточных вод не нуждается в давлении, так как сточные воды движутся вниз и из здания. Дренажные трубы всегда направлены вниз, чтобы сточные воды проходили через них.

Вентиляционные отверстия в канализационной системе пропускают воздух, что облегчает выход воды. Ловушки закрывают дренажную систему, поэтому после ее слива ничто не может подняться обратно.

Запорные клапаны для всей системы, а также для отдельных участков позволяют людям перекрывать поток воды, пока они устраняют проблемы. В системах также используется счетчик для измерения расхода воды.

Холодная вода выходит из кранов автоматически. Чтобы получить горячую воду, холодная вода проходит через нагреватель, повышая ее температуру.

Но в доме система работает иначе, чем в квартире. Рассмотрим подробнее сантехнику в квартире.

Основы сантехники в квартире

Многоквартирные дома делятся на многоэтажные и многоквартирные.

Что касается водопровода, то «многоэтажные» относятся к тем зданиям, которые слишком высоки, чтобы использовать давление муниципальной системы водоснабжения для охвата всего здания.Эти более высокие вертикальные здания нуждаются в системах, которые могут дотянуться до каждого блока.

В многоквартирных домах также есть отдельные блоки, но нет одинаковых проблем с давлением воды. В многоквартирных домах можно использовать такие же водопроводные системы, как в домах — давайте посмотрим, как они работают.

Системы многоквартирных домов

Системы водоснабжения многоквартирных домов работают так же, как и системы домов на одну семью, за исключением того, что трубы разветвляются больше, чтобы обеспечить водой каждую единицу.

Поскольку вода поступает в многоквартирную квартиру из городского водопровода, система труб, кранов и клапанов обеспечивает поступление воды туда, где она необходима.

Линии горячей и холодной воды обеспечивают водой краны на кухнях и в ванных комнатах. Водные соединения могут также существовать для посудомоечных машин, измельчителей, льдогенераторов и других приборов.

Система канализации-сброса (DWV) выводит сточные воды из каждого блока в многоквартирном доме.

Поскольку все эти трубы остаются скрытыми в стенах, большинство людей не думают о них, пока не столкнутся с проблемой.

Многоэтажные системы

Но в многоэтажной системе, такой как многоэтажный жилой дом, все выглядит немного иначе.

Давление

Одна из основных проблем в системе многоэтажных квартир — получить давление, достаточное для того, чтобы вода достигла каждого блока.

В некоторых зданиях используются гравитационные резервуары на крыше, которые перекачивают воду из резервуаров для хранения на первом этаже или в подвале. Вода достигает резервуара на крыше, где сила тяжести помогает ей стекать в каждую единицу.

У других есть серия подкачивающих насосов, которые добавляют давление, необходимое для перемещения воды из резервуаров для хранения или прямо из городского водопровода.Эти насосы увеличивают существующее давление в системе.

Наконец, в некоторых многоэтажных системах используются гидропневматические резервуары для хранения. Вода поступает из городского водопровода или резервуаров для хранения в эти гидропневматические резервуары для хранения, где давление воздуха помогает протолкнуть воду туда, где она необходима.

Дренаж

В больших зданиях может быть несколько видов водоотводных систем: ответвления, вертикальные трубы и горизонтальные подземные линии.

Вертикальные стеллажи перемещаются с первого этажа или подвала здания на крышу.К ним относятся стеллажи для отходов, почвенные и дренажные трубы.

  • Сточные трубы отводят воду от «приспособлений для чистой воды», таких как душевые и раковины.
  • Стойки для грунта отводят воду от таких приспособлений, как писсуары или туалеты.
  • Вентиляционные трубы поддерживают систему только потоком воздуха — они фактически не перемещают воду.

Ответвления соединяют эти вертикальные стеки с каждым блоком. Они транспортируют сточные воды в соответствующую вертикальную трубу. От ответвлений отходы перемещаются к горизонтальным линиям.Горизонтальные подземные линии проходят под зданием и под действием силы тяжести перемещают сточные воды оттуда в местную систему сточных вод.

Эти дренажные системы также могут иметь однотрубную или двухтрубную конструкцию:

  • Однотрубная: сточные воды и твердые отходы перемещаются через единую дренажную систему.
  • Двухтрубная система: жидкие и твердые отходы перемещаются по раздельным системам.

Чем больше и сложнее здание, тем больше преимуществ от двухтрубной системы.

Регулирующие клапаны

Наконец, эти системы также нуждаются в регулирующих клапанах для каждого блока.Это снижает риск перекрестного загрязнения между устройствами. Это также позволяет перекрыть подачу воды к отдельному блоку, если требуется ремонт или блок не занят.

Нужна помощь по сантехнике в квартире?

Большинству многоквартирных домов иногда требуется помощь сантехника. Знание того, как работает сантехника, поможет вам понять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Однако для их устранения все же требуется опытный профессионал.

Если вам нужен сантехник, не ищите дальше. Звоните (402) 731-2727 прямо сейчас, чтобы получить профессиональные сантехнические услуги.

Как это работает и варианты ремонта

Был ли ваш кондоминиум или многоквартирный дом построен до 1985 года? Вы испытываете регулярные перебои в работе туалетов и их резервное копирование, вторжение корней деревьев или запах канализации? Если это так, то долгосрочным решением будет НЕ перекладывание канализационных труб каждые несколько месяцев.

Управляющие недвижимостью, члены совета ТСЖ / кондоминиумов и домовладельцы сегодня сталкиваются с реальными проблемами, особенно в районах, где подавляющее большинство кондоминиумов построено до 1985 года, таких как Южная Флорида.Чем старше здание, тем больше управляющих имуществом и членов совета директоров необходимо знать об инфраструктурных системах в здании. Как известно, ВСЕ нужно поддерживать. В этой статье будут освещены основы, которые вам нужно знать о дренажной системе вашего здания — как она работает, распространенные типы труб и возможные варианты ремонта.

Знаете ли вы ?: Структурная целостность канализационной системы вашего здания НЕ проверяется в течение 40-летних повторных сертификационных инспекций. (источник: http://www.miamidade.gov/permit/library/structural-recertification.pdf)

Общие сведения о системе канализации вашего здания

В многоэтажном здании, таком как комплекс кондоминиумов, система канализации состоит из трех основных компонентов — вертикальных труб, ответвлений и горизонтальных подземных линий.

Типы вертикальных стеков

Штабеля — это вертикальные линии труб, которые проходят от горизонтального водостока здания под плитой или в подвале до крыши здания и через нее.Хотя общее направление, в котором проходят эти трубы, является вертикальным, они могут быть смещены или проходить в горизонтальном положении на верхних этажах и все же идентифицироваться как вертикальная труба. В промышленности эти трубы известны как грунтовые трубы, сточные трубы или вентиляционные трубы, в зависимости от целей, которым они служат.

Грунтовые штабели

Отличительный фактор, который дает название почвенным штабелям, — это то, что они получают стоки из унитазов и писсуаров. Приспособления для чистой воды, такие как раковины и душевые, также могут быть прикреплены к стекам с почвой.

Отходы

Стеллажи для отходов привязаны только к приборам для чистой воды, таким как раковины, душевые, ванны, туалеты и т.п. В стеллажи для мусора никогда не поступают отходы от таких приспособлений, как унитазы или писсуары. Если бы приспособление, такое как унитаз или писсуар, когда-либо было привязано к мусорному ведру, оно впоследствии превратилось бы в штабель почвы.

Вентиляционные трубы

Вентиляционные трубы не содержат жидкости. Их роль заключается в обеспечении потока воздуха через дренажную систему, чтобы при протекании воды через ветви и стеки ловушки не создавались противодавлением.Часть вертикального стека, которая находится над самой высокой стяжкой крепежа, становится вентиляционной стойкой.

Руководители

Лидеры дождя представляют собой вертикальные трубы в том смысле, что они простираются от горизонтального ливневого водостока или комбинированного водостока до крыши. Их называют лидерами дождя, потому что они переносят только дождевую воду.

Филиалы

Линии ответвлений — это ответвления вертикальных штабелей, как ветви дерева. Эти ответвления соединяют туалеты, душевые, раковины, стиральные, посудомоечные машины и т. Д.в соответствующую вертикальную трубу, по которой отходы отводятся в канализацию здания под землей или в подвал.

Горизонтальные линии метро

Горизонтальные линии проходят под перекрытием здания, часто под помещениями общего пользования, такими как вестибюль и отдельные блоки на первом этаже. Эти линии обычно имеют диаметр 6-8 дюймов в зависимости от размера здания. Поскольку канализационная система работает самотеком, подземные магистральные линии имеют небольшой уклон, чтобы отводить отходы из здания в городскую канализацию.Горизонтальная труба, которая принимает сливы из штабелей отходов и грунта и расположена в пределах площади основания здания, называется «слив здания», а в дальнейшем известна как «канализация здания».

Обычные типы труб в вашем здании

Здесь, в Южной Флориде, самая распространенная труба, используемая для канализации в старых зданиях, — это чугунная труба. Далее идет глина. Однако новые здания часто строятся из ПВХ. Вот краткий обзор этих различных материалов трубопроводов.

Трубы чугунные

Срок службы чугунных канализационных труб составляет 25-35 лет, а затем в них начинают образовываться трещины и каналы. (Источник фото: https://www.flickr.com/photos/jdickert/)

Чугунные трубы по-прежнему являются наиболее распространенным материалом, используемым для канализации в многоэтажных домах, таких как кондоминиумы и многоквартирные дома.

Вот некоторые ключевые преимущества чугунных труб, которые вступают в силу:

  • Чугунные дренажные трубы отличаются прочностью и могут выдерживать 4877 фунтов на погонный фут.
  • Чугунные трубы снижают уровень шума за счет своей плотности, что является важным преимуществом для кондоминиумов, многоквартирных домов и отелей.
  • Огнестойкость — еще один ключевой фактор чугунных труб, поскольку они не горят и не способствуют распространению огня.

К основным недостаткам можно отнести :

  • Трубы чугунные — дорогие.
  • Чугун имеет относительно короткий срок службы 25-35 лет (в Южной Флориде).

После ожидаемого срока службы чугуна в Южной Флориде 25-35 лет, можно ожидать, что трубы начнут образовывать каналы в горизонтальных линиях и трещины как в горизонтальных, так и в вертикальных линиях.В зданиях, расположенных в непосредственной близости от океана, наблюдается ускоренный износ чугунных труб из-за наличия соли в воздухе, стекающей по вентиляционным трубам, и того факта, что подземные чугунные трубы часто погружаются в соленую воду дважды в день во время прилива. Соль и чугун — это агрессивное сочетание. Однако чугунные трубопроводы по-прежнему отдают предпочтение перед ПВХ в кондоминиумах из-за преимуществ, перечисленных вначале.

Трубы из керамической глины

Трубы из керамической глины датируются 4000 годом до нашей эры.Однако сегодня C.E. используется редко. — — (источник: http://www.freeimages.com/photographer/algojo-43026)

Глиняные канализационные трубы чаще всего используются в исторических домах и зданиях. Канализационные трубы из керамической глины использовались с древних времен, самый ранний из известных примеров относится к Вавилонии, 4000 г. до н. Э.

Преимущества труб из стеклокерамики:

  • Прочность
  • Химически стойкий материал для канализации

Однако к недостаткам глиняных труб можно отнести:

  • Глина очень восприимчива к проникновению корней деревьев, так как пористая внешняя поверхность корней легко прикрепляется к
  • Очень тяжелый и труднообрабатываемый
  • Скорее всего, вы не найдете его в магазине товаров для дома по соседству.

Источник: http://www.sewerhistory.org/grfx/components/pipe-cly1.htm

Трубопровод из ПВХ

Исследования показывают, что трубы из ПВХ имеют срок службы 100 и более лет. (источник: https://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/)

Начиная с 1970-х годов стали массово монтировать трубы из ПВХ. Сторонники чугуна сказали бы, что для определения срока службы ПВХ еще не прошло достаточно времени, однако исследования предполагают, что срок службы ПВХ составляет 100 лет и более.(источник: http://www.plasticsnews.com/article/20140515/NEWS/140519940/study-100-year-life-for-pvc-pipe-conservative).

Сравнение ПВХ и чугуна уже много лет является горячей темой в трубной промышленности. Однако некоторые преимущества очевидны и включают:

  • Долговечность
  • Экономическая эффективность

Однако некоторые недостатки также очевидны и включают:

  • Негорючие, при установке требуются дополнительные противопожарные меры.
  • Канцерогенные пары при чрезмерном нагревании.
  • Не такой прочный, как чугун.
  • Шумный водный транспорт (не идеален для многоэтажных жилых домов, таких как кондоминиумы и отели).

Замена обычной канализации

Обычная замена труб требует доступа к старым трубам путем рытья траншей и разрывов стен.

Обычная труба Замена — ГЛАВНОЕ мероприятие для многоквартирных домов.Теперь, когда вы понимаете, где проходят трубы в вашем здании, и знаете типичный срок службы чугунных труб, вы можете иметь представление о том, что будет связано с традиционной заменой этих труб, разрывом стен, разрывом нестандартной отделки пола и плит, перемещением арендаторы, беспорядок, расходы и т. д.

Бестраншейный ремонт футеровки канализации

Прокладка трубопроводов — также известная как бестраншейная прокладка труб, C.I.P.P. (Cured-In-Place-Pipelining) — это процесс ремонта канализационных труб без выкапывания и разрушения.Короче говоря, пропитанный эпоксидной смолой войлочный вкладыш вставляется в трубу, которая надувается, застывает на месте и оставляет после себя совершенно новую трубу.

К преимуществам бестраншейной прокладки труб можно отнести:

  • Ремонт канализации без вырывания стен и полов
  • Экономит ваше здание на 30-40% от стоимости традиционной замены канализации
  • Бестраншейный ремонт канализации позволяет жильцам оставаться дома во время ремонта
  • Может быть завершено за меньшее время, чем традиционная замена канализации.

В Южной Флориде мы имеем дело со многими кондоминиумами, построенными еще в 1960-х годах, в которых есть чугун и еще не выделен бюджет на ремонт. Если ваше здание было построено до 1985 года, вам нужно начать составлять бюджет на ремонт труб сейчас, чтобы избежать дорогостоящих оценок в случае выхода из строя канализации. Первым шагом к диагностике состояния вашей канализации будет комплексное видео обследование. Если вы находитесь в пределах нашей зоны обслуживания в юго-восточной Флориде, мы будем рады предоставить вам необходимую помощь.Позвоните в Pipelining Technologies сегодня по телефону 561-853-5463 или нажмите здесь, чтобы связаться с нами!

Взгляд на сантехнику в многоквартирных домах — Сантехника: глубины

Хотя в основном это незаметно, водопроводная и трубопроводная сеть здания является одной из самых важных систем — как любой, кто когда-либо принимал душ без горячей воды в феврале, или кто пришел домой на затопленный пол может засвидетельствовать. Сантехника охватывает не только горячую воду доставка, но вода и вывоз мусора — и не вся сантехника скрыта.Некоторые трубы змеятся по потолку или по стенам внутри отдельных блоков, что делает сантехнику более заметной, чем система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или электропроводка в большинстве зданий.

Сантехника — это то, что многие из нас считают само собой разумеющимся, пока не протечет кран, не лопнет канализационная труба, не сломается водонагреватель или что-то еще. происходит другая катастрофа. Давайте подробнее рассмотрим этот важный компонент здания.

H

2 O ИСТОРИЯ

Если вы когда-нибудь были в поездке по Риму, то знаете, что сантехника в той или иной форме существует уже тысячелетия.В Древней Греции, Персии, Индии и Китае, а также в Риме общественные бани потребовала рудиментарной формы сантехники. Когда Рим пал, его знания о сантехника тоже упала, и только в 1800-х годах человечество повторно приобрело технологию закачки воды в жилые дома и из них.

Слово сантехник происходит от латинского корня plumbum, что означает свинец, поэтому химический символ свинца — Pb.С первых дней до последнего века водопроводные системы делались почти исключительно из свинца. Относительная ковкость мягкого металла облегчила работу. Свинец, конечно, может быть ядовитым — использование свинцовых горшков и сковородок в Древнем Риме косвенно привело к его падению, — и в последние полвека водопроводчики использовали другие материалы вместо Свинец.

«Еще в 1970-х годах все сточные трубы были из сверхтяжелого чугуна, соединенного вместе ведущим, — говорит Майкл Баттиста, президент R&R Battista в Уотертауне, Массачусетс.«Вентиляционный трубопровод был из чугуна или оцинкованной стали, который имел резьбу и резьбу. Водяной трубопровод был медным. спаяны вместе ».

В то время медная трубка была Типа M, самой тонкой из доступных медных трубок.

«Припой был на основе свинца, — говорит Баттиста. «Потом они узнали, что в водопровод попадает свинец».

Это открытие привело к ряду запретов и внесению изменений в материалы. сантехники б / у.Старый припой был заменен бессвинцовым, а труба типа M была заменена на более широкий Тип L, который сокращает засорение.

Экономика также привела к некоторым важным изменениям. Непомерно высокая стоимость железа и сталь уступила место более широкому использованию меди. В конце 1970-х годов пластик начали использоваться в жилых домах (это по-прежнему незаконно в коммерческой недвижимости).

Пожалуй, наиболее важно то, что способ соединения труб радикально изменился.

«Вместо того, чтобы соединять свинцом, его соединяли зажимами», — говорит Баттиста. «Это было дешевле в производстве и проще с точки зрения рабочей силы, чем сварка».

Зажимы, прессовые посадки и канавки широко используются сегодня. В случае трубопровода для природного газа используется один змеевик трубы, поэтому соединение даже не требуется.

«Большой отход от методов открытого пламени», которые, очевидно, представляют опасность возникновения пожара, — говорит Баттиста.

САНТЕХНИКА СЕГОДНЯ

В многоквартирных домах традиционно водопровод общий. В котельная — генерирующая станция для всего здания. Вода общая, а счет за воду делится. равномерно среди жителей в рамках платы за обслуживание.

По словам Баттисты, здания отходят от этой системы.

«Вода стала настолько дорогой, что важно взимать плату напрямую с владельца, а не равномерно, как это было раньше», — объясняет он.«Раньше он был включен в арендную плату».

Недавняя тенденция заключается в том, что здания принимают модель кондоминиума в той же мере, в какой. возможно, то есть для каждого агрегата будет своя система водоснабжения.

«В кондоминиуме контроль воды обычно осуществляется внутри дома», — говорит Баттиста. «Он находится в механическом помещении в помещении, которое может открыть владелец — водонагреватель».

Еще одна тенденция — использование новых материалов из разных видов пластик, такой как поливинилхлорид или ПВХ.Это может вызвать проблемы в кондоминиумы.

«Многие установщики не знают, как установить новый трубопровод», — говорит Баттиста. «Если вы не сделаете это правильно, вы получите утечку в пластиковых трубках».

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Несмотря на все разговоры о трубах и системах трубопроводов, проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются сантехники, связаны с приспособлениями, ваннами и т. Д. туалеты и техника. «Мы видим много забитых туалетов», — говорит Яви Голани, владелец YG Services в Уотертауне, штат Массачусетс.«Или в водонагревателе нет тепла. Разбитые туалеты, вывоз мусора ».

Дэйв Фокс, владелец компании ASA Plumbing & Heating Services в Энфилде, штат Коннектикут, видит аналогичные мелкие проблемы. «Душевые клапаны, слив для ванны и душа — на самом деле все для ванны», — говорит он.

В многоквартирных домах утечки такого рода могут иметь эффект «просачивания» — буквально. Протекающий слив из ванны на третьем этаже может испортить потолок дома. блок ниже.«Мы всегда открываем потолки», — говорит Баттиста.

Тогда бывают случаи, когда проблема не ограничивается одним устройством.

«У меня произошел разрыв канализации в квартире из 30 квартир», — вспоминает Фокс. «Канализационная магистраль под зданием порвалась, канализационные трубы начали подниматься, а люди все еще жили там».

Два дня ушло на то, чтобы навести порядок и устранить утечку.

Иногда люди смывают в унитаз самые ужасные вещи. Что самое странное, что вы когда-либо находили в трубке?

«Кто-то пытался очистить небольшой бейсбольный мяч», — говорит Голани. «И презервативы есть везде».

«Я нашел белку», — говорит Фокс. (Животное не пережило приключение).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Сантехника в основном выходит за рамки обычного жителя.Помимо знания как включать и выключать клапаны в случае возникновения чрезвычайной ситуации — если вы не знаете, где находятся клапаны, найдите их и убедитесь, что они работают должным образом — жители мало что могут сделать, чтобы снизить нагрузку на водопровод.

«Вы ничего не можете сделать с трубами», чтобы их обслужить, — говорит Голани.

Тем не менее, есть кое-что, что владельцы могут сделать, чтобы предотвратить более крупные бедствия. В Первый и самый очевидный: не смывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги и мусора.

Трубы чистить не нужно, а вот котел и печь — совсем другое дело.

«Выполняйте техническое обслуживание котла один раз в год», — советует Голани.

Зима в Новой Англии требует некоторых мер по защите труб.

«Зимой, конечно, всегда держите тепло, чтобы не замерзнуть», — говорит Фокс.

Фокс также советует дважды в год перекатывать раковину и слив для ванны. Это помогает расход системы и экономия затрат на сантехника.

«В большинстве случаев засорения — это волосы», — говорит он.

У Баттисты есть совет, характерный для Массачусетса.

«Большой проблемой является использование не одобренной государством сантехники, — говорит он.«Вы можете купить их в магазине, но это не значит, что они одобрены массой. А если он не одобрен сантехническим советом, его нельзя использовать в Массачусетсе ».

Он видел случаи, когда владельцы тратили 5500 долларов на ванну, когда сантехник устанавливал ее, а инспектор делал их. вырви его, потому что это не одобренная ванна. Это, конечно, огромная трата денег.

Еще нужно знать о водонагревателях.Как правило, на них распространяется гарантия сроком на «x» лет, но это не означает, что они рассчитаны на длительный срок службы.

«У вас есть водонагреватели», — говорит Баттиста. «У нас большой процент отказов водонагревателей. Большинство водонагревателей выходят из строя раньше, чем их срок гарантии истекает ».

В таком случае рекомендуется зарегистрировать новую покупку и сохранить все документы на случай, если это лимон.

Наконец, многоквартирный дом — это сложный аппарат. При использовании общих водонагревателей должно быть достаточно горячей воды, чтобы справиться с утренним душем, но ее также должно быть достаточно для мамы, которая должна поставить бутылку под кран с горячей водой в 3 часа ночи. Это достигается системой смесительных клапанов.

«Эти клапаны нуждаются в обслуживании каждый месяц, — говорит Баттиста.«Они кальцифицируются, и они не работают должным образом. Итак, они включают водонагреватель, но проблема в смесительных клапанах ».

Следуйте советам этих сантехников, и вы увеличите свои шансы никогда не получить серьезного ремонта.

Грег Олеар — внештатный автор журнала New England Condominium и других изданий.

Семь лучших советов по обслуживанию сантехники для владельцев многоквартирных домов

Семь лучших советов по обслуживанию сантехники для владельцев многоквартирных домов

Когда вы живете в отдельном доме и забиваете раковину, вы как бы понимаете, чем это было вызвано.Однако, когда вы являетесь владельцем или управляющим многоквартирным жилым домом, например квартирой, и один арендатор злоупотребляет водопроводной системой, это может создать проблемы и для других жителей.

В зависимости от вашего договора аренды здания ответственность несете вы как владелец или руководитель помещения. Поскольку на кону стоит ваша репутация домовладельца, важно быть на шаг впереди, чтобы все ваши жители чувствовали себя комфортно и счастливы.

Ремонт сантехники дешевле, чем ремонт после стихийных бедствий

Хотя мы часто воспринимаем сантехнику как должное, когда все в порядке, вам лучше поверить, что вы обратите внимание, когда что-то пойдет не так.Даже если причиной проблемы может быть один житель, центральные трубопроводы могут повлиять на всех. Стоимость регулярного обслуживания сантехники намного меньше, чем оплата за катастрофу позже.

Многосемейный дом состоит из (3) трех компонентов канализационной системы:

  • Вертикальные стеллажи (называемые стеками для отходов, почвенными стеками или вентиляционными стеками в зависимости от их водопроводного назначения). Эти трубы обычно проходят вверх и вниз — от горизонтальной дренажной системы здания под плитой или подвалом — до крыши.Стопки иногда могут располагаться горизонтально на верхних этажах для правильного распределения воды.

Отходы используются только для чистой воды; раковины, душевые и ванны и не допускайте попадания мусора из писсуаров или унитазов. Если они когда-либо соединяются в штабель для отходов, это считается штабелем почвы.

Почвенные стоки принимают сливы из писсуаров и туалетов. Приспособления для чистой воды, такие как раковины и душевые, также могут быть прикреплены к стекам с почвой.

Вентиляционные трубы обеспечивают поток воздуха через дренажную систему, поэтому, когда вода течет по трубам, противодавления не возникает. Верхняя часть вертикальной стойки, которая находится над самым высоким приспособлением, становится вентиляционной стойкой.

  • Отводы похожи на ветви дерева. Ответвления соединяют посудомоечные, стиральные машины, раковины, душевые и туалеты с соответствующими вертикальными стеками. Они уносят отходы в подземные или подвальные стоки.
  • Горизонтальные подземные линии имеют диаметр до 6-8 дюймов и проходят под строительной плитой. Их часто называют «канализационный сток здания», они предназначены для вывоза мусора из штабелей отходов или грунта в вашу городскую канализацию.

Знаете ли вы? Всего несколько поколений назад системы водоснабжения и канализации были довольно примитивными. В 1890-х годах у богатых жителей города могли быть септические системы для обработки отходов, но в большинстве домов по-прежнему использовались пристройки. Примерно в то время пресная вода подавалась в жилища по деревянным и медным трубам.- Cooperator.com

Общие типы строительных труб

Чугунные трубы: Огнестойкий материал для санитарной канализации, поскольку он обеспечивает низкую шумовую стойкость, выдерживая 4 877 фунтов. на погонный фут — идеально подходит для квартир или многоквартирных домов. Несмотря на то, что он дорогой и короткий срок службы 25-35 лет, он наиболее практичен для многоэтажных домов и не сгорит в случае пожара.

Трубы из керамической глины: Находятся в старинных домах и зданиях, построенных в древние времена.Глиняные трубы имеют промышленную прочность и химически стойкие, что делает их надежными для санитарного водоотвода. Однако глина пористая и восприимчива к проникновению корней деревьев.

Трубопровод из ПВХ: Устанавливается в массовых количествах с 1970 года как экономичная альтернатива чугуну. Исследования ПВХ показывают, что его продолжительность жизни превышает 100 лет, однако точная продолжительность жизни еще не определена. ПВХ не является огнестойким, и известно, что при чрезмерном нагревании образуются канцерогенные (потенциально вызывающие рак) пары.Из-за шумной транспортировки воды ПВХ не является хорошим материалом для многоквартирных домов. Несмотря на то, что ПВХ прочнее деревянных блочных труб прошлых лет, он не является таким промышленным, как чугунные трубы.

Иллюстрация схемы: Pipelining Technologies, Inc.

7 советов по обслуживанию сантехники, которые помогут поддерживать ваш многоквартирный дом в отличном состоянии

1. Видеомагнитофон для трещин или каналов в трубах

Ремонт канализации или замена труб — серьезное мероприятие для многоквартирных домов, поэтому рекомендуется регулярно проверять вашу водопроводную систему.Заблаговременный просмотр видео позволит вам временно исправить любые ранние утечки, которые могут вызвать серьезные проблемы в будущем. Наиболее примечательно то, что если есть вероятность, что вам придется заменить трубопровод раньше, чем позже из-за этих «небольших утечек», вы выиграете время для предварительного планирования и заблаговременно уведомите жителей.

2. Проверка на утечки в канализацию

Если вы заметили необычный запах или необъяснимую стоячую воду, проверьте свою водопроводную систему на предмет проблем со сточными водами, которые могут увеличить ваши расходы и могут поставить под угрозу здоровье вашего жителя.Часто скрытые утечки канализации трудно заметить до тех пор, пока не произойдет отрезвляющее событие, такое как резервное копирование сточных вод в вашем общем блоке. Еще одним признаком проблемы с канализацией является внезапное необъяснимое увеличение ваших счетов за воду.

3. Регулярное техническое обслуживание сантехники

Если ваша кухонная мойка может забиться в жилом доме и в многоквартирном доме. Разница в том, что теперь проблема с сантехникой может коснуться не только одного жителя. Засоренная раковина на одном этаже может повлиять на несколько единиц в квартире или многоквартирном доме из-за стандартных переплетенных трубопроводов, вызывая более серьезные проблемы для всего здания и вас как владельца или руководителя здания.

Таким образом, «покачивать ручку, пока она не исчезнет» может быть недостаточно, когда речь идет о многоквартирном доме. И зачастую просто «вылезти наружу» недостаточно. Если у вас многосемейный дом, быстрые исправления могут не разрезать его и не раскрасить всю картину.

Обращение к профессиональной сантехнической бригаде в вашем районе для регулярного обслуживания сантехники будет разумным вложением средств. Ваш надежный сантехник не позволит вам сделать это в одиночку. Вам нужен коммерческий план водопровода.

4. Проверка на наличие грязной воды

Грязная вода является обычным явлением в старых многоквартирных домах, особенно если здание более старое и в его перекрытии есть несколько труб. Древние водопроводные и канализационные трубы со временем могут выходить из строя и подвергаться коррозии. Регулярно проверяйте качество воды.

5. Установите сливные решетки

Дренажные сетки

могут быть упреждающим, но недорогим элементом обслуживания, предотвращающим попадание ненужного мусора в систему вашего устройства.

6. Удалите все устройства для вывоза мусора

Хорошая идея — отказаться от вывоза мусора. В то время как вывоз мусора — это современное удобство, жители не всегда проявляют осторожность, и этот мусор можно пополнять ежедневно. Это может быть ошибка одного жильца, но это может плохо отразиться на управляющем зданием, если проблемы возникают во всем блоке, и вы не можете приехать достаточно быстро, чтобы сразу устранить проблему.

7. Бюджет на сантехнику

Вам потребуется выделить бюджет на замену и / или ремонт, особенно если ваш многоквартирный дом был построен до 1985 года с чугунными трубами, что довольно часто встречается.Замена трубопровода — это не вопрос «если», а «когда» вам нужно будет это сделать.

Из-за ожидаемого срока службы чугунных трубопроводов и того, как все ваши трубы соединены между собой в многоквартирном доме, вы получаете представление о том, сколько усилий требуется для планирования этого технического обслуживания. В большинстве случаев для замены труб потребуется выкопать плиты, перекрытия и стены, а также переместить арендаторов. А замена обычных труб — дорогостоящий проект. Планируйте свои финансы сейчас и избавьтесь от более дорогостоящей головной боли позже.

Квалифицированные лицензированные мастера-сантехники найдут время для встречи с вами как с владельцем или менеджером многоквартирного дома. Вместе вы можете разработать надежную стратегию и график работы по водопроводу, которые легко довести до сведения ваших арендаторов.

Следите за техническим обслуживанием сантехники для вашего

Многосемейный дом

Знание истории вашего здания и конструкции водопровода поможет вам определить вашу уникальную стратегию водоснабжения. Уточнение контрактов на многоквартирные дома (до возникновения каких-либо проблем с водопроводом) и обсуждение вариантов с вашими жильцами также помогут вам в обслуживании вашего здания.

Нужен надежный сантехник в районе Метро Детройт для оценки вашего многоквартирного дома? Рассмотрите водопроводную систему WaterWork для ВСЕХ ваших сантехнических нужд. Позвоните нам сегодня: 248-542-8022, чтобы записаться на прием. Мы хотели бы обсудить варианты вашей коммерческой сантехнической стратегии.

Разъяснение основ сантехники вашей квартиры

Что вы знаете о своей водопроводной системе? Для большинства арендаторов и сотрудников кондоминиумов ответ может быть таким: не очень много.В конце концов, многие из нас не думают о водопроводной системе, пока вода не начнет разбрызгиваться со стен или образовывать лужи на полу, или пока туалеты не начнут переполняться, а раковины не начнут наполняться гнилостными сточными водами. К счастью, знание некоторых основ сантехнических систем в кондоминиуме может помочь вам лучше определить, что может быть не так и когда вызывать сантехника из Чикаго для ремонта.

Основы сантехнической системы кондоминиума

Как и все водопроводные системы, в кондоминиумах есть трубы для питьевой воды и канализации.Трубы с питьевой водой находятся под давлением и несут чистую воду из городской системы водоснабжения к вашим водозаборникам, включая раковины, стиральные машины, посудомоечные машины, души, туалеты и ванны. Канализационная система направляет сточные воды из ваших водопроводных устройств в канализационную трубу и на городские очистные сооружения. Важно отметить, что эти две системы полностью разделены, потому что чистая вода никогда не должна контактировать со сточными водами. Фактически, кондоминиумы должны иметь обратные клапаны и другие средства безопасности в своих водопроводных системах, чтобы предотвратить случайное загрязнение чистой питьевой воды сточными водами или водой, обработанной химическими веществами, такими как химические вещества, используемые в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах.

Типы труб в сантехнических системах кондоминиумов
  • Водопроводные трубы под давлением (трубы для питьевой воды) — это водопроводные трубы, обычно изготовленные из меди, ПВХ, ХПВХ или PEX, по которым чистая вода поступает в ваши раковины, смесители, душевые кабины, ванны и приборы, использующие воду.
  • Подъемник — Подъемник для подачи питьевой воды между этажами многоуровневых зданий.
  • Гравитационные резервуары — Гравитационные резервуары — это большие резервуары для хранения воды, которые расположены на крышах высотных зданий.Они используются для поддержания давления в системе питьевой воды и во избежание ситуаций с низким давлением воды.
  • Сливные линии — Сливные линии подключаются к раковинам, душевым, ваннам, стиральным, посудомоечным машинам и другим типам устройств, использующих воду. Их единственная функция — отводить грязную или использованную воду из арматуры в канализационную трубу и на очистные сооружения. Важно отметить, что дренажные линии обычно имеют дело с серой водой, то есть с водой, содержащей мыло, грязь и, возможно, химическими веществами, но не с отходами жизнедеятельности человека.
  • Сточные трубы — Сточные трубы, как и дренажные линии, также направляют воду на городские очистные сооружения. Однако грязная вода, которая стекает вниз по стекам для мусора, была загрязнена человеческими экскрементами, а это означает, что стеллажи для мусора обычно подсоединяются к туалетам, писсуарам и биде. Однако их также можно подсоединить к душевым и ваннам.
  • Канализационная труба — Канализационные трубы соединяют канализацию и сточные трубы вашего здания в Чикаго с городской канализационной системой.Эти трубы расположены снаружи и под землей.
  • Вентиляционные трубы — Вентиляционные трубы используются для балансировки водопроводной системы вашего здания. Эти трубы не пропускают воду. Вместо этого они используются для впуска воздуха в систему и выхода из нее. Без вентиляционных труб водопроводные системы часто забивались и перестали работать из-за проблем с давлением воздуха.

Почему кондоминиумы более сложны, чем другие типы сантехнических систем, когда дело доходит до ремонта системы

Когда водопроводная труба в кондоминиуме прорывается, забивается или образуется небольшая утечка, бывает трудно определить, кто платит за ремонт.Это связано с тем, что водопроводные системы кондоминиумов делятся на трубы общего пользования и трубы, принадлежащие арендаторам. Как правило, ответственность за трубы внутри квартиры и непосредственно вокруг нее лежит на арендаторе, а за трубы, расположенные в общественных местах, ответственность несет кондоминиум. Это становится еще более сложным, когда вы понимаете, что два или более устройства могут совместно использовать определенную секцию водопроводных труб. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве кондоминиумов есть подробные схемы водопроводной системы и то, какие трубы считаются ответственными за новую фармацевтику.com.

Распространенные проблемы с водопроводом в кондоминиуме

Кондо, как правило, имеют несколько общих проблем с сантехникой. В зависимости от того, где находится проблема с водопроводом, это может быть ответственность ТСЖ или членов правления, или это может быть что-то, что владелец квартиры должен отремонтировать.

  • Засоренные сливные линии — Засоренные сливные линии могут возникать непосредственно под водопроводным прибором, или они могут находиться в сточной трубе или основной канализационной линии. Если засорение связано с душем, раковиной или туалетом, вероятно, это ответственность владельца квартиры.Если он расположен в канализационной трубе, основной канализационной сети или в трубе, примыкающей к общественной зоне, это может быть ответственностью ТСЖ.
  • Корродированные трубы для питьевой воды — Все трубы для питьевой воды со временем изнашиваются. По мере того, как трубы стареют, химический состав воды в сочетании с давлением воды может вызвать коррозию труб, трещины, ямы, утечки и выбросы, особенно в местах стыков и швов. Если корродированные трубы находятся внутри блока, ответственность за них, вероятно, несет владелец блока.Если они расположены в общественном туалете, кухне или комнате отдыха, за них, вероятно, несет ответственность ТСЖ.
  • Протекающие трубы — Питьевая вода и дренажные линии могут протекать. Признаки протечки трубы включают неприятный или затхлый запах, водяные пятна на стенах и наличие черной плесени. Если в здании имеется достаточное количество протечек, давление воды также может быть снижено. Утечки могут представлять проблему для ремонта кондоминиумов, потому что большинство труб расположены внутри стен, которые можно обозначить как общественную стену или стену, разделяемую двумя блоками.
  • Резервные копии сточных вод — Засорения в стеках для отходов и / или основной линии канализации могут создавать резервные копии канализационных сетей, в которых может участвовать один или несколько арендаторов. Если засорение, создающее резервную копию, находится в основной канализационной линии, ответственность за это может быть возложена на ТСЖ. Если он расположен в общей дренажной линии или сточной трубе, может потребоваться оценка, чтобы определить, кто несет ответственность за устранение проблемы.

Бестраншейная технология от NuFlow Serving Chicago может помочь восстановить вашу водопроводную систему в кондоминиуме Бестраншейная технология

от NuFlow может помочь исправить распространенные проблемы с водопроводом в кондоминиуме и восстановить работу водопроводной системы вашей квартиры.Наши футеровки для труб и эпоксидные покрытия предназначены для герметизации утечек и предотвращения дальнейшей коррозии, что продлевает срок службы ваших водопроводных труб, не повреждая гипсокартон и дорогостоящую отделку. Наши специалисты по прокладке труб могут даже работать с ТСЖ и отдельными владельцами квартир, чтобы создать индивидуальное решение для облицовки труб, которое соответствует вашим обязательствам и рекомендациям ТСЖ, при устранении проблем с водопроводом в кондоминиуме.

Чтобы узнать больше о том, как прокладка трубопроводов может помочь продлить срок службы ваших водопроводных труб и устранить распространенные проблемы с водопроводом, позвоните нам сегодня по телефону 815-790-9000.

Может ли вода из резервной части верхней квартиры в канализацию квартиры нижнего этажа?

Когда у вас есть резервная раковина в кондоминиуме или обратная канализация в квартире, это может быть мучительным опытом. Когда засорение и корневая инфильтрация блокируют сливные трубы, черная и серая вода может скопиться в канализацию, и эти засоры часто в первую очередь поражают нижние блоки. Вот почему.

1. Могут ли черные и серые воды из верхних квартир перейти в блоки нижнего уровня?

Если вы живете в квартире или кондоминиуме, вам может быть интересно, могут ли сточные воды из блоков верхнего уровня вызвать резервную раковину в кондоминиуме в блоке нижнего уровня.Короткий ответ: да. Однако засорение, вызывающее резервное копирование слива, вероятно, находится под пострадавшей квартирой. Это означает, что когда блоки верхнего уровня сбрасывают сточные воды, эта вода останавливается из-за засорения трубы. Поскольку нижний блок находится ближе к засору, эти стоки будут резервными первыми.

2. Как работает сантехника в многоквартирном доме?

Сантехнические системы в многоквартирных домах и кондоминиумах содержат несколько типов водопроводных труб, включая вертикальные трубы, ответвления и горизонтальные трубы.Все эти различные типы сантехнических труб работают вместе, чтобы обеспечить дренаж ваших дренажных линий.

Вертикальные стопки

Вертикальные штабели состоят из штабелей для почвы, вентиляции и отходов, а также направляющих. Несколько квартир или кондоминиумов часто подключаются к одной вертикальной трубе.

  • Лидеры представляют собой вертикальные трубы, по которым дождевая вода переносится только с крыши в систему ливневой канализации.
  • Почвенные стеллажи обычно подключаются к туалетам и писсуарам, а также к отдельным санузлам.
  • Вентиляционные трубы служат только для одной цели, а именно для уравновешивания системы путем выпуска захваченного воздуха.
  • Стеллажи для мусора подсоединяются к приспособлениям, не содержащим человеческих отходов. Это могут быть раковины для ванных комнат и кухонь, ванны, душевые и стиральные машины.

Отвод и горизонтальные линии

Отводные и горизонтальные линии помогают отводить сточные воды в канализацию.

  • Отводные дренажные линии соединяют устройства, использующие воду, например раковины, ванны, туалеты и писсуары, с соответствующей вертикальной трубой.
  • Горизонтальные дренажные линии обычно проходят под землей и под бетонными плитами. Эти линии направляют сточные воды в городскую канализационную систему.

3. Каковы причины подпора квартирной канализации?

Дренажные системы квартир и кондоминиумов могут служить резервом по разным причинам, включая засорение жиром и частицами пищи, промывку или выгрузку засоряющих дренаж материалов в канализацию, таких как бумажные полотенца, салфетки для лица и предметы гигиены, а также проникновение корня или обрушение трубы.

4. Как обеспечить бесперебойную работу дренажных линий?

Первым шагом к обеспечению бесперебойной работы дренажных линий в вашем кондоминиуме или многоквартирном доме является просвещение ваших жителей. Сливные линии не предназначены для обработки всех жидких или твердых веществ. Жир, масла, жиры, мясные обрезки, кожуру фруктов и овощей и яичную скорлупу нельзя спускать в канализацию. Единственные предметы, которые следует смывать в унитаз, — это туалетная бумага и человеческие отходы. Игрушки, бумагу, салфетки для лица, бумажные полотенца, товары для хобби и гигиенические салфетки нельзя смывать в туалет.

Второе, что вам следует сделать, это регулярно проверять дренажные линии и выполнять гидроабразивную очистку. Осмотр ваших дренажных линий может привести к частичному обнаружению засоров до того, как они начнут влиять на вашу дренажную систему. Гидравлическая очистка дренажных линий один или два раза в год может увеличить поток воды и удалить мусор, вызывающий засорение.

Ремонт дренажной трубы с помощью Nu Flow

Если ваши вертикальные трубы или горизонтальные дренажные линии корродированы или находятся в неисправном состоянии, облицовка трубы может помочь восстановить структурную целостность, максимально увеличить внутренний диаметр трубы и удерживать сточные воды в городской канализационной системе.Во время процесса футеровки ваши дренажные линии подвергаются гидроструйной очистке и готовы принять футеровку, пропитанную эпоксидной смолой. Затем лайнер вставляется в трубу, надувается и оставляется для отверждения. После завершения процессов установки и отверждения футеровка трубы становится твердой, как новая труба, а все трещины, утечки и обрушения трубы заделываются. Это восстановит ваши дренажные линии и поможет обеспечить беспрепятственный сток сточных вод.

Для получения дополнительной информации о футеровке труб и о том, как с ее помощью можно оптимизировать работу дренажных труб, позвоните нам по телефону 815-790-9000.

4 проблемы и способы их устранения

Звоните ли вы в многоэтажный дом или живете в старом доме во внутреннем дворе, вам в конечном итоге придется иметь дело с неисправной водопроводной системой. От протекающей арматуры до забитых канализаций — все эти проблемы требуют немедленного внимания.

Когда вода начинает заливать полы, пропитывать стены и пропитывать ваши вещи, вы ждете помощи от руководства или сами позаботитесь о ней?

Как ведущая компания Чикаго по восстановлению повреждений, нанесенных водой, мы занимаемся ремонтом сантехники в арендуемой недвижимости по всему городу.Чтобы помочь вам лучше разобраться в проблемах, мы разработали это руководство, включающее четыре самостоятельных решения для устранения распространенных проблем с водопроводом в квартире.

Как работает сантехника в квартире?

Представьте себе 400 галлонов воды, которые использует средняя семья из четырех человек каждый день. Умножьте это на количество квартир в вашем здании. Математика дает вам представление о том, как работает сантехника в условиях квартиры.

Сантехника в арендуемой недвижимости работает как система подачи пресной воды и отвода сточных вод в частном доме.Однако трубы, фитинги и арматура должны выдерживать интенсивное использование и колебания давления, создаваемые несколькими квартирами. Когда что-то идет не так, это часто влияет на соседние юниты.

4 Распространенные проблемы с сантехникой в ​​квартире и способы их устранения

Проблемы с сантехникой в ​​квартирах нужно решать немедленно. Вы хотите свести к минимуму повреждение вашего устройства водой и быть хорошим соседом. Это четыре наиболее распространенные проблемы с сантехникой, которые возникают при сдаче в аренду.

1.Ужасный забитый туалет

Как бы осторожно вы ни были, бумага и мусор накапливаются и в конечном итоге забивают унитаз. Система предназначена для работы с растворимыми отходами, но время и время могут помочь. Возьмите под свой контроль эти методы.

• Используйте плунжер с фланцем раструба, который герметизирует дно чаши.
• Сначала работайте энергично, но осторожно, чтобы вытолкнуть воздух из фланца в забитую трубу.
• Продолжайте равномерно и решительно, пока засор не освободится, а затем несколько раз промойте, чтобы очистить.

Power Tip: Если вы не можете починить засор, и унитаз затопляет вашу квартиру, обратитесь к профессионалам, которые знают, как безопасно решать проблемы разлива сточных вод и проводить уборку.

2. Слив, который не сливает

Засоренные стоки кажутся проблемами с водопроводом в маленькой квартире, пока из-за стоячей воды пользоваться раковинами и ваннами не становится. У вас есть два варианта удаления скопившегося жира, мыльной пены и волос.

• Удалите засор с помощью поршня для раковины, предназначенного для сточных вод на кухне и в ванной.
• Используйте жидкий очиститель для слива, тщательно следуйте указаниям продукта и дайте ему время подействовать.

Power Tip: После того, как вы закончите, пропустите холодную воду через слив в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что засор смывается, а затем установите дренажный фильтр, чтобы он оставался чистым.

3. Досадная утечка из крана

Небольшие потеки со временем приводят к большим счетам за воду. Эта утечка может просочиться за стены и в полы, что приведет к дорогостоящим повреждениям.С помощью этих советов устраняйте потеки как профессионал.

• Определите, где происходит утечка, и затем отключите подачу воды под раковину.
• Чтобы остановить капание из изношенного аэратора крана, открутите его и замените новым.
• Устраните утечки в основании, сняв узел носика и заменив его уплотнительное кольцо.
• Разберите кран, чтобы можно было найти и заменить изношенные шайбы и картриджи.

Power Tip : Перед тем, как начать ремонт смесителя, выстелите раковину тряпкой, чтобы уловить любое упавшее оборудование или запасные части, которые могут исчезнуть в канализацию.

4. Замерзшие трубы под раковиной

Эта проблема с водопроводом в квартире часто приводит к потрескавшимся или лопнувшим трубам, которые требуют внимания профессионала. Тем не менее, замерзшие трубы необходимо разморозить, поэтому выполните следующие действия.

• Включите несколько смесителей для раковины в квартире, чтобы знать, когда вы делаете успехи.
• Используйте фен для слабого нагрева и малой мощности, чтобы медленно разморозить трубы.
• Оберните замерзшие трубы тряпкой, смоченной теплой водой, и меняйте их каждые полчаса.

Power Tip : Избавьтесь от этой зимней головной боли с помощью умных самодельных методов предотвращения и изоляции.

Кто отвечает за сантехнику в квартире?

В договоре аренды должна быть подробно описана ответственность арендодателя за требуемый ремонт. Если у вас возник спор о том, кто должен устранять проблему, в Законе о праве арендаторов жилых помещений штата Иллинойс изложены ваши варианты. Всегда полезно иметь страховку арендатора на всякий случай.

Наиболее распространенные ремонтные работы сантехники — это простые работы своими руками, но всегда сообщайте своему начальнику здания, когда вы занимаетесь ремонтом.Это дает ему возможность скорректировать графики технического обслуживания и решить потенциальные проблемы.

Помогите с большой работой


Если вы недавно занимались ремонтом сантехники в своей квартире или обращались за услугами компании по восстановлению повреждений, вызванных водой, поделитесь своим опытом в разделе комментариев. Обмениваясь надежными советами и полезной информацией, мы все можем облегчить жизнь друг другу.

Если вам нужна помощь в крупных ремонтных работах по сантехнике, рассчитывайте на нас как на одного из самых надежных подрядчиков по устранению последствий наводнений в Чикаго и его пригородах.ServiceMaster Restoration от Zaba готова ответить на ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

.
17Май

Гипсокартонные потолки как делать: Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

17 Май 1970 alexxlab Комментировать

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

 

Вступление

Потолок из гипсокартона известен как декоративный и технически удобный элемент жилого помещения. Техническое удобство гипсокартонного потолка в закрытии инженерных коммуникаций, скрытии системы утепления и возможности быстрого выравнивания основного потолка. Разнообразие конструкций потолка из гипсокартона, позволяют значительно изменить дизайн помещения, сделав потолки с подсветкой, потолки в двух уровнях, фигурные потолочные конструкции.

Конечно, стоит отметить, что потолок из гипсократона требует отделки. В отличие от других потолочных конструкций, его нужно прошпаклевать и покрасить, что может быть неудобно по срокам или другим причинам. Намного проще выбрать потолок из потолочных панелей ПВХ. Панели ПВХ не требуют отделки. Они  полностью готовы к монтажу, имеют разнообразный цвет и дизайн. Кроме этого панели ПВХ не боятся влаги и могут быть установлены на балконе, в ванной комнате и других мокрых комнатах дома и квартиры. На этом сайте вы может узнать про панели ПВХ всё.

Однако, несмотря на всё это, у потолка из гипсокартона и потолка из ПВХ панелей разные задачи и никто не запрещал их совместить. Одним скрыть коммуникации, вторым сделать быструю отделку.

Выбор типа потолка из гипсокартона

Выбор типа потолка из гипсокартона зависит от его назначения. Технологические разнообразия конструкций из гипсокартона позволяют создавать следующие типы потолка.

  • Ровный одноуровневый потолок из гипсокартона, с опусканием потолочного уровня на 100-1500 мм.
  • Двухуровневый потолок с возможной подсветкой.
  • Двухуровневый потолок с фигурными элементами;
  • Фигурный потолок в нескольких уровнях;
  • Другие виды потолка.

Варианты внешнего вида гипсокартонного потолка очень разнообразны и ограничиваются лишь фантазией дизайнеров и технологиями конструкций из гипсокартона.

Потолок из гипсокартона — две конструкции

Существуют две принципиально разные конструкции гипсокартонного потолка.

  1. Первая конструкция, монтируется на каркасе из специального профиля, который так и называется профиль для гипсокартона, он же потолочный профиль ПП 67/27 и потолочный направляющий профиль ПНП 28/27. Делаются потолки на металлическом каркасе чаще в городских квартирах и каменных домах.
  2. Вторая конструкция, гипсокартонных потолков, делается на деревянном брусе. Для такой конструкции используется любой сухой строительный брус шириной 60 мм, высотой 30 или 40 мм. Потолки на деревянном каркасе, чаще, монтируются в деревянных домах, домах с деревянными перекрытиями и мансардах со стропильной системой. 

Закупка материалов для потолка из гипсокартона

Материал для потолка из гипсокартона можно разделить на три группы:

  • Материал для каркаса потолка и его крепления (подвеса) к черновому потолку;
  • Гипсокартонные листы;
  • Крепежный и дополнительный материал для конструкции.

Материал для каркаса потолка и его крепления

Рассмотрим вариант потолка в квартире с использованием металлического профиля для гипсокартона.

Специальный профиль для потолка называется потолочным. Правильно такой профиль называется и маркируется следующим образом:

  • ПП профиль потолочный ПП 60/27,  
  • ПНП профиль направляющий потолочный ПНП 28/27.

Размеры профилей таковы, что при сборке конструкции их можно вставить один в другой. Закрепляются профили в конструкции при помощи специальных шурупов, называемых «клопы» («клоп» это шуруп типа: LB) или специальным инструментом, называемым просекатель.

Плавающий и жесткий потолки из гипсокартона

Обратите внимание на это раздел. Существуют две технологии устройства потолка из гипсократона на металлическом каркасе.

Первая технология жесткая. Она предполагает, что потолок из гипсокартона одновременно крепится к черновому потолку и к стенам. К черновому потолку каркас подвесного потолка крепится при помощи специальных подвесов ПП (подвес прямой) или зажимах с тягами. Прямой подвес позволит опустить потолок на высоту не более 200 мм. Подвес с тягой позволяет опустить потолок на 300-1500 мм.

Примечание: Стоит обратить внимание, что при выборе типа потолка вы должны понимать, на сколько, будет опускаться потолок и из этого сделать выбор типов подвесов.

Вторая технология плавающая. Она предполагает, что каркас потолка будет крепиться к черновому потолку, но не будет крепиться к стенам. Выполняется такой потолок только профилями ПП, без использования профилей ПНП. Такая конструкция потолка используется в новостройках первых лет сдачи, домах рядом с трассами и железной дорогой.

Пример потолка на прямых подвесах, я подробно описывал в статье: Подвесной потолок на прямых подвесах. Здесь, для разнообразия примеров, рассмотрим устройство одноуровневого плавающего потолка на тягах с зажимами.

Материал для одноуровневого потолка

Чтобы определить, сколько и какого материала нужно закупать, необходимо предварительно нарисовать схему будущей конструкции потолка. Чертим помещение, где планируется потолок, с размерами.

Подвесы для потолка должны устанавливаться с шагом 600 мм и расстоянием от стен 250 мм (смотрим фото). Нанесите на чертеж комнаты планируемые подвесы исходя из требуемых промежутков между ними, и получите их количество. Пример расположения профилей видим на рисунке из статьи Разметка одноуровневого подвесного потолка.

Делая жесткий потолок своими руками, вам понадобилось бы по периметру комнаты, профиль направляющий (ПНП 20/27). Его длину можно посчитать по длине периметра комнаты плюс 10% запаса. В данной конструкции плавающего потолка этот профиль не нужен.

Основная конструкция каркаса плавающего потолка это своеобразная решетка из потолочных профилей (ПП 60/27). Часть этих профилей будут крепиться к подвесам (они называются основные). К этим профилям будет крепиться вторая часть профилей (они называются несущими). Название несущие, из-за того что к этим профилям будут крепиться листы гипсокартона.

В технологиях работы с гипсокартоном, пересекающиеся потолочные профили можно соединять в одном уровне (встык) или в двух уровнях, накладывая один на другой.

  • Первое соединение называется одноуровневым соединением потолочных профилей и оно делается специальными креплениями типа «краб». 
  • Второе соединение называется двухуровневым и оно делается специальным соединителем профилей двухуровневым.

В конструкции плавающего потолка, используется только двухуровневое соединение профилей!

Повторюсь и это важно. В конструкции каркаса потолка из гипсокартона четко разделены два типа профилей. Одни профили называются основные, вторые называются несущие (нагрузочные). Основные профили крепятся к черновому потолку, а на нагрузочные профили приходится нагрузка от веса, прикрепленного к ним гипсокартона.

Важно! В двухуровневом каркасе основные профили располагается вверху конструкции, а к ним крепятся несущие профили.

Крепежный материал гипсокартонного потолка

Для любого типа потолка гипсокартона, понадобится крепежный материал:

  • Шурупы типа: TB
  • Шурупы типа: LB (клопы)

Обязательно приобретается звукоизоляционная лента типа Дихтунгсбанд. Она клеится к внешним сторонам полок профилей жесткого подвесного потолка, для звукоизоляции и деформационных компенсаций. 

Закупка гипсокартона

Для потолка приобретается следующий тип гипсокартонного листа:

  • Для сухих помещений: ГКЛ.
  • Для влажных помещений: ГКВЛ.

Подготовка инструмента

Для работ приготовьте следующий инструмент:

  • Лазерный уровень;
  • Перфоратор;
  • Молоток;
  • Нож чтобы разрезать гипоскратон;
  • Набор отверток;
  • Ножницы по металлу или отрезная машина;
  • Малярный инструмент.

Потолок из гипсокартона своими руками – разметка

  • Делая потолок из гипсокартона своими руками важно правильно сделать разметку. Начать работы нужно с очистки старого потолка и верха стен от старого строительного материала. Если необходимо стены укрепляются строительными смесями.
  • Начинаем работы с разметки потолка. Разметку лучше проводить с использованием лазерного уровня.
  • По периметру комнаты наносим нижний уровень потолка.

На потолок наносим места крепления подвесов с учетом расстояний от крайних профилей до стен (не менее 100 мм) и расстояний между основными профилями (не менее 600 мм).

Для точной разметки наносим на линии разметки места расположения (крепления) подвесов. Для разметки используем строительный меточный шнур и при помощи помощника набиваем разметку на потолок.

  

Установка подвесов

  • По сделанной разметке устанавливаем тяги подвесов, используя дюбеля с шурупами или другой крепеж. 
  • На установленные тяги, на обном уровне, крепим зажимы с подвесами для профилей.

Монтаж каркаса потолка

Монтаж каркаса потолка своими руками начинаем с установки основных профилей. Они закрепляются подвесом следующим образом.

  • К основным профилям крепим нагрузочные профили. Их соединяем с основными профилями двухуровневым подвесом.
  • Соблюдаем технологические расстояния между профилями.

Важно! Делая потолок из гипсокартона своими руками постоянно промеряем горизонтальность уровней профилей. При необходимости корректируем уровень зажимами на тягах. На фото такая регулировка показана стрелочками.

По завершению монтажа каркаса, еще раз проверяем горизонтальность всей конструкции в разных направлениях.

     

Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсократона крепятся к нагрузочным профилям саморезами TN с шагом 150 мм. Для поддержки листов понадобится помощник или приспособление. Приспособление для поддержки листов можно сделать своими руками, например, Т-образный подпор из деревянных реек.  

Стыки листов на потолке нужно делать посередине профиля, чтобы они не висели в воздухе. Шляпки саморезов нужно утапливать на 2-3 мм.

У нас одноуровневый плавающий потолок, поэтому отступаем от края стен на 5-7 мм.

 

Стыки соседних рядов листов гиспокартона должны быть смещены, как в кирпичной кладке.

Сколько слоёв гипсократона должно быть в потолке

Для квартир, то есть помещений достаточно небольших, делается потолок из гиспокартона в один слой листами 12 мм толщины. При использовании более тонких листов, обшивка делается в два слоя.

Отделка потолка из гипсокартона

Отделка потолка из гипсокартона включает три этапа:

  • Заделка швов между листами. Статья о заделке швов тут.
  • Шпаклевка потолка в несколько слоёв. Статья о шпаклёвке потолка из гипсокартона тут.
  • Покраска потолка или другая отделка. 

Для двухуровневого каркаса понадобится

Двухуровневый потолок из гипсокартона потребует больше материала и его количество зависит от рисунка потолка. Все изгибающиеся края конструкции делаются из направляющих профилей (ПНП 28/27), а как подробно сделать двухуровневый потолок в следующей статье тут.

©Gipsokart.ru

Статьи по теме

 

Потолок из гипсокартона, подвесной потолок из гипсокартона | Монтаж гипсокартона на потолок своими руками пошагово (ГКЛ)

  1. применять в работе специальные саморезы для гипсокартона, окрашенные в черный цвет;

  2. осуществлять монтаж потолка из гкл при помощи крепежей нужно с шагом 15-20 см с отступом от края на 10-15 мм;

  3. фиксацию производят как по периметру плиты, так и самого профиля, что подходит под ее центром;

  4. саморезы на соседние листы закрепляют с незначительным отступом сравнительно друг с другом;

  5. в ходе установки, крепежи заглубляют в средину ГКЛ

  6. по всему периметру ГКЛ стоит оставлять незначительный, порядка 3-5 миллиметров шов.

Во время производства гипсокартона, листы приобретают немного округленные края (кромки). Подобная форма краев весьма удобна для шпаклевки стыков. Сначала стыки покрывают грунтовочным раствором на основе акрила, далее при помощи шпателя наносят раствор для выравнивания.

Тем, кто до этого никогда не готовил шпаклевку, рекомендуется детально ознакомиться с инструкцией на упаковке. Чтобы достичь максимальной прочности, поверхность понадобится проклеить серпянкой для усиления армирующих свойств. Чем меньше толщина листа, тем проще покрыть раствором малярную ленту, получая идеально ровный гипсокартонный потолок своими руками.

Дальнейшие ремонтные манипуляции представляют собой выполнение чистовой декоративной отделки (отделка гипсокартона под покраску, окраска, оклейка обоями или побелка).

Поверхность под выполнение шва должна быть очищена от пыли и частиц гипса. В зависимости от вида используемой шпаклевочной массы или шпаклевочного гипса различают обработку швов с армирующей лентой или без армирующей ленты.

В обоих случаях на первом этапе распределяем шпаклевочную массу в поперечном к линии стыка плит направлении, вдавливая ее по возможности глубже и тщательно заполняя всю щель. Затем одним непрерывным движением, лучше всего одним протягиванием, распределяем и разглаживаем шпаклевочную массу вдоль всего шва.

КАК ПОДШИТЬ ПОТОЛОК ГИПСОКАРТОНОМ: СБОРКА ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Осветительные приборы гипсокартонных сооружений фиксируют на дополнительной нише (полке). В процессе монтажа, в первую очередь, крепят профили на потолок и стену. Этап разработки чертежей конструкции предполагает закладывание вертикальных стоек длиной 10, максимум 15 см.

Крепление данных элементов несложное, в потолочном профиле, конец которого направлен вниз, ножницами для резки металла отрезают широкую плоскость (примерно 30-40 мм).

Отрезанный участок можно смело считать аналогом подвеса, один край которого вставляют в потолочную направляющую, а к другому концу крепят профиль, позволяющий сформировать горизонтальный карниз. Полученный подвес располагает двумя точками фиксации – стена с вмонтированной направляющей и отвесные стойки, провисающие с потолка.

Финальным пунктом данного этапа является крепление П-образного профиля на торчащие горизонтальные края основания, длиной 5-10 см. Таким образом, между отвесными стойками получается сформировать небольшую нишу. Габариты данного приспособления позволяют с легкостью скрыть трансформатор, элементы управления светодиодами и т.п.

Устройство потолка из гипсокартона можно обшивать листами лишь после монтажа проводки и соответствующих осветительных приборов.

Итоговая отделка и подсоединение элементов освещения В гипсокартонных плитах PLATÓ следует выполнить отверстия, через которые будет прокладываться проводка или устанавливаться осветительная арматура.

В случае потолков, к которым выдвигаются требования относительно противопожарной защиты, отверстия, через которые были проложены отдельные электрические провода, должны быть полностью заполнены шпаклевочной массой. Пучки (связки) проводов,проходящие сквозь плиты, должны быть защищены способом, отвечающим противопожарным требованиям.

Если потолок с вмонтированной осветительной арматурой должен отвечать противопожарным требованиям, следует использовать корпуса/кожухи ламп, выполненные в соответствии с официальной классификацией или Техническими условиями.

Конструкцию подвесного потолка можно приспособить к дополнительным нагрузкам (проводка, осветительная арматура) путем уменьшения расстояний (более густой установки) между подвесками и несущими профилями.

В случае потолков, которым присвоен класс огневой нагрузки снизу, необходимо обратить внимание на то, чтобы максимально допустимая огневая нагрузка в пустом пространстве потолка, например, от электрических проводов, не была превышена. Максимальное значение нагрузки составляет 7 кВт час/м2. Если огневая нагрузка будет превышена, следует воспользоваться отдельными кабельными каналами или специальными потолками, которым присвоен класс огневой нагрузки сверху.

Потолок из гипсокартона своими руками выполнить пошагово несложно, на финальном этапе остается лишь обшить полученное основание листами, с торца на горизонтальную плоскость прикручивают малогабаритную планку, маскируя с ее помощью подсветку. Вся поверхность и места фиксации крепежей выравнивают готовым раствором шпаклевки.

Заключительный момент, позволяющий считать все ремонтные работы завершенными, — это крепление светодиодных лент. Подобные элементы позволяют создавать сказочные элементы, играя со светом. Светодиодная лента монтируется на горизонтальную поверхность. Для надежной фиксации потребуется воспользоваться двухсторонним скотчем. Ленту монтируют так, чтобы при включении поток света направлялся вверх, рассеивался и освещал весь потолочный периметр.

Подвесные потолки различных модификаций позволяют скрыть все коммуникации, а в деревянном доме за ними размещают теплоизоляционный контур. Важно помнить, что подвесные гипсокартонные потолки подходят не для любых помещений, ведь они могут снизить высоту комнаты до 15-20 сантиметров.

Соорудить потолок из гипсокартона не представляет особых трудностей, достаточно внимательно ознакомиться с тонкостями и представленными пошаговыми инструкциями. Если приложить максимум усилий и стараний, то готовая конструкция будет долго радовать взор хозяевам дома и приглашенным гостям, не теряя своей первоначальной формы и эстетичной привлекательности.

Одноуровневый потолок из гипсокартона, инструкция быстрого монтажа

Вам очень захотелось сделать подвесной потолок из гипсокартона самостоятельно? Люди, которые занимаются ремонтами делают это быстро и на автомате. Если вы в таких делах новичок и вам захотелось самостоятельно сделать монтаж подвесных потолков из гипсокартона, то инструкция монтажа поможет. Наши советы по ремонту квартиры своими руками помогут научиться этому по фото-и видеоинструкции. Если что будет непонятно, то спрашивайте в комментариях, мы обязательно ответим.

Одноуровневый подвесной потолок своими руками

Потолки из гипсокартона имеют ряд неопровержимых достижений. Он скрывает все недостатки вашего потолка (трещины, неровности и т.д.) Под такой потолок очень удобно прятать провода. А также, самое главное преимущество — это ровная поверхность.

Потолки из гипсокартона очень разнообразны и многочисленны в плане дизайна. Вы сможете сделать такой потолок из ГКЛ, на любой вкус. В выборе и фантазии нет предела, они имеют различную цветовую гамму, бывают одноуровневые, многоуровневые. Потолки из гипсокартона позволяют улучшить освещение в вашем доме или же квартире и придать ей неповторимость и элегантность. На навесные потолки очень удобно располагать свет так, как вам будет удобно, и чтобы вам нравилось смотреть на него. Есть возможность провести звукоизоляцию потолка, чтобы избавить себя от лишних шумов.

Такой потолок подойдет под любое помещение, так сказать «универсальный». Вы можете сделать такой потолок даже в ванной комнате, предварительно нужно обработать листы специальным составом, который отталкивает воду. Теперь рассмотрим, как осуществляется монтаж потолка из гипсокартона своими руками. Для этого ниже представлена своеобразная фото-инструкция, мы старались, чтобы было максимально понятно и просто. Вам будет доступно видео по сборке и установке потолка самостоятельно.

Порядок работ по изготовлению потолка из гипсокартона

Краткие обозначения и понятия при монтаже подвесного потолка из гкл.

  1. Начальный (стартовый профиль по периметру).

     

    Название элементов
  2. Основной (несущий профиль каркаса).
  3. Продольный профиль (для жесткости и надежности).

Существует всего две технологии по монтажу стен листами. Это технология под названием Кнауф и Гипрок. Вы можете сами посмотреть их и оценить. Опытные мастера предпочитают технологию Гипрок, так как наши подвесы и профиля, так сказать, основа, из которой состоит вся несущая конструкция навесного потолка и на которые собственно крепятся в последствии, листы гипсокартона, мягко говоря, делаются не по европейским стандартам, как впрочем многое… Одним словом, ознакомьтесь как хорошо и качественно сделать подвесные потолки.

Конструкция вашего потолка из ГКЛ, прежде всего, должна быть прочной. И все остальные части ( крепления и подвесы) должны быть очень хорошо закреплены к самому основанию на таком расстоянии, чтобы не дать провиснуть листам гипсокартона. Потому, что именно провисание приводит к появлению трещин между стыками листов и появлению бугров. Под крепление гипсокартона нужно подбирать качественные и технологические материалы.

Материалы и инструменты  для монтажа навесного потолка из гипсокартона

Прямой подвес фирмы КнауфСаморезы, которые понадобятся

В первую очередь это специальные подвесы (фото слева), которые должны крепиться к основанию. Что бы они прочно и надежно крепились, используют так называемые дюбель-гвозди (фото слева) или металлические анкер-клины. Более предпочтительней — дюбель–гвоздь. К подвесам с помощью так называемых «малышей», показанных на рисунке ниже под цифрой 1, (шурупы с буравчиком для метала, они лучше «входят» в профиль) прикрепляются профили с шириной 70 мм. Затем идут сами листы гипсокартона шириной 12,5 мм, их прикручивают шурупами, указанными на фото справа под цифрой 2. По длине измеряйте каждый кусок сами, в зависимости от размеров потолка. Понадобится так же лазерный уровень. И не забудьте про рулетку, карандаш, перфоратор и шуруповерт, без этого не обойтись. На видео уроке ниже все наглядно показано. Рассчитать нужное количество листов и профилей, комплектующих, поможет наш бесплатный онлайн калькулятор.

Крепление подвеса к потолку

 Пример монтажа одноуровневого подвесного потолка своими руками

Для начала нужно наметить линию для первоначального профиля, для этого используйте в помощь лазерный или водяной уровень. Расстояние от потолка должно быть 10–20 см делайте так, что бы можно было скрыть электропроводку , коммуникации и т.д. Ставьте уровень на возвышение. Контур этой линии отметьте карандашом на стене. Затем прикрепите направляющие по периметру комнаты по этой горизонтальной линии дюбелями шагом 350-500 мм друг от друга.

Проверка ровноты потолка

Следующим этапом будет разметка потолка под основные несущие направляющие. Для начала нужно провести параллельные линии больше 125 см, а это где-то половина листа гипсокартона. Листы гипсокартона будут крепиться с небольшим зазором между ними, и когда будем шпаклевать, что бы можно было заполнить гипсовой смесью для заделки швов между листами. Основные профили будут проходить по краям листа и по середине, имейте ввиду. И по этим линиям будем закреплять подвесы на металлические анкер–клины или дюбеля размером 400 мм.

Теперь можно брать направляющие профиля и вставить их в стартовый каркас, который мы закрепили по периметру стен комнаты. Единственное, чего не желательно делать, это вставлять их впритык к стене, нужно оставить маленький зазор, чтобы не было деформации потолка от различных непредвиденных обстоятельств, на подобии температурных расширений. Следовательно, вставляем направляющие в наши подвесы. Направляющие крепим к подвесам саморезами по металлу, по 2 с каждой стороны профиля. На горизонтальность проверяйте обязательно длинным уровнем или лазером.

Вариант соединения без краба

Далее монтаж потолка из гипсокартона своими руками, предполагает разметку и вставку продольных профилей (фото с права). Рекомендуется смотреть спецификацию при поперечном монтаже листов гипсокартона направляющих около 600 мм, а при продольном – 400 мм. Вариант конструкции Вы можете выбрать сами и посмотреть на видео. Здесь мы рассмотрим поперечное крепление. Можно без проблем нарезать продольные профиля из направляющих ножницами по металлу до нужной Вам длины. Затем вставляете продольные профиля между направляющими также с шагом около 500мм. Они должны располагаться так, что бы не попадать концами на места скрепления направляющих профилей с подвесами.

Соединение с стартовым профилемСоединение с основным профилем с помощью краба

Продольные профиля крепятся к направляющим, используя при этом специальные крабы, фото слева. Что бы конструкция была более прочной используйте другую конструкцию для крепления продольных профилей. К несущему профилю крепятся два отрезка и вставляют в них продольный. Именно этот способ очень хорошо укрепляет конструкцию. Закрепить продольный профиль можно с помощью подвесов, примерно по середине каждого.

Можно применять для жесткого крепления профиля к потолку куски этого же профиля, только его нужно предварительно разрезать по краям и согнуть буквой Г. Для удобства, сначала отмеряйте расстояние от потолка к нижнему краю профиля, это будет точкой разреза и оставьте около 3 сантиметров для крепления дюбелем к потолку. Учтите, что крепить дюбелем нужно ближе к краю сгиба профиля, чтоб не допускать провисания под весом листов гипсокартона. С помощью такого способа можно сделать своими руками подвесы любой длины и потолок можно приподнять или приспустить на нужное Вам расстояние. Важные советы как не допустить типичных ошибок при работе, обязательно посмотрите секреты работы с профилем.

Крепим листы гипсокартона к каркасу потолка самостоятельно

Готовый и утепленный каркас

Вот и готов основной каркас для потолка ГКЛ. Теперь нужно обшить его листами гипсокартона. Перед этим обработайте каждый лист со стороны потолка специальной грунтовкой, это улучшит гидроизоляцию, после крепления обработаете и с тыльной стороны. Отступите от стены несколько миллиметров, чтобы гипсокартон дышал. Прикрепите листы поперек продольных профилей. Первый лист прикрепите от стены, а следующий уже начиная с первого продольного профиля. Расстояние (между стеной и продольным профилем) заделайте половиной листа. Таким образом проходим весь потолок. Закрепляйте листы гипсокартона ко всем проложенным профилям саморезами по металлу с шагом около 15-20 см.

Шляпки саморезов не нужно сильно утапливать, они должны быть почти заподлицо, но чтобы не торчали выше плоскости гипсокартона. В этом вам поможет шуруповерт с ограничителем жесткости, выставляете так, чтобы достигнуть срабатывания ограничителя на легком углублении самореза. Делайте зазор между листами в 2–3 мм, что пригодится для дальнейшего заделывания швов гипсовой смесью.

Вот и все. Осталось только замазать стыки, которые образовались между листами. Нужно шпаклевать потолок полностью, предварительно пройти его грунтовкой, при шпаклевке, возможно, понадобиться подкручивать торчащие шурупы. Что бы хорошо заделать стыки, используйте специальные смеси или гипсовую смесь. На нее накладывается липкая армирующая сетка, из стекловолокна. И разровняйте все шпателем, чтобы она не торчала. Когда все высохнет, ровняйте от разводов все зашпаклеванные участки мелкой шкуркой. Таким же образом обрабатываются и зазоры, которые образовались между стеной и листами гипсокартона. Потолок полностью шпаклюется гипсовой смесью, старайтесь делать это без разводов, если делаете под покраску, а если же под обои, то этого может быть и не видно.

Вот и готов подвесной потолок из гипсокартона, сделанный своими руками. Далее вы можете делать с ним все что угодно. Клеить обои, красить и так далее. Если Вы сделали все правильно, то потолок прослужит Вам очень долго. Потолки бывают и многоуровневые об этом написано в этой статье. Теперь ознакомьтесь с видео инструкцией по монтажу, чтобы закрепить знания перед практикой.

 Видео как делать монтаж подвесного потолка самостоятельно

Видео:

Простой способ самостоятельного монтажа листа гкл на  потолка без помощников

Видео:

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками: фото и видео монтажа

В данном материале мы подробно рассмотрим, как сделать потолок из гипсокартона своими руками. Вы получить пошаговую инструкцию сборки потолков, все будет объяснено с помощью фото.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Этапы сборки потолков из гипсокартона

Потолки из гипсокартона собираются в несколько этапов:

  1. Отбивается уровень в комнате и определяется высота потолка.
  2. Выставляются направляющие по отбитому уровню.
  3. В направляющие вставляются профиля, крутятся скобы и выставляется каркас в уровень.
  4. За потолок ставится вата (при необходимости), ставятся перемычки и крепится гипсокартон.

Далее рассмотрим все этапы поочередно.

Вернуться к оглавлению

Отбивка водяного уровня

Для того чтобы отбить уровень в комнате необходимо иметь водяной уровень и помощника.
К примеру у нас есть прямоугольная комната 3 на 4 метра.
Для начала надо начертить на любой стене горизонтальную линию карандашом на уровне глаз, а затем вертикальную линию, тоесть должен получиться крест.

Чертим горизонтальную линиюГоризонтальная линия на стенеЧертим вертикальную линиюКрест на стене

Это будет рабочее место того, кто будет вылавливать уровень, другой же человек будет ходить по углам и чертить.
Необходимо чтобы вода в колбах была на половине и между собой чтоб она была в одном уровне.
Также надо выпустить весь воздух в водяном уровне иначе вы ровно его не отобьете.

Вода в колбах залита на половину

Итак, один приставляет колбу к кресту, другой приставляет колбу в углу к стене.

Другой рабочий в это время ставит колбу в углу

Тот, кто приставил к кресту, начинает вылавливать границу воды с горизонтальной линией, второй же стоит и колбу не двигает.

Теперь вылавливаем уровень

Теперь мы выловили водяной уровень

Когда выставляющий поймает границу годы с горизонтальной линией, подождет 5 секунд, чтобы удостовериться в том что вода уже не двигается, то он говорит другому чтоб делал отметку. Второй же человек должен стараться смотреть горизонтально на линию воды и в это время карандашом отметить черту от линии воды.

Отмечаем линию уровня

Далее отмечающий идет к следующему углу и операция повторяется.

Где ставить метки?

Метки ставятся в таких местах:

  • две на самой длиной стене;
  • по одной на остальных стенах.
    Ниже приведены расположения комнат и черточками указаны те места, где необходимо ставить метки.
Прямоугольная комнатаПрямоугольная нестандартная комната

 

Почему именно так ставим метки будет рассказано, когда будем выставлять направляющие.
Далее проходим по всем углам и вымеряем расстояние от меток до самого потолка.

К примеру в комнате 3 на 4, метки по четырем углам будут на такой высоте: 170 см., 169 см., 172 см., 170 см.

Выбираем самое меньшее расстояние (169 см.) отнимаем 5 см. и получаем метку, по которой будем выставлять направляющую. (164 см.)

Если у вас будут в потолке втроенные светильники то необходимо будет опуститься больше чем на 5 см. К примеру на 10 см.

Вернуться к оглавлению

Выставление направляющих

Итак, переносим метки снизу вверх на 164 см. с помощью рулетки, затем замеряем стену с двумя метками по углам и отрезаем по длине направляющую.
Прибиваем на дюбеля в местах с метками, подводим снизу двухметровый уровень и выравниваем так чтобы по всей длине между уровнем и направляющей не было зазора.
Ставим остальные дюбеля.

Мой совет всем, кто покупает потолочные направляющие, если в вашей комнате есть хоть одна стена больше 3 м., то лучше купить направляющие и профиля длиной 4 м.

Бывает что стена больше чем длина направляющей, тогда берем отбивочную шнурку и на стене по всей длине от метки до метки(под потолком) отбиваем линию, по линии уже прибиваем направляющую. Расстояние между дюбелями должно быть в пределах 50 — 60 см.

После того как прибили первую направляющую, переходим к следующей, смотрим что на другой стене есть только одна метка, но нам больше и не надо, ведь в противоположной стороне есть направляющая, она нам служит второй меткой.

Прибиваем следующую направляющую и так далее по кругу.

Выставление направляющих под потолком

На последней стене у нас меток нет, но тут я думаю уже понятно что служит нам метками.
Очень внимательно выставляйте направляющие, потому что если направляющие будут стоять не правильно, то и потолок тоже окажется кривой, а это брак.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас для потолка из гипсокартона

На третьем этапы мы будем делать каркас для потолка из гипсокартона, все это можно возвести своими руками. Для начала я взял маленькую комнату 258 на 270 см., чтобы было понятней.

На этом фото направлящие для каркаса потолка из гипсокартона уже стоят

 

Нашли мы более менее ровный угол (стены штукатурили молдоване), чтобы от него начать размечать метки под профиля.

Более менее ровный угол

Расстояние размечаем через каждые 60 см., то есть через 60 — 120 — 180 — 240 см. Затем делаем тоже самое с другой стороны. Меряем профиля, отрезаем по длине и вставляем в направляющие по меткам.

Вставляем профиля в направляющиеНа этой фотографии профиля уже вставлены

Иногда мы профиля с направляющими скручиваем семечками чтоб, когда мы их выставляем, они не уходили с меток. После установки профилей мы крутим скобы.

Прикручиваем скобы к направляющим

Внимание: скобы должны крутится на расстоянии 80 -110 см. друг от друга.

Итак: скобы поставили, профиля закрутили. Начинаем выставлять каркас. Здесь должны участвовать 2 человека, один должен держать уровень, другой скреплять профиля со слобами между собой «семечками».
Так как профиля у нас длинной оказались 250 см. то каркас мы можем выставить с помощью 2-х метрового уровня, без натягивания шнурки.
Сначала выставляем вдоль профиль, который находится на расстоянии 180 см., потому что следующий профиль находится на метке 240 см., а уровень у нас 2-х метровый, естественно он не достанет когда мы будем ставить поперек между выставленным профилем и направляющей.

Выравниваем профиля в плоскость

Один человек выставляет уровень с одного края профиля, второй крутит с того же края семечку в скобу и профиль. Затем уровень разворачиваем поперек профилей и прижимаем один край уровня к направляющей другой край уровня к профилю возле скобы, которую только недавно выставили и скрепляем профиля со скобами которые находятся над уровнем.

Вот так вот, приставляя поперек между профилями и направляющими уровень выставляются остальные профиля.

Таким образом семечками скрепляем профиля со скобами

Если каркас не правильно выставлен, то это легко проверяется если ставить уровень по диагонали по профилям.
Как нибудь потом расскажу как выставляется каркас в комнате 5 на 5 метров, он выставляется с помощью шнурки, для того чтоб объяснить как это делается, мне необходимо сделать чертеж.

ПеремычкаВернуться к оглавлению

Крепление гипсокартона к потолку

Мы уже определились, откуда будем кидать первый лист, когда выставляли профиля.
Так как лист гипсокартона имеет в длину 250 см., то размечаем на направляющей и профилях расстояния 125 см. и 250 см. Рулетку для измерения нужно растягивать вдоль направляющей и профилей.

Затем нарезаем соточки и крепим их к полочкам профилей на тех местах где мы поставили метки (по центру меток). В итоге на первые два профиля должно уйти 6 соточек.
Далее замеряем расстояния для перемычек-профилей. К примеру если у нас расстояние между стеной и крайней ближней полкой профиля 57 см., то необходимо отрезать профиль 56 см., чтобы он свободно влез между направляющей и соточкой.
Все соточки и профиля выставлены, после этого мы принимаемся за подготовку минеральной ваты.

В данном случае мы ставили вату, потому что у нас сверху балкон, который зимой промерзает. Если же вы живете к примеру на 2 этаже пятиэтажного дома то вам не нужно устанавливать вату.
Вату мы резали по 60 см. (в длину получалось 120 см. в ширину 60 см.) и вставляли плотно между профилями.

Утепление потолка из гипсокартона минеральной ватой

 

Теперь можно устанавливать первый лист гипсокартона, что мы и сделали.

Крепление первого листа гипсокартона к потолку

 

Саморезы ставим 25 — 30 см. друг от друга, расстояние между ними можно делать меньше. Более большое расстояние делать нельзя.

Продолжаем утепление потолка

 

Идем дальше вдоль профилей, утепляем ватой и ставим следующий лист, предварительно его нужно подрезать.

Крепление второго листа гипсокартона к потолку

 

Когда один ряд гипсокартона положили, начинаем те же самые работы с противоположной стороны.

Делаем то же самое с другой стороны

 

Правило: на потолке не должно быть пересечения швов.

Если в конце осталась не зашита полоса меньше 70 см., то лист гипсокартона разрезаем поперек. Если же полоса больше 70 см., то можно лист разрезать вдоль.

Готовый потолок из гипсокартона, сделанный полностью своими руками

 

Как делать потолок из гипсокартона своими руками : правильный монтаж

Многих сегодня интересуют как делать потолок из гипсокартона. Возможно ли это сделать собственными руками? Что касается профессионалов, то монтаж такого потолка они могут произвести в кратчайшие сроки, а все действия у них доведены до автоматизма. С другой стороны, для новичков эту процедура может представлять немалую проблему, тем более если вы собрались делать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. Однако, это занятие принесет вам не мало душевного удовлетворения.

Почему следует выбрать гипсокартон?

Почему же следует остановить свой выбор именно на таком типе потолка? Прежде всего, благодаря той ровной поверхности, которая получается в результате. Уникальные свойства гипсокартона позволяют сгладить все неровности и возможные трещины базового потолка. Кроме того, под потолки из гипсокартона удобно прятать провода и прочие инженерные коммуникации. Что касается дизайна потолка,  то гипоскартон предоставляет полный полёт для фантазии. Одноуровневый или даже многоуровневый потолок? Легко. Любые цвета, любые светильники. Гипсокартон даёт полную свободу для экспериментов, каждый сможет сделать схему освещения по своему вкусу с минимальными усилиями и затратами.

В числе прочих достоинств следует упомянуть тот факт, что этот материал подходит для любых помещений. Даже в ванне можно сделать потолок из потолок из гипсокартона своими руками видео. Впрочем, в этом случае его потребуется покрыть специальным водоотталкивающим составом (гидроизоляцией).

Как делать потолок из гипсокартона — технологии монтажа

В настоящее время существует две основополагающих технологии монтажа потолков из гипсокартона. Условно эти технологии называют технологией «Гипрок» и технологией «Кнауф». Специалисты больше склоняются к использованию технологии Кнауф, а к Гипроку относятся с крайним недоверием.  В любом случае, профиля, направляющие и подвесы отечественного производства, из которых и составляется несущая конструкция потолка, мягко говоря, мало соответствуют европейским стандартам. Если вы планируете использовать такие материалы, то в процессе работы потребуется проявить немало смекалки.

Основным требованием, предъявляемым к конструкции потолка из гипсокартона, является прочность. Она должна быть прочной настолько, насколько это вообще возможно. Таким образом, все несущие компоненты, то есть крепления и подвесы, должны быть закреплены максимально плотно к основанию. Что касается расстояния между отдельными подвесами, оно должно быть таким, чтобы отдельные листы гипсокартона не стали провисать. Именно провисание материала ведёт к образованию таких огрехов, как бугры и трещины между стыками.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы самостоятельно смонтировать потолок из гипсокартона, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Подвесы. Для крепления подвесов применяются металлические анкеры или дюбель-гвозди. Ни в коем случае не стоит даже пытаться прикрепить подвес на пластиковый дюбель. В противном случае вы рискуете получить проблемы с вылезанием самореза и последующим провисанием всего крепежа.
  • Анкеры или дюбель-гвозди.
  • Гипсокартон. Лучшие всего использовать листы от компании Gyproc толщиной 12,5 мм. В отдельных случаях имеет смысл взять листы 9,5 мм. Однако делать это стоит лишь в тех случаях, если вы хотите сэкономить. Более толстые листы обладают гораздо более высоким сопротивлением на изгиб, что позволяет избежать провисания. Следует упомянуть об огнеупорных и влагоустойчивых листах, которые применяют в зависимости от условий в помещении.
  • Лазерный уровень. Не стоит пренебрегать эти инструментом. Он сможет немало помочь вам в процессе монтажа.
  • Карандаш и рулетка.
  • Шуруповёрт и перфоратор.

Монтаж потолка.

Работу по монтажу следует начинать с разметки линий под начальный профиль конструкции. Именно на этом этапе пригодится лазерный уровень, который мы рекомендовали вам взять несколько ранее. Делается это на расстоянии в 100-200 мм от уровня базового потолка. При расчёте расстояния следует учитывать то, что под потолком нужно будет спрятать все инженерные, коммуникации, проводку и т.п. Контур отмечается при помощи карандаша. Направляющие крепятся вдоль периметра комнаты с шагом в 40-60 см (так же можете прочитать как сделать потолок с подсветкой по периметру).

Далее размечается потолок под установку направляющих. Для этого на потолке проводятся линии с шагом немногим более 12,5 см, что составляет приблизительно половину ширины листа. Учитывая то, что гипсокартон крепится с небольшим зазором между отдельными листами, больше расстояние брать не рекомендуется. Щели между листами промазываются специальной смесью для заделки (гипсовой шпаклевкой Fugen с серпянкой).  Таким образом, основные профиля должны будут проходить точно посередине и по краям листов. По проведённым линия закрепляются подвесы с шагом в 40 см.

После того, как базовая разметка будет завершена, следует взять направляющие, то есть несущие профиля и вставить их в стартовый каркас, который к тому моменту уже должен быть закреплён по периметру. Главным нюансом на этом этапе становится то, что вставлять их ни в коем случае не стоит впритык к стене, обязательно нужно оставлять некоторый зазор. Он нужен для того, чтобы при температурном расширении не возникло неприятностей и деформаций. К подвесам направляющие следует крепить саморезами, а горизонтальность проверяется уровнем или, что надёжнее, лазером.

На следующем этапе потребуется вновь произвести разметку для продольных профилей. К примеру, компания Gyproc рекомендует использовать шаг 40 см при продольном монтаже листов и 60 см при поперечном. Продольные профиля нарезаются из направляющих при помощи ножниц, после чего они вставляются между направляющими с шагом около 50 см. большой точности здесь не требуется, потому что концы профилей не должны будут попадать на места креплений.

Крепление продольных профилей к направляющим производится при помощи специальных крабов. Для того, чтобы сделать более прочную конструкцию, используется следующая технология: на несущий профиль прикрепляют два отрезка стартового профиля, а уже в них вставляют продольный. Учитывая то, что крабы сегодня нередко попадаются бракованными, то данная методика позволяет заметно увеличить прочность всей конструкции. После этого останется закрепить продольный профиль при помощи подвесов, которые устанавливаются в середине.

Печально, но факт – бракованными могут быть, не только крепления-крабы, но также и подвесы. Покупка некачественных подвесов может обернуться провисание потолка под тяжестью листов гиспокартона. В результате по всему потолку могут пойти трещины, что вряд ли улучшит его эстетические качества. С другой стороны, опять же может выручить народная смекалка. Для того, чтобы обеспечить более прочное крепление, используется профиль, загнутый буквой «Г». Многие мастера называют такой тип крепления «башмаком». Этот метод также позволяет использовать подвесы любой длины, так что потолок можно опускать и приподнимать как это будет угодно.

Итак, самый основной каркас для отделки потолка готов. И только после этого его можно начать обшивать листами из гипсокартона. Только перед этим необходимо полностью все листы хорошо проработать грунтовкой, предназначенной специально для такого типа плит, желательно с обоих сторон, например, Aquastop, для того, чтобы была лучше гидроизоляция помещения.  Это уже давно проверенное средство.

Монтаж потолка из гипсокартона

[reclam]

Для того, чтобы гипсокартон проветривался, необходимо отступить от стены небольшое количество расстояния. Сами листы гипсокартона нужно прикрепить на продольные профили, поперек их. Лучше в шахматном порядке, так будет надежнее. При креплении первого листа, нужно начинать от самой стенки, а потом крепить, при этом начиная от первого профиля, расположенного вдоль. Если осталось расстояние между профилем и стеной, то его нужно заделать половинкой листа гипсокартона. Весь потолок выстилаем в таком порядке. Листы, сделанные из гипсокартона нужно крепить на саморезы, которые предназначены для металла. Шаг примерно должен составлять 200 мм. Шляпки у саморезов должны немного торчать над поверхностью, то есть полностью их не топим. Для того, чтобы не утопить саморезы, их необходимо закручивать шуруповертом, на котором одета специальная бита с огранечителем.  Зазор между листами гипсокартона нужно оставить примерно 3 мм.

Итак, в конце нужно только зашпаклевать стыки между листами гипсокартона, а так же зашпаклевать потолок весь полностью. Для того, чтобы зашпаклевать потолок необходимо использовать специальную смесь для листов гипсокартона. Например, SEMIN CE 86, Vetonit Gyproc Siloite, KREISEL 601. На швы необходимо нанести специальную сетку, например, армирующую, которую изготовляют из стекловолокна.

После этого берем в руки шпатель и выравниваем всю смесь. Затем сразу же после того как вся смесь высохла необходимо стыки аккуратно зашкурить мелкой шкуркой. Точно так же нужно обработать все полностью зазоры между стенкой и проложенными листами из гипсокартона. После этого необходимо зашпаклевать полностью потолок самой обычной шпаклевкой Vetonit LR.

После всего этого вы сможете творить на вашем потолке все что угодно, например, покрасить потолок, поклеить или еще что – либо другое. При том, если вы все правильно сделали и установили и прикрепили все крепко на саморезы, то потолок из гипсокартона вам прослужит очень долго.

устройство, расход профиля на 1м2, пошаговая инструкция монтажа, отделка

Нередко можно встретить мнение о том, что построить потолок из гипсокартона своими руками одному человеку не под силу. Работать с тяжелыми листами физически сложно, а отсутствие практического опыта всегда сказывается на качестве отделки. Поэтому, если нужно обшить потолок гипсокартоном, то только нанимать бригаду опытных мастеров, и никак по-другому.

Наибольшая сложность – поднять гипсокартон на потолок

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Чаще всего заказчик испытывает удивление, когда прибывшая бригада мастеров привозит комплектующие и материал, и приступает к работе в количестве двух человек. При этом каждый работает отдельно, делает свой участок. Например, один может крепить профиль к потолку для гипсокартона, второй — готовит материал к укладке.

Понаблюдав пару часов за работой, умный человек делает вполне логичный вывод — монтаж гипсокартона на потолок своими руками не такая уж и суперсложная задача. Возможно, в некоторых случаях потребуются особые навыки и опыт, например, сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме, а для обычной квартиры все обстоит намного проще.

Что нужно для того чтобы выполнить облицовку потолка своими силами:

  • Разобраться в устройстве и способах крепления материала к черновой потолочной основе. Как минимум, нужно знать теорию выполнения крепежа;
  • Просчитать расход материала на потолок и стены. Любая попытка зашить потолок гипсокартоном, без предварительной калькуляции комплектующих и чертежа, приведет к пересортице и бесполезной потере денег;
  • Чтобы не терять время и не путаться в деталях, будет правильным сделать своими руками пошаговую инструкцию для сборки гипсокартонного потолка. В ней будет понятно изложено все, что касается сборки.

Устройство потолка из гипсокартона

Конструкция гипсокартонной отделки достаточно проста. Для удержания облицовки используется каркас, изготовленный из тонколистовой оцинкованной стали.

Вся конструкция подвешивается к потолку на ленточных перфорированных подвесах. Перед установкой гипсокартона на потолок каркас из профиля предварительно выравнивают в одной плоскости.

Гипсокартонный декор крепится на металлической обрешетке

Далее нужно закрепить гипсокартон на обрешетке, делается это с помощью дюбелей, иногда саморезами или клеем. Если нужно ускорить работу, то именно на этом этапе, возможно, потребуется помощник, так как в одиночку такая работа на потолке с гипсокартоном своими руками дается не каждому.

Проект монтажа гипсокартонного потолка

Чтобы не допускать ошибок будет правильным сделать чертеж установки гипсокартона и профиля на потолок. Все остальное можно спланировать, что называется «на коленке». Для этого достаточно составить эскиз помещения в масштабе 1:10 и нанести примерное расположение главных и поперечных профилей. Их ставят с шагом 50-60 см. Расстояние от стены до ближайшей рейки должно быть не меньше 30 см.

Как делать разметку для потолка из гипсокартона

Чтобы составить чертеж необходимо будет снять мерку с комнаты. Для этого нужно будет выполнить достаточно простую операцию:

  • С помощью строительного уровня на высоте 120 см от пола, выполняем разметку горизонтальных линий по периметру помещения;
  • Через каждые полметра строительной рулеткой замеряем расстояние до потолка.

Ориентируясь по нанесенным отметкам, определяют высоту, на которой в дальнейшем можно будет зашить потолок гипсокартоном. Уровень выбирается так, чтобы между самой нижней точкой на черновом потолочном перекрытии и линией размещения стенового профиля оставалось не менее 5-7 см.

Схема обмера

Зная точку уровня на стене, с помощью того же уровня размечаем по периметру линии установки потолка из гипсокартона. Отталкиваясь от этой линии, измеряем рулеткой расстояние между стенами.

Подготовка помещения для отделки потолка гипсокартоном

Еще на этапе выполнения разметки можно обратить внимание, что стены не такие ровные, как выглядят. Иногда поверхность выгнута дугой или имеет впадину. Нужно почистить и выровнять поверхность так, чтобы металлический профиль прилегал к стеновой поверхности с минимальными зазорами между стеной и металлом.

Заделка трещин — обязательна

В большинстве случаев установка гипсокартона на потолок требует минимальной подготовки помещения. Достаточно вынести часть мебели, лучшая конечно убрать все предметы меблировки.

Подбор инструментов на монтаж потолка из гипсокартона

Для установки профиля и гипсокартонных плит потребуется не так много инструмента, как может показаться:

  • Ударная дрель или шуруповерт, мощностью не менее 350Вт, с трещоткой усилия вворачивания самореза;
  • Ножницы по металлу, обычные ножницы, ножовка или любой аналогичный инструмент, которым можно легко надрезать углы на профиле;
  • Разметочный нож и металлическая линейка для нарезки гипсокартона;
  • Строительный уровень, малярные шнуры, лазерный либо пузырьковый вариант измерителя горизонта. Подойдет все, что найдется в доме, при установке гипсокартона на потолок средств измерения много не бывает;
  • Инструменты для подгонки торцевой поверхности и кромок гипсокартона, после нарезки листов. Обычно это наждачная шкурка, наклеенная на ровные и плоские деревянные бруски;
  • Шпатель и емкость для затирочной шпаклевки, ветошь и кисточка для грунтования;
  • Ручной бур или коловорот со сверлом не менее 10мм. Используется для формирования фасок в местах сверловки в гипсокартоне.

Многие мастера с пренебрежением относятся к подобному инструменту, считая использование приспособлений для фаски непродуктивной потерей времени.

Важно! На самом деле фаски нужно делать обязательно и не отверткой или любым, попавшимся под руку, инструментом. От того насколько симметрично давит шляпка самореза на гипсокартон зависит — расколет ли ввернутый крепеж гипсовый лист, или нет.

Расчет материалов для обшивки потолка гипсокартоном

После обмера и составления чертежа будущей конструкции считают расход материалов. Наибольшую трудность для новичков представляет расчет количества листов гипсокартона. Поэтому большинство самодельщиков не утруждают себя вычислениями, а принимают за потребное количество результат деления площади потолка на поверхность одного листа.

Когда планируется большой проект и требуется подшить потолок гипсокартоном на площади 100-150 м2 такой подход допускается, в остальных случаях лучше все же посчитать более точно.

Калькулятор листов гипсокартона на потолок

Существует достаточно много программ, позволяющих рассчитать количество гипсокартонного материала. Наиболее простые варианты запрашивают размеры потолка, считают площадь, делят на стандартные габариты гипсокартона и выдают количество.

Самые продвинутые программные калькуляторы учитывают дополнительные факторы:

  • Перерасход материала из-за нарезки, это еще 2 мм на одну линию;
  • Затраты гипсокартона на выравнивание торцевой поверхности заготовок, это еще 2-3 мм.

Всего по 5-8 мм, потерянных на каждом стыке. Поэтому есть разница между тем, когда укладывать на потолок много мелких сегментов или гипсокартон большими листами.

Еще один способ, очень простой и надежный – графический. В этом случае появляется возможность проверять и сопоставлять размеры каждой заготовки гипсокартона с реальным расположением профиля на потолке. Для расчета берут самую большую длину и ширину потолка и на их основе представляют будущий каркас в виде прямоугольника. Это позволяет избежать просчетов, так как в реальности потолок представляет собой трапецию или параллелограмм.

Важно! Размеры заготовок нужно контролировать, так как кромки листа при укладке должны опираться на поверхность металлического профиля.

Расход профиля на 1м2 потолка из гипсокартона

Рассчитать потребность в профилированных деталях можно, используя чертеж потолка:

  • Стеновой профиль или рейка UN27. Пришивается по периметру комнаты. Для потолка обычно приобретают длины по 3 м и 4 м, в среднем на помещение в 12-15 м2 потребуется не менее 30-35 м материала;
  • Главный несущий элемент стальной обрешетки, собирается из профиля CD60. На 1 м2 потолка уйдет 2-2,5 м.п. материала;
  • Поперечины берут с запасом, минимум по 1,5 м на каждый квадратный метр площади поверхности.

Основной и стеновой профили

Кроме перечисленного, потребуется также соединитель. Сама технология сборки облицовки из гипсокартона предполагает использование металлического профиля без остатка, поэтому для сращивания обрезков используют соединители, как на фото. Их берут с запасом по 2 шт на каждую полную длину рейки.

Разумеется, для новичка лучше покупать профиль с 5% запасом, так как опыта точной нарезки материала нет, а значит будет перерасход при сборке обрешетки .

Расчет элементов крепления для монтажа ГКЛ на потолок

Для сборки потребуется несколько дополнительных типов комплектующих. В первую очередь краб или приспособление для сращивания поперечин и основного профиля. Количество крабовых соединителей считают по точкам пересечения на чертеже.

Краб

Второй тип — ленточный подвес в 120 мм, их ставят на основную рейку через каждые 70-80 см.

Потребуется основной крепеж для профиля — «клоп», обычный столярный крепеж с мелким шагом винтовой накатки. Стеновой профиль пришивают дюбелями через каждые 30-40 см, их же используют для монтажа подвесов. Общее количество можно легко подсчитать по точкам крепежа.

Саморезы для гипсокартона

Способы крепления гипсокартона к потолку

Существует три основных метода фиксации гипсокартонных листов на потолочной обрешетке. Выбор конкретного варианта зависит от конструкции потолка и несущего каркаса.

Крепление гипсокартона к потолку на профиль

По технологии нужно вырезать лист точно по размеру, зашлифовать бруском кромки и примерить расположение заготовки на потолке. Если секция гипсокартона ложится с зазором не более 1 мм, то материал фиксируют рукой или зажимом, и крепят саморезами к металлическому профилю.

Для начала сверлом в 2 мм прошивают точку крепления, затем буром снимают фаску, после чего можно ввернуть саморез шуруповертом с трещоткой. Правильно ввернутый крепеж утоплен в гипсокартон по уровню поверхности.

Важно! В деревянном доме гипсокартон на потолок крепится только на каркасе и подвесах.

Как крепить гипсокартон к потолку без каркаса

Если поверхность перекрытия уже подшита фанерой или шпунтованной доской, то материал можно крепить без металлического каркаса. Обычно уровень такого чернового потолка далек от горизонтального положения, поэтому плиты гипсокартона, перед тем как закрепить саморезом, приходится выравнивать подкладками из обрезков деревянных реек.

Подшивка потолка гипсокартоном по деревянным балкам

Используется преимущественно при внутреннем утеплении потолочного перекрытия. В этом случае под монтаж гипсокартонных листов приходится нашивать обрешетку из деревянных реек.

Иногда стыки листов «повисают» в воздухе, поэтому между балками набиваются так называемые опорные или лаговые рейки, усиливающие облицовку именно на швах.

Установка на деревянные рейки

Как подшить потолок гипсокартоном своими руками

Нередко складывается ситуация, когда помощников нет, и большинство операций приходится выполнять собственными силами. Если установка на потолок длинных профилей и коротких поперечин не представляет особы трудностей, то укладка массивного и габаритного листа гипсокартона может превратиться в серьезную проблему.

Наиболее популярный размер -120х250х0,9 см. Гипсокартон такого формата, с трудом, но можно поднять самостоятельно на стол или леса. Если нет опыта монтажа, то лучше разрезать на более мелкие фрагменты.

Как разрезать листы гипсокартона для подшивки потолка

Технология нарезки листового материала заметно отличается от раскройки фанеры или МДФ плит. Чтобы вырезать определенный кусок необходимо разметить линию реза. Далее, на разметку выкладываем и фиксируем металлическую линейку. На строительном ноже регулируем величину вылета острия лезвия, в переделах 3 мм.

Движение такое же, как и при резке стекла

Остается прижать линейку и надрезать одним или несколькими проходами. Если режется толстый лист, то вылет лезвия придется регулировать и увеличивать дважды. После надреза, гипсокартон прижимают к столу, а фрагмент надламывают рукой.

Как прикрутить гипсокартон к потолку одному

Небольшие секции можно поднять на каркас и зафиксировать на натянутых петлях из капронового шнура. Чтобы прикрутить материал к потолку достаточно выставить положение листа и прихватить зажимами. Остается лишь засверлить и завернуть саморезы.

Самые большие листы ставят на потолок первыми из всей облицовки. Чтобы поднять материал, приходится прихватывать секцию к листу фанеры или каркасу из деревянных реек. Далее, заготовку поднимают и выкладывают на лесах, подтягивают к потолку и привязывается к элементам обрешетки. Понятно, что подобные эксперименты требуют сноровки и терпения, поэтому к ним прибегают лишь в исключительных случаях.

Монтаж подсветки на потолок из гипсокартона своими руками

Для подсвечивания одноярусных потолков используют встроенные и линейные светильники. В первом случае это фонарики или ленточные светодиодные системы освещения, уложенные по периметру потолочной поверхности. Линейные фонари устанавливаются на подвесах или в накладном варианте.

Отделка потолка из гипсокартона своими руками

В гипсокартонных конструкциях идеально сочетаются почти идеальная плоскость и жесткая плоскость, на которую можно уложить любую декоративную отделку.

Работа со стыками на подшивном потолке из гипсокартона

Перед отделочными операциями швы грунтуют для укрепления гипсовой основы и затирают шпаклевкой. Материал под затирку шпателем должен быть достаточно вязким, чтобы стыки «не проседали», в противном случае на потолочной поверхности могут появиться контуры швов.

Обработка швов

Грунтовка гипсокартонных потолков своими руками

Оклеенная плотным картоном поверхность по–разному впитывает воду и ЛКМ, особенно в местах швов и уложенной шпаклевки. Поэтому, перед тем как переходить к декоративной отделке, картон грунтуют водоосновными материалами или даже клеем. После этого даже водоэмульсионная краска ложится ровным слоем.

Чем отделать потолок из гипсокартона

Самый простой вариант отделки — покраска, к ней прибегают примерно в половине случаев. Гипсокартонные плиты часто оклеивают обоями, лепниной, можно уложить фотообои, или если позволяют таланты – выполнить графику. Правда, для этого потребуется специальный грунт, удерживающий краску для росписи.

Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Проще всего сделать руководство о последовательности работ при изготовлении потолка из гипсокартона своими руками по видео. Один из таких вариантов:

Особое внимание обращают на способы контроля плоскости и горизонта собираемой гипсокартонной облицовки. Кривая потолочная поверхность, это однозначно не устраняемая проблема.

Заключение

Собрать потолок из гипсокартона своими руками по силам даже одному человеку. Техника сборки каркаса и навешивание гипсокартонной облицовки максимально унифицирована и не требуется специальных знаний или подготовки.

Отправить комментарий

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Делаем сами потолок из гипсокартона — инструкция и видео

При ремонтных работах, всегда хочется все сделать очень красиво и хорошо, но это не всегда получается и выходит так, как это раньше виделось на картинках. Гипсокартонный потолок своими руками, может сделать любой, было бы желание и немного терпения, но потребуется соблюдать все пункты инструкции.

Очень немногие знают, как делать потолок из гипсокартона хорошо, и с соблюдением всех нюансов. Чтобы разобраться во всех нюансах, и получить представление как потолки из гипсовых листов собрать своими руками, в этой статье разобраны более менее подробно все этапы их создания.

В конце статьи, будет показано, как собрать гипсокартонные потолки своими руками на видео, чтобы все было понятнее.

Начало работы и подготовка

Чтобы в итоге заиметь примерно такой потолок из гипсокартона, при этом, выполненный своими руками, как на фото, нужно следовать перечисленным ниже инструкциям, и все пройдет успешно.

Естественно, что все будет начинаться с подготовки помещения к выполнению всех работ.

Сперва стоит убрать из комнаты все крупные предметы мебели, а если это невозможно – их нужно упаковать в пленку или бумагу, чтобы не испачкать при работе.

Для работы с потолком нужно будет очистить его от пыли и всего такого. Это скорее для удобства работы, чем для соблюдения технологии, но на чистом покрытии и разметку будет проще наносить, к тому же, времени потребуется совсем немного.

Дальше наступает очередь разметки, и тут уже потребуется некоторый набор инструментов. Для того, чтобы все разметить точно, нужно иметь под рукой:

  • Уровень строительный
  • Гидроуровень
  • Карандаш
  • Рулетку
  • Разметочный шнур

Набор небольшой, и все можно взять в ближайшем строительном супермаркете. Там же можно закупиться и всем остальным, что потребуется, чтобы соорудить потолки из гипсокартона своими руками, не прибегая к помощи мастеров:

  • Ножовка и ножницы по металлу
  • Шуруповерт
  • Перфоратор или дрель с ударным механизмом
  • Защитные очки для глаз

Если чего-то из этого списка нет, лучше заранее купить или взять в аренду, чтобы потом не беспокоиться обо всем необходимом.

Разметка

Чтобы подвесные потолки качественно изготовить своими руками, потребуется немного точности и усердия, при нанесении разметки.

Здесь все достаточно просто – следует найти самый низкий из всех имеющихся угол. От плиты нужно сделать отступ на то расстояние, на которое предполагается опустить уровень будущего покрытия.

Рассчитать его нужно так, чтобы все светильники, которые планируется устанавливать, вошли и еще остался маленький запас.

В углу ставится отметка, которая с помощью гидроуровня переносится на все остальные углы. Это даст возможность выстроить плоскость потолка идеально ровно по всей площади комнаты.

Далее, все отметки придется соединить одной сплошной линией. Это проще будет сделать, используя если есть, лазерный уровень.

Если лазерного уровня нет, а расстояние между метками достаточно большое, поможет имеющийся разметочный шнур. Две отметки на краях стены соединяют, натянув между ними разметочный шнур, и «щелкнув» им по стене. Получится прямая линия. Так нужно повторить со всеми стенами.

На потолочной плоскости тоже понадобится разметить несколько точек. Они будут нужны, когда дойдет очередь до подвесов. Здесь тоже все несложно – рисуются линии, отстоящие одна от другой на расстоянии, около 50 или 60 сантиметров. Потом, такие же линии нужно начертить и перпендикулярно нарисованным. Получится своеобразная сетка на потолке. В местах, где линии пересекаются, образовывая перекрестие, будут монтироваться специальные крепежи подвеса.

Разметка сделана, пора начинать работу с профилями.

Сооружение каркаса

Начинать устройство потолка из гипсокартона, следует с периметра комнаты. По ранее начерченной разметке, крепится стартовый профиль. Его лучше крепить через равные промежутки, при мерно по 40 – 60 сантиметров.

Получится замкнутый контур, по всему периметру помещения. В это основание будут вставляться остальные детали каркаса.

Дальше переходим к установке подвесных крепежей. Обычно для монтажа одноуровневого полотна хватает только прямого подвеса. Их необходимо будет прикрепить дюбелями во всех местах, где линии на потолке перекрещиваются.

Когда крепежи уже смонтированы, нужно побеспокоиться о надлежащем устройстве электропроводки. Во все места, где будут устанавливаться встроенные светильники, надо провести провода. Для люстры, если она планируется и крепиться будет к поверхности нового потолка, нужно сделать закладные.

Закладные, это просто бруски из дерева или площадка, в которую будет вкручиваться крепеж люстры. Сделать их несложно, а размер зависит от габаритов монтажной планки светильника.

Когда с подвесами, периметром и проводкой покончено, можно начинать собирать остальную часть каркаса.

Начинать сборку следует с продольных частей конструкции. Они отрезаются по длине, измеренной предварительно, и концами, устанавливаются в тот профиль, который был прикручен к стенам.

Фиксировать все нужно саморезами. Расстояние, которое будет в итоге между этими деталями, определяет метод подшивки гипсокартона – когда гипсовые листы крепятся поперек, то расстояние нужно выдержать в 60 сантиметров, а если используется продольная укладка листов, то нужно выдерживать расстояние в 40.

После этого, при помощи соединителей «краб», монтируются короткие части каркаса, которые располагаются поперек конструкции, и на этом, его сооружение тоже заканчивается. Остается начать и закончить крепление гипсокартона к потолку.

Монтаж ГКЛ

Тут потребуется помощь еще одного или двух человек. Листы очень тяжелые и зафиксировать их в одиночку не получится. Вдвоем или втроем, отделка гипсокартоном потолков своими руками, будет идти быстрее.

Сам процесс прикрепления листов несложен – лист ГКЛ, покрепче придавливается к собранному каркасному основанию и фиксируется с помощью шуруповерта.

Начинать нужно от стены, постепенно продолжая укладку ГКЛ до противоположной стены. Где не влезет целый лист, его нужно отрезать, измерив расстояние.

Укладка ведется поперек или вдоль профилей. Любой последующий гипсовый лист, приставляется к предыдущему плотно, без зазоров.

Возле стены, материал не нужно прижимать достаточно плотно – необходим небольшой зазор, чтобы потолочная поверхность смогла «дышать». Когда привинчен последний лист, можно перейти к следующему этапу – отделке.

Отделочные работы

Тут все еще проще – сначала все грунтуется специальными грунтовочными смесями. Процедура необходимая, хотя многие и пренебрегают ей.

После этого, все швы и стыки листов между собой и со стенами, шпаклюются. Когда они высохнут, наносится финишный слой шпаклевки по всей площади покрытия и после подсыхания, затирается специальной теркой.

Собранная и обработанная ровная поверхность, теперь готова к финальным отделочным работам. В зависимости от выбранного варианта, ее оклеивают разными обоями или красят, или подвергают отделке декоративными штукатурками.

Потолки из гипсокартона, сделанные своими руками, могут стать похожими на следующее фото, нужно только правильно выбрать способ финишной отделки.

Заключение

Чтобы иметь более наглядное пособие по всем операциям, взгляните, как делается потолок из гипсокартона своими руками в видео, которое представлено ниже.

Как показано в этом видео, потолки из ГКЛ монтируются и вообще изготавливаются достаточно несложно.

Соорудить подвесной потолок из гипсокартона своими руками, сможет даже неподготовленный человек. Сложностей не возникнет. Все работы выполняются достаточно элементарно и не потребуют специальных знаний и навыков, а на своих затраченных усилиях, можно получить порядочную сэкономленную сумму.

Как гипсокартоном потолок

Гипсокартон для потолка — это приятная, но немного неудобная домашняя работа, которая может сэкономить вам целое состояние на затратах на рабочую силу. Узнайте, как произвести измерения, с чего начать и какие инструменты и материалы необходимы, с помощью нашего простого пошагового руководства по установке потолка из гипсокартона.

Как гипсокартоном существующий потолок

Можно закрепить гипсокартон поверх существующего потолка, но вам нужно сначала определить, где находятся балки. Для комнат наверху это можно сделать, измерив зазоры между балками на чердаке.

Внизу вам придется проткнуть потолок шилом или приподнять половицы в комнате наверху. Отметьте мелом зазоры между балками на стене, и вы готовы к работе. Другой вариант — снять существующий потолок, чтобы обнажить балки — это должен быть предпочтительный вариант, поскольку он также приводит к меньшему наросту.

Использование козелка и руки помощи для поддержки облегчает процесс (Изображение предоставлено: неизвестно)

Как гипсокартоном новый потолок

Гипсокартон для нового потолка намного проще с двумя людьми, один для поддержки гипсокартона и один, чтобы привинтить его на место, но это может сделать один человек с помощью деревянных брусков.

  • Пиломатериалы 50 мм x 50 мм для шпунтов
  • Деревянные полоски для поддержки гипсокартона
  • Гипсокартон 12,5 мм (сужающийся край)
  • Винты для гипсокартона 38 мм
  • Перфорированная лента для гипсокартона
  • Шпаклевка
  • Наждачная бумага (класс 120)

  • Рулетка
  • Аппликатор шпатлевки с резиновым лезвием или штукатурный шпатель
  • Козлы и доски или алюминиевая платформа для установки на
  • Пылезащитная маска
  • Очки
  • Нож (предпочтительно Стэнли)
  • Электрическая отвертка
  • Уровень
  • Карандаш
  • Пила по дереву

Как гипсокартон на потолке: пошаговое руководство

Для не наклонных потолков вы можете получить довольно точное измерение площади потолка, измерив пол.Умножьте ширину комнаты на ее длину (в метрах), и вы получите квадратный метр. Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 x 1,2 м (2,8 м²), 1,8 x 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 x 0,9 м (1,08 м²) в большинстве строительных магазинов и магазинов DIY.

Измерьте пол, чтобы рассчитать площадь потолка без наклона (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty Images)

Чтобы разрезать доски, тщательно измерьте и отметьте доску. Положите спиртовой уровень вдоль линии и с помощью острого ножа Стэнли прорежьте бумагу.Согните доску в направлении, противоположном разрезу, а затем прорежьте бумагу с другой стороны доски. Теперь у вас должна получиться очень аккуратная обрезная доска.

Будьте осторожны, чтобы не оставить неровные или зазубренные края после резки доски. (Изображение предоставлено: неизвестно)

Начиная с угла комнаты, поместите первую доску. Конец гипсокартона находится посередине балки, чтобы следующая доска могла стыковаться с ним.

Гипсокартон должен иметь хорошую опору, но если между балками в месте их соприкосновения со стеной нет дерева, прибейте несколько шпилек из дерева 50 мм x 50 мм.Также следует прибить заклепки между балками, где длинные края гипсокартона будут падать.

(Изображение предоставлено: Неизвестно)

Используйте 38-миллиметровые шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить доску к балкам и шпилькам. Шурупы — лучший выбор, чем гвозди, для проектов ремонта, где удары молотком потенциально могут повредить балки. Крепления следует производить через каждые 150 мм. Держите крепления на расстоянии не менее 13 мм от обрезанных краев доски; На расстоянии 10 мм от заводских краев.

Будьте осторожны, не закручивайте винты слишком глубоко, иначе вы повредите плату.Как только головка винта опустится чуть ниже поверхности доски, прекратите затягивание.

Расстановка досок делает потолок более прочным и предотвращает появление трещин, которые могут образоваться в наполнителе, по всей ширине или длине помещения. Между досками оставьте зазор 3 мм: это поможет наполнителю лучше схватиться.

Не забивайте винты слишком далеко (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty images)

Как только все доски будут на месте, заклейте их перфорированной гипсокартонной лентой.

Смешайте заполнитель швов, чтобы получилась гладкая, но довольно густая паста. Этот наполнитель смешивают, наливая отмеренное количество воды в ведро, а затем добавляя наполнитель в виде порошка. Следуйте инструкциям, иначе у вас получится больше наполнителя, чем вы когда-либо собирались использовать.

Используйте аппликатор с резиновым лезвием или традиционный металлический шпатель для штукатурки, чтобы заполнить между стыками и углублениями головки винта. Этот аппликатор с широким лезвием помогает растушевать наполнитель, так что после высыхания остается только крошечный гребень, который нужно стереть.

Если все сделано правильно, наполнитель должен оставить гладкую ровную поверхность после шлифовки (Getty Images) (Изображение предоставлено Gerry Images)

После того, как вы закончите заливку, дайте потолку высохнуть на 24 часа. слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120. Наполнитель создает очень мелкую пыль, которую особенно неприятно осыпать под душем, поэтому откройте все окна и наденьте защитные очки, перчатки и хорошую респираторную маску, прежде чем приступить к этой работе.

Дополнительные советы и пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления

Как сделать потолок из гипсокартона (Руководство для Великобритании)

Последнее обновление 23 мая 2021 г.

Хотите удалить устаревший артекс или отремонтировать поврежденный потолок? Если это так, вам следует подумать о покрытии потолка новым слоем гипсокартона, используя это руководство о том, как гипсокартонный потолок.

Процесс облицовки потолка или стен гипсокартоном известен как сухая облицовка. Сухая подкладка — это, вероятно, самый простой способ получить наилучшие результаты, и вы можете избежать многих рисков для здоровья, связанных со соскабливанием асбестового артекса.

Прикрепить гипсокартон к потолку — дело серьезное, но все же в пределах досягаемости среднестатистического энтузиаста. В этой статье я шаг за шагом проведу вас через весь процесс.

ВАЖНО : Если вы подозреваете, что ваш потолок содержит асбест, вызовите специалиста, чтобы проверить его. НЕ выполняйте никаких работ с потолком, пока не проконсультируетесь с обученным специалистом по асбесту .

Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших штукатуров в вашем районе, нажав кнопку ниже:

Плюсы и минусы

В таблице ниже представлены плюсы и минусы облицовки потолка гипсокартоном:

Плюсы Минусы
Спасает вас от соскабливания artex, что отнимает много времени, очень беспорядочно и потенциально опасно, если оно содержит асбест (см. Предупреждение выше) Требуется тяжелый подъем, поэтому вы будете нужна вторая пара рук.Настоятельно рекомендуется подъемник для гипсокартона
Оставляет идеально гладкую поверхность, которая упрощает декорирование Создает много беспорядка, но не настолько, как соскабливание или влажная штукатурка над artex
Сохраняет отверстия в потолке Сложнее, чем соскабливать artex, но все же проще, чем влажная штукатурка
Позволяет вырезать отверстия в потолке перед его закрытием. Например. Это идеальное время для добавления или перемещения осветительных приборов. Это дороже, чем соскабливание и влажная штукатурка
Требуемые навыки вполне доступны среднему энтузиасту DIY, в отличие от мокрой штукатурки, где вам действительно следует нанять профессионала.

Если вы все еще думаете, что сухая подкладка — это решение для вас, прочтите этот пост и добавьте его в закладки.

Кстати, если вы хотите узнать больше о сухой облицовке, ознакомьтесь с советами по сухой облицовке — как делать перегородки из гипсокартона. Кроме того, если вы ищете альтернативные способы удаления artex с потолка, ознакомьтесь с 5 способами устранения потолка Artex.

Инструменты и материалы

Я рекомендую для этого проекта «легкий» гипсокартон толщиной 12,5 мм. Он не только легче стандартного гипсокартона, но и прочнее, поэтому его можно повесить на балки, расположенные по центру на расстоянии 60 см друг от друга.

Если возможно, возьмите листы достаточной длины, чтобы покрыть весь потолок. С более короткими листами легче работать, но удобство будет стоить вам, когда придет время закончить «стыковые соединения» (где концы листов сходятся).

Pro Tip : В отличие от конических швов вдоль длинных краев гипсокартона, стыковые швы трудно отделать. Избегайте их, если можете.

Важный совет по безопасности — всегда надевайте защитные очки, респиратор и не забывайте использовать перчатки при работе с этими типами продуктов

Инструменты

  • Электронный прибор для поиска гвоздей
  • Рулетка и спиртовой уровень
  • Мел, маркер и карандаш
  • Нож со сменными лезвиями.Я рекомендую использовать специальные лезвия для гипсокартона, так как они быстрее, безопаснее и обеспечивают более чистый разрез
  • Рашпиль для гипсокартона
  • Подъемник для гипсокартона
  • Стремянка
  • Электрическая отвертка
  • Ножницы
  • Ведро
  • Ленточный нож
  • Заполнитель
  • Мастерок для внутренних углов

Материалы

  • Малярная лента
  • Рейки из пиломатериалов 50 мм x 50 мм для ноггинов
  • Саморезы с потайной головкой 12 x 100 мм для ноггинсов
  • 12.Гипсокартон 5 мм (сужающийся край)
  • Саморезы для гипсокартона 38 мм
  • Перфорированная лента для гипсокартона
  • Соединительный состав
  • Наждачная бумага с зернистостью 120
  • Металлический угловой шов с бумажной облицовкой

Перед началом работы

  • Выключите питание и снимите светильники.
  • Не пытайтесь перекрыть гипсокартоном отверстия размером более 15 см; Ваши шурупы вылезут из пустотелого пространства над гипсокартоном.
  • Не торопитесь, чтобы тщательно определить местонахождение и точно отметить центры балок.Если правильно это сделать, то остальная часть работы будет намного проще

Поиск / установка балок

Найдите балки с помощью электронного прибора для поиска гвоздей или просто исследуйте балки, забив гвоздь в гипсокартон.

Все балки должны располагаться по центру на расстоянии 40 см или 60 см, но дважды проверьте их с помощью гвоздя. Для комнат наверху вы можете просто измерить зазоры между балками на чердаке.

Отметьте каждую балку мелом на потолке и приклейте клейкой лентой к стене (см.рис.1 ниже).

Рис. 1. Разметка центра балок.

Добавить Noggins (если требуется)

Гипсокартон должен хорошо поддерживаться деревянным каркасом из балок и башмаков.

Используйте пиломатериалы размером 50 мм x 50 мм и следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить достаточную опору для гипсокартона:

  • Настенные ножки (ножки королевского синего цвета на Рис. 2) — Если нет перпендикулярной опоры в месте соединения балок со стеной, прикрутите некоторые «настенные ножки»
  • Опорные ножки (балки небесно-голубого цвета на Рис. 2) — вкрутите опорные выступы между балками, где длинные края гипсокартона будут падать (как показано на рис. 2).

Примечание : ниже вы можете видеть, что конец гипсокартона находится посередине балки, чтобы следующая доска могла стыковаться с ним.

Рис. 2. Балки и гвоздики.

Размер

  • Для плоских потолков просто измерьте площадь потолка, измерив площадь пола в комнате. Т.е. умножьте длину комнаты на ее ширину, чтобы получить площадь в м².
  • Гипсокартон обычно бывает размером 1,2 x 0,9 м (1,08 м²), 1,8 x 1,2 м (2,1 м²) и 2.4 x 1,2 м (2,8 м²) в магазинах DIY и строительных магазинах
  • Используя меловые линии и ленту в качестве ориентира, измерьте и отметьте листы так, чтобы их концы приходились на центры балок (как показано на Рис. 2 выше)

Гипсокартон обрезной

Большая часть потолка должна быть покрыта досками во всю длину, которые не нужно разрезать. Однако есть вероятность, что в некоторых местах доску придется обрезать до нестандартного размера. Следующие шаги проведут вас через процесс резки:

  1. Положите лист на пол и отметьте на нем измеренные размеры
  2. Ножом по прямой направляющей (например.грамм. стальной линейкой или спиртовым уровнем) прорежьте бумажный слой, но не глубже. Вы можете обнаружить, что для этого вам нужно провести по ножу два или три раза, поэтому не пытайтесь заставить его с первой попытки.
  3. Поднимите лист с пола и с усилием надавите на одну сторону разреза. Вы должны обнаружить, что он аккуратно защелкивается вдоль линии, которую вы разрезаете.
  4. Прорежьте бумажный слой на другой стороне
  5. При необходимости воспользуйтесь гипсокартонным рашпилем, чтобы сгладить неровности.
Фиг.3. Измерьте и отметьте, где вам нужно разрезать. Рис. 4. Разрежьте бумагу с одной стороны. Рис. 5. Защелкните доску по линии разреза, и она должна аккуратно отделиться. Рис.6. Обрежьте бумагу с другой стороны

Закрепить гипсокартон

  1. Начать с одного угла комнаты. Медленно поднимите и поместите первый лист с помощью подъемника для гипсокартона. Совместите гипсокартон с меловыми линиями, отмечающими центр балок (см. Рис. 4 ниже).
  2. С помощью шурупов для гипсокартона 38 мм прикрепите доску к балкам.
  3. Вставьте винты через каждые 150 мм, но не забудьте держать их на расстоянии не менее 12 мм от обрезных краев и на расстоянии 10 мм от обработанных краев
  4. Закрепите лист перед снятием подъемника и переходом на следующий лист.На данный момент просто вверните достаточно винтов, чтобы они надежно удерживали лист на месте
  5. Когда все листы подняты, добавьте новый набор меловых линий поверх листов (используйте ленту на стене в качестве направляющей) и добавьте оставшиеся винты
Рис. 7. Крепление гипсокартона к потолку

Подробнее о том, как заделать потолки Artex гипсокартоном, смотрите видео ниже:

Лента и соединение

Для получения красивой отделки потолка склейте, склейте и отшлифуйте потолок.

1. Когда все гипсокартоны на месте, заклейте стыки перфорированной гипсокартонной лентой.

Рис. 8. Ленточные соединения.

2. Смешайте немного шовного герметика, следуя инструкциям на пакете

Рис. 9. Смесь шовного состава.

3. Используя нож для клейкой ленты, слегка распределите герметик по стыкам, склеиваемым лентой. Нож для клейкой ленты с широким лезвием будет растушевывать соединение, оставляя только крошечный выступ, который нужно стереть, когда он высохнет.

Рис. 10. Нанесите герметик на проклеенные стыки.

4.Оставьте потолок сохнуть на 24 часа, а затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120.

Pro Tip: При шлифовании шовная масса образует мелкую пыль, которая раздражает кожу во время принятия душа. Чтобы избежать этого, откройте все двери и окна, прежде чем начинать шлифование. Также не забудьте надеть защитные очки, перчатки и хорошую респираторную маску.

Отделка по стыку стены и потолка

Чтобы получить аккуратную отделку там, где стена соединяется с потолком, используйте металлическую угловую планку с бумажным покрытием, приклеенную к месту стыковочной массой.

Рис. 11. Металлический уголок с бумажной облицовкой.

1. Измерьте ширину стены

2. Отрежьте угловую планку на 12,5 мм меньше ширины стены.

3. Смешайте шпаклевку в ведре и распределите шпателем по стыку стены и потолка, покрывая поверхность чуть дальше места, где может поместиться угловая планка.

4. Вдавите угловую планку в стык стены с потолком

Рис. 12. Установите металлический уголок с бумажной облицовкой.

5. Покройте угловой борт верхним слоем герметика

.

6.Выровняйте верхний слой шпаклевки с помощью шпателя для внутренних углов

. Рис. 13. Гладкая стыковочная масса

Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших штукатуров в вашем районе, нажав кнопку ниже:

Как гипсокартон на потолке — последние мысли

Для получения дополнительной информации о склейке и соединении, пожалуйста, посмотрите видео ниже с Silver at Siniat:

Надеюсь, вам понравилось читать это руководство, и теперь вы знаете, как гипсокартонный потолок.Если да, поделитесь этим руководством с другими, используя кнопки социальных сетей ниже.

Как установить потолок из гипсокартона — 7 шагов к установке потолка

Вы можете не замечать этого сознательно, но ваш потолок всегда заботится о вас! Он предлагает слой звуковой защиты, блокируя звук с разных уровней вашего дома. Потолок также помогает с изоляцией, чтобы в вашей комнате было комфортно. Кроме того, гладкая поверхность над вами поможет вашему дому выглядеть законченным и аккуратным. Итак, когда вы подумываете о ремонте, обязательно нужно научиться лепить потолок из гипсокартона!

Но иногда он может выглядеть потрепанным.Это могло даже показать признаки повреждения! Если вы заметили признаки износа или чего-то еще хуже, это означает, что вам нужно больше, чем просто свежий слой краски. Вам необходимо установить гипсокартон, чтобы дать потолку новый старт. Это также прекрасная возможность повеселиться над тем, как выглядит ваш потолок. Измените внешний вид своего дома, выбрав забавный цвет краски или добавив текстурную отделку. Гипсокартон — прекрасная основа для воплощения ваших идей.

Прежде чем отправиться в ближайший магазин товаров для дома за материалами, вы должны узнать, как гипсокартон на потолке, чтобы убедиться, что работа сделана правильно.Как только вы поймете, что делать, это может быть простой проект своими руками, над которым вы сможете справиться в течение нескольких дней. Когда у вас будет новый потолок, вы будете рады, что сделали это!

Что такое гипсокартон?

Прежде чем вы узнаете, как гипсокартонный потолок, неплохо иметь твердое представление о том, что такое гипсокартон. В конце концов, если вы раньше не работали над проектом стены или потолка, вы можете не знать, что такое гипсокартон. Это предварительно отформованный лист гипса, скрепленный между двумя листами плотной бумаги.Эта штукатурка сделана из того же материала, что и штукатурка, используемая для традиционных штукатурных стен и потолков, уже высохла и готова к работе. Он идеально подходит для покрытия потолка. Это уменьшает шум и суету традиционной штукатурки и дает вам более быстрый вариант.

При оштукатуривании также требуется много догадок. Чтобы правильно оштукатурить, нужно немного сноровки. С гипсокартоном даже случайный любитель поделок может получить гладкое и прочное покрытие для вашего потолка. Он будет выглядеть совершенно новым! Кроме того, для высыхания требуется меньше времени, а это значит, что вы можете закончить свой проект намного быстрее.Это отлично для тех времен, когда вы не можете ждать, пока высохнут традиционные потолки из оштукатуренных реек и штукатурки! Вы можете начать рисовать и закончить в гораздо более короткие сроки. Это также дает вам однородную поверхность, которая отлично смотрится с меньшими усилиями.

Как сделать потолок из гипсокартона шаг за шагом

Когда вы посмотрите, как сделать потолок из гипсокартона, это может показаться довольно сложным! Может быть непросто понять, с чего начать, если вы не уверены, что делаете. Но вы можете довести свой проект до конца при правильной подготовке.Это включает в себя получение необходимых материалов для работы и выполнение каждого шага до завершения. Так вы не запутаетесь в потолке!

Ценник штукатур

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Материалы

Убедитесь, что вы собрали все необходимые материалы, прежде чем начать. Таким образом, вы можете завершить проект, не делая перерыв, чтобы сбежать и получить то, что вы забыли!

  • Гипсокартон, достаточный, чтобы соответствовать ширине и длине вашего потолка
  • Винты для гипсокартона и строительный клей для крепления
  • Просверлить сверло с подходящей битой для ваших винтов
  • Измерительная лента
  • Уровень, чтобы убедиться, что ваши стены даже и предупредить вас, когда их нет
  • Локатор деревянных шпилек, чтобы помочь вам выяснить, что происходит под поверхностью потолка
  • Универсальный нож для разрезания гипсокартона по размеру
  • Лента для гипсокартона для обработки швов
  • Штукатурка для отделки
  • Мастерки или ножи для штукатурки, которые помогут вам нанести штукатурку
  • Наждачная бумага, чтобы ваша штукатурка была гладкой, и даже
  • Грунтовка или краска для последних штрихов
  • Лестницы или табуреты для удобной работы высота потолка
  • Друг, который поможет вам поднять гипсокартон и удерживать его для крепления 900 20

Совет : подумайте об использовании подъемника из гипсокартона, который позволит вам поднять его на нужную высоту, не напрягая руки.Вы можете взять этот специальный инструмент напрокат, так как это не то, что нужно покупать большинству домашних мастеров.

Подготовка

Теперь, когда у вас есть материалы, вам нужно подготовить пространство, в котором вы будете работать. Ваша комната должна быть очищена, так как это упростит установку. Вам нужно будет перемещаться по комнате с доступом к потолку. Поскольку вы будете работать над головой, вам понадобится гибкость, позволяющая установить лестницу в любом месте комнаты. Несмотря на то, что вы можете обойти свою мебель, это будет неприятнее, поэтому мы рекомендуем пустую комнату.Это также будет полезно, когда вы имеете дело с беспорядком!

Обязательно осмотрите потолок на предмет повреждений или гнили под поверхностью. Это нужно решить перед тем, как устанавливать гипсокартон. В большинстве случаев вы можете увидеть проблемные области, но если вы не уверены, вы можете обратиться к профессионалу для более тщательной проверки.

Удалите все потолочные светильники, например светильники или потолочные вентиляторы. Перед тем, как начать, также необходимо будет удалить молдинги короны, но вы можете перебраться поверх существующей штукатурки, при условии, что с вашими брусьями нет никаких проблем.

Как установить потолок из гипсокартона за 7 простых шагов

Монтаж потолка из гипсокартона — большой проект, но это не должно быть сложно. Действуйте с уверенностью, и вы сразу же полюбуетесь своей работой.

1. Измерьте потолок

Начните с измерения потолка. Вам нужно знать длину и ширину вашей комнаты. Имейте в виду, что он может быть не идеально квадратным, что может повлиять на ваши размеры и то, как подойдет гипсокартон. Это просто будет означать больше резки, но хорошо знать, где все идет не так, прежде чем вы начнете!

2.Сделайте необходимые разрезы в гипсокартоне

Чтобы разрезать лист гипсокартона, сначала измерьте пространство под потолком. Затем перенесите эти размеры на свой гипсокартон. Измерьте и отметьте линию на листе.

Надрежьте лист канцелярским ножом. Приложите достаточно давления, чтобы надрезать штукатурку под бумажной крышкой. Затем вы можете сложить эту деталь, чтобы края были ровными.

Если можете, используйте отрезанные кусочки где-нибудь на потолке. Просто помните, что чем больше у вас швов на потолке, тем больше работы потребуется, чтобы сгладить их на последних этапах!

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей территории США.К. ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

3. Удалите старую штукатурку

Если вы снимаете штукатурку с потолка, позаботьтесь об этом, прежде чем вносить гипсокартон в свое помещение. Когда вы это сделаете, осмотрите свои фермы и балки, чтобы убедиться, что все по-прежнему в хорошем состоянии. Это также дает вам возможность увидеть ваши бревна и использовать их, чтобы направлять вас, когда вы надежно прикрутите их.Вы также можете пойти поверх существующей штукатурки. Просто убедитесь, что нет отслоившейся штукатурки, которая может поставить под угрозу вашу новую установку. Независимо от того, с чем вы работаете, найдите время, чтобы отметить расположение балок, чтобы упростить крепление.

4. Нанесите строительный клей

Нанесите строительный клей вдоль балок для лучшего прилегания, избегая краев, поскольку он может мешать установке винта, поскольку он сжимается при высыхании.

5. Начните с ровного угла

Начните с самого ровного угла.Если вы можете установить полный лист, сделайте это. Некоторые комнаты могут быть слишком маленькими для полной длины, поэтому постарайтесь сократить их, прежде чем поднимать.

6. Работа по внешним краям

Закрепите винтом по внешним краям. Обработав внешние края, гипсокартон будет прикреплен к потолку. Он не сгибается и не ломается во время работы, что значительно упрощает установку.

7. Завершение установки

Установите гипсокартон на весь потолок, затем заклейте швы и оштукатурив, чтобы получить гладкую поверхность.

Следует ли оштукатурить гипсокартон перед покраской?

Благодаря бумажному покрытию из гипсокартона для отделки потолка не требуется наносить штукатурный слой на всю поверхность. Вам нужно будет наклеить скотч и штукатурку на швы, чтобы потолок получился гладкой, ровной поверхностью, готовой к покраске. Но большая часть гипсокартонного листа готова к работе!

Вы можете нанести тонкий слой штукатурки на весь потолок для более твердой и долговечной отделки.Только учтите, что штукатурке нужно время, чтобы высохнуть. Это добавит времени вашему проекту. Вам нужно подождать, пока он высохнет, прежде чем переходить к заключительному этапу грунтования и покраски.

Последний слой штукатурки поможет потолку прослужить долгие годы. Вы даже можете нанести на штукатурку декоративный текстурный узор, чтобы придать ей уникальный декоративный вид. Это делается с помощью специальной штукатурки, предназначенной для фактурных рисунков. Выбирайте из волн, завитков, попкорна или даже бутонов роз! Эти узоры создаются с помощью специальных мастерков и могут потребовать профессиональных навыков, если вы выберете индивидуальную штукатурку.Когда дело доходит до отделки гипсокартонного потолка, у вас будет множество вариантов на выбор.

Резюме

Хотя это не может быть быстрым решением, изучение того, как гипсокартонный потолок, а затем установка потолка из гипсокартона, может изменить внешний вид комнаты. Вы не будете смотреть на изношенную поверхность с признаками повреждений. Новый гипсокартон сделает ваш потолок великолепным на долгие годы.

Приложив усилия, вы можете быть уверены, что ваш гипсокартонный потолок будет долговечным.Отделка потолка даст вам определенное чувство выполненного долга и придаст вашему дому столь необходимый импульс. Так что не откладывайте задачу. Начни свой проект и получи этот гипсокартон!

Не хватает времени? Для начала легко найдите местного штукатура или сравните стоимость штукатурных работ в вашем районе!

Featured Image Credit

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Самостоятельная установка потолка из гипсокартона — создание небольшой мастерской (часть 4)

Самостоятельно устанавливать потолок из гипсокартона особо не советую, но в этом видео вы можете увидеть, как я это сделал. Я не умею штукатурить, поэтому, пожалуйста, не судите!

Смотрите видео здесь:

Монтаж потолка из гипсокартона своими руками! Workshop Upgrade Part 4

Посмотрите это видео на YouTube.
Беспокоитесь о конфиденциальности? Пожалуйста, прочтите нашу Политику конфиденциальности перед просмотром видео на этом сайте — ссылка внизу каждой страницы. Спасибо!

Стропила была установлена ​​в соответствующих местах вокруг потолка, чтобы обеспечить подходящие точки крепления для гипсокартона по всей комнате. Для потолка использовался гипсокартон с коническим краем 12,5 мм, разрезанный ножом Стэнли и прикрученный шурупами для гипсокартона.

Самостоятельно поднять большие листы на место может быть непросто! От новой перегородки по краю комнаты был естественный выступ.Это можно было бы использовать как «дополнительную пару рук» на дальней стороне доски. Если у вас нет такой кромки, вы можете привинтить временную рейку к одной стороне, чтобы проделать ту же работу, оставив прибл. Зазор 20 мм, чтобы вставить гипсокартон (не нужно делать 12,5 мм плотно прилегающим к потолку — это только усложняет жизнь).

Затем я использовал запасные балки под углом, чтобы временно удерживать гипсокартон, пока я привинчивал его к потолку. В идеале у вас должно быть два человека для этой работы … или использовать подъемник для досок, но это необходимо!

Я применил ленту для холста на стыках гипсокартона, а затем нанёс заполнитель на все края.Я не могу оштукатурить, чтобы спасти свою жизнь, поэтому, пожалуйста, не судите. Когда вся штукатурка высохла, я заделал края, чтобы обеспечить хорошее прилегание к стене. Я установил дополнительную изоляцию на чердаке и отшлифовал потолок под покраску.

Последнее обновление: 15 ноя 2016
Первоначально опубликовано: 15 ноя 2016

Энди в течение многих лет успешно вел бизнес по обслуживанию недвижимости и деревообработке. Он основал и руководит отмеченными наградами компаниями, большую часть своей жизни работал самостоятельно и был одним из ведущих в Великобритании для первого коммерческого подкаста по столярным изделиям.Теперь он делится своим опытом через один из крупнейших в Великобритании каналов YouTube, посвященных обслуживанию недвижимости.

Как повесить гипсокартон за 8 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Простыни тяжелые и немного громоздкие, особенно при покрытии потолка.

Стоимость

От 8 до 10 долларов за лист ½ дюйма x 4 x 8 футов

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Назовите это стеновой панелью, гипсокартоном, гипсокартоном или просто «камнем», как делают некоторые профессионалы, гипсокартон произвел революцию в способах покрытия стен и потолков.До 1950-х годов, когда эти обернутые бумагой гипсовые панели стали широко использоваться, штукатурам и мастерам требовалось несколько дней, чтобы создать прочную плоскую основу под краску или обои. С гипсокартоном на это уходит меньше времени. Два профессионала обычно могут покрыть комнату размером 12 на 16 футов примерно за час.

Для такой быстрой работы требуется практика и несколько специализированных инструментов. Но вешать гипсокартон — это не только скорость. Правильное выполнение работы означает использование винтов правильной длины, смещение панелей, чтобы швы не совпадали, и обеспечение того, чтобы провода и трубы не были уязвимы для проколов.

Установить гипсокартон достаточно просто для домовладельца, если есть кому помочь; тяжелые листы трудно поднять, особенно при работе с потолками. Следуйте приведенным ниже советам по гипсокартону, чтобы научиться правильно вешать гипсокартон.

Схема подвесного гипсокартона

Иллюстрация Грегори Немека

Несмотря на тусклый внешний вид, эти плоские бутерброды из гипсовой штукатурки и переработанной газетной бумаги бывают самых разных типов и размеров, чтобы соответствовать особым требованиям работа.

Существуют гибкие панели толщиной 1⁄4 дюйма для покрытия изогнутой стены или потолка и устойчивые к неправильному обращению панели толщиной 5⁄8 дюйма, которые с меньшей вероятностью образуют отверстия или вмятины. «Зеленая доска» сохраняет свою целостность в условиях повышенной влажности, что делает ее хорошим выбором для ванных комнат. «Тип X» устойчив к возгоранию, что делает его подходящим для использования в топочных и межэтажных перекрытиях.

Подрядчик из Массачусетса Пол Лэндри часто устанавливает «синюю доску», так называемую из-за ее бумаги цвета индиго. Он прочно сцепляется с облицовочной штукатуркой, финишной отделкой, пользующейся большим спросом в районе Ландри.Светло-серый продукт, известный как гипсокартон, является наиболее широко используемым типом.

При стыковке встык, его продольные кромки со скошенными на заводе кромками образуют неглубокую канавку для покрытия стыковочного компаунда и ленты. Полудюйм — предпочтительная толщина для стен и потолка; 5⁄8 дюйма лучше всего, если стойки или балки находятся на расстоянии 24 дюйма друг от друга, где более тонкий гипсокартон будет провисать. Листы, которые чаще всего продаются в хозяйственных магазинах, имеют размеры 4 на 8 футов, но длина может достигать 16 футов, а ширина — до 54 дюймов, что ускоряет установку и сводит к минимуму количество швов.

У более крупных панелей есть и обратная сторона: они тяжелые и громоздкие. 12-футовый лист гипсокартона толщиной ½ дюйма весит около 80 фунтов, что почти на 30 фунтов больше, чем стандартная 8-футовая панель. Вот почему производители разработали гипсовые панели толщиной 3⁄8 дюйма, которые весят на 16 процентов меньше стандартных листов. Однако они используются только для покрытия существующего гипсокартона.

ПЛАНИРОВАНИЕ

  • Чтобы оценить количество необходимых листов размером 4 на 8 футов, рассчитайте общую площадь стен и потолка в квадратных футах и ​​разделите ее на 32.Купите один или два дополнительных на комнату, чтобы покрыть любые ошибки резки.
  • Убедитесь, что электрические кабели защищены от шурупов или гвоздей. Заправьте провода за розетками как можно глубже в заднюю часть распределительных коробок и коробок для потолочных креплений. Раскройте все электрические коробки, скрытые изоляцией. Провода или водопроводные трубы ближе 3⁄4 дюйма к краю шпильки требуют металлического экрана, называемого гвоздевой пластиной.
  • Спланируйте расположение потолочных панелей так, чтобы швы находились на расстоянии не менее 8 дюймов от коробок для осветительных приборов.(Потолочные светильники подчеркивают несовершенные швы.)
  • Складывать листы гипсокартона по краю в соседней комнате.
  • По возможности размещайте обрезанные края напротив углов, где они будут закрыты отделкой или другим куском гипсокартона.

Шаги по вывешиванию гипсокартона

1. Отмерьте и отрежьте гипсокартон для потолка

Фото Дэвида Кармака
  • Чтобы определить, где приземлится конец первой панели, измерьте расстояние от угла, перпендикулярного обвязке или балкам.
  • Если панель не перекрывает весь потолок, ее конец должен упираться в центр обвязки или балки. В противном случае измерьте расстояние до центра самой дальней опоры, на которую панель будет накладываться. Перенесите это измерение на край первой панели и отметьте его.
  • Прикрепите Т-образный угольник к панели и поместите его рядом с меткой. Прорежьте бумагу на лицевой стороне канцелярским ножом, используя Т-образный квадрат в качестве направляющей. Поставьте панель на край и защелкните ее часть от линии надреза.Разрежьте бумажную основу, чтобы удалить отходы.
  • Чтобы определить, где будут проходить шурупы в комнате, отметьте верхнюю пластину во всех местах, где обвязка или балки пересекают стену.

2. Накройте потолок

Фото Дэвида Кармака
  • С помощником поднимите первую панель в один из углов потолка. Края должны быть перпендикулярны обвязке или балкам, а один конец должен плотно прилегать к стене.
  • Пока помощник держит панель, ввинтите пять шурупов, расположенных на равном расстоянии друг от друга, в линию по ширине панели и в балку или обвязку, ближайшую к середине панели.
  • Используйте метки на верхней пластине, чтобы выровнять винты. Держите винты на расстоянии не менее ½ дюйма от всех краев. Загните головки винта немного ниже поверхности бумаги, но не настолько глубоко, чтобы они не прорвались.
  • Повторите эту линию из пяти винтов на каждой балке или куске обвязки.
  • Продолжайте ряд таким же образом, пока не дойдете до противоположной стены.Начните следующий ряд, убедившись, что все концевые стыки смещают панели в первом ряду как минимум на 4 фута.

Совет: Добавьте винт рядом с любой головкой винта, разрывающей бумагу.

3. С помощью вращающегося отрезного инструмента

Фото Дэвида Кармака
  • Перед установкой листа гипсокартона на электрическую коробку потолочного светильника измерьте расстояние от центра коробки до ближнего конца последней установленной панели.Отметьте тот конец панели, где с ней встречается рулетка, и запишите расстояние.
  • Закройте коробку другой панелью и прикрепите ее, как в шаге 3; не закручивайте винты ближе чем на 24 дюйма к коробке.
  • От отметки на последней установленной панели отмерьте на новой панели такое же количество дюймов, которое было записано ранее, и отметьте место знаком X.
  • Вставьте насадку вращающегося вырезного инструмента в центр X. Переместите инструмент наружу, пока насадка не коснется внутренней части соединительной коробки, затем выньте ее и погрузите обратно в панель рядом с внешней стороной коробки. .Прижмите биту к коробке и поверните инструмент против часовой стрелки по его периметру. Когда вырез будет закончен, ввинтите оставшиеся винты в панель.

4. Накройте стену

Фото Дэвида Кармака
  • Отметьте все места стоек на смежных потолочных панелях.
  • Используйте рулетку, чтобы убедиться, что конец первой панели попал в центр стойки; в противном случае обрежьте панель, как на шаге 2.
  • С помощником прижмите панель к стойкам так, чтобы один край упирался в потолочную панель, а другой конец плотно прилегал к прилегающей стене.
  • По меткам шпилек на потолке вбейте пять шурупов через гипсокартон в каждую стойку. Как и в шаге 3, начните ввинчивать шпильку ближе к середине панели и двигайтесь наружу.
  • Продолжайте навешивать панели вдоль верхней части стены, прямо над оконными и дверными проемами. (Излишки будут обрезаны позже.) Убедитесь, что швы не совпадают с углом двери или окна. Пока не крепите панели к обрамлению проемов.

5. Обшивка дверей и окон

Фото Дэвида Кармака
  • Установите следующий ряд панелей, как в шаге 4, плотно соединив края. (В нижнем ряду используйте подъемник для гипсокартона, чтобы приподнять панель на ½ дюйма от пола, чтобы учесть усадку каркаса.) Как и на потолке, сместите концевые стыки относительно стыков в предыдущем ряду не менее чем на 4 фута.
  • Вешайте панели прямо над нижней частью оконных проемов, следя за тем, чтобы швы не совпадали с углами. Пока не привинчивайте панели к обрамлению проемов.
  • Вырежьте распределительные и розеточные коробки, следуя той же процедуре, что и для потолочных коробок на шаге 3: Отметьте места расположения коробок перед тем, как покрыть их гипсокартоном, стараясь не закручивать винты ближе чем на 24 дюйма к каждой коробке.Вырежьте отверстия для ящиков с помощью вращающегося отрезного инструмента, затем закрутите оставшиеся винты.
  • С помощью вырезного инструмента или пилы для гипсокартона обрежьте все концы и края, которые выступают в оконные или дверные проемы, заподлицо с поверхностью самых внутренних стоек. Затем прикрутите панель к обрамлению.

6. Сделайте внутренние и внешние углы

Фото Дэвида Кармака
  • На внутренних углах просто прижмите конец одной панели к лицевой стороне панели на прилегающей стене.
  • Для внешних углов установите первую панель так, чтобы ее конец был заподлицо со стойками на прилегающей стене. Перекрыть этот выступающий конец панелью на прилегающей стене так, чтобы угол был полностью покрыт гипсокартоном. (В случае blueboard концы панелей не перекрываются внешними углами; их концы должны быть на одном уровне с углом стойки. Позже эта пустота будет заполнена штукатуркой.)
  • Закройте внешние углы металлической угловой планкой, обрезанной по высоте стены. Обрежьте каждый конец под углом 45 градусов и поместите ножки бусины на прилегающую панель.Прикрепите борт гвоздями для гипсокартона толщиной 1 ½ дюйма, забитыми через каждые 10 дюймов в отверстиях в каждой ножке, чтобы ножки плотно прилегали к стене, а угол никоим образом не деформировался. Проделайте то же самое с прилегающей стеной.

7. Как удерживать шпильки на линии

Иллюстрация Грегори Немека
  • Подрядчик по гипсокартону Пол Лэндри предполагает, что плотники обрамляют стены так, чтобы они были ровными и прямыми.Но по опыту он знает, что в течение шести-восьми недель между тем, как фреймеры заканчивают и начинают сухостой, гвоздики могут двигаться, скручиваться и изгибаться. Гипсокартон замаскирует небольшие перекосы, но стойки, которые изгибаются или выступают более чем на ½ дюйма, создают неприглядный бугорок или впадину на поверхности стены. Вот почему, прежде чем приступить к работе, Ландри всегда ищет неправильные гвоздики, используя длинную линейку (например, заводскую кромку лома гипсокартона), удерживаемую горизонтально по центру каркаса.
  • Если он обнаруживает непослушную гвоздику на внутренней стене, Ландри быстро возвращает ее в соответствие с пилой и галькой. Сначала он помещает лезвие пилы на вогнутый край шпильки посередине лука и делает пропил на две трети длины шпильки. При нажатии на противоположный край шпильки она легко выравнивается с соседними.
  • Чтобы удерживать шпильку в исправленном положении, Ландри вставляет черепицу в открытый пропил, чтобы она действовала как прокладка. Затем он берет пару обрезков 3⁄4-дюймовой ленты, достаточно длинной, чтобы выступать примерно на 1 фут выше и на 1 фут ниже разреза, и прикручивает по одному к каждой стороне шпильки.
  • На внешних стенах необычно найти стойку, которая изгибается в комнату, потому что обшивка удерживает ее на месте. Когда это делает Ландри, его единственный выбор — выровнять край шпильки.

8. Последние штрихи

Фото Дэвида Кармака
  • После того, как гипсокартон был установлен, проверьте, нет ли выступающих головок винтов. Если вы обнаружите их, аккуратно вбейте их немного ниже поверхности гипсокартонной панели.
  • Также обратите внимание на винты, которые были вбиты слишком глубоко и врезаны в лицевую сторону бумаги. Добавьте второй винт рядом с любым винтом, который пробил бумагу.
  • Подметите пол, удалите весь мусор, и теперь комната готова для отделки гипсокартоном.

Инструменты

Правильная последовательность установки гипсокартона на потолок и стену | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 17 декабря 2018 г.

Панели из гипсокартона при правильной установке создают гладкие стены и потолки.Ключ к профессионально выглядящему результату — плотное прилегание панелей друг к другу. Поскольку листы гипсокартона большие и громоздкие, бывает сложно получить достаточно тугие стыки. Вы получите наилучшие результаты, соблюдая последовательность установки, используемую профессионалами. Перед навешиванием стеновых панелей всегда устанавливайте потолочный гипсокартон.

Потолочные панели

Общее правило для подвесных потолков из гипсокартона — устанавливать самые большие панели, с которыми вы можете справиться. Стандартные панели бывают шириной 4 фута и длиной 8, 10 и 12 футов.Длинные стороны панелей имеют небольшие скосы, но концы панелей тупые. Монтаж начинается в одном углу потолка, при этом длина гипсокартонных панелей проходит перпендикулярно направлению потолочных балок. Если комната шире, чем длина панелей, отмерьте и отрежьте дополнительные панели, чтобы панели встретились в центре балки. Это называется «разрыв по центру», он необходим для крепления панелей.

Использование подъемника

Чтобы сохранить шею, руки и спину, используйте подъемник для гипсокартона при установке панелей на потолок.Лифты можно арендовать в строительных магазинах и на некоторых лесных складах. Подъемник поднимает одну панель за раз и надежно удерживает ее, пока вы прикрепляете панель винтами для гипсокартона.

Стеновые панели

Стандартная стена высотой 8 футов вмещает два листа гипсокартона, установленных горизонтально. Сначала установите верхний ряд панелей, прижимая каждую панель как можно плотнее к гипсокартону потолка. Для подъема и удержания панелей требуется не менее двух рабочих. Нижний горизонтальный ряд панелей устанавливается последним.Плотно прижмите его к верхнему ряду. Вы можете приобрести недорогие ножные домкраты, которые скользят под днищем панели и наступают на домкрат; вы можете плотно прижать верхнюю часть панели к верхней панели. Внизу стены будет небольшая щель, которую закроет плинтус.

Крепление панелей из гипсокартона

Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать, должны ли вы следовать определенной схеме завинчивания. Если нет, вставьте шурупы для гипсокартона из расчета один через каждые 6 дюймов по швам и один через каждые 8 ​​дюймов по плоскости.Каждый винт должен попадать в балку потолка. Если промахнулись, выверните винт и вставьте другой. Для стен нанесите каплю клея для гипсокартона размером с арахис через каждые 12 дюймов на стенные стойки, которые лежат под плоскостью панели. Не используйте клей на шпильках, где панели образуют соединение, потому что клей может вытекать, что затрудняет приклеивание ленты.

Минимизация стыковых швов

При правильной установке длинные стороны панелей должны образовывать большую часть стыков. Это предпочтительнее, потому что скошенные стороны создают углубление, которое позволяет разместить гипсокартон и ленту, не создавая выпуклостей.Когда ваша компоновка заставляет вас стыковать нескошенные концы вместе, заклейка этих стыковых соединений лентой может привести к появлению видимых швов. Чтобы избежать этой проблемы, прикрепите прокладки для гипсокартона к балкам или стойкам с каждой стороны стыкового соединения перед прикреплением панелей. Прокладки тонкие, толщиной менее 1/8 дюйма, но они создают очень небольшой наклон к стыку. Выровняв гипсокартон на 12 дюймов и более, можно свести к минимуму появление стыковых швов.

Описание гипсовых потолков — планка и гипс или гипсокартон

Обычно встречаются две штукатурные поверхности:

В более старых домах возможно противопоставление реечных и гипсовых потолков, в 1950-х годах эта техника была в значительной степени заменена гипсокартоном.Когда потолок требует ремонта, важно понимать различия между двумя типами и знать, какой метод использовался при возведении потолка. Любой ремонт нужно будет провести с использованием тех же техник и материалов, что и оригинал. Традиционная известковая шпатлевка, используемая для реечных и штукатурных потолков, мягче, чем современные гипсовые штукатурки, и они плохо сочетаются друг с другом.

Рейка и гипс

С начала восемнадцатого века до середины 1950-х годов потолки обычно делали с помощью реек и штукатурки, прикрепленных к деревянным балкам.Справа показано поперечное сечение реечно-штукатурного потолка.

Рейки представляют собой тонкие деревянные полоски (обычно около 25 мм на 6 мм (1 на 1/4 дюйма), прибитые к нижней стороне деревянных балок с зазором около 6 мм (1/4 дюйма) между каждой рейкой.

Штукатурка традиционно наносилась на рейки тремя слоями известковой замазки:

  • Первый слой (он же слой штукатурки) был вдавлен в зазоры между планками, чтобы получить прочное соединение с планками, этот слой обычно имел толщину около 6 мм (1/4 дюйма).
  • Второй слой (также известный как плавающее покрытие), который должен был быть нанесен, обеспечивал относительно гладкую поверхность для третьего слоя, этот слой обычно имел толщину около 6 мм (1/4 дюйма).
  • Третий и последний слой (также известный как закрепляющий слой) обеспечивал гладкую отделку, подходящую для украшения (обычно отделка была побелкой или темперой), этот слой обычно имел толщину около 3 мм (1/8 дюйма).

Известковая смесь первого и второго слоев обычно представляет собой известковую замазку 1: 3 для чистого острого песка; В смесь часто добавляли шерсть животных, чтобы помочь ей склеиться.Смесь для закрепляющего слоя представляла собой смесь извести и мелкого песка 3: 1 (примечание: не SHARP песок) или просто известковую замазку.

Эти смеси изменились к концу 1800-х годов с добавлением гипса или цемента, такая практика увеличила время схватывания, что уменьшило задержку между нанесением каждого слоя. Такие смеси обычно составляли 1: 1: 6 (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок) для штукатурных и флоат-покрытий и равные части гипса и известковой замазки для затвердевающего слоя.

Установка реечных и гипсовых потолков требовала квалифицированных рабочих и занимала много времени; они были в значительной степени заменены использованием готового гипсокартона, когда он стал широко доступным в середине двадцатого века.

Потолки из гипсокартона

Использование искусственного гипсокартона для облицовки потолков в середине двадцатого века в значительной степени заменило использование обрешетки и штукатурки. Справа показано поперечное сечение потолка из гипсокартона.

Облицовка потолка гипсокартоном выполняется намного быстрее и требует меньших навыков, чем при использовании реечных и штукатурных методов. Гипсокартон просто разрезают по размеру, поднимают на место к нижней стороне балок потолка и прибивают на место.

Когда впервые был представлен гипсокартон, листы часто просто стыковались, и весь потолок отделывался слоем штукатурки — это, однако, часто приводило к растрескиванию гипсокартона по краям гипсокартона из-за прогиба балок. . Чтобы предотвратить образование трещин, практика была изменена с введением «холста» (довольно узкой (50 мм (2 дюйма)) тонкой, гибкой джутовой ткани с переплетением или пластиковой лентой), накладываемой на стыки перед нанесением слоя штукатурки.

16Май

Благоустройства дачного участка: 🌳Благоустройство дачного участка | Стоимость благоустройства

16 Май 1970 alexxlab Комментировать

планирование, фото обустройства дачного участка и озеленение

Сегодня многие люди стремятся к тому, чтобы иметь участок за городом, где можно проводить выходные или отдыхать летом. Решая задачу по обустройству земельного надела, перед новоиспеченным владельцем загородной собственности возникает довольно много задач. Одной из самых важных является благоустройство участка. Недостаточной мерой является простое строительство на территории дома или времянки.

Следует понимать, что настоящая дача представляет собой место, где созданы комфортные условия для отдыха. Занимаясь обустройством своего загородного участка, нет никаких мелочей. Всё имеет большое значение. Только учитывая все детали, можно создать по-настоящему уютную дачу. Поэтому занимаясь этой работой, со всей серьезностью следует подходить к выбору ограждения, обустройству дорожек, не забывая про правильное создание газона и клумб.

Дачный участок своими руками: с чего начать?

Приступая к задаче благоустройства своей приусадебной территории, первое, что следует сделать — провести генеральную уборку территории. Сначала нужно очистить двор от листьев. Также необходимо:

  • убрать различный мусор;
  • выкорчевать пни;
  • избавиться от камней и других ненужных вам объектов, присутствующих на участке.

Когда эта работа выполнена, вы можете переходить непосредственно к решению задач по благоустройству своей дачи. Для того чтобы своими руками выполнить качественное обустройство своего участка, при этом обеспечить гармоничное сочетание всех элементов будущего ландшафтного дизайна, необходимо, чтобы вся работа по преображению загородной собственности проходила последовательно. Для этого необходимо перед началом работы составить план мероприятий, которые вам придется провести для превращения своей дачи в комфортное место для отдыха.

Подготовительные работы и планирование

Осознавая, насколько важными моментами являются планирование и обустройство участка, в качестве первостепенной задачи для себя следует определить составление проекта будущих работ. А для этого вам придётся выполнить чертёж, на котором необходимо отметить постройки, уже присутствующие на территории вашего участка. Нелишним будет нанести на него и деревья, а также отметить границы загородной собственности.

Потом следует серьезным образом подумать и решить, хотите ли вы оставить всё как есть или же какие-то объекты планируете убрать с участка. Если вы приобрели земельный надел, на котором уже произрастают плодовые деревья, то с ними лучше ничего не делать, поскольку для того чтобы вырастить новые, вам придется потратить немало времени.

Свободное место вы можете использовать для:

  • создания садовых дорожек;
  • разбивки клумб и газона.

Можно внести на чертёж и другие объекты, которые вы желаете видеть на территории своей дачи. В большинстве случаев при обустройстве загородных участков владельцы размещают:

  • зону отдыха. Она предполагает устройство беседки, навеса или же установку мангала;
  • территорию под хозяйственные нужды. На дачном участке эта его часть отводится под такие сооружения, как сарай, туалет и летний душ. Там же размещается хранилище для удобрений;
  • сад. Размещать его рекомендуется с северной стороны участка, чтобы для растений было обеспечено максимальное количество солнечного света;
  • огород. Для его устройства оптимальным вариантом являются места, которые не слишком затенены с отсутствием заболоченной почвы.

Ограждение участка: делаем правильный выбор

При обустройстве земельного надела одним из важных моментов является выбор ограждения. Многие начинающие дачники не знают, какой вид заборной конструкции предпочесть. Каждому понятно, что наиболее надежным является ограждение, созданное из камня или кирпича. Также хорошим вариантом является кованый забор. Однако у всех этих конструкций имеется один существенный недостаток. Они стоят довольно дорого и не всем дачникам по карману.

Если в ваших планах не тратить много средств на обустройство своего загородного участка, то в этом случае вы можете в качестве забора создать по границам своего земельного надела плетень или сделать выбор в пользу деревянного частокола. Однако заметим, что если принято решение установить плетень, то безопасным ваше пребывание на участке не будет, поскольку надежную защиту от несанкционированного проникновения такой забор не обеспечивает. Поэтому устраивая плетень, дополнительно необходимо укрепить его сеткой рабицей.

Садовые дорожки

На любом участке в качестве обязательного атрибута выступают тропинки. Если вы устроили их по всем правилам, то ваш ландшафтный дизайн будет более гармоничным, а помимо этого, вам будет комфортно перемещаться по территории. Грамотно подойдя к выполнению этой задачи, вы сможете с помощью дорожек объединить все основные функциональные зоны, которые присутствуют на территории вашей дачи. Отлично будет, если свои садовые тропинки вы устроите в едином стиле.

Песчаные

На дачном участке построить дорожки можно из самых разных материалов. Те люди, которые не желают тратить на это дело много денежных средств, делают выбор в пользу такого материала, как песок. В результате на даче у них появляются довольно мягкие и необычные дорожки. Для того чтобы создать такой элемент ландшафтного дизайна, необходимо сначала обозначить контуры будущих дорожек. Сделать это довольно просто, если использовать обычную верёвку.

В процессе устройства тропинок из песка необходимо провести земляные работы и снять грунт на глубину до 20 см. После этого следует засыпать поверхность слоем песка, полить водой, уложить гравий и тщательно утрамбовать его. Далее следует насыпать еще слой гравия более мелкой фракции, а в завершение уложить слой песка. Желательно при создании тропинок использовать смесь песка и каменной крошки. Она может быть самой разнообразной, поэтому в конечном итоге у вас получится дорожка, которая будет представлять собой практичный и красивый элемент ландшафтного дизайна.

Грамотно уложенную песчаную тропинку хорошо утрамбовывают, после чего ее можно обрамить бордюром, выполненным из кирпича или бетона. Такое ограждение специалисты рекомендуют создавать с высотой 5 см над уровнем дорожки. По бокам можно высадить цветы или кустарники. В этом случае тропинка будет визуально выделяться, а кроме этого грунт возле неё заметно укрепится.

Зона для отдыха и игр

Обустройство дачи нельзя считать завершенным без зоны для отдыха. Для неё необходимо выделить специальное место. Лучше всего обустраивать ее в саду или же разбить на лужайке. В своём составе она может иметь несколько скамеек и столик. Данный вариант является самым простым. Если вы хотите создать максимум комфорта для себя в зоне отдыха, то придется потратиться на устройство беседки. Также можно построить полноценное место для трапез, а, кроме того, установить мангал и расположить там и другие атрибуты, которые сделают ваш отдых на даче культурным.

Если в ваших планах расположить на территории зоны отдыха мангал или устроить барбекю, то в этом случае необходимо принимать во внимание их удаленность от деревянных построек. Для того чтобы правила пожарной безопасности не были нарушены, эти объекты должны располагаться не слишком близко к сараю, туалету или другим деревянным строениям.

Озеленение дачного участка

Разбив территорию своей дачи на зоны, в определенный момент приходится решать задачу по её украшению с помощью зеленых насаждений. Для того чтобы газон, который вы планируете устроить на территории участка, радовал вас, необходимо при его создании соблюдать правила озеленения участка.

Газон на даче

Устройство газона на даче — отличный вариант озеленения. Если вы постоянно ухаживаете за ним, то ваша зелёная лужайка будет выглядеть безупречно, украшая участок и радуя глаз не только самого владельца, но и гостей. Кроме этого, газон сегодня является важным элементом ландшафтного дизайна загородных участков.

Не всегда требуется посадка газонной травы для того, чтобы у вас появилась прекрасная лужайка перед дачным домиком. Вы можете приобрести готовый газон в рулонах. В этом случае задача озеленения участка будет заметна упрощена. Однако если у вас велико желание создать его своими руками, то вам остается только обратиться в магазин для садоводов и приобрести газонную траву. Выполнив посев, а потом, обеспечивая постоянный уход за ней, вы сможете получить красивый газон. Если вы сделали выбор в пользу готовой зеленой лужайки, то особое внимание следует обратить на сорт травы. В зависимости от этого момента газоны могут быть:

  • теневыносливыми;
  • устойчивыми к засухе;
  • стойкими к вытаптыванию;
  • спортивными.

Для того чтобы определиться, какой для вас является подходящим, необходимо посоветоваться с владельцами участков по соседству, которые имеют опыт в этом вопросе.

Цветочные клумбы

В качестве завершающего штриха благоустройства дачи могут выступить клумбы, которые следует разбить на территории своего загородного участка. Для их размещения вы можете выбрать абсолютно любые свободные места на территории земельного надела. Цветов, которые можно высадить в клумбах, довольно много, поэтому вы без труда найдете сорта, отличающиеся стойкостью к таким негативным факторам, как жара и избыточная влага.

Для того чтобы клумба радовала глаз, она должна быть ухоженной. Поэтому стоит огородить её заборчиком и обложить камнями. Если вы правильно подберете растения и сможете удачно скомпоновать цветы с разным периодом цветения, то в течение всего лета у вас будет возможность наслаждаться невероятной красотой на своем участке.

Заключение

Многие люди в нашей стране приобретают участки за пределами городской черты, чтобы проводить выходные за городом. Однако для приятного пребывания на даче должны быть обеспечены комфортные условия. Для их создания многие новоиспеченные дачники проводят благоустройство приусадебной территории. Это мероприятие необходимо начинать с планирования. Заранее следует определиться с основными зонами, которые вы планируете устроить на собственной фазенде. Чаще всего разбиваются: зона отдыха, сад, огород и клумбы.

При обустройстве загородной собственности внимание следует обратить и на ограждение. Оно обеспечит надежную защиту от несанкционированного проникновения. Зона отдыха на даче является обязательным элементом, обеспечивающим комфорт пребывания. При её наличии, приезжая каждый раз на свою фазенду, культурный отдых вам гарантирован. Стандартная зона отдыха включает такие элементы, как столик и скамейки. При желании вы можете устроить мангал и барбекю. Красивой ваша дача станет только после устройства газона перед домиком и создания клумб. Грамотно подобрав цветы, на вашем участке появится красота, которой вы сможете наслаждаться весь сезон.

Благоустройство участков

особенности выполняемых работ, как облагородить территорию

Дачный приусадебный домик у многих из нас ассоциируется уже не с выращиванием овощей и фруктов, а с великолепным отдыхом на природе. Соответственно, возникает необходимость благоустройства дачного участка, что позволит с комфортом проводить время, отдыхая тут круглый год. Подобное благоустройство подразумевает правильный дизайн и ландшафт и грамотное планирование зоны отдыха на приусадебной территории.

Что включает благоустройство территории

Под понятием благоустройство территории принято понимать ландшафтный дизайн, а также правильное планирование расположения на участке различных функциональных зон. Именно поэтому необходимо подходить к данной работе комплексно, правильно определив ваши требования и пожелания к приусадебной территории. В зависимости от этого необходимо будет составлять план работы, в последующем претворяя его в жизнь.

Специалисты по ландшафтному дизайну рекомендуют спланировать на участке несколько функциональных зон. Это может быть зона отдыха, функциональная зона с летней кухней, сараем и подсобкой; необходимо будет выделить несколько десятков квадратных метров для грядок и многолетних насаждений. Все такие работы, а также возводимые на дачном участке строения необходимо продумать еще до того, как непосредственно приступать к работам на земле.

Подробный план — залог успеха

Именно планированию необходимо уделить особое внимание, так как от того, насколько правильно и профессионально выполнен эскиз и дизайн-проект будущего ландшафтного дизайна приусадебной территории дачи, будет во многом зависеть успешность проведенного благоустройства. Для многих из нас именно правильное планирование благоустройства дачи представляет определенные сложности.

В сети интернет можно найти многочисленные мастер-классы и тематические видео, где рассказывается, как благоустроить дачный участок своими руками. Однако в теории и на практике такие работы могут существенно различаться. Необходимо подробно продумать стилистику оформления дачи, обустройство своими руками которой позволит создать тут отличное место для отдыха.

Необходимо максимально подробно продумать расположение всех функциональных строений на вашем участке, определиться с расположением зоны для комфортного отдыха, где будет выделена площадка под парковки автомобилей, а где посажены деревья, оформлен цветник или сделаны несколько грядок. Ландшафтный дизайн и планирование благоустройства дачи будет исключительно индивидуальным. Необходимо учитывать особенности участка и вкусовые предпочтения домовладельца. Немаловажен также фактор финансов, так как качественно продуманный и реализованный ландшафтный дизайн или благоустройство дачи неизменно потребует существенных финансовых вложений.

Лучше всего планирование благоустройства и разработку ландшафтного дизайна на даче отдать на откуп профессиональным специалистам. Опытный ландшафтный дизайнер и архитектор смогут правильно спланировать архитектуру домика и всех функциональных строений, а также создать такой эскиз-проект, который в последующем можно будет реализовать самостоятельно или обратиться в специализированные компании. Впрочем, все эти работы также можно провести самостоятельно, приложив толику стараний и проявив фантазию и смекалку.

Определяем будущий фронт работы

Вам необходимо определиться, какие работы необходимо будет выполнить в обязательном порядке, а от чего можно отказаться. Так, если ваш дачный домик только что построен или находится в прекрасном состоянии, то дополнительно выполнять его наружную отделку не потребуется. То же самое касается и посаженных плодовых деревьев. Если высажен прекрасный дачный сад, то вы будете избавлены от необходимости озеленения территории.

Какие работы проводятся при благоустройстве:

  • Облагораживание основного и функциональных строений.
  • Работа с лужайкой.
  • Дополнительное озеленение.
  • Планирование зоны для расслабляющего отдыха.
  • Выполнение функциональной зоны с хозблоком и сараем.
  • Обустройство цветников, альпийских горок и других ландшафтных элементов.

Общие работы в саду

В большинстве случаев при благоустройстве дачной территории отказываются от многочисленных грядок, кустарников и других сельскохозяйственных насаждений. Требуется выкорчевать такие ненужные посадки, выровнять землю и засеять ее сортовой травой. При выравнивании газона следует тщательно перекопать землю, по возможности удалить все сорняки, утрамбовать грунт и высадить сортовую траву. Можем порекомендовать вам использовать механизированные мотокультиваторы для перекапывания сада и виброплиты, которые позволят утрамбовать землю, идеально выровняв поверхность.

Если ранее обустройство на приусадебной территории настоящего изумрудного газона и лужайки представляло собой определенные сложности, то сегодня в специализированных садовых магазинах можно найти качественные семена, различные простые в использовании удобрения и другой инструмент, который существенно упростит уход за лужайкой. Помните лишь о том, что внешний вид газона будет напрямую зависеть от обеспечения траве соответствующего ухода. Поэтому вы должны определиться, сможете ли регулярно приезжать на дачу поливать траву и раз в неделю проводить ее стрижку триммером и газонокосилкой.

Многие дачники при благоустройстве участка не уделяют должного внимания качественному выполнению изгороди. А ведь именно от того, насколько качественные, привлекательные и надёжные используются заборы и изгороди, будет зависеть общее восприятие участка. Если вкладываться в новый полноценный забор у дачника нет желания, то можно попытаться выполнить живую изгородь, для чего вдоль имеющейся ограды высаживают шиповник, туи, виноградную лозу и различные аналогичные зелёные посадки.

На данном этапе работ проводится разбивка участка на функциональные зоны. Отделить зоны друг от друга можно как функциональными строениями, так и высокими зелёными насаждениями. В последнем случае можно будет избежать ощущения тяжести в восприятии дизайна, при этом можно с легкостью выполнить такую живую изгородь, которая уже через полтора-два года примет свой окончательный привлекательный внешний вид.

Необходимо продумать расположение всех пешеходных тропинок на приусадебном участке. Выполнить такие садовые дорожки и тропинки можно, отсыпав их из песка, залив из бетона или замостив булыжниками и тротуарной плиткой. Выбирать используемые технологии и материалы для выполнения таких приусадебных садовых дорожек необходимо с учетом общей стилистики оформления всего дачного участка.

Обустройство зоны отдыха

Именно обустройство зоны отдыха представляет наибольшие сложности при ландшафтном дизайне дачной территории. Необходимо определиться с теми функциональными строениями, которые будут тут возведены. Большинство домовладельцев обустраивает открытую или закрытую беседку, которая и становится центральным элементом всей дачи. Можем порекомендовать вам также обратить внимание на открытые перголы, летние кухни, пристроенные к дому открытые веранды и так далее. Можно обустроить тут небольшой декоративный пруд, расположив около него удобные в использовании скамеечки, на которых так приятно будет проводить время летними вечерами.

В интернете вы найдете различные оригинальные проекты обустройства зоны отдыха на дачном участке, которые можно позаимствовать для благоустройства территории. Экономным домовладельцам можем порекомендовать обустроить уютную беседку с мангалом или казаном, что позволит одновременно готовить пищу и отдыхать на открытом воздухе.

Зона отдыха на дачном участке также может включать небольшую игровую площадку, где будут созданы все условия для весёлого, а также полностью безопасного отдыха и игр маленьких детишек. Располагать такую игровую площадку лучше всего в непосредственной близости от дома или беседки, что позволит присматривать за играющими детьми. Участок для выполнения такой игровой зоны должен быть максимально ровным, без уклонов и возвышенностей. Постарайтесь выбрать для игровой площадки полутень, чтобы детишки не находились на палящем солнце, но и не играли в тени.

На детской площадке можно обустроить:

  • Турники.
  • Качели.
  • Горки.
  • Простейшие бассейны.

При необходимости такой инвентарь для детских игр можно как выполнить своими руками, так и приобрести уже готовые решения для игровой площадки на открытом воздухе.

Несколько полезных рекомендаций

Предлагаем вам простейшие и в то же время полезные рекомендации от профессионалов в ландшафтном дизайне, которые позволят с легкостью самостоятельно обгородить территорию дачного участка:

  • Избегайте излишеств в дизайне и оформлении хозяйственных построек. Переизбыток архитектурных форм, различной наружной мебели и насаждений создаст на участке атмосферу беспокойства и дискомфорта.
  • Если вы эксплуатируете дачу лишь во время отпуска и по выходным, то следует выбирать растения и зелёные насаждения, которые не потребуют постоянного ухода.
  • Необходимо определить основу всего дизайна приусадебной территории и в последующем оформлять всю территорию, как бы обыгрывая оригинальную стилистику оформления.
  • Отделить зону отдыха от огорода можно при помощи пестрой цветочной стены или живой изгороди из туи и других аналогичных растений.
  • Проще всего красиво благоустроить приусадебную территорию, выровняв площадку и разбив тут изумрудную лужайку.
  • Придать законченный вид участку можно, выложив дорожку из камня или других натуральных материалов.
  • Необходимо будет позаботиться о декоративном и функциональном освещении. Вам придется потратиться на различные оригинальные фонари и светильники, которые позволят обеспечить комфорт использования приусадебной территории в темное время суток.
  • Не следует безоглядно копировать дизайн из глянцевых журналов или картинок из интернета. Такое благоустройство достаточно часто выполняется профессиональными дизайнерами, а над поддержанием внешнего вида участка будут работать многочисленные садовники и ландшафтные специалисты.

Благоустройство дачного участка не представляет особой сложности. В интернете можно найти тематические видео, рассказывающие о том, как облагородить дачу, что позволит существенно упростить данную работу. Вам лишь необходимо максимально точно и подробно спланировать все работы, которые будут проводиться в рамках облагораживания территории, и в последующем точно следовать продуманному плану, обустроив комфортную в использовании зону отдыха, высадив оригинальные зеленые насаждения и сделав изумрудный газон. Такая дача станет любимым местом отдыха, где вы можете с вашей семьей и друзьями проводить незабываемое время на открытом воздухе.

Благоустройство участка — 145 фото примеров озеленения и применения ландшафтного дизайна

Создать красивый ландшафтный дизайн на своем участке – задача, которая вполне по силам каждому. Для этого нужно продумать основные детали и разбить всю работу на этапы. В оформление земельного участка входит:

  • озеленение территории;
  • укладка дорожек;
  • создание клумб и цветников;
  • возведение построек;
  • обустройство дренажной системы.

Разумеется, этот список неполный. Благоустройство дачного участка представляет собой целый комплекс работ по облагораживанию придомовой территории.

Краткое содержимое статьи:

Создание плана

Первое, что необходимо сделать – составить подробный проект, на котором будут определены места под основные постройки, а также многолетние насаждения.

Хотите посчитать сколько будет стоить проект благоустройства вашего участка?! Тогда переходите на сайт студии “Контур”!

Прежде, чем убрать дерево или кустарник, уже имеющиеся на участке, хорошенько подумайте: сделать это несложно, в вот ждать, пока вырастет новое, вы будете очень долго.


Принимаясь за благоустройство территории, разделите участок на зоны: детскую, рабочую, для отдыха, барбекю и прочие. Площадь каждой зоны зависит от удобства и прямого назначения. Прежде, чем принимать решение, посоветуйтесь с домочадцами, чтобы определить максимально комфортное расположение и размеры.

После того, как на плане отобразились самые важные объекты, можно приступать к процессу более детально. Продумайте расположение бани, теплицы, садовых дорожек, цветников или небольших водоемов.

Также необходимо решить, какие виды деревьев или кустарников будут высаживаться. Реально оценивайте свои силы – сразу решите, какие работы будете проводить самостоятельно, а для чего понадобится помощь специалистов.

Подготовительный этап

На самом первом этапе участок необходимо очистить от мусора, прошлогодней листвы, спилить сухие сучья и выкорчевать пни – максимально привести территорию в порядок. Если какие-то постройки нуждаются в обновлении и покраске – придайте им эстетичный вид. После этого можно приступить к главному.

Не спешите хвататься за несколько дел одновременно – действуйте поэтапно, согласно вашему плану. Обычно благоустройство начинают с изгороди. Обозначив наружные границы территории, можно начинать разделение садового участка на зоны.

Работы по озеленению

Существуют различные способы озеленения. В эти работы входит создание цветников, посадка плодовых деревьев. Разделить пространство на зоны помогут зеленые изгороди из декоративных растений. «Живая стена» помогает любым постройкам на территории органично влиться в природный ландшафт.


В зоне для отдыха и на детской площадке обычно сажают почвокровные растения, которые практически не нуждаются в уходе и быстро растут, покрывая участок. Это выглядит как зеленый ковер, по которому можно ходить босиком.

Большая часть таких растений является многолетними культурами, которые высаживаются один раз, а затем радуют глаз на протяжении нескольких лет.

Фото благоустройства участка с помощью цветников и клумб демонстрируют варианты оформления с помощью цветов – они просто преображают территорию, создавая неповторимые ландшафты.

Благодаря цветению в разное время вы всегда сможете любоваться их красотой, подобрав экземпляры, которые пришлись по душе вам и вашим домочадцам. Клумбы и цветники будут выглядеть уместно в любом уголке приусадебного участка.

Оформление отдельных зон

Обустройство удобных дорожек обеспечит быстрый доступ во все уголки территории. Вы можете выбрать любой материал, главное, чтобы он сочетался с отделкой фасада дома и других построек. Чаще всего используют камень, тротуарную плитку, бетон. В целях безопасности зона барбекю обычно выкладывается противопожарной плиткой, также можно сделать бетонную стяжку.

Старайтесь отдавать предпочтение надежным и прочным материалам, имеющим длительный срок эксплуатации. Грамотное оформление позволит сделать дорожки настоящим украшением приусадебного участка.


Обустройство дренажной системы

Весной из-за сильного таяния снега или продолжительных ливней вода может подолгу задерживаться в саду. Это мешает воздуху проникать к корням растений, они начинают испытывать недостаток кислорода, вследствие чего могут серьезно пострадать или даже погибнуть. К тому же, вода вымывает почву и негативно отражается на деревянных постройках – на них образуется плесень, грибок.

Дренажная система – элемент, обязательный для каждого участка. Она создается исходя из параметров конкретной территории, ее площади и высоты. Также имеет значение состав почвы, количество осадков, близкое расположение рек, озер и грунтовых вод.

Установка дренажа особенно необходима в тех случаях, когда на участке почву подстилает глинистый грунт, который очень сильно задерживает воду, мешая ей уходить.

Советы по оформлению

Если вы занимаетесь благоустройством самостоятельно, вам пригодятся некоторые полезные рекомендации:

  • при посадке деревьев и кустарников учитывайте, насколько они сочетаются друг с другом и могут уживаться рядом;
  • не стесняйтесь интересоваться у соседей, которые уже имеют опыт посадок различных растений, нюансами их выращивания;
  • рулонный газон значительно облегчает процесс обустройства приусадебной территории;
  • используйте освещение для создания неповторимой атмосферы в саду – прекрасно выглядят подвесные приборы, фонари в виде бабочек или птиц;
  • добавить индивидуальности помогут дополнительные декоративные элементы: натуральные камни, статуэтки, небольшие водоемы или фонтанчики.

Фото благоустройства участка

Также рекомендуем посетить:

Ландшафтный дизайн: схема благоустройства дачного участка

Уютное тихое пристанище, где легко найти покой после повседневных забот в городской суете — обустроенная территория дачного участка. Ухоженный сад и самодельный пруд с фонтаном, благоухающие цветники и альпийские горки — все это будет восхищать взор гостей и собственников дачи. Стоит только взяться за дело с энтузиазмом, тогда несложно выполнить по своим предпочтениям ландшафтный дизайн участка своими руками. Но важно воспользоваться рекомендациями специалистов, чтобы сделать озеленение по всем правилам, избежав ошибок.

Основные подходы в организации благоустройства участка

Существует множество методов облагораживания загородной территории. Ландшафтный дизайн и благоустройство дачного участка собственными руками делают несколько лет. По ходу готовности нескольких уголков рекомендуется завершить основу модернизации за 1 теплый сезон, чтобы после дополнять намеченную схему. Необходим единый план, или эскизный набросок земельного участка, с учетом природного ландшафта, его уклона, проект разметки изгородей и построек. Зеленые насаждения и клумбы — главное украшение дизайна в саду. Многое из модернизации участка легко сделать самостоятельно, включая лавочки и беседки посреди лужаек и газонов с мощеными дорожками.

Второстепенные элементы можно варьировать каждый год, но основу составляют постройки, дорожки и многолетники. Гораздо важнее распределить, где будут функциональные площадки, чтобы подвести туда водопровод, освещение и дорожки, чтобы не ходить по сырому грунту после атмосферных осадков.


Фото 1. Ландшафтный дизайн загородного дома

Преображение дачи — это перманентный процесс, в который постепенно вносятся коррективы. К тому, что уже есть, постепенно добавляют новые элементы:

  • лавочки;
  • беседки;
  • летний душ;
  • спортивный уголок, если он запланирован;
  • навес под автотранспорт;
  • детская площадка с песочницей;
  • переносной и стационарный бассейн;
  • площадка под барбекю или мангал;
  • садовые качели и пр.

Желательно к этапу планирования подключить хороших советчиков из близких людей с хорошим вкусом или опытом подобных работ. Соседи, друзья и родственники помогут объективно оценить возможностьсоздания ландшафтного дизайна на вашем участке, особенно если им уже доводилось это делать своими руками. Опытные дачники подскажут, как лучше модернизировать систему полива в саду, удлинив поливочный шланг. Их опыт — бесценный, советы — вполне объективные. С друзьями проще решить, куда сливать воду с бассейна. Если есть желание сделать что-то особенное, большое внимание придется уделить самодельному пруду и фонтану.


Фото 2. Ланшафт на 6 сотках

Не переживайте о затратах на благоустройство, что-то подойдет из подручных материалов. Используйте спилы и столбики и бревна от старых деревьев под бортики и перегородки. При сооружении капитального бассейна рекомендуется иметь собственную скважину и полноценный дренаж. Продумайте схему полноценной подачи воды, очистку и слив. Сложно представить лето без купания и других водных процедур. Каждый хозяин дачи старается обустроить полноценную баню. Если на это пока нет средств, можно обойтись летним душем и переносным бассейном с надувными бортиками. Все объекты важно органично вписать в дизайнерскую концепцию вашего ландшафта.

Распределение функциональных зон: практический подход

Планировка включает практический подход в решении эстетических задач. Первичные элементы обустройства участка — вечернее освещение дорожек, у обеденной зоны и туалета. Продумайте степень благоустройства участка, как подвести водопровод и электричество к месту приготовления пищи.


Фото 3. Планировка дачного участка

Образ жизни и достаток хозяев определяют Распределение воды важно для удобства функциональных зон и капитальных построек (душ, баня, летняя кухня):

  • водопровод или гибкий шланг к умывальнику;
  • подача воды в бассейн;
  • шланг для полива клумб;
  • обеспечение водой основных точек времяпровождения.

Каждый земельный участок имеет свои особенности, поэтому не стоит копировать дизайн дачного участка своих знакомых. Стоит оценить все недостатки и сильные стороны своей территории, которую можно показать выгодным ракурсом. Многие семьи не могут обойтись без автотранспорта, но гараж на даче не нужен. Его заменит импровизированная стоянка или козырек из поликарбоната. Вместо крытого навеса используют цветочную галерею или виноградные лозы. Для мотоцикла подойдет козырек из шифера, под велосипед — стойка для фиксации переднего колеса. При наклонном участке придется соорудить бортики и ступеньки, обеспечить полноценный дренаж, соорудить насыпные террасы. Под беседку, барбекю и переносной бассейн понадобится горизонтальная укрепленная площадка.


Фото 4. Дизайн дачного участка

Продумайте наличие надежных заборов, перегородок и живых изгородей. Когда намечены основные объекты, можно сделать эскиз:

  • мощеных аллей с цветочными бортиками;
  • крытых галерей из поликарбоната;
  • арок под вьющиеся растения.
Советы ландшафтного дизайнера

Ландшафтный дизайн — не самоцель, а необходимая составляющая хорошо обустроенного участка. Уголки сада, куда не достигает полив, обустройте «садом камней» с засухоустойчивыми растениями, грядки требуют регулярного полива. Вглубь дачного пространства выносятся грядки и фруктовые деревья, не отличающиеся особой красотой. Их облагородят зеленые лужайки и мощеные дорожки. Старайтесь по максимуму использовать подручные материалы, чтобы сократить расходы на декор примыкающей к дому территории. Площадка, где летом готовят пищу под открытым небом, не потребует больших вложений, но сюда нужно подвести коммуникации. Когда есть финансы, лучше начать с ее обустройства.


Фото 5. Планировка придомовой территории

Внимание: Не делайте очаг под высокими деревьями, уберите подальше запасы дров и сухостой — искры могут стать причиной пожара.

Практика озеленения территории

Сегодня не принято посвящать все лето рассаде, грядкам и заготовкам. Но пряные травы и овощи, выращиваемые своими руками без химии — отличное подспорье семье. Многие дачники от традиционных грядок отказались, чтобы заменить их декоративным оформлением приусадебной территории. Для украшения дачи используют петрушку и сельдерей, укроп и лук, фасоль и патиссоны, не утратившие пищевой ценности. Кустовая и вьющаяся фасоль с ярким обильным цветением, помидоры разных оттенков и декоративная тыква дополнят ландшафтный дизайн участка. В предпочтении аккуратные грядки, напоминающие короба, и декоративное озеленение овощными культурами.

Вьющиеся растения можно использовать как зеленую изгородь. Та же шпалера под огурцы и фасоль может скрыть огород или отделить его от цветущего сада. Многолетники и хвойные карлики требуют меньше ухода, возьмите их за основу озеленения, а культурные грядки — это дополнение. Совет: Охотно делитесь и обменивайтесь с соседями и знакомыми саженцами и посевным материалом, чтобы часть озеленения обошлась бесплатно. Сделайте ревизию старых деревьев, особенно давно не дающих полноценных плодов. Не считайте затруднением перенос саженцев и прореживание старых кустарников сирени. Осмотритесь на даче — что-то давно ждет очередного вмешательства, обрезки и замены новыми многолетниками.


Фото 6. Схема загородного участка 10 соток

Голландские селекционеры предлагают новые формы овощных культур и пряных трав с высокими эстетическими свойствами. Сегодня есть в продаже немало экзотических видов кустарников со съедобными плодами или обильным цветением, адаптированных под наш климат. Новинки и восхитительный садовый декор высаживают на видном месте. Новые формы традиционных садовых цветов преобразят ваш сад и тихий дачный дворик. Декоративные формы лука и петрушки отлично сочетаются с рядами низкорослых цветов полных форм. Сегодня не в диковинку объемные формы традиционных цветов — нарциссы, тюльпаны, ромашки и пр.

В специализированных магазинах можно найти крупноцветные, бордюрные и плетистые розы всевозможных оттенков — от голубого до черного цвета. Они составят конкуренцию старым кустам «царицы сада», их можно пересадить в отдаленный уголок. Многое из перечня идей по обустройству ландшафтного дизайна будет воплощаться не один год, поэтому следите за новинками в каталогах.


Фото 7. Дизайн приусадебного ланшафта

Важное правило — способ высадки растений галереей, когда низкорослые цветы высаживаются по краям клумбы и вдоль дорожек, крупные — в центре цветника или в качестве живых перегородок. Густо высаженные кусты (пионы, хризантемы или георгины) могут стать полноценным бортиком при зонировании сада. Обязательно используйте принцип сезонности — каждый месяц сад должен радовать обильным цветением, зимой сад украсит свежая хвоя. Чтобы создать свой неповторимый ландшафтный дизайн своими руками, все секреты предлагаем реализовать на практике.

Обустройство детской площадки

Не забудьте про детскую площадку, если есть дети или внуки. Она должна просматриваться, чтобы отслеживать поведение детей, занимаясь кухней и другими делами. Для надувного детского бассейна нужно подготовить место и подтянуть воду с помощью прочного шланга. Модернизация дачного участка — увлекательное занятие, особенно когда делаешь детский уголок с песочницей и домиком. Желательно выкорчевать старые пни или продумать, как вписать их в садовый декор своими руками. Может, это будет домик Гнома, Зайчика или Ёжика.


Фото 8. Проект участка частного дома

Даже обычные песочницы и лавочки для детей выполняйте эстетично, чтобы они стали полноценной частью ландшафтного дизайна. Туда должна вести дорожка от порога, чтобы малышам не пришлось пробираться через колючие кустарники розария и вытаптывать грядки редких овощных культур. Вдоль мощеных дорожек рядом вперемежку с однолетними растениями можно просеять ночную фиалку и ее пьянящим ночным ароматом. Грядки вдоль дорожек возле оригинальной лавочки сами станут подобием клумбы, как на фото ландшафтного дизайна.

Благоустройство территории дачного участка — советы и основные моменты

Отдых на свежем воздухе – это удовольствие, от которого невозможно отказаться. Именно поэтому все больше городских жителей приобретают дачи и загородные дома. У каждого свое представление о таком отдыхе – барбекю, баня, прогулки, пение птиц, семейные посиделки, пикники с друзьями, свой сад или даже огород. В любом случае без благоустройства территории участка комфортное пребывание на нем невозможно. А если все сделать правильно и с душой, то даже скромная по размерам территория превратится в прекрасный и практичный зеленый уголок.

С чего начинается благоустройство дачного участка

Конечно, с планирования. Иначе использовать земельный участок максимально эффективно не получится. Но сначала на нем придется навести порядок. Вне зависимости от того, есть постройки или их нет, земельный надел нужно очистить от мусора и вещей, которые не используются. Речь идет о покрышках, остатках стройматериалов, листьях, пнях, засохших растениях и т.п.

Когда участок очищен, можно приступать к составлению проекта его благоустройства с четкой последовательностью этапов и действий.

  • Определяемся с периодичностью посещения и общим назначением территории. Если на даче проживают весь теплый период года, можно использовать разнообразные декоративные элементы (скульптуры, фонтаны) и высаживать однолетние растения. Приезжая только на выходных, вы не будете успевать за всем этим ухаживать, поэтому лучше остановиться на неприхотливых многолетниках.
  • Уточняет размеры территории. Участок с большой площадью можно обустраивать с размахом – бассейн, беседка, терраса – зависит от финансов и фантазии. А вот для маленького придется сразу решить, чему отдать предпочтение – саду, огороду, зоне отдыха, детской площадке и т.д.
  • Выясняем, какие хозпостройки уже есть и какие требуются. Как минимум, нужен летний душ и туалет, сарай, гараж, источник воды. Уже имеющиеся хозяйственные строения можно попробовать гармонично вписать в проект благоустройства садового участка. Если не удается, их придется переносить. Еще один важный момент – все постройки должны гармонировать с выбранным стилем ландшафтного дизайна территории.

Выбор стиля дизайна

Красота окружающей нас природы в каждом из дизайнерских стилей подается по-своему. Выбрать можно любой из них. Главное – соблюдать даже не единое стилевое решение для всех функциональных зон и строений (сегодня нередко отдают предпочтение смешанному стилю), а гармонию. Все детали, от крупных до самых мелких, должны гармонично дополнять и природу, и друг друга. А еще нравиться владельцам участка. Только так можно достигнуть действительно полного физического и эмоционального комфорта.

Самые распространенные стили благоустройства территории земельного участка:

  • Колониальный – лаконичный и простой. Для него характерны плавные природные формы, отсутствие резких углов и прямых линий.
  • Естественный или пейзажный стиль. Здесь также не бывает четких линий и форм. А участок больше всего похож на практически не тронутый зеленый оазис. Все декоративные элементы выполняются только из природных материалов. Большой плюс данного стиля – нет нужды поддерживать идеальную чистоту, минимум ухода.
  • Кантри. Можно считать его разновидностью пейзажного стиля. Главное отличие — кажущаяся небрежность посадок, легкая неухоженность. Идеально для тех, кто не имеет возможности уделять много времени уходу за участком.
  • Деревенский стиль. Такой участок всегда выигрышно смотрится. Акцент делается на соломенные чучела, плетеный забор, глиняные кувшины, коромысла, телеги и другие тематические декоративные элементы.

Какие элементы используются

Для качественного, а главное привлекательного благоустройства дачного участка могут применяться:

Ограждение

Понятно, что участок ограждают, чтобы защитить территорию от посторонних и/или обозначить ее границы. Но правильно выбранная ограда может еще и украсить участок. Главное, чтобы материал, из которого она изготовлена, соответствовал стилю оформления:

  • Плетеный забор, живая изгородь и другие экологичные решения. По праву считаются самым эстетичным вариантом. Всегда смотрятся самобытно и оригинально.
  • Пластик. Его применяют обычно для ограждения игровых и других функциональных зон, палисадников, цветников. В большинстве случаев – как временную меру.
  • Кирпич. Широчайшие дизайнерские возможности, сочетаемость со многими другими материалами, надежность, защита от ветра и чужих взглядов, прочность, долговечность. Но в тени от такого забора плохо растут цветы и кустарники.
  • Бетон/еврозабор. Для придания оригинального вида следует покрасить. Остальные плюсы и минусы – как и у кирпича.
  • Дерево – штакетник, вагонка, доска. Можно окрасить в любой цвет либо оставить натуральный. Такой забор – всегда актуальная классика.
  • Металл – сетка, профлист, кованые и сварные варианты. Нередко комбинируется с кирпичом либо камнем. Прочный, долговечный, функциональный и дает минимум тени.

Дорожки и тропинки

От удачного обустройства этих центральных элементов ландшафтного дизайна зависит успех всего благоустройства территории загородного участка. Их выполняют из самых разных материалов, обычно доступных по цене, в том числе подручных. Главное, чтобы они отвечали нескольким важным требованиям:

  • Легко убирались от снега и мусора.
  • Не скользили в мокром виде.
  • Выдерживали большую нагрузку.
  • Были износостйкими.

Стиль, цветовая гамма, вариант мощения, материал тропинок и дорожек выбирается в процессе планирования. Они должны соответствовать общему стилю, а их ширина – позволять не только удобно проходить, но и провозить садовую технику.

В обязательном порядке прокладываются дорожки от дома к хозпостройкам, от крыльца к калитке, а также в огород и между грядками.

Озеленение и украшение участка

Основное правило высадки растений и расстановки декоративных элементов – продуманность и гармония. При создании композиций следует учитывать все особенности и входящих в нее частей, и окружения. Непременно учитывать способность растений изменять свой объем, фактуру, цвет на протяжении теплого сезона.

Цветники и клумбы

Цветы всегда притягивают взгляд, радуя своей красотой. Хотите, чтобы так продолжалось до самых заморозков? При благоустройстве территории дачного участка высаживайте многолетние растения, которые относятся к постоянно цветущим. Выбирайте такие, что будут гармонировать с другими элементами дизайна, придерживайтесь выбранной цветовой гаммы. На клумбе растения высаживают в зависимости от высоты: низкие ближе к краю, высокие – посередине. Плотность посадки зависит от площади, занимаемой во время максимального роста.

Газон и кустарники

Газон – уникальный элемент благоустройства загородного дома. Он может дополнять ландшафтный дизайн или выступать его самостоятельным ярким элементом. Высаженный живописными группами кустарники всегда выгодно смотрятся не фоне изумрудной травы, особенно если их листва имеет оригинальную окраску. Важно, чтобы они были достаточно высокими и не мешали уходу за газоном.

Плодовые деревья

Создание сада, который был бы красивым и приносил обильные урожаи, — это целое искусство. Важно выбирать саженцы районированных сортов и высаживать их на солнечных местах, вдали от построек (не менее 5 метров), дорожек и изгороди. Расстояние между деревьями выбирается в зависимости от интенсивности ухода за ними (регулярное подрезание веток и пр.), но не менее 3 метров.

Искусственные водоемы

Пруд, водопад, ручей всегда будут выглядеть эффектно в любом ландшафтном дизайне. Размещают водоем в затененном месте, иначе будут сильно разрастаться водоросли. В любом случае за прудом требуется хотя бы минимальный уход, пускать все на самотек нельзя.

Детская площадка и зона отдыха

Чтобы с комфортом проводить время на свежем воздухе, следует все продуманно организовать. Вариантов множество: шезлонг или гамак между деревьями, качели и скамейки возле пруда или бассейна, уютная терраса, беседка. А для детей можно обустроить детскую или спортивную площадку. Зона барбекю может входить в зону отдыха или располагаться отдельно.

Постройки и декоративные элементы

Все без исключения элементы декора и строения, используемые при благоустройстве на загородном участке, должны нравиться хозяевам и сочетаться друг с другом по стилю, быть практичными и удобными в использовании, а также не бояться воздействия негативных внешних факторов.

Освещение

Обязательно входит в перечень работ по обустройству участка на даче. Как минимум нужно осветить уличный душ/туалет, спортплощадку, детский уголок, водоем, дорожки и территорию, прилегающую к дому. Освещение может быть общим, точечным (маркировочным), охранным, техническим, декоративным.

Сделать все самому или доверить профессионалам

Благоустройство загородного участка – это сложный и весьма трудоемкий процесс. Когда нет времени и специальных знаний, процесс облагораживания территории может растянуться на несколько лет. И не факт, что полученный результат будет радовать.

Разумным решением будет заказать благоустройство дачного участка под ключ в компании AG Garden Design. У всех сотрудников нашей студии ландшафтного дизайна большой опыт выполнения обширного спектра работ по благоустройству придомовых территорий, посадке сада, уходу за участком. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что ваш земельный участок за минимальное время превратится в красивое и располагающее к отдыху место, где будет комфортно проводить время на свежем воздухе всем вашим членам семьи и гостям.

Для заказа, получения консультации и ответов на вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

125 фото оптимальных идей и возможных альтернатив

Территория вокруг дачи или частного дома априори должна быть ухоженной, красивой и благоустроенной. Организация комфортных зон отдыха, палисадников и клумб, дорожек из брусчатки, искусственных водоемов, фонтанов – все это включает в себя дачный ландшафтный дизайн.

Конечно, можно обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам и декораторам, но куда проще, экономичнее и интереснее самому продумать оформление своего приусадебного участка.

Краткое содержимое статьи:

Задачи современного дизайна

Вне зависимости от размеров участка дизайнеры стараются достичь гармонии между цивилизацией и природой, используя все возможности для создания уникальной атмосферы.Нередко главным ориентиром выступает внутренний мир владельца, его увлечения, хобби, интересы и вкусы.


Немаловажно учитывать и современные тенденции. В этом сезоне среди таких принципов лежит стремление максимально сохранить естественность и первозданность окружающего мира, что отражается в альпийских горках и комбинирование цветочных композиций со стеклом, камнем и металлом.

Модный проект дачного участка не обходится и без эклектики – смешения различных стилевых направлений на одной территории. Правда, в данном случае не обойтись без профессионализма и безупречного вкуса.

В целом, дизайн дачного участка своими руками включает в себя последовательное выполнение следующих шагов:

  • Шаг 1 – Изучение существующих стилей;
  • Шаг 2 – Выбор подходящей планировки;
  • Шаг 3 – Зонирование пространства;
  • Шаг 4 – Продумывание композиции каждой секции;
  • Шаг 5 – Освещение.

Ландшафтные стили

За сотни лет существования искусства ландшафтного дизайна для дачного участка было сформировано и определено несколько основных идейных течений, одно из которых в большинстве случаев выбирается в качестве основного и определяющего в целом для обстановки.

Так, можно выделить следующие стили:

Классика – это геометрически правильные французские парки, где все элементы и детали строго просчитаны в определенных пропорциях и размерах. Классический стиль подразумевает под собой возвышение человека над окружающим миром, подчинение и упорядочивание природы на благо цивилизации и эстетики.

Пейзажное течение идейно противостоит классике, так как прославляет природу в ее первозданности и нетронутости. Дизайнеры этого направления стремятся дать окружению свободу, умело и аккуратно используя естественную красоту.

Сельский стиль или «кантри» представляет собой все ответвления домашнего убранства территории неопытными, но воодушевленными красотами хозяев. Главный принцип – это произвольность и свобода действий, что дает людям возможность воплощать в реальность любые фантазии.

Акцент на впечатляющих масштабами постройках – это идеи архитектурного дизайна дачного участка. Для него характерно обилие всевозможных мостиков, колонн, арок, террас, площадок, беседок.


Японский стиль наполнен символикой, смыслом и под силу настоящим художникам и мастерам. Здесь на первый план выходят скульптуры из камней, комплексы валунов, скромные по величине водоемы и многое другое, позволяющее глубинно погрузиться в созерцание природной красоты.

Планируем благоустройство

Только определившись с главенствующим стилем, можно приступить к планированию ландшафтного проекта. Существует несколько стандартов планировки: прямоугольная, круглая, диагональная и свободная.

Самая оптимальная и универсальная – расположение участка в форме прямоугольника, который удобно делить на зоны, выделять секции. Из прямоугольной нередко вытекает круглая, когда прямые углы округляются за счет цветочных клумб, кустов или других естественных и искусственных сооружений.

Планировка по диагонали больше подходит для дизайна дачного участка в пределах 6-10 соток и менее, так как такое решение позволяет визуально расширить пространство.

Свободный стиль – это выбор для больших пространств, ведь здесь необходимо играть с площадями, создавать акценты и определенные зоны.

Выделяем зоны и секции

Выделение определенных функциональных зон поможет грамотно организовать пространство, особенно если оно ограничено. Такое разделение помимо прочего сделает участок удобным и зрительно расширит его границы.

Количество и размер каждой секции зависит от имеющейся территории и предпочтений хозяина. Так, можно выделить сад, зону отдыха, хозяйственную область, «столовую», детскую и спортивную площадку.


При этом отдельные островки должны быть объединены общей идеей, а переходными граничащими элементами выступают клумбы, ограждения, арки, декоративные сооружения.

Не забываем о деталях

Достичь идеального и полностью готового дизайна на дачном участке можно, лишь учитывая каждый элемент общей композиции. Так, незаменимым считается мягкий и ровный газон, который не только украшает пространство, заполняет декоративные пробелы, но и выполняет чисто практические функции: благотворно влияет на почву, очищает воздух, приглушает уличные звуки.

Садовая дорожка выступает в роли «позвоночника» участка, так как связывает между собой различные зоны и обеспечивает доступ к ним. Вариантов оформления тропинок много от стандартной протоптанной до уложенной отдельными гладкими камнями, асфальтом или специальной брусчаткой.

Ни одно фото дизайна дачного участка не обходится без пышных и привлекающих внимание садов. Нередко именно цветочные клумбы или композиции из кустарников и деревьев становятся акцентами всей обстановки.

Главными критериями отбора подходящих растений считаются личные вкусы, внешний вид, совместимость, живучесть. Помимо стандартных клумб можно использовать и другие формы размещения:

  • Групповая посадка;
  • Рабатки;
  • Бордер;
  • Солитер
  • Партерный цветник;
  • Передвижные клумбы;
  • Аренарий.

Также интересным украшением пространства выступают водоемы. Однако стоит учитывать, что такой декор (бассейн, пруд, ручей, фонтан) требует постоянного ухода. Отличной альтернативой может стать альпийская горка, которая сложна в создании, но совершенно неприхотлива в ухаживаниях.


Освещаем территорию

Наличие системы освещения на участке – это практично и эстетично, особенно, если планируются продолжительные сидения на свежем воздухе в темное время суток.

При этом вариантов размещения источников света множество: основные прожекторы, классические светильники вдоль дорожек, маркировка акцентов, декоративная подсветка значимых объектов и растений.

Ландшафтный дизайн «под ключ» всегда предполагает комплексное декорирование участка с соблюдением модных тенденций и личных предпочтений хозяев.

Но не каждому по карману услуги дорогих специалистов, да и ограниченные площади обычно не требуют обширной работы. Оптимальный выход – взять обустройство участка в собственные руки.

Фото дизайна дачного участка

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 10.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Благоустройство участка. Очистка, выравнивание, дорожки, газоны, земляные и строительные работы.

Очистка, выравнивание, планировка, дренаж, дорожки, парковки, газоны, озеленение и системы полива — вот только малая часть тех бесчисленных работ, что вмещает в себя термин благоустройство.

Мечта любого загородного жителя — провести дачное благоустройство:

1. грамотно;  2. быстро;  3. недорого;

Тот, кто немного знаком с процессом, добавит: «выберите два любых пункта». И будет во многом прав.

Но, можно организовать работу так, чтобы найти разумный компромисс между этими взаимоисключающими требованиями.

  Саженцы сосны обыкновенной по 1500 р.

Детальное планирование благоустройства — первый шаг в сторону экономии времени и средств.

Как говорил персонаж одного мультфильма, обучая приятеля, лучше день потерять, потом за час долететь. Лучше потерять часы на планрование, чем недели — на переделки и перестановки.

Благоустройство загородного участка — процесс комплексный, в котором большинство этапов тесно связаны. При правильном подходе различные виды работ могут дополнять и ускорять друг друга. Вот простой пример: если на участке с высоким уровнем грунтовых вод правильно начать благоустройство с устройства дренажа, то можно одновременно: избавиться от луж, мха, создать условия для хорошего роста растений. А также: обеспечить отвод воды самотеком из очистных сооружений (что удешевляет их конструкцию), быстрое устройство садовых дорожек и парковки, газона, а заодно и осушить подвал.

Чтобы разные работы ускоряли и, по возможности, удешевляли друг друга, этап планирования можно построить примерно так:

1. снятие параметров участка, составление плана;

2. уточнение плана на рисунках или через компьютерное моделирование;

3. согласование рабочих чертежей.

При участии наших специалистов данный этап укладывается в несколько дней.

Если все запущено, то первым делом — очистка участка.

Пока земельный участок представляет собой непроходимый бурелом, никакие другие работы там физически невозможны. Нужно провести зачистку. На данном этапе мы можем:

1. скосить траву, бурьян и кусты, очистить участок от деревьев и пней;

2. вытащить корни деревьев и кустарника из земли;

3. превратить поваленные деревья в дрова;

4. погрузить любой мусор в любые контейнеры

Подробнее очистка участка рассмотрена здесь.

Земляные работы.

Практически всегда ландшафтным и строительным работам предшествуют земляные работы по созданию рельефа — выравнивание участка или напротив, создание искусственных неровностей. Согласитесь, рельеф игровой площадки кардинально отличается от альпийской горки. И когда у Вас «появляется» лишних 20 кубометров грунта, например, после установки септика или устройства искусственного водоема, лучше сразу пустить их в дело.

Дренаж участка — неотъемлемая часть осушения участков с высоким уровнем гунтовых вод и глинистыми почвами. И если уж все равно копаем, то будет уместно проложить коммуникации под системы освещения и полива.

Земляные работы подробно описаны здесь.

Строительные и ландшафтные работы. 

Наиболее важный технический этап благоустройства участка: устройство парковки, беседки, мощение дорожек и площадок различными материалами, создание искусственных водоемов, сооружение малых архитектурных форм.  Сюда можно отнести беседки, перголы и декоративные арки и шпалеры, вазоны, садовые скамейки, скульптуры, оборудование для детских площадок и др. Большими декоративными возможностями при благоустройстве садового участка обладает камень. Камень можно использовать для сооружения альпинариев, рокариев, подпорных стенок, при строительстве водоёмов и ручьев, мощения садовых дорожек, при возведении бордюров, или просто для создания ландшафтных композиций.

Озеленение. 

Заключительным этапом благоустройства является озеленение участка. Это посадка крупномеров и плодовых деревьев, посадка кустарников, создание цветников и розариев, устройство различных видов газона. Красивые кустарники можно использовать для создания живых изгородей, групп, одиночных посадок. Они отлично подходят для подчеркивания границ участка и разделения его на зоны. Травянистые растения часто применяют для озеленения клумб, цветников, рокариев и альпинариев. Для вертикального озеленения сажают вьющиеся растения и делают для них различные подпорные стенки или арки.

При организации озеленения участка важно правильно подобрать растения, учитывая при этом такие факторы как расположение, климат, почвенные условия и степень освещенности, особенности полива, взаимодействие растений и др. Наши специалисты по ландшафтному дизайну с удовольствием помогут Вам высадить растения и деревья так, чтобы они действительно украшали Ваш земельный участок, сделают ее настоящим местом отдыха.

Пригородных территорий

Sprawl — образец развития. Многие планировщики считают разрастание некачественным ростом и расширением. Разрастание часто описывается четырьмя факторами:

  • низкая плотность застройки,
  • отдельно стоящих домов, магазинов и рабочих мест,
  • отсутствие центров активности и даунтаунов, и
  • плохая связь на улице.

Согласно данным Smart Growth America, люди, живущие в компактных связанных районах, обладают большей экономической мобильностью.Люди в этих районах меньше тратят на жилье и транспорт вместе взятые. Люди в компактных, связанных районах, как правило, живут дольше, безопаснее и здоровее, чем их сверстники в районах с разрастанием. Sprawl был связан с:

  • снижение физической активности,
  • снижение качества воздуха,
  • снижение социального взаимодействия,
  • ожирение,
  • повышенный риск ДТП,
  • увеличено время аварийного реагирования, а
  • увеличило расстояние, время и стоимость поездок.
Как пригородные районы могут стимулировать физическую активность?

Жители пригородных сообществ часто имеют больший доступ к возможностям магазинов здорового питания и объектов активного образа жизни, таких как фитнес-центры. Пригородные районы часто имеют множество возможностей для физической активности, например:

  • детских и спортивных площадок,
  • тротуаров и велосипедных дорожек,
  • зеленых насаждений и троп,
  • общественных бассейнов и озер,
  • природных парков и зоомагазинов, плюс
  • пешком, на велосипеде и на автобусе до школы.
Кто планирует в моем районе?

На территориях с населением 50 000 и более человек осуществляется непрерывный, всеобъемлющий и совместный процесс планирования перевозок. Столичные организации планирования (MPO) и организации транспортного планирования (TPO) управляют федеральным финансированием и предоставляют техническую экспертизу для транспортных проектов. 11 MPO и TPO Теннесси обслуживают Бристоль, Чаттануга, Кларксвилл, Кливленд, Джексон, Джонсон-Сити, Кингспорт, Ноксвилл, Лейквей, Мемфис и Нэшвилл.

В штате Теннесси 9 округов развития муниципальных и окружных органов власти, которые совместно работают над планированием и развитием. Районы развития объединяют избранных лидеров из городов и округов вместе с лидерами других общественных организаций для решения региональных проблем и содействия экономическому развитию.

А как насчет экономического развития?

Департамент экономического и общественного развития имеет несколько программ, поддерживающих улучшение качества жизни в сообществах, таких как грант на общинное развитие, Мейн-стрит Теннесси и ThreeStar.РДМВ финансирует инициативы по объединению сообществ для ускорения экономического развития посредством финансирования и технической помощи. В ECD есть программы для поддержки существующих крупных отраслей и малых предприятий, а также для привлечения новых отраслей и предприятий. РДМВ продвигает Теннесси как прекрасное место для заработка, потому что в основе конкурентоспособной стратегии экономического развития лежит развитие сообщества.

Зачем нужно сохранять пригородные зеленые насаждения?

Многие пригородные сообщества в Теннесси быстро растут.Несмотря на то, что может показаться, что для расширения осталось много зеленых насаждений, экологические изменения часто происходят и создают проблемы для этих сообществ. Быстрая потеря земель из-за неконтролируемого роста может подорвать стоимость собственности. Обширная застройка может разрушить важные природные территории, такие как заболоченные земли, прерии и леса. Сохранение земель защищает воздух, землю и воду от вредного для здоровья загрязнения окружающей среды. Зеленые зоны, такие как заповедники и государственные леса, защищают растения и животных.Заповедники защищают живописные виды, которые привлекают туристов, а также рабочие места и экономические возможности, создаваемые благодаря походам, охоте, рыбалке, наблюдению за птицами и наблюдению за природой.

Есть несколько вариантов сохранения зеленых насаждений. Природоохранная застройка — это землепользование с контролируемым ростом, которое защищает природную среду области на неограниченный срок за счет сохранения ландшафтов, поддержки сельскохозяйственных угодий, защиты естественной среды обитания диких животных и сохранения характера сельских сообществ. Земельные фонды — это добровольные консервационные сервитуты. Земельные фонды защищают землю от застройки и разрастания. Семьи, которые передавали одну и ту же собственность из поколения в поколение, часто, например, вступали в земельный фонд, чтобы знать, что их семейный дом останется таким же, каким они его помнят. Помимо повышения стоимости собственности, многие люди считают, что качество их жизни улучшается, когда поблизости есть охраняемые зеленые насаждения.

Почему политика зонирования важна для здоровья?

Зонирование — это инструмент планирования землепользования.Зонирование применялось в городских, пригородных и сельских районах. Зонирование означает, что можно куда пойти. То, что куда попадает, может иметь большое влияние на здоровье. Политика зонирования может влиять на факторы соседства, которые приводят к таким последствиям для здоровья, как физическая активность, насильственные преступления и ожирение. Зонирование может использоваться для ограничения или запрещения определенных видов землепользования в определенных областях. Зонирование может помочь замедлить разрастание. Зонирование может способствовать определенному использованию земли. Например, смешанное зонирование может увеличить плотность соединения людей и мест, ведущих к более активному транспорту и физической активности.Политика зонирования может поощрять или требовать более здоровых вариантов, таких как тротуары, велосипедные дорожки, доступное жилье или зеленые насаждения. Эффективная политика зонирования может повысить стоимость собственности и уменьшить несправедливость в отношении здоровья.

Почему мультимодальные перевозки?

Мультимодальные перевозки удовлетворяют потребности всех пользователей, независимо от того, ходят ли они пешком, на велосипеде, пользуются общественным транспортом или водят машину. Это означает больше возможностей передвижения и больше свободы передвижения. Например, использование тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, автобусных маршрутов и других транспортных средств для увеличения связности мест.Эти варианты транспортировки могут быть более безопасными для всех людей, особенно детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. По данным Министерства транспорта штата Теннесси (TDOT), хорошие возможности для пеших и велосипедных прогулок и общественного транспорта имеют важное значение для постоянного роста и успеха наших городов. Фактически, как поколение миллениалов, так и поколение бэби-бумеров ищут варианты транспорта в местах своего проживания.

15 способов исправить пригород

Большинство из нас на самом деле знают, чего мы хотим от района, — мы просто не знаем, как этого добиться, потому что застройщики 50 лет строили не то, что нужно.Вот как вернуть наши сообщества в нужное русло.

На протяжении десятилетий Антон Нелессон из Университета Рутгерса использовал научные инструменты для достижения этого самого неуловимого и субъективного качества — счастья. Когда в сообщество входит разработчик, смиренно ищущий разрешения воссоздать древние Помпеи на месте старого трека Го Карла, городские планировщики поручают Нелессону обследовать население и определить, действительно ли им там нравится. Используя фотографии, модели и анкеты, Нелессон опросил людей по всей стране, и вот некоторые из вещей, которые он нашел:

«Все позовут открытое зеленое пространство посередине — это автоматически.Они разместят основные общественные здания вокруг площади, а затем сгруппируют дома на относительно узких улицах. Девяносто девять процентов не хотят улиц шириной более двух полос. На окраине деревни они оставляют открытое пространство. «

» С двумя работающими супругами [небольшие участки] имеют гораздо больший смысл. Вы же не хотите косить этот большой газон ».

« Люди обладают фундаментальной психологической и духовной реакцией на природу. Если вы покажете им недавно построенные многоквартирные дома или офисные парки, они станут отрицательными.Небольшой традиционный район — это то, что люди хотят, они не знают, как этого добиться ».

Ну, конечно, не знают: большинство из них даже не видели« маленький традиционный квартал »годами, Если вообще когда-либо. Но они инстинктивно выбирают это в любом случае. Предпосылка нового урбанизма заключается в том, что люди могут иметь такие районы, которые, по их словам, им нравятся. Архитекторы знают, как их проектировать, девелоперы могут их строить, банки могут зарабатывать на них деньги. Все требуется определенная политическая воля, чтобы преодолеть инерцию 50-летней инерции неправильного поведения.. . и применение нескольких простых правил.

1 Один из полезных способов определить пригород — это «место, где растут лужайки». Великое послевоенное разочарование у многих американцев началось, когда они покинули город в поисках более простой жизни и обнаружили, что полив, удобрение, прополка и кошение самого жалкого двора занимает больше года, чем средний житель Нью-Йорка тратит на поиск парковки. И сами просторы лужайки перед домом не служат никакой цели, кроме тщеславия своих владельцев, за исключением того, что большинство пригородных сообществ требуют их, исходя из теории, что большие неудачи помогают сохранить сельский характер сообщества.

Это могло быть правдой в 1920-х годах, когда пригороды заселяли 80 домов одновременно. Но когда после войны шоссе открыли огромные территории в сельской местности, зонирование больших участков имело противоположный эффект: рассредоточение населения по большей территории ускорило разрастание. Если бы советы по зонированию не так боялись «плотности», они могли бы потребовать от разработчиков сгруппировать дома и выделить землю поблизости для открытого пространства и отдыха. Это также более эффективный способ построения сообщества. Между домами, расположенными на расстоянии 100 футов, очевидно, есть 100 футов неиспользуемых дорог и коммуникаций.Школьным автобусам нужно ехать намного дальше.

И цель создания сообщества, пригодного для прогулок, не достигается, когда дома разбросаны на огромных участках. Оказывается, даже глубина переднего двора имеет решающее психологическое значение. Когда дома расположены позади 30 футов лужайки, городской пейзаж становится невыносимо пустынным; ваша точка зрения меняется так медленно, что вы не чувствуете, что приближаетесь к цели. Вероятно, ни одно изменение не улучшило бы качество жизни в пригороде так, как сокращение участков, и фактически сделало бы дома дешевле.

2 Состояние пригорода, по словам архитектора Питера Калторпа, «представляет собой ландшафт абсолютной сегрегации … не только с точки зрения дохода, возраста или этнической принадлежности … но и для простого функционального использования». Это настолько очевидно, что большинство людей больше не видят абсурда совершать пятимильную поездку туда и обратно за буханкой хлеба. То есть до тех пор, пока у них есть машина; для тех, кому не повезло с детьми, пожилым людям или инвалидам, людям, которые не могут позволить себе машину для каждого члена семьи — это безумие.

Опять же, это результат добрых намерений, свергнутых взрывом пригородов.То, что работало в компактном районе города — химчистка, аптека. бакалейная лавка на углу — стала гротескной, когда ее взорвали во сто крат и применили к целым округам. Торговые полосы тянулись на десятки миль вдоль шоссе, а извилистые улочки пригорода уходили все глубже в сельскую местность.

Очевидно, торговые центры и супермаркеты с их огромным выбором и экономией на масштабе. никогда не будет вытеснен районными торговыми улицами и бакалейными лавками.Но все же должна быть возможность обеспечить некоторые из предметов первой необходимости в пределах пешей досягаемости многих людей. Тогда вы могли бы послать своего ребенка за хлебом и газетой, пока он там.

3. Современные подразделения спроектированы так, чтобы их водили, а не ходили. Даже мало используемые улицы имеют ширину 36 или 40 футов с большими широкими поворотами на углах. Это отлично подходит для автомобилей: движение почти не нужно сбавлять обороты. Но для тех, кто идет пешком, расстояние пугает. Узкие улицы — шириной всего 26 футов — и узкие прямоугольные углы намного проще для пешеходов и, вероятно, также безопаснее, потому что они заставляют водителей замедляться.Одно возражение: пожарные беспокоятся о пропуске грузовиков. Но это не было большой проблемой для старых набережных в таких городах, как Нью-Йорк и Бостон.

4 Тупик, причудливый термин для обозначения «тупика». превратился в предпочтительный план улиц для современных пригородов. Его большим преимуществом является устранение сквозного движения, а также его слабость, поскольку он заставляет всех в данном подразделении использовать одни и те же несколько дорог, часто в одно и то же время. Любой, кто пытается путешествовать пешком или на велосипеде, рано или поздно окажется на обочине оживленного шоссе и, вероятно, сдастся.Но улицы не обязательно должны быть такими: они могут двигаться по предсказуемым маршрутам и соединяться между собой. Это дает автомобилистам возможность выбора маршрута, поэтому они не собираются каждое утро в ожидании поворота налево на одном и том же перекрестке.

5 В абсолютном смысле, в Соединенных Штатах нет реального недостатка земли; если бы все население проживало на акре земли на одно домохозяйство, оно занимало бы менее 5 процентов от смежных 48 штатов (плюс всю Канаду и Мексику для парковки). Но в тех регионах, где американцы действительно хотят жить.они роятся в сельской местности, покрывая целые округа «краевыми городами», выброшенными наружу с кольцевых дорог, как будто под действием центробежной силы. Пригороды Нью-Йорка простираются через весь штат от Нью-Джерси до восточной Пенсильвании, почти в 100 милях от Таймс-сквер. Для теоретиков нового урбанизма это является катастрофическим результатом недальновидной государственной политики, такой как предвзятость в федеральной программе гарантирования ипотечных кредитов в пользу особняков на больших участках земли. Для экономистов, занимающихся беглым рынком, он представляет собой сумму миллионов вариантов выбора, сделанных информированными людьми, которые решили, что в конечном итоге вставание до рассвета в округе Бакс лучше полноценного ночного сна в Бруклине.

Но разрастание — не необходимый компонент изобилия. В Европе и Японии правительства провозгласили «границы роста городов», за пределами которых развитие более или менее запрещено. Даже в такой демократической стране, как Голландия, бизнесмен, желающий пожить на ферме и приехать в город на работу, должен будет запросить разрешение у правительства, а он может его не получить. Попробуйте сказать это Ли Якокке. Вопреки популярной американской политической теории, эти правила не повлияли заметно ни на процветание Западной Европы, ни на один крупный американский город, который установил собственную границу роста городов: Портленд, штат Орегон.

В Орегоне, естественно, никто не помешал бы гипотетическому бизнесмену жить на ферме; он просто не мог продать его в подразделение, когда ушел на пенсию в Палм-Спрингс. Более 20 лет назад планировщики столичного региона Портленда нарисовали линию площадью около 325 квадратных миль, охватывающую 24 муниципалитета и части трех округов, и обозначили ее так, чтобы она принимала практически весь прирост населения. Попутно они уменьшили средний размер участков для частных домов с 13000 квадратных футов до 8.500 квадратных футов — примерно разница между размещением трех и пяти единиц на акре. Предлагаемая цель на будущее — еще более 6 600 квадратных футов. С настоящего момента и до 2040 года планировщики Портленда ожидают, что население вырастет примерно на 77 процентов, но они намерены увеличить использование земли под жилую застройку только на 6 процентов. Вместо того, чтобы насаждать больше «периферийных городов» в произвольных точках пересечения автомагистралей, Портленд сконцентрировал рост рабочих мест в центре города. Граница роста городов оказалась настолько успешной, что даже консервативная группа по защите прав собственности «Орегонцы в действии» одобряет эту концепцию (хотя и оспаривает некоторые детали).Представьте, как выглядел бы Лос-Анджелес сегодня, если бы он сделал это 20 лет назад.

6 Большинство загородных домов создают впечатление, что это прежде всего места для парковки, превращая мир в пустой и пустынный лик гаражных ворот. Окрестности выглядят приятнее, когда за домами ставят гаражи, к которым можно пройти через дворы или переулки.

7 Из всех способов улучшить социальную и физическую организацию пригорода. Ни один из них не был бы столь подрывным, как нарушение монополии на отдельные дома на одну семью: это бесконечное чередование «Крествудс» и «Авроры» было призвано создать иллюзию предпочтения покупателей при выборе между четырьмя спальнями и тремя спальнями плюс притон.Однородность — это самая суть окраин. Прилегающие дома, съемные квартиры, магазины или предприятия — все, что может привлечь трафик и сопутствующее ему зло, снижение стоимости собственности — запрещены.

Это довольно новое явление в истории человечества. На протяжении большей части последних 9000 лет большинство людей населяло деревни, где по определению ничто не было очень далеко от всего остального. Даже в 1940-х годах в Мемфисе. Теннеси, застройщик Генри, Терли вырос в Конец беспорядочного городского квартала, который вызывает отчаяние здравомыслящих проектировщиков: нагромождение магазинов, лачуг, квартир, пешеходных переходов и ветхих особняков.все они пропитаны яркой уличной жизнью, которую соседи создали для себя еще до того, как кондиционеры заманили их в дома. Конечно, зонирование не в силах вернуть те дни. даже если бы мы хотели их вернуть. Но, возможно, удастся вернуть часть энергии и духа, которые характеризовали американскую гражданскую жизнь до того, как телевидение ограничило свою монополию на публичные выступления и развлечения. Так в 1987 году, когда Терли купил пустой участок площадью 135 акров на острове в Миссисипи, в пяти минутах от центра Мемфиса.он приступил к радикально иному развитию, начавшемуся не с вопроса: «Что округ позволит мне построить?» или «Что будут финансировать банки?» но «В каком месте люди хотят жить?»

В результате появился город Харбор, задуманный как «кусочек мира — чем полнее и разнообразнее, тем лучше». Есть дома по цене от 114 000 до 425 000 долларов, что контрастирует с типичным районом, например, в Фениксе, штат Аризона, где семь базовых моделей имеют диапазон от 271 990 до 316 990 долларов.Планируются таунхаусы и квартиры, магазины. Застройщики пытались смешивать типы жилья в «запланированных сообществах» 1970-х годов, но в них каждое использование было изолировано в своем собственном квадранте площадью в тысячу акров; в Харбор-Тауне все они находятся в нескольких кварталах друг от друга. Похоже, Терли постановил, что вместо гольфа основным развлечением будет болтать с соседями, наблюдая за закатом над рекой, поэтому он расположил дома близко друг к другу и построил уютные деревенские площади.Сами дома представляют собой сногсшибательную коллекцию стилей, включая провинциальный Чарльстаун, Кейп-Код и модерн Баухаус, но в их основе лежит единство, основанное на материалах (в основном обшивке или деревянной обшивке) и повсеместных ново-урбанистических удобствах, подъездах. Терли рассчитывает заработать на этом проекте, когда он будет завершен в 1997 году, но у него также есть более высокая цель. «Демократия предполагает — требует — чтобы мы знали, понимали и уважали наших сограждан», — говорит он. «Как мы можем ценить их, если мы никогда их не видим?»

8 Ничто так не очеловечивает улицу, как ряд деревьев, затеняющих тротуар.Но это должны быть тенистые широколиственные деревья, такие как платаны или каштаны, а не изящные шаровидные штучки вроде цветущих груш, которые застройщики предпочитают на парковках. И их следует высаживать у обочины, где они вырастут, образуя навес над проезжей частью. Почему в других местах уже нет таких очевидных удобств? Потому что дорожные инженеры опасаются, что люди могут их наехать.

9 У них есть фонтаны, висячие папоротники и ледовые катки, и если вы задержитесь на одном из них достаточно долго, то в конечном итоге вы можете услышать «Wichita Lineman», перестроенный для 140 скрипок, но большинство торговых центров, по сути, просто огромные навесы, по которым тащатся потребители. до тех пор, пока им нечего тратить, и они выплевываются на парковку.Неудивительно, что люди так быстро бросают их, когда на дороге открывается более крупный. Торговые центры-призраки больше не редкость в Америке. В Фениксе их как минимум два, в том числе один прямо через улицу от нескольких крупнейших офисных зданий. Но земля, которую они занимают, может при некоторой изобретательности и больших деньгах стать ядром настоящего квартала, архитектурным украшением, а не огромным упадком.

В первую очередь этот процесс происходит с торговыми центрами. которые обычно старше закрытых торговых центров и менее сложны в архитектурном плане.Первый шаг — выйти за рамки определения «торгового центра» как группы не связанных между собой магазинов посреди парковки. Это в значительной степени описывает торговый центр New Seabury, унылый торговый центр эпохи 1960-х годов на оживленном шоссе в Кейп-Коде, штат Массачусетс, примерно в 70 милях от Бостона. Десять лет назад владельцы решили перестроить его по принципиально иной схеме, по образцу городка Новой Англии. Новые улицы были скрыты на месте бывшей стоянки: новые магазины были построены на заброшенной территории позади существующих.Был составлен 25-летний план развития, предусматривающий создание значительного сообщества; Уже построены офисы, библиотека, церковь и дом для пожилых людей.

Парковка перераспределена по бордюрам новых внутренних улиц. Это создает некоторую загруженность и неэффективность, но уменьшает разочарование от тащения по длинным проходам припаркованных ушей к дальнему входу в торговый центр. Разработчик Дуглас Сторрс говорит, что покупатели находят в себе силы пройти полмили по тротуарам того места, которое сейчас называется Машпи Коммонс, мимо витрин магазинов, скамеек и цветочных горшков.Те же люди достигают порога раздражения, когда им приходится припарковаться на расстоянии более 400 футов от двери обычного торгового центра.

Есть и другие примеры, в том числе Mizner Park в Бока-Ратон, Флорида, где обанкротившийся торговый центр был заменен многофункциональным комплексом площадью 28 акров, организованным вокруг нового общественного парка. Конечно, не все разработчики будут так амбициозны со своими объектами недвижимости. Но в качестве первого шага, спрятав уродливую коллекцию мусорных контейнеров и погрузочные доки на задних стенах торговых центров, можно избавиться от многих пригородных болезней.

10 Есть ли способ вытащить американцев из машин и сесть в автобусы и поезда? В Лос-Анджелесе не хватило даже землетрясения; только около 2 процентов водителей перешли на общественный транспорт после того, как их автострады обрушились в прошлом году, и большинство из них сразу же вернулись к вождению, как только дороги были заделаны.

Проблема в том, что для работы транзита, похоже, нужна критическая масса, а многие мегаполисы (в том числе и Лос-Анджелес) слишком разбросаны. Многие пассажиры, кажется, думают, что если вам все равно нужно ехать на вокзал, вы можете просто продолжать идти в офис.

Отсюда идея Калторпа о «пешеходном кармане»: относительно плотное поселение в пределах четверти мили пешком от остановки общественного транспорта. В Портленде, штат Орегон, они строят транзитную линию, сначала ставя остановки буквально посреди пустых полей — в ожидании, что развитие последует.

11 Пригороды больше не просто спальные районы; рассредоточение рабочих мест из центральных городов продолжается уже целое поколение. (Как два десятилетия назад продемонстрировал писатель Уильям Х. Уайт, крупные корпорации, покидающие город, имеют тенденцию перемещаться в пределах нескольких миль от дома исполнительного директора.) Но результат — оксюморонические «офисные парки», состоящие из неразличимых стеклянных кубов среди символического пуха травы и гигантской парковки, — это просто более высокий класс разрастания, чем заправочные станции и места для жареной курицы, которые были бы построены там. вместо.

Если компании не хотят находиться в центре города, они должны хотя бы попытаться интегрировать свои офисы или фабрики в сообщества. Естественно, никто не хочет жить рядом со сталелитейным заводом. Но в Лагуна-Уэст, недалеко от Сакраменто, люди счастливы жить в пределах четверти мили от завода Apple Computer, который обеспечивает 1200 рабочих мест для белых воротничков и сборочных конвейеров.Apple согласилась разместиться там после того, как сообщество было уже запланировано: разработчик Фил Ангелидес говорит, что компании понравилась идея, что руководители и работники могут позволить себе жить в одном сообществе. Плайя Виста, новое урбанистическое сообщество, которое планируется построить в Лос-Анджелесе, упоминается как возможный дом для мультимедийной компании DreamWorks SKG. Может быть обновленный — и очень. высококлассная версия фирменного городка, который в данном случае будет включать 13 000 домов и квартир, магазины, парк, прогулочные и беговые дорожки вдоль последнего приливного болота в городе.

Калторп считает, что все больше предприятий будут переходить к новым урбанистическим проектам, поскольку они разочаровываются в загруженности и изолированности своих офисных парков. «Идея не обязательно состоит в том, чтобы жить в том же районе, где вы работаете», — говорит он; «Существует множество критериев, по которым вы выбираете свой дом. Но если люди могут ходить в парк, в полдень по магазинам, в рестораны и детский сад, это лучше для людей, которые там работают».

12 Каждому городу нужен центр: площадь, площадь или зелень, являющиеся географической точкой отсчета и средоточием гражданской жизни — даже если это означает просто место, где можно катать коляску или бросать фрисби.Торговые центры — плохая замена; сфера, которую они обслуживают, слишком расплывчата, и в любом случае их гражданская функция второстепенна для их реальной цели зарабатывания денег. Девелоперы часто предоставляют парковые зоны в своих подразделениях, но обычно это на оставшихся участках, которые все равно не будут застраиваться, на краю шоссе или рядом с другим районом.

13 Парковка — одно из высших достижений Suburbia. Только в Соединенных Штатах в самой скромной копировальной мастерской или пиццерии столько места для автомобилей, сколько в средней мэрии.Но это еще и проклятие; огромные площади, отведенные под асфальт, бесполезны для каких-либо других целей и в любом случае не используются более половины времени. Большинство проектировщиков рассматривают парковку как необходимое условие экономического роста, как воду. Но центр Портленда, штат Орегон, который строго регулирует парковку, процветает, имея практически такое же пространство для автомобилей, как и 20 лет назад. Застройщики часто строят больше парковок, чем им действительно нужно; Предполагается, что полупустой участок убеждает потенциальных арендаторов в том, что им никогда не хватит места для своих автомобилей.Но банк, кинотеатр и церковь переполнены в разное время. Одно из простых улучшений, которые могут сделать города, — это поиск способов разделения и объединения парковочных мест среди разных пользователей.

Идеальное, хотя и дорогое, решение проблемы парковки состоит в том, чтобы машины исчезали под землей, когда они добираются туда, куда направляются. Торговый центр, окруженный акрами полосатого асфальта, пустого он или полного, с таким же успехом мог бы устроить ров против пешеходов. По возможности большие парковки должны располагаться за зданиями — что в настоящее время не допускается большинством кодексов зонирования пригородов — и делиться улицами, тротуарами или строениями на более мелкие сегменты площадью около трех акров или меньше.Парковка на улице в жилых кварталах вызывает споры. Некоторые проектировщики отдают предпочтение этому, потому что он создает «буфер» между пешеходами и движением транспорта, но другие считают, что это опасно для детей, выбегающих между машинами.

14 Это, вероятно, правда, что освещение пригородной улицы до уровня приусадебного участка в Comiskey Park снижает количество аварий, особенно для людей, которые оставляют свои обычные очки дома и вынуждены ездить в солнцезащитных очках. Для всех остальных, однако, яркие уличные фонари с натриевыми парами вторгаются в тишину ночи с настойчивостью застрявшего рожка.Там, где безопасность не является большой проблемой, почему бы не использовать несколько небольших ламп, которые излучают более мягкое свечение и позволяют видеть звезды?

15 За кольцевой автодорогой, где дороги узкие и покрытые асфальтом, за точкой, в которой сокращающееся движение транспорта становится слишком редким, чтобы оправдать выщипывание даже самым скучным автомобильным двором, есть прекрасная земля. Бледно-зеленые растения кукурузы пробиваются сквозь мягкую коричневую окраску, озера сквозь деревья, кактус чолла среди обвалившихся красных скал. Это не дикая местность, а сельская местность, незаконченное полотно Америки.Он сообщает нам, где мы находимся — в Иллинойсе, Мэне или Техасе — и определяет местонахождение нас во времени: лето, осень, зима, весна. Там нечего покупать, негде припарковаться; он не манит нас золотыми арками или бесплатными кофейными кружками с начинкой. Это просто есть.

По той же причине это еще никого не делает богатым. Существует градиент стоимости, который идет от города к деревне и продолжает двигаться наружу; выберите любое место, и это лишь вопрос времени, когда он совершит волшебный переход от «сельской местности» к «недвижимости».«Этот процесс кажется неизбежным, но на самом деле это не так. Это результат конкретных решений, принятых в эпоху, когда дороги все еще считались предвестниками цивилизации, а не скидками на выпуски глушителей. И так же несомненно, как наше общество приняло эти решения, он может изменить их, прежде чем газон встретится с газоном, а асфальт встретится с асфальтом, покрывая землю бесшовным ковром.

ВЕДУЩИЙ НОВЫЙ УРБАНИСТ p> Ничто не раздражает Питера Калторпа больше, чем «скептики, которые говорят, что американцы не хотят этого делать». живут в густонаселенных городах — они хотят пригороды, как будто у них есть только два варианта! »По словам архитектора из Сан-Франциско:« Ответ состоит в том, чтобы понять, что существует огромное количество людей с разным образом жизни.В новом урбанизме есть разные плотности, некоторые низкие, некоторые высокие. Разнообразные районы — кафе, места для отдыха, случайные социальные встречи — будут приобретать все большее значение. Пригороды — это уже не только спальни ».

Другой подход

Смешение уровней доходов в районе — новое урбанистическое кредо, и никто не делает это лучше, чем планировщик Оскар Ньюман. Его разбросанное по территории малообеспеченное жилье для Йонкерса , NY, в своем роде модель, но Ньюман не фанат новых урбанистов.«Вместо того, чтобы говорить:« Это то, что не так [с пригородами] », они должны спросить:« Почему люди считают, что стоит там жить? »»

101 небольшой способ улучшить свой город

Иногда самые маленькие вещи, которые мы можем сделать для наших соседей, могут иметь самое большое влияние. В Curbed мы знаем силу огорода, посаженного на пустыре, или библиотеки, установленной на тротуаре. В этой статье мы делимся 101 городской инициативой и идеями, которые показывают, как даже самые незначительные изменения могут сделать наши города лучше.

Мы обыскали города по всему миру в поисках небольших идей с огромным потенциалом и попросили некоторых из наших любимых городских мыслителей найти крохотные способы осуществить нестандартные преобразования. И мы разделили их на шесть разделов, чтобы сосредоточить ваши усилия. Мы надеемся, что это послужит источником вдохновения для городских жителей, и что вы поделитесь своими мыслями в комментариях.

1. Переделать пешеходный переход. В 2015 году несколько улиц Сиэтла возродились, когда мошенник-дизайнер нарисовал красочные новые пешеходные переходы.Вместо того, чтобы стирать их, город сделал их неотъемлемой частью ландшафта и даже присвоил эту идею, создав программу пешеходных переходов, чтобы другие районы могли создавать свое собственное красочное уличное искусство. Это быстрый и красочный шаг вперед между поощрением общественной гордости и повышением видимости и безопасности пешеходов. Посетите Атланту, Лос-Анджелес и Санта-Монику, чтобы увидеть больше примеров.

2. Озеленение бульвара . Ладно, здесь будет тонна регионального сленга, с которым придется бороться: вы знаете этот клочок земли между тротуаром и тротуаром? Как бы вы это ни называли, замените все, что там есть, ливневым садом, который позволяет воде естественным образом просачиваться в землю.Он не только уменьшит наводнения на вашей улице, но и отфильтрует и очистит воду на обратном пути под землю.

StreetSeats

3. Сделайте сиденье. Одна небольшая вещь, которую человек может сделать для вашего города, — это построить привлекательную скамейку и разместить ее там, где это необходимо. Во всем мире наблюдается дефицит сидячих мест в городах, и некоторые из моих любимых городов — те, где люди часто строят свои собственные уличные сиденья.Вот несколько примеров, которые мы когда-то каталогизировали в Нью-Йорке ». — Майк Лайдон , Совместная разработка планов улиц

4. Создайте небольшую бесплатную библиотеку. Библиотеки могут меняться и развиваться, но удовольствие и радость от чтения книги остаются. В Далласе проект Little Free Libraries / Libros Libres помог построить и украсить импровизированные полки, расположенные по всему сообществу, что является частью более широкого проекта по распространению грамотности.Вдохновленный более широким движением «Маленькие бесплатные библиотеки», он создает реальное литературное сообщество на городских улицах.

5. Начните документировать свою улицу. Поделитесь красотой своего окружения с помощью хэштега в Instagram или личного фотопроекта. Когда вы начинаете фотографировать повседневную жизнь, уже невозможно сказать, что вы найдете и с кем встретитесь.

6. Добавьте дополнительную стоянку для велосипедов. В то время как хитроумные стойки и пункты проката велосипедов появляются повсюду, популярные дороги и тротуары все еще могут быть переполнены гонщиками, стремящимися закрепить U-образный замок.Малый бизнес может помочь изменить ситуацию, разместив перед домом немного стеллажа, сделанного своими руками, чтобы сделать парковку более терпимой. Вот несколько креативных решений.

7. Посадить дерево . Тень, безмятежность, устойчивость — деревья так много добавляют в городской пейзаж и так мало просят. Многие города бесплатно раздают деревья, предоставляют услуги по их посадке или требуют разрешения на посадку деревьев, поэтому проверьте свои местные правила, прежде чем начинать копать.

8. Поднимите еще какашку. «У меня есть привычка собирать фекалии чужой собаки каждый раз, когда я забираю свои собственные.Я говорю о старых какашках, а не о засаде на незавершенные какашки другой собаки ». — Майкл Берут, партнер, Пентаграмма

9. Выковать более изящный мусорный бак. Если в муниципальном бюджете нет денег на росписи или уличное искусство, все равно есть творческие способы украсить улицы. Провиденс, штат Род-Айленд, превратил повседневную городскую технику, такую ​​как заборы и мусорные баки, в красочные творения с помощью местной некоммерческой организации The Steel Yard. Поручив художникам создать эффектные велосипедные стойки и перила, город получает более захватывающую и привлекательную инфраструктуру.

10. Создайте небольшой интерактивный художественный проект в своем уголке. « Делитесь своим искусством с людьми небольшими способами. В нашем проекте As You Wish наши художники воплощали в жизнь желания людей из дешевых материалов, которые были у нас под рукой. В Forensic Friends люди останавливали наших художников на улице и описывали своих друзей как вы бы сделали криминалистический набросок преступника. Но вместо этого художник рисует портрет друга по описанию. С помощью будки для прослушивания мы просто заставляем кого-то сидеть и слушать любого, кто хочет поговорить.»- Джим Уокер , основатель и директор Big Car Collaborative

11. Повесьте люстры . Нужен способ украсить бла-блок и добавить причудливости темному тротуару? Дерево-канделябр в Лос-Анджелесе стало местной достопримечательностью для десятков осветительных приборов, расположенных в платане. Соседи жертвуют на счет за электричество, используя перепрофилированный паркомат. В Ванкувере вращающаяся люстра со светодиодной подсветкой была установлена ​​под мостом.

12. Боритесь с преступностью с помощью неона . Уличные фонари не входят в список приоритетов, особенно в городе, в котором не хватает денег, поскольку их установка, техническое обслуживание и питание обходятся дорого. Но они также доказали свою способность сдерживать преступность. Два филадельфийских художника взяли на себя ответственность украсить опасный квартал Южной Филадельфии «неоновой фреской». Освещенное произведение искусства стало популярным в социальных сетях после наступления темноты, позволяя взглянуть на улицу в то время, когда район больше всего в этом нуждается.

13. Начать партизанское восстание в саду. Green thumbs часто выращивают приусадебные участки и приусадебные участки, но они также могут оказаться на передовой. Тайное заполнение неухоженных участков или небольших участков неухоженной земли растениями и цветами или подбрасывание «семенной бомбы» в труднодоступный участок земли превращает потерянное пространство в пышную зелень. Ричард Рейнольдс, один из лидеров движения, ведет блог с бесценными советами о том, как вернуть себе «нелюбимые общественные места».

14.Посмотрите под землю. «Очень многое из того, что происходит на поверхности города, зависит от того, что происходит под землей. От канализационных систем до геологии коренных пород и водопропускных труб — то, что происходит под городской корой, может высветить историю места, показывая, почему и как город развивается. Лексингтон, SCAPE, недавно пошел под землю, проследив исторический канал подземного ручья Town Branch и создав подкаст-тур, который описывает этот забытый водный путь и то, как он формирует прошлое и будущее города ». — Кейт Орфф , ландшафтный архитектор, директор SCAPE, автор книги На пути к городской экологии , Нью-Йорк

1 5 . Превратите аллею в публичную художественную студию. Еще в 2004 году домовладельцы Детройта, разочарованные тем, что люди помечают и оскверняют их собственность, решили, что если их гаражи будут холстами, они могут принести пользу обществу. Теперь эти двери, выходящие на аллею, стали общедоступными галереями благодаря проекту The Alley Project, который работает с более чем 100 молодыми художниками, чтобы продемонстрировать свои работы, провести уроки рисования и украсить окрестности.

16. Зажигай . Иногда требуется всего несколько прожекторов, чтобы полностью преобразить городской квартал.Если пролить свет на забытое здание, это может вернуть чувство признательности и общности. Новая стратегия Бостона по освещению мэрии оживила его знаменитую прилегающую площадь, даже для тех, кто ненавидит «боксерскую грушу бруталистов» в здании.

17. Превратите инфраструктуру в футболки. Это простой способ мгновенно завоевать авторитет на улице. Немецкая художественная группа Raubdruckerin использует технику «пиратской печати», которая, по сути, создает трафаретные отпечатки крышек люков — процесс, позволяющий создавать графические футболки с умным соединением с разными европейскими городами.

18. Отремонтировать крыльцо . «В таком городе, как Нью-Йорк, легко зарыться в свой дом и не обращать внимания на то, что снаружи. Но у меня есть сосед с сутулой, у которого на каждом шагу растут растения, и сосед с крошечным вестибюлем, которому удалось уместиться в одном красивом медном доме. горшок у ее входной двери. Оба их дома выглядят ярче и дружелюбнее, как будто они потрудились надеть аксессуары ». — Александра Ланге , архитектурный критик, Обочина

19.Не отчаивайтесь; отбыть. Работая под лозунгом «Освободите свою землю», группа Depave из Портленда, штат Орегон, уже несколько десятилетий работает с асфальтом, превращая неиспользуемые парковки и заброшенные участки в общественные сады и парки. Если вы обнаружите возможность буквально восстановить свои улицы, у группы есть руководство на своем веб-сайте, которое поможет вам начать работу.

20. Гримасничайте. «Eyebombers» считают, что с юмором ничего нельзя исправить. Взяв «гугляки» и поместив их на неодушевленные предметы по всему городу, зрительные бомбы добавляют в общественное пространство немного веселья, похожего на куклу.Как можно быть в плохом настроении, когда мусорный бак дурацко ​​улыбается?

21. Бросьте бомбу на кресло. Общественные скамейки и сиденья были удалены во многих городах из-за опасений слоняться без дела, что часто имеет печальный побочный эффект, препятствующий взаимодействию с общественностью (реплика Форреста Гампа). Чтобы побудить людей сидеть, делиться и общаться, бруклинская группа DoTank начала бомбить стулья, перерабатывать выброшенные поддоны в уличную мебель, которую они устанавливали на пустых тротуарах, освобождая угол для публики.

22. Создавайте поддельные вывески. Пугающе официально выглядящие фальшивые вывески, установленные Майклом Педерсоном, останавливают людей и привлекают граждан к их городам, когда они оглядываются вокруг, чтобы увидеть, заметил ли кто-нибудь предупреждающий знак рядом с трещиной на тротуаре или систему оценки тишины местный парк. Если вы хотите произвести больший фурор, вы всегда можете взять на себя ответственность исправить неправильный знак, как это сделал художник Ричард Анкром с точной копией знака автострады Лос-Анджелеса в 2001 году.

23. Хозяйственные ящики превратить в гражданские полотна . В районе Вашингтон-Сквер-Вест в Филадельфии вдоль улиц выстроились промышленные металлические шкафы. Вместо того, чтобы рассматривать их как обязательную, непригодную для использования часть пейзажа, группа местных студентов-искусствоведов обернула их красочными произведениями искусства. Этот простой, поразительный проект по благоустройству, финансируемый совместно Университетом искусств и Гражданской ассоциацией Вест-Вашингтон-сквер, превратил более дюжины эстетических запоздалых мыслей в красочные символы района.

24. Превратите эстакаду на автостраде в центр коворкинга. Писательница из Лос-Анджелеса Кейли МакГи была вдохновлена ​​изменить свой рабочий распорядок в дороге. Или, точнее, по дороге. С помощью нескольких друзей МакГи установил школьные парты на вершине пешеходного моста через шоссе 5, чтобы создать всплывающий центр коворкинга под открытым небом с Wi-Fi и LaCroix (но, конечно) . Ничто не сравнится с изменением точки зрения.

25. Сеть переулков .Изобретая переулок заново, можно превратить темное, пугающее место в яркое место. Еще лучшая идея — объединить несколько переулков в сеть общественных пространств, которые тянутся на кварталы. В Ванкувере проект More Awesome Now превращает переулки (они называют их переулками) в активы с баскетбольными площадками, столами для настольного футбола и тенистыми кафе. И все они будут связаны системой навигации с использованием ярких красок и привлекательной графики.

Ванкувер теперь еще круче

26.Создайте подходящий путь. В рамках Фестиваля прототипов на Маркет-стрит, празднования творческого городского вмешательства в Сан-Франциско, одна команда дизайнеров решила, что активация тротуара требует другого действия. Предложение City Fit Path, представляющее собой серию простых в установке станций для упражнений и подсказок, поощряет легкие и равноправные тренировки, не требуя членства в тренажерном зале.

27. Создайте инициативу сообщества. У многих шатров в американских городах есть определенная граница, история и органичная форма словесного брендинга, который помогает привлечь внимание пешеходов и клиентов.В проекте CoSign в районе Нортсайд Цинциннати использовались визуальные эффекты, чтобы преобразить заброшенный квартал, а художникам было поручено преобразовать уравновешенные витрины магазинов с помощью оригинальных вывесок. После ремонта другой улицы в Ковингтоне, штат Кентукки, проект готов повесить, так сказать, гальку в городах по всей стране.

28. Превратить подземный переход в арт-пространство или парк . В Лос-Анджелесе есть сотни подземных переходов для пешеходов, которые изначально были построены для того, чтобы помочь студентам преодолевать оживленные улицы.Но большинство подземных переходов закрыто, чтобы препятствовать незаконной деятельности. В районе Сайпресс-парка владелец кофейни Янси Кинонес боролся за открытие близлежащего туннеля и наполнение его произведениями искусства. Ежемесячные проемы выходят на улицы, активируя весь квартал. Нужно больше вдохновения? Мы собрали 11 уродливых городских подземных переходов, которые теперь служат парками.

29. Завести дневник парковки. Планы Лексингтона относительно Town Branch Commons, линейной парковой системы, объединяющей различные районы в центре города, меняют правила игры.Часть этой новой системы будет проходить через Транзитный центр, огромную тихую парковку, которую можно было бы использовать лучше. Чтобы придумать новое использование для пространства, город создаст дневник парковок и позволит жителям определять форму и функции их нового городского парка.

Дневники парковки

30. Откройте галерею в своей гостиной . Если вы думаете, что ваша квартира тесная, возможно, все, что вам нужно, это несколько картин на стене: Пол Сото превратил свою квартиру площадью 300 квадратных футов в Лос-Анджелесе в действующую галерею.

31. Займите пустую витрину. Закрытый для бизнеса не обязательно означает закрытый от сообщества. Многочисленные местные группы, художники и местные бизнес-группы превратили пустые коммерческие площади в холсты и экономические катализаторы. От Project Pop Up, в котором размещалось множество дисплеев и магазинов в заброшенных витринах Питтсбурга (некоторые из которых стали постоянными арендаторами), до таких инициатив, как Chashama и SmartSpaces в Нью-Йорке, креативщики вдыхают новую жизнь в эти малоиспользуемые пространства.

32. Приведите в порядок свой местный парк. Едва ли функциональное оборудование лишает веселья вашу местную игровую площадку? Сделают ли новые баскетбольные площадки или оборудование парк по соседству более привлекательным? Чтобы помочь тем, кто хочет привести свои общественные парки в первоклассную форму, Центр городской педагогики создал руководство по созданию коалиций, активизации сообщества и обращению к местным властям с просьбой об изменениях. Он ориентирован на Нью-Йорк, но уроки можно применить везде.

Pop-Up Adventure Play

33.Постройте всплывающую игровую площадку. «Воплотите статичное представление о детской площадке. Ни один городской житель не слишком стар, чтобы играть, и ни одно городское пространство не является слишком маленьким, чтобы превратиться в игровую площадку, даже если всего на несколько часов. Соберите незакрепленные детали (обрезки дерева, старые шины, картон коробки, камни) и спонсируйте сеанс Pop-Up Adventure Play. Когда люди всех форм, размеров и цветов объединяются, чтобы играть неожиданными способами, сообщества становятся сильнее ». — Кейт Тук , Sasaki Associates

34.Создайте городской сад. Это более долгосрочное решение для поддержки парков и местного сельского хозяйства. Но разве идиллическое видение сидения под яблоней в нескольких кварталах от квартиры не стоит ожидания? Проект Chicago Rarities Orchard (CROP) буквально укоренится в районе Логан-сквер, на участке, прилегающем к одному из главных перекрестков этого района. У плантаторов / проектировщиков также есть много дополнительных фруктовых деревьев, растущих в питомнике, готовых к рассадке, в стиле Джонни Эпплсид, на разных участках по всему Чикаго.

35. Построить качели для взрослых . Поскольку ценность игры доказана как источник снятия стресса и вдохновения, нет причин, по которым взрослые не могут получить удовольствие. Все больше городов и дизайнеров предоставляют взрослым места для отдыха, отдыха и тренировок. Проект 21 Swings от Tous les Jours превращает оживленную срединную площадь в Монреале в хорошо заметное место для развлечений.

36. Спроектировать парк для собак . Если в вашем районе нет места, где собакам свободно бегать, то это ничто, что можно исправить несколькими ярдами временного ограждения.Всплывающий собачий парк, который стал частью еженедельного фермерского рынка Сакраменто, стал настолько популярным, что вдохновил на создание постоянного парка для собак неподалеку.

37. Попросите детей помочь спроектировать собственные игровые площадки. Совместное проектирование не должно иметь возрастных ограничений. Вовлечение детей в творческий процесс для местных парков и игровых площадок не только гарантирует, что конечный результат будет более привлекательным для конечного пользователя, но и способствует раннему пониманию дизайна. Такие фирмы, как Public Workshop, известны тем, что работают с гораздо более молодыми клиентами, делая игровые пространства реальностью.

Посмотрите это фото до / после нашего #ParkletSF недели: #parklet в Caffè Greco, созданный @rebargroup. pic.twitter.com/fIg1IVgR4B

— Тротуар в парки (@ pavement2parks) 26 июля 2016 г.

38. Превратите парковочное место в парк. Оживленные улицы могут сделать гораздо больше, чем просто управлять автомобильным движением. Это идея Park (ing) Day, всемирного мероприятия, которое побуждает художников и дизайнеров превращать парковочные места со счетчиками во временные общественные инсталляции.Эта концепция даже стала городской политикой; Программа Ground Play позволяет спонсорам в Сан-Франциско тестировать аналогичные проекты и превращать некоторые из них в постоянные общественные места, как это делает инициатива People Street в Лос-Анджелесе.

39. Притормозить . Езда всего на 5 миль в час медленнее может спасти кому-то жизнь. В известном исследовании AAA 2011 года было проанализировано 422 ДТП с участием пешеходов, и было установлено, что вероятность гибели человека в два раза выше, если его сбит автомобиль, движущийся со скоростью 30 миль в час, а не 25 миль в час. Исследование, проведенное в 2017 году, подтвердило эти результаты, обнаружив, что превышение скорости было основным фактором 31% всех ДТП.А еще лучше подать прошение о внедрении зоны «20 — это достаточно» для густонаселенных городских районов — 98 процентов пешеходов, пораженных с такой скоростью, останутся живы.

40. Проложите маршрут до всего вашего города. Задача проекта «Прогуляйся по городу» заключается в том, чтобы больше «ходить на улицу». Группы сообщества могут посетить сайт, создать набор настраиваемых знаков (с такими сообщениями, как «До библиотеки 2 минуты ходьбы») и получить их, чтобы они были готовы к установке.Эта концепция уже реализована в таких городах, как Маунт-Хоуп, Западная Вирджиния, и Санта-Фе, Нью-Мексико.

41. Нанесите 40-минутный пешеходный круг вокруг вашего дома. Измерьте и нарисуйте окружность радиусом в две мили вокруг вашего дома, чтобы определить «навес для прогулок», места, по которым вы можете легко гулять. Вы поймете, сколько местных достопримечательностей ближе, чем вы думаете — большинство людей могут пройти две мили примерно за 40 минут — и вы с большей вероятностью воспользуетесь этим. и поддерживают местные предприятия.

42. При строительстве велодорожек не забывайте о пригородах. Сделать ваш район безопасным для езды на велосипеде важно, но смена пригородных поездок может иметь огромное значение для безопасности и более масштабных транспортных схем. Такие инициативы, как программа Family Friendly Bikeways в Чикаго, помогают объединить райдеров в местных городах и поселках.

Поистине всем можно делиться. Даже байдарки. https://t.co/OaLxfNJgOP

— Sharing Summit (@SharingSummit) 14 сентября 2016 г.

43.Весло на работу. Велосипедные и ездовые части стали обычным явлением. Но гребля на работу — совсем другое дело. В Миннеаполисе система весла позволяет пассажирам ездить по Миссисипи, путешествуя между двумя станциями на могучей реке. Поскольку лодочные доки подключены к городской системе проката велосипедов, они используют оба вида транспорта, чтобы доставить вас на работу.

44. Организуйте местный день без автомобилей. Ежегодно 22 сентября города по всему миру участвуют в глобальном Дне без автомобилей, демонстрируя возможности более прогрессивных поездок на работу и преимущества пешеходных улиц и велосипедной инфраструктуры.Хотите вдохновиться? Посетите 14 красивых городов, в которых запрещено автомобильное движение.

45. Нарисуйте всплывающую велосипедную дорожку. Вместо того, чтобы говорить о влиянии новых велосипедных дорожек на Мейкон, штат Джорджия, транспортная сеть Better Block воплотила идею в жизнь с помощью 498 банок с краской (при поддержке города и Фонда рыцарей). Раскрашивание всплывающих окон, соединяющее существующие велосипедные дорожки, может стать предвестником расширения велосипедной инфраструктуры города.

46. Сядьте на автобус. «Заблудитесь в своем городе. Часто мы избегаем определенных районов или просто остаемся в нашей зоне комфорта, но настоящий горожанин должен попытаться добраться до всех районов того места, которое они называют своим домом. Вы будете удивлены, обнаружив, что не все вы читаете — как положительное, так и отрицательное — верно «. — Джерман Барнс , архитектор , дизайнер и градостроитель, Опа-Локка, Флорида

47.Соблюдайте правила дорожного движения. Автомобили, которые съезжают с велосипедных дорожек или не обращают внимания на двухколесных пассажиров, определенно заслуживают того, чтобы их вызывали и выписывали билеты. Байкеры, которые игнорируют правила, не помогают делу улучшения велосипедных дорожек и более строгого соблюдения. Пешеходам следует проявлять осторожность при переходе оживленных улиц. Все: Соблюдайте правила дорожного движения.

48. Велосипед в новые районы вашего города. Slow Roll, серия общественных велосипедных прогулок, которая началась в Детройте, собирает гонщиков для взаимодействия и изучения новых частей города, продвигая езду в новых районах, а также расширяя велосипедные дорожки и системы велосипедного проката в недостаточно обслуживаемые районы.

49. Создайте район, благоприятный для велосипедистов. . Город Лонг-Бич в Калифорнии не просто хотел побудить велосипедистов посещать местные магазины и рестораны, он хотел доказать, что люди на велосипедах подходят для малого бизнеса. Деловые районы, подходящие для велосипедистов, предоставляют такие удобства для двухколесных посетителей, как стойки и скидки, и служат центрами для растущей велосипедной сети города.

50. Защитите свои велосипедные дорожки растениями . Ванкувер сделал еще один шаг вперед по защищенной велосипедной дорожке, превратив типичные окрашенные полосы в зеленую дорожку.Использование самополивающихся горшков вместо утилитарных столбов не только безопасно отделяет велосипеды от автомобилей, но и улучшает городской пейзаж для всех пользователей.

51. Почините свою автобусную остановку. Есть ли более мягкое и скучное сиденье, чем обычная городская автобусная остановка, функциональный, беспомощный пластиковый ящик? Эти ключевые элементы городской инфраструктуры отчаянно нуждаются в обновлении, и люди во всем мире принимают меры. Общественные группы встретили этот призыв к действию резкими изменениями дизайна: от «Автобусная остановка в Кливленде», которая покрывает стены станции инструкциями по фитнесу, или «Поездка, ралли, поездка в Мемфисе», которая превращает остановки общественного транспорта в велосипедные узлы.

52. Построй свой собственный мост. Никто не предлагает вам попытаться превзойти Роберта Мозеса, но даже небольшой промежуток времени может иметь значение. Нью-йоркский художник (и главный инженер) Джейсон Эппинк часто гулял под протекающим виадуком «Мост Врат Ада», который залил тротуар большой лужей грязной воды. Его сатирическое средство, мост через реку Астория, представлявший собой миниатюрную деревянную дорожку на возвышении, заслужил одобрение местных жителей и, в конце концов, заставил владельцев моста починить протекающие трубы.

#Cyclehack #vienna w.
>> The Strap-on #Cobblestone #Cocktailshaker <<
Используем убогие улицы Вены, чтобы смешать это! pic.twitter.com/P1YvbCecsI

— Smarter Than Car (@smarterthancar) 26 июня 2016 г.

53. Проведите транспортный хакатон. Взаимодействие с педалями и прототипами на всемирной инновационной мастерской Cyclehack, которая собирает дизайнеров и гонщиков из городов по всему миру, чтобы создавать и тестировать новые концепции для улучшения велосипедных технологий.Транспортный лагерь — это ежегодная конференция по решению сложных транзитных проблем.

54. Просто идеальный велосипед. Да, катание на велосипеде действительно может спасти мир. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году Калифорнийским университетом в Дэвисе, переключение большего количества городских поездок на велосипед и соответствующее сокращение использования автомобилей могло бы сократить выбросы CO2 от городского транспорта на 50 процентов во всем мире к 2050 году. Это кажется особенно возможным, если учесть эту половину городские поездки — это очень велосипедные шесть миль или меньше.

55. Организуйте паркинг-педаль. Дэвид Монтегю, владелец бостонской компании, производящей складные велосипеды, хотел поощрить езду на велосипеде в районе, где многие сталкивались с длительными поездками на работу, и нашел гениальное гибридное решение: организовать велосипедную версию системы парковки и езды, используемой городские пассажиры. Его система Park & ​​Pedal, которая использует существующие парковки и тропы, чтобы побудить людей делить поездку между ездой и велосипедом, теперь включает 19 участков в районе Бостона.

56. Плыви по местным водным путям . Городские реки, озера и гавани восстанавливаются с поразительной скоростью. Организация мероприятий, на которых люди могут использовать водные пути для отдыха — даже на один день! — помогает визуализировать изменения. В Бостоне ежегодные плавательные мероприятия, спонсируемые Плавательным клубом Charles River, способствовали восстановлению некогда загрязненной реки, а теперь ее можно плавать. Посмотрите другие города, которые осваивают свои водные пути, здесь.

57. Организуйте обход бара .В Phoenix’s Meet Me Downtown работает еженедельная программа для встреч после работы, а также фитнес-мероприятие, которое собирает людей на улицы, в местные бары и рестораны. Разнообразные маршруты отправляют участников в новые районы, а участвующие компании предлагают специальные предложения для тех, кто идет пешком или бегает.

PieLab

58. Защитник доступных парков. Почти каждый пятый человек в США имеет инвалидность.S., но большинство парков не построены для их размещения. Сходите в ближайший парк и осмотритесь: есть ли там доступ для инвалидных колясок? Есть ли поддерживающие качели, игровые панели на уровне земли, описания шрифтом Брайля, доступные карусели и приподнятые игровые столы? Помогите построить более инклюзивный город, выступая за игровые площадки с доступным дизайном.

59. Познакомьтесь со своими соседями . «Каждый понедельник мы выносим мусорные баки для нашего 85-летнего соседа и в целом за ним присматриваем.Мы меняем наши лимоны на более качественную капусту другого соседа. Муж променялся с нашим соседом-маляром: он разработал сайт художника, а маляр расписал наш дом! Мы ведем переговоры по имени со всеми владельцами магазинов в нашем маленьком «центре города», от пекарни до книжного магазина. В нашем районе есть группа Yahoo — такая старая школа — и благодаря ей я нашел дошкольное учреждение моей дочери, нового выгула собак, многочисленных нянек и впервые узнал о сказочном параде в районе 4 июля. Район кажется особенным, когда мы знаем, что все заботимся друг о друге.» — Эллисон Арифф , редактор, SPUR

60. Обеспечить достоинство . Расширить основные услуги, чтобы помочь наиболее маргинализованным жителям вашего города чувствовать себя желанными гостями. Мобильные душевые и легкодоступные общественные туалеты дарят людям уединение и покой. Хорошая новость в том, что люди этого хотят, и это работает.

61. Начать группу YIMBY . По всей стране сторонники развития и жилищного строительства организуют против NIMBY объединенные движения YIMBY — это называется «Yes In My Backyard».Отправляйтесь на конференцию YIMBY за новыми идеями.

62. Запустить проект устной истории. От Стадса Теркеля до StoryCorps существует богатая традиция рассказывания историй как капсулы времени современной жизни. Документирование историй соседей сохраняет ткань и историю района, давая контекст тому, почему это место и его люди так важны.

63. Не ешь столько мяса . Исследование Оксфордского университета, проведенное в 2016 году, показало, что сокращение вдвое количества мяса в рационе западных стран может значительно сократить выбросы парниковых газов и сэкономить более 31 триллионов (триллионов, с T) расходов на здравоохранение.Движение #MeatlessMonday побудило правительства и школы по всему миру пообещать придерживаться овощей один день в неделю. (Если вы уже не едите мясо в остальные дни недели, значит, вы впереди всех.)

64. Волонтер. В вашем районе есть десятки групп, которые вносят свой вклад в улучшение вашего города. Потратьте несколько часов на обсуждение.

65. Поделитесь своей идеей с соседями . «Часто вашим соседям нужна небольшая помощь, чтобы понять, как воплотить их идеи в жизнь, и вы можете легко поделиться своими предложениями или пожертвовать деньги на Neighborland.Есть реальная сила в том, чтобы открыто делиться своими идеями, общаться с другими людьми, которые разделяют то же желание, и работать вместе, чтобы воплотить в жизнь великие идеи, как это улучшение городского пейзажа в районе Миссионер в Сан-Франциско ». , основатель, Neighborland

Взгляните на кредит на фото!
Жители Равнины Ямайки наткнулись на самодельный снежный бар http://t.co/0vnZgGEVG8 via @BostonGlobe

— Мэтт Фекто (@ MFect78) 24 февраля 2015 г.

66.Превратите кучи снега в ледяные прутья тротуаров. В 2015 году Бостонский архитектор Крис Хейнс и его жена Кристи Нардоне превратили #Snowmageddon в «счастливый час», вырезав брусок из огромных холмов снега, скопившихся на их участке. Вдохновленный Квебекским ледяным отелем, их водоем с минусовой водой имел Bluetooth-динамики, освещение и лучшие московские мулы (ни слова о том, был ли лед вырезан вручную).

67. Поговорите с кем-нибудь 10 минут. В Шарлотте в 2015 и 2016 годах в рамках проекта Take 10 городские рабочие работали в качестве «послов», которые вели простые, прямые беседы с жителями, спрашивая их, что им нравится в их городе и как его улучшить.Краудсорсинг в лучшем виде, эта инициатива также дала людям прямую личную связь с муниципальными служащими, которые заставляют работать их родной город.

68. Накройте стол для коллективного разговора. После того, как кто-то преломил хлеб, трудно считать его чужим. Это философия, которая послужила основой для The Longest Table, праздника на 400 человек, организованного общественными группами в Таллахасси, штат Флорида, с целью сломать социальные барьеры и побудить соседей поговорить друг с другом.

69. Постановка сцены. Публичные розыгрыши Improv Everywhere могут показаться легкомысленным кормом для вирусных видео. Но в зрелище есть что-то такое, что объединяет людей, как ничто другое. Их «Поездка в метро без штанов», которая началась в Нью-Йорке в 2002 году — и именно так это звучит — стала ежегодной традицией в десятках городов.

70. Пригласите на обед бездомного человека. Послушайте их историю.Многие люди просто хотят, чтобы их слышали или считали людьми. Я думаю, что было бы эмоционально очень сложно игнорировать или упускать из виду то, каково наше сообщество в Сан-Франциско. Как они лишились жилья? Часто бывает неожиданно. Бездомное население Сан-Франциско разнообразно и постоянно меняется. Некоторые люди теряют жилье из-за того, что они пережили медицинское банкротство после того, как их партнер смертельно заболел. Некоторые из них — ветераны, воевавшие на наших войнах. Это всегда интересно, и тогда начинаешь понимать масштаб проблемы и то, как трудно удерживать людей в этом городе со всеми их идиосинкразическими финансовыми или медицинскими потребностями.»- Ким-Май Катлер , обозреватель Techcrunch

71. Станьте гидом по своему району. Не обязательно жить в известном почтовом индексе, чтобы показывать окружающим людям. Используя Vayable, вы можете создавать и делиться экскурсиями по скрытым жемчужинам в вашем районе или открыть для себя уникальный опыт поблизости, который позволит вам стать туристом в своем собственном городе.

72. Присоединяйтесь к тайм-банку . Подумайте о банке времени как об общественном банкомате, в котором вы можете вносить и снимать «часы» навыков, таких как наличные.Если поблизости нет никого, то документальный фильм Время как деньги освещает несколько успешных программ по всему миру и предоставляет вдохновляющие ресурсы.

73. Создайте для сообщества руководство по тактическому урбанизму. Превращение DIY-проектов в долгосрочные дополнения может показаться полосой препятствий для регулирования и зонирования. Чиновники в Берлингтоне, штат Вермонт, помня о приверженности своих граждан общественным проектам, составили Руководство по тактическому урбанизму и демонстрационным проектам, которое упростило запуск местных проектов или организацию небольших мероприятий и дало активным гражданам зеленый свет для экспериментов.

74. Научитесь делать отличные презентации. Для улучшения сообщества всегда нужны отличные защитники, и помимо того, что вы уделяете время тому, чтобы выслушать своих соседей, становление лучше оратора может помочь вам распространить информацию и привлечь местное правительство на вашу сторону. В Центре дизайна квартала есть отличный гид.

75. Создавайте фрески в сообществах и сделайте их сохранение в приоритете. Паблик-арт может осветить улицу, но защита работ с течением времени может по-настоящему определить район и способствовать развитию творческих способностей и талантов.Знаменитая программа Mural Arts Programme Филадельфии, начавшаяся в 1984 году и превратившая город в Мекку уличного искусства, включает инициативы по реставрации, чтобы гарантировать, что творческое самовыражение ценится и защищается. В Денвере, штат Колорадо, Crush Walls — это ежегодный фестиваль городского искусства, который преображает уличные стены бывшего промышленного района города.

76. Открыть творческий инкубатор . Общественная некоммерческая организация CreateHere открыла помещение на заброшенной улице Чаттануга с простой целью улучшить район.В течение пяти лет CreateHere помог десяткам художников переехать в Чаттанугу, стимулировав инвестиции в местную недвижимость на сумму около 4 миллионов долларов и открыв 300 малых предприятий.

77. Станьте 311 линчевателем . Приложения для гражданской отчетности на базе SeeClickFix позволили улучшить городское благоустройство в сотнях городов США, но для работы они полагаются на людей, которые заполняют отчеты. Жительница Анн-Арбора Ребекка Арендс, суперпользователь SeeClickFix, сообщила о более чем 160 проблемах, когда она была разочарована тем, сколько времени потребовалось городу, чтобы ответить на жалобы о граффити.Используя данные из приложения для определения наиболее уязвимых зданий, она координировала с городом усилия по покрытию тегов фресками — даже привлекла некоторых из них, чтобы они помогли красить стены.

78. Улыбайтесь, особенно незнакомцам. «Если вы чувствуете себя достаточно южным, говорите на самом деле. Это мгновенно делает мир лучше». — Кэрол Колетта , старший научный сотрудник Центра Кресдж Практика американских городов

79.Покажите фильм на открытом воздухе. Импровизированный вечер кино не так сложно организовать, как может показаться. Кино может расширить кругозор и объединить людей — от небольшого собрания с соседями до более крупного художественного зрелища, ориентированного на конкретное место. В этом руководстве о том, как настроить собственную проверку, предлагаются советы о том, как организовать собственную проверку, будь то фактический экран или сторона здания. Нужна рекомендация фильма? У нас есть 101 наш фаворит прямо здесь.

80. Начать общедоступный картографический проект .Если действия следует за знаниями, то получение достоверных данных о вашем районе может стать первым шагом к улучшению. Некоммерческие организации, такие как Public Lab, предлагают советы и знания, необходимые для создания карт, созданных гражданами. Вы также можете создать датчики своими руками для сбора ключевых данных, таких как уровни загрязнения, которые могут помочь информировать широкие общественные дебаты об окружающей среде.

«Бакалейные товары в каменном веке?» Подслушано #PAFMemorial pic.twitter.com/O14y2tqaV2

— travellingcari (@travellingcari) 19 сентября 2016 г.

81.Разместите свои сокровища там, где их увидит публика. Потребность в скульптурах и инсталляциях простирается далеко за пределы крупных парков, центральных площадей и туристических зон с высокой посещаемостью. Освещение глухих мест яркими произведениями искусства, такими как статуя Пикассо, найденная среди студенческого дома Нью-Йоркского университета, или фреска Марка Шагала Four Seasons, установленная на площади Экселон в районе Петли Чикаго, создает впечатление, что чудеса могут скрываться за любым углом города.

82.Просто приходи. «На большинстве общественных встреч по зонированию и развитию преобладают люди, которые заинтересованы в проекте. Когда гражданин появляется без рыбы, которую нужно поджарить, и выражает свое мнение на благо всех, это глоток свежего воздуха». — Джефф Спек , автор, Walkable City

83. Запустить общественный центр экстренной помощи . Это не самые идеальные обстоятельства для встречи с соседями, но знание того, что у вас есть местная сеть поддержки, имеет решающее значение в кризисной ситуации.Аварийные центры предоставляют централизованное место для встреч и стратегию, которая позволяет районам оставаться самодостаточными в дни или недели после стихийных бедствий. В Сиэтле специально для таких мероприятий организовано около 50 групп. Это особенно хорошо, потому что изменение климата усугубляет стихийные бедствия, такие как недавний ураган Флоренция.

84. Создайте бассейн из мусорного контейнера . Это не загородный клуб, это простое и быстрое городское вмешательство, которое превращает собрание по соседству в импровизированную вечеринку у бассейна.Простые, грязные ямы для купания, сделанные своими руками, могут иметь огромное значение в летний день. Однако настоятельно не рекомендуется использовать пожарный гидрант в качестве источника воды, поскольку он может привлечь внимание и вызвать гнев городских властей.

«Перед смертью я хочу потанцевать на свадьбах моих внучок» из Тонаванды, Нью-Йорк. pic.twitter.com/Bcx2FLQRbG

— Before I Die (@BeforeIdiewall) 29 августа 2016 г.

85. Размышляйте и общайтесь с соседями. «Создайте анонимное приглашение в общественном месте, используя простые инструменты, такие как рисование на классной доске, трафареты и мел.»- Candy Chang , Before I Die , New Orleans

86. Проведите мозговой штурм по поводу видения сообщества. Обсуждения в сообществе по вопросам планирования выигрывают от легкомыслия, понимания и множества наглядных пособий. Инициатива Friendly Streets Initiative из Сент-Пола, штат Миннесота, проводит мероприятия, посвященные видению сообщества, на которых отображаются большие изображения потенциальных улучшений в районе, с просьбой к соседям проголосовать за своих фаворитов через Post-It. Это быстрый, эффективный и интересный способ измерить температуру в районе.

87. Магазин местный. Это простое, понятное и легкое дополнение к вашей повседневной жизни, которое поддерживает местный бизнес, обеспечивает общественные рабочие места и снижает транспортные расходы и выбросы углекислого газа.

88. Представьте себе жилье в невозможных местах. «Мне нравится, что в Индианаполисе, недалеко от их нового транзитного центра, они посмотрели на полосу движения во время перепланировки и поняли, что она им не нужна. Поэтому они разместили запрос предложений для застройщика, чтобы он превратил ее в жилье.По иронии судьбы созданный микрокорпус привинчен к гаражу, который, я надеюсь, будет в конечном итоге переделан ». — Гейб Кляйн , основатель, CityFi

На прошлой неделе был в Инди. Мне нравится, как они выбрали дорожку для путешествий, превратили ее в микроблоки и прикрутили к гаражу pic.twitter.com/hBZToFWPXt

— gabe klein (@gabe_klein) 23 мая 2016 г.

89. Помогите построить лучший приют. Иногда лучший способ помочь в создании сообщества — это помочь другим, которые чувствуют себя обделенными и одинокими. Коалиция штата Вашингтон против домашнего насилия вместе с архитектором Корри Розен разработала серию руководящих принципов под названием «Укрепление достоинства», чтобы помочь построить более удобные и эффективные приюты для жертв домашнего насилия. В планы входит сбор пожертвований от сообщества, например, просьба к декораторам интерьера «усыновить» комнату и просьба к местному художнику по металлу создать искусные витрины, демонстрирующие одновременно силу, безопасность и красоту.

90. Запустить мобильный рынок продуктов. Проложив новый маршрут через продовольственные пустыни города, списанный автобус Чикагской транспортной администрации в течение восьми месяцев перевозил свежие продукты, а не пассажиров, в течение восьми месяцев. Проект Fresh Moves помог малообеспеченным районам получить доступ к тем же находкам на фермерском рынке, которые продаются в других местах. части города.

91. Настроить соседний Wi-Fi. В цифровом мире районы без надежных беспроводных подключений фактически теряют другие важные сетевые подключения, которые могут помочь обеспечить рабочие места, возможности и образование.В районе Род-Хук в Бруклине, часто изолированном участке района, местная некоммерческая инициатива решила восполнить этот пробел, построив собственную ячеистую беспроводную сеть, создав инструмент для локального общения и платформу для развития сообщества.

92. Вместе в борьбе с изменением климата. Жителям деревенского английского городка Эштон-Хейс не требовалась государственная помощь, специальные технологии или какой-либо специальный грант для борьбы с изменением климата. За последнее десятилетие соседи добились сокращения выбросов на 24% за счет сотрудничества и изменения повседневного поведения, обмена советами по защите от атмосферных воздействий и сокращению энергопотребления.Эти массовые, не требующие драмы усилия заработали городу место в центре внимания средств массовой информации, построив сообщество вокруг общих усилий.

93. Влюбись. «Я думаю, что если нам нравятся места, в которых мы живем, мы будем принимать более правильные решения в отношении них. Даже в сообществах, которых не хватает, мы можем по крайней мере полюбить то, как утренний свет падает на деревья или какие-то мелочи. И немного пространство для роста любви, мы можем трансформировать наши собственные ожидания, вдохновлять других делать то же самое и со временем вносить реальные изменения, чтобы улучшить мир вокруг нас.» — Райан Гравел , основатель Sixpitch и создатель Atlanta Beltline

94. Напишите статью под ред. Если у вас есть хорошая идея, поделитесь ею. Если вы хотите изменить свой район, начните создавать коалицию. Объясните свои планы и помогите заручиться поддержкой широких масс.

95. Превратите старые мосты в нечто красивое. Постиндустриальные объекты покрывают многие крупные города остатками старых производств, которые часто приходят в упадок.Доверьте городу Ржавого Пояса способ сделать эту инфраструктуру красивой. Кливлендское объединение городского дизайна (CUDC) организовало всплывающий проект для пустующего крытого моста, демонстрируя новые способы использования старого перехода. Это было настолько успешно, что город приступил к официальному процессу планирования ремонта и повторного использования стальной конструкции.

96. Посадите общественный сад. Засучивая рукава и копая землю, вы можете познакомиться с соседями и вместе добавить что-нибудь в свой район.Для начала Американская общественная ассоциация садоводов предлагает набор ресурсов и рекомендаций о том, как управлять общедоступным патчем и поддерживать его.

97. Создайте краудфандинговую кампанию. Хотя иногда можно обжечься, когда шумиха вокруг Kickstarter или Indiegogo соответствует реалиям городского планирования, не все краудфандинговые платформы созданы равными, когда дело доходит до смены городов. В Великобритании Spacehive, сайт, запущенный в 2011 году лондонским писателем-архитектором, обеспечивает дополнительную прозрачность, которая помогает гражданским идеям выйти за рамки чертежей.Он помог финансировать проекты на сумму 7,4 миллиона долларов и даже проводил кампании, спонсируемые мэром Лондона. В США Иоби собрал более 5,2 миллиона долларов на проекты по соседству.

98. Составьте карту вашего общественного продукта. Заметив, сколько инжира, нависшего над границами земель, осталось не сорванным, Fallen Fruit начала делать карты, чтобы помочь соседям обнаружить несобранные съедобные продукты, растущие на тротуарах и переулках. Если урожай невысокий, Food Forward подберет нежелательные фрукты и раздаст их тем, кто в них нуждается.

99. Думайте масштабнее. «Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать для наших соседей, — это узнать о тех огромных изменениях, которые необходимо предпринять американским городам, чтобы найти выход из ужасного жилищного кризиса, с которым сталкиваются самые процветающие города, избавившись от автономной инфраструктуры. , улучшить доступ к образованию и переподготовке, приспособиться к изменяющемуся климату и снизить выбросы парниковых газов до нуля в ближайшие пару десятилетий. Почти все остальное лишь приукрашивает витрину.» — Алекс Штеффен, писатель, спикер, планетарный футурист, Героическое будущее

100. Устраивайте потрясающую вечеринку из блоков. Не забудьте про мороженое.

101. Голосование. Никаких оправданий.

4 принципа перепланировки пригородов для будущего

Пригород продолжит свое существование. Люди по-прежнему захотят жить в них, и поэтому мы должны их переделать.

В Америке наше мышление стало довольно двоичным, когда дело касается городского развития; вы живете либо в высотке на Манхэттене, либо в загородном доме в Фениксе. Пригороды придется как-то уплотнить, чтобы они были устойчивыми — это факт. Проблема в том, как мы это сформулировали.

Скажите семье из среднего класса в пригороде, что вы сделаете их окрестности более плотными и закроете уши, пока их крик не нанес непоправимый ущерб. Они вытаскивают организации NIMBY, вкладывают деньги в кампании, чтобы остановить вас, и даже накрашивают броские наклейки на бамперы для своих минивэнов.

Я бы не стал их винить; они переехали в пригород из-за тишины и покоя, некоторого пространства, безопасных условий для своих детей и относительно комфортных условий жизни. Вы забираете это у них, по крайней мере, они так думают. Здесь важно отметить, для чего они не переехали в пригород : много водить, изолировать себя от других людей, поставить своих детей в полную зависимость от них, чтобы они что-либо делали, и так далее. Это просто атрибуты, которые идут вместе с программой, плохое с хорошим.

Для того, чтобы успешно преобразовать пригород в устойчивый характер, нам необходимо устранить эти внешние атрибуты (которые представляют собой гораздо более серьезную проблему, чем изначально подозревали те семьи), сохраняя при этом лучшие качества пригородов, которых желают эти семьи.

Итак, с чего начать редизайн? Вот четыре принципа, которые следует учитывать;

1. Продайте идею близости , а не плотности

Для этого нам не нужен психолог или маркетолог: плотность = плохо, близость = хорошо.Это о восприятии. Плотность означает проживание в квартире площадью 300 кв.м на восьмом этаже многоэтажки. Близость означает идти по кварталу до продуктового магазина за мукой, если вы решили испечь торт по собственной прихоти. Плотность означает скопление людей, шум, загрязнение. Близость означает, что парк никогда не находится более чем в полумиле. Конечно, у нас может быть красота близости без карикатуры на плотность.

2. Восстановите сетку.

Небольшое уплотнение (извините, приближение ) — это лишь небольшая часть головоломки.Во многих пригородах плотность и так хорошая, но автомобильная зависимость остается, потому что уличная сеть превратилась в бесконечный лабиринт тупиков. Люди, живущие в 500 ярдах от школы своих детей, будут проезжать более двух миль, чтобы забрать их, потому что их вынуждает отсутствие традиционной уличной сетки. Это простое решение. Редизайн должен будет включать повторное соединение улиц; мы будем измерять прогресс в плотности пересечения, а не в плотности населения. Я предполагаю, что это начнется с создания небольших связей между тупиками и торговыми центрами.Вот довольно амбициозная версия того, как могут выглядеть дальнейшие изменения:

3. Используйте все это дополнительное пространство в своих интересах.

Широкие улицы, малая плотность населения, раздельное использование… облом, да? На самом деле, это может быть проще, чем города, которые уже застроены и работают на полную мощность. Подмосковье — это практически чистый холст! Например, пригород — идеальное место для создания велосипедных сетей — расстояние, которое можно быстро преодолеть на велосипедах, не требует большой плотности, а широкие дороги означают достаточно места для создания хороших велосипедных дорожек.Даже в пригороде большинство поездок на автомобиле не превышают 5 миль — расстояние, которое легко преодолеть на велосипеде, если есть инфраструктура. Все это пустое пространство также означает, что строительство легкорельсового транспорта и земли для необходимых транзитных центров также не должно стать большой проблемой.

4. Создайте там «там».

Пригороды завтрашнего дня должны будут восстановить традиционные городские центры, маленькие эпицентры торговли и общества. В некоторых небольших городках, которые поглотила метрополия, сохранились следы старых центров, в других пригородах впервые придется создавать городские центры.Нынешнее бесформенное пространство торговых центров уже устарело.

Пригороды должны будут существовать как поселки-спутники, соединенные с городом транзитом. Мне нравится использовать термин «деревни», потому что он имеет положительную коннотацию с пригородом, но при этом передает возможность пешеходной доступности и близости. Скажите жителю пригорода, что вы хотите построить магазинчик на углу на улице, и его мысли мгновенно всплывают в воображении ужасных 7-11 и упадка их стоимости собственности. Отведите их в старую немецкую деревню с этой точной конфигурацией (и даже с другими), и они придут в восторг от того, насколько все это красиво, причудливо и прекрасно.Это преобразование начинается с создания удобных для пешеходов многофункциональных городских центров.

Я настоятельно рекомендую прочитать книгу Эллен Данхэм-Джонс и Джун Уильямсон «Модернизация пригородов» (и посмотреть выступление Эллен на TED Talk). Я подробно остановился на нескольких обсуждаемых здесь идеях, есть еще много других, которые ждут своей мечты от энергичных молодых людей, одержимых решением этих проблем.

Этот пост является адаптацией оригинального поста «Вопрос читателя: как насчет пригорода?» Кейси Климс в своем блоге Secret Republic.

Пандемия делает пригород еще более привлекательным

Примечание редактора: Эта статья является частью серии Uncharted о мире, который мы оставляем позади, и мире, который переделывается пандемией.

Люси Ханичерч выросла в Windy Corner, комфортабельном поместье в вежливом анклаве за пределами Лондона. Было приятно, как всегда в пригороде: соседи были дружелюбны, а окружающая среда, свободная от городского шума и грязи, идеально подходила для детей.Ее отец, построивший дом, гордился тем, что поместил свою семью в «лучшее общество из всех возможных».

Но Ханичерч посчитал людей скучными, а их стремления — банальными. Соседи были приятными, но их «одинаковые интересы и одинаковые враги», как она выразилась, задыхались. Она пришла к выводу, что Suburbia на самом деле был кошмаром.

Honeychurch с тем же успехом может быть профессионалом СМИ из Бруклина-миллениалов, готовящимся к запуску сезона негрони в местном гастропабе, или активисткой, грозящей кулаком местным NIMBY, выступающим против более плотной, удобной для транспорта и велосипедной застройки.Но нет, она — главный герой романа Э. М. Форстера 1908 года, A Room With a View, резкой критики эдвардианской английской жизни, включая унылую скуку пригорода.

К тому времени, когда Форстер писал, люди веками насмехались над пригородами. В конце средневековья аграрные и торговые крестьяне европейского пригорода в основном рассматривались как низшие слои городского дворянства. Лондонские кварталы 18-го века Мэрилебон, Мейфэр и другие продолжили эту традицию.В 1897 году марсиане из книги Х. Г. Уэллса «Война миров » начали свой гнев здесь, на окраине, где жизнь считалась настолько бедной, что даже инопланетяне нанесли первый удар. Это презрение сохранялось: «Все равно маленькие коробочки», — гласила популярная песня Мальвины Рейнольдс о домах-резаках для печенья в 1962 году. Такая же насмешка сохраняется и сегодня.

Читайте: Оборона окраины

И все же люди всегда любили загородную жизнь. Города США росли на окраинах вот уже полтора века.Деревенская жизнь типа Windy Corner превратилась в «пригороды трамвая» в начале 20 века, предлагая комфортную жизнь всего в нескольких минутах езды на карете от города. После Второй мировой войны последовали массовые подразделения, вызванные жилищным кризисом и воодушевленные расистскими правительственными субсидиями на жилье, бегством белых и огромными размерами североамериканского континента. Как и порнография, вы узнаете пригород, когда видите его: большие пространства с низкими зданиями, где жилые дома отделены от торговли, где промышленность в основном отсутствует, где семейная жизнь процветает в отдельных домах, которые усеяны извилистыми улицами, окруженными лужайками и усеянными зеленью. почтовые ящики.Более половины американцев, 175 миллионов из нас, сейчас живут в подобных сообществах, по большей части по тем же причинам, что и наши предки.

Или мы живем в их немного более городской версии, потому что теперь везде пригороды. Восемьдесят четыре процента американцев живут в городах, но большинство из них не живут в густых модернистских городских пространствах, которые вызывает это название, — таких местах, как Нью-Йорк или Гонконг. Вместо этого они занимают крупные мегаполисы, такие как Хьюстон, Атланта или Денвер, которые выходят далеко за пределы города.В общей сложности примерно три четверти населения живут в домах на одну семью, что является напоминанием о том, что даже в городских центрах больших американских городов, таких как Даллас или Феникс, есть атрибуты пригорода.

На протяжении десятилетий урбанисты стремились положить конец давнему браку Америки по разрастанию. Архитекторы Эллен Данхэм-Джонс и Джун Уильямсон определили характеристики пригородной формы, достойные модернизации, в том числе преобладание зданий с низкой плотностью застройки, упор на частные пространства вместо общественных, использование зонирования для одноразового использования, а не для смешанного. , почти полная зависимость от автомобилей и тупиковые дороги, которые делают уличные сети менее полезными.

Но после тревожной весны 2020 года эти дефекты кажутся новой роскошью. В большом доме на собственном участке земли всегда было комфортно. Облегчение становится еще более успокаивающим, когда на вас надвигается пандемия. И по мере того, как новый коронавирус переходит от острого ужаса к долговременному недомоганию, горожане оказываются в ловушке небольших квартир с небольшим пространством на открытом воздухе или вообще без него, полагаясь на общественный транспорт, который теперь не похож на общественную услугу, а больше на катящуюся чашку Петри.Между тем, жители пригородов защищают свои семьи в комфорте разросшихся домов на больших частных участках, отделенных от соседей и доступных только на частных автомобилях. Защищенные от вируса в своих многочисленных спальнях, они крепко спят, с новой уверенностью вообразив американскую мечту.

Безопасность всегда согревала загородную душу. Американскую мечту иногда отождествляют с владением собственностью и нуклеарными семьями, такими как дом, но на самом деле это всего лишь оболочка для более фундаментального пригородного стремления: индивидуализма, который пригородный дом разграничивает, а затем защищает.

«Американская мечта была . Каждый человек получает свой замок », — сказал мне Тодд Ганнон, руководитель отдела архитектуры школы Ноултон при Университете штата Огайо. Прежде всего, пригородная жизнь — это жизнь независимости, автономная усадьба, где американская семья может реализовать свое желание и потенциал, не беспокоясь о других. Даже у семейной машины есть собственная спальня.

Эта независимость всегда была отчасти мифической. Налоговая база, которую создает пригород, часто не может поддерживать инфраструктуру, необходимую для ее поддержания — дороги, канализацию, школы, службы экстренной помощи и все остальное.Наряду с ипотечными кредитами, обеспечиваемыми государством, и вычетами по ипотечным кредитам, пригородный образ жизни требует огромных государственных субсидий, иначе он постепенно приходит в упадок.

Suburbia создает иллюзию материальной самодостаточности. Даже архитектурный дизайн, наиболее тесно связанный с этим американским ранчо, заимствовал свое название и стиль из фантазии об автономии. Широкое и беспорядочное ранчо превращает настоящее западное ранчеро в набор символов: широких открытых пространств, дающих возможность; семьи, отвечающей за землю и, следовательно, за свою судьбу; даже о хорошем разведении домашнего скота, которое теперь превратилось в воспитание детей.

Когда американская мечта оформляется как независимость, а не коммунализм, преимущества городской жизни вместо этого начинают казаться ущербом. В городской среде, например, пешеходная доступность связывает людей с местной коммерцией — чего-то, чего избегают одноразовое жилое зонирование в пользу поездок на автомобиле. Вот почему архитектор Андрес Дуани, который также является соучредителем Конгресса за новый урбанизм, сравнил жилые поселения на одну семью с «несваренным омлетом», в котором яйца, сыр и овощи представляют собой дома, работу и торговлю, которые неестественно неестественны. отделены друг от друга.Многофункциональный комплекс, напротив, предлагает магазины, рестораны и офисы в двух шагах от квартир и кондоминиумов.

Дом на ранчо приручил фантазию о западном ранчеро, где обширное пространство создавало и защищало автономию. (Getty)

Но отказ от планирования смешанного использования сделал пригородные сообщества неожиданно устойчивыми в первые месяцы пандемии COVID-19. Не так уж и привлекательно иметь возможность пройти в угловое кафе на поздний завтрак (предположительно, приготовленный омлет), когда заведение закрыто из-за приказа о приюте на месте.Даже когда рестораны и розничные торговцы снова открываются, обед и покупки в ресторанах ухудшились из-за коронавируса: наполняемость ресторанов ограничивается социальным дистанцированием; учреждения пытаются свести концы с концами; и опасения по поводу загрязнения в замкнутых, кондиционируемых помещениях портят впечатление. Со временем все может вернуться в норму, но к тому времени гастропабы и кафе-мороженое, возможно, все равно обанкротятся. Кофейни могут навсегда превратиться в бесколольные стойки для пикапов.Коммерческая катастрофа повлияет на привлекательность существующих многоцелевых застроек в гораздо большей степени, чем одноразовые жилые районы с низкой плотностью застройки, которые никогда не полагались на эти льготы как на условие проживания.

Пандемия улучшит жизнь в пригороде, возможно, надолго. Возьмем, к примеру, поездки на автомобиле: массовый уход из офиса резко сократил трафик и загрязнение окружающей среды, и эта тенденция в той или иной форме сохранится, если хотя бы часть людей, которые отказались от поездок на работу, продолжат работать из дома.Данхэм-Джонс, который также является моим коллегой в колледже дизайна Технологического института Джорджии, считает, что даже небольшой рост объемов удаленной работы может также повысить привлекательность местных пешеходных и велосипедных прогулок. У семьи две машины, но деваться некуда. Они заново открывают для себя удовольствия пешеходов.

Однако это не означает, что жители пригородов хотят плотной городской жизни. Некоторые опасаются этого, обвиняя в распространении вируса плотные столичные массы. Эти страхи ошибочно принимают скученность за плотность. Некоторые из худших горячих точек коронавируса возникли не в густонаселенных городах, а в многолюдных сообществах, таких как дома престарелых, хасидские домохозяйства и производственные предприятия.Глобальные города с очень высокой плотностью населения, такие как Сеул и Сингапур, эффективно контролируют вирус. Между тем, в районе Нью-Йорка уровни раннего заражения были выше в некоторых пригородах.

Но Америка — это не Южная Корея или Сингапур. Американцы уже столетие избегают плотного вертикального дизайна. Те, кто уже предпочитает скудный образ жизни с низкой посадкой, вероятно, воспользуются своим страхом перед COVID-19, чтобы закрепить свои предпочтения.

Читайте: недостроенные пригороды Америки

По крайней мере, дизайн интерьера их домов может измениться в постпандемическом мире.Многим американцам дом на ранчо может показаться естественным, но он был спроектирован для совершенно другой эпохи. Начиная с 1930-х годов, ранчо строилось из разношерстной команды невероятных источников и вдохновителей. Его интерьеры сочетали в себе минимализм европейского высокого модернизма (на который повлияла еще одна вспышка туберкулеза) с испанскими ранчо и укрощенным натурализмом Фрэнка Ллойда Райта, чей усонский дизайн дома и видение пригородной утопии превозносили индивидуализм в общинном масштабе.

Ранчо часто совмещало столовую и гостиную, дизайн которых впоследствии превратился в теперь уже вездесущую большую комнату. Но их интерьер также заимствовал некоторые визуальные и символические атрибуты чувственного ранчо — всю эту деревянную обшивку в спальнях и берлогах, на кухонных шкафах или на открытых стропилах соборных потолков. Даже гриль для барбекю был частично адаптирован с западного ранчо, встроен в кухню или патио в некоторых ранних калифорнийских проектах.

Такие удобства, как гриль, предлагают больше причин, чтобы оставаться дома.Современный дом с электроприводом с холодильником, посудомоечной и стиральной машинами и т. Д. Помог объединить действия, которые ранее требовали внешнего контакта, например стирку или ежедневную доставку молока, в усилия, проводимые дома. Эти устройства закрепили гендерные нормы и изобрели все больше новых видов труда, чтобы заполнить сэкономленное время, но они также усилили склонность к реализации еще большего количества потребностей и желаний дома. Новый гаджет или устройство (и место для его размещения) создавали еще большее чувство самодостаточности — и больше причин искать больше места и больше гаджетов.Пригородные дома продолжают расти отчасти потому, что в них встроено все больше и больше общественных удобств.

На этой (постановочной) фотографии журнала 1958 Life матери позируют с колясками, в то время как службы доставки подгузников меняют подгузники, напоминание о том, что жители пригородов полагались на удобство службы доставки задолго до Интернета. (Ральф Крейн / Гетти)

Теперь домовладельцы еще больше обустраивают свои частные анклавы, добавляя места для отдыха на заднем дворе и роскошные бассейны, не зная, как долго будет сохраняться угроза коронавируса.Морозильные лари также распроданы, поскольку потребители, у которых есть место для их размещения, стремятся лучше подготовиться к тому, что будущие вирусные всплески вернут их внутрь. Угрозы нехватки мяса из-за проблем с поставками и вспышек на мясокомбинатах заставили морозильники почувствовать себя необходимыми. (В поэтическом плане они также обновляют историческую связь американского ранчо с настоящим ранчо, где было много крупного рогатого скота и, следовательно, говядины.) Те, у кого есть средства, пространство и культурная склонность для этого, могут сделать накопление продовольствия обычным делом, а не обычным делом. крайний невроз для параноика.В конце 1990-х старый погреб превратился в пригородную винную комнату, роскошь заменила необходимость. Теперь он может снова превратиться во вторую кладовую — маловероятный брак между 17-м и 21-м веками. Теперь мы все поселенцы.

Это только начало мутаций, которые COVID-19 навлечет на жилые интерьеры, в основном в лучшую сторону. Американцы уже приходили сожалеть о своих вездесущих открытых планировках этажей, которые помещали всех в одно и то же общее пространство. Но до пандемии, по крайней мере, родители днем ​​ходили на работу, а дети в школу.Теперь мы все время дома со своими семьями, а также, благодаря видеовстречам, с нашими учителями, друзьями и коллегами. «Мы все разошлись по своим жилищам, но мы всех уволокли за собой», — сказал Ганнон. Когда я разговаривал с ним, Гэннон уже два месяца работал в своем доме на ранчо 1950-х годов площадью 2700 квадратных футов, неуклюже превратив открытую гостиную в два импровизированных офиса. Везде собрания Zoom проходят постоянно, и не хватает тихих, уединенных и подходящих комнат или мест, из которых можно было бы проводить эти видеоконференции.Пригороды не зря также называют «спальными поселками».

Чтобы восполнить нехватку специализированных комнат, дома с большим количеством разделенных пространств могут быть лучше всего оборудованы для карантина по коронавирусу. Простой дизайн, характерный для больших загородных домов, например, спальни с собственными ванными комнатами, внезапно имитирует уединение многоквартирного дома. А для тех, кому посчастливилось их иметь, дополнительные спальни могут быть преобразованы в офисы или рабочие места. Во время вспышки лучше всего большой дом.

Американские дома экстравагантны: в среднем они увеличились с 1500 квадратных футов в 1973 году до более чем 2400 в 2018 году. После пандемии память о новой полезности всего этого пространства может оправдать его еще больше. Некоторые компании уже заявили о своем намерении позволить рабочим работать удаленно, и аналитики по недвижимости ожидают, что больше компаний откажутся от дорогостоящей коммерческой аренды или сократят ее для экономии денег. Если большее количество рабочих мест будет предлагать хотя бы некоторые из этих преимуществ, привлекательность (и потенциальный налоговый вычет) домашнего офиса, среди прочего, может сделать большие загородные дома еще более желанными.Его и ее гардеробные уже стали обычным явлением, как и отдельные хозяйские ванные комнаты. По мере развития его и ее офисы могут появиться в новых зданиях или в качестве модернизации существующих домов.

Эта гостиная и столовая 1940 года показывает, насколько рано открытая планировка пришла на американскую внутреннюю арену. Сегодняшние семьи уже начали с подозрением относиться к большим комнатам, в которые они превратились, но пандемия делает отдельные, разделенные комнаты еще более желательными. (Getty)

Существующий пригородный McMansion может обрести новую жизнь и после пандемии.Хотя критики считают эти дома эстетически уродливыми, неэффективными и экстравагантными, многие семьи хотят иметь дополнительное пространство в пригородном чудовище, чтобы разместить большую семью, например родителей или бабушек и дедушек. Жизнь нескольких поколений может стать еще более распространенной по мере того, как угроза коронавируса и ее экономические последствия уменьшатся. Колледжи все еще решают, вернутся ли студенты в кампус осенью и в будущем, и каким образом. А недавние выпускники, которые не могут найти работу или не хотят к ней переезжать, могут вернуться домой на неопределенный срок.Пригородный замок предлагает много места по доступной цене благодаря удаленности от города.

Домохозяйства, состоящие из нескольких поколений, представляют собой небольшое увеличение плотности населения, и они могут сделать карантин более терпимым. Лето приближается, но лагеря в основном закрыты, а обычная семейная деятельность существенно нарушена. Весенние ограничения также доказали, что работать из дома и одновременно помогать детям в удаленной учебе очень сложно. Домохозяйства, в которых проживают представители разных поколений, предлагают больше рук и глаз, чтобы наблюдать за детьми или управлять режимами приема пищи, которые несовместимы из-за дублирования графиков.Школы всегда были мощным двигателем продаж жилой недвижимости, и даже небольшой рост онлайн-обучения может шокировать рынок. Экономическое давление может способствовать объединению некоторых семей в более крупные, но более густонаселенные дома на одну семью, в то время как отделение ценностей дома от школьных округов даже в некоторой степени может сделать их более доступными.

Возможны и другие компромиссы между городской и загородной жизнью. Тенденция к разрешению дополнительных жилых единиц (городское название квартир на заднем дворе) предлагает некоторую конфиденциальность и открытое пространство, увеличивая при этом плотность застройки и снижая стоимость жилья.Многосемейные квартиры средней плотности также оказались устойчивыми. Данхэм-Джонс живет на переоборудованном заводе в Инман-парке, первом пригороде Атланты (теперь прямо в центре города). Ее здание небольшое, с 30 единицами, разбросанными по нескольким зданиям, все из которых выходят прямо на улицу. Более эффективные и удобные для прогулок, чем пригородная жизнь, такие устройства менее плотны, но более устойчивы к заражению, чем жилые комплексы с деревянным каркасом и подиумом, которые возникли по всей стране, поскольку городская жизнь стала более привлекательной, особенно среди миллениалов.

Эти многоквартирные дома, которые иногда содержат сотни отдельных единиц, создавали трудности с управлением еще до пандемии. Увеличение поставок Amazon, Instacart, DoorDash и других уже затруднило безопасный доступ, не говоря уже о хранении и сборе посылок. Коронавирус усугубил ситуацию, увеличив количество доставок и связанных с ними пешеходов, сделав при этом более опасными места общего пользования, такие как лифты и коридоры. Модернизация этих зданий с учетом социальной удаленности является трудной, если не невозможной.

Их удобства, такие как общественные залы и бассейны, внезапно стали намного менее привлекательными, чем они были всего несколько месяцев назад. Кто хочет платить больше за пособия, которыми вы не можете или не чувствуете себя комфортно? Когда угроза в конечном итоге исчезнет, ​​считает Данхэм-Джонс, миллениалы по-прежнему захотят жить в городах. Но память об эпохе коронавируса может окрасить их будущие предпочтения.

Дуани, пионер нового урбанизма, уже начал переосмысление жилого пространства в этом направлении.Выступая виртуально на Конгрессе на конференции New Urbanism в этом месяце, он выдвинул первоначальные идеи дизайна городского дома после коронавируса. Он устраняет торговые площади на первом этаже, расширяет «символический» балкон до двухэтажной террасы и вводит специальные навесы для доставки на каждую единицу. В таунхаусе прачечная объединена в большую откидную комнату рядом с входом, увеличена кладовая для складирования и добавлена ​​«гибкая комната», что свидетельствует о новом спросе на школьные комнаты, домашние офисы и другие виды деятельности, импортированные из ранее нормального мира. без.

Дизайн Дуани является полностью гипотетическим — скорее упражнение, чем серьезное предложение. Но реальный жилищный фонд может сразу же установить новые тенденции. Некоторые небольшие кондоминиумы и таунхаусы уже меняются в ответ на пандемию. Брайан Дэвисон, управляющий партнер Minerva, девелопера жилой недвижимости в Атланте, сказал мне, что этой весной он начал рассматривать возможность внесения изменений в проекты, находящиеся в стадии разработки. Он подсчитал, что его фирма потратит по 12000 долларов за единицу на удобства в одной собственности, например, на общий спортзал.«Будут ли люди использовать это?» — подумал он, — или я должен вместо этого купить всем по пелотону за их отряд? » Это еще только начало постпандемического развития недвижимости, но чем больше многоквартирных жилых домов переводят коммунальные льготы в частные дома, тем больше они будут походить на пригороды.

Пригороды никогда не были такими плохими, как их стереотипы. Маленькие коробки могли быть одинаковыми, но пригородные участки 50-х годов также непрерывно перетекали друг в друга, с беспрепятственным фасадом и задними дворами, образуя единые сообщества.И эти сообщества были в некотором роде гораздо менее однородными, чем напоминает их наследие, даже несмотря на бедствия красной черты и ее серьезные долгосрочные последствия.

В своей книге Houses for a New World историк архитектуры Барбара Миллер Лейн документирует разнообразие первых жителей пригородов и их сильное чувство общности. В основном это были люди из рабочего класса с низким доходом, причем большинство квалифицированных и неквалифицированных рабочих смешивались с белыми воротничками, секретарями и самозанятыми.Эти общины были абсолютно изолированными и в основном белыми, но в 1950 году это означало нечто иное, чем сегодня: пригороды превратились в новые плавильные котлы этнического и религиозного разнообразия, которые с тех пор срослись в Америке. Католики, пресвитериане, лютеране и евреи жили в непосредственной гармонии, равно как и итальянцы, ирландцы, поляки, норвежцы и литовцы. Но, несмотря на структурный расизм, лежащий в основе этих сообществ, приверженность владению недвижимостью действительно вызвала у их жителей сильное чувство лояльности, которое сохранялось на протяжении поколений.Темнокожие и смуглые люди, которые переехали туда, просто хотели жить нормальной жизнью. Катастрофа, что они так часто лишались возможности, а не то, что такая возможность вообще существовала.

Все дома могут выглядеть одинаково, но пригородные поселения, такие как квартал Су-Фоллс, Южная Дакота, в 1952 году, также объединяли семьи вдоль плавных городских пейзажей. (Х. Армстронг Робертс / Гетти)

Со временем комфорт одиночной семейной жизни достиг все меньше и меньше американцев. Почти столетие спустя «красная черта» заблокировала чернокожие и латиноамериканские семьи из богатства жилья, которое передавалось из поколения в поколение.Заработная плата рабочих и неквалифицированных рабочих мест остается неизменной, независимо от расы или этнической принадлежности, а пригороды стали новым центром бедности в Америке, ее инфраструктура не способна поддерживать меньшие средства. В конечном счете, достаток обеспечивает многие преимущества, которые дает пригород во время пандемии — это разница между возможностью получить выгоду от доставки в Instacart благодаря работе в офисе на дому и выполнением этой работы по доставке продуктов самостоятельно.

Прочтите: невыполненное обещание справедливого жилья

Привилегии пространства и самодостаточности испаряются без ресурсов для их реализации.Жители пригородов, у которых уже есть (и, если их работа в качестве белых воротничков безопасна, могут сохранить) свои замки, могут не заботиться о тех, у кого его нет, закрепляя статус-кво в более глубоких водах. «Если вы можете присесть и не страдать, — сказал мне Ганнон, — у вас будет меньше сочувствия к тем, кто не может».

Во время предыдущих экономических бедствий правительство изменило жилищную политику, учредив в 1934 году Федеральное управление жилищного строительства для регулирования ипотечных кредитов после банковского кризиса.После Второй мировой войны FHA поощряло коммерческое массовое строительство, чтобы облегчить жилищный кризис, а после рецессии 2008 года федеральное правительство спасло ипотечные банки, смягчило некоторые потери права выкупа и ввело налоговые льготы для покупателей жилья. Все эти усилия подтвердили продолжающееся господство односемейных домов в загородном стиле. Еще слишком рано говорить о том, может ли случиться подобное федеральное вмешательство в рецессию, вызванную коронавирусом. Если это так, нет никаких оснований полагать, что помощь внезапно поддержит плотный современный урбанизм.Американская жизнь на протяжении столетия была пригородом, и было бы ошибкой рассматривать пригород как историческое отклонение, ожидающее своего распада.

Это делает пригород привлекательным, несмотря на все его недостатки. Европейско-модернистский ответ на их призыв, о котором мечтают многие отечественные урбанисты, — это скорее коллективизм. Но ответ Америки удваивает ставку на индивидуализм: социализировать способность сидеть на корточках безопасно и комфортно, будь то от чумы или любой другой угрозы. В конце концов, их много.Когда опасения по поводу пандемии были отодвинуты на второй план из-за протестов против насилия со стороны черной полиции, некоторые реформаторы призвали правительства отказаться от финансирования полиции и реинвестировать свои бюджеты в другие места. Представителя города Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортез, которая поддерживает эту идею, спросили, как такое общество могло бы работать. Ее ответ: «Похоже на пригород».

Рост пригородов | Журнал Wildlife Junior

Изменения в земле

По мере роста пригородов все больше и больше земель осваивалось, строились дороги, осушались заболоченные земли, заасфальтировались поля и строились дома.Все эти изменения ландшафта привели к сокращению численности некоторых видов диких животных. Но развитие сельскохозяйственных угодий и лесов для пригородов также привело к появлению садов, кормушек для птиц, газонов, кустов, деревьев, мусорных баков и ресторанов быстрого питания с мусорными баками, полными старой еды! Некоторые виды смогли лучше адаптироваться к этим изменениям в своих привычках, и их численность оставалась постоянной, а в некоторых случаях увеличивалась.

Олень в Бурбах

Количество белохвостых оленей в Нью-Гэмпшире резко возросло с XIX века.По оценкам, было К середине 1800-х годов в Нью-Гэмпшире насчитывалось менее 5000 белохвостых оленей. Сегодня поголовье оленей в штате составляет более 75 тысяч человек. Этот рост популяции оленей частично объясняется переходом сельскохозяйственных земель обратно в лесные угодья и развитием сельскохозяйственных угодий для застройки пригородов.

Белохвостый олень ищет растения на лесной подстилке или рядом с ней. Здоровые популяции оленей нуждаются в новых растениях с хорошей питательной ценностью.В нетронутом лесу лишь определенное количество оленей может найти достаточно травы, чтобы выжить, и популяции оленей естественным образом приспосабливаются к тому, что может поддерживать среда обитания.

Когда земля расчищается или прореживается для застройки и вырубаются деревья, появляется полог. Это пропускает больше солнечного света, и дает возможность расти новым растениям, давая оленям возможность выращивать свежие растения. Дома в пригородах часто имеют сады, кусты и деревья, которые дают оленям еще больше еды. При наличии всей этой пищи и отсутствии каких-либо естественных хищников или охоты популяции оленей в пригородах могут расти слишком быстро и создавать проблемы как для людей, так и для оленей.

Олени в пригородах могут страдать от недоедания, потому что растения, которые они едят, не обеспечивают нужных питательных веществ. Болезнь также может быстрее распространяться в больших группах населения. Увеличение популяции оленей в пригородных районах также приводит к увеличению количества аварий с участием оленей и автомобилей, повреждению садов и лужаек и увеличению подверженности людей болезни Лайма.

Преимущества проживания в загородной местности

При покупке нового дома переход от городской жизни к пригороду может быть не вашим первым выбором.Тем не менее, тенденция очевидна: все больше покупателей жилья выбирают пригороды, пытаясь получить больше места по более низкой цене и, во многих случаях, улучшить качество своей жизни. Не уверены, что жизнь в пригороде для вас? Это некоторые из главных преимуществ жизни в пригороде.

Доступность

Деньги — один из самых больших вкладов в переход к загородной жизни, который произошел в последние годы. В то время как молодое поколение по-прежнему ищет возможности карьерного роста в крупных городах, все больше и больше миллениалов переезжают в пригороды, пригороды и небольшие мегаполисы.Переход обычно является выбором для снижения стоимости жизни, особенно если цены на городское жилье продолжают расти.

Цены на жилье выросли в 95% городов США. Покупка дома в центре города — не всегда вариант, поэтому покупатели домов тяготеют к тем районам, где дома более доступны по цене, предлагая им средства не только для покупки дома, но и для его размещения. деньги и на другие вещи.

Согласно опросу, проведенному Credit Karma, у жителей пригородов на сберегательных счетах почти в 4 раза больше средств, чем у их городских жителей.У респондентов из пригородов также больше шансов иметь 401 (k), больше (в среднем) на своем банковском счете, чем у городских респондентов, и меньше расходов на предметы первой необходимости.

Снижение трафика / перегрузки

Для тех, кто предпочитает переехать в пригородные районы, которые все еще растут (или окраины, районы за пределами основных пригородов метро), вы можете попрощаться с постоянным движением и общей загруженностью. Пригородные районы с отличным общественным транспортом означают, что вы можете оставить машину дома и по-прежнему наслаждаться легкостью в общественном транспорте — или полностью сократить поездку на работу, работая в пригороде.По выходным забудьте о движении по городу и вместо этого наслаждайтесь тишиной пригородных или сельских дорог, меньшим количеством светофоров и гораздо более коротким ожиданием в новом любимом месте для позднего завтрака.

Лучшие школы

В то время как некоторые городские школы начинают процветать — обязательно спросите своего агента по недвижимости о школьных округах в желаемом районе — общая тенденция в Соединенных Штатах показывает, что пригородные и сельские государственные школы обычно получают больше средств, чем городские государственные школы.Это увеличение финансирования позволяет значительно модернизировать помещения, оборудование, учебную программу и получить доступ к дополнительным возможностям образования, таким как спорт, искусство и музыка. Если вы подумываете о переезде в пригород и в ближайшем будущем у вас будет семья, то изучение школьных округов, безусловно, будет первой в вашем списке.

Большой дом и размер участка

Неудивительно, что покупка дома в пригороде позволяет получить больше прибыли за вложенные деньги.Всего несколько лет назад средняя арендная плата в городе США составляла 1848 долларов в месяц по сравнению с 1269 долларами в месяц в пригороде. Эта тенденция сохраняется и в отношении цен на жилье, поскольку отчет Zillow показал, что городские дома по всей стране оцениваются на 25% за квадратный фут, чем загородные дома. Поскольку цены на городское жилье продолжают расти быстрыми темпами, этот разрыв в ценах сохраняется. В то время как некоторые могут по-прежнему оставаться в тесных городских жилищах, чтобы избежать поездок на работу, многие покупатели нового дома ищут большие пригородные пространства: дворы, дополнительные спальни для будущих детей и место, которое действительно можно назвать своим.

Slower Pace of Life

Города веселые, оживленные, шумные и быстрые. Вещи всегда в движении. Загрязнение распространяется не только на воздух, но и на другие категории, поскольку мы оказываемся в окружении шума и света. В Подмосковье вроде все притормаживает. Спокойный, более спокойный ритм жизни связан с большим количеством зеленых насаждений, меньшим количеством зданий (кроме жилых домов) и меньшим количеством людей. Покупки обычно разделены на несколько основных районов, а отдаленные жилые районы состоят из тихих кварталов, открытых пространств и возможности выйти на улицу и насладиться ночными звездами благодаря ограниченному световому загрязнению.

Доступ к удобствам

Одна из самых сложных вещей, которую трудно оставить позади, когда вы прощаетесь с городской жизнью, — это обилие ресторанов под рукой. Но пока не теряйте надежды. Не только покупатели жилья покидают город. Рестораторы и владельцы бизнеса также ищут в пригородах новые возможности для бизнеса, более низкую арендную плату и пригородную аудиторию, которая в восторге от новых мест, где можно поесть и сделать покупки.

Пригород хорошо известен как рай для коробочных магазинов и доступности, и теперь они становятся местом для местных закусочных, бутиков и всех удобств в одном месте.Фактически, многие горожане в конце концов уезжают на выходные в пригород, чтобы делать покупки и выполнять поручения в магазинах, которых нет в городе. Вместо того, чтобы ездить с места на место в город и из города (и заниматься городской парковкой), пригороды являются домом для торговых центров, где вы можете легко получить все необходимое в одном месте.

Чувство сообщества

Города, безусловно, имеют свое подобие сообщества, нередко можно провести несколько лет в одном жилом комплексе и никогда не узнать своих соседей.Однако в пригороде создание сообщества с соседями, коллегами и другими родителями с детьми школьного возраста является неотъемлемой частью образа жизни. Пригородная жизнь приводит к уменьшению размеров общественных центров, и шансы столкнуться с соседями в библиотеке, продуктовом магазине или кафе намного выше.

15Май

Как разбирать ламинат видео: Как разобрать ламинат, Демонтаж ламината, Как снимать ламинат, Разборка ламината

15 Май 1970 alexxlab Комментировать

Как разобрать ламинат, Демонтаж ламината, Как снимать ламинат, Разборка ламината

Достаточно часто ламинат на полу начинает скрипеть во время ходьбы, вздувается, трескается или полностью разрушается – все это последствия неправильной установки ламинированного настила. Именно в таких неприятных ситуациях и возникает вполне логичный вопрос – как заменить несколько панелей или как полностью удалить ламинат?

 

 

Стоит отметить, что демонтаж ламината — это быстрый и относительно несложный процесс, при условии, что все работы будут выполняться в строгом соответствии с инструкцией.

 

В каких случаях понадобится демонтаж ламината?

На данный момент существует несколько рациональных доводов, по которым необходима разборка ламината. Самые главные из них – это:

  • Затопление;
  • Трещины и сколы;
  • Скрипы и глубокие царапины;
  • Желание обновить ламинированный настил на другой.
  

Многие люди задаются вопросом – можно ли удалить это напольное покрытие самостоятельно? Это не только вполне возможно, но иногда просто необходимо. Например, во время затопления навыки демонтажа очень пригодятся, ведь — чем быстрее вы снимите настил, тем больше материала сможете спасти.

 

Как правильно разбирать ламинат?

Итак, как разобрать ламинат с минимальными последствиями? Начнем с того, что нужно запомнить – делать такую работу следует строго по специальным рекомендациям, ведь игнорируя это правило, вы можете повредить покрытие. Рассмотрим возможные варианты, по которым может быть выполнена разборка ламината.

Демонтаж одной панели

Первый способ – снятие панели с замочным креплением.

Для замены одной ламинированной панели, нужно демонтировать напольное покрытие до доски с дефектом, а затем уложить все полотно так, как оно было установлено ранее.

Для начала необходимо снять плинтус и в обязательном порядке пронумеровать его с помощью карандаша. Покрытие разбирается с самого последнего ряда так, чтобы маленький замок по размеру выходил из большого. Все панели также нумеруются, чтобы процесс сборки прошел намного легче.

Чтобы удалить панель, нужно очень осторожно ее поддеть и приподнять под углом в 45 градусов. Это позволит открыть замок и без труда вытянуть доску. При удалении панели нужно быть крайне аккуратным, чтобы не повредить замочный механизм. Остальные панели удаляются таким же образом.

 

  

 

Второй способ – демонтаж покрытия с клеевой системой.

Чтобы не повредить целые панели ламината, вырезАть испорченную доску циркулярной пилой нужно, отступив не менее пяти миллиметров от места состыковки. Вынимать испорченные доски нужно обыкновенной стамеской, не забывая удалить сохраненные пять миллиметров. Только так вы сможете сохранить находящиеся рядом панели.

 

  

 

Демонтаж всего напольного покрытия

Бывают случаи, когда удалением одной панели просто не обойтись. К примеру, если вы хотите коренным образом обновить дизайн интерьера помещения, то вам обязательно нужно знать, как снимать ламинат в полном объеме.

Для быстрого и правильного демонтажа, можно воспользоваться следующими советами:

  • Если вы хотите сохранить снятый настил, то это реально осуществить лишь в том случае, если ранее было использовано крепление замочного типа. Если же вам ламинат собирался и устанавливался на клей, то безопасно снять покрытие не получится;
  • Если вы хотите в будущем снова воспользоваться этим ламинатом, то его элементы нужно обязательно подписать;
  • Первый этап демонтажа напольного покрытия – это снятие плинтуса с помощью шуруповерта или обыкновенной отвертки;
  • Начинать демонтаж ламината всегда нужно со стены, параллельно которой идет продольный шов ламината;
  • Во время удаления панелей не стоит делать резких рывком и ударов, ведь это может повредить замковую систему;
  • При разборке ламината, установленного на клей, нужно пользоваться электролобзиком.

Согласитесь, демонтаж ламината – это достаточно простая задача. Используя данные рекомендации, вы сможете легко с ней справиться за считанные часы!

 

 

Теперь и вы знаете, как разобрать ламинат своими руками и как снимать ламинат для замены отдельных панелей.

← Предыдущая Следующая →

Статья была для Вас полезной?

Оставьте свой отзыв в комментарии

 

Как разобрать ламинат своими руками

Ламинат красив, практичен и очень популярен. Все как один производители заявляют о способности ламинированного пола противостоять механическим повреждениям, будь то скольжение колесиков офисных стульев, стук острых дамских каблучков или падающие с высоты тяжелые предметы. Однако порой случаются непредвиденные обстоятельства и одна или несколько дощечек пола оказываются испорчены. Потому сегодня мы поговорим о том, как разобрать ламинат своими руками.

Как разобрать ламинат своими руками

Содержание статьи

Некоторые важные моменты

Царапины, сколы, расхождение замков – это лишь немногие дефекты ламината, которые вряд ли добавят эстетичности всему покрытию. Но менять полы полностью нерационально и чересчур дорого. Гораздо экономичней и быстрее произвести замену только поврежденного участка.

Ламинат

Структура ламинатной доски

Плюсы

  • хорошая износоустойчивость;
  • простота ухода;
  • большой ассортимент дизайнерских решений;
  • неплохие звукоизоляционные свойства;
  • легкость и удобство укладки;
  • длительный срок службы;
  • доступная стоимость;
  • прочность;
  • комфортабельность.

Минусы

  • ненатуральность;
  • низкая водостойкость;
  • гулкость.

Повреждение ламината

На заметку! Бесконечно разбирать и собирать ламинат нельзя. Замковая система имеет ограниченный запас прочности и иже с ним небольшое количество допустимых циклов монтажа / демонтажа. А если ламинированные половицы при сборке склеивались, то риск излома замков в момент демонтажа многократно возрастает.

Есть и еще один неприятный момент. Цветовые гаммы и фактуры ламината с каждым днем становятся разнообразнее, а среди такого ассортимента порой непросто найти идентичную испорченной доску.

Малая часть палитры ламината

Научиться разбирать ламинат своими руками достаточно важно, так как в случае затопления вы сможете спасти весь материал пола, быстро разобрав и просушив половицы. Кроме того, переезжая в новое жилье, вы сможете забрать с собой все имущество, включая и полюбившийся ламинат.

Что означают изображения на упаковке ламината

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Что понадобится для разборки ламината?

Непосредственно ламинат разбирается без применения какого-либо инструментария

Непосредственно ламинат разбирается без применения какого-либо инструментария. Лишь в редких случаях слишком плотно схватившиеся половицы требуют использования подручного предмета. Тем не менее, в ходе работы не обойтись без карандаша и отвертки, необходимой для разборки плинтуса. Также понадобится электролобзик, стамеска, шпатель из резины, монтажные присоски, рулетка, клей и подходящая по фактуре и оттенку ламинированная половица.

Электролобзик

Цены на электролобзики BOSCH

Электролобзики BOSCH

Готовимся к разборке ламината. Демонтируем плинтус

Демонтируем плинтус

Плинтус может быть с кабель-каналом или без такового. В любом случае крепление плинтуса к стене осуществляется саморезами/дюбелями, которые соответственно спрятаны под планкой кабель-канала или декоративной панелью. Поэтому при необходимости снимаем угловые/соединительные заглушки, после чего отверткой или шуруповертом выкручиваем крепеж плинтуса. Остается отсоединить напольный плинтус от стены и отложить в сторону.

Элементы плинтуса

Если же плинтус был прикреплен на жидкие гвозди или клей, то для демонтажа понадобится стамеска и молоток. После такого грубого вмешательства наверняка потребуется замена демонтированного плинтуса на новый.

Как отсоединить плинтус от стены

Согласно советам производителей, ламинат с соединением замкового типа должен быть уложен с зазором у стен около полутора сантиметров. Именно эта хитрость позволяет быстро разобрать и заменить половицы. Такие зазоры скрываются плинтусом, с демонтажа которого и начинаются ремонтные работы.

На заметку! Дефектную планку после извлечения можно переместить в ту часть помещения, где впоследствии будет установлен шкаф, диван или иная мебель. Там царапины и сколы на покрытии будут незаметными.

Размеры ламината для пола

Таблица. Виды замков и соединений ламелей.

ТипОписание

Ламинат без замков, клеевой способ монтажа

Укладка такого покрытия производится с использованием специальных клеев. Такие доски не имеют дополнительных замков, они просто склеиваются между собой. К сожалению, аккуратно разобрать и вновь использовать материал без повреждений в этом случае не получится. Это «одноразовый» ламинат. Он уже изживает себя и достаточно редко встречается в магазинах.

Система Lock

Такие ламели имеют с одной стороны специальные пазы, в которые вставляются выступы (шипы) другой панели. Каждая ламель имеет и ту, и другую часть замковой системы, просто с разных сторон. Во время монтажа такого типа досок при защелкивании замка можно услышать характерный щелчок, сообщающий, что ламели соединены между собой. Для монтажа потребуется специальный молоток – он позволит загонять шип одной панели в паз другой. Повреждения покрытия при его разборе происходят довольно часто, но все же разобрать аккуратно такой ламинат возможно.

Система Click

Самый современный и популярный тип замкового соединения. Ламинат с таким видом замков разбирать и собирать проще всего. Ламели стыкуются под углом 45 градусов, при этом одна часть замка вставляется в другую (на другой панели), ламель аккуратно укладывается на пол. При разборке такого покрытия проблем обычно не возникает.

Замки ламината

Цены на ламинат Kronotex

Ламинат Kronotex

Разбираем ламинат с замками «Клик»

Разновидность замкового соединения типа «Клик»

Важно! Ламинированные доски, которые собирались с использованием клея не подлежат повторной укладке. Поэтому придется заменить не только испорченную половицу, но и часть примыкающих к ней.

Осматриваем покрытие. Если необходимый зазор между стеной и ламелями 10-15 мм отсутствует, покрытие будет демонтировать намного труднее. Для удобства можно аккуратно подрезать край ламината у стены лобзиком. Замковое соединение необходимо осторожно «расщелкнуть». Ближайший к стене ряд половиц поддеваем подходящим инструментом (например, отверткой или крюком), осторожно приподнимаем, чуть надавливаем, а после разъединения крепежа – снимаем.

Ближайший к стене ряд половиц поддеваем подходящим инструментом (например, отверткой или крюком), осторожно приподнимаем, чуть надавливаем, а после разъединения крепежа – снимаем

Важно не оказывать чрезмерного усилия, чтобы не повредить достаточно хрупкий замок. Нумеруем или подписываем ламели и откладываем их в сторону.

Разбираем ламинат

Для удобства рекомендуется складывать ламели в три разные стопки. Крайние обрезные части справа и слева стоит складывать отдельно у стен, а цельные детали – в центре. Разбираем все покрытие полностью или добираемся до дефектной планки, меняем ее на новую и производим сборку ламината, а затем монтаж плинтуса.

Разбираем ламинат с алюминиевыми замками Alloc

Ламинат Alloc (Аллок)

Именно ламинат с алюминиевыми замками выдерживает максимальное количество циклов сборки-разборки, а также наименее подвержен деформации и слому при этих операциях.

У такого ламината алюминиевые замки

Пластины из алюминия встроены в половицы, крепежные элементы выступают с длинных и коротких сторон каждой панели. С нижней части ламината имеется клеевая амортизирующая шумопоглощающая подложка. Правила разборки и сборки такого ламината принципиально похожи на описанные выше.

Видео – Как разобрать ламинат с алюминиевым замком

Разбираем и ремонтируем ламинат с замками «Лок»

Lock-замок

Как выглядит Lock-соединение ламелей

Такой ламинат разбирать сложнее, а замки, которые еще именуют «шип-паз» или «забивными», довольно хрупкие. Ко всему указанному выше инструментарию придется добавить деревянный молоток (киянку) и специальный инструмент – скобу.

Скоба для стяжки ламината

Скоба для стяжки панелей ламината

Чтобы заменить половицу в центре помещения, необходимо вставить скобу в торцевой шов между панелями и, ударяя по скобе киянкой, сместить весь ряд на 1-1,5 см к стене.

Смещаем половицу

Чтобы освободить половицу, необходимо вставить скобу в продольный шов и, совершая удары киянкой, сместить прилегающие ряды ламината.

Чтобы освободить половицу, необходимо вставить скобу в продольный шов и, совершая удары киянкой, сместить прилегающие ряды ламината

Остается только отсоединить поврежденную панель, поставить вместо нее новую и произвести обратную сборку. Вставляем новую панель, уплотняем ее, простукивая киянкой по скобе, чтобы защелкнулся замок. Далее производим действия в обратном порядке, совмещая ряды ламината.

Цены на ламинат Quick-Step

Ламинат Quick-Step

Видео – Разборка ламината

Ремонтируем ламинат с клеевой системой крепления

Если ламинат был собран на клей, то не получится просто так вынуть одну поврежденную панель. В этом случае придется производить резку ламината.

Шаг 1. Маркером обводим половицу со сколами и царапинами.

Шаг 2. Вырезаем часть половицы штроборезом (болгаркой).

Штроборез

Вырезаем часть половицы штроборезом (болгаркой)

Шаг 3. Поддевая вырезанный участок стамеской, вынимаем его из общего напольного покрытия.

Поддевая вырезанный участок стамеской, вынимаем его из общего напольного покрытия

Шаг 4. Используя стамеску, вынимаем части испорченной плашки из напольного покрытия.

Используя стамеску, вынимаем части испорченной плашки из напольного покрытия

Шаг 5. Берем деревянный брусок или скобу, киянку и смещаем ряд половиц на 1 см по направлению к стене с демонтированным плинтусом.

Смещаем ряд половиц на 1 см

Шаг 6. Производим демонтаж оставшихся торцевых частей испорченной плашки, смещая их по горизонтали молотком и стамеской и прорезая болгаркой.

Демонтаж оставшихся торцевых частей испорченной плашки

Шаг 7. Стамеской по периметру зачищаем стыки ламинатных плашек. Наносим тонкий слой клея или герметика.

Шаг 8. Прикрепляем к новой доске одну монтажную присоску. Вторую присоску крепим к доске, которая будет примыкать длинной стороной.

Монтажная присоска

Шаг 9. Приподнимая половицы присосками, стыкуем соединение. Снимаем присоски. Вставляем скобу в щель между рядом ламината и стеной, уплотняем плашки, чтобы не было зазоров в покрытии. Излишки герметика подчищаем резиновым шпателем.

Приподнимая половицы присосками, стыкуем соединение

Шаг 10. После того как герметик просохнет, можно эксплуатировать покрытие.

Цены на штроборезы

Штроборезы

Видео – Ремонт клеевого ламината

Иногда вовсе не обязательно производить разборку ламината и замену плашек. Достаточно приобрести подходящий по цвету ремкомплект и аккуратно замаскировать сколы, царапины, иные мелкие дефекты.

Иногда вовсе не обязательно производить разборку ламината

Паста для удаления царапин

Затирка царапин при помощи воскового карандаша

Цены на восковый карандаш для ламината

восковый карандаш для ламината

можно ли разобрать, как демонтировать с пола, не повредив его, можно ли переложить, вскрыть и собрать обратно, положить заново, фото и видео

Содержание:

Ламинат – популярное напольное покрытие, красивое, надежное и долговечное. Как выглядит материал, можно увидеть на фото. Но бывает, что доски уложены неправильно, или же в процессе эксплуатации возникли дефекты. В таких ситуациях приходится выяснять, как снять ламинат с пола, и, по возможности, снова его использовать.


Ранее, когда выбор напольного покрытия ограничивался только деревянными досками, покрытыми краской, никто не переживал о появлении трещин, царапин и следов от мебели. Современные напольные покрытия являются украшением помещения, а не просто необходимой деталью интерьера. Разумеется, недостатки поверхности пола можно скрыть всякими ковриками, но не всегда это является удачным решением.

Несмотря на то, что ламинат – достаточно прочный отделочный материал, все равно со временем он получает повреждения. Поэтому недостаточно при покупке поинтересоваться такими характеристиками материала, как износоустойчивость и истираемость – рекомендуется еще и выяснить, насколько он ремонтопригоден.

«Можно ли разобрать ламинат и собрать обратно?» — такой вопрос встречается часто. Да, такой вариант ремонта существует, хотя есть и другие методы реставрации планок.

Шлифовке, как паркет, данное напольное покрытие не подлежит, но его можно отремонтировать при помощи следующих средств:

  • воскового карандаша;
  • герметика Soundal;
  • специального состава FloorFil.


В последние годы в продаже появились и другие виды средств для ремонта – например, выбор восковых карандашей значительно расширился. Стоимость их достаточно высока, но все же в этом случае ремонт обойдется значительно дешевле, чем замена материала. Поэтому, прежде чем выяснить, можно ли разобрать ламинат, рекомендуется вначале попробовать отремонтировать напольное покрытие другими, менее затратными способами (подробнее: «Как сделать ремонт ламината своими руками»).

Если было решено устранить повреждения при помощи карандаша, нужно учитывать, что при высыхании его оттенок может измениться (потемнеть).

Задумываться над тем, можно ли снять ламинат и положить заново, стоит в том случае, если на покрытии присутствуют не только сколы и царапины, но и более серьезные повреждения. В этой ситуации придется выполнить частичную или полную замену покрытия.

Инструменты для замены ламината

Чтобы поменять поврежденные панели, нужно аккуратно удалить их, и поставить новые.


Для этого потребуются:

  • инструменты для снятия ламината;
  • молоточек;
  • установочная скоба для захвата панели в недоступных местах;
  • шуруповерт для удаления плинтусов;
  • стамеска для изъятия плашек;
  • карандаш для выполнения разметки.

Частичное снятие и замена

В большинстве случаев необходима замена всего лишь одной или нескольких поврежденных панелей (детальнее: «Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола»).


Работа в данной ситуации происходит следующим образом:

  1. Маркером очерчивают контур поврежденного участка таким образом, чтобы он проходил по периметру всех панелей, которые требуется заменить. От места стыка делают отступ примерно в 5 миллиметров.
  2. Если интересует, как разобрать ламинат не повредив его, то выполнять эту работу лучше всего при помощи электролобзика, выпиливая ранее обозначенную область.
  3. Из общего покрытия при помощи специальных приспособлений извлекают плашки. Оставшийся материал аккуратно поддевают стамеской, стараясь не повредить замки на ламелях.
  4. Доска, подготовленная к укладке, должна быть на 3-5 миллиметров меньше удаленного участка, и подходить по оттенку. Затем торцы заготовки зачищают и по ее периметру наносят герметик, предназначенный специально для поверхностей из дерева.
  5. Новую, подготовленную панель устанавливают на место, а излишки герметика удаляют резиновым шпателем или тряпкой. Нужно дождаться, пока состав полностью высохнет – время указано в инструкции к клею.

После такого ремонта напольное покрытие еще может прослужить длительное время.

Полный демонтаж ламината

Если повреждения значительные, может быть недостаточно поменять только определенный участок пола. Как демонтировать ламинат, если масштаб ремонта немаленький? Это зависит от типа соединений. В большинстве случаев используется система Click-Lock. Разобрать напольное покрытие в такой ситуации не трудно.

Самым надежным видом соединений считается Click. А вот система Lock более подвержена повреждениям. Отходов во время работы с панелями, имеющими второй тип соединения, будет больше, и потребуются дополнительные доски для того, чтобы вновь уложить ламинат на место.


Итак, как снять доски:

  1. Шуруповертом снимают плинтуса.
  2. Первую панель (которая была уложена последней) поддевают через оставленный специально тепловой зазор. Ее аккуратно поднимают, чтобы разошлось соединение. При этом недопустимы резкие движения, действовать нужно плавно. Точно так же поступают со всеми остальными панелями. То есть разбирать ламинат нужно в обратной последовательности, с того места, где был закончен монтаж. Обычно это окно.
  3. При снятии каждой панели рекомендуется наносить на них порядковый номер, чтобы потом было проще выполнить повторный монтаж.

Если соблюдать правила по эксплуатации покрытия, повреждения на нем появятся не скоро. Но если уж так получилось, что напольное покрытие было повреждено, прежде чем задумываться о том, можно ли переложить ламинат, стоит попробовать отремонтировать пострадавшие панели при помощи восковых карандашей, герметиков или ремонтных наборов.

Иначе обстоит дело, если ламинат поврежден значительно, и дело не ограничивается царапинами и сколами. Тогда действительно, придется заменять поврежденные панели.

Как вскрыть ламинат и уложить его обратно, было рассказано в этой статье. Если следовать приведенной инструкции и выполнять работу аккуратно, после восстановления напольное покрытие прослужит еще не один год. И такой ремонт, конечно же, обойдется значительно дешевле, чем укладка нового напольного покрытия. Важно только стараться, чтобы новые панели максимально подходили по оттенку к старым, а еще лучше – были из одной партии. Поэтому при укладке ламината желательно купить материал с запасом.

Как стелить ламинат. Правильно укладываем ламинат своими руками |Holz

  1. Подготовка поверхности и оценка качества
  2. Как стелить ламинат без теней от стыков
  3. Способы монтажа ламината
  4. Способы укладки ламината для украшения помещения

В нашем видео собраны советы специалистов как правильно укладывать ламинат самостоятельно:

Как вскрыть ламинат и уложить его обратно, было рассказано в этой статье. Если следовать приведенной инструкции и выполнять работу аккуратно, после восстановления напольное покрытие прослужит еще не один год. И такой ремонт, конечно же, обойдется значительно дешевле, чем укладка нового напольного покрытия. Важно только стараться, чтобы новые панели максимально подходили по оттенку к старым, а еще лучше – были из одной партии. Поэтому при укладке ламината желательно купить материал с запасом.

Как стелить ламинат. Правильно укладываем ламинат своими руками |Holz

  1. Подготовка поверхности и оценка качества
  2. Как стелить ламинат без теней от стыков
  3. Способы монтажа ламината
  4. Способы укладки ламината для украшения помещения

В нашем видео собраны советы специалистов как правильно укладывать ламинат самостоятельно:

Ламинат – самое популярное напольное покрытие 21 века. Ранее мы рассказывали о тонкостях выбора ламината: https://holz.ua/kak-vybrat-laminat-blog/. За ним легко ухаживать, он устойчив к повреждениям. Более того, его легко укладывать. А правильный монтаж – признак долговечности покрытия.

Как правильно класть ламинат на пол?

В этой статье мы расскажем, как быстро, красиво и правильно уложить ламинат своими руками. В начале рекомендуем внимательно ознакомиться с пошаговой инструкцией производителей, проверить панели на брак при хорошем освещении, выбрать мастера с опытом укладки и отзывами друзей или знакомых.

Сперва, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию. Итак, что нужно сделать:

  1. Подготовить поверхность.

  2. Создать необходимые климатические условия.

  3. Оценить освещение комнаты и выбрать способ укладки.

  4. Выбрать способ монтажа.

Подготовка поверхности и оценка качества

Деревянный пол проверяют на горизонталь. Если на 2 м разница больше 2 мм – поверхность шлифуют и выравнивают. Также доски не должны гнуться от Вашего веса. В противном случае они подлежат замене или укреплению.

Бетонный пол также измеряют на кривизну. Если разница больше 2 мм на каждый квадратный метр – на пол наносят стяжки и гидроизоляцию. Обратите внимание, что делают это перпендикулярно направлению настилу ламината.

Важно не сдвинуть отдельные полосы во время монтажа. Для этого их соединяют самоклеящейся лентой. Чтобы пол был теплее, бетон застилают фанерой толщиной 10 мм.

Линолеум также может быть хорошим основанием под ламинат. В таком случае звуко- и теплоизоляция Вам обеспечена. Поверхность должна быть жесткая, идеально гладкая и ровная, допускаются перепады в 3 мм. Более того, он не требует гидроизоляции.

Как стелить ламинат без теней от стыков

Прежде, чем начать монтаж ламината своими руками, оцените освещение комнаты. Если окна расположены на одной стене, то лучше всего смотрится прямой настил панелей вдоль света. Как правильно стелить ламинат вдоль или поперек?

Если уложить поперек, то будут заметны тени от стыков. Это придаст неоднородности полу.

Преимущество укладки поперек – способность визуально расширить помещение, создать впечатление света и пространства. Именно поэтому рекомендуем использовать ее в узких комнатах, прихожих и коридорах.

Как класть ламинат: способы монтажа ламината

Существует 3 способа монтажа:

  1. Бесклеевая (замковая) укладка – быстрая и самая популярная.

  2. Укладка с «Clickguard» и другими герметиками для швов – защищает пол от влажности сверху. В будущем покрытие можно использовать повторно.

  3. Укладка с использованием клея отлично защищает от влажности. Минус – в сложном монтаже, также покрытие нельзя класть повторно.

Бывает 2 способа крепления ламината:

Замковые существуют 2 видов: click (сборно-разборные замки) и lock (замок-защелка).

Локк-замки – простые, надежные и бюджетные. Они появились давно. Одну доску забивают в другую под углом 90ᵒ. Панель замка имеет шип с фиксирующей гребенкой с одной стороны и фрезерованный паз с другой.

Недостатки Lock-замков:

  • Необходима идеально ровная поверхность, иначе с годами пол начнет скрипеть;

  • Доски с lock-замками легче повредить, чем с click-замками;

  • Сложный монтаж;

  • Трудности при демонтаже.

Клик-замки («замок под 45ᵒ», «двойной замок») — разработка современная. В отличие от Lock-замков, шип панели напоминает плоский крючок. Панель кладут под углом 45ᵒ к предыдущей доске. При сборке покрытия замки защелкиваются.

Такое соединения прочное, покрытие долговечное и простое в сборке. Нет необходимости нанимать профессионалов или искать особенные инструменты, чтобы положить ламинат.

В отличие от пола с Локк-замками, панели не расходятся под нагрузкой при длительном использовании. При монтаже допускают небольшую кривизну поверхности – до 3 мм на 1 м. Собирать и разбирать покрытие можно несколько раз. Прочитать информацию о том, как разбирать ламинат можно в другой нашей статье: https://holz.ua/kak-razobrat-laminat-blog/

Клеевой ламинат отличается длительной эксплуатаций, он хорошо защищает стык от влаги. Недостаток данного вида – сложный монтаж и расходы на клей. Эксплуатировать его можно не раньше, чем через 10 часов. К тому же монтировать его на пол с подогревом – нельзя.

Способы укладки ламината для украшения помещения

  1. Прямой – самый распространенный, быстрый и не требует большой подрезки (всего 3-7%). Укладывать необходимо вдоль света.

  2. Диагональный – самый сложный, требует мастерства, большого количества материала и подрезки (от 10 до 15%). Материал кладут под углом 45ᵒ, начиная с угла помещения или середины. Если начать с середины, то отходов будет меньше, а монтаж – быстрее и проще. Диагональная укладка визуально расширяет помещение. Наиболее эффектно смотрится на открытом обзоре полов.

  1. Укладка «елочкой» и квадратами требует специального ламината небольшого формата со специфическим креплением. Материал выкладывают под углом 90ᵒ елочкой. Помимо «елочки» и квадратов такой ламинат позволяет создавать много других узоров. Используя этот вид укладки, помещение визуально увеличится, но будут видны стыки. Чтобы положить ламинат подобным образом, обязательно понадобится пошаговая инструкция.

  2. По 1-ой доске – самый привычный способ. Сначала по 1-ой доске выкладывают первый ряд, потом второй.

  3. Укладка полосами. Доски сначала крепят в ряд по меньшей стороне, потом монтируют. Это ускоряет процесс укладки, а вероятность повреждения замков – снижается. Однако укладывать пол таким способом рекомендуется минимум двум мастерам, поэтому уложить ламинат своими руками по такому способу самостоятельно не выйдет.

Надеемся данная статья помогла Вам узнать тонкости укладки ламината — и вы с легкостью сможете оценить качество выполненных работ.

Может быть интересно: входные двери, раздвижные двери

Как разобрать ламинат, не повредив его

Теоретические основы

Строение


Замена поврежденной доски ламината потребует знаний о строении этого материала, особенно о форме соединений и типах замков
.

Итак, вкратце напомним, из чего состоит каждая .

  1. Защитная пленка из меламиновой смолы, корунда и окиси алюминия.
  2. Декоративный слой из бумажного носителя или мебельной фольги.
  3. Основа из HDF-плиты, ДВП или пластика.
  4. Стабилизирующий слой из вспененного полимера или других материалов.

Как видно на рисунке, основа из ДВП содержит профилированные части по краям. Это и есть замки, с помощью которых доски соединяются между собой. Именно эта часть нас интересует в первую очередь.

Виды соединений


Частичная замена ламината потребует отсоединить доски друг от друга.

Но это не всегда возможно, так как соединения бывают разные:

  • клеевые, по принципу шип-шпунт, как на паркете;
  • с прямым замком, который называют «lock»;
  • с угловым или поворотным замком, называемым «click»;
  • с комбинированным замком, например «t-lock».

Первый же пункт списка не предполагает возможности размыкания соединения, т.к. доски приклеиваются друг к другу. Этот вид замка — своего рода «атавизм», доставшийся от паркета и встречающийся все реже, но стоит его иметь в виду.

Прямой замок системы «lock» не требует клея, однако отсоединить его без повреждений весьма не просто, поэтому здесь также простой разборкой не обойтись.

Покрытия с угловыми соединениями более прогрессивны и предполагают определенную свободу действий. Замок устроен таким образом, что есть возможность его отпереть. Это позволяет разбирать и снова собирать элементы пола без повреждений и снижения качества.

Комбинированные замки также позволяют производить разборку и повторную сборку досок, поэтому можно объединить эти группы вместе, как и предыдущие.

Таким образом, мы получили две группы соединений:

  1. Неразборные, в том числе клеевые и прямые «lock».
  2. Разборные, в том числе поворотные замки «click» и комбинированные соединения.

Очевидно, что должно быть как минимум два способа замены досок в ламинированном покрытии.

Как разобрать ламинат полностью

Ремонтная деятельность начинается с демонтажа плинтусов и других элементов, фиксирующих покрытие. Проще всего работать с пластиковыми профильными изделиями, так как для их удаления достаточно снять декоративную маскирующую планку и открутить саморезы.

Замок формата Click позволяет напольному полотну легко разбираться. Необходимо потянуть вверх крайнюю ламель за длинный торец, довести до угла примерно в 30-45° и отсоединить ряд. Далее его нужно аккуратно, по возможности без повреждений разобрать на отдельные планки. Если планируется собирать покрытие снова, не забудьте маркером написать на обратной стороне ламели ее номер. Не пропускайте этот этап, иначе собранный вразнобой ламинат неприятно удивит появлением зазоров и неровностей.

Пазогребневая сцепка формата Lock рассоединяется при помощи специальной скобы для ламинированных покрытий. Один изогнутый край инструмента нужно вставить в стык, по второму – не сильно постучать киянкой или молотком, чтобы развести ламели в горизонтальной плоскости до полного освобождения выступающего шипа. Смещенную половицу следует подписать маркером и убрать.  Если нет скобы – воспользуйтесь стамеской, монтировкой или аналогичным инструментом.

В процессе демонтажных манипуляций с ламинатом всегда образуется большое количество пыли. Постарайтесь держать под рукой пылесос  и не забывайте о личной защите (респиратор, перчатки и прочее).

Хорошая реклама

Самое читаемое

Откуда берутся щели?

Сейчас ламинат — одно из самых распространенных покрытий для пола, которое используется и в квартирах, и в офисах, и в помещениях иного назначения. Не удивительно, что оно заслужило любовь многих пользователей. Практичный, красивый, настолько простой в монтаже, что с укладкой при желании справится любой человек, да еще и недорогой ламинат — какие еще нужны характеристики, чтобы считать его одним из лучших напольных покрытий из всех существующих?

При правильном обращении и тщательном монтаже этот вариант покрытия для пола может служить долгие годы. Но иногда между отдельными планками ламината — ламелями — могут возникнуть некрасивые зазоры. Их нужно устранить как можно быстрее: они не только портят внешний вид, но и могут привести к порче всего покрытия. Так, например, ламинат не любит воду, и наименее защищенные от нее его части — как раз торцевые. А при образовании зазора в покрытии именно торцы ламината оказываются открытыми и в первую очередь подвержены негативному воздействию воды. Также сквозь щели под ламели может попасть различный мусор, который становится основной причиной появления скрипов пола и других дефектов.

Широкая щель между ламелями — причина попадания мусора под ламинат

Из-за чего же появляются щели в ламинированном покрытии?

Естественное ссыхание материала. В основе ламината — ДВП, материал, сделанный из отходов деревопроизводства. А дерево, как известно, может менять свои физические размеры из-за изменений условий влажности и температуры. Ламинат также обладает этими свойствами, как и натуральная древесина. И ничего удивительного, что он может несколько уменьшиться в размерах. Это одна из причин появления зазоров.

Результат попадания воды между ламелями

  • Нарушение технологии монтажа. В этом случае ламинат умышленно или по незнанию мастера укладывается заведомо неправильно — без подложки, без соблюдения правил и инструкций по монтажу, без использования монтажных клиньев во время монтажа. Не удивительно, что потом появляются проблемы с напольным покрытием.
  • Невнимательность мастера. Иногда мастера торопятся сделать работу и не замечают, что некоторые планки ламината не защелкнулись между собой. То есть замок ламината не был закрыт полностью. В результате в этом месте может сформироваться щель. И в таком случае, скорее всего, потребуется разобрать и собрать этот ряд ламината, чтобы устранить щель.

Ламинат со щелями и ламинат с устраненными проблемами

  • Нарушение геометрии ламелей. Обычно возникает в результате неправильного хранения покрытия, когда отдельные планки начинают разбухать, пересыхать или искривляться. В этом случае ламели могут быть выгнуты по-разному: например, концами вверх. Иногда искривленный ламинат со временем выравнивается сам, и зазоры пропадают, но в некоторых случаях лучше отказаться от использования такого поврежденного покрытия.
  • Неровное основание. В целом эту причину можно отнести к нарушению технологии монтажа. В этом случае винить нужно либо нерадивых мастеров, либо себя за экономию на работах по выравниванию пола. К сожалению, в этом случае избавиться от щелей, скрипов и других дефектов можно только полностью перестелив покрытие, предварительно выровняв черновое основание.

Как правильно разобрать покрытие, для смены поврежденных элементов

  1. В поврежденном месте, для того чтобы сделать ремонт ламината, требуется, подготовить 4 отверстия, используя сверло. Они должны располагаться по краям ламинированной доски. Дистанция до края не более 1,5 см. Такое расстояние дает возможность не повредить другие детали. Затем через каждые 25 см по кромке длины всей доски проделайте дополнительные отверстия.
  2. Используя карандаш, прочертите линию, которая соединит все полученные отверстия. Используя строительный нож, отрежьте короткие стороны от доски.
  3. Демонтируйте поврежденный ламинат. Удалите пыль, используя пылесос. Внимательно осмотрите соседние доски, они должны быть целые и не поврежденные.
  4. У ламинированной доски удалите снизу часть замка.
  5. Наносите клей со всех сторон ламинированного элемента и зафиксируйте его на место. Излишки клея удалите мягкой тряпкой. На новый элемент желательно поместить небольшой груз.

Что нужно знать перед началом работы

Чтобы понять, как демонтировать ламинат, важно перед началом работ узнать некоторые аспекты, связанные с разборкой. Для начала стоит познакомиться с типами замковых соединений отдельных ламелей и понять, какой ламинат уложен в помещении, где будет производиться ремонт

Таблица. Виды замков и соединений ламелей.

ТипОписание

Ламинат без замков, клеевой способ монтажа

Укладка такого покрытия производится с использованием специальных клеев. Такие доски не имеют дополнительных замков, они просто склеиваются между собой. К сожалению, аккуратно разобрать и вновь использовать материал без повреждений в этом случае не получится. Это «одноразовый» ламинат. Он уже изживает себя и достаточно редко встречается в магазинах.

Система Lock

Такие ламели имеют с одной стороны специальные пазы, в которые вставляются выступы (шипы) другой панели. Каждая ламель имеет и ту, и другую часть замковой системы, просто с разных сторон. Во время монтажа такого типа досок при защелкивании замка можно услышать характерный щелчок, сообщающий, что ламели соединены между собой. Для монтажа потребуется специальный молоток – он позволит загонять шип одной панели в паз другой. Повреждения покрытия при его разборе происходят довольно часто, но все же разобрать аккуратно такой ламинат возможно.

Система Click

Самый современный и популярный тип замкового соединения. Ламинат с таким видом замков разбирать и собирать проще всего. Ламели стыкуются под углом 45 градусов, при этом одна часть замка вставляется в другую (на другой панели), ламель аккуратно укладывается на пол. При разборке такого покрытия проблем обычно не возникает.

Убираем глубокие царапины

Вопрос «Как убрать глубокие царапины на ламинате» волнует все, у кого появились такие повреждения.

Такие царапины уже точно повредили защитное покрытие доски ламината, поэтому к их устранению необходимо приступать незамедлительно.

Перед началом работы с такими средствами необходимо потренироваться на ненужной доске, так как и паста, и шпаклевка довольно быстро сохнут.

Удалить присохший материал сложно. Поэтому находящиеся рядом участки рекомендуется прикрыть малярной лентой. Ее легко удалить после завершения манипуляций, оставив участки ламината без повреждений.

После того, как технология опробована, можно приступить к заделыванию царапин. Для этого небольшое количество пасты или шпаклевки необходимо нанести на поврежденный участок, тщательно втереть и быстро удалить излишки пластиковым или силиконовым скребком.

После полного высыхания материала нанесенную пасту можно слегка ошкурить и покрыть лаком для дерева.

Способы ремонта пола

В общем, понятно, что подходов к замене локальных повреждений ламината должно быть не меньше двух.

Один простой, предполагающий разборку досок ламината. Для другого необходимы навыки использования циркулярной пилы для паркета.

Способ первый — разборка
. При ситуации, когда локальное повреждение имеет соединение типа «click» или «t-lock», надо лишь разобрать доски, заменить поврежденную и заново собрать доски ламината. Здесь ключевую роль играет место повреждения, поскольку вскрывать всё покрытие из-за одной дощечки несообразно.

Итак, как поступаем, если повреждение недалеко от стены.

Что необходимо:

  • Монтировка;
  • Деревянный брусок-подкладка;
  • Стамеска.

Выполняем следующие шаги:

  1. Подцепляем монтировкой и разбираем плинтуса (молдинги) на стенах в районе верхнего левого угла.
  2. Стамеской размыкаем угловую доску сперва по длинной, затем по короткой стороне.
  3. Слегка приподняв, вынимаем из замка доску ламината.
  4. Разбираем пол вокруг места повреждения, чтобы поврежденная доска была открыта с двух сторон: наверху и слева.
  5. Вынимаем дефектную доску.
  6. Меняем ее.
  7. Собираем остальные доски в порядке справа налево, снизу вверх, так, чтобы последней легла угловая доска.
  8. Крепим плинтуса на прежние места.

Сложность состоит в том, что разные партии одного и того же ламината могут несколько отличаться по расцветке. В случае, когда партия распродана полностью, подбирать доску придется на глаз, но сначала ее нужно вынуть, а потом пройтись с ней по специализированным магазинам, стараясь подобрать максимально похожую.

После того, как замена приобретена, ее нужно подержать 2-3 дня в помещении, в котором производится ремонт.

Это нужно, чтобы все изменения, которые произойдут с доской в результате впитывания естественной влаги и нагрева до комнатной температуры, произошли до ее монтажа.

Способ второй — выпиливание
. Вы видите, что описанный выше способ ни для кого не представит особого труда. Для другого же необходимо умение пользоваться паркетной циркулярной пилой и некоторая сноровка.

Что необходимо:

  • Паркетная циркулярная пила;
  • Монтировка;
  • Стамеска;
  • Плоскогубцы;
  • Напильник;
  • Карандаш или маркер;
  • Клей для пола;
  • Пылесос.

Шаг первый: разметка


На рисунке видно, что надо наметить четыре точки в углах доски приблизительно в 2-3 мм от вершин углов. После этого проводим короткие 3-5 см отрезки внутрь доски под углом в 45 градусов по направлению к продольным осям.

Соединив внутренние точки получаем прямоугольник, который немного меньше чем сама доска ламината.

На фотографии видно, как надо наносить разметку и делать выпил.

  1. Место дефекта,
  2. Границы доски,
  3. Отрезки 3 — 5 см внутрь доски под углом в 45 градусов по направлению к продольным осям
  4. Внутренний прямоугольник, который будем вырезать.

Шаг второй: выполняем пропил


Циркулярной пилой для паркета вырезаем внутренний прямоугольник со всех четырех сторон и вынимаем его. Стараемся выпиливать аккуратно, хотя немного задеть оставшуюся часть можно, именно из этих соображений мы отступили от края доски ламината.

Важно: регулировка глубины разреза пилы позволит работать точнее и комфортнее.

Шаг третий: достаем оставшиеся части


Подпиливаем отрезки, обозначенные цифрой 3, а оставшиеся части перемычки ломаем стамеской и плоскогубцами, вынимаем остатки из пазов, как на фото снизу.

Шаг четвертый — подготавливаем доску для вставки


С новой доской надо проделать несколько подготовительных действий, а именно: отломить низ шпунтового замка, подпилить шип напильником, придавая ему форму клина. Все, доска готова к вставке.

Шаг пятый: удаляем остатки клея и стружки


Сбиваем остатки старого клея везде, где это возможно стамеской и пылесосим место вставки, убирая пыль, стружку и прочий мелкий мусор.

Шаг шестой: вставляем доску


Готовую доску, равно как и все поверхности, которые будут с ней контактировать, смазываем клеем, шип вставляем в предназначенные для него пазы и придавливаем вставленную доску чем-нибудь тяжелым.

Если данное пошаговое руководства не ответит на все ваши вопросы по локальной замене доски ламината, то есть смысл посмотреть видео ролики, которых довольно много на пространстве Интернета на специализированных форумах.

Когда необходим демонтаж ламината своими руками

Качественное покрытие при правильном монтаже и бережном уходе служит не менее 15 лет. Однако от ошибок не застрахован никто, поэтому в процессе эксплуатации могут появиться повреждения поверхности (глубокие царапины, множественные потертости, сколы), скрипы, вздутия и другие дефекты.

Мелкий брак легко удаляется восковыми мелками, ретуширующими корректорами и другими спецсредствами. Частичный или полный разбор пола может потребоваться в следующих случаях:

  1. Ретуширующая реставрация неэффективна либо на поверхности появились вздутия, поэтому требуется замена дефектных планок.
  2. Из-за отсутствия компенсационных зазоров образовались «горбыли», соответственно для выравнивания пола необходимо перестелить покрытие заново, убрав поврежденные планки.
  3. При хождении слышны множественные скрипы, бухтения и другие посторонние звуки. Это свидетельствует о неровности основания или его разрушении (выкрашивание песком, появлении провалов и др.). В таких случаях специалисты рекомендуют демонтировать напольный финишный материал, тщательно выровнять поверхность и настелить пол заново.

Можно ли разобрать ламинат и потом собрать обратно? Отвечаем – да, но не более 2-3 раз. Дело в том, что замки могут растягиваться, поэтому с каждой повторной сборкой-разборкой уменьшается плотность соединения

Возможно образование зазоров между ламелями, а при неосторожной работе – появление трещин и отломанных участков

Чтобы понять, как разобрать ламинат максимально аккуратно и без повреждений, выясните формат соединения. Сегодня в продаже можно встретить только ламинированное покрытие с бесклеевой замковой системой. Паз и гребень имеют сложный профиль, из-за которого ламели стыкуются несколькими способами:

При сцепке формата Click:

  • Под углом 45°, фиксация защелкиванием.
  • Вертикальным приставлением. Одна плита укладывается на основание, вторая шипом устанавливается к замковому пазу и соединяется надавливанием сверху.
  • Горизонтальным подбиванием. Две планки нужно положить рядом, затем крайнюю «придвинуть» при помощи подбивочного бруска и киянки. Можно использовать для этой цели специальную скобу.

При замке формата Lock: плиты укладываются рядом, шпунтованные кромки соединяются, для уплотнения ламель подбивается резиновым молотком.

Замковые соединения Lock и Click.

Как снять ламинат с пола, смонтированный с использованием клея? При помощи болгарки или циркулярной пилы. Дело в том, что в столярных работах используется материал на поливинилацетатной или каучуковой основе. Благодаря ему соседние планки зачастую оказываются буквально спаянными намертво. В этом случае «бескровная» разборка отделочного материала практически невозможна. Да и сохранить ламели в целости для повторной сборки, к сожалению, не получится.

Полный демонтаж ламината

Если повреждения значительные, может быть недостаточно поменять только определенный участок пола. Как демонтировать ламинат, если масштаб ремонта немаленький? Это зависит от типа соединений. В большинстве случаев используется система Click-Lock. Разобрать напольное покрытие в такой ситуации не трудно.

Самым надежным видом соединений считается Click. А вот система Lock более подвержена повреждениям. Отходов во время работы с панелями, имеющими второй тип соединения, будет больше, и потребуются дополнительные доски для того, чтобы вновь уложить ламинат на место.

Итак, как снять доски:

  1. Шуруповертом снимают плинтуса.
  2. Первую панель (которая была уложена последней) поддевают через оставленный специально тепловой зазор. Ее аккуратно поднимают, чтобы разошлось соединение. При этом недопустимы резкие движения, действовать нужно плавно. Точно так же поступают со всеми остальными панелями. То есть разбирать ламинат нужно в обратной последовательности, с того места, где был закончен монтаж. Обычно это окно.
  3. При снятии каждой панели рекомендуется наносить на них порядковый номер, чтобы потом было проще выполнить повторный монтаж.

Иначе обстоит дело, если ламинат поврежден значительно, и дело не ограничивается царапинами и сколами. Тогда действительно, придется заменять поврежденные панели.

https://youtube.com/watch?v=nQvyWNEmo48

Как вскрыть ламинат и уложить его обратно, было рассказано в этой статье. Если следовать приведенной инструкции и выполнять работу аккуратно, после восстановления напольное покрытие прослужит еще не один год. И такой ремонт, конечно же, обойдется значительно дешевле, чем укладка нового напольного покрытия

Важно только стараться, чтобы новые панели максимально подходили по оттенку к старым, а еще лучше – были из одной партии. Поэтому при укладке ламината желательно купить материал с запасом.

Устранение зазоров между швами

Когда установка произведена некачественно или было влияние повышенной влажности, случается, что доски смещаются со своего места из-за изменения объема. Таким образом получаются зазоры, которые не только портят внешний вид, но и со временем приводят к расслоению ламината. Чтобы такого не случилось, рекомендуется придерживаться некоторых правил, когда производится соединение досок. Эти рекомендации помогут не допустить ошибки во время монтажа, и щели появляться не будут.

Важно сделать акклиматизацию материала перед началом монтажа, так как это частая причина появления щелей между досками. Упаковку с ламинатом следует занести в помещение за двое суток до начала работы.
Основание следует подготавливать очень тщательно, чтобы оно было идеально ровным

Только в таком случае материал будет ложиться правильно. Ровность проверять уровнем.
Если основание нуждается в выравнивании, можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь.

Если щели между досками все же появились, можно по-другому решить эту проблему:

  • Места, где находятся соединения, заделать составом, который содержит древесный наполнитель, либо выполнить демонтаж покрытия.
  • Поверхности частично или всю подготовить правильным образом и снова положить напольное покрытие, закончив установкой плинтусов.

Ремонт пола без демонтажа может быть сделан, только если зазоры совсем незначительные. Перед тем как разобрать ламинат и начать монтаж, следует аккуратно убрать плинтус. Только после этого можно снимать доски.


Заделка зазоров

После снятия плинтуса следует проверить их состояние. Работа эта важная, обязательно нужно проверить гребни, а также пазы. Хороший материал можно использовать повторно. Чтобы снизить теплопотери и сгладить незначительные неровности, необходимо до укладки ламината проложить специальную подложку.

Выполняя монтажные работы, следует аккуратно соединять доски, иначе могут образоваться большие зазоры между стыками

Гребни и пазы важно тщательно очистить и удалить из покрытия всю пыль. Соединение материала должно происходить на идеально ровной поверхности, иначе может произойти смещение и продолжить работу будет невозможно, так как смещение будет только увеличиваться

Ламели, имеющие дефекты, не следует использовать вообще.


Соединение ламелей

После установки пола, чтобы соединение было в норме, важно поддерживать в доме постоянные температуру и влажность. По окончании монтажа в места, где на ламинате расположены соединения, можно нанести клей, для прочности

Если этот вариант не подошел, нужно запустить в щели шприцом цветную пасту или полностью заменить ламинат после выравнивания основания.

Как производится замена поврежденной доски ламината, можно посмотреть на этом видео:

Уход за ламинатом

Хотите, чтобы на ламинированном полу как можно реже появлялись изъяны, чтобы они не требовали от вас вложения средств и затрат времени? Тогда рекомендуем вам соблюдать некоторые правила по эксплуатации и уходу за ламинатом.

  • Самый простой совет – постарайтесь не ронять на ламинированное покрытие тяжелых и острых предметов. Будьте аккуратны.
  • Под мебельные ножки уложите специальные прокладки. Они могут быть резиновыми, пластиковыми или пробковыми. Кстати, такие подкладки продаются в строительных магазинах.
  • Если ламинат у вас уложен уже в прихожей, то небольшой коврик при входе обеспечит сбор абразивных частиц с обуви, которые и оставляют царапины на панелях.
  • Если вы решили почистить ламинированный пол, то рекомендуем использовать специальные моющие средства, предназначенные именно для таких типов полов. Кстати, будет не лишним раз в полгода использовать для обработки полироль для ламината. Это средство, во-первых, увеличит защитные свойства покрытия, а, во-вторых, обеспечит долгосрочный срок эксплуатации.
  • Чем меньше ламинат контактирует с жидкостью, тем лучше. Вообще, постарайтесь не проливать на пол никаких жидкостей. Если это случилось, тут же соберите ее.

Полный разбор покрытия из ламината

Бывают ситуации, когда такой метод нельзя использовать, тогда покрытие разбирают полностью.

Инструменты

Чтобы аккуратно разобрать ламинат, нужно подготовить инструменты:

  1. Для нанесения маркировки панелей требуется карандаш.
  2. Чтобы сделать демонтаж плинтуса, требуется шуруповерт.
  3. Чтобы удобно вынимать плашки, понадобится требуется стамеска.
  4. Захват деталей труднодоступных мест проводится монтажной скобой.
  5. Вакуумные держатели, молоток.

Последовательность демонтажа

Если ламинат клеевой, с замком Lock, то начинают работу с демонтажа плинтуса, а потом просто отрывают планки от пола, так как сохранить их целостность невозможно.

Другое дело с досками с системой Click, которая сохраняет панель в идеальном виде. Для этого соблюдают последовательность:


Демонтаж плинтуса
  • Начинают работы с удаления плинтуса: при помощи шуруповерта выкручивают саморезы. Каждый элемент снимают последовательно, начиная от двери. Все элементы нумеруют, чтобы следующая установка проводилась в правильном порядке.
  • На каждую плашку наносят номер для упрощения процесса нового настила.
  • Разбирать ламинат нужно с точки, где он был завершен, то есть разборка проводится в обратном порядке укладки. Очень часто это порожек напротив окна.
  • Через зазор меж стеной и покрытием цепляют последнюю доску, приподнимают, пока не откроется замок.
  • Без рывков, аккуратно вынимают доску из полотна, нумеруя каждую.

Аккуратно вынимается панель
  • Проверяют целостность замка и самой доски. Поврежденные части придется заменить.
  • Все остальные планки вынимают аналогично.

Помощь специалиста

Когда демонтаж покрытия своими руками невозможен, нанимают мастера по укладке и разборке ламината. Преимущества привлечения наемного работника для этих целей заключается в оперативности выполнения работ, уборке мусора после демонтажа. Стоимость таких работ небольшая, но они выполняются быстро и аккуратно.

Любой появившийся дефект можно устранить быстро, если знать, как использовать химические средства и разобрать ламинат. Для демонтажа нет необходимости приобретать специальные инструменты. Когда ламинат предполагается использовать повторно, нужно соблюдать последовательность действий и правила.

Замена поврежденной панели ламината:

Для чего нужно разбирать покрытие?

При возниконевениии дефектов покрытие лучше сразу разобрать и исправить недостатки

Многие задаются вопросом, зачем и как снять ламинат, уложенный совсем недавно. При некоторых обстоятельствах такая процедура просто необходима.

Зачастую доски приходится снимать ввиду того, что на некоторых элементах появляются следующие дефекты:

  • сколы и глубокие царапины;
  • трещины.
При затоплении квартиры ламинат придется снять полностью

Кроме этого, разборка ламината может потребоваться при появлении скрипов при надавливании на доску. Это означает, что основание под ним было некачественно выровнено и панели играют при наступлении на них. Если этого не сделать своевременно, замки могут расшататься и выйти из строя, что чревато полной заменой досок.

Разбирать полностью придётся при его затоплении. Ламинированные доски боятся влаги, поэтому попавшая под них вода может привести к тому, что они разбухнут и нужно будет менять всё покрытие полностью. Если вовремя разобрать их и просушить, скорее всего удастся использовать материал ещё раз.

Чтобы максимально оградить себя от возможного повреждения панелей, при их выборе рекомендуется воспользоваться материалом, приложенном в соответствующей таблице.

Основные причины ремонта ламината

Разделить их можно на две большие категории. Первая — нарушение техники монтажа ламината, вторая — неправильная эксплуатация и некачественный уход. В обоих случаях требуется внимательный подход к решению возникшей проблемы.

Ошибки при укладке ламината

напольного покрытия

Всё это происходит с новым полом уже через пару месяцев из-за совершения следующих ошибок при укладке ламината:

Неподготовленное основание
. Одна из основных ошибок тех, кто думает, что «и так сойдёт». Такие мастера думают, что можно положить подложку на неотремонтированную бетонную плиту или старое деревянное основание, и можно обойтись без приведения в порядок чернового пола. Это серьёзное заблуждение! Подложка может минимизировать лишь небольшие дефекты основания. Бугры даже толстая прослойка не скроет. Последствия такой халатности: быстро разрушившиеся замки на ламелях, скрип, неровности, видимые даже на чистовом полу. Решение проблемы: демонтаж всего покрытия, выравнивание основания. Только после этого можно вновь приступать к укладке ламината.

Не акклиматизировавшийся материал
. Люди, впервые решившие заняться ремонтом, не выдерживают купленный ламинат в помещении, где его предполагается укладывать. Любому покрытию требуется акклиматизация

Для деревянных изделий это особенно важно. Они должны не только побыть при комнатной температуре, но и сравняться по влажности с помещением, где будут уложены впоследствии

Монтаж не акклиматизировавшегося материала чреват вспучиваниями отдельных ламелей, скрипом, разрушением замков. Решение проблемы: перебрать всё покрытие, удалить ламели со сломанными замками и искривлённые, произвести повторный монтаж ламината.

Желание сэкономить на подложке
. Ламинат нельзя укладывать прямо на основание. Подложка выбирается тем дороже, чем качественнее финишное покрытие пола. Использование прослойки эконом-класса для дорогого ламината чревато разрушением замков ламелей, скрипом, шатанием отдельных элементов пола. Решение проблемы: переборка покрытия, замена повреждённых ламелей, укладка качественной подложки и последующий монтаж ламината.

Отсутствие компенсационного зазора
. Если ламинат уложен вплотную к стенам, то при повышении температуры в комнате велика вероятность «вспучивания» некоторых ламелей. Итогом становится «горбатый» пол. Выглядит он некрасиво, ходить по нему неудобно, слышен сильный скрип, замки на половицах быстро разрушаются. Решение проблемы: разобрать покрытие, удалить повреждённые ламели и повторить монтаж с соблюдением компенсационного зазора.

Неправильная эксплуатация ламината

Если ламинат выбран неправильно, не учтена нагрузка на пол в конкретном помещении или иные характеристики (влажность), отдельные ламели могут лопнуть или вспучиться, набрав влагу. Для мест повышенной проходимости рекомендуется выбирать особо прочные разновидности покрытия. Существует водостойкий ламинат, который рекомендуется использовать на кухне, где вероятность случайно пролить жидкость довольно высока.

Решение проблемы: соблюдать технику эксплуатации, приобретать материал в соответствие с параметрами помещения. Сколы и царапины можно реставрировать при помощи специальной пасты. Впредь, чтобы не появились новые, необходимо регулярно (по инструкции) натирать ламинат специальным воском. Лопнувшие ламели можно заменить новыми, но есть смысл снять покрытие и уложить более прочное. Вздувшиеся от влаги половицы нужно заменить. Неподходящее покрытие так же лучше поменять на влагостойкое.

Причин, из-за которых может потребоваться реставрация ламината, больше, чем достаточно. Чтобы зря не тратить время, соблюдайте технологию при укладке напольного покрытия и правильно за ним ухаживайте. Несмотря на прочность, ламинат — нежный материал. Неправильное использование может сократить его срок службы вдвое.

Замена всего напольного покрытия

Когда полы у вас в квартире износились от времени или произошла какая-то непредвиденная ситуация, например, вас затопили соседи, то следует приступать к их ремонту или к замене. У замены пола может быть два варианта: частичная или полная.

  • При частичной замене
    удаляется изношенное напольное покрытие, но основа — деревянный пол, стяжка или что-то другое, остаётся прежней. Основу очищают от мусора, осматривают, насколько она прочна и есть ли слабые места, подлежащие ремонту. Ремонтируют и при необходимости делают грунтовку перед монтажом нового покрытия.
  • Полная замена:
    производится только в том случае, если основа (деревянный пол, лаги, стяжка или др.) полностью изношена и восстановлению не подлежит. Учтите, что при полной замене вам предстоит выполнение следующих необходимых по технологии операций:
  1. Разборка и снятие старого напольного покрытия.
  2. Демонтаж пришедшего в негодность старого основания. Это старый деревянный пол, лаги или стяжка.
  3. Выполняется новая стяжка или деревянный настил.
  4. При необходимости идеально ровной поверхности, делается шлифовка новой стяжки либо ее покрытие фанерой.
  5. Поверхность грунтуется.
  6. Выполняется монтаж нового напольного покрытия.
  7. Производится установка плинтусов.

Важно:
при замене пола в помещении с повышенной влажности (ванная комната, санузел или кухня и др.), следует выполнить гидроизоляцию. Теперь вам известно, как сделать замену всего ламинированного покрытия или одной доски с разборкой пола и без разборки

Используя наши рекомендации и советы, вы сможете вернуть достойный внешний вид напольному покрытию самостоятельно, но не забывайте, что самый верный способ избавиться от дефектов — это предотвратить их возникновение

Теперь вам известно, как сделать замену всего ламинированного покрытия или одной доски с разборкой пола и без разборки. Используя наши рекомендации и советы, вы сможете вернуть достойный внешний вид напольному покрытию самостоятельно, но не забывайте, что самый верный способ избавиться от дефектов — это предотвратить их возникновение.

Как разобрать ламинат, не повредив его: демонтаж

При возникновении ситуации, когда встаёт вопрос, как разобрать ламинат, не повредив его, многие затрудняются в последовательности действий.

Несмотря на то, что он очень практичен, красив и имеет неплохие способности выдерживать нагрузку, получаемую от женских каблуков, доски часто приходят в негодность.

В таких непредвиденных ситуациях требуется заменить один или два элемента, но для этого необходимо разобрать некоторое количество поверхности. Сделать это самостоятельно достаточно просто, достаточно придерживаться определённых правил и требований.

Для чего нужно разбирать покрытие?

При возниконевениии дефектов покрытие лучше сразу разобрать и исправить недостатки

Многие задаются вопросом, зачем и как снять ламинат, уложенный совсем недавно. При некоторых обстоятельствах такая процедура просто необходима.

Зачастую доски приходится снимать ввиду того, что на некоторых элементах появляются следующие дефекты:

  • сколы и глубокие царапины;
  • трещины.
При затоплении квартиры ламинат придется снять полностью

Кроме этого, разборка ламината может потребоваться при появлении скрипов при надавливании на доску. Это означает, что основание под ним было некачественно выровнено и панели играют при наступлении на них. Если этого не сделать своевременно, замки могут расшататься и выйти из строя, что чревато полной заменой досок.

Разбирать полностью придётся при его затоплении. Ламинированные доски боятся влаги, поэтому попавшая под них вода может привести к тому, что они разбухнут и нужно будет менять всё покрытие полностью. Если вовремя разобрать их и просушить, скорее всего удастся использовать материал ещё раз.

Чтобы не разбирать всё основание при замене нескольких элементов, необходимо снять только те доски, которые были уложены после повреждённых.

Чтобы максимально оградить себя от возможного повреждения панелей, при их выборе рекомендуется воспользоваться материалом, приложенном в соответствующей таблице.

Подготовительные работы

Чтобы перестелить доски, не потребуется много времени и специальных инструментов. Данная процедура допускается даже в том случае, когда переезжаете в другое место, а напольное покрытие слишком полюбилось вам и нет никакого желания с ним расставаться.

Процедура выполнения работ в этом случае идентична той, которая будет осуществляться во время замены повреждённых элементов. Подготовительные сборы инструмента в данной ситуации предполагают обязательное наличие под рукой, следующих предметов:

  • отвёртка или шуруповёрт;
  • карандаш и рулетка;
  • монтажная присоска;
  • электрическая циркулярка;
  • новая доска, которая будет установлена вместо повреждённой.

Следует учитывать, что несмотря на простой способ демонтажа, снимать и укладывать заново много раз их не рекомендуется.

Это связано с тем, что замковые части не предназначены для таких нагрузок и в один прекрасный момент могут выйти из строя, поэтому перестилание ламината нужно осуществлять только в крайних ситуациях, когда это на самом деле необходимо.

Снятие плинтуса

Первым делом снимите плинтуса

Перед тем, как разобрать ламинат, потребуется выполнить демонтаж пластиковых плинтусов. Именно для этого и пригодится отвёртка или шуруповёрт.

Однако, если они приклеены с помощью клея или жидких гвоздей, скорее всего придётся отрывать их с помощью стамески и молотка, после чего нужно будет устанавливать новые, так как старые вы повредите.

Стоит заметить, что такой способ монтирования очень редкий и практически не используется у профессиональных строителей. Скорее всего, они будут прикручены саморезами или дюбель-гвоздями, выкрутить которые не составит особого труда.

Сначала снимаем угловые заглушки

Начинать следует со снятия угловых заглучшек, установленных на наружных углах и торцах плинтуса. Затем, ножом или плоской отвёрткой необходимо поддеть и снять тонкую и узкую крышку, закрывающую среднюю часть, предназначающуюся для укладки проводов.

Только после этого, откручивается основная полоса. Демонтированный плинтус со всеми соединительными уголками и другой арматурой желательно аккуратно сложить в стороне в той последовательности, что он был снят. В дальнейшем это облегчит его установку на место.

Необходимо учитывать, что если планируется частичная замена одной или двух досок, а разбираться поверхность для этого не будет, снимать плинтуса не обязательно.

Демонтаж ламинированных досок

При повреждении одной или нескольких досок прежде чем задумываться, как разобрать ламинат, необходимо вспомнить (если есть такая возможность), каким способом они укладывались. Подробнее о том, как снимать ламинат, смотрите в этом видео:

Всего существует 3 различных варианта монтажа:

  1. Клеевой. Такой метод не допускает разборки покрытия без его повреждения. Доски в этом случае при монтаже просто склеиваются между собой. Потому снять их без нарушения целостности уже не получится.
  2. Lock. С одной стороны доски имеется выступ, с другой – специфический паз. При соединении раздаётся характерный щелчок, означающий, что панели сцеплены между собой.
  3. Click. Правильное закрытие замка происходит после того, как доска вставляется в другую под углом 45⁰. Наиболее практичный и часто встречающийся вариант замкового соединения, который позволяет многократную разборку и последующую сборку покрытия.

Замена без разбора основания

Поврежденный участок можно вырезать циркулярной пилой

При повреждении одной или двух досок, когда нет никакого желания или времени снимать часть покрытия, можно воспользоваться методом, когда замена осуществляется с нарушением технологических требований, но за короткий промежуток времени.

В среднем для такого ремонта требуется не более 1 – 2 часов. Порядок действия следующий:

  1. Карандашом обозначаются границы, которые имеет повреждённый участок.
  2. Данный участок выпиливается электрической циркуляркой. При этом нужно быть предельно внимательным, выставляя глубину режущего элемента и не повредить замковую часть соседних досок.
  3. С помощью стамески или монтажной присоски поддевается и вынимается из вырезанной ниши.
  4. Из новой доски подготавливается заготовка аналогичного размера. Все края зачищаются, обрабатываются герметиком.
  5. Доска устанавливается на место повреждённой.
  6. Герметик, выступивший наружу, удаляется салфеткой или чистой тряпкой. О том, как заменить отдельную дощечку, смотрите в этом видео:

Разбор покрытия

Полный демонтаж ламината выполняется по аналогичному принципу, что и частичная замена.

В этом случае, после того, как плинтуса с нужных сторон были удалены, крайняя панель поддевается с помощью монтажных присосок или стамески, а после того, как она будет приподнята до нужного угла, замок разъединится.

Последующее снятие других панелей выполняется аналогично. При этом необходимо учитывать, что перед тем, как демонтировать ламинат, желательно помечать каждую доску маркером. Это существенно облегчит последующую процедуру сборки.

Если удалось снять поцарапанный элемент, не повредив его, можно переместить его под шкаф или кровать, тогда новые доски и вовсе не потребуются.

Выполняя такие работы, нужно учитывать, что ламинированные доски при работе с ними достаточно хрупкие, потому перекладка, замена или укладка должна выполняться предельно аккуратно. Только в этом случае, вы сможете осуществить задуманное без дополнительных трат и установки новых элементов.

Укладка ламината своими руками. Инструкция. ВИДЕО

Одним из этапов ремонта комнаты является укладка напольного покрытия. На сегодняшний день существует достаточно большое количество разновидностей материалов для укладки пола.

Основными из них являются:

  • паркет
  • линолеум
  • ковровые покрытия
  • ламинат
  • виниловый пол
  • керамическая плитка
  • массивная доска
  • плиты натурального камня

Мы остановили свой выбор на ламинате, по той причине, что им был выложен пол в спальне и кухне. Было принято решение использовать одинаковый ламинат в коридоре и другой комнате. Для этого я взял образец и отправился в строительный супермаркет. Мне повезло, что еще остались запасы Laurentian laminate Balterio 32 класс с текстурой светлого дуба, ведь ламинат бельгийского производства, как я потом узнал, уже снят с производства.

Производитель настоятельно рекомендует, чтобы ламинат прошел обязательную акклиматизацию. Для этого его необходимо разложить на полу на 48 часов, чтобы он адаптировался к влажности и температуре помещения.

Читайте также: Прикроватные тумбочки в спальню своими руками. ФОТО

Между спальней и кухней коридор со старым полом из дубовой доски. Пол старый, но ровный и в отличном состоянии. Деревянный пол был выложен на одном уровне по всему дому, поэтому ламинат укладывался прямо на него.

Я снял старые двери из МДФ, выломал коробку. Образовавшуюся дырку в низу дверного проема от порога заделал штукатуркой. Новые двери я решил ставить без порога, поэтому ламинат из комнаты должен был быть соединен с ламинатом в коридоре. Для того чтобы это сделать мне пришлось разобрать ламинат в комнате вплоть до окончания дверного проема. Преимущество ламината в том что его укладка занимает немного времени, и в любой момент его быстро можно разобрать.

Ну и не стоит забывать, что ламинат необходимо укладывать после того как проведена проводка, отопление, выполнены все штукатурные работы и поклеены обои.

Итак, прежде чем приступить к укладке ламината своими руками приготовьте:

  • лобзик
  • уголок
  • карандаш
  • ножницы
  • подкладка под ламинат
  • ламинат

Существуют такие способы укладки ламината:

  • клеевой;
  • замковый системы «Click»;
  • замковый системы «Lock».

Клеевой способ аналогичен с укладкой паркетной доски. Края каждой панели смазываются клеем, после чего 2 смежные доски плотно прижимают друг к другу. Недостаток такого способа в большей трудоемкости, а также в неразборности конструкции.

Система «Click» является самой распространенной. Процесс укладки такого ламината состоит в том, что «шип» каждой панели следующего ряда вставляется в «паз» предыдущего ряда под углом примерно 30°. После этого наклоняется горизонтального до характерного клика (защелкивания).

В случае использования ламината с замковой системой «Lock» шип одной панели вставляется в паз другой в горизонтальном положении. После этого с помощью деревянного бруска и молотка они подбиваются друг к другу.

Укладка моего ламината происходила по системе «Click».

Предварительно по всей площади коридора необходимо устелить специальную подкладку под ламинат. Она нужна для того, чтобы компенсировать неровности покрытия. Также она улучшает звукоизоляцию, термоизоляцию.

С помощью ножниц вырезал нужный размер, а крепил ее с помощью степплера.

Читайте также: Как поклеить флизелиновые обои своими руками. ФОТО

Измерив ширину коридора я приступил к укладке. В первом ряду панели соединяются между собой с торцевой стороны. Необходимо учесть, что по всему периметру между ламинатом и стенами должен быть промежуток в 8-10 мм. Это необходимо для того, чтобы в результате теплового расширения ваш ламинат не «встал дыбом».

С помощью уголка и карандаша отмеряем нужное место распила. Не забываем про железное правило «7 раз отмерь, один раз отрежь».

Оставшаяся часть панели с первого ряда будет первой во втором ряду. Каждый последующий ряд должен быть смещен на 15-25 сантиметров относительно предыдущего ряда (т.н. классическая схема укладки). Панели нового ряда сначала соединяем между собой с торцевой стороны, а потом весь ряд соединяем с предыдущим. Так намного удобнее и быстрее.

Дойдя до дверного проема я начал собирать ряд с комнаты соединив его с коридором.

Эти ряды получились достаточно длинными (ряд начинался в комнате, а заканчивался в коридоре), поэтому пришлось укладывать панели отдельно (сначала соединяем с торцевой стороны, а потом под углом 30 ° вжимаем в паз предыдущего ряда и опускаем вниз до характерного щелчка.

При использовании классической схемы укладки отходы ламината в результате обрезки панелей не должны превышать 5%.

Существует также разновидность кладки кирпичная (шахматная) и диагональная. В первом случае каждый следующий ряд укладывается со смещением ровно в половину панели предыдущего. В диагональной укладка происходит под углом в 45° относительно стены в которой расположен дверной проем.

Уровень пола с ламинатом оказался выше на 2 сантиметра чем на кухне (на кухне ламинат был уложен на бетонную стяжку), поэтому пришлось стык закрыть алюминиевым профилем.

Вот что получилось:

В качестве дополнения к статье «Укладка ламината своими руками» я специально снял видео, в котором наглядно показал сам процесс соединения панелей.

Надеюсь моя инструкция по укладке ламината вам пригодилась и вы поставите лайк в знак благодарности.

Руководство по установке ламината

»Деревянный пол Artisan

Скачать руководство по установке ламината PDF

Artisan Hardwood, Inc. предлагает 25-летнюю ограниченную жилую гарантию или 5-летнюю ограниченную коммерческую гарантию на отделку и пожизненную гарантию на конструкцию всей половой доски. Гарантия может быть потеряна из-за неправильной установки, плохих условий на рабочем месте или использования неподходящих материалов или инструментов. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по установке.

Это руководство состоит из трех разделов: инструкции по подготовке, установке и очистке.Перед установкой любые опасения по поводу измельчения или сортировки этого продукта должны быть адресованы производителю и решены с ним. После установки продукта всю ответственность принимает на себя заказчик. Производитель не несет ответственности за какие-либо расходы на продукт или замену, если проблемы не будут устранены до установки.

Перед началом укладки убедитесь, что вы получили заказанное напольное покрытие. Всегда рекомендуется хранить одну конечную этикетку вместе с чеком.

Более подробную информацию о ламинате Artisan можно найти на нашем веб-сайте www.artisanhardwood.com.

Препарат

  1. Акклиматизация: После получения напольного покрытия его следует акклиматизировать в закрытом виде перед укладкой. Мы рекомендуем хранить его при нормальной комнатной температуре (минимум 58 ° F) и относительной влажности 30% — 75% в течение минимум 48 часов перед установкой.
  2. Artisan Laminate Flooring необходимо укладывать на прочный самонесущий черновой пол, деревянный пол, бетонный пол.
  3. Весь черновой пол необходимо тщательно проверить на наличие неровностей. Используя линейку длиной 1 метр, убедитесь, что на глубине более 1/4 дюйма нет углублений. Также убедитесь, что в радиусе 12 футов нет «ступенек» или «пиков» выше 1/8 дюйма. Отшлифуйте или отшлифуйте выступы и при необходимости используйте самовыравнивающийся состав для достижения правильной ровности. Обратитесь за советом к своему дилеру.
  4. Тщательно пропылесосьте всю поверхность. Во избежание риска скрипа закрепите все незакрепленные ДСП, OSB, ДВП, деревянные доски и т. Д.с винтами.
  5. Перед укладкой ламината обязательно покрывайте черновой пол полиэтиленовой пеной толщиной 2–3 мм.
  6. Не укладывайте пол в типичных влажных помещениях или в помещениях со сливом в полу, таких как ванные комнаты или прачечные.
    7. Ламинат
  7. Artisan предназначен для установки в качестве плавающего пола, чтобы обеспечить естественное расширение и сжатие при изменении температуры и влажности. Следовательно, его нельзя прикреплять к черному полу таким образом, чтобы предотвратить смещение, например.грамм. гвоздями или шурупами, приклеиванием.
  8. Очень тяжелые нагрузки могут препятствовать перемещению уложенного пола при изменении температуры и влажности. Тяжелое оборудование, такое как кухонный остров с керамической или мраморной столешницей, тяжелые полки для хранения и т. Д., Не следует ставить прямо на пол.
  9. Пароизоляция должна использоваться при укладке ламината Artisan на минеральные полы, такие как бетон, выравнивающая смесь и т. Д. Всегда используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мм для всех минеральных полов, независимо от того, на какой этаж вы устанавливаете или возраст здания.
  10. Artisan Laminate Flooring не подходит для использования вместе с системами подогрева пола. Это приведет к повреждению пола, на которое не распространяется гарантия Artisan.
  11. Поскольку напольные покрытия Artisan изготавливаются из органических материалов, ваш пол естественным образом расширяется и сжимается при изменении температуры и относительной влажности. Идеальная внутренняя среда составляет 40% — 60% относительной влажности, что практически не приводит к движению. Известно, что ламинат Artisan очень хорошо работает в диапазоне от 30% до 75% относительной влажности при условии соблюдения некоторых важных правил во время укладки.При установке в сухом климате оставьте расширительный зазор 3/16 дюйма между краем пола и любыми стенами, порогами, трубами или неподвижными объектами. При установке во влажном климате или в помещении оставьте зазор не менее 3/8 дюйма. Зазор должен гарантировать, что пол может двигаться в соответствии с ожиданиями от сезона к сезону, и не должен быть заполнен каким-либо герметиком, силиконом или другим клеем. Никогда не закрепляйте пол шурупами, гвоздями, клеем или каким-либо другим способом.
  12. Напольные покрытия Artisan, благодаря своему органическому составу, будут естественно расширяться и сжиматься.Величина движения для установленного пола будет примерно одинаковой в в обоих направлениях . Рекомендуемый максимальный размер пола составляет 30 футов x 30 футов в прямоугольной комнате, прежде чем вам потребуется установить переходную молдингу.
  13. Если площадь, которую необходимо покрыть, превышает рекомендуемые 30 футов x 30 футов, или если в комнате есть углы или аналогичные элементы, потребуется переходное молдинг. При использовании переходного молдинга важно оставлять компенсационный зазор между металлической направляющей и краем половиц.Зазор 3/16 дюйма с каждой стороны гусеницы рекомендуется для сухого климата и 3/8 дюйма для влажного климата. Никогда не приклеивайте молдинг к полу.

Установка

Artisan Laminate Flooring прост в установке и не требует дорогостоящих специальных инструментов. В дополнение к нескольким обычным инструментам для самостоятельного изготовления (складной линейке, карандашу, молотку, ножовке или лобзику, квадрату и, возможно, электродрели) вам понадобится только метчик, тяга и распорки.

Artisan Laminate Flooring имеет очень прочную и износостойкую поверхность, которая может вызывать значительный износ режущих инструментов.Во избежание сколов поворачивайте декоративную поверхность каждой доски лицевой стороной вверх при использовании ручной пилы и лицевой стороной вниз при использовании лобзика.

  1. Иногда доски могут быть повреждены во время транспортировки или при открытии ящиков. Чтобы избежать установки доски с поврежденной поверхностью, краем или щелевым соединением, внимательно осмотрите каждую доску перед началом установки.
  2. Тщательно измерьте длину и ширину комнаты, чтобы можно было спланировать точную планировку для достижения сбалансированного внешнего вида.Это необходимо для того, чтобы последняя строка не оказалась слишком узкой. Планируйте начать у стены с наибольшим количеством дверей или отверстий, так как всегда легче закончить у стены без дверей.

    Как правило, вам следует измерить ширину комнаты и разделить ее на ширину открытой поверхности доски. Если ширина последнего ряда будет менее 40 мм, установка будет проще, если вместо этого вы разрежете ширину первого ряда досок.

    Таким же образом разделите длину комнаты на длину открытой поверхности доски.Если последняя планка окажется очень короткой, мы рекомендуем отрезать несколько дюймов от первой доски, чтобы упростить установку. Вы также должны расположить концевые стыки в шахматном порядке на 1/2 или 1/3 длины доски, или как минимум на 12 дюймов.

  3. Если для проекта требуется звукоизоляционная подложка и / или защита от влаги, сейчас самое время установить ее. Когда это будет сделано, начните укладку ламината, начиная с досок первого ряда, чтобы следовать контуру стены, или, чтобы последний ряд не был слишком узким, убедитесь, что часть доски, которую вы удаляете, находится вдоль стороны с язык.При резке избегайте сколов, переворачивая декоративную поверхность лицевой стороной вверх при использовании ручной пилы и лицевой стороной вниз при использовании лобзика.
  4. Крайне важно, чтобы первые несколько рядов были прямыми. После подготовки первой доски положите ее на пол так, чтобы обрезанный край был обращен к стартовой стене, а паз — в комнату. Используйте распорки вдоль короткой и длинной сторон, чтобы создать рекомендуемый зазор расширения между стенами и доской. Соедините следующую планку, надавив на концевой стык.Убедитесь, что доски идеально выровнены, и вставьте необходимые распорки между доской и стеной, прежде чем переходить к следующей доске.
  5. Продолжайте устанавливать и выравнивать все доски в первом ряду. Вам нужно будет обрезать последнюю планку до необходимой длины, оставив в конце рекомендованное пространство для расширения. Сохраните оставшуюся часть доски, чтобы, возможно, начать второй ряд. Не забудьте вставить распорки между стенами и досками.
  6. Начните второй ряд с укороченной доски, чтобы смещать концевые стыки не менее чем на 8 дюймов.Мы рекомендуем располагать доски в шахматном порядке на 1/3 или 1/2 длины доски в зависимости от формата. Обычно можно использовать отрезанный кусок, оставшийся от первого ряда. Если это обеспечивает слишком короткое перекрытие, вы можете обрезать его до подходящей длины или сохранить его, чтобы начать следующий ряд, и вместо этого вырезать новую доску.
  7. Чтобы разобрать концевой шарнир, никогда не поднимайте его вверх . Подъем приведет к повреждению защелкивающегося механизма. Единственный безопасный способ разобрать планки на торцевом соединении — раздвинуть их по горизонтали. Никогда не ударяйте по ламинатной доске напрямую.Вместо этого используйте брусок и резиновый молоток.
  8. Самый простой способ соединить планки на стыке длинной стороны — просто положить соединительную планку на пол и сдвинуть ее к установленному ряду, пока шпунт не встретится с пазом.

    Затем поднимите доску на угол примерно 30 градусов и вставьте шпунт в паз. Подвигайте доску немного вверх и вниз, проталкивая ее в канавку и вниз по направлению к черному полу. Вы услышите легкий щелчок. Внимательно проверьте герметичность стыка.При необходимости закрепите соединение с помощью , осторожно постучав по нему метчиком.

  9. Чтобы разобрать планку, никогда не поднимайте за концевой шарнир , так как это повредит шарнир. Сначала поднимите и отсоедините весь ряд (как одну деталь) от предыдущего ряда на стыке длинной стороны. Затем раздвиньте каждую доску по стыку в горизонтальном направлении.
  10. Для соединения концевого соединения положите соединительную планку на пол, сдвиньте длинное соединение (шпунт) к пазу установленного ряда и поднимите так, чтобы шпунт вошел в паз.Держите доску под углом примерно 30 градусов от пола и осторожно сдвиньте ее влево, пока она не встретится с концом предыдущей доски.

    Затем слегка покачивайте доску вверх и вниз, осторожно проталкивая ее в канавку установленного ряда и вниз по направлению к черному полу. Вы всегда должны проверять плотность и ровность от доски к доске. Просто нажмите большим пальцем на конец последней установленной планки и надавите вниз, чтобы обеспечить идеальное соединение.

  11. Для получения красивой отделки там, где новый пол соприкасается с порогом, мы рекомендуем подрезать дверную коробку и просто задвинуть планку под коробку при укладке пола.

    Обычно доски укладываются параллельно самым длинным стенам комнаты. Если в одном из них есть дверные проемы, начать установку с этой стены будет проще.

  12. Для последнего ряда обрежьте доски до нужной ширины. Не забудьте оставить рекомендованное пространство для расширения и внести необходимые коррективы в соответствии с контуром стены. Если в этой стене есть дверной проем, сначала сдвиньте доску под дверную коробку с подрезом, а затем сдвиньте ее к ранее установленной доске.Нажмите на торцевое соединение, чтобы зафиксировать концы досок вместе.

    Чтобы прикрепить длинную сторону доски к предыдущему ряду, используйте тягу. Поместите перекладину между стеной и доской, а затем осторожно постучите по перекладине, как показано, перемещая ее вбок по длине доски.

  13. Чтобы установить пол вокруг труб, тщательно измерьте и отметьте на доске точную центральную точку для каждой трубы. Просверлите отверстие в каждой отмеченной точке, которое соответствует диаметру трубы + 1/4 дюйма.

    Если устройство расположено на длинной стороне доски, сделайте надрез под углом 45 градусов от каждого отверстия до края доски, а затем прорежьте отверстия, как показано.
    Если расположен на конце доски, сделайте прямой надрез поперек доски, пересекающий центр отверстий.

    Установите планку. Затем, используя обычный клей по краям вырезанной детали, приклейте ее к доске, на которой она должна быть. Убедитесь, что клей не попадает между вырезанной частью и черным полом.Зазоры вокруг труб должны гарантировать, что пол может двигаться в соответствии с ожиданиями от сезона к сезону, и не должны быть заполнены каким-либо герметиком, силиконом или другим клеем.

  14. Осмотрите поверхность уложенного пола, удалите все распорки и установите настенные плинтусы (или базовый башмак), чтобы закрыть зазор между полом и стеной.

    Если ламинат укладывается на лестницу, следует использовать клей для деревянных полов на уретановой основе. Следуйте инструкциям производителя клея.

Очистка

Пропылесосьте (без вращающейся планки щетки), высушите шваброй или подметите пол, чтобы удалить грязь и пыль. Время от времени протирайте пол тряпкой из микрофибры, смоченной подходящим чистящим раствором. НЕ используйте воду для мытья пола из ламината. (Рекомендуется очиститель твердых поверхностей «BONA».)

Мы также рекомендуем использовать защитные войлочные прокладки под ножками мебели, чтобы не поцарапать поверхность.

К началу

Ремонт ламинатных полов — деформации, царапины и замена

Ламинированные полы на сегодняшний день являются одним из самых прочных типов напольных покрытий на рынке, но это не означает, что они не представляют опасности.Из-за сырости, острых предметов и неправильной укладки вы можете начать замечать мелкие или большие дефекты ламината. Не волнуйтесь, ремонт ламинатных полов, как правило, можно решить самостоятельно. Продолжайте читать, чтобы узнать, что мы рекомендуем.

Ремонт поцарапанного ламината

Вы сдвигаете диван, чтобы почистить его под ним. Отталкиваешься от стола без войлочных подушек на ножках стула. Игрушка вашей собаки неправильно ударяется об пол.

Независимо от того, как ваши полы повреждены, поцарапанные ламинатные полы могут выглядеть изношенными, старыми и некрасивыми.

Когда случаются эти повреждения, у вас есть несколько способов исправить пятна и скрыть царапины.

Используйте восковой карандаш.

Мелкие царапины заполнить восковым карандашом так же просто, как покрасить пол. Найдите восковой карандаш, соответствующий цвету вашего пола (обычно его можно найти в любом магазине товаров для дома). Затем, раскрашивая царапину, потирайте восковым карандашом взад и вперед в направлении, противоположном царапине.Делайте небольшие короткие движения, чтобы ремонт был близко к царапине.

Когда закончите, протрите мягкой сухой тканью то место, где вы красили. Это сгладит очевидные цветные пятна, смешивая ваш косметический ремонт.

Попробуйте ремонтную шпатлевку.

Если ваша царапина слишком глубокая для ремонта восковым карандашом, вам понадобится ремонтная шпатлевка. Производитель ваших полов, вероятно, продает комплекты, или вы можете найти их в магазине товаров для дома.

Опять же, максимально соответствуйте цвету ваших полов.Затем с помощью шпателя нанесите замазку на царапину. С помощью ножа аккуратно вдавите замазку в выдолбленный участок. Двигайтесь в разных направлениях, чтобы заполнить каждый укромный уголок и трещину. Выровняйте шпатлевку и дайте ей высохнуть в течение 24 часов.

Замените поцарапанные платы.

Иногда бывает недостаточно шпатлевки и воска. Если у вас слишком глубокие царапины или их несколько на одной доске, возможно, вам придется заменить поврежденные доски.

Для ламината используется система без клея и гвоздей.Это означает, что при необходимости можно легко заменить небольшие части напольного покрытия. По этой причине всегда рекомендуется хранить лишнюю коробку с напольным покрытием!

  • Снимите молдинг или плинтусы.
  • Снимайте половую планку за доской, пока не дойдете до поврежденного участка.
  • Заменить поврежденную доску новой.
  • Замените снятый вами пол, чтобы снова закончить пол.
  • Заменить молдинг или плинтус.

Процесс разблокировки досок может потребовать некоторой работы, но, в конце концов, это того стоит.Не забывайте начинать с ближайшей стены, чтобы работать эффективно. После того, как вы разблокировали необходимые ламинатные доски, вы можете правильно заменить поврежденную ламинатную доску и заново установить молдинги. Если вы будете следовать прилагаемым инструкциям, мы советуем вам принять все возможные меры безопасности для вас и вашего пола. Проведите исследование и обязательно спросите мнение специалиста по установке.

Если ваша доска для пола находится посередине комнаты, удалить половину комнаты может оказаться непросто.В этом случае можно попробовать отремонтировать просто доску посередине комнаты. Мы бы порекомендовали проконсультироваться со специалистом для этого исправления, но вы можете попробовать способ своими руками в этом руководстве.

Стыки из ламината

Стыки из ламината чаще всего образуются, когда не остается расширительного зазора или когда влага создает набухание между досками. Если у ламинатных плит нет места для расширения и сжатия, вы обнаружите, что они изгибаются или создают впечатление палатки.Самый простой способ отремонтировать изогнутые полы — это вообще предотвратить их появление. Вот несколько советов, которые помогут предотвратить коробление ламината.

  • Дайте напольному покрытию акклиматизироваться перед укладкой. Перед тем, как начать укладку, ваш пол должен оставаться в ящиках у вас дома в течение 2-3 дней. Это позволяет им расширять и контрастировать перед установкой . Это важный шаг, который нельзя упускать. Обязательно оставьте их в комнате с контролируемой температурой.
  • Оставьте правильный зазор расширения. Рекомендуется оставлять 0,25 дюйма для небольших помещений и 0,5 дюйма для больших площадей. В качестве ориентира при установке можно использовать распорки или обрезки фанеры.
  • Уменьшите количество влаги в доме . Как правило, старайтесь поддерживать уровень влажности в доме от 35% до 65%. Для большинства домов это не будет проблемой.
  • Установить подкладку . Установка подкладки защищает пол с нуля.Подложка с гидроизоляцией придаст вашим полам дополнительную защиту.
  • Герметизация стыков в зонах, подверженных воздействию воды. Герметизация стыков ламината в таких местах, как кухня, поможет защитить систему запирания от любых проливов или повреждения водой.

Что делать, если ваши ламинатные полы застегиваются на пряжки

Иногда, как бы вы ни старались это предотвратить, происходит коробление. Обычно полы прогибаются, если что-то травмирует, например, наводнение или заброшенная лужа с водой.Когда это произойдет, вам нужно будет отремонтировать поврежденные доски.

Вот как это сделать:

  • Сначала определите причину коробления и устраните проблему.
  • Удалите плинтус или молдинги в зоне, близкой к изогнутым полам.
  • Снимите доски, начиная со стены, пока не дойдете до поврежденного участка.
  • Заменить поврежденные платы.
  • Замените остальные доски, которые вы сняли, защелкнув их на месте так же, как вы это делали при первой укладке пола.
  • Заменить плинтус или молдинг.

Вот и все! При установке ламината без клея и без гвоздей вы можете легко заменить небольшое количество полов и сэкономить средства на замене всех ваших полов. Всегда полезно сохранить оставшиеся ламинатные доски для первоначальной установки на случай повреждения.

Замена поврежденного ламинатного пола

Если только несколько досок ламинатного пола повреждены, вам не придется нести расходы на замену всего пола.

Замена поврежденного ламината не требует затрат руки и ноги. Фактически, единственные ваши расходы — это стоимость нескольких досок, которые вам нужно отремонтировать.

Благодаря установке плавающего пола, можно быстро и легко вырвать с корнем любые поврежденные части и установить на их место новые, свободные от потертостей доски, а старые доски снова установить на их место. Вот как это сделать:

1. Снимите плинтусы или молдинг.

Чтобы получить доступ к ламинату, вам необходимо удалить плинтусы или молдинг, ближайший к поврежденным частям.Делайте это осторожно.

2. Медленно снимайте доски ламината, пока не дойдете до поврежденного участка.

Начиная со стены, снимайте каждую доску ламината, пока не дойдете до поврежденного участка. Делайте это осторожно, чтобы не повредить пол.

3. Замените поврежденные доски новыми.

Приобретите небольшое количество новых досок, чтобы заменить те, которые были повреждены, или используйте те, которые остались после установки.Если вы все-таки приобрели новые доски, обязательно приучите их к дому, как и при первой укладке напольного покрытия. Кроме того, убедитесь, что модель вашего пола не изменилась, например, по толщине или системе фиксации. Производители будут делать это время от времени. Наши специалисты сообщат вам, если произошли изменения.

4. Установите здоровые доски по частям.

Установите здоровые доски по частям, пока не дойдете до стены. Для этого шага не нужно использовать новые доски.Мы рекомендуем не торопиться и помнить о системах блокировки при повторной установке досок.

5. Заменить плинтус или молдинг.

Когда пол будет выглядеть хорошо и здоровым, замените плинтус и молдинги, чтобы завершить работу.

Восстановить поврежденные ламинатные плиты легко с помощью системы фиксации «шпунт-паз». Просто разбирая каждую деталь отдельно и вместе, как если бы вы делали головоломку, вы можете быстро устранить любые повреждения, которые повредили ваши полы.

Обрезка

Когда ламинатный пол образует чашеобразную форму, вы заметите, что края выше середины доски, что часто приводит к отслаиванию углов и краев. Это происходит, когда в комнате слишком высокая относительная влажность или влага поглощается черным полом. Это также может включать чрезмерное мытье полов, паровые швабры или любую избыточную влагу, оставшуюся на поверхности.

К сожалению, большинство плат, на которых наблюдается образование чашечек, необходимо заменить.Если у вас есть небольшие банки, просушивание области и снижение влажности могут помочь уменьшить влажность в помещении.

Как удалить старый ковер, не сломав себе спину

Как удалить старый ковер?

Этот вопрос предназначен для всех нас, кто купил новый дом с сумасшедшей красной ковровой дорожкой около 1976 года .

Что в значительной степени означает любого, кто когда-либо покупал дом в городской черте Питтсбурга (мне разрешено высмеивать недостатки стиля моего собственного города).

Удаление ковра несложно, и у меня есть несколько действительно потрясающих советов, которыми я могу с вами поделиться…

… вместе с подробным пошаговым контрольным списком и видео всего процесса.

Принадлежности для удаления ковров

Начните со сборки принадлежностей. Вот список, который вам поможет:

Общая стоимость всех расходных материалов составляет 59,62 долларов США.

Но если у вас есть универсальный нож, плоскогубцы и молоток, то стоимость упадет до 31 доллар.69 . Эй, это дешевле, чем смотреть с семьей последний детский фильм Диснея в 3D!

Зачем вам убирать ковер самостоятельно? Что ж, это прекрасное время, чтобы осмотреть черновой пол на предмет повреждений или скрипов.

Как только новый ковер выйдет из строя, вы не сможете решить эти проблемы. И я обещаю вам, что не каждый установщик ковров будет заботиться о вашем доме так же сильно, как вы.

Нет ничего хуже фантастического скрипящего ковра, поверьте мне !!!!

Удаление ковра занимает 30-60 минут, а удаление коврика — еще 30-45 минут, в зависимости от размера вашей комнаты.Этот пост набит мелом советов, которые сделают вам удаление ковра намного проще.

Итак, приступим!

Как легко удалить старый ковер

Вы можете удалить ковер из своего дома самостоятельно, не сломав себе спину. Как я узнаю этот ? Что ж, я сделал это и жил, чтобы поделиться своими историями о собачьей моче, пятнах крови и других неуместных вещах, которые могут вызвать кошмары.

Ага, довольно мерзкая штука !! Но это то, что вы получите, когда сдадите в аренду.

В большинстве случаев старый ковер находится не под плинтусами (плинтусы — это элементы отделки, которые располагаются внизу вашей стены). Таким образом, вам не придется снимать плинтусы, когда вынимаете ковер с запахом.

Начните с угла комнаты и попытайтесь поднять ковер. Если он не появится, вырежьте небольшой квадрат размером 6 на 6 дюймов в углу с помощью канцелярского ножа. Удалите этот небольшой кусок ковра, а затем потяните вверх на большей части.

Ваш ковер удерживается прихватками. Эти маленькие педерасты живут по периметру вашей комнаты, поэтому будьте осторожны, чтобы не поранить руки или колени.

Чтобы облегчить процесс удаления, вам следует сложить ковер в центре комнаты. Мне нравится думать о ковре как о листе бумаги и складывать его пополам.

Сложите одну треть ковра в центре комнаты, затем разрежьте складку универсальным ножом (не волнуйтесь, я покажу вам, как это сделать в моем видео, но, пожалуйста, не комментируйте мои спутанные волосы.Это был долгий день проектов).

ГОРЯЧИЙ СОВЕТ: во время резки ковра возьмитесь за универсальный нож обеими руками, чтобы не порезать палец.

Это позволит вам свернуть ковер на небольшие кусочки. Если вы воспользуетесь этой тактикой, и у вас, и у вашего мусорщика будет более здоровая спина и улучшится настроение. Вы можете использовать утиную ленту, чтобы закрепить рулон ковра.

Если у вас есть шкаф, вы можете разрезать ковер там, где он встречается с дверцами шкафа.Это поможет вам лучше обращаться с ковром при его свертывании на три части. И у вас будет одна маленькая вещь, которая будет храниться в шкафу.

В конце концов, у вас будет 3 больших рулона ковра, которые один человек может вынести в мусорную корзину вместе с одним небольшим участком из туалета (я предпочитаю выбросить его в окно, просто чтобы пошутить здесь !!) .

Вот видео, в котором собраны все мои сочные советы в одном шедевре.

Теперь можно заняться прокладкой.

Как удалить ковровое покрытие

Ковровое покрытие уже будет в небольших частях. Большую часть времени он скреплен скобами. Если вам не повезет, его прикрепят к деревянному основанию или бетонной подушке с помощью клея.

Я только покажу вам, как удалить скрепленную набивку.

Скобы находятся только по периметру секций набивки. Наденьте перчатки, если они у вас есть, потому что иногда скобы натягиваются вместе с набивкой, и вы ударите себя.ОЙ, в лучшем случае.

Возьмите прокладку в углу и просто потяните вверх рукой.

Сверните подушку и приклейте ее липкой лентой, как вы это делали с ковром. В некоторых случаях набивка представляет собой длинный рулон.

Вы можете сложить его на себя, а затем снова приклеить липкой лентой. Набивка очень легкая по сравнению с ковром. Таким образом, двойной перекат не убьет вашу спину 🙂

Следующим шагом будет проверка пола на предмет скрипов и удаление незакрепленных скоб или ржавых полосок. ЗАРЖАВШИЕ ПОЛОСКИ !!! Я объясню, зачем вам их искать.

Осмотр основания пола, снятие скоб и закрепок

Обойдите комнату по периметру и посмотрите на закрепки. Если вы видите, что они заржавели, это означает, что

  1. Домашнее животное в тот или иной момент занималось вашим полом
  2. Кто-то пролил напиток или другую неидентифицируемую жидкость
  3. Возможно, произошла протечка крыши (что вы ‘ хочу проверить)

В любом случае вам необходимо осмотреть деревянный черновой пол (если у вас нет цементной подушки).Убедитесь, что он прочный и не слишком изгибается. Если клейкие ленты заржавели, на деревянных панелях черного пола, скорее всего, появится жидкое пятно.

Все заржавевшие полоски для прихваток следует удалить, и ребята из ковра или девушки вставят новые.

Если вы собираетесь укладывать новый ковер, можно оставить полоски для прихваток на черновом полу. Но если вы хотите иметь новый пол из твердых пород дерева, ламината или плитки, необходимо убрать закрепляющие ленты.

Найдите гвозди, которыми прихватка крепится к полу.Вставьте монтировку под эти гвозди и поднимите полосу. Вам также может потребоваться забить монтировку под лентой прихватки с помощью молотка.

Следующий шаг — буквально пройтись по каждой деревянной панели черного пола. Я настоятельно рекомендую вам при этом подпрыгивать вверх и вниз.

Конечно, это будет похоже на то, что у вас будет личная танцевальная вечеринка, но это то, что вам нужно сделать. Вы проверяете скрипы и скрипы.

Как я уже сказал, нет ничего хуже, чем потратить 500–2000 долларов на красивый ковер только для того, чтобы обнаружить, что ваша комната скрипит.

Панели чернового пола крепятся к деревянным балкам с помощью шурупов или гвоздей. Когда (а не если) вы найдете черновую панель, которая похожа на ворона, вам нужно прикрепить ее к балке гвоздями с кольцевым стержнем.

Почему гвозди с кольцевой стойкой? Они рифленые и обладают превосходной силой захвата по сравнению с другими гвоздями. Это означает, что очень маловероятно, что деревянная панель снова расшатывается.

Просто забейте несколько гвоздей с кольцом в панель, где вы заметили шум. Мне нравится размещать новые ногти примерно в двух дюймах от старых.

После того, как вы заглушите все панели, у вас появится незавидная задача — удалить все скобы. Опять же, это особенно важно, если вы укладываете деревянный, ламинатный или кафельный пол, потому что скобы сделают новый твердый пол неровным.

Если вы укладываете новый ковер, постарайтесь извлечь как можно больше скоб, используя монтировку или плоскогубцы. Это простая задача, но настоящая боль в A $$.

Так что будьте готовы потратить добрые 30-45 минут.Также имеет смысл подложить сложенное полотенце под ваши бедные колени.

What’s Next

Устраните скрипящие полы перед укладкой ковровых покрытий или паркетных полов.

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

Как удалить ламинацию из документа

Края ваших членских карточек скручиваются, а ваша карточка социального обеспечения разваливается.Одним из способов сохранения бумажных документов является ламинирование — процесс, при котором прозрачная пластиковая пленка приклеивается к отпечатанным объектам с помощью тепла.

Это хорошо, если ваши документы не должны храниться в течение длительного периода времени или навсегда. Доказано, что ламинирование разрушает бумагу и в конечном итоге разрушает защищенный документ. Удаление ламинирования с бумаги — деликатный процесс, связанный с нагревом или химикатами, и его следует выполнять с осторожностью, если вы хотите сохранить документ.

Удаление ламинирования с идентификационных карт

Одним из способов удаления ламинирования с идентификационных карт является нагревание. Положите удостоверения личности на твердую поверхность и накройте их тканью. Нагрейте утюг и прижмите утюг к ткани на несколько секунд. Тепло отделяет пластик от карточек. Снимите его, используя бритву, чтобы приподнять пластик, и медленной рукой, чтобы снять ламинирование с карточек.

Воздуходувка работает аналогично. Обрежьте край ламинации, чтобы тепло проходило между картой и ламинированием.Продуйте теплый воздух под ламинат. Используя острый край, например бритву, снимите ламинат с бумаги и снимите его.

Удаление ламинирования из новых документов

По мере того, как ламинированные листы взаимодействуют с химическими веществами и волокнами бумаги и краской, которые они покрывают, начинают возникать повреждения. Предлагается удалить ламинацию с недавно ламинированных документов и сертификатов. Лучше всего работает тепловой метод.

Обрежьте ламинат со всех сторон, где он выступает над документом.Острым краем или бритвой возьмите один угол, чтобы приподнять ламинат. Приложите документ к нагретому утюгу или щипцу для завивки, покрытому тонкой тканью, и по мере нагрева ламинирования снимите ламинат с документа.

Удаление ламинации с помощью химикатов

Поскольку исторические документы необходимо сохранить на всю жизнь, ламинирование не рекомендуется. Клей, содержащийся в пластике, плавится в процессе ламинирования, повреждая незаменимый документ. Он также выделяет газ, который при приклеивании к бумаге вызывает химическую реакцию.

Исследователи из Национального архива обнаружили, что когда тепло удаляло ламинат, на бумаге оставалось остаточное количество клея. Пары ацетона были протестированы как средство для удаления клея в зависимости от типа чернил или пишущего инструмента, использованного для создания документа. Несмотря на успех, это научный процесс, который не рекомендуется для домашнего использования на ценных документах.

Кризис в музеях

Когда кураторы, работающие в архивных и музейных помещениях, обнаружили, что их устаревшие документы стали портиться, было установлено, что виновато ламинирование.Было создано новое направление исследований, чтобы найти способ безопасного удаления ламинации без разрушения бумаги или чернил. Исследование стоит дорого, а найденные решения еще дороже. Поэтому создаются фонды для дальнейших исследований по удалению ламинации и покрытия дорогостоящих химических ванн, которые используются в настоящее время.

Установка ламината | Компания L&L

Что стоит знать перед установкой.

Вы узнали все, что вам нужно (Надеюсь, посетив наш магазин и этот Веб-сайт), совершил покупку с умом и принял лучшее решение о покупке.

Теперь мы даем два совета: будьте готовы. Будьте готовы к тому дню, когда ваш новый ламинат напольное покрытие прибудет на установку.

Если вы будете подготовлены и вовлечены, это поможет обеспечить бесперебойную работу процесса. а также эффективно и, надеюсь, исключить выражения типа «Я бы хотел вспомнил к…».

Знание того, чего ожидать, также будет намного менее напряженным для вас, вашей семьи и твой дом.

Позвольте профессионалам сделать свою работу — наш первый совет.

Самостоятельно укладывать такой пол — работа сложная, трудоемкая и очень сильно требовательный.

Рекомендуем обратиться к надежному профессионалу для укладки ламината. пол.Таким образом, вы можете быть уверены в красивой, эффективной и правильной установке.

Однако установка ламината — это навык, который развивается благодаря лет опыта, ваше понимание основ установки будет увеличивать ваше знание процесса и повышение доверия к профессионалам за работой в твоем доме.

Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к надежному, опытному и преданному делу профессионалу. укладывать ламинат на пол.

Таким образом, вы можете быть уверены в красивой, эффективной и правильной установке.

Именно это и является нашей целью для вас.

Однако установка ламината — это навык, который развивается благодаря обучение и опыт, ваше понимание основ установки будет увеличивать ваше знание процесса и повышение доверия к профессионалам за работой в твоем доме.

Итак, позвольте нам рассказать вам об основах.

Многочисленные создатели, но единый процесс.

Сегодня существует множество производителей, производящих продукцию из ламината.

У большинства производителей есть свои собственные конкретные инструкции по установке, однако общий процесс такой же.

Для ламинатных полов используется установка так называемого «плавающего пола». Это означает, что доски или плитка просто кладут на пол, придерживался к черному полу и приклеиваются друг к другу только по краям.

Боковые швы либо склеиваются, либо стыкуются бесклеевым способом. монтаж где доски или плитки плотно сцепляются друг с другом.Обе установки считается плавающие полы.

Во-первых, ваш пол проходит под стеклом.

Первым шагом установщика при установке ламината является тщательное осмотрите черновой пол на предмет каких-либо дефектов.

Хотя ни один пол не является идеально ровным, черновой пол следует проверить на наличие каких-либо заметный щели или выступы, которые могут вызвать проблемы.

Ваш пол будет очищен. Установщики также позаботятся о том, чтобы ламинат у досок или плитки было достаточно времени, чтобы приспособиться к новому окружению. Вероятно, доставив их за несколько дней до установки.

Разберитесь в подложке, потому что это следующий шаг.

Теперь монтажники кладут подкладку прямо на ваш черновой пол.

Эта подложка позволяет полу расширяться и сжиматься при изменении температура а также действует как звуковой и влагозащитный барьер. Обе хорошие идеи.

В некоторых установках используется два слоя подстилки.

Первый слой устанавливается специально для защиты от влаги, в то время как второй слой обеспечивает звуковой барьер и улучшает покрытие пола. представление.

Подложка обычно раскатывается и склеивается по швам.

Установщики разрезают подкладочные материалы там, где это необходимо, с высокой точностью. полезность нож, чтобы он идеально подходил.

Теперь ваши ламинатные доски или плитка уложены.

Установщики обычно начинают с левого угла области и оставляют минимум Расстояние между полом и стенами по периметру 1/4 дюйма.

Это сделано потому, что ламинату требуется пространство по краям комнаты, чтобы расширять или сокращать.

Без этой «передышки» ваш этаж выразит свое недовольство. Если пол соприкасается со стеной или находится слишком близко к ней, он может прогнуться посередине.

Вдоль стены установщики используют распорки во время работы, чтобы обеспечить точность этого пространства по периметру.

Они используют одну распорку на каждый квадратный фут. После того, как ваш пол будет полностью уложен, они удалите распорки и закройте зазор по периметру окантовкой на четверть круга или стеной база.

Когда установщики укладывают доски или плитку с желаемым рисунком, они будут осторожно отмерьте и точно отрежьте их по размеру.

Не знаете, как насчет бездействия? Вот что нужно знать.

Как упоминалось ранее, многие ламинаты сегодня не требуют клея для монтаж.

Эти бесклеевые продукты значительно повлияли на ламинат. промышленность и есть несколько причин, по которым бесклеевой ламинат так популярен.

Самое главное, они просты в установке. Установщик просто ставит подстилка и ламинат сцепляются друг с другом по очереди.

Если при укладке что-то пойдет не так, ваш пол можно разобрать дощатой дощатой, или плиткой за плиткой, и перестроить.

Если одна из досок будет повреждена после укладки, весь пол можно будет покрыть. удаленный, поврежденную доску заменить, и пол можно снова собрать.

Поймите, что некоторым полам нужен клей.

Для полов, которые требуют приклеивания боковых сторон досок или плитки, установщики начните со склеивания первых двух панелей в первом ряду.

Опять же, они начинают с левого угла и склеивают первый ряд по заканчивается.

Когда они приклеивают каждую доску или плитку, они применяют зажимы или используют ремни, чтобы удерживать шт все вместе.

Хотя доски или плитки обычно легко соединяются, установщики иногда при соединении досок используйте метчик.

Для установок, в которых используется клей, после того, как пол будет готов и клей высохнет, Затем установщики снимают распорки.

Чтобы закончить пол, установщики добавляют молдинг, чтобы закрыть зазор по периметру и установить любые дополнительные переходные элементы отделки, необходимые в дверных проемах или там, где ламинат встречается другой тип напольного покрытия.

Изготовленные на заказ молдинги и отделка придадут вашему ламинатному полу красивый, красивый вид. готовый вид.Все они скоординированы, чтобы соответствовать или подчеркивать дизайн вашего пол. Все это часть профессиональной установки.

Для вашего сведения, вот несколько терминов и определений окончательной обработки.

Переходная планка используется для создания плавного перехода между двумя этажами. разной высоты, а также защищают открытые края доски или плитки от повреждать вызвано пешеходным движением.

Наложение ступени лестницы внахлест аналогично выступу лестницы заподлицо, за исключением Носик перекрывает открытый край пола.

Перекрытие ступенек крепится к черновому полу, а не к ламинату. пол, чтобы пол мог свободно двигаться. Вспомните идею «плавающего пола» мы упоминали ранее в этом разделе.

Т-образный профиль используется для перекрытия двух участков пола, которые точно соответствуют друг другу. одно и тоже высота.

Т-образный профиль перекрывает открытые края пола и крепится только к черный пол, а не сам пол.

Обычно эта отделка используется как переходник между комнатами или как расширение кусок для участков, длина которых превышает 30 футов.

Universal Edge также называется квадратным выступом и используется там, где ламинат стыкуется с ковровым покрытием или различными вертикальными поверхностями, где край будет открыт, например, у камина.

Quarter Round придает полу законченный вид и защищает края Ваш ламинат.

В результате получился красивый, профессионально уложенный ламинат.

Что нужно знать и что делать

перед установкой день
Мебель — это первый шаг.

Уберите всю мебель и другие предметы и материалы из мест, где монтаж состоится.Некоторые установщики перенесут вашу мебель, но может произойти дополнительный взимать плату за это.

Перед переездом вам также необходимо выгрузить содержимое фарфоровых шкафов, туалеты и тому подобное.

Имейте в виду, что в зоне установки должен быть установлен климат-контроль (отапливаемый или воздушный условный). Влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 45-65%.

А как насчет вашего старого напольного покрытия?

Пожалуйста, подумайте, как будут собираться и утилизироваться ваше старое напольное покрытие.Этот может быть трудоемкой задачей. Рекомендуем уточнять у нас стоимость и способ утилизации.

Если вы предпочитаете удалить имеющееся напольное покрытие, сделайте это как минимум за день до этого. до прибытия ламината для очистки и подготовки пола. При удалении старого ковра, пожалуйста, оставьте липкие ленты на месте и потяните за скобы. вне пола из оригинальной площадки.

Знайте, что делать с обрезкой.

Во многих случаях для ламината необходимо снимать молдинги и плинтусы. монтаж. Ваш установщик может сделать это, но за дополнительную плату, и они, вероятно, не будут нести ответственность за повреждения или поломки из-за сухой или хрупкой древесины.

Окрашенные плинтусы, изделия из дерева и краски могут нуждаться в ретуши после установки. завершено.Если необходимо, это ваша ответственность.

Следующим является черновой пол.

Ваш существующий черновой пол, возможно, потребуется подготовить для установки ламината или нового может потребоваться черный пол. Мы предлагаем вам обсудить это с нами и, если черновой пол Работа необходимо, чтобы это делали квалифицированные специалисты. Важно что в черновой пол должен быть как можно более чистым и ровным.

Двери требуют вашего внимания.

При установке ламината всегда есть вероятность, что двери особенно двери шкафа, двери подвала и спальни, могут не очищать новые ламинат и качай бесплатно.

Некоторые установщики снимают дверцы, чтобы установить ламинат и снова повесить их если возможно. Они, вероятно, не будут брить или вырубать двери, чтобы застраховаться оформление.Вам следует уточнить у нас их политику и стоимость. Вам может понадобиться организовать квалифицированному плотнику, который предоставит эту услугу после установки вашего новый ламинат.

Дальнейшие действия по очистке.

Установка нового ламината приведет к отходам.

Обычно эти материалы собирает установщик и отправляет в корзину. коллекция сайт.Свяжитесь с нами до дня установки, чтобы иметь четкое представление о в убрать, если это требует дополнительных затрат, и спросить о плане для ламината остатки.

Что нужно знать и делать

durin г день установки
День установки — это день пребывания дома.

Будьте готовы находиться дома в день установки и быть доступными в случае, если монтаж У экипажа есть вопросы.Ваше присутствие гарантирует, что правильный ламинат установлены в нужных местах. Потому что трудно оценить длину и обстоятельства каждого задания, некоторые установщики могут не сообщить вам точное время пребытие. Мы будем держать вас в курсе расписания установщика.

Ваша безопасность превыше всего.

Установщики будут использовать различные инструменты и методы, которые помогут опасная зона.Убедитесь, что ваши дети и домашние животные не попадают в рабочая зона в день установки.

Прохождение — ключевой шаг.

Мы рекомендуем перед завершением установки пройти через работа с главным установщиком. Это даст вам возможность задать вопросы и будьте ясны в любых заключительных деталях.

Что нужно знать и что делать

после день установки
Воздух на здоровой стороне.

Если вы чувствительны к пыли и запахам, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. для От 48 до 72 часов после установки.

Будьте в курсе, имея план.

Подготовка к дню установки благодаря тщательному планированию и продуманной подготовке значительно упростит вашу жизнь и жизнь установщикам. Это также сделает ваш ламинат напольные покрытия приятны с первого дня.

Что нужно знать перед установкой ламинатного пола

Недорогой ламинат — отличный выбор для напольного покрытия своими руками. Вы найдете огромный выбор изделий из дерева с имитацией керамической плитки и камня.

Вы можете установить плавающий ламинатный пол практически в любой комнате, за некоторыми исключениями. Внутренняя часть материала сделана из дерева или ДВП, чувствительных к воздействию влаги, поэтому избегайте установки в любом помещении со сливом в полу или отстойником.Это тоже не лучший выбор для ванных комнат и прачечных.

Вы можете положить его на кухню, но вам нужно будет сразу же вытирать любые разливы.

Ламинированный пол может укладываться непосредственно на большинство других напольных покрытий, за исключением ковровых покрытий внутри и снаружи помещений и других материалов с коротким ворсом. Это означает, что вам не нужно перед началом работы срывать старую поверхность. Однако ваш новый пол немного поднимет уровень вашего пола — примерно на 3/8 дюйма — поэтому вам нужно помнить о переходах в другие комнаты.У большинства производителей напольных покрытий есть переходные пороги, учитывающие различную высоту пола.

Если вы укладываете ламинат на существующий пол на кухне, примите меры, чтобы убедиться, что приборы войдут в исходное положение после укладки нового пола. В противном случае вам, возможно, придется вырвать старый пол перед установкой нового.

Чтобы работа шла гладко и быстро, вот что еще вам нужно знать, чтобы подготовиться к укладке ламината.

Подготовьте комнату , сняв базовый башмак и плинтусы. Убедитесь, что пол чистый и ровный — укладка на неровный пол может привести к образованию мягких губчатых участков и может способствовать открытию швов. Допуски обычно составляют от 1/4 до 3/8 дюйма при измерении на 10 горизонтальных футах. Выступы на деревянных полах можно отшлифовать. Как вариант, вы можете «заполнить» низкие места кусками по 30 фунтов. чувствовал. Неровности на бетонных плитах следует залить выравнивающим составом.

Измерьте комнату , чтобы определить общую площадь пола в квадратных футах, которая вам понадобится, затем добавьте 5 процентов для потерь и ошибок. Помните, что вам нужно оставить зазор около 3/8 дюйма по периметру комнаты, чтобы пол мог расширяться и сжиматься при изменении влажности. Этот зазор будет закрыт, когда вы переустановите плинтусы и базовый башмак.

Акклиматизируйте пол , занесите все пакеты полов в комнату.Откройте пакеты и распределите свободные доски по комнате короткими стопками. Это помогает напольному покрытию стабилизироваться к влажности окружающей среды в вашей комнате. Этот процесс занимает около 48 часов. Воспользуйтесь возможностью осмотреть любые доски на предмет повреждений.

Подготовьте дверную коробку так, чтобы настил скользил под обшивкой и косяком (это намного проще, чем пытаться вырезать неправильную форму, чтобы она соответствовала молдингу). Используйте кусок напольного покрытия и подкладку в качестве ориентира и отметьте дверную обшивку и косяк для обрезки.Отрежьте куски ножовкой — специальной ручной пилой со смещенной ручкой, которая позволяет легко резать возле пола. Вы можете положить полотно пилы на кусок пола, чтобы обеспечить прямой и ровный пропил нужной высоты.

Как легко заменить поврежденную доску из ламината «Дизайн интерьера :: WonderHowTo

Доска из ламината выглядит красиво и добавляет элегантности дому. Однако, если доска будет повреждена, это ухудшит красоту пола.Вы звоните профессионалу и платите кучу денег за замену доски? К счастью, нет. На самом деле существует простой способ заменить поврежденную ламинатную доску, если вы готовы потратить некоторое время и набраться терпения.

Шаг 1. Замена поврежденной доски ламинатного пола рядом со стеной

Если доска находится близко к стене, самый простой способ заменить ее — разблокировать доски. Как бы утомительно это ни звучало, оно стоит затраченных усилий и времени.

  • Найдите стену, ближайшую к поврежденной доске.
  • Начните разбирать доски, разблокировав их.Это можно сделать, отсоединив шпунт одной доски от паза соседней доски.
  • Убедитесь, что планка, которую вы заменяете, такого же размера, как и поврежденная
  • Замените доску, а затем начните фиксировать снятые доски

По окончании верните каркас основания стены в исходное состояние.

Шаг 2: Замена поврежденной ламинированной доски пола в центре комнаты

Вот простой способ заменить поврежденную ламинатную доску пола, расположенную в центре комнаты.Хотя это отнимает много времени и требует точности, вы можете принять это как самостоятельный проект. Однако убедитесь, что вы принимаете меры предосторожности и используете инструменты в соответствии с рекомендациями производителя.

  • Отметьте четыре угла поврежденной доски лентой, чтобы при снятии и сверлении доски вы не повредили соседние доски.
  • Просверлите отверстия на полдюйма в каждом углу доски. Убедитесь, что отверстия расположены близко к концевым соединениям.
  • После этого просверлите еще три отверстия с каждой стороны доски на расстоянии около 4 дюймов друг от друга

Карандашом проведите прямую линию, соединяющую отверстия.Эта линия будет направлять вас, когда вы будете вырезать доску.

  • Возьмите циркулярную пилу и отрегулируйте глубину пилы до той же толщины, что и ламинатная доска. Это гарантирует, что вы не повредите черновой пол.
  • Начните вырезать центр доски и используйте линии для направления.
  • Продолжайте сверление, пока не дойдете до отверстий с обеих сторон.
  • Теперь все, что вам нужно сделать, это поднять центральную часть. Подденьте с помощью универсального ножа
  • Удалите оставшиеся части доски, осторожно перемещая их вперед и назад.Убедитесь, что после удаления область чистая.
  • Теперь возьмите ламинатную доску того же размера в качестве замены. Возможно, вам придется отрезать язычок на длинной и короткой сторонах доски, чтобы он вошел в отверстие, которое вы сделали. Кроме того, вам, возможно, придется немного обрезать канавку с помощью вибрационной пилы для подрезки, чтобы новая вставка встала на место.
  • Нанесите эпоксидный клей на край досок, которые необходимо соединить с заменой. Используйте всего несколько капель клея.Для нанесения клея отлично подходит ватный тампон. Если вы нанесли излишки клея, просто удалите его влажной тряпкой.
  • Закрепите новую ламинатную доску сразу до высыхания клея
  • Поместите тяжелый груз на доску на 24 часа, так как это время клей высыхает и фиксирует доску на месте

Это простой способ заменить поврежденную ламинатную доску пола. Просто не забудьте правильно следовать инструкциям, и у вас не должно возникнуть проблем.Если у вас есть сомнения по поводу замены доски самостоятельно, обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

.
14Май

Состав деревянного перекрытия: Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

14 Май 1970 alexxlab Комментировать

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Устройство по деревянным балкам межэтажного перекрытия

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

 

 

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

 

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

 

 

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

 

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

 

 

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

 

 

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку

Вид сверху

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

 

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Перекрытие пола по деревянным балкам

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов
  2. Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок
  3. Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола
  4. Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

  • высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
  • небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
  • доступная стоимость;
  • возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.  

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

  • оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
  • по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
  • если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант — использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

  • шлака, засыпаемого между брусьями;
  • минеральной ваты;
  • пенопласта;
  • непополистирола;
  • опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Деревянное перекрытие между этажами

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия. 

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

  • балки;
  • брусья;
  • слой из доски;
  • тепло- и звукоизоляционный слой;
  • пленка гидроизоляции;
  • чистовая доска;
  • вентиляционная щель;
  • плинтуса.

Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:

  • Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
  • Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
  • К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
  • Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
  • При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Обратите внимание! Рекомендуется укладывать рубероид в два слоя, так, чтобы верхние листы перекрывали места стыков нижних.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта – щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

  1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;

  2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;

  3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

  • Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.
  • Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:
  • ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;
  • потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;
  • зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

  • для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
  • для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки
  • для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;
  • для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

  • крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

  • крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Устройство перекрытий.

 

Устройство перекрытий.

 

Самыми распространенными типами перекрытий при строительстве коттеджей являются железобетонные и деревянные перекрытия.

В жилых домах перекрытия предусматривают два вида нагрузок: расчетная временная (мебель, оборудование, люди в помещении и т.п.) и расчётная постоянная нагрузка. В последнем случае речь идет о собственном весе перекрытия. При расчете временной нагрузки для чердачных перекрытий за основу принимают значение 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного – 210 кг/м2. Отдельного расчета требуют перекрытия с нагрузками от специального оборудования (котлы, ванны и т.п.).

Разумеется, большую несущую способность имеют железобетонные перекрытия – они рассчитаны на временную нагрузку от 400 до 1200кг/м2, тогда как деревянные перекрытия должны выдерживать нагрузки 200-400кг/м2.

По критерию шумоизоляции впереди также перекрытия из железобетона. Хотя в отдельных случаях вы можете использовать современные шумоизолирующие материалы и сделать деревянное перекрытие гораздо «тише» железобетонного.

Деревянные перекрытия имеют важное преимущество – они более дешевы по материалу, стоимости монтажных работ и отсутствию грузоподъемных механизмов.

Материал перекрытия: в случае железобетонного – это монолит или сборная конструкция из готовых плит (которая лучше по звуко- и шумоизоляции, весу, срокам монтажа), в случае использования деревянного – хвойные породы древесины, более удобные на изгибах, чем лиственные

Перекрытие из сборного железобетона.

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Устройство перекрытия в кладке из крупноформатных блоков по армирующему поясу.

 

  1. виды плит перекрытия:
    плиты перекрытия ПК,
    плиты перекрытия     ПНО,
    плиты перекрытия     ППС.
  2. теплоизолирующий слой (ТехноБлок).
  3. Блок профильный П-образный.
  4. Каркас пространственного армирования. (стержни арматуры диаметр не менее 12мм).
  5. слой штукатурки и финишной шпаклёвки (ГЛИМС-GS и ГЛИМС-Гипс).
  6. блок 7,3NF в том случае если толщина несущей стены 51см или блок 6,87NF если толщина несущей стены 38см.
  7. слой шумоизолирующий (ТехноРуф).
  8. слой технической изоляции (пергамин П300).
  9. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  10. гидроизоляционный слой.
  11. напольное покрытие.

 

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Устройство перекрытия в колодцевой кирпичной кладке.


  1. виды плит перекрытия:
    плиты перекрытия ППС,
    плиты перекрытия ПК,
    плиты перекрытия ПНО.
  2. слой финишной шпаклёвки ГЛИМС-Гипс.
  3. слой штукатурки ГЛИМС-GS.
  4. полнотелый строительный кирпич.
  5. железобетонные перемычки.
  6. стальной уголок.
  7. армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
  8. лицевой кирпич.
  9. армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
  10. слой теплоизоляции:
    пенополистирол М25; минераловатная плита ТехноБлок;
    минераловатная плита URSA П30.
  11. грунтовочный слой ГЛИМС Грунт и монтажный клеевой состав ГЛИМС КФ.
  12. слой шумоизолирующий (ТехноРуф).
  13. слой технической изоляции (пергамин П300).
  14. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  15. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  16. слой подложки.
  17. напольное покрытие:

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Конструкция пола по железобетонному перекрытию.

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Межэтажное перекрытие.

  1. плиты перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
  2. слой шумоизолирующий (ТехноРуф) 40-50мм.
  3. слой технической изоляции (пергамин П300).
  4. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  5. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  6. напольное покрытие:

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Перекрытие над холодным подпольем.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

  1. плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
  2. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE слой теплоизоляции:
    • экструдированный пенополистирол Тип35 100-150мм;
    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
    • пенополистирол М35; 150-200мм.
    • (ТехноРуф) 150-200мм.
    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
  3. слой технической изоляции (пергамин П300).
  4. армированная стальной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  5. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  6. напольное покрытие:

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Деревянное перекрытие.

При создании деревянного перекрытия используются хвойные породы дерева. При этом следует обратить особое внимание на отсутствие дефектов балок, они также должны быть очищены от коры и обработаны антисептиком. В качестве опоры, как и в случае с железобетонным перекрытием, используйте армированный пояс. Балки должны опираться на длину не менее 15 см. Для мест, на которые будут опираться балки, часто рекомендуют изготовить специальные деревянные короба (их также нужно хорошо обработать антисептиком). К стене данные короба крепятся анкерными болтами. Концы деревянных балок обрезаются наискосок под углом 60 градусов, обрабатываются антисептиком и оборачиваются в 2 слоя пергамина. Чтобы обеспечить диффузию водяного пара, оставьте открытыми торцы балок. Каждая третья балка должна быть закреплена оцинкованным уголком с использованием саморезных шурупов. Для шумоизоляции между балок междуэтажного перекрытия рекомендуется шумоизолирующий слой (в частности, минераловатные маты URSA М11).


Для монтажа деревянных балок применяется маячный способ. В этом случае сперва укладываются две крайние балки. Обратите внимание на точность установки балок, используя уровень и ватерпасом. После этого следует укладывать промежуточные балки. Для достижения плоскостности используйте специальную рейку. Чтобы добиться единой плоскости, под балки можно подкладывать пропитанные антисептиком обрезки досок. Но для этого нельзя использовать щепки!

 

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

1. деревянная балка перекрытия (пиломатериал хвойных пород).

2. деревянный короб.

3. теплоизолирующий слой (ТехноБлок.

4. Блок профильный П-образный

5. Каркас пространственного армирования. (стержни арматуры диаметр не менее 12мм).

6. слой штукатурки и финишной шпаклёвки (ГЛИМС-GS и ГЛИМС-Гипс).

7. блок 7,3NF в том случае если толщина несущей стены 51см или блок 6,87NF если толщина несущей стены 38см.

8. два слоя плиты ЦСП, по 10мм.

9. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.

10. клеевой слой.

11. напольное покрытие

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE


Конструкция деревянного перекрытия первого этажа.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

      1. несущий брус перекрытия 50х150мм.
      2. доска подшивки пола 25х150 мм.
      3. лист подшивки чернового пола плита OSB 3 9мм или плита ЦСП 10мм.
      4. теплоизоляционные маты толщиной 150мм.
      5. брусок обрешётки 50х50мм.
      6. минераловатный теплоизоляционный мат толщиной 50мм.
      7. слой пароизоляции Ютафол Н110 Стандарт, с проклеенными нахлёстами двусторонней самоклеющей лентой Ютафол СП.
      8. основание пола, в качестве которого можно использовать плиты ЦСП 10мм, уложенные в два слоя, второй слой укладывается с перекрытием стыков между листами первого слоя.
      9. монтажный клей ГЛИМС-КФ, нанесённый методом флокинга.
      10. теплоизоляционная пенополистирольная плита марки М35 или плита экструдированного пенополистирола, толщиной 40-50мм.
      11. стяжка выполненная самонивелирующейся наливной смесью ГЛИМС-SL, толщиной 20мм.
      12. плиточный клей
      13. слой гидроизоляционной плёнки.
      14. ламинированное напольное покрытие
      15. керамическая плитка и керамогранит

    2. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

     

     

    Конструкция деревянного межэтажного перекрытия.

     

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

      1. лист гипсокартона, толщиной 12мм.
      2. плита обшивки каркаса, в качестве которой может быть применена плита ЦСП толщиной 12мм или фанера марки ФК также толщиной 12мм.
      3. несущий брус перекрытия 50х150мм.
      4. минераловатный звукоизоляционный мат толщиной 100мм.
      5. брусок обрешётки 50х50мм.
      6. основание пола, в качестве которого можно использовать плиты ЦСП 10мм, уложенные в два слоя, второй слой укладывается с перекрытием стыков между листами первого слоя.
      7. стяжка выполненная самонивелирующейся наливной смесью Глимс-SL, толщиной 20мм.
      8. напольное покрытие линолеум или ковролин.

    2. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE


    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Выбор шага и сечения деревянных балок перекрытия.

    Выбирая сечение деревянной балки, следует учитывать нагрузку собственного веса. Для балок междуэтажных перекрытий она равна 190-220 кг/м2. Временная нагрузка (эксплуатационная), как правило, принимается в значении 200 кг/м2. Балки перекрытия должны быть уложены по короткому сечению пролёта.

    Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки балок, при общей нагрузке 400кг/м2.

     

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

     

     

     

    пролёт (м)/
    шаг установки (м)

    2,0

    2,5

    3,0

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    6,5

    7,0

    0,6

    75х100

    75х150

    75х200

    100х200

    100х200

    125х200

    150х200

    150х225

    150х250

    150х300

    1,0

    75х150

    100х150

    100х175

    125х200

    150х200

    150х225

    150х250

    175х250

    200х250

    200х275

     

     

     

     

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).

  1. слой теплоизоляции:
    экструдированный пенополистирол Тип35 100-150мм;
    пенополистирол М35;150-200мм.
    (ТехноРуф) 150-200мм.
  2. слой технической изоляции (пергамин П300).
  3. армированная стальной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  4. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  5. напольное покрытие:

Инженерные деревянные полы — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Паркет из паркетной доски является альтернативой массивному паркету, полностью сделанному из натурального дерева. В настоящее время это самый популярный тип напольных покрытий в мире. Северная Америка — единственная оставшаяся территория, где количество традиционных полов из цельной древесины по-прежнему превышает численность инженерных полов, но инженерные деревянные полы быстро догоняют их, при этом скорость использования для новых построек, а также для реконструкции неуклонно растет с каждым годом в течение последних нескольких десятилетий .Инспекторам и домовладельцам может быть интересно, как производится и устанавливается этот продукт, и каковы его преимущества по сравнению с более старыми, более традиционными формами полов.

Краткая история

Начало массового производства деревянных полов можно отнести к 1903 году, когда почтовый каталог Э. Л. Робертса предлагал «деревянные ковровые покрытия». Этот настил состоял из деревянных полос размером 1½ x 5/16 дюйма, которые были приклеены к тяжелому полотну, которое затем укладывалось, приклеивая его скобами.Затем древесина была отшлифована и обработана. В качестве лаков обычно использовались тунговые масла медленного отверждения из Китая. Они сами по себе не были долговечными, поэтому полы покрывали горячим воском и полировали до блеска щеткой для пола.

Ранние образцы «деревянного ковра» в конечном итоге превратились в более современные итерации, такие как ламинат, который состоит из пропитанной меламином бумаги в качестве верхнего слоя и композита из древесной стружки под ним. Ламинированные полы обычно имеют напечатанный или тисненый верхний слой, который приближается к внешнему виду настоящей твердой древесины.

Нынешнее воплощение инженерных деревянных полов было доступно с 1960-х годов, и их качество постоянно улучшалось, что привело к улучшенным преимуществам по сравнению с традиционными паркетными полами.

Composition

Паркетные полы обычно изготавливаются из фанеры и натурального шпона или кожи из твердых пород дерева, которые поставляются предварительно обработанными с завода. Верхний шпон, который выглядит так же, как верхняя часть традиционной доски из массива дерева, называется ламелью.

Некоторые инженерные полы используют конструкцию «стержень пальца» с основой, состоящей из небольших кусков фрезерованной древесины, идущих перпендикулярно ламелям. Это может быть сделано с дополнительным слоем фанеры, идущим параллельно ламелям, что придаст ей дополнительную устойчивость. Полы с сердцевиной из ДВП также доступны, но, как правило, они считаются не лучшим вариантом.

Спроектированный деревянный пол после укладки неотличим от традиционного деревянного пола, при этом видна только ламель.Предлагаемый ламельный шпон изготавливается практически из всех видов обычных пород дерева, а также из многих других экзотических пород, чтобы обеспечить такое же разнообразие эстетики, характерное для качественных деревянных полов. Подложка, на которую крепится шпон, такая же прочная и долговечная, как древесина твердых пород — если не прочнее — и покрытие, нанесенное на заводе, часто дольше, чем покрытие, нанесенное на месте на пол из массивного дерева. Доступны даже поверхностные эффекты, которые можно применить к отделке, чтобы придать полу устаревший вид, например легкий раздражающий.

Спроектированные полы охватывают весь диапазон: от низкого уровня, начиная с 3 долларов за квадратный фут, до высокого, от 14 долларов и выше. Чтобы оценить качество, проверьте толщину ламели, количество слоев основы и количество финишных слоев. Обычно чем больше слоев, тем лучше. Ниже приведено описание преимуществ добавления слоев к конструкции в обычных классах инженерных плит:

  • 3-слойная конструкция: слой износа от 1 до 2 мм; пять финишных слоев; Гарантия от 10 до 15 лет; Толщиной 1⁄4 дюйма; Текущая цена составляет от 3 до 5 долларов за квадратный фут.Варианты облицовки ламелей ограничены распространенными видами, такими как дуб и ясень, и доступно всего несколько морилок;
  • 5-слойная конструкция: слой износа 2-3 мм; семь финишных слоев; Гарантия от 15 до 25 лет; Толщиной 1⁄4 дюйма; примерно от 6 до 9 долларов за квадратный фут. Для ламелей доступно больше видов, таких как вишня, бук и некоторые экзотики, а также все пятна и некоторые поверхностные эффекты, такие как огорчение; и
  • 7 или более слоев: износостойкий слой толщиной 3 + мм, который можно шлифовать два или более раз; девять финишных слоев; Гарантия 25+ лет; Толщиной от 5/8 до 3⁄4 дюйма; Средняя цена составляет от 10 до 14 долларов за квадратный фут.Для ламелей доступен самый широкий выбор пород, в том числе и мелиорированные. Также доступны другие виды обработки поверхности, такие как очистка вручную и щеткой.

Стоимость инженерных полов может быть примерно на 20% больше, чем у традиционных полов, но разницу можно компенсировать или компенсировать за счет экономии на установке, окрашивании и герметизации.

Установка

Укладка инженерных деревянных полов, как правило, довольно проста по сравнению с укладкой традиционных твердых пород дерева и часто может быть выполнена домовладельцем без помощи подрядчика по укладке профессиональных полов.Если заручиться услугами профессионала, работу можно будет выполнить быстрее и с меньшими затратами, чем при укладке массивной древесины твердых пород. Инженерный пол можно закрепить на месте с помощью шурупов или гвоздей, приклеить или оставить «плавать», полагаясь на его массу, которая удерживает его на месте. Ниже перечислены несколько способов установки:

  • Полоска клея может быть нанесена на язычок каждой доски, который затем вставляется на место с помощью блока. Пол плавает без привязки к черному полу, кроме как под действием силы тяжести.
  • Напольный степлер и компрессор можно использовать для быстрого крепления досок к существующему полу без использования клея.
  • Доски можно укладывать на слой клея, как это делается с плиткой. Этот подход особенно хорошо работает с застывшим бетоном, который исключает использование скоб.
  • Некоторые типы инженерных полов имеют фрезерованные язычки и канавки, которые соединяются без клея или крепежа. Это самый быстрый и чистый способ установки.

Преимущества инженерных полов

Хотя твердая древесина является прекрасным традиционным строительным материалом, обеспечивающим эстетически приятный и структурно прочный пол, у нее есть свои ограничения. Например, его нельзя устанавливать непосредственно на бетон или ниже уровня земли, например в подвалах. Обычно она ограничена по ширине доски и более склонна к образованию щелей, то есть чрезмерному расстоянию между досками, и чашеобразной форме, которая представляет собой вогнутый или «выпуклый» вид доски, при этом высота доски вдоль ее длинных краев превышает центр с увеличенным размером доски.Твердую древесину также нельзя использовать там, где есть теплый пол. С другой стороны, паркет из паркетной доски

действительно может обеспечить некоторые явные преимущества по сравнению с традиционными лиственными породами во многих случаях и областях применения. Некоторые из них включают:
  • Ламельный шпон доступен в десятках пород дерева.
  • Можно применить эффекты поверхности для дальнейшего улучшения его внешнего вида.
  • Заводская отделка может пережить отделку, нанесенную на стройплощадке, для твердых пород дерева.
  • Время высыхания финишного покрытия исключается, поскольку оно предварительно нанесено на заводе.
  • Может использоваться в подвалах и над бетонными плитами.
  • Установка выполняется быстро и легко.
  • Может использоваться в системах теплового излучения.
  • Его можно отполировать для устранения нормального износа.
  • Внутренний слой может более свободно расширяться и сжиматься без деформации.
  • При желании пол можно снять и переустановить в другом месте.

Инженерные деревянные полы все чаще используются при укладке полов, и во многих случаях их преимущества могут быть исключительными.Домовладельцы с небольшим опытом самостоятельной установки обычно могут установить его самостоятельно. Инспекторы, вероятно, будут сталкиваться с ним в новых постройках, а также при ремонте еще чаще, поскольку он продолжает набирать популярность с каждым годом.


Как делается паркет?

Не все паркетные полы одинаковы. Узнайте о различиях между способом изготовления паркетных и паркетных полов.Это поможет вам принять осознанное решение о том, какое напольное покрытие лучше всего подойдет вашему образу жизни.

Существует три основных типа паркетных полов:

  • Solid
  • Engineered
  • Акриловая пропитка

Каждый тип имеет преимущества и недостатки, которые следует учитывать при установке, износе и эстетике.

Полы из массива дерева

Полы из массивной древесины состоят из цельных деревянных досок с краями в виде шпунтов и пазов.Доски доставляются на фабрики в готовом или незавершенном виде. Изготовление напольного покрытия начинается с самого дерева. После того, как деревья будут распилены на бревна, их использование определяется качеством дерева. Деревья, отмеченные для настила, выбираются из-за их естественной красоты с плотной текстурой и небольшим количеством сучков. Выбранные бревна разрезаются на грубые доски. Существуют различные методы резки, которые влияют на стабильность и цену доски. Ниже представлены три самых популярных:

  • Плоский или гладкий пиломатериал : наиболее часто используемый пропил.Он содержит больше вариаций, чем другие.
  • Распил на четверть : разрезает бревно на четыре части перед тем, как разрезать полоски для изготовления досок для паркета из твердой древесины.
  • Рифт-распил : распиливает бревно под углом, отличным от распиленного на четверть, перед тем, как разрезать древесину на доски пола из твердых пород древесины. Хотя это дороже, чем другие методы, он также более стабилен, обеспечивая более высокое качество полов.

Отрезанные доски затем сортируются по внешнему виду. Следующим шагом будет строгание досок со всех четырех сторон, чтобы сгладить следы от пилы и выровнять доску.

Доски из твердой древесины

После строгания станок обрезает края шпунта и паза в досках, чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Конструкция с язычком и пазом позволяет доскам расширяться и сжиматься, не создавая зазоров между досками в уложенном полу. В небольших мастерских без шпунтовых станков для фрезерования кромок используется навесной фрезерный станок.

На этом этапе доски могут пройти утомительный процесс, чтобы придать им более старый, старинный вид. Это делается вручную (например,грамм. соскабливание вручную или ручная лепка) или машинное (например, чистка проволочной щеткой).

Конечный продукт либо запечатывается / окрашивается несколькими слоями защитного покрытия, либо отправляется на рынок в незавершенном виде. Готовые полы предлагают более легкую укладку, особенно для тех, кто занимается своими руками, но полы, отделанные после укладки, обеспечивают более непроницаемую для влаги изоляцию сверху и более однородный вид.

Некоторые полы из твердых пород дерева переработаны из древесины, восстановленной и восстановленной из старой древесины, включая такие источники, как сайдинг и полы, которые когда-то использовались на старых фабриках, в домах и сараях, и даже из затонувших лодок или бревен, извлеченных из озер и рек.Восстановленная древесина распиливается до знакомых пропорций пола, подвергается повторной строганию и отделке. Ручная очистка для придания подлинного античного вида — популярный метод отделки этого высоко ценимого напольного покрытия.

Главное преимущество полов из массивной древесины — долговечность. Поскольку полы из массивной древесины можно многократно восстанавливать первоначальную красоту путем шлифовки и повторной полировки, они могут сохранять свою красоту и структурную целостность потенциально в течение столетий.

Инженерные деревянные полы

Паркет из паркетной доски изготавливается путем склеивания нескольких деревянных слоев, на которые наклеивается шпон из натурального шпона твердых пород.Фанера под шпоном натурального дерева называется основной плитой.

Стеновая фанерная плита изготавливается путем наложения слоев друг на друга в противоположных направлениях, а затем их склеивания. Благодаря пересечению слоев готовые доски имеют гораздо более стабильную форму, чем доски из цельной древесины, а это означает, что они с меньшей вероятностью будут расширяться и сжиматься в ответ на изменения температуры и влажности. Эта дополнительная стабильность размеров означает, что паркетные полы можно укладывать поверх бетонных оснований, над системой лучистого отопления в полу и ниже уровня земли.Чем больше слоев фанеры, тем стабильнее будет пол. Чем больше слоев, тем больше стоимость.

Паркетные полы также изготавливаются из плит из древесноволокнистой плиты высокой плотности или HDF. HDF даже более стабильна по размерам, чем фанерная плита.

Существует три различных способа резки настоящего шпона из твердых пород дерева, который наклеивается поверх основной плиты. На цену влияет метод резки, а также толщина.

  • Цельный пиломатериал сухим способом : позволяет дереву медленно высохнуть при низком уровне влажности, чтобы не повредить влагу внутри деревянных ячеек и снизить риск образования коробов.Это самый дорогой тип инженерного пола, но выглядит и действует больше как твердый.
  • Rotary-peel : включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины. После того, как древесина подготовлена, ее снимают с бревна с помощью лезвия, работающего снаружи внутрь, а затем прижимают. Обычно он имеет структуру, напоминающую фанеру, и может иметь проблемы с короблением и короблением, чтобы попытаться вернуться к своей первоначальной форме.
  • Нарезка-кожура : включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины.После того, как древесина подготовлена, ее срезают с конца, а затем прижимают, чтобы создать шпон.
Способы распиловки шпона

У всех трех методов резки есть свои плюсы и минусы. Сухой массивный пиломатериал — это самый низкий выход при самой высокой стоимости, но он имеет лучший внешний вид и самую прочную структуру волокон благодаря процессу распиловки. Рисунок текстуры выглядит как цельная древесина твердых пород.

Rotary Peeled обеспечивает максимальное использование сырья при минимальной стоимости, но имеет наименьшую внешнюю привлекательность и самую слабую структуру зерна.Рисунок текстуры напоминает фанеру.

По сравнению с вращающейся кожурой, нарезанная кожица обеспечивает лучший выход при средней стоимости, лучшую внешнюю привлекательность и лучшую структурную целостность.

Чем выше качество инженерного пола, тем толще обычно верхний шпон. Толщина шпона колеблется от 0,6 мм до 6 мм и может быть изготовлена ​​из любой породы дерева. Чем толще шпон, тем выше цена. Если шпон меньше 2 мм, пол нельзя шлифовать и отполировать.

После того, как слои склеены, края фрезеруются для создания «гребешок и паз» или для бесклеевой защелкивающейся системы.

Важно понимать природу клея, используемого для склеивания слоев. Более дешевые клеи могут выделять недопустимый уровень формальдегида. Инженерные полы, соответствующие классу E1 или E0 или CARB, безопасны для формальдегида.

Как и в случае с твердой древесиной, некоторые инженерные доски подвергаются утомительному процессу, например, соскабливанию вручную или чистке проволочной щеткой, чтобы придать полу старый, старинный вид.

На этом этапе продукт герметизируется / окрашивается несколькими слоями защитного покрытия. Необработанные паркетные полы также доступны, но не так распространены, как необработанная массивная древесина.

Деревянный пол, пропитанный акрилом

Спроектированные полы из твердых пород дерева можно укрепить для максимального износа, пропитав древесину морилкой и жидким акрилом, заполняющим ячейки и поддерживающим структуру древесины. Этот тип напольного покрытия чрезвычайно прочен, устойчив к ударам, вмятинам и износу в тяжелых условиях эксплуатации.Поскольку морилка вдавливается в древесину, цвет проходит через верхний слой, поэтому потертые пятна не будут выглядеть другого цвета, а участки, подверженные воздействию солнца, не потускнеют.

Для обработки шпона, пропитанного акрилом, древесину сначала помещают в вакуум для удаления всех сахаров и сока, оставляя клетки сухими и пустыми, напоминая ячеистую структуру пробки. Жидкий акрил, называемый метилметакрилатом (ММА), нагнетается в пустые ячейки, чтобы заменить исходный сок.Если дерево подлежит окрашиванию, его перед пропиткой смешивают с акрилом. После высыхания шпон шлифуется и приклеивается к основному материалу. Готовый продукт снова шлифуется и обрабатывается. Благодаря этому поверхность становится на 300% тверже и прочнее, чем натуральное дерево, что является отличным выбором для коммерческих зданий.

Из чего сделаны паркетные полы?

Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают в Wood and Beyond, — «из чего сделаны паркетные полы?».Фактически, паркет из инженерной древесины, возможно, является одним из наиболее неправильно понимаемых напольных покрытий на рынке сегодня, и мы думаем, что это настоящий позор. Обладая некоторыми действительно значительными преимуществами по сравнению с массивом дерева, это решение для полов, которое заслуживает рассмотрения, но его часто путают с ламинатом, что для нас душераздирающе! В этой статье мы хотим помочь вам ближе познакомиться с паркетным полом, чтобы вы полюбили его так же, как и мы!

Основная структура паркетных полов

Паркетные полы состоят из 3–12 слоев.Эти слои сложены поперечно, затем склеиваются и прижимаются друг к другу, образуя действительно прочное соединение. Именно эта клееная основная плита делает паркет из инженерной древесины таким отличным от пола из цельной древесины.

После того, как основная плита разрезана на доски пола, образуются гребень и паз. Фактически, чем больше слоев у доски, тем жестче она будет. Например, трехслойная плита будет иметь однослойную плиту, базовый слой и верхний слой или ламели из настоящего дерева.Проблема со многими решениями для трехслойного деревянного пола заключается в том, что основная плита, в которой гребень и паз подходят друг к другу, может стать хрупкой, поэтому, вообще говоря, если ваш бюджет позволяет, вам следует выбрать многослойную доску.

Как это сделано?

Как уже упоминалось, основная плита инженерного деревянного настила изготавливается путем соединения слоев и слоев друг с другом. После этого добавляется верхний слой, и именно он делает конечный результат настолько хорошим.Есть два разных способа получить верхний слой массивной древесины для паркетных полов. Первый называется нарезкой или распиловкой, а второй — резкой с вращением.

Шпон строганный получают путем разрезания поперечных сечений ствола дерева. Шпон вращающейся резки получают путем эффективной обрезки тонкого слоя по всему стволу дерева для создания «листа» шпона. После того, как шпон был вырезан из дерева, он затем приклеивается к верхней части основной плиты, чтобы придать ей финишную отделку и невероятно красивый внешний вид.Неудивительно, что строганный или пиленый шпон можно резать толще, чем шпон ротационной резки. Хотя строганный или распиленный шпон придает древесине более естественный вид, если вы хотите получить более выразительный эффект текстуры, возможно, вам лучше выбрать вращающийся пропил.

В чем его особенность?

То, что делает паркет таким особенным, — это прочность его основной плиты. Как вы понимаете, все, что состоит из комбинации различных слоев, скрепленных вместе с помощью сильного клея, будет прочнее, чем цельный кусок дерева той же толщины.Это важно, так как влияет на устойчивость пола.

Устойчивость означает способность пола оставаться стабильным даже при изменении условий. Представьте себе ситуацию, когда температура и уровень влажности колеблются, что особенно часто встречается в ванных комнатах и ​​кухнях. В этих условиях массивная древесина значительно расширяется и сжимается, но паркетные полы страдают гораздо меньше.

Почему это важно? Фактически, чрезмерное расширение и сжатие может разрушить пол, создавая неприглядные и сквозняки, а также значительно увеличивая риск образования чашечек и / или перекосов.Благодаря способу изготовления инженерного деревянного пола, основная плита остается стабильной даже в самых экстремальных условиях.

Что означает разная толщина?

Так же, как и полы из массивной древесины, паркетные полы изготавливаются разной толщины. Тем не менее, существует фактически два элемента толщины инженерной доски пола; общая толщина доски и толщина верхнего слоя или ламелей.

Итак, когда вы видите цифру 18/5 или 14/3, это означает, что доски имеют толщину 18 мм и 14 мм соответственно с соответствующими верхними слоями 5 мм и 3 мм.Выбирая толщину доски, нужно быть внимательным, чтобы выбрать лучший вариант для вашего проекта. Вообще говоря, плита толщиной более 14 мм не рекомендуется для полов с подогревом, а плита толщиной менее 18 мм не подходит для строительных проектов. Все это говорит о том, что когда дело доходит до точных технических деталей, лучше каждый раз обращаться за советом к эксперту.

А как насчет видов, сортов и отделки?

Независимо от того, какой вид, сорт или отделка вы хотите, вы должны иметь возможность отследить его в паркетных полах, так же как и в массивных.Это означает, что паркетные полы — это отнюдь не компромисс — это действительно победа: победа!

Если вы хотите задать больше вопросов о паркетных полах, мы здесь для вас. Все, что вам нужно сделать, это связаться с нами, и один из наших энтузиастов поможет!

Спроектированные полы из твердых пород дерева и полы из твердых твердых пород древесины — разница и сравнение

Внешний вид настоящего дерева по сравнению с «фальшивым» деревом

Вопреки распространенному мнению, искусственная древесина не является «поддельной» древесиной.Просто он использует меньше древесины твердых пород, чем пол из цельной древесины. В то время как паркетный пол изготавливается из цельного куска дерева, для инженерных досок используется только натуральный шпон твердой древесины. (Это отличает искусственную древесину от ламината, в фанере которого используется только фотографический слой, и от бамбукового пола, который фактически не содержит твердой древесины.) Цвета, текстуры и текстуры твердой и искусственной древесины сильно различаются, от более темного черного дерева до палисандр, светлый дуб и береза, от темных пятен до светлых пятен.Кроме того, большинство полов из твердых пород дерева можно отшлифовать и отполировать новой морилкой несколько раз на протяжении всего срока эксплуатации.

Различия между двумя типами полов более очевидны при обращении с сырьем. Доска из твердой древесины имеет тенденцию быть тяжелее и толще, чем цельная доска. Инженерные доски состоят из двух или более связанных слоев продуктов из производной древесины и обычно легче и тоньше.

Параллельно взгляните на конструктивные различия между конструкционной твердой древесиной (слева) и твердой древесиной (справа).Изображение из журнала «Новости напольных покрытий за 2013 год».

Как паркетные, так и паркетные полы могут выглядеть хорошо в течение многих лет, но то, как долго они будут хорошо выглядеть, зависит от содержания и даже местного климата.

Прочность

Повреждение водой — одна из самых серьезных проблем как для полов из твердых пород дерева, так и для деревянных полов. Хотя лак и полиуретановая отделка могут помочь защитить древесину твердых пород от попадания воды на ее поверхность, влажность под досками твердых пород также является проблемой, так как это может привести к появлению щелей и короблению пола.В местах с повышенной влажностью не самые лучшие условия для твердой древесины.

Инженерная древесина твердых пород — лучший вариант во влажном климате, так как инженерные доски обычно имеют покрытие из оксида алюминия, которое очень прочно и водонепроницаемо. Даже в этом случае искусственная древесина твердых пород может выдерживать только такое количество влаги сама по себе. Для часто или очень влажных помещений, таких как ванная или прачечная, может иметь смысл выбрать вариант напольного покрытия, такой как керамогранит.

Выбор твердой древесины (или фанеры из твердой древесины), способной выдержать любые участки с интенсивным движением, также является разумным. Прочность и твердость древесины твердых пород можно определить по плотности древесины и с помощью теста твердости Янки, который оценивает породы древесины в зависимости от того, насколько легко они изнашиваются или образуются вмятины. В случае инженерной древесины лиственных пород нижележащие слои конструкции доски также влияют на ее прочность. Однако в целом паркет из инженерной древесины так же прочен, как и большинство вариантов полов из цельной древесины, если не прочнее.

В конечном итоге можно ожидать, что инженерная древесина твердых пород прослужит 10-30 лет в нормальных условиях, тогда как полы из твердых пород древесины могут прослужить в течение нескольких поколений при надлежащем и постоянном уходе.

Уровень ниже, выше и выше

Долговечность напольного покрытия во многом зависит от , где будет укладываться напольное покрытие, а не только на уровне помещения. Все, что установлено на первом этаже, называется на уровне , а все, что установлено в подвале или на втором этаже, известно как ниже уровня или выше уровня соответственно.

Твердая древесина твердых пород редко, если вообще когда-либо, подходит для установки ниже уровня земли, потому что влажность является проблемой. В идеале паркетный пол должен оставаться только на уровне или выше. Однако инженерная древесина, которая может выдерживать немного большую влажность, чем древесина твердых пород, обычно может быть установлена ​​на любом уровне в более сухом климате, где затопление подвала может быть менее серьезной проблемой.

Уход за твердой древесиной по сравнению с конструкционной древесиной

Оба типа полов должны быть сухими. Кроме того, их следует регулярно подметать или пылесосить, а также чистить средством, специально предназначенным для деревянных полов.Нельзя использовать отбеливатель, уксус, масла и влажные швабры.

Ремонт и окрашивание твердых пород дерева

Одно из самых больших различий между массивной древесиной и искусственной твердой древесиной состоит в том, что массивную древесину твердых пород можно шлифовать и полировать несколько раз. Это означает, что у владельцев есть возможность со временем изменить внешний вид древесины твердых пород. Повторное покрытие, шлифовка, окрашивание и / или покраска полов из твердых пород древесины можно выполнять несколько раз без особых усилий.

Самые толстые доски из искусственной древесины технически можно отшлифовать и отполировать один, а может и два раза, но не несколько раз, как твердую древесину.В любом случае следует нанимать профессионалов, так как у них будет необходимое оборудование и навыки, чтобы избежать чрезмерного шлифования.

Установка

В отличие от древесины твердых пород, которую необходимо укладывать в довольно специфических условиях (например, на уровне земли или выше, а не на системах лучистого обогрева, на черновом полу), искусственная древесина лиственных пород проста и может укладываться непосредственно на бетон, над системами лучистого тепла и иногда даже ниже класса. Пошаговые инструкции по укладке паркетных полов см. В DIY Network или This Old House.

Существует несколько способов укладки паркета из твердых пород дерева, в том числе прибивание досок гвоздями или скобами, но многие варианты полов из твердых пород древесины теперь имеют конфигурацию «шпунт и паз», аналогичную той, которая используется при производстве искусственной древесины твердых пород. Несмотря на то, что это делает установку «сделай сам» более осуществимой, все же рекомендуется профессиональная подготовка.

Предварительно отделанная древесина и необработанная древесина твердых пород

Паркет из массива требует принятия дополнительного решения: покупать ли готовую или необработанную древесину лиственных пород.Предварительно обработанная древесина твердых пород уже была гладко отшлифована, окрашена и покрыта защитным средством на заводе; он бывает разных оттенков и стилей, а также глянцевых или полуглянцевых покрытий. Преимущество предварительно обработанной древесины твердых пород заключается в том, что ее намного проще установить. Обратной стороной является меньший выбор готовых полов; найти «совпадение» с конкретным домом может быть немного сложнее.

С необработанной твердой древесиной возможности практически безграничны. Домовладельцы могут шлифовать, окрашивать и покрывать пол, как им нравится.Однако это требует больше времени, навыков и / или денег.

Все спроектированные лиственные породы поставляются предварительно отделанными. Большинство из них предварительно покрыто оксидом алюминия, но существуют и другие варианты отделки.

Стоимость

Ценообразование часто зависит от толщины доски, типа изделий из производной древесины, используемых в конструкционной доске, и породы твердой древесины, используемой для изготовления доски или для облицовки инженерной доски. Доски из твердой древесины обычно имеют толщину дюйма, в то время как инженерные доски обычно тоньше.Предварительно обработанная древесина твердых пород также будет дороже, чем необработанная древесина твердых пород.

Паркетный пол обычно стоит от 8 до 15 долларов за квадратный фут. Кроме того, домовладельцы должны закупить дополнительные материалы (на 5-10% больше), чтобы исправить ошибки и покрыть будущий ремонт. Также желательно укладывать фанерный черновой пол и пароизоляционную бумагу.

Тонкослойная древесина твердых пород намного дешевле, примерно от 3 до 5 долларов за квадратный фут, но с очень тонким слоем износа / шпона она не очень долговечна.Древесина среднего класса будет стоить от 6 до 9 долларов за квадратный фут. Самая толстая искусственная древесина, которая может быть такой же толстой и прочной, как твердая древесина, и обычно имеет несколько слоев твердой древесины, может быть даже дороже, чем древесина твердых пород, — от 10 до 14 долларов за квадратный фут.

При расчете стоимости древесины лиственных пород по сравнению с паркетом стоит помнить, что паркет из паркетной доски может быть установлен новичком или, по крайней мере, с минимальным профессиональным надзором, тогда как массивная древесина, вероятно, должна быть установлена ​​полностью профессионалом.В стоимость также следует включить удаление любого существующего ковра или другого напольного покрытия.

Соображения по охране окружающей среды

При условии, что древесина твердых пород поступает из экологически безопасных источников с тщательным управлением лесами, этот тип полов может быть одним из самых «зеленых». Хороший способ найти древесину лиственных пород, полученную из ответственных источников, — это пройти сертификацию Лесного попечительского совета (FSC).

Инженерная древесина, вероятно, даже более экологична, чем цельная древесина, потому что в ней используются то, что традиционно было «остатками цельной древесины».«При производстве деревянных конструкций не так много тратится; кроме того, сам производственный процесс требует меньше энергии, чем производство других полов, кровли и сайдинга. Однако, когда дело доходит до шпона из твердых пород древесины, домовладельцы все равно должны искать сертификат FSC.

При отделке этих полов важно также помнить, что многие продукты для отделки содержат летучие органические соединения (ЛОС). [1] Лак и лак являются наиболее опасными, в то время как отделочные материалы на водной основе менее опасны.

Список литературы

Как выбрать пол из твердых пород древесины — 5 вещей, которые необходимо знать

Фото: Bellawood Cumaru Solid Hardwood Flooring на lumberliquidators.com

Эта статья спонсируется от имени ликвидаторов пиломатериалов. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Домовладельцы, оценивающие новые полы, обязаны учитывать преимущества и красоту древесины. Деревянные полы удобны, долговечны и удивительно доступны по цене, и ничто не сравнится с характером и теплом, которые они привносят в каждую комнату в доме.Несмотря на то, что существует множество вариантов, не каждый тип деревянного пола подходит для любого применения. Если вы покупаете деревянный пол, помните о пяти вещах.

Тип деревянного пола

Существует два основных типа деревянных полов: массивная древесина твердых пород и техническая древесина твердых пород. Полы из массивной древесины фрезеруются из бревен и соединяются традиционным гребнем и пазом вдоль длинных и коротких краев. Твердая древесина доступна как с предварительной отделкой, так и без отделки, в виде полос и досок толщиной от 5/16 до дюйма.Полосы имеют ширину от 1½ дюйма до 2 дюйма, а планки — от 3 до 8 дюймов.

Паркетный пол состоит из нескольких слоев фанеры и композитного материала и покрыт слоем твердой древесины. Настил из инженерной древесины бывает толщиной от до дюйма и шириной от 3 до 10 дюймов; толщина верхнего слоя древесины составляет от 0,6 до 4 мм.

В то время как оба типа обладают той же красотой, что и натуральная древесина твердых пород, основное различие между массивной древесиной и паркетным полом заключается в составе пола.«Поскольку пол из массивной древесины может расширяться и сжиматься в зависимости от влажности в доме, его необходимо устанавливать на первом этаже или выше, — поясняет Билл Шлегель, директор по продажам компании по ликвидации пиломатериалов. «Инженерный пол, который более устойчив благодаря своей многослойной конструкции, может быть установлен на всех уровнях дома, — добавляет Шлегель, — что делает его идеальным для подвалов и ванных комнат, где сырость и влажность могут быть проблемой».

Фото: Builder’s Pride Выберите паркет из массива красного дуба на лесозаготовительных предприятиях.com

Выбор породы дерева

Для изготовления полов используется много разных пород дерева, но некоторые из них тверже и, следовательно, долговечнее других. «Ежедневный износ — это то, что беспокоит большинство людей при покупке деревянного пола, — говорит Шлегель, — а эталоном твердости в США является Red Oak». В то время как красный и белый дуб являются наиболее распространенными деревянными полами в домашних условиях, популярными вариантами являются также гикори и клен (тверже дуба) и орех (мягче). Самые продаваемые породы экзотической древесины, такие как бразильская вишня, бразильский коа и кумару, являются одними из самых сложных доступных пород.«Естественно, чем тверже древесина, тем лучше она будет изнашиваться и устанавливаться в домах с интенсивным движением», — отмечает Шлегель.

Зернистость, цвет и внешний вид

Поскольку деревянные полы бывают разных пород, стилей и отделок, довольно легко выбрать пол, подходящий к любому интерьеру комнаты. Если у вас интерьер в стиле кантри, вам подойдут широкие дощатые полы с четко выраженной текстурой дерева и потрепанный вид. Для домов в колониальном стиле рассмотрите широкий выбор полов произвольной ширины из дуба и клена.Для традиционных интерьеров разумным выбором будут паркетные полы шириной от 2¼ до 3¼ дюймов из дуба, клена или ореха или паркет. Практически любой вид древесины может быть использован в современной обстановке, в зависимости от того, какая морилка или отделка используется — например, отделка оловом, темным углем или побелкой может превратить любую породу дерева в современный шедевр.

Фото: Builder’s Pride Select Pewter Maple Hardwood Flooring на lumberliquidators.com

Тип отделки

Отделка — реальный определяющий фактор в общем внешнем виде деревянного пола.Одна и та же порода дерева будет выглядеть совершенно по-разному, обработанная прозрачным блеском, по сравнению с потертой, обработанной вручную или металлической щеткой отделкой. «Существуют различные уровни глянца и методы отделки, которые меняют общий вид деревянного пола», — отмечает Шлегель. «Наши полы из массивной и инженерной древесины Bellawood со средним и высоким блеском выглядят совершенно иначе с матовым покрытием с низким глянцем», — объясняет Шлегель; последняя имитирует вид масляной европейской отделки, но без постоянного ухода и ухода.При покупке деревянного пола следует учитывать потрескавшуюся отделку, обработанную вручную или проволочную щетку.

Напольные покрытия продаются «без отделки» или «с отделкой». Необработанные полы шлифуются и обрабатываются на месте, что обеспечивает надежное уплотнение и предотвращает проникновение грязи и влаги в швы между досками (на полы обычно наносится от одного до трех слоев герметика). Готовые полы наносятся на заводе в контролируемых условиях и обычно покрываются от семи до восьми слоев герметика.«Я определенно рекомендую готовые полы, потому что они обеспечивают превосходную и однородную отделку и имеют гарантию», — утверждает Шлегель. «На все готовые полы Bellawood предоставляется 100-летняя передаваемая гарантия, которая может быть выгодным аргументом для будущих покупателей, поскольку гарантия переходит к новому владельцу».

Стоимость и установка

Стоимость деревянных полов зависит от типа, породы дерева и отделки. Как правило, полы из массивной готовой древесины стоят от 2 долларов.49 до 12,69 долларов за квадратный фут. Цены на готовые паркетные полы колеблются от 1,69 до 8,79 долларов. Средняя стоимость установки обычно составляет примерно половину стоимости напольного покрытия, но зависит от типа напольного покрытия и способа укладки в вашем доме.

Полы из массивной древесины и паркетной доски укладываются путем прибивания гвоздей, скрепок или приклеивания досок к черному полу. Однако существует множество новых продуктов, разработанных «щелчком», которые можно легко установить и «плавать» над черным полом.

«Установка определенно может быть дорогостоящим предложением, особенно с незавершенным полом, — говорит Шлегель, — но компетентные домашние мастера могут сэкономить деньги, сделав работу самостоятельно и купив готовый пол». Lumber Liquidators предлагает все инструменты и материалы, которые понадобятся домовладельцу для установки деревянного пола. Он добавляет: «Я рекомендую сэкономить на установке и купить пол лучшего качества».

Слои пола — анатомия и детали (показано)

Хорошая система пола для дома или дома настолько хороша, насколько хороша ее структурная композиция.Скрипов и провисаний можно избежать, если вы разбираетесь в анатомии пола. Других серьезных проблем можно избежать, если новое напольное покрытие хорошо взаимодействует с тем, что находится под ним.

Анатомия пола состоит из множества частей, которые добавляют устойчивости, комфорта и красоты вашему дому. Части пола включают; балок, — подложка , черновой пол (балки и клеи) и — покрытие сек. Когда они смешиваются вместе, они образуют прочную и прочную систему пола.

Полы в вашем жилом доме, коммерческом помещении или доме состоят из четырех слоев.

  • анатомия пола

Слои пола

Четыре слоя, составляющие систему деревянного пола, состоят из; балки , черный пол, подкладка и напольное покрытие . Ниже обсуждаются четыре слоя пола с их назначением в технике «сверху вниз».

1. Напольное покрытие

Напольное покрытие, также известное как финишный пол или пол.Это видимый верхний отделочный слой поверхности напольного покрытия. Это могут быть такие материалы, как доски из твердой древесины, ковры, пробка, линолеум, бетон, керамическая плитка и виниловые полы. Это слой, который вы видите каждый день, ходите по нему и ставите свою мебель среди других предметов. Это последний слой, которым покрываются другие структурные слои напольного покрытия. Это верхняя поверхность конструкции напольной системы. Типы дерева Покрытие

Материалы напольного покрытия можно укладывать по-разному, в зависимости от потребностей и требований помещения.При выборе напольного покрытия необходимо учитывать влажность, методы очистки и ухода, долговечность, качество, а также ощущение и комфорт, которые он обеспечивает при ходьбе.

Выберите и установите прочные напольные покрытия, такие как плитка, бетон, древесина твердых пород, винил и ламинат, в зонах с интенсивным движением или даже там, где могут произойти случайные разливы, например, на кухне. Подумайте и выберите мягкое и привлекательно текстурированное покрытие, такое как коврики или ковровые покрытия из твердых пород дерева в семейных комнатах, столовых и спальнях.

Назначение напольного покрытия

Напольное покрытие обеспечивает гладкую, прочную, чистую, непроницаемую, твердую и привлекательную поверхность. Напольное покрытие представляет собой прочную прочную основу, которую легко чистить и поддерживать в широком диапазоне дизайнов и стилей на выбор. В общем, это готовый материал, по которому мы можем идти.

Вот как установить напольное покрытие и советы.

2. Подложка

Что такое подстилка? Это тонкий слой материала, установленный между другими материалами.Подложка для пола в основном изготавливается из губчатой ​​резины, поролона, войлока, резиновой крошки и переработанного пластика.

Подкладочный материал укладывается под напольное покрытие и кладется на черновой пол. Под видимым покрытием находится слой из мягких или пеноподобных материалов толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.

Подложки доступны из различных материалов на выбор в зависимости от требований к напольному покрытию и типа устанавливаемого напольного покрытия.Некоторые распространенные варианты включают: пенопласт, ДВП, пробка, фанера и цементная плита. Если вы планируете укладывать паркет или паркет, лучшим основанием может быть пенопласт или пробка. Однако пробка может дать вашему напольному покрытию дополнительные преимущества.

Назначение стяжки пола

Назначение стяжки пола — обеспечить комфорт под ногами, а также уменьшить износ покрытия. Его цель — обеспечить гладкую ровную поверхность напольного покрытия. Он также выполняет дополнительные функции, такие как заглушение звука шагов, смягчение ощущений под ногами или даже в качестве барьера для влаги.

Он также обеспечивает звукоизоляцию, повышает влагостойкость, сохраняет тепло, тепло и даже замедляет возникновение пожаров. Подложка во многих случаях помогает исправить недостатки чернового пола. Всегда выбирайте лучшую основу для ламината, винила и паркетных полов.

Вот видео о том, как уложить пол.

3. Черновой пол

Что такое черный пол? Это слой между стяжкой пола и балками. Его прочная конструктивная часть, опирающаяся на балки пола. Она служит основой для стяжки и напольного покрытия.

Черный пол делает пол более гладким и комфортным для ходьбы. Черновой пол обычно вмещает все вышеперечисленные слои, а также людей, мебель, домашних животных и все остальное в доме. черный пол может быть сделан из ДСП, OSB, фанеры или бетона. Подогреваемый пол

Этот слой может быть сделан из OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. Это часть конструкции системы пола дома, используемая для установки между подкладкой и напольным покрытием. OSB или фанера обычно используются в качестве неотъемлемого материала для конструкции чернового пола домашнего пола.Черновой пол Повышает прочность и жесткость системы пола, так как она прикреплена к балкам.

Назначение Черновой пол

Какое назначение чернового этажа? Черновой пол служит основанием пола. Он выравнивает поверхность и облегчает укладку верхнего покрытия, дерева твердых пород, винила, линолеума или даже ковров. Черновой пол обеспечивает поддержку и, в конечном итоге, придает полу эстетичный вид.

Есть несколько серьезных проблем с черным полом.Если вы не уделяли много внимания при строительстве второго по важности конструктивного элемента вашего пола, вы обязательно затронете проблему с черным полом, описанную ниже.

  • Неприятный запах: Означает, что скопление влаги приводит к образованию плесени и грибка на черновом полу. Таким образом, он может исходить снизу или от напольного покрытия. Влага воды — один из злейших врагов чернового пола. Примите необходимые меры предосторожности.
  • Провисание : это похоже на то, что черновой пол изнашивается или есть структурная слабость.
  • Писк при ходьбе по полу: новый звук всегда будет указывать на поврежденный черновой пол и его необходимо отремонтировать

Как установить черновой пол ?

Чтобы построить хороший структурный прочный черновой пол, вам необходимо знать, сколько слоев вы планируете построить сверху. Вот видео о том, как уложить черновой пол и предотвратить его скрип.

СОВЕТ для чернового пола

  • Убедитесь, что вы тщательно определили материал и толщину чернового пола.В зависимости от вашего района, вы также можете рассмотреть такие вещи, как вентиляционные отверстия, место установки, подвал или подполье, лестницы наверху, а также балки внизу.
Черновой пол
  • Пол великолепен в качестве фундамента. Если вы хотите сохранить эстетичный вид вашего пола, подумайте о приобретении чернового пола. Он играет очень важную роль в вашем доме и обеспечивает красивый вид ваших полов и позволяет им долго наслаждаться ими. Наймите специалиста по напольным покрытиям, проблемы с черным полом не могут быть диагностированы вами в одиночку или не рекомендованы в качестве самостоятельного проекта

4. Балки

Также известен как ленточный порог . Что такое балка? Это конструктивная форма балки, которая проходит горизонтально между фундаментом здания или стенами или двумя балками. Это боковые деревянные элементы каркаса, которые опираются на фундаментные стены и балки и обеспечивают структурную поддержку всей системы каркаса. Иногда они шумят, скрипят или подпрыгивают.

Назначение балок перекрытия

Обеспечивает структурную поддержку всего пола и иногда может не рассматриваться как часть слоев перекрытия.Это существенная часть матрицы слоя, хотя в бетонных плитах пола ее нет.

Это столбы конструкции, которые поддерживают все остальные части пола, кроме бетонной плиты. Он поддерживает черный пол, который перекрывает открытое пространство.

В сочетании с системой каркаса перекрытия балки обеспечивают и увеличивают жесткость обшивки черного пола. Это позволяет ему функционировать как горизонтальная диафрагма пола.

Балка перекрытия

Балка перекрытия в основном изготавливается из клееной древесины, конструкционной древесины и габаритных пиломатериалов.У балки также есть свои проблемы, особенно после того, как был установлен черновой пол

  • Как заменить поврежденные балки?
  • Как найти балку на черновом полу?
  • Стандартный размер балки

Пролет балки определяется прочностью пола, породой древесины, расстоянием между балками, глубиной балки, расстоянием между балками и инженерными решениями. Это поможет определить расстояние между опорными балками под черным полом. Когда черный пол прибивается к балкам перекрытия, он образует систему пола.

Балки рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузку, которую выдерживает пол. Обычно они изготавливаются из древесины или искусственных микробов. В сочетании с другими балками он поддерживает пол или даже потолок.

Здесь видео о том, как установить балку перекрытия

Как найти балку под черным полом?

Чтобы найти балку под черным полом от напольного покрытия, такого как ковровое покрытие или паркетный пол, потребуется молоток. Постучите по полу с одного края или угла и прислушайтесь к звуку глухого удара.Как правило, большая часть территории будет издавать глухой звук, звук глухого удара означает наличие балки. Вы можете продолжать, пока не определите область, где будет следующая балка. Надеясь, что они были установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, вы можете ускорить процесс, измерив расстояние между опознавательными балками, чтобы найти другие.

В чем разница между балкой и балкой?

Балки и балки представляют собой конструкционные элементы перекрытия, выполняющие аналогичные и связанные функции. Они являются основным конструктивным элементом пола и крыши.Балки большие по размеру, а балки меньше. Балки используются для поддержки балок, обеспечивая поддержку горизонтальной конструкции пола. Балки и балки могут быть изготовлены из массивной и конструкционной древесины или даже из стали. Однако балки обычно изготавливаются из массивной древесины.

Источники и ссылки

Википедия: Что такое пол?

Британника: Что такое напольное покрытие?

Варианты деревянных полов из композитных материалов | Networx

Композитные деревянные полы (также известные как инженерные полы) представлены во многих вариантах и ​​цветах, обычно представляя собой композитный блок, который может выглядеть как толстая фанера, покрытый тонким шпоном из массивной древесины.Большая часть композитной древесины имеет зеленый цвет — как и экологически чистый — состоит из мелких волокон быстрорастущих деревьев. При этом сохраняются старовозрастные леса и используются части деревьев, оставшиеся после распиловки твердых досок.

Вот дополнительные преимущества композитных деревянных полов и руководство по нескольким вариантам композитных полов.

Разнообразие стилей
  • Дуб, клен и другие распространенные домашние породы дерева являются наиболее распространенными композитными древесными материалами для напольных покрытий.Они также относятся к числу самых зеленых. Многие из них являются быстрорастущими видами, и ни одна из них не требует транспортной энергии для перевозки древесины из-за границы. Часто отечественная древесина стоит относительно недорого, мягче, чем некоторые экзотические породы дерева, и представлена ​​в ограниченном цветовом диапазоне — в основном оттенках коричневого.
  • Бразильская вишня и другие экзотические лиственные породы дерева представляют собой высококлассную альтернативу отечественной древесине. Некоторые из них более твердые и предлагают большее разнообразие цветов. Однако домовладельцы должны быть осторожны, покупая экологически чистую древесину, а доставка из Бразилии или других стран приводит к значительным затратам на транспортную энергию.
  • Бамбук — это на самом деле трава, которая очень быстро растет. Все полы из бамбука сделаны из композитной древесины, потому что бамбук нельзя разрезать на широкие доски. При устойчивом выращивании и уборке бамбук очень экологичен, хотя высокие транспортные расходы из тропических бамбуковых лесов делают бамбуковые композиты немного менее экологичными.

Гибкие возможности установки

Композитная древесина каждого типа может быть установлена ​​различными способами. Некоторые прибиты или приклеены, как паркетный пол.Другие соединяются как плавающий пол, как ламинат.

Когда вы нанимаете подрядчика по укладке полов, спросите, можно ли установить изделия из композитной древесины, если у вас теплый пол. Некоторые типы композитных деревянных полов препятствуют передаче тепла и снижают энергоэффективность.

Учитывайте факторы окружающей среды

При выборе композитных деревянных полов учитывайте также другие факторы окружающей среды. Ищите продукты с низким уровнем вредных для здоровья летучих органических соединений, которые могут присутствовать в связующих, скрепляющих композитные деревянные полы.Летучие органические соединения также могут входить в состав отделочных материалов или клеев, которые могут применяться во время установки.

Также обратите внимание на знак Лесного попечительского совета (FSC), который означает, что древесина была заготовлена ​​экологически рационально.

Преимущества композитного дерева

Композитный деревянный пол предварительно отделан и его легче укладывать, чем паркет, но он более долговечен, чем ламинат. Замечание о ламинате: он может показаться композитным деревом, но он дешевле, более хрупкий и менее экологически чистый.

13Май

Pdf пуэ: Последняя редакция ПУЭ 6-7 (по состоянию на январь 2019 года)

13 Май 1970 alexxlab Комментировать

Последняя редакция ПУЭ 6-7 (по состоянию на январь 2019 года)

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — это основной нормативно-технический документ, которым руководствуются проектировщики при расчете электроустановок всех типов и модификаций.

Другими словами, ПУЭ — это правила, в которых описаны принципы построения электрических устройств, а также основные требования к энергосистемам, электрическим узлам, элементам и коммуникациям.

Смотреть на сайтеСкачать PDF

По сути ПУЭ является Библией и главной настольной книгой любого квалифицированного электрика. Если к вам пришел мастер, не знающий, что такое Правила устройства электроустановок — это не электрик. Гоните его в шею.

Описанные в ПУЭ правила распространяются на вновь сооружаемые или реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 (кВ), в том числе на специальные электроустановки.

В настоящее время на территории Российской Федерации действует ПУЭ в виде отдельных разделов и глав 7-ого издания и действующих разделов и глав 6-ого издания.

История создания Правил

ПУЭ существует уже более 65 лет (первое издание было издано в далеком 1949 году). Из-за того, что постоянно идет развитие техники, появление новых технологий, повышение требований к электробезопасности и надежности электроустановок, эти правила непрерывно дополняются и пересматриваются.

Например, пятое издание выходило в период с 1976 по 1982 годы отдельными разделами. ПУЭ 6 было разработано и введено в действие Министерством энергетики и электрификации СССР 1 июня 1985 года и бОльшая его часть действует и по сей день.

Постепенно идет замещение устаревших глав ПУЭ 6 на соответствующие главы ПУЭ 7, по мере их разработки с учетом самых современных ГОСТов, СНиПов и рекомендаций рабочих групп. Таким образом, 6-ое издание ПУЭ по-прежнему является действующим, за исключением некоторых устаревших глав (их перечень см. далее).

В период с 2000 по 2003 годы утратили силу следующие главы ПУЭ 6 (и соответственно вступили в силу главы ПУЭ 7):

  • 1 июля 2000 года — раздел 6 целиком, а также главы 7.1, 7.2;
  • 1 января 2003 года — главы 1.1, 1.2, 1.7, 7.5, 7.6;
  • 1 сентября 2003 года — глава 1.8;
  • 1 октября 2003 года — главы 2.4, 2.5;
  • 1 ноября 2003 года — главы 4.1, 4.2.

Чем отличается ПУЭ 7-го издания от ПУЭ 6?

Выпущенные в свет разделы и главы ПУЭ-7 ужесточили требования по электробезопасности, которые стали практически соответствовать международным стандартам и нормам. Также были введены некоторые понятия, например:

  • система заземления TN-S;
  • система заземления TN-С-S;
  • система заземления TN-С;
  • система заземления ТТ;
  • система заземления IT;
  • защитное заземление пришло на замену понятия зануления;
  • и т.д.

Хотелось бы заметить, что ПУЭ-7 до сих пор не учитывает требования к защите электрических установок от пожаров по ГОСТ Р 50571.17-2000, от перенапряжений при замыкании на землю в электроустановках выше 1000 (В), от коммутационных и грозовых перенапряжений и разрядов по ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.18-2000 и ГОСТ Р 50571.20-2000. Таким образом, очевидно, что ПУЭ 7 не является завершенным изданием, и будет обязательно дополняться в будущем.

На нашем сайте представлена обобщенная версия ПУЭ, состоящая из ПУЭ 6-го издания со всеми вступившими в силу главами из 7-го издания. Таким образом, это наиболее полная и самая актуальная версия Правил устройства электроустановок с учетом всех официальных изменений и дополнений.

Также вы можете скачать ПУЭ-7 (PDF, 3 Мб) для того, чтобы распечатать его на бумаге.

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Издание седьмое

В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений.

Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.

Предисловие

Дата введения 2003-01-01

Разработано с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов по рассмотрению проектов глав. Проекты глав рассмотрены рабочими группами Координационного совета по пересмотру ПУЭ.

Подготовлено ОАО «ВНИИЭ».

Согласовано в установленном порядке с Госстроем России, Госгортехнадзором России, РАО «ЕЭС России» (ОАО «ВНИИЭ») и представлено к утверждению Госэнергонадзором Минэнерго России.

Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.

Глава 1.1 Правил устройства электроустановок шестого издания (ПУЭ 6) с 1 января 2003 г. утрачивает силу.

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки выпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.

Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Ключевые слова: пуэ, пуэ 7, пуэ издание, пуэ 7 издание, пуэ скачать, правила пуэ, пуэ электроустановок, правила устройства электроустановок пуэ, пуэ кабели, пуэ 7 скачать, пуэ заземление, пуэ 7 правила устройства электроустановок, пуэ 7 издание скачать

ПУЭ: правила устройства электроустановок

Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

СКАЧАТЬ ПУЭ 7 ВСЕ ГЛАВЫ ОДНИМ АРХИВОМ

Скачать ПУЭ 7 все главы одним архивом в формате PDF (10,9 Мб)
Скачать ПУЭ 7 все главы одним архивом в формате DOC(Word (3 Мб)

Предисловие

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки (не менее двух лет) будет выпускаться и вводиться в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.

Настоящее издание включает разделы и главы седьмого издания, подготовленные ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект» совместно с Ассоциацией «Росэлектромонтаж»:

Раздел 6 Электрическое освещение, в составе:
глава 6.1. Общая часть;
глава 6.2. Внутреннее освещение;
глава 6.3. Наружное освещение;
глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация;
глава 6.5. Управление освещением;
глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства.

Раздел 7. Электрооборудование специальных установок:
глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий;
глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений.

При подготовке указанных глав ПУЭ учтены требования государственных стандартов (в частности ГОСТ Р 50571), строительных норм и правил, рекомендации научно-технических советов ведущих электроэнергетических организаций. Проект рассмотрен рабочими группами Координационного Совета по пересмотру ПУЭ.
Раздел 6, главы 7.1. и 7.2. согласованы с Госстроем России, ГУГПС МВД России, РАО «ЕЭС России», АО «ВНИИЭ» и представлены к утверждению Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Минтопэнерго России.

Требования Правил устройства электроустановок являются обязательными для всех ведомств независимо от их организационно-правовой формы, а также для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

С 01.07.2000 утрачивают силу раздел 6, раздел 7, глава 7.1 и глава 7.2 Правил устройства электроустановок шестого издания.
Издание разделов и глав Правил устройства электроустановок седьмого издания может производиться только по разрешению Госэнергонадзора

 

 

ГОСТы, СНИПы, ПУЭ, Своды Правил по электрике

ГОСТыНазвание нормативного документаСкачать
ГОСТ 14209-85Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки.
ГОСТ 12.2.007.0-75Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 26522-85Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.
ГОСТ 52735-2007Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ Р 53311—2009Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 52725—2007Ограничители перенапряжения нелинейные для электроустановок переменного тока напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)Напряжения стандартные
ГОСТ Р 52726-2007Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия
ГОСТ Р 8.585-2001Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ 24291-90Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
ГОСТ 32395-2013Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
ГОСТ 32396-2013Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
ГОСТ 33542-2015 (IEC 60445:2010)Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация выводов электрооборудования, концов проводников и проводников
ГОСТ 30331.1-2013 (МЭК 60364-1:2005)Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
ГОСТ IEC 60050-441-2015Международный электротехнический словарь. Часть 441. Аппаратура коммутационная, аппаратура управления и плавкие предохранители
ГОСТ IEC 60050-442-2015Международный электротехнический словарь. Часть 442. Электрические аксессуары
ГОСТ IEC 60898-2-2011Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока
ГОСТ IEC 60947-3-2016Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями (с Поправкой)
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005)Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока (с Поправкой)
ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007)Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки (с Поправкой)
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
ГОСТ Р 52565-2006Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016)Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования
ГОСТ IEC 61008-1-2020Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ IEC 61009-1-2020Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила
ГОСТ IEC 60898-1-2020Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Актуальность ПУЭ на 2019 год — ниже в статье>>>

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

 

Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 

Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

 

Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

 

Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

 

Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

 

Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

 

Приложения

 

Наш инженер бесплатно приедет на ваш объект для составления сметы на работы по установке фундамента, прокладке кабельной трассы, подключению АВР. Посмотрите фото с примерами наших работ:

Запросите расчет технического обслуживания — пришлите перечень оборудования на [email protected]

В течение суток приедем на ваш объект, составим смету, пришлем договор на обслуживание.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — группа общесоюзных нормативных документов Минэнерго СССР, нормативных документов Минэнерго России и документов иных стран. ПУЭ не является единым документом и издавался отдельными главами, одна из которых называлась «Общая часть» и устанавливала общие требования. ПУЭ не является документом в области стандартизации. Сборники документов выпускались под названием «издания».

В данный момент различные версии документов действуют в России (6 и 7-е издания), на Украине (издание ПУЭ-2009), в Белоруссии (6-е издание). 

 

История разработки и действие ПУЭ в РФ после 2000 года:

Шестое издание ПУЭ подготовили организации Министерства энергетики и электрификации СССР, начало действия — 1 июня 1985 года. Акты органов СССР, принятые до 1990 года, действовали на территории РСФСР непосредственно до приостановки.

В 1995 году ПУЭ были внесены в перечень ведомственных нормативно-технических документов, подлежащих утверждению Минтопэнерго России. Все нормативно-технические документы, ранее утвержденные министерствами СССР, правопреемником которых являлось Минтопэнерго России, признали действующими, если они не противоречили законодательству Российской Федерации.

В течение 2003 года Минэнерго России серией приказов фактически ввело в действие ПУЭ, и действие данных глав актуально на 2019 год:

  • Раздел 1. Общие правила (главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9) и Раздел 7. Электрооборудование специальных установок (главы 7.5, 7.6, 7.10).
  • Раздел 1 «Общие правила» (глава 1.8).
  • Раздел 2. Передача электроэнергии (главы 2.4, 2.5)
  • Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции (главы 4.1, 4.2).

Действующая версия ПЭУ не учитывает одновременно действующие требования по защите электроустановок:

  • от пожаров (ГОСТ Р 50571.17-2000), http://docs.cntd.ru/document/1200007657
  • защите от перенапряжений, вызываемых замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ, грозовыми разрядами и коммутационными переключениями, электромагнитными воздействиями (ГОСТ Р 50571-4-44-2011). http://docs.cntd.ru/document/1200087201

Помимо этого, после выхода закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ Минюст отказал в регистрации двадцати трех новых глав ПУЭ седьмого издания.

В 2016 году был принят закон от 23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». Устанавливаются требования к:

  • функционированию электроэнергетических систем, в том числе к обеспечению устойчивости и надежности электроэнергетических систем, режимам и параметрам работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику;
  • функционированию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;
  • планированию развития электроэнергетических систем;
  • безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;
  • подготовке работников в сфере электроэнергетики к работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках.

Также изменения предусматривают, что требования к оборудованию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок как к продукции устанавливаются в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

 

Главные параметры при выборе ДГУ>>>

Технические задания на дизель-генераторные установки: скачать примеры >>>

Как выбрать ИБП мощностью от 30 до 400 кВт для потребителей I и II категорий энергоснабжения>>>

В настоящее время действуют национальные технические регламенты, устанавливающие требования к электроустановкам потребителей и электрооборудованию:

  • Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» , вступает в силу 1 июля 2010 г. http://docs.cntd.ru/document/902192610

  • СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, дата введения 2017-06-17 http://docs.cntd.ru/document/456050591

  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», дата введения 2017-03-02 http://docs.cntd.ru/document/1200139957

  • Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. http://docs.cntd.ru/document/902111644

В ноябре 2017 Минюст России после многократной доработки документа зарегистрировал Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 № 968 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки  в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов». https://cdnimg.rg.ru/pril/147/32/36/48813.pdf Соответствующие требования ПУЭ были признаны не подлежащими применению с декабря 2017 г.

Для продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты Таможенного союза или технические регламенты Евразийского экономического сообщества, действуют нормы законодательства Таможенного союза и законодательств Сторон в сфере технического регулирования. ПУЭ к российскому законодательству в сфере технического регулирования не относится. В настоящее время в России действуют технические регламенты Таможенного союза, связанные с электроустановками:

Цены на дизельные электростанции:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-7 издание

Монтаж лотков-коробов OSTEC

Способы соединения лотков

Соединение лотка и угла/ ответвителя / перехода

Соединение лотка и перегородки / скобы внутренней

Крепление лотка к стене и потолку

Монтаж огнестойких кабельных линий

Монтаж огнестойких кабельных линий OSTEC

Инструкция по монтажу Огнестойких Кабельных Линий (ОКЛ)

Монтаж проволочных лотков OSTEC

Устройство поворотов

Способы соединения проволочных лотков

Варианты настенного и потолочного крепления

Перевозка и хранение продукции OSTEC

Инструкция по перевозке и хранению продукции OSTEC

Применение крепежных элементов

Примеры крепления

Сборка подвесов и крепление лотков к подвесам

Монтаж сборных подвесов

Крепление лотков к потолочным подвесам

Крепление лотков к настенным подвесам

База знаний

Проволочные лотки OSTEC серии ПЛМ: быстрый и простой монтаж кабельных трасс

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-7 издание

Подбор аксессуаров для проволочных лотков

Кабельные трассы: выбор, прокладка, крепление

Выбор защитного покрытия и материала кабельной трассы

ПУЭ 7 Глава 2.1: Электропроводки (2.1.1.-2.1.79.)

Чтобы скачать Главу 2.1 ПУЭ 7 в формате PDF, достаточно перейти по ссылке: Глава 2.1 ПУЭ.

Область применения, определения

2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм – см. гл. 2.3).

Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий – в гл. 2.4.

Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, – в соответствии с требованиями настоящей главы.

Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.

Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7.

2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.

2.1.3. Кабель, шнур, провод защищенный, незащищенный, кабель и провод специальный – определения по ГОСТ.

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1) Открытая электропроводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.

Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

2) Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.

Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.

2.1.7. Струной как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока, натянутая вплотную к поверхности стены, потолка и т. п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.

2.1.8. Полосой как несущим элементом электропроводки называется металлическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности стены, потолка и т. п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.

2.1.9. Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или стальной канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков.

2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.

Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.

2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.

Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.

2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.

Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.

Общие требования

2.1.13. Допустимые длительные токи на провода и кабели электропроводок должны приниматься по гл. 1.3 с учетом температуры окружающей среды и способа прокладки.

2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1. Сечения жил для зарядки осветительных арматур должны приниматься по 6.5.12-6.5.14. Сечения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.7.

Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках

2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

  1. Всех цепей одного агрегата.
  2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
  3. Цепей, питающих сложный светильник.
  4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
  5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода – с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.

2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.

Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми.

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава, коробки, скобы и т. п.) должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды.

2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных перемещений их в местах пересечений с температурными и осадочными швами.

Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

  • голубого цвета – для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
  • двухцветной комбинации зелено-желтого цвета – для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
  • двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже – для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
  • черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета – для обозначения фазного проводника.

2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.

При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.

2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.

При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51).

2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

В производственных нормальных помещениях допускается использование стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических корпусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны, подкрановые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и достаточная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков.

Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от сгораемых частей зданий или конструкций.

2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.

2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости.

2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

2.1.44. В пыльных помещениях не рекомендуется применять способы прокладки, при которых на элементах электропроводки может скапливаться пыль, а удаление ее затруднительно.

2.1.45. В помещениях и наружных установках с химически активной средой все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо защищены от ее воздействия.

2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых лучей.

2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, – трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.

Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей

Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредственно на виброизолирующих опорах.

В музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других хранилищах союзного значения следует применять провода и кабели только с медными жилами.

2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.

Для механизмов, имеющих ограниченное перемещение (краны, передвижные пилы, механизмы ворот и пр.), следует применять такие конструкции токопровода к ним, которые защищают жилы проводов и кабелей от излома (например, шлейфы гибких кабелей, каретки для подвижной подвески гибких кабелей).

2.1.51. При наличии масел и эмульсий в местах прокладки проводов следует применять провода с маслостойкой изоляцией либо защищать провода от их воздействия.

Открытые электропроводки внутри помещений

2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

  1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях – на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
  2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных – на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

2.1.53. В крановых пролетах незащищенные изолированные провода следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки тележки крана (если площадка расположена выше настила моста крана) или от настила моста крана (если настил расположен выше площадки тележки). Если это невозможно, то должны быть выполнены защитные устройства для предохранения персонала, находящегося на тележке и мосту крана, от случайного прикосновения к проводам. Защитное устройство должно быть установлено на всем протяжении проводов или на самом мосту крана в пределах расположения проводов.

2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:

в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, – с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба – с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава – герметичными;

в пыльных помещениях – с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.

Скрытые электропроводки внутри помещений

2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях – с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

2.1.68. Прокладку проводов и кабелей за подвесными потолками следует выполнять в соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1.

Электропроводки в чердачных помещениях

2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

  • открытая;
  • проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов – на любой высоте;
  • незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий – только на изоляторах) – на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
  • скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов – на любой высоте.

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями – при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями – при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.

2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.

Наружные электропроводки

2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.

Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части – не менее 3,5 м.

2.1.77. Расстояния между проводами должно быть: при пролете до 6 м – не менее 0,1 м, при пролете более 6 м – не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм.

2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).

Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.

Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.

Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.

Анализ эффективности центра обработки данных с помощью PUE для повышения энергоэффективности центров обработки данных за счет снижения потребления электроэнергии и изучения новых стратегий

147

Мадху Шарма и др. / Процедуры информатики 48 (2015) 142 — 148

новых серверных стоек [13] [14].

¾ Капитализация естественного охлаждения: T

Концепция естественного охлаждения — это использование экономайзеров на стороне воды для производства

необходимой охлажденной воды для охлаждения центров обработки данных в течение

нг мягких внешних условий в ночное время.

Естественное охлаждение можно легко использовать в областях с температурами, равными или ниже тринадцати градусов Цельсия. Естественное охлаждение

увеличивает эффективность работы установки охлажденной воды за счет исключения энергии, необходимой для охлаждения компрессоров

, а также снижения температуры подходящей охлажденной воды в зависимости от конструкции системы и внешних условий

. Это может снизить потребление энергии на

даже на пять процентов. Естественное охлаждение

не влияет на качество атмосферного воздуха, поступающего в центр обработки данных [15] [16] [17].

¾ Снижение энергопотребления за счет ИТ-оборудования

: Мощность, потребляемая ИТ-оборудованием в центре данных

, является основным фактором потребления энергии. Управление питанием помогает снизить мощность, потребляемую

ИТ-оборудованием в часы низкой вычислительной нагрузки, снижая общее потребление электроэнергии, но не

, влияя на требования к мощности. Использование блейд-серверов вместо серверов в корпусе Tower может приблизительно

снизить энергопотребление до двадцати процентов.Блейд-серверы энергоэффективны, уменьшают требуемую плотность упаковки на

и выделяют лишь небольшое количество тепла на

по сравнению с башенными или устаревшими серверами, что, в свою очередь, снижает необходимое охлаждение на

. . [18] [19].

7. Заключение

Рост центров обработки данных никогда не заканчивается, поэтому

красной энергии требуется для работы центров обработки данных. Энергия должна быть

эффективно использована в центре обработки данных, а также сохранена в областях, где возникает такая возможность.Принимая во внимание никогда не прекращающийся рост центров обработки данных

, мы подробно обсудили электрическую систему и систему охлаждения центров обработки данных.

Также были предложены меры по энергосбережению и энергоэффективности в центрах обработки данных. Расчет PUE

обобщен с учетом всех параметров дата-центров.

8. Справочные материалы

[1] Агентство США Е.П. Лучшие практики для данных C

входит в [Online].

[2] W.П. Тернер IV, Дж. П.Е., П. Сидер и К. Брилл, «

Классификация уровней

, определяющая инфраструктуру сайта

Производительность», Uptime Institute, vol. 17, 2006.

[3] T. C. o. I. Промышленность. Рекомендации и передовой опыт в области энергоэффективности в индийском центре обработки данных

s [Online].

[4] S. Microsystems, «Энергоэффективные центры обработки данных — электрическое проектирование».

[5] Д. Боули, «Оценка углеродного следа электрического центра обработки данных», White Paper, vol.66, 2010.

[6] W. Министерство энергетики, округ Колумбия 20585, Environmental Prot

ection Agency, Вашингтон, округ Колумбия 20460, «Выбросы диоксида углерода

при производстве электроэнергии в Соединенных Штатах».

[7] Т. Эванс, «Различные технологии охлаждения центров обработки данных», APC white

paper, vol. 59, 2012.

[8] W. Tschudi, T. Xu, D. Sartor и J. Stein, «Высокопроизводительные центры обработки данных: план исследований»,

Lawre

nce Berkeley National Laboratory, 2004.

[9] Дж. Ниманн, К. Браун и В. Авелар, «Воздействие горячих и промежуточных проходов

на температуру и эффективность центра обработки данных

», Научный центр Schneider Electric Data Center, White Paper, vol. . 135, стр. 1-

14, 2011.

[10] Н. Расмуссен, «Измерение электрического КПД для центров обработки данных», W

hite Paper, vol. 154, 2007.

[11] Э. О. Лоуренс, «Руководство по самообучению для данных

Энергетическая эффективность центра», Лоуренс Беркли

Национальная лаборатория

, 2006.

[12] P. Gas, High Performance Data Center: A Design Guidelines Sourcebook: Pacific

Gas and Electric

Company, 2006.

[13] К. Данлэп и Н. Расмуссен, «Выбор между помещением, рядом и охлаждение в стойке для центров данных

,

APC UK Co, 2014.

[14] долл. США o. Energy, «Повышение эффективности центра обработки данных с помощью Rac

k или Row Cooling Devices».

[15] Д. Гардей и Д. Костелло, «Высокопроизводительные центры обработки данных с воздушным охлаждением: тематические исследования и лучшие методы», доклад

Intel Corp

, Белая книга, 2006 г.

[16] Р.

Джонс, «Семь стратегий по улучшению данных C

вводят эффективность охлаждения», Белая книга Green Grid, т.

11, 2008.

www.pue.kar.nic.in 2-й результат PUC в 2021 г. (выход) Проверить онлайн на www.karresults.nic.in

www.pue.kar.nic.in 2-й результат PUC в 2021 г. : Результаты 2-го экзамена PUC 2021 года в Карнатаке будут доступны для проверки 20 июля 2021 года, во вторник в 16:00. Студенты, ожидающие результатов своего класса 12, могут проверить их на официальном сайте кафедры.kar.nic.in или karresults.nic.in. Как только появится результат pue.kar.nic.in 2021, студенты могут ввести свой регистрационный номер, чтобы загрузить оценочную карточку. Ранее правительство Карнатаки решило отменить вторые экзамены PUC или 12 класса в 2021 году из-за пандемии covid-19. На 2-й экзамен PUC в Карнатаке в 2021 году должны были появиться почти 6 тысяч студентов. Теперь Департамент доуниверситетского образования Карнатаки, или PUE, готов объявить результаты отмененных экзаменов для 12 класса в ближайшее время.

Дата выпуска: karresults.nic.in 2021 2-й PUC

Карнатака 2-й результат PUC 2021

www.pue.kar.nic.in 2021 2-й результат PUC

Дата и время для 2-го PUC Карнатаки Результат 2021 года подтвержден. Согласно официальному сообщению, «результаты второго года доуниверситетского образования (II PU эквивалентно классу 12) будут объявлены 20 июля. Обычные студенты и повторные студенты смогут получить доступ к ним на karresults.nic.in с 16.30. ». В этом году правление штата Карнатака подготовило результаты класса 12 на основе внутренней политики оценки.Чтобы получить доступ к результатам второго курса PUC, студентам потребуются учетные данные для входа, которые включают регистрационный номер и даты рождения. Учащиеся и их родители могут найти больше обновлений на karresults.nic.in 2-й результат PUC 2021 года на официальном портале pue.kar.nic.in.

karres8nic.in, pue.kar.nic.in
Класс Довузовский сертификат (PUC-II)
Название экзамена Ежегодные публичные экзамены
Совет Совет Карнатаки, также известный как KSEEB 9016 Session of Exams Март 2021 г.
Декларация результатов 20 июля 2021 г. (16:00)
Требуется подробная информация Регистрационный номер
Категория результатов Результаты Kar
Официальный сайт

KSEEB 12-й результат 2021 @ pue.kar.nic.in или karresults.nic.in

Правительство штата Карнатака выдвинуло всех кандидатов без проведения ежегодного публичного голосования. экспертиза. Студенты могут получить свой регистрационный номер, чтобы получить результаты по округу и колледжу. Согласно последнему обновлению, студенты II PUC, будь то обычные или более новые, будут переведены в следующий класс с учетом 45 процентов оценок PUC-I, 45% их оценок 10-го класса и 10 процентов на основе академических оценок PUC-II. представление.Проверяйте результаты 2-го года обучения по школам и округам, когда они будут доступны на pue.kar.nic.in или karresults.nic.in в 2021 году.

Ссылка на публикацию >>> pue.kar.nic.in Результат 2-го PUC 2021

https : //karresults.nic.in/indexpuc_2021.asp

2-й результат PUC 2021 г. Веб-сайт Карнатаки для проверки

Окончательно рассчитан план для pue.kar.nic.in 2021 2-й результат PUC. Все учащиеся регулярного / первого курса и повторные студенты получат свой второй результат PUC в 2021 году по регистрационному номеру в соответствии с датой и временем, объявленными Советом штата Карнатака (KSEEB).Повторяющие, зарегистрировавшиеся на экзамены, будут переведены на следующий уровень за счет присвоения минимальных квалификационных баллов вместе с 5 процентами льготных баллов. Если мы говорим о прошлогоднем анализе, то около 5,5 студентов с баллом сдали второй экзамен PUC в Карнатаке, где общий процент успешно сданных составил 69,20%. По отдельности, во 2-м результатах PUC, процент успешно сданных в направлениях «Искусство, коммерция и наука» составил 65,52%, 41,27% и 76,2% соответственно.

Также проверьте:

CBSE 10th Result 2021 cbse.nic.in

CBSE 12-й результат 2021 cbseresults.nic.in

Шаги для онлайн-проверки 2-го результата PUC Совета штата Карнатака в 2021 году?

  • Перейти на www.karresults.nic.in , официальный портал.
  • Щелкните ссылку с результатами 2-го экзамена PUC 2021.
  • Введите регистрационный номер и дату рождения (при необходимости)
  • Отправьте данные и просмотрите оценочную карточку для класса 12.
  • Загрузите предварительную ведомость результатов в формате pdf.

www.pue.kar.nic.in 2021 2-й результат PUC: Ссылка 1 | Ссылка 2 | Ссылка 3

Часто задаваемые вопросы

Какая дата выпуска вторых результатов PUC 2021

19 июля 2021 г.

В какое время я могу проверить 2-й результат PUC Карнатаки за 2021 г.?

В 16:00 или позже.

На каком основании подготовлен Результат PUC-II 2021?

Kar PUC 2 Результат 2021 подготовлен на основе прошлых достижений кандидата.

www.pue.kar.nic.in 2021 2-й результат PUC ಫಲಿತಾಂಶ Ссылка OUT www.kar.nic.in Веб-сайт

www.pue.kar.nic.in 2021 г. Открыт веб-сайт с результатами 2-го PUC Проверить онлайн www.Kar.nic.in:- Департамент доуниверситетского образования отменил 2-й экзамен PUC из-за пандемии COVID 19 в штате . Kar Board объявил второй результат PUC (12-е место) к 20 июля 2021 года в 16:30. Студенты могут проверить результаты 2-го цикла PUC по науке, коммерции и искусству на официальном сайте www.pue.kar.nic.in, karresults.nic.in, www.kar.nic.in. Студенты, записавшиеся на экзамен PUC, могут проверить результат 2-го PUC на официальном сайте, используя регистрационный номер, дату рождения и имя. Проверьте полную информацию, приведенную ниже.

Последнее обновление: Правление штата Карнатака объявило результат 2-го года обучения Kar PUC 20 июля 2021 года в 16:30. Студенты могут проверить 2-й результат PUC по приведенным ниже ссылкам. Результат проверки ниже.

Пуэ.kar.nic.in Результат 2-го PUC 2021 www.kar.nic.in

В этом году Департамент доуниверситетского образования Карнатаки отменил второй экзамен класса PUC / 12 th из-за второй волны пандемии COVID-19. Около 6,5 лакхов студентов записались на экзамен Kar 2 nd PUC в этом году. Совет штата Карнатака готовит результаты на основе оценок SSLC, оценок I PUC и академической успеваемости во 2-м PUC. Правление объявило результаты PUC за 2-й год до 20 июля 2021 года в 16:30. Студенты могут проверить результат / оценочную карточку, введя регистрационный номер / номер рулона / имя.Оставайтесь на связи с нашим порталом, чтобы получать последние новости о результатах Kar 2nd PUC 2021. После блокировки экзамен PUC был отменен и продвигал студентов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это окно результатов только для справки.

Ссылка на результат 2-го PUC — www.karresults.nic.in 2021 2-й PUC

ПРИМЕЧАНИЕ: если у вас возникли проблемы при проверке результата, прокомментируйте ниже свои данные. мы поможем тебе.

Срочная информация

Кандидаты, недовольные выставленными баллами, могут зарегистрироваться для сдачи автономных экзаменов с 30 июля, экзамен проводится с 19 августа по 3 сентября 2021 года.

Kar Второй экзамен PUC 2021 Подробности

Название платы Департамент доуниверситетского образования Карнатака
Наименование экзамена 2-й экзамен PUC
Название потока Торговля, искусство, наука
Вид экзамена Годовой экзамен
Академическая сессия 2020-21
Дата экзамена Экзамен отменен из-за пандемии COVID-19
Товарная категория Доска Результаты
Статус Данные ниже
Дата объявления результата 20 июля 2021 г. (Выпущено в 16:30)

Ссылка указана ниже

Официальный сайт www.pue.kar.nic.in
Портал результатов www.karresults.nic.in

Проверить здесь Рег. № — Регистрационный номер 2-го экзамена PUC

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны проверить свой регистрационный номер, чтобы проверить результат.

www.kar.nic.in Результаты II PUC 2021 Имя Wise

Совет штата Карнатака опубликовал результаты 2-го PUC по искусствам, коммерции и науке на официальном веб-портале для всех студентов. После объявления результатов мы обновили ссылку на результаты экзамена на этой странице.После этого, используя свой регистрационный номер, учащиеся могут проверить свою карту результатов PUC II. Студенты могут подтвердить свой результат II PUC по имени, используя свое имя и имя отца, если они забыли свой регистрационный номер экзамена. Студентам не следует тратить свое время и вместо этого загружать результаты своих экзаменов PUC по прямой ссылке, указанной ниже.

Статистика 2-го PUC за предыдущий год
Год Количество студентов
Явившихся 		Всего
Успешно% 		Мальчики
Успешно% 		Девочки
Успешно%
2019 6,71 001 61.73% 55% 68%
2018 6 90 010 59,38% 52% 67%
2017 6« 79 069 52,38% 44% 66%
2016 5,12,558 57,20% 53% 64%
2015 6,10,946 60,54% 53% 68%

Совет Карнатаки 2-й список результатов PUC 2021

Совет штата Карнатака отменил вторые экзамены PUC из-за блокировки.Теперь процесс оценки завершен, и Правление штата Карнатака опубликовало 2-й результат PUC к 20 июля. Более 5,95 лакхов учащихся пришли на повышенный экзамен и теперь могут проверить результаты онлайн, используя свой регистрационный номер. Власть также опубликовала 2-й список лучших PUC Совета штата Карнатака вместе с результатами. Все, кто хочет узнать, есть ли у них ранг, могут проверить список лидеров на официальном портале Совета Карнатаки.

Karnataka PUC II Список лидеров Предыдущий

Рейтинг Имя учащегося В процентах
1 Оливия Ансилла DSouza 99.32%
1 Шрикришна Шарма 99. 32%
2 Шрия Шеной 99,15%
3 Раджат Кашьяп 99,0%
3 Свастик P 99,0%
3 Гаутам Рати 99,0%
3 Вайшнави К 99,0%
4 Раэса 98.66%
4 D Никетан Гонда 98. 66%
Упоминание подробностей о результате PUC II Карнатака
  • Название платы PUC
  • Название экзамена
  • Регистрационный номер
  • Имя кандидата
  • Имя отца
  • Поток
  • Список имен всех субъектов
  • Экзамен по теории получить оценки по предметам
  • Практическая метка по предмету
  • Результат всех субъектов
  • Всего оценок
  • Окончательный результат (Пройден / Не пройден / Отсутствует / Предложение / Переоценка / Улучшение)

Karnataka PUC Результат 2-го года 2021 Веб-сайт

  • www.karresults.nic.in
  • excresults.net
  • www.kar.nic.in
  • www.pue.kar.nic.in
  • indiaresults.com
  • kseeb.kar.nic.in

Как проверить 2-й результат PUC 2021 на www.pue.kar.nic.in

Шаг 1: Кандидаты посещают официальный веб-сайт Департамента доуниверситетского образования @ www.pue.kar.nic.in, www.kar.nic.in.

Шаг 2: На домашней странице щелкните вкладку «Результаты».

Шаг 3: Щелкните ссылку «Результаты экзамена PUC II — 2021».

Шаг 4: Введите свой регистрационный номер и нажмите кнопку отправки.

Шаг 5: Результаты PUC II появятся на экране.

Шаг 6: Сохраните его для поступления и сделайте распечатку на будущее.

✍ Imp. ОБНОВЛЕНИЕ — Департамент довузовских экзаменов, Карнатака объявил результат 2-го курса PUC 20 июля 2021 года. (Вам нужно продолжать посещать эту страницу, чтобы получить ссылку на результаты www.kar.nic.in). ⟳ Обновление от Jiya Updates.com Команда 👨🏻🏫

Также проверьте: Результаты 2-го PUC Карнатаки за 2021 год по регистровому номеру, по имени, Колледж

Часто задаваемые вопросы

1 кв. Когда будет опубликован второй результат PUC Карнатаки?

Отв. 2-й результат PUC Карнатаки 20 июля 2021 года.

2 кв. Когда будет выпущен топ-лист Karnataka PUC?

Ответ . Список лучших для 2-го PUC Карнатаки опубликован вместе с результатами Kar.

3 кв. Если я не смогу сдать второй экзамен PUC, мне придется повторить год?

Отв. Нет, если вы не прошли второй экзамен PUC, вам нужно будет явиться на экзамены в отделении.

% PDF-1.5 % 30 0 объект > эндобдж xref 30 75 0000000016 00000 н. 0000002156 00000 н. 0000002393 00000 н. 0000002473 00000 н. 0000002545 00000 н. 0000002616 00000 н. 0000002687 00000 н. 0000002718 00000 н. 0000002814 00000 н. 0000002839 00000 н. 0000003007 00000 п. 0000004131 00000 п. 0000004316 00000 н. 0000005062 00000 н. 0000005601 00000 п. 0000005714 00000 н. 0000006332 00000 н. 0000006593 00000 н. 0000007158 00000 н. 0000007423 00000 н. 0000008118 00000 п. 0000008229 00000 н. 0000008991 00000 н. 0000009720 00000 н. 0000010434 00000 п. 0000010917 00000 п. 0000011355 00000 п. 0000011623 00000 п. 0000012313 00000 п. 0000013077 00000 п. 0000013732 00000 п. 0000014198 00000 п. 0000023264 00000 н. 0000029899 00000 н. 0000039469 00000 п. 0000043865 00000 п. 0000044138 00000 п. 0000044441 00000 п. 0000045198 00000 п. 0000045476 00000 п. 0000045771 00000 п. 0000083756 00000 п. 0000083793 00000 п. 0000085962 00000 п. 0000086217 00000 п. 0000086299 00000 п. 0000086352 00000 п. 0000086426 00000 н. 0000086541 00000 п. 0000086639 00000 п. 0000086736 00000 п. 0000086832 00000 п. 0000086974 00000 п. 0000087117 00000 п. 0000087194 00000 п. 0000087271 00000 п. 0000087345 00000 п. 0000087440 00000 п. 0000087587 00000 п. 0000087897 00000 п. 0000087950 00000 п. 0000088064 00000 п. 0000088141 00000 п. 0000088253 00000 п. 0000088556 00000 п. 0000088833 00000 п. 0000094311 00000 п. 0000389709 00000 н. 00003

00000 н. 00003 00000 н. 00003

00000 н. 0000391250 00000 н. 0000393012 00000 н. 0000427880 00000 н. 0000001796 00000 н. трейлер ] / Назад 500873 >> startxref 0 %% EOF 104 0 объект > поток hdKBQ?> C1J * h5:> Ах) hDѐCDK $ B [E44jorh | 6u «/ | 8_Hz’ϓW» (zpp? 0o7 /? JmB-Y $ iK! C҈fD + _e |

; fwjnG? 7re9;! G̶K-‘GSӲM1 ݰ lT8Xh 3 ֏ Z [_?

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ PUE C32 — Весы и весы RADWAG — Каталоги в формате PDF

PUE C32 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ C32 OIML Корпус изготовлен из прочного АБС-пластика.Терминал оснащен 5-дюймовым цветным дисплеем, обеспечивающим отличную читаемость, и 22-клавишной мембранной клавиатурой с программируемыми функциональными клавишами. Терминал предлагает настраиваемое меню, позволяющее удовлетворить все ваши личные потребности, что делает управление еще более интуитивным и простым. Использование дополнительной батареи позволяет терминалу PUE C32 работать даже при отсутствии или нестабильном питании. Стандартный терминал оборудован интерфейсами RS 232, ETHERNET, 4 IN, 4 OUT, USB-A и USB-B, которые облегчают как взаимодействие с периферийными устройствами, такими как принтер или компьютер, так и обмен данными с помощью USB-накопителей.PUE C32 также оснащен модулем беспроводной связи, обеспечивающим соединение терминала с беспроводными сетями. Информационная система терминалов PUE C32 основана на памяти ALIBI и следующих базах данных: пользователи, продукты, взвешивания, упаковки, рецептуры, клиенты. Обмен данными внутри системы двунаправленный и осуществляется через интерфейс USB. Терминалы позволяют импортировать и экспортировать базы данных с помощью USB-накопителей. ФУНКЦИЯ: ПОДСЧЕТ ДЕТАЛЕЙ ПРОЦЕНТНАЯ СТАТИСТИКА ВЗВЕШИВАНИЯ ПРОВЕРКА ПРОЦЕДУР GLP ИК-ДАТЧИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК НЬЮТОНА СМЕННЫЙ БЛОК ПАМЯТЬ ALIBI Объем баз данных: • База данных пользователей — до 500 записей • База данных продуктов — до 15 000 записей • База данных взвешиваний — до 50 000 записей • База данных упаковки — до 500 записей • База данных клиентов — до 500 записей • База данных ALIBI — до 500 000 записей Память ALIBI обеспечивает сохранность данных и позволяет сохранять до 500 тысяч записей взвешивания.Технические характеристики: Максимальное количество единиц поверки Максимальное сопротивление весоизмерительной ячейки Минимальное сопротивление весовой ячейки Максимальное напряжение на единицу поверки Минимальное напряжение на единицу поверки Подключение весовых ячеек Напряжение возбуждения тензодатчика Максимальное увеличение сигнала Индикация Степень защиты IP Корпус Максимальное количество платформ Электропитание Рабочая температура Интерфейс Вес нетто / брутто Несколько диапазонов Опционально Аккумулятор PUE C32 6000 e 1200 Ом 50 Ом 3,25 мкВ 0,4 мкВ 4 или 6 проводов + экран 5 В пост. Тока 19,5 мВ 5 дюймов, цвет IP 43 Пластмасса АБС 1100 ÷ 240 В перем. Тока 50 ÷ 60 Гц / 12 В постоянного тока 1,2 A 0 ÷ +40 ° C 2 × RS232, 1 × USB A, 1 × USB B, 1 × Ethernet 4 × IN, 4 × OUT, Wirele

Калькулятор PUE

— Что такое PUE и как рассчитать

Сравнительный анализ энергоэффективности вашего центра обработки данных — первый ключевой шаг к снижению энергопотребления и связанных с этим затрат на электроэнергию.Бенчмаркинг позволяет вам понять текущий уровень эффективности в центре обработки данных, а по мере внедрения дополнительных передовых методов повышения эффективности он помогает измерить эффективность этих усилий по повышению эффективности.

Power Usage Effectiveness (PUE) и соответствующая ему эффективность инфраструктуры центра обработки данных (DCiE) — это широко признанные стандарты сравнительного анализа, предложенные Green Grid, чтобы помочь ИТ-специалистам определить, насколько энергоэффективны центры обработки данных, и контролировать влияние их усилий по повышению эффективности.Uptime Institute также рекомендует комплексный эталонный тест под названием «Средняя корпоративная эффективность центра обработки данных» (CADE). На своем техническом форуме в феврале 2009 года компания Green Grid представила новые тесты производительности под названием Data Center Productivity (DCP) и Data Center Energy Productivity (DCeP), которые исследуют полезную работу, выполняемую вашим центром обработки данных. Все тесты имеют свою ценность, и при правильном использовании они могут быть полезным и важным инструментом для повышения энергоэффективности вашего центра обработки данных.

Калькулятор PUE и DCiE

Рассчитайте PUE (эффективность использования энергии) и DCiE и начните тестировать эффективность в своем центре обработки данных.

Введите общую нагрузку на ИТ

Введите общую загрузку оборудования

Текущий PUE:

–

Текущий DCiE:

–

Теперь, когда у нас есть контрольный показатель вашего текущего уровня эффективности, давайте посчитаем потенциальную экономию, если вы улучшите этот показатель.

Что такое PUE? Что такое DCiE?

PUE / DCiE — это критерии эффективности, позволяющие сравнивать инфраструктуру вашего центра обработки данных с существующей ИТ-нагрузкой.Первоначальное тестирование PUE / DCiE дает оценку эффективности и устанавливает структуру тестирования для повторения объекта. Сравнивая начальные и последующие баллы, менеджеры центров обработки данных могут оценить влияние текущих усилий по повышению эффективности. В любой момент времени они сравнивают мощность, используемую в настоящее время для ИТ-оборудования, в котором нуждается компания, с мощностью, потребляемой инфраструктурой, которая обеспечивает охлаждение, питание, резервное копирование и защиту ИТ-оборудования.

PUE Пример:
При наличии объекта, который использует 100 000 кВт общей мощности, из которых 80 000 кВт используется для питания вашего ИТ-оборудования, PUE будет равен 1.25. 100 000 кВт общей мощности объекта, разделенные на 80 000 кВт мощности ИТ.

DCiE Пример:
При наличии того же объекта, который использует 100 000 кВт общей мощности, из которых 80 000 кВт используется для питания вашего ИТ-оборудования, будет генерироваться DCiE 0,8. 80 000 кВт мощности ИТ, разделенные на 100 000 кВт общей мощности объекта.

Генерация PUE / DCiE — это только начало на пути к эффективности. Чтобы этот эталонный тест был значимым, он должен генерироваться на регулярной основе, а также, желательно, в разные дни недели и в разное время дня.Цель состоит в том, чтобы принять действенные меры по повышению эффективности на основе ваших фактических данных. Сравнивая начальный тест с тестами, взятыми после внедрения изменений, вы сможете увидеть заметные улучшения в вашем PUE / DCiE.

Сократите свои эксплуатационные расходы, используя измерения, сравнительный анализ, моделирование и анализ для повышения энергоэффективности вашего центра обработки данных.

PUE = общая мощность объекта / мощность ИТ-оборудования
DCiE = мощность ИТ-оборудования / общая мощность объекта

PUE DCiE Уровень эффективности
3.0 33% Очень неэффективно
2,5 40% Неэффективный
2,0 50% Среднее значение
1,5 67% Эффективный
1,2 83% Очень эффективный

DCiE и PUE Wars и Green Wash… чем не является PUE!

Возможно, вы слышали термины «PUE Wars» или «PUE Marketing.«Green Grid», автор как PUE, так и DCiE, не планировала использовать какую-либо метрику для сравнения одного объекта с другим. К сожалению, это не помешало некоторым людям публиковать свои показатели PUE в попытке продать свои объекты или стратегии проектирования. Хотя их усилия по повышению эффективности центра обработки данных заслуживают одобрения, этих показателей самих по себе недостаточно для определения эффективности центра обработки данных. Беседа должна включать продуктивность. Получаете ли вы максимальную отдачу от своих серверов и хранилища? Вы максимизируете вычислительную мощность? Удаление простаивающих серверов? Консолидация и виртуализация?

Многие в отрасли хотели бы иметь эталонный показатель для центров обработки данных, аналогичный принятому Конгрессом в 1970-х годах корпоративному среднему показателю экономии топлива (CAFE), который сравнивает количество миль на галлон (MPG) от одного транспортного средства к другому.PUE в настоящее время не является этой метрикой. Краткая иллюстрация продемонстрирует суть:

В предыдущих расчетах PUE и DCiE объект с общей мощностью 100 000 кВт и 80000 кВт, выделенный для ИТ-оборудования, имел PUE 1,25 и DCiE 0,8. Обычно это считается очень респектабельным эталоном. Но насколько значимым является это измерение, если основная часть серверов просто бездействует или работает не очень продуктивно?

Сравнение PUE и DCiE с точки зрения непрофессионала:

Компаниям и организациям требуется ИТ-оборудование для предоставления своих продуктов и услуг, обработки транзакций, обеспечения безопасности, а также для ведения и развития своего бизнеса.Чем крупнее растет компания / организация, тем больше необходимость размещать их компьютерное оборудование в безопасной среде. ИТ-оборудование включает компьютерные серверы, концентраторы, маршрутизаторы, коммутационные панели и другое сетевое оборудование. В зависимости от размера эта безопасная среда называется коммутационным шкафом, компьютерным залом, серверной комнатой или центром обработки данных. В дополнение к энергии, необходимой для работы этого ИТ-оборудования, электроэнергия используется для освещения, безопасности, резервного питания и климат-контроля, чтобы поддерживать уровни температуры и влажности, которые минимизируют время простоя из-за проблем с нагревом.Проводя сравнительный анализ PUE или DCiE, вы сравниваете мощность, необходимую для критически важных для бизнеса ИТ, с мощностью, обеспечивающей работоспособность и защиту ИТ-оборудования.

Все ИТ-оборудование (и все, что работает на электричестве) вырабатывает тепло. В помещении, заполненном стойками с компьютерами и другим ИТ-оборудованием, значительная часть ваших затрат на электроэнергию приходится на специализированное оборудование для охлаждения и питания центра обработки данных, которое используется для поддержки ваших серверов и другого ИТ-оборудования в рабочем состоянии. Проблемы с перегревом в центрах обработки данных являются основной причиной простоев.

Центры обработки данных

представляют собой большие сложные среды и часто имеют разные стратегические группы, управляющие ключевыми компонентами: одна группа занимается управлением объектами, а другая — ИТ-оборудованием, развернутым на объекте. В таких средах менеджеры оборудования обычно определяют проблемы окружающей среды инфраструктуры, включая питание, охлаждение и воздушный поток, а ИТ-менеджеры определяют критически важные ИТ-системы, такие как серверы и сетевое оборудование.

Частота тестирования PUE / DCiE:
Чтобы иметь какое-то истинное значение, PUE и DCiE также не являются тестами, которые можно выполнять один раз или нечасто.Их следует измерять регулярно, если не в режиме реального времени, в разное время дня и недели. Чтобы подчеркнуть эту значимость, Green Grid вводит некоторые дополнительные идентификаторы, которые в сочетании с оценкой теста PUE дадут вам гораздо лучшую картину частоты и общей значимости результирующей оценки PUE или DCiE.

Вы не можете контролировать или управлять тем, что не измеряете
Целостное понимание энергопотребления вашего компьютерного зала или центра обработки данных — первый ключевой шаг к тому, чтобы определить соответствующие шаги, необходимые для повышения энергоэффективности.Измерение следует использовать как постоянный инструмент в вашей общей стратегии центра обработки данных. Измерение CFD на нескольких высотах в ряду стоек вместе с измерением давления воздуха под плиткой пола может не только помочь вам убедиться в том, что вы получаете достаточно холодного воздуха на вход ваших серверов, но и может помочь вам поддерживать воздушный поток на рекомендованном уровне ASHRAE все ИТ-оборудование (текущие рекомендации ASHRAE для приточного воздуха относятся к диапазону окружающей среды от 18 ° C до 27 ° C (от 64,4 ° F до 80,6 ° F) и точке росы по влажности 5.От 5C до 15C. Эти данные также могут помочь вам устранить проблемы с изоляцией горячих / холодных коридоров (утечка горячего воздуха в холодные и наоборот). Правильно измерив мощность всего ИТ-оборудования и инфраструктуры вашего центра обработки данных, вы сможете определить свои PUE и DCiE. Поскольку PUE / DCiE являются отраслевыми стандартами, определение рейтинга энергоэффективности вашего центра обработки данных позволит вам сравнить эффективность вашего объекта по сравнению с другими центрами обработки данных по всему миру. Это также помогает вам установить ориентир, который вы можете отслеживать, сообщать и постоянно улучшать.Обеспечение энергоэффективности вашего центра обработки данных должно быть постоянным процессом. После определения рейтинга эффективности вашего предприятия вы внедряете передовые методы питания и охлаждения для повышения эффективности, а затем отслеживаете, как эти изменения улучшили ваш PUE / DCIE. А по мере добавления дополнительных энергоэффективных ИТ-активов процесс продолжает показывать, насколько меньше энергии потребляет ваше предприятие. Улучшения DCiE и PUE коррелируют с повышением эффективности, что, в свою очередь, демонстрирует ощутимое снижение затрат на электроэнергию вашей компании или организации.

Как рассчитать PUE и DCiE:

PUE и DCiE: что измерять

Концепции PUE и DCiE кажутся простыми. Тем не менее, запутанный лабиринт трансформаторов, PDU и чиллеров делает измерения больше, чем простая арифметика.

Расчет PUE или DCiE имеет большее значение, когда он становится повторяемым процессом, отслеживаемым во времени. Содержимое данного документа призвано помочь профессионалам центров обработки данных в первом чтении и разработке протокола, который будет повторяться по мере продолжения усилий по повышению эффективности.

Шаг 1. Составьте график тестирования

Частота измерения PUE / DCiE зависит от общей программы эффективности. Если сбор данных автоматизирован с помощью программного обеспечения, возможно непрерывное измерение (от часа к часу, от минуты к минуте). Нагрузки могут колебаться в течение рабочего дня, и профессионалы могут найти ценность в сравнении PUE при пиковых нагрузках с измерениями в более медленные или простые моменты дня.

Автор как PUE, так и DCiE, The Green Grid дает следующие рекомендации по интервалам измерения:

  • Базовая программа повышения эффективности: ежемесячно / еженедельно
  • Программа средней эффективности: ежедневно
  • Программа повышения эффективности: непрерывно (от часа к часу)

Выполняются ли вычисления раз в месяц или раз в час, любое регулярное измерение — это шаг в правильном направлении.

Шаг 2. Планируйте цели повышения эффективности

Ваш план эффективности может быть как базовым, так и подробным, как вы хотите. Например, выделенный центр обработки данных может фиксировать входящую электроэнергию прямо на счетчике, а ИТ-нагрузку — прямо от ИБП. Отсюда простое деление дает оценку эффективности.

Базовый расчет
Общая ИТ-нагрузка 94 кВт
Общая нагрузка объекта 200 кВт
PUE 2.13
DCiE 47%

Но ряд компонентов влияет на общую загрузку объекта. Инфраструктура охлаждения может потреблять 40% входящей электроэнергии, как в примере ниже. По этой причине пользователь может захотеть конкретно измерить потребление на центральном предприятии и определить его тенденции.

Детальный расчет
Общая ИТ-нагрузка 94 кВт
Инфраструктура охлаждения 80 кВт
Нагрузка энергосистемы 24 кВт
Освещение нагрузки 2 кВт
Общая нагрузка объекта 200 кВт
PUE 2.13
DCiE 47%

Современные технологии позволяют выполнять очень точные измерения. Система управления зданием может контролировать общую входящую электроэнергию, нагрузки чиллера и освещения. Технология Cisco EnergyWise, новейшие продукты питания для стоек и мониторинг ответвленных цепей позволяют отслеживать энергопотребление на уровне устройства. Дистанционные датчики и программные продукты могут контролировать кВт и кВтч отдельных CRAC и CRAH.В результате пользователи могут нацеливать и улучшать проблемные области центра обработки данных.

Этот уровень детализации в конечном итоге зависит от ваших целей, объекта и бюджета. Независимо от того, насколько проста или сложна программа, самая важная цель — последовательность. Вы не можете улучшить или контролировать то, что не измеряете.

Шаг 3. Изучите компоненты распределения питания

Электрическое распределение играет центральную роль в этих измерениях. Электроэнергия проходит через различные компоненты, и потери происходят, когда она поступает от служебного входа к ИТ-оборудованию.Вот некоторые из основных компонентов питания:

Трансформатор
Электричество проходит через служебный вход и попадает в трансформатор, который питает все ниже по потоку: распределительное устройство, ИБП, освещение, CRAC / CRAH и, в конечном итоге, ИТ-оборудование. Верхняя сторона этого трансформатора представляет собой потенциальную точку для измерения общей мощности объекта.

Источник бесперебойного питания (ИБП)
После трансформатора, переключателей, распределительного устройства. Это потенциальное место для измерения общей ИТ-нагрузки.

Блок распределения питания (БРП)
В отличие от блоков питания, устанавливаемых в стойку (где фактически работает ИТ-оборудование), эти устанавливаемые на полу блоки распределяют питание через автоматические выключатели в шкафы и стойки, в которых размещается ИТ-оборудование. Это место, если таковое имеется, представляет собой более полное место для измерения нагрузки ИТ, поскольку оно включает в себя электрические потери ИБП и PDU.

Шаг 4. Определите общую мощность предприятия

Трансформаторы
Трансформаторы изначально не обладают интеллектом, поэтому измерения будут необходимы.Сложные портативные устройства могут обеспечивать считывание поступающей электроэнергии на определенный момент времени.

Однако цель состоит в том, чтобы отслеживать результаты и улучшения с течением времени. Накладные измерители, установленные на верхней стороне трансформатора, могут количественно оценить повышение эффективности посредством непрерывных измерений. Устройства, размещенные в электрических коробках рядом с трансформатором, имеют выводы, которые устанавливаются вокруг каждого проводника и обеспечивают подробные показания каждой электрической фазы.

Трансформаторы

чрезвычайно важны для работы центра обработки данных, и некоторые пользователи, обеспокоенные сложностью установки или ощущением простоя, могут не решаться установить такие счетчики.Тем не менее, надежные и опытные инженеры могут развеять эти опасения и помочь пользователю сэкономить на расходах на электроэнергию в течение всего срока службы его объекта.

Автоматический / статический переключатель передачи (ATS / STS)
Хотя специализированные измерения трансформатора обеспечивают наиболее точную нагрузку на объект, существуют ситуации, которые не позволяют проводить измерения на данном этапе цепочки поставок. Выход ATS / STS обеспечивает оптимальную точку измерения мощности оборудования. В среде, которая включает резервный генератор, измерение мощности объекта на выходе ATS / STS является предпочтительной точкой для сбора всей нагрузки объекта, поскольку все системы, необходимые для критических операций, получают питание от этой точки.

Программное обеспечение для управления зданием
Пользователи могут уже использовать систему управления зданием, которая непрерывно контролирует энергопотребление. В этом случае общая мощность объекта может быть немногим больше, чем несколько щелчков мышью, при отображении значений через веб-интерфейс.

Шаг 5. Определите общую нагрузку на ИТ

Измерение IT-нагрузки через PDU
Выход PDU — еще одна точка измерения. Новые PDU с читаемыми панелями или автоматическим мониторингом параллельных цепей делают IT-нагрузку очень доступной.Как упоминалось ранее, PDU могут содержать несколько 42-полюсных панелей, и без автоматизации установка счетчиков на каждом полюсе и управление полученными данными может оказаться затруднительным.

Имейте в виду, что каждое показание зависит от электрических потерь из-за неэффективности ИБП и блоков распределения питания. Если вы выберете, вы можете рассчитать потери, сравнив входные и выходные значения каждого устройства.

  • Входная мощность ИБП (кВт) — Выходная мощность ИБП (кВт) = Потери мощности ИБП (кВт)
  • Входная мощность PDU (кВт) — Выходная мощность PDU (кВт) = Потери мощности PDU (кВт)

Измерение IT-нагрузки с помощью ИБП
Выход ИБП — это первое логическое место для сбора IT-нагрузки.Новые системы ИБП могут включать в себя читаемые передние панели или использовать веб-интерфейсы, которые упрощают любую детективную работу и предоставляют средство для отслеживания данных с течением времени. В более старых системах ИБП без лицевых панелей или возможностей SNMP можно использовать те же токоизмерительные клещи, описанные в разделе, посвященном трансформаторам.

Шаг 6. Действуйте осмысленно

После завершения первоначального чтения определите план действий. Рассмотрите возможность использования инструментов моделирования или измерения для анализа воздушного потока на полу центра обработки данных.Просмотрите взаимосвязанные настройки инфраструктуры охлаждения от температуры охлажденной воды до температуры на входе в сервер. Исключите простаивающие серверы и по возможности используйте технологию виртуализации. Затем запустите тест еще раз.

Если ИТ поддерживают бизнес, в первую очередь, улучшение PUE / DCiE является веским аргументом для бизнеса. Меньше потребляемой энергии, меньшие счета за электричество. Благоприятно для окружающей среды. Хорошо для чистой прибыли.

Как PUE или DCiE могут помочь вам снизить эксплуатационные расходы в вашем центре обработки данных?

Значительная экономия энергии для эффективного центра обработки данных! После расчета текущего показателя PUE / DCiE нажмите здесь, чтобы попробовать наш интерактивный калькулятор экономии в центре обработки данных, чтобы выбрать различные цели эффективности и посмотреть, сколько ваша организация может сэкономить на затратах на электроэнергию за счет повышения эффективности.

Сколько может сэкономить ваша организация, располагая более энергоэффективным центром обработки данных?
До 50% счетов за электроэнергию центра обработки данных приходится на инфраструктуру (оборудование для электропитания и охлаждения). Попробуйте наш интерактивный калькулятор эффективности центра обработки данных и узнайте, как снижение PUE приведет к значительной экономии энергии и затрат! Калькулятор экономичности центров обработки данных 42U помогает ИТ-специалистам и руководству высшего звена понять краткосрочную и долгосрочную экономию, которая может быть достигнута за счет повышения энергоэффективности инфраструктуры их центров обработки данных.Снижение эффективности связано как с финансовыми (капитальные (CAPEX), так и с эксплуатационными расходами (OPEX)), а также с экологической экономией на выбросах углерода (углерод, выделяемый электричеством, используемым для питания оборудования в их центрах обработки данных). Также важно учитывать, но Этот калькулятор выходит за рамки существенной экономии капитальных вложений за счет сокращения активов и отсроченного строительства центра обработки данных, а также за счет экономии других парниковых газов, кроме CO2. Калькулятор экономии за счет эффективности разработан, чтобы быть полезным для определения экономии для центра обработки данных любого размера, компьютера комната, серверная или коммутационный шкаф.

Февраль 2011 г. — CPI назначает P.U.E. Pty Ltd в качестве нового торгового представителя

WESTLAKE VILLAGE, Калифорния, февраль 2011 г. — Chatsworth Products (CPI), глобальный производитель продуктов и сервисных решений для передачи голоса, данных и безопасности, которые оптимизируют, хранят и защищают технологическое оборудование, рада объявить о назначении P.U.E. Pty Ltd в качестве нового торгового представителя CPI в Австралии и Новой Зеландии.

стр.U.E. это бизнес, посвященный выводу на рынок ведущих продуктов ИТ-инфраструктуры со всего мира. В частности, P.U.E. представляет инновационные продукты с проверенным качеством, эффективностью и производительностью, которые являются лучшими в своем классе или интегрированы в качестве оптимизированной системы. Опираясь на свой обширный личный опыт и знание местного рынка, P.U.E. может работать с клиентами, чтобы определить оптимальное решение для их центров обработки данных. В дополнение к ассортименту продуктов для ИТ-инфраструктуры CPI, P.Другие бренды-партнеры U.E. включают решения для охлаждения центров обработки данных и распределения электроэнергии.

Под руководством Тони де Франческо и Криса Моллоя, P.U.E. расширит присутствие CPI в Австралии и Новой Зеландии, предоставив техническую и коммерческую поддержку партнерам-дистрибьюторам, установщикам, консультантам и конечным пользователям CPI. «Компания CPI очень довольна этим назначением и тем глубоким знанием отрасли и рынка, которое P.U.E. вносит свой вклад в наши продажи и маркетинг в Австралии и Новой Зеландии », — пояснил Гарри Ян, региональный менеджер по продажам CPI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который будет поддерживать и направлять P.U.E.

P.U.E. Технический директор Тони де Франческо получил диплом инженера-механика в Университете Нового Южного Уэльса в 1992 году. Карьера Тони была сосредоточена на внедрении надежных и эффективных систем охлаждения для критически важных объектов. В 1997 году Тони начал работать инженером-консультантом, что позволило ему участвовать в проектах в Integral Energy, IBM, UUNet (Worldcom), Compaq, Telstra и Vodafone. В 2004 году Тони начал работать с производителем прецизионных кондиционеров Stulz GmbH и в течение пяти лет помогал в создании бренда и технической поддержке в Австралии и Новой Зеландии.Тони также известен многим в отрасли благодаря его обучению оптимизации воздушного потока в центре обработки данных и проектированию механических систем для обеспечения высокой плотности и эффективности работы.

P.U.E. Директор по маркетингу Крис Моллой имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере информационных технологий и технологий. Большая часть обучения Криса была сосредоточена на проектировании, эффективности и управлении объектами центров обработки данных. За это время он также консультировал ряд критически важных объектов, от операторов связи до горнодобывающих компаний.Он работал с рядом операторов связи, компаний и производителей, занимающихся интеграцией голоса и данных. Крис также занимался продажами, маркетингом и операциями и ознакомился с набором продуктов, предлагаемым P.U.E. как самая инновационная линейка, доступная на сегодняшнем рынке.

.
12Май

Стяжка пола потрескалась что делать: почему треснула, чем заделать трещины, что делать, ремонт, фото и видео

12 Май 1970 alexxlab Комментировать

почему треснула, чем заделать трещины, что делать, ремонт, фото и видео

Содержание:

Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.


Предпосылки к образованию трещин в стяжке

Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

  1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
  2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.


Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

  • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
  • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
  • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).


При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м2. Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

Некорректно приготовленный раствор

Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.


Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

  1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
  2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

Слишком быстрый темп высушивания

При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.


Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

Методы ремонта трещин в стяжке

Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

Компенсационные швы

Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

Ремонт включает следующие этапы:

  • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
  • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
  • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
  • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
  • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
  • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

Прочие нарушения технологии

Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.


Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

  • вода;
  • цемент М-400;
  • клей ПВА.


Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

В заключение

С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

Стяжка пола потрескалась — что делать и как ее отремонтировать

Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

Основные причины растрескивания стяжки

Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

Неправильная пропорция компонентов замеса

Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

Отсутствие компенсационных швов

Если метраж помещения составляет более 30 м2, то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

Неправильное армирование

Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

Другие причины растрескивания стяжки

К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

  1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
  2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
  3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
  4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
  5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
  6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
  7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

Что потребуется для ремонта стяжки

Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • болгарку и ножовку по металлу;
  • перфоратор;
  • металлический прут;
  • молоток;
  • строительный шприц;
  • эпоксидную смолу;
  • кварцевый песок;
  • грунтовку.

После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

Удаляем мелкие трещины

Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

Убираем большие трещины

Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

  1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
  2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
  3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
  4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
  5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
  6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

Избавляемся от выбоин

Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

Ремонтируем бухтящие участки

Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

  1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
  2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
  3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

  1. Отметьте «пораженные» участки.
  2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
  3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
  4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
  5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
  6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

Укрепляем стяжку после ремонта

Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

  1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
  2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
  3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
  4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
  5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

В заключении

Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

что делать в этом случае

В условиях несоблюдения технологии укладки основания под покрытие часто наблюдаются ситуации, при которых может потрескаться стяжка пола. Важно знать, что делать с такой проблемой и какие существуют способы её решения.

Основные причины

Наиболее распространённых причин, провоцирующих появление дефектов стяжки пола, несколько. Но чаще всего подобные проблемы возникают при использовании неправильно замешенного рабочего раствора или погрешностях в его составе. Образование трещин может быть вызвано полным отсутствием армирования или его излишней «мягкостью», а также нарушением толщины наносимого слоя (менее 30 мм).

В соответствии с технологией категорически запрещено осуществлять принудительную сушку наливных полов и пренебрегать накладкой деформационных швов в виде специальной полосы на основе вспененного полиэтилена.

Не менее распространённой причиной растрескивания является отсутствие нахлёста нового слоя на старое покрытие и слишком тонкая стяжка над коммуникационными системами.

Что делать

Мелкие трещины устраняют предварительным расширением дефекта при помощи зубила и молотка. Участок очищают и обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы и растворителя (1:10). Всю высохшую трещину заполняют ремонтным раствором, после чего зачищают и отшлифовывают.

При самостоятельном ремонте масштабных дефектов стяжки пола делают следующее:

  1. Углубляют дефект при помощи болгарки до 50 мм.
  2. Делают бороздки с двух сторон трещины.
  3. Выдалбливают бетон при помощи зубила, удаляют пыль.
  4. Дважды покрывают участок раствором эпоксидной смолы.
  5. Устанавливают металлические скобы поперёк углубления.
  6. Заливают рабочий раствор.
  7. Зачищают и шлифуют все неровности.

Алгоритм ремонта выбоин с трещинами также не слишком сложный:

  1. Бетон из полости удаляют перфоратором.
  2. Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
  3. Тщательно заполняют выбоину ремонтным раствором.

В процессе длительной эксплуатации или при нарушениях технологии нанесения даже на самых крепких покрытиях часто появляются дефекты разного типа, представленные трещинами, выбоинами или ямками. Следует помнить, что присутствие большого участка с растрескиваниями (30% и более) требует полной замены стяжки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ремонт стяжки пола, способы ее укрепления и причины появления трещин

Трещины в стяжке могут появиться в любое время, даже если она выполнена из прочного бетона. Стяжка подвергается воздействию постоянных нагрузок, со временем она теряет прочность, поэтому появляется необходимость ее ремонта. Обычно трещины в стяжке обнаруживают в момент ремонта или смены напольного материала.  Например, при перекладке ламинированного покрытия или линолеума в жилых помещениях. Если же финишное покрытие и есть сама стяжка, то ремонт делают сразу же после появления повреждений, иначе этот слой будет и дальше разрушаться. Такие полы могут находиться в мастерской, гараже, подвале.

Чем заделать трещины в стяжке пола, и как отремонтировать ее правильно

Наиболее распространенными являются такие повреждения, как трещины и выбоины, отслаивание и повышенное пылеобразование. Если стяжка потрескалась, то к ее ремонту желательно приступить немедля. Ремонт, в таком случае, производится при помощи угловой шлифовальной машины, которая оборудована алмазным кругом. Осуществляют расшивку трещин на глубину не менее двух сантиметров. Далее делают поперечные 15-ти сантиметровые надрезы такой же глубины, с шагом 20-25 сантиметров, при этом необходимо соблюдать строгую перпендикулярность. Затем края трещины и надрезов тщательно очищают и обеспыливают.

Дальнейший ремонт стяжки пола предусматривает нанесение слоя грунтовки, помещение во все надрезы раствора, предназначенного для ремонта, и установку в них металлических скоб. После того, как раствор схватится, трещину заливают ремонтным составом до уровня пола, и с помощью рейки или правила разравнивают. После окончательного высыхания, заделанную поверхность шлифуют.

При ремонте стяжки, необходимо определить наличие отслоений. Если оно одно, то бетонный слой вырезается по периметру отслоения, а в образовавшуюся ямку заливается подготовленный раствор. Но как отремонтировать стяжку, если отслоений при ремонте выявлено много? Для начала необходимо определить контуры по всей площади поверхности. Там, где выявлен брак, высверливают отверстия небольшого диаметра, до 2 см, через каждые 25см. При помощи строительного шприца туда заливают эпоксидный раствор, предназначенный для ремонта. Делается это в несколько заходов, пока раствор не перестанет всасываться в отверстия.

Почему трескается стяжка, и как этого избежать: технология укрепления

Для того, чтобы правильно укрепить основание, необходимо определить почему трескается стяжка. Возможно, что слой слишком слабый или присутствует повышенное пылеобразование. Может быть, используемый при работах цемент был низкого качества, тогда делать ремонт по укреплению покрытия придется очень скоро.

Часто бетонный слой начинает «пылить». Это происходит при интенсивных нагрузках на поверхность стяжки. В этом случае сверху на нее наносят обеспыливающие полимерные покрытия. Эти составы выполняют множество функций, они придают слою дополнительную износоустойчивость, а также паронепроницаемость и морозоустойчивость. Покрытие спокойно выдерживает действие химических составов. Качество бетонного основания, при этом, повышается в два, а то и три раза.

Чтобы сохранить бетонную стяжку как можно дольше, при ее ремонте наносят защитный слой из краски. Главное здесь, правильно ее подобрать. Она должна быть совместима с материалом, из которого залит пол.

потрескалась стяжка — Строительство и ремонт

Если потрескалась стяжка – что делать?

Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.

Предпосылки к образованию трещин в стяжке

Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

  1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
  2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.

Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

  • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
  • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
  • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м 2 . Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

Некорректно приготовленный раствор

Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.

Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

  1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
  2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

Слишком быстрый темп высушивания

При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.

Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

Методы ремонта трещин в стяжке

Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

Компенсационные швы

Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

Ремонт включает следующие этапы:

  • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
  • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
  • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
  • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
  • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
  • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

Прочие нарушения технологии

Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.

Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

В заключение

С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

Если потрескалась стяжка – что делать?

Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.

Предпосылки к образованию трещин в стяжке

Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

  1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
  2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.

Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

  • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
  • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
  • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м 2 . Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

Некорректно приготовленный раствор

Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.

Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

  1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
  2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

Слишком быстрый темп высушивания

При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.

Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

Методы ремонта трещин в стяжке

Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

Компенсационные швы

Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

Ремонт включает следующие этапы:

  • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
  • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
  • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
  • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
  • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
  • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

Прочие нарушения технологии

Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.

Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

В заключение

С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

Если потрескалась стяжка – что делать?

Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.

Предпосылки к образованию трещин в стяжке

Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

  1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
  2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.

Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

  • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
  • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
  • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м 2 . Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

Некорректно приготовленный раствор

Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.

Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

  1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
  2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

Слишком быстрый темп высушивания

При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.

Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

Методы ремонта трещин в стяжке

Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

Компенсационные швы

Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

Ремонт включает следующие этапы:

  • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
  • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
  • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
  • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
  • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
  • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

Прочие нарушения технологии

Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.

Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

В заключение

С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

Почему трескается стяжка пола при высыхании и что делать в этом случае

Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

Основные причины растрескивания стяжки

Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

Неправильная пропорция компонентов замеса

Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

Отсутствие компенсационных швов

Если метраж помещения составляет более 30 м 2 , то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

Неправильное армирование

Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

Другие причины растрескивания стяжки

К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

  1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
  2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
  3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
  4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
  5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
  6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
  7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

Что потребуется для ремонта стяжки

Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • болгарку и ножовку по металлу;
  • перфоратор;
  • металлический прут;
  • молоток;
  • строительный шприц;
  • эпоксидную смолу;
  • кварцевый песок;
  • грунтовку.

После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

Удаляем мелкие трещины

Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

Убираем большие трещины

Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

  1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
  2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
  3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
  4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
  5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
  6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

Избавляемся от выбоин

Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

Ремонтируем бухтящие участки

Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

  1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
  2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
  3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

  1. Отметьте «пораженные» участки.
  2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
  3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
  4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
  5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
  6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

Укрепляем стяжку после ремонта

Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

  1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
  2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
  3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
  4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
  5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

В заключении

Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

Форум фермеров и дачников

Connect with your social network account

Потрескалась стяжка пола

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати

Потрескалась стяжка пола

Форумчане, стяжка пола пошла трещинами, нужен совет.

Залили стяжку в марте (отопление работало) на 5 см Техноплекс из готовой пескобетонной смеси «Каменный цветок» М300. С армированием металлической сеткой (ячейки 5 см). Техноплекс к основанию клеили. Сама стяжка — тоже 5 см. Демпферные швы по периметру есть. Пока суд да дело, в конце весны начали замечать трещины, но из-за того, что они были затрамбованы строительной пылью, были похожи на легкую паутинку, беды не предвещали. По ряду причин квартира с весны была без присмотра. На днях приехали, пропылесосили, и. паника:

Стяжку заливали тремя рядами (два по краям, потом центр), растрескавшийся ряд — центральный, самый проходной и заливали его последним.

Прыгал, топтался. люфтов, громыханий не увидел и не услышал. Вроде бы. ТТТ.

Понятно, что там где совсем мозаика — надо разбивать. Вопрос — как сделать так, чтобы не разбивать всю?

По плану на часть стяжки должен был укладываться электрический тёплый пол, заливаться наливным полом на 1 см и закрываться керамогранитом 60*60. Другой участок планировалось залить наливным полом для выравнивания высот с участком с тёплыми полами и застелить ламинатом.

Всё это планировалось ДО обнаружения трещин. что планировать теперь?

Тема не для поиска виноватых, возможные причины появления на стяжке известны, их чуть больше, чем много всяких разных, вопрос не в том, кто виноват, а в том — что делать? Очень нужен совет тех, кто сталкивался с подобным, ремонтировал и эксплуатировал отремонтированную стяжку.

Re: Потрескалась стяжка пола

Re: Потрескалась стяжка пола

Электрическому полу с подогревом на толщину стяжки все равно, он лежит сверху, на отражающей подстилке. Иногда его укладывают в саму стяжку, но рекомендуется наливать сверху не более 2 см. Вообще его можно прямо в плиточный клей класть, но топикстартер, видимо, для более равномерного распределения тепла, решил налить наливной пол поверх. Под ним может быть хоть полметра, это ни на что не влияет. С водяным — не знаю, там его вроде более толстым слоем заливают, ничего утверждать не буду. У ТС пол электрический.

У меня два вопроса:
Как вы себе представляете сбивание сверху двух сантиметров стяжки и оставление трёх? Опишите процесс, пожалуйста.
Вам приходилось эксплуатировать стяжку из пескоцементной смеси менее 5 см? Как ощущения? Вы в курсе, 3 см — это за гранью допустимых минимумов?

Трещины на свежей стяжке (до высыхания)

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

Стол из слэбов. Ласточки Hoffmann

Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 24 февраля , запись блога

Изготавливаю стол на заказ, столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.

В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.

Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.

Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.

Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.

Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину, а одна светлая врезана на темную половину столешницы.

Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.

Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения , как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.

В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.

  • Сувель березы

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога

    Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

    Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

    В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

    Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

  • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

  • Для чего это нужно?

    Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему

    Предлагаю размяться, кому интересно.

    У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

  • Потолки инь и янь

    рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему

    Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

  • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога

  • Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Что делать, если стяжка потрескалась: ремонт стяжки пола, способы ее укрепления и причины появления трещин

    Трещины в стяжке могут появиться в любое время, даже если она выполнена из прочного бетона. Стяжка подвергается воздействию постоянных нагрузок, со временем она теряет прочность, поэтому появляется необходимость ее ремонта. Обычно трещины в стяжке обнаруживают в момент ремонта или смены напольного материала. Например, при перекладке ламинированного покрытия или линолеума в жилых помещениях. Если же финишное покрытие и есть сама стяжка, то ремонт делают сразу же после появления повреждений, иначе этот слой будет и дальше разрушаться. Такие полы могут находиться в мастерской, гараже, подвале.

    Чем заделать трещины в стяжке пола, и как отремонтировать ее правильно

    Наиболее распространенными являются такие повреждения, как трещины и выбоины, отслаивание и повышенное пылеобразование. Если стяжка потрескалась, то к ее ремонту желательно приступить немедля. Ремонт, в таком случае, производится при помощи угловой шлифовальной машины, которая оборудована алмазным кругом. Осуществляют расшивку трещин на глубину не менее двух сантиметров. Далее делают поперечные 15-ти сантиметровые надрезы такой же глубины, с шагом 20-25 сантиметров, при этом необходимо соблюдать строгую перпендикулярность. Затем края трещины и надрезов тщательно очищают и обеспыливают.

    Дальнейший ремонт стяжки пола предусматривает нанесение слоя грунтовки, помещение во все надрезы раствора, предназначенного для ремонта, и установку в них металлических скоб. После того, как раствор схватится, трещину заливают ремонтным составом до уровня пола, и с помощью рейки или правила разравнивают. После окончательного высыхания, заделанную поверхность шлифуют.

    При ремонте стяжки, необходимо определить наличие отслоений. Если оно одно, то бетонный слой вырезается по периметру отслоения, а в образовавшуюся ямку заливается подготовленный раствор. Но как отремонтировать стяжку, если отслоений при ремонте выявлено много? Для начала необходимо определить контуры по всей площади поверхности. Там, где выявлен брак, высверливают отверстия небольшого диаметра, до 2 см, через каждые 25см. При помощи строительного шприца туда заливают эпоксидный раствор, предназначенный для ремонта. Делается это в несколько заходов, пока раствор не перестанет всасываться в отверстия.

    Почему трескается стяжка, и как этого избежать: технология укрепления

    Для того, чтобы правильно укрепить основание, необходимо определить почему трескается стяжка. Возможно, что слой слишком слабый или присутствует повышенное пылеобразование. Может быть, используемый при работах цемент был низкого качества, тогда делать ремонт по укреплению покрытия придется очень скоро.

    Часто бетонный слой начинает «пылить». Это происходит при интенсивных нагрузках на поверхность стяжки. В этом случае сверху на нее наносят обеспыливающие полимерные покрытия. Эти составы выполняют множество функций, они придают слою дополнительную износоустойчивость, а также паронепроницаемость и морозоустойчивость. Покрытие спокойно выдерживает действие химических составов. Качество бетонного основания, при этом, повышается в два, а то и три раза.

    Чтобы сохранить бетонную стяжку как можно дольше, при ее ремонте наносят защитный слой из краски. Главное здесь, правильно ее подобрать. Она должна быть совместима с материалом, из которого залит пол.

    • Почему может потрескаться стяжка пола и что делать

    Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.



    Почему трескается стяжка пола

    Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

    1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
    2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

    На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

    Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

    После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

    Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

    Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

    Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

    При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

    Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

    1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
    2. Для какого покрытия готовится.
    3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
    4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

    Не соблюдены пропорции при замесе раствора

    Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

    Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

    Много воды в растворе

    Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

    Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

    Отсутствие армирования

    Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

    Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

    Слишком быстрый темп высушивания

    Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

    Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

    Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Стяжка пола потрескалась — что делать и как ее отремонтировать

    Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

    Основные причины растрескивания стяжки

    Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

    Неправильная пропорция компонентов замеса

    Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

    Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

    Отсутствие компенсационных швов

    Если метраж помещения составляет более 30 м2, то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

    Неправильное армирование

    Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

    Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

    Другие причины растрескивания стяжки

    К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

    1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
    2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
    3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
    4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
    5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
    6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
    7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

    Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

    Что потребуется для ремонта стяжки

    Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • болгарку и ножовку по металлу;
    • перфоратор;
    • металлический прут;
    • молоток;
    • строительный шприц;
    • эпоксидную смолу;
    • кварцевый песок;
    • грунтовку.

    После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

    Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

    Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

    После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

    Удаляем мелкие трещины

    Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

    Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

    После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

    Убираем большие трещины

    Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

    1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
    2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
    3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
    4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
    5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
    6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

    Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

    Избавляемся от выбоин

    Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

    После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

    Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

    Ремонтируем бухтящие участки

    Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

    1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
    2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
    3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

    Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

    1. Отметьте «пораженные» участки.
    2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
    3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
    4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
    5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
    6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

    После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

    Укрепляем стяжку после ремонта

    Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

    1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
    2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
    3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
    4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
    5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

    В заключении

    Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

    что делать в этом случае

    В условиях несоблюдения технологии укладки основания под покрытие часто наблюдаются ситуации, при которых может потрескаться стяжка пола. Важно знать, что делать с такой проблемой и какие существуют способы её решения.

    Основные причины

    Наиболее распространённых причин, провоцирующих появление дефектов стяжки пола, несколько. Но чаще всего подобные проблемы возникают при использовании неправильно замешенного рабочего раствора или погрешностях в его составе. Образование трещин может быть вызвано полным отсутствием армирования или его излишней «мягкостью», а также нарушением толщины наносимого слоя (менее 30 мм).

    В соответствии с технологией категорически запрещено осуществлять принудительную сушку наливных полов и пренебрегать накладкой деформационных швов в виде специальной полосы на основе вспененного полиэтилена.

    Не менее распространённой причиной растрескивания является отсутствие нахлёста нового слоя на старое покрытие и слишком тонкая стяжка над коммуникационными системами.

    Что делать

    Мелкие трещины устраняют предварительным расширением дефекта при помощи зубила и молотка. Участок очищают и обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы и растворителя (1:10). Всю высохшую трещину заполняют ремонтным раствором, после чего зачищают и отшлифовывают.

    При самостоятельном ремонте масштабных дефектов стяжки пола делают следующее:

    1. Углубляют дефект при помощи болгарки до 50 мм.
    2. Делают бороздки с двух сторон трещины.
    3. Выдалбливают бетон при помощи зубила, удаляют пыль.
    4. Дважды покрывают участок раствором эпоксидной смолы.
    5. Устанавливают металлические скобы поперёк углубления.
    6. Заливают рабочий раствор.
    7. Зачищают и шлифуют все неровности.

    Алгоритм ремонта выбоин с трещинами также не слишком сложный:

    1. Бетон из полости удаляют перфоратором.
    2. Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
    3. Тщательно заполняют выбоину ремонтным раствором.

    В процессе длительной эксплуатации или при нарушениях технологии нанесения даже на самых крепких покрытиях часто появляются дефекты разного типа, представленные трещинами, выбоинами или ямками. Следует помнить, что присутствие большого участка с растрескиваниями (30% и более) требует полной замены стяжки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    ремонт стяжки пола, способы ее укрепления и причины появления трещин

    Трещины в стяжке могут появиться в любое время, даже если она выполнена из прочного бетона. Стяжка подвергается воздействию постоянных нагрузок, со временем она теряет прочность, поэтому появляется необходимость ее ремонта. Обычно трещины в стяжке обнаруживают в момент ремонта или смены напольного материала.  Например, при перекладке ламинированного покрытия или линолеума в жилых помещениях. Если же финишное покрытие и есть сама стяжка, то ремонт делают сразу же после появления повреждений, иначе этот слой будет и дальше разрушаться. Такие полы могут находиться в мастерской, гараже, подвале.

    Чем заделать трещины в стяжке пола, и как отремонтировать ее правильно

    Наиболее распространенными являются такие повреждения, как трещины и выбоины, отслаивание и повышенное пылеобразование. Если стяжка потрескалась, то к ее ремонту желательно приступить немедля. Ремонт, в таком случае, производится при помощи угловой шлифовальной машины, которая оборудована алмазным кругом. Осуществляют расшивку трещин на глубину не менее двух сантиметров. Далее делают поперечные 15-ти сантиметровые надрезы такой же глубины, с шагом 20-25 сантиметров, при этом необходимо соблюдать строгую перпендикулярность. Затем края трещины и надрезов тщательно очищают и обеспыливают.

    Дальнейший ремонт стяжки пола предусматривает нанесение слоя грунтовки, помещение во все надрезы раствора, предназначенного для ремонта, и установку в них металлических скоб. После того, как раствор схватится, трещину заливают ремонтным составом до уровня пола, и с помощью рейки или правила разравнивают. После окончательного высыхания, заделанную поверхность шлифуют.

    При ремонте стяжки, необходимо определить наличие отслоений. Если оно одно, то бетонный слой вырезается по периметру отслоения, а в образовавшуюся ямку заливается подготовленный раствор. Но как отремонтировать стяжку, если отслоений при ремонте выявлено много? Для начала необходимо определить контуры по всей площади поверхности. Там, где выявлен брак, высверливают отверстия небольшого диаметра, до 2 см, через каждые 25см. При помощи строительного шприца туда заливают эпоксидный раствор, предназначенный для ремонта. Делается это в несколько заходов, пока раствор не перестанет всасываться в отверстия.

    Почему трескается стяжка, и как этого избежать: технология укрепления

    Для того, чтобы правильно укрепить основание, необходимо определить почему трескается стяжка. Возможно, что слой слишком слабый или присутствует повышенное пылеобразование. Может быть, используемый при работах цемент был низкого качества, тогда делать ремонт по укреплению покрытия придется очень скоро.

    Часто бетонный слой начинает «пылить». Это происходит при интенсивных нагрузках на поверхность стяжки. В этом случае сверху на нее наносят обеспыливающие полимерные покрытия. Эти составы выполняют множество функций, они придают слою дополнительную износоустойчивость, а также паронепроницаемость и морозоустойчивость. Покрытие спокойно выдерживает действие химических составов. Качество бетонного основания, при этом, повышается в два, а то и три раза.

    Чтобы сохранить бетонную стяжку как можно дольше, при ее ремонте наносят защитный слой из краски. Главное здесь, правильно ее подобрать. Она должна быть совместима с материалом, из которого залит пол.

    потрескалась стяжка — Строительство и ремонт

    Если потрескалась стяжка – что делать?

    Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.

    Предпосылки к образованию трещин в стяжке

    Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

    Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

    1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
    2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.

    Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

    Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

    По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

    Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

    • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
    • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
    • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

    Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

    По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

    При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

    Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

    Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

    Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м 2 . Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

    Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

    Некорректно приготовленный раствор

    Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.

    Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

    Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
    2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

    Слишком быстрый темп высушивания

    При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

    Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.

    Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

    Методы ремонта трещин в стяжке

    Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

    Компенсационные швы

    Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

    Ремонт включает следующие этапы:

    • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
    • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
    • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
    • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
    • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
    • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

    Прочие нарушения технологии

    Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.

    Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

    Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

    Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

    Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

    Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

    В заключение

    С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Если потрескалась стяжка – что делать?

    Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.

    Предпосылки к образованию трещин в стяжке

    Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

    Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

    1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
    2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.

    Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

    Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

    По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

    Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

    • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
    • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
    • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

    Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

    По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

    При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

    Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

    Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

    Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м 2 . Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

    Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

    Некорректно приготовленный раствор

    Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.

    Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

    Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
    2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

    Слишком быстрый темп высушивания

    При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

    Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.

    Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

    Методы ремонта трещин в стяжке

    Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

    Компенсационные швы

    Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

    Ремонт включает следующие этапы:

    • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
    • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
    • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
    • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
    • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
    • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

    Прочие нарушения технологии

    Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.

    Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

    Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

    Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

    Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

    Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

    В заключение

    С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Если потрескалась стяжка – что делать?

    Стяжка пола, как и любое другое черновое покрытие, может подвергаться деформации и трескаться. Особенно неприятно, когда это происходит на совершенно свежем, недавно залитом бетоне. Итак, если появились трещины в стяжке пола – что делать, мы расскажем в данном материале.

    Предпосылки к образованию трещин в стяжке

    Безусловно, у любого явления есть объективные причины и предпосылки, которые рассмотрим далее.

    Зачастую, объяснить, почему трескается стяжка пола, можно двумя причинами:

    1. Некачественное основание. Тут можно перечислить неоднородную фактуру основы под стяжку, ее недостаточную толщину или прочие отклонения от нормы. В этих случаях стяжка начинает трескаться и лопаться, а поправить ситуацию никоим образом не получится. Единственным выходом станет демонтаж бетонного слоя и организация основы согласно всем необходимым стандартам.
    2. Ошибки при заливке и плохое качество бетонной стяжки. В этом случае, если потрескалась стяжка, ее еще можно восстановить.

    Чтобы понять, почему трескается стяжка, важно определить, какие именно правила при ее заливке были нарушены, и как избежать их несоблюдения в дальнейшем.

    Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

    По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

    Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

    • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
    • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
    • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

    Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

    По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

    При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

    Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

    Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

    Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м 2 . Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

    Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

    Некорректно приготовленный раствор

    Если вы не готовите смесь для раствора самостоятельно, а используете уже готовый сухой состав, следует неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Дело в том, что производитель точно просчитывает, сколько именно воды потребуется долить, чтобы раствор приобрел все свои свойства.

    Если добавить слишком много воды, то готовая смесь может получиться слишком жидкой и в результате потерять свои качества.

    Кроме того, желательно при замешивании бетона воспользоваться механизированной техникой – строительным миксером или дрелью, чтобы компоненты смеси распределились равномерно.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    1. Если слой стяжки слишком тонкий, то такой бетон может просто не выдержать оказываемых внешних нагрузок и раскрошиться.
    2. Избыточная толщина бетона подвергается разрушению вследствие испарения лишней влаги.

    Слишком быстрый темп высушивания

    При работе с бетоном следует помнить, что его прочность и долговечность напрямую зависит от времени его контакта с водой.

    Поэтому скорость подсыхания бетонной стяжки не должна быть очень высокой. Более того, цементный пол следует прикрывать полиэтиленовой пленкой, а также периодически сбрызгивать его водой, чтобы внешний слой не пересыхал раньше времени, до тех пор, пока бетон полностью не застынет.

    Если для стяжки применяют смесь, которая быстро сохнет, за ней не нужен столь тщательный уход, однако все же стоит оберегать ее от прямых солнечных лучей.

    Методы ремонта трещин в стяжке

    Ремонт трещин в стяжке пола будет зависеть от причин, вызвавших их появление.

    Компенсационные швы

    Итак, расскажем, чем заделать трещины в стяжке, из-за отсутствия швов.

    Ремонт включает следующие этапы:

    • В стяжке нужно прорезать сетку из компенсационных швов с шагом в 5 м и глубиной в 1/3 толщины покрытия.
    • Полученные отверстия следует загерметизировать полиуретановым герметиком. При этом стоит учитывать прочность покрытия, которая должна совпадать по показателям с параметрами герметика. В противном случае, либо мягкий герметик лопнет от давления, либо раскрошится стяжка из-за слишком твердых швов.
    • Сами трещины нужно слегка расширить методом штробирования.
    • После этого поверхность штроб должна быть очищена от пыли и прогрунтована.
    • Если озадачены, чем заделать трещины в стяжке пола, то продаже есть специальное безусадочное вещество. Оно наносится шпателем очень аккуратно.
    • Финишным этапом будет затирка трещин под уровень общей поверхности.

    Прочие нарушения технологии

    Если вследствие неправильно приготовленного раствора, нарушения толщины покрытия или неравномерного застывания треснула стяжка пола – что делать, можно определиться только после того, как будет оценен масштаб повреждений. Кроме того, важно учитывать, каким образом такой черновой пол будет использован в дальнейшем.

    Например, если в качестве финишного покрытия будет уложена кафельная плитка, а масштабы повреждений незначительны и находятся не на видном месте, ими можно пренебречь. Плиточный клей в данном случае послужит в качестве связки, а сам кафель предотвратит излишние внешние нагрузки. Да и замена кафельной плитки не составляет труда и не требует переделки всей кладки.

    Несколько иначе ситуация выглядит, если помещение больших размеров и пол испытывает значительную нагрузку. Когда, из-за очень тонкого слоя заливки или излишней жидкости в растворе, оказывается, что стяжка треснула, довольно часто ее приходится переделывать полностью.

    Если же отклонения от нормы незначительны, но все же стяжка треснула – что делать мы уже описали выше.

    Если вы хотите приготовить раствор для замазывания трещин в полу самостоятельно, вполне подойдет смесь из таких ингредиентов:

    Соотношение клея и цемента составляет один к двум. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь была жидкой, но не растекалась. Залить смесь в щель нужно с превышением уровня пола, поскольку по мере высыхания она усядется. Как только все подсохнет, лишний цемент можно убрать болгаркой.

    В заключение

    С помощью наших фото и видео материалов вы сможете понять, как выполнить ремонт трещин в стяжке пола, если таковые возникнут. Однако следует помнить, что намного проще предотвратить проблему, чем потом устранять последствия.

    Внимательно следуйте рекомендациям по заливке бетонного пола и тогда все получится не хуже, чем у профессионалов.

    Почему трескается стяжка пола при высыхании и что делать в этом случае

    Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

    Основные причины растрескивания стяжки

    Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

    Неправильная пропорция компонентов замеса

    Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

    Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

    Отсутствие компенсационных швов

    Если метраж помещения составляет более 30 м 2 , то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

    Неправильное армирование

    Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

    Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

    Другие причины растрескивания стяжки

    К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

    1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
    2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
    3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
    4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
    5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
    6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
    7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

    Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

    Что потребуется для ремонта стяжки

    Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • болгарку и ножовку по металлу;
    • перфоратор;
    • металлический прут;
    • молоток;
    • строительный шприц;
    • эпоксидную смолу;
    • кварцевый песок;
    • грунтовку.

    После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

    Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

    Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

    После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

    Удаляем мелкие трещины

    Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

    Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

    После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

    Убираем большие трещины

    Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

    1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
    2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
    3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
    4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
    5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
    6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

    Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

    Избавляемся от выбоин

    Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

    После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

    Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

    Ремонтируем бухтящие участки

    Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

    1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
    2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
    3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

    Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

    1. Отметьте «пораженные» участки.
    2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
    3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
    4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
    5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
    6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

    После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

    Укрепляем стяжку после ремонта

    Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

    1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
    2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
    3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
    4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
    5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

    В заключении

    Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

    Форум фермеров и дачников

    Connect with your social network account

    Потрескалась стяжка пола

    • Отправить тему по email
    • Версия для печати

    Потрескалась стяжка пола

    Форумчане, стяжка пола пошла трещинами, нужен совет.

    Залили стяжку в марте (отопление работало) на 5 см Техноплекс из готовой пескобетонной смеси «Каменный цветок» М300. С армированием металлической сеткой (ячейки 5 см). Техноплекс к основанию клеили. Сама стяжка — тоже 5 см. Демпферные швы по периметру есть. Пока суд да дело, в конце весны начали замечать трещины, но из-за того, что они были затрамбованы строительной пылью, были похожи на легкую паутинку, беды не предвещали. По ряду причин квартира с весны была без присмотра. На днях приехали, пропылесосили, и. паника:

    Стяжку заливали тремя рядами (два по краям, потом центр), растрескавшийся ряд — центральный, самый проходной и заливали его последним.

    Прыгал, топтался. люфтов, громыханий не увидел и не услышал. Вроде бы. ТТТ.

    Понятно, что там где совсем мозаика — надо разбивать. Вопрос — как сделать так, чтобы не разбивать всю?

    По плану на часть стяжки должен был укладываться электрический тёплый пол, заливаться наливным полом на 1 см и закрываться керамогранитом 60*60. Другой участок планировалось залить наливным полом для выравнивания высот с участком с тёплыми полами и застелить ламинатом.

    Всё это планировалось ДО обнаружения трещин. что планировать теперь?

    Тема не для поиска виноватых, возможные причины появления на стяжке известны, их чуть больше, чем много всяких разных, вопрос не в том, кто виноват, а в том — что делать? Очень нужен совет тех, кто сталкивался с подобным, ремонтировал и эксплуатировал отремонтированную стяжку.

    Re: Потрескалась стяжка пола

    Re: Потрескалась стяжка пола

    Электрическому полу с подогревом на толщину стяжки все равно, он лежит сверху, на отражающей подстилке. Иногда его укладывают в саму стяжку, но рекомендуется наливать сверху не более 2 см. Вообще его можно прямо в плиточный клей класть, но топикстартер, видимо, для более равномерного распределения тепла, решил налить наливной пол поверх. Под ним может быть хоть полметра, это ни на что не влияет. С водяным — не знаю, там его вроде более толстым слоем заливают, ничего утверждать не буду. У ТС пол электрический.

    У меня два вопроса:
    Как вы себе представляете сбивание сверху двух сантиметров стяжки и оставление трёх? Опишите процесс, пожалуйста.
    Вам приходилось эксплуатировать стяжку из пескоцементной смеси менее 5 см? Как ощущения? Вы в курсе, 3 см — это за гранью допустимых минимумов?

    Трещины на свежей стяжке (до высыхания)

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует

    Наши рекомендации

    Стол из слэбов. Ласточки Hoffmann

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 24 февраля , запись блога

    Изготавливаю стол на заказ, столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.

    В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.

    Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.

    Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.

    Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.

    Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину, а одна светлая врезана на темную половину столешницы.

    Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.

    Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения , как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.

    В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.

  • Сувель березы

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога

    Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

    Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

    В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

    Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

  • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

  • Для чего это нужно?

    Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему

    Предлагаю размяться, кому интересно.

    У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

  • Потолки инь и янь

    рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему

    Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

  • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога

  • Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Что делать, если стяжка потрескалась: ремонт стяжки пола, способы ее укрепления и причины появления трещин

    Трещины в стяжке могут появиться в любое время, даже если она выполнена из прочного бетона. Стяжка подвергается воздействию постоянных нагрузок, со временем она теряет прочность, поэтому появляется необходимость ее ремонта. Обычно трещины в стяжке обнаруживают в момент ремонта или смены напольного материала. Например, при перекладке ламинированного покрытия или линолеума в жилых помещениях. Если же финишное покрытие и есть сама стяжка, то ремонт делают сразу же после появления повреждений, иначе этот слой будет и дальше разрушаться. Такие полы могут находиться в мастерской, гараже, подвале.

    Чем заделать трещины в стяжке пола, и как отремонтировать ее правильно

    Наиболее распространенными являются такие повреждения, как трещины и выбоины, отслаивание и повышенное пылеобразование. Если стяжка потрескалась, то к ее ремонту желательно приступить немедля. Ремонт, в таком случае, производится при помощи угловой шлифовальной машины, которая оборудована алмазным кругом. Осуществляют расшивку трещин на глубину не менее двух сантиметров. Далее делают поперечные 15-ти сантиметровые надрезы такой же глубины, с шагом 20-25 сантиметров, при этом необходимо соблюдать строгую перпендикулярность. Затем края трещины и надрезов тщательно очищают и обеспыливают.

    Дальнейший ремонт стяжки пола предусматривает нанесение слоя грунтовки, помещение во все надрезы раствора, предназначенного для ремонта, и установку в них металлических скоб. После того, как раствор схватится, трещину заливают ремонтным составом до уровня пола, и с помощью рейки или правила разравнивают. После окончательного высыхания, заделанную поверхность шлифуют.

    При ремонте стяжки, необходимо определить наличие отслоений. Если оно одно, то бетонный слой вырезается по периметру отслоения, а в образовавшуюся ямку заливается подготовленный раствор. Но как отремонтировать стяжку, если отслоений при ремонте выявлено много? Для начала необходимо определить контуры по всей площади поверхности. Там, где выявлен брак, высверливают отверстия небольшого диаметра, до 2 см, через каждые 25см. При помощи строительного шприца туда заливают эпоксидный раствор, предназначенный для ремонта. Делается это в несколько заходов, пока раствор не перестанет всасываться в отверстия.

    Почему трескается стяжка, и как этого избежать: технология укрепления

    Для того, чтобы правильно укрепить основание, необходимо определить почему трескается стяжка. Возможно, что слой слишком слабый или присутствует повышенное пылеобразование. Может быть, используемый при работах цемент был низкого качества, тогда делать ремонт по укреплению покрытия придется очень скоро.

    Часто бетонный слой начинает «пылить». Это происходит при интенсивных нагрузках на поверхность стяжки. В этом случае сверху на нее наносят обеспыливающие полимерные покрытия. Эти составы выполняют множество функций, они придают слою дополнительную износоустойчивость, а также паронепроницаемость и морозоустойчивость. Покрытие спокойно выдерживает действие химических составов. Качество бетонного основания, при этом, повышается в два, а то и три раза.

    Чтобы сохранить бетонную стяжку как можно дольше, при ее ремонте наносят защитный слой из краски. Главное здесь, правильно ее подобрать. Она должна быть совместима с материалом, из которого залит пол.

    • Почему может потрескаться стяжка пола и что делать

    Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.



    Почему трескается стяжка пола

    Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

    1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
    2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

    На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

    Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

    После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

    Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

    Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

    Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

    Несоблюдение требований к толщине покрытия

    Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

    При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

    Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

    1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
    2. Для какого покрытия готовится.
    3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
    4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

    Не соблюдены пропорции при замесе раствора

    Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

    Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

    Много воды в растворе

    Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

    Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

    Отсутствие армирования

    Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

    Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

    Слишком быстрый темп высушивания

    Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

    Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

    Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

    Что можно сделать с трещинами

    До принятия каких-либо мер по устранению дефектов выясняют причину возникновения разрывов. Иначе они появятся снова как в старых, так и новых местах.

    Следующий шаг — оценка объемов поврежденной поверхности. Видимые изъяны оценить несложно, но необходимо вооружиться киянкой и простучать всю конструкцию. Если ремонтировать нужно 30% площади и более, то имеет смысл залить новый слой. При меньших объемах можно заняться локальными работами.

    Ликвидация небольших трещин

    Небольшие разрывы пропиливают болгаркой, но предварительно поверхность очищают и протирают. Получившиеся сухие расщелины обрабатывают грунтовкой, а затем заполняют плиточным клеем.

    Если помещение имеет специфический микроклимат, то лучше использовать водоотталкивающую смесь.

    При очистке трещин обязательно удаляют все отслаивающиеся части.

    Строители рекомендуют не спешить с ремонтом мелких трещин, а провести опыт. Для этого поверх деформации наклеивают листы бумаги, оставляя их на некоторое время. Если лист рвется, то трещина увеличивается, тогда локальный ремонт лучше не применять.

    Ремонт больших трещин

    Значительные разрывы также пропиливают диском до ровного, неосыпающегося края. Поверхность трещины очищают от пыли и отслоившихся частей.

    Поперек разрыва делают перпендикулярные надпилы глубиной до 2 см. Все обработанные поверхности в завершении грунтуют.

    Затем в расщелину заливается ремонтный раствор на половину ее глубины. В перпендикулярные надпилы вставляют металлические скобы. Как только раствор начнет схватываться, трещину заливают полностью. Последний шаг — шлифовка дефектных поверхностей.

    При ремонте больших трещин предпочтительно использовать не клеевой раствор, а смесь эпоксидной смолы и цемента.

    Удалось ли вам устранить трещины в стяжке пола?

    Допустим ли ремонт, если потрескалась стяжка с теплым полом

    Многослойность заливки при обустройстве теплого пола обуславливает большее количество проблем, возникающих при ее укладке.

    Чаще всего трещины появляются из-за:

    • неверной пропорции введенного в раствор пластификатора;
    • незначительного слоя раствора над трубами;
    • излишне мягкого или толстого утеплителя;
    • чрезмерной нагрузки;
    • запуска теплого пола до полного высыхания бетона;
    • отсутствия армирующего элемента;
    • высокой температуры при просыхании.

    Если на поверхности образовалось небольшое количество микротрещин, и отсутствует «бухтение», то такие изъяны можно подправить. В ином случае выход только один — снимать испорченную стяжку, а затем заливать новую.

    Технологию укладки освоить самостоятельно несложно. При наличии необходимого инструмента и некоторой сноровки провести работы не составит особого труда. Но следует строго соблюдать последовательность укладки, а также пропорции при замесе раствора.

    Появление трещин полностью предупредить невозможно. При растрескивании стяжки стоит объективно оценить масштабы дефекта. Заново переделать пол недешево, но иногда это самый рациональный выход.

    Популярное


    Треснула стяжка пола что делать? Будем чинить

    Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

    Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает.  Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

    Причины появления трещин

    • Нарушена технология изготовления
    • Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
    • Плохое качество или малое количество цемента в смеси
    • Отсутствие компенсационного шва
    • Неправильное армирование

    Не соблюдена пропорция при замесе

    Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

    Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

    Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее  чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

    Для справки!

    Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

    Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

    Много воды в растворе

    Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

    В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

    Разница материалов

    Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

    Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки., но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

    Отсутствие компенсационного шва

    Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

    Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

    Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола.  Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

    Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м?. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м?. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

    Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

    Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

    Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

    Армирование

    Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Перед ремонтом

    Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

    1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
    2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют  эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
    3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

    Обязательно!

    До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

    Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

    Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

    Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

    Важно!

    Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

    Ремонтируем небольшие трещины

    Незначительные  трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой  до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

    Хитрость!Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

     

    Ремонтируем большие трещины

    Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

    1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
    2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
    3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
    4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
    5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы  поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

    Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

    Вывод


    Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем  полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

    И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

    Запомните!

    Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

    Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

    Видео инструкция

    НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол». Удачного Вам ремонта Дамы и Господа!

    Почему моя стяжка потрескалась? Мне нужно волноваться? Можно ли отремонтировать?

    Почему у меня треснула стяжка? Стоит ли мне волноваться?

    Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я здесь, чтобы ответить на вопрос: «Почему треснула стяжка?»

    Это довольно сложный вопрос, однако я дам вам обзор и, надеюсь, смогу дать вам некоторые идеи относительно того, почему это могло произойти. Как и в случае любых проблем со стяжкой, нам нужно смотреть на полную картину.Нет смысла просто устранять симптом, сначала нужно разобраться с причиной. Если мы будем лечить только симптом, то, скорее всего, снова столкнемся с той же проблемой.

    Чтобы выяснить, почему моя стяжка потрескалась, следует отметить, что трещины — это обычное явление, и это не всегда означает нарушение целостности стяжки.

    Растрескивание при усадке

    Стяжка дает усадку, и возможно возникновение элементарного растрескивания в результате усадки. Контроль за растрескиванием при усадке, где она растрескивается.Там можно взломать, там можно? Все, что заполнено водой, будет сжиматься при высыхании, и, если в стяжке нет элементов управления, оно потрескается само по себе, чтобы снять напряжение.

    Разрыв стяжки

    Появление трещин может быть связано с общим разрушением стяжки. Вы можете начать с трещины, но это может быть признаком чего-то еще, лежащего в основе, и экран может выйти из строя в дальнейшем.

    У вас может быть невинная трещина, которая затем передается, загружается, а затем начинает разрушаться, что само по себе является другой проблемой.

    Подложка

    Качество стяжки зависит от качества основания, на которое она уложена. Если основание не прочное, сухое, загрязненное, устойчивое, изоляция качается или у вас есть зазоры, со стяжкой возникнут проблемы.

    Подготовка всегда является ключевым моментом при работе со стяжкой.

    Было слишком много воды, слишком мало воды? Слишком много воды означает, что вы получите чрезмерную усадку и растрескивание. Если воды слишком мало, это означает, что цемент не может гидратировать или не гидратирует все частицы цемента, поэтому вы получите более слабую стяжку.Так что это может быть проблемой.

    Продолжая тему воды, стяжка затвердела? Итак, когда мы говорим «вылечили», это означает, что вода в стяжке удерживается в течение семи дней. Таким образом, он не высыхает слишком быстро, в здании не было аэродинамических труб, определенно возможно, что время до октября является ключевым временем, когда стяжка всегда должна быть отверждена в соответствии с британскими стандартами. Таким образом, стяжка может высохнуть, а поверхность останется пыльной. В крайних случаях из-за слабости могут появиться трещины.

    Это может быть плохая практика микширования на месте. Теперь это может быть множество вещей. Это могло быть способом замешивания стяжки. Это было смешано с просто лопатой на доске? Он был перемешан в миксере свободного падения, поэтому он не перемешивается должным образом? Вы заканчиваете, вы получаете мяч. Смеситель свободного падения не подходит для полусухой смеси. Неужели в смеси недостаточно цемента? Не соблюдено цементное соотношение? Так что это может быть причиной того, что стяжка начинает разрушаться.

    Песок не того сорта и качества? Это подходит? Соответствует ли он британскому стандарту? Он начинает выходить из строя из-за неправильной оценки? Это слишком хорошо? Это может выглядеть хорошо, как гладкая поверхность, но если на верхнем конце профилирования нет песка, ему будет не хватать прочности. Так что, возможно, это неправильная сортировка песка. Уплотнение является основным фактором для песка и цемента. Значит, он должен быть послойно компактным. Итак, слои 50 мм. Итак, если у вас стяжка толщиной 100 мм, это два слоя.Если у вас стяжка толщиной 150 мм, это три слоя, которые вам нужно утрамбовать. Если вы не утрамбовываете эти слои, то в итоге вы получите красивую твердую поверхность, но тогда под ней не будет ничего существенного. Она рассыпается, и вы можете увидеть разрыв стяжки и трещины.

    Стяжка была продана слишком рано? Это то, что обычно происходит на сайтах, на загруженных сайтах. Подрядчики не могут ждать, пока поступят следующие сделки, так что это ранняя торговля.Итак, стяжке подвержены пешеходные нагрузки, точечные нагрузки, большие нагрузки. Так что, может быть, это может быть и удар, так что вы можете увидеть, что это связано с взломом. Итак, все эти вещи. Стяжка с момента ее укладки до момента укладки напольного покрытия, согласно британскому стандарту, стяжка должна быть защищена в любое время.

    Соединения для снятия напряжений

    Были ли соединения для снятия напряжения? Как мы уже упоминали, это, вероятно, самый важный фактор, по которому треснула стяжка.Я бы сказал, что, вероятно, 90% будет связано с растрескиванием при усадке. Чтобы попытаться справиться с растрескиванием при усадке, я не думаю, что вы когда-либо сказали бы, что собираетесь смягчить любое растрескивание при усадке, но чтобы справиться с этим, вам нужно будет разрезать его на небольшие отсеки. Вы также можете положить туда полипропиленовые волокна, и обе эти вещи минимизируют растрескивание при усадке. Убедитесь, что вы устанавливаете стыки для снятия напряжения в правильных местах, чтобы учесть размер пролета, форму комнаты и любые ограничители в полу.

    Часто, если вы видите растрескивание при усадке, оно выходит из углов, от ограничителей, как колонны, проходит через дверные проемы. Это классические усадочные трещины. Деформационные суставы. Есть ли в стяжке деформационные швы? Когда мы говорим о деформационных швах, это делается для того, чтобы учесть движение внутри здания. Итак, внутри субстрата и в элементе конструкции вполне могут быть деформационные швы. Стяжка должна отражать эти деформационные швы. В противном случае вы можете обнаружить, движется ли здание, и от этого одного миллиметра вы можете фактически получить трещину в стяжке.

    Еще одна вещь, которую вам нужно найти, была ли на ней кромочная полоса? Ей есть куда двигаться. Кромочная полоса, которая также может быть изоляцией по краям. Если во время движения стяжка упирается в что-то, что не может двигаться, то это ограничение, и вы можете увидеть его растрескивание. Важно, чтобы кромочная полоса была на месте, чтобы облегчить это небольшое движение. Обычно стяжки этого типа не изнашиваются. Есть несколько продуктов, которые используют стяжки, но большинство — нет.Если его продают и не защищают, то снова вы увидите своего рода износ стяжки. В крайних случаях вы также можете увидеть трещины. Таким образом, ее нужно покрывать до тех пор, пока не будут покрыты напольные покрытия, чтобы обеспечить максимальную производительность от стяжки.

    Мы также видим термическое растрескивание. Стяжка сама по себе сдвинется только один раз, то есть во время процесса усадки. После завершения процесса усадки продукт классифицируется как инертный, поэтому он не двигается.Единственный раз, когда он снова двинется, — это внешние силы. Одно из них — тепло. Итак, если это стяжка с подогревом и у вас есть тепловое движение, потенциально, если стыков недостаточно, это может создать это напряжение, а затем попытаться снять напряжение, и он будет искать самое слабое место и трещина по самому слабому месту.

    При термическом растрескивании также может возникнуть дифференциальное термическое растрескивание. Вот где у вас есть две области, которые нагреваются до разных температур, и у вас есть разница, поэтому они двигаются по-разному и эффективно растрескиваются посередине.Это могло быть в дверном проеме между двумя комнатами. Можно сказать, коридор, в котором поддерживается относительно низкая температура. Комнаты отапливаются на более высокий и там можно потрескаться. Так что, если стыка нет, возможно термическое растрескивание. Но, как мы уже упоминали, стяжка больше не сдвинется сама по себе, возможно, здание движется. Если есть деформационные швы, это может быть случай, когда здание движется. Он мог быть вздыбленным, значит, что-то происходит под ним, субстрат толкается и трескается.Таким образом, силы, приложенные к стяжке впоследствии, могут вызвать растрескивание.

    Это лишь некоторые из причин. Это действительно требует расследования. Действительно нужно посмотреть, откуда и куда бегут трещины. Ему необходимо знать историю, что такое субстрат, что осталось на субстрате. Это требует серьезного исследования. На первый взгляд растрескивание при усадке часто кажется очевидным, и есть те характерные признаки. Итак, я думаю, что сейчас, вероятно, хорошо просто по-настоящему пройти некоторые процедуры ремонта.Очень редко требуется замена стяжки, поэтому ремонт, как правило, выполнить довольно легко, и я думаю, что мы просто классифицируем их, вероятно, по трем направлениям, и я просто пробегусь по ним, чтобы дать вам представление.

    Ремонт трещин стяжки

    Для общего растрескивания из-за усадки (и мы не будем на это смотреть) ремонт любых трещин, которые обычно составляют менее половины мм или меньше ширины кредитной карты. Таким образом, согласно британскому стандарту, микротрещины, как правило, не требуют ремонта.Теперь, если у вас есть изоляция стяжки, то есть у вас есть кусок стяжки, который качается и изолирован, то, возможно, это то, что нужно решить. Но обычно, когда вы ремонтируете трещины, вам нужно уметь заливать смолу с низкой вязкостью, а если у вас только что образовалась трещина, вы не можете этого сделать. Итак, что вам нужно сделать, чтобы влить смолу, так это раскрыть эту трещину на два-три миллиметра.

    Вы можете видеть, что вы начинаете с относительно стабильной стяжки, на которой есть только микротрещина, а затем вам нужно будет вбить в стяжку трещину на два или три мм с помощью шлифовального станка.Итак, вы можете видеть, что в некоторых случаях ответ — оставить колодец в покое. Если вы ремонтируете трещину, вы заливаете в трещину смолу с низкой вязкостью, состоящую из двух частей. Если трещина довольно широкая, вы можете заполнить ее предварительно высушенным песком. Итак, вы набираете его, а затем заливаете смолой сверху. Вы должны подождать, вероятно, 15 минут, пока он осядет, а затем снова налить и долить. Вы можете сделать это снова, на всякий случай.

    Иногда может образовываться небольшой зазор под стяжкой, и он начинает его заполнять.Так что иногда он может идти немного дальше, чем вы ожидаете. Для обычно слабой стяжки, поэтому, если она не прочная и начинает крошиться, и вы думаете, что это из-за недостатка прочности и других факторов, то решением может быть проникающая смола. Смола фактически просачивается в стяжку. Он должен быть достаточно открытым, чтобы это могло произойти. Иногда поверхность необходимо подвергнуть механической шлифовке, чтобы смола впиталась. Но она просачивается, а затем затвердевает и укрепляет стяжку.Это довольно дорогостоящий процесс, и, как правило, дешевле удалить стяжку и начать заново. Вы, вероятно, посмотрели бы на это, если бы время простоя не было ответом или было невозможно.

    Иногда удаление стяжки оказывается столь же рентабельным, как и проникающая смола. Но если это пятна, то, вероятно, лучше удалить стяжку именно в этом месте. Это может быть классическая зона, которая повреждена — вход в здание, и у вас есть весь пешеходный поток.У вас есть тачки. У вас есть другая нагрузка на эту конкретную область, и она часто может быть повреждена. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться залатать его, отремонтировать строительный раствор и другие продукты, часто лучше просто вырезать эту область и заменить ее. Если вас беспокоит напольное покрытие и тому подобное, вы можете использовать быстросохнущую стяжку, чтобы больше не откладывать.

    Но это обзор трещин и ремонтов. Как я уже сказал, от 80 до 90% всех трещин связаны с растрескиванием из-за усадки и сами по себе не влияют на целостность стяжки, что довольно часто встречается в стяжках и бетонах.Вы пытаетесь свести к минимуму растрескивание при усадке с помощью стыков, с помощью волокон, но нет никаких гарантий, что они не потрескаются из-за этого. Надеюсь, это было полезно. Если вам нужна дополнительная информация о том, почему стяжка треснула, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь. Свяжитесь с нами.

    Ремонт стяжки

    — повреждение или отказ? Что вам нужно сделать?

    Ремонт стяжки

    Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed.Я здесь сегодня, чтобы поговорить на очень щекотливую тему, временами вызывающую большой стресс, а именно на ремонт стяжки.

    Устранение проблемы — Ремонт стяжки

    При возникновении любой проблемы с стяжкой нам нужно в первую очередь выяснить, почему ваш пол нуждается в ремонте стяжки, и устранить причину, а не только симптом того, почему стяжка была повреждена. Нам нужно рассмотреть возможные причины, по которым это может выйти из строя, и существует довольно обширный список, но я думаю, что важно понять, почему, поскольку то, что вы не хотите делать, — это выполнять ремонт стяжки, а затем столкнуться с той же проблемой позже.

    Материалы

    Это могут быть просто неподходящие материалы или неправильная стяжка, указанная для конкретного проекта и не отвечающая требованиям.

    • Прочность — слишком слабая
    • Толщина — слишком тонкая
    • Цемент — слишком низкая прочность
    • Песок — неправильная сортировка

    Может быть множество причин, почему это не подходит, поэтому важно убедиться, что в первую очередь указана правильная стяжка.

    Если у вас есть правильный, можете ли вы получить минимальную / максимальную глубину? У всех стяжек есть требования к минимальной глубине для каждого продукта, так есть ли у вас покрытие? Иногда у вас может быть покрытие в большинстве областей, но в итоге вы получаете высокие точки, которые не соответствуют требованиям. Важно провести обследование местности, чтобы определить доступные глубины. Когда стяжка слишком тонкая, ремонт стяжки не может быть решением.

    Конструкционная основа

    Основание имеет первостепенное значение, стяжка будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которую она уложена.

    При укладке стяжки уровень основания должен быть:

    • Должен быть здоровым — без крошки
    • Без загрязнений — масел, жиров, пищевых продуктов, грязи, отвердителя, цементного молока (при склеивании)
    • Изоляция должна быть стабильной — если изоляция раскачивается, значит, у вас проблема, ее необходимо плотно прижать.
    • Разрывы в изоляции — когда вы начинаете уплотнять песчано-цементную стяжку, сила может раскрыть доски, и стяжка проталкивается в зазоры между досками.Таким образом, у вас не только проблемы с теплопотери, но и слабое место для стяжки.
    Смесь воды

    При замешивании стяжки было залито слишком много воды? Слишком влажно? Или было залито слишком мало воды, и цемент не гидратировался полностью? Есть две причины добавлять воду в стяжку.

    • Процесс реакции с частицами цемента известен как гидратация. Если воды недостаточно, то не все частицы цемента гидратируются и, таким образом, общая прочность снижается.
    • Укладка стяжки, позволяет придать стяжке форму и выровнять. На удобоукладываемость стяжки напрямую влияет содержание воды.
    Слишком мало воды
    • Борьба до конца
    • Слабая и рыхлая поверхность
    • Плохое уплотнение
    • Не весь цемент гидратируется
    Слишком много воды
    • Плохая отделка
    • Слабая, пыльная и рыхлая поверхность
    • Повышенное растрескивание при усадке
    Отверждение стяжки

    Как мы только что обсудили, вода очень важна для стяжки, и потери воды при укладке стяжки необходимо контролировать с помощью «отверждения».Самый популярный метод затвердевания стяжки — использование пластиковой мембраны для удержания влаги. Жидкую отверждаемую мембрану можно распылить на поверхность, чтобы она выполняла ту же работу, что и пластиковая мембрана.

    Большинство цементных стяжек нуждаются в мембране, чтобы удерживать влагу внутри стяжки, поэтому она доступна для гидратации цемента.

    Отсутствие отверждения может привести к:

    • Слабая и рыхлая поверхность
    • Не весь цемент гидратируется
    Плохое перемешивание

    Мы часто видим, как команды смешиваются на доске, лежащей на земле, с лопатой или прямо в тачке.Смесители для свободного падения используются регулярно, и это способствует «комкованию» стяжки. Полусухую стяжку нельзя правильно замешать.

    Необходима хорошая практика на стройплощадке с использованием соответствующей машины. Это может быть лопастной смеситель, насос для стяжки или смеситель принудительного действия.

    Пропорции смеси

    При смешивании должны быть правильные пропорции песка и цемента, может не хватить цемента, и вы можете получить слабую стяжку.Или неправильный сорт, или плохое качество песка.

    Уплотнение

    Любую полусухую стяжку нужно хорошо утрамбовать (как замок из песка). Стяжку необходимо уплотнять слоями, если глубина более 50 мм. Если у вас 100 мм, это будет два слоя. Неправильное уплотнение может привести к тому, что поверхность будет красивой, но тогда под ней она будет просто слабой и рыхлой.

    Трафик сайта

    Часто вы будете видеть, что стяжки используются слишком рано, это может быть пешеходная нагрузка, превышающая их текущую мощность, и точечная нагрузка.Как только матрица стяжки повреждена, она будет продолжать разрушаться, а затем со временем может превратиться в порошок и пыль.

    Соединения для снятия напряжений

    По мере высыхания стяжки она дает усадку, и вам могут понадобиться швы для снятия напряжений. Если их было недостаточно или они не использовались вообще, вы можете столкнуться с растрескиванием при усадке. Если в основании есть деформационные швы, их нужно отразить в стяжке.

    Может, в проекте не было кромочных полос? По мере усадки стяжки полосы допускают часть этого движения.

    Износостойкая стяжка

    Выравнивающие стяжки обычно не изнашиваются и должны быть защищены от места укладки до разрушения напольного покрытия. Если не защищать, поверхность будет повреждена, например, точечной нагрузкой, стремянками, что приведет к повреждению матрицы. Всегда защищайте стяжку пола до тех пор, пока покрытие не опустится.

    Термическое растрескивание

    При вводе в эксплуатацию теплого пола в стяжке возникнет тепловое движение.Если стыки для снятия напряжения находятся не на своем месте или вообще не используются, стяжка может треснуть.

    Движение здания или подъем

    Подвижный носитель? Или, может быть, здание как-то переезжает? Вы начинаете трескаться и подниматься от пола? Это указывало бы на действующие внешние факторы.

    Heave — хороший пример устранения «симптома», а не устранения причины. Просто отремонтируйте стяжку, и уже через несколько недель вы окажетесь в точно таком же положении.Перед ремонтом необходимо определить причину.

    Ремонт

    В зависимости от причины решение может быть другим, но чтобы дать вам общее представление, я просто рассмотрю основные типы ремонта стяжки.

    Растрескивание в результате усадки — наиболее часто встречающееся состояние стяжки. Само по себе растрескивание обычно не вызывает тревоги, так как стяжка в основном помещает его в свои собственные стыки (стыкуются сами по себе). Если у вас нет отдельных кусков стяжки, это может не потребовать внимания.Британский стандарт в основном гласит, что микротрещины обычно не нуждаются в ремонте, поэтому, если у вас есть микротрещины, практическое правило — полмиллиметра, простой способ проверить это — если вы не можете получить кредитную карту в трещину, то, вероятно, ее не нужно ремонтировать. Если это усадочная трещина и вы укладываете ковровое покрытие, то ремонт стяжки, вероятно, не требуется.

    При укладке плитки или тонких покрытий вам не нужно, чтобы трещины отражались в напольном покрытии.

    Ремонт стяжки из смолы от усадочных трещин

    У вас есть трещина, которую вы собираетесь отремонтировать. Возможно, вам потребуется расширить ее в определенных местах, чтобы убедиться, что продукт попадет в трещину. Как мы уже упоминали выше, микротрещины, как правило, не ремонтируются, чтобы даже подумать о восстановлении микротрещин, их нужно вскрыть, зашлифовать трещину и нанести немало повреждений перед повторным ремонтом.

    Всегда стоит задуматься, действительно ли трещина требует ремонта или нет.При ремонте стяжки нужно что-то добавить в стяжку.

    При открытой трещине в трещину следует заливать двухкомпонентную смолу с низкой вязкостью. Если трещина достаточно широкая, и вы можете сначала заполнить трещину высушенным в печи песком, чтобы заполнить зазор, прежде чем заливать смолу.

    После 15 минут ожидания смола должна осесть, и в этот момент влейте смолу в трещину. Возможно, вам придется пополнить его несколько раз. После ремонта стяжки шов будет прочнее, чем исходная стяжка.

    Смола для слабого проникновения в стяжку

    Для слабых стяжек, недостаточного количества цемента, неполного затвердевания, локальных повреждений и общего дорожного износа. Раствором может быть проникающая смола.

    Это смола с очень низкой вязкостью, которую заливают поверх стяжки. Песок и цемент должны быть достаточно пористыми, чтобы смола могла впитаться и просочиться внутрь. Если на стяжке есть разглаживающий состав, его необходимо удалить, чтобы поверхность открылась. Иногда требуется очистка стяжки или дробеструйная очистка, чтобы поверхность открылась.

    Смола проникает в стяжку и укрепляет ее.

    Это решение довольно дорогое и на самом деле стоит больше, чем уложенная оригинальная стяжка. Экономически эффективным способом может быть замена стяжки, однако там, где простои невозможны, это идеальное решение для ремонта стяжки.

    Часто снятие стяжки при значительных повреждениях может быть столь же дешевым, как и ремонт. Это может быть случай просто взгляда на изолированные области. Типичная зона повреждения — главный вход в здание.Если защита была слабой или отсутствовала, при том, что весь трафик входил и уходил, стяжка могла выйти из строя.

    Вместо того, чтобы пытаться отремонтировать эту небольшую область, вы можете просто вырезать поврежденную часть и заменить ее новой стяжкой.

    Надеюсь, это даст вам несколько идей по ремонту стяжки. Каждую проблему нужно рассматривать индивидуально, и если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами. Мы любим помогать!

    Предотвращение / смягчение последствий распространенных форм трещин в цементных стяжках

    УСАДКА ПРИ СУШКЕ

    Внимание к правильному расположению стыков в стяжке должно значительно снизить возникновение усадочных трещин при высыхании, а стыки в стяжках по возможности должны совпадать с стыками в плите, чтобы избежать растрескивания стяжки, вызванного открытием стыков в бетонном основании.Для получения дополнительной информации см. Руководство FeRFA по спецификациям и применению стяжек (2.7.1 ниже).

    ИНСТРУКЦИЯ FERFA № 15

    Ниже приводится выдержка из недавно выпущенного Руководства FeRFA по спецификациям и применению стяжек, соавтором которого является д-р Малькольм Бейли из Radlett Consultants и Ronacrete Limited, с выделенными соответствующими фрагментами. Копии руководства доступны по запросу по адресу [email protected] или могут быть загружены с веб-сайта FeRFA http: // www.ferfa.org.uk/pdf/FeRFAPublications/TGN15GuidetoScreedsAugust2017-RIBAApproved.pdf

    2.7.1 Размеры пролётов
    Выравнивающие стяжки с клеевым и несвязанным слоем обычно укладываются полосами шириной от 3 до 4 м. Это сделано для облегчения использования стяжек с обеих сторон, которые используются для обеспечения правильной толщины стяжки / уровня поверхности. Укладываются чередующиеся пролеты, бруски удаляются, а толщина / уровень поверхности заполняющей полосы затем определяется на основе готовых полос с каждой стороны.Швы для снятия напряжений обычно образуются через каждые 5-6 м вниз по каждой полосе. Такие швы образуются либо путем прорезания кельмой, либо распилом затвердевшей стяжки. Выбирая распил стяжки, подрядчик должен учитывать, через какое время после укладки стяжку следует резать; Трещины, снимающие напряжение, могут образовываться в быстросохнущих или высокопрочных стяжках на очень ранней стадии процесса отверждения.

    Расположение таких отсеков будет зависеть от нескольких факторов. В бесшовной стяжке стыки должны точно соответствовать стыкам в бетонном основании, поскольку они неизбежно откроются и вызовут трещину в стяжке.Аналогичным образом, заполненные герметиком компенсационные / деформационные швы в конструкции никогда не должны перекрываться.

    В плавающей стяжке, предназначенной для установки жестких полов, размеры пролета обычно ограничиваются 40 кв. М, а расположение стыков будет зависеть от компоновки системы трубопроводов отопления, если использование плавающей стяжки является причиной использования полов с подогревом.

    Если керамическая плитка должна быть уложена в качестве окончательной отделки пола, может также потребоваться тщательная разметка стыков стыков в стяжке, чтобы они совпадали с стыками стыков в системе облицовки.

    Длинные тонкие полосы, такие как коридоры, склонны к растрескиванию, и их следует через определенные промежутки времени снабжать швами для снятия напряжения, особенно если стяжка имеет тенденцию сжиматься в дверных проемах и стыках.

    Цементные (например, гранолитовые) и модифицированные полимером изнашиваемые поверхности следует рассматривать так же, как склеенные выравнивающие стяжки и стыки должны совпадать с таковыми в лежащей под ними бетонной плите.

    2.7.2 Растрескивание
    Растрескивание вызывается либо внешними силами, приложенными к стяжке, превышающими относительно слабый предел прочности стяжки на растяжение, либо внутренними силами внутри стяжки, превышающими ее предел прочности.

    Внешние силы могут быть приложены самим зданием или его основными конструктивными элементами. Отсюда общее движение здания, например изгиб подвесных полов, оседание фундамента, тепловое расширение и сжатие могут оказывать на стяжку значительные растягивающие силы, которым она не может противостоять.Чаще всего внешняя сила возникает между соседними бетонными плитами с опорой на землю, которые сжимаются друг от друга в течение длительного периода высыхания. Стяжка, прикрепленная к обеим плитам и проходящая через стык между ними, неизбежно потрескается.

    Внутренние силы возникают из-за того, что стяжка пытается сжаться из-за потери влажности. Теоретически по мере высыхания и усадки плавающей или несвязанной стяжки края стяжки будут равномерно перемещаться внутрь к центру зоны.К сожалению, на практике этого может не произойти либо из-за того, что высыхание и, следовательно, усадка неравномерно по всей площади стяжки, либо из-за того, что стяжка сжимается в одном или нескольких местах.

    Сдерживание стяжки, препятствующее ее равномерной усадке, может быть вызвано рядом факторов. Внутренние колонны в здании, входящие углы, люки, служебные каналы обычно могут вызывать затруднения. Однако наиболее частой причиной является вес самой стяжки и возникающее при этом трение о все, что ее поддерживает.Вот почему важно, чтобы поверхность бетонной плиты в несвязанной стяжке была как можно более гладкой. Следует четко понимать, что армирование в стяжке не предотвратит растрескивания. Это только ограничивает ширину трещины. Трещина возникнет задолго до того, как армирование сможет оказать какое-либо влияние.

    Бетон и стяжка пола: в чем разница?

    Бетон и стяжка пола: в чем разница?

    Для тех, кто не работает в строительной отрасли и для неподготовленного глаза, может быть трудно понять и / или распознать разницу между бетонной стяжкой и стяжкой пола.

    Что-то очень странное, учитывая, что оба материала сделаны из одних и тех же основных ингредиентов; цемент, заполнители и вода.

    Основной химический состав бетона и стяжки одинаков — цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или заполнителей, а цементная паста затвердевает в результате процесса, называемого гидратацией, образуя затвердевшую массу высокой прочности и долговечность.

    Однако размер используемых заполнителей отличается, сорт используемого цемента иная, и консистенция смеси, и различная отделка — потому что оба материала по назначению сильно различаются!

    Бетон имеет гораздо более грубую смесь, чем стяжка, и состоит из более крупных твердых заполнителей, которые являются ключевым элементом, который придает ему прочность и делает его прочным и долговечным.

    Укладка полусухой цементной стяжки

    Поскольку бетон обладает очень высокой прочностью, он используется в строительной отрасли для строительных целей, включая плиты перекрытий. Это самый используемый искусственный материал в мире.

    Стяжка

    , однако, является более гладкой смесью, которая состоит из значительно меньшего количества заполнителей, чем смесь, используемая для бетона.

    Стяжка

    обычно наносится поверх бетонной плиты и чаще всего используется в качестве отделочного слоя на внутренних полах или для выравнивания пола перед окончательным напольным покрытием: ковровыми покрытиями, плиткой, натуральным камнем, линолеумом, деревянными полами, полимерными покрытиями и т. Д.

    Стяжка

    необходима, когда нужен красочный или функциональный пол, а не голая бетонная поверхность. Для промышленных целей или коммерческих помещений, которые будут подвергаться частому движению, требуется более прочная стяжка, чем в домашних условиях или в жилых домах.

    Большинство стяжек используются только для внутренних целей, часто для покрытия систем отопления, звуко- или теплоизоляции. Полимер-модифицированные стяжки можно устанавливать снаружи, так как они износостойкие, водостойкие и способны выдерживать более жесткие условия окружающей среды.

    Стяжка покрытия системы отопления

    Традиционно стяжки представляют собой смеси песка и цемента, смешанные и укладываемые на месте. Однако они часто непредсказуемы, так как соотношения и свойства не могут быть точно определены, что может привести к слабому слою напольного покрытия, склонному к растрескиванию, отслаиванию или разрушению без предупреждения.

    Чтобы противостоять этой ненадежности, на рынке доступен ряд запатентованных стяжек и комплектов, предлагающих повышенную прочность и более высокую скорость нанесения, которые будут реагировать более предсказуемо.

    Что делать с потрескавшейся стяжкой UFH

    Hi

    Завершаются работы над пристройкой нового здания — однокомнатной комнатой 6м х 7м. У нас есть влажный UFH (John Guest SpeedFit) с 3 петлями в 75-миллиметровой стяжке (4-1 песчаный раствор плюс волокна), и мы планируем приклеить к нему высококачественную дубовую доску.

    Мы оставили стяжку на 90 дней для отверждения / высыхания перед вводом в эксплуатацию UFH. Возникли две проблемы, которые привели к появлению трещин толщиной 1 мм:

    1.Первоначально был открыт только , один из трех проточных клапанов, что означает, что в течение примерно 24 часов два контура оставались холодными, а один нагревался. Это привело к расширению одной трети пола, в результате чего в прохладной части образовались две трещины. Эти трещины проходят примерно на 2/3 7-метровой длины комнаты (в том же направлении, в котором будет укладываться пол) и проходят вдоль стыков между полосами, в которых была уложена стяжка. Они волнистые, с отклонением от прямой линии примерно +/- 25 мм. В некоторых местах они разделились и воссоединились.

    2. Я тщательно прогревал УВЧ на 1-2 градуса в день по инструкции, но вчера он как-то разогрелся на 6 градусов до 45 градусов. В результате появился ряд новых трещин, перпендикулярных ранее существовавшим.

    Мои вопросы — извините, это такой длинный пост:

    1. Стоит ли беспокоиться о трещинах? Будет ли со временем хуже? Сама стяжка вроде бы добротная, а трещины появились только тогда, когда случилось что-то глупое.

    2. Какую обработку, если таковая требуется, должны использовать мои строители для их ремонта? Очевидно, с этого момента я буду следить за тем, чтобы все остальное делалось с помощью книги, хотя иногда есть противоречивые советы в зависимости от того, кто написал «книгу».

    3. Какой самый лучший гибкий клей (независимо от стоимости) с учетом любых опасений по поводу трещин? Кстати, производитель настаивает на том, чтобы платы были приклеены, и я не хочу использовать ничего, что могло бы снизить эффективность UFH.

    4.Какие-нибудь другие полезные советы, кроме разновидности Captain Hindsight?

    Спасибо!

    Стяжка пола трескается при срезании углов подрядчиками

    Снижение стандартов в строительной отрасли было в центре внимания средств массовой информации в течение последних пяти или более лет; и не зря. Аварии, некоторые из которых являются серьезными и повлекли за собой травмы и гибель людей, привели к огромным потерям человеческих и материальных ресурсов. Это опасное событие, которое вызвало тревогу среди уважаемых производителей и организаций, связанных со строительством, и, если его игнорировать, будет преследовать южноафриканцев на протяжении многих поколений.

    В недавнем примере того, что происходит, когда стандарты отклоняются в попытке получить контракты любой ценой, стяжка пола в большом многофункциональном торговом и жилом комплексе к юго-западу от центрального делового района Йоханнесбурга подверглась обширному растрескиванию. .

    В данном случае главный подрядчик решил исключить стальную сетку, важный компонент, который всегда следует использовать при укладке стяжек на сборные полы. Очевидно, подрядчик был проинформирован поставщиком сборных полов о том, что его сборные пустотные плиты были произведены таким образом, чтобы исключить необходимость использования сетки в покрытии стяжки.Конкретный производитель плит даже дал письменную гарантию, что стяжка не потрескается.

    Однако заявление производителя оказалось ложным, и стяжки начали трескаться вскоре после укладки. Потрескавшаяся стяжка может показаться не более чем поверхностным неудобством, однако последствия будут совсем не такими. Был заменен главный подрядчик, и начался кропотливый процесс удаления дефектных стяжек и их замены с использованием утвержденной строительной практики.Более того, затраты на замену стяжки выходят далеко за рамки затрат на оплату труда и материалов, так как завершение всей застройки было отложено на несколько месяцев, что привело к потере дохода от аренды.

    Комментируя этот инцидент и демонстрацию стандартов в целом, Брайан Перри, управляющий директор C&CI (Институт цемента и бетона), говорит, что преимущества сокращения расходов в строительной отрасли всегда недолговечны.

    «Есть цена, которую нужно заплатить, и часто ее платит клиент, поскольку доказательство виновности — дорогостоящее, трудоемкое и часто бесплодное занятие.Таким образом, получение правильного решения с первого раза с использованием проверенных и надежных стандартов, одобренных такими организациями, как C&CI, CMA (Ассоциация производителей бетона), NHBRC, CSIR и SABS, среди прочих, в интересах всех. Конечно, отраслевые профессионалы, такие как архитекторы, геодезисты и инженеры-строители, должны настаивать на соблюдении надлежащих стандартов.

    «Тем не менее, как наглядно демонстрирует этот сбой стяжки, профессионалы иногда оказываются недостаточными.Поэтому в интересах застройщиков ознакомиться со строительными стандартами и настоять на их выполнении. В качестве альтернативы они должны быть уверены, что нанятые ими профессионалы будут делать это от их имени. В противном случае они ведут себя безответственно как по отношению к себе, так и по отношению к своим потенциальным арендаторам », — говорит Перри.

    Эту точку зрения поддерживает Echo Prestress, крупнейший производитель сборных пустотных плит в Южной Африке, член C&CI и CMA.

    Комментируя случай с потрескавшимися стяжками, менеджер по продажам и маркетингу Echo Мелинда Эстерхайзен говорит, что любой поставщик сборных железобетонных плит, утверждающий, что сетка не является обязательной при укладке стяжек на плиты перекрытия, независимо от того, кто их поставил, намеренно вводит в заблуждение.

    «Строительная отрасль в целом и подрядчики в частности должны с особой осторожностью относиться к таким заявлениям, которые в конечном итоге наносят ущерб репутации отрасли производства сборных железобетонных плит в целом. Поэтому мы призываем любого пользователя, будь то подрядчик, инженер или застройщик, связываться с нами по любому вопросу, касающемуся правильной укладки сборных полов, особенно когда они сталкиваются с заявлениями о производительности, которые, как представляется, противоречат добросовестной строительной практике. Наша брошюра по процедурам стяжки, которая включает подробную информацию о стяжках для балконов, крыш, пешеходных дорожек и автостоянок, доступна бесплатно и содержит подробные технические рекомендации.Более того, более подробную техническую информацию о стяжках можно получить в компании C&CI, которая опубликовала брошюру по теме под названием «Цементно-песчаные стяжки и бетонные покрытия для полов».

    В большинстве случаев, особенно при использовании плит перекрытия Echo Prestress, достаточно простой стяжки толщиной 40 мм. Однако в зданиях с большой площадью пола инженером-консультантом должен быть согласован подвижный стык, чтобы избежать образования трещин.

    Esterhuizen рекомендует перед укладкой стяжки удалить весь рыхлый материал с поверхности плиты.

    «Кроме того, как только стальная сетка установлена, плиты необходимо тщательно намочить и сразу же после этого нанести стяжку. Стяжка должна состоять из смеси цемента и чистого речного песка в соотношении 1: 4 по объему и должна иметь консистенцию, обеспечивающую гладкую поверхность со стальным покрытием. В некоторых местах стяжка может быть толще 40 мм, чтобы выровнять изгиб. После затирки стяжку следует оставить влажной в течение 48 часов, чтобы предотвратить усадку и растрескивание », — говорит Эстерхайзен.

    Примеры стяжки пола с трещинами

    Ремонт трещин в стяжке пола | DIY Doctor

    Размещено автор DIY Doctor

    Привет,

    Спасибо за ваш отзыв о проекте стяжки пола.

    Комментарии пользователей:

    Вопрос
    Стяжка начала трескаться, и в этих местах стяжка кажется полой под стяжкой. Что пошло не так?

    Ответ
    Ответ, возможно, стяжка была недостаточно хорошо перемешана. Иногда, если не перемешать тщательно, песок может оставаться в стяжке комками. Это очень часто случается, когда песок зимой замораживают и не дают ему оттаять перед перемешиванием. Стяжка пола застывает вокруг комков, которые в течение нескольких недель либо тают, либо высыхают, превращаясь в простые песчинки в застывшей стяжке.Это приводит к появлению небольших пустот внутри стяжки и нарушает целостность покрытия. По мере того, как пол наступает, крошечные кусочки установленной стяжки вокруг пустот попадают в пустоты, и стяжка становится очень рыхлой и слабой. Если есть несоответствие толщины стяжки по площади пола, это может привести к появлению трещин.

    Трещины могут быть также вызваны тем, что плита пола (если она уложена на плиту!) Треснула из-за движения грунта. Если в стяжке появляется трещина и стяжка используется, стороны каждой трещины под поверхностью отвалятся на дно трещины, делая стяжку полой.

    Очевидное решение, если пустоты являются локальными для трещин, — выкопать стяжку примерно на 2 дюйма с каждой стороны от трещины, чтобы получить канал длиной 4 дюйма (100 мм), который вы можете заполнить новой стяжкой.

    Вопрос

    Это влажная смесь или сухая?

    Ответ
    На этот вопрос теперь дан ответ на странице проекта, упомянутой выше.

    11Май

    Отдых сахалин: Отдых на Сахалине — как попасть и что посмотреть

    11 Май 1970 alexxlab Комментировать

    Таинственный остров — путешествие на Сахалин

    День 1 Знакомство с Сахалином

    После встречи в аэропорту вас отвезут в гостиницу. Заселение в номер будет происходить после 14:00 (за доплату вы можете выбрать ранний заезд). 

     

    Немного отдохнув, вы отправитесь на экскурсию с гидом по городу. Посетите смотровую площадку на горнолыжном курорте «Горный воздух», откуда открывается прекрасный вид на город и всю Сусунайскую долину в окружении сопок и хребтов.

     

    Вечером вас ждет приветственный ужин в кафе с дегустацией свежих морепродуктов, а также знакомство с гидом и обсуждение предстоящей программы.

    День 2 Чертов и Ведьмин мосты

    Вы позавтракаете и отправитесь сначала в город Холмск, где вас ждет небольшая экскурсия по городу с посещением старинных японских построек.  

     

    Затем вы доедете до станции Николайчук и посетите популярную местную достопримечательность – Чертов и Ведьмин мосты. Это уникальные образцы сложных инженерных конструкций, построенных в период Карафуто.

     

    Пообедаете на маршруте, а после вернетесь в Южно-Сахалинск. Поужинаете самостоятельно.

    День 3 Останец Лягушка

    После завтрака вас ждет экскурсия к загадочной достопримечательности Сахалина – останцу Лягушка. Вы прогуляетесь по экотропе и совершите небольшое восхождение на скалу.

     

    Это место окутано легендами и загадками. По преданию, раньше здесь был храм мудрости древних айнов, которые поднимались на останец, чтобы пообщаться с небесными духами. Здесь и сейчас происходят необъяснимые явления, что притягивает современных уфологов и мистиков.

     

    К обеду экскурсия завершится, и вы вернетесь в гостиницу. У вас будет свободное время для прогулки по городу. За дополнительную плату можно будет посетить Краеведческий музей и мемориальный комплекс «Победа».

    День 4 Экскурсия в бухту Тихая

    Позавтракав, вы поедете в поселок Стародубское, расположенный на берегу Охотского моря. Оно знаменито своим янтарным побережьем. Вы прогуляетесь по живописному берегу, пособираете янтарь.

     

    Затем отправитесь в поселок Взморье, где посетите Тории – это ритуальные врата старинного японского синтоисткого храма. После побываете на крабовом рынке и отправитесь в бухту Тихая, где вас будет ждать горячий обед из сахалинских деликатесов. Вы попробуете свежесваренного камчатского или королевского краба.

     

    Такое название бухте дал знаменитый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. Бухта, укрытая с востока островом Сахалин, а с запада – хребтом Жданко, действительно оказалась очень укромным местом. Тишину здесь нарушают лишь чайки, гнездящиеся на отдельно стоящем в море скальном островке с плоской вершиной. 

     

    Вечером вы вернетесь в гостиницу, поужинаете самостоятельно.

    День 5 Морская экскурсия на маяк Анива

    Сегодня вас ждет ранний подъем и морская экскурсия к одному из самых труднодоступных мест на побережье Сахалина — мысу Анива. Сначала на автобусе вы доедете до поселка Новиково. Там вам проведут инструктаж по технике безопасности, после чего на моторных лодках вы отправитесь к мысу Анива. По пути, если позволит погода, вы сделаете несколько остановок. Посетите мысы Мраморный и Три камня с живописными скалами, водопадами и многочисленными птичьими базарами.

     

    Мыс Анива — это юго-восточная оконечность острова Сахалин. В 1939 году на 9-метровой скале Сивучья рядом с мысом был воздвигнут маяк Анива. Это величественное сооружение высотой 31 метр навевает в памяти таинственные истории Агаты Кристи. Если погода будет хорошей, вы сделаете высадку на мысе и осмотрите маяк.

     

    Маяк был построен по проекту японского архитектора и инженера Миура Синобу. На каждом из 9 этажей располагались разные помещения: дизельное, радиорубка, жилые комнаты, кухня и вахтенная. Оптическая система башни заводилась каждые 3 часа, и освещал маяк пространство на 17,5 миль. Маяк прекратил работу в 1990 году и сейчас находится в заброшенном состоянии.

     

    После осмотра маяка вы продолжите морскую прогулку и причалите к живописному мысу Белый камень. Здесь вас ждет обед на природе и отдых. После вы вернетесь в поселок Новиково, откуда вас на автобусе отвезут в гостиницу в Южно-Сахалинске. Вечером вы поужинаете самостоятельно.

    День 6 Мысы Великан и Птичий

    В этот день ваша цель — добраться до мысов Великан и Птичий. Вы выедете из гостиницы рано утром, чтобы встретить рассвет уже на мысе Птичий и позавтракать на берегу с видом на море. Каменные арки и пещеры на мысе Птичьем облюбовали большие колонии морских птиц. Вы прогуляетесь по берегу Охотского моря, осмотрите гроты и пещеры.

     

    Двигаясь дальше вдоль побережья, вы доберетесь до мыса Великан. Сильные ветра и морские волны создали здесь причудливые каменные композиции. Мыс Великан по своим очертаниям напоминает профиль богатыря. Во второй половине дня вы вернетесь в Южно-Сахалинск и сможете провести время по своему усмотрению.

    День 7 Возвращение домой

    После завтрака вас отвезут сначала на рыбный рынок, а затем в аэропорт, откуда вы отправитесь домой. 

    Турбазы и базы отдыха на Сахалине

    Сахалинская область


    Отправляясь на базы отдыха на Сахалине, следует знать, что особенность Сахалинской области состоит в том, что она является единственным российским субъектом, полностью находящемся на островах, которые омываются Тихим океаном, а также теплым Японским и холодным Охотским морями. В состав области входит не только остров с одноименным названием, но и другие прилегающие к нему острова, а также две гряды островов Курильского архипелага. По морю область граничит с Японией.

    Основной частью области является остров Сахалин, отделенный от материка Татарским проливом шириной 7 километров. Береговая линия острова, на который в основном устремляется большинство туристов, изрезана незначительно. Основная часть территории Сахалина представлена горами средней высоты. Равнины и низменности характерны для северной части острова. Острова Курильского архипелага, которые также входят в состав Сахалинской области, тянутся от российской Камчатки до японского острова Хоккайдо.

    Отправляясь отдыхать на базы на Сахалине, следует учесть, что климатические условия области очень разнообразны, что является следствием ее огромной протяженности. Климату самого большого острова в этой области присущи сухая и холодная зима и влажное теплое лето, что определяется муссонами, господствующими в этих широтах. Температурный режим различен для разных районов острова. Так, средне-январская температура составляет -8°С в глубине острова и в его юго-восточной части, а на северо-западе она опускается до отметки -23°С. Аналогичное различие наблюдается и для средне-августовской температуры, которая составляет соответственно +18°С и +13°С.

    Тем, кто соберется на отдых в эти дальние края, интересно будет узнать, что Сахалин богат реками и озерами. К наиболее крупным рекам стоит отнести Поронай и Тымь, а среди озер стоит отметить Вавайское, Тунайча, Буссе и Изменчивое. Сахалин на 2/3 покрыт лесами, причем на севере острова произрастают леса таежного типа. В лесах можно встретить даурскую лиственницу, аянские ели, пихты и дубы. Животный мир этих мест также отличается большим разнообразием и включает в свой состав таких лесных жителей, как олени, рыси, медведи, лисы, зайцы. Поскольку Сахалинская область со всех сторон окружена морями, то и морская фауна характеризуется здесь огромным разнообразием.

    Проделав огромный путь и приехав на базы отдыха на Сахалине, необходимо в обязательном порядке использовать все возможности, чтобы увидеть здесь как можно больше нового и интересного. А достопримечательностей здесь имеется великое множество. Ко многим из них для отдыхающих организуются походы и экскурсии. Одним из мест притяжения для спелеологов и обычных туристов являются сахалинские пещеры, среди которых наиболее интересной считается Вайдинская. Находящаяся под государственной охраной, гора Вайда представляет собой настоящую жемчужину этого острова, а пещера в ее недрах является самой красивой на Сахалине. Эта многоярусная пещера имеет в своем составе большое число горизонтальных ходов, колодцев, узких проходов и расширений. По этой причине доступ в нее разрешается лишь спелеологам, которые могут попасть в нее при отсутствии снежного покрова, который в зимнее время образует снежную пробку на входе.

    Для гостей, приезжающих на сахалинские базы отдыха, огромный интерес представляет и посещение грязевых вулканов, одним из которых является Пугачевский. Это аномальное в географическом отношении место представлено несколькими идеальными окружностями, чарующими туристов невероятной красотой. Самый большой круг, входящий в состав аномалии, имеет диаметр около четырех километров. Грязевое поле с совершенно ровной и лишенной растительности поверхностью находится в самом центре всех кругов. Грязевые извержения, сопровождаемые сильным гулом, подобным тому, который производит реактивный двигатель, происходят раз в несколько десятилетий. Одним из излюбленных туристами мест является красивейший на острове Шуйский водопад. Этот водопад также заслужил название Двуглавого, поскольку вода, низвергающаяся с 30-метровой высоты, падает двумя отдельными потоками. Падающая вода поднимает в воздух мириады переливающихся капель, издавая при этом грохот такой силы, что рядом стоящие люди не слышат друг друга. Море впечатлений гости Сахалина выносят и из поездок в местные заповедники и заказники. Наиболее интересными и привлекательными из них являются:

    • заказник «Восточный», расположенный в Смирныховском районе, знаменитый тем, что в его реки на нерест приходят кижуча, сим, кета и горбуша. Посещение этого заказника возможно лишь при условии получения специального разрешения;
    • Заповедник «Северный», расположенный на полуострове Шмидта, находящемся на самом севере Сахалина;
    • заповедник Поронайский, имеющий площадь 57 гектаров и находящийся в на востоке Сахалина;
    • Ногликский заказник, охватывающий реки Дага, Карпынь и Ныш

    Базы отдыха на Сахалине предоставляют великолепные возможности для отдыха и знакомства с природой этого самого восточного российского острова, одно лишь путешествие до которого доставляет туристам массу впечатлений.

    Открытие острова Сахалина 2021. Классический экскурсионный тур на Сахалин в ноябре — декабре 2021 | Программа тура

     

    Вылет из Москвы в 17:30 из аэропорта Шереметьево регулярным рейсом Аэрофлота.

    День 1

    Прибытие в Южно-Сахалинск в 09.00, встреча и трансфер в гостиницу. Небольшая обзорная экскурсия по городу с гидом, рассказ о самых примечательных местах Южно-Сахалинска. Подъем на смотровую площадку «Горный Воздух», откуда открывается панорамный вечерний вид на город в огнях. Отдых, акклиматизация (разница во времени с Москвой — 8 часов).

    День 2

    Выезд к ледопадам бухты Тихая. Бухта Тихая зимой красива по-своему. Особенность этого места в том, что зимой воды мелких ручьев, стекающих с крутых склонов хребта Жданко, падая с высоты, замерзают, образуя великолепные зрелищные картины – большие и маленькие ледопады — сосульки высотой до 30 метров. Зимний маршрут вдоль побережья от мыса Тихий до мыса Бурунный — это зимняя сказка и бескрайние просторы замерзшего Охотского моря. На пути маршрута из застывшего моря виднеется остров Заметный, множество красивых скал, кеккур, гротов и бесчисленное количество ледопадов. По дороге остановка у остатков синтоистского храма — ворот-Тории, которые были возведены в период японского правления. Посещение местного рынка с морепродуктами и дикоросами в поселке Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов и съесть их тут же на привале. Пешеходная прогулка по бухте Тихая, фото у ледопадов и причудливых скал. Обед-перекус, горячий чай. Возвращение в Южно-Сахалинск к вечеру.

    День 3

    Свободное время. Этот день вы можете провести на горнолыжном курорте «Горный воздух», катаясь на лыжах, сноубордах, ватрушках.

    День 4

    Выезд на рыбалку на знаменитую корюшку. Подледная рыбалка — одно из самых увлекательных зимних занятий сахалинцев. С наступлением зимы народ устремляются на окрепший лед сахалинских заливов. Богатый улов будет ждать каждого — корюшка, навага. Ранний выезд из гостиницы. Снасти и теплые сапоги предоставляем. На обед будет приготовлена на огне пойманная рыба, будет и горячий чай с сахалинскими травами и ягодами. Палатка с печкой для тех, кто замерз. Возвращаемся в город после обеда.

    День 5

    Экскурсия в город-порт Корсаков с гидом — мы заедем на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на порт города. Увидим памятник «Разъединенных семей», посвященный корейскому населению — жертвам японского милитаризма, «Гору Грусти» —  место расположения бывшего японского храма Мерей Дзиндзя, памятник японскому десанту, высадившемуся 7 июля 1905 года в заливе Анива. Осмотр завода СПГ — это первый в России завод по производству сжиженного природного газа (без посещения внутри). Далее переезд на Охотское побережье, непродолжительная прогулка вдоль Охотского побережья. Обед на базе отдыха и возвращение в Южно-Сахалинск ближе к вечеру.

    День 6

    Свободный день в городе. Рекомендуем посетить один из рыбных рынков — красная рыба, икра, крабы, морские деликатесы, все местное. Вечером прощальный ужин, за которым поделимся своими впечатлениями, вспомним самые яркие моменты нашего путешествия. Возвращение в гостиницу.

    День 7

    Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.

    Базы отдыха Сахалина и области с актуальными ценами на 2021 год.

    Турбазы и базы отдыха на Сахалине

    Пускаясь в тур на остров Сахалин, собираясь провести время в находящихся там базах для отдыха и туризма, уместно вспомнить характерную особенность самой восточной области России. Ее отличительной чертой является то, что она полностью находится на островах. В Российской Федерации это единственный субъект с берегами, обращенными в сторону Тихого океана, Охотского, весьма студеного моря и Японского, с его теплым Цусимским течением. Совокупность Сахалинской области формирует не только одноименный остров, но также несколько иных, более мелких островов, разбросанных вокруг и две островных гряды архипелага Курил.

    Главная и самая значительная часть суши этой островной области принадлежит острову Сахалин. Материковую часть от островов отделяет пролив, называемый Татарским. Ширина пролива небольшая, равняется всего-то семи километрам. Островная береговая линия изрезана не очень значительно и основная масса туристов сосредоточена, конечно же, на ней. Сахалинский ландшафт представляет собой невысокие горы, достигающие средних высот. Ими занята значительная часть местности. Северная делянка острова в своем рельефе имеет низменные и равнинные зоны. Входящие в состав Сахалинской области острова Курильского архипелага, протянулись от Камчатки, принадлежащей России, до японского владения – острова Хоккайдо.

    Собираясь отдыхать на сахалинских базах, надлежит принимать во внимание климатические аспекты. На территории области они выражены весьма многообразно. Это является прямым влиянием ее обширной протяженности. Климат на самом большом острове области отличается сухой и холодной зимой, с влажным, теплым летом, что обусловлено преобладающими в этих широтах муссонами. Разные районы острова имеют значительные различия температурного режима. Так, среднее значение температуры января в глубине и юго-восточной части острова равно -8 градусам. На северо-западе же, она может опуститься до -23. Такой перепад температур наблюдается и в августе. Различие составляет +18 и +13 соответственно.

    Собирающимся на отдых в этот дальний край будет интересна информация о сахалинских реках и озерах, которыми богата островная экосистема. Наиболее протяженная сахалинская река называется Поронай, вторая по величине – Тымь. Из многочисленных озер заслуживают внимания, такие как Тунайча, Вавайское, Изменчивое, Буссе. Почти всю территорию Сахалина занимают леса. Причем таежный тип характерен в основном для северного района острова. В лесах встречаются различные виды деревьев, такие как пихты, дубы, аянская ель, даурская лиственница. Животные, населяющие здешние места также разнообразны. В числе обитателей здешнего леса зайцы, медведи, лисы, олени, рыси. Окруженная со всех направлений водой Сахалинская область, располагает богатейшим разнообразием морского животного мира.

    Преодолев длинное расстояние, добравшись на Сахалин, надобно рационально воспользоваться представленным удобным случаем узнать в этих местах больше нового, в обязательном порядке увидеть как можно больше интересного. Тем более что в здешних местах находится огромное множество достопримечательностей. Большая часть из них посещается отдыхающими в организованных экскурсиях и турпоходах. Одними из таких значимых мест по праву считаются пещеры Сахалина. Наиболее привлекательна для спелеологов пещера Вайдинская. Это самая красивая пещера на Сахалине, расположенная в недрах горы Вайда. Гора, как и пещера, являются настоящей жемчужиной острова, в связи с чем этот природный памятник взят под охрану государством. Пещерная часть горы имеет многоярусную структуру, большое количество геологических образований, таких как колодцы, горизонтальные ходы, расширения и узкие проходы. Из-за таких особенностей доступ в пещеру ограничивается лишь спелеологами. В зимнее время на входе в пещеру образуется снежная пробка, по этой причине попасть в нее можно, когда снежный покров отсутствует.

    Для приезжающих на островные базы отдыха гостей, большими впечатлениями будут посещения грязевых вулканов. В особенности это касается такого феномена, как Пугачевский. Географическое место, имеющее аномальный статус, складывается из нескольких, идеальной формы окружностей, заведомо изумляющих туристов своей, невероятной силы, красотой. Диаметр самого наибольшего круга, находящегося в составе аномалии, равен приблизительно четырем километрам. Совершенно ровное, лишенное всяческой растительности грязевое раздолье образует поверхность, которая находится в самой центральной части, образованной концентрическими дисками. Грязевые выбросы очень редки, наблюдаются раз в течение нескольких десятков лет. Они сопровождаются огромной силы гулом и грохотом, напоминающим звук работающего реактивного двигателя. Излюбленнейший туристский уголок – Шуйский водопад, один из живописнейших творений островной природы. Еще его называют Двуглавым. Такой топоним происходит оттого, что масса воды разделяется и падает с высоты 30 метров двумя отдельными струями. Обрушивающаяся вода образует множество переливающихся радужных капель и издает сильнейший шум, от которого стоящие вблизи, плечом к плечу люди, совсем не слышат один одного. Огромное число впечатлений приносят отдыхающим поездки в местные заповедники и заказники. Самыми интересными и примечательными из них можно назвать:

    1. «Восточный», заказник находящийся в Смирныховском районе. Он славится нерестовыми реками, в которые заходят сим, горбуша, кета, кижуча. Для пребывания на охраняемой территории, обязательным требованием является получение специально предназначенного разрешения.
    2. «Северный». Заповедник находится на самом севере острова Сахалин, это полуостров Шмидта.
    3. Заповедник «Поронайский». Пятьдесят семь гектаров угодий находятся в восточной части острова.
    4. Заказник «Ногликский» богат такими реками, как Ныш, Дага, Карпынь.

    Особенное географическое положение острова Сахалин, обустроенные туристические базы, открывают замечательные возможности для прекрасного отдыха. Знакомят туристов с необыкновенной природой этой самой удаленной восточной земли, одно путешествие до которой, предоставляет путникам огромное количество впечатлений.

     

    Остров Сахалин – отдых на самом краю земли

    Сахалинская область – единственный полностью «островной» федеральный субъект России. Большая часть живущих здесь людей заселяет города Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск и Оху. Экзотическая богатая природа и разнообразные ландшафты привлекают на самый большой российский остров много путешественников – от любителей спокойного отдыха до поклонников экстремальных видов спорта. И особой популярностью пользуются отдых на термальных источниках, сплавы по рекам, горовосхождения, морской каякинг и рыбалка.

    Природные богатства острова

    Природа Сахалина сильно отличается от материка — растительность на острове очень буйная. Сказываются омывающие этот регион моря и Цусимское течение, а также большая протяженность самого острова.

    Примечательно, что 9,7% Сахалинской области отдано под охраняемые природные территории. Здесь существует заповедник, несколько природных заказников и 51 памятник природы — настоящие сокровищницы редких и исчезающих видов растений и животных. Все охранные территории охотно принимают путешественников и стали на острове настоящими центрами экологического туризма.

    Заповедник «Поронайский» расположен на двух территориях в 57 га. И четверть всех его площадей занимают низинные болота с участками вечной мерзлоты. Эти земли уникальны своими протяженными птичьими базарами. На скальных уступах, вдоль морского побережья существует огромное количество гнезд кайр, тихоокеанских клуш, маевок и чернохвостых чаек. Помимо них, в заповеднике водятся редкие виды орланов и скопа – настоящий рай для любителей орнитологии! Но кроме «Поронайского» заповедника, любители наблюдений за птицами совершают также поездки на самое крупное на острове озеро Туйнача, расположенное в 45 км от Южно-Сахалинска.

    В Ногликский природный заказник приезжают, чтобы увидеть крупные популяции дикого северного оленя. В начале осени местные оленеводы проводят здесь зрелищный праздник оленьих бегов. Побывать на таких гонках стоит обязательно! Это прекрасная возможность познакомиться с культурой коренных жителей острова, увидеть выставки изделий народных мастеров-ремесленников и купить отличные сувениры.

    Уникальным памятником природы Сахалина стал также Красногорский тисовый лес. Он удален от столицы острова на 170 км. И это единственное на Сахалине место, где растут старые тисы. Высота некоторых деревьев в лесу достигает более 15 м, а их возраст превышает 100 лет.

    Активные виды отдыха на Сахалине в летний сезон

    В теплое время года на Сахалине популярны пешеходные туры на гору Вайда – одну из высших точек острова. В районе этого горного массива можно увидеть множество краснокнижных растений, и здесь обитает редкое млекопитающее – сахалинская кабарга. Вайда отличается выраженными карстовыми формами рельефа, и местные пещеры с красивыми сталактитами очень интересны, как объекты спелеологии.

    Вайдинские пещеры

    Популярные пешеходные маршруты проложены также через мысы – Крильон, Ламанон и Великан, которые окружены живописными скалами, ручьями и водопадами, а также по горному хребту Жданко, протянувшемуся на 13 км. Некоторые туристы отправляются в верховья реки Чеховки, где расположен самый красивый на острове Шуйский водопад, высота которого достигает около 30 м. Этот водопад необычен, так как имеет два мощных водных потока, расстояние между которыми составляет 20 м.

    Многие приезжают на Сахалин ради захватывающих морских погружений. Подводная флора и фауна Охотского и Японского моря удивительна красива. Поэтому дайвингисты могут совершать индивидуальные и групповые туры – подводные сафари и осмотр достопримечательностей во время экскурсий по морскому дну. Особой популярностью пользуются погружения возле мысов Кузнецова и Мраморный, поселка Пригородное, села Первая Падь, города Невельск, а также возле острова Монерон.

    Сравнительно новый, но очень востребованный вид активного отдыха на Сахалине — морской каякинг, история которого началась в 2006 году. Его энтузиасты совершают непродолжительные одно-трехдневные и длительные экспедиции вдоль морского побережья на небольших каяках, приспособленных для плавания по неспокойной морской поверхности.

    Морской каякинг

    Водный туризм начал развиваться на Сахалине очень давно. И самыми востребованными у путешественников реками, по которым сейчас проходит большинство сплавов на острове, стали Найба, Тиабут, Лютога, Тымь и Вал. Водные походы дают возможность не только побыть наедине с природой, увидеть нетронутую тайгу, но и отлично порыбачить. На сахалинских реках отличный лов тайменя, гольца, симы, горбуши, кунджи и кижуча. Всего в островных водоемах обитает более 20 видов рыбы, и вес тайменей может доходить до 30 кг. А ведь здесь существует еще и прекрасная морская рыбалка на треску и камбалу!

    Чем заняться на острове в зимние месяцы

    Зима на острове довольно мягкая и многоснежная, и самым холодным месяцем считается февраль, когда температура опускается до -10-15ºС. Поэтому лыжный сахалинский сезон радует любителей катания с декабря по самый конец апреля.

    В 3 км от Южно-Сахалинска для поклонников горнолыжного спорта и сноуборда работает большой современный спортивно-туристический комплекс, со склонов которого открывается отличный вид на городские кварталы. За расположение и красивую природу сахалинцы дали этому центру отдыха имя «Горный воздух». Знатоки считают его самым комфортным на Дальнем Востоке местом для катания, где цена и качество имеют оптимальное соотношение.

    Горнолыжный комплекс Горный воздух

    На горнолыжном курорте проложено 10 трасс различного уровня сложности. А их общая протяженность превышает 23 км. Спуски разделены на три зоны – для новичков (зеленые), опытных лыжников (красные) и профессионалов (черные). Все они имеют искусственное освещение для катания в темное время суток. Главные условия для приехавших в «Горный воздух» – адекватно оценить свои силы и не рисковать здоровьем.

    Для новичков, кто впервые встал на лыжи, на курорте работает специальный учебный склон. Желающие также могут воспользоваться трассой для ски-кросса и великолепным сноуборд-парком. Не стоит бояться, что снега будет мало. На случай погодных капризов, работники «Горного воздуха» всегда используют систему искусственного оснежения склонов.

    Зимой, как и в летнее время, на Сахалине много рыбаков. Сезон зимней рыбалки длится здесь с декабря по апрель. Во время активного клева, который проходит по перволедку, можно поймать практически любую рыбу. Но потом, до середины марта сахалинская рыбалка перемещается на морские просторы, где можно поймать зубатку, навагу и корюшку.

    Рыбалка

    Отдых на термальных источниках

    Вулканический пояс, в который входит остров Сахалин, причина того, что здесь есть горячие минеральные источники. Знаменитые Дагинские термы уникальны по своему составу, который определяется глубоко залегающими нефтеносными породами. Теплая вода с большим содержанием кремниевой кислоты выходит здесь на поверхность круглый год и издавна используется местными жителями как целебное средство от многих заболеваний.

    Особенно эффективно термы применяются для лечения проблем костной системой и суставов. Дагинской водой также можно вылечить и многие кожные заболевания. Сейчас возле источников, в селе Горячие ключи существует санаторий «Даги-Оазис», с ванными, бассейном и комфортабельными гостиничными номерами.

    В 21 км от Южно-Сахалинска расположены Синегорские термальные источники. Они сильно минерализованы и используются для лечения нарушений обмена веществ, болезней нервной системы и для повышения иммунитета. Вокруг этих источников создан бальнеологический курорт, на котором работают четыре скважины.

    Экскурсии по Южно-Сахалинску и его окрестностям

    Жизнь острова конца XIX века подробно описана русским писателем А.П. Чеховым. Его «Остров Сахалин» стал настоящей энциклопедией островной жизни – быта простых людей и особенностей местной природы. Примечательно, что этой книге, которую интересно читать и сегодня, в городе посвящен целый музей, разместившийся на Курильской улице, 42. Его сотрудники бережно хранят и популяризируют чеховское наследие. Ведь именно благодаря текстам Чехова Россия узнала о безвыходном положении сахалинских каторжан и переселенцев.

    Южно-Сахалинск

    Кроме чеховского музея, в столице острова открыты художественный, краеведческий и геологический музеи, музей истории сахалинской железной дороги, учебный археологический музей и даже музей медведя. В городе находятся также большой выставочный зал, парк им. Ю.А. Гагарина, ботанический сад и зоопарк, где хорошо проводить время всей семьей.

    Любители активного отдыха могут совершать из Южно-Сахалинска интересные однодневные пешеходные выходы. В 3 км от города по склонам горы Лысой (520 м) проложена 7,5 км экологическая тропа «Горный родник», на которой есть несколько живописных смотровых площадок. Подняться к началу этой тропы можно на подъемнике спортивного комплекса «Горный воздух», а спуск по ней до подножья горы занимает 2,5-3 часа.

    Чуть дальше, в 20 км на юго-восток от города, неподалеку от поселка Весточка, находится очень интересная природная достопримечательность – скальный останец «Лягушка». Помимо геологических и ландшафтных особенностей, этот памятник природы пользуется у сахалинцев славой места, исполняющего желания. А в прежние времена камню поклонялись коренные жители здешних мест – айны.

    Скальный останец «Лягушка»

    На таком же удалении от города, но в северо-западном направлении расположен необычный памятник природы — грязевой вулкан Южно-Сахалинский — проявление тектонической активности острова. На выпуклом грязевом поле, имеющем диаметр около 200 м, извергается жидкой грязью и газами несколько действующих небольших кратеров.

    Можно также совершить восхождение на пик Чехова, который удален от города на 10 км. Маршрут на него не очень сложен и занимает практически целый день. Заблудиться здесь сложно, так как в выходные дни на пик поднимается много сахалинцев, и всегда можно встретить попутчиков.

    Грязевой вулкан Южно-Сахалинский

    Би-томо, Туристическая компания | Главная

    Марина

    Россия

    Впечатления о поездке замечательные, ощущение, что я была на Сахалине не в турпоездке, а в гостях у добрых друзей, которые ждали тебя и рады твоему обществу. Не думаю, что эмоции так быстро остынуть, когда я вспоминаю о поездке улыбка не сходит с лица. Казалось бы в моей ситуации летела за три девять земель чтобы побывать на Курилах, просидела 2 дня в аэропорту из-за тумана на Курилах, должна быть разочарована, я этого сказать не могу. Благодаря Вашему гостеприимству, какой-то удивительной спокойной энергетике этого загадочного острова Сахалина в памяти остались масса приятных сюрпризов: в день приезда шикарный ужин из морепродуктов, вечерняя поездка на СПГ в Корсаков, прогулка на останец Лягушка, обзорная экскурсия и поездка в бухту Тихая в приятной компании, восхождение на пик Смелый и поездки на озеро Буссе и маяк Анива. Огромное спасибо вашей компании Би-Томо за организованный отдых. Желание побывать на Курильских островах у меня не пропала, а сбудется оно или нет время покажет?

    Владимир

    Россия

    Большое спасибо за организацию тура на Сахалин и Итуруп. Всё очень понравилось, надеюсь что вернусь к вам с друзьями.

    Доброе утро! Ездили от вас в Японию, все очень понравилось (особенно район гостиницы), спасибо вам за организацию поездки!

    Тур на остов Итуруп Замечательная поездка, с отличным соотношением трекинга/поездок на машине/перелетов и прекрасным набором точек маршрута — тур наполнен впечатлениями, но комфортно переносится и не содержит длинных, монотонных участков. Прекрасные впечатления от городов как на Сахалине, так и на Итурупе — чисто, ухожено, с арт-объектами и хорошей инфраструктурой. Но главные эмоции, конечно, связаны с природой — необыкновенное сочетание вулканов, бухт, скал, пляжей с черным и белым песком, горячих источников и все в разумной доступности (грунтовые дороги, небольшие пешие переходы и т.д.) В итоге — насыщенная и разнообразная программа, удачно собранная в один тур в рамках разумной сложности (спасибо включенному перелету на Итуруп).

    Сергей

    Россия

    Огромное спасибо Вашей команде за наше отлично организованное путешествие на Сахалин и Итуруп! Уникальная природа и прекрасные гиды — такой осталась в памяти эта поездка!

    Андрей

    Россия

    Большое спасибо за организацию тура на Сахалине и Итурупе, доброжелательность, внимание и терпение ваших сотрудников — особенная благодарность нашим сопровождающим: Евгению и Полине. Все было ярко, познавательно, комфортно и вкусно)))!

    Вероника

    Россия

    Путешествовали с вами по Сахалину и Итурупу. Отдых великолепный! Все должны увидеть эту красоту! Особо порадовала организация тура. Пытались придумать замечания и предложения — не смогли)) Мы чувствовали себя дорогими гостями. Спасибо, ребята.

    Наталья

    Россия

    Это не первая моя поездка на Дальний Восток, но именно на Сахалине я нашла в нужном количестве то, что я больше всего люблю в этой части нашей страны – море и туманы! И хотя время так быстро пролетело, все поездки промелькнули, как один миг, сейчас, просматривая фотографии и рассказывая друзьям подробности своего путешествия, я понимаю, как много было увидено, как много впечатлений оставили Сахалин и Охотское море. Большая благодарность гидам Евгению и Илье за их надёжность и легкость в общении. Кстати они ещё и красавчики. Насчёт приготовленной ими еды тоже можно было не переживать – она была всегда офигенно вкусной! Поехать на Сахалин было отличной идеей, спасибо всем, кто помог в осуществлении этой затеи. И в завершении хочется сказать: совершенно невозможно остановиться и перестать собирать янтарь.

    Спасибо за замечательное путешествие. Все отлично! Самое замечательное это поездка на Итуруп. Я в восторге. Теперь бы хотелось попасть на кунашир и шикотан. К сожалению, не попала на маяк Анива.

    Сергей

    Россия

    Благодарим Ваших партнёров — агентов организацию нашего путешествия на о. Сахалин и о. Итуруп. Нам все очень понравилось. Принимающая сторона на Сахалине и, особенно, на Итурупе — безупречна! Повезло с погодой. О природе нечего говорить — фантастика. Еще раз благодарю Вас. Надеюсь, мы еще обратимся к Вам.

    Сахалин: походы и активный отдых

    Сахалин – самый большой и, наверное, один из самых красивейших островов России, с завораживающей природой, фантастическим животным миром и удивительной историей. Омываемый Охотским и Японскими морями, в непосредственной близости от территории Страны Восходящего Солнца, край получил окончательный статус российской территории сравнительно недавно – после Второй мировой войны. До этого, часть его земель продолжительное время принадлежала Японии, поэтому, и сегодня на слуху его прежнее название – Карафуто.

    Здесь бережно хранят прошлое своих коренных народностей айну, нивхов и гиляков, помнят о приходе русских каторжан, не забыли историю японского правления. Возможно этот факт и является главной причиной того, что отдых на Сахалине в равной степени интересен, как любителям исторических событий и раритетов, так и покорителям природных красот.

    Климат на Сахалине умеренно-муссонный морской.  Зимы здесь достаточно длинный, холодные и  снежные. Лето средней продолжительности теплое (иногда до +30оС) с обилием осадков. Смена времен года происходит на месяц позже, чем в средней полосе, нередки наводнения, небольшие землетрясения, тайфуны.

    Отправляясь в тур на Сахалин, вы гарантировано можете рассчитывать на одно из самых захватывающих путешествий вашей жизни. Инструкторы «Клуба Приключений» подготовили интересные маршруты по красивейшим местам края, включая посещение самого большого из объектов Курильской гряды острова Итуруп. Он знаменит своими вулканами их на острове двадцать и девять из них  действующие, горячими источниками и фумарольными полями.

    Инструкторы проведут участников по острову с юга на север от Южно-Сахалинска до красивейшей бухты Тихая с отличной рыбалкой и восхождением на пик Смелый. Посетят водопад Айхор на реке Комиссаровке, чья вода считается лечебной. Совершат прогулки вдоль Мицульского хребта по заброшенной японской железной дороге. На острове Итуруп обязательно организуют экскурсию на плато Янкито, покорят вулкан Баранского, сходят к лежбищу морских млекопитающих и многое другое. Походы, как правило, не отличаются особой сложностью, поэтому участвовать в путешествии могут даже дети, старше 10-и лет.

    Начиная с апреля, в охотничий сезон, здесь можно добывать бурого медведя, енотовидную собаку, соболя, зайца, болотную и луговую птицу. А лучшим временем для рыбалки, считается август-сентябрь.

    Не стоит откладывать отдых на Сахалине на потом, лучше взять билет на самолет,  фотокамеру и отправиться к дальней границе нашей родины к берегам самого большого океана, чтобы собственными глазами засвидетельствовать неповторимую красоту острова и его окрестностей.  Вперед, навстречу приключениям! 

    Развернуть ↓

    Остров Сахалин | остров, Россия

    Сахалин , также пишется Сахалин , русский Остров Сахалин , японский Карафуто , остров на дальнем востоке России. Он расположен между Татарским проливом и Охотским морем, к северу от японского острова Хоккайдо. С Курильскими островами она образует Сахалинскую область (район).

    Остров Сахалин

    Пляж возле Охотского, остров Сахалин, Россия.

    Тапилин Михаил Васильевич

    Британская викторина

    Острова и архипелаги

    Из чего состоят Мальдивские острова? Какой архипелаг самый большой в мире? Разберитесь в фактах об островах по всему миру.

    Сахалин впервые был заселен японскими рыбаками у его южных берегов. В 1853 году в северную часть вошли первые русские. По соглашению 1855 года Россия и Япония разделили контроль над островом, но в 1875 году Россия приобрела весь Сахалин в обмен на Курилы. Вскоре остров получил известность как российская исправительная колония. В результате русско-японской войны Япония в 1905 году (Портсмутский договор) получила Сахалин к югу от 50-й параллели и дала этой части японское название Карафуто.После революции в России японцы оккупировали весь Сахалин, но в 1924 году они ушли; в следующем году белые русские войска были вытеснены с севера советскими войсками. Советский Союз вернул себе южную половину острова в 1945 году, в конце Второй мировой войны, вместе с Курилами, и все японское население Сахалина в конечном итоге было репатриировано.

    Остров Сахалин имеет длину 589 миль (948 км) с севера на юг и около 100 миль (160 км) в ширину, покрывая 29 500 квадратных миль (76 400 квадратных километров).На севере есть низменная равнина, но большая часть земли гористая, достигая высоты 5 279 футов (1609 м) у горы Лопатин. Растительность варьируется от тундры и низкорослых березово-ивовых лесов на севере до густых лиственных лесов на юге. Рыбная ловля, в основном краба, сельди, трески и лосося, является основным видом экономической деятельности на побережье. Добыча нефти и природного газа на севере, добыча угля и лесозаготовка, включая производство бумаги, составляют основу остальной экономики.Основным видом сельскохозяйственной деятельности является животноводство. Большая часть населения — русские; с 1960-х годов наблюдается значительная эмиграция. Самый крупный населенный пункт острова — Южно-Сахалинск — административный центр Сахалинской области. 28 мая 1995 года на острове произошло сильное землетрясение, в результате которого был разрушен город Нефтегорск и погибло около 2000 человек.

    Сахалинский этап Кубка мира: «Мы в шоке, как и все остальные»

    Большинство лыжников, приехавших на Сахалин на четвертый этап Кубка мира по паралимпийским лыжам сезона 2019-20, никогда раньше не слышали об этом месте.

    Карты Google

    пришли на помощь, когда спортсмены снова и снова нажимали кнопку уменьшения масштаба, чтобы проследить траекторию от своих домов до удаленного островного региона на Дальнем Востоке России — в 10 часовых поясах от материковой Европы и пяти зонах от запада Северной Америки. берег.

    Соревнования на решающую скорость и рейтинговые очки сделают дорогостоящую поездку, жестокий холод и языковую борьбу окупаемыми. Но вскоре Сахалин превратился в нечто большее, чем просто гонка за очками. Это было зрелище и установило новый высокий стандарт для предстоящих чемпионатов мира.

    «Организация просто потрясающая, как у маленьких Паралимпийских игр», — сказала восьмикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Франции Мари Боше. «Нам нужно проводить больше подобных мероприятий по паралимпийским видам спорта для спортсменов, потому что мы много своей жизни отдаем катанию на лыжах, и приятно, что, когда вы приедете сюда, есть организаторы, которые доверяют вам, устраивают большое событие и предлагают вам эти возможности почувствовать себя на чемпионате мира ».

    Установка планки

    Кубок мира, который проходил в Южно-Сахалинске с 9 по 21 февраля и состоял из трех скоростных спусков, двух гонок супер-гиганта и трех технических гонок, стал ярким примером крупного спортивного события.

    «Все тренеры и команды впечатлены тем, как они организовали это мероприятие. Такое ощущение, что ты на чемпионате мира или на Паралимпийских играх, и это очень уникально. У нас такого раньше не было », — сказал главный тренер Австрии Маркус Гутенбруннер. «Они никогда раньше не видели, чтобы кто-то организовывал подобный чемпионат мира».

    К тому времени, как спортсмены прибыли на Сахалин, столица области с населением в 200 000 человек уже была украшена большими плакатами, анонсирующими предстоящие соревнования.Официальные автобусы, которые доставляли лыжников от отеля до склонов, также были отмечены логотипами чемпионата мира по футболу.

    Церемонии открытия и закрытия, в каждой из которых участвовало около 300 исполнителей, отметили чемпионат мира по обоим концам.

    добровольцев помогали лыжным командам, начиная с московского аэропорта, где дежурили 10 волонтеров, еще 91 волонтер находился под рукой на самом Сахалине. Некоторые волонтеры были прикомандированы к одной из 10 национальных делегаций, а другие помогали в различных ролях на месте.

    Спортсмены и тренеры сошлись во мнении, что чемпионат мира в Сахалине в 2020 году прошел с большим успехом Ⓒ Юрий Ким / Сахалин, чемпионат мира по паралимпийским лыжам 2020 года

    В среднем 30 человек ежедневно обслуживали трассу, поскольку они боролись с непостоянной погодой на острове, чтобы поддерживать гонки отслеживать. В конечном итоге ни одна гонка не была отменена или отложена, за исключением одной официальной тренировки по скоростному спуску, которая была проведена на следующий день.

    Прямые трансляции всех гонок онлайн и на нескольких российских телеканалах с комментариями на английском и русском языках.Кроме того, на склонах работали официальные фотографы, видеооператоры и репортеры, и весь медийный контент появлялся на веб-сайте, а аккаунты в социальных сетях были созданы специально для этого конкурса.

    Когда гонки закончились — все они были показаны на двух больших экранах горнолыжного курорта «Горный воздух», — спортсмены получили свои медали на этапе перед полными трибунами.

    «Мы шокированы не меньше остальных. Этот этап Кубка мира станет самым запоминающимся для всех нас », — сказала россиянка Варвара Ворончихина.«Все эти церемонии открытия и закрытия, официальные церемонии награждения с гимнами и флагами — все это было совсем другое. Мы хотели бы видеть то же самое везде, потому что это добавляет мотивации ».

    Главный тренер Италии Давиде Гросс, который пытался создать подобную атмосферу с помощью сцены и прямой трансляции на январском чемпионате мира в Прато-Невозо, Италия, также был впечатлен хозяйственными усилиями Сахалина.

    «Наконец-то они заставили нас почувствовать себя важными, и это самая крутая вещь», — сказал он.«Спортсменам действительно нужен кто-то, кто будет наблюдать за ними, и мы в Прато Невозо начали со школы [детей], и это что-то, но этого недостаточно, чтобы спортсмены чувствовали себя настоящими спортсменами.

    «Мы сделали один маленький шаг в Прато Невозо, еще три шага здесь, и направление хорошее».

    Из России и за границу

    Сахалин впервые принимал чемпионат мира по паралимпийским лыжам, и только второй раз мероприятие проводилось в России.Ранее соревнования проводились в Сочи как тестовые соревнования к Зимним Паралимпийским играм 2014 года.

    Хотя гонки на Сахалине приносили важные рейтинговые очки, количество спортсменов, которые добрались до стартовых ворот, было меньше, чем обычно, из-за высокой стоимости полета, среди других факторов.

    Никита Буланенко, менеджер, отвечающий за состояние трассы на горнолыжном курорте «Горный воздух», надеется, что на будущие соревнования на Сахалине приедет больше паралимпийских лыжников, узнав об организации чемпионата мира в этом году.

    «У каждого свои представления о России — медведи, водка и все такое — и когда люди приезжали сюда, они все видели сами», — сказал Буланенко. «Мы были рады приложить усилия для них. Я знаю, что лучшая реклама — это молва. Команды, которые приехали сюда, расскажут о Сахалине, и я уверен, что в следующем году команд будет еще больше ».

    Прогнозы Буланенко, кажется, уже сбываются, поскольку спортсмены, которые изначально были настроены скептически, отзываются о чемпионате мира с восторгом.

    «Сахалин — никогда здесь не был. Сначала я немного сомневался, но все было очень хорошо », — сказал Томас Пфил из Швейцарии. «Это один из самых организованных чемпионатов мира в этом сезоне».

    Положительные отзывы, в свою очередь, поставили перед будущими хозяевами Кубка мира задачу продемонстрировать немного этого блеска на собственных трассах.

    «Если мы хотим иметь больше болельщиков, нам нужно быть более профессиональными в организации этого мероприятия, и Сахалин приложил все усилия для этого, и это действительно ценится спортсменами», — сказал Боше.

    Чемпион России по Паралимпийским играм Алексей Бугаев согласился: «Я езжу на чемпионаты мира уже восемь лет, и эта организация сравнивается только с Паралимпийскими играми. Даже чемпионаты мира во многих странах не проводились на таком уровне, поэтому я думаю, что нам нужно взять это в качестве примера на будущее ».

    Россия: ОБНОВЛЕНИЕ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

    НАЗВАНИЕ: ОБНОВЛЕНИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАНА-СУБЪЕКТ (IES): РОССИЯ

ПОЧТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ

СЕРИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК INSIGHT (IMI)

КОД ОТРАСЛИ ITA: ZEC

ДАТА ОТЧЕТА (ГГММДД): 991206

ДАТА УДАЛЕНИЯ (ГГММДД): 201206

АВТОР: ЕЛЕНА САБИРОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИСНИСА В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

УТВЕРЖДАЮЩИЙ: РИЧАРД ШТЕФФЕНС

НАЗВАНИЕ ОФИЦЕРА:

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: 14

РЕЗЮМЕ

Хотя юридически классифицируется как территория «Крайнего Севера»
(обозначает удаленный регион с экстремальными природными условиями, которые
для тяжелых условий жизни и хозяйственной деятельности),
Сахалинская область в настоящее время является наиболее перспективным регионом в
Дальний Восток России.Это первое место в России по производству
результаты подписанных соглашений о разделе продукции (СРП)
между Россией и многонациональными консорциумами по разработке нефти и
газовые месторождения. Экономический кризис 1998 г. не имел значительного
негативное влияние на инвестиции, сигнализирующее о том, что регион
по-прежнему привлекателен для международных компаний. Следующие
отчет дает общий обзор региона, краткое
описание состояния разработки нефти и газа, а также
советы путешественникам, приезжающим в регион впервые и
базовая информация о том, как открыть бизнес.Конец резюме.

ВВЕДЕНИЕ В САХАЛИНСКИЙ РЕГИОН

Сахалин и Курильские острова расположены в Дальнем зарубежье.
К востоку и северу от Хоккайдо, Япония, и окружен морем
Охотское и Японское моря. Сахалин - самый большой остров в
регион и безусловно является наиболее развитым. Длина
Сахалин с севера на юг - 948 км; с наибольшей шириной
составляет 160 км, а наименьшая ширина - 26 км. Общая площадь
площадь острова 76400 кв.км. Примерно 2/3 территории
покрыт горами, самая высокая гора - Лопатин.
Гора - 1609 м. высокая. Климат очень сильно отличается от
с севера на юг из-за значительной длины острова.
В центральной и северной частях острова зима продолжается.
суровый (средняя температура января -12F (; рекордно низкий уровень
-65F (). На юге зима более мягкая, в среднем для января.
21F (, но много снега и метелей. Леса занимают
87% территории области, при примерном размере
древесина доступна на 650 миллионов кубометров.Они не только
богаты изделиями из дерева, а также пушными зверями. Море вокруг
Остров богат рыбой, морскими животными и другими природными ресурсами.

Экономика Сахалина основана на рыбной, рыбоперерабатывающей, лесной.
и нефтегазовая промышленность. Остров является третьим по величине
производитель рыбной продукции на Дальнем Востоке России. Морепродукты и
древесина экспортируется в основном в Японию, а также в другие страны.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным Шельфа за 1999 г.
Департамент и Комитет природных ресурсов
Администрация Сахалинской области, доказанные запасы
углеводородов в четырех шельфовых проектах всего 1400 млн т нефти и
2.3 млрд куб. М газа, еще 2,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента
оценивается в районах, которые еще предстоит сдать в аренду. Обнаружен на берегу
запасы истощены на 60-70%, хотя возможности для
вторичное / третичное восстановление и капитальный ремонт. Небольшой береговой
месторождения все еще открываются.

Город Южно-Сахалинск, который жители называли оЮжноо,
столица Сахалинской области, с населением около 180000 человек.
жителей, почти 1/3 населения области. Другой
два стратегических города области, порты Корсаков и
Холмск, расположены в 35 и 100 километрах от Южно-Сахалинска.У большинства населения очень низкий доход. В соответствии
по последним данным администрации Сахалинской области по
Труд, средний необходимый минимальный ежемесячный доход составлял
составляет около 55 долларов США. Каждый третий житель
Сахалин и Курилы живут меньше этой суммы. Десять за
процентов местного населения имеет доходы, превышающие
рассчитывается минимум в десять и более раз, но количество таких
человек не рос в последнее время из-за экономического кризиса 1998 г.
и, как следствие, инфляция.КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Экономика Сахалина основана на рыболовстве, переработке рыбы и
лесная промышленность; местная пищевая промышленность также
увеличение его выпуска. Пищевая промышленность включает
рыболовство, мясо и молочные продукты, мукомольные, хлебопекарные, кондитерские,
ликероводочная и пивоваренная промышленность, а также предприятия
производство безалкогольных напитков и местной минеральной воды. В
местная лесная промышленность наращивает запасы на экспорт, причем основные
иностранный заказчик из соседней Японии.Добыча угля,
некоторое время застаивается, переходит с шахт на карьер
шахты, снижение затрат и повышение конкурентоспособности экспорта. Один раз
транспортные проблемы решены, можно было бы улучшить
перспективы экспорта бурого угля среднего качества.

Рыболовство и рыбопереработка
Местные компании очень заинтересованы в сотрудничестве с США.
компаний, помимо традиционного сотрудничества с Японией и
Южная Корея. Основные направления бизнеса с U.С.
компании включают u 1) лизинг рыболовных судов; 2)
создание долгосрочных проектов по переработке и упаковке новых
технологии. Совместное предприятие США и России, Тунайча, очень
успешно продает свою продукцию (в основном за границу), используя
Американская техника (оборудование и банки), в то время как оборудование,
сырье (рыба) и рабочая сила российские. Продукт Тунайчи
экспортируется через Корею в Великобританию. Тридцать процентов товаров
произведенные компанией продаются на российском рынке, 70%
экспортируются.У компании есть действующие и потенциальные клиенты
в Японии, Москве, Германии и Израиле. Тунайча - хороший пример
совместного предприятия рыбной промышленности, которое местные рыбаки
хотели бы установить с американскими компаниями и американскими технологиями
и оборудование; Русский труд и ресурсы.

Деревообрабатывающая промышленность
В местной деревообрабатывающей промышленности отсутствует деревообработка.
оборудование. Департамент лесного хозяйства облгосадминистрации ищет
сотрудничество с американскими компаниями по утилизации сгоревшей древесины и
обработка.В 1999 г. фирма «Сахинлес» с иностранными инвестициями
заготовлено 150 000 кубометров древесины; деревообрабатывающее оборудование
был куплен в Японии, Южной Корее и США.
совместных предприятий с Китаем пока нет, но одно предприятие из
Провинция Хэйлунцзянь участвует в утилизации сгоревшей древесины
и переработка в Тымовском районе. Совсем недавно,
представители Китая посетили Сахалин, чтобы обсудить
многоотраслевое производственное предприятие на Сахалине (включая целлюлозно-
бумажная фабрика).ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ОТНОШЕНИИ
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С ЗАРУБЕЖНЫМИ ФИРМАМИ

Внешнеэкономическая деятельность Сахалинской области ориентирована на экономическую
связи с Японией, Южной Кореей, США и Китаем, а также торговлю и
использование природных ресурсов (нефть, газ и древесина). В соответствии
г-ну Елизареву, начальнику управления внешнеэкономических связей
Департамента Сахалинской области товарооборот
распределяется следующим образом:

I u Южная Корея (товары, продукты питания)
II - США (оборудование для нефтегазовой промышленности, пищевая промышленность)
продукты)
III u Япония (оборудование, технологии обработки)
IV u Германия

Импорт на Сахалин в 1998 г. (в тысячах долларов США)
ИТОГО - 491 250.8
Южная Корея u 295 973,7
США u 99 388.0
Япония u 20 668,0
Китай u 2559,4

Иностранные инвестиции в 1998 г. (в тысячах долларов США)
ИТОГО u 136 092
США u 115 515
Япония u 1275
Южная Корея u 231
Китай u 0


Основные статьи импорта в Сахалинскую область в 1998 г. (в тыс. Долл. США)
долларов)


ИТОГО ИЗ США
        Сумма Стоимость
Сумма Стоимость
Мясо и мясные продукты, тонн 130 12.4
19551,7 9835,1 14075,6
Молочные продукты, т 687,4
1557,8 213,9 397,1
Овощи, т 2497,2
546,2 284,0 183,3
Фрукты, т 5999,1
4694,0 2526,5 2408,0
Зерновые, т 5999,7
1995,0 5690,1 1935,3
Мука, ​​т 13995,2
5764,0 8945,6 3838,2
Готовая пищевая продукция, т 2805,5
5117,0 2279,9 4255.0
Продовольственные товары разные, т 1806,3
2271,0 356,5 675,3
Черные металлы, т 2641,3
1245,0 154,8 186,1
Изделия из черных металлов, т 10460,4
17388,0 2153,4 7512,9
Оборудование                              ---
29033,5 --- 18904,0
Электрооборудование, аудиотехника ---
9707,2 --- 6494,9
Транспортные средства ---
4331,3 --- 1419,1
Оптическое и фотооборудование ---
13294.4 --- 8475,1
Мебель                              ---
22883,3 --- 13856,8

Торговля с Китаем значительна; однако товары
импортные из Китая имеют невысокое качество и, несмотря на низкие цены,
спрос может колебаться.

Большинство совместных предприятий в регионе создано с японскими компаниями,
хотя Южная Корея является основным торговым партнером. Сотрудничество
с США началось позже, но количество русско-американских
(а также российско-корейских) совместных предприятий увеличивается
(достигнув половины от общего количества, по данным администрации).Главный
проекты с участием США - нефтегазовые разработки
(Осахалинские нефтяные проекты). Американские инвестиции в
местная нефтегазовая промышленность достигла 1 миллиарда долларов США.

В конце 1998 года местная Дума приняла областной закон о
Иностранные инвестиции, аналогично законам, принятым в последние годы в
Новгород, Приморский край и другие регионы. Эти законы лежат
правовой основы для защиты прав иностранных инвесторов и
предоставление налоговых каникул или других льгот, которые делают их
регионы, более привлекательные для иностранных инвестиций.На Сахалине,
политические взгляды на иностранных инвесторов различаются; электрический ток
администрация была довольно открытой.

После экономического кризиса в России в августе 1998 г. торговля с
США значительно снизились. Связи с Республикой Корея
оказался более стабильным, в основном за счет ценообразования. Цена США
товаров увеличивается на транспортные расходы, российскую таможню и
сборы за сертификацию, которые делают товары недоступными для большинства
местное население.

СТАТУС ОСНОВНОГО У.S. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Геологические исследования показали, что минимум 1000 млн т
нефти и 3600 млрд куб. м газа на шельфе Сахалина, 25 и 57
раз больше, чем на суше. Трудный сахалинский шельф
условия бурения (лед, глубина, сейсмические факторы) требуют
дорогие технологии, поэтому Россия начала торги
Оффшоры на Сахалине сдают в аренду иностранным консорциумам. В настоящее время,
несколько оффшорных проектов предполагают значительные инвестиции США.
Общий ожидаемый объем инвестиций может превысить 40 долларов США.
миллиардов в течение следующих сорока лет.Российский партнер в этих
проектов - Роснефть и местная дочка Роснефть.
Сахалинморнефтегаз.

Сахалин-1
(Exxon -30%, Sodeco (Япония) -30%, СМНГ-Шельф - 23%, Роснефть - 17%)
Ожидаемый общий объем инвестиций - 12 миллиардов долларов США.

Сахалин-2
Сахалин Энерджи и консорциум дочерних компаний Marathon -
37,5%, Mitsui - 25%, Royal Dutch Shell - 25% и Mitsubishi -
12,5%
Ожидаемый общий объем инвестиций - 10 миллиардов долларов США.

Сахалин-3, Кирин Блок
Mobil, Texaco и Роснефть по 33% каждая
Ожидаемый общий объем инвестиций - 15 миллиардов долларов США.

Блоки Сахалин-3, Айяш и Восточный Одопту
Exxon, Роснефть, Роснефть-СМНГ
Ожидаемый общий объем инвестиций - 13 долларов США.5 миллиардов

Сахалин-4
АРКО - 49%, Роснефть - 25,5%, Роснефть-СМНГ - 25,5%
Ожидаемый общий объем инвестиций u Еще не определен

Недавнее разведочное бурение, похоже, показывает, что «Сахалин-1»
стать газовым проектом. Первоочередная задача - найти потенциал
долгосрочным покупателям газа и изучению вариантов трубопроводного транспорта.
Маркетинг газа «Сахалин-1» будет продолжен, в первую очередь
Япония и Китай. Однако на данный момент дата разработки не указана.
объявлено для Сахалин-1 и Сахалин-3, и они остаются в
оценочный этап.Первая очередь проекта «Сахалин-2» - это «Витязь».
производственный комплекс, состоящий из ледостойкого комплекса «Моликпак».
производственная платформа, 2-километровый подводный трубопровод и SALM / FSO
схема разгрузки с двухкорпусным корпусом длиной 274 м 158000 тонн
дедвейтом oOkhao танкер постройки Daewoo на Астохской нефти
характерная черта. На первом этапе экспорт продукции будет осуществляться через шаттл.
танкеры, до планируемого строительства трубопровода. В июле 1999 г.
«Витязь» добыл первую нефть. Жилой комплекс Зимское нагорье
для сотрудников нефтяных консорциумов начал прием резидентов, а
строительство нового шестиэтажного офисного здания для «Сахалин Энерджи»
для завершения к концу 1999 года.В 1998 году Роснефть и Роснефть-СМНГ были включены в
Проект Сахалин-3 - необходимое условие для Российского государства
Дума одобрила СРП. Партнеры образовали операционную компанию
называется Pegastar Neftegaz. Задержки с внесением изменений в
Закон о PSA от февраля 1999 г. делает маловероятным, что Pegastar будет
оценочные скважины в 2000 году.

АРКО Сахалин Инк. (Сахалин-4) открыло представительство
в Южно-Сахалинске в феврале 1999 года. На сегодняшний день АРКО имеет
заключили соглашение с Роснефтью и Роснефть-СМНГ на
разведка нефти и газа на многообещающих 71 000 акров
Астраханский квартал у северо-западного побережья Сахалина.Оценка
Ожидается, что бурение начнется в 2000 году. Приобретена компания ARCO.
компанией BP Amoco, которая была названа потенциальным партнером для
Роснефть в проекте Сахалин-5.

Все сахалинские нефтегазовые проекты должны заключать контракты с
Российские компании, когда это возможно, в соответствии с условиями их СРП.
Таким образом, иностранные компании, которые сотрудничают с российской компанией
может оказаться в более выгодном положении для получения награды
договор. Процедуры заключения контрактов такие же, как и на практике.
в других странах мира: компании должны попасть в список поставщиков
(подав заявку и предоставив информацию о
возможности).Эта информация вводится в список продавцов.
база данных. Когда у проектов есть контракт, соответствующий
экспертиза компании, они получат возможность делать ставки.

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Первая и самая важная рекомендация - спланировать
встречи задолго до фактического прибытия на остров. Встречи могут
по договоренности с коллегой или службой поддержки бизнеса
организация, такая как Американский бизнес-центр
Южно-Сахалинск. Местные чиновники ценят, когда
бизнесмены подготовлены с учетом конкретной темы.Их засыпают просьбами о встречах и тем более
вы конкретны, тем больше шансов, что у вас будет полезный
встреча. После установления контакта обещанные последующие действия должны
быть завершен.

Примечание: на Сахалине время по Гринвичу +10, на один день раньше, чем в США.

ТОРГОВЫЕ ПАЛАТЫ И ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Местная Сахалинская торгово-промышленная палата, имеющая отношения
с несколькими палатами в США, это неофициальный бизнес
объединение малых и средних сахалинских компаний.В
Палата предоставляет широкий спектр услуг местным и международным
компании, включая экспедирование грузов и документацию
Сервисы. По словам главы Сахалинской палаты
Торговля, г-н Юрий Бимаев, Палата выпускает официальную
товаросопроводительный документ при осмотре груза. Если груз
поврежден или утерян во время транспортировки, гораздо проще сделать
страховое возмещение с юридическим документом, подписанным Палатой
эксперты. Прочие услуги включают третейский суд и
усердие.Палата ведет неофициальный реестр местных
надежность компаний.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалина (АРС)
объединяет малые и средние рыбные предприятия с целью
защищать свои профессиональные права и интересы. Другие задачи
Ассоциация включает координацию местной рыболовной компании
Мероприятия; внедрение новых технологий для ловли рыбы и рыбы
обработка; и участие в научных исследованиях и многих
другие цели.В ассоциацию входят 98 компаний, из них 157
суда, в основном занимающиеся прибрежным рыболовством. В
администрация АРС очень заинтересована в развитии
деловые связи с американскими предприятиями (в настоящее время они работают
в первую очередь с японскими компаниями) в лизинге судов и новых
технологии рыбопереработки.

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ОФИСА

Стоимость содержания офиса в Южно-Сахалинске составляет
ниже, чем в США и Москве. Базовая цена на офис
площадь в городе варьируется от 3 до 12 рублей за квадратный метр.
в сутки в зависимости от района города и качества
строительство.Цены могут быть указаны в долларах США, но оплата должна быть произведена.
производиться в российских рублях. Для американских компаний, которым требуется
краткосрочный офис при создании постоянного офиса, один
вариант - разместить в полностью оборудованном вагоне, доступном в
Американский бизнес-центр.

Есть несколько вариантов офисных помещений. Самый дорогой
офисные помещения в городе стоят несколько сотен долларов США.
в месяц за квадратный метр. Здание Сахинцентра предлагает
услуги конференц-зала, концертного и выставочного зала.An
Ресторан в американском стиле расположен на первом этаже, а
есть парковка. Открытие Сахалинского дома Митиноку
официально в мае 1999 г. в Южно-Сахалинске. Объект был
построен по японским стандартам и имеет собственный электрогенератор,
вода и отопление, кафе, автостоянка.

Менее дорогие объекты можно найти в Южно-Сахалинске за
около 70 долларов США или 150 долларов США в месяц. У них обычно ниже
стандарты и безопасность могут быть менее надежными.Некоторые компании предпочитают строить собственные офисные здания. А
крупный нефтяной консорциум строит многоэтажное офисное здание
который соответствует сейсмическим нормам.

Город Южно-Сахалинск страдает от постоянной электроэнергии
отключения, что вынуждает многие компании покупать генераторы.
Автономные системы отопления (котлы) дешевле коммунальных.
поставлять. Качество воды в городе плохое, и это хорошая идея.
иметь отдельный колодец для постройки. Покупка компаний
бутилированная вода для кофеварок и питьевая.Приобретение
телефонная связь - другая проблема. Самый дешевый провайдер
международная связь - местная компания
Сахалинсвязь, утверждающая, что установит линию, как только
оплачивается. Однако компании не могут рассчитывать на быстрое обслуживание -
Установка линии может занять неделю или месяц.
Два других оператора - «Сахалин Телеком» (цены выше
Сахалинсвязь) и ООО «Крильжон» (российско-американское СП).

Офисная мебель и оборудование могут быть импортированы,
куплен на месте, либо куплен в Москве.Большое разнообразие
Импортные товары из США, Южной Кореи, Японии и Китая
доступно на месте. Цены на мебель и оргтехнику
находятся довольно высоко на Сахалине из-за удаленности региона.

ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Единственный быстрый и надежный транспорт на Сахалин - это
воздуха. В настоящее время есть несколько вариантов, к которым можно напрямую обратиться.
Сахалин с Аляски на Reeve Aleutian Airways; через Хабаровск
и Владивосток на Аэрофлоте, или на рейсы SAT / Asiana через Сеул.1) Рейс Рива Алеут через Анкоридж и
Петропавловск-Камчатский - самый прямой рейс из
США, правда, самый дорогой вариант. Стоимость билета в одну сторону
примерно 1000 долларов США. Перелет занимает примерно 7 часов.
(Анкоридж-Южно).

2) К сожалению, прямые рейсы на Сахалин Аэрофлотом будут
будет отменен после декабря 1999 года. Раньше это был самый дешевый
способ летать.

3) Регулярные рейсы в Сеул выполняются авиакомпаниями Asiana Airlines и
SAT («Сахалинские авиалинии»), около 400 долларов США в одну сторону.
и 600 долларов США туда и обратно.Из Сеула у вас есть выбор рейсов
в США, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и другие города,
Стоимость билета в одну сторону составит около 1000 долларов США, туда и обратно - US долларов США.
1300.

ТАКСИС

Такси в Южно-Сахалинске развиваются и есть
несколько официальных таксопарков. Частные машины ждут в аэропорту
предложить поездки в город: избегайте таких ситуаций в целях безопасности
причины. Большинство компаний на острове могут отправить машину за
ты. Для службы такси в Южно-Сахалинске звоните: 42-64-20,
5-43-79 или 72-33-92.ГОСТИНИЦЫ

Летом на Сахалине гостиничные номера обычно дорогие.
период бурения, когда большинство иностранных гостей приезжают в
Южно-Сахалинск. Сделайте предварительный заказ перед приездом на остров.
чтобы не оказаться в затруднительном положении или быть вынужденным остановиться в отеле меньшей
стандарты.

Стоимость номера в отелях западного типа очень высока, от
От 110 до 250 долларов за ночь, по сравнению с гостиницей в русском стиле от
около 35 долларов за ночь. Рынок первоклассных отелей в западном стиле в
Южно-Сахалинск состоит из трех гостиниц: «Санта Резорт».
Гостиница, гостиница Саппоро и гостиница Натальи.Хотя эти отели
не считались бы роскошными по западным стандартам, они
5 звезд на сахалинском рынке. Санта Резорт Отель,
Построен в 1993 году, представляет собой модульную конструкцию из США.
поставщик; жилье типично американское. Санта
имеет девять двухкомнатных люксов, пять мини-люксов и 75 стандартных номеров.
(в том числе две комнаты с приспособлениями для инвалидов). В
Гостиница Саппоро начиналась как «Гостиница Сахалин», русская
гостиница принадлежит и управляется правительством области.В
Совместное российско-японское предприятие провело капитальный ремонт и
модернизация отеля. В отеле Наталья комнаты полные.
люксы с кухнями и были отремонтированы и обставлены мебелью
из Кореи и Японии.

Следующий вариант для путешественников - остаться на русском среднего класса.
гостиницы стиля. Гостиничные помещения и мебель, скорее всего, имеют
не подвергался ремонту с момента постройки. Они склонны
быть чистым и предлагать основные удобства, такие как телевизор, холодильник,
и чайники в каждой комнате.Цены на этот класс отелей колеблются
от 30-70 долларов за ночь. К отелям этого класса относится гостиница «Лада».
(лучший в данной категории), Евразия-Интертранс (номера подробнее
дорого), и Рыбак (маленькие номера, уровень обслуживания ниже
в первых двух).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИТАНИЯ

За последние годы построено два крупных развлекательных центра,
в то время как более старые были отремонтированы и обновили свои услуги. В
самые дорогие и «модные» места в городе -
«777» и «Холидей», многофункциональные комплексы с ресторанами,
бары и сауны.В 777 есть ресторан, бар, салон красоты,
фитнес-центр и продуктовый магазин. В 777 вы можете выбрать
между европейской, американской и японской кухней; меню в
Доступен английский язык. В «Холидей» входят два ресторана.
(один с японской кухней, другой с европейской и корейской
кухня), ночной клуб, диско-клуб с двумя барами, казино с
общий и VIP-залы, сауны и джакузи. Другие рестораны
такие как бар гостиницы Сахалин-Саппоро, ресторан Славянка,
и бар Heineken также популярны среди иностранных рабочих на
остров.Недавно в Сахинцентре открылось кафе Pacific Caf,
предлагает обслуживание и еду в американском стиле, также очень популярные
среди иностранного сообщества.

КОНТАКТЫ

Добро пожаловать в Сахалинскую область на
http://www.sakhalin.ru/Engl/WelcomEn.shtml

МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Коммунистический проспект, 39
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел: + 7-4242-421402
Факс: + 7-42422-36081
Г-н Игорь Павлович Фархутдинов, губернатор области

ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Коммунистический проспект, 32Южно-Сахалинск, Россия 693009
Телефон: + 7-4242-727494
Факс: + 7-4242-727493
Елизарьев Виталий Николаевич, начальник отдела

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САХАЛИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Коммунистический, 49
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-42422-37580
Факс: + 7-42422-36865
Константин Михайлович Ершов, начальник отдела

ОТДЕЛЕНИЕ РЫБАЛКИ И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
Коммунистический проспект, 76
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-4242-722746
Факс:
+ 7-4242-723991
Мистер.Владимир Павлович Годунов, начальник отдела

TUNAICHA WARDS COVE СП
Коммунистический проспект, 1-б
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел / Факс + 7-42422-33661
Филипов Анатолий Иванович

САХИНЛЕС
Коммунистический проспект, 49
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-4242-725500
Факс: + 7-4242-725512
Дроздков Александр Владимирович, генеральный директор

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕФТИ И ГАЗА САХАЛИНА

САХАЛИН ЭНЕРДЖИ, Московский офис
Ул. Малая Пироговская, 12/14,
Москва, Россия 119435
Тел. + 7-095-9561750
Факс. + 095-9561760
Г-жа Надежда Гусейнова, секретарь

САХАЛИН ЭНЕРДЖИ
Коммунистический пр., 32, д. 536,
Южно-Сахалиснк, Россия 693009
Тел. + 7-4242-727324
Факс + 7-4242-727325
Электронная почта [электронная почта защищена]
Г-н Дэвид Лоран, менеджер по Сахалинской области

ЭКСОН НЕФТЕГАЗ, ООО.
Коммунистический пр., 32, д. 623
Южно-Сахалинск, Россия 693009
Тел. + 7-4242-727160, 727161, 727162
Факс (в U.С.) у 713-507-8895
Г-н Ларри Кеннеди, операционный менеджер

МОБИЛЬНЫЙ
Коммунистический пр., 32, д. 606
Южно-Сахалинск, Россия 693009
Тел. + 7-4242-727517
Факс + 7-4242-462751
Международный факс: + 7-5044-62751
тел / факс доступ в США: 1-214-905-4822
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Г-н Давид Симерка, глава представительства

АРКО САХАЛИН ИНК.
Ул. Ленина, 234
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел. + 7-4242-725520
Факс + 7-4242-725524
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Мистер.Уильям Динти Миллер, региональный директор

ГОСТИНИЦЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОТДЫХА

САНТА-КУРОРТ ОТЕЛЬ
Венская ул., 3
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел: + 7-50441-65550; + 7-42422-56567
Факс: + 7-50441-65555

НАТАЛЬЯ ОТЕЛЬ
Антона Буюклы, 38
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-50441-62700
Факс: + 7-50441-62701

САППОРО ОТЕЛЬ
Ленина, 181
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-42422-36629
Факс: + 7-50441-65001

ЛАДА ОТЕЛЬ
Комсомольская, 154Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел: + 7-42422-38094
Факс: + 7-42422-31837

ЕВРАЗИЯ ОТЕЛЬ
Ул. Вокзальная, 54
Южно-Сахалинск, Россия
Телефон: + 7-4242-714978
Факс: + 7-4242-714466

РЫБАК ОТЕЛЬ
К. Маркса, 51
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-4242-723768

БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ

САХАЛИНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
Ленина 156, офис 23
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Юрий Евгеньевич Бимаев, президент
Тел / Факс: + 7-4242-722548

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ САХАЛИНСКОЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АРС)
Ул. Комсомольская, 241Б
Южно-Сахалинск, Россия 693023
Телефон: + -4242-428950
Факс: + 7-4242-425613
Международный факс: + 7-50442-62155
Мистер.Александр Верещак, исполнительный директор

АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР, ЮЖНО-САХАЛИНСК
Коммунистический пр., 32, д. 517А,
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел \ Факс: + 7-4242-727124; 727125
Международный тел .: +7 509 95 1545
Международный факс: +7 509 95 1540
Электронная почта [электронная почта защищена]
Г-н Майкл Аллен, директор

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

САХИНЦЕНТР - ИНТЕРОФИС
Коммунистический проспект, 32,
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел: + 7-4242-727016
Факс: + 7-50995-1332
Мистер.Михалил Михайлович Рябцев, генеральный директор

Представитель САХИНЦЕНТР в США *
Лос Анджелес, Калифорния
Тел: (805) 758-4522
Мобильный: (805) 501-3058
Александр Рябцев

ЗДАНИЕ МИТИНОКУ
Ул. Ленина, 234,
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-4242-721407
Факс: + 7-4242-721402
Г-н Михайн Юрьевич Траничников, коммерческий директор
отделение

СВЯЗЬ

ОАО САХАЛИНСВЯЗЬ
Ленина 220, ул.Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-4242-722520
Факс: + 7-4242-771420
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Мазунин Александр Павлович, генеральный директор

ST MOBILE (КАБЕЛЬНАЯ И БЕСПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ)
Комсомольская, 213А
Южно-Сахалинск, Россия 693016
Тел. + 7-42422-55569
Факс + 7-4242-462805
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Г-н Родерик Стэнли, генеральный директор

САХАЛИН ТЕЛЕКОМ МОБИЛ (КАБЕЛЬНАЯ И БЕСПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ)
Комсомольская, 213АЮжно-Сахалинск, Россия 693016
Телефон: + 7-4242-461000
Факс: + 7-4242-461029
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Г-н Павел Ахманаев, генеральный директор

КРИЛЬЖОН КОМПАНИЯ
Коммунистический проспект, 32, офис 616
Южно-Сахалинск, 693000
Телефон: + 7-4242-727440
Международный факс: + 7-50995-1642
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Контактное лицо: г-н Анатолий Тонконогов, директор

БИЛЕТЫ НА АВИАБИЛЕТЫ

САХАЛИН АВИАСЕРВИСЫ
Коммунистический проспект, 49
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Тел: + 7-42422-37969; 37482
Факс: + 7-4242-426411

REEVE ALEUTIAN AIRWAYS
(В настоящее время переезжает в новый офис.Контактная информация не
имеется в наличии)

ХОББИ ИНТЕРНЭШНЛ
Коммунистический проспект, 32
Сахлинцентр Холл
Телефон: + 7-4242-727156
Факс: + 7-4242-725241

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

777 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Чехова, 71
Южно-Сахалинск, Россия 693000
Телефон: + 7-42422-30247
Факс: + 7-50441-62438
Контактное лицо: Шульга Татьяна Анатольевна, менеджер

ДВОРЕЦ ОТДЫХА
Ул. Дзержинского, 21
Тужно-Сахалинск, Россия 693000
Тел \ Факс: + 7-50441-63031

ТИХООКЕАНСКИЙ КАФ +
Коммунистический проспект, 32Сахинцентр, Первый этаж
Телефон: + 7-4242-727008
    Источник: Министерство торговли США — Национальный банк торговых данных, 21 июня 2000 г.

    Генеральный директор «Роснефти» сообщил, что «Сахалин-1» построит собственный завод СПГ в российском порту Де-Кастри

    ВЛАДИВОСТОК, Россия (Рейтер). Акционеры нефтегазового проекта «Сахалин-1» на Дальнем Востоке России решили построить собственный завод по производству сжиженного природного газа. газовый завод (СПГ) в тихоокеанском порту Де-Кастри, который мог бы поставлять переохлажденный газ в Японию, сказал глава «Роснефти».

    ФОТО: Логотип Роснефти на защитном шлеме в Вунгтау, Вьетнам, 27 апреля 2018 г. REUTERS / Максим Шеметов / Фото из файла

    Четыре компании — Роснефть, Exxon, японская SODECO и индийская ONGC Videsh — являются партнерами в группа месторождений «Сахалин-1». Партнеры раздумывали, строить ли собственный завод СПГ или продавать газ «Газпрому».

    «Газпром», ведущая газовая компания России, возглавляет еще один проект на тихоокеанском острове Сахалин, Сахалин-2, и планирует расширить свои производственные мощности с нынешних 10 миллионов тонн СПГ в год.

    «Газпром» вел переговоры с акционерами «Сахалин-1» о покупке газа с этого проекта для расширения «Сахалин-2», но стороны пока не смогли согласовать цену продажи.

    Источники сообщили агентству Рейтер в прошлом году, что «Сахалин-1» планировал построить собственный завод по производству СПГ в порту Де-Кастри в Хабаровском крае России, где у «Роснефти» уже есть экспортный терминал для нефти с Сахалина-1.

    «В этом году акционеры приняли решение о строительстве собственного завода СПГ в Де-Кастри мощностью 6 мест.2 миллиона тонн (в год) », — говорится в заявлении исполнительного директора« Роснефти »Игоря Сечина в четверг.

    «Его продукция будет пользоваться большим спросом в Японии из-за географической близости двух стран».

    В России пока есть два крупных завода по производству СПГ: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», принадлежащий НОВАТЭКу. Новатэк, крупнейший частный производитель газа в России, планирует запустить еще один, «Арктический СПГ-2», в 2023 году. Япония имеет доли в проектах «Сахалин-2» и «Арктический СПГ-2».

    Сечин, чья «Роснефть» давно стремилась построить собственный завод по производству СПГ, в заявлении в четверг не указал сроки или стоимость проекта.

    Источники сообщили агентству Рейтер в прошлом году, что вариант строительства завода СПГ в Де-Кастри позволит распределить затраты между заинтересованными сторонами проекта «Сахалин-1», а более широкое участие участников может снизить риск санкций.

    «Сахалин-1» возглавляет Exxon с 30% акций, Роснефть владеет 20%, а остальная часть делится между SODECO (30%) и ONGC Videsh (20%).

    Репортаж Владимира Солдаткина, Олеси Астаховой и Габриель Тетро-Фарбер; Написано Кати Голубковой; редактирование Эмилии Ситол-Матарис

    нерассказанных историй с Сахалина, острова, где Россия встречается с Кореей — The Calvert Journal

    Сахалин известен как «край света».Настолько, что остров Русский, расположенный на вершине Японии, уже третий год включил этот дескриптор в название своего международного кинофестиваля. Когда я получаю приглашение на фестиваль, мне сложно представить, что меня ждет на острове. В девяти часах полета от Москвы, это удаленное и малоизвестное даже по российским меркам место. Друзья с любовью говорят о чудовищных розовых крабах, свежих в океане и сваренных на берегу для пикника на пляже, но в остальном подробностей мало: это далеко, редко посещают и редко упоминают в новостях.Полуостров Камчатка на севере привлекает туристов, ищущих приключений на лыжах; Изоляция Сахалина от остальной части России и его близость к Японии и Корее повели его историю и культуру по другому пути. Расположенный всего в 40 км от Хоккайдо в Японии и на континенте от центра России, этот регион видит свою судьбу тесно связанной с Азией.

    Исторически это был предмет перетягивания каната между Россией и Японией; это придает Южно-Сахалинску, столице острова, некоторые необычные детали.На первый взгляд его центральная сетка кажется очень советской: названия улиц напоминают о Марксе и Ленине или приветствуют перспективы мира и дружбы. Городской театр носит имя Чехова, его парк помнит Гагарина. Но самое прекрасное здание в центре города, ныне городской музей, — это бывшая резиденция японского губернатора, построенная в период между поражением России в русско-японской войне 1904–1905 годов и падением Японии в 1945 году. Хотя японцы уехали, поспешно, в конце Второй мировой войны, сообщество из примерно 40 000 сахалинских корейцев остается и по сей день.

    «Если более шикарные магазины Москвы гордятся своей немецкой или финской продукцией, сахалинские покупатели учатся расшифровывать корейскую письменность»

    Поскольку Сеул находится всего в трех часах полета на самолете, для супермаркетов дешевле и проще импортировать товары оттуда, чем из Европы. Если более шикарные магазины Москвы гордятся своей немецкой или финской продукцией, то сахалинские покупатели учатся расшифровывать корейскую письменность. В торговых центрах всегда есть корейский вариант среди гамбургеров и блинов в местах быстрого питания, а салаты с майонезом, столь любимые россиянами, не более распространены, чем острое корейское кимчи.Большая часть корейской общины острова, насчитывающей около 40 000 человек, проживает в Южно-Сахалинске, городе с населением 175 000 человек. Корейские лица видны на улицах, в магазинах и офисах.

    Корея видна, да, но не сильно слышна. Корейская община ассимилировалась в значительной степени — настолько, что после распада СССР и нормализации отношений между Сеулом и Москвой только около 10 000 сахалинских корейцев — возможно, 20% — решили вернуться на свою родину, несмотря на неопределенность. это потрясало Россию на протяжении 90-х годов.Часто встречаются гибридные корейско-русские имена от известных личностей, таких как сахалинский писатель Анатолий Ким или легенда ленинградского рока Виктор Цой. На Сахалинском международном кинофестивале было очевидно, что поиск корейско-русских переводчиков для помощи в создании обширной серии корейских фильмов был серьезной проблемой для организаторов. Как объяснила Алиса Ким, большинство ее сверстников считают себя русскими, говорят на английском как на втором языке и знают лишь несколько фраз на корейском.Анатолий Ким снискал себе славу русского писателя, композитора рассказов, считающегося достойным наследником чеховских традиций, что заслуживает признания, учитывая, что предыдущий момент культурного внимания к острову пришелся на визит писателя в 1890 году, его последующее социальное исследование. Остров Сахалин и его мимолетная роль в одном из рассказов мастера.

    вех: 1899–1913 — Офис историка

    Портсмутский договор официально положил конец русско-японской войне 1904–05 гг.В переговоры проходили в августе в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, и были при частичном посредничестве президента США Теодора Рузвельта. Окончательное соглашение было подписанный в сентябре 1905 г., он подтвердил японское присутствие на юге Маньчжурии и Кореи и уступили южную половину острова Сахалин. Япония.

    Фотография времен русско-японской войны

    К 1904 году Россия и Япония пережили несколько лет споров по поводу контроля над Маньчжурия.Русские вошли в регион во время китайско-японской войны 1894–95 и вместе с Германией и Францией входил в «Тройной Интервенция », которая вынудила Японию отказаться от своих требований о портах на юге Маньчжурия и полуостров Ляодун после победы в Китае. Вместо этого Россия вторглась в этот район и взяла под свой контроль Порт-Артур, теплый водный порт, имеющий стратегическое и коммерческое значение.Японская попытка Этап переворота в соседней Корее был частично предотвращен российским присутствием в региона, и расходящиеся интересы двух стран появлялись все больше и больше вероятно столкновение.

    В 1904 году японцы атаковали русский флот в Порт-Артуре до официального объявление войны было получено в Москве, что удивило российский флот и получение досрочной победы.В течение следующего года две силы столкнулись в Корее и в Японском море, при этом японцы забили значительные, но дорого обходится, победы. Потери на войне были высоки с обеих сторон. В бою над Мукденом русские потеряли 60 000 солдат, а японцы потеряли 41 000 солдаты. Военные расходы тоже были высокими. Русский флот проделал долгую путешествие из Балтийского моря вокруг Африки и Индии, только чтобы быть наполовину разрушенным японцы по прибытии в Северо-Восточную Азию.К 1905 году сочетание эти потери и экономические затраты на финансирование войны привели к тому, что обе страны стремитесь положить конец войне.

    Фотография нападения на Порт-Артур

    Японцы попросили президента США Рузвельта заключить мирное соглашение, и представители двух стран встретились в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, в 1905 году. ради поддержания баланса сил и равных экономических возможностей в региона, Рузвельт предпочел, чтобы война закончилась на условиях, которые оставляли Россию и Япония сыграют свою роль в Северо-Восточном Китае.Хотя взволнован японцами военных побед, Рузвельт беспокоился о последствиях для американского интересует, удастся ли Японии полностью вытеснить Россию.

    Переговоры были сосредоточены на доступе к портам и территориям в Маньчжурии и Корея, контроль над островом Сахалин и вопрос о том, кто несет ответственность за оплата военных расходов. Основные цели японского переговорщика включали: контроль в Корее и Южной Маньчжурии, затем переговоры о компенсации и контроль над островом Сахалин.Русские хотели сохранить остров Сахалин, отказался выплатить японцам компенсацию за военные расходы и надеялся сохранить их флот в Тихом океане. Вопрос о возмещении убытков вместе с выплатой Остров Сахалин был основным камнем преткновения в переговорах, хотя учитывая финансовые затруднения в 1905 году, Россия, вероятно, была не в состоянии заплатить возмещение, даже если это требуется по договору.

    Когда переговоры зашли в тупик, Рузвельт выступил с предложением: Россия «выкупает» северную часть Сахалина из-под контроля Японии. В Русские были непреклонны в том, что не будут платить никаких денег, что могло бы действовать как замаскированное возмещение, когда территория должна принадлежать им. После долгого внутренних дебатов, Япония в конечном итоге согласилась занять только южную половину остров, без какой-либо оплаты.Их решение не было достаточно решающим. победа, чтобы заставить точку.

    Договор в конечном итоге дал Японии контроль над Кореей и большей частью Южной Маньчжурии. включая Порт-Артур и железную дорогу, которая соединяла его с остальной частью область, вместе с южной половиной острова Сахалин; Русская власть была сократилась в регионе, но не была обязана оплачивать военные расходы Японии. Потому что ни одна из стран не имела сильного финансового положения, чтобы продолжать войну. легко, оба были вынуждены пойти на компромисс в условиях мира.Тем не менее, Японская общественность чувствовала, что они выиграли войну, и считала отсутствие искупление быть оскорблением. Произошла кратковременная вспышка протестов и беспорядков. в Токио, когда были обнародованы условия соглашения. Точно так же Русские люди тоже были недовольны, рассержены отказом от половины Сахалин.

    человек собрались, чтобы разработать то, что стало Договором Портсмут

    На протяжении всей войны и мирных переговоров американское общественное мнение в основном было на стороне с Японией.Полагая, что японцы вели «справедливую войну» против Агрессия России, и что островное государство в равной степени привержено Открытому Дверь и территориальная целостность Китая, американский народ стремился поддержите это. Это чувство практически не изменилось в течение переговоров, несмотря на все усилия российского переговорщика по улучшению освещение в прессе позиции его страны.Окончательное решение японцев отказ от компенсации только укрепил одобрение США действий Японии на протяжении всего конфликта. Антидоговорный, а иногда и антиамериканский демонстрации в Токио, последовавшие за ратификацией договора, застали многих Американцы врасплох.

    Портсмутский договор стал последним настоящим событием в эпоху американо-японского сотрудничество, которое началось с реставрации Мэйдзи в 1868 году.Вместо этого конкуренция между двумя странами в Тихом океане с течением времени росли. Напротив, после подписания договора отношения Японии с Россией улучшились. Хотя реальная важность посредничества Рузвельта и личного давления на руководство Москвы и Токио до окончательного соглашения неясно, он выиграл Нобелевская премия мира за его усилия по модерации переговоров и продвижению к мир.

    Осмысление ПИИ в регионах России: Приморье, Хабаровск и Сахалин

    Аннотация
    После распада Советского Союза в 1991 году Россия привлекла ничтожную долю мировых ПИИ — всего 1 процент притока в развивающиеся страны. Хуже того, большая часть российских ПИИ ориентирована на рынок, ориентированная на внутренний рынок, а не на более производительную, ориентированную на экспорт разновидность, которая доминирует в мировых потоках ПИИ. Более половины российских ПИИ направляется в Москву и Санкт-Петербург.Санкт-Петербург, несоответствие, которое усугубляет дислокацию в развитии между национальным центром и остальной частью огромной страны. В этой диссертации я исследую различия в политике ПИИ на региональном уровне — ключевой фактор в привлечении ПИИ в регионы. В эмпирической работе основное внимание уделяется ПИИ в экспортно-ориентированные отрасли трех регионов Дальнего Востока России — Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области — все они вызывают большой интерес со стороны иностранных инвесторов. Эти три страны разработали весьма разнообразную политику в области ПИИ: в 1990-е годы Приморский край становился все более враждебным по отношению к иностранным инвесторам, Хабаровск в значительной степени игнорировал иностранные инвестиции, а Сахалин активно привлекал иностранные инвестиции.В диссертации делается вывод, что изменение политики является продуктом губернаторской власти. Это показывает, что региональные губернаторы обладали решающей властью в тех областях политики, которые напрямую влияли на приток прямых иностранных инвестиций, — приобретение иностранными пакетами акций при приватизации российских предприятий, совместных предприятий, разработка законодательства, регулирующего иностранные инвестиции в новые предприятия с нуля. Изучая широкий спектр объяснений вариативности региональной политики, в диссертации делается вывод о том, что объективистские теории не могут адекватно объяснить вариации в политике правительства в отношении прямых иностранных инвестиций.

    (продолжение) Сосредоточившись на роли идей, в диссертации разрабатывается идеационная модель причинно-следственной связи, в которой утверждается, что различные способы, которыми правители определили постсоветский кризис, объяснили его происхождение и поняли концепции новой эпохи. -демократия, реформы, «субъект Федерации» и патриотизм определили, какую политику в области прямых иностранных инвестиций они считали законной. В конце концов, политика тех губернаторов, которые эффективно «продавали» свои идеи на местах — за счет поддержки региональных элит и внедрения своих идей в региональные институты, — устояла.

    Описание
    Диссертация (Ph. D.) — Массачусетский технологический институт, факультет политологии, 2003 г.

    Включает библиографические ссылки (стр. 411-426).

    Отдел
    Массачусетский Институт Технологий. Кафедра политологии .; Массачусетский Институт Технологий. Кафедра политологии

    Издатель

    Массачусетский технологический институт

    .
    1 … 1 077 1 078 1 079 1 080 1 081 … 1 102