Как пользоваться геодезическая рейка: Как пользоваться геодезическая рейка. Как пользоваться нивелиром – основа разметки территории

Как пользоваться геодезическая рейка. Как пользоваться нивелиром – основа разметки территории


ее разновидности и сфера применения

Рейка нивелирная — это дополнительный инструмент, позволяющий выполнять геодезические работы в строительстве, а также используемый при геологических или топографических исследованиях. При помощи нее фиксируют разницы высот местности. Рейка нивелирная представляет собой прямоугольную плоскость с размещенной на ней шкалой, которая нанесена с определенной ценой деления.

Разновидности

Существует четыре типа данного приспособления:

  • рейка из дерева с возможностью раскладывания;
  • телескопическая;
  • фибергласовая рейка;
  • высокоточная инварная.

Описание

Современные изделия могут выпускаться для цифровых и обычных нивелиров. Рейки цифровые применяются для нивелиров, способных считывать BAR-коды, что нанесены на поверхность данного приспособления. При помощи таких устройств определяется расстояние до прибора и перепад по высоте. Также эти приспособления имеют на обратной стороне обычную градуировку, в результате чего их можно использовать как простые нивелиры.

  • Рейка нивелирная, изготовленная из дерева, складывается по центру. Длина каждой секции примерно 1,5 метра. Деревянные рейки тяжелее телескопических. Но зато у них более надежный механизм складывания по сравнению с указанным аналогом, имеющим люфт в кнопке фиксации механизма. Такая рейка нивелирная является диэлектриком. Это актуально при работе возле открытых проводов и высоковольтных электролиний.
  • Рейка нивелирная телескопическая в современном исполнении делается из легких материалов, таких как пластик или алюминий, что весьма удобно в использовании за счет малого веса. Они имеют круглый уровень, что дает возможность поставить данное приспособление строго вертикально. Часто используются рейки, имеющие длину 3, 4 и 5 м. В сложенном состоянии они имеют длину не более 1,5 метров. Шкала на такие изделия нанесена с обеих сторон (на одной размещена миллиметровая — для близких работ, а на другой — в виде шашечек для использования на дальних расстояниях).
  • Фибергласовая рейка применяется в работе с цифровым нивелиром. Как и все вышеперечисленные приспособления, она обладает двухсторонней разметкой. С одной стороны, как у обычного нивелира, с другой – метрическая шкала. Такая рейка изготавливается из диэлектрического материала, называемого фибергласом. Поэтому ее можно применять вблизи высоковольтных электролиний.
  • Инварные рейки используются для выполнения высокоточной съемки местности. Здесь точность определения отметок составляет не более одного миллиметра. Корпус ее изготовлен из дерева и обтянут инварной лентой. Данные рейки делают длиной 3 м. Благодаря легкости в применении и небольшому весу они пользуются большим спросом.

Итог

Теперь вы знаете, какой может быть нивелирная рейка. Как пользоваться ею, известно топографам, картографам, строителям, горнякам. Однако этим  умением каждый может научиться. Иногда используется другое название данного приспособления — рейка строительная, или геодезическая. Цена на такое изделие зависит от его размера и точности делений.

fb.ru

Как пользоваться нивелиром — Geo-c-2002

Как пользоваться нивелиром

При кажущейся простоте от точности выполнения разметочных работ на стройплощадке зависит весь ход дальнейших строительных и монтажных работ.

Учитывая, что идеально ровных поверхностей не существует, а точки на плоскости имеют разные высоты, без знания, как пользоваться нивелиром, будет трудно определить разницу между различными местами участка.

1 Принцип геодезии на стройплощадке

При работах по вынесению в натуру планов нужно определяться с разницей высот нескольких точек на участках поверхности и отметкой, которую принято считать условным уровнем (часто уровень моря или водоема). Наиболее распространена работа с нивелиром и геодезическими рейками, позволяющая определять и проводить геометрическое нивелирование (нахождение разности высот).

В этом случае оптическая ось нивелира горизонтальна, и из точки условного уровня находятся разницы высот показаний по отметкам на рейках. Во время работ каждая такая точка находится на расстоянии до ста метров от точки установки нивелира, ее уровень измеряется не менее трех раз, и принимается среднее арифметическое значение. На основании полученных данных строятся планы участков земли. Таким образом, назначение нивелира и состоит в определении разницы высот в точках измерений (их превышения).

Рассматривая принцип работы нивелира, нельзя не упомянуть важный элемент – нивелирную (геодезическую) рейку. Это специальная планка, устанавливаемая вертикально в точках для измерения высот на местности. Она может быть деревянной, металлической (чаще из алюминия).

Для удобства транспортировки (ввиду ее стандартной длины в три-четыре метра) конструкция рейки допускает складывание пополам, имеет специальный узел. Более современные варианты исполнения реек имеют телескопическую раздвижную конструкцию.

2 Необходимый набор инструментов для измерения

На сторонах стандартной нивелирной рейки обычно нанесена градуировка: с лицевой стороны разметка выполняется в метрической измерительной системе, а с оборотной стороны – в дюймовой. Перед тем, как работать с нивелиром, рейка устанавливается специальной отметкой на нижней металлической скобе в центр точки измерения.

Для удобства пользования есть специальные ручки для удержания инструмента на этой точке. У качественных реек (как правило, они изготовлены из специальных железо-никелевых сплавов, называемых инварами) установлены специальные пузырьковые уровни для контроля вертикальности положения рейки.

При проведении работ на местности при начальных исследованиях предполагаемой застройки очень важно провести комплексное моделирование будущего объекта в «габаритном» взаимодействии с окружающим архитектурным или природным ландшафтом, для чего нужен нивелир и нивелирная рейка, выступающая в данном случае, как эталонный инструмент задания масштаба.

Технология фотографирования точек измерения с переносом значений реальных масштабов в качестве данных для компьютерных программ (Photoshop, AutoCAD) позволяет провести моделирование объекта и его взаимодействия с окружающим ландшафтом.

3 Разновидности нивелиров

Для того чтобы не ошибиться и знать, как правильно пользоваться нивелиром, нужно понимать его устройство и ориентироваться в существующих видах, хотя бы в общих чертах. Наиболее распространенные оптические нивелиры могут иметь разную степень точности измерения. В целом, их конструкция включает зрительные трубы, с обязательным наличием специального (цилиндрического) уровня, позволяющего контролировать горизонт оптической оси.

Его изображение через оптическую призматическую систему проецируется в оптику зрительной трубы и постоянно контролируется таким образом. Инструкция по работе с нивелиром рассказывает, как правильно настроить прибор для проведения измерений. Специальные винтовые механизмы (включающие элевационные, азимутальные, подставочные) обеспечивают точность выставляемого горизонта. Прибор устанавливается на специальной треноге, имеющей ось вращения.

Более точные результаты измерений, снижающие погрешности определения расстояния между точками измерений, дают цифровые варианты нивелиров. Но для таких приборов потребуются рейки со специальными штрих-кодами, обеспечивающими автоматику регистрации данных микропроцессорами.

Как ведется такая работа с нивелиром, видео-ролики, представленные в Сети, достаточно подробно могут рассказать. В случае отсутствия таких реек, указанные варианты нивелиров используются как оптические.

Кстати, перед использованием даже обычного оптического нивелира его подвергают трем проверкам: главного условия (уровня при трубе), круглого уровня, горизонтальности сети нитей. Кроме того, по уровню часто проверяется и вертикаль сети нитей разметки нивелира с уровнем при трубе.

Также важными характеристиками являются цена деления уровня при трубе и кратность самой трубы. Таким образом определяется пригодность. Изучите перед тем, как пользоваться нивелиром, видео на нашем сайте, оно показывает в деталях описанные проверки перед началом работ.

Ну, и сама работа может проводиться не только оптическими, но и лазерными и водяными уровнями. Подробно рассказывают по каждому виду, как работать с нивелиром, видео-ролики о лазерных, оптических, водяных, цифровых видах этого прибора.

www.geo-c-2002.ru

Как пользоваться оптическим нивелиром? — 9 Октября 2012 — GEOMARKET

 

Как пользоваться оптическим нивелиром? 

  Сегодня все без исключения производители геодезических и измерительных приборов и инструментов стараются сделать эти устройства максимально простыми, понятными и удобными в использовании.

   Но, тем не менее, вопрос о том как работать с оптическим нивелиром остается открытым для большинства начинающих пользователей. Не всегда достаточно изучить инструкцию к инструменту, ведь существуют нюансы, на которые следует обратить внимание. Для новичков мы расскажем о том, как правильно пользоваться  оптическим нивелиром.

   Работа с оптическим нивелиром

В качестве примера возьмем простой оптический нивелир, который состоит из зрительной трубы, уровня и трегера (подставки для зрительной трубы). Сразу оговоримся, что для работы с оптическим нивелиром нужно минимум 2 человека (один работает за прибором, а второй – речник – держит рейку). Алгоритм действий будет таким:

 1. Первый этап – установка нивелира. Для достижения высокой точности измерений нивелир должен быть установлен на штатив. Высоту установки изменяйте под себя, путем регулирования ножек. Обратите внимание, что платформа штатива должна находиться в горизонтальном положении.

 2. Следующим действием нам нужно привести нивелир в горизонтальное положение. Настраиваем прибор так, чтобы пузырек уровня находился в положении «нуль-пункт» -делаем это с помощью подъемных винтов.

 3. Следующее действие – фокусировка зрительной трубы. Наведитесь на обьект и вращайте окуляр, пока сетка нитей не станет максимально четкой. Далее, при помощи визирного винта, настраиваем изображение. Настраивать резкость изображения нужно перед каждым измерением – так как обьекты находятся на разном расстоянии.

 4. Теперь о том, как работать нивелиром (как снимать показания).

Измерения выполняем следующим образом: наводим зрительную трубу на «заднюю» рейку. Снимаем отсчет по сетке нитей зрительной трубы (по среднему штриху). Все показания фиксируем в журнале (на бумаге). Далее, наводим трубу на вторую («переднюю») рейку и таким же образом снимаем отсчет.

 

5. Считаем превышение первой («задней») точки над второй («передней»).

 

PS. Если же перед нами стоит задача выровнять основание (например, заливка пола), то работа с нивелиром будет следующей:

— выбираем себе точку отсчета – уровень будущего пола. Ставим в это место рейку (на поверхность или на предварительно забитый колышек). Снимаем отсчет по сетке нитей.

Например: 1834 мм

— далее переносим рейку на следующую точку. И начинаем поднимать (или опускать) рейку, до тех пор, пока показания не станут такими, как на первой точке (1834 мм). И назначаем нужный уровень (по нижнему торцу рейки). И так на всех точках.

 

Удачи в работе!

geomarket.at.ua

Как пользоваться нивелиром – основа разметки территории

1 Принцип геодезии на стройплощадке

При работах по вынесению в натуру планов нужно определяться с разницей высот нескольких точек на участках поверхности и отметкой, которую принято считать условным уровнем (часто уровень моря или водоема). Наиболее распространена работа с нивелиром и геодезическими рейками, позволяющая определять и проводить геометрическое нивелирование (нахождение разности высот).В этом случае оптическая ось нивелира горизонтальна, и из точки условного уровня находятся разницы высот показаний по отметкам на рейках. Во время работ каждая такая точка находится на расстоянии до ста метров от точки установки нивелира, ее уровень измеряется не менее трех раз, и принимается среднее арифметическое значение. На основании полученных данных строятся планы участков земли. Таким образом, назначение нивелира и состоит в определении разницы высот в точках измерений (их превышения).Рассматривая принцип работы нивелира, нельзя не упомянуть важный элемент – нивелирную (геодезическую) рейку. Это специальная планка, устанавливаемая вертикально в точках для измерения высот на местности. Она может быть деревянной, металлической (чаще из алюминия).Для удобства транспортировки (ввиду ее стандартной длины в три-четыре метра) конструкция рейки допускает складывание пополам, имеет специальный узел. Более современные варианты исполнения реек имеют телескопическую раздвижную конструкцию.

2 Необходимый набор инструментов для измерения

На сторонах стандартной нивелирной рейки обычно нанесена градуировка: с лицевой стороны разметка выполняется в метрической измерительной системе, а с оборотной стороны – в дюймовой. Перед тем, как работать с нивелиром, рейка устанавливается специальной отметкой на нижней металлической скобе в центр точки измерения.Для удобства пользования есть специальные ручки для удержания инструмента на этой точке. У качественных реек (как правило, они изготовлены из специальных железо-никелевых сплавов, называемых инварами) установлены специальные пузырьковые уровни для контроля вертикальности положения рейки.При проведении работ на местности при начальных исследованиях предполагаемой застройки очень важно провести комплексное моделирование будущего объекта в «габаритном» взаимодействии с окружающим архитектурным или природным ландшафтом, для чего нужен нивелир и нивелирная рейка, выступающая в данном случае, как эталонный инструмент задания масштаба.Технология фотографирования точек измерения с переносом значений реальных масштабов в качестве данных для компьютерных программ (Photoshop, AutoCAD) позволяет провести моделирование объекта и его взаимодействия с окружающим ландшафтом.

3 Разновидности нивелиров

Для того чтобы не ошибиться и знать, как правильно пользоваться нивелиром, нужно понимать его устройство и ориентироваться в существующих видах, хотя бы в общих чертах. Наиболее распространенные оптические нивелиры могут иметь разную степень точности измерения. В целом, их конструкция включает зрительные трубы, с обязательным наличием специального (цилиндрического) уровня, позволяющего контролировать горизонт оптической оси.Его изображение через оптическую призматическую систему проецируется в оптику зрительной трубы и постоянно контролируется таким образом. Инструкция по работе с нивелиром рассказывает, как правильно настроить прибор для проведения измерений. Специальные винтовые механизмы (включающие элевационные, азимутальные, подставочные) обеспечивают точность выставляемого горизонта. Прибор устанавливается на специальной треноге, имеющей ось вращения.Более точные результаты измерений, снижающие погрешности определения расстояния между точками измерений, дают цифровые варианты нивелиров. Но для таких приборов потребуются рейки со специальными штрих-кодами, обеспечивающими автоматику регистрации данных микропроцессорами.Как ведется такая работа с нивелиром, видео-ролики, представленные в Сети, достаточно подробно могут рассказать. В случае отсутствия таких реек, указанные варианты нивелиров используются как оптические.Кстати, перед использованием даже обычного оптического нивелира его подвергают трем проверкам: главного условия (уровня при трубе), круглого уровня, горизонтальности сети нитей. Кроме того, по уровню часто проверяется и вертикаль сети нитей разметки нивелира с уровнем при трубе.Также важными характеристиками являются цена деления уровня при трубе и кратность самой трубы. Таким образом определяется пригодность. Изучите перед тем, как пользоваться нивелиром, видео на нашем сайте, оно показывает в деталях описанные проверки перед началом работ.Ну, и сама работа может проводиться не только оптическими, но и лазерными и водяными уровнями. Подробно рассказывают по каждому виду, как работать с нивелиром, видео-ролики о лазерных, оптических, водяных, цифровых видах этого прибора.

Интересное на сайте

comfort-da.ru

Геодезическая рейка

 

Использование: для реализации в геодезии, например при производстве параллактической тахеометрии повышенной точности Фирсова Н. Ф. Сущность изобретения: рейка состоит из четырех съемных полупрозрачных визирных целей (марок), установленных на красной стороне двухсторонней рейки через 900, 1400, 3400 и 3900 мм от ее пятки. Благодаря прозрачности центральной части визирной цели каждой марки последняя может с помощью стопорного и пары юстировочных винтов на кронштейне легко сниматься и выставляться по предварительно нанесенному на рейку штриху-индексу. Размеры и форма кронштейна, стационарно установленного на рейке, подобраны так, что не мешают использованию красной стороны рейки при выполнении геометрического нивелирования после снятия марок. Наличие съемных марок и круглого уровня позваляют при применении соответствующих способов и приемов увеличить точность измерений и значительно расширить функциональные возможности рейки. 2 ил.

Изобретение относится к измерительным устройствам, имеющим шкалу делений, и может быть применено в геодезии на топографо-геодезических работах, а также в строительстве на инженерно-геодезических изысканиях для измерения превышений и расстояний на местности, при развитии планово-высотного обоснования топографических съемок, в привязочных ходах и при изысканиях линейных сооружений.

Известна выпускаемая серийно геодезическая рейка РН4 С (рейка нивелирная четырехметровая складная), которая применяется преимущественно для геометрического нивелирования и съемок. Она изготавливается из дерева хвойных пород в виде бруса длиной 400 см. На обеих сторонах рейки по белому фону нанесены сантиметровые деления: на одной стороне рейки, называемой черной, деления показаны черным цветом, на другой, называемой красной, — красным цветом. Деления подписаны через 10 см. Для целей транспортировки и удобства хранения рейка имеет шарнирный узел с фиксатором, благодаря чему складывается в два слоя в сторону черной стороны [1]. В качестве прототипа принята геодезическая рейка [2], применяемая при тахометрических работах и состоящая из четырехметрового бруска с нанесенными на двух противоположных сторонах соответственно черными и красными делениями. На красной и черной сторонах рейки имеются постоянные визирные цели, расположенные на фиксированных расстояниях от пятки рейки, в виде рисунка из геометрических симметричных фигур. Основные недостатки приведенной конструкции рейки следующие: недостаточная точность нанесения геометрических фигур визирных целей, понижающая точность наведения; размещение визирных целей на рабочих частях обеих сторон рейки, затрудняющее использование рейки для геометрического нивелирования; цена деления рейки на отдельных ее частях по длине различная, визирные цели плохо читаются на фоне пестрой шкалы делений; отсутствие четвертой визирной цели для обеспечения независимости измерений расстояний по двум парам соответствующих марок и размещение постоянных визирных целей на невыгодных высотах; невозможность использования рейки в качестве точного и отчетливо видимого базиса в параллактическом способе измерения расстояний. С целью устранения или уменьшения влияния отмеченных недостатков, с одной стороны, и для расширения функциональных возможностей рейки, с другой стороны, предлагается оснастить рейку-прототип дополнительным устройством, состоящим из четырех съемных визирных целей и круглого уровня; оцифровку рейки и деления на обеих сторонах выполнить стандартную, принятую для реек типа РН4, РН3 по ГОСТ-1115883. Для этого на предлагаемой рейке визирные цели в виде съемных марок расположены на красной стороне на расстояниях от пятки 1 рейки 900, 1400, 3400 и 3900 мм, каждая визирная цель выполнена в виде марки и закрепленного на рейке с помощью крепежных винтов подковообразного металлического кронштейна, в каждой из полок которого выполнено по одному вертикальному резьбовому отверстию с юстировочным винтом, выполненным с возможностью его фиксации дополнительным стопорным винтом, марка выполнена в виде съемного диска с возможностью его перемещения по высоте юстировочными винтами, черный рисунок марки выполнен на полупрозрачном материале, а центр симметрии рисунка расположен на проекции оси юстировочных винтов на плоскость марки. Благодаря прозрачности центральной части визирной марки юстировка ее положения относительно пятки рейки по высоте производится с помощью пары юстировочных винтов относительно дополнительно нанесенного на рейку установочного штриха путем совмещения с ним горизонтального штриха оси симметрии марки. Установочные штрихи наносятся лезвием бритвы на компараторе или с помощью нормальной линейки на красной стороне на расстояниях 900, 1400, 3400, 3900 мм от пятки рейки. Размеры и конструкция подковообразного кронштейна приняты с расчетом размещения каждой опорной полки кронштейна в пределах одной шашки-деления нивелирной геодезической рейки, что исключает возможные помехи при производстве геометрического нивелирования во время визирования на красную сторону. Фиксация юстировочных винтов в заданном положении выполняется стопорным винтом. В комплект геодезической рейки, оснащенной съемными марками, входит круглый уровень с ценой деления, обеспечивающей постановку рейки в вертикальное положение с точностью 5-10 мин, и две ручки. На фиг. 1 показана рейка, общий вид; на фиг.2 — кронштейн с визирной целью (маркой), общий вид. Рейка содержит пятку 1, визирную цель марки 2 без детализации, крепежный винт 3 кронштейна, металлический кронштейн 4, юстировочный винт 5 положения визирной цели марки по высоте, стопорный винт 6 для фиксации положения визирной цели марки, штрихи 7 симметрии визирной цели марки, штрих 8 для юстировки положения оси симметрии визирной цели, круглый уровень 9, ручку 10. При производстве геометрического нивелирования визирная цель марки 2 после ослабления стопорного винта 6 и частичного вывинчивания юстировочного винта 5 снимается. При необходимости выполнения работ по измерениям вертикальных углов, расстояний и превышений, например, по способу инж. Фирсова Н.Ф., каждая визирная цель выставляется с достаточной точностью путем визуального совмещения горизонтального штриха 7 оси симметрии визирной цели с соответствующим штрихом 8 на рейке с помощью пары юстировочных винтов 5 с последующей фиксацией винтом 6.

Формула изобретения

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РЕЙКА, содержащая четырехметровый брусок с нанесенными на двух противоположных сторонах соответственно черными и красными сантиметровыми делениями и визирные цели, расположенные на красной стороне на фиксированных расстояниях от пятки рейки, отличающаяся тем, что она снабжена круглым уровнем, визирные цели расположены на расстояниях от пятки рейки 900, 1400, 3400 и 3900 мм, отмеченных дополнительно нанесенными установочными штрихами, каждая визирная цель выполнена в виде марки и закрепленного на бруске подковообразного металлического кронштейна, в каждой из полок которого выполнено по одному вертикальному резьбовому отверстию с юстировочным винтом, выполненным с возможностью его фиксации дополнительным стопорным винтом, марка выполнена в виде съемного диска с возможностью ее перемещения и закрепления юстировочными винтами, черный рисунок марки выполнен на полупрозрачном материале, а центр симметрии рисунка расположен на проекции оси юстировочных винтов на плоскость марки.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

Похожие патенты:

Изобретение относится к геодезическому контролю при монтаже и эксплуатации стандартных машин

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к геодезии, и может быть использовано при сборке оборудования и контроле сопрягаемых поверхностей

Изобретение относится к геодезии и может быть использовано при изготовлении измерительных реек, в которых необходимо компенсировать температурные деформации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для анализа сигналов в реальном масштабе времени, согласования полосы с полосой пропускания анализирующей и измерительной аппаратуры и пр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения положения оборудования в период монтажа и последующей эксплуатации

Изобретение относится к геодезическому приборостроению, конкретно к устройствам контроля оборудования в процессе его установки и эксплуатации

Изобретение относится к области геодезического приборостроения и может быть использовано при створных наблюдениях, а также высокоточных угловых и линейных измерениях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении единичного измерения в геодезических работах для контроля устойчивости инженерных сооружений, например нивелированием

Изобретение относится к геодезии и может найти применение при измерении положения оси трубопровода в пространстве

Изобретение относится к технике приборостроения, а именно к приборам топографии космических тел и космической геодезии

Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано для контроля результатов измерений при производстве геодезических работ

Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано для оценки единичных результатов угловых измерений при производстве геодезических работ непосредственно в полевых условиях

Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано при производстве геодезических работ для оценки с высокой степенью объективности и достоверности единичных результатов измеренного превышения непосредственно в полевых условиях

Изобретение относится к геодезической измерительной технике и может быть использовано для оценки непосредственно в полевых условиях с высокой степенью объективности и достоверности результатов единичных линейных измерений на расстоянии более 1353 метров

Изобретение относится к устройствам для геодезических измерений и может применяться в геодезии и маркшейдерском деле при развитии геодезических сетей сгущения и планово-высотного обоснования съемок для повышения точности измерений путем уменьшения погрешностей визирования

Изобретение относится к измерительным устройствам, имеющим шкалу делений, и может быть применено в геодезии на топографо-геодезических работах, а также в строительстве на инженерно-геодезических изысканиях для измерения превышений и расстояний на местности, при развитии планово-высотного обоснования топографических съемок, в привязочных ходах и при изысканиях линейных сооружений

www.findpatent.ru

Как пользоваться нивелиром? Узнайте о том, как осуществить отстройку нивелира самостоятельно.

Оптический нивелир активно используется при проведении инженерных изысканий. Кроме того, подобный прибор может потребоваться и хозяину приусадебного участка, чтобы самостоятельно выявить, к примеру, наиболее благоприятное место для расположения какой-либо хозяйственной постройки.

Геодезическая рейка используется для настройки нивелира. О том, как подготовить его к работе будет описано в нижеприведённой публикации. Инструкция будет проста и понятна даже для непрофессионала.

Установка штатива

 

В самом начале необходимо будет установить штатив. Как правило, речь идёт о триподе. Установка его занимает считанные секунды. Для этого следует лишь проделать следующий набор действий:

  • ослабляем зажимы, чтобы вытащить подставку на необходимый уровень высоты;
  • зажимаем подставку на требуемом уровне при помощи зажимов;
  • каждая ножка трипода располагает специальным упором для ноги, достаточно надавить на него, чтобы ножка закрепилась в грунте.

Трипод установлен, а это означает, что можно непосредственно перейти к установке оптического нивелира на подставку.

Установка осуществляется при помощи крепежного винта. Сама платфора является подвижной. Вряд ли стоит говорить, что для оптического нивелира потребуется дополнительная настройка.

Он находится не в горизонтальном положении. Для отстройки рекомендуется использовать пузырёк на панели.

Как осуществить отстройку нивелира?

 

При помощи вращающихся роликов необходимо расположить пузырёк таким образом, чтобы он расположился посредине окружности. При вращении центрального ролика пузырёк устанавливается в центр отстроечного круга.

Теперь нивелир расположен строго горизонтально. Однако он ещё не готов к работе. Требуется отстроить оптическую часть. Именно для этого и потребуется геодезическая рейка.

Она устанавливается не необходимом расстоянии. При помощи органов управления нивелиром необходимо навести резкость в окуляре для того, чтобы разметка стала чёткой. То же самое следует проделать и с изображением рейки.

После этого нивелир готов работе. Можно переходить к снятию отчётов и проведению инженерных изысканий.

Смотрите также:

В видео будет наглядно продемонстрирован процесс отстройки оптического нивелира:

Источник №1: http://www.laserliner.com.ua/product/shtativy-mernye-reiki-i-derzhateli

Твитнуть

glavspec.ru

Рейки — Статьи — ПневмоЛенд

Рейки — Статьи — ПневмоЛенд карта сайта
  • data-tags=»»>
  • 6 }, ctx) %>

q

—до q

  • data-tags=»»>: 
  • 6 }, ctx) grp_dscr || (grp_dscr = sngl_grp_dscr) %>
0 ) { stock_status_class = «ex-in-stock» } else { stock_status_class = «ex-sold-out» } } if ( !_.isNull(estimated_delivery) ) { stock_status_class += » ex-delivery» } %>
  • data-tags=»»>
  • 6 }, ctx) %>

q

0 ) { if ( _.isNull(estimated_delivery) ) { %>Есть в наличииСрок поставки: Нет в наличии

0 && quantity > minimal_sale_quantity) { %>
  • data-tags=»»>: 
  • 6 }, ctx) %>
Электроинструменты    элемент(ы) 1 — 16 из 2952
  • Metabo SP 28-50 S Inox грязевой насос, 1470вт, 28000л/ч,50мм
  • Metabo Набор бит 15 предметов
  • Metabo Набор бит 29 предметов
  • Metabo Набор бит 32 предмета
  • Metabo Набор бит 56 предметов
  • Metabo Набор бит 71 предмет
  • Metabo STE 100 SCS Лобзик 630Вт,Quick,маятн,с.пр.проп,кей
  • Metabo BKS 400 PLUS 3,1/230 Пила строительная несмонтированная
  • Metabo BKS 450 PLUS 5,5/400/3 Пила строительная смонтирированная
  • Metabo BLL 2-15 Лазер для укладки пола (2линии х 90гр)
  • Metabo Ho 0882 Рубанок 800 вт, 0-3 мм, ширина 82мм
  • Metabo KLL 2-20 Лазерный нивелир линейный (крест+2вертик.точк)
  • Metabo LD 60 Дальномер лазерный 60м
  • Metabo PL 5-30 Лазерный нивелир 5-точечный
  • Metabo PowerMaxx BS Аккумуляторный винтоверт картон, без ЗУ и АКБ
  • Metabo STE 140 PLUS Лобзик 750вт,Quick,а.подсв,MetaLoc

 

Нивелирная рейка, несмотря на свое простое устройство, выполняет важную роль в геометрическом нивелировании. Оптические и лазерные нивелиры не имеют собственной шкалы, они только задают горизонталь, а считывание результатов производится именно со шкалы нивелирной рейки.

Основные требования к геодезическим рейкам

Для обеспечения достаточной точности измерений, шкала, по которой производится считывание результатов, должна иметь неизменные линейные размеры и удерживаться в строго вертикальном положении. Именно поэтому от обычной «большой линейки» геодезическая рейка отличается наличием пузырькового уровня или (реже) нитяного отвеса.

Виды нивелирных реек

В качестве материалов для нивелирных реек как правило используется дерево или алюминий. Деревянные рейки отличаются хорошей устойчивостью к перепадам температур, что обеспечивает высокую точность измерений. Алюминиевые рейки менее точные, то зато они легче и удобнее для переноски. Нивелирные рейки могут иметь различную длину – чем больше перепады высот, которые необходимо измерять, тем длиннее должна быть рейка. Большая часть моделей имеет складную или телескопическую конструкцию, что обеспечивает удобство их транспортировки. Но существуют варианты и с цельной конструкцией. Исходя из назначения и класса точности выделяют несколько типов реек.

Для обеспечения высокоточных измерений, совместно с нивелирами соответствующего класса используется геодезическая рейка из инварного сплава. Отличительной особенностью этой модели является термостабильная шкала с ценой деления 5 мм или меньше. Такая рейка всегда выполняется цельной. Отсутствие соединителей и люфтов повышает точность результатов.

Для работы с техническими и точными нивелирами используется нивелирная рейка с шкалой в виде обратных букв «Е». Разметка шкалы такой рейки имеет сантиметровые деления. Для упрощения работы с рейкой начало каждого дециметра отмечается чертой.

Специально для работы с цифровыми нивелирами существуют геодезические рейки с шкалой в виде BAR/RAB кода. Прибор автоматически определяет расстояния и перепад высот, считывая код, нанесенный на поверхность рейки. Для совместимости с другими видами нивелиров с обратной стороны рейки нанесена традиционная градуировка.

При работе с лазерными уровнями используется геодезическая рейка с миллиметровой ценой деления и креплением для электронного фотоприемника. Если у вас уже есть нивелирная рейка, вы можете просто докупить к ней соответствующее крепление для лазерного приемника.

К отдельному типу реек относятся:

Нивелирная рейка для дорожных работ. Она может использоваться как самостоятельный измеритель, без нивелира. Рейка оборудуется уклономером и другими приспособлениями для проверки характеристик дорожного полотна: измерения уклонов и крутизны поверхностей, выявления неровностей и определения их параметров, и пр.

Измерительная геодезическая рейка. Как правило изготовлена из алюминия и имеет телескопическую конструкцию. Предназначена для точных линейных измерений высоты потолков, ширины дверных проемов и пр.

Использование рейки

Перед началом использования геодезической рейки необходимо проверить ее поверхность, она должна быть плоской. Для этого вдоль рейки натягивается нитка и замеряется просвет между ними в самом широком месте. Просвет не должен превышать 10мм и определяется исходя из уровня точности рейки.

Далее необходимо установить рейку перпендикулярно земле. Для этого используется специальный отвес или пузырьковый уровень. Во время нивелирования рекомендуется устанавливать рейку на деревянную площадку, либо на специальные металлические костыли или башмаки.

Обслуживание и правила хранения

При переноске геодезическую рейку следует убирать в чехол или укладывать ребром на плечо. Не желательно класть рейку плашмя, в этом случае будет стираться ее шкала.

Во время перерывов в работе рейку следует убирать в специальный чехол или упаковочный ящик в тени. Желательно избегать попадания прямых солнечных лучей. За 45 минут до начала работы рейки должны быть вынуты из упаковочных ящиков, для того чтобы они приняли температуру воздуха.

Во избежание повреждений не стоит класть рейку на землю без чехла.

При намокании, следует удалить влагу сухой тканью, затем смазать открытые металлические части приборов часовым маслом для предотвращения коррозии.

Чтобы обеспечить требуемую точность измерений необходимо правильно выбрать подходящую рейку.

При выборе прибора следует руководствоваться кругом технических задач, условиями проведения измерений и его ценой. Возможность выбора единиц измерений; В нашем магазине представлен огромный ассортимент различных инструментов и оборудования. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по указанным на сайте телефонам. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь выбрать необходимую модель устройства. Доставка товаров осуществляется по всей территории России в короткие сроки. Купить недорого аксессуары для компрессоров и пневмоинструментов можно в нашем интернет-магазине www.pnevmoland.ru.

 Компания Пневмоленд  является одной из немногих, которые предлагает своим клиентам полный цикл услуг — от поставки промышленного компрессорного и насосного оборудования до выполнения всех видов ремонтных и сервисных работ. Наша компания — официальный сервисный центр в Белгороде, Воронеже, Москве, Курске, Липецке, Орле и Тамбове торговых марок KRAFTMANN, ALUP, ABAC, FUBAG, REMEZA, ZAMMER, ATMOS, EWM, KSB, ENDRESS, HITACHI, BLUE WELD, NOVUS, PROJAHN,  STEINEL.

 Наши условия работы ориентированы на установление прочных взаимовыгодных и долговременных отношений, удовлетворяющих запросу самого требовательного Заказчика.

Заказать и купить  понравившиеся товары  Вы можете в компании Пневмолендт или на нашем сайте  www.pnevmoland.ru . Цена  Вас приятно обрадует.

 

 

www.pnevmoland.ru

Страница не найдена — ccm-msk.com

Вопросы

Содержание1 Как заворонить металл в домашних условиях — Справочник металлиста1.1 Способы воронения металлов в

Условия

Содержание1 Как сделать трубогиб самостоятельно1.1 Виды трубогибов1.2 Разработка трубогиба1.3 Как сделать трубогиб-улитку2 Трубогиб своими

Вопросы

Содержание1 Устройство и принцип работы аппаратов для сварки, как выбрать сварочный аппарат1.1 Электрическая дуга1.2

Вопросы

Содержание1 Самодельные листогибочные станки (листогибы)1.1 Виды листогибов1.2 Простые ручные1.3 Мощный листогиб из тавров1.4 Вальцы для

Условия

Содержание1 Сварка силумина в домашних условиях1.1 Припой1.2 Флюс1.3 Подготовка поверхности1.4 Нагрев места пайки1.5 Инструкция

Как сварить

Содержание1 Как правильно варить тонкий металл инвертором?1.1 Виды тонколистовой металлической сварки и ее особенности1.2

Страница не найдена — ccm-msk.com

Сварка

Содержание1 Сварочная смесь или углекислота – газ для сварки1.1 Что лучше – углекислота или

Трубы

Содержание1 Как выполняется прокатка профильной трубы – оборудование, технология1.1 Описание материала1.2 Какие бывают профильные

Информация

Содержание1 Врезка в трубу — инструкция как произвести врезку элемента в систему под давлением1.1

Сварка

Содержание1 Стоимость монтажа металлоконструкций1.1 Монтаж металлоконструкций: цена за 1т1.2 Расценки на монтаж металлоконструкций в

Информация

Содержание1 Сварочные роботы1.1 Преимущества роботов для сварки1.2 Виды роботизированных сварочных автоматов1.3 Подводим итог2 Сварка2.1

Информация

Содержание1 Точечная сварка для аккумуляторов 18650 своими руками за 5 шагов1.1 Ответы:1.2 Суть и

Страница не найдена — ccm-msk.com

Информация

Содержание1 Особенности работы инвертора для сварки1.1 Преимущества инверторной техники1.2 Пояснения на схеме1.3 Управление током1.4

Вопросы

Содержание1 6 лучших сетевых дрелей-шуруповертов – 2019 года1.1 Лучшие сетевые дрели-шуруповерты – какую фирму

Информация

Содержание1 Как определить катет сварного шва?1.1 Типы сварочных швов1.2 Параметры и геометрические характеристики шва1.3

Металл

Содержание1 Коническое сверло по металлу – подбор, использование, затачивание1.1 Сфера использования, конструкция1.2 Эксплуатация1.3 Как

Информация

Содержание1 Пошаговая инструкция по пайке медных труб своими руками, инструменты и процесс1.1 Понадобятся следующие инструменты,

Как правильно

Содержание1 Как выбрать инверторный сварочный аппарат – полезные советы1.1 Конструкция инвертора, классификация1.2 Дополнительный функционал,

Нивелирная рейка как пользоваться

Как пользоваться оптическим нивелиром и насколько отличается он от нивелира лазерного? Оба инструмента хотя и называются одинаково, но имеют различное устройство и назначение.

Оптический нивелир нашел свое применение в строительстве.

Лазерный нивелир чаще всего применяют при осуществлении ремонта в помещении, стихия оптического нивелира — строительная площадка любой площади и протяженности.

Как самому сделать мини пилораму.

Каак сделать стол для фрезера — подробнее>>>

Область применения и устройство прибора

Используя последний, можно определять высотные отметки точек на плоскости относительно какого-нибудь базового уровня. В ходе строительства необходимость в таких операциях возникает постоянно. После разметки осей будущего объекта площадку необходимо спланировать, то есть сделать ее ровной. Где нужно убрать грунт, а где досыпать — подскажут нивелировщики. Определение глубины траншеи под фундамент — опять же нужен нивелир. Не обойтись без этого инструмента и при устройстве стяжки или бетонных полов, особенно если они имеют большую площадь. Проведенные с помощью нивелира измерения помогут сделать основание идеально ровным и избежать перерасхода бетонного или цементного раствора.

Схема элементов оптического нивелира..

Оптический нивелир представляет собой зрительную трубу, установленную на подставке — трегере. Последняя снабжена тремя подъемными винтами, которые позволяют менять наклон трубы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, добиваясь строго горизонтального положения. При этом нивелировщик ориентируется на показания пузырькового уровня, который также вмонтирован в подставку. Для установки нивелира понадобится штатив. Лучше всего использовать алюминиевый, который одновременно является прочным и легким.

Неизменным спутником оптического нивелира является измерительная рейка. Перед проведением работ необходимо обзавестись помощником, который будет удерживать ее, пока вы будете выполнять измерения. Шкала наносится на рейку с двух сторон: с одной — в сантиметрах, с другой — в миллиметрах.

Как работать с нивелиром

До того как приступить к съемке, необходимо решить, в каких точках будут определяться высотные отметки. Если работа заключается в выравнивании поверхности, на ней нужно разметить сетку с размерами ячейки, к примеру, 6х6 м. Съемка будет проводиться в точках, которые являются узлами этой сетки. Если планируемая площадка небольшая или объем земляных работ необходимо рассчитать с большей точностью, сетку можно сделать более плотной, уменьшив размер ячеек до 3х3 м.

Теперь можно приступать к установке инструмента. Наилучшая позиция для нивелира — центр площадки, на которой предполагается проводить работу.

Схема измерений при помощи оптического нивелира.

  1. В первую очередь необходимо поставить штатив. Его ножки имеют выдвижные секции, что позволяет расположить головку штатива на удобной для нивелировщика высоте.
  2. Выдвинув секции на необходимую длину, их фиксируют посредством зажимов. Если прибор устанавливается на участке с мягким грунтом, ножки штатива следует несколько утопить в него. Это поможет зафиксировать положение инструмента более надежно.
  3. Когда штатив выставлен, его головку приводят в горизонтальное положение. После установки на штатив нивелир фиксируют закрепительным винтом.
  4. Далее необходимо привести инструмент в рабочее положение — выполнить горизонтирование. Для этого нивелир поворачивают так, чтобы пузырьковый уровень оказался между двумя подъемными винтами, расположенными на трегере. После этого их начинают вращать в противоположных направлениях до тех пор, пока пузырек не займет положение посредине между винтами. Теперь остается вращением третьего винта выставить прибор так, чтобы пузырек оказался в нуль-пункте.
  5. Следующий этап — настройка фокуса зрительной трубы. Пользуясь визиром, нивелировщик наводит инструмент на рейку. Затем он добивается резкого отображения нитей сетки, вращая окулярное кольцо. Таким же резким должно стать изображение рейки в окуляре, этого достигают вращением фокусировочного винта. Окончательное «прицеливание» на рейку осуществляют путем вращения наводящего винта.

Если нивелир требуется установить строго над определенной точкой, то после всех настроек его центрируют. Для этого к закрепительному винту подвешивают отвес, после чего нивелир начинают двигать по головке штатива до тех пор, пока отвес не окажется четко над заданной точкой. Когда центрирование завершено, нивелир снова фиксируют закрепительным винтом.

Использование нивелира при устройстве основания

Схема выравнивания основания при помощи оптического нивелира.

Пример: необходимо подготовить и выровнять основание на горизонтальном участке площадью около 500 кв. м. При нанесении разметки в виде сетки были выбраны такие размеры ячеек, при которых количество узлов составило 20 штук. Для каждой точки с помощью нивелира и рейки была определена высотная отметка относительно горизонта инструмента (нивелира). Минимальное значение высоты составило 1,55 м, максимальное — 1,7 м. Уровень чистого пола оказался на отметке 1,25 м.

В первую очередь определяем среднюю высотную отметку на площадке. Для этого все полученные значения (кроме отметки чистого пола) необходимо суммировать и разделить на 20. Предположим, средняя величина составила 1,7 м.

Исходя из полученных данных, определяем необходимую толщину слоя засыпки: она составит 1,7 — 1,25 = 0,45 м.

Использование нивелира при устройстве фундамента

Использование нивелира при устройстве фундамента.

Если в проекте указана геодезическая отметка подошвы фундамента, то определить фактическую глубину его заложения относительно поверхности грунта (то есть глубину траншеи или фундамента) можно также с помощью нивелира.

После установки и настройки инструмента следует определить геодезическую высоту его горизонта. Ориентиром в этом случае выступает какая-нибудь геодезическая отметка, находящаяся в радиусе зрительной доступности. Такая отметка еще называется репером, часто ее наносят на такие конструкции зданий и сооружений, как колонны и фундаменты. Допустим, имеющаяся отметка отображала уровень высотой 95,5 м.

Судя по показаниям рейки, установленной строго на репере, он находится ниже горизонта нивелира на 0,8 м. Следовательно, горизонт инструмента находится на высоте 95,5 + 0,8 = 96,3 м. При этом известно, что проектная отметка низа фундамента составляет 93,9 м.

Таким образом, разница по высоте между горизонтальной плоскостью, на которую настроен нивелир, и подошвой фундамента составит 96,3 — 93,9 = 2,4 м.

Дальнейшие измерения показали, что высотная отметка поверхности грунта относительно оси нивелира в месте заложения фундамента составляет 1,1 м. Следовательно, глубина траншеи под фундамент будет равна 2,4 — 1,1 = 1,3 м.

На что нужно обратить внимание при освоении оптического нивелира

Самая распространенная ошибка начинающих нивелировщиков состоит в следующем: они полагают, что точки с большей высотной отметкой находятся выше точек с меньшей высотной отметкой.

На самом же деле все обстоит наоборот: если рейка «показывает» большое значение, значит, она находится в яме, если малое — на возвышении.

К примеру, если при съемке высотная отметка одной точки оказалась равной 1,4 м, а другой — 1,2 м, то вторая точка выше первой на 0,2 м, а не наоборот. В данном случае срабатывает стереотип: нам кажется, что чем больше высотная отметка, тем на большей высоте расположен объект. Для того чтобы избежать ошибок, приучите себя хотя бы на первых порах все результаты измерений пересчитывать и проверять по несколько раз.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Посмотрев этот видео урок, вы поймете, как правильно работать с оптическим нивелиром, как настраивать нивелир. Урок является наглядным примером для тех, кому необходимо быстро и грамотно научиться пользоваться им. Каждое совершаемое действие на экране, вы сможете повторить со своим оптическим нивелиром. Для надёжности восприятия, все действия сопровождаются рассказом.

Видео обучает самостоятельному работе с оптическим нивелиром, начиная с его установки на штативе и заканчивая тем, как можно определить, что вы готовы к правильной и продуктивной работе с нивелиром EFT оно также подойдет и для оборудования CST, Bosch, ADA, RGK, Sokkia.

Для того, чтобы установить нивелир EFT AL-32 вам понадобится штатив EFT S6-2D. Как зафиксировать штатив, как проверить его устойчивость, как фокусировать изображение, как определить, что нивелир EFT готов к работе и другие детали работы с оптическим нивелиром EFT, вы сможете узнать из видеоролика.

Информация предоставлена компанией ООО «Эффективные технологии». Больше интересных и полезных видеороликов вы сможете найти на нашем youtube-канале.

Чтобы узнать, как пользоваться нивелиром, не обязательно оканчивать курсы геодезистов или геологический институт. Достаточно внимательно прочитать эту статью, ознакомиться с видеовставками и поэкспериментировать с прибором, и вы сможете совершать высокоточные измерения не хуже квалифицированного инженера.

Методы нивелирования на местности

Нивелирами называется большая группа приборов, которые используются для определения и фиксации точного положения различных предметов по высоте. Причем предметами могут быть вполне произвольные точки и участки земной поверхности, а не определенные ориентиры.

Задача любого нивелирования состоит в измерении разницы высот между отметками (уровнями) будущего здания (сооружения). На практике, от величины такого превышения, от его грамотного измерения зависит общее качество строительства. Например, от запланированного «нулевого» уровня первого этажа дома рассчитывается глубина фундамента, сток грунтовых вод, проект дренажной системы, вид утепления отмостки и т.д.

Существующие методики нивелирования достаточно разнообразны:

  • Гидростатический метод, основанный на свойстве одинакового положения жидкости в сообщающихся сосудах. Обладает высокой точностью и допускает измерение вне пределов прямой видимости между отдельными точками. Гидростатические замеры связаны с необходимостью прокладывать и заполнять жидкостью протяженные шланги и трубки, что не всегда удобно;
  • Барометрический метод – применяется при планировании и разметке обширных архитектурных комплексов, нуждается в высокоточных барометрах, специальных компьютерных программах. В личном жилищном строительстве барометрические измерения не используются;
  • Тригонометрические замеры посредством поворотного теодолита хороши тем, что не нуждаются в помощниках с дополнительными рейками. Теодолитные измерения ведутся как по горизонтальным, так и по вертикальным углам, однако освоить этот прибор сложнее, чем обыкновенный нивелир, да и стоимость теодолита в несколько раз выше;
  • Геометрические измерения углов возвышения с помощью стандартных нивелиров выполняются только в одной плоскости и требуют установки вспомогательных отметок (тех же реек), их перемещения с места на место и записей в журнале измерений

Простота и надежность замеров обыкновенным нивелиром, его хорошая совместимость с нуждами частного и жилищного строительства делают его наиболее востребованным при проектировании и планировании многих работ – от заливки фундамента до проверки точности двускатной кровли.

Типовое устройство и классификация современных нивелиров

Конструктивное устройство нивелира незамысловато. На прочном треножнике расположен основной оптико-механический узел со встроенной системой линз. Этот узел должен обеспечить строгую горизонтальность визирного луча, с минимальным отклонением. Линзы могут давать как прямое, так и обратное (перевернутое) изображение. В последнем случае измерительные рейки тоже следует перевернуть при установке на местности.

В верхнюю часть корпуса каждого нивелира встраиваются датчики уровня. Прочная и точная установка прибора на местности определяет качество всех последующих измерений. Опытный оператор постоянно сверяется с показателями этих датчиков, регулируя их при необходимости рукоятками наклона оптико-механического узла. Это позволяет вовремя заметить случайное отклонение прибора от точного положения на местности и не повторять измерения заново.

Перед тем, как пользоваться нивелиром и рейкой, необходимо описать основные разновидности приборов для геометрических измерений превышения высоты. Наиболее просты и экономичны нивелиры с цилиндрическими уровнями (один или несколько), которые расположены непосредственно на трубе-визире. Значительно дороже и существенно точнее измерители с автоматической компенсацией «огрехов» установки, они удобны при работе на проблемных грунтах – щебень, песок и т.п. Нивелиры с электронной системой измерения используются при профессиональном проектировании крупных объектов и довольно сложны в настройке и эксплуатации.

По классу измерительной точности нивелирные устройства делятся на три основных группы:

  • Технические приборы, маркировка Н-10, Н-12 и т.д.;
  • Точные приборы, маркировка от Н-3 до Н-9;
  • Особо точные приборы, маркировка от Н-05 до Н-2.5.

Цифры в названии обозначают среднюю погрешность измерений в миллиметрах на километр. То есть даже технический нивелир дает отклонение около 1 см на 1 километр расстояния до объекта – этого более чем достаточно для точного проектирования и грамотного планирования подавляющего большинства строительных работ.

Как пользоваться нивелиром – пошаговая инструкция для начинающих

Практическое применение обыкновенного нивелира описывается следующей последовательностью измерительных действий:

Как пользоваться нивелиром – пошаговая схема

Шаг 1: Установка штатива

Крепежные винты на всех трех ножках штатива необходимо расслабить, после чего каждая опора выдвигается на необходимую длину (эта длина может быть разной, ведь нивелир часто приходится устанавливать на пересеченной местности). Верхнюю часть штатива следует выставить в горизонтальное положение, после чего затягиваются фиксирующие винты на всех трех опорах. Большинство приборов снабжается плавными корректирующими креплениями на каждой «штативной ноге», ими выполняют точную настройку горизонтальности верхней площадки.

Шаг 2: Монтаж нивелира

Сама нивелирная труба устанавливается на штатив с помощью нескольких крепежных винтов, после чего предстоит поработать датчиками уровня. Вращением регулировочных винтов необходимо добиться точного, центрального положения пузырьковых уровней относительно нанесенных на них линий. Для удобства сначала выставляют пузырек в одном «окошке», не обращая внимания на другой. Потом настраивают второй уровень, уже отслеживая положение первого, наблюдая, как оно меняется по мере установки. Поэтапно настраивая положение прибора, добиваются его точной горизонтальности на монтажной площадке.

Шаг 3: Фокусировка оптико-механического узла

Перед тем, как работать с оптическим нивелиром, необходимо настроить окуляр выровненной зрительной трубы по зрению оператора. Как известно, острота глаз у разных людей различна, даже если все они не носят очков. Фокусировка стандартного нивелира выполняется следующим образом. Прибор наводят на хорошо освещенный и довольно крупный предмет и оперируют настройками, пока ниточная сетка не будет отображаться на этом предмете максимально четко. Потом эту операцию повторяют на рейках, устанавливаемых в других, уже менее освещенных местах. Эксперименты с настройкой фокусировки на предметах с различной освещенностью помогут при дальнейших измерениях.

Шаг 4: Измеряем и фиксируем наблюдения

Когда прибор установлен горизонтально точно, выровнен и сфокусирован, приступаем к инженерным изысканиям. Две рейки следует выставить впереди и сзади нашего прибора. Передняя будет показывать значение измеряемой высоты, задняя послужит для градуировки значений. Сначала нивелир наводится на черную сторону задней рейки, после фокусировки записывается значение по среднему и дальномерному штриху. Потом производят фокусировку на переднюю (основную) рейку, фиксируется среднее значение по ее красной стороне. Такой метод называется нивелирование по средней линии, отличается высокой точностью результатов и удобством многократных измерений.

Отражатель для тахеометра, штатив нивелирный, трегер, адаптер трегера, рейка нивелирная, веха телескопическая

Категории:


К аксессуарам для геодезических приборов относят все оборудования, без которого невозможно использовать геодезические приборы: рейки геодезические, штатив для тахеометра, отражатель для тахеометра. Отдельно от геодезических приборов аксессуары использовать нельзя, исключительно вместе с геодезическим оборудованием. Правильно подобрать аксессуары для геодезического оборудования Вам помогут наши менеджеры.

Аксессуары для нивелира

Для нивелира следует приобрести дополнительно рейку нивелирную и штатив для нивелира. Штатив для нивелира обычно покупают легкий алюминиевый и удобный для переноски.

Рейка нивелирная приобретается алюминиевая с дециметровой и миллиметровой шкалой на другой стороне. Конструктивно представляет собой линейку, состоящую из 3 или 5 звеньев, которые фиксируются в рабочем положении с помощью специальных кнопок-фиксаторов. Рейка геодезическая должна быть легкой для переноски и устойчивой к влиянию атмосферных условий, поэтому обычно покупают алюминиевую телескопическую рейку. В сложенном состоянии длина рейки не превышает 130см, а в рабочем состоянии она может достигать от 3 до 5 метров в длину. Помогает устанавливать рейку для нивелира строго вертикально специальный пузырьковый уровень.

Аксессуары для электронного тахеометра

Для электронного тахеометра покупают штатив, веху телескопическую и отражатель для тахеометра.

Отражатель для тахеометра бывает различных размеров и представляет собой призму в пластиковом корпусе. Призма установлена на специальный держатель, на держатель в свою очередь также крепится металлическая марка. Марка служит для лучшей видимости отражателя на большом расстоянии. Держатель имеет резьбовое соединение или фитинг для крепления на адаптер трегера или веху телескопическую. Для полевых работ используют отражатель диаметром 64мм, для работ на строительной площадки подойдет небольшой отражатель с минивехой диаметром 24мм.

Веха телескопическая служит для крепления отражателя для тахеометра. Веха конструктивно напоминает телескопическую удочку для рыбалки. Поставляется веха телескопическая в специальном чехле и имеет для крепления отражателя фитинг или резьбовое соединение.

Штатив для тахеометра подбирают прочный, материал изготовления штатива : алюминий , дерево.

Как пользоваться нивелиром?

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

FacebookTwitterOkGoogle+PinterestVk

Нивелир применяется для точного расчета разности высот объектов относительно горизонта. Этот измерительный прибор является незаменимым в различных областях строительства и предопределяет качество выполняемой работы. Чтобы ответить на вопрос о том, как пользоваться нивелиром, требуется внимательно изучить инструкцию по его эксплуатации. Зная принцип действия и параметры настройки устройства, можно самостоятельно вычислить необходимые показатели.

Нивелир является незаменимым прибором в различных областях строительства

Что такое нивелир и его основные особенности

Нивелир является измерительным устройством, которое используется инженерами и строителями для определения высоты различных точек на плоскости. Главная задача этого прибора заключается в построении стабильной горизонтальной линии, с помощью которой определяются геометрические отклонения объектов.

Главной задачей нивелира считается построение стабильной горизонтальной линии

Работа с нивелиром требует понимания его принципа действия. Если заглянуть в окуляр современного приспособления, то можно заметить, что оно накладывает рисунок из линий на изображение объекта. Такая система называется визирной сеткой. Спроектированные линии располагаются не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали.

Полезная информация! Основная задача подобного прибора заключается в определении разности высот двух или более точек земной поверхности. Этой операции способствует наличие условного уровня, в качестве которого может выступать любая естественная постоянная, например, линия моря. Фото нивелиров позволяют понять принцип их действия, поэтому рекомендованы к изучению.

Наиболее технологичными и эффективными являются лазерные приспособления, которые проецируют линии визирной сетки непосредственно на необходимый объект. Построение нитей выполняется на 360°, что позволяет получить максимально точную картину расположения точек.

Большой популярностью пользуются лазерные нивелиры Бош, отличающиеся от других приспособлений качеством комплектующих деталей. При выборе конкретного устройства в первую очередь необходимо определить его назначение.

Наиболее эффективными и технологичными считаются лазерные устройства

Нивелир: это многопрофильный прибор, используемый в строительстве

Такие приспособления являются очень полезными в строительстве, они используются для выполнения разных задач. С помощью данного инструмента можно организовать работу по нанесению облицовочного материала на любую поверхность.

Нивелиры активно применяются при поклейке обоев. Если использовать этот прибор, то необходимость в организации отбивок пропадает. Уровень следует выставить под потолком и клеить полосы в соответствии с линией, которую показывает измерительный прибор. Узнать подробнее о том, как работать с нивелиром, позволяет просмотр видеоматериалов на данную тематику.

Это устройство также применяется опытными мастерами во время плиточной кладки. С его помощью гораздо проще выдерживать ровные линии, чем и обуславливается спрос на данное приспособление в строительной среде. Однако стоит сказать, что для облицовки рабочей поверхности плиткой понадобится инструмент, который рассекает луч на отдельные перпендикулярные пучки.

Нивелир – это универсальное устройство, которое может предназначаться и для других задач. Рассмотрим, в каких случаях используется этот прибор, помимо вышеперечисленных:

Нивелиры используют не только для строительства зданий, но и во время работ по внутренней отделке помещений

  • для отделки лестничных маршей;
  • монтажа различной бытовой техники;
  • сборки и установки мебели.

Таким образом, эксплуатационная сфера устройства довольно широка. Работать с нивелиром не так сложно, как кажется на первый взгляд, – достаточно понять принципы функционирования прибора.


Правила работы

Работа с нивелиром не представляет особой сложности. Предлагаем вам простейший алгоритм использования этих измерительных приборов, что позволит вам даже без наличия какого-либо специального опыта получать максимально точные данные и определять даже малейшие отклонения от горизонтали.

  1. Необходимо правильно установить штатив, для чего расслабляют крепежные винты, находящиеся на ножках, устанавливают нивелир горизонтально на неподвижной плоскости, при этом измерительный прибор должен располагаться на уровне груди. Закрепляют винты и фиксируют ножки.
  2. На штативе устанавливают зрительную трубу, которую фиксируют крепежным винтом.
  3. Нивелир приводится в горизонтальное положение, для чего вращают три регулировочных винта и выставляют пузырек с воздухом в центральном положении на круглом экране в видоискателе.
  4. Выполняется фокусировка и настройка оптики. Окуляр следует подстроить под особенности зрения оператора. Для этого прибор наводят на большой освещенный объект, после чего, вращая кольцо на окуляре, добиваются четкого изображения.
  5. Для работы вам потребуются две геодезических рейки, которые могут иметь длину в 3 или 5 метров. Рейки расчерчены в миллиметрах с одной стороны и в сантиметрах с другой. Они могут выполняться телескопическими из пластика или алюминия и раскладными из дерева.
  6. Выравнивание по высоте. Геодезическую рейку устанавливают максимально близко от точки, которую необходимо измерить и выровнять. В окуляре можно будет наблюдать среднюю линию сетки, данные с которой записываются на бумажный или электронный носитель. Далее проводят аналогичные измерения с другими точками, определяют участок, по которому будет выполняться выравнивание, и на основании полученных расчетов можно будет обеспечить максимально точную и идеально ровную линию.
  7. Выравнивание по средней линии позволит вам получить максимально точные данные. Необходимо выбрать место, где были бы видны все точки, через которые и нужно построить идеально ровную горизонтальную линию. Нивелир устанавливается таким образом, чтобы до ближайшей точки было не меньше 5 метров. Рейку выставляют спереди прибора, а вторая измерительная рейка устанавливается сзади. Задняя рейка будет необходима для нанесения отметок, а основная рейка спереди позволит рассчитать высоту. Прибор первоначально наводится на заднюю рейку, записываются значения по штрихам, после чего выполняют фокусировку на основной рейке и записывают данные по красной стороне.

Современные лазерные и электронные устройства позволяют существенно упростить вычисления. Вся информация и все данные рассчитываются автоматикой, после чего предоставляются пользователю в удобочитаемом виде. С использованием таких электронных и лазерных приборов сможет справиться каждый из нас, даже если он не имеет соответствующего опыта работы.

Нивелиры представляют собой достаточно простые в использовании приборы, позволяющие получать геодезические данные и определять идеальную геометрию и горизонтальность плоскости. Использование таких приборов не представляет сложности, в особенности при применении для измерения лазерных и электронных нивелиров.

Нивелир: что это такое, преимущества и недостатки инструмента

Как и любое другое устройство, это измерительное приспособление имеет свои достоинства. Рассмотрим плюсы оптических приборов. Основным преимуществом нивелиров, безусловно, является автономность. Для активации инструмента нет необходимости находиться в непосредственной близости от источника электропитания. Батарейки для работы нивелира тоже не нужны.

Еще одним плюсом измерительных устройств такого типа является то, что с их помощью получается произвести максимально точные измерения местности. Это особенно важно в ситуациях, когда планируется масштабный строительный проект. Цена нивелиров вполне приемлема, что также является преимуществом.

Одним из преимуществ устройств этого типа является их автономность

Минусом этих устройств считается то, что для выполнения замеров потребуется напарник. Один человек должен держать специальную линейку нивелира, которая имеет шкалу. Второй делает замеры и фиксирует их в соответствующий журнал.

На линейке для нивелира обозначены цифры, шаг которых составляет 1 см. Еще одно достоинство такого прибора – неприхотливость к погодным условиям. Измерения можно проводить в любую погоду. Как правило, такие устройства выполняются из прочных материалов, которые отличаются высокой износостойкостью. Наиболее важные части прибора обладают влагостойкостью.

Обратите внимание! Каждое измерительное устройство, используемое геодезистами, имеет личный паспорт. В этом документе в обязательном порядке указывается дата последней проверки.

Чем отличается нивелир от лазерного уровня? Оптические приборы подходят для профессионального применения. Лазерные устройства чаще всего эксплуатируются в домашних условиях при выполнении ремонтных манипуляций разной сложности. Они отличаются компактностью и универсальностью.

Оптические нивелиры больше подходят для профессионального использования

Использовать приборы очень просто, к тому же не требуется присутствие дополнительных лиц. Главный недостаток лазерных моделей – необходимость подключения к сети. Однако некоторые устройства функционируют от батареек.

Дополнительные приспособления и инвентарь

Кроме самого прибора, для работы нам понадобится уже упомянутый штатив, а так же специальная мерная рейка, с нанесенными на ней делениями и цифрами. Деления представляют собой полоски чередующиеся черные или красные полоски шириной в 10 мм.

Цифры на рейке нанесены с шагом в десять см, а значение от нуля и до конца рейки в дециметрах, при этом числа выражены двумя цифрами. Так, 50 см обозначается как 05, число 09 обозначает 90 см, цифра 12 укажет на 120 см и т.д.

Для удобства, пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены еще и вертикальной полоской, так, что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной.

Рекомендую: Какие есть виды 3D-фотообоев

Старые модели приборов дают перевернутое изображение, и рейка к ним требуется специальная, с перевернутыми цифрами.

Вспомогательные приспособления к нивелиру

К нивелиру прилагается паспорт, где обязательно указывается дата его последней проверки и настройки или, как говорят геодезисты «поверки». Поверяют нивелиры не реже чем раз в три года, в специальных мастерских, о чем делается очередная запись в паспорте.

Кроме паспорта, в комплекте нивелира идет ключ для обслуживания и мягкая фланель для протирки линз и конечно защитный футляр, где он хранится. Модели с горизонтальным лимбом — угломером комплектуются отвесом для установки строго в нужной точке.

Важно

! Оберегайте нивелир от ударов и толчков, даже когда он в футляре. Современные приборы оборудованы специальным устройством, осуществляющим точную подстройку по горизонтали, сильный толчок, внешне не оставивший ни малейшего следа, может повредить его тонкий механизм.

Устройство нивелиров: оптические и лазерные приборы

Оптические измерительные приспособления еще называют призменными. Подобные устройства состоят из двух частей. Первая из них выполняет функцию подставки, а вторая является основной и используется непосредственно для проведения измерительных манипуляций.

Знание конфигурации устройства позволит более ясно понять, как работает нивелир. Главной составляющей оптического приспособления считается труба, которая включает в себя систему линз. Благодаря последним появляется возможность увеличения объектов (в 20 и более раз).

При использовании оптического инструмента все измерительные действия выполняются вручную оператором. В корпус устройства интегрированы детали, с помощью которых производится определение уровня. Все оптические модели подразделяются на три класса в зависимости от точности:

Лазерные приборы чаще всего применяются в домашних условиях при выполнении ремонтных работ

  • технические;
  • точные;
  • особо точные.

Приборы, входящие в первую группу, имеют маркировку от H-10 и выше. Точные модели идентифицируют по меткам от H-3 до H-9. Приспособления, относящиеся к последней группе, являются наиболее функциональными. Для таких приборов указаны границы в диапазоне от Н-0,5 до Н-2,5. Цифры, содержащиеся в маркировке, соответствуют величине погрешности, которую имеет устройство. Она измеряется в мм/км.

Принцип работы нивелира зависит от его типа и конфигурации. Например, более современные модели включают в себя светодиодный излучатель, посредством которого появляется лазерная проекция. Ее построение производится на плоскости, что позволяет выполнить любое необходимое измерение.

Нивелир – особенности устройства, область применения

Нивелир на стройке – незаменимый прибор. С его помощью можно найти уровень нахождения определенных точек относительно конкретной базы. Перед началом любого строительства проводят планирование участка, что подразумевает устранение неровностей. Проще всего это сделать с использованием нивелира. Без данного прибора не обойтись при выполнении многих других работ – при обустройстве фундамента, заливе полов, установке опалубки.


Область примения нивелира

Конструктивные особенности


Конструкция нивелира

Основным конструктивным элементом нивелира называют зрительную трубу. Она оснащена системой линз, которые способны увеличивать изображение в двадцать и более раз. Данный элемент смонтирован на специальной подставке – трегере. Она имеет три подъемных винта, с помощью которых прибор можно выставлять точно по уровню. Для облегчения данного процесса на подставке присутствует пузырьковый уровень.

В конструкции агрегата присутствует и штатив. Лучше выбирать алюминиевые варианты, которые легкие и прочные. В некоторых приборах присутствует лимб, при помощи которого можно измерить или построить углы.

В составе зрительной трубы есть маховик. С его помощью можно регулировать резкость изображения. Чтобы подстроить прибор под остроту зрения конкретного человека, применяется регулятор на окуляре.

Дополнительное оснащение и инвентарь


Основные элементы управления нивелира

Чтобы работать с нивелиром, необходимо приобрести не только сам прибор со штативом, но и некоторое дополнительное оснащение. Нужно иметь специальную рейку с нанесенными на ее поверхность делениями и цифрами, что облегчит выполнение соответствующих измерений. Шкала представлена в виде красных и черных полосок, имеющих ширину 1 см.

На планке находятся цифры с шагом в 10 см. Измерительная величина – дециметры, а все цифры написаны в двузначном виде. 60 см обозначается как 06, 120 см – 12 и т. д. Для удобства работы каждые из пяти полосок объединены вертикальной линией. Поэтому вся планка покрыта своеобразными буквами Е – в привычном и зеркальном виде.

Некоторые старые модели нивелиров переворачивают изображение, поэтому на рейке все цифры находятся в таком же непривычном виде. К каждому нивелиру обязательно прилагается паспорт и руководство по применению. В документации к прибору указывается дата последней поверки, что гарантирует его эффективность работы.

В стандартную комплектацию к каждой модели входит и другой инвентарь:

  • защитный футляр для хранения зрительной трубы;
  • ключ для выполнения обслуживания;
  • отвес для установки прибора строго в указанной точке;
  • мягкая ткань для обработки линз.


Аксессуары для лазерных нивелирам

Нивелир и теодолит: в чем разница между этими приборами

Теодолит – это еще одно устройство, используемое для измерений при строительстве различных объектов. Его главным отличием от нивелира является возможность выполнения угловых замеров. Поэтому такой прибор считается широкопрофильным. С помощью теодолита можно проконтролировать отклонения стен, а также определить, насколько деформировалось здание в процессе эксплуатации. Следует понимать, что более узкая специализация нивелиров не является их минусом.

Главным отличием нивелира от теодолита является неспособность первого выполнять угловые замеры

Полезная информация! Чем отличается нивелир от теодолита в конструктивном плане? Конструкция первого приспособления включает в себя оптическую трубу и уровень, который имеет цилиндрическую форму. В свою очередь, теодолит состоит из двух частей – кругов. Один из них располагается в горизонтальной плоскости, а второй – в вертикальной.

Такая структура позволяет получить во время работы дополнительную ось измерений. Так как двухканальные приборы отличаются от нивелиров с конструктивной точки зрения, их эксплуатация также производится иначе. Рассмотрим, как пользоваться теодолитом.

Чтобы измерить расстояние до объекта с помощью этого инструмента, нет необходимости применять вспомогательные детали, как в случае с нивелиром, который нуждается в рейке. Угол направления рассчитывается теодолитом с помощью горизонтального круга. В свою очередь, для вычисления угла наклона задействуется вертикальный круг, зафиксированный на горизонтальной оси трубы. У нивелиров отсутствует вертикальный уровень. Теодолиты, встречающиеся сегодня в продаже, могут быть оптическими или лазерными.

Конструкция и классификация стандартных нивелиров

По конструктивному решению стандартные нивелиры классифицируют на:

  • оптические, или оптико-механические;
  • лазерные;
  • цифровые.

Рекомендуем: Какие бывают самодельные станки и приспособления? Самостоятельное изготовление для домашней мастерской

Оптические (оптико-механические)

Принцип действия оптических, или оптико-механических нивелиров основан на прохождении луча света через зрительную трубу, вращающуюся в горизонтальной плоскости. Все настройки проводят вручную. Для измерения используется рейка с числовыми значениями. Оптические нивелиры подразделяют по степени точности на технические, точные, высокоточные.

Работают вдвоём – один человек держит рейку, второй снимает показания.

Комплект состоит из трёх предметов: измерительного инструмента, штатива, или трегера и мерной рейки. Шкала рейки двусторонняя. Деления нанесены красным и чёрным цветом, с разных сторон в сантиметрах и миллиметрах.

Лазерные


Лазерные нивелиры отличаются видимым лучом света, излучаемым светодиодом в корпусе прибора.
По принципу работы делятся на 2 категории:

  • позиционные, луч проходит через призму;
  • ротационные, в основе луча лежит линза.

Ротационные нивелиры считаются профессиональными инструментами, имеют угол работы 360 градусов, большую дальность и расширенные функциональные возможности.

Режим самовыравнивания инструмента по горизонтали упрощает предварительную настройку.

Корпус защищён от пыли и влаги. Использование приёмника луча увеличивает дальность работы. По дальности, точности измерения различают приборы профессионального класса и бытового использования.

Дополнительными функциями является проецирование вертикальных и горизонтальных линий на поверхность, построения углов. Для улучшения видимости и сохранения зрения работают в защитных очках. При поддержке работы удалённого управления допустимо работать одному.

Советуем почитать: Работа с лазерным уровнем на стройке

Цифровые

Цифровыми нивелирами называют инструменты оптико-механического или лазерного типа, отображающие, запоминающие и анализирующие информацию в цифровом виде.

Цифровые приборы имеют процессор и память, высокий класс точности, позволяют работать без напарника. Деления рейки нанесены штрихкодом для автоматического считывания прибором.

Недостатками считают высокую стоимость, чувствительность аппаратов к механическим повреждениям.

Как пользоваться нивелиром: установка штатива

Работа подобных приборов обусловлена конструктивными особенностями. Принцип действия таких измерительных устройств довольно прост. Его изучение позволит понять, как пользоваться оптическим нивелиром. Оптическая ось приспособления располагается в строго горизонтальной плоскости.

Нивелир может использоваться как на штативе, так и без него

Данная линия является статичной, поэтому ее отклонение невозможно даже в том случае, когда прибор находится в движении. Это качество значительно увеличивает эффективность устройства. Остановимся более подробно на вопросе о том, с чего начинается работа в случае применения такого приспособления.

Итак, рассмотрим, как пользоваться нивелиром при строительстве. В первую очередь выполняется установка устройства. Для этого необходимо разложить и поставить на ровную поверхность штатив. Концы ножек, которыми оснащается подставка, имеют острые наконечники. Если грунт на месте установки мягкий, их требуется вдавить в почву.

Затем следует отрегулировать длину ножек. Это позволит разместить прибор на удобной для оператора высоте. Площадка, находящаяся вверху штатива, нужна для установки рабочей части приспособления. Она должна располагаться строго горизонтально.

Обратите внимание! Штатив имеет вертикальный уровень, благодаря которому снижается погрешность конечного результата измерений. Таким образом, положение держателя влияет на горизонтальный уровень, который отображается в рабочей части нивелира.

Точность измерений зависит от правильной установки прибора

Точность измерений, безусловно, зависит от правильной работы с геодезической линейкой, но и начальный этап, предполагающий установку, тоже крайне важен. Телескопические опоры и специальные фиксаторные элементы (зажимы) позволяют повысить эффективность установки прибора на местности.

Пошаговая инструкция для работы с нивелиром

Как пользоваться нивелиром при отсутствии необходимого опыта? Начинающим мастерам во время работы следует придерживаться простой инструкции.

Шаг 1 – установка штатива

Устанавливаем штатив с учетом следующих рекомендаций:

  • крепежные винты на ножках максимально расслабляются;
  • опоры прибора выдвигаются на необходимую длину;
  • штатив выставляется в нужном положении, с учетом горизонтального уровня;
  • винты на штативе со всех сторон закрепляются.


Штативы для нивелира

Шаг 2 – установка нивелира

Нивелирную трубу закрепляют на смонтированном штативе с использованием нескольких крепежных винтов. С применением датчиков уровня (методом их вращения) добиваются строго горизонтального положения прибора. Необходимо чтобы пузырьки на шкале находились в области указанных отметок.

Вначале желательно точно выставить первый из них. Только после этого переходят к регулировке второго винта, ориентируясь на предыдущий. Только такая поэтапная настройка нивелира поможет добиться хорошей результативности в работе. Оптическая ось прибора должна проходить строго горизонтально.


Установка нивелира

Шаг 3 – фокусировка оптического узла

После установки нивелира в нужном положении переходят к настройке его зрительной трубы, ориентируясь на остроту зрения оператора. Для этого необходимо перевести прибор на хорошо освещаемый предмет, и крутят регулятор, пока разметочная сетка не будет отображаться максимально четко.

Такую же работу необходимо произвести на других объектах, освещенных менее качественно. Настройку фокусировку проводят все время, пока это необходимо.


Нивелир и его оптическая схема

Как правильно пользоваться нивелиром: настройка прибора

Измерительные устройства такого типа могут отличаться друг от друга с конструктивной точки зрения. Однако все они требуют соблюдения определенных условий. Точность работы приборов зависит от правильного расположения их в пространстве. Перед началом выполнения измерений необходимо провести грамотную настройку прибора.

Для регуляции нивелира существуют специальные механизмы, позволяющие определить оптимальное расположение на местности. В строительных целях, как правило, применяются приспособления, оснащенные уровнями. Эти устройства относят к пузырьковым, и именно с их помощью выполняется правильная калибровка измерительного инструмента. Лучшие лазерные нивелиры включают в себя дополнительные приспособления для настройки.

Статья по теме:

Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень

Строительный лазерный уровень: разновидности и особенности конструкции. Общие характеристики оборудования.

Повысить эффективность прибора позволяют винты, которые способны менять расположение устройства по трем осям (X, Y и Z). Для того чтобы отрегулировать инструмент, необходимо поочередно подкрутить каждый винт. Если выравнивание положения нивелира прошло успешно, то пузырьки в уровнях будут находиться четко между ограничительными метками.

Винты, которые способны менять расположение устройства по трем осям значительно повышают эффективность прибора

В верхней части приспособления имеется еще один уровень – круговой. На колбе этого элемента располагается разметка в виде двух окружностей (большой и малой). В конце регулировочных работ пузырек должен размещаться строго в центральной точке меньшего круга.

Правильная фокусировка измерительного устройства

Следующим шагом настройки прибора, используемого в строительстве, является регулировка оптической линзы. Для осуществления этой операции приспособления оснащаются специальными элементами, которые позволяют выполнить точную настройку рабочей части. К ним относятся:

  • кольца окуляра;
  • регулировочный винт;
  • наводящий винт.

Первый элемент является важнейшим в конструкции нивелира. Для чего нужно кольцо окуляра? Оно предназначено для фокусировки взгляда на линиях, образующих сетку. Данная разметка состоит преимущественно из горизонтальных контуров, однако она включает в себя и одну вертикаль. Измерения снимаются исключительно по самой длинной линии, расположенной в горизонтальной плоскости.

Винт, который используется для фокусировки, позволяет получить четкое изображение измеряемого объекта. Рассмотрим более подробно, как следует проводить настройку. В окуляре должна отобразиться сетка линий. После появления четкого изображения нужно прокрутить винт, который отвечает за фокусировку. Манипуляция выполняется до тех пор, пока картинка, на которую накладываются нити, не станет четкой. Коррекция такого рода производится перед каждым снятием измерительных данных.

Четкое изображения можно получить вращая винт отвечающий за фокусировку

Полезная информация! Вертикальная линия должна при фокусировке находиться строго по центру геодезической линейки. Следуя инструкции, можно безошибочно отрегулировать прибор и получить ответ на вопрос о том, как пользоваться нивелиром и рейкой. Видео-уроки, которые содержат подробное описание настройки и снятия данных, рекомендуются к просмотру.

Для того чтобы точность вычислений была максимальной, стоит также знать о том, как производится коррекция данных после их снятия. Грамотное использование такого прибора позволяет спланировать строительное мероприятие.

Как пользоваться нивелиром и рейкой: измерение и фиксация значений

Вычисление данных посредством применения измерительного инструмента такого типа выполняется по специальному алгоритму. Очень важно определить точку отсчета, на которую будет производиться ориентация во время измерения. Коррекция расположения других объектов выполняется на основе данных об исходной позиции.

Рейка должна быть установлена на самую высокую точку, соответствующую измеряемой плоскости. После этого стоит навести инструмент на ее шкалу, что позволит рассчитать нужные значения.

Рейка должна устанавливаться на самую высокую точку, которая соответствует измеряемой плоскости

Коррекция положения геодезической рейки также входит в комплекс манипуляций, необходимых в процессе работы. Для этого данный элемент требуется перемещать вверх или вниз. Это производится до тех пор, пока целое число на рейке не сойдется с точкой в объективе, соответствующей пересечению линий. Значение, которое было получено при этом, следует зафиксировать в журнале.

Теперь потребуется переместить рейку на другую точку измерения. Новое положение позволяет вычислить следующее значение на шкале. Оно тоже должно в обязательном порядке совпадать с пересечением линий в объективе инструмента. Затем два значения, определенных по перекрестным точкам, необходимо объединить, после чего нижний край рейки будет соответствовать позиции, на которую производится ориентация.

Важно знать, что отметка чаще всего проставляется на специальной конструкции, которая называется репером. Между этими составляющими натягивают строительные шнуры, что позволяет получить четкую картину будущего строительного мероприятия. Реперы активно используются при заливке оснований зданий или же при возведении стен.

Наиболее четкие данные можно получить с помощью лазерных нивелиров. Уровни такого типа тоже содержат рейки, которые способствуют проведению соответствующих измерительных изысканий.

Рейку необходимо перемещать вверх или вниз до тех пор, пока целое число на рейке не сойдется с точкой в объективе

Благодаря нивелиру появляется возможность определения и выставления необходимых точек на огромных площадях. Радиус действия других измерительных приборов гораздо больше.

Подробно об определении превышения точек с помощью рейки для нивелира

Нахождение разности высот двух или более точек – довольно серьезный процесс, требующий от оператора внимательности и знания эксплуатационных характеристик устройства. Для этой работы используется рейка, регуляция которой осуществляется вторым человеком.

Необходимо определить исходную точку измерения. Для наглядности ее можно обозначить латинской буквой A. Именно на нее устанавливается рейка. Вертикальное расположение данного элемента является наиболее целесообразным. Для того чтобы откалибровать рейку, нужно сверяться с вертикальной чертой визирной сетки.

Обратите внимание! Лазерные нивелиры 360° также требуют установки и настройки измерительной рейки, но их особенность заключается в создании более объемной плоскости.

Процесс нахождения разности высот двух или более точек, является довольно сложной процедурой

Затем нужно навести прибор на рейку и отрегулировать измерительное устройство таким образом, чтобы она приобрела четкие очертания в окуляре.

Далее можно приступить к регистрации данных, полученных в процессе работы. Для этого нужно отметить положение горизонтальных линий, входящих в визирную сетку. Следует обратить внимание на нижний показатель. К нему суммируется число, соответствующее количеству сантиметровых делений, находящихся между чертой значения и линией визира приспособления.

Затем помощник должен изменить положение рейки. Это производится для определения следующей точки B, после чего необходимо повторно зафиксировать значение. Существует одно правило, которое следует знать. Горизонт приспособления является статичным, поэтому двигается только рейка. От высоты ее положения зависит измеряемая величина. Чем ниже размещается рейка, тем больше будет значение, которое можно определить с помощью рабочей части прибора.

Как выполняется поверка нивелира: пошаговое описание процесса

Поверка измерительного устройства такого типа включает в себя несколько мероприятий, предназначение которых заключается в определении пригодности прибора к эксплуатации. В ходе инспекции необходимо убедиться в том, что круглый уровень функционирует без ошибок. Рассмотрим процесс поверки более подробно.

В случае смещения пузырька необходимо произвести калибровку устройства

Для начала требуется настроить уровень с помощью винтов. Пузырек следует разместить в центральной точке круглого уровня. Затем прибор разворачивают на 180°. После смены расположения измерительного инструмента пузырек должен остаться на том же месте.

Обратите внимание! Поверке подвергаются не только профессиональные оптические приспособления. Лазерные модели, предназначенные для бытового применения, также время от времени проверяют. Их особенностью является то, что они проецируют на рабочую поверхность зеленый луч. Лазерные нивелиры позволяют выполнять разные строительные мероприятия и пользуются большой популярностью.

В случае смещения пузырька производится калибровка устройства. Сначала настраиваются подъемные винты. С их помощью положение пузырька должно быть откорректировано наполовину. Затем потребуется убрать оставшееся отклонение, обнаруженное круглым уровнем. Для этого настраиваются юстировочные винты.

Поверка включает в себя не только инспекцию круглого уровня. С помощью нее определяется исправность компенсаторного устройства. Данная работа также производится пошагово. Первое, что нужно сделать для проверки работоспособности компенсатора, – настроить уровень так, чтобы пузырек располагался в центральной точке.

Рейки с обратной (б) и прямой (в) оцифровкой: 1 – подставка; 2 – элевационный винт; 3 – окуляр; 4 – коробка цилиндрического уровня; 5 – кремальера; 6 – визир; 7 – объектив; 8 – закрепительный винт трубы; 9 – наводящий винт трубы; 10 – круглый уровень; 11 – исправительный винт круглого уровня; 12 – подъемный винт

Далее необходимо навести прибор на четкий объект. Затем подъемный винт проворачивается на 1/8. Обязательно нужно следить за смещением горизонтальной линии визирной сетки. Она должна изменить местоположение, после чего вернуться в исходную позицию. Если горизонтальная линия не возвращается в первоначальную точку, это означает, что компенсаторное устройство неисправно и прибор непригоден для проведения измерительных работ. В рейтингах лазерных нивелиров и оптических устройств присутствуют различные модели, однако все они требуют периодических проверок.

Обратите внимание! Кроме всего прочего, поверка включает в себя инспекцию углов нивелира. Следует помнить, что данная процедура очень важна, ведь ее выполнение позволяет определить исправность приспособления.

Нивелир Бош GLL 3-80 Professional и другие популярные модели

Сегодня существует множество приспособлений, которые предназначаются для снятия замеров на местности или же внутри помещения. Некоторые из них являются более эффективными, что достигается за счет качества составляющих. Рассмотрим, какие приборы такого типа стоит приобретать.

Наиболее функциональным устройством считается лазерный нивелир GLL 3-80 Professional, выпускаемый именитой немецкой компанией Bosch. Подобное приспособление применяется внутри помещения. Погрешность устройства крайне мала. Отклонения практически не наблюдаются даже на дистанции до 10 м. Стоит сказать, что существуют специальные приемники, с помощью которых можно увеличить радиус действия инструмента до 60 м.

Лазерный нивелир GLL 3-80 Professional является наиболее функциональным устройством

Питание прибора осуществляется от батареек. Если использовать устройство без перерывов, то заряда хватит всего на 4 часа. Поэтому стоит заранее предусмотреть дополнительные комплекты элементов питания. Такой инструмент оснащается держателем, благодаря которому производится настройка его расположения.

Нивелир GLL 3-80 Professional можно применять в хозяйственных и профессиональных целях. На корпусе инструмента есть специальные держатели магнитного типа. Кроме всего прочего, прибор имеет функцию автоматической настройки, что позволяет проводить его выравнивание.

Среди оптических уровней стоит выделить нивелир H-05, который относится к категории высокоточных. Этот прибор является профессиональным, он предназначается для расчета разности точек при выполнении разнообразных инженерно-геодезических работ. При использовании такого устройства стоит понимать, что оно требует определенных знаний и навыков от оператора. Для работы прибора необходима специальная рейка, оснащенная полусантиметровой шкалой.

Следует выделить несколько фирм, которые производят надежное и долговечное оборудование. Например, на современном рынке часто встречаются различные модели уровней, изготовленные компанией DeWALT. Качественные приспособления реализует и фирма Stabila.

Отличное качество имеют приборы изготавливаемые компанией DeWALT

Решено

проекций коридора — xyHt

Дилемма масштаба и проекции для длинных коридоров проекта решается в рамках академико-частного партнерства из Великобритании.

Примечание редактора. Каковы наилучшие методы работы с масштабом и проекцией на очень длинные коридоры проекта? Это может зависеть от того, с кем вы разговариваете и насколько они были выжжены из-за подходов, которые они использовали в прошлом: одиночная проекция, множественные проекции, множественные проекции с низким уровнем искажений (LPD), переходы и уравнительные станции, даже отсутствие проекции свои подводные камни.Мы представляем вашему вниманию новаторское решение из Соединенного Королевства, рожденное партнерством между уважаемой академической геодезической программой и инновационной частной фирмой. Встречайте SnakeGrid.

Железнодорожная сеть Великобритании является старейшей в мире и восходит к началу 19 века. Многие из используемых сегодня железнодорожных путей были построены в 19 — начале 20 веков и предназначены для паровозов той эпохи. Перенесемся в 21 век, и мы увидим, что по этим маршрутам поезда развивают скорость до 125 миль в час при почти 90% пропускной способности маршрута.Растущий спрос на эти исторические маршруты означает движение поездов большего размера и их количества. Единственный способ запустить больше поездов за установленный промежуток времени по фиксированному маршруту — это направить поезда ближе друг к другу и с большей скоростью.

Есть много проблем, связанных с поддержанием исторической железнодорожной сети, которая работает почти на полную мощность. Построенные в то время, когда не было технологий, доступных сегодня, железнодорожные коридоры проходят по холмистым склонам холмов и через туннели, построенные с учетом меньшего и более медленного подвижного состава.Маршруты часто бывают узкими и извилистыми, требующими тщательно поддерживаемых поворотов и переходов, которые лежат на пластах из каменного балласта — системы фундаментов, использовавшейся более 100 лет назад. Повороты и переходы постоянно перемещаются по балластной подушке, что требует технического обслуживания для восстановления выравнивания пути в исходное положение.

Устаревшие методы

Существует множество методов измерения геометрии пути, большинство из которых основаны на относительных измерениях наклона (наклона), ширины колеи и смещений от известных опорных точек (часто на опорных пластинах показаны расчетные значения и смещения).Для того, чтобы эти системы могли работать над несколькими проектами одновременно, необходима некоторая форма более широкой структуры, обычно в виде обследования трассы трассы (TAS). Обычно TAS локализуется на участке пути, требующем технического обслуживания. выходя за пределы зоны обслуживания на путь, где не запланированы никакие инженерные работы, позволяя «сквозному проекту выравнивания» (TAD) плавно переходить от существующего пути к новому выравниванию пути и обратно. Исторически эти ТАС вводились в эксплуатацию от проекта к проекту на локализованных съемочных сетках, пригодных только для целей текущего проекта.Как правило, они состоят из простого прохода с раскосами для площадок размером примерно до полумили или, для более крупных площадок, из открытого траверса, скрепленного с помощью GNSS.

Наблюдения GNSS будут преобразованы в координаты сетки с использованием либо национальной картографической сетки (OSGB36) с поправкой на локализованный масштабный коэффициент, либо, для более крупных проектов, пользовательской проекции, выровненной по железнодорожному коридору. Железнодорожные коридоры обычно имеют линейную и извилистую форму и часто лучше всего подходят для поперечной или наклонной проекции типа Меркатора, в зависимости от ориентации маршрута.

По мере того, как проекты расширяются за пределы нескольких миль, кривизна Земли должна быть распознана и учтена, как правило, с использованием локализованных масштабных коэффициентов в «зонах» приблизительно 10 км. Эти стандартные методы проецирования обычно используют прямые или круговые центральные линии тренда постоянной высоты, в которых масштабный коэффициент равен нулю.

Однако железнодорожные пути очень редко бывают идеально прямыми или изогнутыми на большом расстоянии и, как таковые, будут очень быстро отклоняться от центральной линии тренда, что приводит к изменению масштабных коэффициентов на относительно коротких расстояниях, что, в свою очередь, требует меньших зон для смягчения искажения .Ограничения этого подхода становятся очевидными при проектировании трасс через границы зон и расширении участков съемки за пределы исходной области, для которой была разработана проекция.
Стандартное требование к точности для съемки совмещения путей на железнодорожной сети Великобритании составляет +/- 5 мм, что легко достижимо внутри проекта и так же легко теряется при переходе между зонами съемки и сетками.

Этот индивидуальный подход неизбежно ведет к съемке «от части к целому», когда существующие съемки экстраполируются и привязываются к существующим наборам данных, чтобы удовлетворить потребности более широкой картины.Это противоположно тому, что любой компетентный инспектор сказал бы вам как лучшая практика. Вместо этого требуется решение, которое может охватить всю картину: одна сетка инженерных изысканий, которая может обслуживать весь железнодорожный маршрут, сохраняя масштабный коэффициент, максимально близкий к единице.

Решение заключается в индивидуальной проекции, оптимизированной для линейных съемок, где линия тренда проекции вычисляется как извилистая полиномиальная линия, которая точно отслеживает интересующий маршрут как в плане, так и по высоте.Одним из таких решений является SnakeGrid (www.snakegrid.org), разработанный доктором Джонатаном Илиффом и командой из Университетского колледжа Лондона, Департамент гражданской, экологической и геоматической инженерии.

Пример применения

Решение SnakeGrid было реализовано компанией Severn Partnership Ltd на многочисленных железнодорожных коридорах Великобритании, в первую очередь на магистралях Восточного побережья, Грейт-Вестерн и Мидленд от имени Network Rail (компании, обслуживающей железнодорожные пути Великобритании). Другие SnakeGrids были заказаны The Severn Partnership независимо от Network Rail для проектов, требующих нескольких исследовательских площадок вдоль железнодорожных коридоров, поскольку выгода от проекта намного превышает первоначальные затраты.Теперь Snake-Grid был принят Network Rail на всех основных магистральных маршрутах, а также на других автономных маршрутах для крупных проектов, таких как CrossRail через Лондон (и под ним).

Пример успешного применения SnakeGrid компанией Severn Partnership находится в Ирландии между Дублином и Корком, магистральным железнодорожным маршрутом длиной 267 километров (~ 166 миль). Роль Severn Partnership заключалась в обеспечении картографической сетки инженерного уровня для всего железнодорожного маршрута вместе с 12 первичными контрольными парами, 53 вторичными контрольными парами и более 400 контрольными точками для фотосъемки для кампании аэрофотосъемки.

Серия наземных исследований была проведена через определенные интервалы вдоль маршрута в дополнение к любым участкам, закрытым для обзора неба, таким как туннели и густые лесные массивы. Они использовались для оценки точности, достигнутой в ходе кампании по аэрофотосъемке.

Для ввода в эксплуатацию SnakeGrid требуется набор начальных точек, определяющих маршрут с интервалом примерно от двух до трех километров. Эти исходные точки должны быть в системе координат WGS84 (или в системе с известным набором параметров преобразования для системы WGS84), а высоты должны быть относительно эллипсоида.

С этим набором исходных точек команда может наилучшим образом подогнать полиномиальную линию в плане и по высоте, которая соответствует критериям программного обеспечения для проекции по минимальной кривизне. Хотя исходные точки были предоставлены в 3D, элемент высоты исходных точек используется только для расчета того, насколько далеко выше эллипсоида находится маршрут, чтобы линия тренда могла учесть это, поскольку это будет влиять на проецируемое 2D-изображение. положение точки. После этого создается набор параметров, который можно загрузить в программное обеспечение SnakeGrid, которое будет проецировать координаты WGS84 в координаты сетки.

По завершении кампании GNSS все координаты WGS84 на основе данных ETRS89 с использованием сети OSI CORS были преобразованы через SnakeGrid в сетку сайта. При отсутствии зон сетки или масштабных коэффициентов, которые нужно было контролировать, можно было быстро перейти к сокращению локальных проходов траверсов, где были изучены топографические детали.

Для получения значения ортометрического уровня для точки использовалась комбинация методов. Значения начального уровня для координат GNSS были рассчитаны с использованием локальной модели геоида OSGM02 для расчета расстояния между геоидом и сфероидом.Двухуровневый пробег был также завершен для полных 267 километров маршрута с включением всех основных и вспомогательных средств контроля для получения локальных выровненных высот, которые затем были объединены с высотами, полученными с помощью GNSS, для определения окончательных значений.

После создания сети окончательного контроля и завершения наземных съемок, это был очень быстрый процесс объединения данных наземных съемок с аэрофотограмметрическими данными в один однородный набор данных. Целью проекта было достижение точности аэрофотосъемки +/- 40 мм, на самом пределе того, что было возможно в то время.Проект успешно выполнил поставленные задачи и предоставил полный набор картографических данных по одной съемочной сетке для полных 267 километров.

Проекция змеиной сетки для проекта Дублин-Корк была протестирована в 152 точках вдоль железнодорожного коридора с проверкой вариаций масштабного коэффициента. В худшем случае было обнаружено 9,7 частей на миллион (частей на миллион), что меньше половины целевого значения 20 частей на миллион. В прошлых проектах было обычным делом рассчитывать набор аэрофотоснимков для национальной картографической сетки или для пользовательской проекции, оптимизированной для маршрута картографирования.Наземная съемка будет выполняться на отдельной инженерной сетке с масштабным коэффициентом 1: 1, при этом два набора данных часто рассматриваются как отдельные объекты, объединенные с использованием преобразований наилучшего соответствия.

Использование SnakeGrid обеспечивает тот же уровень согласованности аэрофотосъемки, что и наземная съемка, что упрощает процесс объединения наборов данных. Картографическая сетка, совместимая с методами GNSS-съемки, позволяет легко обновлять базу данных в будущих проектах, увеличивая ее ценность как актива для владельца.

Скрытые преимущества

Концепцию искажения масштабного коэффициента при удалении от центральной линии тренда относительно просто визуализировать; однако SnakeGrid также смягчает изменения высоты вдоль коридора съемки. Изменения высоты имеют большее влияние на вариации масштабного коэффициента, поскольку они напрямую влияют на изменение высоты над эллипсоидом по сравнению с увеличением планового расстояния от линии тренда.

Коэффициент искажения масштабного коэффициента будет 1 ppm на каждые 6.Разница в высоте 4 метра от линии тренда и 0,5 ppm на каждый 1 километр в плане от линии тренда. Поскольку изменения высоты приводят к более значительным изменениям в масштабном коэффициенте, из этого следует, что изменения высоты земли, окружающей линию тренда, будут определять, насколько далеко можно отойти от маршрута и оставаться в пределах требуемого бюджета ошибки ppm. Расстояние от линии тренда в плане и по высоте будет иметь кумулятивный эффект на бюджет ошибки.

В зависимости от требований к точности, проекцию SnakeGrid можно использовать в нескольких километрах от железнодорожного коридора, для которого она была разработана, что позволяет относительно легко включить более широкую картографию в проект.Наличие единой геодезической сетки, пригодной для использования от проектирования до управления активами, может значительно упростить задачи управления базой данных и устранить многие потенциальные источники ошибок за счет переключения между геодезическими сетками.

Если SnakeGrid не покрывает достаточно широкую область для проекта, можно добавить дополнительную ветвь в сетку. С точки зрения железной дороги железнодорожные ветки обычно отходят от основного маршрута в менее центральные районы. В точке расхождения вы можете зафиксировать координаты ответвления, чтобы они точно соответствовали существующей сетке.Координаты в обеих проекциях будут совпадать с точностью до нескольких миллиметров на первых километрах каждого маршрута. Используя тот же процесс, вы можете исправить координаты в любой точке маршрута SnakeGrid, чтобы они соответствовали устаревшему набору данных, если это необходимо.

Боковая панель: Практические демонстрации

Преподаватели геодезии и геодезии использовали множество творческих визуальных инструментов, чтобы продемонстрировать, как работают различные стандартные подходы к проекции. Чтобы продемонстрировать конформную проекцию Ламберта, поместите бумажный конус на глобус в классе, чтобы он соприкасался с интересующей областью, показывая, где конус может пересекать состояние или зону состояния.Затем разрежьте конус вертикально и разверните его плоско, чтобы показать, что этот тип проекции имеет дело с кривизной и схождением меридиана. То же самое можно сделать с бумажными цилиндрами для поперечных и даже наклонных проекций.

Как работает SnakeGrid? Представьте яблочную кожуру, тонко срезанную с изогнутой и волнистой поверхности Земли, а затем сплющенную с проецируемой на нее сеткой. Масштаб изменяется вдоль линии тренда в зависимости от выравнивания и высоты.

Будущие выгоды

Потребность в геодезических решетках, напрямую совместимых с позиционированием GNSS, будет становиться все более важной.Автономное позиционирование субдециметрового диапазона не за горами, с сетевыми решениями сантиметрового уровня в реальном времени уже обычным явлением. Наличие сетки съемки, которая может обеспечить требуемый инженерный уровень точности, а также позволяет легко интегрировать координаты, полученные с помощью GNSS, максимизирует ценность собранных данных. База данных становится активом, которым нужно управлять, сокращая дорогостоящее повторное обследование территорий для различных целей. Одновременное выполнение нескольких проектов может принести пользу друг другу за счет использования одного языка опросов, обмена данными и обеспечения совместимости проектов.

Проблемы, требующие решения

SnakeGrid эффективно устранил ограничивающий фактор при создании крупномасштабных съемочных сеток на протяженных линейных проектах. Ограничивающим фактором сейчас является доступная технология позиционирования и ее повторяемость, если потребуется восстановить контроль над съемкой.

Это приводит к новому аргументу о том, что определяет систему координат. Хотя координаты объекта могут быть получены непосредственно из любой системы GNSS, точность GNSS ниже, чем точность используемой проекции.Следовательно, должна ли существовать первичная сеть управления для всего железнодорожного маршрута, скоординированная как единая однородная сеть, чтобы действовать в качестве опорной системы, из которой координируется любой будущий контроль? Поскольку оборудование GNSS и технология обработки все еще быстро развиваются, вероятно, что координаты, полученные для одной точки в данной SnakeGrid, будут различаться год от года в зависимости от того, какие созвездия GNSS используются и какие параметры обработки применяются в фоновом режиме.

Для достижения повторяемости измерений, необходимой в железнодорожной отрасли Великобритании, необходимо будет задокументировать не только координаты сетки для управления съемкой, но также измеренные координаты точки WGS84, к которой они относятся, и метод, с помощью которого они были выведены.Базовые знания геодезии становятся все более важными по мере совершенствования методов GNSS.

Серии NavigationMachines, модели и мобильные данные >>

100 лет геодезических изысканий в Канаде

На этой временной шкале выделены многие важные события из 100-летней истории отдела геодезических изысканий. На самом деле геодезические изыскания начались в Канаде более 100 лет назад, а Хронология начинается в 1872 году с «ранней карьеры У. Ф. Кинга».

В 18 лет W.Ф. Кинг присоединился к Комиссии по границам Министерства внутренних дел в качестве помощника астронома, работающего над установлением 49-й параллели. После того, как он стал геодезистом Доминиона (DLS) и топографическим геодезистом Доминиона в 1876 году, он был назначен ответственным за астрономические наблюдения до 1881 года, когда исследование было завершено. Кинг быстро продвинулся на государственной службе, став инспектором западных исследований в 1883 году, главным инспектором исследований в 1886 году, главным астрономом в 1890 году и, наконец, директором-основателем обсерватории Доминиона в 1905 году.

Ассоциация землемеров Доминиона (ADLS) была образована 24 апреля 1882 года, и Отто Дж. Клотц стал ее первым президентом. Многие геодезисты Доминиона принимали участие в первых геодезических работах. На протяжении многих лет многие сотрудники Отдела геодезических изысканий (GSD) были поощрены к выполнению заказов DLS , а затем и Canada Lands Survey (CLS).

Департамент общественных работ приступил к точным работам по планировке от мыса Раус в Квебеке по реке Ришелье до Сореля на реке Св.Река Лаврентия. Целью этой работы было обеспечение вертикального контроля для благоустройства гаваней и рек.

Актом о поселении 1883 года Британская Колумбия уступила правительству Доминиона полосу земли, простирающуюся на 20 миль по обе стороны от линии Канадско-Тихоокеанской железной дороги. Это потребовало обследования земель в пределах Пояса, и началось с измерения точного пересечения железнодорожной полосы отвода в 1885 году под руководством Уильяма Огилви. О.Дж. Клотцу и Т. Драммонду была поставлена ​​задача очень точного определения широты и долготы с помощью астрономических наблюдений в точках вдоль железнодорожной линии.

Уже в 1886 году группы начали оказывать давление на канадское правительство с целью создания национальной геодезической службы: Ассоциация землемеров Доминиона (в 1886 году), комитет, назначенный DLSA , в который входил В.Ф. Кинг и О. Клотца (в 1888 г.), Королевского общества Канады (в 1894 и 1903 гг.), Канадского общества инженеров-строителей (в 1906 г.).

Первые точные измерения силы тяжести в Канаде были выполнены О.Дж. Клотца с помощью маятникового аппарата Менденхолла. Он провел серию связей между Оттавой и Вашингтоном, а также провел измерения в Монреале и Торонто.

Первая геодезическая триангуляция начата в районе Оттавы отделением обсерваторий Доминиона. Первая станция установлена ​​на горе Кинг недалеко от Кингсмира, Квебек, и впервые используются смотровые башни.

Тяжелые теодолиты с микрометровыми кругами диаметром 12 дюймов использовались для измерения углов цепочек четырехугольных фигур в поперечных скобках. Деревянные башни были построены на плоских и лесных участках, чтобы обеспечить взаимную видимость и большую дальность действия. Внутренняя башня для теодолита и внешняя для наблюдателя.Типичная группа наблюдателей состояла из геодезиста, регистратора, повара и 5 или 6 смотрителей света.

Измерение углов обычно производилось ночью, когда атмосферные условия были наиболее благоприятными, обычно между закатом и полуночью. Вначале пристрелки сводились к масляным фонарям железнодорожных сигналов с конденсирующими линзами. Позже стали применяться ацетиленовые лампы (слева), похожие на автомобильные фары старого образца. В 1920 году были представлены электрические лампы (справа).

У. Ф. Кинг, главный астроном, несет полную ответственность за все полевые операции Астрономического отделения.Работа состояла в основном из астрономических и геодезических наблюдений и расчетов.

Астрономический филиал начинает работы по точному выравниванию в Шербруке, Квебек. Тест №1 был установлен в каменной кладке старого почтового отделения (ныне библиотека). Работы по выравниванию проходили с запада по Канадско-Тихоокеанской железной дороге до Кемптвилля и Прескотта, а затем по Гранд-Магистральной железной дороге.

Точное нивелирование было выполнено с помощью уровня Береговой и геодезической службы США (США).Выравнивающие стержни были сделаны из полос хорошо выдержанной желтой сосны и перед окраской были погружены в кипящий парафин, чтобы минимизировать изменение длины, вызванное изменением влажности.

Персонал размещался в Трафальгарском здании в центре Оттавы (угол Бэнк и Королева)

Геодезическая служба была официально учреждена Order-in-Council P.C. 766, подписанный премьер-министром сэром Уилфридом Лорье 20 апреля 1909 года.

Уильям Фредерик Кинг, главный астроном, пограничный комиссар и суперинтендант геодезической службы 1909-1916 гг.

Для строительства стандартной 110-футовой деревянной наблюдательной вышки потребовалось около 8250 дощатфутов пиломатериалов.Эта 110-футовая башня, построенная недалеко от Чатема, Онтарио, в 1911 году, с подставкой для фонаря, вытянутой на 37 футов, достигла высоты 147 футов (45 метров). Там, где требовались высокие башни, строительная группа состояла из мастера, помощника, пяти плотников и повара.

В 1913 году Канада и Мексика приняли стандартную систему отсчета США 1901 года для триангуляции. Основанный на эллипсоиде Кларка 1866 года, его отправной точкой является геодезическая станция на ранчо Мида, штат Канзас, а его ориентация определяется азимутом от ранчо Мида до станции Уолдо.В результате этого принятия датум был переименован в Североамериканский датум.

После начала Первой мировой войны в 1914 году GSD триангуляционные группы, работавшие на входе Диксон на западном побережье Британской Колумбии, смогли оказать помощь военно-морским властям в районе Принца Руперта. Полевые группы, занимавшие выдающиеся холмы, разбросанные среди отдаленных островов, могли следить за немецкими крейсерами, находившимися поблизости. Ацетиленовые лампы, используемые в качестве прицельных огней при измерении углов, также служили для отправки сообщений азбукой Морзе через сеть взаимосвязанных точек съемки властям Принца Руперта.

В 1914 году геодезические и пограничные службы перемещаются в недавно завершенное здание геодезической службы, построенное рядом с обсерваторией Доминион на территории экспериментальной фермы.

Никаких дальнейших гравиметрических наблюдений с 1902 года не проводилось до 1914 года, когда Ф.А.Макдиармид связал Оттаву и Вашингтон, а также занял 18 полевых станций в южной части центрального Онтарио и западном Квебеке. В 1915 году он наблюдал еще 24 станции между Нью-Брансуиком и Британской Колумбией, завершив тем самым линию гравитационных станций в Канаде.

Завершена первая канадская трансконтинентальная линия уровней. Он соединялся с 5 мареографами: Галифаксом, Ярмутом и Пуэнт-о-Пером на Атлантическом океане и Ванкувером и Принцем Рупертом на Тихом океане. 94% планировочной линии выполнено по железнодорожным путям.

1916: Геодезический отдел

После смерти доктора Кингса в 1916 году Геодезическая служба стала независимой от Астрономического отделения.

1917: Муниципальные исследования

Триангуляционные и нивелирные съемки в Монреале и Торонто, за которыми последовали аналогичные проекты в Лондоне, Квебеке, Галифаксе, Св.Джон, Ванкувер и Нью-Вестминстер.

1917-1946: Ноэль Дж. Огилви

Ноэль Дж. Огилви был назначен суперинтендантом. Родился в Халле в 1880 году, он был родственником Юкона Уильяма Огилви. В 1923 году его титул был изменен на Директор.

1919: Использование грузовых автомобилей для геодезических работ

В Годовом отчете суперинтенданта за 1919 год Ноэль Огилви рекомендует использовать грузовые автомобили вместо лошадей и повозок для транспортировки при геодезических операциях, ссылаясь на экономию времени и денег.

1919: Разведывательная башня

Чтобы сделать триангуляционные станции невидимыми, часто приходилось устанавливать наблюдательные вышки, высота которых могла варьироваться от 20 футов до 150 футов в зависимости от топографии. На плоских, частично деревянных участках, а также в городской триангуляции использовались переносные разведывательные вышки, чтобы помочь определить высоту, необходимую для строительства наблюдательной вышки. Разведывательные башни оказались весьма полезными, экономичными и часто незаменимыми.

1921: точный ход

Первый точный поход протяженностью около 120 километров (км) был пройден в районе Ниагара, расстояния были измерены инварными лентами, уложенными плоско на землю.

1921: Самолет

Воздушная разведка для геодезической триангуляции была впервые использована г-ном Ф. Х. Ламбартом в 1921 году. Триангуляционная сеть длиной 200 миль по реке Фрейзер была направлена ​​на восток от Ванкувера, и результаты были подтверждены наземными посещениями станций. Однако только в 1929 году самолеты широко использовались для геодезических изысканий в Канаде. За полевой сезон было совершено авиаперелетов на общую сумму 35 000 километров.


1922: Автоматический таймер

Электрические лампы использовались в качестве источников света для триангуляции с 1920 года, когда в 1922 году были введены автоматические переключатели времени.Переключатели часового механизма включают и выключают сигнальные лампы в заранее определенное время, тем самым уменьшая количество светослужащих, необходимых для обслуживания целевых огней. Ориентировочная экономия в размере 3000 долларов была достигнута за первый сезон полевых работ.

1925: неизменяемые стержни (ИНВАР)

Более ранние деревянные стержни были заменены в 1925 году стержнями из инвара (сокращение от «неизменный»). INVAR , состоящий из 36% никеля и 64% железа, демонстрирует наименьшее тепловое расширение из всех известных сплавов.

1925 г .: открытие геодинамики

Ревеллинг был проведен для обнаружения движения Земли после серьезного землетрясения в окрестностях Монмагни, Квебек. Большинство землетрясений происходит под рекой Св. Лаврентия, между округом Шарлевуа на северном берегу и округом Камураска на южном берегу. 100 км ниже по течению от Квебека, этот регион, часто называемый сейсмической зоной Шарлевуа-Камураска, является наиболее сейсмически активным регионом востока Канады.

1925: Центральный архив

Центральное бюро географических положений и отметок было создано в рамках Обзора для облегчения предоставления полного набора записей контрольных съемок, выполненных Геодезической службой и другими федеральными департаментами, провинциальными департаментами, железнодорожными компаниями и частными корпорациями.

1926: фундаментальный ориентир

Новый тип памятника, известный как «фундаментальный ориентир», был построен в городах и на важных перекрестках.Хотя над землей было видно только 12-15 дюймов, это были большие памятники, требующие большой эскавации. Железобетонная колонна высотой 7 футов опиралась на круглое основание диаметром 6 футов. Одна бронзовая табличка служила поверхностью BM для использования населением и имела опубликованную высоту. На случай повреждения этой таблички или верхней части памятника в основании рядом с колонной устанавливалась вторая табличка, известная как «подповерхностная» BM . Он был покрыт двумя канализационными плитками, увенчанными железной крышкой, которая находилась на фут ниже поверхности горунда.Его высота не была опубликована, но, если возникнет необходимость, «подповерхностный» BM может быть восстановлен сотрудниками Геодезической службы для восстановления поверхности BM .

1927: Дикий T3

Когда в 1924 году впервые появился универсальный теодолит Wild T2, его революционный дизайн привлек внимание Дж. Л. Ранни из модели GSD . T2 был маленьким и легким (5,6 кг, ) по сравнению со старыми большими теодолитами 300 мм , которые приходилось упаковывать в две огромные коробки.Хотя точность его системы отсчета углов не имела значения, апертура телескопа была слишком мала для длинных линий, наблюдаемых при геодезической триангуляции. В основном это было результатом предложения Ранни, что Уайлд разработал теодолит немного большего размера (11,2 кг ) с телескопом с увеличенной апертурой, прецизионный теодолит T3. Он был принят GSD в 1927 году в качестве рабочей лошадки для работы по триангуляции, а к 1929 году уже использовалось двенадцать инструментов. T3 продолжал использоваться в GSD до конца 1980-х годов, особенно для высокоточной трилатерации.

1927: Отклонения отвеса

До 1927 года все астрономические наблюдения, сделанные с помощью GSD , предназначались для определения азимута Лапласа, но в 1927 году полевые группы астрономов начали наблюдать широту и долготу в точках триангуляции, чтобы определить значения отклонения отвеса на этих станциях. Транзит Хейде со сломанным телескопом заменил старый прямой телескоп. Инструмент Heyde в двух упаковочных ящиках можно было легко транспортировать на каноэ, вьючной лошади, самолете или рюкзаке.

1927: Североамериканский датум 1927 года (NAD27)

В 1927 году и в последующие годы была проведена перенастройка всей триангуляции в Канаде и США. Как и в случае с NAD (1913), эта корректировка была основана на эллипсоиде Кларка 1866 года и геодезической станции на ранчо Мидес, но с исправленным азимутом на станцию ​​Вальдо. Широта и долгота ранчо Мидс остались прежними, и снова был использован сфероид Кларка 1866 года, который оказался подходящим для североамериканского континента.Эта датум называется Североамериканским датумом 1927 года ( NAD27 ). Позже Мексика и Гватемала подключились к NAD27 .

1927-1935: Канадская геодезическая вертикальная точка отсчета 1928 года (CGVD28)

Переналадка канадской сети уровня была начата в 1927 году — работа, которая длилась 3 года, касалась примерно 40 000 км . выравнивания и привел к тому, что должно было быть официально названо Корректировкой 1928 года. Геодезическое нивелирование в это время показало разницу в 60 см среднего уровня моря между восточным и западным побережьями.Канадские геодезические данные (для высот) были установлены Постановлением Совета от 11 марта 1935 года, в части которого говорилось: «Настоящим предписывается, чтобы средний уровень моря был определен в прибрежных точках Канадской гидрографической службой и на протяженных внутренних территориях. Канадской геодезической службой, будет официальной плоскостью отсчета высотных отметок в Канаде и будет называться Canadian Geodetic Datum.

1929-1939: Первая гравитационная карта Канады

Оригинальная гравитационная карта Канады была создана в период с 1929 по 1939 год.Он состоял из 150 наблюдений.

1931: Единый архив

Уровневые ведомости Департамента общественных работ, накопленные с 1883 года, переданы в Геодезическую службу. К 1934 году объединение этих записей было завершено и унифицированы данные для примерно 50 000 км . уровней был доступен.

1936: Департамент шахт и ресурсов

Министерство внутренних дел расформировано в 1936 году, и новое Министерство горнорудной промышленности и ресурсов берет на себя ответственность за геодезические изыскания.

1936: Геодезист Доминиона

Директор геодезической службы стал известен как геодезист Доминиона и отвечал за канадскую секцию Международной комиссии по границам, которая в 1932 году была названа «Комиссаром по международным границам Его Британского Величества».

1939: Переносные гравиметры

Внедрение портативных пружинных гравиметров. Эти гравиметры называются «относительными гравиметрами», потому что они измеряют разницу в силе тяжести между точками, поэтому точки гравитации наблюдаются только относительно друг друга.Принцип работы прост: объект с небольшой массой удерживается пружиной. Когда сила тяжести изменяется от точки к точке, пружина удлиняется или укорачивается, и наблюдатель компенсирует это смещение механически (винтовые системы). Поскольку при измерениях в этих устройствах используются пружины, их необходимо калибровать по известным точкам силы тяжести.


1939: Уровень воды Гудзонова залива подключен

В 1939 году была установлена ​​связь с Северным Ледовитым океаном, когда нивелир, проводившийся вдоль железной дороги Гудзонова залива, достиг Черчилля, Манитоба.

1940 — 1985: Полевая астрономия первого порядка

Одним из важных, но малоизвестных видов деятельности Геодезической службы в то время было обеспечение астрономического контроля со стороны Астрономической секции — обычно азимуты Лапласа первого порядка для контроля определения триангуляции и отклонения для геоидальных исследований. Полевая астрономия первого порядка закончилась, когда было сочтено, что вклад станций, измеряющих отклонение (отвеса) в уточнение геоида, не оправдывает высоких затрат: средства можно было бы лучше потратить на получение данных о гравитации.

1941-1950: Астрономическое позиционирование для картографирования севера

На GSD была возложена задача обеспечения астрономического позиционного контроля второго порядка с интервалами около 50 миль для картографирования триметрогона (топографическое картографирование по одному вертикальному и двум наклонным аэрофотоснимкам, сделанным одновременно). Таким образом, в течение следующих 10 лет должно было быть создано около 610 астрономических станций. GSD использовал T3 для астрономии второго порядка.

1947 — 1949: Заявка Шорана для геодезии в Канаде

Применение электронного измерения длины Shoran (ближнего радионавигационного оборудования) для съемки и картирования было начато в 1947 году.В разработке системы участвовали четыре организации; Королевские военно-воздушные силы Канады, Национальный исследовательский совет, Метеорологическая служба и геодезическая служба. Экспериментальные работы проводились в районе Оттавы над несколькими протяженными линиями сети триангуляции первого порядка.

1947 — 1951: Джон Лесли Ранни

Джон Лесли Ранни, геодезист Доминиона и комиссар по международным границам 1947-1951 гг.

1948: Первое использование вертолетов

Модель GSD впервые опробовали вертолет для геодезических работ в 1948 году.Bell 47D был зафрахтован для выполнения задач триангуляции вдоль шоссе Аляска в северной Британской Колумбии (Британская Колумбия). Эксперимент имел ограниченный успех из-за неблагоприятной погоды, преобладавшей в то лето. Однако обещание, что вертолеты сделают съемку быстрее и дешевле, было реализовано.

1949: Департамент горно-технических изысканий

В 1949 году вновь созданный Департамент горно-технических изысканий принимает на себя ответственность за GSD .

1949 — 1957: Шоранская эра

Shoran отвечал требованиям контроля для топографического картирования 1/250 000 в отдаленных районах Канады. В триангуляции Шорана измерение расстояний производилось методом пересечения линий. Самолет, оснащенный бортовым радаром (радиообнаружение и определение дальности), пролетает через линию, соединяющую две наземные станции, каждая с наземным радаром. Циферблаты бортовой установки непрерывно показывают расстояние в милях до каждой из наземных станций.Циферблаты фотографируются на пленку 35 мм с заданным интервалом в 3 секунды. В месте перехода сумма наклонных расстояний минимальна.

1950: Первая калибровочная линия гравиметра

Первая калибровочная линия гравиметра была проложена в 1950 году между Прескоттом, Онтарио, и Маниваки, Квебек. В 1954 году он был расширен до Сеннетер, Квебек, а к 1955 году — до Вашингтона, округ Колумбия,

.

1951: Создание канадской сети стандартизации гравитации (CGSN)

Первая сеть базовых станций была создана в Онтарио и Квебеке в 1951 году.Сеть расширилась по всей стране и в конечном итоге сформировала сеть CGSN , включающую около 3400 станций управления.

1951 — 1957: J.E.R. Росс

J.E.R. Росс, геодезист Доминиона и комиссар по международным границам 1951–1957

1955: Международный датум Великих озер (IGLD)

В результате нивелировочных работ, проводимых с 1945 года, была установлена ​​связь между Пуэнт-о-Пере в Квебеке и Кингстоном на озере Онтарио. Исследования и аналогичные работы в США легли в основу специальной системы данных под названием IGLD для облегчения регулирования и развития различных гидротехнических сооружений.

1956: Электронное измерение расстояния (EDM): Геодиметр 2

Геодиметр (аббревиатура от геодезического дальномера) был изобретен шведским физиком д-ром Эриком Бергстрандом и впервые был представлен в 1953 году. Геодиметр представлял собой световой прибор EDM . Измеряя время, необходимое лучу света, чтобы пройти к группе световозвращающих призм и обратно, он мог точно определить расстояние между двумя точками.

1956: Последняя базовая линия триангуляции, измеренная инварной лентой

В 1956 г. измерение последней зафиксированной инварной лентой базовой линии, которая использовалась в канадской триангуляции, было выполнено Дж.А. Коркоран — исходная линия длиной 9,8 км и у реки Кег, Альберта.

1956-1991: эра трилатерации электронного измерения расстояния

Традиционная триангуляция была значительно облегчена с появлением EDM для измерения базовых линий. К 1991 году преимущество Глобальной системы позиционирования (GPS) было установлено, и Геодезическая служба отказалась от EDM для расширения контроля над съемкой.

1957: Карта Шорана

Трилатерационная сеть Шорана состояла из 119 станций на расстоянии 400 км , в среднем на расстоянии около 6 1/2 миллионов квадратных километров или примерно 65% территории Канады.Были достигнуты стандарты точности третьего и четвертого порядков.

1957:

EDM : Теллурометр MRA1

Теллурометр MRA1, впервые использованный в Канаде в 1957 году, по сути, был устройством для измерения времени. С одним прибором, блоком «Мастер», излучающим микроволны, которые принимались вторым прибором, «Дистанционным». Между двумя установками была установлена ​​радиосвязь, и операторы могли «выстроить» инструменты до получения сильного сигнала. Ранние инструменты давали показания в наносекундах, которые нужно было умножить на скорость радиоволн, чтобы получить расстояние, и скорректировать на показатель преломления воздуха.



1957: Спутник

Событие, имеющее большое научное значение, произошло в 1957 году, хотя мало кто мог предположить его влияние на геодезию в будущем. Спустя всего несколько дней после запуска спутника I американские ученые смогли определить его орбиту, измерив доплеровский сдвиг радиосигналов спутника. Затем было высказано предположение, что если положение спутников известно и предсказуемо, доплеровский сдвиг можно использовать для точного определения местоположения приемника на Земле. Развитие СШАСистема TRANSIT, также известная как навигационная спутниковая система военно-морского флота (NAVSAT), была создана в 1958 году, введена в эксплуатацию в 1964 году и стала доступной для гражданских пользователей в 1967 году.


1957: Компьютер

Электронный компьютер International Business Machines Corporation (IBM) 650, расположенный в Университете Оттавы, впервые был использован для обработки геодезических данных.

1957 — 1967: J.E. Lilly

Дж. Э. Лилли, директор и геодезист Dominion 1957-1967


1959: Башня Билби

Триангуляция была облегчена в 1959 году, когда Геодезическая служба приняла переносную стальную башню Билби.Он много лет использовался Береговой и геодезической службой США. Это значительно ускорило строительство башни в более южных районах Канады, куда эти башни можно было перевозить на грузовиках.

1959: Дикий T4

Wild T4 был представлен в полевых условиях и повысил эффективность определения Лапласа. До этого наблюдения Лапласа проводились двумя разными инструментами. Измерения долготы проводились с использованием астрономических транзитов, в то время как азимуты определялись наблюдениями на Полярной звезде с использованием теодолитов, таких как C.Т.С. Tavistock (введен в 1946 г.) или Kern DKM 3 (впервые использован для этой цели в 1955 г.). С Wild T4 отпала необходимость в двух инструментах.

1959: Сеть триангуляции от побережья до побережья

Историческая веха в триангуляции была достигнута с завершением работ в Манитобе, Канада, наконец, получила непрерывную сеть триангуляции от побережья до побережья.

1960: гравиметр Лакоста-Ромберга

Внедрение гравиметра Lacoste-Romberg. Он использовался не только на суше, но, с соответствующими модификациями, также для измерений поверхности льда и подводных измерений.Он все еще используется сегодня.


1960: 615 Бут-стрит,

Открытие филиала по исследованиям и картированию в Оттаве

1961: Технические условия для контрольных обследований

Первый исчерпывающий набор спецификаций точности для контрольных обследований был выпущен Отделом обследований и картографии.

1961: ЖЕНЩИНА

Внедрение первой программы геодезической корректировки в Канаде под названием GROOM, разработанной Клинкенбергом и Викенсом.

1961 — 1964: Северная триангуляция

Самая северная триангуляция первого порядка, когда-либо проводившаяся в Канаде, а именно от Йеллоунайфа до Коппермайна (ныне Куглуктук), от Кембриджского залива до Форт-Релайнс, была обследована между 1961 и 1964 годами.

1964: горизонтальный контроль динамики земной коры

Небольшие геодезические сети были созданы для обнаружения горизонтального движения земной коры, в частности, недалеко от Квебека (фото), между противоположными берегами реки Святого Лаврентия между Квебеком и Тадуссаком, через пролив Джорджии и через пролив Робсон между северной частью острова Элсмир и Гренландией. .


1964: Гравиметрия морской поверхности

Программа измерения силы тяжести на поверхности моря была инициирована Атлантическим центром геонаук в Дартмуте, Новая Шотландия. В этом методе гравиметр должен быть установлен на специальной гиростабилизированной платформе, предназначенной для минимизации влияния движения корабля на показания силы тяжести. В течение следующих восемнадцати лет только в рамках этой программы будет выполнено около 295 000 измерений поверхности моря, что станет важным вкладом в канадские знания о гравитации у восточного и арктического побережья.

1964: точное выравнивание для динамики земной коры

Открытие вертикального движения в районе озера Сен-Жан в Квебеке привело к созданию специальных горизонтальных линий вблизи трех новых плотин вдоль рек Саскачеван, Маникуаган и Пис в Саскачеване, Квебеке и Британской Колумбии. Измерения показали значительные смещения из-за гидравлической нагрузки. Эта работа продолжалась примерно до 1982 года. Затем Геодезическая служба отказалась от поддержки соответствующих провинциальных гидроэнергетических властей, потому что теперь этот вид работы может выполняться частным сектором.

1964-1966: Спутниковая триангуляция

С 1964 по 1966 год Берегово-геодезическая служба США (C&GS) создала сеть геодезических станций, охватывающих Северную Америку, с помощью метода, известного как геометрическая спутниковая триангуляция. Положение станций определялось путем фотографирования пассивных спутников ECHO I и ECHO II на фоне звезд с помощью камер, изначально предназначенных для отслеживания баллистических траекторий (камеры Wild BC-4). В установке и эксплуатации восьми таких станций в Канаде, C&GS помогал персонал Геодезических и топографических съемок, а также Картографической службы (MCE).Станции были расположены в Уайтхорсе, Кембриджском заливе, озере Линн, Тимминсе, Фробишер-Бей (ныне Икалуит), Гусь-Бэй, Сент-Джонс и Галифаксе.

1964-1970: Гравитация на тестах

В период с 1964 по 1970 год было выполнено около 3400 измерений, которые были добавлены в Национальную базу гравиметрических данных (NGDB).

1965 — 1973: Aerodist

Aerodist был бортовой версией теллурометра и, как и система Шорана, использовал технику пересечения трилатерационной линии. Аэродинамические работы были начаты Геодезической службой в сотрудничестве с Топографической службой.Это привело к тому, что огромные пространства северных частей Канады были покрыты первичным горизонтальным контролем с интервалами примерно 100 км . За 8 лет примерно 201 первичная станция была построена на территории примерно 2,6 миллиона квадратных километров Канады (более 25% общей площади суши), многие из них — в негостеприимных районах мускуса, лесистых болот и т. или практически невозможно установить контроль обычными методами.

1966: Министерство энергетики, шахты и ресурсы (EMR)

Департамент горно-технических изысканий реорганизован в Департамент энергетики, рудников и ресурсов.

1967: Глубокие реперы

Для решения проблемы стабильности реперов при нивелирных операциях была введена глубокая реперная отметка, разработанная Национальным исследовательским советом. Он состоял из внутреннего стержня из оцинкованной стали, сдвинутого до отказа, защищенного внешней оцинкованной стальной трубой. Пространство между ними было заполнено тяжелой нефтью. Замерзание и оттаивание затронут только внешнюю трубу, а внутренний стержень останется нетронутым. Установка производилась гидравлической буровой установкой, смонтированной на грузовике.Летом 1967 года в общей сложности 67 из них были установлены с интервалом в восемь миль (13 км ) между Торонто и Квебек-Сити со средней глубиной 40 футов (12 м ), с максимальной глубиной 180 метров. футов (55 м ) возле Сореля.

Справа: схема глубокого эталонного теста

1967: Изобретение интерферометрии с очень длинным базовым уровнем (РСДБ)

Группа канадских радиоастрономов и инженеров-электриков первой достигла интерферометрических полос в континентальном масштабе.За это они (вместе с группой американцев) награждаются премией Рамфорда за изобретение VLBI .

1967-1974: Лос-Анджелес Гейл

Л. А. Гейл, директор и геодезист компании Dominion 1967–1974

1968: Управление картированием

GSD обеспечивает все управление картированием, необходимое для картографической программы Национальной топографической серии (NTS). Полевой съемочный, расчетный и учетный персонал Топографической службы был переведен в Геодезическую службу.

1968: Первые

VLBI геодезические измерения

Гарольд Джонс из GSD , Energy, Mines and Resources (EMR), используя базовую линию между 26 м антенной в Принце Альберте, Саскачеван и 46-метровой антенной в Алгонкин-парке, выполняет первую в истории геодезическую интерпретацию Данные VLBI . Он признает преимущество этого типа измерения для выравнивания эллипсоидов континентального масштаба.

1968 — 1971: EDM: AGA Geodimeter 6

Модель Geodimeter Model 6 впервые появилась в 1964 году.Он был меньше и легче своих предшественников, в нем использовались транзисторы вместо электронных ламп. С вольфрамовой лампой источник света Model 6 имел дальность действия около 7 км ; с ртутной лампой он имел дальность около 20 км . Геодезическая служба использовала Геодиметр 6 для муниципальных контрольных съемок с 1968 по 1971 год.

1968 — 1972: Нивелировка IGLD

Начато повторное выравнивание границ Международной базы Великих озер. Будет завершено в 1972 году и предоставит дополнительные доказательства вертикального движения земной коры в районе Великих озер.

1969: ГАЛС

В 1969 году компьютерная программа под названием GALS (Географическая корректировка методом наименьших квадратов), разработанная Маклелланом, Петерсоном и Катинасом, была запущена в производство, заменив GROOM.


1969 — 1972: Эксперименты с гиро-теодолитами

Под руководством Л. Ф. Грегерсона, GSD провел испытания, чтобы радикально повысить точность гиро-теодолита. Модификации математического моделирования и разработка электронного считывающего устройства снизили стандартную ошибку определения азимута гироскопа до менее трех угловых секунд для средних широт (менее шести секунд на высоких широтах до 80 градусов).Эти разработки привели к использованию гироскопических определений азимута для геодезической съемки, военных и некоторых провинциальных агентств.

1970: Первые проекты трилатерации

В 1970 году были начаты первые проекты трилатерации. Когда стали доступны инструменты EDM с постоянно увеличивающейся точностью, акцент сместился с триангуляции на трилатерацию.

1970–1972: Всемирная программа геометрической спутниковой триангуляции

С запуском PAGEOS (пассивного геодезического спутника) в 1966 году Национальная геодезическая служба США (бывшая Геодезическая служба США) отложила свою Североамериканскую программу спутниковой триангуляции (см. 1964-66) в пользу всемирного геометрического спутника. Программа триангуляции. PAGEOS был размещен на более высокой орбите, чем спутники ECHO, что позволило определять более длинные базовые линии. В период с 1970 по 1972 год четыре из восьми канадских станций, созданных в рамках североамериканских программ уплотнения 1964-1966 годов, были повторно заняты с помощью персонала Геодезической службы и MCE .

1971: Нивелировка от побережья до побережья

Завершенное в 1971 году выравнивание уровня моря вдоль основных автомагистралей показало очевидную разницу примерно в 2 метра между средними уровнями моря на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях.Это был загадочный результат, поскольку исходная трансконтинентальная линия, завершенная в 1916 году, показала разницу всего в 60 см , что близко соответствовало значениям стерического нивелирования.



1971: Автоматический уровень

Выпущенный в 1967 году Zeiss Ni-1 был первым автоматическим точным уровнем, использовавшимся Геодезической службой. Ni-1 был усовершенствованием Ni-2 (первый автоматический нивелир, выпущенный в 1950 году). Мощность телескопа Ni-1 увеличилась до 50 раз, а микрометр с параллельными пластинами был интегрирован в прибор.

1971: принята Международная сеть стандартизации гравитации (IGSN)

Официальное принятие Международным союзом геодезии и геофизики (IUGG) Международной сети стандартизации гравитации. Двадцать станций CGSN будут надежно привязаны к IGSN , что сделает канадские значения силы тяжести гораздо более полезными для международных исследований в области геодезии и геофизики.

1971 — 1973: Национальная геодезическая база (NGBL) установлена ​​

2.3 км, длина — Национальная геодезическая база (NGBL) была установлена ​​тремя отдельными точными инварными лентами. Это был последний раз, когда ленты из инвара использовались для измерения геодезических базовых линий. NGBL станет эталонной базой для других будущих базовых линий калибровки по всей Канаде.

1972: Североамериканский датум 1983 года (NAD83)

Было признано требование полной перестройки всех канадских первичных горизонтальных сетей. Геодезическая служба с готовностью согласилась участвовать с коллегами из США в корректировке всех североамериканских сетей на новую систему координат.Так родился грандиозный проект, впоследствии получивший название North American Datum 1983 года ( NAD83 ).

1973: ГЕОДОП

Разработано

программных пакетов Doppler, включая такие программы, как PREDOP, GEODOP и GDLSAT. Они найдут применение во всем мире.

1973: 95% доверительный регион

Новые спецификации контрольного обследования установили 95% доверительный интервал в качестве основного критерия для оценки точности горизонтального контроля. Поначалу многие в канадском геодезическом сообществе были встречены с некоторой тревогой, эти спецификации позже стали популярными и получили широкое распространение за пределами Отделения Surveys & Mapping.

1973: Карта покрытия Aerodist

Карта покрытия Aerodist в Канаде


1973: Башня Ламберта

Впервые представленная в 1973 году и названная в честь своего изобретателя, Международного пограничного комиссара А.Ф. Ламберта, башня Ламберта была спроектирована для удовлетворения потребности пограничной комиссии в легкой, легко устанавливаемой башне для наблюдения за приборами. Сборка алюминиевой башни высотой 18,2 метра (60 футов) завершена на земле. Затем он поднимается на место с помощью А-образной рамы и закрепляется растяжками.Его можно транспортировать как единое целое на вертолете и удерживать в вертикальном положении, пока он закреплен растяжками. Первоначально разработанная для удовлетворения требований контроля второго порядка, башня была модифицирована для достижения результатов первого порядка после испытаний, проведенных Геодезической службой. Затем GSD использовала Башню Ламберта в ряде проектов горизонтального контроля в полевых сезонах 1975, 1976 и 1977 годов.

1973 — 1985: Эра Доплера

Doppler был принят на вооружение для позиционирования первого порядка.Стоимость одной станции составляла около 25 процентов от стоимости Aerodist и около 50 процентов от стоимости традиционной триангуляции. Необходимо было одновременно наблюдать за 50 проходами спутников на двух (или более) станциях. Геодезическая служба установила фундаментальную национальную структуру первого порядка из 196 доплеровских станций, расположенных на расстоянии 300-500 км и друг от друга. До конца 1981 г. было создано 800 доплеровских станций. В 1985 году последним крупным применением Доплера было создание 58 станций в Британской Колумбии и Северо-Западных территориях с целью уплотнения первого порядка.Наилучшая доплеровская точность составляла около 50 см для положения и 70 см для сфероидальной высоты.

1974: измеритель высоты над землей (GEM)

Измеритель высоты над землей (GEM), уникальный инерциальный прибор, впервые был использован для определения высот для контроля картографии. Этот инструмент надежно произвел многие тысячи километров недорогого вертикального контроля, пригодного для картографирования 1/50 000. Датчики постоянно отслеживали изменения наклона, скорости автомобиля и пройденного расстояния.Полученные дополнительные перепады высот были интегрированы бортовым компьютером для получения общих перепадов высот между станциями.


1974: Электронные измерения расстояния (EDM): Kern ME3000 Mekometer

Первый высокоточный прибор EDM , Mekometer, был построен в 1961 году в Национальной физической лаборатории Великобритании и коммерчески представлен в 1973 году как Kern Mekometer ME3000. Его несущий сигнал создавался ксеноновой лампой-вспышкой.Предназначенный для меньших расстояний, он достиг точности измерений. GSD использовал его для измерения деформации плотины и контроля устойчивости конструкций.

1974: Полевое руководство по горизонтальным контрольным изысканиям первого порядка

Технологический прогресс в инструментах, методах съемки и вычислительной технике потребовал выпуска нового инструктивного материала (Полевое руководство для горизонтальных контрольных изысканий первого порядка) взамен устаревших предыдущих руководств.


1974 — 1986: Л.Дж. О’Брайен

Л.Дж. О’Брайен, директор и геодезист компании Dominion 1974-1986

1974 — 2004:

EDM Базовая программа

Геодезическая служба и провинциальные геодезические организации сотрудничали в установлении исходных условий для калибровки измерительного оборудования, используемого геодезистами и инженерами. Геодезическая служба измеряла все исходные линии с помощью Kern Mekometer ME3000 или его преемника Geomensor CR204 в течение 2 лет подряд. Результаты опубликованы. Последнее повторное наблюдение EDM было выполнено в 2004 году. EDM базовые уровни больше не поддерживаются GSD .

1975: Тригонометрический железнодорожный переход пролива Бель-Айл

В середине 1970-х годов было предложено строительство туннеля под проливом Бель-Айл для передачи электроэнергии от водопада Черчилль на остров Ньюфаундленд. Он будет построен из обоих концов пересечения длиной 18,3 км и и пересечься в середине, поэтому было необходимо, чтобы разница высот между концами была известна в пределах 15 см , чтобы обеспечить адекватный вертикальный контроль.Для выполнения необходимой вертикальной передачи контроля была привлечена Геодезическая служба. Пришлось использовать специальные тригонометрические методы. Создана сеть в виде раскосного четырехугольника, включающая четыре надводные линии. Одновременные взаимные вертикальные углы измерялись с помощью теодолитов Wild T4, которые были установлены на вышках, чтобы избежать неудовлетворительных метеорологических условий. Анализ результатов подтвердил, что цель исследования была достигнута. Однако туннель так и не был построен.

1975: Моделирование геоида

Была сформирована Секция физической геодезии, и д-р Г. Лашапель разработал программное обеспечение, которое использовало комбинированный метод коллокации наименьших квадратов и интегральных формул для оценки волн геоида и отклонений на основе комбинации спутниковых динамических, поверхностных гравитационных и астрогеодезических данных.

1975 — 1991: эра инерциальных геодезических систем (МКС)

Была приобретена инерциальная навигационная система Litton Autosurveyor, адаптированная к геодезическим съемкам, что стало одной из самых важных и самых дорогих капитальных закупок в истории GSD .В течение первых 6 полных сезонов работы было создано более 5800 пунктов управления, большинство из которых находится в провинциях прерий. Новые модели ISS (Litton LASS II) были приобретены в 1984 году взамен изношенных оригиналов. ISS также обеспечивала контроль картографирования для многочисленных федеральных проектов, многоцелевой контроль вдоль основных автомагистралей в Юконе и Северо-Западных территориях, а также контроль для гравиметрии. Одна необычная задача заключалась в трехмерном управлении ледяным полем Колумбии, чтобы помочь исследователям определить скорость ползучести и таяния льда.

1976:

EDM : K&E Ranger

Компания Keuffel & Esser разработала серию Ranger на базе лазера EDM s. Он был представлен в 1970 году, стоил 8000 долларов США и имел автономный цифровой компьютер, что делало его полностью автоматическим и чрезвычайно быстрым. Он имел дальность действия от 1 метра до 6 км с точностью ± 5 мм + 2 ppm . Он весил 32 фунта (14,5 кг ) и использовал источник питания на 12 В.Ranger IV, представленный в 1976 году, имел большую дальность полета (от 1 метра до 13 км ) и был разработан с модульной конструкцией, позволяющей быстро заменять детали.

1976: Геодинамика Западной Канады

Геодезическая служба

и Отделение физики Земли начали тесное сотрудничество в области мониторинга крупномасштабных движений земной коры. Большая часть работы в программе (выравнивание по специальному заказу) изначально была сосредоточена на острове Ванкувер.

1976 — 1986:

ISS в прериях.

В рамках совместных федерально-провинциальных проектов GSD установила 10 000 станций с использованием ISS в Манитобе, Саскачеване и Альберте в период с 1976 по 1986 год.

1976 — 1995: Контракт на выравнивание

В соответствии с новой политикой заключения контрактов с федеральным правительством, Отдел геодезических изысканий заключил контракт на точную нивелировку с 1976 по 1995 год. Внутренний персонал сохранил нивелир по специальному заказу для мониторинга движения земли.

1977: Допплер заменяет обычный

Было принято решение не распространять первичный горизонтальный контроль традиционными методами в будущем, поскольку методы доплеровского позиционирования превосходят на больших расстояниях.

1977-1990: Североамериканская вертикальная точка отсчета 1988 года (NAVD88)

Начало (в сотрудничестве с Национальной геодезической службой США) предлагаемой корректировки североамериканских геодезических вертикальных сетей на переопределенной системе координат. Первоначальная работа заключалась в изучении технических проблем, связанных с комплексным проектом, сдаче в аренду крупного университетского контракта на исследование некоторых из этих проблем и автоматизации данных выравнивания первого порядка. Этот проект продолжается под названием North American Vertical Datum 1988 г.Соединенные Штаты приняли NAVD88 , а Канада — нет.


1978: Самый большой контур выравнивания

Линия выравнивания первого порядка по берегам реки Маккензи, от Большого Невольничьего озера до Арктической Красной реки, была первой канадской системой точного выравнивания, которая когда-либо простиралась на север за Полярный круг. В 1978 году со строительством шоссе Демпстер, соединяющего арктическую реку Ред-Ривер из Доусона, Юкон, была завершена самая большая точная нивелирная петля в истории геодезии с периферией около 5 500 километров.

1978: Канадские ориентиры на Аляске

Примерно 180 км нивелировки было выполнено от перекрестка Тетлин на Аляске до границы Аляска-Юкон, после шоссе Тейлор, завершив петлю 1300 км . В этом проекте произошел забавный инцидент. Первые 150 км нивелированного участка от Тетлин-Джанкшен будут проходить через Аляску, и разрешение на выполнение этой работы было получено заранее от Национальной сети США (USNGS). USNGS хотел использовать свои собственные эталоны и согласился предоставить их канадской стороне. Когда стало ясно, что их прибытие будет надолго отложено, партийный руководитель М. Берриган был вынужден использовать наспех модифицированные стандартные канадские эталоны. Однако с имеющимся оборудованием можно было произвести лишь незначительные изменения. Следовательно, эта уникальная линия уровней в Соединенных Штатах сегодня является спортивными эталонами с кепками с надписями на двух официальных языках Канады.

1978: Технические условия для контрольных обследований

Отдел исследований и картирования выпускает исправленное издание публикации 1973 г. «Технические требования и рекомендации по контрольным исследованиям и маркерам исследований».

1979:

ISS Выжившие

ISS прожила очаровательную жизнь, пережив множество серьезных крушения вертолета и ряд мелких происшествий. Худшая из этих катастроф произошла в октябре 1979 года недалеко от города Дженпег, Манитоба. Вернувшись с задания, вертолет сломал муфту рулевого винта и упал в реку Нельсон. Полевой офицер М. Стратт и пилот Дж. Райан смогли доплыть до близлежащего острова и прождали четыре часа при отрицательных температурах, прежде чем их спасли.Но лучшее было еще впереди. единиц ISS пережили серьезную аварию в Альберте в 1983 году, аварии в Саскачеване и Юконе в 1984 году, а в 1985 году еще два в Квебеке. Чудом ни один персонал не погиб или серьезно не пострадал в этих авариях, но многие вертолеты пришлось заменить.



1979: Т-образная рукоять

GSD начал использовать «Т-образные рукоятки» для измерения градиента температуры на всем протяжении маршрута нивелирования. Один полевой специалист был посвящен Т-образной палке.В нем было 3 датчика температуры, размещенных на высоте 0,5 м , 1 м и 1,5 м , и температура измерялась на каждой установке. Т-образная рукоять использовалась на всех проектах нивелирования с 1979 года.

1979: проекты экспедиции на хребет Ломоносова (LOREX) и Канадской экспедиции по изучению хребта Альфа (CESAR)

В 1979 году Отделение физики Земли руководило и координировало полярную экспедицию LOREX . За этим последовало в 1983 году руководство и координация Канадской экспедиции по изучению хребта Альфа (CESAR).Эти экспедиции, как по морскому льду, спонсировались Федеральным министерством энергетики, шахт и ресурсов, и поддерживались Программой полярного континентального шельфа (PCSP) и Вооруженными силами Канады. Научные программы обеих экспедиций, проводимые несколькими правительственными агентствами Канады, а также университетами Канады и США, были схожи и в основном посвящены геофизическим и морским геологическим исследованиям. Персонал GSD определил отклонения линии отвеса, ежедневно проводя около 50 дневных наблюдений за звездами.

1979: Изменения в Законе о земельных исследованиях Канады

В 1979 году Закон о земельных исследованиях Канады (CLS) и правила проведения экзаменов были расширены и теперь включают в себя привлечение лиц, практикующих в различных дисциплинах в основных областях геодезии, включая гидрографию, фотограмметрию и геодезию. До этого выдача заказов ограничивалась кадастровыми или земельными изысканиями. Согласно исходному положению новых правил (Раздел 12), сотрудников GSD получили свои CLS комиссионных.

1981: Автоматическая регистрация данных

Использование портативных компьютеров для автоматизированной записи данных значительно ускорило процесс нивелирования. Человек с инструментами и человек с ти-джойстиком оба вызывали свои показания по рации на диктофон в фургоне. Эти ранние модели были до DOS.

1981: Обнаружена магнитная ошибка

Исследования в Европе подтвердили, что точное нивелирование, выполняемое с помощью большинства моделей автоматических нивелиров, страдает от систематических ошибок, вызванных воздействием магнитного поля Земли на компенсаторы.Были затронуты только линии, идущие с севера на юг или близко к нему, и размер ошибки варьировался в зависимости от марки уровня. Средняя погрешность (около 1 мм на км ) была заманчивой. Он был очень маленьким, но достаточно большим, чтобы гарантировать выравнивание первого порядка, внимание и дорогостоящую корректировку. В течение следующих десяти лет будет переделано около 20 000 км выравнивания и будет применен эмпирически определенный поправочный коэффициент. в другие строки, чтобы исправить ситуацию.


1982: Ni002 уровень

Главным нововведением в области точных уровней стал Zeiss Ni-002. Хорошо зарекомендовавшая себя точность прибора +/- 0,2 мм на км была достигнута за счет его концепции конструкции, которая включала уникальный компенсатор заднего зеркала. Маятниковое зеркало подвешивалось на половине фокусного расстояния, и измерения производились в исходном и обратном положениях. Среднее значение двух показаний давало так называемый «квазиабсолютный горизонт».Благодаря тому, что все ручки расположены по обеим сторонам уровня, а также вращающийся окуляр, наблюдатель может смотреть вперед и назад без необходимости перемещаться по инструменту. Хотя Ni-002 не предназначен для моторизованного нивелирования, он идеально подошел.

1983:

Тестирование GPS : Макрометр V-1000

Полевые испытания прототипа Macrometer V-1000, первой системы GPS , пригодной для геодезических работ, проводят сотрудники Отделения физики Земли Университета Нью-Брансуика и GSD .Хотя результаты были многообещающими, общее мнение заключалось в том, что система потребует значительных изменений, чтобы стать жизнеспособным инструментом для развертывания в полевых условиях.

1983: Тестирование GPS: Texas Instrument-4100 (TI-4100)

Испытания первого поколения приемников Texas Instrument (TI-4100) GPS проводились в Канаде к 1983 году. Эти испытания дали отличные результаты, несмотря на то, что только несколько из запланированных 21 спутника GPS находились в то время в орбита.Разработка программного обеспечения шла параллельно с этим тестированием в правительстве, университетах и ​​частном секторе.

1983 — 1987: Моторизованная система выравнивания

Опыт Швеции показал, что моторизованное точное нивелирование может быть очень продуктивным. В 1981 и 1982 годах был построен и испытан прототип системы с тремя полноприводными автомобилями. Производство было начато в 1983 году с установки, оснащенной автоматизированной системой регистрации данных. После того, как проблемы ранней разработки были решены, вскоре стала очевидна более высокая производительность агрегата по сравнению с нивелированием пешком (около 40 процентов).Несмотря на возросшую производительность, первоначальная моторизованная система выравнивания была снята с эксплуатации в 1987 году после неудачных попыток приватизации и коммерциализации.

1983-1988: Измерения устойчивости Парламентского холма

В 1981 году было впервые замечено, что земля между зданиями парламента и краем утеса, граничащего с рекой Оттава, проседает. В 1983 году Департамент общественных работ обратился за помощью к GSD для создания сети контрольных станций, с которых можно было проводить измерения в выбранных точках на скале.Чтобы определить, имеет ли место какое-либо движение, дважды в год проводились повторные серии измерений, и результаты сравнивались. KERN Mekometer ME3000 использовался для измерения расстояния, а Wild NA2 — для точного нивелирования (что оказалось трудоемким из-за большого уклона местности). По прошествии четырех лет значительного перемещения точек наблюдения не было обнаружено.

1984:

VLBI измеряет дрейф континентов

Наблюдения проводятся у 46-метровой антенны в Алгонкин-парке и передвижных антенных станций в Пентиктоне, Йеллоунайфе и Уайтхорсе в рамках проекта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) по динамике земной коры (CDP).Эти наблюдения вносят вклад в первые в истории измерения дрейфа континентов в режиме реального времени CDP .

1984 — 1987: Выбор Хобсона

Исследовательская станция была основана на ледяном острове, который откололся от шельфового ледника Уорд Хант. Получивший название «Выбор Хобсона» (юмористическая отсылка к Джорджу Хобсону, тогдашнему директору PCSP), размером около 4 на 6 км и толщиной около 45 м , он был тогда расположен недалеко от входа в пролив Нансена, плавающий среди морского льда около 2 м толщиной .В течение следующих нескольких лет ледяной остров стал плавучей платформой для геофизических и морских геологических исследований. Он также служил базой для батиметрических и гравиметрических съемок континентального шельфа и окраины. Персонал GSD использовал методы Доплера и GPS , чтобы установить характер его дрейфа. Позже, в 1987 году, ледяной остров послужил базой для гравитационной операции, в результате которой было установлено 1900 станций на арктическом морском льду, завершив гравитационное покрытие полярного шельфа от моря Бофорта до моря Линкольна, что стало кульминацией 20 -пять лет усилий.

1985 — 1993: разработка канадской системы активного управления (CACS)

Концепция канадской системы активного управления (CACS) была выдвинута в 1985 году главным образом Р. Стивсом. Оборудование для прототипа станции было собрано и хорошо работало к 1987 году. CACS внедрялся поэтапно в тесном сотрудничестве с провинциями и частным сектором. К концу 1993 г. в эксплуатации находились семь прототипов автоматизированных станций слежения. Названные активными контрольными точками (ACP), они были расположены в Сент-Джонс, Алгонкин-парк, Черчилль, Йеллоунайф, Пентиктон, Виктория и Холберг, Британская Колумбия.

1985 — 2002: Стенд для калибровки стержней

GSD разработала собственную систему калибровки стержней, когда Национальный исследовательский совет (NRC) прекратил предоставлять услуги калибровки. Лазерный интерферометр измерял с микронной точностью перемещение нивелирной рейки по рельсовому пути. В 1985 году калибровка производилась вручную по выборке градуировок. К 1996 году система стала полностью автоматизированной с добавлением фотоэлектрического микроскопа с приводом от двигателя, измеряющего каждую градуировку.До 2002 года GSD калибровал свои стержни, а также стержни многих канадских и американских организаций. К 2003 году было сделано очень мало точного выравнивания, и стенд требовал обновления аппаратного и программного обеспечения. Вдобавок из-за наводнения лазер сместился, поэтому мы перестали использовать систему. Стержни все еще можно калибровать в Университете Лаваля.

1985 — 2007: Гравиметр JILA-2

JILA-2 был первым абсолютным гравиметром, приобретенным Министерством энергетики, шахт и ресурсов.Отделение физики Земли (EPB) приобрело это устройство в Университете Колорадо в Боулдере. Этот инструмент использовался по всей Канаде и за рубежом с 1985 по 2007 год в EPB , GSC и, наконец, с 1995 года и в GSD .

1986: Гравиметрический геоид

Канадский гравиметрический геоид был создан П. Ваничеком в Университете Нью-Брансуика.

1986: Передача гравитационной программы

Программа Gravity была передана из EPB из EMR в Отдел геофизики Геологической службы.


1986: Канадский путеводитель по

GPS Позиционирование

Канадский опыт в области GPS стал более очевидным с публикацией 600-страничной книги The Guide to GPS Positioning, написанной в соавторстве одиннадцатью канадскими экспертами под руководством Дэвида Уэллса из Университета Нью-Брансуика.

1986 — 2006:

GPS на отметках

В 1986 году GSD начал кампанию по установлению трехмерных координат, полученных с помощью GPS , на реперных точках с интервалами 30 км и в нивелирной сети первого порядка.Основная цель этой программы заключалась в том, чтобы лучше понять и переопределить модель геоида в Канаде. Операции выполнялись как собственным персоналом, так и подрядными организациями.


1987 — 1989: Джордж Бэббидж

Джордж Бэббидж, директор и геодезист Dominion 1987-1989

1987 — 2009: Канадская станция абсолютной гравитации (CAGS)

Канадская абсолютная гравиметрическая станция (CAGS) — это основная гравиметрическая лаборатория, в которой размещены все абсолютные гравиметры Отделения, начиная с абсолютного гравиметра JILA-2 в 1987 году.Эта лаборатория обеспечивает стабильную и контролируемую среду для гравиметров. В настоящее время это отправная точка для JILA-2, A10-003 и FG5-236. С 1989 года сверхпроводящий гравиметр (SG), один из самых чувствительных в мире гравиметров, был установлен на том же пирсе, что и абсолютные гравиметры. Он обеспечивает точные измерения земных приливов и почти суточных колебаний земли. Совместное расположение приборов двух типов дает возможность исследовать дрейф сверхпроводящего гравиметра и искать ложные сигналы в любом из приборов.Полная метеостанция и две скважины обеспечивают непрерывный мониторинг окружающей среды.

1988: соединение Северного Ледовитого океана

Замечательный зимний проект точного нивелирования произошел в Северо-Западных территориях, за Полярным кругом. Требование заключалось в том, чтобы провести линию уровней примерно на 220 км от Инувика до мареографа в Туктояктуке, следуя извилистой зимней «ледяной» дороге, чтобы сделать первое соединение национальной сети нивелирования с эталоном среднего уровня моря на Арктический океан.Это обеспечит жизненно важный якорь для измерения уровня приливов и отливов на многие тысячи километров нивелиров, установленных в западной и северо-западной Канаде.

1988: Кампания Глобального эксперимента по отслеживанию орбиты (GOTEX)

Кампания GOTEX — это международный проект по улучшению знаний об орбитах спутников GPS посредством серии скоординированных, систематических и высокоточных наблюдений на выбранных станциях по всему миру. Внесение Канадой двадцати девяти станций, разбросанных по всей стране, значительно помогло повысить полезность системы.

1988: Кампания CASA UNO

CASA UNO, аббревиатура от первой (uno) в серии совместных GPS кампаний по мониторингу тектонических движений в Центральной и Южной Америке. Проект возглавляла Лаборатория реактивного движения NASA , в нем участвовали 28 агентств-участников, работающих на более чем 50 объектах по всему миру. Цель заключалась в том, чтобы установить реперные точки для каждого из полевых участков, которые можно было бы сравнить с последующими измерениями. GSD предоставил для кампании двух опытных операторов GPS : J.Дэвидсон занял станцию ​​в Новой Зеландии, а Р. Моррис — на острове Кокос, примерно в 500 км от западного побережья Коста-Рики.

1988 — 1997:

GPS Сети валидации

Совместная программа с провинциальными агентствами по созданию сети валидации GPS (также называемых базовыми сетями), аналогичная базовой программе EDM , была начата в 1988 году. Обычно сеть валидации состояла из шести или более станций, образующих локальную сеть включение ранее установленных базовых параметров для проверки надежности и точности оборудования GPS (включая программное обеспечение), предназначенного для использования в производственных работах.К концу 1997 года по всей стране было установлено пятнадцать базовых сетей.



1989: Портативный

GPS

Первым коммерческим портативным приемником GPS был Magellan NAV-1000. При стоимости чуть менее 3000 долларов он имел единственный канал, который последовательно отслеживал CA-код L1 для 4 лучших спутников. Первоначально предназначенный для морского использования, он мог плавать. Он работал от 6 щелочных батареек AA и мог хранить 50 путевых точек.

1989 — 1995: Дэвид Боул

Дэвид Боул, директор и геодезист компании Dominion 1989–1995

1990: гравиметр SCINTREX

В относительный гравиметр SCINTREX встроена функция GPS , которая измеряет движение пружины за счет электростатической компенсации.

1990:

ARO начинает регулярные наблюдения VLBI

GSD признает важность глобальных систем отсчета для Канады. 46-метровая антенна в Алгонкинском парке начинает регулярные наблюдения в рамках программы глобальных геодезических наблюдений VLBI .Эти наблюдения полезны для определения ITRF , Международной небесной системы отсчета (ICRF) и регулярных измерений параметров ориентации Земли (EOP).

1991:

VLBI — антенна MV1

GSD приобретает антенну NGS 9- м MV1 на неопределенный срок для создания постоянной геодезической площадки VLBI в Йеллоунайфе.

1991 — 1993:

GPS заменяет ISS

С 1991 по 1993 год проводилась интенсивная трехлетняя кампания по сбору гравиметрических данных. ISS использовался для управления позиционированием в 1991 году, но больше не мог конкурировать с GPS , который использовался для управления в 1992 и 1993 годах.

1992: GSD91

Национальный пакет прогнозирования геоида под названием GSD91 был выпущен Геодезической службой для общего пользования. Точность составляет от 5 до 10 см по высоте для большинства регионов Канады, снижаясь до примерно 25 см в горных районах.

1992:

GPS на горе Логан

GPS использовался для подтверждения высоты самой высокой горы Канады, горы Логан. Приемники GPS были доставлены на вершину экспедицией из пятнадцати человек, возглавляемой М. Шмидтом из Геологической службы Канады. GSD J.C. Lavergne также был участником экспедиции, которая была партнерством Королевского географического общества Канады, Геологической службы, геодезической службы и Службы национальных парков. Несмотря на многочисленные трудности, экспедиция смогла провести измерения 6 и 8 июня. Результатом стала новая официальная высота 5959 м (19550 футов .) над средним уровнем моря. Предыдущее официальное значение было 5951 м .

1992-1993: Бортовой

GPS для мультидетекторной системы электрооптического сканирования изображений (MEIS)

Отдел геодезических исследований Канадского центра дистанционного зондирования (CCRS), частный сектор и региональный муниципалитет Ватерлоо, Онтарио, сотрудничали в совместном проекте по позиционированию изображений, полученных с помощью дистанционного зондирования, с помощью приемника GPS на борту самолета. Данные дистанционного зондирования были собраны с помощью MEIS .


1993: Международная служба GNSS (IGS)

Отдел геодезических изысканий становится вспомогательным агентством Международной службы GNSS . IGS — это добровольная федерация более 200 агентств по всему миру, которые объединяют ресурсы и постоянные данные станций GPS и ГЛОНАСС для создания точных продуктов GPS и ГЛОНАСС. IGS предоставляет данные и продукцию высочайшего качества в качестве стандарта для глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) для поддержки исследований в области наук о Земле, мультидисциплинарных приложений и образования.Орбиты и наземные опорные системы IGS , службы Международной ассоциации геодезии, признаны де-факто стандартами, обеспечивающими высочайшую точность международным сообществом GPS .


1993:

GPS полное созвездие

GPS наконец-то имеет целую группировку из 21 спутника.

1993:

GPS Руководство по позиционированию

В 1993 г. GSD выпустил Руководство по позиционированию GPS , чтобы проинформировать пользователей о практическом применении технологии GPS для удовлетворения разнообразных требований к позиционированию.

1993-1994: спутниковый лазерный дальномер (SLR)

В 1993 году в рамках международной совместной программы по мониторингу последствий глобального изменения окружающей среды в северных приполярных регионах, GSD создал две площадки для поддержки операций спутниковой лазерной локации (SLR): одну в Алгонкинской радиообсерватории (ARO) и один возле плотины гидроэлектростанции Ла Гранд-1 к востоку от залива Джеймс. Переносная система лазерной локации, или TLRS, принадлежащая NASA , провела наблюдения в ARO летом 1993 года и вернулась в Канаду следующим летом, чтобы занять площадку LG-1.

1994 — 1999: Установка канадской базовой сети (CBN)

Канадская базовая сеть (CBN) включает около 160 общенациональных объектов с памятными геодезическими опорами, на которых может быть установлена ​​антенна GPS или теодолит. Эти столбы были расположены трехмерно с помощью GPS с точностью до сантиметра в соответствии с канадским стандартом трехмерного позиционирования North American Datum 1983 года (NAD83) (Канадская система пространственной привязки (CSRS)).Столбы CBN — это ориентиры, используемые геодезистами для доступа к координатам NAD83 CSRS , которые также служат для отслеживания деформации земной коры по всей Канаде. Сеть CBN , признанная федеральным уровнем первичного трехмерного геодезического контроля, была построена в сотрудничестве с провинциальными геодезическими агентствами, и ее станции используются в качестве опорных точек для их соответствующего уплотнения высокоточных сетей.

1995: Министерство природных ресурсов Канады (NRCan)

В 1993 году Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности и ресурсов (EMR) меняет свое название на NRCan , хотя Закон о Министерстве природных ресурсов, объединяющий EMR с Forestry Canada, официально не вступает в силу до 12 января 1995 года. .

1995: Национальная гравитационная программа перемещается в Отдел геодезических исследований (GSD)

Группа Gravity из отдела геофизики GSC переведена в GSD в рамках реорганизации отделов.

1995-1996: Марк Кори

Марк Кори, А / Директор 1995–1996

1995-2007: GPS-точное позиционирование (GPSPace)

GPS Точное позиционирование точки (PPP) используется в качестве методологии для высокоточного позиционирования с использованием точной орбиты и часов GPS .Использование GPS PPP с высокоскоростными спутниковыми часами было эффективным способом смягчения воздействия выборочной доступности в середине 90-х годов и повышения точности позиционирования пользователя при постобработке со 100 до 1 метра. Обновление, включающее обработку измерений фазы несущей в конце 90-х годов, теперь улучшило производительность до уровня сантиметровой точности, теперь доступного для конечных пользователей через Интернет с помощью онлайн-системы канадской пространственной привязки GSD (CSRS) ППС Сервис.

1996: Датум Северной Америки 1983 (CSRS)

НАД83 (CSRS) . Это обновленная высокоточная трехмерная реализация эталонной системы NAD83 .

1996 — 1997: Сирил Пентон

Сирил Пентон, А / Директор 1996–1997

1997: Завершено строительство канадской системы

VLBI S2

Отдел геодезических изысканий в сотрудничестве с Лабораторией космической геодинамики (SGL) CRESTECH, Национальным исследовательским советом Канады (NRC) и Канадским космическим агентством (CSA) завершает современное комплексное исследование. конец канадской системы VLBI .Система предназначена как для геодезических, так и для космических приложений радиоастрономии. Система называется системой S2. В том же году GSD вводит в эксплуатацию 3,6-метровую канадскую передвижную антенну VLBI для дальнейшего использования в Пентиктоне, Британская Колумбия, заливе Ширли, Онтарио и Сент-Джонс, Ньюфаундленд.

1997 — 1999: гравиметр JILA-4

Второй абсолютный гравиметр, модель JILA, был приобретен у Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в дополнение к первому инструменту JILA-2.

1997-2001: Денис Хейнс

Денис Хейнс, Директор 1997-2001

с 1997 по 2009 год: GPS-C

GPS -C, сокращение от GPS Correction, является источником глобальных поправок GPS в реальном времени для Канады и большей части Северной Америки. В течение нескольких секунд данные в реальном времени собираются с десятков постоянных станций слежения GPS , разбросанных по всей Северной Америке, обрабатываются централизованно в Оттаве, подключаются к спутнику связи и передаются пользователям в эфир.Общеканадская дифференциальная служба GPS (CDGPS), Общеканадская дифференциальная служба GPS , сотрудничество федерально-провинциальных геоматических агентств, поддерживает широковещательную службу GPS -C и сообщество пользователей с момента ее запуска в 2003 году. При использовании с приемником с поддержкой CDGPS , GPS -C повышает точность позиционирования в реальном времени примерно до 1-2 метров по сравнению с 10-метровой автономной точностью.


1998 — 2006: Международная служба

VLBI (IVS)

Создание международной службы VLBI (IVS) для геодезии и астрометрии, международного сотрудничества организаций, которые эксплуатируют или поддерживают компоненты VLBI .Геодезическая служба присоединилась к ИВС в 1999 году и была ее участником до 2006 года.

2000: Абсолютный гравиметр А10

Компания Micro-g Solutions приобрела портативный абсолютный гравиметр нового типа. Первые технические проблемы задержали его полное развертывание.

2000: Выборочная доступность (SA) прекращена

1 мая 2000 года по указанию президента США Билла Клинтона, SA , намеренное ухудшение качества общедоступных сигналов GPS , реализованное по соображениям национальной безопасности, было прекращено.

2001 — 2004: Роберт Лафрамбуаз

Роберт Лафрамбуаз, директор 2001-2004

2003: Создана сеть IVS

Сеть станций, использующих канадскую систему S2, создана как часть IVS. Проводятся регулярные глобальные наблюдения, включая канадские станции в Алгонкин-парке, Йеллоунайфе, Пентиктоне и Сент-Джонс, а также международные станции в Консепсьоне, Чили, Коки-Парк, Гавайи, и Светлое, Россия. Эти наблюдения значительно увеличивают вклад Канады в Международную наземную систему отсчета (ITRF) и за период ее работы вносят вклад в почти 10% определений VLBI EOP.

2003-2009: общеканадская дифференциальная служба GPS (CDGPS)

CDGPS — это глобальная служба дифференциального глобального позиционирования (DGPS) в режиме реального времени, которая обеспечивает непревзойденную точность и охват для приложений позиционирования по всей Канаде с сопутствующими эквивалентными преимуществами, распространяющимися на всю Северную Америку. В качестве глобальной спутниковой службы трансляция CDGPS с поправками может быть доступна в любом месте зоны покрытия мобильного спутника (MSAT) с помощью приемников GPS с поддержкой CDGPS .Данные коррекции, оптимизированные для Северной Америки, обеспечивают точность на уровне метра с одночастотными приемниками GPS и субметровую точность с двухчастотной технологией. Услуга предлагается как бесплатная утилита. CDGPS был разработан в сотрудничестве с провинциальными, территориальными и федеральными правительствами Канады и утвержден в качестве национального стандарта DGPS для приложений геодезии и картографии.

2003 — 2009: Канадская онлайн-система пространственной привязки (CSRS) — точное точечное позиционирование (PPP)

NRCan PPP (точное позиционирование точек) — это онлайн-сервис пост-обработки GPS , который повышает точность отправленных пользователем наборов данных GPS .Используя преимущества подключения к Интернету и постоянного доступа к точным глобальным продуктам для орбиты GPS , веб-приложение PPP определяет координаты пользователя с точностью до сантиметра (широта, долгота, высота эллипсоида) в любой стране ( NAD83 ( CSRS )) или международные ( ITRF ) справочные системы. Могут приниматься наборы данных от одно- или двухчастотных приемников, собранные либо в статическом (стационарная антенна), либо в кинематическом (движущаяся антенна) режиме.Отчеты решения PPP отправляются пользователям по электронной почте в течение нескольких секунд после отправки по истечении 90-минутной задержки для часовых вычислений орбит и часов. PPP также интегрирует модуль преобразования высоты HTv2.0, обеспечивающий ортометрические (средний уровень моря) высоты, совместимые с отметками CGVD28 .

2004 — 2005: Жан Роберт Дюваль

Жан Робер Дюваль, А / Директор 2004-2005

2005: Пиковая активность

VLBI

Антенна в Алгонкинском парке достигает максимальной активности, участвуя в 105 международных сессиях наблюдений.Он широко известен как один из лучших геодезических участков VLBI в мире.



2005-2007: Стюарт Солтер

Стюарт Солтер; А / Директор 2005-2007



2006: NRCan прекращает операции

VLBI в Канаде

Принято решение прекратить операции VLBI и прекратить передачу данных из канадских обсерваторий GSD в Международную службу VLBI (IVS). GSD продолжает предоставлять экспертные знания, чтобы повлиять на международное сообщество при разработке недорогих систем наблюдений VLBI нового поколения. Эта инициатива, известная как VLBI 2010, может привести к появлению высокопроизводительных современных геодезических систем VLBI уже в 2012 году.

Второй переносной абсолютный гравиметр модели FG5, приобретенный Управлением. Первый FG5 был приобретен Геологической службой Канады (GSC) в 1993 году.Заявленная точность этих гравиметров составляет 2 части на миллиард всего гравитационного поля Земли.

GSD s A. Belzile выполнил гравиметрические измерения для проекта UNCLOS . Измерения силы тяжести и глубины были выполнены в дополнение к сейсмическим измерениям. Небольшие волнистые движения льда затрудняют получение действительно точных измерений. В ходе исследования 2009 г. новые гравиметры Scintrex впервые были успешно использованы на арктических льдах.

20 апреля 2009 г .: GSD отмечает свое столетие.

Канадская система активного управления (CACS) состоит из около 50 дистанционно управляемых автоматизированных станций слежения Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), называемых активными контрольными точками (ACP), которые непрерывно записывают сигналы для всех навигационных спутников в пределах видимости станции. Управляемый GSD , CACS обеспечивает улучшенные возможности позиционирования GPS для канадских геодезических и геофизических сообществ, а также для других потребностей пространственной привязки.

Каждый ACP оснащен высокоточным двухчастотным приемником GPS и атомным стандартом частоты. Данные, собранные на каждом ACP , извлекаются на постоянной основе с интервалом от секунды до дня центральным центром обработки данных в Оттаве и становятся общедоступными через Интернет. CACS — это современный подход к обеспечению эффективного доступа к национальным и международным системам пространственной привязки ( NAD83 (CSRS) и ( ITRF )) для повышения эффективности и точности приложений GPS .

Интерактивное геодезическое картографирование — MnDOT

Geodetic Monument Viewer

Базовая навигация

Перемещайтесь к местоположению с помощью кнопок масштабирования в верхнем левом углу (или, если вы пользуетесь мышью, колеса мыши). Пользователи мыши могут также удерживать левую кнопку для панорамирования карты.

Увеличивайте масштаб непосредственно до местоположения с помощью строки поиска в верхней части карты. Используйте раскрывающийся список для дополнительных параметров поиска.

Многие слои зависят от масштаба и не отображаются, пока карта не будет увеличена до определенного масштаба.Увеличьте масштаб, чтобы отобразить слой геодезических памятников по умолчанию.

Отобразите таблицы геодезических памятников , сначала щелкнув символ геодезического памятника, используя стрелку в верхней части всплывающего окна для прокрутки между несколькими информационными окнами, если это необходимо, и, наконец, щелкнув ссылку Получить таблицу в нижней части информационного окна . В зависимости от используемого вами браузера может работать простой щелчок левой кнопкой мыши. Если нет, попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть ссылку в новой вкладке».Эта опция должна либо открывать таблицу непосредственно в новой вкладке браузера, либо может отображать файл таблицы данных в формате pdf и требовать другой команды открытия.

Отобразите геодезические памятники по разным датам / корректировкам, выбрав соответствующий слой под инструментом Список слоев на панели инструментов внизу карты.

Разверните группу опорных слоев под инструментом «Список слоев» для доступа ко многим дополнительным слоям.

Этот картографический сервис должен быть совместим с большинством браузеров и мобильных устройств.

Слои ГИС

Геодезические слои
MnDOT Geodetic Control — Все
  • Геодезические станции (NAD 83 / NAVD88)
  • Станции CORS
  • Не найдено
  • Уничтожено
MnDOT Геодезический контроль по данным / корректировке
  • NAD 83 2011
  • NAD 83 2007
  • NAD 83 1996
  • НАД 83 1986
  • NAD 27
  • НАВД 88
  • НГВД 29
Слои базовой карты
Опорные слои
  • Мосты
  • Ссылки
  • Аэропорты
  • Зоны отдыха
  • Секции управления
  • Имена улиц
  • Автомагистраль между штатами
  • США Hwys
  • State Hwys
  • County Hwys
  • Муниципальные дороги
  • Дороги другого типа
  • Племенные границы
  • МнДОТ Районы
  • Графства
  • Муниципалитеты
  • Индекс 24K Quad
  • 100K Quad Индекс
  • Townships — Конгресс
  • Городок — Гражданский
  • Государственное земельное управление
  • Соседние юрисдикции

Обзорная информация | MaineDOT

Отдел геодезии : Отдел геодезии Управления недвижимого имущества управляет программой непрерывно работающей опорной станции MaineDOT GPS ( CORS ) и предоставляет координаты в плоскости штатов и высотные отметки для Предварительные и строительные проекты MaineDOT, а также данные, относящиеся к более ранним исследованиям и более старым картам полосы отвода.Свяжитесь с Гарри Нельсоном по вопросам настройки CORS или сообщите о проблемах с КОРС .

Исследовательский отдел права проезда: Исследовательский отдел права проезда находит карты права проезда для автомагистралей штата Мэн для использования в рамках MaineDOT, а также для частных геодезистов и широкой публики. Пожалуйста запрос Карты полосы отвода от [email protected] в исследованиях Раздел.

Настройка CORS
  • Чтобы получить данные CORS RINEX или использовать виртуальную справочную систему MaineDOT CORS , вам потребуются логин и пароль.Пожалуйста, отправьте:
  • Имя конечного пользователя
  • Название компании
  • Телефон (а)
  • Адрес электронной почты конечных пользователей
  • Запросите эти данные через Гарри Нельсона:
  • CORS Данные RINEX для пост-обработки можно получить с помощью того же входа в систему и пароля.
Данные карты полосы отвода

Информацию и карты запрашивает Дэвид Уэллетт, Исследовательский отдел права проезда.Пожалуйста, свяжитесь с Дэвидом по телефону следующие:

Пожалуйста, укажите номер проекта и номер файла права проезда, если это возможно. Это ускорит запросы данных.

Вы также можете воспользоваться нашим вьюер карт.

Обследование железной дороги Санта-Роза | Построенная железная дорога

Если вы ищете фирму для проведения экспертного обследования железной дороги , Санта-Роза, , компания Cinquini & Passarino предоставит обследования высочайшего качества для ваших конкретных потребностей.Проверенная, современная технология системы Trimble GEDO, которую мы используем, которая позволяет нам быстро и с большей точностью определять трассы железнодорожных путей, в сочетании с нашим опытом в этой области, гарантирует, что ваш проект будет успешно завершен в срок, если нет. ранее.

Железные дороги сталкиваются с уникальными проблемами и трудностями, которые требуют повышения квалификации геодезистов, и, обладая более чем 60-летним подтвержденным опытом, Cinquini & Passarino знает, как справиться с этими проблемами. Наш полевой персонал — все они хорошо обучены, имеют лицензию и / или сертифицированные геодезисты — регулярно проводят широкий выбор обследований, включая строительство железных дорог , топографические карты, обследования полосы отвода, анализ расчистки, обследования перед подбивкой и т. Д. отчеты о геометрии, разбивке конструкций и сбор данных о положительном управлении движением поездов.

Система GEDO, которую мы используем при обследовании границ железной дороги, применялась на большинстве крупных железных дорог и высокоскоростных железных дорог по всему миру. Применяя эту ценную технологию, мы продолжаем наше стремление предоставлять каждому из наших клиентов наиболее эффективные и экономичные методы точного и быстрого определения геометрии рельсов для их проектов. В Cinquini & Passarino мы также можем выполнять важные исследования состояния железных дорог. Существует множество железнодорожных линий, на которых нет данных о профиле пути или другой информации.Благодаря нашей уникальной технологии мы можем собирать высокоточные данные о существующих рельсах и принадлежностях и предоставлять эту важную информацию вашим проектным или обслуживающим бригадам.

Наша основная цель в Cinquini & Passarino, Inc. — всегда и вовремя предоставлять профессиональные и оперативные услуги. Выполняя все виды землеустройства в Санта-Роза и прилегающих районах, мы тщательно, всесторонне и установили прочные отношения с нашими постоянными клиентами, предоставляя услуги высочайшего качества по очень конкурентоспособным ценам.Пожалуйста, позвольте нашей репутации говорить сама за себя. Для получения дополнительной информации о наших качественных услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (707) 542-6268. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам!

Свяжитесь с нами

Семинар по использованию высокоточных систем координатной регулировки пути для повышения эффективности существующей инфраструктуры — eNews

Семинар высокого уровня МСЖД Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи (APRA) по использованию высокоточного координатного пути Система корректировки для повышения эффективности существующей инфраструктуры была успешно проведена онлайн в четверг, 29 октября.Мероприятие, инициированное РЖДстрой — дочерней компанией РЖД и аффилированным членом UIC APRA — при активной поддержке материнской компании РЖД, собрало 116 участников из 20 стран, охватывающих три региона UIC — Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и Ближний Восток. В нем приняли участие технические специалисты высокого уровня от железнодорожных компаний, а также представители международных организаций и партнеров МСЖД, таких как ОСЖД и ЦКТТ. Целью семинара был обмен опытом и передовой практикой использования координатных методов для прокладки и технического обслуживания железнодорожных путей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Семинар открылся приветственными словами и вступительными речами г-на Винсента Ву, директора по институциональным связям и координатора Азиатско-Тихоокеанского региона, г-на Кристиана Чаванеля, директора железнодорожной системы МСЖД, г-жи Людмилы Ренне, заместителя руководителя зарубежных проектов РЖД и Международное сотрудничество и Евгений Дорот, заместитель генерального директора по инновационному развитию ОАО «РЖДстрой». Значение семинара было представлено в контексте стратегических целей МСЖД в целом, а также целей Форума железнодорожных систем (RSF).За этим введением последовали два основных семинара.

Во время первой сессии, посвященной теоретическим основам высокоточной корректировки координатной траектории, ряд известных докладчиков взяли слово, чтобы поделиться своим опытом и последними разработками, а также объяснить текущие проблемы.

Главный инженер Главного управления инфраструктуры ОАО «РЖД» Михаил Старовойтов представил технологию приведения железнодорожного пути в расчетное положение с использованием координатных методов.Он сделал обзор железнодорожных участков железнодорожной сети РЖД, на которых созданы элементы высокоточной системы координат и геодезической опорной сети. В заключение г-н Старовойтов рассказал о Программе инновационных цифровых технологий РЖД и инициативах для включения в План научно-технической работы РЖД на 2020-2021 годы.

Г-н Винсент Ву, координатор Азиатско-Тихоокеанского региона МСЖД, затем взял слово и подчеркнул, что МСЖД является идеальным форумом для сотрудничества.Он поблагодарил ОСЖД за участие в семинаре и напомнил участникам о международных железнодорожных решениях (IRS), одном из основных результатов, предлагаемых МСЖД на благо всего железнодорожного сообщества.

Затем г-н Кристиан Чаванель, директор железнодорожной системы МСЖД, представил цели Форума железнодорожных систем МСЖД. Среди основных идей, которыми он хотел поделиться с участниками, была необходимость для UIC наладить более тесные связи между членами и производителями. Ключевые стратегические направления деятельности были представлены следующим образом:

  • Продвижение железнодорожного транспорта во всем мире
  • Дальнейшее развитие UIC в качестве технической платформы для удовлетворения потребностей членов
  • Создание инноваций посредством проектов
  • Содействие устойчивому безуглеродному транспорту
  • Эффективное и прозрачное управление в интересах UIC члены

Г-н Чаванель продолжил, представив задачи Департамента железнодорожной системы, особо подчеркнув следующие аспекты:

  • Вклад в техническую эволюцию TSI
  • Перенос листовок UIC в IRS
  • Оказание поддержки членам в их работе в CEN-CENELEC, ISO, IEC и OSJD
  • Оказание технической поддержки CER и EIM
  • Расширение отношений между UIC и Shift2Rail Совместное предприятие

В рамках Департамента железнодорожных систем конкретные стратегические направления деятельности следующие:

  • Операции: UIC создаст этот новый сектор в следующем году
  • Контрольно-командная сигнализация (CCS) и телекоммуникации
  • Управление активами
  • Цифровое моделирование железных дорог: UIC создаст этот новый сектор в следующем году и активно работает над этой темой со своими эксперты от имени своих членов
  • Подсистема инфраструктуры
  • Интерфейсы и взаимодействие между подсистемой инфраструктуры и подвижным составом
  • Подвижной состав
  • Энергия
  • Искусственный интеллект

Г-н Чаванель добавил, что «нам нужно работать вместе на благо общества. весь железнодорожный сектор ».В заключение он представил V Cycle, сказав: «Важно участвовать в обсуждениях с производителями, чтобы гарантировать, что наши спецификации и требования приняты во внимание… Мы должны протестировать новые решения, предлагаемые производителями. Если мы улучшим наше участие при их тестировании, UIC может стать местом для подготовки рабочих правил. Инновационный цикл будет ускорен, и прямая выгода — это экономия денег ». Он приветствовал инициативу РЖДстрой по предложению семинара, который стал идеальным форумом для совместного обсуждения этих вопросов.

Г-жа Мерседес Гутьеррес, старший советник по инфраструктуре и взаимодействию поездов с железнодорожными путями в департаменте железнодорожных систем МСЖД, представила деятельность, состав и текущие проекты секторов рельсового транспорта RSF и структур и взаимодействия поездов.

Г-н Франсиско Кабрера из ADIF (Испания) затем представил тематическое исследование проекта UIC MILA (Гармонизированная методология оценки срока службы инфраструктуры). Он сделал обзор проекта MILA, показал участникам проекта и вовлеченным сторонам карту и предоставил обновленную информацию о текущем статусе результатов.

За этим последовало еще одно тематическое исследование проекта UIC Harmotrack, представленное г-ном Данило Соррентино, руководителем отдела взаимодействия транспортных средств с гусеницами в SNCF Réseau (Франция). Г-н Соррентино начал с описания предыстории проекта и объяснения существующих показателей качества пути. Затем он описал текущую ситуацию с отслеживанием оценки качества и объяснил цели и структуру проекта, в заключение представил обновленную информацию о текущем статусе проекта, достигнутых результатах и ​​следующих шагах.

Первую сессию завершил г-н Степан Духин, руководитель научно-технического центра ОАО «НИИАС» (Россия), выступив с докладом о концептуальном подходе к применению методов пространственно-временной поддержки в производственных процессах РЖД. Г-н Духин подробно объяснил цели подхода, продемонстрировал роль пространственных данных в жизненном цикле инфраструктуры, предоставил дополнительную информацию о высокоточной системе координат и представил идею создания пространственной базы данных с использованием инновационных геодезических технологий.

Вторая сессия семинара включала в себя три презентации, посвященные практической настройке высокоточного координатного пути, с обзором приложений, проблем, последних разработок и перспектив.

Евгений Дорот, заместитель генерального директора по инновационному развитию ОАО «РЖДстрой» (Россия), открыл сессию всеобъемлющей презентацией по использованию высокоточных систем координатной регулировки пути для повышения эффективности существующей инфраструктуры, в которой он изложил дизайн единое высокоточное координатное пространство с четырех точек зрения: проектирование, строительство / обновление / ремонт, эксплуатация и управление движением.Г-н Доро представил основные применения методов на основе координат и объяснил проблемы, вызванные отсутствием единого координатного пространства. Он также продемонстрировал принципы работы и инновационные технические и технологические решения, предлагаемые лазерной системой абсолютного трекового позиционирования PALAS, и рассказал о некоторых применениях этой системы в России. Он завершил свое выступление напоминанием о целях единого координатного пространства: повышение производительности, надежности и комфорта железнодорожного транспорта при снижении эксплуатационных расходов.

Представляя отрасль железнодорожного транспорта, г-н Андреа Заничелли, руководитель отдела технических продуктов компании Geismar (Франция / Италия), представил технологии прокладки пути на высокоскоростных магистралях с повышенной точностью позиционирования. Затем последовал не менее интересный доклад г-на Ярослава Соловьева, Hexagon Geosystems (Россия), который рассказал о работе систем высокоточного позиционирования при выполнении работ по планировке фундаментов железных дорог. Г-н Соловьев любезно поделился опытом своей компании, а также деталями программного обеспечения и автономных решений, предлагаемых в этой области.

Каждое из двух заседаний сопровождалось плодотворной дискуссией.

Завершая семинар, Кристиан Чаванель отметил, что семинар был действительно успешным и предоставил всесторонний обзор текущего состояния методов, основанных на координатах, в обслуживании железнодорожной инфраструктуры. В частности, он был рад, что это мероприятие стало прекрасной возможностью для экспертов железнодорожной отрасли поделиться своим опытом, проблемами и взглядами на эту тему.

В своем заключительном слове Людмила Ренне тепло поблагодарила всех участников и докладчиков за интерес к теме семинара и их очень активное участие.Она выразила особую благодарность штаб-квартире МСЖД (HQ) за поддержку и продвижение мероприятия. Она предложила, чтобы РЖД и штаб-квартира МСЖД подготовили краткое заявление в качестве первоначального результата семинара, чтобы адресовать всем участникам, предлагая им признать актуальность и большой потенциал темы для всего железнодорожного сектора и взять на себя обязательство организация подобных мероприятий в рамках сессий APRA на регулярной основе в будущем, не реже одного раза в год. Предложение было принято единогласно.

Завершая семинар, Кристиан Чаванель подчеркнул важность получения более подробной информации о решениях производителей и поставщиков.

Инжиниринг и строительство | Метролинк

Департамент проектирования и строительства (E&C) обеспечивает инфраструктуру, необходимую для эксплуатации системы пригородных железных дорог Metrolink, посредством проектирования и строительства новых объектов, а также технического обслуживания, восстановления, инспекции, координации и управления инфраструктурой.Целью и задачей этого отдела является обеспечение безопасных, соответствующих нормативным требованиям и надежных путей, мостов и станций, отвечающих ожиданиям Metrolink и других пассажиров, грузовых операторов, общественности и выборных должностных лиц. Отдел E&C создает и поддерживает технические стандарты, стандартные спецификации, руководство по критериям проектирования, руководство по процедурам проектирования, план обеспечения качества проектирования, руководство по обеспечению / контролю качества, руководство по CADD и руководство пользователя, а также путевые диаграммы.

SCRRA доверено (агентствами-членами) чрезвычайно ценными активами; железнодорожные коридоры, которые были приобретены железнодорожными компаниями в 1870-1900-х годах и с тех пор поддерживаются и защищаются.Проекты должны оптимизировать использование этого актива в следующих аспектах функций агентства.

  • Стратегический план постулировал рост пассажиропотока, а также работу поездов и инфраструктуру, необходимые для достижения этого роста. Подразделение дизайна поддерживает упорядоченный переход от этих концепций к построенным проектам с помощью нескольких этапов повышения качества проектирования и оценки затрат.
  • Проекты должны создавать очень качественную инфраструктуру, на которую можно положиться при расширении услуг.
  • Проекты должны учитывать потенциальное или вероятное расширение пропускной способности инфраструктуры, такое как гораздо более высокая скорость работы, электрическая тяга, более тяжелые грузовые грузы или совместное совместное использование коридора.

Адрес

Помона Офис:
2558 Supply Street
Pomona, CA 91767

Контактная информация

  • В случае возникновения аварийных сигналов или проблем с переездом, позвоните по круглосуточному бесплатному телефону службы экстренной помощи SCRRA (888) 446-9721 .

На сколько хватает баллона газовой горелки: На сколько хватает газового баллончика для горелки?

На сколько хватает газового баллончика для горелки?

17 декабря 2015

Многим в жизни хоть раз приходилось использовать газ в баллонах. Кто-то пользуется им на природе, а кто-то дома. Но мало кто задумывался о том, как его правильно выбрать. Однако эти знания обязательно должны быть у каждого, ведь от правильного подбора этого предмета зависит, то насколько быстро он израсходуется или сломается.

Использованию такого вида топлива, как сжиженный газ более 80 лет, однако, первые газовые баллоны появились около полвека назад. Появление первых таких продуктов послужило своеобразным толчком к развитию специальных походных газовых горелок.


 

Все ли предметы универсальны, на сколько хватает баллончика?

Как правило, каждый производитель предлагает для своей горелки собственных продуктов, однако, на практике такие вещи — универсальны. Исключение составляют устройства фирмы АDG.

Производителей газа множество. Самые известные из них — Primus и «Следопыт».

 


Виды продуктов

Всего существует несколько видов таких предметов для горелок:

Резьбовой тип представляет собой своеобразный небольшой сменный картридж, который присоединяется к устройству путем прикручивания или же через шланг. Такие вещи бывают различных объемов. Как правило, их объем варьируется от 110 до 500 миллилитров.

Этот тип лучше всего подходит  для использования в домашних условиях. Довольно часто такие изделия идут в комплекте с горелкой. Он характеризуется более тонкими стенками, что создает определенные проблемы при его установке. Как правило, емкость такой вещи 220 миллилитров.

  • Клапанного типа.

Предметы такого типа выпускают фирмы Campingaz и Coleman и, как правило, подходят они и для устройств этих же фирм. Главная их особенность заключается в системе подключения Easy Clic. Считается, что такая система подключения самая надежная. Объем таких предметов колеблется от 190 до 500 миллилитров.

  • Прокалываемый.

Это наиболее дешевый вид. Преимущественно используются на природе. Главная его особенность заключается в том, что его нельзя отсоединить до окончания газа. Такие предметы идеально подходят для устройств фирм Campingaz и Coleman. Объем такого изделия находиться в пределах от 190-320 миллилитров.

 


Что внутри предмета, на сколько хватит газового баллончика для горелки?

Как правило, в самом обычном газовом баллоне используется смесь 2 газов:

  • Пропана.
  • Бутана (Изобутана)

Именно от их пропорций и количества зависит качество и долговечность работы горелки.

Наилучшими считаются те вещи, в которых место бутана используется изобутан, так как он имеет более высокое октановое число. Лучше всего если смесь пропан – бутан (изобутан) будет соотноситься как 30/70. Товары фирмы «Следопыт» заполняются именно такой смесью газов.

Как правило, чем дороже топливо тем, содержание пропана в нем выше. Существует и отдельный вид исключительно пропановых баллонов. Такие изделия очень толстые, так как для хранения такого газа необходимо довольно большое давление. Использовать такие продукты можно только со специальными пропановыми устройствами.

Отечественные газовые баллоны чаще всего заполняются на 100% процентов бутаном (изобутаном). Это продукты типа «Еврогаз». Подобный наполнитель встречается и в корейских изделиях.

 


Нюансы использования газового баллончика для горелки  

При расчете количества необходимого газ следует учитывать, что продукта, заполненного смесью пропана и бутана (изобутана) объемом 450 миллилитров, хватит 3 людям на 2 дня. Это примерно 6 приготовлений пищи, и два нагревания воды объемом 1 литр.


 

Наиболее распространенный вид

Наиболее распространенный вид таких изделий – цанговый. Приобрести его можно практически в любом месте. Лучше всего подготовиться заранее и приобрести такой предмет недалеко от места отправления, так как перевозка газа на самолетах запрещена.

Большинство устройств рассчитано на использование резьбовых баллонов, поэтому для применения цанговых необходимо обязательно подобрать переходник.

Если вы собрались в поход, то лучше всего воздержаться от использования продукта, подвергшегося повторной заправке. Стоит обязательно помнить, что такие изделия одноразовые и не подлежать повторной заправке. Наиболее качественные смеси газов у производителей  Следопыт, Primus.

Подводя итог, можно сказать, что подбор баллона для газовой горелки дело достаточно ответственное и серьезно. Это связано с тем, что именно от качества баллона и газа зависит работа устройства. Наиболее качественные изделия представляют фирмы Следопыт, Primus. Лучше всего если смесь, которой наполнен продукт, полностью состоит из бутана или же его смеси с пропаном, так как устройство, работающее на таком топливе, может выдерживать довольно низкие температуры.

Сколько газа брать в поход?

В связи с активным развитием направления пеших походов по горам средней и высокой сложности, таким как Карпаты, Кавказ, Алтай, Хибины, ко мне все чаще обращаются с вопросом о необходимом количестве баллонов с газом в походе.

Сколько газа брать в поход?

Рассчитать количество газа в поход.

Необходимое количество газа рассчитывается парой простых уравнений. Результаты зависят только от характеристик Вашей газовой горелки.


Газовая горелка Kovea TKB-8911-1

Возьмем в пример газовую горелку Kovea TKB-8911-1 Scout Stove, которую я регулярно использую в походах.
Как оказалось, на сайте российского представительства нет полной информации. Возьму с украинского сайта.

Что нужно знать для расчетов? Всего два параметра: расход топлива (грамм/час) и время закипания литра воды (мин). А дальше вспоминаем математику.

Условие: Допустим, что горелка расходует 110 гр/ч, а литр воды закипает за 4,5 минуты.
Для группы 10 человек я готовлю кашу, а затем дважды чай в котле объемом 3,5 литра.

Точный расчет для идеальных условий: объем котла * время закипания * расход.

В нашем случае котел закипит за 3,5 л * 4,5 минуты ≈ 15 минут, пускай еще 15 минут каша поварится, а чай только кипятим. Значит, на одно приготовление пищи требуется 30 минут на кашу и 30 на два котла чая. Итого 1 час. Мы расходуем на приготовление пищи 110 грамм. Если готовим утром и вечером, то в сутки 220 грамм. Значит, в нашем случае большого баллона объемом 450 грамм хватит на двое суток.

Погрешности.

Определение ТТХ горелки производится в идеальных условиях лаборатории. А в жизни возможны различные погрешности. Скажем, при сильном ветре вода будет закипать раза в два дольше. Кстати, эта проблема решается карематом.
Также учтите, что часто в магазинах продаются баллоны со смесью бутана и пропана. Они допустимы в использовании на высотах до 3 500 метров. Выше газ будет замерзать, и его эффективность станет в разы ниже. На большой высоте используется изобутан.


Баллон газовой смеси Pinguin с изобутаном

Поэтому для условий северного Кавказа на высотах 3 000 метров я установил в расчетах коэффициент погрешности 50%. Решил, что лучше взять на баллон больше, чем остаться без горячего чая.
На практике так и получилось, что баллона 450 грамм хватало не на двое суток (согласно расчетам), а чуть больше чем на сутки.

Еще раз повторим формулу:
Кол-во баллонов = объем баллона / ( объем котла * время закипания * расход * количество приготовлений пищи ).

как рассчитать и сколько газа в баллоне

Несмотря на всероссийскую программу газификации многие пользуются газовыми баллонами для приготовления пищи, отопления или нагрева воды. Поэтому важно уметь рассчитать, на сколько хватит баллона с газом.

В этой статье мы научимся считать расход газа, разберем наиболее популярные газовые ресиверы и посчитаем, на сколько хватит 5, 12, 27 и 50 литров.

Преимущества газовых баллонов

Использование сжиженного газового углеводородного газа (СУГ) в быту помогает добиться полной автономности, при перебоях на магистральных сетях, самостоятельно регулируя подачу топлива. Нередко использование баллонов это единственный вариант добиться газификации участка, когда магистрали нет и не предвидится, а установка газгольдера невозможна из-за размеров участка.

Помните, что баллоны нужно регулярно заправлять, поэтому отапливать таким образом частный дом выгодно, если общая площадь до 100 м² и он хорошо утеплен.

Проследите, чтобы ваше оборудование было готово к использованию другого вида топлива: придется либо перенастроить старое (например, заменив жиклеры на газовой плите), либо купить совместимое новое

Сколько газа в баллонах?

Прежде чем мы перейдем к расчетам расхода газа, нужно понять, а сколько топлива вообще содержится в баллоне.

Для этого воспользуемся физической формулой:

m=V*p,

где V – объем, p – плотность вещества, m – его масса.

Согласно, ГОСТ 15860-84 плотность чистого пропана при 0°С составляет 0,528. Для вашего удобства мы подготовили таблицу плотности пропан-бутановой смеси при разных температурах.

Температура / Плотность−25−20−15−10−50510152025
100/00,5590,5530,5480,5420,5350,5280,5210,5140,5070,4990,49
90/100,5650,5590,5540,5480,5420,5350,5280,5210,5140,5060,498
80/200,5710,5650,5610,5550,5480,5410,5350,5280,5210,5140,505
70/300,5770,5720,5670,5610,5550,5480,5420,5350,5290,5210,513
60/400,5830,5770,5720,5670,5610,5550,5490,5420,5360,5290,521
50/500,5890,5840,5790,5740,5680,5640,5560,5490,5430,5360,529
40/600,5950,590,5860,5790,5750,5680,5620,5550,550,5430,536
30/700,6010,5960,5920,5860,5810,5750,5690,5620,5570,5510,544
20/800,6070,6030,5980,5920,5880,5820,5760,5690,5650,5580,552
331470,6130,6090,6050,5990,5940,5880,5830,5760,5720,5660,559
0/1000,6190,6150,6110,6050,6010,5950,590,5830,5790,5730,567

Стоит также помнить, что баллон не заправляют полностью (максимум на 80%), чтобы при повышении температуры его не разорвало.

Таким образом, в баллоне содержится примерно следующее количество газа:

  • 50 литров: 21,12 кг
  • 27 литров: 11,4 кг
  • 12 литров: 5,06 кг
  • 5 литров: 2,11 кг

Как рассчитать расход газа?

Чтобы рассчитать сколько газа потребляет ваше газовое оборудование, обязательно прочтите его технический паспорт.

Итак, для примера возьмем плиту GEFEST 3200-05. Согласно техпаспорту максимальный расход (работают на максимальной мощности все 4 конфорки) составляет 773 г/ч (или 0,773 кг/ч).

Теперь делим количество газа в баллоне (для примера возьмем 50 литров) на расход газовой плиты, получается:

21,12 кг ÷ 0,773 кг/ч = 27,3 ч

Если пользоваться только двумя конфорками, то расход можно уменьшить в два раза (примерно 13 с половиной часов).

Итак, газа в баллоне хватит на:

  • 50 литров: 27,3 ч
  • 27 литров: 14,7 ч
  • 12 литров: 6,5 ч
  • 5 литров: 2,7 ч

Аналогично образом можно рассчитать потребление других газовых приборов, например, котла. Но помните, что в этом случае придется также учитывать еще степень утепления дома и другие факторы. Поэтому расчет будет примерный.

Согласно опыту реальных людей, баллона на 50 литров при умеренном пользовании хватает примерно на один сезон (3 месяца). Зимой с отоплением – на две недели. Поэтому рекомендуем закупить несколько баллонов, объединив их в одну систему.

Выводы по теме

Итак, чтобы узнать на сколько хватит баллона, нужно узнать потребление вашего газового оборудования. Эта информация обязательно указана в техническом паспорте прибора.

Определите плотность смеси в газовом баллоне. Затем умножьте объем на плотность и получите массу смеси в килограммах. Это число поделите на газопотребление ваших устройств, таким образом узнаете примерное время их работы на одном баллоне.

Если вы знаете другие методы расчетов или хотите поделиться своим опытом, то предлагаем оставить комментарий. Помните, что на все вопросы ответят наши эксперты.

Как получить максимум от газового баллона

25 октября 2017   |   Перевод оригинальной статьи Kade Krichko с сайта www. thesummitregister.com

Газовый баллон не самый приметный элемент снаряжения, но, безусловно, один из самых важных. Небольшой газовый баллон значительно упростил приготовление и разогрев пищи в походе, избавив нас от траты времени на розжиг топливных горелок или разведение костра.

В этой статье разбираемся, как по максимуму использовать газовые баллоны и контролировать запасы газа в походе. Особенно актуально в преддверии зимнего сезона и низких температур.

Ben Griffin и Crystal Presnell перекусывают на вершине горы Уилсон, Теллерайд, Колорадо. Фото: Kennan Harvey.

Какие факторы влияют на работу газовых баллонов

Чтобы получить от баллона максимум, нужно понимать, что влияет на его работу. Возможно, самый важный фактор здесь — температура. Баллоны содержат в себе смесь газов — как правило, пропана и бутана или пропана и изобутана — под таким давлением, при котором большая часть смеси находится в жидкой форме, а оставшаяся испаряется в виде газа. Когда мы подключаем баллон к горелке и открываем подачу, газ выходит наружу, и при поджигании запускается процесс горения.

Чтобы всё работало, внутреннее давление баллона должно быть больше внешнего. Если баллон слишком холодный, жидкая часть смеси перестаёт испаряться — и всё, никакого горячего кофе с утра.

На температуру баллона, конечно, влияет температура окружающей среды. Но помимо этого баллон остывает по мере работы горелки: его температура и, соответственно, давление в баллоне падают, а вслед за ними снижается и тепловая мощность горелки. Так что в условиях действительно низких температур горячую еду можно вычёркивать из меню.

Испарение газа в бутановых баллонах прекращается при температуре около нуля, в изобутановых — примерно при -12°C. Тем не менее, эффективность может заметно снизиться, и не достигая этих показателей.

Ещё один фактор, влияющий на расход газа, — высота. Она может компенсировать влияние температуры, потому что пониженное атмосферное давление в горах корректирует баланс между внешним давлением и давлением внутри баллона. Тем не менее, чем выше вы поднимаетесь, тем ниже этот эффект — его «перевешивает» холод на больших высотах.

Как сделать работу горелки более эффективной и продолжительной

Держите газовые баллоны в тепле

Самое простое, что можно сделать, не допускать переохлаждения баллона. Проверенный метод — согревать баллон перед использованием. Например, класть на ночь в спальный мешок или хранить укутанным в тёплую одежду. Ещё одна хитрость — согреть несколько баллонов (хотя бы два), и когда один начнёт остывать, заменить его на тёплый и продолжать готовить.

Ещё один совет. Если под рукой есть небольшое количество воды, можно поставить баллон в кастрюлю или другую ёмкость с водой, тогда температура баллона будет не ниже 0°C, что также позволит использовать его в экстремальных условиях.

Используйте смеси с изобутаном

Фото: OnLocation.

Изобутан испаряется, сохраняя давление в баллоне, при температурах примерно на 20 градусов ниже, чем бутан. И когда другие баллоны сдадутся, ваша горелка на изобутане продолжит работать.


Действительно ли чистый изобутан в составе газа обеспечивает горение при минусовых температурах и позволяет использовать баллон четыре сезона, как обещает производитель? Мы протестировали газовый баллон MSR Iso Pro, в составе которого 80% чистого изобутана и 20% пропана.


Используйте горелку в режиме подачи жидкого газа

Некоторые горелки, например, MSR WindPro II и WhisperLite Universal, позволяют устанавливать баллон в перевёрнутом положении. Благодаря этому в горелку будет подаваться сжиженный газ, а необходимость в испарении пропадёт. (Прежде чем пробовать, убедитесь, что ваша горелка имеет такую функцию!)

Сделайте защиту от ветра

Порывы ветра могут сбить пламя горелки. Даже небольшой ветер 5 км/ч способен в три раза увеличить расход газа за единицу времени. Для защиты от ветра вокруг горелки можно соорудить ограду из камней. (Имейте в виду, современные металлические ветрозащиты не рекомендуется использовать  с пропановыми баллонами, это увеличивает вероятность взрыва!)

Изолируйте баллон от земли

Подкладка из невоспламеняющегося материала между баллоном и холодной почвой позволит баллону лучше сохранять тепло, а значит эффективнее подавать газ в горелку.

Фото: Kennan Harvey.

Не доводите до кипения

На самом деле, нет необходимости кипятить воду, если вы готовите напитки. Вряд ли кто-то будет пить крутой кипяток. Более того, попробуйте разбавлять горячую воду холодной. Например, если вам нужен литр горячей воды, нагрейте две трети и добавьте треть холодной. Так у вас будет горячая вода, а газа израсходуется гораздо меньше.

Дайте макаронам и рису дойти

Макароны и рис не требуют постоянной варки. Достаточно дать им покипеть несколько минут, а потом выключить газ и оставить под крышкой. Еда дойдёт до состояния готовности, а вам удастся сэкономить топливо.

Регулируйте пламя

Наконец, чтобы выжать из баллона всё по максимуму, убавляйте пламя горелки. Звучит просто, но производительность практически не изменится, а количество потребляемого газа снизится значительно — это позволит повысить срок службы и эффективность баллона.

Рассмотрите как вариант системы для приготовления пищи

Фото: Eric Larsen.

Для приготовления горячей еды в условиях низких температур идеально подходят системы для приготовления пищи Reactor и WindBurner. Они исключительно быстро нагревают воду и расходуют газ эффективнее, чем обычные горелки. Ветрозащита и регулировка силы пламени обеспечивают высокую производительность, даже когда давление в баллоне снижается. Так что из системы для приготовления пищи можно выжать максимум в самых разных условиях.

Контролируйте количество газа в походе

Неважно, какая у вас модель горелки и что и как вы готовите, в любом случае вам нужно знать, сколько газа осталось в запасе. Обратите внимание на баллоны MSR IsoPro — они оснащены системой контроля уровня газа. В этом видео подробная инструкция, как проверить с её помощью запасы топлива в полевых условиях.

Оригинальная статья Kade Krichko опубликована на сайте www.thesummitregister.com.

Перевод Елены Гагариновой.

Портативные газовые баллоны и газовые картриджи

Одно из наиболее универсальных изделий, которое значительнооблегчило жизнь любителям путешествий – портативныегазовые баллоны и газовые картриджи. Эти изделия позволяют использоватьгорелки даже в отдаленных местностях и значительно облегчают экипировкупутешественника.

Когда был изобретен первый баллон?

Первый портативный газовый баллон был разработан в 1950году. Его создание дало мощный толчок для развития производства газовыхгорелок. Однако, баллоны с таким топливом редко использовались для работы подобныхустройств. Это обусловлено тем, что газовые смеси на основе пропана и бутана довольно сильно реагировали наколебания температур, поэтому такое топливо использовалось только в фонарях.

Более совершенный вид топлива для газовых баллонов –изобутан, был разработан в 1986 году. Такая смесь газов не подвержена влияниюразличных температур.

Стандарты для подключения

Различных сменных картриджей представлено на рынке довольномного. Принято выделять такие типы подключения, как:

Такие картриджи соответствуют европейским стандартам. Резьбана таких изделиях 7/16. Чаще всего можно встретить изделия объемом 110,230 и450 грамм. Существует несколько видов резьбовых баллонов этого стандарта,первые выдают температуру около 1300 градусов, а вторые используются пайки медии выдают температуру от 1500 до 2500 градусов. Уровень температуры горениянапрямую зависит от особенностей газовой смеси. Горелка прикрепляется к такомуизделию методов накручивания.

Эти картриджи соответствуют американским стандартам MAPP. Преимущественно они заправлены специальной смесью, предназначенной для пайкимеди. Температура ее горения варьируется от 1500 до 2500 тысяч градусов. Горелкатакже присоединяется при помощи накручивания.

Изделия этого стандарта одни из самых распространенных и приэтом недорогих. Фиксирование баллона производится при помощи специальногокрепления. Дополнительно изделия оснащено защитным клапаном.

  • Зажигалочный.

Этот вид изделий используется преимущественно для заправкиразличных изделий.

Особенности газовых смесей

На данный момент разработано довольно много различныхвариаций смесей для картриджей. Чаще всего встречаются такие типы:

  • Цанговые изделия объемом 220 мл.

В такие картриджи преимущественно заправлена смесь пропана ибутана в соотношении 70 к 30. Давление внутри изделия -3,5 атмосферы. Такаятопливная смесь предназначена преимущественно для летнего использования.Однако, при условии, что в горелке есть дополнительные элементы для подогреватоплива, она может использоваться и в условиях низких температур. Такой видизделий относиться к наиболее распространенным. Его фиксация производится припомощи фиксации.

  • Резьбовые изделия EU, объемом 110,230 и 450 мл.

В такие изделия заправлена смесь газов на основе изобутана,пропана и бутана. Соотношение газа в смеси – 70 на 25 на 5. Давление в такомбаллоне также 3,5 атмосферы. Такое топливо предназначено для использования вхолодных условиях Оно выдерживает температуры до -18 градусов. При наличииотдельных элементов в горелке, отвечающих за подогрев смесь можно использоватьи при температуре -30. Такие баллоны найти довольно проблематично, поэтомулучше всего обзавестись специальным переходником, который позволит устройствуработать на цанговых баллонах. Фиксируется изделие путем накручивания.

  • Баллоны MAPP и резьбовые EU и UA.

В такие изделия заправляется сжиженный газ иметилацетилен-пропадиен. Чаще всего такая смесь используется для сварочныхработ. Топливо хорошо горит даже при условии низких температур. Примернаятемпература горения от 1500 до 2500 градусов. Приобрести баллоны можно в специализированныхмагазинах. Фиксируется устройство путем накручивания.

Довольно часто газовые смеси подводят путешественников приработе в суровых погодных условиях и при использовании на больших высотах.Поэтому лучше всего при планировании путешествия в холодном климате отдатьпредпочтение мультитопливной или жидкотопливной горелке. Это обусловлено тем,что бензин горит при любых температурах.

Как рассчитать оптимальное количество газа?

Количество топлива необходимо для путешествия в каждомслучае рассчитывается индивидуально. При расчете расхода топлива учитываютсяособенности путешествия. При планировании путешествия в суровом климатеотдельное внимание нужно уделить такому элементу, как ветрозащитный экран. Безэтого дополнительного модуля КПД горелки значительно снижается, а теплопотериувеличиваются.

Расчет газа для одного человека:

  • Экономное использование – 50 грамм.
  • Нормальные условия – 80 грамм.
  • Комфортные условия -100 грамм.

При планировании восхождения в горы необходимый объем газадля одного человека в день примерно 160-200 грамм.

Портативные газовые баллоны дали мощный толчок к развитиюпроизводства туристических грелок. На сегодняшний день — это один из наиболее востребованных видовтоплива, который позволяет значительно повысить комфорт путешествия.

Еще информация по теме:
Спешите купить газовые баллон в Москве!

Kovea — СПОРТМАНИЯ

Бренд: Kovea

Цанговый газовый баллон 220 г Kovea KGF-0220 Nozzle Type Gas 220 наполнен высокопроизводительной газовой пропановой смесью составом: пропан 30%, бутан 70%. Возможно использование со всеми типами газовых приборов Kovea и приборами других производителей с аналогичным стандартом. Газовый баллон 220 грамм имеет обратный клапан. Газовый баллон устанавливается напрямую или через переходники KA-0103 Cobra и КА-9504.

Характеристики

Бренд: Kovea

Резьбовой газовый баллон Kovea SCREW TYPE GAS KGF-0230. Газовый баллон наполнен высокопроизводительной газовой изопропановой смесью составом: изобутан 75%, пропан 25%. Газовый баллон возможно использовать со всеми типами газовых приборов Kovea и приборами других производителей резьбового стандарта epi-gas.

Характеристики

Бренд: Kovea

Резьбовой газовый баллон наполнен высокопроизводительной газовой изопропановой смесью составом: изобутан 72%, пропан 22%, бутан 6%. Газовый баллон возможно использовать со всеми типами газовых приборов Kovea и приборами других производителей резьбового стандарта epi-gas.

Характеристики

Бренд: Kovea

Прямой переходник c резьбового стандарта (epigas) на высокий цанговый газовый баллон KGF- 0220. Используется для всех видов газовых горелок и газовых ламп с резьбовым соединением.

Бренд: Kovea

Складной восьмисекционный алюминиевый ветрозащитный экран для защиты пламени горелки от ветра. Применение экрана в полтора раза экономит топливо и уменьшает время приготовления пищи. Во избежание перегрева баллона при работе с горелками без шланга следите за тем, чтобы при установке экрана между ним и кастрюлей всегда оставалось несколько сантиметров для выхода тепла, иначе пьезоподжиг или другие пластиковые детали могут оплавиться и выйти из строя.

Комплектация

  • Ветрозащитный экран
  • Пластиковый чехол

Бренд: Kovea

Грелка каталитическая Kovea VKH-PW04S Pocket Warmer — грелка каталитическая размера S. Полная заправка 12 мл, хватает на 10 часов работы. Бензиновая ладонная грелка пригодится вам в холодное время года, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. А помещенная в спальник в районе ног, грелка поменяет микроклимат в спальнике на всю ночь. К каталитической грелке в комплекте идет удобная воронка-дозатор для заправки.

Характеристики

  • Вес: 60 г

  • Время работы: 10 ч.

  • Заправочная емкость: 12 мл

  • Макс. температура: 70 °C

  • Топливо: Бензин для зажигалок

Комплектация

  • Грелка каталитическая
  • Чехол
  • Лейка для заправки
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Каталитическая грелка KOVEA Pocket Warmer M VKH-PW05M — бензиновая грелка для рук. Полная заправка 24 мл, хватает на 22 часа работы. Бензиновая ладонная грелка пригодится вам в холодное время года, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. Помещенная в спальник в районе ног, грелка поменяет микроклимат в спальнике на всю ночь. К каталитической грелке в комплекте идет удобная воронка-дозатор для заправки грелки.

Характеристики

  • Вес: 80 г

  • Время работы: 22 ч.

  • Заправочная емкость: 24 мл

  • Макс. температура: 70 °C

  • Топливо: Бензин для зажигалок

Комплектация

  • Каталитическая грелка
  • Чехол
  • Лейка для заправки
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea TKB-9209 Backpackers Stove – предельно простая в обращении, самая бюджетная и самая мощная туристическая газовая горелка среди себе подобных. Складные лапки при транспортировке удобно складываются набок. При работе горелка образует высокий мощный столб пламени, способный вскипятить кастрюлю с водой даже при сильном ветре. Отсутствие в газовой горелке пьезоподжига и ломающихся частей. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 190 г

  • Диаметр: 14 см

  • Мощность: 2 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Нет

  • Расход топлива: 146 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Транспортировочный чехол
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая плита Kovea TKR-9507 Portable Range — классическая модель одноконфорочной портативной газовой плитки.
Благодаря удобству использования и демократичной цене, эта газовая плита с пьезоподжигом стала одной из самых популярных моделей. Она работает от цангового газового баллона, который помещается внутри корпуса. Модель надежна, предельно проста в эксплуатации и не имеет ломающихся деталей. Многие люди, столкнувшиеся с отключением электричества, и те, кто просто любит путешествовать с комфортом, всегда имеют у себя на даче или в машине портативную газовую плитку и запас газовых баллонов. В комплект входит удобный пластиковый кейс для хранения и транспортировки.

Характеристики

Комплектация

  • Плита газовая
  • Пластиковый кейс
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Kovea TKR-9507-P Portable Range — одноконфорочная портативная газовая плитка для баллонного газа с пьезоподжигом, работающая как от цангового газового баллона, который помещается внутри корпуса, так и от российского пропанового баллона на 5–50 литров, который подсоединяется к плите с помощью шланга.
Для эксплуатации с российским баллоном к плите необходимо докупить газовый редуктор типа БПО-5-3-БМ, шланг необходимой длины, два хомута, которые в комплект не входят. Порядок подключения газовой плиты к баллону с пропаном подробно изложен на упаковке.
Универсальность в выборе топлива, его дешевизна делают эту газовую плиту удобной в использовании и на рыбалке, и в кемпинге, и на даче, так как красный российский пропановый баллон вы сможете заправить на любой газовой автозаправке на трассе.

Характеристики

Комплектация

  • Газовая плита
  • Пластиковый кейс
  • Штуцер баллон 5-50 л
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Компактная туристическая газовая горелка. Имеет малый размер и вес и плавную регулировку пламени.

Характеристики

Вес: 95 г
Мощность: 2,14 кВт
Пьезоподжиг: Нет
Расход топлива: 156 г/ч
Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая горелка

Бренд: Kovea

Специальный переходник со шлангом и собственной складной подставкой Cobra для горелок резьбового стандарта epi-gas на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220. Используется для всех видов горелок Kovea с резьбовым присоединением баллона.

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea KB-0410 Scorpion Stove — легкая и надежная туристическая горелка с пьезоподжигом для приготовления пищи на 1-2 человек.
Идеальный диаметр дна посуды для данной газовой горелки – до 15 см. Газовая горелка имеет экран, который эффективно отражает тепло на дно кастрюли, тем самым увеличивая КПД и снижая расход топлива.
Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 163 г

  • Диаметр: 12 см

  • Мощность: 1,85 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 160 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea KB-0408 Hiker Stove – популярная надежная газовая горелка с пьезоподжигом для широкого круга интересов. Широкие раскладные лапки конфорки и самая большая в модельном ряду головка позволяют ставить на газовую горелку посуду большой емкости и готовить пищу на несколько человек. Газовая горелка достаточно проста в эксплуатации, благодаря чему ее можно использовать и в кемпинге, и на рыбалке. Газовая горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 232 г

  • Диаметр: 15 см

  • Мощность: 2 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 148 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая горелка
  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea KB-0409 Solo Stove – надежная компактная газовая горелка с пьезоподжигом для приготовления пищи на 1-2 человек. С ней вы сможете приготовить пищу даже на ветру, например, в суровых условиях высокогорного треккинга. Малые вес и объем, жесткий пластиковый кофр и отсутствие ломающихся частей делают газовую горелку одной из самых надежных в модельном ряду. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 124 г

  • Диаметр: 11 см

  • Мощность: 1,91 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 137 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Kovea KB-1005 Flame Tornado – компактная облегченная туристическая газовая горелка с автономным пьезоподжигом. В конструкции газовой горелки установлена головка новой формы, которая дает очень мощное и высокое пламя, не задуваемое ветром. Литр воды закипает менее чем за 4 минуты. Она комплектуется автономным пьезоподжигом, который помещается внутри пластикового кофра. Это хороший вариант для альпинистов, велосипедистов, водников – для всех, кому важна большая мощность, малый вес и компактность. Горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 77 г

  • Диаметр: 11 см

  • Мощность: 2,06 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 160 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

TKR-9507-С Ceramic Range — газовая плита Kovea с керамической варочной поверхностью. Керамическая поверхность, в отличие от обычной, добавляет портативной газовой плите дополнительные полезные свойства. Уменьшается расход газа, пламя не задувается ветром и добавляется ощутимый эффект обогревателя. Т.к. расход газа становится меньше, газовая плита с цанговым газовым баллоном будет стабильнее работать на холоде.
Такую газовую плиту всегда удобно взять с собой на дачу, на случай отключения электричества, в путешествие на машине или в поход. Благодаря ей в любой момент, вне зависимости от окружающих обстоятельств, вы сможете приготовить себе горячее питье или еду, затратив на это минимум средств и усилий.
Керамическая газовая плита туристическая работает от цангового газового баллона, который помещается внутри корпуса. Модель комплектуется удобный кейсом, для подключения не требуется дополнительных переходников.

Характеристики

Комплектация

  • Газовая плита
  • Пластиковый кейс
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Мини газовая плита Kovea Mini Range KR-2005 для дачи и для походов — компактная плита одноконфорочная с пьезоподжигом. Отличается от аналогов меньшими размером и весом и увеличенной мощностью. Верхняя панель газовой плиты выполнена из полированной нержавейки. Она легко моется и устойчива к воздействиям кислот, щелочей. Газовая плита оснащена предохранительным клапаном избыточного давления в газовом баллоне. Если газовый баллон перегреется, и давление возрастет выше допустимого значения, подача газа сразу же прекратится. Возобновить работу газовой плитки можно, нажав красную кнопку на редукторе. Также имеется блокировка подачи газа на случай, когда газовый баллон установлен ненадлежащим образом. Наличие дополнительных средств безопасности повышает функциональность и добавляет уверенности при работе с газовой плитой. Компактная газовая плита работает от цангового газового баллона, который помещается внутри.

Характеристики

  • Вес: 1100 г

  • Мощность: 1,8 кВт

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 130 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая плита
  • Пластиковый кейс
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая плита Kovea Cube  КGR-1503 — легкая и компактная настольная плитка, отличающаяся лаконичным дизайном и приятным цветом. Корпус сделан из нержавеющей стали. Плита имеет съемную подставку под посуду, большую конфорку. Работает от одного цангового газового баллона KGF-0220, который помещается внутри плиты.

Характеристики

  • Вес: 750 г

  • Клапан избыточного давления: Да

  • Материал: Нержавеющая сталь

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 130 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая плита
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea TKB-8901 Vulcan Stove — популярная портативная туристическая газовая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки пламя горелки рассеивается, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки горелки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу для нескольких человек. Теплоотражающий экран квадратной формы экономит топливо и эффективно отражает тепло газовой горелки на дно посуды, увеличивая тем самым КПД. Горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 338 г

  • Диаметр: 19 см

  • Мощность: 1,53 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 160 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Kovea KL-103 Observer Gas Lantern — малая газовая лампа с пьезоподжигом.
Хорошо подходит для освещения палатки, салона автомобиля или небольшого бивуачного пространства под тентом. Эта самый бюджетный вариант в линейке газовых ламп. Высокая надежность в сочетании с низкой ценой делают эту модель одной из самых популярных.
Лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи переходника, который приобретается дополнительно.

Характеристики

  • Освещенность: 35 lux

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 38 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Сеточка для лампы 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea TKB-8911-1 Scout Stove — популярная туристическая газовая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки пламя горелки рассеивается, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки горелки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу для нескольких человек. Теплоотражающий экран круглой формы экономит топливо и эффективно отражает тепло газовой горелки на дно посуды, увеличивая тем самым КПД. Горелка работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 290 г

  • Диаметр: 18 см

  • Мощность: 1,53 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 160 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Внимание: ТИТАН!  Газовая горелка Kovea KB-0707 Supalite Titanium Stove массой всего 60 г имеет лучший мировой показатель по весу для газовых горелок этого класса. Применение титана и легкого алюминиевого сплава обеспечивает горелке легкость, высокую надежность и антикоррозионные свойства. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Диаметр: 12 см

  • Мощность: 2,22 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Нет

  • Расход топлива: 162 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Матерчатый чехол
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая лампа Kovea KL-805 Firefly — легкая и компактная газовая лампа приятного бордового цвета, без пьезоподжига.
Этот вариант малой газовой лампы удобен для освещения в палатке или бивуачного пространства для 2-3 человек. В конструкции не используется пластик, что исключает оплавление корпуса. Газовая лампа оснащена боковым зеркальным отражателем света, в ней реализована возможность очень легко и быстро заменить плафон, благодаря наличию новой системы крепления «одним щелчком». Модель идеальна для применения в экстремальных условиях и для обогрева палатки. Лампа работает от резьбовых газовых баллонов. При наличии переходника, который приобретается дополнительно, также возможно использование цангового баллона.

Характеристики

  • Вес: 146 г

  • Освещенность: 40 lux

  • Пьезоподжиг: Нет

  • Расход топлива: 32 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Сеточка для лампы 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Kovea KL-102 Glow Lantern — газовая лампа среднего размера с пьезоподжигом.
Эта лампа всегда осветит уютное застолье, палатку или пространство под тентом. Надежность конструкции, неприхотливость в использовании делают ее незаменимой в любом путешествии.
Лампа работает от газового баллона цангового стандарта, использование газовых баллонов резьбового стандарта не предусмотрено. Крышка от кофра одновременно является подставкой под цанговые баллоны.

Характеристики

  • Вес: 860 г

  • Освещенность: 60 lux

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 46 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Подставка под цанговый баллон
  • Сеточки 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Уникальная газовая горелка-тренога Kovea TKB-9901 Maximum Stove предназначена специально для людей, которые используют только цанговые газовые баллоны. Горелка подключается непосредственно к цанговому газовому баллону, располагающемуся горизонтально. При горении образует мощный вертикальный столб пламени. Оснащена пьезоподжигом. Компактно складывается в пластиковый кофр для удобства транспортировки. Газовые баллоны резьбового стандарта с газовой горелкой использовать невозможно.

Характеристики

  • Вес: 267 г

  • Диаметр: 17 см

  • Мощность: 1,76 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 140 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Портативная газовая лампа Kovea TKL-N894 Adventure Gas Lantern — универсальная газовая лампа с пьезоподжигом, которая выпускается с 1989 года и до сих пор не утратила своей актуальности. Уже более 20 лет она остается самой популярной. Газовая лампа среднего размера с оптимальным соотношением уровня освещения, размеров и массы. Ее используют и те, кому приходится нести груз на себе, и те, кто путешествует на машинах, и рыбаки на лодках, и дачники. Невысокая цена только добавляет этой модели популярности. Лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера, который поставляется в комплекте.

Характеристики

  • Вес: 265 г

  • Освещенность: 50 lux

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 42 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Подставкой под цанговый баллон
  • Переходник
  • Сеточка для лампы 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Внимание: ТИТАН! Газовая горелка Kovea KB-0101 Titanium Stove с пьезоподжигом, очень легкая и компактная, выполнена из титана. Газовая горелка разработана специально для людей, которые экономят на весе и объеме. Благодаря наличию пьезоподжига и отличному соотношению цены и качества, это лучшая горелка для экстремальных условий – в горах, на сплаве и сложных велопоходах. Она работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 88 г

  • Мощность: 1,92 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 130 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Матерчатый чехол
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea KB-1109 Spider – легкая, компактная горелка со шлангом и системой предварительного подогрева газа. Горелка компактно складывается. Комплектуется пьезоподжигом KI-1007. В качестве топлива используются резьбовые баллоны, также возможно использование цангового баллона при наличии переходника (приобретается дополнительно).

Характеристики

  • Вес: 168 г

  • Диаметр: 13 см

  • Мощность: 1,42 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 120 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Мягкий чехол
  • Пьезоподжиг
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая лампа туристическая Kovea KL-2905 Helios — мощная и яркая газовая лампа среднего размера с пьезоподжигом. Она может пригодиться для освещения как стоянки, так и палатки. В конструкции газовой лампы не используется пластик, что исключает оплавление корпуса. Очень легко и быстро меняется плафон, имеется съемный светоотражающий экран сверху, который позволяет «снять» с газовой лампы наибольшее освещение. Газовая лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону при помощи переходника (приобретается дополнительно).

Характеристики

  • Освещенность: 90 lux

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 51 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Сеточки для лампы 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая лампа Kovea TKL-4319 Soul Gas Lantern — осветительный прибор среднего размера с пьезоподжигом.
Эта газовая лампа идеальна для холодного времени года, когда можно использовать только резьбовые газовые баллоны. Лампа способна осветить как палатку, так и стоянку на несколько человек или пространство под тентом.
Газовая лампа работает от газового баллона резьбового стандарта, возможно и подсоединение к цанговому газовому баллону через переходник. Крышка от кофра одновременно является подставкой под цанговые баллоны.

Характеристики

  • Освещенность: 60 lux

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 53 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Сеточки 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации
  • Подставка под цанговый баллон

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea KB-1006 Hose Stove Camp-5 создана специально по запросу российских пользователей, которым потребовалась легкая, компактная и мощная горелка со шлангом, подходящая для экстремальных условий.
В конструкции применена головка новой формы, которая дает очень мощное высокое пламя, не задуваемое ветром. Это дает возможность готовить в сложных погодных условиях, когда нужно быстро вскипятить воду (литр примерно за 3 минуты) в небольшой посуде для 1–2 человек.
Наличие предварительного подогрева газа способствует полному сгоранию и экономии топлива.
Горелка комплектуется пьезоподжигом, работает с резьбовыми газовыми баллонами KGF-0230 и KGF-0450. Также возможно использование цангового баллона KGF-0220 при наличии переходника KA-9504 (приобретается дополнительно).
Camp-5 – это лучший выбор для штурмовой «двойки» или небольшой компании для готовки в суровых погодных условиях.

Характеристики

  • Вес: 156 г

  • Диаметр: 10 см

  • Мощность: 2,6 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 146 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Пластиковый кофр
  • Пьезоподжиг
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Kovea Moonwalker Stove Camp-4 KB-0211G-L — газовая горелка со шлангом, оснащенная системой предварительного подогрева газа (Anti-Flare System). Газовая горелка компактно складывается в пластиковый кофр для транспортировки. Оснащена пьезоподжигом. Специальная сетка в головке горелки предотвращает задувание пламени ветром. Мощное незадуваемое вертикальное пламя газовой горелки позволяет быстро вскипятить воду в емкостях небольшого объема (в расчете на 2-3 человек). Литр воды закипает чуть дольше 3 минут. Горелка работает от резьбовых газовых баллонов KGF-0230 и KGF-0450. При наличии переходника KA-9504 (приобретается дополнительно) также возможно использование цангового баллона KGF-0220. Длинный шланг позволяет при низких температурах, когда газ начинает замерзать, держать баллон в тепле, например, в спальнике или на крышке кастрюли.

Характеристики

  • Вес: 306 г

  • Диаметр: 14 см

  • Мощность: 2 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 140 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea KB-N9602 Exploration Stove – отличный вариант для кемпинга, где не слишком важен размер и вес.
Широкие лапки конфорки позволяют устанавливать на горелку посуду большого объема. Благодаря мощному и широкому стальному каркасу на горелку можно поставить даже ведро с водой.
В конструкции предусмотрен предварительный подогрев газа (Anti-Flare System) и пьезоподжиг.
Горелка работает от резьбовых газовых баллонов, также возможно использование цангового баллона через переходник, который поставляется в комплекте.

Характеристики

  • Вес: 500 г

  • Диаметр: 21 см

  • Мощность: 1,92 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 140 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Транспортировочный чехол
  • Переходник
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea Expedition Stove Camp-1 TKB-N9703-1L — горелка со шлангом и с пьезоподжигом, с улучшенными характеристиками для работы при низких температурах. В ней очень эффективно реализована система предварительного подогрева газа (Anti-Flare System), а также имеется теплоотражающий экран, благодаря чему горелка очень хорошо работает на холоде. Для длинных зимних экспедиций с линейным маршрутом это самый удачный вариант. Давно зарекомендовавшая себя с лучшей стороны, горелка Expedition Stove (в простонародье «Консерва») служит своим покупателям верой и правдой. Она работает от резьбовых газовых баллонов KGF-0230 и KGF-0450. Также возможно подключение к цанговому баллону KGF-0220 при помощи переходника KA-9504, который поставляется в комплекте. Выпускается в двух модификациях с разной длиной шланга – 30 см (TKB-N9703-1S) и 50 см (TKB-N9703-1L). Длинный шланг позволяет при критически низких температурах, когда газ в баллоне начинает замерзать, держать его в тепле, например, в спальнике или на крышке кастрюли.

Характеристики

  • Вес: 451 г

  • Диаметр: 19 см

  • Мощность: 1.92 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 140 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Пластиковый кофр
  • Переходник
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка туристическая Kovea KGB-1302 Dual Flame Stove — легкая и компактная горелка с поворотным шлангом. Новая система подачи топлива с двойным впрыском, две форсунки и двойной контур горения позволили достичь большой мощности и экономичности. Горелка обеспечивает быстрый нагрев воды. Газовая горелка комплектуется автономным пьезоподжигом, который помещается в пластиковый кофр на молнии. Для использования горелки на цанговых газовых баллонах нужен переходник.

Характеристики

  • Вес: 227 г

  • Диаметр: 13 см

  • Мощность: 2,3 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Нет

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 140 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Жесткий кофр на молнии
  • Пьезоподжиг
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка со шлангом, с предварительным подогревом газа. Новая система двойного пъезоподжига, горелка не задувается ветром. Съемный ветрозащитный экран.

Характеристики

  • Вес: 370 г

  • Диаметр: 15 см

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Да

  • Размер: 140X90X145

  • Расход топлива: 140 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая горелка
  • Пластиковый кофр
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Kovea Galaxy Gentleman KGL-1403 — мощная газовая лампа с пьезоподжигом для освещения бивуака. Это тот удачный случай, когда удалось увеличить яркость лампы, уменьшив при этом ее размер и вес. На данный момент это САМАЯ ЯРКАЯ лампа в линейке.
Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-0103 Cobra, который приобретается дополнительно.

Характеристики

  • Освещенность: 250 lux

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 80 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Сеточка 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Kovea TKL-961 Lighthouse Gas Lantern — очень мощная газовая лампа с пьезоподжигом, способная осветить даже большую стоянку.
Идеальный вариант для дачи, кемпинга и автомобилистов, когда нужен мощный свет, и не слишком важен расход топлива, вес и габариты газовой лампы.
Лампа работает от резьбовых газовых баллонов. Также возможно использование цангового баллона с помощью переходника, который поставляется в комплекте.

Характеристики

  • Освещенность: 110 lux

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 110 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Газовая лампа
  • Пластиковый кофр
  • Сеточка для лампы
  • Переходник
  • Подставка под цанговый баллон
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Газовая горелка Kovea KB-0703W Alpne Pot Wide — интегрированная система для приготовления пищи в экстремальных условиях. Это аналог уже нашумевшей и известной во всем мире системы Jetboil PCS. Такого количества плюсов не найдется ни в каком другом комплекте горелка + кастрюля. Основная идея заключается в специальном теплообменнике, который приварен ко дну кастрюли и в два раза более эффективно передает тепло от пламени. Благодаря этому 1 литр воды закипает через 3 минуты при вдвое меньшей мощности горелки. Малая мощность газовой горелки делает ее работу стабильной в зимнее время, поскольку баллон меньше замерзает, и легче поддерживается мощность. А также вдвое уменьшается расход газа при том же времени кипячения воды. Пламя не задувается ветром, т.к. находится внутри устройства. Теплопотери ничтожны. Прозрачная крышка позволяет контролировать момент закипания воды, а выдвигающийся за пределы кастрюли регулятор мощности дает возможность выключить горелку, даже если кипяток уже хлещет через край. Систему можно держать в руках, даже когда в ней закипает вода. Неопреновый чехол позволяет брать ее голыми руками, хотя у системы очень удобные складные ручки, которые прочно приварены к корпусу кастрюли и позволяют аккуратно перелить кипяток в кружку. Горелка с газовым баллоном жестко крепится к кастрюле, что позволяет держать систему в руках даже во время ходьбы или подвесить в машине, на скале, в палатке или на яхте. И готовить, не останавливаясь на привал. По окончании приготовления пищи все части системы компактно складываются в собственную кастрюлю, предоставляя единый, не разваливающийся и не гремящий предмет. Система может применяться абсолютно везде и всегда. И зимой, и летом она пригодится альпинистам и туристам, рыбакам и охотникам, яхтсменам и водникам, в машине, на даче и просто для отдыха на природе с семьей. Везде вы получите кружку горячего чая или кофе всего за 3 минуты! Она работает от газового баллона резьбового стандарта KFG-230, KGF-450, KGF-110, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Характеристики

  • Вес: 510 г

  • Диаметр: 11 см

  • Мощность: 1,01 кВт

  • Пьезоподжиг: Да

  • Расход топлива: 75 г/ч

  • Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Мягкий чехол
  • Неопреновый чехол
  • Кружка из анодированного алюминия
  • Пластиковая чашка
  • Крышка для кружки
  • Стальная насадка для посуды
  • Заглушка для алюминиевой кружки
  • Инструкция по эксплуатации
  • Коробка из картона

Бренд: Kovea

Мультитопливная горелка Kovea KB-0603 Booster +1 предназначена для работы и на газе, и на бензине. При использовании бензина может эксплуатироваться при температурах – 40 °C и ниже.
Система предварительного подогрева топлива обеспечивает полное его сгорание и стабильную работу мультитопливной горелки при низких температурах.
Она великолепно зарекомендовала себя в российских условиях, она легко и просто чистится и стабильно работает на загрязненном бензине.
В трубке прогрева топлива находится традиционный тросик для прочистки топливного канала, а форсунка чистится специальной иглой даже без разбора мультитопливной горелки.
При работе на газу подключаются газовые баллоны KFG-230, KGF-450, KGF-110. При наличии переходника KA-9504 возможно использование высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220. Мультитопливная горелка неоднократно доказывала свою живучесть в длительных зимних экспедициях, отлично работая на некачественном топливе и при сильных морозах.

Характеристики

  • Вес: 306 г

  • Вес комплекта: 530 г

  • Диаметр: 18 см

  • Мощность на бензине: 3,55 кВт

  • Мощность на газу: 2,09 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Нет

  • Расход бензина: 274 г/ч

  • Расход газа: 152 г/ч

Комплектация

  • Мультитопливная горелка
  • Ремкомплект
  • Мультиинструмент
  • Чехол
  • Топливный насос
  • Топливная фляга 0,6 л

 

Бренд: Kovea

Туристическая газовая горелка Kovea KB-0703WU Alpne Pot Wide Up с кастрюлей увеличенного объема 1,5 л — интегрированная система для приготовления пищи в экстремальных условиях. Это аналог уже нашумевшей и известной во всем мире системы Jetboil PCS.

Характеристики

Вес: 535 г
Пьезоподжиг: Да
Расход топлива: 90 г/ч
Топливо: Газ

Комплектация

  • Горелка
  • Мягкий чехол
  • Чехол
  • Кружка из анодированного алюминия
  • Крышка для кружки
  • Стальная насадка для посуды
  • Заглушка для алюминиевой кружки
  • Инструкция по эксплуатации
  • Коробка из картона

Бренд: Kovea

Портативная газовая плита Kovea KB-0812 AL II Chef Master — профессиональная двухконфорочная газовая плита класса Premium. Корпус выполнен из высококлассного авиационного алюминия, благодаря чему газовая плита имеет малый вес. В конструкции отсутствуют оплавляющиеся детали. Плита работает от двух газовых баллонов резьбового типа, закрепленных в перевернутом состоянии, благодаря чему высокая мощность работы поддерживается даже тогда, когда газ в баллоне заканчивается, в том числе и при низких температурах. Для более стабильной работы газовая плита имеет систему предварительного подогрева газа — Anti-Flare System. Также имеются шторки от ветра и пьезоподжиг. В сложенном виде газовая плита выглядит, как алюминиевый кейс.

Характеристики

Комплектация

  • Газовая плита
  • Алюминиевый кейс
  • Инструкция по эксплуатации

Бренд: Kovea

Мультитопливная горелка Kovea KB-N0810 Dual Max Stove имеет ряд усовершенствований, благодаря которым она выгодно отличается от конкурентов:

Одинаковая мощность при работе на обоих видах топлива. Переключатель бензин/газ меняет количество подаваемого воздуха, поэтому при работе на газе она выдает такую же мощность, что и при работе на бензине.
Автоматическая система прочистки форсунки. Для очистки форсунки мультитопливную горелку перед использованием нужно всего лишь встряхнуть несколько раз, держа в вертикальном положении. Также форсунку можно дополнительно прочистить иглой мультиинструмента, который входит в продажную комплектацию.
Тихая работа. Благодаря новой системе подавления шума мультитопливная горелка и на бензине, и на газе работает почти неслышно.
Стабильная работа. Эффективный предварительный прогрев воздушно-топливной смеси делает работу горелки еще более стабильной, повышает полноту сгорания топлива.
Подсоединение к резьбовому и цанговому баллону. Мультитопливная горелка работает от газового баллона резьбового стандарта KFG-230, KGF-450, KGF-110, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504.
Традиционный тросик для прочистки канала прогрева топлива.

Внимание! Унифицирован насос, который теперь одинаков для всех бензиновых горелок.

Характеристики

  • Вес: 420 г

  • Диаметр: 16 см

  • Мощность на бензине: 2,18 кВт

  • Мощность на газу: 1,69 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Нет

  • Расход бензина: 185 г/ч

Комплектация

  • Мультитопливная горелка
  • Ремнабор
  • Мультиинструмент
  • Чехол
  • Топливный насос
  • Топливная фляга 0,6 л
  • Отражатель тепла
  • Ветрозащитный экран

Бренд: Kovea

Kovea Hydra KGB-1305 — новая модель мультитопливной горелки, которая имеет очень скромный расход топлива, отлично работает при низких температурах и компактно складывается для транспортировки. Поворотный шланг, тонкая регулировка мощности и тихая работа. Лапки и опоры конфорки широко раскладываются, обеспечивая устойчивость горелки на любой поверхности. Чтобы получить доступ к форсунке и топливной магистрали, достаточно отвернуть всего один фиксирующий болт: одно движение и вся магистраль у вас в руках. В трубке прогрева традиционный тросик, а форсунка прочищается иглой. Топливо — неэтилированный бензин и резьбовые баллоны. При наличии переходника КА-9504 возможно использование высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220.

Характеристики

  • Вес: 310 г

  • Вес комплекта: 521 г

  • Диаметр: 20 см

  • Мощность на бензине: 3 кВт

  • Мощность на газу: 2,1 кВт

  • Предварительный подогрев газа: Да

  • Пьезоподжиг: Нет

  • Расход бензина: 157 г/ч

  • Расход газа: 131 г/ч

Комплектация

  • Горелка
  • Ремкомплект
  • Мультиинструмент
  • Чехол
  • Топливный насос
  • Топливная фляга 600 мл
  • Ветрозащитный экран
  • Отражатель тепла
Обновление…

Южнокорейская компания Kovea начала свою историю в 1982 году и уже более 20 лет радует своих покупателей широчайшим ассортиментом товаров для активного отдыха. В ассортименте имеются газовые горелки, газовые лампы, газовые горелки пистолетного типа, газовые плитки, газовые обогреватели, газовые грили-барбекю, каталитические ладонные грелки, налобные и ручные электро фонари, наборы туристической посуды и сами газовые баллоны, с которыми все эти приборы и используются.

Библиотека

12.05.2017

Как выбрать горелку.

Давайте разберёмся, какие бывают горелки.

Во-первых их можно разделить на три типа: жидкотопливные, мультитопливные и газовые.

Жидкотопливные — это всем известные примусы, на котором готовили пищу наши бабушки и прабабушки в коммунальных кухнях. Примусом пользовался Руал Амундсен, когда его экспедиция продвигалась к Южному полюсу. Первые покорители Эвереста Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей тоже использовали примус.

Употребляемое в русском языке слово «примус» происходит от названия шведской фирмы Primus, которая первая начала производить эти нагревательные приборы. Название было выбрано от латинского слова primus — первый.

Отечественные примусы «Шмель» и «Огонёк» — неизменные атрибуты походов туристов-лыжников 60−90-х годов.

Модификация «Шмель-2» пользовалась особенной популярностью среди походников. Пользуется и поныне.

«Шмели» жужжали (как, впрочем, и любой другой старый примус). «Огоньки» часто горели. Как и любой другой примус при неправильной эксплуатации мог стать взрывоопасным, что также не является плюсом этого вида горелок.

Чтобы разжечь примус, «завести «его, необходимо затратить некоторое время на подготовку этого процесса — накачать баллон, разогреть сухим спиртом горелку. Это требует некоторой сноровки.

Однако главным минусом жидкотопливных горелок можно назвать то, что необходимо периодически прочищать форсунку, так как она часто засоряется сажей, особенно если используется автомобильный бензин. Прочисткой занимаются в среднем после 10−15 приготовлений пищи.

Тем не менее, по расходу топлива примусы являются самым экономичным и эффективным видом горелок. И топливо для них получается самое дешёвое. Поэтому и сейчас они не вышли из употребления. Они модернизировались, стали бесшумно работать и проще разжигаться.

Жидкотопливные горелки используются в таких походах, где трудно достать газ или в таких условиях, где газ работает неэффективно. Это продолжительные зимние лыжные походы, большой группой, экспедиционные восхождения на высокие горы, особенно в зимних условиях.

Да, именно в большие морозы жидкотопливные горелки работают лучше, чем газовые — и это главное преимущество этих горелок .

Итак, если вы не собираетесь в серьёзный зимний или высокогорный поход — вам лучше подобрать что-то попроще.

Мультитопливные горелки могут работать на разном виде жидкого топлива. Или как на жидком топливе, так и на газе.

Они тоже могут носить название «примус». Если выпускаются родной шведской фирмой Primus.

В комплект мультитопливных горелок входят форсунки на разные виды топлива. Понятно, что мультитопливные горелки более функциональны, чем просто жидкотопливные. То есть на один «плюс» у них больше. Однако они обладают тем же главным недостатком, что и жидкотопливные. А именно — необходимостью тщательно следить и вовремя прочищать форсунку от нагара.

Но если вы собираетесь в районы, где достать газ проблематично, выбор за мультитопливной горелкой.

Перед покупкой нелишним будет узнать, можно ли будет достать запчасти к такой горелке. Потому что не все горелки, что продаются в России, бывают легко ремонтоспособными.

Впрочем, что бы не говорили рекламные надписи про использование любого вида жидкого топлива, вплоть до подсолнечного масла, надёжнее всего использовать очищенный бензин «Калошу».

Впрочем некоторые горелки действительно «питались» экзотическими видами топлива и не «умирали».

Вот полезные отзывы некоторых туристов:

«По поводу топлива могу рассказать печальный случай: в прошлом году случай заставил нас на несколько незапланированных дней остаться в хижине гляциологов на Актру. При обследовании территории из-под снегов была выужена пластмассовая 2-литровка бензина, которая и была использована в сохранение своего.
Так горелки за три приготовления пищи забились полностью какой-то коричневой гадостью. И именно в самом недоступном месте — в камере. Помогло только высверливание камеры и „продувка“ бензином.
При дальнейшем использовании даже с чистым бензином обычно засорялась именно камера».

«По поводу „бензин с заправки, ацетончик всякий“ забудьте! Мультитопливки жрут все, но только один раз. Если хотите долго и беспроблемно использовать горелку с предсказуемым результатом, то только „калоша“. В свое время купился на рекламу и приобрел Примус Омнифьюел в надежде на „ацетончик всякий“. В результате, на третий день похода, вместо ужина, имел чистку при свете налобника. В конечном счете я поужинал. Но до конца маршрута, раз в два-три дня разбирал и чистил. Вся беда в том, что до конца очистить так и не смог, не полностью разборная она, в отличие от советского Шмеля. После использовал только „калошу“, работает нормально, но регулировка уже не та».

«На уайт спирите мультитопливная горелка МSR прекрасно работает, пользовались неоднократно. Покупали на строительном рынке.
Спиртом MSR заправлять не пробовали. Но очень давно я им (гидролизным, для употребления по назначению мало пригодным) заправил обычный Шмель. Не заработал. Но на спирто-бензиновой смеси (напополам) вполне себе пахал. И бензинового запаха при этом было гораздо меньше».

«1 августа у друзей на нижних скалах Ленца (4200м.у.м.) одновременно отказались работать две горелки: Primus MultiFuel XP (в эксплуатации 4-й год) и совершенно новая Primus OmniLite Ti. Причина: обе заправили газолином»

«Распространенное мнение, что керосин лучше, также не верно. Керосин бывает разный. Так мои знакомые, заправив авиационным керосином, взятым у полярных летчиков, три свои примуса убили за 15 минут. Что там было, остается загадкой.
Существует очищенное топливо. Обычно его называют white gas. Как показывает практика, при работе на нем горелка практически не засоряется коксом».

Расход бензина в походе составляет примерно 50 г на человека в день.

Чтобы бензин не протекал в пластиковой бутылке при транспортировке, надёжнее использовать крышки со звёздочкой изнутри. Такие крышки бывают на кока-кольных, на некоторых пивных бутылках.

Итак, если вам не нужно идти в сложный зимний или высокогорный поход, вы собираетесь просто в горы, в тундру, на природу в места, где газ можно достать в магазинах — выбор за самыми распространёнными и самыми простыми в эксплуатации газовыми горелками.

Газовые горелки.

Существует два разных по конструкции типа газовых горелок:

— Горелка, которая соединяется с баллоном через шланг и

— Горелка, которая навинчивается на баллон сверху.

Если вы собираетесь в поход большой группой, лучше взять горелку со шлангом. Понятно, что такая горелка более устойчива, ведь вы ставите её не на баллон, а на землю. Она имеет раскладные ножки. Такие горелки могут иметь большой диаметр, что полезно для установки кастрюли большого объёма.

Плюсом является и то, что вы можете изолировать горелку от баллона, он не перегреется.

Если вы собираетесь в несложный зимний поход, где температуры не будут опускаться ниже 20ти-30-ти градусов, то лучше брать горелку со шлангом. Так как пред разжиганием вам придётся подогревать баллон, а это проще и безопаснее делать, когда он в стороне от горелки.

Минусом такой горелки можно назвать то, что она немного потяжелее безшланговой.

Но главное то, что у неё существует больше вероятности сломаться — ведь появляются дополнительные точки крепления, шланг может перетереться. Ножки могут погнуться.

Горелка, навинчивающаяся на баллон сверху, подойдёт для небольших групп, для готовки на 1−4-х человек. Такие горелки лёгкие, компактные. В большой группе эту горелку, к примеру, можно использовать как запасную к основным большим, со шлангом. В горелке такой конструкции практически нечему ломаться, они надёжны.

Такая навинчивающаяся сверху горелка из титана весит всего 60 граммов! Находка для «легкоходов».

Минусом горелки навинчивающейся на баллон является то, что она менее устойчива. Особенно если использовать баллон большого объёма — он выше. Однако для маленьких объёмов приготовления пищи это не так существенно. Да и всегда можно повысить устойчивость, обложив к примеру, горелку камнями. А при желании, если позволяет грунт, для страховки можно подвешивать котелок над горелкой на палке. Пол Чукотки прошла по тундре с маленькой палочкой-рогулькой, которую использовала для этой цели.

Горелки как правило бывают с пьезоподжигом. Это удобно. Однако, как показывает практика, это первое, что ломается в горелке. Но это не страшно, возьмите в комплект зажигалку и не сильно тревожьтесь об исправности пьезоподжига.

Типы газовых баллонов

Разные фирмы горелок поддерживают разные типы газовых баллонов. Однако ко многим горелкам сейчас можно использовать переходники, которые позволят пользоваться разными типами баллонов.

Существует три самых распространённых типа газовых баллонов:

— резьбовые, стандарт Линдал

-безрезьбовые с байонетным креплением Горелки на них крепятся с характерным щелчком. На них даже пишут: Clik! Это баллоны Camping Gaz газ под соответствующие горелки одноимённой французской фирмы.

— безрезьбовой цанговый (в быту — «дихлофос», по аналогии с высоким и узким по форме баллоном).

Есть ещё баллоны без какой-либо насадки. Это прокалываемые баллоны. Чтобы применить газ, в них содержащийся, нужно иметь специальный переходник

В нашей стране самыми распространёнными являются горелки под резьбовые баллоны. Однако в отдалённых регионах в магазинах бывает проще купить безьрезьбовые «дихлофосы». Поэтому, если собираетесь в дальние походы, учитывайте это, запасайтесь переходниками.

В Европе, особенно во Франции и Испании чаще используются горелки и баллоны Camping Gaz .

Расход топлива на человека в день рассчитывается примерно по 50 г. Следует учесть, что если придётся часто топить снег или лёд, то расход топлива увеличится.

Минусом газовых горелок является то, что при минусовых температурах они работают хуже, чем жидкотопливные. Перед поджигом горелки на морозе приходится разогревать баллон сухим спиртом. Для холодных условий лучше использовать газовую смесь пропан-изобутан, чем пропан-бутан.

При больших минусах (за тридцать) газовые горелки могут вообще отказать в работе.

Газовые горелки классифицируются и по мощности.

Маломощые — до 1500 Вт, средней мощности 1500−2500 Вт и мощные — свыше 2500 Вт.

В поход даже на одного человека лучше всё-таки брать мощные горелки. Если, конечно, вы не собираетесь долго медитировать во время приготовления пищи.

Полезно при использовании газовых горелок применять защитный экран. Особенно если вы занимаетесь приготовлением пищи на улице, А не в тамбуре палатки. Это снизит и скорость приготовления пищи и расход газа. При его отсутствии можно хотя бы закрыть часть горелки с наветренной стороны куском фольги или стеклоткани. Или пенополиуретановым ковриком (но тогда нужно следить, чтобы он не упал и не подгорел).

Горелки JetBoil®

В этой горелке воплотились две идеи:

— Как соединить «в одном флаконе» и горелку, и кастрюлю.

— Как сделать расход газа в горелке наиболее эффективным, экономичным.

И вот американская компания JetBoil® изобрела такую конструкцию.

.
В этой конструкции горелка и кастрюля, (которая по форме скорее напоминает стакан), жестко соединены между собой. И помимо этого кастрюля оснащена металлическим радиатором-рассекателем на дне, создающем повышенную теплопроводность. Всё это помогает расходовать меньше газа.

По отзывам туристов в несложном горном походе одного баллона объёмом 230 г хватает на три недели на одного человека (при обычной горелке с использованием отражающего экрана такого баллона хватило бы только на неделю)

Итак, плюсы налицо — большая экономия топлива. И очень быстрое время закипания воды.

Объединение кастрюли и горелки в одну общую структуру очень полезна в сложных походах, где приготовление пищи в принципе очень трудное дело — например на сложных альпинистских маршрутах или на борту морского каяка, где качка постоянно грозит опрокинуть котелок с обычной горелки.

Однако есть и минусы. В этой конструкции можно использовать только специальную кастрюлю, и она может иметь только небольшой объём, как правило до полутора литров.

И ещё один минус — большая дороговизна такой горелки.

Хочется добавить, что использование кастрюль, на дне которых приварен радиатор, заметно повышает эффективность приготовления пищи на обычных газовых горелках.

А цена обычной грелки плюс специальной кастрюли заметно ниже цены на JetBoil .

Автор: Марина Галкина

Ссылка на гидру без тор соединения по материалам сайта.

Как долго длится бензин для кемпинга?

Когда я собираюсь отправиться в поход, одна из моих основных забот — приготовление еды, а точнее, сколько газа мне понадобится, чтобы приготовить еду? Тема действительно широкая, но эта статья поможет вам выяснить, на сколько хватит бензина и сколько бензина нужно взять в следующий поход.

В среднем кемпинговый газ сжигает 2 грамма газа каждую минуту. Это означает, что стандартного баллона с аэрозольным газом 220 г должно хватить примерно на 2 часа, а стандартного баллона с газом 450 г — примерно на 3.5 часов в оптимальных условиях.

Однако измерение срока службы газового баллона или картриджа не является точной наукой, и существует множество факторов, которые будут влиять на срок службы вашего кемпингового газа. Такие факторы, как высота, на которой вы будете располагаться в кемпинге, температура окружающей среды и вашего газа, плита, которую вы используете, и насколько эффективно вы используете газ для кемпинга.

Чай, пожалуй, самый важный напиток в походе. Возможно 😉

Сколько бензина мне нужно для поездки?

При покупке кемпингового бензина вы увидите, что есть три основных варианта на выбор: аэрозольный газ, походные газовые баллончики и более крупный бутановый газ для патио.Газ в стиле патио чаще всего используется караванами, причем в домашних условиях только из-за их размера и веса.

Большинству туристов, туристов и туристов понадобится использовать баллоны с аэрозольным газом или газовые баллончики для кемпинга в своих газовых плитах.

В таблице ниже вы увидите некоторые из самых популярных размеров и типов кемпингового газа, а также примерную продолжительность их работы в оптимальных условиях.

Кемпинговый бензин Использование в реальных условиях

Прекрасный образец риса и карри на ходу!

Иногда легче рассчитать, сколько готовить вы будете на своей походной плите, чем сколько времени хватит на газ в чистых часах и минутах.

Для аргументации предположим, что кипячение воды требует того же времени, что и для разогрева супа или консервированного обеда. На самом деле, это будет зависеть от плотности пищи, которую вы будете готовить или разогревать, и будет зависеть от того, займет ли ваш кулинарный опыт более короткий или более длительный период времени.

Кипячение воды обычно занимает около 5 минут на каждые 500 мл, средняя чашка чая или кофе составляет около 250 мл на человека.

Сценарий 1

Информация о поездке: 14-дневный поход для двоих при средних летних температурах в Великобритании (около 21 ° C), стандартная печь.

Еда детали: 2-3 заваривания чая или кофе в день, каша или горячий завтрак по утрам, холодный обед или обед в пабе, ужин из супа, консервов или обезвоженных блюд

Время приготовления: Примерно 14 часов приготовления (1 час в день)

Необходимый вес газа: Примерно 1,680 г (14 часов = 840 минут, газ сжигает в среднем 2 г в минуту, 2 × 840 = 1,680 г).

Сценарий 2

Детали поездки: 7 дней, 1 человек, средняя осенняя температура в Великобритании (около 14 ° C), стандартная печь.

Сведения о продуктах: кипячение только 500 мл воды 2 раза в день

Время приготовления: Примерно 1 час 10 минут (10 минут в день)

Вес необходимого газа: . 154 г (1 час 10 минут = 70 минут при 2 г в минуту = 140 г + 10% для более холодной погоды)

Сценарий 3

Подробная информация о поездке: 2 дня, 2 человека, в среднем по Великобритании летом (21 ° C), экономичный печь.

Детали еды: утренняя каша и кофе, обеденный суп и чай, вечерние ужины и горячий шоколад.

Время приготовления: Примерно 2 часа (1 час в день / ночь)

Требуемый вес газа: 240 г (2 часа = 120 минут при 2 г p / m = 240 г)

экономичная плита, но вы можете обнаружить, что вам нужно намного меньше газа, чем обычной печи.

> Что я могу приготовить на походной плите? <

Найдите в этой статье отличный набор идей о том, что приготовить в лагере!

Какие переменные могут повлиять на срок службы моего кемпингового газа?

Как температура вашего газа, так и то, как вы готовите, будут влиять на продолжительность использования вашего кемпингового газа.

Если погода холоднее, кемпинговый бензин не будет работать так хорошо, как в более теплых условиях, , но в равной степени, если погода слишком жаркая, вам может быть трудно безопасно хранить свой газ.

Независимо от погоды, внедрение более эффективных методов приготовления пищи для экономии топлива поможет вам продлить срок службы газа.

Что вы можете сделать, чтобы сделать вашу готовку более экономичной, включают:
  • Защита вашего огня от ветра с помощью рукава или ветрозащитного экрана
  • Сохранение крышек кастрюль как можно дольше
  • Кипятите столько воды, сколько вам нужно
  • Уменьшите пламя как можно скорее
  • Придерживайтесь еды из одной кастрюли
  • Используйте самую маленькую кастрюлю / сковороду / чайник для ваших нужд
  • Готовьте как можно больше по возможности сразу, если у вас на обед холодный цыпленок, готовьте его во время завтрака или после него
  • Варите овощи и картофель вместе или готовьте их на воде (также подходит для риса и макарон)
  • Выключите или убавьте огонь непосредственно перед тем, как еда закончится.
  • Холодная вода кипит дольше, почему бы не положить бутылку в спальный мешок для утреннего чая?
Яйца на завтрак в хорошо защищенной газовой плите! Выбор печи

по сравнению с уровнем использования газа

В нашей статье «Какая походная плита мне подходит» мы рассмотрели два стиля газовых плит: портативную газовую плиту и легкую плиту.

Переносные газовые плиты работают с баллончиками с аэрозольным газом. Известно, что они служат меньше времени, чем их аналоги с картриджами, и не нагреваются до особенно высоких температур. Подобные портативные газовые плиты больше похожи на бытовые газовые плиты и идеально подходят для семейного автокемпинга. Они дешевы, просты в использовании и надежны.

Легкие печи бывают разных форм и могут быть намного дороже. Преимущества легкой печи перед портативной в том, что она более портативна и обычно горит намного сильнее, что означает, что они готовят быстрее и более экономичны.

Легкие печи более опасны и имеют проблемы со стабильностью. Мы не рекомендуем детям разрешать пользоваться такими плитами.

Топливоэффективная плита JetBoil

Jetboil — отличный выбор для приготовления пищи с экономичным газом!

JetBoil — это действительно хороший вариант легкой печи. JetBoil поставляется с запатентованной горелкой и кастрюлей, которые невероятно эффективны, защищая пламя и изолируя кастрюлю во время приготовления.

Эта двойная защита означает, что вы будете использовать меньше газа каждый раз, когда вам нужно готовить.

Связанные вопросы

Могу ли я использовать газ для кемпинга с любой походной печью?

Нельзя использовать газ с какой-либо плитой, нет. Переносным плитам нужны газовые баллончики с аэрозолем, а другим легким газам нужны газовые или жидкие топливные системы картриджного типа.

Газовый баллончик поставляется в форме «Easy-Clic», с завинчивающейся крышкой или с отверстием для проточки. Вам необходимо подобрать плиту к арматуре, приобрести дуэльную печь или приобрести адаптер.

Нужен ли мне особый зимний газ, дольше ли он?

Обычно вам не нужен специальный зимний газ, особенно в более мягком климате Великобритании, но зимний газ рассчитан на гораздо более холодную погоду, чем стандартный газ. Зимний газ даст вам то же время приготовления пищи, что и обычный кемпинговый газ.

Как узнать, сколько газа я использовал?

Перед тем, как отправиться в поход, взвесьте канистру. Пока вас нет, обратите внимание на то, как долго вы готовили и в каких условиях (ветрено, холодно и т. Д.). Когда придете домой, снова взвесьте канистру и определите разницу. Тогда вы точно узнаете, сколько вы израсходовали во время поездки.

Во всех странах одинаковый газ для кемпинга?

Кемпинговый газ обычно подается одинаково во всех странах, но при использовании картриджей фитинги могут быть разными.Убедитесь, что ваша плита может вместить как «Easy-Clic», так и завинчивающуюся крышку (дуэльные топливные печи) или что у вас есть с собой переходники. Вы не можете (обычно) летать с газовыми баллончиками или канистрами, если они не пусты.

Как долго может прослужить бутан: что нужно знать

Бутан становится все более популярным в использовании, потому что с его помощью очень легко разжечь огонь. Кроме того, очень легко получить бутановое топливо, особенно сейчас, когда многие производители упаковывают его в повседневные товары.Раньше приходилось покупать полный бак, но сейчас есть канистры и даже спреи. Так что, наверное, наиболее практичный вопрос по этому поводу: «Как долго может хватить бутан?»

Действительно, что же такого особенного в бутане? Почему именно это топливо приходит на ум при производстве готового топлива? Конечно, бутан — это нечто большее, чем просто продукт, который вы используете для корейского барбекю. Итак, чтобы узнать, как долго может прослужить бутан, мы должны сначала определить состав бутана.

В этой статье мы обсудим, что может предложить бутан. В то же время мы определим некоторые оценки того, как долго может храниться банка. Наконец, мы дадим вам несколько советов и уловок, как правильно ухаживать за бутановым топливом, потому что никто не любит сгоревший дом, верно?

Что такое бутан?

Поиск бутана в Google приведет вас к вычислению изомеров, щелочей и атомов углерода. Читайте их как можно усерднее, но ваш мозг отвергнет все эти химические данные — если только вы не разбираетесь в такой сложной информации.Важно отметить, что бутан — это бесцветный, легко сжижаемый и легковоспламеняющийся газ. В некоторых случаях он вообще не имеет запаха.

Бутан отличается от других видов топлива или газов тем, что он быстро испаряется при комнатной температуре. Думайте о бутане как о пузыре, который парит в воздухе, но существует. Как только он лопается, создается впечатление, что пузырь даже не материализовался в этом мире. Вероятно, это одна из основных причин, по которой люди используют бутан в многоэтажных кондоминиумах и квартирах.

Почему? Просто потому, что это не совсем большая опасность пожара по сравнению с другими газами. Попав в воздух, он не воспламеняется, а просто исчезает, если у вас комнатная температура. Поэтому, если кто-то оставил бак с бутаном открытым и загорелся огонь, взрыва или пожара не будет. Даже если это так, имейте в виду, что не следует искушать судьбу и сознательно разжигать огонь в комнате, где есть утечка газа бутана.

Некоторые виды использования бутана

Бутан в основном используется для соединения с другими газами.Всегда популярный СНГ или сжиженный нефтяной газ — это просто бутан, смешанный с пропаном. Тем не менее, его можно использовать и в других целях:

  • Смешанный с бензином для автомобильного топлива
  • Смешан с бутадиеном и этиленом для получения синтетического каучука
  • Это топливо, используемое в зажигалках.
  • Это пропеллент, используемый в аэрозольных баллончиках, таких как сухие шампуни, баллончики с краской и дезодоранты.
  • Также встречается в холодильниках и морозильниках.
  • Используется в кондиционерах для вашего автомобиля и дома.
  • Топливо для бутановых газовых плит

Как долго может прослужить бутан?

Для этого мы остановимся только на последней функции бутана, который является топливом для газовых плит. Эти газовые плиты можно использовать во время кемпинга, гриля на заднем дворе или даже приготовления пищи в кондоминиуме. Обычно у них есть только один слот для бутана, воспламенитель и ручка нагрева.

Банка бутана на 250 грамм

А теперь вернемся к вопросу. Ответ: это зависит от того, как часто вы используете плиту.Дополнительный ответ на этот вопрос: это зависит от того, что вы готовите. С учетом сказанного, обычный вес баллончика с бутаном, который вы можете купить в супермаркете, составляет 250 граммов.

Если вы будете использовать его только для домашней кухни, то его хватит на неделю. Это так, потому что для домашнего приготовления вы, вероятно, просто дважды приготовите тяжелое блюдо, в то время как другие блюда, которые вы готовите, являются просто жареными или быстрыми рецептами.

С другой стороны, если вы будете использовать бутан для кемпинга или треккинга, вы действительно не будете использовать его только для приготовления пищи, верно? Вы используете его почти для всего.От кипячения до приготовления на гриле и от приготовления до даже согрева, поскольку это ваш единственный источник огня. Таким образом, срок службы 250-граммовой канистры с газом бутан сокращается. Это может длиться всего два-четыре дня.

Эта оценка, однако, не учитывает другие способы использования этой бутановой банки в кемпинге. Если бы нам пришлось добавить эти экземпляры, то, по крайней мере, этого хватило бы всего на два дня.

Банка бутана емкостью 500 грамм

Для баллонов с бутаном других размеров вы можете удвоить или утроить нашу оценку.Например, 500 граммов бутановых банок хватает почти на две недели для домашнего использования. Что касается использования лагеря, от четырех до восьми дней. Но опять же, это всего лишь оценки, и вы действительно не можете быть уверены в этом, поэтому неплохо было бы отметить свое использование, чтобы вы могли конкретно определить, сколько банок вам следует взять с собой в следующую поездку.

Советы и хитрости

Вот несколько способов сэкономить на бутановом топливе:

  • Купите баллончик с бутаном с насадкой, которая идеально подходит к вашей плите, поскольку это снизит риск утечки.
  • Когда не используется, всегда поднимайте рычаг, который синхронизирует баллон с бутаном и воспламенитель.
  • Выберите бутановое топливо, которое эффективно сгорает.
  • Не всегда готовить на сильном огне. Это означает, что как только все, что вы готовите, закипит, убавьте огонь до среднего.
  • Если возможно, если вы готовите тушеное мясо, дайте ему закипеть на отдельной костре, а затем просто дойте блюдо на газовой плите с бутаном.

Сводка

Действительно интересно узнать, что бутан действительно используется во многих домашних хозяйствах.Определенно, это загадка, почему мы не сгораем от слишком большого количества бутана. С другой стороны, с точки зрения использования бутановой канистры в кемпинге всегда безопасно брать с собой больше, чем вам нужно. Вы можете подумать, что это пустая трата времени, но все, что вам нужно сделать, это просто открыть по одной банке за раз.

Бутан хорош тем, что его можно хранить долгое время, не окисляя его. Так что на всякий случай не берите с собой 250-граммовую банку с бутаном. Принесите как минимум три, особенно если вы не уверены, как часто вы будете его использовать.

Как долго прослужит один баллон с бутаном?

Срок службы баллона с бутановым газом, как долго?

Сохранение тепла и комфорта на улице — приоритет номер один для отдыхающих, поэтому, если вы планируете насладиться свежим воздухом на свежем воздухе следующей зимой, важно знать, сколько бутана вам понадобится, чтобы ваше снаряжение работало. Теперь вы спросите: « Как долго один баллон с бутаном прослужит Вопрос, на который долго ищут ответы… сегодня, в этой статье, мы поможем ответить на этот вопрос.Также подробнее расскажу о том, на что способно бутановое топливо.

Какие факторы влияют на расход топлива походной печью?

Что вы делаете, когда находитесь в походе и у вас заканчивается бутан для походной печи? Вы не хотите покидать место для кемпинга или возвращаться на много миль назад до ближайшего магазина. Вот почему вам нужно знать, на сколько хватает баллончика с бутановым газом, чтобы вы могли планировать заранее. Фактическое количество времени, в течение которого баллончик с бутаном прослужит, будет зависеть от нескольких факторов, основными из которых являются: Сколько газа находится в баллоне в начале? Насколько холодно на улице? А сколько весит используемая горелка?

Однако температура и высота также могут повлиять на скорость сжигания газа.Печи с большей мощностью (например, с большим пламенем) сжигают топливо быстрее, чем печи с меньшей мощностью. Печи, которые работают при более высоких температурах (то есть те, которые кипятят воду быстрее), сжигают топливо быстрее, чем те, которые работают при более низких температурах. И, наконец, печи, которые работают на больших высотах (то есть выше 8000 футов), сжигают топливо быстрее, чем те, которые работают на более низких высотах. (проверьте, что спрашивают другие; можно ли использовать пропан в походной газовой плите? Бутан или природный газ используются взаимозаменяемо?)

Конечно, используемая горелка также влияет на то, сколько газа она потребляет.Наиболее эффективные горелки будут больше, и их придется держать подальше от нагреваемой кастрюли. Это означает, что они должны быть включены в течение более длительного периода времени, чтобы нагреть кастрюлю с водой.

Как долго прослужит маленькая бутылочка с бутаном?

Собираетесь в поход, и вы хотите провести дни, и вы не знаете, сколько прослужит один баллон с бутаном, на каждые 8 ​​унций рекомендуется протестировать все свое походное снаряжение перед тем, как отправиться в поездку, знайте свою базу вес, с этим; Вы будете знать, какой размер баллона с бутаном подойдет для вашей прогулки, а знание особенностей вашего топлива поможет вам принять лучшее решение о том, как долго он прослужит вам.« Вы можете проверить наш пост о том, сколько БТЕ вам нужно для походной плиты?»

Для реальных туристов, вы хотите знать «на сколько хватит баллончика с бутановым газом», , но для обычных отдыхающих спросите, есть ли что-то особенное в бутане? Когда сегодня есть тонны лагерного топлива. Хотя может быть тонны походного топлива, бутан — это больше, чем любое другое обычное топливо, которое вы используете. Тем не менее, именно поэтому также необходимо выяснить, как долго прослужит баллончик с бутаном.(ознакомьтесь с нашим сообщением о «Срок годности топлива для лагеря Коулмана». )

Если вы используете походную печь, то вы должны знать, что вы должны использовать правильное количество бутана в плите. Как мы знаем, бутан — это топливо, которое часто используется в походных печах и другом портативном уличном оборудовании. Это также простой углеводород с формулой C4h20. Это газ при комнатной температуре и стандартном давлении, хотя обычно он продается в баллонах со сжатым газом. Если вы когда-либо использовали бутан в качестве зажигалки, то знаете, что он горит долго и ярко.

Если у вас есть походная плита меньшего размера для семьи, вам нужно выяснить, на какой срок должен хватить баллончик с бутановым газом. Скорость теплового потока ваших походных печей составляет от 10 до 15 г в час. Если вы не знаете, сколько горит ваша походная плита в час, может быть довольно сложно определить приблизительное время.

Однако, если вы положите слишком много в свою походную газовую плиту, бутан сразу же загорится, и у вас не будет нужного количества топлива для приготовления пищи.Итак, как долго прослужит канистра с бутаном на 8 унций? Что ж, если вы правильно используете походную печь, то вы можете использовать баллончик с бутаном, который прослужит примерно 3-4 часа при слабом нагреве, в то время как при сильном нагреве баллончик с бутановым газом прослужит от 2 до примерно 3 часов при горении до держать вас со всем вашим кулинарным талантом. Теперь у вас есть представление о том, как долго прослужит канистра с бутановым топливом.

Газовый баллончик с бутаном Размер упаковки:

Как долго это длится?

от 4 до 5.Картридж с бутаном 8 унций (100 г) 1 час +
5,8 унций (150 г) бутановый картридж 1 час 45 минут
Картридж с бутаном 7,75 унций (200 г) 2 часа
Картридж с бутаном 8 унций (227 г) 2-3 часа
Картридж с бутаном 8,8 унций (230 г) 3 часа
Картридж с бутаном 9 унций (250 г) 3 часа 45 минут
16 до 16.Картридж с бутаном 8 унций (450 г +) 3-4 часа

В последние несколько лет бутановое топливо завоевало рынок и стало более популярным для вашей походной печи, и с его помощью можно легко разжечь огонь для приготовления пищи.

Бутан часто используется с другими газами. Всегда популярный бутан, смешанный с пропаном; это просто СНГ или сжиженный нефтяной газ. Кроме того, это смесь бензина, используемая в автомобильном топливе, и ее также можно найти в ваших системах кондиционирования воздуха как дома, так и в автомобиле.

Примечание! если вы хотите отправиться в поход на несколько дней и считаете, что вам подойдет канистра с горючим емкостью 100 г, 230 г или 450 г. Нет; Вы должны попробовать это количество дней, которые вы хотите провести в кемпинге, прежде чем отправиться в путь, чтобы узнать, сколько времени продлится каждый. Кроме того, знайте свой выбор еды. Если вы относитесь к тому типу людей, которые принимают только чашку горячего кофеина и едят любую горячую еду в день, вам следует использовать баллон с бутаном для того же приема пищи дома во время проб и посмотреть, как долго ваши 100 г, 230 г или 450г топлива хватит.Кроме того, если вы, как и я, предпочитаете больше обедов, делайте то же самое с каждым приемом пищи в лагере.

Как положить бутан в плиту?

Для многих, кто не знает, как заливать бутан в печь, канистра с бутановым топливом может быть просто использована в канистре. Все, что вам нужно сделать, это просто открыть крышку камеры топливного бака и вытащить крышку. Затем вы можете просто вставить канистру вырезом для колье вверх, а клапан на канистре должен просто войти в небольшой патрубок в форме воронки.Благодаря подпружиненной защелке он войдет в прорезь воротника. Затем вы можете закрыть свой отсек и включить рычаг блокировки топливного бачка на передней панели печи. Теперь ваша плита готова к использованию и приготовлению вкусных блюд. Вы также можете проверить наш пост на , как подключить походную печь, мангал к баллону с пропаном.

Заключение

Тем не менее, все мы знаем, что бутан — одно из наиболее часто используемых в лагерях топлива для большинства отдыхающих, а также используется во многих домашних хозяйствах. Тем не менее, использование бутанового топлива для походной печи будет лучшим и безопасным вариантом для использования в лагере.Хотя большинство людей может подумать, что это излишняя трата денег, а это не так, и все, что вам нужно, это использовать один цилиндр за раз. Однако вы также можете сэкономить остатки бутанового топлива и прослужить долго без окисления. Вот полное видео, которое поможет вам.

Связанные

Канистры с бензином для кемпинга (цена, срок службы, сравнение) — Глэмпинг или кемпинг Ответы на все ваши вопросы

Отправляясь в поход, есть вероятность, что вам понадобится походная печь.Пытаться приготовить еду на костре беспорядочно и неприятно; пользоваться одной из таких печей намного удобнее. Однако походные печи работают на газе. Если вы хотите продолжать есть горячие блюда во время поездки, вам понадобятся канистры с бензином, которых хватит на все время вашего приключения.

Срок службы газового баллона для кемпинга зависит от многих факторов. Поскольку вам необходимо знать количество топлива, которое вам понадобится на время вашего пребывания, важно понимать эти факторы и то, где вы можете получить необходимые вам канистры.

Сегодня давайте поговорим о том, на сколько хватит походного газового баллона в зависимости от ключевых факторов вашей поездки и где вы можете их получить. Вы будете готовы разбить палатку и быстро приготовить вкусные блюда!

Интерактивное оглавление

От чего зависит срок службы канистры с газом?

Каждый тип кемпингового газового баллона обеспечивает различную долговечность в зависимости от того, как вы планируете разбить лагерь. Так много аспектов вашей поездки повлияют на ваше использование, поэтому вам нужно планировать заранее, если вы не хотите оказаться в сложной ситуации.Что повлияет на использование этого топлива? Давай обсудим это.

  • Продолжительность вашего похода в первую очередь определяет, как долго прослужат ваши походные канистры с бензином. Чем дольше вы останетесь, тем больше еды вам нужно будет приготовить.
  • От того, как часто вы собираетесь готовить еду на походной плите, зависит, на сколько хватит топлива. Если вы принесете еду, которую не нужно разогревать, от одной поездки вы получите немного больше пользы.
  • Марка используемого газового баллона и плиты должны влиять на количество топлива, которое у вас должно быть в конце поездки.Различные бренды имеют разные размеры, и печи сжигают разное его количество.
  • Размер канистры с бензином, очевидно, повлияет на то, сколько канистр вам понадобится в походе. Если он держит больше, он длится дольше. Это простой принцип.
  • Погода, в которой вы будете находиться в кемпинге. Температура, при которой хранятся эти канистры с газом, повлияет на то, на сколько хватит топлива. Чем холоднее на улице, тем больше топлива нужно сжечь канистрам, чтобы приготовить еду или нагреть воду.

Как долго служат разные канистры с газом для кемпинга?

Теперь, когда вы знаете, как потребление газа будет зависеть от ваших потребностей в кемпинге, давайте поговорим о различных брендах газовых баллонов, которые вы можете купить, и о том, сколько в среднем их должно хватить на время вашей поездки.

  • Как долго хватает топлива Jetboil Jetpower?

Если у вас есть плита Jetboil, этот газовый баллон вам обязательно понадобится. Многие люди сообщают, что очень немногие другие канистры с газом работают с одной из этих походных плит, так что это, вероятно, ваш лучший вариант.Поскольку владельцы Jetboil часто нуждаются в этих канистрах специально, давайте рассмотрим различные размеры и то, как часто, в среднем, они должны служить.

Размеры газовых баллонов

На сайте Amazon есть три различных варианта выбора необходимого количества топлива. Это:

  • 100 грамм
  • 230 граммов
  • 450 грамм

Средняя стоимость

Средняя стоимость кемпингового газового баллона Jetboil составляет около 25 долларов.Однако это может зависеть от размера. Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.

Средняя долговечность

Если вы используете Jetboil для приготовления завтрака и ужина в пятидневной поездке, большинство опытных отдыхающих согласятся, что 100 граммов топлива Jetboil подойдет идеально. Если вы используете другие размеры, можно ожидать, что канистр прослужат еще несколько дней, но ненамного.

Плюсы

  • Это топливо, кажется, служит дольше, чем некоторые другие того же размера.
  • Хорошо работает с печью Jetboil.
  • Эти газовые баллоны имеют высокую оценку и хорошую репутацию.

Минусы

  • Не у всех есть печь Jetboil, и канистры могут быть несовместимы с другими марками походных печей.
  • Эти канистры с газом дороже за то же количество топлива, что и другие марки. Многие люди недовольны той пользой, которую они получают за такую ​​цену.

Как долго хватает топлива для кемпинга GasOne?

Если вам нужен походный газовый баллон с большей универсальностью, GasOne может удовлетворить ваши потребности.Эти канистры компактны, их легко носить с собой, и при этом они дают такой же расход топлива, как и канистра Jetboil.

Размеры газовых баллонов

Согласно GasOne, эти канистры бывают трех размеров, в том числе:

Средняя стоимость

Цена будет варьироваться в зависимости от размера газового баллона, который вам нужен для походной печи, но обычно вы можете рассчитывать заплатить около 15-20 долларов за один 4 унции. канистра. Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.

Средняя долговечность

Когда дело доходит до 4 унций. Канистра с бензином для кемпинга GasOne, вы можете рассчитывать, что вашего топлива хватит на 2-3 ночи в кемпинге, если вы собираетесь готовить каждую еду на своей походной плите. Это единодушное мнение нескольких прошлых отдыхающих, в том числе обозревателя Amazon Сары Фишер. Она пишет: «Мы использовали эту канистру для многих блюд во время двухдневного похода. Завтрак, два ужина, несколько разогревов горячего шоколада и воды, а топливо еще осталось ».

Однако, если вы готовите для нескольких человек, вам следует подумать о приобретении канистры с бензином побольше, если вы не хотите брать с собой в поездку несколько.

Плюсы

  • Эти канистры с газом довольно доступны по цене.
  • Вы получите множество вариантов размеров для любых ваших нужд.
  • Компактность меньших канистр оставит место для других необходимых вещей в вашем багаже.
  • Канистры
  • GasOne совместимы с несколькими марками походных печей.

Минусы

  • Горючего в этих канистрах не хватает надолго.Если вы планируете разбить лагерь с несколькими людьми, вам нужно упаковать несколько банок.

Как долго служат канистры с бензином для кемпинга Perune?

Если вам нужен более доступный вариант, когда дело доходит до покупки канистры с газом для кемпинга, Perune — отличный бренд! Вы можете подумать, что цена одной канистры слишком высока, чтобы быть правдой, но многие обозреватели, похоже, не возражают против этого. Давайте поговорим об этом немного подробнее.

Размеры газовых баллонов

Согласно списку Перуна на Amazon, у вас есть два варианта выбора количества топлива, которое вы можете купить.Это:

  • L100 (100 грамм)
  • L250 (230 грамм)

Средняя стоимость

Как обсуждалось ранее, Perune предлагает одно из самых доступных видов топлива для походных печей на рынке. Вы можете рассчитать, что вы заплатите от 9 до 12 долларов за оба указанных размера (без учета стоимости доставки). Чтобы получить дополнительную информацию о ценах, нажмите здесь.

Средняя долговечность

Если вы готовите три приема пищи в день вместе с 2-3 людьми, в вашем кемпинге Perune бензин, скорее всего, закончится в течение двух дней.Во всяком случае, это среднее мнение опытных отдыхающих. Если бы вы были в лагере в одиночку, одной канистры, вероятно, хватило бы на 3-4 дня.

Плюсы

  • Кемпинговые газовые канистры Perune — одни из самых доступных по цене. Если у вас ограниченный бюджет, это ваши лучшие варианты.
  • Эта марка топлива высоко ценится и уважается другими туристами, хотя, возможно, она не так популярна, как такие громкие имена, как Coleman.
  • У вас по-прежнему есть несколько размеров для ваших индивидуальных потребностей.

Минусы

  • У вас не так много вариантов размеров, как у других марок топлива для кемпинга.
  • Газ не работает так долго, как некоторые другие марки. Вам нужно купить больше, если вы планируете разбить лагерь не только на выходные.

Как долго служат топливные канистры Optimus?

Хотя вы, возможно, не слышали об этой марке топлива для кемпинга, многие туристы в восторге от нее! Даже более крупные имена, такие как Jetboil, в последнее время не получили такой высокой оценки, как этот бренд.Давайте поговорим о том, почему это так.

Размеры газовых баллонов

На сайте Amazon баллоны для газа Optimus представлены в одном размере — 4 унции. В других местах вы можете найти один на 8 унций. вариант. Это может показаться не очень универсальным, но канистры достаточно компактны, чтобы в вашем автомобиле было больше места, если они вам понадобятся. Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.

Средняя стоимость

Газовые канистры

Optimus для кемпинга недешевы; один 4 унции.канистра обычно стоит около 20 долларов, хотя она зависит от того, где вы ее достаете.

Средняя долговечность

Согласно опыту всех отдыхающих, общее мнение таково, что трех человек может хватить на 3-4 дня. Однако это зависит от того, для чего вы его используете; большинство людей, которые говорили, что большие группы могут использовать одну канистру так долго, были только кипятком. Вы можете изменить свои ожидания, чтобы разместить трех человек всего на пару дней, если вы действительно планируете готовить на своей походной плите.

Плюсы

  • Большинство людей считают, что канистры с бензином Optimus хорошо себя чувствуют при более низких температурах. Это больше, чем можно сказать о многих других видах топлива для походных печей. Если зимой вы сжигаете меньше среднего, вы получаете скидку.
  • Этот вариант канистры получил высокую оценку и достаточно похвален, чтобы считаться надежным.

Минусы

  • Это топливо отнюдь не доступно по цене. Если вы разбиваете лагерь экономно, вам лучше покупать у такого бренда, как Perune.
  • За такую ​​цену вы не получите большого срока службы в больших группах. Если вы были в группе из пяти человек и всю трапезу использовали свою плиту, у вас может быть только около двух дней топлива, прежде чем оно закончится. В длительных походах это большие деньги, чтобы платить за такую ​​небольшую пользу.

Как долго служат канистры с пропановым топливом Coleman?

Coleman — широко известное и уважаемое имя, когда дело касается походного снаряжения, и их канистры с бензином не являются исключением. Эти канистры, как правило, доступны по цене и выполняют свою работу.Давай поговорим об этом.

Размеры газовых баллонов

Хотя у Coleman есть несколько вариантов походных газовых баллонов, самый популярный размер — 16 унций. Это много для похода, который может означать только хорошее для тех, кто хочет использовать печь в дикой местности.

Средняя стоимость

Средняя стоимость 16 гр. Канистра с горючим Coleman стоит от 7 до 10 долларов. Однако, если вы покупаете оптом в Интернете, вы обычно можете заключить сделку и заплатить около 30 долларов за четыре канистры.Для получения дополнительной информации о ценах щелкните здесь.

Средняя долговечность

Средний турист сообщает, используя один 16 унций. канистру на неделю и более в поездках. Конечно, более крупной группе может понадобиться по одному каждые четыре дня или около того. В зависимости от того, для чего вы его используете, вы можете рассчитывать, что его хватит как минимум на неделю.

Плюсы

  • Покупка канистр для кемпинга оптом немного снижает их стоимость. Вы получаете больше по той же цене, что и другие бренды.
  • Вы покупаете топливо у уважаемой марки, поэтому можете быть уверены, что ваше топливо безопасно.
  • Вы можете использовать это топливо для нескольких предметов Coleman, включая печи, фонари и грили.
  • Вы получаете больший размер для всего, что вам нужно, вместо того, чтобы упаковывать кучу маленьких канистр.

Минусы

  • Некоторые туристы все еще могут посчитать цену слишком высокой, предпочитая экономить деньги и использовать меньше.
  • Не все хотят покупать оптом, и большинство опций, доступных только в Интернете, предлагают это.
  • Пропан издает отчетливый запах, который некоторым туристам может показаться неприятным; некоторые предпочитают использовать другое топливо.

Что следует помнить о походных канистрах с газом

Прежде чем покупать походный газовый баллон для своей печи, вам нужно помнить о нескольких вещах, если вы хотите получить лучшее топливо для вашей ситуации. Эти напоминания могут сделать или сломать ваш поход!

  • Средний срок службы газового баллона основан на идеальных условиях кемпинга.Если вы находитесь в кемпинге при очень низких температурах, вы должны знать, что вашего топлива не хватит так долго, как показано здесь. Вы можете сжечь значительно больше, и вам следует внести соответствующие коррективы.
  • Размер вашей группы должен быть вашей первой заботой. Больше ртов для кормления означает больше топлива. В больших группах вы можете даже подумать о приобретении более одной походной печи. Вам все равно понадобится больше канистр, но, по крайней мере, еда будет готовиться в два раза быстрее.
  • Средняя стоимость канистры всего лишь средняя.Сколько вы фактически заплатите, зависит от того, где вы идете покупать топливо. Некоторые продавцы Amazon берут больше, чем другие, а в кемпингах распродажи могут быть чаще.
  • То, для чего вы используете походную печь, сильно зависит от того, сколько топлива вам нужно. Если вы используете его только для кипячения воды, ваши канистры с газом прослужат значительно дольше.
  • Не все марки походных печей производятся одинаково. Ваш газовый баллон может быть совершенно несовместим с размером имеющейся у вас плиты.Например, печи Jetboil, конечно же, подходят для меньшего количества брендов, кроме их собственной. Если вам нужна универсальность, приобретите универсальные размеры.
  • Некоторое топливо для кемпинга можно использовать не только для печей, поэтому, если у вас есть фонари, требующие питания, вам следует искать универсальные канистры, подобные тем, что предлагает Coleman. Jetboil не обладает такой же универсальностью, поэтому тщательно взвесьте свои варианты.
  • Лучше купить слишком много, чем слишком мало. Если у вас закончилось топливо для кемпинга, а дров нет, возможно, вам придется покинуть лагерь пораньше или съездить в WalMart, чтобы получить больше.Это, мягко говоря, неудобно.
  • Прежде чем заказывать канистры с газом для кемпинга, убедитесь, что вы покупаете у надежного поставщика. Не все, кто продает их в Интернете, будут честными; Вы можете заплатить слишком много или получить взломанные канистры.
  • Возьми то, что сможешь унести. Если вы путешествуете по городу, у вас будет мало топлива для приготовления или кипячения воды. В этом случае вам следует дополнить свою еду продуктами длительного хранения, такими как вяленое мясо или мюсли. Если вы не можете остановиться и купить еще, это лучший путь.
  • Канистры с газом, которые вы покупаете в Интернете, могут быть доставлены не везде. Калифорния, например, запрещает перевозку канистр с бензином для кемпинга. Если вы живете в любом из пострадавших районов, поищите канистры в ближайших к вам уличных магазинах, таких как REI, и в таких супермаркетах, как WalMart или Target.

Независимо от ваших потребностей в кемпинге, для печи, которую вы планируете использовать, всегда найдется газовый баллон. На сколько хватит канистры с бензином, все зависит от вас и вашей способности планировать наперед. Будьте умны, осторожны, а главное — веселитесь! Еда — важная часть отличного кемпинга; походные печи удобны и просты в использовании, если у вас есть подходящее топливо.Просто убедитесь, что в вашем автомобиле или багаже ​​достаточно места для перевозки топлива, и все готово.

Без промедления отправляйтесь навстречу приключениям, которые запомнятся вам на долгие годы. Удачных трасс!

Больше статей, которые вам понравятся.

Подходит ли чугун для кемпинга? (плюсы и минусы, приправы и уход)

Узнайте, какие сковороды использовать на костре и как их использовать

11 вкусных рецептов Bisquick Camping (голландская печь и чугун)

Советы по эффективной упаковке кулера (экономия места, времени и хлопот)

Сколько ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прослужит канистра с топливом?

Эта канистра IsoPRO отказалась от своей жизни во имя науки, которую использовали, подвергали неправильному обращению, вмятины.(Дэвид Шедд / фото EasternSlopes.com)

Нет сомнений в том, что канистровые печи с изобутановым топливом настолько популярны, потому что они просты в использовании, экологически чисты и имеют низкий фактор запаха. Но в то же время они относительно громоздкие и тяжелые по сравнению с простой баллончиком с горючим. И одна из их наиболее раздражающих характеристик заключается в том, что мы часто не знаем, сколько нам нужно взять с собой в ту или иную поездку. Конечно, мы все видели спецификации «1,5 часа на высоте» или что-то подобное; но при какой температуре окружающей среды и что, если вы действительно готовите на плите, а не только в кипящей воде?

Наш стандартный топливный баллон для испытательных печей — MSR IsoPRO 8 унций.Хотя на самом деле мы не проводили полного тестирования канистр разных марок, MSR всегда показывал хорошие результаты и наиболее стабильно доступен в разных магазинах в нашем регионе. Итак, мы взяли новый и направились с ним в поле. Утром мы кипятили воду для кофе и чая; варили яйца на завтрак; подогреваем воду для мытья посуды; мы обжарили маленькую форель, которую поймали на обед по пути; готовили обед — иногда несколько блюд на ужин. Иногда он был на высоком, иногда на среднем уровне, а иногда даже на настолько низком, насколько это было возможно, чтобы что-то не поджечь.

И мы намеренно использовали разные печи; в конце концов, это была проверка того, как топливный баллон будет работать в реальном мире, а не проверка конкретной комбинации горелки / кастрюли. Так, для нагрева воды были введены в эксплуатацию Jetboil Sol и MSR Reactor; Primus Express был выбран для общих кулинарных обязанностей; а когда температура упала ниже нуля, мы перевернули канистру Coleman Fyrestorm Ti с помощью топливного адаптера Powermax и использовали его в качестве жидкого топлива.Мы использовали ту же канистру в жаркую погоду, затем вынули ее обратно в прохладную погоду ранней осенью, а затем снова вернулись в зимний поход.

Выбирая время… поставив таймер прямо на ручку включения / выключения, мы не могли забыть его использовать! (Мэрилин Доннелли / фото EasternSlopes.com)

И каждый раз мы рассчитывали время использования с момента включения до момента выключения, а затем наносили время на краску на канистре (хорошо, мы начали с Sharpie, но решили, что это глупая идея, особенно в первый раз, когда канистра была влажной).

И… ответ? Общее время работы для всех применений составило 3 часа 1 минуту 29 секунд. Значительно отличается от типичного времени работы, указанного на печном ящике; это обычно ближе к часу. Теперь, если вы — ультралайтер рамэн, который кипятит воду только для того, чтобы сделать лапшу достаточно мягкой, чтобы ее можно было прихлебнуть, вы даже близко не приблизитесь к тому времени из канистры с горючим. Но для тех из нас, у кого смешанное использование, становится ясно, что на несколько ночей нам не нужны 3 канистры с горючим. И зная, что 8 унций топлива обычно хватает примерно на 3 часа, а весит пустая канистра 4.6 унций, это дает нам представление о том, что мы можем ожидать от частично использованного топливного баллона. Взвешиваем их перед поездкой и отмечаем количество топлива; если он весит 9,7 унции, у нас есть примерно 5,1 унции топлива. Каждой унции топлива хватит примерно на 23 минуты, так что до нашего «обычного» использования осталось больше полутора часов.

Это высоконаучный метод? Нет, и, честно говоря, не может быть, так как то, как вы используете канистру с горючим, очевидно, повлияет на ее срок службы. Мы можем получить 4 часа из одного и 2 из следующего.Вы всегда можете получить 3, 2 или 1,5 из ваших, но … по крайней мере, это руководство, которое помогает выяснить, насколько полезны эти частично использованные канистры … это лучше, чем поднять одну и предположить, что она может быть заполнена на четверть и вести себя хорошо… 10 минут? 10 часов? С тех пор, как мы начали этот проект, мы обнаружили, что можем более уверенно брать наши частичные данные в поездки, не имея НЕМНОГО количества запасных бутылок. Попробуйте это с одной из ваших канистр, и мы уверены, что вы почувствуете то же самое!

Связанные

Сколько в среднем должна прослужить вся основная бытовая техника

GerenmeGetty Изображения

Посмотрим правде в глаза: потратить пару сотен или даже тысяч долларов на новую бытовую технику — не самое приятное занятие, на которое можно потратить деньги.К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, включая вашу сильно перегруженную посудомоечную машину и переполненный холодильник (нет? Только я?). Из-за этого важно знать, чего стоит лишние деньги, чтобы прослужить вам долгие годы. Когда вы разбиваете его по тому, как долго они служат (хотя, к сожалению, не вечно), цена не кажется такой уж большой. Вот точный срок службы вашей бытовой техники согласно Home Warranty of America (HWA).

Реклама — продолжить чтение ниже

Холодильник и морозильник

Средний срок службы: около 13 лет

Согласно HWA, есть несколько способов обслуживания холодильника и морозильника, чтобы они прослужили дольше.Их советы включают в себя: 1) Пылесосьте змеевики холодильника один раз в год. 2) Регулярно очищайте внутреннюю часть, протирая ее. 3) Убедитесь, что дверь остается закрытой.

Печи и духовки

Средний срок службы: около 13-15 лет

Если газовые плиты служат в среднем 15 лет, то электрические — около 13. Для обслуживания плиты и духовки не забывайте регулярно чистить их.

Стиральная машина и сушилка

Средний срок службы: около 10-13 лет

Хотя стиральные машины служат около 10 лет, сушилки обычно живут до 13 лет, прежде чем их потребуется заменить.По словам HWA, очищая ловушки для ворса каждый раз при использовании сушилки и сохраняя вентиляционную трубу, двигатель, ремень, барабан и заднюю часть сушилки без ворса, HWA заявляет, что вы можете обслуживать сушилку. Точно так же, проверяя шланги на утечки и засорения и поддерживая фильтр в чистоте, вы можете дольше обслуживать стиральную машину.

Посудомоечная машина

Средний срок службы: около 9 лет

К сожалению, у посудомоечных машин один из самых коротких сроков службы, когда речь идет о крупной бытовой технике.Для ухода за посудомоечной машиной The Balance Everyday рекомендует следовать инструкциям по техническому обслуживанию, рекомендованным в руководстве пользователя, не засорять форсунку опрыскивателя и очищать слив.

СВЧ

Средний срок службы: около 9 лет

Как и посудомоечные машины, микроволновые печи служат не так долго, как другие бытовые приборы. Компания Home Warranty Company рекомендует содержать в чистоте внутри и снаружи, следовать инструкциям по использованию микроволновой печи и следить за тем, чтобы дверца закрывалась правильно, чтобы гарантировать ее готовность.

Тейлор Мид Тейлор — внештатный писатель, редактор и менеджер по социальным сетям для брендов и публикаций, посвященных красоте, здоровью и образу жизни.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Сколько прослужит небольшой баллон с пропаном

У вас есть переносной походный гриль, в котором используются баллоны с пропаном меньше стандартных 20-фунтовых баллонов? Вы когда-нибудь задумывались, сколько можно приготовить на одном устройстве?

Если вы не знаете, сколько прослужит небольшой баллон с пропаном, то вы попали в нужное место, так как я испытал и протестировал множество резервуаров, решеток и провел множество расчетов, сколько сока у них есть.

Внимательно изучите приведенный ниже текст — вы даже можете снизить потребление газа и сэкономить деньги.

О малых баллонах с пропаном

Пропановые баллоны обычно измеряются не по форме или типу пропана, а по весу, который включает баллон и газ.

«Маленький» пропановый баллон может относиться к любому баллону, меньшему, чем стандартный 20-фунтовый пропановый баллон.

Какие бывают размеры баллонов с пропаном?

Общие размеры:

  • 11 фунтов, который выглядит как стандартный баллон с пропаном, за исключением половины высоты
  • 5 фунтов, что соответствует высоте 11 фунтов, за исключением скиннира
  • Баллон на 1 фунт (или 16 унций), который является портативным и иногда называется цилиндром
Какой самый маленький баллон с пропаном?

Канистра на 1 фунт.

Какого именно размера «маленький» баллон с пропаном?

Обычно, когда люди имеют в виду «маленький» баллон с пропаном, они имеют в виду походный баллон на 1 фунт или 16 унций.

Эти баки нельзя обменять на полностью заправленные.

Чаще их выбрасывают, когда они становятся пустыми, хотя технически их можно пополнить (а некоторые и предназначены для этого).

Сколько времени хватит на гриль небольшого баллона с пропаном?

Математика

Срок службы небольшого баллона с пропаном — это математическая формула, которая зависит от вашего индивидуального гриля.Давайте рассмотрим формулу:

Небольшой пропановый бак на 1 фунт вмещает 0,236 галлона топлива. Мы знаем, что 1 галлон пропана производит 92 000 БТЕ тепла, это означает, что наш небольшой пропановый бак на 1 фунт производит 21 712 БТЕ тепла.

Каков срок службы баллона с пропаном емкостью 1 фунт?

А теперь взглянем на ваш гриль. Допустим, у вас есть походный пропановый гриль и печь, которые потребляют 20 000 БТЕ тепла. Это будет означать, что ваш бак прослужит 21 712/20 000 часов, или 1,09 часа, что составляет 1 час 5 минут.

Вы бы заменили часть 20 000 БТЕ на БТЕ вашего гриля.

Но 1 час готовки на походном пропановом гриле — это нереально. Возможно, будет проще подумать о частоте и продолжительности приготовления на гриле. Если ваше среднее время приготовления составляет 20 минут для гриля, описанного выше, вы будете получать примерно 3 приема пищи из одного 1-фунтового пропанового баллона.

Это только математика. В реальном мире все иначе. Ожидайте, что резервуаров на самом деле хватит примерно вдвое (= 2 часа).

Как долго прослужит маленький баллон Coleman с пропаном?

Баки Coleman имеют вес 1 фунт, поэтому их хватит на два часа.

Давайте посмотрим на пример из реальной жизни:

Здесь используется газовый гриль Weber Q 2200 с рейтингом 12 000 БТЕ. Вычислите 21 712/12 000, и вы получите 1,80 часа или 1 час 48 минут.

Человек на видео готовил на гриле на среднем огне примерно такое же время, а затем позволял грилю гореть самостоятельно, пока пламя не погасло. Общее время работы баллона составило около 3 часов 45 минут.

Это намного больше (чуть больше, чем в два раза), чем расчет.Как это возможно?

Причин несколько:

  • Рейтинг 12 000 БТЕ — это максимальная мощность. Парень готовил на среднем огне, что намного меньше БТЕ, чем этот
  • Он перестал готовить в середине эксперимента. После этого не было еды, которая могла бы поглотить тепло.
  • Этот конкретный Weber имеет литейное алюминиевое основание, которое лучше удерживает тепло, чем чугун и нержавеющая сталь.

Вы не должны полностью полагаться только на расчеты.На срок службы баллона с пропаном влияет множество факторов, не только рейтинг BTU гриля.

Настоящий способ узнать, как долго ваш гриль будет готовиться с использованием небольшого баллона с пропаном (не только Colemans), — это попробовать.

Что делать, если у моего гриля несколько горелок?

Иногда вы не знаете общую мощность всего гриля, но знаете мощность каждой горелки в отдельности.

Ваш расчет должен производиться для горелок, которые вы планируете использовать, все вместе взятые.

Например, если в вашем гриле есть 2 индивидуально управляемые горелки на 10 000 БТЕ, и вы будете использовать обе горелки, вы будете использовать в расчетах цифру в 20 000 БТЕ.

Если у вашего гриля одна горелка на 10 000 БТЕ и одна боковая горелка на 12 000 БТЕ, но вы готовите только на основной горелке, вы должны использовать показатель 10 000 БТЕ.

Что, если я буду готовить на самом низком уровне, продлится ли мой бак?

Распространенная идея грилей — снизить расход пропана, чтобы продлить срок службы резервуара, за счет приготовления пищи при более низкой температуре.

Но это может вам помочь, а может и не помочь.

Температура гриля может быть зафиксирована потоком воздуха, конструкцией гриля, проблемами газового регулятора и другими ограничениями самого газового регулятора.

Приготовление на гриле при более низком огне означает, что приготовление пищи займет больше времени, в результате чего будет использовано такое же количество пропана, за исключением более длительного времени.

Какой тип гриля я должен искать, чтобы продлить срок службы небольшого баллона с пропаном?

Заманчиво посмотреть на решетки по тому, на сколько хватит вашего пропанового баллона, но это ошибочный способ.

Если горелка гриля выдает 12000 БТЕ на горелку, это означает, что ваша пища будет готовиться при более высокой температуре и скорости приготовления, чем горелка, которая готовит при 8000 БТЕ, но гриль на 12000 БТЕ будет использовать больше пропана для этого.

Вместо этого подумайте о гриле, который в целом соответствует вашему стилю приготовления пищи. Например, если вы часто готовите пищу на гриле быстро и при высокой температуре, вам больше подойдет гриль с 12000 конфорок, чем гриль с 8000 БТЕ.

Что, если я модифицирую газовый регулятор на гриле, продлит ли это мой баллон с пропаном?

В Интернете есть несколько источников, в которых даются пошаговые инструкции по замене регуляторов пропана на гриле на регуляторы с более низким номиналом с целью использования меньшего количества топлива.

В то время как логика имеет смысл, окружающая ситуация — нет.

Эти регуляторы специально созданы и настроены для данного гриля и его отдельных горелок с учетом давления в баке и того, что необходимо для горелок гриля.

Не забывайте, что вы также работаете с легковоспламеняющимся газом, и ответственность вашего гриля или вашего окружения, например вероятность поджога вашего дома, может не стоить такого проекта.

Как измерить уровень пропана в баке?

В небольшом баллоне с пропаном на 1 фунт нет манометра, поэтому без него вам придется прибегнуть к традиционному трюку с горячей водой.:

  1. Просто наберите немного горячей воды в чашку и налейте ее в (закрытый) резервуар, чтобы вода стекала вниз по резервуару
  2. Пальцами нащупайте сверху вниз холодное пятно на поверхности резервуара. Верхняя точка холода — это уровень вашего топлива

Но если вы хотите часто проверять свой пропан, вам, вероятно, следует приобрести измеритель пропана. Их можно повторно использовать от резервуара к резервуару, и они сразу отображают уровни.

Дополнительные факты о малых баллонах с пропаном

Сколько стоит маленький баллон с пропаном?

В зависимости от марки цилиндр на 1 фунт может стоить от 15 до 40 долларов и более.Колеманы обычно стоят 15-20 долларов.

Может ли взорваться небольшой баллон с пропаном?

При нормальных условиях приготовления на гриле нет.

Только при утечке клапана или самого резервуара существует вероятность взрыва.

Срок годности малых баллонов с пропаном истекает?

Да, есть.

В зависимости от того, была ли цистерна открыта или нет и как она хранилась.

Как хранить небольшие баллоны с пропаном?

Оставьте их на улице в хорошо проветриваемом, сухом и затененном месте.

Самая безопасная температура для хранения резервуаров — от -40 ° F (-40 ° F) до 120 ° F (49 ° C).

Размещайте их в вертикальном положении вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Как долго хранятся небольшие баллоны с пропаном?

В лучшем случае (никогда не открывать и не хранить в сухом и прохладном месте) они служат около 7 лет.

Вы должны знать, что газа хватает на вечность, а срок годности привязан к самому баллону. Баки со временем ржавеют, а клапаны выходят из строя.

То же самое и с бутилированной водой.

Как узнать, что ваш баллон с пропаном устарел?

Самый очевидный способ узнать, истек ли срок действия вашего баллона, — это проверить срок годности.

Заправка малых баллонов с пропаном

Можно ли заправлять небольшие канистры с пропаном?

Да, можно, но вам понадобится адаптер, который выглядит так:

Как заправить 1-фунтовый баллон пропана?

Процесс заправки вашего небольшого пропанового баллона прост:

  1. Прикрутите больший конец (черный) к баллону с пропаном на 20 фунтов
  2. Накрутите баллон на другой конец
  3. Переверните баллоны вверх дном
  4. Откройте клапан баллона на 20 фунтов
  5. Слушайте передачу
  6. Поверните от клапана
  7. Снимите баллоны с адаптера
Можно ли заправлять пропановые баллоны Coleman на 1 фунт?

Да, это так.

Сколько стоит заправка небольшого баллона с пропаном?

В зависимости от того, сколько вы заплатили за 20-фунтовый баллон, цена за заправку небольшого пропанового баллона составляет около 1 доллара плюс-минус 30 центов.

Законно ли заправлять баллоны пропаном емкостью 1 фунт?

Да.

До 1 октября 1996 г. это было запрещено федеральным законом. После этой даты запрещена перевозка только повторно наполненных канистр.

Министерство транспорта США предостерегает только от заправки баллонов этих типов.

Безопасно ли заправлять баллоны пропаном емкостью 1 фунт?

В некоторой степени да. Вы работаете с газом — это максимально безопасно.

Кроме того, некоторые резервуары не предназначены для дозаправки — они предназначены только для одноразового использования. Заправка их может быть опасной, так как они могут потерять свою долговечность и производительность после каждой заправки.

Если бак или заправочный адаптер не протекают, и вы не находитесь рядом с пламенем или чем-то, что может вызвать его или искру, все должно быть в порядке.

Малые баллоны с пропаном для работы около 2 часов

Теперь, когда у вас есть математика и окружающая механика, вы можете рассчитать, на сколько хватит вашего пропанового баллона с учетом вашего индивидуального гриля и вашего стиля приготовления!

Получайте удовольствие от жарки на гриле и не забывайте заправлять резервуары, а не выбрасывать их — резервуар — самая большая часть цены, и они не разлагаются на свалке.

.

Как укладывать фартук плитку на кухне: Кладем плитку на фартук кухни правильно

Укладка фартука из плитки на кухне своими руками


Наряду со скиналями кухонный фартук из керамической плитки является популярным способом защиты рабочей зоны от пара, брызг и жирового нагара. Однако в отличие от скиналей такое решение более долговечно и экологично. Для того, чтобы керамический фартук прослужил долгие годы и неизменно радовал глаз, при его проектировании и укладке нужно следовать некоторым правилам.

На конечный результат влияет качество выполнения каждого этапа работ. Все начинается с подготовки поверхности. Со стены нужно тщательно удалить старое декоративное покрытие и сбить те участки штукатурки, которые кажутся непрочными. Также следует сравнять все выступы (например, остатки старого клея) и зашпаклевать имеющиеся углубления. В результате должна получиться ровная поверхность, которую нужно обезжирить и прогрунтовать. Чем ближе результат будет к идеалу — тем проще будет выполнять финишную отделку.

При выборе плитки стоит ориентироваться не только на ее внешний вид. Важно помнить, что фартук постоянно подвергается интенсивному загрязнению. Следовательно, хорошим вариантом будет та керамическая плитка, за которой не слишком сложно ухаживать — лучше всего подойдут образцы с ровной глазурованной поверхностью. Размер тоже имеет значение, ведь загрязнения труднее всего удалять из швов. Значит, чем крупнее формат — тем лучше. Цвет должен гармонировать с интерьером кухни, если замена фартука не является началом глобального ремонта.

Мозаика

Маленькие плитки (обычно формата 10×10 или 20×20 миллиметров) наклеенные на сетчатое основание. Продается в листах или рулонах. Крепится на клеевую смесь, как обычная плитка. После высыхания клея требуется затирка швов. Такое решение может выглядеть очень интересно, но оно имеет существенный недостаток — огромное количество швов. Уход за таким фартуком будет очень трудоемким, даже если применять гидрофобную затирку.

Керамическая плитка

Классика как она есть, и не зря. С точки зрения эргономики — это самый выигрышный вариант. Он присутствует на большинстве кухонь с незапамятных времен. А сегодня можно выбрать формат покрупнее привычного, и уход за фартуком станет еще проще. Главное — не соблазняться оригинальностью плитки с глубоким сложным рельефом.

Кабанчик

Вполне допустимый вариант: смотрится оригинально, но если имеет глазурованную поверхность, особых трудностей в уходе не вызовет. Однако формат у кабанчика меньше чем у традиционной плитки, а это значит, что будет много швов. Хоть и не столько, как при использовании мозаики.

Клинкер

Отлично смотрелся бы на кухне в стиле лофт. Однако клинкер имитирует кирпич и имеет пористую и шероховатую поверхность. Он хорошо подходит для наружной отделки, а вот для фартука на кухне — не очень. Уход будет слишком трудоемким. Еще один недостаток — ограниченная цветовая гамма.

Керамогранит

А почему бы и нет? Монолитность и низкий коэффициент влагопоглощения не позволят этому материалу впитывать загрязнения. Кроме того, керамогранит выпускается в крупных форматах, что сведет количество швов к минимуму. Ректификация позволяет укладывать его с зазорами всего 0,5-1 миллиметр. Ну а выбор дизайна сейчас очень широк.

Те времена, когда покупалась та плитка, которая была в наличии, а обои, мебель и все остальное подбиралось в унисон к ней, давно прошли. Теперь можно разрабатывать дизайн кухни, не ограничивая полет фантазии, а подходящая плитка найдется обязательно! Приверженцы традиционного подхода выберут монохромный дизайн фартука: и основная поверхность и бордюры выполняются из одноцветной керамики.

Современная плитка смотрится совсем не так, как в детстве, на кухне у бабушки! Еще один хороший вариант — керамогранит с имитацией натурального камня. Выбираем формат покрупнее, выполняем бесшовную укладку и устанавливаем подходящие каменные столешницы. Рабочая зона будет выглядеть как очень стильный монолит. Однако можно попробовать сыграть на контрастах, чередуя, например, светлую и темную плитку в шахматном порядке, или создавая более сложные узоры.

Функциональное назначение фартука на кухне — защита стены в рабочей зоне от нагара, брызг и других загрязнений. Для этого он, как минимум, должен начинаться на 2-3 сантиметра ниже поверхности разделочных столов, а заканчиваться — на высоте вытяжки. Для электроплит рекомендуемая высота установки вытяжки составляет не менее 65 сантиметров, для газовых — 75. Если финансы позволяют, начинать укладку фартука можно и от пола, а доводить его до потолка. Так можно более четко выделить зону кухни в квартире-студии. По длине он должен перекрывать все рабочие поверхности, а также раковину и плиту.

С начала, то есть с расчета количества материалов. Главное — покупать плитку с небольшим запасом. Если не хватит, докупить, конечно, можно, но вот партия в магазине будет уже другая, и оттенок будет отличаться. Да и сам ремонт — достаточно трудоемкий процесс. Зачем прерывать его на середине и срываться в магазин? Для точного расчета нужно определиться со способом укладки. Если вы собираетесь класть плитку впервые, лучше выбрать традиционный способ, когда плитки в каждом следующем ряду находятся строго над плитками предыдущего ряда. Чтобы получить количество плиток, нужно площадь фартука разделить на площадь одной плитки — логично, но это еще не все.

Теперь нужно определиться с тем, насколько большой запас нужен. При традиционном способе или укладке со смещением (как кирпич) должно хватить 10%. Это позволит перекрыть затраты материала на подрезку, заводской брак и повреждение плитки во время укладки. Если плитку мы кладем диагонально, то необходимый запас составит уже 10-15%, а в случаях, когда нужно подгонять рисунок — все 20%. Все округления производим в большую сторону!

Сам процесс не так сложен, как кажется. Чтобы результат не разочаровал, главное — не спешить и делать все максимально аккуратно. Для первого опыта лучше выбирать традиционную схему раскладки.

Материал и инструмент для укладки фартука

Список материалов:

  • клей для плитки усиленный;

  • грунтовка акриловая укрепляющая;

  • крестики или система выравнивания плитки;

  • штукатурка гипсовая;

  • гипс строительный.

Список инструмента:

  • перфоратор для удаления старого покрытия;

  • шуруповёрт для установки розеток;

  • насадка-миксер на дрель;

  • емкость для смешивания клея;

  • шпатели: узкий, зубчатый и резиновый;

  • уровень обычный;

  • лазерный уровень;

  • карандаш.

Подготовка поверхности стены

Этот этап — основа основ. Чем тщательнее подготовлена поверхность, тем проще будет укладка и совершеннее конечный результат!

Снимаем старое покрытие

Здесь все зависит от того, что было на стене раньше. Для удаления обоев можно воспользоваться специальным средством или приготовить раствор стирального порошка в теплой воде. Далее просто смачиваем обои тряпкой или губкой, даем им немного пропитаться и аккуратно снимаем шпателем. Для удаления краски удобнее всего воспользоваться все тем же шпателем и строительным феном: под струей горячего воздуха она начнет отходить от стены сама, достаточно ей лишь немного помочь.

Удаление старого покрытия — более сложная процедура. Возможно, часть его уже почти отвалилась, но всегда остаются плитки, которые, несмотря на почтенный возраст, сидят крепко. А еще на стене останутся следы старого клея или раствора, и все это нужно удалить. Вот для этого и понадобится перфоратор. Работать им нужно осторожно, стараясь не повредить штукатурку. Однако, если в каком-то месте она уже еле держится — эту часть следует удалить.

Штукатурка стены под укладку фартука

После того, как мы удалили со стены все лишнее, ее нужно протереть от пыли влажной тряпкой и прогрунтовать. Применяем грунтовку согласно инструкции: в один или два слоя. Затем, если требуется, нужно оштукатурить стену, особенно в тех местах, где мы сбили штукатурку случайно или намеренно. Также можно подправить огрехи прошлых штукатуров. После высыхания смеси грунтуем стену еще раз. Все, основание готово!

Разметка


Еще один важный этап (они все такие). При помощи уровня намечаем верхнюю и нижнюю границы. Левую и правую, а также дополнительные вспомогательные вертикальные линии, проводим по отвесу. По нижней границе устанавливаем барьер из бруска или алюминиевого профиля. Он будет поддерживать плитку до схватывания клея и не даст ей сползти. После завершения разметки оцениваем ее еще раз на глаз с расстояния. Если какие-то линии вызывают сомнение — их нужно перепроверить по уровню и отвесу, и, при необходимости, поправить.

Электропроводка перед укладкой фартука


Если под будущим фартуком предполагается проводка — самое время ей заняться. Штробы пробиваются в стене по заранее намеченной схеме. Для этого подойдет перфоратор, болгарка (УШМ) или молоток с зубилом, если длина проводки невелика. Пылесосом и влажной тряпкой удаляем пыль и грунтуем сами штробы и поверхность стены рядом с ними. Теперь можно укладывать провода. Заполняем штробы раствором строительного гипса и выравниваем заподлицо со стеной.

Как сделать отверстия под розетки


Обычного сверла по бетону с победитовым наконечником здесь будет недостаточно. Самое главное: отверстия нужно делать до укладки плитки на стену. Во-первых, так работать удобнее, а во-вторых, если плитка все же треснет — можно просто взять запасную, а не снимать испорченную со стены. Для сверления плитки продаются специальные коронки с алмазным напылением. Сверлить нужно на малых оборотах и обязательно выключив ударный режим.

Подготовка клеевого раствора

Это один из самых простых этапов работы, главное — соблюдать инструкцию производителя смеси. Засыпаем состав в ведро или таз, заливаем водой в необходимом количестве и перемешиваем при помощи дрели или шуруповерта с насадкой-миксером.

Способы резки плитки


Некоторые мастера справляются с задачей при помощи стеклореза, но это — удел избранных. Проще всего купить рычажный ручной плиткорез, он стоит совсем недорого. Однако, если планируется укладка по нестандартной схеме, кухня имеет сложную форму или вы планируете класть плитку где-то еще, можно потратиться и на модель с электроприводом. А еще в продаже можно найти специальные станины, которые могут превратить простую болгарку в подобие электроплиткореза. Кстати, при резке и сверлении, для нанесения разметки, можно наклеивать на плитку малярный скотч и вести линии по нему.

Технология укладки плитки


Излишняя спешка вредит всегда, но и мешкать при укладке плитки нельзя. Перед началом работы посмотрите на упаковке клея за какое время он схватывается. Именно столько форы у вас есть на выравнивание, подстукивание и прочие манипуляции с уложенной плиткой. Все должно быть под рукой: крестики в кармане в достаточном количестве, плитка для укладки выложена рядом.

Сначала укладываем целые плитки. После этого можно начинать работу с местами выхода розеток, и теми участками, где нужна подрезка. Дело в том, что разметку плитки для укладки в этих местах нужно производить по месту укладки, без прикидок и расчетов. После разметки используем плиткорез и фрезу. Сверлить отверстия лучше на куске гипсокартона: инструмент не повредится, а плитка не треснет. После укладки все швы нужно очистить от излишков смеси и удалить сухой тряпкой загрязнения с лицевой стороны.

После высыхания клея можно переходить к затирке швов. Этот процесс заслуживает отдельной статьи. Сейчас нужно упомянуть об одном. Если вы кладете плитку первый раз, подбирайте затирку максимально соответствующую плитке по цвету. Несмотря на старания, крестики или систему выравнивания плитки все равно возможны расхождения в раскрытии швов. А так они будут менее заметны.

Укладка плитки 10×10 по диагонали на кухонный фартук

 

              В очередной раз тема посвящена кухонному фартуку из плитки 10 на 10см., но в этом случае укладка будет по диагонали. Работа, мягко говоря не из легких, однако при наличии времени и терпения вполне выполнима. Размер облицовочного материала диктует свои правила, о которых я собираюсь рассказать вам на собственном примере укладки плитки 10 на 10см. по диагонали, ниже представленные фото помогут лучше разобраться, а переход по ссылкам в статье раскроют вам полностью тему изготовления кухонного фартука своими руками.

    Если по каким то понятным для вас причинам не нужен такой способ, то в принципе есть проверенный годами более легкий и быстрый, а именно укладка по горизонтали, советую посмотреть и почитать. Оба варианта фартука по-своему хорошие, и работа над ними схожа.

 

Подготовка основания под укладку плитки на кухонный фартук

 

    И тут самое главное, поверхность должна быть абсолютно ровной. Добиться этого нужно с помощью установки маяков и выравнивания цементным раствором по ним правилой. Я настоятельно рекомендую выровнять стену по маякам, так как наноситься плиточный клей на плитку или на поверхность стены (это на ваш выбор) не без помощи зубчатого шпателя (он же гребенка).

Принципиальная схема укладки плитки 10 на 10см. на кухонный фартук.

   Само собой все необходимые электропровода стоит проложить заранее до тех мест, где будут устанавливаться розетки, а иногда достаточно перенести розетку из одного места в другое. Подрозетники монтировать сразу не стоит, выпустите концы проводов в примерном месте и обмотайте изолентой, монтаж подрозетника лучше производить во время укладки кафельной плитки вырезая отверстие в ней, таким образом, внешний вид этой зоны будет привлекательней.

 

Необходимые инструменты и материалы:

 

  • Плитка 10 на 10см.
  • Клей плиточный
  • Крестики 1,5мм и пластиковые клинья
  • Затирка для швов (она же фуга)
  • Металлический профиль 60/27
  • Дюбель гвозди 6/40
  • Дрель с насадкой для замешивания клея
  • Болгарка с алмазным диском
  • Зубчатый шпатель (зуб на 10мм.) и шпатель на 8см.
  • Перфоратор с буром на 6мм.
  • Рулетка, карандаш, строительный угольник
  • Уровень прямой на2м. и 60см.
  • Ветошь

 

    Перфоратором и дюбель гвоздями крепим к стене профиль 60/27 на высоту столешницы, профиль должен находиться строго по уровню, потому заранее наметьте разметку горизонтали строительным 2х метровым уровнем.

 

Укладка фартука плиткой 10/10 по диагонали

 

    На моем примере видно, что первый ряд плитки установлен горизонтальным способом, а уже следом пошла укладка по диагонали, такой прием существенно упрощает задачу. Начинать снизу диагональными рядами крайне сложно и долго, к тому же именно к первому ряду прислоняется кухонная столешница, ряд должен быть идеально ровным.

 

Пришиваем профиль 60/27 и ставим на него первый ряд плитки.

   

    Если ваш «фронт работы» превышает 3х м/п то советую начать укладку от центра к краям. Данный прием снижает риск сильного расхождения межплиточных швов к границе фартука. Проще говоря, плитка одинаковой не бывает, одна больше другая меньше и плюс ко всему нет прямого угла, к тому времени когда она станет не прилично расходиться ряд закончиться, перед глазами все будет красиво а остальные погрешности скроется затиркой.

Будущий рисунок фартука рисуем прямо на стене, таким образом вы не запутаетесь с схемой укладки.

    А теперь о погрешностях, всю необходимую информацию о том, как проверить качество укладки плитки в целом вы найдете здесь, переходите и ознакомьтесь, реально узнаете как принять выполненную работу у исполнителя.

Крестиков покупайте сразу не менее трех упаковок.

    Итак, я начинал с заготовок половинок под первый диагональный ряд, далее продолжил укладку от центра к краям. Наносите клей на тыльную сторону плитки гребенкой без предварительного замачивания в воде, и прижимаете сразу несколько штук к основанию с одинаковой силой давления руки.

В зоне вытяжки придется так же пристрелить профиль, это необходимо чтобы уложенная плитка не расходилась по сторонам.

    Далее вставляете крестики между плитками или клинья исходя из конкретной ситуации. Должен сказать, что вообще вся укладка фартука по диагонали плиткой в 10см. столь малого размера сводиться к одному – постоянный контроль швов крестиками, и удержание разлета рядов из за низкого качества облицовочного материала. По сути именно этот фактор отнимает уйму времени, сил и терпения!

Фиксировать край фартука удобно с помощью пластиковых уголков. На фото уголок черного цвета, крестики белого.

 

  Особо внимательные посетители статьи могут заметить, что мне пришлось укладывать плитку разными способами. То в один уровень по горизонтали то диагональными рядами, дело в том, что та или иная необходимость появлялась из за разных схем рисунка плиточного фартука. И так и этак имеет место и право жить, выбирайте способ оптимально подходящий под вашу раскладку принципиальной схемы укладки внешнего вида кухонного фартука.

Стандартная высота кухонного фартука составляет 60см., в моем случае получилось немного больше, но это не суть важно так как лишнее прикроется кухонной мебелью.

    Чтобы при резьбе плитки не было пыли можно воспользоваться специальным станком, у него присутствует резервуар с водой для смачивания алмазного диска, в процессе резки смоченный диск не создает пыли и работать намного комфортнее. Однако не всем по карману лишние расходы на инструмент, под теже цели подходит и болгарка, только не забудьте защитить глаза защитными очками.

Остается затереть швы фугой, и установить розетки.

    Советую не ровнять каждую следующею плитку особо подгоняя ее под уложенную ниже, это совсем не благодарное дело, плитка как говорят плиточники (сами знаете что говорят!) разного размера. Выше пойдет большего размера и перекроет недостаток нижней и так далее по рядам. Но это не означает что равнять крестиками (крестик можно установить в несколько положениях, и ширина шва каждый раз будет разной) и клиньями совсем не стоит, просто старайтесь контролировать швы по мере сильного смещения, распределяя этот недостаток расстояния или напротив через чур широкий шов, равномерно по всей длине рядов.

Открытое место занимает довольно сложный рисунок, но на деле схема повторяется.

    О том как намазать плиточный клей на плитку или как прикладывать уровень к поверхности фартука рассказывать не вижу смысла, обо всем вы узнаете перейдя по ссылке в самом начале.

Вариант укладки диагональными рядами.

    В конце предстоит затирка межплиточных швов, важно зафуговать все аккуратно и правильно, не думайте что данный вид работ не требует особого внимания, можно отлично уложить кафельную плитку не важно где, а потом запросто испортить ее фугой.

Станок для резки керамогранитной и кафельной плитки.

Друзья, свои вопросы и соображения оставляйте в комментариях, обязательно отвечу.  Удачи в ремонте!

Автор: Летяга Геннадий Петрович

Кухонный фартук из плитки

Плитка – выгодный и видный материал. В этой публикации рассмотрим особенности выбора плитки для кухни, варианты укладки, частые ошибки при покупке.


Плитка для фартука в стиле Пэчворк. Источник фото: unsplash.com.

Чем лучше плитка для фартука

Керамической плитке нет равных на кухне. За плиткой легко ухаживать, керамика не боится щелочи, солнечных лучей, механических повреждений. А еще – в магазинах представлен ассортимент выбора плитки. Причем купить плитку из керамики можно по приемлемой цене.

Плитку какого размера стоит выбрать для фартука

Покупайте плитку для фартука с запасом. Это восполнит потери в случае неудачной порезки, брака или особенности подгона плитки.


Фартук из большой прямоугольной плитки

Прежде чем идти магазин, замерьте размеры будущего фартука. Распространенная высота фартука – 60 сантиметров. Но встречаются и небольшие – 48 сантиметров. Причем плитка должна на пару сантиметров заходить за напольные шкафы.

Не прогадаете, если купите плитку 10Х10, 20Х30, 15Х30 см.

Способы укладки плитки для фартука

Для больших помещений подойдет плитка как больших размеров — 15Х30, 15Х40, 20Х30, 41×41 см. Так с маленькими размерами — 5Х5, 10Х10, 5Х18 и т.д. Также подойдет плитка темных цветов.

Для маленьких кухонь лучше использовать плитку светлых тонов. Пастельные цвета визуально делают кухню просторнее. Образцовый вариант также для такой кухни станет маленькая плитка или мозаика.


Фартук на кухне из мозаики. Источник фото: unsplash.com.

Для средних помещений подойдет фартук, выложенный в виде елочки.

Если рассматривать плитку кабанчик, то используют два способа — стандартный или линейный.


Горизонтальная плитка с кирпичной кладкой. Источник фото: unsplash.com.

Также используют способ укладки в виде ромбов. При этом специально выделяют контрастные швы.

Стандартная раскладка не значит скучная — если выбрать плитку, цвет и кухня будет привлекательной.

Для каких вариантов фартуков какие плитки подходят

Квадратная плитка – универсальна. Продается больших и маленьких размеров. Для компактной кухни маленькая плитка – победное решение.


Квадратная плитка с темными швами

Прямоугольная с размерами 25Х33, 20Х30 и так далее. Как правило, такую плитку обрезают. Лучше смотрится однотонная плитка с панно или полосками из узоров.


Прямоугольная плитка

Шестиугольная плитка будет вне конкуренции в интерьере кухни. Создавайте оригинальные композиции. Расширить границы воображения способна шестиугольная плитка с имитацией поверхности, например: мрамор, металл, дерево, кожа.

3D плитка создаст помещению неповторимость, изображение будет трехмерным. Такое решение способно увеличить маленькую кухню. 3D плитка изготавливается не только с рисунком, но и в виде стеклянной стереоплитки или быть рельефной.


Фартук на кухне из трехмерной плитки. Источник фото: unsplash.com.

Создавайте эффекты с помощью вертикальной плитки для фартука. Благодаря форме плитки, край оставляют не ровным, а хаотичным. Также располагают плитку на стене в форме лесенки и по диагонали.


Вертикальный способ кладки плитки. Источник фото: unsplash.com.

Горизонтальная плитка – удачное решение для небольших кухонных фартуков. 2-3 ряда такой плитки, и кухня будет смотреться выигрышно.


Фартук из горизонтальной плитки

Какие типы плиток для каких кухонь подходят

Панно из кафеля лучше сочетается с однотонной плиткой, например репродукция знаменитого художника, национальные мотивы, любимая фотография.


Керамическое панно для фартука на кухне. Источник фото: unsplash.com.

Панно на кухонном фартуке разделяет обеденную и рабочую зоны. Панно создаются для больших и просторных кухонь.

По форме плитка кабанчик напоминает кирпич с ровными или скошенными краями. Этот кафель впишется в интерьер в стиле кантри, прованс.


Бесшовная плитка для фартука

Бесшовная плитка на первый взгляд кажется бесшовной. Швы остаются, но фартук смотрится цельным. Такая плитка привлекательна и практична. Нет грязи и плесени в швах.

Бесшовная плитка подходит для каждого стиля.

Что выбрать – керамическая плитка или керамогранит

По сравнению с керамогранитом керамическая плитка дешевле, но больше подвержена трещинам, сколам и так далее. Зато легкая по весу, крепко режется и быстро сверлится.


Керамическая плитка

Керамогранит – напротив: не трескается, выдерживает сильную влажность и устойчив к перепадам температур. Но по весу – тяжелый. По стоимости керамогранит гораздо дороже, чем керамическая плитка.

Керамогранит используют крайне редко для облицовки стен. Чаще для отделки пола.

Что ожидать тем, кто выбрал плитку для фартука

Покупая плитку для кухонного фартука обратите внимание на следующие моменты:

  • Выбранная плитка не должна в интерьере сильно выделяться.
  • Не стоит покупать плитку с расчетом впритык, берите с запасом.
  • Выбирайте плитку не только визуально, но и по качеству.
  • Не стоит полагаться на расчеты продавца. Продавец считает квадратными метрами, для фигурного фартука нужна цельная плитка.
  • Проверяйте плитку при покупке, распечатайте упаковку, продавец обязан упаковать заново. Потом расколотые образцы вернуть уже не получится.
  • Не берите первый попавшийся размер.

Керамическая плитка – оригинальное решение для кухни! Подобрать дизайн можно по стилю кухни. Следуйте нашим рекомендациям, и получите уютную кухню как на картинке.


Фартук на кухне из 3d плитки

Статья подготовлена по разделу: http://msc-mebel.ru/catalog/kuhni/

Укладка плитки на кухне фартук в Санкт Петербурге, цены в СПб

Редко какая кухня не отделана плиткой. Большинство людей считают это самым лучшим материалом на кухонных стенах. Это верно. Плитка не боится колебания температур, повышенной влажности помещения, обладает завидной прочностью, легко моется. Стены с плиткой смотрятся красиво, аккуратно.

Правда, чаще не все стены кухни отделывают таким образом. Укладка плитки на кухне фартуком – более частый вариант.

Кто отделает кухню плиткой?

Выбрать материал для работы трудно только потому, что глаза разбегаются от его обилия. С этим проблем не будет, а вот качественно уложить плитку сможет не каждый, это не очень просто. Чтобы не загубить красивый материал, получить качественно отделанную кухню, надо обратиться к специалистам. Например, к нам.

Заполните специальную форму на бесплатный вызов мастера или позвоните по телефонам +7 (911) 92-88-994, +7 (981) 999-88-08 или 8 (812) 92-88-994 с 9:00 до 21:00.

Сметчик придет в удобное Вам время и поможет спланировать ход и бюджет ремонта! Мы предлагаем, пожалуй, самые выгодные цены на ремонт квартир в СПБ.

Наша фирма работает в СПБ и пригородах. Делаем все виды ремонта. У нас есть специалисты по разным видам строительства, плиточники в их числе. Посмотрите фото на сайте, там есть кухни, отремонтированные нами. Это ли не подтверждение нашего мастерства?

Кроме того, что вы убедитесь, что нам мало равных в укладке плитки на кухне, вы сможете подсмотреть идеи для своего помещения, развить их, что-то добавить. Мы все сделаем по вашему желанию.

Наименование работЕд. изм.СтоимостьСтоимость со скидкой
Укладка плитки керамической от 5 м2
1Укладка керамической плитки. Размер: 20×30,30×30,40×25, 40×40, 50×30, 50×50м2900от 765
2Укладка керамической плитки. Размер: 60×30, 60×40, 60×60, 70×30, 70×70м21 100р.от 935
3Укладка керамической плитки. Размер: 80×80, 90×90, 100×20, 100×50, 100×100м21300от 1105
4Укладка керамической плитки. Размер: 10×10/15×15,20×20 20×20, 25×25м21100/1100от 935/от 935
5Укладка керамической плитки (имитация паркета, ламината): размеры 20×60, 20×70, 25×90м21000от 850
Керамогранит от 5 м2
6Укладка керамической плитки. Размер: 30×30,40×40,50×50 / 10×10,15×15,20×20м21000/1100от 850/от 935
7Укладка керамической плитки. Размер: 60×60, 70×70м21200от 1020
8Укладка керамической плитки. Размер: 80×80, 90×90, 100×100м21500от 1275
9Укладка керамогранита (имитация паркета, ламината): размеры 20×60, 20×70, 25×90м21100от 935
Котто (от 5 м2)
10Укладка плитки «Котто»: размер 30×30,40×40,50×50м2800от 680
11Укладка плитки «Котто»: размер 10×10,15×15, 20×20м21000от 850
12Укладка плитки «Котто»: размер 60×60, 70×70м21100от 935
13Укладка плитки «Котто»: размер 80×80, 90×90,100×100м21300от 1105
Мозаика от 5м2
14Укладка мозаики керамическойм22500от 2125
15Укладка мозаики стекляннойм22900от 2465
16Укладка мозаики металлическойм22700от 2295
17Укладка мозаики смальтовойм22700от 2295
18Укладка мозаики каменнойм23600от 3060
Клинкерная плитка от 5 м2
19Укладка клинкерной плитки, размеры: 5×20, 7×25м21400от 1190
20Укладка клинкерной плитки, размеры: 10х25, 10х30м²1300от 1105
Укладка  площадью менее 5 м2
21Укладка плитки общей площадью менее 5 м2 (для всех видов плитки)м2300от 255
Затирка швов
22Затирка швов цементной затиркойм2100от 85
23Затирка швов эпоксидной (двухкомпанентной,быстросохнущей) затиркойм2200от 170
24Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров(клинкерной,мозаики)м2200от 170
25Затирка швов эпоксидной (двухкомпанентной,быстросохнушей) затиркой плитки малых размеров (мозаики)м²300от 255
Дополнительные работы с плиткой
26Укладка плитки с рифленым рисункомм² + 100 р.от 85
27Укладка плитки бесшовнойм² + 200 рот 170
28Укладка плитки по дизайн проектум²От + 150р.от 127,5
29Укладка бардюра,карандашам.п.300от 255
30Укладка плитки на откосы менее 8 смм.п.400от 340
31Установка керамического уголка на ваннум.п.600от 510
32Сложность подрезки к водорозеткам, трубам и т.дшт.от 250от 212,5
33Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезкип.м.350от 297,5
34Сложность укладки декора в один ряд (в размер основной плитки)п.м.150от 127,5
35Укладка декора в размер плитки шт.50 
36Укладка плитки толщиной более 9 ммм²200от 170
37Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитким²от 400от 340
38Сложность укладки декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитким²от 600от 510
39Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог)шт.1000от 850
Раскладка плитки
40Укладка по диоганали (к любому типу плитки)м²  + 150 р.от 127,5
41Укладка по сложному рисунку (любому типу плитки)м²200р.от 170
42Укладка со смещением (к любому типу плитки)м²+100от 85
Работа с наружными и внутреними углами плитки
43Запил углов под 45 градусов (с одной стороны)м.п.500от 425
44Монтаж пластиковой/металлической раскладки на внешние и внутренние углы плитким.п.200/300от 170/от 255
Подготовка поверхности под облицовку
45Нанесение насечек на стены (мелкий/крупный шаг)м²150/200от 127,5/от 170
46Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика)м²200от 170
47Проклейка углов гидроизоляционной лентойм.п.100от 85
48Технологическое отверстия в плитке/гранитшт.200/300рот 170/от 255

Перед работой выравниваются стены, иногда происходит на кухне укладка плитки на гипсокартон. У нас свои секреты, к каждому заказу индивидуальный подход.

Обсуждаются и учитываются все нюансы, чтобы кухня выглядела лучше мечты хозяина. Чтобы она казалась просторнее, и у нее не пропал ни один сантиметр площади, если она мала. Чтобы она была уютной, домашней, семейной при больших размерах.

Хотите узнать почему Вам стоит доверить ремонтные работы именно нам?

У нас собственная служба технического надзора, контролирующая все этапы работ. Контроль осуществляется как за мастерами, так и за прорабом, благодаря этому мы поддерживаем высокий уровень качества сдаваемых объектов и даём гарантию 2 года на всё!

Возможность контроля выполняемых работ в режиме онлайн

Оплата только за выполненные работы

Вы оплачиваете работы по завершению и сдаче каждого этапа работ

Оперативно

От выезда инженера до старта работ — от 3 дней

2 года гарантии на все работы

Инженер технического надзора контролирует и принимает работы по каждому объекту. Прораб — это материально ответственное лицо, в связи с чем он на прямую заинтересован в качественно выполненных работах на объекте.

С нами Вы можете приобрести строительные материалы всех видов как черновые так и чистовые со скидками

В штате работает снабженец-комплектатор, который сможет помочь Вам с выбором материала либо же сделает это за Вас.

Получите чистое помещение

Сотрудники компании осуществляют сухую уборку по завершению ремонта, а также выносят строительный мусор – бесплатно. При комплексном ремонте квартиры генеральная уборка бесплатно.

Более 100 квалифицированных рабочих с большим опытом

Мы проводим жесткий отбор персонала. Перед работой все мастера проходят аттестацию в нашей компании.

Собственное производство корпусной мебели

Звоните чтобы узнать как получить проект мебели в подарок!

Подробнее

Все в одном месте, не нужно тратить время на поиски

У нас можно купить натяжные потолки, окна по самым выгодным ценам, любые напольные покрытия (линолеум, паркет, ламинат, плитка ПВХ), плитку напольную и настенную, всю сантехнику. Осуществляем остекление и утепления балконов!

Заказ укладки плитки

Жители прекрасного Санкт Петербурга достойны красивых жилищ. Мы помогаем им в этом своими ремонтами.

Кроме высокого качества, работа с нами имеет ряд весьма серьезных финансовых преимуществ. Мы никогда не срываем сроки, работа проходит быстро. Звоните, спрашивайте непонятное, мы всегда рады помочь.

Сделать заказ можно разными способами — позвонить по телефону, оставить заявку на сайте или прийти к нам в офис. После согласования всех вопросов начнется работа, и скоро ваша кухня заблестит новым кафелем.

Как правильно выложить плитку-фартук на кухне

Керамическая плитка для кухонного фартука не только защитит стены помещения с грязной средой, но и сделает интерьер целостным, индивидуально. Виды плитки настолько разнообразны, что теряется мастер на все руки. В помощь — правило выбора. Обо всех нюансах и способах самостоятельной укладки полезно знать, чтобы получить качественную и красивую поверхность. Сегодня мы поговорим о том, как выложить фартук-плитку на кухне.

Фартук-плитка на кухне — это стандартный вариант оформления рабочей зоны

Выбор плитки — виды

Каждому хозяину хочется видеть свою кухню особенной.Поговорим о цене места — качество не может быть дешевым, поэтому проанализируйте сильные и слабые стороны того или иного вида керамики:

  1. традиционная керамика. Характеризуется богатой палитрой. долговечность, долговечность и простота очистки. Сложность кладки заключается в предварительном выравнивании стен, но, такие процедуры требуют всех вариантов и их отсутствие можно не учитывать.
  2. фото плитки. Главное достоинство — оригинальность дизайна. Выполняется под заказ, если на кухне хозяева хотят запечатлеть собственные фотографии или пейзажи.Укладывать плитку своими руками такого типа — тяжело. Лучше всего нанять мастера — есть риск ошибиться при совпадении, тогда идея будет потеряна. Конечно, стоимость укладки такого вида плитки высока, но результат того стоит. Также минусом становится и то, что при механической неисправности заменить элемент практически невозможно.
  3. Мозаика. Самый бюджетный вариант декора. Подойдет даже бой и по договоренности с магазином купят бесплатно или дешево. Укладка происходит в фантастической тонкости, создавая оригинальный дизайн.К недостаткам можно отнести необходимость большого количества сопутствующих материалов — затирки для швов плитки, клея.

Определившись со своим воплощением, не стоит сразу его покупать. нюансы, По остальным вариантам — строгие.

Фотоплитка поможет создать незауриядный дизайн

На что обращать внимание при выборе плитки

Для правильной покупки имеют следующие значения:

  • Размер кухни и мебели. В целом в комнате нет фартука из крупной плитки — визуально становится меньше.Имеет значение и размер готовой поверхности — пространство между верхним шкафом, плитой и мойкой или широкая полоса для всего кухонного гарнитура. Для первого варианта подойдет керамика квадратного типа. Для второго — прямоугольный.
  • Цвет кухни
  • . Белая плитка — универсальный вариант. Но, Марк и для многодетных семей, не подходит — все свободное время хозяйка потратит на то, чтобы привести фартук в порядок. Монохромный цвет — он позволяет кухне заиграть яркими красками, но требует сочетания цвета гарнитуры — контраст места.Мультицвет — предпочтение отдается мозаичной плитке — в исполнении фартука из коллекции разрешены яркие цвета.
  • Качество. Кухня — мокрая комната. Капли конденсата, осевшие на поверхности, содержат молекулы жира. Отсюда вывод — для выбора сырье должно быть гладким, глазированным. В этом случае, возможно, очистите стену быстро, без утомительного соскабливания.
  • сумма. Чтобы избежать перерасхода, важно заранее обозначить, каким образом будет укладываться облицовка. Традиционно кладут плитку на плитку или используют другие методы — елочку, сдвиг, шахматы, фэнтези.В случае первого варианта — классического — увеличить количество на 1 упаковку. Руководство бой, рубка. Во втором случае количество увеличится на 3-4 упаковки.

Не забудьте заглянуть в коробку перед покупкой, проверить целостность каждого керамического блока и наличие сколов. Даже со сломанными краями требование заменить плитку — законно.

Все должно быть в стиле — краска, цвета, тон и все остальное

Укладка плитки своими руками

итак, товар закуплен.Также необходим клей для керамической плитки, грунтовка для стен и раствор швов. Подобрать цвет затирочной плитки несложно — он подбирается в соответствии с оттенком, просто фартуком или контрастом. Белый считается универсальным. Важно учитывать, что материал должен быть влагостойким. Осталось купить инструменты, если вы решили заняться работой своими руками. Что вам понадобится:

  1. Устройство для резки плитки. Это позволит правильно и точно получить размер элемента.
  2. Шпатели для нанесения и разглаживания растворов. Одни обязательно должны быть из металла с зубьями, вторые — именно из резины или пластика.
  3. Строительный миксер, уровень, рулетка, пластиковый тик для выдерживания дистанции между элементами. Металлический настил керамики не кладет тротуарную плитку — особого ухода не требуется.
  4. Металлический профиль для укладки первого ряда.
  5. Моющие средства.

Требуются перчатки и защитные очки. Современные решения разъедают кожу рук, керамическая и летучая пыль не должна попадать в глаза.Далее технология плитки своими руками:

Подготовка стен

Кухня освобождена от мебели. Антикварное покрытие стен демонтируется перфоратором или шпателем. Стены моют и обсушивают. Затем поверхность пропитывается большим количеством грунтовки — она ​​нужна для лучшего сцепления с клеем. Пропитка проводится в два этапа — стена после очистки и перед нанесением состава за два часа до операции.

Сейчас составы разнообразны, так что решить, какой плиточный клей лучше — сложно.Воспользуйтесь рекомендациями торговых сетей советников или положительными отзывами. Плиточный клей Seresit заслуженно занимает высокое место в рейтинге. Теперь не нужно заниматься выбиванием выемок на стенах — состав плотно фиксирует керамическую поверхность.

Правильный клей — это прежде всего ваш помощник

маркировка

Чтобы в дальнейшем не было перекоса, заранее разметьте поверхность для укладки. На данном этапе действуют правила:

  • Края фартука должны заходить под верхний и нижний край гарнитуры на 2-3 см.Важно рассчитать ширину так, чтобы черепица удерживалась целостными элементами + расстояние до затирки. Отмеченные линии не потеряют ориентир.
  • Нижний край стального профиля закреплен. Необходимо выложить первый ряд. Ширина достаточна для установки, но не должна допускаться, чтобы установка значительно отходила от стены.

Для художников без опыта, разметка всех вертикальных, горизонтальных или диагональных линий — несомненный подспорье. О наличии инструментов для увеличения и скорости.

Приготовление раствора

Замешивать порцию нельзя, если стена или керамика еще не подготовлены. Делается это непосредственно перед укладкой. Пластиковую емкость наливают в воду и насыпают порошкообразно — плиточный клей, расход согласно инструкции на упаковке. Первичную порцию сдают, вторую — миксер, доводят массы до однородного состояния. Далее приготовьте растворы, дайте время набухнуть, после перемешивания и можно приступать к работе. Через три часа — высохший раствор непригоден.

Клей после работы не должно быть видно

Плитка

Перед началом укладки плитку ее на пару часов замачивают в емкости — мокрой, лучше разрезать и закрепить. Кроме того, технический прогресс требует просверливания отверстий для вставных патрубков и вывода их на поверхность фартука. Далее:

  • Зубчатым шпателем нанести слой раствора на стену. Важно четко зафиксировать бороздки — так будет лучше сцепление. Укладка плитки начинается с опоры на нижний край металлокерамического профиля, выступающий из угла.

  • Уложить первый ряд с соблюдением дистанции. Разметка в соответствии с выравниванием или уровнем. пластиковый крест вставлен между плитками — по два с каждой стороны.
  • Следующие ряды укладываются аналогично, не рекомендуется делать более трех рядов одновременно — важно зафиксировать их на керамической стене, иначе плиточный клей не выдержит тяжелые ряды и повысит риск обрушения. Важно следить за уровнем полученной плоскости и выравнивающих слоев раствора для фиксации фартука.

После каждых 10 шт лишний раствор сразу удаляли с поверхности керамики. Затем плиточный клей, его высохшую смесь, удаляли твердо. Когда фартук почти готов, его оставляют для затирки швов.

Укладчик лучше заряда присутствует опытный

Заполнение швов

Конструкционная смесь разводилась до пасты. Смачивайте каждый шов непосредственно перед нанесением — для лучшего сцепления. Резиновый шпатель, набор веса детали и затирка для межплиточных швов, вдавленная внутрь.Работа ведется до тех пор, пока смесь не займёт шов. Затем набор перпендикулярно шву с помощью шпателя удалите излишки. Если нужно получить паз, при соблюдении специальной головной части между плитками образуются швы.

Фартук для стирки

Через два часа после затирки швов плитки зафиксированы, шероховатой стороной плитку очистить губкой, мягкую — промыть. После чистки протрите фартук сухой фланелью — он придаст необходимый блеск.

Интересные способы плитки

Красиво выложить плитку своими руками можно несколькими способами.Это сделает дешевый вариант однотонного изделия благородным. итак:

  1. Шахматы. Традиционная облицовка стен плиткой с элементами переменного цвета. Подходит только для квадратной плитки.
  2. Диагональ. Первый ряд выглядит как сложенные треугольники. От них будет вся поверхность. Контрастная затирочная плитка сделает привлекательной даже обычную керамику.
  3. Bias. Подходит для любого размера. При одинаковых элементах устройство облицовки плиткой напоминает кирпичную стену.

На основе этих вариантов создают разные варианты укладки — елочка, калейдоскоп, линии, паркет.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Полученные боевые плитки создадут фартук с восточными мотивами, такими как фрески и мозаика. Самостоятельно положить плитку — несложно. Требуется жертвовать временем и использовать собственное воображение для создания необъективного результата.

подробная инструкция по укладке самостоятельно |

Красивый фартук на кухне можно сделать своими руками Вы решили положить на кухню новую плитку, но даже не представляете, с чего начать этот процесс и как это сделать? Ниже вы получите всю необходимую информацию, которая поможет вам своими руками уложить плитку на кухне, соблюдая все технологии.

Основные виды плитки

Сегодня плитка на строительном рынке представлена ​​ в огромном разнообразии стилей:

  • классический;
  • страна;
  • минимализм и многие другие.

Важно выбрать не только эстетичный материал, но и тот, который имел бы отличные технические характеристики.

Классический вид плитки гармонично сочетается с любым интерьером

Плитку в стиле кантри выбирают не только для дачи загородных домов Высота кухонного фартука должна соответствовать определенным нормам

Плитка отличается пористой структурой.Его верх покрыт глазурью. Для пола он не подходит, но на стены наклеить можно.

Керамическая плитка также покрыта глазурью. Главный недостаток — низкая устойчивость к механическим повреждениям.

Самой прочной считается плитка из керамогранита. Керамогранит на кухонный пол — самый подходящий, так как этот материал обладает высокой износостойкостью. Главный недостаток — очень мало цветовых оттенков.

Плитка из керамогранита — самый качественный, практичный и долговечный вариант кухонного фартука

Подготовка поверхности под укладку, инструменты и материалы

Для того, чтобы выложить плитку на кухне своими руками по всем правилам, понадобится:

  • плитка;
  • штукатурка;
  • гвоздей;
  • резиновый шпатель;
  • Строительный уровень
  • ;
  • шпатели металлические;
  • Грунтовка
  • с глубоким заполнением;
  • крестовины и уголки из пластика;
  • пудра для плитки;
  • специальный станок для резки плитки;
  • Рулетка
  • ;
  • алюминиевые правила;
  • болгарский;
  • Профиль
  • из гипсокартона;
  • Металлическая линейка
  • ;
  • клей для исключительного использования.

При выборе крестиков для швов нужно ориентироваться на структуру плитки

Приступим к выбору самых разных материалов. Типов праймеров много, но каждый из них практически не отличается друг от друга. Необходимо помнить, что нельзя слить грунтовку обратно в канистру, если вы заливали ее оттуда. Помимо непригодности, он будет источать отвратительный запах.

Клей на рынке также представлен в огромных количествах.Одни рекомендуют использовать только зарубежные составы, другие — отечественные. Однако эксперты придерживаются большинства того мнения, что отечественные не хуже зарубежных. Главное преимущество — более низкая цена, поскольку за бренд не приходится переплачивать лишние деньги.

Подготовка материалов и укладка плитки (видео)

Выравнивание кухонных стен своими руками

Данная работа проводится в несколько этапов. Также у есть несколько вариантов его проведения:

  • если стены кухни потрескавшиеся или неровные, их покрывают гипсокартоном и облицовывают керамической плиткой;
  • Когда стены покроют краской, нужно будет удалить ее и оштукатурить стены;
  • если стены ровные, то изначально их нужно оштукатурить своими руками.

Работа начинается с заполнения всех неровностей и трещин шпаклевкой. Также удаляются все выступающие части. Глубокие трещины и выбоины нужно залить цементным раствором. После этого наложите штукатурку и дождитесь полного высыхания.

Для выравнивания стен с большими неровностями или смещениями используется правило Для нанесения финишных слоев шпатлевки на стены необходим широкий шпатель

Теперь нам нужно нанести собственный грунт с глубоким проникновением.Также вам нужно будет подождать, пока он полностью высохнет. После этого можно приступать к укладке плитки.

Как положить плитку: секреты

Каждый мастер может по-своему похвастаться тем, как лучше выложить плитку. Например, если стена покрыта краской, то можно не чистить ее до конца, а только сделать на ней насечку.

Некоторые специалисты рекомендуют на несколько часов окунуть плитку в воду, но ученые говорят, что в этом нет необходимости, так как все современные решения и без замачивания хорошо схватываются.

Секреты укладки плитки (видео)

Основные работы по укладке плитки

Изначально керамическую плитку покупают на строительном рынке. Чтобы узнать, сколько на это уйдет, нужно измерить площадь стен кухни и добавить около 20%, которые пойдут на обрезку керамики. За шкафами можно положить эти остатки материалов, там они будут просто незаметны.

Есть три способа, оба своими руками правильно уложить плитку:

  1. Укладываем плитку по диагонали.Резать плитку нужно очень много, поэтому материала требуется столько же.
  2. Уложить плитку по швам. Этот способ самый распространенный и простой.
  3. Декорирование. Верхние ряды смещаются относительно нижних на половину размера плитки.

После того, как метод найден, можно приступать к укладке плитки. Вдоль стен кухни лучше всего положить плитку в один ряд, чтобы не ошибиться с размерами. Предварительно необходимо уложить керамику рядом с окнами и дверями.

Для того, чтобы фартук был ровным, используется металлический профиль, прикрепляемый к стене в соответствии с горизонтальным уровнем Укладка плитки на стены кухни не такой трудоемкий процесс, если все было подготовлено правильно и заранее

Дальнейшая работа будет выполняется следующим образом:

  1. По высоте кухонного стола проведена горизонтальная линия;
  2. Металлический профиль из гипсокартона крепится гвоздями к стене на том уровне, на котором проведена линия.В запас нужно оставить около 4 сантиметров и проверить уровень, правильно ли сделана укладка.
  3. Вертикальная линия такая же. Плитку следует приложить к верхнему краю стены, провести к нему отвес и разметить места, где будут установлены плиты полноценного материала. Также измерьте, где нужно будет разрезать плитку.
  4. С помощью такого инструмента, как плиткорезы, плитка режется намного легче. Если его нет в наличии, то можно использовать стеклорез. После этого глиняную посуду можно разбить об угол табурета или стола.Поскольку острые углы могут быть обрезаны, это следует делать очень осторожно.
  5. Важно правильно выбрать шпатель. Его ширина зависит от размера плитки. Чтобы клей не оставался на шпателе, это средство нужно постоянно опускать в ведро с водой.
  6. В одном углу плитки можно найти изображение специальной стрелки. Следовательно, плитки необходимо раскладывать таким образом, чтобы эта стрелка находилась на одной стороне каждой плитки. После этого с торца карандашом делается отметка.Таким образом отмечается верх и низ плитки.
  7. Теперь нужно замесить клеящую массу. Это можно сделать, следуя инструкциям на упаковке. Смесь должна получиться пластичной и мягкой. Для выполнения этой операции вам может понадобиться миксер или отвертка с завинчивающейся крышкой. После этого клей можно наносить на стену шпателем. Вы можете использовать алюминиевые правила, чтобы слой был ровным.
  8. Теперь возьмите плоский шпатель и нанесите клей на обратную сторону плитки.Шпатель в руках держит только перпендикуляр.
  9. Плитка укладывается на стену и равномерно прижимается. С помощью строительного уровня нужно будет проверить, все ли сделано точно.
  10. Рядом с первой керамической плиткой укладывается вторая. Алюминиевое правило проверяет плоскость укладки. Таким же образом можно положить оставшуюся плитку до конца стены.
  11. Клей схватывается за 10 минут. Этого времени должно хватить на то, чтобы при необходимости плитка была подкорректирована.
  12. С помощью пластикового угольника формируются откосы и углы стен.
  13. После того, как все плитки будут выложены, клей должен полностью высохнуть.

Подробный процесс укладки плитки (видео)

Полезные советы от дизайнера

Керамическая плитка — это, прежде всего, эстетический элемент кухонного убранства. Его нужно подбирать таким образом, чтобы он органично дополнял кухню.

Равномерная плитка больше подойдет, если у вас в комнате изысканный кухонный гарнитур.С обычной мебелью лучше всего поступить наоборот, то есть выложить плитку самых разных цветов.

Варианты отделки кухонного фартука (видео)

Заключение

Плитка придает кухне яркость, гармонию и органично дополняет ее интерьер. От размеров кухни и типа мебели зависит способ укладки плитки. Необходимо продумать все мелочи, чтобы впоследствии насладиться уютом в этом помещении. А как укладывать плитку своими руками вы уже узнали из этой статьи.

Примеры украшения фартука на кухне (фото)

Бежевая плитка для фартука на кухню. Какая плитка для кухни на фартук подходит именно вам

Фартук — важный элемент. интерьер кухни, который не только выполняет декоративную функцию, но и защищает стены рабочей зоны от загрязнения.Один из наиболее подходящих материалов для оформления рабочей зоны кухни — керамика или кафель, имеет привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики. Наиболее предпочтительный вариант — керамическая плитка для кухни на фартуке, изготовленная специально для этой цели и обладающая повышенной устойчивостью к влаге, высоким температурам и агрессивным моющим компонентам.

Характеристики кухонной плитки

В магазинах можно найти керамическую плитку, специально разработанную для рабочей зоны кухни.Обладает более высокой плотностью, низкой пористостью и защитным покрытием из глазури. Плитка для кухни имеет толщину около 3-4 мм и отличается высокой прочностью.

Важно! Плитка, имеющая повышенную защиту от агрессивных веществ, содержащихся в чистящих средствах, имеет обозначение «AA», которое должно быть указано на упаковке.

Производители выпускают материал разных размеров, самый популярный формат — квадратная плитка со стороной 10 см. Также можно найти большие квадратные изделия с размером сторон 15 и 20 см, прямоугольные изделия размером 15х10 см, 15х7.5 см, 15×2,5 см, 20×10 см, 20×15 см, 30×10 см, 30×20 см.


Дизайн плитки для рабочей зоны кухни

Кухня в квартире — это не только помещение для приготовления еды, это место для семейных обедов и чаепитий, задушевных бесед. Поэтому, помимо удобства и практичности оформления кухни, нельзя забывать и о соответствующем декоре, который поможет сделать кухню уютной и красивой.

Вариантов оформления кухонного пространства с помощью плитки очень много, поэтому вы легко сможете выбрать подходящий вариант, который будет сочетаться с мебелью, общими и другими элементами декора.

Критерии выбора плитки

Мы уже рассказывали о требованиях, которые предъявляются к качеству и свойствам керамической плитки, из которой изготавливается рабочая зона. Рассмотрим принципы, на которые следует опираться при выборе отделочного материала с эстетической точки зрения.

  • Цветовая гамма плитки должна быть близка к цвету обоев или краски на стенах или сочетаться с кухонной мебелью и столешницей.


  • Выбирая материал ярких, контрастных цветов, нужно украсить кухню дополнительными элементами декора, которые будут перекрещиваться с цветом плитки.Это могут быть шторы, посуда, фрески или картины, чехлы на стулья, скатерти и все, что уместно на вашей кухне.


  • В плане практичности и простоты ухода есть смысл отдать предпочтение материалу с гладкой поверхностью. Выложенный из рельефной плитки фартук будет подвержен скоплению грязи и жира, удалить которые будет достаточно сложно.

Цвета плитки для украшения кухни

Несмотря на то, что ограничений по выбору цвета плитки на кухне на фартук нет, предлагаем вам ознакомиться с несколькими актуальными и беспроигрышными вариантами расцветки.

Белая плитка

Белый — это цвет чистоты и свежести, который благодаря своей универсальности и сочетаемости с любыми другими цветами подходит для любой кухни. Белоснежный декор является неотъемлемой частью интерьера в скандинавском стиле и прекрасно дополняет классический интерьер.


Белое пространство фартука может служить полем для творчества: его можно украсить виниловыми наклейками, которые при желании легко снять и поменять на другие.Если белый фартук кажется слишком однообразным, можно оформить его красочными вставками.


Цветовые контрасты

Яркие контрастные цвета — смелое дизайнерское решение, подходящее для многих современных стилей кухни, таких как хай-тек и модерн. Выбирая цвет, контрастирующий с оттенком стен и мебели, не следует забывать о дополнительных деталях декора, выполненных в той же цветовой гамме, что и плитка. Очень важно при создании контрастов руководствоваться принципом умеренности, так как большое количество контрастных оттенков создаст ощущение переизбытка и утомления.


Нейтральные тона

Бежевый и светло-розовый — нейтральные цвета, которые визуально расширяют кухню, делают ее светлее и в то же время уютной. Они прекрасно гармонируют с другими цветами, часто используются на кухне в стиле барокко или в классическом интерьере.


Черный цвет

Черная керамическая плитка на кухне смотрится очень стильно, выразительно и элегантно. Он может служить фоном для ярких элементов декора, зеркальных поверхностей и блестящих аксессуаров.Чёрный кафель можно использовать в сочетании с белым, чередуя их и создавая имитацию шахматной доски. Еще один вариант сочетания черного и белого в отделке кухни — использование черного отделочного материала и белой керамики, например, посуды. Плитку черного цвета можно использовать для создания декора в таких стилях, как минимализм, модерн, хай-тек. Темную плитку также можно использовать в классическом интерьере, но в этом случае следует применить стилистический рисунок.


Варианты декора

Помимо стандартных видов керамической плитки для фартука можно использовать интересные и необычные виды декора.

  • Мозаика — наиболее интересный вариант оформления фартука, особенно актуальный для недостаточно гладких стен. Мозаику можно выложить в виде орнамента или узора, а также произвольно, создавая иллюзию непрерывного движения;


  • Клинкерная плитка, имеющая вид кирпичной кладки, в последнее время становится все более востребованной. Может имитировать как старый кирпич, так и свежую кладку. Фартук, отделанный клинкерной плиткой, — новое модное направление в дизайне;


  • — популярный вариант декора, который часто предлагают производители.Сюжет изображения может быть самым разнообразным: традиционно на кухне принято размещать всевозможные натюрморты, на которых изображены фрукты, посуда или цветы. Все большую популярность приобретают городские и деревенские пейзажи.


  • Цифровая печать на керамической плитке появилась с ростом популярности новых стилей в интерьере, таких как хай-тек, модерн и арт-деко. С помощью новых технологий фотоизображение наносится на керамику. высокого качества.Его размер может быть любым: рисунок можно разместить на отдельной плитке или занять все пространство фартука. Печать выполняется на заказ, изображение выбирается заказчиком или дизайнером и по-своему уникально.


Выбирая плитку на кухне на фартук, желательно руководствоваться следующими правилами.

  1. Большая плитка зрительно уменьшает пространство, а меньшая наоборот увеличивает.
  2. Отдавайте предпочтение элементам правильной формы, которые позволят легко рассчитать размер и положение фартука.Проще всего работать с квадратной плиткой среднего размера или мозаикой.
  3. Перед тем, как купить плитку, нужно рассчитать площадь фартука, и в соответствии с размерами плитки рассчитать необходимое количество.
  4. Правило определения размеров фартука — его границы должны совпадать с границами кухонного гарнитура. Если у вас стандартная кухонная мебель, то видимая часть фартука будет высотой 60 см, а нижняя граница — 85 см от пола.
  5. Материал необходимо покупать с наценкой 10%. При транспортировке или при установке может сломаться несколько плиток, в упаковке может быть дефект или копия другого оттенка. К тому же расход материала увеличивается при диагональном способе укладки.


Необычные способы укладки

Укладка плитки прямыми рядами — не единственный способ укладки.

  • При использовании материала разного цвета и фактуры его можно укладывать в хаотичном порядке.


  • Плитку можно расположить перпендикулярно, в шахматном порядке и по диагонали, когда каждая плитка повернута под углом 45 градусов к полу.


  • Кладка «схватка» — похожа на кладку кирпича, когда каждый элемент следующего ряда смещен в сторону на половину своей ширины.


  • Для получения интересного эффекта можно использовать модульный вариант установки, предполагающий использование изделий разного размера.


Продумывая детали интерьера, важен внимательный подход при выборе плитки для кухонного фартука. Его функция — защитить поверхность стены от жира, брызг во время приготовления пищи и других специфических следов активности. Самое популярное решение — отделка кухни керамической плиткой. Ассортимент современного рынка помимо классики предлагает множество альтернативных решений кухонного фартука.

Виды керамической плитки

Рассмотреть все грани представленных вариантов плитки на фартук и выбрать наиболее оптимальный — задача серьезная, так как ремонт на кухне призван обеспечить комфортное времяпрепровождение в течение длительного времени.Важные параметры, на которые следует обратить внимание — размер, цвет, функциональные особенности, сочетание с общим стилистическим решением помещения.

Средний и большой формат

Популярность плитки 10х10 на фартук для кухни вполне разумна. Основные преимущества следующие:

  • Преимущество перед большими форматами состоит в том, что часто можно избежать обрезки, соответственно, снизить уровень загрязнения во время ремонта и уменьшить количество отходов.
  • Для маленькой кухни вариант плитки 10х10 — выигрышный вариант, позволяющий зрительно увеличить небольшое пространство и гармонично вписаться в гарнитур.
  • Легкость в сочетании с декоративными элементами и панелями для кухни.
  • Наличие в коллекциях широкого ассортимента дополнительного декора на фартук.


Укладка плитки 10х10 сложнее, чем более крупных изделий, и требует определенных навыков. Соответственно, на фартуке больше швов. Оригинальная замена — имитация материала желаемого размера. Производители выпускают плитку для кухни больших форматов с бороздками на поверхности, изображающими шов.Склеить материал намного проще и быстрее.

Для фартука на кухню на рынке также представлены более крупные модели плитки, например, 20/20, 20/30 или 25/30. Они используются реже; особенно нежелательно нанесение на небольшие площади, так как есть вероятность смещения акцента с мебели на стену.

Кирпич

Интересно смотрится облицовочный фартук под кухонную плитку под кирпич, имеющий прямоугольную форму со скошенными фасками по краям.Второе название продукта — кабанчик. Такой дизайн гармонично впишется как в классический, так и в современный интерьер кухни. Размеры представлены в широком диапазоне от классических 7,5 / 15 см или 10/20 см до 8,5 / 28,5 или 15/45 см. Цвета также включают богатую палитру.

Значительная часть ассортимента — монохромные изделия с гладкой глянцевой поверхностью. Наиболее востребован фартук на кухню из плитки кабанчика белого цвета. В отдельных коллекциях помимо фоновой продукции присутствует декор с фотопечатью.Рисунки — традиционные кулинарные темы, цветы, фрукты. Заботясь об удобстве потребителей, компании выпускают плитку на фартук для кухни больших форматов (31,6 / 31,6), декорированную прорезями под кирпич.


Поверхность мозаики

Мозаичная плитка на кухонном фартуке позволяет подчеркнуть индивидуальность и создать неповторимый интерьер. Изделие выполнено в виде небольшой плитки квадратной формы, имеет разную фактуру и цвет. Прочность в сочетании с привлекательным внешним видом гарантирует успех среди тех, кто хочет преобразить кухню.Материал выпускается в листах размером 20/20 см, толщиной 4 мм. На них лицом к лицу крепится плитка такого же цвета. Некоторые разновидности изначально содержат на листе определенный узор или имитацию ярких разноцветных камней.

Для крепления изделия требуются профессиональные навыки. Энтузиастам, желающим самостоятельно оформить кухонный фартук, стоит приобрести керамическую плитку большого формата для мозаики. Материал значительно дешевле оригинала, лицевая поверхность воссоздает понравившийся образ.Эффект достигается за счет выпуклого рисунка или глубоких прорезей, имитирующих мозаику. В последнем случае между швом затирки заполняются бороздки и результат на кухонном фартуке сложно отличить от настоящей мозаичной плитки.

Примечание! Уход за мозаичной плиткой потребует дополнительного времени и усилий, а не за гладкой поверхностью.


Затирка для швов со временем темнеет, впитывая влагу и загрязнения, особенно это заметно у светлых оттенков.Избежать или минимизировать последствия занятий на кухне, сохраняя опрятный вид фартука, позволяют материалы, содержащие влагостойкие и противогрибковые компоненты. Эпоксидная затирка полностью удовлетворяет этим условиям. Еще одно решение проблемы — использование ректифицированной плитки на кухонном фартуке. Края на этой плитке обрезаны плавно, что позволяет прорисовывать поверхность с минимальными швами, не превышающими расстояния 2 мм.

Стеклянный вариант

Добиться визуального увеличения пространства маленькой кухни позволит стеклянная плитка на фартуке.Структура материала состоит из закаленного стекла, на обратной стороне которого имеется изображение или однотонный фон. Поверхность зеркальной плитки может быть:

  • матовый, прозрачный или глянцевый;
  • рифленый или гладкий;
  • имитирующий декоративный камень, лед или серебро;
  • , содержащий голографические эффекты.

Практичность не распространяется на достоинства изделия, зеркальная плитка способна подчеркнуть все мелкие загрязнения на фартуке, начиная от отпечатков пальцев и заканчивая каплями жира.При стирке придется поработать над разводами. Не стоит делать фартук для кухни из зеркальной плитки любителям множества бытовой техники. Будет обеспечен эффект загроможденного пространства. С большой осторожностью стоит поэкспериментировать при совмещении керамических и зеркальных материалов на фартуке одновременно. Разница в толщине плитки варьируется от 4 до 8 мм и потребует от мастера виртуозного выполнения работы.


Критерии выбора

Продуманный подход и отсутствие спешки при выборе плитки обеспечат финансовую экономию и позволят в дальнейшем не расстраиваться с покупкой.

Предварительные нюансы

Заранее определив высоту и ширину фартука для кухни, необходимо приобретать плитку такого размера, чтобы избежать или минимизировать обрезку. При расчете учитываются следующие параметры:

  • высота фартука на стандартной кухне от 50 до 60 см;
  • К расстоянию добавляется 2 см сверху и снизу для входа в плитку за мебелью.
  • в районе плиты высота фартука увеличена за счет установки вытяжки.

Предупреждение! Точный размер плитки разных производителей может отличаться от заявленного стандарта. Отклонения составляют от нескольких миллиметров до 1-2 см. Это следует учитывать при расчете количества материала на кухонный фартук.

Какие еще факторы заслуживают внимания

Плитка с глянцевой поверхностью легче чистится, однако на ней более заметны следы брызг. Блестящая поверхность, отражающая свет, зрительно увеличивает площадь кухни.

Желательно остановиться на гладкой подкладке. Объемные декоры и современные изделия с эффектом 3D усложняют процесс ухода за фартуком на кухне.


Монохромный светлый фон или разводные узоры, имитирующие камень — универсальное решение. Чтобы разбавить однообразие фартука для кухни предназначены декоративные вставки. Это могут быть отдельные плитки с оригинальным рисунком, равномерно распределенные по всей поверхности стены, или панно, играющее роль визуального центра.В зависимости от площади на кухне располагается варочная панель или разделочный стол. В качестве вставки удобно использовать плиточный бордюр или декоративный карандаш, чтобы не обрезать основной материал.


Важные подробности при покупке

Выбирая облицовочную плитку для кухни на фартук, позаботьтесь о наличии специального покрытия, защищающего от агрессивных химикатов. В этом случае возможно использование при чистке сильнодействующих моющих средств, не оказывающих вредного воздействия на поверхность.Об этом свидетельствует маркировка на упаковке в виде букв А или АА.


В разных партиях товар может незначительно отличаться по тону. При стрельбе добиться идеального совпадения невозможно. Поэтому убедитесь, что тоновая маркировка на всех упаковках совпадает. Различия могут заключаться в размере материала, поскольку он будет указывать на цифру калибра. Отсутствие отклонений обозначается «0», если размер отличается не менее чем на 1 мм, цифры будут другими. Попробуйте выбрать плитку для кухонного фартука с таким же калибром отклонений в размерах.

Совет! Если изделие какое-то время хранится дома, не допускайте попадания влаги на заднюю стенку. Несоблюдение условий в будущем вызовет появление трещин на фартуке для кухни.

Рассчитав количество необходимого материала, позаботьтесь о запасе в количестве 5-10% простым методом укладки. Диагональная или комбинированная отделка фартука для кухни предполагает наценку в 15%. Делается это с учетом возможных дефектов или повреждений изделия при обрезке.


Помимо традиционной стилизации фартук для кухни может быть оформлен плиткой по диагонали или в шахматном порядке. При использовании комбинированных приемов и декоративных элементов следует приобретать изделия одного производителя.

Цельный образ стильного интерьера Кухня складывается из частей, каждая из которых важна по-своему. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют уделить должное внимание материалу. кухонный фартук, ведь эта поверхность одна из самых заметных.Идеальное решение — керамическая плитка для кухни на фартук, проверенная только с лучшей стороны. Долгое время плитка доминировала в ассортименте используемых материалов, часто использовалась для полной отделки кухонного пространства, но сегодня она привлекает не только своей функциональностью, но и широким выбором вариантов, цветов, размеров и дизайна для любого стиля.

Эффектная зеркальная плитка в интерьере кухни

Кухонный фартук из керамической плитки: плюсы и минусы

Сегодняшний рынок отделочных материалов предлагает настолько широкий ассортимент, состоящий из десятков достойных вариантов, что зачастую жители в погоне за модным трендом забывают о функциональности и комфорте.При этом плитка прочно занимает лидирующие позиции в рейтинге наиболее подходящих материалов для отделки кухонного фартука. Подводя итог, можно выделить следующие положительные особенности данного материала:

  • Прочность. Керамическая плитка — материал надежный и прочный, а при правильном монтаже и использовании подходящих инструментов становится практически вечным материалом. Специальная заводская обработка и качественный состав основания делают кухонную плитку надежным материалом для фартука.
  • Гигиена Для поверхности фартука на кухне, как и для других кухонных поверхностей, чрезвычайно важна простота ухода. Плитку легко мыть, на ней не остается пятен от окрашенных продуктов или напитков. Регулярный уход за таким фартуком надолго обеспечивает его эстетичный вид.

  • Водонепроницаемость. Рабочая зона кухни — это место, которое напрямую связано с водой, поэтому капли воды могут не попасть на поверхность фартука.Именно поэтому плитка считается идеальным вариантом, ведь для такого материала влага и вода не представляют опасности.
  • Термостойкость. Прислоненная к плитке горячая сковорода не повреждает поверхность фартука, поэтому проблема термостойкости для этого материала решена.
  • Наличие. Бюджетная, но качественная плитка отечественного производства — это не только доступно, но и рациональное решение для экономных. Так что керамическую плитку можно считать наиболее экономичным из прочных и надежных материалов.

Часто обычные люди отказываются от использования этого вида покрытия из-за сложностей с укладкой. Самостоятельно провести такие работы сложно; Кроме того, необходимо с особой тщательностью проводить кладку. Поэтому к стоимости плитки обычно добавляется стоимость склейки, что увеличивает общую стоимость.

Характеристики плитки на фартук кухни

Керамическая плитка на фартук в рабочей зоне кухни должна соответствовать всем требованиям, иначе даже при бережном обращении в течение длительного времени этого покрытия будет недостаточно.Обычно для оформления фартука выбирают плитку размером 10х10 см, которую большинство дизайнеров считают типовой и подходящей для многих стилей. Но современные тенденции диктуют разнообразие, поэтому в каталогах фабрик керамики можно встретить как миниатюрные образцы (2,5х2,5 см), так и крупномасштабные картины (60х60 или даже 60х120 см).

Новые современные материалы для скинали не всегда оправдывают свою дороговизну и быстро теряют привлекательный внешний вид. Плитка была и остается одним из самых надежных и долговечных материалов, легко переносящим тепло от плиты и обилие брызг возле раковины.Как выложить кухонный фартук плиткой, чтобы кухня выглядела стильно и современно?

Размер плитки

Маленькие квадраты со стороной 6 и 12 см отлично подходят для интерьеров в скандинавском стиле и в духе итальянского прованса. Они хорошо вписываются в миниатюрные кухни, поскольку разделяют пространство на узкие полосы. В сочетании с напольной плиткой среднего размера такая керамика сделает вашу кухню более просторной и привлекательной.


Квадраты 16х16 см и 18х18 см знакомы по советским интерьерам.Тем не менее, этот формат по-прежнему актуален благодаря своим универсальным размерам. С такими габаритами фрагменты отлично впишутся в кухню любого размера. Особенно хорошо смотрится панно с горизонтальными полосами и декоративными вставками.



Формат 24х24 см подходит для оформления просторных кухонь или применяется для отделки стен рядом с кухонным гарнитуром. В комнатах до 9 квадратных метров лучше укладывать по диагонали.


Нередко для придания кухонному фартуку вида деревянной или каменной стены используется крупноформатная плитка длиной 48 см.Отлично имитирует стыковку. В этом случае его ширина составляет 12 или 18 см.


Виды плитки для фартука на кухню

Производители постоянно разрабатывают новые технологии производства плитки и экспериментируют с ее форматом.

Панель из плитки

Для фартука в стиле кантри характерно использование керамических панно с изображением сельских пейзажей, овощей и фруктов, цветов. В кухне-кафе уместны будут вставки с изображением достопримечательностей Парижа или Лондона.Современные стили допускают фотопечать на плитке с абстрактными и сюрреалистическими сюжетами.



Чтобы изображение не разбивалось на несколько частей, удобно использовать декоративную плитку большого формата, а основной фон выложен мелкими фрагментами.

Плитка прямоугольная

Плитка прямоугольной формы отлично имитирует кирпичную кладку. Для этого выделите небольшие фрагменты. Они хорошо подходят для скандинавских кухонь и интерьеров в стиле лофт.



Боров для плитки

Боров отличается широкой фаской с углом скоса 45 °. Самые популярные размеры (в см): 7,5х10; 8,5х28,5; 10х20; 10х30 Подходит для Прованса, Кантри, Лофта, воссоздает интерьеры начала ХХ века.





Керамогранит

Классика с качественной имитацией натурального камня. В этом случае лучше всего использовать фарфор.Имеет матовую поверхность, поры закрыты, окрашен в массе, прост в уходе. Его фактура с точностью повторяет гранит, мрамор и другие виды отделочного камня.





Плитка бесшовная

Бесшовные модели хороши тем, что не имеют фаски и образуют сплошное покрытие. Это исключает швы и постоянную заботу о состоянии затирки. Как правило, такая плитка выпускается большого формата, чтобы уменьшить количество стыков.Однако, чтобы фартук был действительно красивым, необходимо проверить качество плитки и использовать специализированный инструмент для ее резки.



Плитка керамическая для фартука

Самый популярный вариант отделки фартука. Благодаря своей прочности, эстетике и функциональности практически незаменимый фаворит для кухни. Замечательно вписались в стиль Прованс, Классику, Рустик.

Мозайка

Мозаика хорошо смотрится с качественной затиркой и правильно подобранными оттенками.Его хорошо использовать не только для фартука, но и для украшения столешниц, подоконников, полок и т. Д.








При желании можно найти множество предложений из целых картинок, составленных как схемы для вышивания. Небольшие фрагменты собираются в единый состав и наклеиваются на стеклоткань или бумагу. В таком виде с ней может работать любой плиточник.



Зеркальный фартук

Глянцевые и зеркальные вставки стирают реальные границы комнаты и «раздвигают» стены. Матовые поверхности хороши для просторных кухонь. Однако внимательно присмотритесь к поверхности плитки, чтобы на ней не было пор и с нее было легко удалить загрязнения. Если сомневаетесь, возьмите одну плитку и поэкспериментируйте с ней дома. Убедитесь, что он хорошо очищен.






Стеклянная плитка

Изготовлен из закаленного стекла и может имитировать текстуру: лед, серебро, фосфор, кобальт, гранит.Ухаживать за ним несложно, но использовать абразивные материалы не рекомендуется. Глянец позволяет зрительно увеличить площадь кухни. Большой выбор цветовых сочетаний.



Плитка шестиугольная (сотовая)

Это беспроигрышный вариант, не оказывающий существенного влияния на восприятие пространства. Помогает скрыть выступы и воздуховоды за счет многочисленных ломаных линий.

Соты производятся не только квадратные, но и разных форматов: от мелких фрагментов со стороной 6 см до крупноформатной плитки 48х48 см.






3D плитка (объем)

Объемная плитка красиво смотрится и имеет разнообразную фактуру. Выбирайте модели, которые легко чистить. Фартук принимает на себя основной удар масляных брызг у плиты и случайных падений на раковину. 3D плитку хорошо сочетать с гладкой. В этом случае нижнюю часть фартука выложите обычной плиткой, а вверху отпустите декоративную фактурную полосу.





Яркая индивидуальная плитка

Применяя эту концепцию, можно добавить ярких деталей в интерьер комнаты, сделать акцент на мелочах. Разноцветные узоры, смелые цвета, удивительные сочетания цветов сделают вашу кухню неповторимой.








Способы укладки плитки для фартука

Направление и способ укладки серьезно влияют на визуальное восприятие кухни.

Стандартный

Всем известен метод, который используется довольно часто. Подходит для любых и быстрых решений.

Диагональ

Диагональная кладка приподнимает потолок и одновременно расширяет стены.


Елка

Придаст неповторимой стене и привлечет внимание гостей.



Вертикальный

Вертикальные линии сужают пространство и вытягивают его вверх.


горизонтальный

По горизонтали, наоборот, сделают комнату приземистой и широкой.






Шахматы

Предполагается использование плитки двух цветов. Помогает органично вписаться в интерьер новых оттенков и красок. Впоследствии эти цветовые нюансы будут поддержаны в текстиле, мебели и аксессуарах.


Укладка плитки разного размера

Довольно трудоемкий процесс, с помощью которого можно произвести потрясающий эффект.Такое сочетание делает кухню роскошной, в которой изысканность заключается в деталях.



  • Чтобы плитка выглядела современно, свежо и стильно, тщательно продумайте цветовую палитру интерьера, подберите все элементы в одном стилистическом направлении и соблюдайте правила эргономики.
  • Чем меньше комната, тем меньше размер плитки.
  • Если не можете определиться с цветом, всегда можно выбрать белый. Он сочетается с любым цветом гарнитура и других предметов мебели.
  • Чем меньше размер плитки, тем дороже будет работа (если нанять рабочих)
  • Выбирайте качественный строительный материал, чтобы не пришлось демонтировать через короткий промежуток времени
  • Покупать плитку стоит с наценкой, так как в процессе работы могут возникнуть дополнительные затраты, а новая партия может отличаться по цвету и другим характеристикам.

Практически каждый масштабный ремонт кухни сопровождается необходимостью выбора материала отделки стены над рабочей поверхностью, мойкой или плитой, которую принято называть фартуком.В этом случае беспроигрышным вариантом отделки станет керамическая плитка: для кухни на фартуке этот материал подходит как нельзя лучше, поскольку способен ярко и интересно разнообразить интерьер, надежно защитить стену от загрязнений и выдержать частую стирку с различными химические и абразивные моющие средства.

Как купить плитку на фартук для кухни

  1. Специалисты рекомендуют использовать кухонную плитку на фартуке (на фото в каталоге нашего магазина довольно большой ассортимент) с гладкой глянцевой поверхностью, что не создаст дополнительных трудностей в уходе.
  2. Если вы покупаете однотонную кухонную плитку для фартука или материал темного оттенка, то мыть ее нужно будет чаще.
  3. Некоторые производители предлагают для кухни специальную керамическую плитку для фартука (на фото она практически всегда представлена ​​в универсальном размере 10 × 10 см), менее пористая и устойчивая к тепловому и химическому воздействию глазури.
  4. С недорогой плиткой работать при укладке намного проще, создавая задуманную композицию.
  5. Оптимальная толщина плитки под отделку — 3-4 мм.
  6. Прежде чем выбрать плитку для фартука на кухню на фото, необходимо уточнить ее сорт. На первом не должно быть дефектов глазури, трещин или сколов (максимально допустимое значение — 5%), а на втором дефекты уже могут достигать 25% от общего размера партии.

На сайте интернет-магазина «Мир плитки» есть прекрасные возможности найти для себя лучшее решение для представленного фото фартука для кухни из плитки.Наши дизайнеры при необходимости смогут предложить на выбор несколько дополнительных вариантов. Вызов! Мы сделаем все, чтобы ваша кухня дарила вам и вашей семье прекрасное настроение и исключительно положительные эмоции.

Кухонные мойки из меди ®

Сортировать по: Сортировка по избранным элементамНовейшие элементыЛучшие продажиАлфавитный: от A до ZАлфавитный: от Z до AAvg. Отзывы клиентов Цена: от низкой к высокой Цена: от высокой к низкой

  • Цена: 42 456 руб.52

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69 540 руб.86

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

  • Цена: 78324,96 руб.

    Сравнить

  • Цена: 69540,86 руб.

    Сравнить

Наши три лучших решения для дизайнерских центров | Добро пожаловать в Better

Думаете о покупке нового дома в ближайшем будущем? Начинаете реконструировать свой существующий дом? Очевидно, что когда вы решаете обновить или купить дом, вам приходит в голову множество вопросов, идей и мыслей.Один из этих вопросов может быть таким: «Каковы основные тенденции в дизайне интерьера моего дома?»

Помня об этом вопросе, мы поговорили с Дженни Энтлер, менеджером центра дизайна M / I Homes of Columbus, чтобы узнать, какие три основных продукта дизайн-центра выбирают наши клиенты при проектировании своего идеального пространства. Посмотрите ее ответы ниже.

Ламинат

Ламинат прошел долгий путь с тех пор, как был впервые представлен в 80-х годах. В то время он был известен тем, что выглядел «фальшивым», тонким и пустым звуком.Сегодняшние ламинаты сделаны из более прочных и лучших материалов; покрыт трехмерным фотографическим слоем, воспроизводящим вид дерева; и покрыт прозрачным защитным слоем, защищающим пол от царапин и попадания жидкостей.

Ламинированный пол из синтетического ДВП, имитирующий древесину твердых пород, в настоящее время пользуется огромной популярностью, и вот почему:
  • Дешевле, чем древесина твердых пород. Современные тенденции в области напольных покрытий требуют использования досок шириной 5–7 дюймов, деталей, обработанных вручную, и выветривания «пляжного» вида.Вы заплатите около трети стоимости натурального дерева, чтобы получить такой же вид на высококачественном ламинате.
  • Простота установки. Ламинат «плавает» над черным полом, поэтому его можно укладывать практически на любую поверхность, включая бетон, что делает его идеальным для подвалов и нижних уровней. Он поставляется в виде досок с гребнем и пазами, которые «защелкиваются» друг с другом, а древесина твердых пород должна быть прибита гвоздями.
  • Древесина лиственных пород может выглядеть красиво, но это не всегда практичный выбор, особенно для активной семьи.Твердая древесина поцарапается, потускнеет и со временем начнет изнашиваться. Поскольку ламинат не является натуральным деревом, его очень трудно поцарапать, и большинство брендов обрабатывают УФ-защитой, чтобы предотвратить выцветание и износ.

Белые кухонные шкафы

Белый всегда был популярным цветом для кухни, но в последнее время вырос спрос на белые шкафы. Почему?

  • Все Агротуризм. Эта тенденция в дизайне и декоре резко возросла за последние несколько лет.Белые шкафы — краеугольный камень этой тенденции, за ними следуют плитка метро и раковины для фартуков на кухне. Подумайте о своих любимых шоу «Сделай сам» — Fixer Upper, Property Brothers, Love it или List it — все они имеют что-то общее. Они постоянно ставят красивые белые шкафы в этом деревенском стиле.
  • Шкафы
  • White обеспечивают идеальную нейтральную основу для любого стиля оформления, что делает их идеальными для проектов косметического ремонта. Кроме того, белый цвет неподвластен времени и классичен, и ваша кухня никогда не будет выглядеть «устаревшей», как это могло бы быть с витражными шкафами.
  • Чистый и свежий. Кухня — это комната, в которой вы собираетесь с друзьями и семьей, и вы хотите, чтобы эта комната была самым красивым местом в вашем доме. Белые шкафы имеют чистый, свежий вид, который очень привлекателен и удобен. Они могут помочь маленькой прокладке выглядеть больше, а темное пространство — ярче.

Плитка метро

Плитка метро существует уже более ста лет. Термин буквально произошел от метро Нью-Йорка, где небольшая белая продолговатая плитка была выбрана для стен туннелей просто потому, что она выглядела чистой, ее было легко чистить, а подземные туннели казались ярче.Таким образом, термин для этого стиля плитки стал «метро».

Классическая плитка Subway Tile — белый глянцевый 3 на 6 дюймов — по-прежнему остается наиболее распространенным выбором; однако термин «плитка метро» теперь используется для обозначения плитки разных размеров, цветов и материалов. Креативные схемы укладки также модернизировали эту простую и недорогую плитку.
  • Форма по-прежнему продолговатая, но размеры могут варьироваться от 2 «x 4» до 6 «x 18» и больше и по-прежнему называться плиткой «метро».
  • Используйте белый, слоновой кости или светло-серый цвет, чтобы создать чистый нейтральный фон в душе, а коврики, полотенца и акценты для ванны займут центральное место.Или выберите смелый цвет фартука, чтобы создать фокус на полностью белой кухне.
  • Most Subway Tile изготавливается из керамики или фарфора с глянцевой поверхностью; однако современные тенденции включают стекло, мрамор, металл и травертин. Матовая поверхность придает современный вид, а также помогает скрыть отпечатки пальцев.
  • Традиционный стиль укладки называется «непрерывное соединение» или «кирпичный шов», что означает горизонтальный рисунок со смещением ½. Плитку метро можно также установить вертикально в традиционном стиле; укладываются на «сетку» по горизонтали или вертикали; или в виде елочки или шеврона.

Простота и универсальность плитки Subway Tile — ключ к их популярности. Благодаря такому большому выбору вариантов вы всегда можете найти что-то, что соответствует вашему личному стилю.

Эти три лучших варианта дизайна интерьера можно найти, когда вы планируете тур по нашим дизайн-центрам по всей стране. Нам тоже нравятся эти тенденции, и вы часто найдете их в наших модельных домах.

Старшая Новее

Рекомендуемые истории

5 вещей, которые следует подготовить перед закрытием нового дома

Покупка дома

Выращивание цветов Индианы

Домашнее обслуживание

Фартук 33 дюйма Передняя кухонная мойка с двумя чашами из нержавеющей стали, размер 16, калибр 60/40

Идеальное сочетание стиля и практичности, мойки для фермерских домов Standart PRO ™ отличаются большими чашами, износостойкой отделкой и эксклюзивным шумопоглощением NoiseDefend ™ для превосходной защиты от шума при мытье посуды и утилизации мусора.

Преимущества и особенности
  • Превосходное качество: самая продаваемая мойка с проверенным качеством и надежностью как для домовладельцев, так и для профессионалов
  • Прочный и устойчивый к вмятинам: изготовлен из сверхпрочной промышленной нержавеющей стали T304
  • Экстра-толстая TRU16 из настоящей стали 16-го калибра для превосходной прочности и долговечности
  • Пожизненная ограниченная гарантия гарантирует, что вы получите то, на что можете рассчитывать в долгосрочной перспективе.
  • Сатинированная отделка товарного качества отличается высокой износостойкостью и простотой очистки
  • Технология звукоизоляции NoiseDefend включает очень толстые прокладки, покрывающие более 80% раковины, и нетоксичный грунтовочный слой для дополнительной изоляции.
  • БЕСПЛАТНЫЕ аксессуары: защитные решетки на дне (2 шт.), Комплект фильтров премиум-класса, состоящий из 3-х частей, сливной узел с сетчатым фильтром, кухонное полотенце Kraus
  • Глубокая и сверхпросторная: вмещает самую большую посуду, включая плоские противни
  • Дизайн фермерского дома: Устанавливается под прилавком для плавного перехода между прилавком и раковиной.Вытирать крошки и лужи с водой еще никогда не было так просто!
  • Углы с малым радиусом: созданы для функциональности и простоты очистки, сохраняя при этом современный вид.
  • Спроектированные дренажные канавки направляют воду в слив, чтобы в раковине не было стоячей воды
  • Слив с тыльной стороны: Увеличивает рабочее пространство в раковине и место для хранения в базовом шкафу
  • Размеры внешней мойки: 32-7 / 8 дюйма. Д x 20-3 / 4 дюйма Ш x 10 дюймов D. Минимальный размер шкафа: 33 дюйма.; Универсальная раковина с двойной чашей увеличенного размера, идеально подходящая для многозадачности, замачивания и мытья самых больших кастрюль и сковородок.
  • Совместим с дуршлагом Kraus из нержавеющей стали: CS-2

Приключения в установке кухонной мойки

Утилизированная раковина Лауры и Джона Лазе является прекрасным дополнением к индивидуальной мебели — различных размеров и глубины, — которую Лазеты смоделировали по образцу встроенных элементов оригинальной нетронутой кладовой дома.(Фото: JD Small Studios)

Хотя еще два десятилетия назад было трудно найти новые раковины с исторической привлекательностью, современные предложения многочисленны — от раковин с фасадом из сланца для фермерских домов до раковин из нержавеющей стали со встроенными сливными панелями и т. Д. ко всему, что между ними. Не забываем и об использовании оригинального антиквариата. Так как же выбрать между множеством доступных вариантов? OHJ проверил двух читателей, один из которых был бывшим редактором в штате, чтобы узнать, как они выбирали раковины для ремонта своих кухонь и с какими конкретными проблемами они столкнулись при их установке.

Решение для аварийного восстановления

Лора и Джон Лэзет уже отремонтировали переоборудование своего дома середины 1800-х годов в Мейсоне, штат Мичиган, на десятилетия назад, к тому времени, когда они решили заняться кухней. Они знали, что сохранят дизайн комнаты в соответствии с остальной частью дома. Им также посчастливилось найти эскиз ранней планировки кухни и иметь несколько оригинальных, нетронутых дверок кладовой, на которых можно было смоделировать шкафы. Но когда дело дошло до раковины, они поняли, что могут пойти разными путями.Они могли выбрать раковину середины 1800-х годов, раннего периода постройки дома, или раковину того года, когда они задокументировали установку внутренней сантехники в доме, то есть в 1948 году. Для Лоры это было несложно: «Когда Я была ребенком, у нас было летнее место с двойной раковиной, — говорит она, — и я всегда хотела такую ​​же ».

Лаура была полна решимости найти на утилизации идеальную раковину примерно 1950 года, поэтому она начала искать такую ​​в Интернете. При покупке утильсырья это помогает точно знать, что вы хотите; Лаура сделала.«Я хотела большую двойную раковину с сухим верхом и одну большую раковину, — говорит она, — и она должна была быть в хорошем состоянии». Кроме того, она должна быть глубокой, чтобы вода не выплеснулась — урок, который Лазеты усвоили на собственном горьком опыте, установив в своей прачечной старинную настенную раковину, спасенную от сноса фермерского дома через дорогу.

Двойная сушильная доска и глубокая раковина были главными приоритетами Лауры, наряду с раковиной в хорошем состоянии. Раковина Lazets находится в таком хорошем состоянии, что люди думают, что ее отремонтировали, но это не так.(Фото: J.D. Small Studios)

Примерно через шесть месяцев поисков Лаура нашла идеальную раковину: чугунную красоту 1951 года с двойным сливным поддоном, длиной 54 дюйма и глубиной 8 дюймов. На его металлическом дне выбита следующая информация: American Standard Radiator Sanitary Corporation, Baltimore, 8-20-1951. Раковина была доставлена ​​со склада для утилизации отходов на Восточном побережье в дом Лазетов, а затем Лора и Джон поставили перед собой задачу спроектировать стену из шкафов для ее размещения, что оказалось немного сложной задачей.«Как и большинство старых полов, наши полы неровные», — говорит Лаура. «Пол опускается на 1¼ дюйма по длине раковины».

Чтобы раковина располагалась ровно, местные мастера из Wilson Restoration, которые выполнили все изделия из дерева для Lazets по индивидуальному заказу, создали шкафы для раковины с опорой в виде клети выше с одной стороны, чем с другой, чтобы минимизировать наклонный пол. затем установите шкафы с регулировочными шайбами. После установки шкафов финишная отделка, размещенная вдоль основания, также помогала скрыть наклон пола.Кроме того, вес мойки, которая весит около 200 фунтов (около 200 фунтов) больше, чем столешница, требовало укрепления шкафа. Все четыре стороны шкафа были сделаны из ¾-дюймовой фанеры, затем между дверцами шкафа была добавлена ​​скрытая опорная шина — также из-дюймовой фанеры. Боковины шкафа также были сделаны из двух кусков дерева.

Еще одна проблема возникла, когда Джон попытался установить раковину и обнаружил, что оригинальный слив так прочно прикреплен, что его невозможно было удалить. «Я провел как минимум два дня, пропитывая его проникающим маслом и осторожно постукивая по стопорному кольцу, — говорит он, — но оно не сдвинулось с места.Затем он осторожно нагрелся и снова попытался постучать по кольцу, но оно не двигалось. «В конце концов, мне пришлось отрезать его обратной пилой», — говорит Джон, объясняя, что он был осторожен, чтобы не повредить резьбу, чтобы остальная часть кольца открутилась. Когда Джон пошел устанавливать новый слив, его ждал еще один сюрприз; новая, которую купила Лаура, была недостаточно глубокой, и им пришлось искать другую.

Сантехника включает в себя две воздушные ловушки (вверху, слева) для предотвращения гидравлического удара и отдельную линию подачи (вверху, справа) для крана жесткой воды.(Фото: JD Small Studios)

Поскольку раковина была изготовлена ​​с четырьмя отверстиями для размещения оборудования для смесителя — изначально в ней был кран, отдельные ручки для горячей и холодной воды и, вероятно, ранний механизм распылителя — Lazets смогли проявить творческий подход со своим новым оборудованием. инсталляции. В конце концов, они решили установить миксер, кран и отдельные дозаторы мыла и жесткой воды (жесткая вода для питья, поскольку у них есть колодец) с матовым никелевым покрытием, которое Лаура сочла наименее раздражающим.Им действительно пришлось немного повозиться под раковиной с сантехникой, которую отремонтировали много лет назад.

«Сантехника была подстроена присяжными», — объясняет Джон. «Изоляционная лента, клейкая лента, клей, а просто старые трения от прилипания труб друга в друг были использованы, чтобы связать старую систему вместе. Старые владельцы также полагались на отложения кальция от протекшей воды, чтобы заделать любые трещины. В течение многих лет каждый раз, когда я касался сустава, отложения кальция разрушались, и начиналась новая утечка.«Джон провел последние 17 лет, заменяя и модернизируя водопровод, а также прокладывая новые медные трубы от колодца до раковины. Поскольку раковина расположена на расстоянии 25 футов от водонагревателя, в прошлом году он построил новую пристройку к линии рециркуляции горячей воды, чтобы они могли получать горячую воду быстрее. Последней сантехнической деталью, которая понадобилась Джону для новой раковины, была вентиляция получше. «Существующая водопроводная система была отведена на 20 футов, — объясняет он, — поэтому мы установили специальную вентиляционную решетку с P-образным сифоном под раковиной».

Готовая кухня органично сочетает старое и новое, и кажется, что она всегда была здесь.Другие элементы, дополняющие античный вид кухни, включают деревянные столешницы, которые были изготовлены на заказ из вишневых деревьев на территории отеля, и встроенную клетку Laura, разработанную взамен той, которую убрали несколько десятилетий назад.

В одном месте на кухне вы можете сразу увидеть старую кладовую и по пути увидеть новые шкафы. Мало того, что шкафы в обеих комнатах идеально сочетаются друг с другом, Лора даже смогла найти репродукции выдвижных ящиков, которые в точности напоминают столетние оригиналы.Лаура и Джон довольны усилиями всех, кто помог им отремонтировать свою кухню. «Наконец-то, — говорит Лаура, — у меня есть кухня, о которой я мечтала последние 21 год».

—Demetra Aposporos

Новый передний фартук

Вес новой мойки в фермерском доме — около 140 фунтов — означал, что необходимо было встроить дополнительную опору в нижнюю часть шкафа. (Фото: Линн Эллиотт)

Когда мы с мужем Тоддом купили наш дуплекс викторианской эпохи 1900 года в Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, оригинальная чугунная раковина в фермерском доме все еще стояла на кухне.Раковина с двойной чашей, расположенная перед фартуком, имела съемную сливную доску внутри одной чаши, и при ширине 4 фута и глубине 2 фута была достаточно большой, чтобы быть кормушкой для лошадей. Тем не менее мы намеревались сохранить его, поскольку это была единственная выгода в мрачной кухне. Мы планировали переделать нашу кухню вокруг раковины, но вскоре обнаружили, что она была безвозвратно повреждена с одной стороны — сливная плита из чугуна со вставкой отслоила эмаль под ней, что привело к ржавчине. Теперь пришлось переосмыслить раковину. Поскольку мы уже наметили простой стиль фермерского дома для нашей кухни с простыми шкафами с плоскими панелями и стойками из каменной плитки в деревенском стиле, которые дополняли остальную часть нашего простого, но красиво детализированного дома рубежа веков, добавив новую раковину в фермерском доме было естественным соответствием, а также кивком на то, что уже было там.Чего мы не знали, так это того, насколько сложно будет установить такую ​​раковину самостоятельно, но мы собирались это выяснить.

Я начал исследовать раковины перед фартуком и обнаружил, что существует множество вариантов моек для фермерских домов, включая нержавеющую сталь, чугун, медь и шамот. Есть также два типа: ложные мойки для фермерских домов (обычно из нержавеющей стали), которые создают эффект фартука с помощью отдельной детали, и настоящие мойки для фартука, которые требуют точного измерения, чтобы поместиться в шкафу.Первый тип проще в установке, но явно не такой аутентичный. Последний тип, выбранный нами, представляет некоторые проблемы с установкой.

Мы выбрали шамотную раковину Shaw в стиле ручной работы в Великобритании с 1897 года, незадолго до постройки нашего дома. Хотя она меньше, чем наша оригинальная раковина, она имеет тот же цвет и высоту и перекликается с оригиналом своей глубокой, широкой раковиной и закругленными краями. Как и все мойки для фермерских домов, она выступает примерно на дюйм или около того за пределы шкафа.Но есть и отличия. У новой мойки нет встроенного фартука, и у нее есть единственная раковина. (Была доступна двойная, но мы предпочли одиночную.) Мы действительно искали новую раковину со встроенным фартуком, но так и не нашли. (Лучшим ресурсом для этого типа, вероятно, будет утилизация.)

Когда дверцы шкафа открыты, опорные балки почти не видны. (Фото: Линн Эллиотт)

Поскольку мойки для фермерских домов из шамота изготавливаются вручную, не существует двух раковин абсолютно одинакового размера или формы (размеры различаются на плюс-минус 2 процента), поэтому производитель не предоставляет шаблон.Размеры моек различаются и у других типов кухонных моек, поэтому производители рекомендуют заказывать шкафы на заказ. В идеале сначала следует заказать раковину, а затем можно будет построить шкаф для нее. Мы использовали полу-нестандартные шкафы для нашей кухни, и не было варианта для мойки в фермерском доме, поэтому нам нужно было найти способ поддержать шкаф и вырежьте его переднюю часть, чтобы она соответствовала раковине самостоятельно.

Мы видели два типа установки моек для фермерских домов в Интернете и на демонстрационных кухнях.В одном из них раковина плотно входила в облицовку шкафа и запечатывалась прозрачным силиконовым герметиком; у другого были три полоски дерева шириной 2 дюйма (подходящие к шкафу), обрамляющие раковину. Мы решили попытаться разместить раковину в шкафу без рамы, потому что нам понравился более чистый вид, и мы знали, что в случае, если что-то пойдет не так, простая рама может стать нашим запасным планом.

Нашей главной задачей было закрепить шкаф, чтобы он поддерживал 140-фунтовую раковину, не разрушаясь. U-образная рама — фактически трехсторонний выступ — поддерживала раковину, которую мы видели на выставке в магазине плитки, где они были достаточно хороши, чтобы позволить нам сделать эталонные фотографии.В случае мойки для фермерского дома мы решили полностью закрепить шкаф спереди назад и из стороны в сторону. Размещение распорок по глубине и ширине шкафа не мешает сливу и, в отличие от U-образного выступа, также обеспечивает поддержку передней части лицевой рамы.

Водопровод своими руками в ванной: Страница не найдена | Ваннапедия

Разводка труб в ванной комнате и туалете своими руками: примеры схем

На чтение 10 мин Просмотров 247 Опубликовано

Самостоятельный монтаж трубопроводов в ванной комнате и туалете должен начинаться с составления схемы. Учитывается тип водоснабжения, материал изготовления комплектующих, расположение сантехнических приборов. Правильная разводка труб в ванной может быть стандартной, для типовых помещений, или сделана по индивидуальному проекту.

Зачем разрабатывать схему разводки

Главная задача – обеспечить подачу горячей и холодной воды к сантехническим приборам и отвод канализационных стоков. Это повлияет на удобство использования ванной, оптимизацию свободного пространства, возможность обслуживания и ремонта системы. Расположение трубопроводов должно отвечать требованиям СП 30.13330.2012. Это относится к автономной и центральной канализации, водоснабжению.

Преимущества составления схемы разводки труб в ванной комнате:

  • Правильный расчет количества материалов, комплектующих.
  • Привязка к гидравлическому расчету системы водоснабжения дома, квартиры.
  • Разработка плана выполнения работ, поэтапная реализация.
  • Учет возможности подключения дополнительных сантехнических приборов, изменение их расположения в помещении в будущем.

Дешевый и быстрый вариант . Это удобно для типовых домов и квартир, работы можно сделать по шаблону. Но для зданий, построенных по индивидуальному проекту, новостроек и на даче лучше составить новую схему. Так можно избежать ошибок, оптимизировать подачу горячей и холодной воды, обеспечить эффективное водоотведение стоков.

Читайте также:

Схемы разводки водоснабжения в частном доме своими силами
При строительстве обязательно встанет вопрос о водоснабжении в частном доме. Если рядом проходит центральный водопровод, нужно получить технические условия, разрешение на подключение и провести…

 

Важно: для формирования схемы расположения магистралей нужен точный план помещения. Учитывается схема монтажа (скрытая, открытая), материалы окончательной отделки ванной.

Как разработать схему разводки водопровода

План помещения лучше составить самостоятельно, или доверить это квалифицированным специалистам. Если в квартире (доме) выполняется ремонт, нужно убрать все декоративно-защитные материалы. Прокладка инженерных систем – это второй этап ремонта после гидроизоляции ванной и туалета. Если делать замеры без демонтажа плитки или деревянных конструкций, можно ошибиться в расчете высоты расположения трубопроводов, канализационных магистралей.

Читайте также:

Как спрятать трубы в туалете
Современный туалет с модной отделкой совсем не украшают выставленные на показ водопроводные трубы и стояки канализации. На фоне изящной сантехники из белоснежного фаянса и керамики открытые на все…

 

Этапы разработки схемы разводки труб в ванной комнате.

  1. Составление плана помещения.
  2. Прокладка трубопроводов с учетом точек подключения к общедомовой сети и расположения сантехнических приборов.
  3. Учет расположения приборов учета (счетчиков) горячей и холодной воды.
  4. Места установки запорной и регулирующей арматуры – краны, обратные клапаны.
  5. Фильтры для воды.
  6. Расчет количества и расположения фитингов поворотных и разветвляющих (тройников) компонентов.

Для отопления делается отдельная схема. Стандартная – установка полотенцесушителя. Но для создания комфортных условий возможно обустройство теплого водяного пола, монтаж радиатора отопления.

Читайте также:

Самостоятельно прячем трубу в ванной комнате
Каким бы оригинальным ни было оформление ванной комнаты, открытые трубы портят весь внешний вид. Однако, исправить этот недостаток реально, скрыв инженерные коммуникации. При этом совершенно не…

 

Важно: трубы отопления, канализации и водоснабжения не должны соприкасаться друг с другом. Расстояние между ними должно быть не менее 8-10 см.

Как выбрать трубы?

Определяющий параметр – надежность. Трубы в ванной комнате должны выдерживать максимальное давление. Для централизованных систем оно колеблется от 2 до 7 Атм. при норме 4 Атм. В автономных – до 5 Атм. Нужно учитывать не только толщину стенки магистрали, но и надежность соединительных элементов – фитингов, сварных или резьбовых конструкций.

Обзор труб для обустройства водоснабжения ванной комнаты:

  • Пластиковые. Материал изготовления – ПВХ, полипропилен (ПП). Для повышения надежности имеют многослойную структуру – армирование алюминиевой фольгой или стекловолокном, барьер от попадания воздуха в воду. Соединяются сваркой, холодной или горячей. Пример – универсальные трубы Рехау серии Rautitan Flex.
  • . По контракции схожи с пластиковыми, материал – PE (полиэтилен), PE-X (сшитый полиэтилен) или PE-RT (для отопления и горячего водоснабжения). Соединение механическое, с помощью стальных муфт. Обладают лучшей гибкостью, чем пластиковые, возможность оперативной замены отдельных участков водопровода.
  • Металлические. Применяются редко, причины – ржавление, большая масса, трудоемкость установки. Соединение сварочное, реже применяются резьбовые муфты.

, что важно для систем водоснабжения. Чем он меньше, тем больше напор. Для разводки труб в ванной применяют трубопроводы диаметром до 20 мм. Если общая протяженность магистрали превышает 30 м, нужно увеличить этот параметр до 32 мм. Устанавливая водопровод в ванной комнате из полипропиленовых труб нужно учесть температурное расширение материала. Для протяженных участков необходим монтаж компенсационных петель.

Пластиковые трубы

  • Длительный срок эксплуатации, до 30 лет
  • Нет коррозии
  • Быстрый монтаж
  • Хорошая термоизоляция
  • Температурное расширение, нужны компенсаторные петли
  • Часть разрушается под воздействием солнечных лучей
  • Для соединения нужен сварочный аппарат

Читайте также:

Пластиковые трубы для водопровода: размеры и диаметры, характеристики материалов
Использование пластиковых труб для водопровода позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми ранее были оборудованы практически все жилые дома и общественные здания. Прочные и удобные в…

 

Металлопластиковые трубы

  • Непроницаемы для кислорода, не будет завоздушивания
  • Механическая стойкость
  • Для установки муфт не нужны специальные приспособления
  • Минимальный радиус изгиба до 5 диаметров
  • Максимальная температура воды до +95°С
  • Горючесть
  • Разные проходные диаметры у труб и фитингов

Стальные трубы

  • Высокая прочность
  • Работа в системах с высоким давлением
  • Хорошая герметичность, нет завоздушивания
  • Максимальная температура воды до +95°С
  • Горючесть
  • Разные проходные диаметры у труб и фитингов

При соединении стальных труб с фитингами из других металлов на месте стыка будет происходить быстрое окисление.

Примеры схем разводки их виды

Главное отличие разводки сантехнических труб – расположение в ванной комнате, способы распределения водных потоков и методы прокладки. Классическая схема – это последовательное подключение к сантехническим приборам. При составлении нужно учесть расположение узлов подачи воды. В стандартной планировке ванной они находятся у центрального стояка, рядом с унитазом.

Пример схемы разводки магистралей

Пример схемы подключения для холодного водоснабжения с электрическим водонагревателем.

  1. Счетчик холодной воды.
  2. .
  3. Система фильтрации с элементами грубой и тонкой очистки.
  4. Стиральная машина.
  5. Электрический водонагреватель. Общая ветка от него ведет на кухню. К ней подключается ванная (душ), раковина.
  6. Раковина, ванная.

Если в доме центральная система горячего водоснабжения, в схему добавляется полотенцесушитель. При нагреве воды с помощью проточного газового нагревателя, который обычно устанавливается на кухне, трубопровод горячего водоснабжения ведет из этого помещения в ванную комнату.

Совет: при выборе места установки системы фильтрации учитывается доступность, возможность быстрой смены фильтров. Частный случай – очистка автономного водоснабжения происходит сразу после насосной станции.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Для установки труб и компонентов системы используют коллекторную или последовательную разводку. Последняя применяется в относительно небольших помещениях площадью до 8 м² для обслуживания до 5 точек водозабора. Если их количество больше, а расстояние между ними свыше 1,5 метра, нужна коллекторная разводка инженерных коммуникаций.

Разводка последовательного типа

Подключение к точкам водозабора происходит последовательно. Это упрощает прокладку труб в ванной комнате, снижает затраты на обустройство. Последовательность подключения зависит от расположения сантехнических приборов, точек водозабора. Обычно сначала по схеме идет унитаз, затем ванная (душ) и раковина.

Особенности схемы последовательной разводки труб в ванной:

  • при одновременном включении воды возможно снижение напора;
  • установка трубопроводов в нижней части стены, реже применяется лучевая схема с монтажом на черновом полу;
  • возможно обустройство в помещении с готовым ремонтом.

Монтаж магистралей поверх кафельной плитки или другого декоративного покрытия немного уменьшит полезный объем помещения. Но если проложить трубопроводы в нижней части стены, у пола, это не будет критично.

Коллекторный тип разводки

К центральным стоякам холодной и горячей воды подключаются коллекторы. От них идут отдельные магистрали к каждой точке водозабора. Происходит равномерное гидравлическое распределение, не снижается напор даже при всех включенных сантехнических приборах. Недостатки – сложный монтаж, большой расход материалов.

Что нужно знать о коллекторной разводке труб в ванной:

  • стабилизация давления в системе;
  • возможность отключения одного или нескольких приборов;
  • схема оптимальна для скрытого монтажа.

Коллекторы располагаются в специальной нише, дополнительно можно подключить манометры для контроля давления. Для каждой магистрали необходимо установить запорную арматуру. Сумма диаметров магистралей должна равняться сечению коллектора.

Выбираем подходящий способ монтажа

В современных ванных комнатах все инженерные коммуникации скрыты. Для реализации этого можно использовать фальш-панели или делать штробы в стенах. Альтернатива – открытая прокладка при разводке труб в ванной. Она менее эстетична, но для нее потребуется меньше усилий и времени. Это может сделать самостоятельно, без помощи сантехника.

Для выбора способа необходимо проанализировать плюсы и минусы каждого.

  • Открытая прокладка. Все инженерные коммуникации монтируются к стене или полу. Это дает возможность сделать установку даже после окончательного ремонта. Преимущества – постоянный контроль за состоянием, минимальная стоимость, возможность оперативного ремонта. Недостатки – вероятность механического повреждения, трубопроводы портят внешний вид комнаты.
  • Скрытая схема прокладки. Для прокладки в стенах или полу делают штробы. Однако есть ограничения – их нельзя делать в несущих стенах. Альтернатива – монтаж поверх стены, последующая установка фальш-панели. Преимущества – снаружи остаются только точки подключения к приборам, невозможно повредить трубы. Недостаток – трудоемкость монтажа.

В некоторых случаях можно совместить два способа. Часть коммуникаций остается открытой, остальные закрываются декоративными материалами. Это актуально, если одна из стен ванной несущая.

Важно: ширина и глубина штроб должна быть больше диаметра труб на 2-3 см. Это необходимо для компенсации теплового расширения.

Последовательность работ по укладке труб

После составления схемы монтажа рекомендуется сделать разметку расположения труб с помощью изоленты или маркера. Это облегчит процесс установки. Затем на патрубке от центрального стояка монтируют шаровой кран. За ним будут идти счетчики. Для скрытого монтажа необходимо сформировать штробы. Они должны быть только вертикальными или горизонтальными, делать диагональные углубления запрещено.

Этапы укладки трубопровода в ванной.

  1. Разметка и порезка труб согласно схеме.
  2. Разложить все элементы магистрального водопровода в ванной, проверив размеры.
  3. Установить хомуты для фиксации.
  4. Монтаж труб нужно делать от центрального стояка.
  5. После сварки или установки фитингов на точки подключения к сантехническим приборам ставятся заглушки.
  6. Если нужно провести магистраль через стену, рекомендуется установить защитную гильзу.
  7. Запуск воды, проверка отсутствия протечек.
  8. Монтаж сантехнических приборов, и подключение к холодному и горячему водоснабжению.

Для последнего можно использовать гибкие водопроводные шланги. Исключение – при скрытом монтаже труб смесители в ванной устанавливаются без них. Для пластиковых труб допускается перепайка уже готовой схемы. Это может быть необходимо для подключения нового прибора.

Монтаж канализации

В большинстве домов и квартир обустраивается безнапорная канализация. Поэтому на схеме разводки труб отмечается . Для магистралей диаметром 50 мм он составляет 30 мм на 1 м. п. Уклон делается в сторону центрального стояка.

Как правильно развести трубы канализации в санузле:

  • Диаметр сливной трубы унитаза такой же, как у стояка. Обычно он составляет 110 мм.
  • Унитаз подключаются к центральному стояку напрямую.
  • Диаметр остальной разводки труб – 50 мм.
  • Магистрали канализации должны находиться ниже трубопроводов водоснабжения.
  • Начиная от центрального стояка диаметр труб может уменьшаться, но не увеличиваться.
  • Через каждые 50-70 см рекомендуется установить ревизионные люки. Это нужно для контроля состояния системы, прочистки. Рука должна свободно проходить в люк.

Совет: чем проще система разводки труб в ванной, тем легче ее сделать самостоятельно. Важно, чтобы дальнейшее обслуживание и возможный ремонт не вызвали затруднений. Поэтому составленную схему нужно несколько раз перепроверить.

Для наглядности можно ознакомиться с видео, в которм мастера раскрывают секреты монтажа трубопроводов:

КАК СВОИМИ РУКАМИ СДЕЛАТЬ МОНТАЖ МЕТАЛЛО-ПЛАСТИКОВОГО ВОДОПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ В ВАННОЙ | Своими руками

Работы по монтажу водопроводной системы не относятся к простым, поэтому их выполнение обычно поручают специалистам. В то же время разводка труб и подключение смесителя в ванной вполне можно сделать своими руками.

Металлопластик – очень популярный монтажный материал: он легкий, его удобно перевозить и монтировать, в нем не образуется водный камень (накипь), он не подвержен коррозии. Производители труб предлагают также набор различных фитингов и инструментов для монтажа системы. Для выполнения разводки мы выбрали металло-пластиковые трубы: тонкая алюминиевая труба, покрытая снаружи и внутри сшитым полиэтиленом (PE-X/AL/PE-X). Для наглядности выбираем для подключения горячей воды белую трубу, а для холодной – синюю. Трубы обладают достаточной гибкостью, и им можно придавать необходимую форму. Для соединения труб используем два вида фитингов на выбор: зажимные на резьбе или с спрессовыванием. Напротив входа в ванную комнату будет установлена ванна, а на боковых стенах предполагается навесить с одной стороны умывальник, с другой – биде и унитаз.

В ванную комнату уже подведены стояки холодной и горячей воды. На них установлены тройники под опрессовку труб: выше размещен тройник подачи горячей воды, ниже – холодной. В одну сторону от стояка мы проложим трубы, идущие к умывальнику, а в другую – к ванне, а затем к биде и унитазу. Смеситель установим посередине длинной стороны ванны. Несмотря на то, что место подключения смесителя довольно далеко от стояка, подсоединение будет незаметным, потому что проложено оно’ ниже края ванны, и ванна его, закрывает.

Вам потребуется:

  • тройники (2 шт.)
  • тройники, закрепляемые на монтажной пластине (2 шт.)
  • пластиковые крепления (8 шт. )
  • отсекающие краны (2 шт.)
  • зажимные муфты (4 шт.)
  • элементы для соединения с вентилем – ниппели (4 шт.)
  • трубы для горячей воды (1,2 м)
  • трубы для холодной воды (1,2 м)
  • монтажная пластинка {1 шт.)
  • защитная теплоизоляция (2,4 м)
  1. Для выполнения разводки потребуются специальные инструменты: электрический пресс, плоские рожковые ключи, ножницы для резки труб, развертка, а также пружина для гибки труб
  2. В ванную комнату подведены стояки подачи холодной и горячей воды: стояк горячей воды выведен выше, холодной – ниже. На окончаниях стояков установлены тройники под опрессовку труб
  3. Трубы подачи холодной и горячей воды будут проложены вдоль стен. С помощью уровня делаем разметку положения труб: труба подачи горячей воды проходит над трубой холодной воды
  4. Для крепления труб используем специальные плоские зажимы, которые устанавливаем на стене через каждые 50-60 см
    Чтобы во время эксплуатации можно было заменить смеситель или его элементы (например, прокладку), не сливая воду из всей системы, следует установить отсекающие краны. Устанавливаем их рядом со стояками и подсоединяем к трубам с помощью ниппелей и специальных зажимных муфт
  5. Работу начинаем с наматывания уплотняющей тефлоновой ленты на внешние резьбовые части соединений и скручиваем соединительный элемент с краном
  6. Для резки труб используем специальные ножницы – в соответствии с рекомендациями производителя системы
  7. С помощью развертки делаем фаску на конце трубы и немного увеличиваем ее диаметр (калибруем ее)
  8. Надеваем на трубу гайку, а внутрь ее вставляем хвостовик соединительной муфты и завинчиваем гайку до упора
  9. Подготовленную таким образом трубу и отсекающий кран соединяем между собой и делаем необходимую затяжку с помощью плоского рожкового ключа
  10. Теперь приступаем к соединению этих элементов с тройником, вмонтированным в стену. На конце трубы отмечаем карандашом или маркером глубину введения трубы в тройник. Она зависит от диаметра трубы и в нашем случае составляет два сантиметра
  11. Вставляем трубу в тройник вплоть до отмеченного маркером места, а затем с помощью электрического пресса проводим ее опрессовку. Внимание! Электропрессом следует пользоваться с соблюдением требований производителя системы
  12. Применяемые для разводки трубы можно изгибать. Поэтому соединение от отсекающего крана до смесителя выполняем из цельного куска трубы. Чтобы придать трубе соответствующую форму, но при этом не сломать ее, используем специальную пружину. Засовываем пружину в трубу и изгибаем ее в нужном месте
  13. Сформированный кусок трубы с помощью зажимной муфты соединяем с отсекающим краном, используя плоские рожковые ключи. Аналогичным образом прокладываем трубу подачи холодной воды
  14. Для соединения труб со смесителем для ванны используем два специальных тройника (для холодной и горячей воды). Тройники привинчиваем к монтажной пластине, которую затем крепим к пене
  15. Прежде чем установить смеситель, на обе трубы накладываем защитную теплоизоляцию в виде трубы из пенофола соответствующего диаметра с продольным разрезом
  16. Смеситель крепим к полке, установленной вдоль боковой стенки ванны. Сначала делаем в полке четыре отверстия (согласно шаблону смесителя). В них размещаются отдельные элементы смесителя: излив, ручки кранов (холодной и горячей воды), а также шланг душа с лейкой. Закрепленный смеситель соединяем с установленными ранее тройниками с помощью гибких армированных шлангов. Аналогичным образом выполняется подключение смесителей биде и умывальника
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Разводка труб водопровода и канализации в ванной

Разводка труб канализации и водопровода под гипсокартон

Как правило, под разводкой труб в ванной подразумевают прокладывание водопровода и канализации. Задача эта не из простых и требует как специальных теоретических знаний, так и необходимых практических навыков. Опыт можно получить по ходу проведения работ, как принято выражаться, путем проб и ошибок. А вот с теорией сложнее. Если есть цель самостоятельно выполнить разводку, без тщательного погружения в суть вопроса не обойтись. Далее речь пойдет о разводке труб водоотведения и канализации под обычный гипсокартон.

Подобную работу начинают с водопроводной системы. При ремонте в помещении нужно оставить стояк с краном. Именно от него и следует делать разводку и подавать трубы на санузлы. При дальнейшей обшивке стен гипсокартоном вопрос значительно упрощается, поскольку нет нужды штробить каналы в стенах. В таком случае выполняют распайку труб и делают отводы в необходимых местах. Экопласт к стенам крепят обычными крепежными скобами, в данной ситуации они выполняют роль хомутов. Далее все отводные трубы запаивают заглушками. При необходимости на один из отводов устанавливают временный кран (вместо заглушки) для разных потребностей.

Нужно постараться разместить трубы максимально плотно к стенам. Тогда можно будет вплотную к поверхности стены приблизить гипсокартон, это позволит сэкономить свободное пространство ремонтируемой комнаты. Сантехнические отводные трубы необходимо прижать к рабочему каркасу из тех соображений, чтобы в дальнейшем припаиваемый к отводу фитинг обладал жесткостью и не болтался.  

Обычно для канализационных нужд применяют трубу 50 мм, для унитаза – 100 мм. В случае, если в ванной планируется разместить стиральную машинку, отводную трубу можно взять 32 мм.

Открытая либо скрытая разводка труб: как не ошибиться?

Существует два метода решения проблемы, как грамотно проложить трубы в собственной ванной: 1) открытый; 2) скрытый.

Если подойти к этому вопросу с позиций эстетики, то, конечно, скрытый трубопровод гораздо лучше. Однако он должен соответствовать определенным требованиям, например:
1.    Надежность. Надумав скрыть трубы в стены или поместить их в короб из гипсокартона, ремонтник должен быть абсолютно уверен, что с ними не произойдет аварийных ситуаций в течение долгого срока эксплуатации. Все здесь будет зависеть от надежности монтажа и качества самой трубы. Наиболее благоприятствуют таким условиям медные и полипропиленовые трубы.

2.    Необходимо предупредить образование конденсата непосредственно внутри стены, поскольку высокая влажность будет постепенно ее разрушать. В таком отношении стоит выдержать два главных требования: расположить горячий трубопровод над холодным, упаковать обе трубы в особый трубчатый утеплитель.

А вот открытая разводка труб хорошего ничего в себе не несет. Этот способ прокладки используется исключительно в целях экономии, которая, в свою очередь, достигается посредством снижения затрат на покупку качественного стройматериала и уменьшения количества выполняемой работы. После подобного монтажа получится крайне неудачный внешний вид помещения вкупе с постоянно конденсирующими в холодное время года трубами.

Разумеется без труб не обойтись. Однако очень уж не хотелось бы, чтобы они располагались у всех на виду. Потому их все же разумно спрятать под гипсокартон. Для того, чтобы не ущемлять свободное пространство ванной, лучше под них сделать канавки и вывод данных элементов осуществить непосредственно из стены. Речь о 30 – 50 мм трубах. А для большой трубы в 100 мм зачастую изготавливают специальный короб, который затем обкладывают плиткой.

Требуется помощь? Специалисты компании Альфа74 выполнят ремонт ванной комнаты в Челябинске качественно и недорого.

Разводка воды в частном доме – монтаж водоснабжения своими руками

Обустроить систему водоснабжения частного дома своими руками может даже неопытный мастер. Производители современной водопроводной арматуры сделали все возможное для упрощения технологии стыковки элементов водопровода. А мы расскажем вам о порядке монтажа домашнего водопровода – от разметки линий до пуска воды в краны.

1 Как устроен бытовой водопровод

В большинстве случаев водоснабжение частного дома базируется на автономном источнике питьевого качества. Это может быть колодец или скважина. Поэтому внутренний водовод в доме начинается от насосной станции, а точнее, от первого запорного вентиля, отсекающего напорный узел от разводки.

За этим вентилем расположены ветка холодной воды и линия горячего водоснабжения (ГВС). И в большинстве случаев линия ГВС формируется на основе ответвления от холодного трубопровода, которое заходит в нагревательный прибор, генерирующий горячую воду.

Насосная станция — основа внутреннего водопровода в доме

Источники потребления – краны, смесители, посудомоечные и стиральные машинки, сливные бачки и прочее – подключаются у холодной и горячей веткам с помощью отводов, врезанных в главную горячую или холодную трубу или коллектор. В последнем случае потребитель вынужден купить больше трубопроводной арматуры. Однако использование водяного коллектора убережет вас от скачков давления в сети. Проще говоря: вас не ошпарит кипятком в душе после того, как кто-то использует сливной бачок.

Стыки отводов и центральной линии обыгрываются с помощью тройников. Повороты (угловые сопряжения) оформляют с помощью уголков. В целях облегчения процесса ремонта в отвод к источнику потребления врезают запорный вентиль. Он позволяет не отключать воду во всем доме в случае ремонта одного крана.

Как видите, типовая разводка водопровода в частном доме устроена очень просто. Собрать такую сеть может любой начинающий слесарь. А начинать конструирование подающей воду сети нужно с вычисления метража труб и количества соединительных и запорных фитингов.

2 Как подсчитать метраж труб и число фитингов

Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).

С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.

Перед закупкой труб и фитингов нужно составить схему разводки

Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.

Число угловых фитингов определяем по поворотам (угловым сопряжениям). Количество вентилей рассчитывают по источникам потребления (по одному на источник плюс еще один, если речь идет о смесителе). Тройники считают только при обустройстве водопровода на базе центральной линии, определяя их число по количеству вентилей.

После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать разводку воды в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.

3 Как сделать разводку линии холодной воды

Монтаж холодного водопровода в частном доме начинается с установки коллектора. Этот узел ставят в зоне кухни, если она расположена поблизости от туалета и ванной комнаты. В ином случае коллектор ставят ближе к санитарной зоне. Причем эту работу легко выполнить своими руками – для этого нужно сделать следующее:

  1. Покупаем коллектор, число отводов которого равно количеству источников потребления.
  2. Закрепляем его на стене, используя винтовые хомуты с ножкой-саморезом или кронштейны на корпусе распределителя.
  3. Прокладываем от центрального вентиля водопровода до впускного патрубка коллектора металлопластиковую трубу диаметром ¾ дюйма, используя для сопряжения цанговые фитинги.
  4. Применив те же фитинги, обустраиваем отводы диаметром ½ дюйма от коллектора к точкам потребления, укладывая трубы в зоне плинтуса. Причем между трубой и коллектором следуют установить вентиль, запирающий каждый отвод.
  5. Дотянув отвод под раковину (бачок, поддон или ванну), оформляем вертикальный участок, поднимая трубу над полом на 50 см.
  6. Соединяем трубу и кран (смеситель или бачок) сильфонным или армированным шлангом.

В финале мы монтируем кран на раковину, подключаем слив в канализацию. И повторяем эту операцию со всеми точками потребления. На этом монтаж холодной ветки можно считать завершенным.

4 Как обустроить линию подачи горячей воды

Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.

От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама установка бойлера описана в отдельном материале.

Коллектор холодной ветки будет отправной точкой для горячей линии

На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром  ½ дюйма, соединяя коллектор и «горячий» штуцер бойлера/котла.

В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.

Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.

5 Как сэкономить на монтаже водопровода

Монтаж системы водоснабжения в частном доме обойдется намного дешевле, если вы будете придерживаться нескольких советов. Во-первых, откажитесь от использования фитингов-уголков. Металлопластиковую трубу можно согнуть по 25-сантиметровому радиусу, вписав в любой поворот.

Во-вторых, особые коллекторы с запорными узлами на каждом выходе помогут сэкономить на вентилях, монтируемых под каждым входом в кран или смеситель. В-третьих, продумайте месторасположение разветвителя потока. В идеале он должен стоять между кухней и ванной. Но если в ванной комнате больше кранов, то коллектор лучше сместить туда. В этом случае вы потратитесь только на один кухонный отвод.

В-четвертых, если распределитель и потребляющий прибор разделяют 2-2,5 метра, то вместо трубопроводной арматуры вы можете использовать армирующий или сильфонный шланг соответствующей длины. В-пятых, выбирая между металлопластиком и полипропиленом – голосуйте за первый вариант. Полипропиленовые трубы монтируют с использованием особого сварочного аппарата или дорогих электрических муфт. Поэтому к такой работе придется привлечь профессионалов. Кроме того, полипропилен не гнется как металлопластик.

Если вы прислушайтесь к этим советам, то вам удастся сэкономить до 10-15 процентов от стоимости расходных материалов.

В ванной замена труб

Вечного нет ничего, тем более, если речь идет о водопроводных и канализационных трубах, установленных в доме более двадцати лет назад. За это время коммуникации успевают проржаветь до дыр и зарасти известковым налетом, особенно в ванной и санузле. Поменять ржавое железо трубопровода необходимо как можно раньше, пока свищ или прохудившаяся стенка не привели к немалым проблемам с соседями. Традиционно ремонт водопровода, в зависимости от планировки квартиры, начинается с замены труб в ванной или санузле. Из-за повышенной влажности в этих помещениях трубы гниют быстрее, кроме того, здесь находятся подвод и слив от общих стояков воды и канализации.

Как правильно организовать замену труб в ванной комнате

Замена труб в ванной комнате не является чем-то суперсложным, требующим многолетних навыков или особой квалификации. Мало того, многие из хозяев квартир, посмотрев на работу нанятых мастеров, с неохотой признают, что большую операций по замене труб даже в ванной можно было бы сделать своими руками. Если раньше сборка водопровода в доме выливалась в кругленькую сумму из-за дорогостоящих услуг сварщика, то сегодня используют полипропиленовые и металлопластиковые трубы, которые можно легко паять своими руками.

Ремонт и замена труб в ванной комнате выполняется в следующей последовательности:

  • Составляется детальный план замены с прорисовкой траектории укладки труб, измерением метража, количества поворотов и отводов. Все это потребуется для закупки материала и составления плана монтажа;
  • До начала замены вскрывается старая система труб, в ванной комнате снимается отделка стен. Аккуратно, чтобы не пробить старую трубу, выбиваются кусочки штукатурки и заделки в местах пропуска коммуникаций через окна в стенах;
  • Подготавливается вводная часть водопровода, состоящая из крана, фильтра и водомера. Перед началом работ по замене труб потребуется заменить систему ввода в квартиру со старого ржавого крана отводного штуцера на новые детали, и только после этого монтировать пластиковые трубы водопровода в ванной.

Разумеется, монтировать трубы можно и по принципу от обратного, от смесителей в ванной до ввода в квартиру. Обычно таким способом выполняют замену, если ремонтом водопровода в доме занимается бригада из трех-четырех человек. Если пытаться заменить трубы в одиночку, всегда есть риск не угадать с размерами, тем более что в технологии монтажа и пайки полипропиленовых труб есть свои нюансы.

Совет! Если у вас нет практического опыта замены вводного крана и подключения его с водопроводного стояку, прежде чем пытаться переделать ввод, проконсультируйтесь у опытного специалиста. Иначе из-за неправильного монтажа можно оставить без воды весь подъезд и одновременно залить соседей.

Еще более проблемным является демонтаж и замена старого чугунного отвода на канализационный стояк. Чугун — довольно хрупкий материал, а после 20-ти лет службы, проржавевший чугунный тройник может развалиться даже при небольшой вертикальной нагрузке, например, при замене унитаза или слива в ванной.

Начало работ, как быть с заменой центрального стояка

Чтобы оценить состояние центральной водопроводной трубы-артерии, от которой в каждую квартиру выводится полуторадюймовый штуцер с краном, потребуется аккуратно разобрать стену в водопроводную шахту, чтобы образовалось окно не менее 50х50 см. В образовавшийся проем будут видны тонкая трехдюймовая труба общего трубопровода и массивный чугунный «столб» канализационного слива. Вам повезло, если в доме уже выполнена замена стальной трубы стояка пластиковой, или трубопровод находится в идеальном состоянии. В этом случае штуцер можно вварить сваркой или закрепить хомутом из металла или пластика.

Но чаще всего общая водяная труба на момент, когда вам понадобится замена труб в ванной, будет находиться в жутком состоянии – ржавый трубопровод, изъеденный коррозией из-за конденсата. В этом случае стояк необходимо менять на пластик. Лучшим выходом из ситуации будет замена всей нитки, от первого до последнего этажа. Вариантов решения проблемы несколько:

  • Долго бомбардировать ЖЭК или коммунальщиков письмами о необходимости замены трубы. Если наделяться на плановую замену, то можно прождать несколько лет бюрократической волокиты;
  • Собраться владельцам квартир, подключенных к данному стояку, и за общие деньги заменить трубу, хотя бы руками слесарей из жилконторы;
  • Если не удается решить вопрос с соседями, можно выполнить замену небольшого участка трубопровода на уровне квартирного сегмента за стенами ванной вашей квартиры.

Третий вариант — самый непредсказуемый. так как «втиснуть» пластиковый кусок трубы в общую магистраль технически возможно, но последствия такой замены предсказать сложно. К такому варианту решения проблемы имеет смысл прибегать, если ваша квартира находится на последнем этаже. В противном случае даже небольшая протечка на стояке с верхних этажей все равно станет общей проблемой, несмотря на замену трубы на вашем сегменте.

Работа достаточно сложная и требует серьезных навыков, поэтому, если решение о замене принято, например, если трубы в ванной требуют аварийного ремонта, необходимо приглашать профессионалов, лучше всего тех же слесарей из ЖЭКа. О том, как выполняется подобная замена трубы из пролома в ванной комнате, обстоятельно изложено на видео:

Варианты замены водопровода и канализации в ванной комнате

Перед тем как составить эскиз или чертеж прокладки труб от вводного вентиля до мест установки кранов и смесителей, необходимо выбрать основные параметры нового водопровода в ванной:

  • Материал труб для подвода воды в ванную. На сегодня наиболее распространенными являются полипропиленовые и металлопластиковые трубы. У каждого из вариантов есть свои особенности монтажа, поэтому спланировав разводку ванной под один тип трубы, например, полипропиленовую, выполнить в процессе ремонта дополнение или переделку участка металлопластиковой арматурой будет очень недешевым удовольствием;
  • Способ укладки труб в помещении санузла и ванной. В ходе капремонта при замене труб можно уложить их под фальшивым плинтусом или спрятать в стены ванной за облицовку. Таким образом, без особых усилий можно избавить вид ванной комнаты от интерьера подводной лодки и получить дополнительное полезное пространство.

Кроме того, потребуется выбрать схему подключения новых труб к вводу. Существует два типа подключения, последовательный и коллекторный, как устроен коллектор, детально рассказано на видео:

Что лучше, коллектор или классический способ разводки

В старых домах, еще советской постройки, применяется последовательный способ, когда система водопровода «протягивается» от ввода в ванную и кухню. Все потребители – душ, смеситель ванны, бачок унитаза, стиральная машина подключаются выносными гибкими шлангами. На первый взгляд такое решение выглядит наиболее удобным вариантом замены, так как не нужно особо ломать голову и придумывать новую разводку в ванной. Достаточно проштробить каналы в стенах ванной и выполнить замену стальных коммуникаций пластиковыми.

Коллекторный способ разводки предусматривает изготовление водяного коллектора и подключение для каждого потребителя своей трубы. Например, если в ванной установлены смеситель душ-ванна, стиральная машина и умывальник, потребуется заменить две стальные трубы на шесть пластиковых магистралей, обеспечивающих подачу холодной и горячей воды. На первый взгляд, такая замена невыгодна и захламляет помещение ванной.

На самом деле у коллекторной схемы разводки есть масса преимуществ:

  • Стабильное давление напора даже при большом расходе воды. Если кто-либо из членов семьи набирает ванну воды или принимает душ, то это никоим образом не скажется на работе водопроточного нагревателя или стиральной машины;
  • Замена последовательной системы водопровода на коллекторную разводку в ванной позволяет избавиться от дополнительных соединительных шлангов, срок службы которых в лучшем случае составляет 4-5 лет.

Кроме того, коллекторная система подразумевает замену одной дюймовой стальной магистрали на несколько полудюймовых пластиковых или металлопластиковых, которые намного легче спрятать под штукатуркой или отделкой в ванной комнате.

Как выполнить монтаж пластикового водопровода в ванной

После подключения к центральному водопроводному стояку вводного запорного крана нужно будет установить фильтр, водомер и обратный клапан на горячей и холодной воде.

Совет! Независимо от того, какие трубы предполагается использовать для замены в ванной, кухне и санузле, на входе от стояка должен устанавливаться запорный кран наилучшего качества, при этом его категорически нельзя впаивать в отводной штуцер, монтаж должен быть только на резьбовом сгоне.

Даже самый лучший по качеству кран с фильтром и термокомпенсатором может выйти из строя из-за ржавчины или высокого содержания солей, в этом случае наличие резьбового соединения позволит достаточно просто заменить входной вентиль, тогда как паяный кран может создать огромные проблемы.

Если вы отдали предпочтение полипропиленовым трубам, то для замены водопровода в ванной потребуется паяльник, набор уголков, переходных муфт, криволинейных обводов и металлопластиковых сгонов по количеству кранов в ванной. Способ пайки труб предельно простой – паяльник разогревается до рабочей температуры, после чего аккуратно обрезанный стык и уголок одеваются на несколько секунд паяльные муфты, снимаются и соединяются с небольшим усилием.

Спаянные трубы укладывают в проштробленные ниши и крепят с помощью хомутов к стенам. Если замену коммуникаций выполняют с помощью пластиковых труб, уложенных в ниши стен ванной, то обязательно нужно предусмотреть небольшое свободное пространство вокруг трубопроводов и скользящее соединение в хомутах. Эти зазоры нельзя заполнять раствором или штукатуркой, их забивают вырезанными кусками пенополистирола, так как при нагреве полипропилен имеет свойство расширяться и может разорвать пайку.

Для сборки водопровода размечаем по уровню места для крепления резьбовых металлопластиковых уголков–штуцеров, на которые будут крепиться смесители ванной и отводы на краны умывальника, стиральной машины. При этом важно предусмотреть запас расстояния от стены на укладку плитки или декоративной штукатурки. После выравнивания к уголкам припаивают короткие, в 60-70 см, отрезки труб и фиксируют всю конструкцию на стене. После того как основные нитки водопровода горячей и холодной воды будут заведены в ванную, нужно будет просто соединить нитки впайкой монтажных муфт.

Заключение

После замены труб все посадочные штуцера глушат пробками, вводной кран перекрывают. Через один из штуцеров в водопроводную систему ванной нагнетают насосом воду с рабочим давлением 7-10 атм. Если испытание показало отсутствие протечек в соединениях, то ниши в ванной штукатурят или закрывают облицовкой из пластика или водостойкого гипсокартона. Если испытаний в ванной не было, то замену нужно внимательно проверять на выделение капелек воды как минимум два-три дня, только после этого можно одевать утеплитель и закрывать отделкой.

Как сделать ремонт в ванной, если водопровода нет?

18.12.2014 01:29

Даная тема относиться больше к загородным частным домам, чем к квартирам. Но все же, что делать, если провести городской водопровод невозможно в вашем районе, а так хочется дома иметь ванну, туалет и воду из-под кранов? Одним из хороших решений этого неудобства будет бурение скважины на воду.

Скважины бывают небольшие, для одного дома, или дачи. Иногда без подачи воды из города остаются целые районы и села. На самом деле существуют гигантские скважины (артезианские), которые в состоянии легко обеспечить микрорайон или многоэтажный дом. В таком случае должны быть организаторы, которые докажут каждому жителю все преимущества водоснабжения из скважины. Если постоянной подачи воды в доме нет, то нет никакого смысла делать ремонт в кухне или в ванной комнате.

Недостатки водоснабжения из скважин

Одним из главных недостатков водоснабжения из скважин стала ее привязанность к электросети. Как правило, за городом и в деревнях отключение света случается гораздо чаще, чем в больших городах. Поэтому, во время отсутствия электричества в розетках и воды также не будет. А это значит, туалет, стиральная и посудомоечная машина не работают, нет воды для питья и вообще все плохо. Правда, отключения сети производятся не так часто. А если в доме есть электростанция – вообще проблем никаких нет!

Если нужна водяная скважина в Солнечногорске, Москве или Истре, то можно обратиться в компанию Аквапрофи, которая качественно бурит и обслуживает скважины уже на протяжении нескольких десятилетий. Не обязательно заказывать бурение, все можно сделать своими руками, если речь идет о маленькой скважине для одного дома. В любом случае нужно позвать помощников и достать инструменты.

Если удалось завести воду в дом, значит, можно смело приступать к ремонту ванной комнаты. Ведь сложно себе представить современную ванну, туалет, кухню и вообще культурную жизнь, если вода стоит в бутылках или ведрах. Водоснабжение из скважины абсолютно ничем не уступает городскому. Автоматические насосные станции предоставляют возможности бесперебойной подачи воды под напором. Если давление в системе опускается до определенного уровня, только тогда включается насос, что снова наполняет резервуар.

Резюме: Не стоит начинать делать ремонт в ванной, если нет водопровода. Одним из вариантов будет бурение скважины, что абсолютно ничем не отличается от городского водопровода. Для небольших частных загородных домов, а также многоэтажных или целых районов бурение на воду — отличное решение для качественной жизни. Только после этого стоит начинать какой бы то ни было ремонт.

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

 


Читайте также:

 

 


Как спрятать трубы в ванной под плитку: пошаговый монтаж

Канализационные и водопроводные трубы с запорной арматурой, расположенные в ванной или кухне в зоне видимости, не добавляют отделке помещения эстетичности. При этом трубы систем холодного водоснабжения и канализации – это также нежелательный источник холода, понижающий температуру в ванной. Кроме того, на поверхности этих труб образуется конденсат, стекающий на пол и требующий постоянной уборки.

Перед тем как спрятать трубы в ванной, необходимо провести их тщательный осмотр

Рассмотрим способы решения этих проблем в зависимости от места расположения трубопровода и его назначения.


Монтаж новых систем при строительстве или капитальном ремонте

Данная ситуация упрощает решение вопроса, так как монтаж «с нуля» при правильно продуманной последовательности ремонтных работ позволяет выполнить ремонт ванной с меньшими затратами сил и времени.

Монтаж водопровода под отделку плиткой

Разводку водяных труб, чтобы спрятать систему водопровода, выполняют по стенам до производства выравнивающего оштукатуривания. Чтобы штукатурный слой для покрытия труб не пришлось делать излишне толстым, в стенах ванной штробят каналы под водопровод. Болгаркой с «сухорезом» по предварительно сделанной на стенах разметке выполняют параллельные надрезы на расстоянии диаметра используемых труб, после чего перфоратором или зубилом с молотком вырубают материал между надрезами.

Спрятанные трубы под плиткой должны быть отменного качества, тогда срок их службы будет максимально долгим

Трубы в каналах до оштукатуривания фиксируют временными хомутами, которые можно удалить после отверждения первого намёта раствора. Современные капроновые и металлопластиковые трубы, в силу своих бесспорных преимуществ вытеснившие стальной материал, не нуждаются в теплоизоляции. После выравнивающего оштукатуривания поверх разводки выполняется укладка керамики.

Обустройство канализации

Канализационные трубы в силу значительного диаметра не утапливаются в стены, так как штробление стены на такую глубину чревато ослаблением несущей способности.

Систему канализации можно  закрыть декоративными оболочками, выполненными различными способами.

Если система канализации монтируется «с нуля», то при выборе пластмассовых труб следует отдать предпочтение толстостенной разновидности, стойкой к горячей воде, так как облицовка канализационных труб затруднит ремонт при выходе из строя тонкостенного материала.

Канализационные и водопроводные трубы, находясь на виду, могут испортить даже самый оригинальный дизайн, поэтому нужно их спрятать

При производстве капитального ремонта или выполнении работ в эксплуатируемой комнате технология отделки канализационных труб ванной одинакова. Чтобы спрятать канализационную систему под эстетичную оболочку, нужно изготовить короб из каркаса и покрытия. Для горизонтальных участков канализации выбирается прямоугольное сечение короба, которое облегчает поддержание чистоты на полу. Облицовку стояка в ванной можно выполнить по каркасу не только прямоугольного, но и круглого, полукруглого или овального сечения.

Изготовление каркаса

Каркас для последующей отделки трубопровода лучше изготавливать из материалов, не боящихся воды – стали, алюминия, пластика. Использование для этой цели оцинкованных cd-профилей с соответствующим крепежом, применяющихся при монтаже гипсокартона, сэкономит время и силы. К стене и полу ванной каркас крепится саморезами, желательно — в местах, которые в последующем должны закрыться коробом. Чтобы прочно заделать штыри каркаса в стене и полу, можно зацементировать их там в аккуратно высверленных «коронками» отверстиях.

Металлические решетки монтируются на установленный каркас или же непосредственно к трубам

Между собой детали каркаса крепятся заклёпками вытяжного типа или также саморезами. Если каркас изготавливается из стали без защитного покрытия, то после установки по месту его покрывают двумя слоями антикоррозийной краски (можно свинцовым или железным суриком, разведённым в олифе).

Теплоизоляция облицовываемых труб

Теплоизоляция выполняется, чтобы исключить образование и скопление конденсата под коробом, так как незначительное конденсирование влаги будет происходить на поверхности даже пластиковых труб, теплопроводность материала изготовления которых близка к нулю. Трубы изолируют гибким вспененным синтетическим каучуком («К-Флекс»), который выпускается как листовым, так и в виде труб-оболочек с внутренним диаметром от 6 до 160 мм.

Листовой материал нарезается на полосы, оборачивается вокруг труб спиралью или полосой и крепится нейлоновыми хомутами-стяжками. На трубчатой оболочке делается продольный надрез (иногда он уже имеется), и изоляция надевается на трубу также с креплением нейлоновыми хомутами.

Если под рукой имеются остатки листовой стекловаты, то для устройства теплоизоляции можно использовать и её, только работать с этим материалом нужно в спецодежде, перчатках, очках и респираторе.


Отделка каркаса

Чтобы спрятать трубы, каркас нужно закрыть водостойким отделочным материалом. Применение гипсокартона для изготовления короба не исключается, но требует тщательной гидроизоляции такого покрытия, так как даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) не рассчитан на продолжительный контакт с водой. А если поверх гипсокартона, чтобы спрятать и его, уложить слой влагостойкого материала, то применение ГКЛВ вообще теряет смысл. Поэтому закрыть трубы в коробе целесообразно кафелем, пластиком, текстолитом или плитками экструдированного пенополистирола толщиной 1-2 см с декоративным лицевым слоем.

Закрыв трубы в туалете гипсокартоном обеспечит свободный доступ к скрытым коммуникациям в случае ремонта или устранения аварии

Перечисленный материал, кроме керамической плитки, крепится к каркасу саморезами. Угловые стыки и сопряжения короба со стенами лучше спрятать под декоративными пластмассовыми или металлическими накладками, которые можно приклеить силиконовым герметиком.

Укладка плитки на каркас

Чтобы добротно закрыть каркас кафелем, нужно соорудить сплошное основание. Возможность использования для этой цели гипсокартона следует рассматривать лишь в крайнем случае, при отсутствии других материалов.

Поверх каркаса саморезами, заклёпками в натяг крепится мелкоячеистая (2х2 мм) стальная или капроновая сетка, на которую плоским шпателем наносится слой плиточного клея толщиной 2-3 мм. Через сутки поверхность готова для облицовки плиткой, которая кладётся так же, как и на обычное основание. Ещё через 24 часа межплиточные швы затирают влагостойкой затирочной смесью. Стыки керамики на углах отделывают декоративными пластмассовыми или металлическими накладками-тримами для плитки.

В ванной комнате можно использовать влагостойкий гипсокартон — ГКЛВ

Если на отделываемом участке канализации есть ревизионная форточка, то нужно обеспечить к ней доступ. Сделать это можно, если напротив форточки смонтировать готовый лючок нужного размера в сборе с коробкой, которые имеются в продаже. Но можно поступить проще – кафель напротив люка не класть на клей, а только затереть его стыки цветным силиконом. Это позволит при необходимости вытащить плитку без повреждений, а потом также уложить её на место, и спрятать форточку.

Отделка стояков

В ванной комнате может быть два стояка – водопроводный и канализационный. Спрятать их можно также в каркасном коробе прямоугольного сечения. В зависимости от расположения стояков, их можно закрыть одним коробом, или же каждый стояк облицовывается отдельно.

Гидроизоляция стояка

Чтобы спрятать вертикальную трубу-стояк, существует технология, позволяющая  имитировать колонну. На стояк надевается теплоизоляционная трубчатая оболочка «К-Флекс» соответствующего внутреннего диаметра и с толщиной стенки 1,5-2,0 см. Оболочку на трубу надевают кусками длиной по 0,3–0,5 м, и оставляют между ними зазоры в 3 см.

Монтаж наружной оболочки

Подбирают тонкостенную пластмассовую трубу с внутренним диаметром, равным наружному диаметру «К-Флекс», и по всей её длине делают разрез болгаркой. Зазоры между кусками «К-Флекс»-оболочки по окружности стояка заполняют монтажной пеной и, не дожидаясь её расширения, надевают на стояк разрезанную вдоль тонкостенную пластмассовую трубу, расширив прорезь.

Трубу стягивают нейлоновыми хомутами, чтобы расширяющаяся пена не раскрыла её, и разворачивают прорезью к стене. Через сутки хомуты срезают и получают теплоизолированный стояк в оболочке из пластмассовой трубы, прикреплённой своей внутренней поверхностью к стояку кольцами монтажной пены между участками «К-Флекс»-изоляции.

Облицовка стояка мозаикой

Поверхность пластмассовой оболочки грунтуют повышающей адгезию грунтовкой и отделывают мозаикой, укладывая её на белую цементную клеящую смесь или состав на полиуретановой основе.

Если мозаику класть на реактивный состав, то основание грунтовать не нужно, но обезжирить следует обязательно.

Когда клей отвердеет, производят затирку мозаики и — канализационный или водопроводный стояк в ванной комнате превращается в колонну.

Заключение

Отделав водопроводные и канализационные трубы в ванной комнате керамической плиткой и сравнив состояние помещения с ситуацией до производства ремонта, невозможно не прийти к выводу, что обустроить и закрыть красивой облицовкой трубопроводы в помещениях не только желательно из эстетических соображений, но и необходимо для соблюдения санитарно-гигиенических норм.

—>

5 Ремонт сантехники, о котором должен знать каждый домовладелец

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что домовладение доставляет удовольствие, ремонт всегда будет проводиться, особенно когда дело касается трудолюбивой сантехники. Некоторые вопросы, такие как ремонт сломанных канализационных линий, непременно должны решаться профессионалом; другие, к счастью, представляют собой простую самостоятельную работу — никаких специальных инструментов или навыков не требуется. Ознакомьтесь с пятью наиболее распространенными проблемами, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и узнайте, как быстро их решить с помощью ремонта сантехники.

Фото:

1. ОСТАНОВИТЕ БАК ДЛЯ ТУАЛЕТА

Конденсат на бачках унитаза — тот, который в конечном итоге капает в лужи на полу — обычно возникает после длительного приема горячей ванны или горячего душа. Это когда температура и влажность в ванной комнате высокие, но вода в бачке унитаза остается прохладной (от 50 до 60 градусов по Фаренгейту), что вызывает скопление конденсата. Представьте себе, как в жаркий летний день из-под стакана из холодного напитка появляются капельки; то же самое происходит с вашим унитазом.

Чтобы предотвратить досадную проблему, этот ремонт сантехники включает установку облицовки бака, предотвращающей образование конденсата. Вы найдете их в наборах в магазинах товаров для дома и в магазинах сантехники по цене менее 20 долларов. В комплект входят инструкции и большой лист гибкого пенопласта, который вы отрежете по размеру внутренней части резервуара. В зависимости от марки, лайнер будет иметь отклеивающуюся основу или отдельный клей для укладки. Перед запуском необходимо слить воду из бака и дать ему высохнуть. Как только лайнер будет надежно закреплен (возможно, вам придется подождать ночь, пока клей схватится), он сформирует изолирующий барьер между холодной водой и внешним резервуаром, и лужи уйдут в прошлое.

Фото: istockphoto.com

2. СНИМИТЕ СЛИВКУ ДЛЯ РАКОВИНЫ

Снятие сифона — P-, J- или S-образной трубы, которая соединяется с двумя другими трубами под раковиной — часто бывает ключ к обычному ремонту сантехники, как прочистка раковины, потому что именно там скапливается большинство засоров. Или, если кто-то уронит кольцо или другую ценность в канализацию, вы, скорее всего, обнаружите, что оно попало в ловушку. Выполните следующие действия, чтобы удалить, очистить и заменить ловушку.

1.Поместите поддон под водопроводные трубы под раковиной, чтобы собрать остаточную воду, которая будет стекать, когда вы снимете сифон.

2. Найдите сифон, который соединяется с трубой, которая спускается вертикально вниз из слива раковины, и горизонтальной трубы, называемой «сливным рукавом». Ловушка имеет резьбу на обоих концах и удерживается на месте гайками. Не нужно отключать подачу воды в раковину, просто скажите членам семьи, чтобы они не использовали воду, пока вы работаете.

3. Ослабьте обе гайки, фиксирующие ловушку, повернув против часовой стрелки.Часто это можно сделать руками, но если гайка действительно застряла, используйте регулируемые плоскогубцы — просто постарайтесь не сломать гайку.

4. Отсоедините ловушку, потянув ее вниз. Он должен легко упасть; в противном случае осторожно потяните и покачивайте, пока он не освободится. Дайте воде стечь в поддон, который вы поставили под раковиной.

5. Соскребите любой застрявший мусор, который вы заметили в ловушке, с помощью старого ножа для масла, затем выньте ловушку на улицу и тщательно распылите ее из водяного шланга, чтобы удалить любой осадок, который может покрыть внутреннюю часть.

6. Установите на место уже очищенную ловушку, сдвинув ее на место и повернув пальцами гайки, фиксирующие ее по часовой стрелке.

Фото: istockphoto.com

3. ЗАПОЛНИТЕ РАКОВИЩУЮЩУЮ Раковину

Сантехник, который первоначально установил вашу раковину, нанес герметик по краям, чтобы вода не просачивалась между раковиной и столешницей. Однако со временем этот полутвердый водостойкий герметик может испортиться, затвердеть или рассыпаться, позволяя воде просачиваться в нижний шкаф, что может повредить хранящиеся предметы и привести к росту плесени.

СВЯЗАННЫЙ: 10 проблем, которые можно решить с помощью герметика

Чтобы повторно заделать область вокруг раковины, купите небольшую трубку с 100-процентным силиконовым герметиком, прозрачным или подходящим по цвету либо к столешнице, либо к раковине. Затем выполните следующие действия для ремонта сантехники своими руками:

1. Соскребите старый герметик пластиковым шпателем; металлический нож может поцарапать раковину или столешницу.

2. Протрите шов между раковиной и столешницей чистой тряпкой, смоченной денатурированным спиртом.Спирт удалит остатки мыльной пены или грязи.

3. Дайте поверхности полностью высохнуть.

4. Нанесите небольшую полоску герметика диаметром примерно 1/8 дюйма по всей поверхности раковины, сохраняя постоянное давление на трубку, чтобы получить однородный валик.

5. Смочите кончик пальца водой и осторожно проведите им по валику герметика, разгладив герметик до складки и образуя красивую гладкую бороздку. Возможно, вам придется снова смочить палец несколько раз.

6.Дайте герметику полностью высохнуть перед тем, как использовать раковину. Время высыхания указано на тюбике для герметика и составляет в среднем от 12 до 24 часов.

Фото: istockphoto.com

4. ПРОМЫВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРОМЫВКА

Накопление минеральных отложений в водонагревателе может снизить эффективность устройства. Промывая водонагреватель каждые шесть месяцев, вы продлеваете срок его службы и получаете больше горячей воды. Вы найдете инструкции по промывке в руководстве, прилагаемом к устройству, и хотя модели могут незначительно отличаться, для большинства следующих шагов достаточно.

1. Выключите питание водонагревателя. Если он электрический, отключите прерыватель. Если это газ, отключите газ запорным вентилем.

2. Включите кран с горячей водой в другом месте дома и дайте ему поработать, пока вода не остынет.

3. Присоедините конец стандартного садового шланга к сливному отверстию в нижней части водонагревателя, а другой конец опустите в слив в полу или в большое ведро.

4. Отключить подачу воды к водонагревателю. Запорный вентиль расположен на патрубке, соединяющем подачу холодной воды с верхней частью водонагревателя.

5. С помощью отвертки с плоским жалом откройте сливной клапан, расположенный на сливном отверстии, к которому подсоединен садовый шланг. Вода начнет вытекать из шланга вместе с накопившимся шламом и минеральными отложениями. Будьте осторожны, не допускайте попадания брызг — вода будет очень горячей!

6. Закройте сливной кран отверткой, когда вода перестанет вытекать, снимите шланг, включите подачу воды к водонагревателю, а затем снова включите питание.

Фото: istockphoto.com

5. ИСПРАВИТЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ

Это так неприятно, когда вам нужна сильная, мощная струя воды, но из крана выходит только струйка! К счастью, большинство проблем с потоком воды легко исправить.

• Сначала проверьте давление воды в разных кранах. Если затронут только один кран, проблема может быть в минеральных отложениях. Большинство смесителей имеют либо небольшой экран, либо водосберегающий фильтр на самом конце откручивающегося патрубка. Снимите экран, повернув его против часовой стрелки.Если он забился мусором, промойте его и снова прикрепите.

СВЯЗАННЫЕ С: Основные советы по устранению неполадок при низком давлении воды

• Душевые лейки печально известны образованием отложений жесткой воды, которые могут превратить освежающий спрей в разочаровывающую струю. Если низкое давление воды влияет только на душ, снимите душевую насадку с помощью набора плоскогубцев, чтобы повернуть гайку, которая удерживает ее на месте. Замочите на ночь в белом уксусе, затем промойте и снова прикрепите.

• Низкое давление воды во всех кранах — настоящий красный флаг.Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, запланированы ли работы на линиях водоснабжения вашего дома, которые могут повлиять на ваше давление. Если не ведется никаких работ, выключите все краны и любой другой водопроводный прибор, например, посудомоечную машину. Затем проверьте счетчик воды (обычно он находится у тротуара или аллеи). Если счетчик вращается, несмотря на то, что все ваши краны отключены, то где-то между счетчиком и вашим домом есть утечка. Это указывает на серьезную ситуацию и следует немедленно вызвать сантехника.

Как добавить в дом еще одну ванную комнату

Немногие будут сомневаться в преимуществах добавления еще одной ванной комнаты в ваш дом. Если вы не живете один, может показаться, что в ванной всегда есть кто-то, когда вам это нужно. Если вы женаты и имеете детей, вам обычно нужно составить расписание и зарезервировать промежуток времени, чтобы пользоваться туалетом, а ваши потребности не всегда соответствуют расписанию.

Даже когда вы попадаете туда, может быть сложно ориентироваться в различных бутылках, растворах и туалетных принадлежностях, которые быстро заполняют ванную комнату, когда у вас дома всего одна или две.Итак, очевидно, что вам нужна еще одна ванная. Хорошая новость в том, что вы можете добавить больше, даже если ваше доступное пространство и средства для улучшения дома ограничены. Вопрос в том, как добавить ванную комнату?

Ценность новой ванной комнаты

Прежде чем вы начнете строить планы, вы, вероятно, захотите узнать, насколько ванная комната увеличивает ценность моего дома? С точки зрения финансовой ценности этот ответ сложно определить, но вы можете быть уверены, что многие потенциальные покупатели будут уделять приоритетное внимание поиску дома как минимум с двумя полноценными ванными комнатами, а, возможно, и с большим количеством.Одно исследование показало, что добавление ванной комнаты увеличило продажную цену дома на 8,7%, что более чем вдвое превышает рост, который вы бы увидели, если бы добавили спальню.

Если вы не собираетесь продавать в ближайшее время, тогда вы получите дополнительную функциональность. Национальная ассоциация риэлторов обнаружила, что более половины домовладельцев, которые добавили новую ванную комнату в свои дома, хотели больше оставаться дома и испытывали повышенное чувство удовольствия после завершения проекта. Если вам когда-либо приходилось ждать, чтобы воспользоваться туалетом или принять душ, вы, вероятно, мечтали о том, как было бы хорошо иметь в доме еще одну ванную комнату.

Стоимость добавления еще одной ванной комнаты

Многие люди даже не думают о добавлении ванной комнаты, потому что уверены, что ремонт ванной комнаты — слишком дорогое удовольствие. Поиск места и его строительство, а также установка сантехники делают затраты на добавление ванной комнаты непомерно высокими. Так не должно быть. Главное — найти правильный подход, чтобы выгода от дополнительной ванной перевешивала затраты. Помните, что добавление ванной комнаты может значительно повысить стоимость вашего дома, поэтому при правильном подходе к ремонту ванной комнаты рентабельность инвестиций может быть в вашу пользу.

Сколько на самом деле стоит добавить в дом ванную комнату? Без учета затрат, которые вы окупите, первоначальные вложения могут составлять от 3000 долларов, если в вашем доме уже есть место для установки ванной комнаты, до 25000 долларов, если вам нужно увеличить площадь вашего дома.

Вы можете легко потратить больше, если хотите установить большую роскошную ванную комнату, или можете сэкономить, если будете работать с существующей планировкой и выбрать простые приспособления, поэтому убедитесь, что вы получили предложение, которое соответствует спецификациям вашего проекта. в учетную запись.

Увеличивают ли налоги добавление ванной комнаты в дом? Ответ зависит от нескольких факторов. Если для вашего проекта требуется разрешение, налоговый инспектор может заметить дополнительную ценность, которую вы добавляете своему дому. Если прибавить к площади дома, то точно можно ожидать повышения налогов. Даже если вы в конечном итоге заплатите немного больше налогов, добавленная стоимость вашего дома намного перевесит эти небольшие расходы.

Где добавить новую ванную комнату

Вашим первым препятствием может быть то, что вы думаете, что у вас недостаточно места для новой ванной комнаты.Если вы задаетесь вопросом, «где я могу добавить ванную комнату», вы можете удивиться, узнав, что вы можете построить половину ванны всего на 3 на 5 футов пространства! На площади 25 квадратных футов вы можете довольно удобно разместить раковину, унитаз и душ, а чуть больше места вы можете получить полноценную ванную комнату с полным душем и ванной.

Где вы разместите свою новую ванную комнату? Пока у вас мало свободного места, доступ к достаточным электрическим розеткам, вентиляции и адекватной звукоизоляции, вы можете незаметно смонтировать новую ванную комнату практически в любом месте вашего дома.Может показаться, что у вас нет свободного места, но велика вероятность, что вы просто не знаете, где искать. Секретное дополнительное пространство разбросано по многим домам, в таких областях, как:

  • Коридоры: если ваш коридор простирается до конца вашего дома, возможно, оканчиваясь окном без комнат с обеих сторон, у вас есть идеальное место для новой ванной комнаты.
  • Шкафы: Вам действительно нужно все это пространство в шкафу? Большую гардеробную часто можно превратить в новую ванную комнату с помощью всего лишь нескольких незначительных изменений.Есть ли у вас смежные туалеты? Выбейте между ними стену, и у вас будет достаточно места для половинной ванны.
  • Спальни: если у вас достаточно большая главная спальня, у вас может быть кусок пространства, который вы не используете. Отгородите это пространство для вашей новой ванной комнаты.
  • Существующие ванные комнаты: Возможно, вам лучше подойдут две маленькие ванные комнаты, чем одна огромная. Добавьте необходимые приспособления с каждой стороны и разрежьте эту ванную пополам!

Сантехнические советы по добавлению ванной комнаты

Когда вы добавляете новую ванную комнату, примите во внимание следующие советы, которые помогут сделать ваш проект успешным:

  • Прежде чем начать, узнайте, как должна выглядеть ваша новая ванная комната.Найдите идеи в Интернете на фотографиях Pinterest и на сайтах по благоустройству дома.
  • Разместите приспособления стратегически. Если вы можете разместить свои новые приспособления рядом с существующими линиями водоснабжения и канализации, вы сможете снизить затраты на строительство и счета за водопровод.
  • Если вы устанавливаете дверь в новой ванной комнате, установите распашную или раздвижную дверь. Это позволит максимально увеличить доступное пространство для светильников и упростит гостям навигацию внутри вашей новой ванной комнаты.
  • Следите за продуктами, которые упростят процесс, потому что они более доступны по цене, просты в установке или и то, и другое.Например, канализационная система Qwik Jon® Ultima от Zoeller разработана так, что вы можете разместить унитаз практически в любом месте, что идеально подходит для вашего нового проекта ванной комнаты. Однако добавление унитаза к существующей ванной комнате в старом доме позволит значительно сэкономить средства, поскольку значительно сократит время установки.

Советы по модернизации существующей ванной комнаты

Если вы хотите повысить ценность своего дома или улучшить то, как вы относитесь к своей ванной, вы также можете подумать о том, чтобы обновить существующую ванную комнату.Это более доступный вариант, чем добавление совершенно новой ванной комнаты, и он все же может дать отличные результаты. Воспользуйтесь этими советами, которые помогут вам обновить существующую ванную комнату:

  • Доступный способ придать новый вид вашей ванне, душевой кабине или раковине — это заменить смесители на современные.
  • Живопись — это проверенный временем способ придать любой комнате свежий вид. Вы также можете выбрать акцентную стену с забавными обоями, плиткой или деревянной обшивкой, которые вам нравятся.
  • Никому не нужна тускло освещенная ванная комната, особенно у туалетного столика, где вы, вероятно, проводите время, собираясь.Вы также не хотите иметь устаревшие светильники. Если вы недовольны своими нынешними осветительными приборами, замена их яркими, которые вам нравятся, — отличный шаг.
  • Зеркало над туалетным столиком может нуждаться в обновлении, если это простое зеркало строительного класса. Вместо того, чтобы заменять зеркало целиком, подумайте о том, чтобы добавить раму, чтобы зеркало выглядело более стильно.

Сколько времени занимает ремонт ванной комнаты?

Время, необходимое для завершения ремонта вашей ванной комнаты, зависит от объема работы.Косметический ремонт существующей ванной комнаты можно завершить довольно быстро. Более полный ремонт обычно занимает от четырех с половиной до девяти недель. Если вы увеличите площадь своего дома, чтобы добавить ванную комнату, вы можете ожидать, что работа займет немного больше времени.

Что следует учитывать при самостоятельной установке ванной комнаты

Если вы проектируете или устанавливаете новую ванную комнату, вам следует помнить о нескольких моментах. Во-первых, в ванной должна быть вентиляция.Выбирая пространство, постарайтесь найти такое, в котором уже есть встроенное окно. Если вы не можете, вам нужно будет установить вытяжной вентилятор или какое-нибудь новое окно.

Убедитесь, что ваш пол выдержит вес вашей новой ванной комнаты, так как сантехника может весить до 20 фунтов на квадратный фут. Узнайте, какую нагрузку способны выдержать балки вашего пола.

Посчитайте. Основная причина сделать ремонт ванной комнаты самостоятельно, а не вызывать профессионала, — экономическая. С учетом инструментов, оборудования и расходных материалов, которые вам нужно будет приобрести, и количества времени, которое вам нужно посвятить проекту, вы на самом деле можете не сэкономить столько денег.Может быть хорошей идеей сначала получить профессиональную оценку, прежде чем даже подумать о ремонте ванной комнаты самостоятельно.

Затраты — еще один фактор, который следует учитывать. В то время как ванная комната может быть добавлена ​​по очень доступной цене, учитывая текущую ситуацию с ванной, средняя стоимость добавления ванной в 2019 году составляет около 7600 долларов. Это может быть всего 2500 долларов, если обновить существующее пространство и сохранить простоту обновлений, или до 25000 долларов, если вы добавите все дополнение к вашему дому, чтобы освободить место для новой ванной комнаты.Тем не менее, есть способы сократить расходы, но при этом построить ванную комнату своей мечты. Спросите своего сантехника или подрядчика о наиболее экономичных способах обустройства вашей новой ванной комнаты.

Услуги по установке центральной арматуры

Think Home Climates для сантехники в ванных комнатах

Сантехника — неотъемлемая часть ремонта ванной комнаты. Компания Home Climates предлагает услуги сантехники для ванных комнат, от установки душа и туалета до обнаружения и ремонта утечек. Вы могли бы сделать это самостоятельно, но если у вас есть доступ к профессионалам, которые сделают работу правильно, быстро и по разумной цене с превосходным сервисом, зачем вам это делать? Если вы хотите облегчить себе жизнь, добавив в свой дом в Ланкастере, Гаррисберге, Элизабеттауне, Лититце, Маунт-Джой или Херши, штат Пенсильвания, половину ванны или полноценную ванную комнату, свяжитесь с Home Climates.Мы проконсультируем вас по всем вопросам, связанным с сантехникой. Мы знаем, что водопроводные аварии случаются в худшие времена, поэтому помните, что мы доступны круглосуточно и без выходных.

Нет грубой обработки? Нет проблем! Наша ванная комната в подвале своими руками (из шкафа!)

Нет грубого обращения? Нет проблем!


Наша ванная комната в подвале своими руками (из шкафа!)

Эд

Вы, , можете поставить ванную комнату практически в любом месте. Посмотрите на загроможденный шкаф на картинке выше — мы только что превратили его в красивую ванную комнату в подвале!

Может быть, у вас есть шкаф, который вы хотели бы использовать в ванной? Или пол вашего дома, который требует ванной?

Это возможно, и вы могли бы сделать это сами.

Вот о чем мы и поговорим в этом посте: как мы превратили неприглядный кладовой в подвале в красивую и функциональную дамскую комнату.

Прошло несколько дней — проект не для новичков — но мы сделали это своими руками! Это был наш самый амбициозный проект. Конечно, мы сделали бюджетный ремонт ванных комнат и освежили кухню, но это был первый раз, когда мы превратили ничто в совершенно новое пространство с проточной водой и канализационными трубами (сексуальные вещи, не так ли?).

В ближайшие несколько месяцев мы расскажем, как переделываем весь подвал ! Это, безусловно, самый большой проект DIY, который мы когда-либо делали. И мы в восторге от Рождества.

Причины этого капитального ремонта подвала — множество причин (всегда хотел сказать «легион» в предложении): устаревшая, безвкусная, переделанная мебель из других комнат / людей, общее старение и износ.

Наш оригинальный подвал Reno был отличным «приколом».Это был безумный проект до того, как родился наш первый ребенок, когда у нас было всего две спальни и частые ночевки.

Но нам уже не за 20, и мы готовы к нашему «Forever Basement».

Одной из самых вопиющих проблем нашего подвала было отсутствие ванной.

Наша гостевая комната там внизу, и до туалета довольно сложно добраться. Гостям не нужен гид из шерпа или что-то в этом роде — у нас есть ванная комната, состоящая из 4 предметов, на первом этаже, — но это не так уютно.Это особенно важно, когда в гости к нам стареющие родители. (Колени и мочевой пузырь — это одно из первых, что нужно сделать. У всех нас есть, чего ждать.)

Но проблем — их предостаточно.

Для начала, там не так много места. Спрятаться в этой дамской комнате было непросто.

Мы не хотели отказываться от места в основной зоне семейной комнаты — у нас есть большие идеи на этот счет — а остальная часть подвального помещения предназначалась для хобби, складских помещений и коммунальных услуг.

Итак, пространство мы выбрали: кладовая. В пространстве размером всего 44 на 43 дюйма мы поместили прекрасную небольшую дамскую комнату. Ты можешь в это поверить!?!

Вы когда-нибудь видели ванную комнату меньшего размера?

Итак, как же мы разместили великолепную ванную комнату в подвале — при небольшом бюджете и почти без места?

И самое главное (Робину) как это выглядит?

Вуаля!

Мне до сих пор не верится, что это одна и та же комната — и мы ее построили!

Saniflo пришел нам на помощь! Что такое Saniflo и почему он идеально подходит для обустройства ванной комнаты в подвале без грубого ремонта?

Saniflo Canada — производитель унитазов и насосных систем с мацерацией.

Проще говоря, туалеты либо подключены к насосам, либо имеют встроенные насосы, которые позволяют собирать отходы (из унитаза, раковины и — в некоторых моделях — также из душевых / ванн) и перекачивать их до ближайшего объекта. сантехнический стек. Если хотите, унитаз со смывом.

Вы можете разместить их практически в любом месте, и если у вас есть под рукой сантехника, вы, скорее всего, сможете установить их самостоятельно.

Мы нашли единицу, которая нас взволновала (ага, мы такие ботаники).Мы любезно попросили, и они предоставили нам его в обмен на то, что мы поделимся своим опытом работы с продуктом.

Наша дамская уборная была чуланом в подвале. Его размеры 44 ″ x43 ″, так что остальная часть пространства в подвале остается пригодной для использования.

И, честно говоря, мы не очень хорошо использовали этот шкаф. В нем были старые настольные игры и игрушки, из которых выросли наши дети, а также коробки с программным обеспечением и компакт-диски с компьютера с Windows 95.

Есть ли у вас где-нибудь в жизни шкаф, отвечающий этим требованиям? Может быть, спальня наверху с неиспользуемой гардеробной? Если да, то у Saniflo Canada есть туалет для вас.

Мы выбрали Sanicompact — один из самых доступных и (как следует из названия) компактных устройств Saniflo Canada. Он имеет соединение с раковиной, что делает его идеальным для нашей идеи дамской комнаты. Хотите полный износ? Конечно, да — вот он:

У него изящные линии — и посмотрите на эту основу: ни одного из тех укромных уголков и трещин, которые трудно чистить! (Больше нечего бояться, когда к нашему сыну приедут друзья — если вы уловили мою мысль.)

Также обратите внимание, что на спине нет танка — подробнее о том, почему это круто внизу…

Saniflo Sanicompact.Обязательно сравните цены (и используйте онлайн-купон!):

40 Проекты домашней сантехники своими руками

В каждом доме наступает время, когда возникает проблема с водопроводом. Мы полагаемся на безупречное функционирование нашей сантехники. Когда этого не происходит, все может быстро сломаться. Это означает не только устранение протечек и засоров, но и ситуаций, которые мешают комфорту и гигиене нашего дома.

Сантехника — это не только туалеты и раковины.Все, что связано с водоснабжением в вашем доме, тоже имеет значение. Это означает ваш холодильник, стиральную машину, ванну, душ, раковину и даже водонагреватели. Вам нужно, чтобы все это работало хорошо, чтобы избежать неудобных ситуаций и потенциального повреждения конструкции вашего дома.

К сожалению, наем профессионального сантехника может быть дорогостоящим. Когда вы сталкиваетесь с долгосрочной проблемой или теряете много денег, чтобы нанять профессионала, это разочаровывает. Хорошая новость в том, что водопровод не так сложен, как вы думаете.Есть масса проектов, за которые вы можете взяться, даже будучи любителем.

Конечно, всегда полезно проконсультироваться со специалистом. Но в крайнем случае нужно, чтобы что-то происходило. Вот 40 проектов домашней сантехники, которые вы можете выполнить в кратчайшие сроки.

1. Ремонт проточного унитаза

Если унитаз работает и покачивание ручки не помогает, возможно, вам потребуется более тщательный ремонт. Для этого замените клапан, что является дешевым и простым проектом, сделанным своими руками.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

Если пробка для мойки не работает должным образом, ее необходимо открутить, а затем снять пластину и рычаг.Выбросьте мусор, отрегулируйте гайки, чтобы стопор мог подниматься и опускаться, а затем замените сам стопор.

swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / Сохранение своими руками Источник: Скриншот YouTube / Сохранение своими руками

Установка насадки для душа — один из самых простых проектов сантехники, который вы можете сделать своими руками. Для этого самодельного проекта вам понадобятся регулируемые плоскогубцы и немного тефлоновой ленты, чтобы закрепить новую душевую лейку.

swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network

Если химические вещества для очистки дренажа, такие как Dran-O, не работают, есть способы прочистить сток ванны вручную.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

5. Перекрыть подачу воды

Поскольку существует множество причин временно отключить водоснабжение в доме, неплохо узнать, как это сделать. Хотя вы можете отключить отдельные светильники, для отключения воды во всем доме требуется доступ к основному водопроводу.

swiggle1 точечный узор2 Лоуз Источник: Lowes

6.Починить неплотный кран с одной ручкой

Нет ничего более досадного, чем протекающий кран. Чтобы закрепить один с помощью одной ручки, вам может потребоваться заменить шарики диска или резиновое уплотнение внутри самой ручки.

swiggle1 точечный узор2 Смеситель Delta через The Spruce Источник: Delta Faucet через The Spruce

7. Устранить протекающий кран с двумя ручками

Кран с двумя ручками сложнее, так как вам нужно будет определить, с какой стороны течет утечка.Затем найдите изношенную часть, по которой могут стекать капли.

swiggle1 точечный узор2 Удалить и заменить Источник: Удалить и заменить

8. Заменить кран аэратора

Аэратор смесителя помогает контролировать напор воды. Если давление воды упадет, аэратор может быть забит мусором, а это значит, что его необходимо очистить.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

Перекрыть слив в ванне не так сложно, как вы думаете.Все, что вам нужно сделать, это вытереть скопившиеся бактерии, а затем снова заделать слив, чтобы вода не просочилась за стенку ванны или душа.

swiggle1 точечный узор2 Этот старый дом Источник: Этот старый дом

Из крана для ванны может быть такое же раздражение, как и из раковины. Разберите кран, чтобы узнать, какую деталь нужно заменить. К счастью, запасные части легко найти и установить.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

П-образный сифон — это участок трубы, расположенный под раковиной.Если ваша раковина не сливается должным образом, возможно, засорился P-сифон. Вам нужно будет разобрать трубы плоскогубцами, очистить от мусора и установить заново.

swiggle1 точечный узор2 Сантехника Источник: Сантехника.

12. Установить смеситель для раковины

Каждый смеситель для раковины в тот или иной момент необходимо заменять. Отключив подачу воды в раковину, разберите раковину. После установки нового смесителя убедитесь, что он правильно подключен ко всем проводам питания.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

Чтобы избежать повреждения водой и плесени, важно, чтобы ваша ванна была плотно закрыта. Конопатка относительно проста и не занимает много времени.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

Посудомоечные машины экономят огромное количество времени и денег. Удивительно, но установить их проще, чем вы думаете.Самая сложная часть — узнать расположение водопроводных сетей на кухне.

swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network

15. Прочистите главный сливной трубопровод

Если вы заметили пузыри или утечки из одного водопровода во время работы другого, это может означать, что основная канализационная линия забита. Возможно, вы сможете сбросить давление, просто сняв колпачок с лески во дворе.

swiggle1 точечный узор2 Американский домашний щит Источник: American Home Shield

16.Заменить заслонку унитаза

Если ваш унитаз работает без перебоев, возможно, вам потребуется заменить заслонку унитаза. Это довольно простой ремонт — просто убедитесь, что вы отключили подачу воды в унитаз.

swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / TOTO USA Источник: Скриншот YouTube / TOTO USA

17. Установите водяной фильтр на весь дом

Установить фильтр для воды немного сложнее, но вы все равно можете это сделать.Вам нужно будет разрезать трубу подачи воды, чтобы прикрепить к ней фильтр.

swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network

18. Установить запорно-сбросной клапан

Запорно-сливной клапан помогает слить воду из труб, что обеспечивает их безопасность в зимний период. Чтобы установить его, вам нужно припаять его к существующим трубам в вашем доме.

swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network

Если вы хотите заняться более сложным водопроводным проектом, вам стоит заняться установкой труб.Однако это требует тщательного планирования, а также рытья траншей.

swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network

Уловить слив — это базовый навык, которым должен обладать каждый. Самый простой способ сделать это — использовать вантуз унитаза, хотя существуют более продвинутые инструменты.

swiggle1 точечный узор2 Amazon / HOMEGOAL Источник: Amazon / HOMEGOAL

21. Очистить унитаз от мусора

Нет, мы не говорим о ТАКОМ мусоре.Пространство под краем унитаза может забиться известью и минеральными отложениями. Аккуратно соскоблите проволокой. Это будет поддерживать ваш туалет в исправном состоянии.

swiggle1 точечный узор2 Inspectapedia Источник: Inspectapedia

Неправильно подключенные соединения могут привести к утечкам. Чтобы затянуть их, вам понадобятся гаечный ключ, плоскогубцы, сантехнический состав и водопроводная лента. Это обеспечит полную герметичность стыков.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

Иногда утечки носят скрытый характер, то есть они прячутся там, где их нелегко найти.Посмотрите на счетчик воды, чтобы понять, где вы теряете воду.

swiggle1 точечный узор2 iStockphoto / Боб Вила Источник: iStockphoto / Боб Вила

24. Устранить негерметичный водонагреватель

Любая водопроводная арматура в вашем доме может протечь, в том числе и водонагреватель. Для этого вам нужно отключить воду и электричество (или газ), чтобы осмотреть внутреннюю арматуру. Так вы сможете увидеть, откуда уходит вода.

swiggle1 точечный узор2 Быстрый водонагреватель Источник: Быстрый водонагреватель

Хотите сделать ремонт на кухне? Подумайте о том, чтобы переместить кухонную раковину как самостоятельный проект.Самая большая проблема — правильно подключить раковину и не забыть вентилировать ее.

swiggle1 точечный узор2 Edesia Источник: Edesia

26. Снимите прочистную пробку

. Если в сливе имеется стойкая засорка, возможно, вам придется снять и прочистить заглушку для прочистки. Что касается съемной части, вам понадобится паяльная горелка, чтобы нагреть трубопровод.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

27.Заменить мусоропровод

Важно иметь работающую вывозку мусора. Если пришло время заменить ваш, вы можете сделать это без особых усилий. Вам просто нужно убедиться, что вы правильно подключили провода.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

28. Подсоедините к медной трубе

Медная труба безопасна и долговечна, что делает ее отличным выбором для замены деталей. Однако вам придется научиться резать, подбирать размеры и паять его.

swiggle1 точечный узор2 Сделай сам Источник: Сделай сам

29. Пропустить трубу через стену

Если вы хотите провести трубу через стену, вам нужно будет сделать небольшую реконструкцию. Это требует тщательного планирования, но это не так сложно, как вы думаете.

swiggle1 точечный узор2 Сделай сам Источник: Сделай сам

До наступления зимы необходимо подготовить дом к холоду.Для этого нужно смыть старую воду из труб, чтобы она не замерзла. В этом случае трубы расширяются, что приводит к серьезным повреждениям.

swiggle1 точечный узор2 Pann Home Services Источник: Pann Home Services

31. Устранение низкого давления воды

Низкое давление воды может расстраивать, особенно когда вы пытаетесь принять душ. Чтобы отрегулировать давление, посмотрите на клапан давления воды и убедитесь, что оно находится в пределах 40–65 фунтов на квадратный дюйм.

swiggle1 точечный узор2 Сеть DIY Источник: DIY Network

32.Ремонт умягчителя воды

Чтобы отремонтировать устройство для смягчения воды, необходимо промыть резервуар для воды. Это очистит его от любых залежей полезных ископаемых. Затем вы можете прикрепить новый смягчитель воды.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

33. Установить водопровод в холодильник

Установка генератора воды или льда в холодильник — довольно простой проект, сделанный своими руками. Самая сложная часть — это прикрепить холодильник к водопроводу на кухне.

swiggle1 точечный узор2 Семейный разнорабочий Источник: Семейный разнорабочий

34. Проверить подключения к водопроводу в холодильнике

Если в вашем холодильнике есть льдогенератор, регулярно проверяйте подключения к водопроводу. Это обеспечит его правильную работу и предотвратит повреждение в виде плесени.

swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / Бенджамин Сальстрем Источник: Скриншот YouTube / Бенджамин Сальстрем

35.Очистить мусоропровод

Также следует регулярно убирать мусоропровод. Как это сделать, зависит от конкретной модели. Но самый простой вариант — промыть его белым уксусом, замороженным в кубиках льда.

swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / Howcast Источник: скриншот YouTube / Howcast

36. Чистые аэраторы для душа

Аэраторы для душа часто забиваются минеральными отложениями. Замочите их на ночь в мыльной воде или растворе уксуса, чтобы очистить их.

swiggle1 точечный узор2 Путеводитель по квартире Источник: Путеводитель по квартирам

37. Заменить фланец унитаза

Если вы можете раскачивать унитаз взад и вперед, скорее всего, монтажное основание не затянуто. Кроме того, может потребоваться замена фланца.

swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / HoweownerSeries Источник: скриншот YouTube / HoweownerSeries

38. Фиксатор высокого давления воды

Низкое давление воды является проблемой, но высокое давление воды может повредить внутренние клапаны.Регулярно проверяйте манометр, убеждаясь, что он находится в пределах 40-65 фунтов на квадратный дюйм.

swiggle1 точечный узор2 Amazon / Renator Источник: Amazon / Renator

39. Промыть водонагреватель

Водонагреватель следует промывать не реже одного раза в год. Вам понадобится таз для сбора воды и, возможно, запасной анодный стержень.

swiggle1 точечный узор2 Искусство мужественности Источник: Искусство мужественности

40.Ремонт соединений на стиральной машине

Когда дело доходит до сантехники, не забывайте о стиральной машине. Регулярно проверяйте линии подачи воды на предмет трещин или слабых соединений.

swiggle1 точечный узор2 Скриншот YouTube / eSpares Источник: скриншот YouTube / eSpares

Проблемы с водопроводом: 13 решений распространенных проблем с водопроводом

Распространенные проблемы с водопроводом, как правило, решить проще, чем вы думаете, хотя действительно стоит знать разницу между проблемой, которую легко решить, и проблемой, для которой требуется профессиональный сантехник.Работаете ли вы над реконструкцией и обнаружили ли какие-то основные проблемы с вашим трубопроводом; узнали, что ванная комната вашей мечты невозможна из-за ограничений трубопроводов; или вы уже выбрали идеальную ванну, не зная, подходит ли она для вашего помещения, мы здесь, чтобы предложить решения для каждой из ваших проблем с водопроводом.

Установка сантехники в ванную часто является второстепенной задачей в процессе проектирования, когда все идеи для ванной комнаты воплощаются в жизнь. Но на самом деле он должен быть в верхней части вашего списка вместе с наиболее важными решениями, которые вы принимаете.Следуйте нашим 10 лучшим советам и рекомендациям для решения распространенных проблем с ванной и с легкостью создайте пространство своей мечты.

1. Открытые трубопроводы в ванной комнате портят внешний вид

Видимые трубопроводы могут быть бельмом на глазу в новой ванной, но раннее планирование может помочь вам найти решение, обновляете ли вы новую ванную комнату или устанавливаете новую.

Хотя вполне вероятно, что плитку придется удалить, важно вырубить стены и полы поднять, чтобы скрыть горячую и холодную сантехнику и канализационные трубы, если вы хотите получить высококачественную отделку без лишних помех.Там, где трубопровод не может быть скрыт в стенах или потолке, вы можете заключить его в коробку. Некоторая мебель для ванных комнат также закрывает трубы.

Сточные трубы обычно располагаются на внешних стенах, поэтому при планировании новой ванной необходимо это учитывать. Объединение унитаза, раковины и ванны / душа вместе помогает удерживать трубопроводы в одном месте, но не делайте этого в ущерб удобству использования.

Хорошо спроектированная ванная комната зависит от хорошо спланированной сантехники. Ассортимент моделей Affini от B&Q включает туалеты и раковины

(Изображение предоставлено B&Q)

2.Небольшие проблемы с водопроводом в ванной затрудняют дизайн

Небольшие помещения могут превратить водопровод в логистический кошмар. Сантехнику нужно не только место для работы, но и достаточно места для используемой арматуры.

Пластиковые фитинги легче модернизировать, поскольку гибкую трубу можно продеть через балки и по углам без необходимости соединения. Доступны переходники с меди на пластик для расширения существующих систем. Пластик устанавливается быстрее, чем медь, что снижает затраты на рабочую силу.

3. Проблемы с падением сточных труб портят новую планировку.

Сточные трубы необходимо прокладывать с уклоном, чтобы вода текла правильно. Это должно быть минимум 10 мм на каждые 4 м трубы, что может привести к недостаточному падению в пустоту пола под ванной или душем (особенно под низкоуровневыми душевыми поддонами или душевыми поддонами со сливом).

В этом случае рассмотрите возможность повышения уровня пола, чтобы создать пустоту. Вы можете разместить отходы между балками и под ними, заключив их в коробку на уровне потолка в комнате ниже.Или, если это невозможно, подумайте о строительстве цоколя, чтобы поднять ванну или душ над уровнем пола и скрыть трубопроводы внизу. Это также может сделать пространство более привлекательным.

Туалет и ванна в этой семейной ванной комнате установлены на цоколе, аккуратно скрывая всю сантехнику

(Изображение предоставлено Полом Артуром)

4. Множество труб в старом доме усложняют работу

Это Хорошая идея — установить запорные клапаны на каждую трубу, чтобы их можно было отключить для обслуживания.Это позволяет вам вносить изменения или исправлять, чтобы вся ванная комната не выходила из строя.

Клапаны могут быть встроенными, но наиболее оптимальным решением является использование единого коллектора горячего и холодного воздуха с индивидуальными и главными запорными клапанами, расположенными за съемной панелью для облегчения доступа.

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

5. Сантехника в неудобных местах ограничивает реконструкцию вашей ванной комнаты

Хотите добавить ванную комнату или туалет в той части вашего дома, которая находится слишком далеко от основной канализации? Или, может быть, вы недавно переоборудовали подвал и столкнулись с трудностями при установке туалета, в котором сила тяжести действует против сточной трубы?

В идеале все новые ванные комнаты должны быть подключены к 100-миллиметровой грунтовой трубе, но там, где это невозможно, гибкая сточная труба малого диаметра и насос с мацератором позволят приспособить ванную комнату даже к самой маленькой или неудобной. дотянуться до пространств.

Найдите больше идей для маленьких ванных комнат в нашей функции.

6. Вода не сливается из душа с сильным напором воды

Стоячая вода в душевом поддоне — первый признак того, что слив может быть заблокирован. Если это не так, убедитесь, что ширина сливной трубы достаточна для увеличенного объема воды из более мощного душа.

Для очень большой лейки душа или душа с сильным напором используйте 50-миллиметровую сливную трубу, а не стандартную 40-миллиметровую трубу, чтобы справиться с высокой скоростью потока.Это должно решить любые предыдущие проблемы с медленным сливом душа.

Подробнее о выборе душа.

Просторный и мощный душ может быть таким же роскошным, как долгое принятие ванны. В этой конструкции используется безрамный стеклянный экран от Impey

(Изображение предоставлено Impey)

7. Попробуйте эти методы очистки, чтобы избавиться от вонючих стоков.

Вонючие стоки — еще один признак засорения. В первую очередь разблокируйте раковину или слив, о которых идет речь.

Использование пищевой соды для устранения неприятного запаха из сточных вод. потребность в агрессивных химикатах. Мы не можем обещать, что опыт будет приятным. Но мы можем пообещать, что вы почувствуете физический и эмоциональный триумф, когда это будет сделано. Итак, приступим к делу. Надели противогазы, люди …

1. Просто залейте пищевую соду в отверстие для пробки — это работает как на кухне, так и в ванной — и оставьте ее творить чудеса на 30-40 минут.Не бойтесь проявлять щедрость с пищевой содой: лучше слишком много, чем слишком мало.

2. Затем слейте в канализацию немного белого уксуса и оставьте еще на 15 минут. Вы должны услышать легкое шипение, это не должно вас беспокоить. Когда время истечет, слейте в канализацию чайник, полный кипятка.

Верхний совет: , если причиной неприятного запаха из дренажа является скопление волос, шампуня и т.п., пищевой соды может быть недостаточно, чтобы навсегда избавиться от неприятного запаха.Мы рекомендуем приобрести змейку для очистки канализации, которая поможет вам удалить любые засоры и значительно уменьшить запахи.

Наши предметы первой необходимости для очистки сточных вод …

Использование серной кислоты для устранения неприятного запаха из сточных вод

Заявление об ограничении ответственности: используйте этот метод только в том случае, если ничего не помогло, и только в защитных перчатках и очках и в соответствии с инструкциями производителя. Не удобно? Позови сантехника.

Серная кислота вызывает коррозию и буквально растапливает все, что прилипло к вашим трубам.Безопасно использовать с пластиковыми трубопроводами; чистящие средства на основе серной кислоты различаются по концентрации от 45 до 95 процентов, причем самые сильные обычно доступны только для продажи торговцам.

Всегда следуйте инструкциям на упаковке и не используйте слишком много кислоты — небольшое количество действительно очень важно для этого материала. Когда вы чистите канализацию серной кислотой, убедитесь, что рядом нет детей / домашних животных.

Если закупорка серьезная, возможно, вам придется выполнить очистку несколько раз в течение пары недель, прежде чем запах исчезнет.Если после обработки серной кислотой запах все еще сохраняется, необходимо вызвать сантехника.

8. Вызов сантехника для устранения серьезных засоров водостока

Если проблема не устранена, возможно, проблема не в засоре, и пора вызвать сантехника.

Если длина сточной трубы превышает 2 м, вытесненная сточная вода может вытягивать воздух из ближайших ловушек для сточных вод, а не из вентиляционной трубы, откачивая гидрозатвор, создавая булькающий звук и выделяя запахи от сточных вод.

Этого можно избежать, установив антисифонные клапаны или антисифонные ловушки в сливные ловушки. Если вы находитесь на стадии проектирования, вы также можете подумать об установке сантехники, чтобы сточная труба была как можно короче.

9. Низкое давление воды портит время принятия душа

Перед тем, как выбрать душ, проверьте давление в системе горячего и холодного водоснабжения — многие смесители для душа и крана требуют давления 3 бар и более и не подходят для традиционной самотечной подачи. (напорный бак) система. В результате получился бы слабый, неудовлетворительный душ.

Душевая лейка для систем с низким давлением воды может помочь, но не решит проблему. Вместо этого вам нужно рассмотреть альтернативу.

Один из них предназначен для установки насоса для повышения давления воды в водопроводной сети из самотечной системы. Хорошие насосы стоят примерно от 100 фунтов стерлингов и должны быть установлены электриком. В качестве альтернативы переключитесь на электрический душ высокого давления (подробнее об этом ниже) или, если вам все еще нужен душ со смесителем, убедитесь, что ваш комбинированный бойлер может обеспечивать достаточный расход горячей воды.

(Изображение предоставлено CP Hart)

10. Горячая вода требует времени, чтобы добраться до крана

Если в ванной комнате закончился длинный водопровод, горячая вода может поступить долго. Вы можете подсоединить конец трубы обратно к водонагревателю и установить бронзовый насос на контуре, чтобы горячая вода циркулировала (таймер сэкономит энергию). При открытии краны мгновенно нагреваются.

11. В бойлере слишком низкое давление для нового душа

Если вы добавляете новый душ в ванную комнату, но в вашем существующем комбинированном бойлере не хватает потока горячей воды или давления, подумайте о установке электрического душа, который нагревает собственную горячую воду. по запросу, питается водой прямо из водопровода.

Не забывайте, что для работы вам понадобится дипломированный электрик, а также сантехник.

12. Как прочистить унитаз без поршня

Неважно, есть ли у вас забавный животик или забавный унитаз (, вероятно, история ), мы все испытали агонию, обнаружив, что туалет заблокирован всего за несколько минут до этого. друзья, семья или новый парень, которого вы отчаянно пытаетесь впечатлить, должны прибыть к вам домой. И в довершение ко всему, у вас нет поршня.

Не бойтесь, ребята, мы здесь, чтобы помочь.Используя только теплую воду и средство для мытья посуды, мы научим вас, как прочистить туалет без ванны. А если это не поможет? Мы научим вас, как использовать вешалку для движения вещей. Это не доставит удовольствия, но будет эффективно …

Вам понадобятся:

  • Жидкость для мытья посуды
  • Теплая вода — избегайте кипячения воды, так как это может вызвать трещины в унитазе
  • Неоткрытый вешалка (для очень сложных ситуаций)

Как:

1. Вылейте достаточное количество жидкости для мытья посуды в унитаз. Если вы паникуете, мы бы сказали, что всегда лучше использовать слишком много, чем слишком мало. Оставьте на 10 минут — это поможет смазать трубы и смыть засор.

2. Налейте в миску теплой воды, но не кипящей, и подождите пару минут. Если все пойдет хорошо — мы скрещиваем пальцы за вас — вы можете заметить, что содержимое вашего туалета разрушается. Достаточно сказано.

3. Попробуйте спустить воду в унитазе. Если вы все еще сталкиваетесь с засорением, повторите предыдущие шаги несколько раз.

4. Не повезло? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Распутайте проволочную вешалку, возьмите палку из сада или принесите в жертву деревянную ложку и попытайтесь помочь чему-нибудь. Да пребудет с тобой сила.

Избегайте этой проблемы снова, купив поршень …

13. Как починить капающий кран

Капающий кран — очень распространенная проблема водопровода, которую, к счастью, довольно легко исправить самостоятельно.Обычно проблема заключается в шайбе или, в моноблочных смесителях, в картридже, и ее необходимо заменить. Вам просто нужно отключить водопровод, отвинтить кран, разобрать его и заменить стиральную машину / картридж. Подробнее о том, как отремонтировать капающий кран, читайте в нашем руководстве.

Больше ноу-хау для ванной:

Топ-7 ошибок сантехники своими руками

Все любят хороший проект «сделай сам».

Пока, конечно, что-то не пойдет не так.

Хотя нет ничего плохого в упреждающих усилиях по устранению незначительных проблем с водопроводом или выполнению простых работ по установке в вашем доме, многие мастера делают небольшие, но критические ошибки, исправление которых может стоить им больших денег.Вот несколько ошибок, с которыми регулярно сталкиваются сантехники.

1: Неправильное размещение туалета

Замена унитаза может показаться несложным делом и обычно не вызывает особых проблем. При условии, что вы не забудете перекрыть водопроводные линии (подробнее об этом чуть позже) и слить воду, уже имеющуюся в туалете, этот процесс довольно прост для начинающего мастера. Однако в некоторых случаях вы можете обнаружить, что новый унитаз не совсем вписывается в пространство, которое занимал ваш старый.

Обычно виной всему является нестандартная «шероховатость» — измерение, определяющее расстояние от готовой стены до ближайшего болта к полу унитаза. Большинство современных домов имеют стандартную грубую толщину в 12 дюймов, но в старых домах она может варьироваться от 10 до 14 дюймов. Если вы не можете найти унитаз, вмещающий это пространство, вам может потребоваться перенести слив, что может оказаться серьезным (и дорогостоящим) проектом.

Также рекомендуется отметить форму и диаметр унитаза, прежде чем покупать новый унитаз.Вы устанете объяснять гостям, почему дверь в ванную бьется о край унитаза, если вы замените округлую чашу на удлиненную.

2: Душ без уклона

Несмотря на то, что в сантехнической отрасли, безусловно, было много технологических инноваций, легко забыть, что по своей сути сантехника полагается на силу тяжести, чтобы выполнять большую часть тяжелых работ. Когда вода не может стекать вниз, она сидит и застаивается, становясь питательной средой для плесени, грибка и бактерий.

Душевые кабины с плиточным полом необходимо наклонять под определенным углом, чтобы вода стекала в канализацию, а не собиралась и просачивалась в раствор. Типичный пол в душевой кабине должен иметь четырехпроцентный уклон, опускающийся примерно на 1/2 дюйма на каждые 12 дюймов от стены душа до слива. Несоблюдение этого уклона во время установки может в дальнейшем привести к дорогостоящим проблемам.

3: Несоответствующие трубы

В современной сантехнике используется широкий спектр материалов для изготовления трубопроводов.От оцинкованной стали до меди, от латуни до пластика и всего, что между ними, определение того, какую трубу использовать, может сбить с толку начинающего мастера. Некоторые из этих труб можно соединить вместе с помощью специальных соединений, хотя это очень редко бывает идеальным и всегда создает риск утечки. Остальные нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах.

Слишком часто люди решают просто «заставить это работать», склеивая несовпадающие соединения и заполняя зазоры лентой или силиконом.У большинства сантехников есть по крайней мере одна или две ужасные истории о том, как они находили запутанные протекающие трубы под раковиной или находили временные соединения, которые вышли из строя где-то за гипсокартоном. Если у вас нет другого выхода, обычно лучше просто заменить старые трубы, чем пытаться соединить их с другим типом трубы.

4: Соединения с чрезмерной затяжкой

Еще одна распространенная проблема, немного противоречащая здравому смыслу. Большинство людей знают, что водопроводные соединения должны быть водонепроницаемыми.О чем они могут не думать, так это о том, что большинство соединений уже создают водонепроницаемое уплотнение, поэтому они стараются сделать соединение более плотным, чтобы сделать его «более водонепроницаемым». Часто это может фактически повредить фитинги и сломать резиновые или пластиковые шайбы, которые в первую очередь создают уплотнение. Слишком сильная затяжка может привести к срыву трубной резьбы или растрескиванию пластиковых фитингов, что сделает соединение бесполезным.

Хотя соединения всегда должны быть надежными, не пытайтесь заставить что-либо выходить за пределы этой точки.Даже если чрезмерное затягивание не приведет к повреждению, оно может вызвать сильную головную боль у тех, кому в будущем придется заменить фитинг. Попытка ослабить чрезмерно затянутое соединение может привести к серьезным повреждениям, иногда к разрыву трубы или износу фитингов до такой степени, что единственный способ их удалить — это разрезать трубу.

5: Забыть, как все складывается вместе

Это может показаться очевидной мерой предосторожности, но может быть слишком легко забыть, как должен быть собран сливной сифон, когда его части разбросаны по полу вашей кухни.В то время как недавно приобретенные детали сантехники обычно сопровождаются инструкциями или, по крайней мере, изображением, если вы разбираете сток, чтобы очистить засор, у вас может не быть ориентира, когда пора все снова собрать.

И вернуть вещи в нужное русло имеет значение. Сифон может показаться незначительным приспособлением, но при неправильной сборке он может позволить канализационному газу проходить по трубам, и в вашем доме будет пахнуть как септик. Если вы перепутаете детали вашей сантехники или забудете о прокладке на унитазе, это может привести к серьезным утечкам.Иногда простой меры предосторожности — сфотографировать до того, как вы разорвете сантехнику, может быть достаточно, чтобы впоследствии спасти вас от дорогостоящих головных болей.

6: Чрезмерное использование очистителя слива

Химические очистители канализации могут быть эффективными при удалении очень незначительных засоров, но они часто приносят больше вреда, чем пользы. Химические вещества, используемые в этих чистящих средствах, со временем могут привести к значительному повреждению труб и арматуры. При чрезмерном использовании они могут даже накапливаться вокруг засоров, которые они должны очистить, представляя токсическую опасность для любого, с кем они вступают в контакт.Хуже того, пары этих химикатов могут возвращаться в канализацию, создавая опасность для дыхания.

При засорении канализации лучше всего полагаться на натуральные чистящие смеси, состоящие из уксуса, соли, пищевой соды и горячей воды. Если засор сохраняется, возьмите ручной шнек или дренажную змею, чтобы физически удалить засор. Если оба эти метода окажутся неэффективными, пора вызвать профессионального сантехника.

7: Не выключать воду

Хотя отключение воды должно быть самым первым шагом в любом сантехническом проекте, о нем также легко забыть.Многие «простые» проекты своими руками могут обернуться дорогостоящими бедствиями, когда вода разбрызгивается из-за ослабленного соединения или льется свободно после снятия приспособления. Перекрыть воду намного проще, если у вас есть время найти подходящий клапан, но как только вода течет на пол или в стены, каждый момент, потраченный впустую на поиск запорного клапана, может нанести еще больший ущерб вашему дому.

Также важно помнить, что отключение воды в источнике не приводит к автоматической очистке существующей воды из труб.Обязательно слейте воду из труб, включив на несколько секунд смеситель на кухне или в ванной.

Хотя многие проекты сантехники кажутся легкой задачей, они часто могут превратиться в более сложные и трудные начинания. Если самостоятельные ремонтные работы кажутся вам непосильными, вы всегда можете обратиться к опытному сантехнику за помощью, чтобы убедиться, что работа сделана правильно.

8 простых домашних сантехнических проектов, с которыми вы можете справиться самостоятельно

Домовладение сопровождается множеством взлетов и падений, причем проблемы с водопроводом

являются одним из самых больших недостатков.Но если вы хотите и можете заниматься своими руками, вы можете легко исправить некоторые из наиболее распространенных проблем с водопроводом и сэкономить много денег на оплате услуг и рабочей силы.

Не позволяйте сантехническим проектам вас пугать. Если у вас есть разводной гаечный ключ

, плоскогубцы, отвертка, доступ к строительному магазину и возможность читать пошаговые инструкции, вы можете решить большинство проблем с водопроводом, которые возникают вместе с домовладением.

Вот несколько проектов сантехники своими руками, которые довольно просты, и почти каждый может выполнить их, проявив немного терпения и готовности запачкать руки.

1. Распознайте утечку

Утечки воды не только расточительны, но и потенциально опасны. Некоторые домовладельцы, не подозревая об опасных утечках, могут оказаться ошеломленными из-за затрат на ремонт и ремонт, связанных с нанесенным им ущербом от воды. Утечки могут привести к сгниванию полов, разрушению стен и даже к нарушению структурной целостности вашего дома. Изучение того, как проверять утечки, поможет вам предотвратить нанесение вреда водой.

Чтобы увидеть, есть ли какие-либо активные утечки, вам нужно будет перекрыть подачу воды в ваш дом.Вы можете сделать это, найдя коробку водомера и повернув запорный водяной кран

.

Ваш счетчик воды, скорее всего, будет находиться у переднего бордюра вашего дома. (Если вы живете в квартире или кондоминиуме, запорный водяной кран должен быть найден в кладовке вашего дома). В доме на одну семью ящик счетчика выглядит как бетонная или металлическая крышка в земле. Внутри коробки счетчика вы найдете счетчик воды, детектор утечки и запорный клапан воды.

Количество воды, проходящей через вашу систему, будет отображаться на течеискателе (маленький красный треугольник, который вращается). Чем быстрее вращается индикатор утечки, тем больше утечка в вашем доме. Если вода полностью перекрыта, а этот маленький треугольник все еще крутится, вы знаете, что у вас проблема.

Обычно, в зависимости от вашего счетчика, полное вращение красной стрелки на счетчике означает, что через счетчик проходит один кубический фут воды в минуту (более семи галлонов).

2. Почините негерметичный кран

Если вы слышите постоянное капание или замечаете лужу под раковиной, у вас определенно есть утечка, которую необходимо устранить. Эта утечка будет стоить вам не только потому, что вы платите за воду, но и нанесете значительный и дорогостоящий ущерб от воды, если не решите проблему в ближайшее время.

К счастью, протекающий кран — это ремонт сантехники своими руками, который можно закончить менее чем за час. Вот как не звонить сантехнику:

  • Выключите подачу воды в раковину, повернув вентиль до тех пор, пока вода не закроется.Сбросьте оставшееся давление, открыв кран.

  • Не забудьте закрыть слив раковины сливной пробкой (или просто накройте слив тряпкой), чтобы не потерять важные винты в сифоне.
  • Снимите ручку, сняв декоративный колпачок и с помощью отвертки или шестигранного ключа выверните винты, удерживающие ее на месте.
  • Разберите кран, удалив корпус, винты и картридж (обратите внимание, как вы разбираете картридж, потому что новый картридж нужно будет положить точно так же, как он был получен).
  • После замены картриджа соберите ручку смесителя.
  • Включите воду снова, и все готово.

Вам понадобятся инструменты:

  • Гаечный ключ
  • Набор отверток или гаечных ключей
  • Новый патрон смесителя

Если вы заметили, что слив из раковины медленно или полностью прекратился, у вас есть несколько вариантов. Плунжера может быть достаточно, чтобы протолкнуть засор, но для более крупных или стойких засоров вам понадобится водопроводная змея или залить химикаты.Вы также можете исправить засор, просто очистив P-сифон. Волосы, макаронные изделия, кукурузный шелк, мелкие овощи и другие разные предметы могут со временем легко заблокировать P-ловушку. P-сифон — это отрезок трубы прямо под раковиной в форме буквы P (или U, в зависимости от угла).

Чтобы удалить засор в сифоне:

  • Поставьте ведро или таз под трубу, чтобы собрать воду, которая находится внутри трубы.

  • Открутите штуцер, прикрепленный к сливу раковины.
  • Отсоедините сторону Р-сифона, ведущую к сливной трубе.
  • Уберите мусор.
  • Установите на место P-сифон, и ваша раковина должна быть готова к тому, чтобы снова начать работу.

Вам понадобятся инструменты:

  • В зависимости от того, насколько плотно P-образный сифон ввинчивается в раковину, вам может понадобиться простой гаечный ключ, который поможет освободить отрезок трубы из-под раковины.
  • Ведро для сбора лишней воды.
  • Тряпка для вытирания пролитой воды.

Установить новую душевую лейку так же просто, как отвинтить старую душевую лейку и снова прикрутить новую. Однако при выполнении этого проекта сантехники своими руками важно не забыть защитить трубку лейки душа тряпкой, чтобы не поцарапать и не поцарапать ее.

Вот как установить новую душевую лейку:

  • Отвинтите старую душевую лейку, удерживая тряпку над трубой, откручивая душевую лейку плоскогубцами.
  • После снятия используйте старую зубную щетку, чтобы очистить резьбу держателя душа.
  • Закройте резьбу тефлоновой лентой или трубной резьбой, чтобы обеспечить хорошее уплотнение на новой душевой лейке.
  • Вручную прикрутите новую насадку для душа до плотного прилегания к ленте с трубной резьбой. Затем с помощью плоскогубцев затяните насадку для душа.

Вам понадобятся инструменты:

  • Клещи для соединения пазов
  • Две тряпки
  • Трубная резьба (или тефлоновая лента)
  • Новая лейка душа

5. Отремонтировать проточный унитаз

Каждый раз, когда вы спускаете воду в унитазе, нажатие на ручку поднимает откидной клапан, позволяя воде перетекать из бачка в унитаз.Если уплотнение неисправно, у вас будет работающий туалет (что не только раздражает, но и крайне расточительно). Чаще всего вы можете решить эту бесполезную проблему, просто установив новую заслонку (которая стоит всего 3 доллара США).

Для ремонта работающего унитаза:

  • Перекройте подачу воды в бак (запорный вентиль должен находиться прямо на нижней стороне унитаза).

  • Слейте воду из бачка, спустив воду из унитаза и удерживая заслонку открытой, чтобы вода стекала.
  • Удалите излишки воды губкой или полотенцем.
  • Установите новую заслонку, отрегулировав высоту воды и длину цепи в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту.

6. Заменить кран

Из-за ржавчины из-за протечек, повреждений в результате использования со временем или просто из-за желания изменить стиль смесители необходимо время от времени заменять. Вместо того, чтобы нанимать профессионала и оплачивать астрономические сборы за его услуги плюс стоимость рабочей силы, вам следует просто заменить этот кран самостоятельно.Это может показаться пугающим, если вы никогда раньше не делали проект DIY, но на самом деле это довольно простой процесс. Вы не только сэкономите деньги, сделав это самостоятельно, но и действительно сможете повысить стоимость своего дома, обновив оборудование.

Для замены крана:

  • Выключите воду в раковине, повернув вентиль до тех пор, пока вода не будет отключена. (Если нет запорного клапана только для раковины, вам придется полностью перекрыть подачу воды.)
  • Откройте кран, чтобы сбросить оставшееся давление воды.
  • Снимите слив с раковины и соединение патрубка со слива раковины.
  • Отсоедините сборку слива и сифона (шаг не обязателен, но у вас будет больше места для работы).
  • Как только все будет отсоединено, вы сможете вытащить старый кран.
  • Первый шаг к замене крана — это установка резинового уплотнительного кольца на основание крана. Затем вставьте нижний конец смесителя в воронку, надев при этом монтажную пластину и шайбу.
  • Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему конкретному приспособлению, для установки нового смесителя.Обязательно используйте замазку сантехника, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение у основания клапана.
  • После повторного подключения линий вы можете снова собрать слив и П-сифон.
  • Включите подачу воды и проверьте герметичность, оставив лист бумаги под трубами на несколько минут. Если вы не видите никаких капель, все готово.

Вам понадобятся инструменты:

  • Смеситель новый
  • Гаечный ключ
  • Отвертка
  • Замазка для сантехников

7.Заменить негерметичный водопроводный кран на открытом воздухе

Протекающие водопроводные краны могут стоить вам кучу денег, если вы позволите им продолжать капать воду с течением времени. Если сам клапан не протекает, вы сможете легко отремонтировать или заменить приспособление, чтобы предотвратить утечку.

Как предотвратить протечку наружного водопроводного крана

:
  • Оставьте воду включенной. Это поможет вам узнать, как отрегулировать патрубок.
  • Просто используйте разводной ключ, чтобы затянуть болт, удерживающий приспособление на месте.Иногда это быстрое решение поможет остановить утечку.

Если быстрое затягивание втулки не устраняет утечку, возможно, потребуется заменить насадку шланга. Не волнуйтесь, заменить кран так же быстро и легко, как заменить насадку для душа.

Как заменить водопроводный кран на открытом воздухе:

  • Как всегда отключаем подачу воды

  • Отвинтите старый патрубок с помощью тряпки, чтобы защитить трубу от ваших инструментов.
  • Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить старую втулку (насадку для шланга).
  • Очистите канавки подающей трубы и нанесите наружную трубную резьбу, чтобы убедиться, что новый патрубок имеет надежное и водонепроницаемое уплотнение.
  • Вверните новый кран вручную, затем с помощью гаечного ключа или плоскогубцев (защищенных тряпкой) завершите затяжку нового наружного патрубка.

Вам понадобятся инструменты:

  • Патрубок новый наружный
  • Гаечный ключ
  • Наружная трубная резьба
  • Тряпка

8. Заменить мусоропровод

Если вы не выбрасываете отходы должным образом или заметили, что продукты забиваются в канализации, пора заменить его.Не беспокойтесь, это еще один простой проект сантехники своими руками.

Как заменить мусоропровод:

  • Выключите электричество на кухне, а затем отсоедините провода от утилизации.

  • Снимите П-образный сифон с соединения на стене (не забудьте иметь под рукой ведро для сбора мусора)
  • Затем вам нужно будет отсоединить сливную линию от посудомоечной машины к сливу (вам просто нужно ослабить хомут для шланга, и линия сразу же соскользнет).
  • Извлеките контейнер для утилизации из сливной корзины, ослабив крепежный хомут. (Держитесь за утилизацию, потому что после того, как вы ослабите монтажную манжету, она упадет, если вы ее не поддерживаете.)
  • В вашем новом распоряжении будет новая монтажная манжета. Следуйте инструкциям по установке вашего нового блока, заменив монтажный хомут, используя замазку сантехника, чтобы получить герметичное уплотнение, и повторно подключите новый блок в порядке, обратном тому, как вы его извлекали.
  • Как только новый блок будет установлен, включите электричество и посмотрите, как работает ваша новая утилизация.

Вам понадобятся инструменты:

  • Гаечный ключ
  • Отвертка
  • Замазка для сантехников
  • Новый комплект для утилизации

Не бойтесь делать своими руками

Домашние проекты могут показаться запутанными и утомительными, особенно когда речь идет о сантехнике. Не позволяйте маленьким проектам пугать вас. С простыми инструментами, терпением и умением читать инструкции, прилагаемые к запасным частям, сделать сантехнику своими руками не сложнее, чем собрать мебель из ИКЕА.

Как самому сделать крышу: пошаговое руководство к действию с видео

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Содержание статьи

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

  • Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
  • Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
  • Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
  • Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
  • Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
  • Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

  1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
  2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
  3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
  4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
  5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
  6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
  7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

  • Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
  • Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
  • Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
  • Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

  1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
  2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

  • Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
  • Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

сборка, установка стропил, фото, видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Содержание статьи

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы
  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

    Как правильно выставить стропильную систему

  2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

    Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

  3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

как сделать самому, строительство, сборка, видео

В целях экономии финансовых средств  застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — реально ли это?Этот вопрос интересует многих.  Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том какие крыши бывают вообще (их формы и конструктивные особенности), какие функции они могут выполнять, кроме как ограждать внутреннее пространство дома от проникновения влаги, холода и снега. Вот именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

Виды крыш

В современном строительстве используются различные виды крыш домов и типы обустройства крыши дома. Рассмотрим самые распространенные, их преимущества и особенности.

  • Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Такой вид кровли используется для жилых домов редко, только в местностях, где высокие ветровые нагрузки. Обычно односкатные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не предполагают наличие чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но такой тип крыш является самым экономичным в плане расхода пиломатериалов и кровельного покрытия.

популярные виды и типы крыш

  • Двухскатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенные верхними гранями, образующими два фронтона в виде треугольников. При этом длина скатов может быть различной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши своими руками не представляется сложным делом, а наличие чердака позволяет иметь помещение для хранения ненужных вещей или для устройства лишней комнаты.
  • Широко распространено строительство четырехскатной крыши своими руками, которое представляет собой четыре треугольника, не обязательно одинаковых, соединенных своими вершинами в одной точке.
  • Вальмовые крыши как двух — так и четырехскатные состоят из набора трапецевидных плоскостей скатов и треугольников, обычно расположенных вверху фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот тип кровель подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительным жилым  помещением, если её качественно утеплить.  Их возведение значительно сложнее, чем устройство двухскатных кровель, но вполне по силам тому, кто решился построить крышу своими руками.
  • Щипцовая крыша и многоскатная могут быть объединены в одну группу, так как их строительство практически идентично. Но возведение такого типа кровель значительно труднее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в стропильной системе, так и при устройстве кровельного покрытия.

Подготовительные работы

Кроме того, чтобы выбрать тип крыши, нужно еще подумать каким материалом будет покрываться крыша —  от этого зависит какую стропильную систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусматривать способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

какой кровельный материал выбрать?

Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и  всего кровельного покрытия – это иметь перед глазами чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома своими руками, просто необходимость. На чертеже, для лучшей наглядности, могут быть вынесены узлы соединений стропильной системы, усиливающие конструктивные элементы.

Самый большой вес имеет кровля из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, равно как и фундамент со стенами должны быть рассчитаны с учетом веса самой черепицы.

Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород с влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Кроме этого понадобится:

  • пароизоляционный материал;
  • гидроизоляционная  пленка;
  • утеплитель;
  • скобы железные;
  • саморезы, гвозди, шурупы;
  • инструменты и приспособления для производства кровельных работ.

Устройство стропильной системы

Возведение стропильной системы крыши своими руками начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его  не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания  горизонтальной отметки  всех стен  дома.

виды стропильных систем

При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса.  Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы.  Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть.

крепление мауэрлата

Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

Перед тем как сделать крышу  своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины.

Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие.

Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники —  это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома своим руками, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно.

особенности стропил вальмовой крыши

При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхним концом иногда на конек, а  в некоторых случаях на противоположное стропило.  Таким образом, образуются стропильные фермы, которые соединяются коньковым брусом или двумя досками под углом с противоположных сторон и образующих собой конек. Стропильные ноги укрепляются путем установки распорок и подкосов, укосин и растяжек, ригеле, которые в общем придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных( диагональных) стропила с каждой стороны. В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро-  гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить  серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому.

крепление стропильных элементов

При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого  монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил.

Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные  ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см.

Укладка обрешетки

После установки всех нужных стропил, по ним набивается обрешетка. В качестве обрешетки могут служить доски толщиной 2-2.5 см или бруски. Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного покрытия, может быть сплошной или с зазорами.

кровельный пирог

Но еще до начала укладки обрешетки нужно проложить гидроизоляцию по стропилам. Если в дальнейшем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, то проще сразу произвести утепление крыши своими руками. Для этого в межстропильное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт. В противном случае придется делать утепление изнутри чердака, что не всегда удобно.

Для обустройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм).  Помимо теплоизоляционной функции, слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны во избежания выпадения на нем конденсата. Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и очередность укладки слоев кровельного пирога.

Заключительный этап — кровля

Постройка крыши своими руками предполагает и обустройство каркаса кровельным материалом. Выбор на самом деле богат и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но при этом довольной надежный и функциональный материал — это шифер. Уступает он только своим внешним видом, хотя и этот вопрос решаем — это новый вид шифера обработанного полимерным покрытием — еврошифер или ондулин.

Наиболее популярным решением среди застройщиков, к тому же довольно простым в монтаже, в случае если мы делаем крышу своими руками — это  использование металлочерпицы. Покрытие относительно недорогое и при этом имеет привлекательный внешний вид и отличные эксплуатационные характеристики. Единственный минус металлочерепичного покрытия — его низкие звукопоглощающие свойства.

Что хочется отметить? Крыши домов своими руками — не хуже, а иногда и превосходят работы опытных монтажников, ведь каждый хозяин стремится выполнить каждый этап максимально качественно, не допустит халтуры и не будет экономить на материалах. Когда сборка крыши закончена, можно приступать к обустройству водоотводной системы, но это тема для отдельной статьи.

Также советуем посмотреть:


Как сделать 2 скатную крышу. Как самому сделать двухскатную крышу.

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.


Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.


Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.


Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.


При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.


Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • доски 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки;
  • электролобзик и ножовка;
  • молоток;
  • гвозди и саморезы;
  • угольник и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.


В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.


При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.


Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.


Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.


Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.


Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.


Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.


Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.


После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Наиболее простым типом конструкции обладает . Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно , чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории . Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы .

  1. Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20 . В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
  2. Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки) .
  3. Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.


чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.


В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками . Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.


К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.


Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

  • профнастил;
  • черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
  • рубероид;
  • ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.


Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.


Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Задача самостоятельно построить двускатную крышу выполнима при условии глубокого изучения всех этапов многоступенчатого процесса. Расчет потребности в материалах предваряет определение площади кровли. Конструкция двускатной крыши имеет множество решений при выборе вариантов соединения основных элементов. Приведенная далее информация и видео помогут глубже ознакомиться со всеми этапами строительства.

Характеристика двускатной крыши

Существует несколько причин, чтобы сделать при обустройстве собственного жилья кровлю традиционной формы. Ключевой момент — простота возведения двускатной конструкции. В качестве дополнительных бонусов вы получаете привлекательный внешний вид и практичное чердачное помещение. Помимо оформления основного здания, зачастую встречается пристройка с двухскатной крышей, которая гармонирует с первоначальным фасадом.


Сначала необходимо определиться с конфигурацией и выбрать оптимальный угол наклона. Расчет показателя ведется с учетом следующих факторов:

  • Уровень осадков в зимний период. Чем круче склон, тем меньше снега будет скапливаться на двускатной крыше.
  • Ветровые нагрузки, присущие данному региону. Чрезмерно большой угол наклона увеличивает парусность кровли и снижает ее прочность.
  • Планы на эксплуатацию чердачного пространства. Если построить крышу с углом наклона менее 40 о, пребывание там человека будет весьма затруднительно.
  • Расход кровельных материалов находится в прямой зависимости от выбранного угла уклона: чем он больше, тем выше затраты на строительство.

Основные элементы двускатной крыши:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • кровельный пирог.


Каждый из них имеет свои особенности монтажа. Стропила бывают навесные и наслонные, в зависимости от выбранного типа, устанавливают дополнительные элементы системы:

  • затяжку;
  • конек;
  • вертикальные стойки;
  • подкосы.

Двускатная кровля устройство стропильной системы приведено на фото далее:



Расчет площади кровли

Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь. Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:

  • вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
  • используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
  • для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
  • наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;

Важно! Тип материала для кровли влияет на длину скатов.

Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.

Материальное обеспечение

Обустройство крыши своими руками подразумевает самостоятельную закупку материалов и подготовку инструментов. Основной материал для формирования мауэрлата и стропильной системы — деревянный брус. Информация, приведенная в следующих таблицах, поможет сориентироваться в выборе необходимого сечения для различных элементов стропильной системы, а также даст характеристику различным видам кровельных покрытий:

Также следует продумать вариант обрешетки двускатной крыши в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Жесткий материал позволяет построить решетчатую конструкцию, применение мягких или рулонных изделий требует установки сплошной обрешетки из фанеры или плит OSB. Построенная крыша должна обладать гидроизоляционным слоем. Эксплуатация чердачного помещения подразумевает качественную теплоизоляцию. Помимо этого, потребуются крепежные детали в виде гвоздей и анкерных болтов.

Приступая к возведению двускатной крыши, под рукой должен быть набор всех необходимых инструментов. Правильно посчитать расход материалов поможет следующее видео:

Мауэрлат

Возведение двускатной крыши начинается с установки мауэрлата, основная функция которого заключается в равномерном распределении тяжести стропильной системы на несущие конструкции здания. Выдержать регулярные нагрузки способен брус сечением 150*150 мм. Установка мауэрлата для двускатной кровли идет на стенах, расположенных параллельно друг другу.


Фиксация выполняется несколькими способами:

  • С использованием бруса. Подобный вид соединения планируется на этапе возведения несущих стен. Суть способа — бруски вставляются в кирпичную кладку за несколько рядов до ее окончания. Затем специальными скобами проводят соединение вмурованных элементов с мауэрлатом под двускатную крышу.
  • С применением шпилек. Аналогично предыдущему способу, подготовка стартует до окончания кирпичной кладки. Диаметр шпилек варьируется от 12 до 15 см, монтаж ведется с промежутком 1-2 метра.
  • Крепление к стене мауэрлата под двускатную крышу можно осуществить стальной проволокой. Укладка материала сечением 3-4 мм также проводится ниже верхнего края на несколько рядов кирпичей. По завершению кладки должны оставаться свободные концы проволоки, которыми обвязывают мауэрлат. Количество связок должно превышать количество стропильных ног.
  • Иногда в качестве мауэрлата под двускатную крышу выступает железобетонный пояс. Построенный после возведения стен, он оборудуется шпильками. Монтаж деревянного бруса с подготовленными отверстиями для шпилек завершается закреплением гаек.

Важно! Независимо от выбранного способа фиксации мауэрлата под двускатную крышу, перед его укладкой проводят гидроизоляцию несущих стен. В качестве изоляционного материала выступает рубероид.

Один из вариантов крепления мауэрлата для двускатной крыши представлен в видео:

Стропильная система

Монтаж стропильной системы — важнейший этап обустройства крыши двускатной. Первоначально определяют сечение бруса, которое зависит от длины стропильных ног, промежутка между ними и рассчитанной тяжести кровельного покрытия. Ускорить процесс оформления двускатной крыши поможет правильно подобранный промежуток между стропилами, который позволяет не затрачивать дополнительные усилия на обрезку теплоизоляционного материала.

Независимо от того, будете ли вы возводить новый дом или пристраивать дополнительное помещение с двускатной крышей, процесс установки стропил включает следующие этапы:


Обустройство стропильной системы над помещением, пристроенном к основному заданию можно изучить в следующем видео:

Кровельный пирог и финальные штрихи

Следующий этап возведения двускатной крыши заключается в обустройстве кровельного пирога. Под этим вкусным названием подразумевают монтаж трех слоев изоляции:

  • Первым идет гидроизоляционный слой, предназначение которого — защита всей двускатной конструкции крыши от влаги. Промежуток между изоляционным и кровельным материалом составляет от 2 до 5 см.
  • Далее проводится укладка теплоизоляционного слоя. Качественный материал обеспечит удержание тепла под крышей в холодный период и не даст быстро проникнуть жаре в летний зной. Монтаж утеплителя проводится между стропилами, его функции выполняют материалы с содержанием минеральной ваты.
  • На заключительном этапе формируют слой пароизоляции, чтобы не допустить проникновения пара на конструкцию двускатной крыши. Фиксацию материала осуществляют внахлест с применением строительного степлера. Все стыки закрываются специальной лентой.


Внутренние работы по монтажу двускатной крыши завершаются обшивкой. Для этих целей оптимально подходит вагонка или листы гипсокартона. После этого переходят к формированию обрешетки, вид которой зависит от характеристик материала кровли.

Финальный штрих — оформление двускатной крыши кровельным покрытием. Монтаж проводится с учетом рекомендаций производителя, соблюдение которых гарантирует долгосрочную эксплуатацию без проведения капитальных ремонтов. Один из вариантов обустройства приведен в видеоматериале:

К другим преимуществам двускатной крыши можно отнести:

  • Простоту устройства и конструкции;
  • Широкий ассортимент кровельных материалов, подходящих для этого типа кровли;
  • Возможность устройства чердака или мансардного этажа;
  • Двускатную крышу можно сделать своими руками без использования строительной техники.

Простая двускатная крыша применяется как для жилых домов, так и для хозяйственных построек, бань, беседок. Кроме того, ее часто можно встретить как элемент сложной комбинированной крыши, при этом основные приемы ее устройства остаются неизменными.

Устройство и элементы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, называемых скатами, соединенных в районе конька и расположенных под углом друг к другу. Этот угол называется углом наклона кровли, от него зависят функциональность, механические характеристики крыши и выбор кровельного покрытия. С торцевых сторон скаты образуют треугольники. Они называется фронтонами крыши.

«Скелет» крыши, ее остов, состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат – опорный брус, уложенный на верхнюю часть противоположных стен строения и передающий нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются балки перекрытия либо стропильные ноги – это зависит от типа крыши. Роль мауэрлата в деревянном доме обычно играет верхний венец сруба, в каменном строении мауэрлат крепят к верхнему ряду кладки с помощью анкерных болтов. Материал, применяемый для мауэрлата – брус из сухой древесины хвойных пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм.
  2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются в районе конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют основной контур крыши, шаг их установки зависит от геометрических размеров и вида кровельного покрытия, а также от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. Обычно он находится в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм, хвойных пород. Для увеличения прочности доску кладут на торец.
  3. Стойки – опоры, предназначенные для поддержания стропильной системы. Стойки устанавливают вертикально в области конька, при ширине крыши более 8 метров устанавливают также в промежутке между коньком и карнизом. Их выполняют из бруса 100х100ммили150х150 мм.
  4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, предназначенный для поддержки стропильной системы. Прогоны опираются на стойки и идут параллельно мауэрлату. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
  5. Затяжка – брус, уложенный горизонтально перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног, затяжка не позволяет конструкции расходиться в разные стороны. Сечение бруса такое же, как у мауэрлата.
  6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
  7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень и выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
  8. Обрешетка крыши – система из досок или бруска, а иногда из фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие выбранного типа. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия.

Наличие тех или иных элементов в «скелете» крыши зависит от ее типа и геометрических размеров. Стропильная система двускатной крыши бывает двух типов: наслонная и висячая. Стропила наслонного типа опираются верхним концом на коньковый брус, или прогон, уложенный на стойку, а нижним – на мауэрлат. В деревянных строениях соединение стропил и мауэрлата выполняют скользящим, чтобы избежать деформации крыши при усадке дома. Висячие стропила опираются в верхней части друг на друга, а в нижней – на балки перекрытия или затяжку. Для придания дополнительной жесткости стропильную ферму стягивают ригелем и устанавливают подкосы.


Установка двускатной крыши с наслонными стропилами

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами


Для небольших построек обычно выбирают крышу с висячей системой стропил – она проще в выполнении, имеет меньше элементов, следовательно, дешевле.

Надежность такой крыши весьма высока при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и .

Видео — двускатная крыша своими руками

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши
Висячая стропильная конструкция крыши

Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши.Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м . Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованыкак балки перекрытия строения.

Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

  • На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев .
  • Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
  • Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
  • Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
  • Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
  • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест .
  • Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
  • Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.
  • Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
  • После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
  • От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .

  • Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
  • Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.
  • Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
  • После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.
Видео: монтаж висячей стропильной системы
Наслонная конструкция двускатной крыши

В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек . Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

Безраспорная наслоннная система может монтироваться различными способами:

  • В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.
  • Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.
  • Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.

Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

Настил кровельного покрытия с утеплением

Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев :

Строение «пирога» утепленной кровли

На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.

2. Слой пароизоляционной пленки .

3. Стропило.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка .

6. Контррейки .

7. Шифер (или иное кровельное покрытие )

  • На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.

Ее растягивают по по верхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степплера к стропилам.

  • Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка , имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
  • Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка . Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
  • Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.
  • Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
  • После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.
  • Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой , которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке .
  • Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.

Утепление двускатной крыши

Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.

Порядок работы «снизу-вверх»

  • Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
  • Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.
  • Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
  • Затем набивается обрешетка (5).
  • Затем следует укладка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

  • На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.

Фронтон следует зашивать незамедлительно, чтобы ветром не сорвало всю конструкцию крыши

Любая крыша не будет смотреться завершенной , если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия. необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки , если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы , которые обрамляются бруском.

Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.

При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку , между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.

Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки . Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант обшивки фронтона

Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Крыша бани своими руками – односкатная и двухскатная варианты

Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была сооружена красиво и прочно, следует досконально соблюдать строительные правила. Кровли простейшие и правила не слишком сложные, но знать их самостоятельному строителю нужно обязательно.

Стандарты сооружения скатных крыш

Конструкция банной кровли в общих чертах

Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.

Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.

Два ската или один?

  • Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
  • Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.

Правила определения угла наклона скатов

Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.

Обратите внимание. Одновременно с уменьшением крутизны кровли сокращается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.

Опора для кровельной конструкции

Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.

Обратите внимание. Балки можно выводить за пределы стен бани. Есть условие: если длина балки за стеной будет больше полуметра, для нее потребуется наружный опорный столб.

Если строится баня с односкатной крышей, балочно-каркасная кровельная система будет опираться на стены с разной высотой, а для крепления стропильных ферм нужно использовать стропильные бруски и прогоны.

Способы установки стропильных ног

Стропильная нога или попросту стропила – это составляющая стропильной фермы, опирающаяся на мауэрлат или на верхний венец стен, сооруженных из бруса или бревна. Работают ноги стропильной конструкции, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сделанные в заводских условиях стропила или использовать:

  • бревна с диаметром равным 12ти см и более;
  • квадратный или прямоугольный в разрезе брус с площадью сечения 60 см² и более;
  • доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 см и 15 см и больше.

Строить фермы проще будет из заводских элементов, из бруса или досок, соединяемых между собой саморезами, шурупами или простыми гвоздями с помощью накладок из пиломатериалов. Врубки в таких случаях делают только в опорных точках.

Стропила могут быть висячими или наслонными.

  • Висячие. Стропильные ноги данного типа упираются друг в дружку в высшей точке, через которую проходит линия конька, опираются только на расположенные по краям контура кровли опоры. Ферма с висячими ногами характеризуется образованием существенного горизонтального давления. Для того чтобы погасить распор сооружают затяжку — нижний пояс, по геометрическим понятиям представляющий собой основание равнобедренного треугольника. Для выполнения узлов висячих стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить кровельную конструкцию и выполняет устройство крыши бани из пиломатериалов с минимальным сечением, то повысить прочность сооружения нужно с помощью прогонов.

Внимание. Все соединения стропильной фермы с висячими ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создающихся в процессе эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильную конструкцию с висячими элементами оснащают еще и диагональными связями в каждой плоскости ската крыши.

  • Наслонные. Данный тип чаще всего применяют при сооружении односкатной крыши. Никаких затяжек для укладки наслонных стропил не нужно. Устанавливают их вдоль единственного ската, опирают на мауэрлат, зафиксированный на противоположных несущих стенах. Крепят к стенам через брус мауэрлата стальными шпильками, шурупами-глухарями или толстой проволокой.

Сечение стропильных ног определяет расчетная нагрузка, являющаяся суммой веса зимних осадков и кровли. При расчетах учитывается шаг установки стропил и запроектированный угол наклона скатов.

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей.

Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

Стропильная конструкция для односкатной крыши

Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.

В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.

Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

Как сделать крышу дома своими руками

Современный человек, используя информацию из интернета, стремится разные вещи сделать самостоятельно. При наличии знаний и практических навыков можно добиться экономии средств, при различных строительных работах. Одной из таких возможностей будет самостоятельное возведение кровли. Как сделать крышу своими руками? Для ответа на этот вопрос нужно обзавестись подходящим инструментом, определиться с проектом объекта и следовать алгоритму действий профессиональных кровельщиков. Грамотность построения крыши зависит не только от этапов строительства, но и от правильного подбора материалов.

Выбор подходящей кровли

Для того чтобы сделать крышу своими руками, предварительно подбираем материал, ориентируясь на четкие параметры.

  • Цена изделия. Дорогими считаются сланцевые, керамические или фальцевые виды. Среди бюджетных вариантов выделяют шиферное покрытие, металлочерепицу и профнастил.
  • Устойчивость к воздействию внешней среды. В этом случае нет равных керамике.
  • С точки зрения экологии – ондулин, выше всяких похвал.
  • Критерий хрупкости. Сталь – сильный материал, а шифер обладает повышенной ломкостью.
  • Шумоизоляционными эффектами обладает фальцевая крыша.
  • Долговечность при эксплуатации наблюдается у профнастила и металлочерепицы.

Карнизная планка

Торцевая(ветровая) планка

Металлочерепица

Наружный угол

Внутренний угол

Металлический откос

Планка торцевая

Снегозадержатель

Доборный элемент по эскизу

Тип крыши

Еще на этапе проектирования нужно сделать выбор в пользу вида строительства крыши. Это актуально при сооружении постройки своими руками. Плоский вариант возведения рекомендуется в областях с малым количеством осадков. Такая крыша может не выдержать большого количества снега. Поэтому выбирать нужно среди многообразия двух- или четырехскатных модификаций. Такие крыши не только надежны, но и позволяют придать всему строению красивый дизайнерский вид.

Фотографии объектов — металлочерепица

Алгоритм возведения крыши своими руками

Для самостоятельных действий лучше всего подойдет принцип возведения по типу многослойного пирога. Разберем по ключевым пунктам.

  1. Установка системы стропил. Предусматривает выбор древесины, обязательное соблюдение углов при строительстве и грамотное закрепление конструкции.
  2. Механизм укладки гидроизоляции и материала пароизоляции. Используется пленка и минеральная вата для этих целей. Необходимо оставить воздушный зазор. Такие слои не дадут теплу уходить из дома и защитят от возможного проникновения влаги.
  3. Непосредственно на возведенный каркас кладется выбранный кровельный материал с соответственным методом закрепления. Главное – не отходить от четких строительных инструкций.
  4. Заключительный этап предусматривает следующие шаги:
  • монтаж водосточной системы;
  • установка конька и козырьков;
  • присоединение декоративного элемента, например, флюгера.

Форма заявки:

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности. Подробнее.

ООО «ЕВРОМЕТ ПРО» в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать — собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты. Также я разрешаю ООО «ЕВРОМЕТ ПРО» в целях информирования о товарах, работах, услугах осуществлять обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах, услугах ООО «ЕВРОМЕТ ПРО» и его партнеров. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем направления письменного уведомления по адресу ООО «ЕВРОМЕТ ПРО»

Возводить крышу своими руками можно только при уверенности в собственных силах. Чтобы не потерять средства и не жалеть о потраченном времени, которое уже никто не вернет, лучше обратится в компанию «Евромет» за подбором качественного и надежного материала для кровли.

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

  • правильный угол наклона;
  • длину стропил;
  • расстояние между ними;
  • способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

  1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
  2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
  3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
  4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
  5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
  6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

  1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
  2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами
Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже
Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства
Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания
Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м2.

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м2.

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

  • величины нагрузки на них;
  • вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
  • длины стропильной ноги;
  • породы древесины;
  • расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил
Длина стропильных ног (м)Шаг стропил (см)Размер сечения стропильных ног (мм)
До 312080х100
До 318090х100
До 410080х160
До 414080х180
До 418090х180
До 610080х200
До 6140100х200

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

  • мауэрлат — сечение может быть 100х100, 100х150, 150х50 миллиметров;

    Мауэрлат служит для крепления стропильных ног к стене здания

  • стропильная нога и затяжка — 100х100 или 100х200 миллиметров, но часто применяются размеры 50х100 и 50х150 в зависимости от параметров строения и кровли;
  • прогоны и подкосы — 50х150 или 50х200 миллиметров в зависимости от выбранной ширины ноги;
  • стойки — 100х100 или 100х150;
  • лежень — те же размеры в зависимости от параметров стойки;
  • доски обрешётки — 25х100 или 25х150 миллиметров в зависимости от характеристик финишного покрытия кровли.
Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

  1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20о.
  2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45о.

    Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

  1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
  2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
  3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

  1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
  2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
  3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
  4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
  5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
  6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс
Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене
Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами
Проволока также устанавливается на этапе кладки стены
Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе
В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

  1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
  2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
  3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

  1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

    Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

  2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
  3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

    Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

  4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
  5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

    Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

  1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
  2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
  3. Укладывается утеплитель.
  4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

  1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
  2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
  3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

  1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
  2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

  1. Вагонка.
  2. Блок-хаус.

    После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

  3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
  4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

  • доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
  • вагонка шпунтованная;
  • вагонка блок-хаус;
  • листовой пластик;
  • листовой профилированный или гладкий металл;
  • готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

  1. По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

    Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги

  2. По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

    При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми

  3. В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

    Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

Почему не стоит делать новую крышу своими руками

Когда пришло время заменить крышу дома, у вас может возникнуть соблазн сделать это самостоятельно. В конце концов, вы можете найти в Интернете учебные пособия по DIY практически для каждого проекта — от того, как заменить водосточные желоба, до того, как покрыть крышу черепицей. Установка новой крыши — большой проект. Почему бы не разобраться с этим самостоятельно и не сэкономить много денег?

В то время как «сделай сам» отлично подходит для одних проектов, это катастрофа для других — и домашняя кровля возглавляет список работ по благоустройству дома, которые вы должны оставить профессионалам.

Прежде чем загуглить «как покрыть крышу черепицей», ознакомьтесь с этими шестью причинами, по которым не стоит делать новую крышу своими руками.

1. Вы действительно не экономите деньги

Замена крыши — это большие инвестиции. Другие проекты, такие как реконструкция ванной комнаты или законченный подвал, выглядят более эффектно, и кажется , чтобы дать больше отдачи от ваших вложений. Поскольку вы не обязательно замечаете свою крышу, может быть сложно потратить бюджет на ремонт дома, чтобы заменить ее. По этой причине у вас может возникнуть соблазн сэкономить, взяв это на себя.

Однако вы не очень экономите деньги, когда строите крышу своими руками. Одно дело заменить несколько изношенных или отсутствующих битумных черепиц, совсем другое — оторвать всю крышу. Профессиональные кровельщики знают, какие проблемные места следует искать в настиле крыши. Они также являются экспертами в выявлении повреждений и предоставлении домовладельцам наиболее экономичного способа их устранения.

Если вы самостоятельно замените крышу и не заметите проблем, вы понесете дополнительные расходы только в том случае, если вам придется нанять профессионала для замены вашей работы.Когда вы нанимаете профессионального подрядчика по кровельным работам, такого как Nu Look Home Design, вы также получаете гарантию на труд, что означает, что Nu Look исправит любые дефекты, которые возникнут после завершения работы.

2. Вы аннулируете свою гарантию

Большинство производителей кровельных материалов, если не все, не дают гарантии на материалы, которые не были установлены профессиональным подрядчиком по кровельным работам. Причина проста: неудачная установка с неправильным использованием материалов неизбежно приведет к дорогостоящему ущербу.

Если вы пытаетесь установить собственную крышу, вы рискуете, что не столкнетесь с какими-либо проблемами в будущем. Даже если вы проведете идеальную установку, у вас не будет душевного спокойствия, связанного с тем, что на вашу черепицу и другие материалы распространяется гарантия. Если в будущем вам потребуется произвести ремонт или полную замену, вам придется платить из своего кармана. Сделав это самостоятельно, вы можете сэкономить несколько долларов сейчас, но почти наверняка это будет стоить вам дороже.

Работая со специалистом по кровельным материалам, вы знаете, что ваша гарантия на кровлю Owens Corning защищает вас и ваш кошелек от повреждений, вызванных погодой, ветром, водорослями и другими условиями, которые могут привести к преждевременному разрушению черепицы.

3. Это опасно

Установка крыши может показаться легкой, но это опасная работа. Есть множество опасностей, с которыми нужно бороться, включая высоту, глубокие наклонные поверхности, погодные условия и электроинструменты. У опытных кровельщиков есть все необходимое для безопасной работы.Если вы смотрели на YouTube учебники по изготовлению кровли своими руками, имейте в виду, что в них обычно есть профессионалы, дающие советы по базовым ремонтным работам и несложным работам по ремонту.

Практика ведет к совершенству, и подрядчики по кровельным работам имеют опыт работы снова и снова. Скорее всего, вы, как домовладелец, никогда не меняли крышу. Эксперт по домашним кровлям проделывал это сотни, если не тысячи раз. Мало того, что они выполнят работу быстрее, вы получите крышу, которая сделает ваш дом более привлекательным.

Кроме того, ваша крыша может быть повреждена настолько, что станет небезопасной. Предупреждающие признаки небезопасной крыши включают провисание, протечки, трещины в кирпичной кладке и коробление потолков. Вы также должны следить за дверями и окнами, которые внезапно прилипают, так как это может быть признаком того, что ваша крыша сдвинулась и повлияла на каркас вашего дома.

Если вы подозреваете, что ваша крыша небезопасна, вам следует абсолютно держаться подальше от нее. Поврежденная крыша может обрушиться, что приведет к серьезным повреждениям внутри дома и серьезным травмам любого, кто будет по ней ходить.Домовладельцы даже погибли в результате падения крыши или обвала. Не рискуйте своей безопасностью. Вызовите кровельного эксперта для проведения профессионального осмотра.

4. Есть шанс пропустить серьезную проблему

Если вы заметили пятно на потолке после сильного дождя, вы можете попытаться устранить утечку и закрасить повреждение. Легко, правда? Это может решить проблему с эстетикой , но может упустить серьезную основную проблему.

Если вы попытаетесь залатать, не устранив причиненный ущерб, возникновение более масштабных повреждений — лишь вопрос времени.Как только вода попадает в ваш дом, она продолжает наносить ущерб. Со временем вода будет растекаться, что может привести к плесени, гниению и даже к разрушению конструкции.

Во многих случаях домовладельцы задаются вопросом, могут ли они сократить расходы, укладывая черепицу на существующую крышу. Возможно, вам удастся добиться привлекательного внешнего вида, поместив новую черепицу поверх старой, но это не решит проблемы под , а именно там, где вы, вероятно, испытаете повреждение водой. Кроме того, укладка черепицы на старую крышу почти всегда приводит к аннулированию гарантии производителя.Это краткосрочное решение с серьезными долгосрочными финансовыми последствиями. В результате профессиональные монтажники кровли не рекомендуют это делать, а даже не рекомендуют.

5. Это займет больше времени, чем вы думаете

У вас может сложиться впечатление, что проект по замене крыши — это относительно быстрый процесс. Возможно, вы видели, как в вашем районе заменяли крыши за два или три дня, и полагаете, что для самостоятельного выполнения работы может потребоваться дополнительный день или два, но это все равно можно выполнить менее чем за неделю, особенно если вы пригласите нескольких друзей вмешивайтесь и помогайте.Это почти наверняка не так. В профессиональной кровельной компании работают опытные специалисты, которые точно знают, что делают. У них есть все необходимые инструменты и принадлежности, и они могут справиться с любыми неожиданными осложнениями, если они возникнут. Практически каждая часть установки займет у мастера как минимум вдвое больше времени, чем у профессионала. И это оптимистическая оценка.

Например, вы можете научиться снимать слои черепицы через час, но если ваша крыша большая и сложная, процесс удаления может занять целый день.Это только первый шаг! Представьте себе, сколько подъемов и спусков по лестнице потребуется, чтобы достать новую черепицу на крышу. Это может быть целый день тяжелого и опасного труда.

Тогда график работы. Планируете ли вы заниматься проектом только по выходным? Плохая идея. Чем дольше ваш дом будет без кровельной системы, тем дольше он будет уязвим для непогоды. Винилового брезента, утяжеленного пучками гонтовой плитки, недостаточно для обеспечения надлежащей защиты в случае шторма.Более того, вредителям, таким как грызуны и насекомые, не нужно много времени, чтобы проникнуть под брезент и на открытые настилы под ним. Если вы не планируете выделить большое количество дней подряд для проекта, вы можете подвергнуть свой дом воздействию месяцев.

6. Это не будет выглядеть так хорошо, как профессиональная работа

Сделанная правильно, новая крыша добавит красоты и стиля вашему дому. Хотя люди не всегда замечают крышу, когда смотрят на дом, вы можете быть уверены, что они ее заметят, если она установлена ​​плохо.

Учитывая, что ваша крыша покрывает всю площадь вашего дома, определенно будет выделяться, если она будет установлена ​​неправильно. Признаки плохой кровли включают волнистую черепицу и неоднородный внешний вид. В большинстве случаев эти дефекты проявляются практически сразу после установки кровли.

Позвоните в Nu Look Home Design, чтобы записаться на бесплатную консультацию по кровельным работам

Срок службы вашей крыши подошел к концу? Доверьте свой дом специалистам по кровле из Nu Look Home Design.Позвоните нам сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию по кровле на дому. Наши профессионалы в области кровли для дома рассмотрят ваши варианты и покажут вам новейшие конструкции крыш.

Кровля своими руками: что лучше: нанять кровельщика или отремонтировать крышу самостоятельно?

Кровельные работы — опасные работы. По данным Бюро статистики труда, 107 профессиональных кровельщиков погибли на работе в США в 2017 году. Несмотря на обязательную подготовку по технике безопасности и оборудование для обеспечения безопасности, еще 23 816 кровельщиков получили травмы без смертельного исхода. Как и следовало ожидать, основной риск — падение с лестницы или крыши.У вас даже больше шансов получить травму на лестнице или на крыше, чем у кровельщика. Вам может не хватать навыков использования лестницы или работы на высоте, а также может не хватать надлежащего защитного снаряжения.

Безопасно ли ходить по крыше?

Короткий ответ — нет. Ходить по крыше небезопасно, особенно если крыша нуждается в ремонте. Всегда есть вероятность, что вы упадете с лестницы или с крыши. Каждый год многие люди обращаются в отделение неотложной помощи или умирают, упав с лестницы.Фактически, многие домовладельцы падают с лестниц, потому что не знают, как безопасно повесить рождественские огни.

Если вы понимаете безопасность лестниц и чувствуете себя комфортно при работе на высоте, вы все равно можете недооценивать риски подъема оборудования по лестнице или риск, связанный с плохими погодными условиями. Пучки черепицы тяжелые. Другие кровельные материалы, например фанера, ловят ветер и могут вывести из строя. Результаты могут быть трагичными. Буквально в прошлом году 24-летний житель Питтсбурга поскользнулся на морозе, который образовался на его крыше, и упал насмерть.

Хождение по крыше также может повредить крышу. Вы можете встать не в том месте, надеть неправильную обувь или слишком тяжело ходить. Например, лучше не ходить по крыше, так как это одна из самых уязвимых частей крыши. Если вы не обучены должным образом, ходьба по крыше может вызвать более серьезную проблему, чем та, которую вы пытаетесь исправить.

Если ваша крыша повреждена водой, ходить по ней еще опаснее. Небольшие протечки в крыше могут вызвать повреждение конструкции крыши из-за гниения опор.Если утечка какое-то время оставалась незамеченной, более вероятно, что она привела к повреждению конструкции.

Если вы наступите на неподдерживаемую часть крыши, вы можете провалиться и получить серьезную травму. Такое падение также нанесет вред вашему дому. Гораздо безопаснее позволить профессиональным кровельщикам взять на себя эти риски, поскольку они обучены видеть предупреждающие знаки о том, что крыша может быть небезопасной, и иметь надлежащие средства защиты, чтобы их отловить, если крыша все же рухнет.

Прочие факторы риска для самодельной кровли

Падение — не единственная угроза безопасности, с которой вы можете столкнуться при попытке ремонта крыши своими руками.Немногие домовладельцы умеют пользоваться специализированным оборудованием, которым пользуются профессиональные кровельщики.

Пистолеты для гвоздей — лишь один из примеров. Можно прибить руку к крыше гвоздем. Они стреляют гвоздями со значительной силой. Необходимо тщательно контролировать давление в пистолете для ногтей. Пистолет для гвоздей может серьезно повредить что-либо или любого, кто встанет на пути, особенно если он настроен на высокое давление.

Другой важный пример — оборудование для защиты от падения. Покупка защитного снаряжения не научит вас пользоваться им.Носить неправильно закрепленный ремень безопасности так же опасно, как находиться на крыше без него.

Кроме того, неправильный ремонт крыши может создать опасные условия в вашем доме, включая серьезные утечки.

Установите новую крышу быстро и эффективно, гарантированно: DIY Master | Royal Roofing Queens

Крыша здания является неотъемлемой частью самого здания. Он обеспечивает защиту от различных элементов, обеспечивает изоляцию и добавляет эстетики здания.

Существуют различные типы крыш, но их можно рассматривать как подмножество двух основных категорий: плоская крыша и наклонная крыша.Примеры типов крыш включают двускатную, шатровую, гамбрельскую, односкатную и плоскую крыши (плоские крыши наклонены под углом, чтобы вода могла стекать).

Крыша представляет собой комбинацию нескольких функциональных единиц; вам нужно знать основные части крыши, прежде чем пытаться ее построить. Следующее должно дать вам четкую информацию о каждой части крыши.

  1. Ферма крыши: обеспечивает поддержку и форму крыши, ее можно рассматривать как каркас. Вы можете построить один или получить сборный.Сборная ферма — это самый простой способ построить крышу самостоятельно. Он может быть изготовлен из различных материалов, таких как дерево или сталь, в зависимости от требований к конструкции.
  2. Стеновая плита: Накладывается горизонтально на стену и обычно из дерева; он поддерживает раму и обеспечивает равномерное распределение веса.
  3. Обшивка: слой материала, который помещается на фермы и обеспечивает поверхность для кровельного материала.
  4. Подложка: слой защитного материала, нанесенный на оболочку.
  5. Покрытие крыши: оно может быть выполнено из другого материала, накладывается поверх предыдущих слоев и является последним слоем, защищающим крышу.

Прежде чем приступить к строительству крыши, как король, сделайте приоритет своей безопасности и безопасности окружающих. Необходимо использовать защитное оборудование. Строительство крыши в соответствии с этим самодельным способом требует основных столярных инструментов и навыков. Чтобы обеспечить успешное строительство вашей крыши и предотвратить ненужное напряжение, материалы и инструменты, перечисленные ниже, следует приобретать заранее.Также нужно быть морально подготовленным к задаче.

Необходимые материалы:

  • Сборные фермы.
  • Гвозди кровельные.
  • Покрытие крыши (оно состоит из различных материалов, таких как битумная черепица, деревянная черепица и черепица, глиняная и бетонная черепица)
  • Обшивка.
  • Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка.
  • Капельный край.
  • Скобы

Необходимые инструменты:

  • Лестница.
  • Степлер.
  • Универсальный нож.
  • Меловая линия.
  • Циркулярная пила.
  • Рабочие перчатки.
  • Гвоздь кровельный.

После того, как вы соберете перечисленные выше материалы и инструменты и подготовитесь морально, вы можете приступить к строительству крыши. Просто выполните следующие действия:

Измерьте крышу:

Определите количество материалов, необходимых для постройки крыши. Это можно сделать быстро с помощью кровельного калькулятора.

Монтаж каркасов:

Использование сборной стропильной фермы — самый быстрый и простой способ построить крышу, для ее подъема может потребоваться кран.Или вы можете построить базовый каркас самостоятельно, выполнив следующие действия:

  • Создайте план, показывающий форму вашей крыши, размеры, материалы и расстояние между фермами.
  • Определите уклон вашей крыши. Шаг — это соотношение между вертикальной высотой и горизонтальной длиной крыши.
  • Прикрепите стеновые панели по длине здания с обеих сторон.
  • Перекрестите / соедините стеновые панели с потолочными балками, расположенными на одинаковом расстоянии.
  • Используйте теорему Пифагора, чтобы определить длину стропил.

Обшивка крыши:

После возведения каркасов обшивка устанавливается в продольном направлении снизу вверх, начиная с угла и двигаясь поперек. Переходя к следующему ряду, начните с того же конца и убедитесь, что обшивка расположена в шахматном порядке.

Прикрепление оттока:

Дождевая вода направляется в желоб, защищая тем самым нижнюю часть обшивки.

Установка подкладки:

  1. Основное назначение кровельной подкладки — гидроизоляция, обычно используется рубероид.
  2. Раскатайте подкладку вдоль оболочки, начиная снизу (в том же месте, где вы начали с оболочки), и закрепите ее скобами.
  3. После укладки первого слоя уложите следующий. Доберитесь до вершины конька крыши. Убедитесь, что слои перекрывают друг друга и укладывают до гребня.
  4. После укладки подкладки с обеих сторон раскатайте ее по гребню, убедившись, что она перекрывает подкладку с обеих сторон.

Установка кровельного покрытия:

Кровельное покрытие устанавливается продольно, так же, как и подкладка и обшивка.Покрытие должно располагаться в шахматном порядке и перекрываться. После установки с обеих сторон закройте конек заглушкой конька внахлест с обеих сторон.

Вот вы и сами успешно построили крышу. Прежде чем строить крышу самостоятельно, убедитесь, что ваши планы соответствуют местным строительным нормам. Кроме того, перед началом строительства получите соответствующие разрешения. Подумайте о безопасности своих соседей и их имущества, а также о себе.


Royal Roofing Queens 68-38 Main St. Промывка , NY 11367 (718) 489-4009

Основы замены кровли

Из всех капитальных ремонтов дома установка новой кровли, возможно, не менее важна. Хотя новая крыша не так уж и привлекательна, вы поймете ее важность, если старая крыша выйдет из строя, что позволит воде разрушить внутреннюю часть вашего дома, от изоляции чердака до кропотливо реконструированной кухни. далее в семейный номер на цокольном этаже с телевизором с большим экраном.Меньшее количество домашних проблем может быть более катастрофическим, чем проваленная крыша.

Замена крыши — это нелегкая задача, равно как и ремонт, который нельзя откладывать. Когда вы чувствуете, что ваша крыша приближается к концу своего срока службы, освежите эти основы перед тем, как запрашивать предложения у кровельных подрядчиков.

Основные кровельные материалы

Ваш выбор кровельных материалов часто зависит от вашего местоположения, а также от вашего личного вкуса. Например, в некоторых регионах металлическая кровля является обычным выбором из-за ее огнестойкости, в то время как в других регионах преобладающие домашние стили могут потребовать использования плитки с испанским влиянием.Уклон (угол) кровли также влияет на то, какие кровельные материалы вы можете использовать. Например, деревянную битумную черепицу можно использовать для более крутых скатных крыш, но они не подходят для более плоских низкоскатных крыш.

Наиболее распространенные варианты кровли для жилых домов включают:

  • Битумная черепица: Они дешевы и легко доступны, но они менее привлекательны, чем другие варианты, из-за их плоского вида. Это, безусловно, самый популярный вид кровельного материала.
  • Древесина или битумная черепица: Это дорогая, но привлекательная черепица. Они обладают большой прочностью, но не лучший выбор в регионах, где существует пожарная опасность.
  • Металлическая кровля : Металлические крыши из стали или алюминия стали более популярными в последние годы, отчасти из-за их долговечности и огнестойкости. Это дорогие крыши, для установки которых требуются специализированные подрядчики, но они могут быть экономически эффективными в долгосрочной перспективе из-за их длительного срока службы.Доступны несколько типов металлических кровельных систем, в том числе панели с приподнятыми швами и изделия, имитирующие внешний вид композитной черепицы.
  • Шиферная кровля: Это очень привлекательный, высококачественный вариант кровли, но он дорогой и очень тяжелый. По шиферным крышам очень скользко ходить, и их трудно ремонтировать в случае повреждения.
  • Состав шифер: Эти синтетические плитки, изготовленные на 95% из переработанных материалов, включая резину, становятся все более популярными.Они очень похожи на сланец и другие формы каменной плитки, но намного легче и менее подвержены повреждениям.
  • Глина или керамическая черепица: Давно преобладающий образ в Южной Калифорнии и Флориде, так называемая красная черепичная крыша в испанском стиле все еще распространена, но постепенно заменяется металлом и композитными материалами, имитирующими внешний вид испанской черепицы. В настоящее время доступны другие кровельные материалы, которые соответствуют огнестойкости керамической черепицы, с гораздо меньшим весом, приходящимся на крышу.Этот тип черепицы называется полубаролом , потому что это, по сути, цилиндр, разрезанный пополам по длине, примерно 16 дюймов в длину.

Отрыв или второй слой?

Когда-то было обычным делом укладывать новую черепичную крышу поверх уже существовавшего слоя хотя бы один раз, а иногда и дважды. Это больше не разрешено в некоторых юрисдикциях, где теперь требуется полный отрыв предыдущей кровли. Даже в тех случаях, когда допускается наслоение черепицы, следует тщательно продумать нанесение нового слоя черепицы поверх старого, исходя из его плюсов и минусов:

  • Вес: Основным аргументом против укладки дополнительных слоев битумной черепицы является то, что кровельный материал может стать слишком тяжелым для лежащего под ним каркаса крыши.Это может быть структурной проблемой, особенно в старых домах. Часто говорят, что тройной слой битумной черепицы равен одинарному слою сланцевой черепицы — чрезвычайно тяжелого материала.
  • Телеграфирование: Еще одна проблема, связанная с укладкой черепицы поверх существующей черепицы, заключается в том, что вы, по сути, повторяете некоторые неровности поверхности, которые могут уже присутствовать. Если вы собираетесь установить новую крышу, вероятно, у вас могут появиться пузыри, неровности и волны, которые необходимо исправить.Укладка новой черепицы поверх существующих проблем может сделать новую крышу довольно непривлекательной. Один из способов свести к минимуму эту проблему — перебраться через старую крышу и исправить как можно больше проблем перед заменой кровли. Чтобы исправить неровности, щели и выступающие гвозди, не потребуется ничего, кроме молотка, нескольких кровельных гвоздей и горстки черепицы.
  • Сокращение объема работы и отходов: Основное преимущество многослойной укладки состоит в том, что она сокращает объем работы. Удаление существующего слоя и последующее наложение нового слоя добавляет больше работы к процессу.Это не проблема, если за работу берутся профессионалы-кровельщики — они могут снять большую часть крыш за утро, — но если вы делаете эту работу самостоятельно, это может быть веским аргументом в пользу кровли прямо над старой крышей.

Анализ затрат

На стоимость крыши влияет несколько факторов, начиная с вашего выбора кровельных материалов (от дешевой битумной черепицы с тремя выступами до архитектурной черепицы или даже шифера). Выбранный вами кровельный подрядчик, уклон (крутизна или ваша крыша) и квадратные метры вашей крыши — это другие факторы, которые влияют на стоимость.Безупречная композитная крыша с тремя выступами для небольшого дома может стоить всего 7000 долларов. В национальном масштабе типичная крыша с использованием архитектурной битумной черепицы стоит от 3,50 до 5,50 долларов за квадратный фут — стоимость, которая включает в себя все сносы, сборы за разрешение, вывоз мусора и очистку.

Типичные средние затраты на разные варианты кровли:

  • Асфальтовая черепица с тремя выступами: от 7000 до 12000 долларов
  • Гибкая черепица на 30 лет: от 9000 до 15000 долларов
  • Битумная черепица 50-летнего возраста: от 11 000 до 20 000 долларов
  • Резина EPDM: от 8000 до 14000 долларов
  • Мембрана из ТПО или ПВХ: от 10 000 до 15 000 долларов
  • Деревянная черепица: от 14000 до 25000 долларов
  • Стальная черепица: от 14000 до 25000 долларов
  • Алюминиевая черепица: от 15 000 до 28 000 долларов
  • Стальная кровля со стоячим фальцем: От 23 000 до 30 000 долларов США
  • Натуральный сланец: От 25 000 до 50 000 долларов США
  • Бетонная плитка: От 20 000 до 40 000 долларов США
  • Глиняная плитка: от 25 000 до 50 000 долларов

С учетом внесезонных кровельных работ

За хорошо скоординированной командой кровельщиков стоит наблюдать, и именно поэтому мы платим им за то, чтобы они строили наши крыши.В то время как в большинстве регионов США оптимальный сезон для кровли — с конца весны до начала осени, опытные бригады могут продлить сезон работы, а иногда даже кровельные работы, когда грозит снегопад. Другими словами, нет причин не нанимать квалифицированную команду для кровли вашего дома в межсезонье. В это время вы можете даже наслаждаться более низкими ценами, поскольку спрос на рабочую силу невелик. Уловка, благодаря которой ваши работы на крыше будут перенесены в межсезонье, заключается в наличии большой команды профессиональных кровельщиков, которые могут выполнять работу за часы, а не дни, тем самым используя засушливые периоды.

Понимание процесса кровли

Вы сможете принимать обоснованные решения при найме кровельной бригады, если вы понимаете процесс, а также жаргон, используемый в кровельной торговле.

Профессионально выполненные работы по установке кровли среднего размера могут занять всего 3-4 дня. Общий процесс работы кровельщиков выглядит следующим образом:

  1. Удалите всю имеющуюся черепицу, поместите ее в мусорный контейнер: В это время также удаляются поврежденные или старые облицовки ендовы и кромка капель.Хорошая бригада будет использовать брезент для защиты насаждений и кустарников во время отрыва и будет использовать магнитные инструменты для сбора гвоздей и металлических предметов с лужайки.
  2. Сделайте мелкий ремонт крыши, если она в хорошем состоянии: Если нет, замените плохую древесину новой фанерной обшивкой или обшивочными досками 1 x 6, в зависимости от того, что применимо к вашему типу крыши.
  3. Установите защиту от обледенения в регионах, где это требуется: Мембрана для защиты от льда представляет собой синтетический водонепроницаемый барьерный материал, предназначенный для предотвращения скопления тающего льда под черепицей и проникновения сквозь оболочку, где влага может вызвать серьезные повреждения.
  4. Уложить толь поверх кровли: Слой рубероида создает внутренний барьер против проникновения воды в дом. Ряды рубероида накладываются друг на друга по мере продвижения вверх к пику и обычно скрепляются кнопками или скобами на месте.
  5. Нанесите металлический отлив по краю крыши, как по сторонам карниза, так и по сторонам фронтона: Металлический отливной край прибивается к кровельной бумаге или противо льда.
  6. Где необходимо, примените новый гидроизоляционный слой вместе с участками, где встречаются две плоскости крыши: Гидравлический гидроизоляционный слой обычно прибивается к настилу кровли и герметизируется кровельным герметиком.
  7. Установите черепицу с язычком, начиная с карниза и двигаясь вверх к пику: В местах установки вентиляционных отверстий на крыше они устанавливаются по мере продвижения черепицы к пику.
  8. Нанесите гидроизоляцию вокруг всех участков, где протечки могут попасть в дом — у дымохода, вокруг световых люков, вентиляционных отверстий и т.д .: Монтаж гидроизоляции может происходить как часть кровельного монтажа, когда ряды черепицы продвигаются вверх настил крыши.
  9. Установите вентиляционное отверстие конька: Это непрерывное вентиляционное отверстие вдоль пика крыши будет способствовать циркуляции воздуха в чердачном помещении и может быть неотъемлемой частью отвода горячего воздуха и предотвращения образования ледяных плотин в зимний период. Коньковые вентиляционные отверстия могут отсутствовать на старых крышах, но их установка — хорошая идея, когда в доме заменяют крышу. Если коньковые вентиляционные отверстия нецелесообразны, следует установить другие типы кровельных или двускатных вентиляционных отверстий для обеспечения циркуляции воздуха в чердачном помещении.
  10. Завершите окончательную очистку и вытащите мусор: Дайте установку для проверки и утверждения строительным инспектором.

При оценке материалов для кровельных работ в кровельном бизнесе используется особая терминология.

  • Термин квадрат , когда он используется в кровельном бизнесе, является единицей площади. Один квадрат равен 100 квадратным футам.
  • Битумная черепица поставляется в пачках . Три или четыре пучка черепицы обычно покрывают квадрат площади кровли.

Подрядчиков по кровельным работам: Что вам нужно сделать — это делать своими руками или нанять парня?

В этой статье:

Некоторые кровельные работы могут быть выполнены знающими и смелыми домовладельцами.Остальные следует оставить профессиональным подрядчикам по кровле.

  1. Замена всей крыши означает, что вам понадобится подрядчик, независимо от используемых материалов
  2. Если ваш кровельщик одобрит, вы можете получить скидку, разобрав старую крышу самостоятельно
  3. Для небольшого ремонта вы можете сделать это своими руками, если у вас есть подходящие инструменты и приличный баланс на высоте

Прикрепить гвоздь или два, обновить старый герметик или заменить вентиляционные отверстия на крыше — это работа, которую вы, вероятно, сможете выполнить, если захотите.Однако кровля — опасная работа, и в большинстве случаев ее, вероятно, следует доверить профессионалам.

Подтвердите новую ставку (27 мая 2021 г.)

Аутсорсинг риска

Люди, которые проводят свою трудовую жизнь на крышах, развивают навыки, знания и интуицию, которых не хватает любителям. Кроме того, они обычно проходят обучение и получают оборудование, снижающее риск падения.

Тем не менее, в 2010 году тогдашний помощник министра труда по безопасности и гигиене труда д-р Дэвид Майклс отметил: «Смертельные случаи в результате падений — основная причина смертей на рабочем месте в строительстве… Почти каждую неделю мы видим, как рабочий погибает в результате падения. жилая крыша.”

И дела не улучшаются: по данным Статистического управления труда, число падений профессиональных кровельщиков со смертельным исходом в 2016 году составило более 25 процентов.

Вот что вам, домовладельцу, следует вынести из этих мрачных цифр:

  1. Жилых крыш более чем достаточно, чтобы убить
  2. Если так много умирает, подумайте, сколько должно выжить, получив травмы, которые изменили жизнь
  3. Даже при наличии обучения, опыта и специального оборудования для обеспечения безопасности крыши представляют собой опасные места
  4. Насколько опаснее они должны быть для любителей, которым этого не хватает?

Когда вы решаете, нанять ли кровельных подрядчиков или делать работу самостоятельно, ваша безопасность должна быть вашей первой мыслью.Это не значит, что вы всегда должны обращаться к подрядчику. Но вы должны тщательно взвесить риски, связанные с вашим решением. И при работе на высоте следует действовать с особой осторожностью.

Связано: Ремонт и модернизация дома: разумно выбирайте проекты и финансирование

Обучаемые навыки

Большинство ремонтов кровли довольно просты. Поищите на YouTube «как заменить черепицу», и вы найдете десятки обучающих видео. Варьируйте условия поиска для задачи, которую вам нужно выполнить.Потратьте час на просмотр соответствующих программ, и вы наверняка будете обладать знаниями, необходимыми для ремонта.

Не полагайтесь только на одно видео, каким бы авторитетным оно ни казалось. Другой докладчик может рассказать о проблеме, не решенной другими.

Теперь у вас есть знания, вам нужно спросить себя, есть ли у вас навыки и темперамент. Некоторые из нас не могут покрасить стену или собрать плоский книжный шкаф Ikea, не испортившись. Если это вы, то вам понадобится помощь друга, обладающего реальными навыками по благоустройству дома.

Не пытайтесь срезать углы инструментами. Например, если вы заменяете черепицу, приобретите кровельскую «плоскую планку» (также известную как «монтировка»).

Как и следовало ожидать в мире номенклатуры инструментов, плоские стержни редко бывают плоскими. Но это не мешает им быть невероятно полезными. Сможете ли вы обойтись большой отверткой и клещами? Возможно. Но вы можете получить приличный плоский бар менее чем за 10 долларов, и он создан для работы.

Перед тем, как подняться по лестнице и начать работу, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, гвозди и специальный клей.Это не только раздражает, когда вам приходится постоянно подниматься и опускаться, чтобы достать то, что вы забыли. Вы больше всего рискуете упасть, когда двигаетесь.

Подрядчики по кровельным работам и экспертиза

Тридцать лет назад Тим, друг этого писателя-хирург, сказал ему, что сможет научить его делать аппендэктомию примерно за 20 минут. По мнению доктора, процедура состояла из короткой серии шагов, которые были настолько легкими, что их могла сделать дрессированная обезьяна. (Ой. Спасибо, Тим).

Вы можете сделать свои собственные выводы из того факта, что Тим не вызвался быть первым «пациентом» вашего корреспондента.Дело в том, что не всегда разумно браться за важную, но, казалось бы, простую работу, не в последнюю очередь потому, что сложности возникают слишком часто.

Верно, у вас будет меньше проблем, если ваш проект крыши потерпит неудачу, чем если ваш друг провалит вашу аппендэктомию. Но тебе нравится иметь крышу над головой.

Что приносят кровельные подрядчики

После многолетнего опыта и обучения хорошие кровельные подрядчики должны:

  1. Точная диагностика проблем
  2. Предоставить экспертную консультацию по доступным для вас вариантам и разной стоимости. Нужно ли ремонтировать крышу или вам нужна новая крыша?
  3. Знайте, что делать при обнаружении непредвиденных проблем
  4. Будьте в курсе новых продуктов и технологий, которые могут улучшить срок службы и производительность вашей крыши
  5. Выполняйте проекты намного быстрее, чем любитель
  6. Оставим вас с отличной крышей

Конечно, не все кровельные подрядчики хороши.Так что получайте рекомендации от друзей и соседей, запрашивайте рекомендации и проверяйте их, ищите в Интернете жалобы и оценки и, как правило, убедитесь, что вы работаете с авторитетным, заслуживающим доверия и уважаемым игроком, который обладает необходимыми вам навыками.

Можете ли вы сократить расходы, помогая своему подрядчику?

Если вас пугает цитата вашего подрядчика, вы можете подумать о том, чтобы спросить, можете ли вы уменьшить окончательный счет, предоставив часть работы самостоятельно. Обсуждая это, будьте разумны.

Во время квалифицированной части установки новой крыши вы почти наверняка будете скорее пассивом, чем активом. Люди, работающие на вашей крыше, привыкли работать в команде. Кто-то странный и неквалифицированный, совершающий грубую ошибку, скорее помешает, чем поможет.

Однако ваш подрядчик может позволить вам снять старую крышу, чтобы она была готова к замене. Обязательно проконсультируйтесь в течение времени, которое может потребоваться, и примите любые временные меры по гидроизоляции, которые вам следует предпринять.

Попросите подрядчика принести крупногабаритный магнит на колесах (или арендуйте его самостоятельно). Вы будете выдергивать тысячи гвоздей, и вам не захочется вырывать их из лезвий газонокосилки и частей тела детей долгие годы.

Их сбор — часть этапа демонтажа крыши, и вы взяли на себя ответственность за это.

Ответственность и страхование

Если вы планируете пригласить друзей, чтобы они помогли вам с ремонтом или заменой устройства своими руками, осознайте свою потенциальную ответственность.Страховка домовладельца обычно покрывает вас, если часть вашей крыши случайно упадет на голову посетителя. Но все может быть иначе, если ваши посетители карабкаются по крыше по вашей просьбе.

Вот почему надежные подрядчики имеют страховку компенсации работникам. Так что проверьте свою политику. А еще лучше поговорите со своими страховщиками. Они могут полностью отказаться от прикрытия, оставив вам решать, брать ли на себя риск. Или они могут наложить ограничения.

Умные домовладельцы запрашивают у своих кровельных подрядчиков страховые письма перед началом работы.Это письмо от страховой компании на имя отдельного домовладельца, подтверждающее, что подрядчик имеет все необходимое страховое покрытие для общей ответственности и компенсации работникам. Не стесняйтесь просить об этом; ты не будешь первым.

На данный момент у вас должно быть как минимум два других документа. Убедитесь, что у вас есть разрешение на строительство (при необходимости), охватывающее проект, и подробное предложение / контракт от подрядчика, в котором точно указано, что вы получите.

Оплата кровли

Если вы делаете небольшой ремонт самостоятельно, вы можете заменить несколько битумной черепицы менее чем за 200 долларов на материалы, включая неплоский брус.Но если вам нужна совершенно новая крыша, вы легко можете рассчитывать на сумму от 5000 до 14000 долларов — или значительно больше, в зависимости от того, где вы находитесь, типа крыши, которую вы хотите, и размера вашего дома.

Связано: ссуда на улучшение дома (как найти и заплатить меньше)

Вы можете не возражать, если нанесете небольшое количество на пластик. Но с такими ставками по кредитным картам, вы действительно не захотите взимать какие-либо серьезные суммы.

Сколько стоит ремонт собственной крыши?

Затраты и разрешения, необходимые для самостоятельной кровли

Сколько стоит перетяжка собственной крыши?

Прежде чем покупать кровельные материалы и черепицу, убедитесь, что вы можете позволить себе перекрашивать собственную крышу.По мнению некоторых экспертов по кровле, крыша с битумной черепицей площадью от 2200 до 3400 квадратных футов может стоить от 2000 до 6000 долларов, если вы сделаете это самостоятельно, в то время как профессиональная кровельная компания взимает около 10000 или 12000 долларов за архитектурную битумную черепицу.

Кровельные материалы могут стоить от 100 долларов за квадрат до 1000 долларов за квадрат. Для большинства крыш площадью около 2200 квадратных футов (двух этажей) требуется 17 квадратов. «Квадрат» — это 100 квадратных футов. Когда вы покупаете композиционную черепицу (стекловолокно или асфальт), она поставляется в рулонах размером ⅓ квадрата.

Когда вы нанимаете кровельную компанию, удаление старой крыши стоит от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Это составляет около 1500 долларов, если подрядчик не взимает почасовую оплату, что может обойтись вам до 80 долларов в час. В большинстве случаев подрядчик по кровельным работам учитывает снятие кровли в общей стоимости кровельного проекта. Теперь, если вы обнаружите гниющую древесину, вам нужно будет заменить опоры, и это может стоить до 10 000 долларов.

Вам действительно нужны разрешения?

Многие домашние мастера, которые берутся за проекты по благоустройству дома, не знают о разрешениях на строительство, которые требуются в их городе или поселке.Это дорогостоящая ошибка, и ее следует избегать.

Получение этих разрешений в ваших интересах. Теперь есть кровельщики, которые предпочитают не получать необходимые разрешения при кровле дома, но делают это на свой страх и риск. Если городской инспектор остановится, чтобы проверить ваше разрешение на месте, он или она может немедленно остановить ваш проект кровли до тех пор, пока разрешение не будет выдано. Если это произойдет после того, как вы сняли старую крышу, вам придется постараться, чтобы найти способ защитить свой дом от дождя и холода или жары, пока вы не получите разрешение.

Кроме того, замена крыши без разрешения является нарушением строительных норм. Это может повлиять на вашу гарантию или даже сделать ее недействительной. Это может сделать собственность непередаваемой новому покупателю. Другими словами, строительство без разрешения может помешать вам продать свой дом в будущем.

Получение разрешения на кровельные работы защищает вас и служит знаком качественной работы. Это показывает, что вы следовали правилам и сделали крышу по кодексу. Это очень много значит, когда вы пытаетесь перепродать свой дом.Городские инспекторы будут проверять ваш проект несколько раз на протяжении всего срока его реализации. Это хорошо, потому что это гарантирует, что ваша новая крыша будет установлена ​​правильно и в соответствии с местными строительными нормами. Разрешения обычно составляют в среднем 400 долларов. Свяжитесь с вашим городским офисом для получения подробной информации и цен. Штраф за строительство без разрешения может стоить около 100 долларов в день. Если они останутся неоплаченными, город может наложить арест на ваш дом.

Не уверены, что ремонт дома — правильный выбор?

TruBlue Roofing уделяет особое внимание получению необходимых разрешений на кровлю вашего дома.Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить соблюдение всех городских или городских строительных норм и правил, а также чтобы работа соответствовала нормам. Это означает, что мы избавим вас от необходимости возвращаться в городские офисы и заполнять сложные документы. Мы все делаем за вас! Позвоните нам сегодня по телефону (919) 589-7290, чтобы получить бесплатный осмотр крыши и расценки.

Дополнительные советы по замене крыши своими руками можно найти в статье нашего блога «Стоит ли менять крышу самостоятельно?»

Кровля своими руками — стоит ли?

Брин Пинцгауэр, Flickr.com

Крыша по определению опасное место; он высокий, обычно пологий, без ограды и перил. Каждый раз, когда вы поднимаетесь на крышу, вы попадаете в опасную ситуацию. Поэтому, рассматривая возможность ремонта своей крыши, вы должны задать себе несколько сложных вопросов. Подходит ли вам этот ремонт крыши? У вас уже есть необходимые инструменты и оборудование? Сколько денег вы сэкономите, сделав это самостоятельно? Стоит ли потраченного времени, усилий и риска?

Самостоятельная работа

Если вам нужно выполнить мелкий ремонт, например устранить утечку или заменить несколько битумной черепицы, вы можете сделать это своими руками.Вы можете отремонтировать небольшие участки черепицы, которые сломались или упали, просто отсоединив их и заменив кровельным цементом и пистолетом для конопатки. Но помните: это рекомендуется только в том случае, если вам комфортно проводить время на крыше и вы можете делать это безопасно.

При работе на крыше обязательно надевайте обувь на резиновой подошве, чтобы предотвратить скольжение, и всегда держите кого-нибудь на земле, чтобы наблюдать за вами. Не пытайтесь выйти на крышу в холодную, ветреную или дождливую погоду и следите за линиями электропередач.

Кроме того, перед началом работы ознакомьтесь со следующими двумя важными моментами:

  • Гарантия . Будет ли аннулирована гарантия, если вы попытаетесь отремонтировать крышу своими руками? Внимательно прочтите мелкий шрифт.
  • Страхование . Покрывает ли ваш полис страхования домовладельцев непрофессиональный ремонт крыши? В противном случае в будущем иске о возмещении ущерба может быть отказано, и у вас могут даже возникнуть проблемы с финансированием или продажей вашего дома.

Преимущества профессионального кровельщика

Для капитального ремонта, выходящего за рамки вашего опыта, или для сложных процедур, требующих длительного пребывания на крыше, лучше всего нанять опытного кровельщика.Кроме того, кровельщик должен периодически проверять вашу крышу на предмет повреждений, вызванных элементами.

Как класть кирпичную кладку в полтора кирпича видео: схема кирпичной кладки в 1,5 кирпича. Как правильно класть цоколь с утеплителем?

Кладка кирпича своими руками: видео как сделать укладку

Кирпичное строительство существует не один век, но берясь первый раз за возведение дома, важно понимать и знать все возможности выкладки. Благодаря наличию доступных видео материалов, даже новичок сможет быстро овладеть нужными понятиями, терминами и разберется в технологических тонкостях и секретах. Основные понятия, техника кладки, выбор типа перевязки – все эти знания нужны, если предстоит кладка кирпича своими руками.

Основные термины

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок. Размерные градации кирпича стандартны: одинарный 250*125*65 мм, полуторный 250*125*88 мм. Как видно из размеров, бруски различаются по толщине, поэтому важно определиться с типом строительного материала до начала работ. При этом важно учитывать, что разные производители часто предлагают товар с допуском изменений градаций в 2-5 мм, а это существенная разница для выкладки стеновых панелей. Поэтому, перед тем, как заказывать партию, имеет смысл измерить несколько образцов, чтобы понять, какой будет кирпичная кладка, что зависит от неукоснительного соблюдения технологии изготовления продукции.

Важно! Стабильная геометрическая форма – обязательный показатель: все углы бруска должны располагаться только под 90 градусами. В противном случае, укладка кирпича потребует больших трудозатрат, чтобы минимизировать распирающие нагрузки и предотвратить обрушение стеновой панели.

Виды кладки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки. Исходя из данных параметров, требований теплопроводности и нагрузочной способности, выбираются схемы выкладки конструкций из кирпича:

  1. В 0,5 – это облицовочный вариант с толщиной стены 125 мм. Чтобы немного сэкономить материал, допускается поставка элемента на ложок, чтобы получилась стена в 1/4, но требуется армировочная сетка на каждый 4-5 ряд.
  2. В 1 кирпич делаются несущие стеновые панели или перегородки. Толщина стены 250 мм, что показано для малых объектов, частных домостроений.
  3. В 1,5; 2; 2,5 кирпича – это несущие стеновые панели, которые подходят как для частного, так и многоэтажного строительства.

Что такое перевязка, названия рядов

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше. Для повышения прочностных показателей строители применяют схемы смещения швов – элементы являются уязвимым местом конструкции. Называется данный прием перевязкой, он обеспечивает связку разных рядов и элементов, перераспределяя нагрузку на поверхность соседних брусков. Обеспечение смещения шва достигается различным расположением кирпича:

  1. Если они придвинуты к лицевой стороне тычком, то ряд имеет название тычкового;
  2. Если повернуты к пастели ложком, ряд ложковый.

Важно! Всегда 1 ряд на фундаменте и последний в стене – тычковый! Выполняется только из целых кирпичей.

Перевязка однорядная

Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат

Это один из самых практикуемых вариантов. Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат. Такой тип перевязки называется в 1 ряд или цепная перевязка, показан для применения на стенах, не планируемых под финальную облицовку. Кладку можно выполнять как на наружных, так и несущих типах стен. А как сделать, покажет однорядная кладка кирпича – видео от специалистов.

Совет! Профессионалы советуют брать на вооружение «принцип 5 кирпича», то есть выполнение перевязки именно 5 бруском – такая технология выполняется просто, но при  этом значительно упрочнит стеновые панели.

Схемы кладки стен

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты. Причем внешняя верста смотрит наружу, внутренняя – в помещения дома. Пространство между рядами имеет название забутка, а заполнять его можно бруском пониженного качества или бывшим уже в употреблении, так как это пространство закрыто со всех сторон. Чтобы осуществить кладку, потребуется применение пиленого бруска: половины и 3/4 бруска нужны для подгонки размерного ряда.

Схема угла в этом случае важна. Сначала выставляются углы, затем по ним натягивается веревка и осуществляется кладка. Чтобы выложить угол в один кирпич, сначала устанавливаются два бруска в 3/4 , затем уже целые бруски. Точно такая же схема при выкладке в 1,5 кирпича, также потребуется 2 бруска в 3/4 размера и бруски в 1/4 размера. Ложковый ряд выполнятся попеременно на внешней и внутренней версте. При обустройстве стены в 2 кирпича, для 1 ряда потребуются все те же 2 куска в 3/4 бруска и 6 кусков в 1/4 бруска, второй ряд выкладывается с помощью 1 бруска в 3/4 и 2 брусков в 1/4.

Многорядная перевязка

Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей

Тут есть несколько ложковых рядков: 6 при строительстве в 1 кирпич и 5 при строительстве в 1,5 бруска. Перемежаются они одним тычковым рядом. Ряды первый и последний также кладутся тычком. Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей, которые планируются под последующую отделку или будут закрыты утеплителем.

Рекомендуем к прочтению:

Схема кладки стен

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича. Начинается все с углов, но тут если стена в один брусок, то четные и нечетные ряды одинаковые, кроме первого. Если стена в 1,5 бруска, то 1-2 ряд идет тычковый, попеременно расположенный во внешней и внутренней стене, 3-4 ряды – ложковые, 5 ряд как третий, 6 ряд как четвертый. Можно иногда делать не многорядную схему 5 кирпича, а трехрядную схему, тогда с пятого ряда кладка повторяется.

Видео:

Примыкание стен обязательно, чтобы повысить прочность примыкания простенков, что достигается наличием перевязки. Как видите на фото, и как показывает чертеж, все варианты выкладки довольно понятны. Главное, не ошибиться и выложить первый ряд тычком, как и последний – это, к сожалению, одна из распространенных ошибок начинающих каменщиков.

Раствор для кладки

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды. Пропорции замеса 1:4 или 1:5, если берется марка М500. Порядок замеса не меняется вне зависимости от использования ручного или машинного труда: в просеянный песок всыпается цемент, промешивается, а только потом доливается вода. Количество не более 0,6 частей, все зависит от пластичности состава. С более мягкой смесью проще работать, она заполняет пустоты, однако повышается расход, поэтому практичнее работать с более жесткой смесью, она же показана для строительства стен из пустотелых кирпичей.

Совет! Чтобы улучшить качественные показатели смеси, допустимо делать добавки извести глины, мыльного моющего средства. Объем добавок не должен превышать 0,1 части.

Техника кладки кирпича строительного

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда: под тычковый ширина 200-220 мм, под ложковый 80-100 мм. В случае заполнения шва целиком, нужен отступ от края примерно в 10-15 мм. Высота наносимого раствора не более 20-25 мм, обязательно выравнивание смеси посредством кельмы.

Существует две техники кирпичной кладки: вприжим – ее применяют на жестком растворе, вприсык – если раствор пластичный.

Техника вприсык

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм. Края шва могут остаться незаполненными, поэтому в сейсмоопасных районах техника не применяется. Чтобы выложить ложковый ряд, тычком кирпича подгребается раствор, при стыковке брусок немного придавливается вниз, излишки смеси снять и отправить в ведро. Пустоты в швах обязательно заполняются при выкладке смеси для следующего ряда.

При выкладке тычкового ряда, состав подгребается ложковой гранью, забутку выкладывать аналогично тычковым рядам, прижать ладонью и следить, чтобы соблюдалась идеальная ровность выкладки камня.

Рекомендуем к прочтению:

Техника «вприжим»

Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем

Используется в случае малопластичного раствора. Смесь выкладывается с зазором от края в 10 мм, толщина выкладки 20 мм. Кирпич прижимается до требуемой толщины шва в 10-12 мм. Излишки смеси собрать кельмой, проверка ровности рядов обязательна. Техника требует больших трудозатрат, однако получается более плотной.

Расшивка швов выполняется после укладки кирпича под расшивку. Пока раствор еще не застыл, шов уплотняется, углубляется на 2 мм или разглаживается. Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем.

Декоративная кладка

Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично

Кладка облицовочного кирпича своими руками для карнизов требует применения полнотелого целого бруска, причем выступающая часть не должна быть более 1/3 общей длины. При этом придется продумать облицовку всех украшений, в частности, если есть сандрики, то придется обустроить общий карниз и продумать угловые моменты. Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично. Отделка чаще всего выкладывается под расшивку, процесс описан выше. Применяется:

  1. Крестовая выкладка при которой 1 ряд кладется ложком, 2 – тычком;
  2. Бранденбургская с 2 короткими и 1 длинной гранью выкладки;
  3. Русская – при которой попеременно кладутся в каждом ряду ложок – тычок;
  4. Архаичная с произвольной выкладкой.

Также есть «дорожка», «шахматка» и прочие технологии, допустимые при работе с отделкой. Очень неплохая вариация получается с выкладкой каждого 5 кирпича тычком. Обеспечивается не только узор, но и своеобразная перевязка рядов, что предполагает увеличение прочности всей кладки.

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

 

Способы кладки кирпича | завод «Альтаир»

Облегченная колодцевая кладка

Облегченная колодцевая кладка (рис. 1, а) состоит из двух продольных стенок толщиной ½ кирпича каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…340 мм и соединенных между собой через 650… 1200 мм по длине поперечными стенками 2 толщиной ½ кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд по высоте. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют керамзитом. При толщине стен, не кратной 0,5 кирпича, поперечные стенки выкладывают с уширенными вертикальными швами (рис. 1, б).

 

рис. 1 а — общий вид

рис. 1 б — поперечные стенки с уширенными швами рис. 1 в — кладка с армированными растворными диафрагмами

Чтобы гравий керамзитовый не осел, его укладывают слоями 100… 150 мм, уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100…500 мм по высоте. Противоосадочные растворные диафрагмы при необходимости армируют прутками или скобами из проволоки (рис. 1, в). Благодаря жесткости контура кладки гравий керамзитовый можно засыпать сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т.  е.такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы.

Схема колодцевой кладки в процессе возведения показана на рис. 2.

 

Колодцевая кладка с трехрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами

Колодцевая кладка с трехрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами (рис. 3) состоит из двух продольных стенок толщиной ½ и 1 кирпич каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…270 мм. Продольные кирпичные стенки, кладки через пять рядов по высоте перевязывают тремя горизонтальными рядами — диафрагмой. Пространство между, наружной и внутренней верстами заполняют гравием керамзитовым.

Кладка с трехрядными диафрагмами в углах выполняется сплошной кладкой, что повышает прочность и устойчивость стен.

Кирпично-бетонная анкерная кладка

Она представляет собой две параллельные кирпичные стены толщиной 0,5 кирпича, в пространстве между которыми укладывают керамзитобетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки в бетон в шахматном порядке через 2 ряда и являются своего рода анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию (рис.  4).

Сплошная кирпичная кладка

1. Однорядная (цепная) система перевязки кирпичных стен

При кладке с однорядной системой перевязки стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например 1,5, первую наружную версту первого ряда кладут тычками, вторую — ложками.

При четном числе полукирпичей, например 2, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками. В стенах большей толщины в верстах во втором ряду над тычками кладут ложки, над ложками тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

2. Многорядная система перевязки при кладке кирпичных стен

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной — тычками.

При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (1,5 и 2,5 кирпичей) первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь; последующие 3-6-е ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При толщине стены, кратной целому кирпичу, первый ряд выкладывают тычками, а во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, забутку — тычками.

Кладку прямых углов при многорядной системе перевязки выкладывают с применением трехчетверток и четверток.
Первый ряд начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложками в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками; во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов на 0,5 или (местами) на 0,25 кирпича.

1. Кладка стены толщиной в один кирпич (250 мм)

Цепная перевязка Многорядная перевязка

2. Кладка стены толщиной в полтора кирпича (380мм)

Цепная перевязка Многорядная перевязка

3. Кладка стены толщиной два кирпича (510мм)

Цепная перевязка Многорядная перевязка

 

Допуски на лицевой и рядовой кирпич

Допуски на ЛИЦЕВОЙ кирпич Допуски на РЯДОВОЙ кирпич

Рекомендации по кладке стен из цветного кирпича

Скачать Рекомендации по кладке стен из цветного кирпича

Каталог цветов RAL

как правильно рассчитать количество кирпича, количество полуторного, двойного, одинарного кирпича в квадратном метре, таблица расхода кирпичаbazafasada.

ru

Облицовочный кирпич выпускается разных размеров. От показателя не зависит качество продукции. Местные производители выпускают кирпич в соответствие со строительными нормами. Какое количество облицовочного кирпича в 1 м2 кладки рассчитать несложно. Выполнить это важно, чтобы не переплачивать за материал. Чтобы приобрести соответствующее количество материалов, следует выполнить сметный расчет.

Кирпич для облицовки основания используется в целях придания эстетики и утепления. Если выполнять облицовку старого сооружения, то необходимо просчитать нагрузку на фундамент. Кирпич, изготовленный из керамики или силиката, тяжелый, поэтому фундамент следует укрепить.

Размеры облицовочного кирпича

Материал изготавливается прямоугольной формы, каждая сторона имеет свое название, а именно:

  1. Постель — это сторона с большой площадью. На нее накладывается раствор горизонтально.
  2. Тычок. Это сторона самая маленькая по площади.
  3. Ложок. Это длинная сторона с небольшой высотой.

Облицовочный кирпич выпускается:

  1. Размером 250*100*65 мм — это одинарный.
  2. 250*120*88 мм — это полуторный.
  3. 250*120*138 мм — двойной.

Первая цифра обозначает длину, вторая ширину, а третья — высоту строительного материала.

Согласно принятым стандартам из Европы выпуск кирпича производится:

  1. 210*100*50мм — WF.
  2. 210*100*65 мм. — WDF.
  3. 240*115*52 мм — DF.
  4. 240*115*113 мм — 2DF.

Европейские и российские производители изготавливают кирпич с нормативной прочностью и морозостойкостью, в соответствие с требования нормативных документов.

Кирпич выпускается прямоугольной формы. Это делается для того чтобы можно было выполнять разные виды кладок, обеспечивая надежную перевязку. Так здание будет прочным.

Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

При строительстве фундамента под будущий дом нередко практикуется такой подход – нижняя часть основания представляет собой железобетонную монолитную ленту, выведенную чуть выше уровня земли, а уже дальше цоколь на необходимую высоту выкладывается из кирпича. Это существенно облегчает всю конструкцию фундамента, делает ее более «теплой», что чрезвычайно важно для поддержания комфортного микроклимата в помещениях первого этажа.


Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Многие хозяева предпочитают большинство строительных работ проводить, по возможности, самостоятельно, и кладка кирпичного цоколя в этом плане не является исключением. Но раз принимается такое решение, то необходимо правильно определиться с количеством требуемых материалов. Помощником в этом вопросе станет калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя.

Цены на кирпич

кирпич

Несколько кратких пояснений по работе с калькулятором будет приведено ниже.

Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчета

Принцип расчета – несложен: определяется общий объём кирпичной кладки, а затем сравнивается с объемом одного кирпича. Но есть несколько важных нюансов:

  • Расчет проводится только для строительного кирпича – одинарного (65×120×250), полуторного (88×120×250) и двойного (130×120×250). Многочисленные форматы отделочных кирпичей в программу не внесены – просто выкладывать цоколь из облицовочного материала видится неразумным дорогим занятием.
  • В соответствующем поле ввода необходимо указать толщину кладки, выраженную «в кирпичах», то есть «в кирпич», «в полтора кирпича» и так далее. Кладка «в полкирпича» при создании цоколя не практикуется, но, тем не менее, и она указана в общем ассортименте вариантов.
  • Высота кладки – в соответствии с предполагаемой высотой цоколя.
  • К размерам каждого кирпича в программе вводится поправка на наличие швов, заполненных строительным кладочным раствором. Принята наиболее часто применяемая толщина швов в 10 мм.
  • Длина цоколя указывается суммарная, причем, промеренная по внешнему периметру. Если в плане постройки есть внутренние перемычки фундамента, на которых также возводится кирпичный цоколь, то в общее значение должна войти и их длина.
  • Наконец, запрашивается количество внутренних и внешних углов цоколя. Эти данные необходимы для внесения корректив в общий объем кирпичной кладки. Если имеются участки примыкания или пересечения стенок цоколя, то они также указываются в поле «внешние углы».
  • Обычно при расчете любого строительного материала принято закладывать определенный запас. Его величина может зависеть от степени квалификации мастера, от качества приобретаемого материала и от других причин. В данном случае пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать, какой запас кирпича заложить в расчет – от 0 до 15%.

Результат расчета будет указан в штуках.

Как научиться выполнять правильную кирпичную кладку?

Не следует полагать, что возводить кирпичную стенку – это простое занятие, и дело сразу пойдет гладко. Практика показывает, что до получения безукоризненной кладки начинающему мастеру придется еще проделать немалый «тренировочный» путь. В помощь тем, кто делает первые шаги на этом поприще – статья нашего портала «Как класть кирпич».

Виды кладки

Чтобы выполнить расчет, нужно определить какой орнамент выбрать. Стена может быть разноцветной, так рисунок будет выразительным.

Перечень популярных видов кладки:

  1. Блочная. Укладывание рядов производится ложком поочередно, а на каждом 2- ом по счету ряду сторона кирпич кладется ложком. По швам стыки должны точно совпасть.
  2. Готическая. Элементы собираются точно так же, как и в предшествующем варианте, но швы между кирпичом смещаются.
  3. Дорожка. Длинной стороной укладывание рядов выполняется снаружи. Причем в каждом ряду по отдельности стыки должны быть смещены наполовину.
  4. Липецкая. Стыки выполняются строго по швам: три ряда подряд выкладываются длинной стороной, а после один ряд короткой.
  5. Тычковая. Укладывание элементов осуществляется со смещением тычковой стороной.
  6. Брандербургская. Поочередное выполнение выкладывания кирпича: 2 ряда тычковых, один ложковый. Причем тычковый ряд образовывается на стычной линии двух ложков.

Еще существует множество видов кладки. Очень часто применяется хаотичный способ.

Необходимо рассчитать площадь стен

Для точного расчета количества элементов, следует вычислить общую площадь основания фасада. Для выполнения расчета следует выполнить действия по порядку:

  1. Выполнить замеры длины и показателя высоты основания. Перемножить полученные данные. Для каждой прямоугольной поверхности следует выполнять расчет.
  2. Сложить полученные результаты.
  3. Произвести замеры всех проемов, в том числе дверных полотен и оконных рам. Длину перемножить на ширину, полученные результаты сложить вместе.
  4. Из общего показателя результата минусовать сумму площадей проемов.

После произведенных расчетов получилась площадь, которую требуется обкладывать кирпичом. Далее следует приступить к подсчету количества фасадных элементов.

Стоит учитывать, что дополнительный материал нужен на окантовку углов, а также обрамление проемов, при этом размер расшивки швов не учитывается. В процессе выполнения работ стройматериал может расколоться и это тоже следует взять на заметку при закупке.

Как рассчитать вес

Чтобы узнать, сколько может весить один кирпичный блок, нужно учесть не только его технические свойства, но и другие факторы. Многие производители хранят стройматериал на улице и во влажную погоду он сыреет. Следует помнить, что кирпич, в той или иной степени впитывает влагу. Из-за этого блок весит больше, не значительно, грамм на 50, но при покупке большого количества материала эта разница становится существенной.

Если размер и плотность кирпича известны, можно приступать к расчету его веса. Точно рассчитать, сколько весит определенный блок, можно с помощью умножения объема кирпича на плотность. Объем брикета можно выяснить, перемножив его длину, ширину и высоту.

Таким образом, зная характеристики кирпича и факторы, влияющие на его массу, можно посчитать точный вес материала и заказать его нужное количество, не опасаясь, что материал закончится раньше окончания стройки.

Даже если вы строите свой дом самостоятельно, вы должны сначала составить хотя бы подобие проекта строительства. Проектируя будущий дом, нужно предварительно выполнить основные расчеты, среди которых будет расчет фундамента. Вам нужно выяснить, какая нагрузка станет действовать на будущий фундамент и грунт под ним, и уточнить величину опорной площади фундамента. Расчет фундамента будет упрощенным, так как в данном случае не нужен точный расчет.

Количество облицовочного кирпича в м кладки

Элементы выпускаются одинарного типоразмера, а также выполненные двойными или полуторными. Поэтому следует определить, какой вид из элементов выбрать, после рассчитать толщину основания и приступить к расчетам. Количество элементов зависимо от разновидности кладочной конструкции.

Последовательность выполнения вычислений:

  1. Перемножить два показателя: длины на высоту. Так получиться площадь.
  2. Посчитать какое количество элементов содержится в квадрате кладки.
  3. Полученный при расчете объем следует поделить на результат площади одной штуки.

После подсчетов получиться количество штук в 1 м2 кирпичной кладки, толщину швов при этом не нужно принимать в учет. Чтобы подсчитать количество со швами нужно прибавить по сантиметру к длине.

После выполнения прибавления к полуторному элементу получиться стандартный показатель — 26 *7 см. Таким образом, рассчитывается количество кирпичей.

Для выполнения точных вычислений, необходимо учесть погрешность, составляющую 1,9 %. На бой кирпича дополнительно учитывается 5 %. Исходя из выполненных вычислений, кирпич следует приобретать с запасом.

Одинарного

Для правильного расчета, следует учитывать средние данные. По виду кладочной конструкции нужно учитывать размеры в натуральном виде — без швов и с растворными швами на 1 м2:

  1. Если выкладывание стены предполагается в полкирпича, то без швов из раствора — 61 штука, а 51 — со швами.
  2. На кладку толщиной стены в один кирпич расходуется 102 (без швов из раствора) и 128 штук.
  3. На кладку в 1,5 кирпича толщиной расходуется — 204 (без швов), 256 штук (с учетом толщины швов).
  4. 2,5 элемента -255, 371 штук.

Если кирпич другого размера, то применяются иные показатели. В представленных данных отражается требуемое количество кладочных элементов, на основании установленных объемов.

Полуторного

Если материал полуторный, то на основании способа работ, выбранного по проекту, необходимое количество элементов без швов и со швами:

  1. При толщине основания в полкирпича со швами из раствора — 26,30 штук.
  2. В 1 кирпич — 52 и 60 шт.
  3. Полтора кирпича -52 и 90.
  4. Если основание толщиной в два элемента — 104 и 120 штук.
  5. В 2,5 элемента толщина стены — 130 и 150 шт.

Двойного

Исходя из структуры кладки, можно вычислить количество элементов, с учетом площади швов из раствора и не принимая их во внимание:

  1. Если стена в 1/2 кирп., то 30 шт. на одни квадратсо швами, а без швов — 26.
  2. При показателе основания в одинарный элемент — 60 и 52 шт.
  3. Когда стена в 1,5 элемента — 52 и 90.
  4. В 2 кирпича — 104 и 120.
  5. В 2,5 элемента — 130 и 150 шт.

Значение несложно вычислить самим, оно получиться приравненным к нормативным показателям.

Расход кирпича при определенных схемах кладки

Отдельно стоит изучить схемы кладки. Они бывают на пол, один, полтора, два и два с половиной кирпича.

На практике последние 2 схемы используются редко, так как требуют больше материальных и трудовых вложений.

Рассчитать, сколько штук в разных схемах кладки с учетом расшивки и без, можно по таблице ниже.

Эта таблица рассчитана для стандартного ГОСТ-овского кирпича, который можно купить в большинстве строительных магазинах. Но на производство распространяются и другие стандарты, диктующие собственные форматы. В этом случае будет правильнее воспользоваться этой таблицей.

Кладка двойного кирпича видео — MOREREMONTA

Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Инструменты и оборудование

При кирпичной кладке обязательно наличие:

  • кельмы для нанесения раствора на кирпич;
  • молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
  • дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Цены на цемент и основы смесей

Как класть кирпич правильно?

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладкиДлина, LШирина, ВВысота, НКол-во кирпича
без учета толщины
растворного шва,
шт.
Кол-во кирпича
с учетом толщины
растворного шва 10 мм,
шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного25012065512394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного25012088378302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)250120656151
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)250120884539
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)25012065128102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)25012065189153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)25012088140117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)25012065256204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)25012088190156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)25025065317255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)25025088235195

Как правильно класть углы

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы Кладка кирпича Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

НаименованиееСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостиМарка прочностиЦвет
Кирпич полнотелый1600-1900915-5075-300красный
Кирпич пусотелый1000-14506-815-5075-300от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»1100-11506-1015-5050-150оттенки красного
Кирпич облицовочный1300-14506-1427-7575-250от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный1300-14506-1427-7575-250любой
Параметры кирпичаГиперпрессованный кирпичКлинкерный кирпичСиликатный кирпичКерамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²150-300300-50075-200100-175
Морозостойкость, цикл75-15050-10035-5015-50
Влагопоглощение, %6-8Менее 66-126-8
Теплопроводность, Вт/м° С0,7-0,80,70,3-0,70,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.43-43,83,5

Цены на строительный кирпич

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Какие особенности имеет стена двойного кирпича? Такой вопрос вызывает интерес у многих людей, которые собираются начать строительные работы. Давайте рассмотрим преимущества постройки дома и стен из двойного кирпича. Для этого следует разобраться в его свойствах.

Кирпичные стены отличаются морозостойкостью, высокой прочностью и хорошей звукоизоляцией.

Какие характеристики имеет стена из двойного кирпича

Такой материал является лучшим из всех, это может подтвердить любой каменщик, строитель или архитектор, который работает в сфере строительства.

Но чем же он так хорош? Самые очевидные его преимущества перед другими материалами — это морозостойкость, низкий уровень водопоглощения, хорошая звукоизоляция, высокая прочность. И это далеко не все качества, которые можно перечислить.

Конечно, такие же характеристики могут относиться и к обычным одинарным кирпичам, но в двойном эти особенности в разы больше.

К примеру, возьмем теплопроводность. Обычный одинарный элемент, конечно же, препятствует теплообмену, но при этом двойной не только препятствует, но и практически разрушает все надежды тепла вырваться наружу. А все это благодаря пустотам, которые после заделки способствуют намного большему снижению теплообмена.

Кроме таких свойств, они имеют еще множество преимуществ. У них достаточно небольшой вес, что достигнуто за счет большого процента пустот в кирпиче. Содержание пустотности составляет около 40 процентов. Этот факт позволяет уменьшить давление на фундамент и, соответственно, в разы уменьшает затраты на возведение фундамента.

Доставка строительных материалов проводится намного легче и эффективней. Обычно какой-либо вид транспорта рассчитан на определенную грузоподъемность. И если обычных полнотелых элементов автомобиль грузоподъемностью в 10 тонн может перевести не более 2-2,5 тысяч, то двойных пустотелых может привести за раз около 4 тысяч, что значительно ускоряет и доставку и, в конечном итоге, возведение здания.

Возведение такой стены проводится намного быстрее, это связано с тем, что габариты двойного кирпича в разы больше одинарного. Таким образом, один ряд кладки из двойного кирпича равен почти 2,5 рядам одинарного. Т. е. возведение проходит в два раза быстрее, и единиц материала требуется в 2 раза меньше.

Каковы преимущества стен из двойного кирпича

Если принять во внимание увеличенную теплоемкость и сравнить 2 вида стен по теплоемкости (одинарные и двойные), то получится следующее. При рассмотрении этих видов можно выделить то, что кладка двойного кирпича обеспечивает большую теплоемкость. Это обусловлено, в первую очередь, уменьшенным количеством швов между элементами. Такая разница обуславливается повышенной теплоемкостью пустотного кирпича.

Но более продуктивной можно считать стену из двойного кирпича. Требуется также учитывать то, что при скреплении пустот раствором и улучшенной сцеплением кладки обеспечивается еще большая теплопроводность такой конструкции. И в первую очередь, увеличивается прочность стены, такое сцепление практически стирает шанс появления микротрещин между отдельными элементами.

Из всего сказанного можно выделить условия, при которых рациональнее будет использовать такой тип кладки и данный материал. Не стоит забывать, что сама стена может быть возведена или из керамического камня, или силикатного. Каждый из них имеет также свои преимущества.

Керамика универсальна, обладает всеми свойствами, необходимыми для постройки в любых условиях, при этом постройка возможна и в роли фундамента, и в роли самого здания. Но есть один минус: такой материал очень дорогой. Для силикатной продукции характерны меньшая стоимость, высокая прочность, хорошая звукоизоляция и привлекательный внешний вид.

Но такой материал боится огня и влаги. Поэтому более всего он подходит для внешней отделки и возведения несущих стен поверх фундамента. При этом керамику можно использовать везде и всюду, но это значительно увеличит смету на строительство.

Приняв во внимание вышесказанное, можно выделить несколько главных факторов. Возведение таких стен намного выгодней, быстрее и экономичнее в отличие от стандартных одинарных.

Просмотров: 23 416
Всегда в игре

такого пирога достаточно для Москвы?

Adik Str

Почём ложешь двушку?

SSVK31

Так и не понял где про армирование.. Скажите какой сеткой армируете?? Каждый ряд??

Майкл Храм

Так швы не забивают, промерзает, эта сетка только для маскитоов, и штукатурки фасада, она не работает ,&#128581;

володимир Іванович

Роствор на облицьовку був лишнім

танкист

рвствора много мостик холода

Andrew Kasyanov

А ты ещё громче музыку включи. Пипец

Karakatica tv
Gen Gen

Олег , всё клёво, но не ставь этот фон , бл. очень мешает . Либо при монтаже намного тише .

Валерий Гладких

Олег . Подскажите. Такая толщина стен — достаточно теплая для подмосковья?

Клейкие ленты

Хочу строить дом из кирпича в Подмосковье без утеплителя! Очень нравится идея кладки, как на видео 2,5 кирпича (2 кирпича щелевого двушки и 0,5 облицовка). Многие говорят такой дом будет холодным. Что Вы скажете, такой пирог стены для Подмосковья норм вариант? (Или нужно по любому утеплять — хотя мне честно не нравится идея утепления не известно сколько утеплитель прослужит и сложность контроля качества работ возведения системы с утеплителем)

Валерий Гладких

Спасибо за видео.Ждем продолжения -армирование и увязка с облицовкой. Интересно Ваше мнение о такой стене . Расскажите подробнее о всех ее плюсах и минусах.

Кладка кирпича своими руками. Видео кладки кирпича. Стоимость работ

Кирпич – один из древнейших строительных материалов, и сегодня пользующийся заслуженной популярностью, а процесс возведения из него различных конструкций, с использованием специального раствора – кладка кирпича. Технология кладки подразумевает соблюдение основных требований, регламентируемых нормативами и обеспечивающих достаточную прочность и надежность зданий. Профессия каменщика предполагает высокий профессиональный уровень, который достигается знанием теории и подкрепляется годами практики. Кладка кирпича своими руками сложное, но выполнимое дело, которое можно освоить, если знать главные правила кладки и обладать необходимым инструментом.

Инструмент

Независимо от того, будете ли вы строить дом, гараж или мангал из кирпича, в любом случае, для кладочных работ вам потребуется следующий перечень строительных инструментов:

  • Мастерок (кельма) – металлическая, плоская лопатка с деревянной рукояткой. Используется для работы с раствором в процессе кладки.
  • Молоток-кирка – двусторонний инструмент для усадки кирпича и его обтесывания.
  • Расшивка – разновидность стамески, используемая для обработки кирпича и формирования швов, способ формировки шва также называется расшивка.
  • Контрольные приспособления – уровень, плотницкий уголок, правило, отвес, порядовка.

Перевязка швов

Чтобы получилось монолитное, долговечное сооружение, кладка стен из кирпича проводится с соблюдением перевязки швов

Кладка в один кирпич

– кирпич следующего ряда своим телом (постелью) обязательно перекрывает шов между кирпичами предыдущего ряда. Такая система обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей поверхности и эффективное использование материала. Применяется перевязка вертикальных (поперечных) и продольных швов. Чаще всего используется два вида перевязки.

  • Однорядная – попеременное выполнение ложковых (боковых) и тычковых (торцовых) кирпичных рядов. Смещение поперечных швов на ¼ кирпича, относительно нижнего ряда, продольных – на ½ кирпича (на фото).
  • Многорядная – тычковые ряды выполняются после нескольких (5,6) ложковых рядов. Смещение поперечных швов в ложковых рядах на ½ кирпича, в тычковых – на ¼ кирпича.

Толщина стен

В зависимости от исходных данных (климатические условия, количество этажей, финансовые возможности, наличие утеплителя и др.) кладка может быть нескольких видов по толщине.

  • В один кирпич – 250 мм.
  • В полтора кирпича – 380 мм.
  • В два кирпича – 510 мм.
  • В два с половиной кирпича – 640 мм.

Для климата, характерного на большинстве территорий нашей страны, оптимальным вариантом выступают два вида: кирпичная кладка в полтора кирпича и кирпичная кладка в 2 кирпича. Такой толщины стен достаточно, чтобы здание было комфортным для проживания. Самым же экономным, в плане расхода материала считается «колодезный» вид кладки: две параллельные стены в полкирпича, соединенные в процессе кладки поперечинами. Заполнение межстенного пространства утеплителем значительно повышает сопротивление теплоотдаче.

Шов

Различается несколько типов кирпичной кладки по методу исполнения шва: пустошовка, подрез, выпуклый и вогнутый.

Пустошовка – раствор выкладывается с расчетом, что между кирпичами останется незаполненная полость шириной в несколько миллиметров. Методика применима для черновых стен под последующее оштукатуривание, когда кладка выполняется из рядового или строительного кирпича. Штукатурная смесь будет заходить в полости, что способствует созданию более прочного сцепления с поверхностью.

Подрез – шов заполняется раствором ровно до края кирпича, не выступая за его границы. Востребован в кладке дымоходов и труб, позволяет получить гладкую поверхность, на которой не будет накапливаться сажа. Может применяться и в качестве отделочного.

Выпуклый и вогнутый – раствор полностью заполняет шов, для вогнутой структуры применяют специальное приспособление или кусок трубки, который формирует аккуратный желобок (расшивку), для выпуклой, излишки раствора посредством половины трубки или шланга разравниваются и округляются. Это кладка кирпича под расшивку, когда шов выполняет функцию украшения.

Методика

Укладка кирпича производится в несколько последовательных этапов и может выполняться двумя способами, зависящими от

Кладка вприжим

характеристик раствора и типа шва.

  • Вприжим: способ рассчитан на жесткий раствор с полным заполнением швов и последующей расшивкой. Раствор выкладывается на поверхность, с отступом от лицевой стороны на 10 мм, разравнивается мастерком, в сторону от кладки, подготавливая «постель» на несколько кирпичей. Часть уложенного раствора, посредством мастерка (ребром), поднимается к вертикальной грани уже лежащего кирпича, новый кирпич укладывается на «постель» с прижимом к мастерку, который сразу же удаляется, раствор остается в шве между кирпичами. Кирпич осаживается (кельмой или киркой), излишки раствора срезаются.
  • Впритык: способ рассчитан на подвижный раствор и пустошовку. Раствор выкладывается с большим, чем в первом варианте, отступом от лица, постель подготавливается аналогично, но раствор подгребается не мастерком, а кирпичом, который укладывается на расстоянии в 8 см от предыдущего.

На фото: кладка кирпича вприжим.

Технология

Строительство начинается с основания, а возведение стен запускает кладка кирпича на фундамент. Между фундаментом и кирпичом обязательно прокладывается слой гидроизоляции (рубероид, пленка), который предохраняет кирпич от избытков

Закладка первого ряда кирпича

влаги, поступающих из бетона. Закладка первого ряда, самый ответственный момент, от которого зависит, насколько ровными получатся стены. Если маститые каменщики используют в основном уровень и собственный «наметанный» глаз, то для новичков обязательным условием является раскладка «версты» – несколько первых рядов кирпича без раствора, своеобразная примерка, помогающая установить необходимое количество материала и точно выровнять плоскость. Для выравнивания, по крайним кирпичам натягивается специальный шнур – причалка, который будет ориентиром горизонтали, а по углам устанавливаются порядовки – длинные металлические или деревянные линейки, на которых отмечается высота первого и последующих рядов с припуском на швы. На фото изображена кладка первого ряда кирпича.

Правильно выложенный первый ряд является основой будущей конструкции, лучше затратить на него много времени, но добиться идеальных углов и ровной поверхности, которая станет своеобразным маяком для всей кладки. Кладка последующих рядов начинается с углов, которые делают выше основного полотна на несколько кирпичей, что позволяет натягивать причалку на необходимом уровне и контролировать прямолинейность кладки. Ряды кладут с соблюдением перевязки, их горизонталь регулярно проверяют уровнем или правилом, для большей крепости и сопротивления деформации каждые несколько рядов дополняются арматурой, строительной сеткой или металлической вырубкой. Ширина шва должна превышать диаметр арматуры или толщину вырубки на 4 мм, что необходимо учитывать при ее приобретении, глупо же потом подгонять всю стену под арматуру, если можно заранее подобрать арматуру под стену.

Ценообразование

Кладка кирпича цена, которой становится серьезным стимулом к самостоятельному овладению азами мастерства – это процесс, имеющий большое количество нюансов, влияющих на сроки исполнения и оплату. Сколько стоит кладка кирпича зависит от нескольких факторов: разновидность кладки, габариты объекта (площадь, этажность), материал.

Кладка облицовочного кирпича дороже, чем рядового кирпича, потому что это более сложная и кропотливая работа. От мастера требуется выполнение идеально ровной поверхности, с декоративными швами. Зачастую фасад украшается комбинациями кирпича нескольких оттенков и фактур (рустированный, колотый, глазурованный и др.), что усложняет процесс. Сколько стоит кладка облицовочного кирпича в первую очередь зависит именно от цены самого кирпича. В строительной сфере, традиционно, положить кирпич стоит примерно столько же, сколько за него заплатили и к этому необходимо прибавить наличие декора и сложных в исполнении элементов. В общем, обкладка дома кирпичом с привлечением профессионалов – дорогостоящее удовольствие, которое далеко не всем по карману.

Упорство и труд все перетрут, а смелость города берет

Если у вас нет солидных капиталов, чтобы облагородить свое жилище, но очень хочется, можно попробовать обучиться кладочному мастерству. Конечно, не стоит сразу хвататься за облицовку или строительство нового дома, потренируйтесь сначала на будке для Бобика, а если желаете задание помасштабнее, займитесь забором – кладка столбов из кирпича, довольно сложный процесс, который требует внимания и соблюдения технологии. Покорив эту высоту, вы, может, и не станете завзятым каменщиком, но денег сэкономите и к желанному благоустройству приблизитесь вплотную, а мастерство придет с опытом, если к нему стремиться.

В помощь упорным и трудолюбивым, в сеть выложена масса материалов, которые наглядно демонстрируют все этапы строительства и дополняют теорию. Здесь вы найдете видео «Кладка кирпича» и видео «Кладка облицовочного кирпича», которые помогут вам разобраться с проблемами, если таковые возникнут и дадут представление о технологии и нюансах стройки.

А вот и обещанное видео по кладке кирпича. Смотрите, учитесь, дерзайте.


Как класть кирпич? Как приготовить кладочный раствор?

Эта статья о том как ложить кирпич (керамический, силикатный и др.). Подойдет прежде всего для чайников в вопросе строительства. Возможно и бывалые каменщики что-то почерпнут.

Чтобы дальше были понятны термины в теме “Как сделать кирпичную стену?” кратко опишем профессиональные названия граней кирпича:

Ложок — самая длинная и узкая часть кирпича (та, которая чаще всего видна снаружи при кладке)

Тычок — самая маленькая по площади часть

Постель — самая большая по площади часть

Ложок, тычок, постель — названия сторон кирпича

Инструменты

  • Кельма (мастерок каменщика) треугольная или четырехугольная.
  • Инструмент, оборудование для резки, обтесывания (молоток-кирка, зубило, болгарка и др. — см. предыдущую статью о том, как работать с кирпичом, про приспособления для пиления, резки и рубки кирпича)
  • Шнуры (капроновые), отвесы, линейки, уровень (длинный и короткий), рулетка, угольник и т.д.
  • Приспособление для швов (кельма для расшивки)
  • Подмости, леса для кладки на высоте
  • Тачку для раствора, кирпича

Фото: шнур-причалка, шаблон для нанесения кладочного раствора

Как сделать раствор для кладки кирпича?

Виды кладочного раствора

В кладочный раствор добавляют в основном цемент, но есть и другие. Что могут добавлять?

  1. Известь. Легкий раствор, даёт малую усадку. На ответственных участках зданий, стен не рекомендуется применять, так как менее прочный. Пропорции от 1 к 2, до 1 к 5 (известь к песку)
  2. Цемент. Самый крепкий и применяемый из всех в растворах для кирпичной кладки. Замешивается в пропорциях от 1 к 3 до 1 к 6 (соотношение портландцемента к песку). Классическая смесь один к трем. Чем больше цемента, тем крепче раствор. Если марка цемента высокая, то песка в рецепте можно добавить больше.
  3. Известь + цемент. 1-1-6, 1-3-15 (первая цифра цемент, вторая известь, третья — песок). Цементно-известковый раствор лучше не применять в особо влажных местностях, близко к влажной земле.
  4. Глина. Редко применяется. Сложно готовить. Среди плюсов: высокопластичный и морозостойкий. 1/1 или один к двум.
  5. Цементно-глиняная смесь
  6. Гипс. Только внутри помещений, только там, где немокро.

Также есть клеевые растворы, которые чаще продаются уже в готовом виде и используются для определенных видов кладки (например, лицевого кирпича).

Также есть жирные растворы и “тощие”. В жирных самое большое количество вяжущего вещества, в тощих — самое малое. Чем больше вяжущего, тем крепче раствор, но даёт бОльше усадки и наоборот. Для частного домостроительства нужен средний вариант — нормальный раствор.

Деление кладочного раствора по удельному весу на легкие (до 1500 кг/м.куб.) и тяжелые (более 1500 кг/м.куб.)

Марки кладочного раствора

Таблица №1 Зависимости марки раствора от пропорций цемент-песок и марки цемента

Пропорции раствора цемент-песок Марка цемента
М500 М400 М300
1-2,5 М100
1-3 М125 М100 М75
1-4 М100 М75
1-5 М75

Также есть марки М10, М25, М50, даже М4 и меньше. Чем меньше цифра, тем менее крепкий раствор. Самые распространенные марки кладочной смеси М25, М50, М75

Какой расход кладочной смеси на 1 куб кладки?

На куб кладки идет примерно четверть куба раствора (0,25 м.куб).

Если разобраться глубже в вопросе сколько раствора в кубе кладки, то точная цифра зависит от таких параметров:

  1. Размер кирпича
  2. Пустотелый или полнотелый
  3. Толщина стены

Чем более пористый, пустотелый кирпич, тем больше уйдет раствора. Чтобы это минимизировать, для таких случаев строительный портал Промобуд советует делать более густой раствор, чтобы он меньше затекал, растекался в щели. Это свойство называется подвижность: насколько сильно растекается. Для полнотелого подвижность рекомендуется 13 см, для пористого 8 см.

Приведем в таблице основные варианты расхода кладочной смеси на 1м3 стены

Таблица №2 Расчет нужного количества раствора на 1 куб кладки в зависимости от вида кирпича и толщины стены (м3)

Толщина кладки Полнотелый, 250*120*65 Утолщенный, 250*12*88
Полкирпича (12 см.) 0,189 0,16
Один (25 см.) 0,221 0,2
Полтора (38 см.)  0,234 0,216
Два (51 см.) 0,240 0,222
Два с половиной кирпича (64 см.) 0,245 0,227

Как рассчитать количество цемента на кладку?

Таблица №3 Расход цемента на 1 м2 кладки при использовании цементно-песчаной смеси в пропорции 1 к 3 в зависимости от толщины кладки (согласно нормам законодательства)

Толщина кладки Количество цемента в кг.
0,5 кирпича 10,43
1 кирпич 20,9
1,5 кирпича 31,35
2 кирпича 41,8

Как посчитать сколько цемента нужно на куб раствора кладки?

Зависит от пропорций кладочной смеси и от удельного веса цемента. Если в среднем брать плотность цемента 1300 кг на куб. метр., то получим такие цифры цемента в кубе раствора:

  • Для пропорции 1:3=0,25 м3 * 1300 = 325 кг цемента нам понадобится для замешивания 1 кубического метра кладочного раствора.
  • 1:4=0,2 м3 * 1300 = 260 кг.
  • Если есть ещё один ингредиент, например, известь, то с таким соотношением (цемент:известь:песок) получится 1:0,3:3=0,232 м3 * 1300 = 301,6 кг

Зная, сколько нужно раствора на куб кладки (см. выше соответствующую таблицу в подразделе о расходе кладочной смеси в зависимости от толщины стены), можно посчитать расход цемента в зависимости от размера этой самой кладки.

Фото: бетономешалка, цемент, песок, вода — основа кладочного раствора

Как приготовить раствор?

Какой песок нужен для кладочного раствора?

Для кладки кирпича лучше использовать песок не больше 0,5 мм фракции.

Если размер песчинок будет больше, то он будет плохо удерживать воду, а раствор расслаиваться. Есть речной песок немытый, который может идти с каким-то количество ила, который служит как некий пластификатор. Если купили мытый чистый песок, то в процессе кладки, если не покупать пластификатор, будете добавлять или известь, или глину.

Как подобрать цемент?

Купите пару мешков, положите ряд, другой кладки и проведите пальцем — если раствор осыпается, то цемент некачественный, если шов держится крепко, то гуд.

Как сделать смесь для кладки кирпича?

Если кратко, то: смешайте цемент (лучше марки М300 или М400) с песком и добавьте воду. Перемешайте миксером. Это обычный цементный раствор. Бывает, что в смесь добавляют глину, известь, моющее средство или порошок. За счет обычного моющего средства (его можно заменить купленным, но качественным пластификатором), мыльного раствора можно уменьшить количество добавляемой воды и увеличить вязкость и пластичность кладочной смеси, плюс это снижает вероятность образования высолов на кирпиче.

Видео: как замешивать раствор?

Пропорции цемента и песка примерно 1:5. (также см. выше и ниже таблицу пропорций). Почему такое разнообразие пропорций? Много факторов: погода, вид кирпича, марка и качество цемента, фракция, вид песка, вид строения и т.д. Смешивайте экспериментальным путем, в этой статье даём начальные пропорции и советы для ваших проб.

Пример пропорций цементно-песчаного раствора: Один куб готовой смеси = 350 л. воды + 268 кг портландцемента + 2064 кг песка

Если используете пластификатор (глина, известь), то ниже таблица пропорций

Таблица №4 Пропорции цемента, пластификатора и песка в зависимости от марки цемента

Марка цемента Доля цемента  Доля пластификатора (глины или извести) Доля песка
М300 1 0,2 3
М400  1 0,3 4

Если надо добавить глину или известь, то предварительно известь гасите, а глину размешиваете в воде.

Шаги приготовления стандартного кладочного раствора

  1. Замесить воду и моющее средство (пластификатор), хорошенько перемешайте до появления пены
  2. Добавьте половину нужного объема песка. Замешивать до однородной смеси.
  3. Вторую половину, перемешайте снова
  4. Добавляем цемент. Мешаем и по ходу добавляем потихоньку воды до момента начала отлипания от стен
  5. Проверьте готов ли раствор. Наберите раствор в ведро. И с расстояния человеческого роста бросьте в это ведро кельму вниз острым концом. Если инструмент утонул по рукоятку, то норма, если вошел только наполовину, то добавляем воду.

Чтобы раствор не засох до того, как его начнут использовать замешайте где-то 50 литров и так по мере расходования подмешивайте. Если расход большой (работает бригада каменщиков), то используйте бетономешалку. Она же позволит вам приготовить смесь лучшего качества, более равномерную по консистенции, особенно это важно при кладке облицовочного кирпича, где качество швов имеет декоративное значение.

Пошаговая инструкция кладки кирпича

Фото: пошагово кладка угла из кирпича в один кирпич

  1. Потренируйтесь. Чтобы предварительно немного научиться класть кирпич и не натворить делов с несущими стенами здания сначала попробуйте правильно положить ступеньки, порог, маленькую стенку, столб.
  2. Как правильно класть кирпич на фундамент? Верхнюю поверхность фундамента (цоколь), куда будут ложиться первые ряды кладки, нужно гидроизолировать рулонными или другими изоляционными материалами (рубероид, мастика и т.д.). Поверх положите армирующую сетку.
  3. Сначала надо уложить часть кирпичей насухую (без раствора) — так вы проверите всё ли нормально ложится, “пристреляетесь”. Для прикидки расстояния между кирпичом, которое уйдет под раствор, используйте кусочек арматуры диаметром 8 мм. Сделайте метки кирпичей на поверхности фундамента.
  4. Начинаем с кладки углов. Чтобы вывести углы используем такие приспособления, как: веревку, порядовку кирпичной кладки (алюминиевый уголок), правило. Итак, как выложить углы из кирпича?
    1. Первые два-три ряда кладите при помощи правила, обращая внимание на сделанные “насухую” метки.
    2. Потом на скобы крепите порядовку. Используйте отвес для придания точного вертикального положения порядовки и соответственно кладки.
    3. На порядовке отмечайте линии укладки
    4. По этим меткам-линиям натягивайте линии причалки. Шнур натягивайте на верхнем уровне кирпича как можно туже.
    5. Так возведите все нужные углы. По мере возвышения основной кладки поднимайте и углы.
    6. Четко следите по уровню равномерность кладки всех углов — высота их должна быть одинакова. Когда у вас будет больше опыта, то порядовку можете отбросить и класть углы быстро “на глаз”
  5. Основную кладку начинайте класть с угла. Нанесите раствор на обе скрепляемые поверхности. Положите кирпич и постучите по кирпичу ребром кельмы (или ручкой). Выровняйте кирпич по шнуру (причалке). Если раствор выдавился на стены кладки, то смахните его мастерком. Для аккуратной кирпичной кладки также можно использовать специальный шаблон. 
  6. Кладочная сетка укладывается через пять или шесть рядов кирпича. Для чего? Это армирование нужно класть для укрепления здания.
  7. Кладка из кирпича будет устойчивее, если будете делать перевязку Благодаря этому стыки соседних рядов не будут совпадать.

Фото: типы кладки кирпичных углов

При покупке кирпича учтите процент боя где-то 10%

Видео: как правильно класть кирпич?

Некоторые каменщики советуют каждый кирпич перед кладкой в стену окунать в воду для лучшей адгезии — это спорный момент, так как лишняя влага может вызвать впоследствии появление солей и др. неприятности. Рекомендации по кладке в сухую погоду никто не отменял.

Распространенные ошибки кладки у начинающих

Случается так, что кладка, кирпич отслаивается, расшатывается, то есть некрепко держится. Вот несколько советов, как это сделать накрепко. Кладите кирпич на раствор с первого раза как надо. Не надо его ерзать туда-сюда, так как он забирает часть влаги из раствора и адгезия цемента с кирпичом уже слабеет.

Слишком сухой или слишком мокрый замешанный раствор — это вылазит такими же проблемами, как описано в первом пункте.

Кладите кирпич на раствор одной рукой и подбивайте его, смахивайте вылезший раствор мастерком. То есть не надо привыкать брать и класть кирпич двумя руками, подбивать кулаком его, смахивать ладонью излишки раствора из шва и т.д. Это даст вам в будущем ускорение работы, повышает эффективность движений, ускоряет кладку и делает её точнее, а это влияет на хорошее крепление кирпича.

Нанесение слишком большого слоя раствора.

При какой температуре можно ложить кирпич?

До минус 5-7℃

Если вам горит так, что надо класть и при более сильных морозах, то есть несколько способов кладки зимой.

  1. Добавляйте в раствор специальные противоморозные добавки. Они позволят продолжать кладочные работы до -15℃, -25℃
  2. Подогрев. Паяльной лампой подогревайте каждый кирпичик перед самой кладкой и потом по несколько рядов, метров кладки накрывайте каким-то теплоизолятором (рулонным, плитным)
  3. Добавляйте соль при приготовлении раствора. Тогда кладочная смесь не замерзнет до момента связывания с поверхностью кирпича и поможет вам делать кладку в лютые морозы. Но тут есть один серьезный минус — потом при высыхании стены соли будут выходить наружу и придется бороться с высолами.

Виды кладки

По ширине (толщине) стены:

Вид кладки Толщина стены, мм
Четверть  65
Половина 120
Один  250 
Полтора  380
Два  510 
Два с половиной кирпича 640 

Чем толще стена, тем дом будет теплее и прочнее. Начиная со стены в полтора кирпича к габариту самого кирпича добавляется по 10 миллиметров на кладочный раствор, поэтому, если по таблице вы будете проверять цифры, прибавляя только размер кирпича, то итог не совпадет.

По работе с раствором:

  1. Вприсык. Нанесите раствор на всю поверхность кладки в немного большем количестве, чем нужно. Кирпич кладете под углом и как бы подгребаете им часть раствора в боковушку, сдвигая сам кирпич на своё место. Там где раствор не заполнил полностью нужные пространства между кирпичом, то можете отдельно домазать.
  2. Вприжим. Наносим раствор, разравниваем. Кладем кирпич и мастерком сгребаем часть раствора с поверхности и прижимаем к торцу того кирпича, к которому планируем приставить новый, подставляем нужный кирпич, прижимаем, одновременно вынимая инструмент. Прочнее, но сложнее, чем первый способ. Также можно не сгребать, а накладывать на боковую часть и уже с прилипнутым раствором приставлять этой стороной к соседнему кирпичу.
  3. С подрезкой. Делается, как вприсык, с одновременным срезанием вылезшего раствора с расшивкой швов после каждой кладки.
  4. Вполуприсык. Чаще используется при возведении толстых стен, например в 2 кирпича. После кладки двух внешних кирпичных слоев, кладем забутку.

Фото: работа с раствором способом вприсык и вприжим

По внешнему виду лицевой стороны кладка (ряд) делятся на:

  1. Ложковую (кладем на постель, а видимой остается длинная ребровая часть кирпича)
  2. Тычковую (кладем также на самую широкую часть, но видим самую маленькую часть кирпича)

Забутка и версты

Одной из самых крепких кладок называют кладку в 2 кирпича, которая достигается так

1 ряд ложковая кладка

2 ряд тычковая

3 ряд снова ложковая

Средний ряд в таком случае называется забутка, а 2 других — внутренняя и наружная верста

Перевязка — это перекрытие продольных и поперечных вертикальных швов кладки для того, чтобы они не совпадали в соседних рядах. Непреложное правило кладки — каждый кирпич должен опираться на два нижних! Это распределяют нагрузку и предотвращает изгиб стены.

Системы перевязки:

  • Однорядная (цепная). Самая крепкая и самая сложная. Тычковые и ложковые швы чередуются
  • Многорядная. Менее крепкая стена. Дешевле и проще в кладке.5-6 ложковых рядов кладки перемежаются с одним тычковым
  • Трехрядная. Подвид многорядной. 2 тычковых, три ложковых.
  • Фламандская кладка

Общим требованием к многорядной и цепной кладке является то, что самый нижний и самый верхний ряд должны быть тычковыми

Фото-схемы: виды кирпичной кладки, перевязки

Как выложить цоколь из кирпича?

Цоколь — это промежуточная часть стены, которая находится над грунтом между фундаментом и основной площадью стен. Возвышается цоколь над уровнем земли где-то до 50 см. Есть дома с более высокими цоколями, но это уже зависит от проекта, и часто такие дома имеют цокольный этаж. Толщина чаще всего одного из двух типов: 380 мм (полтора кирпича), 510 мм (в два кирпича). На легких строениях — 250 мм (в один кирпич).

Видео: разметка и кладка цоколя

Какие функции выполняет цокольная кладка?

  1. Защита фундамента от влаги, холода, усадки.
  2. Защита основной площади стены от механических повреждений, воздействия химических агрессивных сред, влаги от тротуаров, дорог, отмостки, грунтовых вод, от фундамента.
  3. Крепкая и ровная основа для выкладки всей высоты стены. Цокольной кладкой можно выровнять огрехи, неровности фундамента и вывести в ноль уровень несущих стен. Также, при нарушении геометрии фундамента по диагонали, выкладкой откорректированных углов цоколя мы подправляем ошибки.
  4. Качественно устроенный цоколь делает полы в доме теплее.
  5. Украшение дома

Когда спрашивают “Как правильно класть кирпичный цоколь?”, то могут иметь ввиду две вещи:

  1. Несущую часть цоколя строим из кирпича, а лицевую уже штукатурим или отделываем другими фасадными материалами или тем же цокольным кирпичом
  2. Несущая основная часть цоколя сделана из другого материала (монолит, бетонные блоки, другие виды блоков), а кирпич кладут только в качестве облицовки.

В первом случае кладка особенно никак не отличается от стандартной, за исключением того, что нужно больше внимания уделить гидроизоляции (причем, как горизонтальной, так и вертикальной, как снизу, над фундаментом, так и сверху, перед началом выкладки основной высоты стены). Также рекомендуется провести дополнительную теплоизоляцию (15-20% тепла дома уйдет через холодный цоколь). На несущем цоколе нельзя использовать облицовочный кирпич — выкладывают обычным рядовым марки М250 (минимум М150), морозостойкостью не меньше F50. Делают раствор покрепче.

Если же нужно обложить, например, бетонный цоколь цокольным кирпичом, то тут уже предъявляются особые требования к самой кладке, её стойкости к внешним воздействиям. Чисто фасад цоколя Promobud.ua рекомендует класть в ½ кирпича. О правильном выборе цокольного кирпича читайте в отдельной статье. Также здесь нелишним будет провести ту же дополнительную гидроизоляцию, теплоизоляцию, расшивку швов для красоты, обработку гидрофобизатором поверхности для предотвращения высолов, пропитками для защиты от кислот (если не кладете кислотоупорным кирпичом), солей, утльтрафилета. То есть выдержать все параметры, как при выборе облицовочного кирпича для наружных работ, только с ещё более улучшенными свойствами.

Относительно линии внешней стороны основной стены дома цоколь бывает:

  • Западающий
  • Выступающий
  • В одной плоскости

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом?

Для чего надо правильно выложить ноль из кирпича, и что это такое?

Бывает так, что фундамент имеет неправильную геометрию: неровные диагонали углов, верхняя часть не бьётся по горизонту, поверхность имеет выбоины, выпуклости. Эти дефекты фундаментных работ исправляются цокольной кладкой. В самых тяжелых случаях придется равнять заливкой монолита, используя опалубку. Даже если часть фундамента уже возвышается над линией земли, то есть является цоколем, то и тут мы можем выровнять цоколь кирпичом до нулевого уровня.

Что будет, если оставить всё как есть и начать строить несущие стены, дом с такими перекосами? Нагрузка стен будет распределяться неравномерно и будут возникать трещины, перекос, деформация отдельных конструкций и всего здания. При фасадной отделке кирпичом усложняется выкладка правильного рисунка кладки.

Кладка всех стен должна проходить в одной плоскости и верх фундамента должен быть строго горизонтальным. Основные этапы вывода в ноль цоколя кирпичом:

  1. При помощи гидравлического уровня проверьте горизонтали поверхности фундамента. Начинайте с углов и двигайтесь по стенам. Делайте отметки по углам и по ним натяните шнур
  2. При кладке каждого цокольного кирпичного ряда проводите тестирование горизонтальной и вертикальной плоскости уровнем, отвесом по всему периметру здания.
  3. Для вывода в ноль, подгонку под ориентиры проводят кладочным раствором. Если перепад больше 5 см., то в раствор добавьте кладочную сетку. Также можно подпилить блок до нужной высоты. Если сильно большие неровности, то придется заливать бетоном под опалубку с применением армирующей сеткой.

Как класть кирпич на ребро?

В четверть кирпича кладут на ложок (на ребро), возводят редко и только в качестве легких перегородок внутри зданий (межкомнатных, перегородки в ванной, туалет или невысоких декоративных), когда каждый сантиметр площади на счету или на облицовке.Так как стена менее устойчива, очень легкая, то есть некоторые особенности кладки.

  1. Самый первый ряд желательно выкладывайте на постель.
  2. Если кладете перегородку, то через 3-4 ряда надо класть на верхнюю поверхность арматуру, которую противоположными концами соединяете анкерными креплениями к несущей стене. Участок пола, на котором будет стоять стена предварительно углубляем, а после возведения стены, заливаем эту выемку с двух сторон бетоном.
  3. Бывает, что кладку на ребро приходится ставить на несущих стенах. Это когда в проекте произведен точный расчет нагрузки стены и в один или полкирпича слишком много, а в четверть как раз. В этом случае армировку делаете не только горизонтальную, но и вертикальную.
  4. При кладке на ребро в качестве облицовки фасада дополнительно на штыри делаете армирование/крепление четвертной стены к несущей, то есть, ещё и поперек.
  5. Во время кладки часто используйте уровень, отвес, так как кладка проходит быстро, кладется кирпич по вертикали и изделие относительно маленькое. 10 мм. отклонения по высоте ещё можно будет выровнять штукатуркой, больше — сложнее.
  6. Если стена с одной или двух сторон не упирается в другие стены то используйте временные опоры.
  7. Если вы неопытный каменщик, то кладите поэтапно. Сделали несколько рядов — следующую часть начинайте через полдня-день.
  8. Цемент нужен крепкий М500, в пропорции к песку 1:4.

Окна и кирпичная кладка

В строительстве есть работы, связанные с оконными проемами:

  1. Закладка окна кирпичом, когда оконный проем по каким-то причинам уже не нужен
  2. Облицовка уже готового окна кирпичом по периметру
  3. Строительство и кладка оконного проема с нуля

Как правильно заложить окно кирпичом?

Не будем лить воду типа “сначала снимите окно с рамой”, “будьте аккуратны” и т.д. Как замешивать раствор и осуществлять кладочные работы вы уже знаете из нашей статьи.

Есть только пару нюансов:

  1. Есть два способа закладки оконного проема
    1. Глухой — просто кладете кирпич на всё толщину окна
    2. Полый — выкладываете кирпичом только две стенки — наружную и внутреннюю, а внутри кладете слой теплоизоляции.
  2. Важно, чтобы окно имело такие же теплоизоляционные показатели, как и основная стена. Иначе будут возникать “мостики холода”, из-за чего появляется конденсат, плесень, грибок и т.п.

Как обложить окно кирпичом?

Если вы хотите выделить окно по периметру облицовочным кирпичом, то имейте в виду следующее:

Если оконный проем расположен несимметрично, неровно относительно других элементов здания, даже немного, то после его облицовки эта ассиметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В таких случаях, перед отделкой придется подправить окно, подрезав кирпичи в проеме или вообще демонтируя бОльшие части.

Как правильно делать оконные проемы, класть кирпич при этом?

Правильная планировка, устройство и кладка оконных проемов ещё на этапе черновой кладки — это залог избежания неприятностей с установкой окон, тепло- и гидроизоляцией приоконных пространств в будущем.

Описать весь процесс словами трудно. Для наглядности мы подобрали для вас видеоинструкции:

Видео: кирпичная кладка оконных откосов

Видео: перекрытия, кладка оконного проема

Как класть облицовочный кирпич?

Кладка облицовочного (фасадного) кирпича имеет некоторые особенности. Также для облицовки часто применяют клинкерный кирпич, что ещё больше усложняет кладочные работы. Не каждый каменщик с охотой согласится на кладку клинкерного кирпича. Клинкер прочнее обычного красного, силикатного, гиперпрессованного, но его кладка имеет особенности. Об этих особенностях и общих советах, как правильно обложить дом кирпичом читайте ниже.

Отличия от рядовой кладки

  1. Если вы остановились на фасадной отделке дома именно облицовочным кирпичом, то учтите, что этот материал один из самых тяжелых из всех других способов отделки, а это значит увеличится нагрузка на несущие стены, фундамент и конструкцию здания в целом. Поэтому перед этим нужно проверить проектную допустимую нагрузку на указанные элементы и соотнести их с будущим дополнительным слоем кирпича.
  2. Цвет. Для облицовочного кирпича важным является выдержка цветов в одной тональности. В разных партиях и даже в разных поддонах могут быть разные оттенки. Поэтому старайтесь заказывать одной партией, а также брать для кладки кирпич вперемешку из разных поддонов. Таким образом вы смешаете все полутона отдельных кирпичей и общая картинка фасада получится однотонной
  3. Погода. Класть можно при температуре от 5 до 25℃, в сухую погоду. Идеальный вариант, чтобы в течение двух недель после кладки была организована защита от ветра и ультрафиолетовых лучей.
  4. Специальная кладочная смесь для клинкерного кирпича. Обычный раствор для кладки, о котором писали выше, для клинкерной кладки не подойдут. Купите специальную, также производитель клинкерного кирпича часто продаёт фирменную.
  5. Как правильно ложить рваный кирпич (скала)? Особых отличий от кладки обычного нет. Единственное вы должны учесть, что такой кирпич будет: а) больше пачкаться от грязи и пыли, а если вы ляпнете и сразу не сотрете на нем раствор, то уже высохший будет несколько труднее отмыть б) Выравнивание (контроль) по вертикали также проводим уровнем или отвесом, но только снаружи, так как при равнении на внутреннюю часть вы можете не соблюсти ровность швов с фасада в) некоторые огрехи в расшивке швов могут быть не так заметны, ввиду фактурности всей поверхности (но слишком расслабляться не стоит!)
  6. Резиновый молоток (киянка резиновая). Чтобы кирпич не треснул, не было сколов, для подбивки кладки берите резиновый молоток, при подравнивании положения кирпича рукояткой кельмы повышается вероятность повреждений на лицевой стороне.
  7. Если раствор вышел за пределы шва, то сразу, пока он не засох и не прилип к лицевой части, сотрите — лицевая часть дома должна быть чистой.
  8. Хранение облицовочного кирпича. На площадке храните фасадный кирпич накрытыми от дождя и грязи. Опять же, это особенно важно именно для облицовочного кирпича. Также грязь и пыль ухудшит и без того низкие характеристики сцепления с раствором клинкерного кирпича.
  9. Изменение размеров. Когда возникает необходимость изменить размер кирпича (сделать половинку, четвертинку, разделить вдоль), то некоторые виды облицовочного кирпича (клинкерный, гиперпрессованный) в отличие от керамического не колят, а пилят. Это из-за их более высоких прочностных характеристик, да и в виду аккуратности пиления, в отличие от ломки (аккуратность важна для облицовки особенно). Чтобы кирпич, измененный в размерах не бросался в глаза, Promobud.ua советует не отпиливать от него большие куски, а разбросайте нужное количество сантиметров среза на несколько кирпичей в ряду.
  10. Используйте металлический пруток (8-12 мм), арматуру, чтобы получить ровные швы. Как ложить кирпич под пруток? В длину и в высоту будущих швов кладете на поверхность, на которую собираетесь класть кирпич, такой прут (можно с двух сторон), накладываете смесь между прутками и ложите кирпич. После подбития, подравнивания молоточком кирпича, вытаскиваете шаблон. Толщина прутика можно на пару миллиметров толще планируемого шва, так как после его выемки шов ещё сядет. Также некоторые нюансы кладки кирпича под расшивку описаны в следующем подразделе.
  11. Если между фасадным кирпичом и стеной запланирован слой воздуха (он желателен, особенно при кладке клинкерного кирпича), то в нижнем и в верхнем ряду облицовочной кладки сделайте незаметные вход и выход для воздуха (пластиковые вентиляционные вставки). Есть рекомендация для этих целей не заполнять смесью часть швов по вертикали (10-15% или каждые 4-5 кирпичей). Воздушная прослойка между фасадным кирпичом и стеной (слоем теплоизоляции) должна быть где-то 2 см. Учтите, что необходимость воздушной прослойки зависит от разных факторов, горючесть теплоизоляционного материала, его наличие в принципе, паропроницаемость.
  12. Облицовочную кладку с основной несущей стеной и слоем утеплителя скрепляйте металлическими анкерами с фиксаторами. Средний расход 4 анкера на 1 м2 стены. Анкеры вбивайте немного под углом вниз, чтобы влага по ним не стекала в теплоизоляцию, межкирпичные пространства.
  13. Проведите затирку швов для исключения проникновения влаги, грязи внутрь кладки и, как следствие её повреждения. Также разные виды расшивки швов (см. ниже подробнее пункт по швам) выполняют в облицовочном кирпиче декоративную функцию.
  14. Для предотвращения появления высолов и проникновения влаги, повышения прочностных характеристик облицовочного кирпича обработайте всю поверхность фасадной кладки гидрофобизатором

Видео: как осуществлять кладку облицовочного кирпича?

Как правильно ложить кирпич под расшивку?

Для фасадного кирпича очень важна аккуратность и красота кладки. Расшивка швов облицовочной кладки служит для этого. Чтобы положить кирпич под расшивку есть ряд хитростей и правил.

  • Есть такой инструмент РАСШИВКА КАМЕНЩИКА. Он специально создан для того, чтобы после кладки проводить по швам для зачистки, выравнивания, разглаживания межкирпичных швов. Его также можно сделать своими руками из обрезанной вдоль трубки, проволоки, даже вилки. Бывалые строители советуют покупать или делать расшивки короткие где-то по 5 см., чтобы ей можно было работать как с продольными швами, так и с поперечными.
  • Но, чтобы было достаточно пространства между кирпичами для обработки их расшивкой, затиркой их других цветом, надо предварительно при самой кладке позаботиться о равной толщине кладочного шва. Это достигается либо прикладыванием самой расшивки к краю поверхности кирпича, на который кладут другой кирпич, так, чтобы за этот инструмент не выходил раствор при кладке и как бы на него опирается кирпич и таким образом мы контролируем толщина шва и не даём выдавиться раствору на поверхность стены, что немаловажно. Также для облегчения процесса кладки кирпича под расшивку используют шаблон-пруток, о технологии с которым написано в предыдущем блоке в пункте №8.
  • Если цвет кладочной смеси отличается от цвета расшивки, то сначала надо выскоблить на 0,8-1 см. Прочистите щеткой и через 3 дня наносите расшивку/затирку другого цвета.
  • Расшивку проводите сверху вниз

Видео: кладка стены из кирпича под расшивку

Как обложить деревянный дом кирпичом?

По каким причинам возникает необходимость облицовки дома из дерева (бруса, каркасного) кирпичной кладкой?

  1. Улучшить теплоизоляционные свойства строения
  2. Повысить пожаробезопасность дома.
  3. Уменьшить затраты на техническое обслуживание деревянных поверхностей, так как мы знаем, что периодически дерево нужно обрабатывать от грибков, плесени, влаги, восстанавливать огнезащитное покрытие. Также выгорание, естественная потеря цвета дерева не очень приятная вещь для владельца
  4. При ветхих внешних признаках деревянной конструкции (сильно потемнел), а сам каркас достаточно прочный. Таким образом облицовкой только фасада кирпичом можно будет ещё много лет эксплуатировать здание.
  5. Просто надоел внешний вид деревянного дома, а ломать не строить 🙂 . Сюда же относится “передумал”.

Да, не стоит забывать о побочной положительной изюминке — вы удивите гостей, когда внешне они будут думать, что у вас кирпичный дом, а внутри они неожиданно увидят и почувствуют деревянную, природную ауру.

Фото: как обложить дом из бруса кирпичом (деревянный, каркасный)?

Основные тезисы облицовки дома из дерева кирпичом

Сам процесс кладки похож на обычную кирпичную облицовку фасадов, на некоторых моментах заострим внимание:

  1. Заложите фундамент. Или расширьте (продлите) тот, который уже есть под деревянными стенами, либо создайте отдельный под новую кирпичную стену. Фундаментное основание под облицовку должно быть где-то в 1,6-2 раза шире чем толщина кирпича.
  2. Достаточно класть в полкирпича.
  3. Используйте пустотелый фасадный кирпич — он меньше будет нагружать основание и теплее.
  4. Перед возведением кирпичной кладки обработайте деревянную поверхность антисептиком, огнезащитными средствами и гидрофобными пропитками
  5. Гидроизоляция и теплоизоляция. С гидроизоляцией всё как обычно (первый ряд кладки на рубероид и т.д.), а вот с теплоизоляцией есть особенность — паропроницаемость. Она разная у кирпича и у дерева. Причем в неправильной последовательности. Правильно, когда паропроницаемость растет изнутри наружу, а при обкладке дерева кирпичом происходит наоборот. Если ничего с этим не сделать, то конденсат от мостиков холода, влага, испарения будут скапливаться в межстеновом пространстве и вызывать плесень, грибок, высолы на кирпиче и ускоренное разрушение дерева и кирпича. Для этого делаем так:
    1. В качестве утеплителя нельзя использовать пенополистирол и пенопласт, а лучше минеральную вату, которую накрывают специальной паропроницаемой мембраной с ветроизоляцией. Этот теплоизоляционный шов крепим на обрешетку.
    2. В самой кладке сделайте вентиляционные зазоры (50-60 мм) для того, чтобы стена дышала и выводилась лишняя влага. Если не делаете дополнительный слой теплоизоляции то вентзазоры всё равно оборудуйте. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в вентзазоре, вставляйте в нижнем и в верхнем ряду вентиляционные вставки (продухи). Вентвставки можно сделать одним из 3-х способов: а) не зашивать некоторые вертикальные швы, б) часть пустотелого кирпича поставить на ложок в) вставить в часть швов специально купленные полимерные вентиляционные коробочки.
  6. Кирпичную кладку нужно связать с деревянным каркасом. Это особенно важно ввиду относительно маленькой толщины фасадной стены. В качестве такого скрепления используют один из следующих вариантов:
    1. Гибкие связи
    2. Кладочная сетка
    3. Жесть (полосами размером 1 метр на 20-30 см. в ширину)
    4. Проволока (диаметр 3 мм, длина 1 метр)
    5. Штыри из оцинковки
  7. Армируйте кладку сварной сеткой с периодичностью 4-8 рядов. Если в качестве связки используете кладочную сетку (пункт 6.2.), края её как раз будут ложиться на кладочный ряд и скрепляться кладочным швом, что одновременно выполняет армирующую функцию.

Виды швов

Фото: типы расшивки швов кирпичной кладки

  1. Прямоугольные вподрезку (вподрядку, плоский шов). Раствор заполняет все щели между кладкой и выравнивается по уровню поверхности кирпича. Этот вид швов часто используется для декоративных целей, для кладки печей, каминов, так как поверхность получается гладкая, ровная без вогнутостей и выпуклостей.
  2. Впустошовку. Обычные вогнутые швы — на такую кладку хорошо крепится штукатурка, так как она заполняет эти пространства и происходит дополнительная адгезия.
  3. Выпуклые/вогнутые. При помощи разрезанной вдол или целой трубки делают такие округлые декоративные швы немного вовнутрь или наружу над поверхностью кирпича
  4. Односрезная, двухсрезная. Как и предыдущие бывают выпуклые и внутренние, только отличаются тем, что форма не округлая, со скошенным или двусторонним прямым углом. Также имеет в основном декоративную функцию

Видео-статья на тему «Как класть кирпич, готовить кладочный раствор?»

ВНИМАНИЕ! Авторские права на эту статью принадлежат строительному порталу Promobud.ua. Статья защищена авторским правом, согласно украинскому и международному законодательству. Использование как всей статьи, так и её фрагментов на других онлайн-ресурсах запрещено.

Кладка в полкирпича своими руками, как начинать

Поговорим о том, как класть кирпичную кладку в полкирпича, с чего начинать. Кладка в полкирпича, чаще всего производится при облицовки дома.

Естественно, что при этой работе нельзя допускать ошибок, так как лицо дома — это его визитная карточка. Поэтому, многие начинающие каменщики хотят основательно подготовиться к работе.

Так как лучше заранее узнать обо всех нюансах, чем учиться на собственных ошибках и переделывать работу.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича самый важный и ответственный момент — правильно выложить первый ряд.

Что такое кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича, считается самой простой в строительстве. Применяют её при облицовке зданий, возведении внутренних стен, при строительстве сараев, беседок, заборов и так далее.

При этом методе кирпичи укладываются лентой в ряд, на раствор, соприкасаясь тычковой стороной. Лицевая сторона стен состоит только из ложковой части. Поэтому, толщина стен равна ширине самого кирпича, а именно ста двадцати миллиметрам.

Каждый последующий ряд выкладывается со сдвигом в полкирпича. В результате чего, середина верхнего кирпича совпадает с соединением кирпичей предыдущего ряда. Таким образом происходит прочная связка кирпичных рядов.

Инструменты каменщика

Естественно, что для того, чтобы красиво выложить стену в полкирпича, нужно подготовиться. В первую очередь, проверить наличие необходимых инструментов для работы.

Вам понадобится:

  • Бетономешалка;
  • Ведро для раствора;
  • Лопата для раствора;
  • Мастерок;
  • Резиновый молоток;
  • Молоток-кирка;
  • Уголок каменщика;
  • Шнур-причалка;
  • Карандаш или фломастер для отметок;
  • Отвес;
  • Уровень и другие.

И другие материалы, означает, что у каждого каменщика может быть свой набор удобных для него инструментов.

Это могут быть различные приспособления для укладки раствора, для фиксации швов и так далее. Без них, конечно можно обойтись, хотя их наличие ускорит работу в несколько раз.

Подготовительная работа

Как говорилось выше, самым важным моментом является выкладка первого ряда. Для того, чтобы стена была ровная, аккуратная и красивая, требуется ровный, почти идеальный фундамент.

Если он далёк он идеала, имеет большие расхождения по горизонтали, волнистую поверхность, то добиться хороших результатов будет очень сложно.

Поэтому, предварительная работа заключается в выравнивании поверхности под кладку. Когда фундамент правильно подготовлен, стянут, укреплён, можно приступать к гидроизоляции.

Расчёт первого ряда кладки в 1/2 кирпича

Итак, представим, что поверхность под кладку полностью готова. Для того, чтобы правильно выложить первый ряд, не нужно спешить.

Вы же не хотите потом всё переделывать заново. Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, с замером вертикальных швов.

Например, вы взяли стальной прутик, диаметром 8 миллиметров. Уложили весь ряд кирпичей, от начальной точки до конечной, фиксируя расстояние между кирпичами.

С первого раза никогда не получится выложить ряд идеально, обязательно в конце получается не стыковка. И тут нужно смотреть по обстоятельствам.

Если остаётся зазор в два или три сантиметра, то можно кирпичи немного раздвинуть. Например, вместо 8 миллиметров вертикального шва, сделать 9 миллиметров.

И наоборот, если последний кирпич немного не вписывается, то на полмиллиметра сделать все швы уже.

То есть, ваша задача разложить первый ряд кирпичей как можно ровнее, с одинаковыми отступами между ними. Когда достигнут нужный результат, сделать отметки на фундаменте.

Кладка первого ряда

Начинать кладку первого ряда следует с углов. А точнее, с самого высокого угла фундамента.

На раствор укладывается угловой кирпич, выравнивается строго по уровню. Далее фиксируется его высота при помощи водяного уровня.

После этого таким же образом закрепляется на своём, отмеченном ранее месте, кирпич на другом углу здания. По водяному уровню фиксируют кирпич на ту же высоту.

И так проходят все 4 угла. Затем, между угловыми кирпичами, с помощью уголка натягивается шнур-причалка.

Только после этого можно приступать к кладке первого ряда на раствор. При этом, обязательно смотрите на сделанные отметки, чтобы кирпич лёг на своё место.

Второй ряд

Второй ряд выкладывается, как говорилось выше, в шахматном порядке. Так же, вначале закрепляются углы, устанавливается шнур-причалка.

Укладывая кирпичи нужно следить, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда был строго посередине кирпича.

Кладка в полкирпича первый ряд, видео

Статьи по теме:

Разбейте кирпич и намазать маслом

При строительстве кирпичных стен вам часто нужно сломать кирпич пополам — например, при создании стены с непрерывным соединением, где ряды смещены половиной кирпича. На каждом конце стены вам понадобится много полукирпичей, чтобы разорвать связь.

Для демонстрации Митч использует кирпичи с 10 отверстиями, которые имеют пять рядов по два отверстия вдоль кирпича. Для возведения стен часто используются кирпичи с 10 отверстиями.Раствор просачивается в отверстия, создавая более прочную связь.

Вам нужно разбить кирпич по среднему ряду отверстий. Удерживая кирпич в ладони, ударьте по нему молотком по центру. Это должно сломать кирпич по центру, и вы получите две половинки, которые можно вставить в стену.

Кирпич с 10 отверстиями — это модульный кирпич. Это означает, что если вы возьмете две сломанные половинки и положите их рядом с зазором для раствора, они будут равны длине одного кирпича.Это означает, что, используя половину сломанного кирпича, вы можете повернуть его целым концом наружу и скрыть сломанный конец внутри стены.

Есть несколько приемов, которыми должен овладеть каменщик. Один из самых простых — как правильно намазать кирпич маслом при строительстве стены. «Масло» — это еще одно название раствора, используемого в каменной и кирпичной кладке.

При укладке рядов кирпича первый шаг — с помощью шпателя зачерпните большую кучу раствора, а затем распределите раствор по верху стены, чтобы создать основу раствора для вашего горизонтального ряда кирпича.Опытный каменщик может сделать это одним плавным движением руки.

Перед укладкой первого кирпича в ряду нанесите немного раствора на кончик шпателя и смажьте один конец кирпича раствором. Вы можете смазать концы только что уложенных кирпичей маслом, чтобы раствор не отслоился при укладке нового кирпича, но вы можете сделать это в любом случае.

С помощью шпателя срежьте края раствора в форме треугольника, чтобы раствор не капал при перемещении кирпича.Положите кирпич в раствор, который вы уже намазали, сначала положив обратную сторону кирпича, а затем прикатав его вперед.

Постучите по кирпичу ручкой шпателя, чтобы убедиться, что кирпич сцепился с раствором, а затем с помощью шпателя срежьте излишки раствора, сочащегося из стены. Добавьте лишний раствор вместе с остальным, а затем смажьте маслом следующий кирпич.

Продолжайте делать это, кладя кирпичи вдоль ряда.

Как построить полуторную кирпичную стену с помощью английской облигации — Как стать каменщиком

Из этого видео вы узнаете, как построить полуторную кирпичную стену с помощью English Bond.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Противень

Мастерок

Фуганок

Линейка

Мейсон-сквер

Строка

Отвес

и уровень духа

Материалы, которые вы будете использовать:

кирпичей

и миномет

Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты, в том числе:

Защитные перчатки

Куртка светоотражающая

Защитная каска

Защитная обувь

и пылезащитная маска

Расположение кирпичей в английской облигации толщиной в полтора кирпича имеет подрамник на одной стороне для каждой пары заголовков на другой стороне.Если поле закрывается тремя носилками, размещенными рядом на одном конце стены, то он закроется на другом конце парой трехчетвертных королевских доводчиков, за которыми следует пара трехчетвертных летучих мышей, все в заголовке. позиции.

Сначала установите профили, направляющие первый ряд двух стен.

Уложите слой раствора достаточной ширины, чтобы выдержать длину в полтора кирпича.

Поместите кирпич Quoin. Quoin будет служить носилками для первой стены и коллектором для второй стены.

Поместите королеву ближе к длине куоина. Теперь поставьте носилки рядом с Королевой Ближе.

Затем поместите второй носилки по ширине кирпича Quoin.

Теперь поместите трехчетвертную летучую мышь внутрь угла. Его длина прижимается к королеве-блоузеру во второй стене так, что его ширина примыкает ко второму растяжителю первой стены.

Продолжайте укладывать пары носилок по линии Quoin до конца первой стены.

Продолжайте укладывать коллекторы так, чтобы на одной поверхности было по паре коллекторов на все носилки на другой поверхности, кроме последней.

Закройте трассу, поставив еще две носилки рядом с последними носилками.

Затем, используя угольник и линейку, убедитесь, что ширина стены составляет 90 градусов по отношению к передней поверхности.

Используйте линейку, чтобы проверить выравнивание курса.

Уложить раствор для второй стены.

Начните с укладки коллекторов в соответствии с кирпичом Quoin. Убедитесь, что после Queen Closer стоит нечетное количество заголовков.

После того, как будет положен последний заголовок, поместите трехчетвертную королеву, а затем трехчетвертную летучую мышь.

Теперь положите носилки на внутреннюю поверхность для каждой пары жаток.

Соедините последние три четверти ферзя и летучую мышь с еще одной трех четвертной королевой и битой так, чтобы у вас была пара каждой из них, чтобы закрыть курс.

Как и раньше, используйте угольник и линейку Мейсона, чтобы стена была по ширине под углом 90 градусов к лицевой поверхности.

Используйте линейку, чтобы проверить выравнивание вновь проложенного курса.

Нанести строительный раствор на поверхность с помощью шпателя и залить его в зазоры, чтобы заполнить швы.

Установите профиль для второго ряда первой стены, используя кирпич Quoin с одной стороны и пару трех четвертей на противоположном крае, как показано здесь.

Теперь уложите слой раствора для второго ряда ПЕРВОЙ стены.

Поместите Королеву Ближе рядом с Куойном, а затем два заголовка.

Затем поместите трехчетвертную летучую мышь внутрь угла. В отличие от первого ряда, его длина прижимается к кулисному устройству первой стены, так что его ширина примыкает ко второму носилку второй стены.

Теперь положите ряд носилок на одной линии с трехчетвертной битой.

Заполните оставшуюся часть поля, поместив пару заголовков рядом с каждым носилком в первом ряду стены. Заполните оставшуюся часть поля, поместив пару заголовков рядом с каждым носилком на передней поверхности стены. Оставьте предпоследнюю позицию для пары трех четвертных Queen Closers.

Проверьте выравнивание курсов с помощью отвеса.

Переместите профиль ко второй стене, используя Quoin и Queen Closer на одном конце и два из трех носилок на другом конце стены. Уложить ступку раствора для второго курса.

Поместите ряд носилок на одной линии с кирпичом Куойн.

Теперь заполните оставшуюся часть курса заголовками.

Используйте отвес, чтобы проверить выравнивание курсов.

Используйте линейку, чтобы проверить выравнивание кирпичей.

Теперь вы можете нанести строительный раствор поверх слоя, используя мастерок, вставляя его в зазоры, чтобы заполнить швы.

Повторяйте эти шаги, пока не достигнете желаемой высоты.

После того, как все ряды уложены, убедитесь, что перпенды и слои раствора на всех поверхностях выровнены раствором.

Теперь с помощью фуговального станка соскребите лишние кусочки раствора, торчащие по бокам стены, чтобы придать стыку четкость.

Наконец, очистите место вокруг стены.

Теперь вы научились строить стену из полуторного кирпича с помощью английской облигации.

Добавление кирпичной внутренней акцентной стены Добавление кирпича к внутренней стене —

Сегодня я добавляю внутреннюю акцентную стену из кирпича. Это не структурно. Он не должен выдерживать погодные условия или что-то в этом роде. Это просто внутренняя кирпичная стена с акцентом. Итак, эта стена должна выглядеть как кирпичная стена, на которой, возможно, раньше была штукатурка или что-то в этом роде, и она была выточена и вычищена для акцента.Вы часто это видите. Фактически, мы сделали это для клиентов. Итак, теперь мы выкладываем это с нуля в новом доме, который выглядит как старый дом. Мы должны знать несколько советов, как сделать так, чтобы это выглядело правильно. Нам нужно немного понять разницу между этим типом стены и остроконечной внешней кирпичной стеной.

Версия видео

Для полного визуального восприятия посмотрите видеоверсию здесь. Это видео было в прямом эфире, и качество было не очень хорошим, поэтому заранее прошу прощения!

Здесь мы соскабливаем стык шпателем вот так.Мы не указываем. Если вы сделали внешний шов, вам нужно будет убедиться, что он гладкий и герметичный. Подробнее об этом позже…

Выбор кирпича

Так как это должна быть внутренняя акцентная стена из кирпича, у выбранных мной кирпичей есть много неровностей и сколов. Они выглядят как старый кирпич, который мог быть в такой стене. Также можно приобрести использованный кирпич. Они могут быть немного дорогими, потому что кто-то нашел время, чтобы очистить их от строительного раствора, или нужно много работы по очистке.По этим причинам я выбрал этот кирпич, который новый, но выглядит потрепанным и старым.

Давайте начнем

Далее мы собираемся сложить один из этих рядов. Сначала я собираюсь уложить раствор для стыка станины (горизонтального стыка под новым слоем). Это не «как» укладывать кирпичи. У меня было несколько дядей, которые были каменщиками, и я получил от них много советов, но я не опытный каменщик. Так что не воспринимайте все это как лучший способ укладки кирпичей.Но я знаю достаточно, чтобы играть в нее на YouTube! 🙂

Давайте просто посмотрим, сможем ли мы сделать этот стык и поговорим еще немного о том, как я делаю эту внутреннюю акцентную стену из кирпича.

На этом новом курсе мы собираемся начать с полного кирпича, потому что я начал с половиной кирпича на курсе ниже. Еще одна вещь, которую вы видите в этих старых кирпичных стенах, поверьте мне, я видел их кучу, это то, что вы видите конец нескольких кирпичей, проходящих сквозь стены, которые могли бы быть привязаны к другому проходу в их стене.Те старые каменные стены, которые мы пытаемся имитировать, были толщиной в три или четыре яруса. В большинстве случаев толщиной от 13 до 18 дюймов. Из-за этого в наших рядах тоже есть пара таких концов. Это делает его более аутентичным. Теперь мы собираемся пройти пару обычных курсов. Я закончил с половиной кирпича, поэтому я собираюсь начать с полного кирпича. Затем мы отложим остаток курса.

Минометный стык

Я собираюсь нанести немного раствора и масла для каждого стыка на конце.После того, как мы сделаем косяк, мы все равно будем смазывать маслом конец. Теперь, когда мы смазываем сустав маслом, я просто смазываю маслом эти два направления, потому что я хочу оставить это как можно более полным на конце. Теперь мы вдавливаем это внутрь. Таким образом мы получим хорошее сжатие со всех трех сторон.

Итак, мы смазываем это маслом, берем следующий и делаем то же самое. Смажьте маслом обе стороны, затем вдавите кирпич в последний. А теперь мы продолжим повторять. И я их настраиваю по ходу дела. Опять же, это не учебник по кладке кирпича.Если бы вы строили стену, вы, вероятно, сначала положили бы углы и разметили стыки по бокам. У вас будет столб истории и вы отметите, где должен быть каждый ряд кирпичей. В этот момент вы должны сначала сложить стороны стены и установить между ними струнную линию, и вам нужно будет быть прямо на этой струне. Так обычно кладут кирпич.

Внешний вид внутренней кирпичной стены с акцентом

Это не тот вид, к которому мы стремимся. Мы сделаем что-то грубое.Слой кирпича, который положил бы эти стены, просто быстро прошел бы. Они были бы то вверх, то вниз. Я имею в виду, что они не заботились бы о слишком больших нарушениях в курсах. Небольшое количество входов и выходов было в порядке. Итак, мы как бы пытаемся воспроизвести все это здесь.

Теперь нам нужен кусок кирпича по краю. Вы берете молоток для кирпича и наносите удар там, где хотите, чтобы кирпич сломался. Сделайте это со всех сторон. А теперь давайте посмотрим, сможем ли мы исправить это.Он должен сломаться прямо по линии с надрезом. Теперь мы кладем этот кирпич в пространство.

Хорошо. Итак, разница между этими соединениями и обычным соединением такая, как я вам говорю: вы не хотите слишком много работать с шпателем, потому что он будет выглядеть слишком законченным. Вы хотите, чтобы строительный раствор был сломан и откололся от штукатурки. Итак, теперь мы собираемся взять наш уровень (я не хотел указывать, что вы вообще не используете уровень), и я собираюсь использовать уровень, чтобы убедиться, что я не уйду, но мы просто не особо суетимся по этому поводу.Итак, я собираюсь установить все кирпичи на этом курсе и сбить их, потому что я не хочу, чтобы это было выходом из строя. Это было бы неправильно.

Зачистка стыков кирпича

Хорошо. Это там довольно прилично. А теперь я снова вам покажу. Что мы собираемся сделать, так это просто попытаться соскрести излишки раствора на одном уровне с лицевой стороной кирпича. Если вам нужно заполнить ту или иную область, то сделайте это. Затем вернитесь и поскребите его, чтобы придать вам тот вид, который вам нужен.

Хорошо. Это все, что ты хочешь сделать. Я взял кисть с мягкой щетиной, а потом перебирал ее. Вы просто как бы сбиваете грубые пятна. Просто смешайте немного, не много. Перед чисткой следует подождать несколько минут. Я просто кладу два или три ряда, затем чищу предыдущие два или три. Это даст миномету несколько минут на то, чтобы немного успокоиться.

Продолжайте этот процесс и при необходимости сделайте надрез в верхнем ряду.Вот изображение готового продукта. Я добавил потолок и стены к кирпичу, чтобы они выглядели аутентично. Это должно сделать это для этого проекта. Теперь вы знаете один способ добавить в ваш дом интерьерную акцентную стену из кирпича!

Чтобы узнать больше, наши ежемесячные контрольные списки и нашу бесплатную электронную книгу о том, как стать более продуктивным домашним мастером, посетите www.AskHandymanBruce.com

Я искренне надеюсь, что эти посты помогут вам сделать ваш дом более спокойным и приятным местом для вашей семьи!

Разнорабочий Брюс

www.HouseRepairsYourself.com

«Верните свою семью домой!»

Brick Backsplash — 5 вещей, которые нужно знать перед установкой One

Фото: istockphoto.com

Когда-то чисто практическая функция для защиты от ежедневных разливов и брызг, кирпичные фартуки теперь желательны на жилых кухнях и ванных комнатах из-за их проблемного гламура. Но если вы хотите установить его самостоятельно, читайте дальше, чтобы получить необходимую — но, возможно, несколько удивительную — информацию, которая сэкономит вам время, деньги и усилия во время установки, а также позволит вам поддерживать свою заднюю панель, когда она будет установлена.

1. Ищите меньше!

Вы не сможете превзойти твердый кирпичный фартук по прочности и долговечности, но он обойдется вам в сумму от 12 до 20 долларов за квадратный фут для покупки и установки. Вот почему домовладельцы с ограниченным бюджетом часто выбирают облицовку из кирпича: декоративные панели из тонких, переплетающихся между собой реальных кирпичных панелей. Экземпляры синтетического кирпича, сделанные из фарфора или пластика, также доступны за еще меньшие деньги, но подлинный кирпич более точно воссоздает очарование выдержанного цельного кирпича.

Установка сплошного кирпичного фартука включает укладку кирпича поверх существующего кирпичного фундамента, который находится за стеной, но кирпичный шпон может быть установлен в один слой (обычно толщиной от полдюйма до трех четвертей дюйма) поверх металла. бетонная или деревянная основа, или даже непосредственно поверх гипсокартона с помощью анкеров или конструктивного клея. Этот более короткий и менее сложный процесс установки, а также более низкие материальные затраты сэкономят вам от 2 до 9 долларов на квадратный фут по сравнению с монолитным кирпичом.У кирпичного шпона есть еще одно преимущество, помимо более низкой цены: хотя сам по себе полнотелый кирпич обеспечивает небольшую изоляцию или водонепроницаемость, во время установки кирпичного шпона можно добавить влагостойкую изоляцию, чтобы помочь предотвратить утечку тепла из помещения и просачивание влаги.

Найдите проверенных местных Плюсы для любого домашнего проекта

+

Фото: istockphoto.com

2. Обновите свой набор инструментов.

Если вы планируете сделать самодельную плиту из сплошного кирпича или облицовки кирпичной облицовкой, вам может потребоваться добавить ее в свой набор инструментов.Кирпичи и фанеру необходимо будет обрезать перед монтажом, чтобы подогнать края или углы. Лучше всего резать кирпич с помощью угловой шлифовальной машины (см. Пример на Amazon), оснащенной беззубым алмазным режущим диском (см. Пример на Amazon). С помощью рулетки и карандаша измерьте и отметьте площадь каждого кирпича, который вы хотите вырезать. Когда вы закончите разрезать каждый кирпич угловой шлифовальной машиной, постучите по лишнему материалу молотком каменщика, чтобы отломить его.

Фото: istockphoto.com

3.Разберитесь с герметиком.

Настоятельно рекомендуется нанести на заднюю панель из массивного кирпича прозрачный полиуретановый герметик. Герметик с атласной или матовой отделкой поможет не допустить попадания воздуха и влаги, а также удалит пятна от средств для ванны, продуктов питания, масла и кулинарных испарений. Если вы устанавливаете облицовку из кирпичного шпона с изоляцией позади нее, вы можете пропустить герметик, но если вы решите добавить его, выберите прозрачный герметик на основе силана или силоксана, который поможет блокировать влагу и сохранить цвет.Избегайте герметиков на силикатной основе, которые могут обесцветить кирпичную облицовку.

4. Осторожно очищайте.

Несмотря на то, что пористая поверхность и глубокие углубления в швах раствора делают облицовку кирпичной и облицованной облицовкой плиток склонными к накоплению грязи, вы не должны усердствовать с чисткой. Неразбавленные кислоты или абразивные вещества, такие как стальная вата или пескоструйный аппарат, могут выцветать и даже разрушать кирпич.

Вместо этого просто распылите поверхностную пыль и грязь простой водой из пульверизатора.Для стойких загрязнений или пятен приготовьте пасту из равных частей средства для мытья посуды и поваренной соли. Распределите пасту по кирпичу и раствору влажной тряпкой, а затем аккуратно потрите щеткой из щетины. Никогда не используйте металлическую щетку — оставленные металлические следы могут обесцветить кирпич.

Если мыло для посуды и соль не помогли, растворите столовую ложку борной кислоты в галлоне теплой воды, а затем аккуратно нанесите раствор на кирпич щеткой из щетины. Более сильные вяжущие свойства борной кислоты помогут разложить пятна, а ее противогрибковые свойства помогут предотвратить образование гнили на кирпиче.Завершите очистку, удалив мыльную пасту или раствор борной кислоты с кирпича чистой тряпкой, смоченной теплой водой.

Фото: istockphoto.com

5. Лить до высолов.

Кирпичные конструкции внутри и снаружи могут быть покрыты пятнами белых минеральных отложений, которые выглядят как меловой порошок. Эти высолы возникают, когда водорастворимые соли, образующиеся в кирпиче, строительном растворе или основе кирпичной кладки, мигрируют на поверхность кирпича.Соли могут поступать из грунтовых вод или почвы, которые контактируют с кирпичом или основой, или из воды, песка или цемента, введенных в кирпич или раствор во время производства. Это означает, что высолы могут появиться даже на ухоженных плитах из полнотелого кирпича или облицованного шпоном кирпича.

Поскольку задача фартука — защищать стены от брызг, он является естественной мишенью для влаги, распространенным источником высолов. Но вы можете постараться снизить риск появления этой непривлекательной пятнистости.Перед установкой кирпичного фартука не кладите полнотелый кирпич или облицованные кирпичом панели на влажную землю. После установки нанесите прозрачный водостойкий герметик для кирпича и каменной кладки на полнотелый кирпич и обязательно быстро заполните небольшие трещины, которые появляются в кирпичной или кирпичной облицовке, с помощью прозрачного силиконового уплотнения.

Если минеральные отложения все же проникают внутрь, приготовьте раствор из полутора стаканов соляной кислоты, разведенной в галлоне воды, затем окуните щетку из щетины в раствор и протрите ею всю кирпичную плиту.Дайте раствору постоять несколько минут, затем полностью промойте пульверизатором и простой водой или распылительной головкой в ​​кране.

Старый мельничный кирпич 56 кв. Футов. Тонкий кирпич. Система самостоятельного монтажа —

Начну с того, что я полный любитель кладки. Я получил этот комплект (к сожалению, не от Amazon), и я смог завершить свой проект в отличной форме. Однако есть несколько вещей, которые следует учитывать / компенсировать, когда дело доходит до работы, которую необходимо выполнить.Некоторые вещи могут быть очень простыми для людей, которые раньше занимались каменной кладкой, но для таких людей, как вы и я, которые решили взяться за этот проект DIY, можно найти много противоречивой информации о том, как справиться с определенными частями процесса. С учетом сказанного, вот несколько вещей, которые я узнал из своего проекта стены из открытого кирпича:

1) В инструкциях будет указано, как установить панель с помощью винтов / пластиковых крышек на стене (где расположены стойки) и что они должны быть в строке 4 x 4.Это все здорово, однако, если вы собираетесь использовать весь набор панелей из коробки, вы быстро обнаружите, что у вас недостаточно винтов. Учитывая, что, скорее всего, вы не будете использовать ровно всю коробку, но все же это немного странно. Вы компенсируете это второй коробкой, поскольку вы можете использовать не все панели, но у вас есть много винтов на другой коробке.

2) Цементная смесь для склеивания кирпичей требует корректировки в соответствии с инструкциями. Я думаю, они говорят вам две чашки и немного больше воды на пакет.Я обнаружил, что этого недостаточно, чтобы поддерживать смесь в хорошей форме. Я узнал это на собственном горьком опыте, поскольку моя первая смесь была ужасно сухой. Кроме того, было больно использовать мешок для затирки швов. Я смог решить эту проблему, добавив немного воды, и вместо того, чтобы использовать мешок, я просто использовал мастерок для кирпича, чтобы нанести однородный слой цемента на кирпич. Хотя многим людям не нравится сохранять консистенцию глазури на затирке, этот цемент хорошо работает с такой консистенцией (и об этом сказано в буклете).

3) После того, как вы соберете панели и склеите кирпичи, вы окажетесь в подвешенном состоянии.Вам нужно купить раствор для затирки, чтобы закончить работу, и вам дадут расплывчатое объяснение того, что «смешайте в соответствии со спецификациями и нанесите с мешком». Хотя это правда, вы очень быстро поймете, что если вам было трудно с мешком для затирки на предыдущем шаге (а в моем случае я решил перейти на шпатель, чтобы избежать этой проблемы), то именно в это время вы будет проклинать людей, которые скажут вам, что это простая задача.
Итак, вот и лакомый кусочек «Хотел бы я знать, прежде чем начинать»:
a) Купите шлифованный раствор.Это помогает сделать поверхность гладкой.
б) Забудьте инструкции по смешиванию в буклете, придерживайтесь инструкций производителя, и даже в этом случае они не совсем точны.
c) В моем случае я проверил консистенцию смеси в небольшом количестве и проверил, насколько хорошо она пройдет через мешок для затирки. В большинстве случаев было бы действительно трудно удержать его в движении без того, чтобы ваши руки и кисти не заболели к получасовой отметке. Так что сделайте себе огромное одолжение и добавьте немного мыла для посудомоечной машины (чтобы смесь могла легко перемещаться через мешок для раствора).Кроме того, пока я готовил смесь вручную, пожалуйста, купите лопасть миксера для затирки (с ней легче получить нужную консистенцию). Если вы сделаете и то, и другое, тогда работа станет намного проще и быстрее (избавьте себя от разочарования, когда я боролся на этом этапе).
d) После того, как вы закончите добавлять раствор, дайте ему некоторое время, а затем разгладьте деревянным бруском, которое вы получите, но также держите при себе щетку и губку. Кисть предназначена для удаления некоторых оставшихся недостатков / «липкой затирки», а губка — для удаления лишней затирки с кирпича.Эти последние два шага почти не упоминаются в буклете, но они очень важны, поскольку они будут иметь значение для окончательного завершения / внешнего вида.

В целом, отличная упаковка, сделанная своими руками, но это не так просто, как кажется. Однако, как только вы изучите последовательность смешивания, вы будете каждый раз правильно смешивать, и ваша работа действительно станет приятной. если стена, которую вы делаете, большая, вы выйдете из этого проекта как эксперт в этом вопросе.

4 способа затирки раствора для тонкого кирпича | Блоги о лучшем домашнем декоре с использованием тонких кирпичей

Способ затирки раствора может сильно повлиять на окончательный вид кирпича.Вы можете использовать раствор Type-S или шлифованный раствор любого цвета по вашему выбору. Выбор более светлой затирки может выделить больше цвета в вашем кирпиче и сделать весь проект светлее, в то время как использование более темной затирки может смягчить цвета и затемнить окончательный вид кирпича. В дополнение к цвету и типу затирки, которую вы используете, вы также можете выбрать, какой метод использовать для затирки. Вот четыре наиболее распространенных и простых способа затирки строительного раствора из тонкого кирпича:

Фуганок для кирпича

Способ затирки кирпича — один из самых популярных методов затирки тонкого кирпича.Это приводит к чистому и профессиональному виду и помогает предотвратить попадание раствора на поверхность кирпича. Чтобы сделать этот метод, вы выполните следующие простые шаги:

Шаг 1

Используйте шпатель, чтобы заполнить мешок примерно наполовину. Поднесите пакет к ведру с раствором и встряхните, чтобы удалить пузыри. Поворачивайте верхнюю часть пакета, пока из наконечника не начнет выходить раствор.

Шаг 2

Удерживайте мешок для раствора одной рукой посередине, а другой — за конец, где он скручивается.Поместите кончик пакета в пространство между кирпичами под углом 45 градусов. Скрутите конец пакета и сжимайте, перемещая его по щели. Затирка должна немного заполнить зазор, чтобы у вас было достаточно инструмента для использования позже. Заполняйте участки размером около 4 квадратных футов за раз. Дайте каждой секции примерно 15 минут, чтобы она высохла.

Примечание. Не пытайтесь стереть излишки раствора, пока раствор еще влажный.

Шаг 3

Когда раствор достаточно высохнет, чтобы его можно было касаться, не прилипая к пальцу, но все еще достаточно мягко, чтобы его можно было немного сжать, он готов к работе с инструментами.Используйте фуганок или деревянный дюбель, чтобы протолкнуть раствор в зазор и разгладить его. Излишки раствора должны отпадать и не прилипать к облицовке кирпича.

Повторите процесс затирки швов с мешком, а затем закрепите фуганком до тех пор, пока стена не будет завершена.

Шаг 4

После того, как раствор высохнет, вернитесь и смахните излишки щеткой с жесткой щетиной. Начните с небольшого участка и почистите кирпичи мазком под углом 45 градусов.Кисть удалит все высокие края и оставит красивый гладкий вид.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть полное видео с инструкциями по способу затирки швов при помощи кирпичной кладки.

Заливка швов шпателем / заподлицо

Метод срезания шпателем придает вашему проекту промышленный вид старой мельницы. Это гораздо более грубая техника, которая также может сэкономить ваше время. Если вы хотите, чтобы ваша акцентная стена из кирпича выглядела так, как будто она была построена во время промышленной революции, выполните следующие действия:

Шаг 1

Нанесите раствор с помощью мешка для раствора так же, как при использовании метода стыковки кирпича, описанного выше в шагах 1 и 2.

Шаг 2

Когда раствор достаточно высохнет, чтобы его можно было касаться, не прилипая к пальцу, но все еще достаточно мягко, чтобы его можно было немного сжать, он готов к резке. Используйте шпатель и приложите широкий край к кирпичам. Сделайте рез вдоль стены под углом 45 градусов, чтобы шпатель не зацепился за стыки. Затирка должна быть достаточно сухой, чтобы не размазываться по поверхности кирпича, а легко срезаться и отпадать.

Повторите процесс затирки с мешком, а затем резайте шпателем до тех пор, пока стена не будет завершена.

Шаг 3

После того, как раствор высохнет, вернитесь и смахните излишки щеткой с жесткой щетиной. Начните с небольшого участка и почистите кирпичи мазком под углом 45 градусов. Кисть удалит все высокие края и слегка разгладит раствор. Не расчесывайте слишком много, иначе вы можете потерять промышленный вид на проекте.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о том, как сделать этот метод затирки, с более подробной инструкцией.

Техника затирки губкой

Техника губки дает такой же вид, как и метод фуганка, но немного более размытый.При использовании этого метода больше затирки попадает на кирпичную поверхность, что может сделать ваши линии затирки немного крупнее. Чтобы выполнить эту технику, выполните следующие действия:

Шаг 1

Выполните те же действия, что и для метода стыковки кирпича, чтобы заполнить линии раствора мешком для раствора.

Шаг 2

Вместо того, чтобы ждать, пока раствор в основном высохнет, используйте влажную губку, чтобы протолкнуть линии раствора и разгладить их. Используйте свой палец, как фуганок, чтобы создать закругленную выемку в растворе.Во время этого процесса продолжайте часто полоскать и отжимать губку.

Повторите этапы затирки с мешком, а затем губкой, пока стена не будет завершена. Обязательно сотрите столько затирки с поверхностей кирпича, сколько хотите, чтобы получить окончательный вид, так как очень трудно удалить затирку, когда она высохнет.

Щелкните здесь, чтобы получить более подробное руководство по этому проекту bricksplash.

Немецкий метод растворения мазка

Немецкий мазок приводит к тому, что покрывается большая часть лицевой стороны кирпича, и сквозь него просвечивается лишь небольшая часть кирпичного цвета.Этот метод обычно выполняется с помощью белого раствора или строительного раствора. Существует множество вариаций того, как делать немецкий мазок на тонком кирпиче. Вы можете выполнить следующие шаги, чтобы достичь этого стиля:

Шаг 1

Обильно намажьте затирку шпателем. Затем используйте большую терку для плитки, чтобы протолкнуть раствор в промежутки между кирпичами и соскоблить поверхность кирпича, чтобы у вас был тонкий слой на кирпичах.

Шаг 2

Пока затирка влажная, используйте влажную губку, чтобы разгладить затирку, и соскоблите затирку с поверхностей кирпича, насколько это необходимо.Как правило, вы оставляете большую часть лицевой стороны кирпича покрытой и периодически счищаете большую часть раствора на случайных кирпичах, чтобы позволить цвету просвечивать. Вы можете выбрать, чтобы кирпичи в основном были покрыты белым, или стереть большую часть раствора, чтобы вы могли видеть, как цвет кирпича проступает на большинстве кирпичей. Все зависит от вас, и нет неправильного пути. Однако, как только раствор высохнет, удалить немецкий мазок практически невозможно. На всякий случай, ошибка на стороне меньшего покрытия, потому что вы всегда можете вернуться и добавить больше раствора поверх, но его очень сложно удалить, когда он уже нанесен.

Примечание: Эти методы используются для затирки швов на стенах или других вертикальных поверхностях. Для напольного покрытия необходимо использовать определенный метод затирки пола. О том, как установить проект тонкого кирпичного пола, читайте здесь.

Для получения дополнительной информации и полезных руководств подпишитесь на нашу рассылку здесь. Не стесняйтесь писать на [email protected] с любыми вопросами.

Технические примечания


Указатель технических примечаний

1 Строительство в жаркую и холодную погоду

В данной технической записке определяются условия холодной и жаркой погоды, связанные с кирпичной кладкой, и описывается неблагоприятное влияние этих условий на материалы кладки и их характеристики.Он предоставляет информацию о прогнозировании погоды, необходимую для планирования строительства, а re tnindex рекомендует методы достижения оптимальных характеристик кирпичной кладки, возведенной в периоды экстремальных температур.


2 Глоссарий терминов, относящихся к кирпичной кладке

Глоссарий терминов, относящихся к кирпичной кладке


3 Обзор требований строительных норм и правил для каменных конструкций

В этих технических примечаниях содержится обзор национального стандарта проектирования каменной кладки ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402 и сопровождающих его спецификаций по каменной кладке ACI 530.1 / ASCE 6 / TMS 602. Особое внимание уделяется новым положениям и пересмотрам существующих стандартов проектирования кладки. Обсуждаемые вопросы, относящиеся к стандарту проектирования: допустимое напряжение и расчет прочности неармированной и армированной кладки, предварительно напряженной кладки, эмпирический проект, кладка из стеклоблоков, облицовка кладки, обеспечение качества и сейсмические условия. Для спецификации кладки рассматриваются следующие элементы: контрольный список требований и документы, требования к обеспечению качества и проверке кладки, арматура и металлические аксессуары, допуски на монтаж, строительные процедуры и требования к затирке.


3A Свойства материала кирпичной кладки

Кирпичная кладка имеет долгую историю надежных структурных характеристик. Стандарты структурного проектирования кирпичной кладки, которые периодически обновляются, такие как Требования Строительных норм для каменных конструкций (ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402) и Спецификации для каменных конструкций (ACI 530.1 / ASCE 6 / TMS 602), повышают эффективность элементы кладки с рациональными критериями проектирования. Однако проектирование конструктивных элементов кладки начинается с глубокого понимания свойств материала.Настоящие технические примечания являются вспомогательными при проектировании конструктивных элементов кирпичной кладки и структурной кладки из глиняной плитки. Свойства глины и сланца, строительного раствора, раствора, стальной арматуры и сборочного материала представлены для упрощения процесса проектирования.


Свойства секции кирпичной кладки 3B

Эти технические примечания являются вспомогательным средством проектирования для требований Строительных норм для каменных конструкций (ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402-92) и Спецификации каменных конструкций (ACI 530.1 / ASCE 6 / TMS 602-92). Раздел свойства блоков кирпичной кладки, стальной арматуры и блоков кирпичной кладки приведены для упрощения процесс проектирования. Свойства сечения используются для расчета напряжений и определения заданных допустимых напряжений. в коде ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402-92.


4 Введение в энергетические характеристики кирпичной кладки

Тепловые характеристики ограждающих конструкций здания являются важным фактором энергоэффективности здания.Тепловые характеристики зависят от многих факторов, включая количество изоляции, степень использования стекла / остекления, массу и толщину стен, а также термическое сопротивление материалов стен. Данное техническое примечание дает основу для понимания характеристик тепловой энергии здания. Приведены свойства материалов для обычных строительных материалов, включая термическое сопротивление (R-значения) и коэффициент пропускания (U-факторы), исходя из стационарных условий. Также объясняется влияние тепловой массы и тепловых мостов, которые часто исключаются из расчетов R-значения и U-фактора.Представлена ​​относительная точность различных методов оценки тепловых характеристик, включая компьютерный анализ, учитывающий как тепловую массу, так и эффекты теплового моста. Другие технические примечания в этой серии содержат дополнительную информацию о требованиях энергетического кодекса и тепловых характеристиках конкретных блоков кирпичной кладки для жилищного и коммерческого строительства.


4A Соответствие жилищному кодексу энергоэффективности

В данной технической записке представлены действующие стандарты U.S. Критерии строительного и энергетического кодекса, применимые к проектированию частей стеновых сборок жилых построек не более трех этажей. Приведено краткое описание путей соответствия, а также сравнение требований кодекса с широко используемыми показателями энергоэффективности жилых домов. Приведен пример предпочтительного метода расчета R-значений и U-факторов для деревянных каркасных стен с облицовкой кирпичом. Минимальная требуемая толщина различных изоляционных материалов в каждой климатической зоне указана для типовых блоков облицовки из кирпича в жилых домах.


Энергетический кодекс 4B для кирпичных стен

Все здания, проектируемые сегодня, должны соответствовать требованиям энергетического кодекса. Требования к энергоэффективности здания могут быть воплощены в типовом строительном кодексе или в отдельном энергетическом стандарте. Эти документы обычно содержат требования к оболочке здания, включая стены, окна, двери, крыши и полы. Кирпичная кладка, как строительный материал с высокой массой, обладает неотъемлемой характеристикой энергосбережения, заключающейся в способности аккумулировать тепло (тепловую массу).В этих технических примечаниях описывается, как количественно определить тепловую массу и рассчитать теплоемкость нескольких кирпичных стен. Также описывается процедура учета тепловой массы в жилищном и коммерческом строительстве при определении соответствия оболочки здания широко используемым энергетическим стандартам и кодексам.


5A Звукоизоляция — стены из глиняной кладки

Звукоизоляция или потеря звукопередачи стены — это свойство, которое позволяет ей сопротивляться прохождению шума или звука с одной стороны на другую.Это не следует путать со звукопоглощением, которое является тем свойством материала, которое позволяет поглощать звуковые волны, тем самым снижая уровень шума в заданном пространстве и устраняя эхо или реверберацию. В этих технических примечаниях будет обсуждаться только звукоизоляция.


6 Покраска кирпичной кладки

Хотя некоторые кирпичные стены требуют защитных покрытий для придания цвета и защиты от проникновения дождя, кладка из глины не требует окраски или обработки поверхности.Кирпич обычно выбирают потому, что, помимо других характеристик, он имеет цельный и прочный цвет и, при правильном строительстве, устойчив к проникновению дождя. Стены из глиняной кладки можно красить для увеличения отражения света или в декоративных целях. Большинство специалистов по покраске согласны с тем, что после окрашивания наружную кладку потребуется перекрашивать каждые три-пять лет. В этом выпуске Технических заметок обсуждаются общие способы нанесения краски на внутренние и внешние кирпичные стены, а также краткое обсуждение конкретных красок, подходящих для кирпичной кладки.


6A Бесцветные покрытия для кирпичной кладки

В данной Технической записке обсуждаются общие причины нанесения бесцветных покрытий на кирпичную кладку выше класса и целесообразность таких действий. Представлены типы часто используемых продуктов, а также преимущества и недостатки каждого из них. Предлагаются вопросы, которые следует учитывать перед нанесением прозрачного покрытия на кирпичную кладку.


7 Водонепроницаемость — Конструкция

Стены из кирпичной кладки требуют правильного проектирования, детализации и строительства, чтобы минимизировать проникновение воды в стеновую систему или сквозь нее.Многие аспекты проектирования, строительства и обслуживания могут влиять на сопротивление стены проникновению воды. Выбор подходящего типа стены имеет первостепенное значение в процессе проектирования, как и необходимость полной и точной детализации. В дополнение к обсуждению различных типов стен в этой Технической записке описывается надлежащий дизайн кирпичных стен и предлагаются детали, которые, как было установлено, повышают сопротивление проникновению воды.


7A Водонепроницаемость — материалы

В этой технической записке обсуждаются соображения по выбору материалов, используемых в кирпичной кладке, и их влияние на ее сопротивление проникновению воды.Описываются минимальные рекомендуемые требования к свойствам и эксплуатационным характеристикам типичных материалов.


7B Устойчивость к проникновению воды — конструкция и качество изготовления

В данной технической записке описаны основные методы строительства, необходимые для обеспечения водостойкости кирпичной кладки. Рекомендуются процедуры подготовки материалов для использования в кирпичном строительстве, включая надлежащее хранение, обращение и подготовку кирпича, раствора, раствора и гидроизоляции. Описываются надлежащие методы изготовления, включая полное заполнение всех швов раствором, приспособление швов раствора для наружного воздействия и покрытие незаконченных стен из кирпичной кладки для защиты их от влаги.


8 Растворы для кирпичной кладки

В данной Технической ноте рассматриваются растворы для кирпичной кладки. Определены основные ингредиенты строительного раствора. Приведены способы уточнения раствора. Описаны свойства раствора, а также их влияние на кирпичную кладку. Предоставляется информация для выбора подходящих материалов для раствора и свойств растворов.


8B Растворы для кирпичной кладки — выбор и обеспечение качества

В данной технической записке обсуждается выбор и спецификация типа раствора.


9 Производство кирпича

В данной технической записке представлены основные процедуры производства глиняного кирпича. Обсуждаются типы используемой глины, три основных процесса формования кирпича и различные этапы производства, от добычи до хранения. Предоставляется информация о прочности кирпича, его цвете, текстуре (включая покрытия и глазури), вариациях размеров, прочности на сжатие и абсорбции.


9A Спецификации и классификация кирпича

В данном техническом примечании описаны преобладающие согласованные стандартные спецификации для кирпича и различные классификации, используемые в каждом из них.Описываются особые требования, в том числе физические свойства, особенности внешнего вида и керна. Также рассматриваются дополнительные требования для каждой спецификации кирпича.


9B Производство, классификация и выбор кирпича, выбор, часть 3

В этих технических примечаниях рассматривается выбор кирпича. Оценка свойств и применения кирпича определяет долговечность, внешний вид и впечатление от проекта. Предоставляется информация относительно внешнего вида, стоимости и доступности.


10 Определение размеров и оценка кирпичной кладки

В данной технической записке представлена ​​информация для определения базовой компоновки кирпичных стен, включая конструкционные и облицовочные покрытия. Обсуждается модульная и немодульная кладка из кирпича, включая общие размеры кладки стен с использованием кирпича различных размеров. Наконец, представлены рекомендации, которые помогут дизайнеру оценить количество материалов, необходимых для кирпичной кладки.


11 Руководство «Технические характеристики кирпичной кладки, часть 1»

В настоящее время исследуются многочисленные методы снижения постоянно растущих затрат на строительство.Одно из средств, которое, по мнению многих сегментов строительной индустрии, может способствовать снижению этих затрат, — это использование конкретных, точных и кратких спецификаций. Они должны донести до подрядчика точные требования проекта и быть организованы таким образом, чтобы облегчить взлет и оценку. Многие генеральные подрядчики засвидетельствовали, что использование таких спецификаций приводит к снижению предложения контрактов.
В последние годы такие организации, как Американский институт архитекторов (AIA), Совет производителей (PC), Associated General Contractors of America (AGC) и Институт строительных спецификаций (CSI), внесли улучшения в строительные спецификации. одно из их основных направлений деятельности.В соответствии с работой этих агентств, спецификации руководства в этой серии Технических комментариев составлены в соответствии с форматом CSI, насколько это возможно.


11A Спецификации руководства для кирпичной кладки, часть 2

Эти Технические примечания содержат спецификации руководства в формате CSI для Раздела 4, Раздел 04210, Часть I — Общие и Часть II — Продукты. Часть III — Исполнение находится в Пересмотренном Техническом примечании 11B.
Технические характеристики применимы к ANSI A41.1 — 1953 (R1970), «Требования Строительных норм для каменной кладки», ANSI A41.2 — 1960 (R 1970), «Требования Строительных норм для армированной каменной кладки» или аналогичные разделы в Модельных строительных нормах.
Руководство спецификации в технических примечаниях 11A Revised и 11B Revised могут использоваться для инженерной кирпичной кладки, разработанной в соответствии с требованиями Строительных норм для инженерной кирпичной кладки, BIA, август 1969, или эквивалентными разделами в Модельных строительных нормах, когда дополнительные требования к обеспечению качества включены в спецификации.См. Технические примечания 11C, пересмотренные.


11B Спецификации руководства для кирпичной кладки, Часть 3

Эти Технические примечания содержат спецификации руководства в формате CSI для Части III — Выполнение. Часть I — Общие положения и Часть II — Продукты указаны в Пересмотренных технических примечаниях 11A.


11C Спецификации руководства для кирпичной кладки, часть 4

Этот выпуск Технических комментариев и следующий выпуск, Технические комментарии 11D, содержат необходимые дополнительные разделы и утверждения, которые должны быть включены в «Руководство по спецификациям для кирпичной кладки», Технические примечания 11A с изменениями и 11B с изменениями.Это сделает спецификации руководства в этих Технических примечаниях подходящими для кирпичной кладки.

Разделы, содержащиеся в этих Технических комментариях, касаются в первую очередь обеспечения качества, выбора единиц, прочности и строительных допусков для обеспечения кладки, которая соответствует минимальным проектным требованиям для инженерной кирпичной кладки.


11D Спецификации руководства по кирпичной кладке, продолжение части 4

Этот выпуск технических комментариев является продолжением пересмотренных технических комментариев 11C и содержит дополнительные разделы и утверждения, которые должны быть включены в «Руководство по спецификациям для кирпичной кладки», технические комментарии 11A, пересмотренные и 11B пересмотренный.Это сделает спецификации руководства в этих Технических примечаниях подходящими для кирпичной кладки.

Разделы, содержащиеся в этих Технических комментариях, в первую очередь касаются обеспечения качества, выбора единиц, прочности и строительных допусков для обеспечения кладки, соответствующей минимальным проектным требованиям для кирпичной кладки инженерного типа.


11E Справочные спецификации для кирпичной кладки, часть 5, строительный раствор и затирка

Эти технические примечания являются справочными спецификациями для строительного раствора и затирки, используемых в кирпичной кладке.Используя эти Технические примечания, специалист по спецификации может подготовить спецификацию задания для Раздела 04100. Примечания предоставлены, чтобы помочь разработчику понять определенные решения, которые влияют на спецификации проекта. Технические характеристики соответствуют мастер-формату Института строительных спецификаций (CSI).


13 Наружные стены из керамического глазурованного кирпича

В зданиях и других конструкциях глазурованный кирпич используется для различных целей, от декоративных лент до целых систем стен.Из-за непроницаемости керамической глазурованной поверхности рекомендуется наличие вентилируемого воздушного пространства за глазурованным кирпичом. Правильный дизайн стен, детализация и выбор материала, наряду с качественной конструкцией, приведут к созданию привлекательного глазурованного кирпича, демонстрирующего долговечность, структурную стабильность и эстетику, практически не требующую обслуживания.


14 Системы мощения с использованием глиняной брусчатки

В данной технической записке представлен обзор систем мощения, сделанных с использованием глиняной брусчатки, используемых в пешеходных и автомобильных, жилых и нежилых проектах.Обсуждаются обычно используемые системы, включающие глиняные брусчатки, и даются рекомендации по выбору подходящей глиняной брусчатки, укладочной постели и основания. Обсуждаются условия площадки и требования проекта, которые могут повлиять на выбор, включая грунт земляного полотна, пешеходное и автомобильное движение, требования доступности, дренаж и внешний вид.


14A Системы мощения с использованием глиняных брусчаток на песчаной подушке

В данной технической записке описывается надлежащее проектирование и строительство мостовых из глиняной брусчатки на песчаной подушке в пешеходных и автомобильных, жилых и нежилых проектах.


14B Системы мощения с использованием глиняных брусчаток на битумном закрепляющем слое

В данной технической записке описывается надлежащее проектирование и строительство тротуаров, сделанных из глиняного брусчатки, уложенного на битумном закрепляющем слое, в пешеходных и транспортных, жилых и нежилых проектах.


Системы мощения 14C с использованием глиняных брусчаток в засыпке строительного раствора

В данной технической записке описывается надлежащее проектирование и строительство тротуаров для пешеходов и легковых автомобилей, сделанных из глиняных брусчаток, уложенных в слой для заделки строительного раствора.


Проницаемое покрытие из глиняного кирпича 14D

В данной Технической записке описывается надлежащее проектирование и конструкция проницаемых мостовых из глиняной брусчатки на укладке из заполнителя, на грунтовочном основании с открытой фракцией и на открытом грунтовом основании. Обсуждаются назначение и эффективность этого типа мощения в защите окружающей среды и управлении ливневыми водами. Рассмотрены варианты конструкции ливневой канализации, даны рекомендации по выбору материалов и установке.


14E Доступные тротуары из глиняного кирпича

Тротуары из глиняного кирпича должны выдерживать многие типы движения, включая пешеходов с ограниченными физическими возможностями.Настоящая Техническая записка включает руководство, относящееся к проектированию, строительству и обслуживанию тротуаров, построенных из брусчатки, которые будут обслуживать всех людей, включая людей с ограниченными физическими возможностями.


15 Утилизированный кирпич

Обсуждается использование утилизированного кирпича в строительстве новых зданий. Факторы, влияющие на выбор, включают измененные физические свойства (долговечность), эстетику, экономику, требования строительных норм и экспериментальные испытания.


16 Огнестойкость кирпичной кладки

В этой технической записке представлена ​​информация о огнестойкости кирпичной кладки в несущих и облицовочных материалах.Перечислены рейтинги огнестойкости нескольких сборок стен из кирпичной кладки, испытанных с использованием процедур ASTM E119. Для непроверенных стеновых конструкций представлены процедуры расчета рейтинга огнестойкости.


17 Кладка из армированного кирпича — Введение

Концепция и использование кирпичной кладки из армированного кирпича (RBM) имеет долгую историю. Эти технические примечания документируют историю RBM. Перечислены недавние и текущие положения кодекса. Несколько приложений RBM показывают разнообразие возможных применений.


Кладка из армированного кирпича 17А — материалы и конструкция

В этих технических комментариях обсуждаются правильные методы возведения кирпичной кладки из армированного кирпича. Включены материалы, используемые при кладке из армированного кирпича. Рассмотрены вопросы строительства кирпичной кладки, размещения стальной арматуры и заливки швов. Даны рекомендации, чтобы гарантировать, что завершенная кладка будет обеспечивать надлежащие характеристики. Особое внимание уделяется тем аспектам строительства, которые уникальны для армированной кирпичной кладки.Также объясняются различные процедуры и тесты обеспечения качества.


17B Кладка из армированного кирпича — балки

Балки из кирпичной кладки (RBM) являются эффективным и привлекательным средством перекрытия проемов в зданиях
. Добавление стальной арматуры и раствора позволяет кирпичной кладке перекрывать значительные расстояния, сохраняя при этом целостность фасада здания. Привлекательные кирпичные перекрытия и отсутствие стальных опорных элементов — два преимущества армированных кирпичных балок.Настоящие технические примечания относятся к проектированию балок из армированного кирпича. Требования строительных норм и правил пересматриваются, и предоставляются средства проектирования для упрощения процесса проектирования. Иллюстрации показывают правильную детализацию и типичную конструкцию железобетонных балок из кирпичной кладки.


17L Четырехдюймовые навесные и панельные стены RBM

В этих технических примечаниях представлена ​​конструкция и конструкция 4-дюймовой. занавес из кирпичной кладки и стены из панелей
, которые считаются проложенными по горизонтали при сопротивлении боковым силам.


Балки из армированного кирпича 17М — примеры

«Балка» — это название, применяемое к балке большого размера, в которую обычно входят балки меньшего размера. Балка из армированной кирпичной кладки (RBM) состоит из кирпичной кладки, в которую встроена стальная арматура, так что полученный горизонтальный элемент способен противостоять нагрузкам, которые создают сжимающие, растягивающие и сдвиговые напряжения. Принципы расчета балок и балок RBM такие же, как и принципы, обычно принятые для расчета рабочего напряжения для железобетонных изгибных элементов, и могут использоваться аналогичные формулы.


18 Изменения объема — Анализ и эффекты движения

В этой технической записке описаны различные движения, происходящие внутри зданий. Движения, вызванные изменениями температуры, влажности, упругими деформациями, ползучестью и другими факторами, создают напряжения, если кирпичная кладка удерживается. Сдерживание этих движений может привести к растрескиванию кладки. Показаны типичные образцы трещин и определены их причины.


18A Допустимое расширение кирпичной кладки

Деформационные швы используются в кирпичной кладке для компенсации движения и предотвращения растрескивания.В этой технической записке описаны типовые деформационные швы, используемые в строительстве, и даны рекомендации по их размещению. Представлены теория и обоснование руководящих принципов. Приведены примеры, показывающие правильное размещение компенсаторов во избежание растрескивания кирпичной кладки и методы улучшения эстетического воздействия компенсаторов. Также включена информация о разрывах связи, связующих балках и гибком анкеровке.


19 Проектирование жилых каминов

Настоящие технические комментарии относятся к компонентам, конструкции и размерам жилых дровяных каминов
.Рекомендации ограничиваются одноликовыми каминами. Также рассматриваются концепции повышения энергоэффективности в качестве дополнительного отопительного агрегата. Приведены рекомендации по выбору материалов для конструкции каминов.


19A Жилые камины, детали и конструкция

Жилые камины из кирпичной кладки можно сделать более энергоэффективными, если они будут источником
горения и тяги воздуха, забираемого снаружи здания.Правильная детализация и конструкция также могут способствовать общим характеристикам камина как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения структурной целостности. Требования строительных норм часто определяют конфигурацию камина, а также размеры компонентов.


Дымоходы 19Б для жилых домов — проектирование и строительство

Все жилые дымоходы. как камины, так и приборы, спроектированы и сконструированы так, чтобы выполнять одни и те же основные функции. Они должны обеспечивать противопожарную защиту и безопасно передавать побочные продукты горения наружу конструкции со скоростью, которая не оказывает отрицательного воздействия на процесс горения.Требования к конструкции, выбору материалов, конструкции и строительным нормам существенно влияют на способность дымохода выполнять эти функции. Высота дымохода и площадь дымохода являются двумя наиболее важными факторами, влияющими на качество дымохода.


19C Современные камины из кирпичной кладки

Рассмотрены соображения и рекомендации, необходимые для успешного проектирования каминов. Рекомендации по проектированию и строительству включены для каминов Rumford, каминов с циркуляцией воздуха и многогранных каминов.Также представлены концепции повышения энергоэффективности.


Камины кирпичные 19Д, часть 1, каменки русского образца

Обогреватели из кирпичной кладки могут использоваться вместо обычных каминов для эффективного дополнительного обогрева жилых домов. Обсуждаются проектирование, детализация и устройство каменных каминов с перегородками для дымовых газов. Информация о соответствии строительным нормам, эксплуатации и необходимых аксессуарах представлена ​​с основными принципами, по которым эти обогреватели обеспечивают дополнительное тепло для зданий.


19E Камины из кирпичной кладки, Часть 2 — Фонтанные обогреватели и обогреватели в современном стиле

Обогреватели из кирпичной кладки могут использоваться вместо обычных каминов для обеспечения эффективного дополнительного обогрева жилых домов. Обсуждаются дизайн, детализация и конструкция каминов из кирпичной кладки с перегородками, через которые циркулируют дымовые газы. Представлена ​​информация о соответствии строительным нормам, эксплуатации и принадлежностям, а также основные принципы отопления.

20 Очистка кирпичной кладки

В данной технической ноте рассматривается очистка кирпичной кладки и тротуаров. Обсуждаются методы удаления высолов и различных специфических пятен, которые должны привести к успешной очистке кирпичной кладки.


23 Пятна — идентификация и предотвращение

В данной технической записке представлены описания и фотографии, которые помогают идентифицировать высолы и пятна на кирпичной кладке. Он включает информацию о составе пятен, факторах, влияющих на их возникновение, и предотвращении пятен.


23A Выцветание — причины и профилактика

В данной технической записке описаны механизмы, приводящие к образованию высолов, включая возможные источники растворимых солей и влаги.Приведены условия, необходимые для появления высолов, а также рекомендации по проектированию и методы, снижающие вероятность появления высолов.


24 Современная несущая стена

Исторически сложилось так, что конструктивное проектирование каменных зданий основывалось на эмпирических требованиях строительных норм и правил относительно минимальной толщины стен и максимальной высоты. Строительство несущих стен для зданий выше трех-пяти этажей было неэкономичным, и обычно использовались другие методы поддержки (стальной или бетонный каркас).В 1965 году со стороны проектировщиков, архитекторов и инженеров возобновился интерес к современной конструкции несущих стен, дизайн которой основан на рациональном структурном анализе, а не на устаревших произвольных требованиях. Этот интерес был впервые стимулирован работами в Европе, где за последние два десятилетия было построено много несущих кирпичных зданий высотой более десяти этажей.

Общая концепция дизайна современной системы несущих стен зависит от комбинированного структурного действия системы пола и крыши со стенами.Система перекрытий несет вертикальные нагрузки и, действуя как диафрагма, поперечные нагрузки на стены для передачи на фундамент. Боковым силам ветра и землетрясения обычно противостоят стены сдвига, параллельные направлению боковой нагрузки. Эти стены, работающие на сдвиг, благодаря своему сопротивлению сдвигу и опрокидыванию передают боковые нагрузки на фундамент.


24F Современная несущая стена — Конструкция

Концепция современной несущей стены, задуманная и применяемая сегодня, основана на рациональном инженерном проектировании.Эта концепция требует, чтобы полы и стены работали вместе как система, каждый из которых поддерживал бы другой. Тем самым обеспечивается здание высокой прочности, конструкция которого обеспечивает отделку, закрытие, перегородку, звукоизоляцию и огнестойкость. Для достижения этой цели необходимо уделить должное внимание деталям проектирования и процедурам строительства. Чрезвычайно важно, чтобы строители следовали планам и спецификациям проектировщиков.


24G Современная несущая стена — детали

Выбор типа стены и соответствующих деталей соединения является одним из наиболее важных решений, которые необходимо принять при проектировании здания с несущей стеной.В большинстве случаев первоочередное внимание уделяется системе, отвечающей конструктивным требованиям здания. Важны и другие соображения, в том числе свойства и эксплуатационные характеристики стен и полов, которые позволят создать экономичное, не требующее обслуживания и легкое в строительстве здание.


26 Несущие стенки одинарной витки

Системы несущих стен из кирпичной кладки используются в течение многих лет из-за их прочности, долговечности и
других неотъемлемых качеств.Когда-то широко использовавшееся в жилищном строительстве на одну семью, это приложение
снова стало популярным. Новые конструкции, возможные с использованием одинарного кирпича, обсуждаются в этих технических примечаниях. Обращается внимание на подбор материалов и рекомендуемые детали для одно- и двухэтажных дизайнов.

Выравнивание давления по внешней стороне кирпичной фанеры и стен с полыми стенками позволяет использовать принцип защиты от дождя, чтобы свести к минимуму проникновение дождя в наружные стены. В данном Техническом примечании основное внимание уделяется конструкции и компонентам стен, которые способствуют созданию стены с уравновешенным давлением от дождя.Необходимыми элементами являются разделенная на отсеки воздушная полость за внешней кирпичной стенкой, жесткая система воздушного барьера и соответствующая вентилируемая площадь внешней облицовки по сравнению с площадью утечки воздушной преграды.


28 Стены из шпона из кирпичного шпона

В данной технической записке рассматривается предписывающий дизайн облицовки из анкерованного кирпича поверх деревянной опоры в новом строительстве. Описываются свойства системы кирпичный шпон / деревянные стойки, что приводит к конструктивным соображениям.Также включены выбор материалов, деталей конструкции и методов изготовления.


28A Добавление кирпичного шпона к существующей конструкции

В данной технической записке представлена ​​информация о добавлении облицовки из анкерного кирпича и облицовки из тонкого кирпича к существующей конструкции. Представлены соображения и рекомендации по проектированию, детализации, выбору материалов и конструкции, специфичной для модернизации существующих стен кирпичной облицовкой. Другие технические примечания относятся к общей информации о конструкции из кирпичного шпона, не относящейся к модернизации существующей конструкции.


28B Стены из шпона из кирпича и шпона

В данной технической записке рассматриваются соображения и рекомендации по проектированию, детализации, выбору материалов и конструкции стен из кирпичного шпона / стальных каркасов. Эта информация относится к поведению шпона и стальных шпилек, дифференциальному перемещению, анкерам, воздушному пространству, деталям, выбору материалов и методов строительства.


28C Тонкий кирпичный шпон

В данной технической записке представлена ​​информация о конструкции и конструкции по использованию тонкого кирпича в системах клееной фанеры.Обсуждаемые методы строительства из тонкого кирпича включают толстые, тонкие, модульные панели и сборные панели, состоящие из архитектурного сборного железобетона, откидного бетона и деревянных или стальных каркасных панелей. Приведены свойства готовой конструкции и сравнения с другими системами.


Кирпичная облицовка 28D / бетонная кладка стен

В данной технической записке представлена ​​информация о конструкции, материалах и конструкции для облицовки из анкерного кирпича на бетонной кладке.Представлены описание свойств, теории конструктивного проектирования и надлежащая детализация. Обратитесь к Техническим примечаниям 28 и 28B для получения конкретной информации, относящейся к сборкам дренажных стен с не каменной основой.


29 Кирпич в ландшафтной архитектуре — пешеходные переходы

В этих технических комментариях описаны системы мощения кирпича, используемые в ландшафтном дизайне. Рассматривается ландшафтная архитектура и ее связь с кирпичной кладкой.Кратко обсуждаются генеральное планирование и экологические аспекты ландшафтной архитектуры. Охватываемые области применения включают внутренние дворики, прогулки, ступеньки и пандусы. Описываются материалы и методы строительства гибких и жестких дорожных покрытий с учетом наиболее важных требований.


29A Кирпич в ландшафтной архитектуре — садовые стены

План сада обычно включает в себя «ведение» временного гостя через ряд пространственных отношений. Это может быть сделано формально, неформально или тонко, в зависимости от цели и навыков дизайнера.Среди инструментов, используемых для этой цели, — садовые стены из кирпича. Они могут приглашать, усиливать, вести, ограничивать, принуждать, разделять, объединять, защищать, заслонять или запрещать; все для цели художника и его мастерства.


29Б Кирпич в ландшафтной архитектуре — Разное. Приложения

В этом выпуске Технических заметок представлены предложения по использованию кирпича в ландшафтной архитектуре, основанные на уникальной практичности и неизменной красоте материала. Цвет и фактура кирпича дополнят массы и линии современной архитектуры.А для традиционной архитектуры кирпич придает тот шарм, который вот уже более полутора веков сохраняется на территории, окружающей великолепные особняки колониальной Америки.


30 Связи и узоры в кирпичной кладке

Слово «связка», когда оно используется в отношении кладки, может иметь три значения:
Структурная связка: метод, с помощью которого отдельные единицы кладки соединяются или связываются вместе, чтобы заставить всю сборку действовать как единая структурная единица.
Узор Bond: Узор, образованный каменными блоками и швами раствора на лицевой стороне стены.Рисунок может быть результатом используемого типа структурного скрепления или может быть чисто декоративным, не связанным со структурным скреплением.
Mortar Bond: Адгезия раствора к кладке или арматурной стали.


31 Арки для кирпичной кладки

Арка из каменной кладки — один из старейших конструктивных элементов. Кладка арок из кирпича использовалась сотни лет. Настоящие технические примечания представляют собой введение в арки из кирпичной кладки. Обсуждаются многие из различных типов арок из кирпичной кладки, и дается глоссарий арочных терминов.Обсуждаются выбор материала, правильные методы строительства, детализация и рекомендации по конструкции арки для обеспечения надлежащей структурной поддержки, долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям арки из кирпичной кладки.


31A Конструктивное проектирование арок кирпичной кладки

В этом выпуске Технических записок рассматривается структурное проектирование больших и малых арок из кирпичной кладки.


31B Перемычки из конструкционной стали

Конструкция перемычек из конструкционной стали для использования с кирпичной кладкой — слишком важный элемент, чтобы оставлять его на усмотрение при проектировании.Недостаточное внимание к нагрузкам, напряжениям и удобству обслуживания может привести к проблемам. Информация предоставлена ​​для того, чтобы можно было удовлетворительно спроектировать перемычки из конструкционной стали для использования в кирпичных стенах.


31C Конструктивное проектирование полукруглых кирпичных арок

В этом выпуске технических комментариев представлены рекомендуемые процедуры и таблицы для расчета конструкций неармированных полукруглых и сегментных арок. Технические примечания 31 и 31A содержат дополнительную информацию об общих формах арок и их конструкции.


36 Детали, подоконники и софиты из кирпичной кладки

Детализация кирпичной кладки — это одновременно искусство и наука. Даны рекомендации по разработке удачных деталей
с использованием кирпичной кладки и других материалов. Особое внимание уделяется деталям подоконников и потолков. Производительность, эстетическая ценность и экономичность — главные факторы, влияющие на создание удачных деталей.


36A Детали кирпичной кладки, крышки и колпачки, кронштейны и стойки

Даны рекомендации по разработке удачных деталей с использованием кирпичной кладки.
Особое внимание уделяется деталям крышек, колпачков, консолей и стоек. Производительность, эстетическая ценность и экономичность — вот основные соображения при разработке, означающие удачные детали.


39 Испытания для кирпичной кладки — кирпич и строительный раствор

Испытания кирпича, раствора и раствора часто требуются до и во время строительства проектов кирпичной кладки. Испытания включают сочетание лабораторных и полевых процедур, которые описаны в различных стандартах ASTM.Объем испытаний — это решение, принимаемое инженерной или архитектурной фирмой, ответственной за проектирование кладки, и может состоять только из нескольких лабораторных испытаний для определения свойств кирпичных блоков или может включать обширный лабораторный и полевой отбор и тестирование образцов. В этих технических примечаниях описываются испытания материалов; в других выпусках этой серии рассказывается о тестировании сборок из кирпичной кладки.


39A Испытания для кирпичной кладки — определение допустимых расчетных напряжений

Настоящие технические примечания будут охватывать стандарты ASTM для определения всех необходимых расчетных напряжений для кирпичной кладки, как указано в стандарте проектирования, Требованиях строительных норм для кирпичной кладки, BIA, август 1969 года, и модельных строительных нормах, используемых в настоящее время.Он также будет предусматривать изменения, необходимые для определения тех же свойств для блоков из пустотелого кирпича. В последующих выпусках Технических комментариев будут обсуждаться различные испытания кладки, которые не следует использовать для определения расчетных напряжений. Эти испытания будут использоваться в первую очередь для контроля качества, сопоставимости материалов и прогнозов характеристик в стенке для свойств, отличных от прочности.


39B Испытания кирпичной кладки — контроль качества

Испытания до и во время строительства кирпичной кладки могут потребоваться для обеспечения качества.Тестирование может охватывать материалы, чтобы определить соответствие требованиям проекта, сборки, определить свойства кладки в том виде, в каком она построена, или установить свойства кладки в существующих конструкциях. Объем необходимого тестирования должен определяться инженерной или архитектурной фирмой, ответственной за разработку проекта, и будет зависеть от сложности и важности проекта. В данном Техническом примечании описаны процедуры обеспечения качества, применимые к сборкам из кирпичной кладки; другие выпуски этой серии посвящены испытаниям материалов компонентов и испытаниям для определения допустимых расчетных напряжений.


40 Сборная кирпичная кладка — Введение

В данном Техническом примечании рассматривается только сборная кирпичная кладка с использованием полноразмерных кирпичных блоков. Сборные элементы облицовочных блоков из тонкого кирпича в сочетании с бетонной, древесноволокнистой или другими подложками обсуждаются в Технических примечаниях 28C.


41 Кладка из пустотелого кирпича

В данной технической записке представлена ​​информация об использовании пустотелого кирпича как в конструкционной, так и в анкерной фанере.Представлены основные свойства блоков из пустотелого кирпича, включая действующие стандарты ASTM. Обсуждаются вопросы, относящиеся к кладке из пустотелого кирпича, включая детали конструкции, конструктивные характеристики и методы строительства.


42 Эмпирический проект кирпичной кладки

В этих технических комментариях представлены требования к эмпирическому проектированию каменных конструкций. Эти требования
основаны на прошлых проверенных характеристиках. Положения взяты из ACI 530-92 / ASCE 5-92, «Требования строительных норм и правил для каменных конструкций», глава 9.Обсуждаемые темы, относящиеся к ACI 530 / ASCE 5: поперечная устойчивость; допустимые напряжения; боковая поддержка; толщина кладки; склеивание; якорная стоянка и прочие требования. Сейсмические соображения и требования к материалам также включены.


43 Пассивное солнечное отопление с кирпичной кладкой — Часть 1 Введение

Пассивные солнечные энергетические системы с кирпичной кладкой могут использоваться для значительного сокращения использования ископаемого топлива для отопления и охлаждения зданий. Обсуждаются основные концепции и необходимые соображения при проектировании пассивных систем солнечного отопления.Основные концепции включают включение пассивной солнечной системы отопления в архитектурный проект предполагаемого использования и эксплуатации здания. Также обсуждается учет факторов окружающей среды.


43C Пассивное солнечное охлаждение с кирпичной кладкой — Часть 1 — Введение

Пассивные солнечные энергетические системы с кирпичной кладкой могут использоваться для значительного сокращения использования ископаемого топлива для отопления и охлаждения зданий. Обсуждаемые здесь концепции пассивных систем солнечного охлаждения представляют собой простые модификации пассивных систем солнечного отопления.В местах с высокой влажностью, с небольшими колебаниями внешней температуры или в приложениях, где требуются низкие расчетные температуры внутри, пассивное солнечное охлаждение может оказаться нецелесообразным. Представлены несколько методов предварительного охлаждения и концепция осушения воздуха с помощью этих систем.


43D Кирпичные пассивные солнечные системы отопления — Часть 4 — Свойства материалов

Врожденные свойства кирпичной кладки делают ее одним из самых выгодных носителей информации
для систем пассивной солнечной энергии.Кирпичная кладка может использоваться для обеспечения эстетического эффекта, структурной способности и других конструктивных соображений в дополнение к хранению тепла. Большинство из этих неотъемлемых свойств кирпичной кладки уже хорошо изучены для обычных применений. Однако, чтобы правильно использовать кирпичную кладку в качестве носителя тепла для пассивных солнечных энергетических систем, проектировщику может потребоваться дополнительная информация. Эта дополнительная информация относится к эффективному хранению тепла в кирпичной кладке.


Кирпичные пассивные солнечные системы отопления 43G — Часть 7 — Детали и конструкция

Детали и конструкция кирпичной кладки для систем пассивной солнечной энергии лишь незначительно отличаются
от традиционной кирпичной кладки жилых и коммерческих зданий. Приведены типовые детали конструкции для стеновых систем с прямым усилением и аккумулирования тепла. Эти детали, с небольшими изменениями, также применимы для прикрепленных солнечных пространств. Также обсуждаются конструктивные отклонения от традиционной конструкции и соображения по соблюдению основных строительных норм и правил.


44 Анкерные болты для кирпичной кладки

Анкерные болты широко используются в кирпичной кладке для изготовления конструктивных элементов и соединений. На сегодняшний день имеется ограниченный объем информации, которая может помочь проектировщикам в выборе и проектировании анкерных болтов в кирпичной кладке. В этих технических примечаниях рассматриваются типы имеющихся анкерных болтов, подробное описание размещения анкерных болтов и предлагаемые процедуры проектирования. Также представлено обсуждение действующих и предлагаемых кодексов и стандартов.


44A Крепеж для кирпичной кладки

Крепежные элементы широко используются при строительстве кирпичной кладки для крепления арматуры, оборудования и других объектов. В этих технических примечаниях обсуждаются различные типы крепежа, используемые при строительстве кирпичной кладки, их применение, соответствующий выбор крепежа в зависимости от типа кирпича, веса крепежа, воздействия окружающей среды и эстетики.


44B Стеновые анкеры для кирпичной кладки

Использование металлических стяжек в кирпичной кладке восходит к несущим каменным стенам 1850-х годов.Исторически размер, расстояние и тип связей были полностью эмпирическими. Со временем были разработаны стяжки различных размеров, конфигураций и регулируемости для несущей кладки, пустотелых стен и строительства из кирпичного шпона. Эти стяжки используются для соединения нескольких слоев кладки, часто из разных материалов; прикрепить облицовку кладки к другим системам основы, кроме кладки; и соединить стены композитной кладкой. В данном Техническом примечании рассматривается выбор, спецификация и установка стенных стяжных систем для использования в строительстве кирпичной кладки.Включены информация и рекомендации, которые касаются конфигурации стяжек, деталей, спецификаций, структурных характеристик и коррозионной стойкости.


45 Шумоизоляционные стены из кирпичной кладки — Введение

Поскольку наша национальная система автомобильных дорог значительно выросла за последние несколько десятилетий, осведомленность общественности о дорожном шуме в местных сообществах повысилась. Соседские ассоциации и государственные органы ищут способы снизить уровень шума транспорта, не оказывая негативного воздействия на окружающую среду.Решение этой проблемы заключается в кладке шумоизоляционных стен из кирпича. Шумозащитные стены из кирпичной кладки легко вписываются в окружающую среду и защищают жилые районы от нежелательного шума шоссе.


Кирпичная кладка 45A Шумоизоляционные стены — Конструктивное проектирование

Рационально спроектированные кирпичные стены с шумозащитными барьерами обеспечивают привлекательную форму стен с надежной структурной функцией
. В настоящих технических примечаниях рассматриваются конструкции опор и панелей, пилястр и панелей, а также консольных кирпичных стен, препятствующих шуму.Приведены предлагаемая методология проектирования и примеры проектирования. Информация, представленная в этом Техническом примечании, может быть применена с небольшими изменениями ко многим расчетным схемам и требованиям к нагрузке на шумозащитные стены. В результате получается привлекательная стена с шумоизоляцией, долговечность и универсальность, присущие кирпичным кладочным конструкциям.


46 Уход за кирпичной кладкой

Несмотря на то, что одним из основных преимуществ кирпичной кладки является ее долговечность, необходимы периодические осмотры и техническое обслуживание, чтобы продлить срок службы кирпичной кладки в конструкциях.В данной технической записке обсуждаются элементы предлагаемых программ осмотра и описываются конкретные процедуры технического обслуживания, включая замену герметизирующих швов, заполнение швов раствором, повторное нанесение швов из раствора, удаление наростов растений, ремонт протоков, замену кирпича, установку гидроизоляции. Конечно, установка гидроизоляции в существующие стены и замена стеновых анкеров.


47 Конденсация — предотвращение и контроль

В данной технической записке описаны различные условия, которые могут вызвать образование конденсата в кирпичных стенах, и аналитические инструменты, используемые для определения вероятности возникновения конденсата.Обсуждается использование воздушных барьеров и замедлителей образования пара для контроля конденсации.


48 Устойчивое развитие и кирпич

В этой технической записке обсуждаются вопросы устойчивости, экологичного дизайна и их связи с производством, использованием и переработкой кирпича.

Арболитовый монолитный дом своими руками: проблемы и недостатки. Фото и видео

расчет и строительство дома своими руками. Особенности заливки опалубки в зимнее время

К настоящему времени российский рынок загородного домостроения приобрёл немалый опыт использования всех известных технологий возведения малоэтажных домов. У каждого способа строительства и материала есть свои приверженцы. Основную конкуренцию популярным каркасно-панельным домам составили монолитные бетонные сооружения со съёмной или скользящей опалубкой из арболита (деревобетона). Этот перспективный стройматериал за счёт присутствия в своём составе древесной щепы в комбинации с высокосортным цементом демонстрирует удачное сочетание всех ценных свойств обоих материалов. Поэтому арболитовые дома получаются тёплые, экологичные, прочные и долговечные. Выясним подробно, что представляет собой деревобетон, в чём его плюсы и минусы, познакомимся с технологией монтажа и особенностями использования данного материала.

Основные характеристики

Монолитный арболит входит в группу бетонов с пористыми заполнителями. Его состав включает гидравлическое вяжущее вещество портландцемент с/без минеральных компонентов, различные виды древесных наполнителей и модификаторы, которые повышают прочность цементной массы. Есть три разновидности арболитовой смеси:

  • теплоизоляционная с плотностью 450 кг/м3;
  • конструкционно-теплоизоляционная – от 450 до 600 кг/м3;
  • конструкционная – от 600 до 850 кг/м3.

В таблице приведены главные эксплуатационные свойства конструкционного стройматериала.

Преимущества

Интерес к технологии домостроения посредством заливки монолитных арболитовых стен в первую очередь обусловлен отсутствием температурных мостов и возможностью строительства конструктивных элементов нестандартной геометрии. Среди других плюсов монолита внимания заслуживают:

  • экологичность – в составе материала нет соединений, способных причинить вред здоровью человека и загрязнять окружающую среду;
  • гигиеничность – арболит обладает сопротивляемостью плесневым грибам и процессам гниения;
  • надёжность – высокие прочностные характеристики позволяют материалу выдерживать эксплуатацию в условиях повышенных динамических и статических нагрузок;
  • износостойкость – способность к восстановлению изначальной формы при временном превышении максимально допустимой динамической нагрузки увеличивает срок службы деревобетона;
  • высокая теплоизолирующая способность в сочетании с отличной звукоизоляцией;
  • безопасность, благодаря способности деревобетона длительное время противостоять воздействию высоких температур и не поддерживать распространение огня.

Недостатки

У всех строительных материалов есть слабые и сильные стороны. Арболит не исключение. Его главные минусы заключаются в повышенной влагопроницаемости и пониженной влагостойкости, что обусловлено гигроскопичностью древесины в составе материала.

Чтобы нивелировать эти недостатки при монолитном строительстве из данного материала, нужно предусмотреть ряд моментов.

  • Устройство декоративно-защитного слоя на фасаде дома, чтобы защитить его от капиллярной влаги.
  • Организация качественной гидроизоляции фундамента.
  • Создание больших свесов, что позволяет уберечь стены от залива во время среднеинтенсивных дождей.

Карнизные и/или фронтонные свесы крыши должны иметь минимальные размеры 500-600 мм.

Варианты каркаса

Возведение компактных сооружений из арболитовых блоков допустимо производить без установки каркаса. В монолитном домостроении конструктивные элементы возводятся по каркасу.

Для этих целей используются несущие конструкции двух типов.

  • Деревянные. Дощатые рамки задействуют в случае возведения одноэтажных построек. Их монтируют в вертикальной плоскости с шагом 1,2-1,5 м и обязательной установкой опорных элементов на месте дверных/оконных проёмов.
  • Металлические. На сооружение каркасной основы данного типа идёт арматура из стали и стеклопластика. Оконные проёмы формируют при помощи металлических балок. Металлокаркас обладает большей прочностью, что обеспечивает возможность возведения двух- или трёхэтажных монолитов.

Методы и технология строительства

Рассмотрим поэтапно технологию монолитного домостроения из деревобетона.

Фундамент и цоколь

Выбор типа фундамента и расчёт его размеров зависит от состава и свойств грунта, местных климатических условий, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод. Одно из преимуществ деревобетона – небольшая масса, что позволяет устраивать под фундамент свайно-ростверковое основание или ленточное с мелким заглублением. Минимально допустимые значения высоты цокольной части для монолитов из арболита варьируются в пределах 500-800 мм. При заливке ленточного основания, его рекомендуется делать монолитным, как продолжение конструкции фундамента.

Установка опалубки

Использование несъёмного варианта опалубочной системы ведёт к удорожанию стоимости строительства. Поэтому чаще всего применяется съёмная одноразовая щитовая или инвентарная опалубка в виде многоразовых заготовок из досок, фанеры, пластика, металла. Формообразующие элементы монтируют на несущую конструкцию дома таким образом, чтобы их нижние края заходили на неё внахлёст. Щиты соединяют друг с другом посредством деревянных перемычек с шагом 0,5-0,8 м и дополнительно скрепляют при помощи металлических шпилек.

Просветы закрывают плоскими брусками или узкими, тонкими обрезными досками.

Подготовка рабочего раствора

Соотношение компонентов в растворе для возведения внешних стеновых конструкций одноэтажного дома из деревобетона класса В1 выглядит так:

  • органическая составляющая – 200 кг;
  • цементная смесь марки М500/М400 – 300-330 кг;
  • активные наполнители – 8 кг;
  • вода – 350-390 л.

При изготовлении самодельного деревобетона вместо дорогостоящих ингредиентов типа сернокислого алюминия в качестве активных добавок практикуют использование более доступных компонентов – извести или жидкого стекла, смешиваемых в равных пропорциях.

Возведение стен

На сегодняшний день известно три способа заливки монолитных арболитовых стеновых конструкций.

  • По этажам. Монолит возводится с неснимаемой опалубкой пола или фундамента методом непрерывной заливки. Подача цементной массы осуществляется локальной бетонно-растворной установкой или автомиксером.
  • По поясам. Весь контур строения оснащают опалубкой высотой до метра с последовательным перемещением форм для заливки цементной массы снизу вверх.
  • По сегментам. За одну заливку формируют часть стеновой конструкции с фиксированной протяжённостью, высотой и имеющей ограничители с боков.

Если планируется строить дом своими руками без привлечения профи, то от первых двух методов заливки ввиду их трудоёмкости лучше отказаться в пользу последнего варианта. Его вполне можно реализовать своими силами, причём без задействования бетоносмесителя.

Порядок работ:

  • Производят заливку подготовленного сегмента арболитной смесью. Заполняя форму раствором, его не доливают на 4-5 см до верхней границы щитов опалубочной конструкции.
  • Залитую смесь уплотняют вручную при помощи штыря, которым последовательно штыкуют сформированную массу деревобетона, чтобы избавиться от воздушных пузырей внутри материала.
  • Когда залитый сегмент стеновой конструкции застынет, опалубку демонтируют и устанавливают на следующем участке, повторив те же действия, что и при предыдущей заливке.
  • Перестановку щитов и заливку сперва выполняют в одной плоскости, формируя замкнутый контур здания, а потом всю систему поднимают на вышерасположенные ярусы.

По завершении возведения стен на первом этаже, переходят к выполнению стяжки пола из деревобетона.

Обустройство пола

Сделать это можно несколькими способами:

  • установить опалубочную конструкцию и залить арболитным раствором в два слоя;
  • сделать по периметру стен армопояс под ЖБИ плиты, а сверху залить выравнивающую стяжку;
  • смонтировать сборно-монолитное перекрытие (СМП) под заливку бетонной смеси.

СМП является каркасной системой, сформированной балками из железобетона в комбинации с блоками, установленными между ж/б элементами. Когда цементная масса, залитая в нижнюю часть конструкции, застывает, СМП становится герметичным монолитом.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Сооружение межэтажных пространств выполняется теми же методами, что применялись для пола. Перегородки можно возводить монолитным способом или использовать для создания внутренних стен арболитовые пазогребевые блоки. В конце производится монтаж стропильной системы и кровли, выполняется облицовка фасада и закладка отмостки.

Особенности применения арболита

При литье монолитных арболитовых стен в зимнее время нужно учесть ряд моментов во избежание потерь в качестве строительства.

  • Использование модификаторов. Чтобы повысить пластичность и, соответственно, удобоукладываемость деревобетона, арболитовую смесь соединяют с пластификаторами (известью, полимерными гелями, дисперсиями). Прочность раствора можно повысить при помощи структурирующих или армирующих добавок. Желательно не пренебрегать добавлением в смесь противоморозных присадок (хлористого кальция), замедляющих скорость кристаллизации воды.
  • Создание и поддержание тепловых условий на стройплощадке. С этой целью устраивают обогревающие сооружения, именуемые тепляками. По сути они представляют собой некое подобие тепличного павильона, возведённого вокруг строительного объекта. Снаружи его укрывают нейлоном, брезентом, плёнкой, а внутри устанавливают тепловую пушку, тепловентилятор, конвектор или инфракрасный обогреватель.
  • Электроволновой обогрев бетонной массы. Для этих целей пользуются электродами различной формы. Пластинчатые электроды размещают на внутренней стороне щитов опалубочной системы, полосовыми можно оснащать обе стороны опалубки, а стержневыми прогревать цемент, располагая их между арматурными прутками несущего основания. Прогрев раствора зимой обеспечивает его полноценное схватывание и набор проектной прочности.

Из-за остывшей воды, которая переходит из жидкого состояния в твёрдое и кристаллизуется, сильно снижаются прочностные характеристики цемента.

Отзывы

Большинство отзывов о монолитном арболите оставлено теми, кому довелось лично поработать с этим стройматериалом. Среди них встречается немало мастеров-самоучек и по совместительству владельцев различных построек из деревобетона. Многие умельцы отмечают, что решили иметь дело с монолитным арболитом именно после того, как узнали о нетребовательности данного стройматериала к уровню профессионализма исполнителя. Это делает доступным возведение арболитового дома своими руками. Трудности в процессе строительства в основном возникают из-за монтажа опалубочной системы, что требует немало времени и сил.

Есть также отзывы опытных строителей, которые в основном делают акцент на удобстве работы с деревобетоном, так как он без проблем поддаётся обработке любыми способами. Его можно пилить, резать, сверлить. С монолитом из арболита доступны любые виды отделки: штукатурка, оклейка, покраска, что автоматически упрощает подбор оптимального варианта облицовки с учётом возможностей бюджета. Что касается самого материала, то из его достоинств чаще всего упоминают отличные теплоизолирующие параметры, экологичность и высокие прочностные свойства.

О том, какие могут ошибки при строительстве из монолитного арболита, смотрите в следующем видео.

расчет и строительство дома своими руками. Особенности заливки опалубки в зимнее время

К настоящему времени российский рынок загородного домостроения приобрёл немалый опыт использования всех известных технологий возведения малоэтажных домов. У каждого способа строительства и материала есть свои приверженцы. Основную конкуренцию популярным каркасно-панельным домам составили монолитные бетонные сооружения со съёмной или скользящей опалубкой из арболита (деревобетона). Этот перспективный стройматериал за счёт присутствия в своём составе древесной щепы в комбинации с высокосортным цементом демонстрирует удачное сочетание всех ценных свойств обоих материалов. Поэтому арболитовые дома получаются тёплые, экологичные, прочные и долговечные. Выясним подробно, что представляет собой деревобетон, в чём его плюсы и минусы, познакомимся с технологией монтажа и особенностями использования данного материала.

Основные характеристики

Монолитный арболит входит в группу бетонов с пористыми заполнителями. Его состав включает гидравлическое вяжущее вещество портландцемент с/без минеральных компонентов, различные виды древесных наполнителей и модификаторы, которые повышают прочность цементной массы. Есть три разновидности арболитовой смеси:

  • теплоизоляционная с плотностью 450 кг/м3;
  • конструкционно-теплоизоляционная – от 450 до 600 кг/м3;
  • конструкционная – от 600 до 850 кг/м3.

В таблице приведены главные эксплуатационные свойства конструкционного стройматериала.

Преимущества

Интерес к технологии домостроения посредством заливки монолитных арболитовых стен в первую очередь обусловлен отсутствием температурных мостов и возможностью строительства конструктивных элементов нестандартной геометрии. Среди других плюсов монолита внимания заслуживают:

  • экологичность – в составе материала нет соединений, способных причинить вред здоровью человека и загрязнять окружающую среду;
  • гигиеничность – арболит обладает сопротивляемостью плесневым грибам и процессам гниения;
  • надёжность – высокие прочностные характеристики позволяют материалу выдерживать эксплуатацию в условиях повышенных динамических и статических нагрузок;
  • износостойкость – способность к восстановлению изначальной формы при временном превышении максимально допустимой динамической нагрузки увеличивает срок службы деревобетона;
  • высокая теплоизолирующая способность в сочетании с отличной звукоизоляцией;
  • безопасность, благодаря способности деревобетона длительное время противостоять воздействию высоких температур и не поддерживать распространение огня.

Недостатки

У всех строительных материалов есть слабые и сильные стороны. Арболит не исключение. Его главные минусы заключаются в повышенной влагопроницаемости и пониженной влагостойкости, что обусловлено гигроскопичностью древесины в составе материала.

Чтобы нивелировать эти недостатки при монолитном строительстве из данного материала, нужно предусмотреть ряд моментов.

  • Устройство декоративно-защитного слоя на фасаде дома, чтобы защитить его от капиллярной влаги.
  • Организация качественной гидроизоляции фундамента.
  • Создание больших свесов, что позволяет уберечь стены от залива во время среднеинтенсивных дождей.

Карнизные и/или фронтонные свесы крыши должны иметь минимальные размеры 500-600 мм.

Варианты каркаса

Возведение компактных сооружений из арболитовых блоков допустимо производить без установки каркаса. В монолитном домостроении конструктивные элементы возводятся по каркасу.

Для этих целей используются несущие конструкции двух типов.

  • Деревянные. Дощатые рамки задействуют в случае возведения одноэтажных построек. Их монтируют в вертикальной плоскости с шагом 1,2-1,5 м и обязательной установкой опорных элементов на месте дверных/оконных проёмов.
  • Металлические. На сооружение каркасной основы данного типа идёт арматура из стали и стеклопластика. Оконные проёмы формируют при помощи металлических балок. Металлокаркас обладает большей прочностью, что обеспечивает возможность возведения двух- или трёхэтажных монолитов.

Методы и технология строительства

Рассмотрим поэтапно технологию монолитного домостроения из деревобетона.

Фундамент и цоколь

Выбор типа фундамента и расчёт его размеров зависит от состава и свойств грунта, местных климатических условий, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод. Одно из преимуществ деревобетона – небольшая масса, что позволяет устраивать под фундамент свайно-ростверковое основание или ленточное с мелким заглублением. Минимально допустимые значения высоты цокольной части для монолитов из арболита варьируются в пределах 500-800 мм. При заливке ленточного основания, его рекомендуется делать монолитным, как продолжение конструкции фундамента.

Установка опалубки

Использование несъёмного варианта опалубочной системы ведёт к удорожанию стоимости строительства. Поэтому чаще всего применяется съёмная одноразовая щитовая или инвентарная опалубка в виде многоразовых заготовок из досок, фанеры, пластика, металла. Формообразующие элементы монтируют на несущую конструкцию дома таким образом, чтобы их нижние края заходили на неё внахлёст. Щиты соединяют друг с другом посредством деревянных перемычек с шагом 0,5-0,8 м и дополнительно скрепляют при помощи металлических шпилек.

Просветы закрывают плоскими брусками или узкими, тонкими обрезными досками.

Подготовка рабочего раствора

Соотношение компонентов в растворе для возведения внешних стеновых конструкций одноэтажного дома из деревобетона класса В1 выглядит так:

  • органическая составляющая – 200 кг;
  • цементная смесь марки М500/М400 – 300-330 кг;
  • активные наполнители – 8 кг;
  • вода – 350-390 л.

При изготовлении самодельного деревобетона вместо дорогостоящих ингредиентов типа сернокислого алюминия в качестве активных добавок практикуют использование более доступных компонентов – извести или жидкого стекла, смешиваемых в равных пропорциях.

Возведение стен

На сегодняшний день известно три способа заливки монолитных арболитовых стеновых конструкций.

  • По этажам. Монолит возводится с неснимаемой опалубкой пола или фундамента методом непрерывной заливки. Подача цементной массы осуществляется локальной бетонно-растворной установкой или автомиксером.
  • По поясам. Весь контур строения оснащают опалубкой высотой до метра с последовательным перемещением форм для заливки цементной массы снизу вверх.
  • По сегментам. За одну заливку формируют часть стеновой конструкции с фиксированной протяжённостью, высотой и имеющей ограничители с боков.

Если планируется строить дом своими руками без привлечения профи, то от первых двух методов заливки ввиду их трудоёмкости лучше отказаться в пользу последнего варианта. Его вполне можно реализовать своими силами, причём без задействования бетоносмесителя.

Порядок работ:

  • Производят заливку подготовленного сегмента арболитной смесью. Заполняя форму раствором, его не доливают на 4-5 см до верхней границы щитов опалубочной конструкции.
  • Залитую смесь уплотняют вручную при помощи штыря, которым последовательно штыкуют сформированную массу деревобетона, чтобы избавиться от воздушных пузырей внутри материала.
  • Когда залитый сегмент стеновой конструкции застынет, опалубку демонтируют и устанавливают на следующем участке, повторив те же действия, что и при предыдущей заливке.
  • Перестановку щитов и заливку сперва выполняют в одной плоскости, формируя замкнутый контур здания, а потом всю систему поднимают на вышерасположенные ярусы.

По завершении возведения стен на первом этаже, переходят к выполнению стяжки пола из деревобетона.

Обустройство пола

Сделать это можно несколькими способами:

  • установить опалубочную конструкцию и залить арболитным раствором в два слоя;
  • сделать по периметру стен армопояс под ЖБИ плиты, а сверху залить выравнивающую стяжку;
  • смонтировать сборно-монолитное перекрытие (СМП) под заливку бетонной смеси.

СМП является каркасной системой, сформированной балками из железобетона в комбинации с блоками, установленными между ж/б элементами. Когда цементная масса, залитая в нижнюю часть конструкции, застывает, СМП становится герметичным монолитом.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Сооружение межэтажных пространств выполняется теми же методами, что применялись для пола. Перегородки можно возводить монолитным способом или использовать для создания внутренних стен арболитовые пазогребевые блоки. В конце производится монтаж стропильной системы и кровли, выполняется облицовка фасада и закладка отмостки.

Особенности применения арболита

При литье монолитных арболитовых стен в зимнее время нужно учесть ряд моментов во избежание потерь в качестве строительства.

  • Использование модификаторов. Чтобы повысить пластичность и, соответственно, удобоукладываемость деревобетона, арболитовую смесь соединяют с пластификаторами (известью, полимерными гелями, дисперсиями). Прочность раствора можно повысить при помощи структурирующих или армирующих добавок. Желательно не пренебрегать добавлением в смесь противоморозных присадок (хлористого кальция), замедляющих скорость кристаллизации воды.
  • Создание и поддержание тепловых условий на стройплощадке. С этой целью устраивают обогревающие сооружения, именуемые тепляками. По сути они представляют собой некое подобие тепличного павильона, возведённого вокруг строительного объекта. Снаружи его укрывают нейлоном, брезентом, плёнкой, а внутри устанавливают тепловую пушку, тепловентилятор, конвектор или инфракрасный обогреватель.
  • Электроволновой обогрев бетонной массы. Для этих целей пользуются электродами различной формы. Пластинчатые электроды размещают на внутренней стороне щитов опалубочной системы, полосовыми можно оснащать обе стороны опалубки, а стержневыми прогревать цемент, располагая их между арматурными прутками несущего основания. Прогрев раствора зимой обеспечивает его полноценное схватывание и набор проектной прочности.

Из-за остывшей воды, которая переходит из жидкого состояния в твёрдое и кристаллизуется, сильно снижаются прочностные характеристики цемента.

Отзывы

Большинство отзывов о монолитном арболите оставлено теми, кому довелось лично поработать с этим стройматериалом. Среди них встречается немало мастеров-самоучек и по совместительству владельцев различных построек из деревобетона. Многие умельцы отмечают, что решили иметь дело с монолитным арболитом именно после того, как узнали о нетребовательности данного стройматериала к уровню профессионализма исполнителя. Это делает доступным возведение арболитового дома своими руками. Трудности в процессе строительства в основном возникают из-за монтажа опалубочной системы, что требует немало времени и сил.

Есть также отзывы опытных строителей, которые в основном делают акцент на удобстве работы с деревобетоном, так как он без проблем поддаётся обработке любыми способами. Его можно пилить, резать, сверлить. С монолитом из арболита доступны любые виды отделки: штукатурка, оклейка, покраска, что автоматически упрощает подбор оптимального варианта облицовки с учётом возможностей бюджета. Что касается самого материала, то из его достоинств чаще всего упоминают отличные теплоизолирующие параметры, экологичность и высокие прочностные свойства.

О том, какие могут ошибки при строительстве из монолитного арболита, смотрите в следующем видео.

Как построить монолитный дом своими руками

Монолитные дома, своими руками построенные, в последнее время очень популярны в строительстве. Это связано с тем, что наука не стоит на месте, каждый день в мире появляется что-то новое. Вот и монолитное строительство обращает на себя много внимания. Чаще всего люди заказывают такие проекты у специалистов. Но монолитный дом можно сделать собственноручно.

Монолитный дом имеет высокую прочность, требует минимальных затрат и времени на застройку, прекрасно сохраняет тепло.

В чем заключаются плюсы и минусы монолитного строительства?

Данная технология строительства стала очень известной и начала пользоваться большим спросом. Действительно ли это так? Итак, монолитное строительство дома имеет следующие достоинства:

  1. Так как монолитная конструкция является целостной, то и все здание имеет более высокую прочность, не так склонно к разрушениям (например, при землетрясении).
  2. Из-за того, что в коробе нет швов, постройка будет теплее.
  3. Строительством монолитного дома можно заниматься в любое время года.
  4. Времени на это уходит не так уж и много.
  5. Материальные затраты ниже, чем на обычные постройки.
  6. Можно построить криволинейное здание.
  7. Если добавить в раствор керамзит, перлит или опилки, то конструкция становится легкой.
  8. Экстерьер монолитного дома может быть разным.
  9. Замечательная звукоизоляция.
  10. Одинаковая усадка коттеджа не приведет к трещинам.

Разрез стены каркасно-монолитного дома.

Как известно, ничто не может быть идеальным. Монолитное строительство имеет минусы:

  1. Для начала данной постройки вам понадобится бетононасос, который придется взять напрокат (но можете и сделать его самостоятельно).
  2. Монолитное здание с несъемной опалубкой имеет хорошую теплоизоляцию, из-за этого будет большая влажность в доме. Поэтому нужна вентиляция.
  3. Если вы будете использовать пенополистирол, то знайте, что он является неэкологичным материалом, так как при горении может выделять в воздух вредные вещества.
  4. При заливании монолитной плиты перекрытия вам понадобятся дополнительные леса.
  5. Вам нужно будет заземление, ведь стены будут состоять из металлической арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать строительный материал?

Прежде чем приступить к строительству монолитного дома, вам следует определиться, из какого материала вы будете его возводить. Их несколько: бетон, железобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон, арболит, пенобетон. Сейчас часто стали использовать арболит, т. е. деревобетон. И назвали его не просто так. В его состав входят древесная щепа (80%), цемент (дающий прочность) и химическая добавка. Арболит относится к группе легких бетонов. Он имеет много плюсов, благодаря которым считается очень популярным среди остальных материалов.

Характеристики арболита.

В чем заключаются плюсы деревобетона? Перед тем как строить дом из арболита своими руками, ознакомьтесь с его преимуществами:

  1. Этот материал имеет большую прочность. Блоки из деревобетона могут выдержать большие нагрузки, поэтому такие постройки могут состоять из двух-трех этажей.
  2. Арболит долгий в эксплуатации, он не поддерживает процесс гниения. В его структуре не образовываются грибки.
  3. Он хорошо держит теплый воздух, поэтому дом из арболита будет обладать высокой теплоизоляцией.
  4. Хорошая звукоизоляция благодаря пористой структуре.
  5. Большие огнеупорные показатели.
  6. Поддерживает стабильную влажность воздуха, так как структура деревобетона отлично пропускает воздух.
  7. Небольшой вес блока позволяет строить дома без мощного фундамента.
  8. Отличная адгезия разрешает соединять арболит с другими строительными деталями.

Вернуться к оглавлению

Как построить монолитный дом из арболита?

Дом из арболита своими руками начинают с выкладки фундамента. Большой плюс данного материала в том, что его можно укладывать на любой вид фундамента, ведь арболитовая стена не потрескается, даже если он просядет. Это можно объяснить тем, что блоки из арболита отличаются от других прочностью. Но есть и минус: наблюдается низкая влагостойкость этого строительного материала. Поэтому для защиты блоков от влаги нужна гидроизоляция фундамента, которую можно сделать разными способами: приподнять сам фундамент где-то на 50 см от поверхности земли или выполнить полуметровую подложку из кирпича.

Схема алюминиевой опалубки под монолитный дом.

Выбирайте удобный вам способ. Из досок соорудите опалубку. На дно ямы (200 мм) высыпьте песок, разровняйте его, уложите гидроизоляцию. В яму надо вставить арматуру и залить бетоном. Потом землю фундамента уплотните вибротрамбовкой.

Далее выкладывают блоки на раствор из извести, в который нужно добавить немного цемента. Чтобы правильно выложить кладку стен, обратите внимание на эти советы. Дом из арболита будет поддерживать тепло лишь в случае отсутствия в строении мостиков холода. Чтобы их не было, можно воспользоваться способом разрыва шва из раствора, используя деревянные планки. Также деревобетон отлично впитывает влагу, то есть быстро впитает воду в растворе цемента. Чтобы этого не происходило, для этого используйте слабо просушенные блоки, хорошо смачивайте их перед укладкой или делайте очень жидкий раствор.

Не забудьте нанести защитный отделочный слой на внешнюю сторону стены.

После окончания построения стен можно заняться внутренним (штукатурка) и внешним (кирпич, сайдинг, дерево) дизайном.

Если же стены неровные, следует применить деревянную обрешетку. Строительство дома из арболита длится больше 2 месяцев. Процесс будет продвигаться быстрее, если вы возьмете друзей в помощь. Удачи вам!

Дома из арболита проекты и цены строительства под ключ

ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ:

Ни для кого не секрет, что дерево является самым экологичным материалом. В деревянном доме легко дышать и приятно жить, он теплый и сравнительно недорогой. Однако у него есть важные недостатки: он не долговечный, так как подвержен гниению и быстро горит.

Этих минусов не имеет каменный дом: из кирпича или разных видов бетонов. Но такой дом лишает вас возможности иметь благоприятный для жизни микроклимат, лишен своеобразной эстетики дерева, ну и, конечно, многим он просто не по карману.

Дом из арболита – это лучшая композиция дерева и бетона!

Оптимальная структура дерева и бетона дает возможность реализовывать строительство загородных домов, которые «дышат», долговечны, не горят, экономят финансы при отоплении дома, а так же, превосходно удерживают тепло внутри дома.

Теплопроводность дома из арболита 0,08-0,11Вт/(мК), дерева 0,15-0,4Вт/(мК)

Толщина стандартного арболитового блока «древоблок» – 40см. Стены из таких блоков по «теплу» соответствуют стенам из бревён толщиной 50 см. И это не сухие расчеты, а реальная практика. Например, в Сибири люди живут в домах из арболита со стенами толщиной 30 см и дополнительно их не утепляют. Мы рекомендуем толщину блока 40см по новой норме СНиП.

Почему дом из арболита «дышит», как деревянный?

Стены из арболита – пористые и почти полностью состоят из дерева, поэтому обладают такими же дышащими свойствами как цельный деревянный массив.

Обратите внимание, поскольку арболит не нуждается в дополнительном утеплении, то «дыхание» стен не блокируется плотной «парниковой» пленкой утеплителя и пароизоляции.

Дому из арболита не страшны пожары!

Каменные дома стоят веками. Они не превратятся в пепел за 15 минут в огне случайного пожара, в отличие от деревянных. Да, деревянные дома защищают различными огнезащитными составами, но ни для кого не секрет, что это слабая защита, а со временем она «испаряется». К тому же, никому не хочется вдыхать токсичные пары противопожарных и противогрибковых пропиток.

Арболит не поддерживает горение и является негорючим материалом. Проведенные испытания показывают, что дом из арболита способен сопротивляться открытому огню без дополнительной обработки.

Дом из арболита не подвержен гниению, появлению грибка и заражению вредителями!

Древесная «начинка» арболитовых блоков спрятана под надежным панцирем бетонной оболочки. Она полностью защищает дерево от механических и погодных воздействий. Поэтому дом не гниет и не теряет внешний вид.

Мало того до закладки в блоки, деревянная щепа обрабатывается раствором сульфата алюминия. Такая обработка полностью удаляет из дерева сахара, которые привлекают паразитов и являются причиной гниения. В дополнение, и сам цемент является хорошим антисептиком.

Из арболитовых блоков дачный дом можно возвести за 1 месяц, а загородный коттедж за 2 месяца, не опасаясь за «усадку» или сезонные колебания температур!

Дома из арболитовых блоков не дают усадки. Это свойство дает возможность:

  • Во-первых, возвести стены очень быстро,
  • во-вторых, не ждать целый год и сразу начать отделку.

Стоимость домов из арболитовых блоков

Цены на строительство домов из арболитовых блоков в различных комплектациях
ВИДЫ РАБОТ Эконом
14 000 руб/м2
Стандарт
16 000 руб/м2
Оптимальная
21 000 руб/м2
17. Гарантия 15 лет + + +
1. Фундамент — монолитная плита
Сейчас по Акции!
+ + +
2. Закладные трубы под коммуникации + + +
3. Внешние стены — арболитовые блоки 300 мм + +
4. Внешние стены — арболитовые блоки 400 мм или арболитовые блоки 300 мм NEW +
5. Внутренняя несущая стена — арболитовые блоки 300 мм + + +
6. Перегородки — арболитовые блоки 150 мм + +
7. Межэтажное перекрытие — брус + +
8. Межэтажное перекрытие — монолитное +
9. Кровля из металлочерепицы Grand Line + + +
10. Утепление чердачного перекрытия или кровли — минеральная вата 150 мм + +
11. Окна ПВХ Rehau Blitz + +
12. Входная металлическая дверь — производство Россия + +
13. Внешняя отделка дома — штукатурка и покраска фасада +
14. Подшивка свесов кровли софитами +
15. Водосточная система Grand Line +
16. В стоимость строительства входят работы и материалы + + +

Строительство домов из арболитовых блоков

Решили построить собственный коттедж или дачу, и вы хотите подробно узнать, чем отличается дом из арболита, где можно заказать блоки и проект здания? Наша специализированная компания «Древоблок» рада предложить вам свои профессиональные услуги и высококачественную продукцию. Вы можете купить арболитовые блоки у нас на самых выгодных условиях.

У каждого человека есть отличная возможность получить квалифицированную консультационную помощь по вопросам строительства дома из арболитовых блоков и заказать дом из арболита для постоянного проживания по выгодной цене.

Воспользовавшись услугами нашей организации, заказчики могут гарантированно рассчитывать на следующие преимущества:

  • Дома из арболита под ключ: проекты и цены, которые вас приятно удивят. Компания специализируется на строительстве объектов из этого материала и предлагает конкурентную стоимость на свои услуги.
  • Разнообразие решений по проектированию домов из арболита. Проекты домов из арболитовых блоков до 150 м2 или другие, требующие технического подхода заказы, будут с успехом реализованы. Профессионализм и многолетний опыт позволяют нам находить верное решение даже в нестандартной ситуации.

Получить бесплатную консультацию и узнать цены на строительство домов из арболита под ключ можно по телефонам: +7(910)412-41-87 — Москва и область, +7(960)710-01-69 — Тверь и область.

Строим дома из арболитовых блоков во всех районах Московской области

Монолитный дом своими руками — СтроимСвоимиРуками.рф

Строительство домов из арболита является одной из новейших технологий возведения теплых, прочных и экологически безопасных зданий. Арболит – высококачественный материал, состоящий из трех компонентов: цементного раствора, натуральной древесных опилок (либо костры конопли) и специальных химических добавок, которые устраняют негативные последствия использования органических компонентов.

Технологию производства арболита — или опилкобетона — изобрели почти 100 лет назад в Нидерландах. У нас она стала применяться не так давно. Почти сразу же были оценены высокие качества этого строительного материала и масса преимуществ, которые дает его использование. Как построить из арболита монолитный дом своими руками, мы и рассмотрим подробнее в этом материале.

Содержание:

Плюсы использования арболита в строительстве

Применение в строительстве опилкобетона дает будущим жильцам таких домов массу преимуществ. Арболит отличается следующими характеристиками:

1. Прекрасно регулирует температуру внутри здания на протяжении всего года. В зимнюю стужу в строении из опилкобетона тепло, летом – прохладно.

2. Достаточно прочен и надежен даже для возведения 2-, 3-хэтажных домов (видео).

3. Деревянная щепа, смешанная с цементом, образует структуру, которая великолепно гасит звуковые волны. Звукоизоляция в зданиях из арболита всегда на высоте.

4. Арболит – легкий материал, поэтому даже монолитное двухэтажное здание из него не нуждается в усиленном фундаменте. Вполне подойдет ленточный.

5. Стены из опилкобетона пористые, «дышащие». Материал обеспечивает прекрасный воздухообмен в помещении, создает в нем приятный и здоровый микроклимат.

6. Арболит не гниет, чему способствуют специальные химические добавки, о которых упоминалось ранее.

7. Еще одно полезное свойство этого стройматериала – отменная адгезия. Это значит, что он очень хорошо взаимодействует с другими строительными материалами и составами. Стены из арболита легко штукатурить, шпаклевать и т.д.

8. Материал гибкий и пластичный. Позволяет создавать самые разные формы и конструкции, так что в отношении планировки дома никаких ограничений нет.

9. Умеренная стоимость опилкобетона – еще одно его бесценное качество. Двухэтажное здание из этого стройматериала будет стоить в 1,5-2 раза дешевле кирпичного.

Все эти положительные качества и обусловили постоянный рост спроса на арболит. Все чаще желающие построить дом спрашивают именно о технологиях строительства из этого материала. Есть в нем и некоторые недостатки. Например, теплый и пористый материал из натуральной древесины и схожих материалов очень привлекателен для грызунов.

Справиться с этой проблемой поможет использование сетки рабицы с мелкой ячейкой, при помощи которой защищаются нижние этажи здания (видео). Поскольку технология строительства из опилкобетона для нашей страны относительно нова, материал продолжает осваиваться и в некотором роде «тестироваться». Полезные советы по строительству из него можно почерпнуть из видео.

Монолитное строительство из опилкобетона

Существует две технологии строительства из арболита. Можно заливать стены при помощи опалубки арболитовым составом либо использовать готовые блоки арболита, в которых есть пустоты. Поскольку материал сам по себе очень теплый, стены из него редко утепляют.
Но если строительство ведется в районах с особо суровыми климатическими условиями, можно произвести утепление пенополистиролом (пенопластом). Сочетание пористой древесной структуры арболита и «воздушной» пенопласта дает превосходный результат: в утепленном таким образом здании даже в сильный мороз очень тепло, а то и жарко.

Возведение дома из блоков опилкобетона

Какой бы способ строительства вы ни избрали, выбор типа фундамента нужно производить, исходя из характеристик грунта. Дом из опилкобетона достаточно легкий, поэтому только свойства и состав грунтовых пород могут диктовать условия выбора типа фундамента.
При достаточно твердых грунтах вполне подойдет ленточный фундамент. Если состав грунта неоднородный, сыпучий, можно сделать свайный фундамент. В некоторых случаях подойдет и монолитный.

Для возведения стен из арболита потребуются готовые блоки, в которых есть специальные пустоты. Они предназначены для армирования и заполнения внутреннего пространства цементным раствором.

Армировать стены здания из опилкобетона нужно в любом случае! Сам по себе блок достаточно хрупкий. Металлический каркас усилит конструкцию и придаст ей необходимую прочность и устойчивость. Также обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, стен и перекрытий первого этажа.

Если для возведения дома используются блоки, они выкладываются точно по уровню. При этом пустоты в каждом блоке в целом образуют полое пространство во всей стене, которое впоследствии будет заполняться бетоном. Внутри блоков монтируется каркас из арматуры.

Стальные прутья укладываются как по горизонтали по всему периметру стен, так и по вертикали (фото). Вверх армирование надстраивается поэтапно, на высоту роста человека (для удобства укладки блоков). Кстати, есть специальные блоки, уже утепленные пенополистиролом или другим теплоизоляционным материалом (фото).

Когда первый ярус уложен и полностью армирован, пустоты заливают раствором. Он образует надежно сцепление всех частей конструкции. Затем таким же образом надстраивается следующий уровень. Он так же армируется и снова заливается бетоном.

 

 

Монолитное строительство из арбалитовой смеси

Второй способ предполагает возведение стен посредством установки опалубки, которая затем заливается жидкой («сырой») арбалитовой смесью (фото).

Готовится она прямо на стройплощадке. Это можно сделать своими руками (видео).

Пропорции арбалитовой смеси следующие:

1:2:6 = цемент : песок : опилки.

Армирование и в этом случае играет важную, даже решающую роль. Каркас можно делать из стальных труб и арматуры (видео). Длину труб нужно выбирать так, чтобы удобно было заливать смесь по высоте. При монолитном строительстве стены тоже возводятся поэтапно, частями, ярус за ярусом. Кстати, из арбалитовой смеси можно сделать и кровлю (видео).

Опалубку необходимо произвести таким образом, чтобы толщина готовых стен из опилкобетона равнялась в итоге 30-40 см. Чтобы дополнительно защитить стены, рекомендуется свес крыши выносить за них на 0,6 м.

И еще один важный момент: цоколь в здании из арболита нередко делают из кирпича либо бетонной смеси с обязательной усиленной гидроизоляцией. Это хорошая защита для стен. В конце их обязательно следует оштукатурить и покрасить.

Как готовится и заливается арбалитовая смесь, как выполняется опалубка и армирование монолитного дома, можно посмотреть в видео. Обратите внимание, что армирование нужно производить и по вертикали, и по горизонтали!

По мере того, как застывает нижний ярус арбалита, сверху на него надстраивается следующий. Поскольку ждать, чтобы состав нижнего пояса на все 100% высох и застыл, не обязательно, сцепка каждого последующего пояса с предыдущим получается еще более прочной.

Выводы

Поскольку арболит – материал для отечественного строительства относительно новый, существует масса нюансов, которые мастерам приходится выяснять на практике. Какие-то результаты арболитовые строения показывают после зимовки. Существует масса особенностей проводки в таких зданиях коммуникаций, утепления и пр.
Избежать множества ошибок на разных этапах строительства вам поможет видео «Дом из арболита. Проблемы и решения». Ключевые моменты возведения зданий из этого теплого и вполне практичного материала, а также технологии строительства описаны выше. Они достаточно просты и доступны даже непрофессиональному строителю.

Строительство дома из арболитовых блоков

                     Проекты домов из арболита

   Для постройки дома из арболита можно взять любой типовой проект, адаптировать его под свои нужды или разработать индивидуальное решение. Для удачной реализации проекта дома из арболита нужно учитывать некоторые особенности:

  • нет необходимости использовать дополнительные теплоизолирующие материалы;
  • появляется потребность в надежной гидроизоляции: блоки имеют в составе древесную стружку, которая способна впитывать избыточную влагу;
  • нужно провести геодезические работы: близкое залегание грунтовых вод становится причиной увеличения высоты или изменения типа фундамента;
  • отпадают ограничения во внутренней и внешней отделке: блоки хорошо держат крепежи, а потому остается только выбрать материал — вагонку, декоративный кирпич, блок-хаус или штукатурку;
  • арболит — это прочный материал, способный выдержать как каменные, так и деревянные перекрытия, поэтому не бойтесь выбирать проекты двух- или трехэтажных домов.

  Виды проектов

 Цена на арболит нашего производства позволяет не экономить средства на разработку индивидуального или улучшение типового проекта будущего дома: выбрав этот материал, вы не выйдете за пределы сметы.

Специалисты «Эко-Арболит» располагают множеством вариантов типовых решений под разный бюджет и особенности эксплуатации, они подберут вам подходящий проект или разработают новый, учитывающий все ваши пожелания.

  Важные моменты реализации проектов

 В зависимости от архитектурных особенностей дома и места строительства, фундамент может быть:

  • ленточным;
  • плитным;
  • монолитным.

 Расчет нужного количества блоков производится с учетом размеров стен, дверных и оконных проемов. Мы гарантируем точность подсчетов, не стараемся навязать лишнего, но и не допускаем остановки строительства по причине нехватки материала. Самый большой плюс — доступная цена арболитовых блоков, поставляемых непосредственно от производителя.

 Выбрав этот материал в качестве основного строительного сырья, вы неоднократно похвалите себя за рациональность, экономность и дальновидность. Материал отлично сохраняет тепло, не нуждается в тщательной подготовке к финишной отделке, не дает усадку и не повреждается грызунами / насекомыми.

В таком доме легко дышится, всегда царит комфортная атмосфера, отсутствует избыточная влажность.

Приводим расчет дома из арболитовых блоков

    Дом из Арболита. Типовой 1 этажный Дом 10 х 10.

Наименование материалов Размеры Ед изм. Кол-во Цена за единицу Сумма
в (руб) в (руб)
 Монтаж фундамента 10*10 куб. м. 17 4500 76 500 ₽
Бетон с доставкой М-300 куб. м. 17 5200 88 400 ₽
Песок речной 1 маш.-8 куб.м. очень сильно 1 8000 8 000 ₽
Арматура O12 пог.м 350 80 28000 ₽
— «- О8 пог.м 390 75 29250 ₽
Вязальная проволока кг. 10 120 1200 ₽
Доски на опалубку (затем на леса) 50 * 150 * 6м. куб. м. 2 12500 25 000 ₽
Гвозди черные 80-150 кг. 20 150 3000 ₽
Саморезы 90 -100мм. кг. 5 280 1400 ₽
Итого материала: 184 250 ₽
Сборка стен дома из арболитовых блоков 150 580 ₽
-монтаж стен дома (вкл. Фронтоны из арболита) 300мм куб.м. 38 2000 76 000 ₽
-монтаж внутренней несущей перегородки (30 см) куб.м. 7 1500 10 500 ₽
-монтаж внутренних перегородок 150 мм. кв.м. 55 600 33 000 ₽
-кладка вентканалов пог.м. 11,2 1900 21 280 ₽
-перемычки (окна/двери) шт. 14 700 9 800 ₽
Материалы
Блоки 500*300*200 (стены +фронтоны) куб.м. 45 4500 202 500 ₽
U-образные 500*300*200 (армопояс и перемычки) шт. 66 150 9 900 ₽
Блоки на внутренние перегородки 500*150*200 куб.м. 8 5000 40 000 ₽
Гидростеклоизол Рул.-9м руль. 6 500 3 000 ₽
Кладочная перлитовая смесь меш.-50кг. меш. 65 550 35 750 ₽
Арматура /перемычки, армопояс/ Æ12 пог.м. 260 80 20 800 ₽
Цемент 500 меш.-50кг. меш. 4 380 1 520 ₽
Кладочная смесь М-200 меш. 50 160 8 000 ₽
Кирпич полнотелый на вентканалы шт. 1200 24 28 800 ₽
Колпаки на вентканалы под заказ шт. 2 8000 16 000 ₽
Доски на леса (из фундамента) 50 * 100 * 6м. куб.м. 2 0 0 ₽
Гвозди черные 80-150 кг. 10 150 1500 ₽
Саморезы 90 -100мм. кг. 5 280 1400 ₽
Итого материала 369 170
Монтаж балок перекрытия кв.м. 98 750 73 500 ₽
Доски на балки перекр. /по 2 доски на балку/. 50 * 200 * 6м. куб.м. 4 12500 50 000 ₽
Настил / впоследствии-черный потолок/ 25 * 150 * 6м. куб.м. 2,5 12500 31 250 ₽
Оцинкованные гвозди, ершенные 90 = 100 мм кг. 25 280 7000 ₽
Итого материала 49 650 ₽
Монтаж крыши металлочерепица 120 1500 180 000
Доски на стропила 50 * 200 * 6м. куб.м. 6 12500 75 000 ₽
Брус на мауэрлат 150 * 150 * 6м. куб.м. 1 12500 12 500 ₽
Доски на коньковую балку 50 * 200 * 6м. куб.м. 0,5 12500 6 250 ₽
Доски на обрешетку /50 % / 25 * 150 * 6м. куб.м. 3 12500 37 500 ₽
Гвозди черные кг. 15 150 2 250 ₽
Комплект металлочерепица 150 000 ₽
Расходные материалы 20 000 ₽
Итого материала 311 000 ₽
Всего материалов 914 070 ₽
Транспортные расходы /по факту/ блоки, арматура, дерево, смеси и т.д. 50 000 ₽
Аренда крана 1 18000 18 000 ₽
Разгрузка материала 12 000 ₽
Стоимость работ 480 580 ₽
ИТОГО по объекту 1 474 650

                   Не требует дальнейшего утепления!!!

 Арболит экологически чистый и безопасный строительный материал на основе природных компонентов (древесной щепы). Безвреден для здоровья и окружающей среды. Арболит не горит, не гниёт, имеет минимальную поражаемость микрофлорой, грибками, плесенью и химическими веществами в условиях агрессивной среды. Обладает низкой теплопроводностью. Стена из арболитового блока толщиной 30 см соответствует по теплопроводности толщине стены из кирпича в 1 м.

 Если вы относитесь к людям, которым тяжело определиться  с материалом для строительства дома своей мечты, вам стоит внимательно изучить технические характеристики арболита. При огромном выборе стройматериалов, именно он отлично зарекомендовал себя в строительстве малоэтажных зданий. Компания Эко-Арболит  на протяжении многих лет занимается производством качественного арболита. В отличие от большинства производителей, которые используют далеко несовершенную технологию мгновенной распалубки,  мы занимаемся изготовлением блоков по технологии несъемных форм, что подразумевает распалубку по истечении суток. Данная технология позволяет получать блоки одинакового веса с идеальной геометрией блока, а также гарантирует высокую прочность и долговечность, и низкую теплопроводность наших арболитовых блоков. Делая выбор в пользу блоков от компании Эко-Арболит, вы обеспечиваете себе проживание в достойных условиях, в доме, который будет оставаться теплым и радовать своих обитателей многие десятилетия.

 У нас вы можете получить не только грамотную консультацию специалистов по строительству, но и произвести расчет стоимости, обсудить условия доставки и ознакомиться с сертификатами соответствия. Чтобы оформить заявку, вам нужно зайти в соответствующий раздел сайта и заключить договор о приобретении нужного количества блоков.  Независимо от региона проживания, вы получите свой арболит в сроки, указанные в договоре. Мы осуществляем доставку арболита по Московской области, а в остальных случаях организуем поиск транспорта, который доставит нашу продукцию в любое место назначения.

Монолитный дом из опилкобетона своими руками.


На сегодняшний день уже не приходится удивляться тому факту, что композитным материалам будет предоставлена ведущая роль на строительном рынке уже в скором будущем. Во многом это обуславливается тем, что композиты в строительной сфере не устают меняться благодаря новейшим исследованиям, в результате чего этот материал становится еще более привлекательным.

Содержание статьи:

Тем не менее, многие с излишней настороженностью относятся к опилкобетону, и в большинстве своем их недовольство вызвано внешним видом этого материала. Однако если вы построите монолитный дом из опилкобетона своими руками, то в итоге вы получите прочную и теплую конструкцию. Плюс ко всему, данный материал считается одним из интересных на современном строительном рынке.

Опилкобетон: преимущества материала

Опилкобетон (он же арболит) относится к категории легкого бетона, характеризующегося пониженной плотностью. Как строительный материал для возведения частных монолитных домов использоваться опилкобетон начал еще в девяностых годах прошлого века, и с того момента его популярность нисколько не уменьшилась, а напротив, медленно, но уверенно продолжает расти.

Плюсы опилкобетона

Этот материал имеет массу положительных качеств, которые позволят построить монолитный дом из опилкобетона своими руками максимально качественно. Сюда можно отнести:
• Экологическую чистоту и безопасность;
• Отличную огнестойкость и прочность;
• Паропроницаемость;
• Устойчивость к низким температурам;
• Низкую теплопроводность и отменную звукоизоляцию;
• Возможность противостоять грибкам и гнили;
• Относительно невысокую стоимость.

Если говорить о недостатках опилкобетона, то здесь стоит выделить его повышенную гигроскопичность. Следовательно, при строительстве домов из этого материала настоятельно рекомендуется облицовывать стены строения защитными отделочными материалами, которые позволят уберечь их от разрушений в результате атмосферного воздействия.

Преимущества строительства дома из опилкобетона

Возведение домов из опилкобетона не представляет особой сложности, а потому с такой задачей можно справиться и самостоятельно при условии, что у вас уже имеются некоторые навыки в строительстве. Разрешается строительство монолитного дома из опилкобетона своими руками высотою до трех этажей и с толщиною стен примерно в тридцать сантиметров.

Если сравнить опилкобетон с кирпичом или монолитным бетоном, то здесь имеем ряд определенных преимуществ:
• Экологическая безопасность. Вполне понятно, что чем меньше используется цементный раствор, тем лучше для всей конструкции. В этом же случае цемент будет присутствовать постольку поскольку, так как основа строения представлена опилками. Помимо этого, не стоит забывать и о таком понятии, как способность стен «дышать», которое подразумевает под собой удержание оптимального баланса тепла и влаги внутри помещений, при котором обеспечивается микроциркуляция воздуха. Создание монолитного дома из опилкобетона своими руками позволит не переживать о возможном образовании плесени и разнообразных бактерий.
• Сравнительно небольшие финансовые траты. Очень часто опилки вообще достаются даром либо за символическую плату, следовательно, траты будут иметь место лишь при покупке скрепляющего материала.
• Экономия на создании фундамента, что обуславливается малым весом конструкции. Вес опилкобетона примерно в три раза меньше обычного бетона, однако при создании малоэтажного дома опилкобетон отлично справляется с нагрузками, и в этом он не уступает обычному бетону.
• Материал для монолитного дома из опилкобетона своими руками также может быть создан… собственноручно!
• Прекрасная теплоизоляция помещений, которая даже может превосходить по своим показателям теплоизоляцию с помощью пенопласта.

Технология строительства дома из опилкобетона

Строительство дома из этого материала мало чем отличается от строительства, при котором используется стандартный бетон. Единственное, о чем следует помнить, так это что материал, после того, как тот наберет бетонную крепость, дает усушку.

Процесс создания монолитного дома может проходить двумя способами. Первый заключается в использовании уже готовых арболитовых блоков (либо блоки создаются самостоятельно), тогда как второй способ подразумевает под собой заливку арболитовой смеси в опалубку.

При использовании арболитовых блоков для монолитного дома из опилкобетона своими руками, важно удостовериться, что строительный материал достаточно затвердел и имеет необходимую прочность (так усадка строения будет минимальной). Чтобы обезопасить стены дома от воздействия влаги и пара, они обрабатываются отделочными материалами. Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость достаточно дополнить стены деревянными рейками. Помимо этого, настоятельно рекомендуется усилить углы будущего дома, дверные и оконные проемы, а также места сопряжения стен.
Съемная или несъемная опалубка может поспособствовать созданию дома из опилкобетона без стадии непосредственного изготовления блоков. В таком случае, технология строительства не будет иметь отличий от той, которая применяется при создании монолитных стен.

Долгий срок эксплуатации монолитного дома из опилкобетона своими руками во многом обуславливается надежностью фундамента и уровнем защищенности конструкции от нежелательного проникновения влаги. Чтобы повысить эксплуатационные качества будущего дома, важно придерживаться ряда мероприятий:
• Свес крыши должен выноситься за стену примерно на шестьдесят сантиметров;
• Для обустройства цоколя строения используется классический кирпич или бетон с последующим созданием надежной гидроизоляции;
• Наружная часть стен обязательно покрывается штукатуркой, после чего обрабатывается защитным слоем краски.
Монолитный дом из опилкобетона своими руками является отличной альтернативой дорогостоящим постройкам. Благодаря своей доступности, подобное строительство не перестает набирать популярность у большого числа населения, а потому не удивительно, что профессиональные мастера и домашние умельцы проявляют к этому, во многих отношениях выгодному материалу, устойчивый интерес.

DIY купольных домов, построенных из Aircrete, являются доступным и экологически чистым вариантом

Сначала был пенобетон, затем был пенобетон и конопляный бетон, а теперь у нас есть аэробетон, пенистая смесь пузырьков воздуха и цемента, дешевую в изготовлении, водостойкую, огнестойкую и удобную для использования в домашних условиях.

В какой-то момент я попал под чары куполов как формы здания, и, поскольку у меня были планы когда-нибудь построить собственный дом на какой-нибудь пустой земле, я потратил немало времени и энергии на изучение этой идеи.Геодезические купола выглядят круто, но на геодезическом купольном доме есть много углов и стыков, которые не только нужно вырезать и собирать, но и постоянно служат напоминанием о структурных слабых местах, через которые может просочиться вода. Кроме того, все материалы должны были быть получены из-за границы, так что этот дизайн для меня не был.

В поисках идеального купола

Однако дом из утрамбованной земли можно было построить в основном из материалов на месте (плюс метрическая рабочая лодка), но этот метод лучше всего работал бы с вертикальными, а не изогнутыми стенами.Блоки из самана можно было сделать на месте и встроить в купол, и они были бы подходящим выбором для комфортной жизни на юго-западе, но я не был уверен, что саман был лучшим выбором материала для формирования крыши купола, даже если оштукатурены и заделаны.

Затем я действительно влюбился в обожженные керамические дома Надера Халили, которые привели меня к изучению его творений SuperAdobe, а затем к конструкции мешков с землей в целом, которая казалась наиболее доступным стилем из всех.В конце концов, я купил старый саманный дом, поэтому я никогда не продвигался дальше в строительстве купола, чем проводил исследования. Тем не менее, я слежу за интересными и недорогими методами строительства своими руками, и недавно я наткнулся на этот новый (для меня) строительный материал, который кажется достойным рассмотрения.

Дома из бетона

Дома DomeGaia «AirCrete», которые являются детищем Хаджара Джебрана (который оказался внучатым племянником поэта Халиля Джебрана), сделаны из пенистой смеси цемента и пузырьков воздуха.Смесь создает легкий и недорогой строительный блок, который является огнестойким, водостойким, защищенным от насекомых и служит для изоляции здания. По словам его создателя, AirCrete предлагает ряд желательных атрибутов для использования в качестве строительного материала для одноэтажных домов, особенно для собственника-застройщика, в том числе возможность сократить затраты на строительство «в 10 раз» по сравнению с обычными. строительство.

© Стив Арин

По словам компании DomeGaia, их AirCrete прост в использовании, сушится всего за одну ночь и достаточно гибок, чтобы принимать практически любую форму.Вы можете использовать свои стандартные инструменты для обработки дерева, чтобы вырезать или просверлить материал, вставляя при необходимости шурупы и гвозди. Поскольку со временем материал продолжает затвердевать, вы можете быть более уверены в своей форме, а не беспокоиться о будущих уязвимостях.

Ключ к AirCrete от DomeGaia заключается в пенообразователе, который задерживает крошечные пузырьки воздуха в цементной смеси, и небольшом оборудовании, генераторе пены непрерывного действия, который диспергирует смесь пенообразователя (что-то столь же простое, как полностью натуральное средство для мытья посуды с высоким пенообразованием) в цементную смесь для смешивания.DomeGaia продает готовый пеногенератор Little Dragon и имеет планы и детали для постройки собственного. Они также продают смеситель AirCrete с впрыском пены.

DomeGaia также продает планы строительства куполов AirCrete и предлагает 5- и 10-дневные строительные семинары на Гавайях, в Мексике и Чили для всех, кто хочет немного попрактиковаться, прежде чем строить купол AirCrete самостоятельно. В то время как DomeGaia продвигает свой собственный материал и купол AirCrete, я наткнулся на ряд других видеороликов о строительстве из газобетона, а также от британской организации Aircrete Products Association.Хотя у меня больше нет необходимости в проекте нового дома, приятно знать, что материал из газобетона легко доступен, когда я нахожу этот идеальный участок свободной земли.

16 идей купольных домов — все, что вам нужно знать

Последнее обновление 29 мая 2020 г.

Планируете построить купольный дом для уникального дома? Тогда вы попали в нужное место, ведь у нас есть лучшие идеи купольных домов, чтобы вдохновиться. Читать дальше!

Купольные дома становятся все более популярными.Они могут показаться из фантастического фильма, но эти дома настоящие.

Их сферическая структура сделана намного прочнее и более энергоэффективной, чем типичный дом с четырьмя стенами. Кроме того, они доказали, что могут выдерживать суровые погодные условия, такие как сильный ветер, и даже сильные землетрясения.

Купольный дом для всех, кто считает безопасность превыше всего. Вот почему мы собрали эти идеи на тот случай, если вы хотите их получить, но не знаете, с чего начать.

Содержание

1 из 16

Геодезический купол

Геодезическое убежище оказалось одним из самых эффективных укрытий.Он использовался в различных климатических условиях и при разных температурах, и он экономит энергию и ресурсы, поскольку требует меньше материалов для строительства и создает естественный воздушный поток.

2of 16

Aircrete Dome House

Aircrete — это легкая и нехимическая смесь цемента, воды и пены. Он затвердевает в течение ночи, его можно вырезать, резать или просверливать в деревообрабатывающих инструментах, с ним очень легко работать. Это невысокая стоимость и стойкость к элементам.

3of 16

Дом с геодезическим куполом

Геодезический дом дает множество преимуществ.Он очень устойчив, особенно против сильных ветров, и правильно циркулирует тепло и воздух. Это дешевле и быстрее построить, не говоря уже об эстетической привлекательности.

4of 16

Комплект для дома с куполом

Поскольку геодезические дома становятся все более популярными, многие компании теперь начинают продавать комплекты для них. Он имеет такую ​​же долговечность и цену, но готов к использованию для тех, кто хочет обновить имеющееся у них геодезическое жилище.

5 из 16

Монолитный бетонный купол

Это может выглядеть однообразно, но интерьер этого купола можно полностью обставить и настроить во многих отношениях.Они прочные и герметичные, а главное, что они устойчивы к насекомым и гниению. Обслуживание простое и энергоэффективное. Самое главное, монолитные конструкции долговечны и устойчивы к стихийным бедствиям.

6of 16

Сборные купольные дома

Хотя купольные дома обычно строить проще и быстрее, если вам нужен гораздо более быстрый дом, то сборные дома — это то, что вам нужно. Обычно его предварительно изготавливают на заводе, и компания доставит его и построит дом на вашем участке.

7of 16

Как построить купольный дом

Если у вас есть время и навыки, строительство собственного купольного дома было бы отличной идеей, поскольку вы можете полностью настроить его так, как хотите. Есть даже компании, которые предлагают готовые изделия и просто строят их самостоятельно после доставки.

8of 16

Купольные соединители

Геодезические соединители обычно предназначены для энтузиастов своими руками и дают возможность быстрого подключения. Он сделан из прочного дерева или металла и очень прост в использовании.Он естественным образом формирует купол, когда вы его используете.

9 из 16

Планы геодезических куполов

Источник: Sketchup

Имея правильный геодезический план, вы можете легко построить его аккуратно, не жертвуя пространством, временем и бюджетом. Вы будете подготовлены перед строительством и будете знать, что вам нужно, например, материалы, которые вы собираетесь использовать для строительства.

10 из 16

DIY Генератор пены для бетона

Пенобетон получают путем смешивания цемента, песка или летучей золы, воды и пены для получения легкого бетона.А если вы хотите его сделать, почему бы не сделать генератор самостоятельно, чтобы вы могли в любое время сделать пенобетон, не тратя больше.

11 из 16

Купол из пенополистирола

Пенополистирол — это не просто подносы или одноразовые стаканы, он также может быть материалом, используемым для строительства домов, и сделать из него купол легко, чтобы не тратить слишком много вашего время. Они не ржавеют и не гниют, а также обладают огнестойкостью и даже сейсмостойкостью.

12 из 16

Dome Homes Планы этажей

Наличие существующего плана этажа экономит время и деньги, поскольку его можно редактировать в любое время для вашего места или даже включать любые дополнительные детали или идеи.Он может быть разработан с учетом вашего бюджета, размера вашей семьи и образа жизни и может быть изменен даже после того, как план составлен.

13 из 16

Дом с шестигранным куполом

Дом с шестигранным куполом почти такой же, как и геодезический дом, за исключением того, что внешний вид имеет шестиугольные формы вместо круглой. Добавляя больше шестиугольников, он делает конструкции ближе друг к другу.

14 из 16

Dome Home Problems

Конечно, строительство геодезического дома — это не только плюсы, но и минусы, которые следует учитывать, прежде чем приобретать дом.Во-первых, построить дымоходы сложно, а пожарные лестницы могут быть дорогими. Также сложно найти опытных строителей куполов, поскольку они не строятся традиционным способом.

Подводя итог минусам:

  • Эхо — это проблема.
  • Изогнутые стены затрудняют размещение.
  • Замена деталей может быть сложной задачей.
  • Оценка стоимости недвижимости может быть сложной задачей.

15 из 16

Строители купольного дома

Есть много способов построить купольный дом.Вы можете сделать это самостоятельно, купить сборный у разных компаний или получить его с нуля. В Интернете можно найти множество подрядчиков или строителей, некоторые из которых даже есть на сайтах электронной коммерции, таких как Amazon или eBay.

Некоторые известные строители купольных домов:

16 из 16

Стоимость дома с геодезическими куполами

Учитывая, что геодезия выглядит художественно и необычно, вы можете подумать, что это дорого, хотя на самом деле это не так. Обычно они стоят около 130 долларов за квадратный фут площади пола. Ориентировочно от 60 000 до 130 000 долларов.

Ссылки по теме:

21 Дополнение сборных конструкций, о которых вам нужно знать, если у вас мало места

Подробнее

10 лучших типов экологически безопасных домов

Подробнее

11 типов сборных крошечных Дома, о которых вам нужно знать

Подробнее

Ваш путеводитель по фундаментам домов из бревен

Фундаменты существуют для того, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше или не наклоненными в сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты опор аналогичны опорам отдельно стоящих настилов. Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. У фундаментов подполья короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший жить в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Ползая из-под завалов, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника — те, что стояли прямо на земле — сгнили.«На заметку для себя», — сказал г-н Пайонир. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал и они оставались сухими ».

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы класть бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Пирс работал намного лучше. Видя успехи пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним.Им тоже понравился вид бревен, и они построили свои собственные бревенчатые дома таким же образом. С большим интересом к строительству из бревен г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

Хотя каменные опоры создавали прочное основание на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры опускались в одном углу, оставляя противоположный угол подвешенным в пространстве, пока в конечном итоге не опускался, оставляя неприятную складку на полу.Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле. «Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», — подумал г-н Пионер.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что почва расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где земля обычно замерзала. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов.«Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», — сказал им г-н Пайонир.

Beyond Piers

Со временем одни виды грунта показали себя лучше других в качестве опоры для опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или больше. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземный доступ не только затруднял скунсам, енотам, опоссумам и медведям возможность поселиться под их бревенчатым домом, но и помогал утеплять пол от зимних холодов. Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он искал более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих животных, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» кричали его соседи: «Вы только что изобрели плиточный фундамент!»

Фундамент из плит

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней. Это сделало строительство более быстрым и менее дорогим. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», — посоветовал г-н.Пионер. «Дайте бетону течь внутрь. Если это сработает, назовем ее монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита. Это хорошо сработало во многих ситуациях, но не для всех. Для плит требовалось достаточно ровное основание. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогостоящего бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором.Конечно, этот выбор вернул холодные полы, случайное смещение или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

Мистеру Пионеру пришла в голову идея. «Залейте этот бетонный материал в отверстия и траншеи пирса», — предложил он. «Это не только обеспечит прочное основание для каменных опор и стен, но и станет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также уменьшить смещение и тонущий. Когда изобретаются строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации.”

«Спасибо за изобретение опор», — подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», — ответил г-н Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в траншеи глубиной пять или шесть футов, чтобы опору ниже морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы выкопали эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5-6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других хранилищ ».

Итак, за несколько тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства.На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.


Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его представление о некоторых новых вариантах фонда. «Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

«Все зависит от многих вещей, — сказал он, — например, от того, где я строил, и от моего бюджета.Если бы я строил на достаточно ровной земле, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодной местности, вместо того, чтобы копать опоры на морозную глубину, я бы использовал защищенные от мороза мелкие опоры, или FPSF. Они десятилетиями использовали эти вещи в Северной Европе, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность. Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают ».

Принцип работы FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также земли непосредственно вокруг фундамента отводит тепло от здания, поэтому мороз не проникает так глубоко.Построенные таким образом опоры должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результат — значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов. Это означает, что они не подходят для некондиционных хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг основания, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-нибудь, знакомый с FPSF, спроектировал их.Также лучше, чтобы их установил опытный подрядчик. Это будет дешевле, к тому же вам не придется прислушиваться ко всем причинам, по которым вам следует строить традиционную основу.

«Если бы я строил на плите в холодном климате, — продолжил г-н Пионер, — я бы также установил лучистое отопление для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, которая идет вместе с обдувом воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду.Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, и фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на электроэнергию ».

Изолированный бетон

«Если бы я не мог строить на плите, — продолжил г-н Пионер, — я бы, вероятно, пропустил ползание и сразу перешел в полный подвал. Но я бы не стал использовать традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки для стен. Я бы, вероятно, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный бетон. Эти продукты обычно проще и быстрее устанавливать, они обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность.”

ICF — это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон и затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухим и комфортным. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергосберегающую стену подвала.

«Кстати,» г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы часть фундаментной стены оставалась открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол.Я мог бы использовать подвесное пространство для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

С наступлением полудня я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня, сказав несколько напутственных слов.

«Знаете, когда я строил, большинство вещей мы делали методом проб и ошибок», — сказал он. «Нам также пришлось что-то изобретать и долго ждать, чтобы увидеть, сработают ли они.Сегодня есть множество строительных знаний и много технологий, которыми я никогда не пользовался. Изучите и не бойтесь пробовать что-то новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В прежние времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду, до водопровода?»

Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Безопасная комната — Идеи и стоимость бетонного укрытия от шторма

Бетонная безопасная комната готова для строительства вокруг нее дома.
Superior Walls Восточного Теннесси в Рок-Айленде, штат Теннесси.

Тринадцать минут. В среднем у вас есть все время, чтобы искать убежище после предупреждения о торнадо. Если вы окажетесь дома, когда придет предупреждение, оставаться на месте даст вам лучшие шансы на выживание. И эти шансы существенно возрастут, если в вашем доме будет безопасное место, где можно пережить шторм.

Для людей, живущих в домах с деревянным каркасом без подвала, этим «безопасным» местом часто оказывается внутренняя комната без окон, например, чулан или ванная комната.Но при мощном торнадо или урагане, уносящем ветры со скоростью более 250 миль в час, даже хорошо построенные каркасные дома могут быть подняты прямо с их фундамента, а крупный мусор может превратиться в летательные ракеты. В таких экстремальных условиях одно из самых безопасных мест, где вы можете находиться, — это штормовое укрытие или безопасное помещение, построенное из железобетона или бетонных блоков без окон и с бетонным полом или системой крыши над головой.

Вот почему все больше и больше людей, особенно домовладельцев, живущих в районах, подверженных торнадо, строят бетонные безопасные комнаты в новых и существующих домах.При строительстве в соответствии с утвержденными планами эти сильно усиленные конструкции без окон могут противостоять ветрам, превышающим 250 миль в час, и снарядам, летящим со скоростью 100 миль в час или более, защищая жителей от худшего гнева матери-природы.

Строительство безопасного помещения из бетона — недорогое предложение, особенно если вы добавляете его к уже существующему дому. Но невозможно оценить структуру, которая принесет вам душевное спокойствие и может спасти вашу жизнь. Вот несколько факторов, которые следует учитывать перед строительством конкретного безопасного помещения, а также рекомендации и ресурсы для строительства безопасного помещения.

ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНАЯ КОМНАТА?

Безопасная комната — это небольшая камера без окон, специально спроектированная и построенная в соответствии с рекомендациями Федеральной ассоциации управления чрезвычайными ситуациями, изложенными в публикации «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты для вашего дома или малого бизнеса» (FEMA P-320) .

Эти конструкции созданы для обеспечения «почти абсолютной защиты» пассажиров во время сильных ураганов и соответствуют следующим критериям:

  • Они надежно закреплены на фундаменте дома, чтобы противостоять опрокидыванию и подъему.
  • Связи между всеми частями безопасной комнаты достаточно прочны, чтобы противостоять выходу из строя во время сильного ветра.
  • Стены, крыша и дверь спроектированы таким образом, чтобы противостоять пробиванию летящих ракет.
  • Стены безопасной комнаты полностью отделены от конструкции дома, поэтому они останутся стоять, даже если части дома вокруг нее будут разрушены.

Стены и крыши безопасных помещений могут быть построены с использованием различных материалов, включая железобетон, железобетонную кладку или комбинацию деревянного каркаса и стальной обшивки или заполнение бетонной кладки.Двери обычно изготавливаются из толстолистовой стали, прошедшей испытания на устойчивость к сильным ветрам и перфорации ветром обломков.

КАКАЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКА БЕЗОПАСНОЙ КОМНАТЫ?

Затраты на строительство безопасных комнат варьируются в зависимости от страны. По данным FEMA, стоимость строительства безопасной комнаты размером 8 на 8 футов, которая может использоваться как гардеробная, ванная или подсобное помещение в новом доме, колеблется от примерно 6600 до 8700 долларов (в долларах 2011 года). Большая безопасная комната размером 14 на 14 футов стоит примерно от 12 000 до 14 300 долларов.

Основными факторами, влияющими на стоимость конкретного безопасного помещения, являются:

  • Размер
  • Расположение безопасной комнаты в доме
  • Количество наружных стен дома, использованных при строительстве безопасной комнаты
  • Тип используемой двери
  • Тип фундамента, на котором построено безопасное помещение

Стоимость переоборудования существующего дома для добавления безопасной комнаты будет зависеть от размера дома и типа его конструкции.В целом, стоимость безопасных комнат в существующих домах будет примерно на 20% выше, чем в новых домах. См. Этот калькулятор стоимости безопасных помещений от HighWindSafeRooms.org для получения информации о средних затратах на реконструкцию блоков размером 8 на 8 футов и 14 на 14 футов, сделанных из бетона, бетонных блоков и ICF.

Некоторые общины предлагают стимулы для владельцев, желающих построить безопасное помещение или убежище, включая снижение налогов на собственность. Вы также можете получить финансирование FEMA для строительства безопасного помещения. Чтобы получить право на участие в проекте, свяжитесь с вашим государственным инспектором по снижению рисков, который может посоветовать вам, какую информацию предоставить для рассмотрения для получения финансирования.Некоторые правительства штатов и местные органы власти участвовали в программах грантов с федеральным правительством для частичного субсидирования строительства безопасных комнат.

Укрытие от бури: строительство безопасной комнаты внутри вашего дома, из FEMA

ПОЧЕМУ СТРОИТЬ БЕЗОПАСНУЮ КОМНАТУ ИЗ БЕТОНА?

Самая большая опасность для людей и имущества во время торнадо и ураганов — это летающие обломки, переносимые сильным ветром. Любой тяжелый объект, переносимый ветром, может стать ракетой, которая легко пробивает стены здания.

Чтобы воспроизвести эффект разносимых ветром обломков, исследователи из Исследовательского центра ветроэнергетики Техасского технологического университета обстреляли секции стен 15-фунтовой пиломатериалом 2×4, чтобы имитировать обломки, переносимые ветром со скоростью 250 миль в час. Эти условия охватывают все торнадо, кроме самых сильных. Они протестировали секции бетонных блоков размером 4х4 фута, несколько типов изоляционных бетонных опалубок, стальные и деревянные стойки, чтобы оценить их характеристики. Секции стен были отделаны так же, как и в законченном доме, с гипсокартоном, изоляцией из стекловолокна, фанерой и внешней отделкой из винилового сайдинга, глиняного кирпича или лепнины.Все системы бетонных стен выдержали испытания без повреждений конструкции. Однако легкие стальные и деревянные каркасные стены практически не оказали сопротивления испытательным ракетам. (Вы можете загрузить полный отчет Texas Tech в формате PDF.)

Вы можете построить бетонные безопасные помещения, которые выдерживают такие удары, используя различные методы: монолитный бетон, бетонные блоки, 4- и 6-дюймовые плоские стены ICF и 6-дюймовые стены ICF с вафельной сеткой. Основные проекты безопасных комнат для всех этих типов зданий можно найти в публикации FEMA «Убирая убежище от шторма », которую можно загрузить на веб-сайте FEMA.

Помимо экстремальных ветровых явлений, бетонные безопасные помещения могут обеспечить защиту от других бедствий, включая землетрясения, пожары и силы взрыва. См. Раздел «Преимущества бетона для защиты от стихийных бедствий» от Ассоциации портлендского цемента.

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОННО-ШТОРМОВОГО УКРЫВАЮЩЕЙ

Есть несколько способов построить бетонные безопасные помещения. Три наиболее распространенных метода — это ICF, бетонная кладка и бетон, залитый обычным способом.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен с вафельной сеткой ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

За дополнительной информацией о безопасных помещениях ICF обращайтесь в Polysteel по телефону (800) 977-3676 или в Lite-Form International по телефону (800) 551-3313.

Изолированные бетонные формы (ICF)

ICF — это в основном формы для заливных бетонных стен, которые остаются на месте как постоянная часть стеновой сборки. Изготовленные из пенопласта или другого изоляционного материала, они бывают двух основных конфигураций: предварительно сформированные блокирующие блоки, в которые заливается бетон, и как отдельные панели с пластиковыми соединителями, которые образуют полости, в которые заливается бетон.Все основные системы ICF разработаны инженерами, соответствуют нормам и проверены на практике.

Чтобы еще больше помочь строителям и домовладельцам построить экономичные безопасные помещения для новых и существующих домов, Portland Cement Association, American Polysteel и Lite-Form International совместно разработали планы безопасных помещений специально для изоляции бетонных опалубок (ICF).

До сих пор руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) по строительству безопасных помещений включало планы безопасных помещений из обычного литого бетона и безопасных помещений из железобетона.Новые планы включают детали для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен ICF с вафельной сеткой.

Узнайте больше об этом проекте здесь и посмотрите фотографии проекта.

Для получения дополнительной информации о ICF щелкните здесь

Бетонная кладка

Бетонные блоки — еще один быстрый и относительно простой способ построить безопасное помещение. Теперь водоотталкивающий агент можно смешивать с блоком на заводе, а также наносить дополнительный герметик и гидроизоляцию на месте. Изоляция из пеноматериала используется как влагоотталкивающий агент, а легкие металлические кронштейны оставляют место для проводки и водопровода.

Бетонная кладка может использоваться в новом строительстве, в существующих домах и в отдельно стоящих безопасных помещениях.

Руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) по строительству безопасных помещений включало планы безопасных помещений из обычного литого бетона и железобетонных кладок, безопасных помещений. Новые планы включают детали для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен ICF с вафельной сеткой.

Публикация FEMA Укрытие от урагана: создание безопасной комнаты внутри вашего дома, включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

Бетон обычного литья

Традиционные литые бетонные конструкции строятся из алюминия или фанеры многоразового использования для формирования стен и фундаментов.

Процесс очень быстрый, так как все стены можно заливать одновременно, а дверные и оконные проемы заливаются во время заливки стен. Стальной арматурный стержень обычно используется для усиления стены. В некоторых системах даже используются монолитные полы и потолки.Эти безопасные комнаты могут быть построены в существующих домах, новых домах или как отдельные комнаты.

Базовая конструкция безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном , а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен с вафельной сеткой ICF можно найти в публикации FEMA «Убирая убежище от шторма: построение сейфа». Room Inside Your House, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.

Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

ОЦЕНКА РИСКА: ВАМ НУЖНА БЕЗОПАСНАЯ КОМНАТА?

На этой карте NOAA / National Weather Service показаны часы для торнадо 2013 года по всей стране.

Вы живете в зоне повышенного риска? По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, торнадо зарегистрированы в каждом штате США и почти на всех континентах. Однако некоторые части страны, такие как зоны «аллеи торнадо», гораздо более подвержены торнадо, чем другие. Если вы живете в подверженных ураганам штатах Персидского залива и Атлантического океана, вы можете подвергнуться двойному удару, поскольку суровая погода, вызванная ураганами, часто порождает торнадо.

См. Национальную карту средней активности торнадо NOAA, чтобы увидеть среднее количество случаев торнадо в вашем штате. Посетите также страницу Национального центра штормовых повреждений, посвященную рискам суровых погодных условий.

Для того, чтобы выдерживать какие-либо ветры согласно нормам правил, ваш дом построен? Большинство домов построено в соответствии с местными строительными нормами и правилами, которые учитывают минимальные, утвержденные кодексом воздействия ветра в вашем районе. В большинстве регионов, подверженных торнадо, скорость ветра, соответствующая требованиям строительных норм и правил, составляет 90 миль в час. Поэтому простое проживание в доме, построенном по нормам, не означает, что вы защищены от ветра и переносимого ветром мусора, порожденного сильным торнадо или ураганом.Даже ураган категории 1 (в самом нижнем конце шкалы ураганов Саффира-Симпсона) может иметь скорость ветра до 95 миль в час, а относительно незначительный торнадо EF 1 может вызывать порывы ветра, превышающие 100 миль в час.

Шкала ураганного ветра Саффира-Симпсона

Категория Скорость ветра Возможный урон
1 74-95 миль / ч Некоторые повреждения
2 96-110 миль / ч Обширные повреждения
3 111-129 миль / ч Разрушительный урон
4 130-156 миль / ч Катастрофические повреждения
5 157+ миль / ч Катастрофические повреждения

Связано: Базовый обзор торнадо и ураганов

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ БЕТОННУЮ СЕЙФ-КОМНАТУ

Безопасную комнату можно встроить в новый дом или переоборудовать в уже существующий.Безопасные помещения в земле и в подвале обеспечивают высочайший уровень защиты. Если подвала нет, то можно установить подземное безопасное помещение под бетонным фундаментным фундаментом или бетонным полом гаража. Безопасная комната также может быть расположена в центральной внутренней части дома на первом этаже, если она построена в соответствии с рекомендациями FEMA. В местах, подверженных торнадо, вам следует выбрать безопасную комнату так, чтобы вы могли добраться до нее как можно быстрее из любой точки дома.

Возможные безопасные места в доме на плите или фундаменте для подполья включают следующие помещения на первом этаже:

  • Ванная
  • Шкаф
  • Кладовая
  • Постирочная
  • Уголок гаража

Возможные безопасные места в подвале включают:

  • Угол подвала, предпочтительно там, где стены подвала находятся ниже уровня земли
  • Ванная, кладовая или другое внутреннее помещение в подвале
  • Отдельно стоящая пристройка к подвалу

Обратите внимание, что если ваш дом расположен в районе, подверженном наводнениям или штормовым нагонам, или если кто-то из жителей вашего дома является инвалидом или инвалидом, подвал может быть неподходящим местом для безопасной комнаты.

SAFE ROOMS VS. БЕТОННЫЙ ДОМ

Вместо строительства безопасного помещения можно построить устойчивый к торнадо бетонный дом, но вряд ли он обеспечит такой же уровень защиты, как бетонное безопасное помещение, если соединения структурных элементов не способны выдерживать скорость 250 миль в час. давление ветра, а окна, входные двери и гаражные ворота могут противостоять ударам обломков, поднятых сильным ветром.

Дом, построенный из изолированных бетонных опалубок, выдержал торнадо в Паркерсбурге, штат Айова, в то время как близлежащие постройки были снесены.Монолитный дом, такой как этот недалеко от Сан-Антонио, штат Техас, почти устойчив к стихийным бедствиям.

Сопротивление обломкам стен и даже крыш может быть достигнуто с помощью конструкции ICF, однако соединения для длиннопролетных крыш и высоких стен для передачи нагрузок, вызываемых ветром со скоростью 250 миль в час, должны быть в 7½ раз прочнее, чем те, которые обычно требуются сегодняшними нормами . Затем возникает вопрос, как защитить дверные и оконные проемы. На самом деле, более практично построить свой дом с прочными ветрозащитными соединениями (ветровыми зажимами, анкерными болтами и надлежащим креплением стеновых и кровельных диафрагм) и включить в дом безопасное убежище.

Наличие хорошо построенного бетонного дома с ветрозащитными характеристиками, безусловно, минимизирует ущерб от сильного ветра. Многие из этих функций проще и дешевле реализовать во время строительства. Для получения дополнительной информации о строительстве штормового укрытия см. Часто задаваемые вопросы по штормовому укрытию Техасского технологического университета.

Монолитные купольные дома, сделанные из железобетона и пенопласта, зарекомендовали себя особенно стойкими во время торнадо и ураганов. Благодаря прочной бетонной конструкции и форме купола, некоторые из этих конструкций были построены в соответствии со стандартами FEMA для почти абсолютной защиты от торнадо и ураганов.Для получения дополнительной информации посетите Институт монолитных куполов.

Где найти критерии проектирования и планы строительства безопасных помещений и бетонных домов

Планы и спецификации строительства безопасных помещений (FEMA)
Сильнее бури (PCA)
Планы и проекты монолитных купольных домов (Институт монолитных куполов)

Характеристики безопасного помещения и бетонного дома

Семья уезжает из Сэнди в доме ICF
Примеры использования безопасных комнат (FEMA)
Отзывы о доме с монолитным куполом (Институт монолитных куполов)

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Уже давно делается упор на сокращение человеческих потерь и травм во время крупных штормов в Соединенных Штатах.Сегодня многие правительственные и неправительственные организации осознают, что безопасные помещения позволяют делать это логичным и экономичным способом. Об этом свидетельствует наличие программ финансирования, призванных снизить финансовую нагрузку на владельцев недвижимости, желающих установить безопасные помещения.

Финансирование FHA

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) теперь предоставляет ипотечное страхование, которое позволяет покупателям жилья брать взаймы до 5000 долларов на создание безопасных помещений в своих домах.Признавая, что укрытия от ураганов спасут жизни и предотвратят травмы при ударах торнадо и ураганов, HUD дает возможность большему количеству семей разместить эти убежища в своих домах.

Ипотечное страхование будет предоставлено Федеральной жилищной администрацией (FHA), которая является частью HUD. Вместо того, чтобы напрямую предоставлять ипотечные ссуды, FHA страхует ссуды, предоставленные частными кредиторами покупателям жилья.

Страхование

FHA гарантирует кредитору своевременную выплату основной суммы и процентов в случае невыполнения покупателем жилья по кредиту.В результате новая инициатива HUD позволит кредитору предоставить ссуду покупателю жилья на сумму до 5000 долларов больше, чем сумма, необходимая для покупки дома, с дополнительными деньгами, используемыми для оплаты затрат на установку укрытия от урагана.

Проекты безопасных помещений, финансируемых из первых ипотечных кредитов, застрахованных FHA, должны соответствовать руководящим принципам, разработанным FEMA в сотрудничестве с Центром исследований ветра Техасского технологического университета.

Вот ссылка на HUD

Ссуды на случай стихийных бедствий SBA

Домовладельцы, получившие ссуду на оказание помощи при стихийных бедствиях от США.S. Управление малого бизнеса (SBA) для ремонта или восстановления поврежденного или разрушенного дома может использовать часть средств ссуды для строительства безопасного помещения. SBA также может увеличить утвержденную ссуду на случай стихийного бедствия до 20 процентов, чтобы покрыть расходы на добавление безопасного помещения.

Вот ссылка на информацию SBA

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ

Следующая ссылка — это «Национальные критерии эффективности убежищ от торнадо» Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Укрытия, построенные в соответствии с этими критериями эффективности, должны выдерживать воздействие сильных ветров и обломков, создаваемых торнадо, так что все обитатели укрытия во время торнадо будут защищены без травм. Эти критерии эффективности должны использоваться профессионалами-проектировщиками, производителями укрытий, руководителями строительства и службами управления чрезвычайными ситуациями, чтобы гарантировать, что укрытия, построенные в соответствии с этими критериями, обеспечивают неизменно высокий уровень защиты.

Некоторые из охваченных позиций:

  • Устойчивость к нагрузкам от давления ветра для укрытий
  • Устойчивость к ударам ракет с ветром о стены и потолок укрытия
  • Двери и дверные коробки в убежище
  • Вентиляция убежища
  • Аварийное освещение
  • Размер укрытия
  • Доступность убежища
  • Соображения по управлению чрезвычайными ситуациями для убежищ
  • Дополнительные требования к убежищам ниже класса
  • Проблемы смягчения множества опасностей
  • Строительные планы и спецификации
  • Контроль качества
  • Получение необходимых разрешений

Ознакомьтесь с «Национальными критериями эффективности для укрытий от торнадо» здесь

ДОМА С ПОМЕЩЕНИЯМИ

Убежища должны быть построены в подвале нового дома, который будет иметь подвал.

В новостройке

Самым экономичным безопасным помещением в подвале является навес, построенный в углу подвала с использованием двух существующих подвальных стен, поскольку он требует меньше материалов и меньше труда, чем другие типы безопасных помещений подвала.

Однако, если вы все же используете существующие стены подвала, их придется специально укрепить, поскольку обычное армирование стен подвала не обеспечивает достаточной защиты. При строительстве нового дома строитель может укрепить стены возле укрытия.

Отдельные усиленные потолки в безопасном помещении подвала необходимы для предотвращения попадания падающего мусора в ограждение помещения. Первые этажи типичного дома недостаточно прочны, чтобы служить потолком безопасного помещения в подвале.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен из вафельной сетки ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

Существующие дома с подвалами

В большинстве случаев будет более практичным приобретение укрытия в земле или укрытия, которое крепится к дому.

Образец в наземном укрытии

ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ПЛИТЫ

Дома, построенные на бетонной плите, установленной на утрамбованном или естественном грунте, считаются построенными по принципу «плита на грунте». Большинство таких бетонных плит армировано сталью, которая предотвращает растрескивание и изгиб.

В новостройках:

При строительстве нового монолитного дома, который будет содержать безопасное помещение из бетона или кирпичной кладки, плита должна быть толще в том месте, где будет построено укрытие, чтобы служить опорой для стен укрытия и обеспечивать структурную поддержку.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен из вафельной сетки ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

В существующей жилищной застройке:

Строительство безопасного помещения в существующем доме с перекрытием на уровне пола требует удаления части плиты и замены ее утолщенной плитой, если строится укрытие из бетона или кирпичных блоков. Поскольку это обычно непрактично, альтернативой может быть правильно спроектированная и построенная безопасная комната с деревянным каркасом, построенная из фанеры и стали на деревянных шпильках.

В этом типе конструкции стены и потолок укрытия должны быть изолированы от окружающей конструкции дома.Слои фанеры и толстого листового металла устанавливаются на стороне стены, выбранной для модернизации. Этот метод требует крепления стеновых подоконников к плите, а стены — к новым потолочным балкам, установленным под существующим потолком.

В большинстве случаев будет более практичным приобретение укрытия в земле или укрытия, которое крепится к дому.

ДОМА С ПОМОЩЬЮ

В доме, построенном в подвальном помещении, пол обычно состоит из деревянного каркаса, поддерживаемого внешними стенами фундамента.Фундаментные стены подполья могут быть бетонными, но обычно возводятся из бетонной кладки.

В домах такого типа следует серьезно подумать о том, чтобы построить безопасное помещение как отдельную внешнюю плиточную конструкцию, примыкающую к внешнему виду дома, с доступом через дверь, установленную в стене. Это связано с тем, что в доме с подпольем безопасная комната должна иметь не только собственный пол, но и ее стены и потолок также должны быть отделены от каркаса дома.Другими словами, это должна быть полностью автономная структура. Из-за этого построить внутри дома сложнее, чем дома с подвалом или монолитным домом.

Базовый дизайн безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно литым бетоном, а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен из вафельной сетки ICF можно найти в публикации FEMA «Уберечь убежище от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Ваш дом, , который включает планы строительства, материалы и смету строительства.Его можно получить в FEMA бесплатно по бесплатному телефону (800) 480-2520.

В существующих домах со свободными местами:

Во многих случаях будет более практичным приобретение укрытия в земле или укрытия, которое крепится к дому.

ПРОТИВОРАКРЫТЫЕ ДВЕРИ

С оболочкой из железобетона становится очевидным, что единственным слабым звеном в почти непроницаемом безопасном помещении будет вход или дверь.

Ряд дверей был разработан, чтобы противостоять торнадо или ветру ураганной силы, а также ракетам, приводимым в движение ветром, обнаруженным во время таких событий.Эти двери можно построить на месте или купить через поставщика.

Дверь, построенная на месте, состоит из двух листов фанеры толщиной 3/4 дюйма, склеенных вместе и покрытых снаружи листовой сталью 11-го калибра. Дверь должна поддерживаться с обеих сторон, ее лучше всего установить в карман внутри укрытия и использовать только тогда, когда комната занята в качестве укрытия.

Изготовляемая дверь представляет собой полую дверь с металлической обшивкой толщиной 14-20 мм. Металлические двери можно купить в большинстве домовладений.Двери 16 и 20 калибра должны быть усилены одним слоем стали 14 калибра с одной стороны двери. Двери из массивной древесины в полой металлической раме также подойдут, если к двери прикрепить стальной лист 11-го калибра.

Сборные укрытия, которые устанавливаются под землей или прикрепляются к дому, имеют собственные двери как часть системы.

Slab vs. Crawl Space: какой фундамент вам подходит?

Фото: istockphoto.com

Каким бы ни был архитектурный стиль, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент, самая низкая несущая способность здания, которая поддерживает полы, стены, в основном все, что составляет структуру.Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, плита и подвальное помещение (последние два являются наиболее популярными при строительстве новых домов).

Как следует из этого термина, фундамент из плит представляет собой толстую бетонную плиту, на которой строится дом. Фундамент для ползания имеет внешние бетонные стены, которые поднимают нижнюю часть дома на 18 дюймов или выше над уровнем земли (уровень земли), обеспечивая доступную зону для доступа к водопроводу и проводке на случай, если в будущем потребуется техническое обслуживание.Фундаменты подполья обычно требуют дополнительных опорных стен под внутренним пространством дома.

Хотя оба типа фундаментов широко используются, каждый из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций и условий. Продолжайте читать, чтобы узнать о семи самых больших различиях между двумя популярными типами фундамента — плиточным и подвесным — чтобы вы могли принять наилучшее решение при постройке нового дома.

Фундамент подполья лучше подходит для участков с уклоном.

Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где требуется лишь минимальная выемка грунта для заливки бетонной плиты.Однако, когда участок имеет уклон, плита потребует обширных земляных работ, поскольку верхняя сторона участка должна быть выкопана и выровнена с нижней стороной. Фундаменты для подполья лучше подходят для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Фундаменты из плит не подходят в холодных регионах.

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг. Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня промерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли.Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, и его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фундаменты для подвальных помещений лучше подходят для сухого климата.

В регионах, где много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках пола и черновом полу. Фундамент из плит, построенный из твердого бетона, невосприимчив к влаге. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал грунтовую влагу и не становился влажным.Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может поглощать и переносить влагу через плиту, что может затем повлиять на покрытие пола. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где грунт часто бывает насыщенным.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье.К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов на специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

Строительство перекрытий обходится дешевле.

Хотя окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном населенном пункте, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, а фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов.В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы заглубить водопроводные и канализационные линии ниже уровня замерзания. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

Фундаменты из плит требуют меньшего ухода.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 или более лет, но фундаменты подползшего пространства, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делая плиты более прочными, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения грунта.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться большие корни и подтолкнуть ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЕ С: Когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Кроме того, водопроводная труба, хотя и довольно редко, может вызвать утечку в плиточном фундаменте. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты из плит более энергоэффективны.

Фундаменты подвальных помещений должны вентилироваться, чтобы уменьшить накопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальном помещении могут передаваться через балки пола и черновой пол в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольного пространства будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своих домах.Чтобы решить эту проблему, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает передачу холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты для предотвращения замерзания труб.

Фото: istockphoto.com

Фундаменты под гусеницы предоставляют больше возможностей для реконструкции.

Поменять планировку дома с плиточным фундаментом сложно. В доме из плит водопровод встраивается в сам бетон, поэтому изменение ее конфигурации требует выламывания частей плиты, что может нарушить структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в обходном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

20 великолепных бетонных домов с неожиданным дизайном

Почему-то идея жить в бетонном доме не кажется такой привлекательной, и это из-за холодного характера этого материала. Бетон не теплый, мягкий или приятный на ощупь, как, например, дерево, и это в определенном смысле дает ему плохую репутацию. Но в таких случаях мы не принимаем во внимание универсальность, долговечность и, в некотором смысле, красоту бетона. Все эти характеристики могут быть использованы архитекторами и дизайнерами, и эти бетонные дома мечты являются прекрасным примером.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Будет ли бетонный дом выглядеть неуместно на лесной поляне или на участке, где единственными соседями являются деревья и трава? Ну и да, и нет. Посмотрите на Ковчег Конечного, проект, разработанный KWK Promes в Кракове, Польша. Этот дом был сформирован в соответствии с тем местом, на котором он стоит, в том смысле, что, учитывая удаленность этого места, безопасность была проблемой, поэтому архитекторы нашли умное решение: спроектировать дом таким образом, чтобы только один угол касался земля, в то время как остальная часть здания переваливает через край холма.Это решение также снизило риск оползней, поскольку дождевая вода естественным образом текла под дом. Итак, видите ли, даже если эта бетонная коробка сначала не кажется вписывающейся в нее, на самом деле она очень хорошо приспособлена к своему местоположению.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Идея жизни в крепости может показаться потрясающей. У вас определенно будет много конфиденциальности и безопасности, но как должна выглядеть такая структура, чтобы она могла более или менее вписываться в обычную городскую или сельскую обстановку? Ответом на этот вопрос может стать дом, спроектированный Anako Architecture на берегу Роны в Швейцарии.В проекте используется бетон в качестве основного материала, и дом очень похож на современную стилизованную версию крепости. Он имеет необычную форму, имитирующую силуэты видимых вдалеке Альп. Стены из необработанного бетона определяют фасад и устанавливают границу между внутренним пространством и окружающей средой.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Но не все бетонные дома выглядят как компактные коробки или крепости.Эта резиденция в Мехико доказывает, что бетонный дом также может быть открыт для окружающей среды. Это был проект JJRR / Arquitectura. Архитекторы позаботились о том, чтобы дом полностью использовал свое местоположение и, в частности, вид, подняв здание на 1,3 метра над землей. Окна во всю высоту и зеленая терраса на крыше позволяют дому естественным образом вписаться в интерьер и открывать внутренние пространства для видов и бескрайних просторов.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Для дома, который пытается максимально изолироваться от улицы и соседей, этот семейный дом неожиданно открылся пространства и фасады.Это необычное сочетание было достигнуто архитекторами moarqs + OTTOLENGHI, объединив два контрастных материала: бетон и стекло. Стратегия дизайна заключалась в том, чтобы сделать первый этаж более открытым, а второй — закрытым и частным. Оба этажа имеют стеклянные стены в полную высоту, но разница в том, что верхний этаж обвивается бетонной оболочкой, обрамляя пространство и блокируя виды, но в то же время позволяя им полностью открываться во двор.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это Дом медузы, резиденция, построенная Wiel Arets Architects в Малаге, Испания.Это интересный дом по нескольким причинам. Прежде всего, это вдохновение для других проектов из-за того, как он обращается со своими соседями, которые закрывают ему вид на море. Дом был спроектирован на четырех уровнях с бассейном на крыше, выступающим на 9 метров к юго-западу. Он был спроектирован таким образом, чтобы видом на море можно было любоваться, отдыхая на террасе или плавая в бассейне, который, кстати, имеет стеклянное дно.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Вы могли подумать, что бетонный дом не имеет много общего с природой, но ошиблись.Вы только посмотрите на это великолепное убежище в Южной Корее. U Retreat был спроектирован архитекторами IDMM на крутом участке, откуда открывается вид на острый вертикальный утес и природу, а его уникальность во многом определяет окрестности. Формы утеса и деревьев, окружающих здание, послужили источником вдохновения для форм и планировок, определяющих бетонную конструкцию.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Бетон и зелень на самом деле — отличная комбинация, и какой лучший способ показать вам это, чем проект под названием «Дом для деревьев»? Это серия, разработанная Vo Trong Nghia Architects в Хошимине.Основная идея проекта заключалась в том, чтобы воссоединить город и природу и привнести больше зелени в жилой район. Это дом Бинь, одно из построек серии. В нем есть несколько террас, которые служат небольшими садами, и вы также можете увидеть, что растительность также проникла внутрь дома.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Сделать дом естественным в своей обстановке, как будто он органично вырос на участке. Задача непростая, но архитектор Татьяна Бильбао проделала большую работу при проектировании этого семейного дома в Мехико.На самом деле проект представляет собой набор пятиугольных бетонных блоков, которые, кажется, естественным образом выступают на склоне холма. Из них открывается панорамный вид на Монтеррей, так как каждый блок стратегически ориентирован так, чтобы запечатлеть и обрамить различные части ландшафта.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

При работе с большим количеством бетона часто бывает приятно уравновесить его холод с помощью теплых деревянных элементов. Это то, чем занималась студия Clauwers & Simon при проектировании этой резиденции в Бельгии.Здание построено вокруг внутреннего двора, а его дизайн — дань уважения бельгийскому архитектору Джулианну Лампенсу, который известен широким использованием бетона как внутри, так и снаружи зданий, спроектированных еще в 1960-х годах. Воздействие бетона в данном случае смягчается деревом и видом на большой сад.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Иногда мы хотим, чтобы наши дома гармонировали с соседями, но в других случаях это приятно выделяться.Этот трехэтажный семейный дом в Плицхаузене, недалеко от Штутгарта, является одним из таких случаев. Дом был спроектирован Steimle Architekten, который придал ему необычную кристаллическую форму. Необычно скошенные бетонные фасады предлагают неожиданное преимущество: прекрасный вид на окрестности. Это дизайн, который открывает дом на улицу необычным, но прекрасным образом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот дом из Бриссаго, Швейцария выглядит невероятно просто, как бетонный монолит с прорезанными окнами с места на место.Похоже, он все время находился на этом склоне и совсем недавно вырубился в доме. Это великолепный вид, созданный Wespi de Meuron Romeo Architects. Поскольку дом находится на крутом склоне, вход в дом находится на верхнем этаже, а парковка — на уровне крыши. Его фасады из необработанного бетона минималистичны и интригуют, а интерьер соответствует этому образу.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Геометрия Городской виллы очень интересна, так как она является определяющей чертой Дизайн ARRCC создан специально для этого проекта.Это современный семейный дом, расположенный в Южной Африке. Его конструкция представляет собой набор прямоугольных объемов, расположенных друг над другом. Некоторые из этих объемов консольно выступают в стороны, образуя террасы. Каменная стена контрастирует с бетоном, добавляя фактуру и разнообразие дизайну. Другие контрастирующие элементы включают латунную входную дверь, которая была изготовлена ​​по индивидуальному заказу, и все стеклянные поверхности.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот лесной дом расположен в Мар Азуле, Аргентина.Он был построен BAK Architects на месте, полном проблем. Владельцы хотели, чтобы он находился вдали от моря и населенных пунктов, чтобы он мог служить уединенным, интимным и удаленным убежищем. В то же время они хотели быть в контакте с природой и ландшафтом. На эти запросы архитекторы ответили одноуровневым дизайном конструкции с бетонной оболочкой и обширными проемами. Он расположен на плоской части участка и предлагает беспрепятственный вид на окружающий пейзаж.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это дюнный дом, расположенный недалеко от Буэнос-Айреса.Он был построен Лучано Крук Arquitectos, и это бетонная конструкция, предназначенная для отдыха летом. Участок, на котором он стоит, имеет неровную поверхность с уклоном в сторону соснового леса. Дом повторяет естественный рельеф местности и частично встраивается в склон. Это помогает ему лучше общаться и сливаться с окружающей средой и песчаными дюнами, которые он пересекает.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Мы завершаем наш список великолепным домом из бетона и дерева, расположенным на юге Франции.Это проект Pascual Architecte, который спроектировал его с большими стеклянными дверями, которые открывают жилые помещения в сад, а также с большим круглым световым люком, вырезанным в крыше террасы. Мансардный люк — неожиданная и необычная деталь. Он открывает открытые пространства для вида на небо, а также приносит больше света на кухню, что особенно приветствуется зимой. Что особенно красиво в этом доме, так это диалог между бетоном и деревом, двумя материалами, которые действительно прекрасно дополняют друг друга.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот красивый дом, расположенный в Бразилии, имеет интересный дизайн, который был смоделирован не по образцу его окрестностей, а по образцу другого дома, который использовался как место для съемок научно-фантастического фильма. Студия Costaveras Arquitetos использовала это как ссылку, чтобы придумать свой собственный оригинальный дизайн, основанный на этом. Таким образом, они создали этот удивительный двухэтажный бетонный дом с органичной связью с окружающей средой и просторным, светлым и уютным интерьером.В нем есть собственный домашний кинотеатр и красивый балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Вдохновением для создания этого бетонного дома в Испании послужил сам участок с видом на поле для гольфа. Студия eneseis Arquitectura должна была разработать дизайн, который максимально использует этот вид, а также преодолевает проблемы, связанные с местоположением. Участок неровный, со всех сторон есть соседние участки, кроме той, которая выходит на поле для гольфа.Таким образом, это стало центром всего строительства. Дом был построен с U-образной планировкой, что позволяет сохранить уединение от соседнего строения, но также оставаться открытым для этого вида. Кроме того, палитра материалов, используемых на протяжении всего проекта, очень проста, что делает еще больший акцент на ландшафте и пейзаже.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Выбрав красивое место в Сан-Панчо, Сан-Франциско, в качестве места для нового дома, владельцы этого красивого дома работали с RVO Studio, чтобы воплотить свое видение в жизнь.Им нужен был большой и просторный дом, который был бы похож на дом для отпуска, но при этом был бы действительно удобным для длительного использования. Архитекторы разработали красивый дизайн трехуровневой структуры, разделенной на две основные зоны: одна предназначена для повседневной деятельности владельца, а другая — для его гостей. Они использовали как бетон, так и кирпич, чтобы придать дому интересный и уютный вид.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это CL76 House, современная и красивая резиденция на берегу озера, расположенная в Буэнос-Айресе, Аргентина.Это результат сотрудничества студий El Aleph Arquitectura и Fritz + Fritz Arquitectos, которые вместе работали над созданием дизайна, который дополняет обстановку, а также соответствует стилю и требованиям их клиентов. Снаружи дом выглядит очень просто, из-за открытых бетонных поверхностей он выглядит почти незаконченным. Большие окна во всю высоту открывают вид на озеро и помогают гармонично и естественно сочетать внутреннее и внешнее пространство. Первый этаж имеет легкий доступ к саду, бассейну и террасе, которая его обрамляет.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Всегда нужно использовать великолепный вид, и немногие проекты делают это так хорошо, как Razor House. Этот потрясающе выглядящий дом из бетона и стекла расположен на краю обрыва с видом на Тихий океан в Ла-Хойе, Калифорния. Он был построен здесь в 2007 году по проекту архитектора Уоллеса Э. Каннингема. У него очень гладкие и четкие линии, а вся сторона, обращенная к океану, сделана из стекла, превращаясь в огромное панорамное окно, в котором в полной мере открывается захватывающий вид.Интерьер просторный, современный и привлекательный, с двухэтажной гостиной в центре с изогнутой лестницей, ведущей в гостиную.

Что нужно знать строителям домов о термитах

При строительстве нового дома необходимо учитывать множество важных деталей. Чтобы построить долговечное здание, вы должны делать определенные вещи в нужное время и правильным образом. Одна из таких деталей — борьба с термитами. Если вы забудете провести предварительную обработку термитов в новом доме или пристройке к существующему дому, здание не будет выглядеть иначе или станет менее здоровым через 6 месяцев после завершения.Но почти наверняка когда-нибудь в будущем он будет заражен термитами. В этой публикации объясняются методы строительства и обработка инсектицидами, необходимые для строительства дома, устойчивого к заражению подземными термитами.

Два основных вида подземных термитов угрожают домам в Миссисипи. Восточный подземный термит Reticulitermes flavipes встречается по всему штату. Неродные термиты Formosan, Coptotermes formosanus , в настоящее время встречаются в 26 округах Миссисипи, в основном в южной части штата, и продолжают медленно распространяться.Оба вида представляют серьезную угрозу домам и зданиям Миссисипи. К счастью, биология этих двух групп термитов настолько схожа, что одни и те же процедуры защиты дома работают против обоих видов.

Есть два основных способа защитить здание от нападения термитов:

  1. Соблюдайте правила строительства, защищающие от термитов.
  2. Примените предварительную обработку от термитов.

Строительные методы, сдерживающие термитов, включают в себя действия, которые необходимо делать или избегать при строительстве дома, чтобы снизить риск нападения термитов.Предварительная обработка термитов — это набор инсектицидных средств, которые применяются профессиональной компанией по борьбе с вредителями на определенных этапах процесса строительства, чтобы помочь предотвратить появление термитов.

Строительные методы, сдерживающие термиты

Существуют три основных метода строительства, сдерживающих термитов:

  1. Не оставляйте древесину или другой мусор на основе целлюлозы под готовым зданием или рядом с ним.
  2. Избегайте прямого контакта почвы с деревом, включая обработанную древесину, в готовом здании.
  3. Постройте дом таким образом, чтобы избежать проблем с влажностью внутри, вокруг и под готовым зданием.

Недостаточное внимание к любому из них приведет к тому, что дом будет более уязвим для нападения термитов. Невозможно перечислить все конкретные методы, которым вы должны следовать для достижения этих целей, но в следующем списке приведены примеры некоторых из наиболее важных методов строительства для снижения риска заражения термитами. См. Местные строительные нормы и правила для получения более полной информации.

Строительные практики, снижающие риск заражения термитами

  • Подготовьте строительную площадку должным образом. Не оставляйте под строительной площадкой пни, бревна или другой мусор.
  • Удалите все деревянные опалубочные доски и стойки после заливки и отверждения плиты или фундамента. Несоблюдение этой практики — частая причина заражения термитами. Если после заливки бетона колья остаются на месте, не используйте деревянные колья; используйте только металл или пластик.
  • Не оставляйте обрезки пиломатериалов или другой древесный мусор под готовой плитой или ползком.Не закапывайте обрезки пиломатериалов, бумаги или другого целлюлозного мусора в грязь под крыльцами или в других местах.
  • Правильно установите паро / влагонепроницаемые барьеры под плитами и в подвесных пространствах.
  • Убедитесь, что рабочие места хорошо осушены и хорошо вентилируются, чтобы минимизировать проблемы влажности.
  • Оставьте по крайней мере 24 дюйма дорожного просвета во всех подпольях, чтобы рабочие могли получить доступ ко всему зданию. Достаточный зазор от земли имеет решающее значение для надлежащей вентиляции, будущих осмотров термитов, лечения термитов и других работ.
  • Избегайте прямого контакта грунта с деревом с любой частью здания! Даже обработанная древесина не должна касаться почвы. Фундаменты из деревянных свай, обработанных давлением, являются исключением.
  • Для зданий на плиточном фундаменте убедитесь, что плиты достаточно толстые и высокие, чтобы нижний край наружного сайдинга не соприкасался с почвой. Оставьте зазор не менее 6 дюймов. Помните, что скопление листьев, мульчи и почвы со временем приводит к уменьшению клиренса. Даже если сам сайдинг не подвержен воздействию термитов, нельзя позволять ему контактировать с почвой или мульчей, потому что термиты могут проникнуть в здание за сайдингом, не будучи обнаруженными.
  • Если необходимо, в зданиях с подпольями установите металлические «термитные щиты». Термитные щиты устанавливаются между верхом фундаментной стены и подоконной плитой, между опорными опорами и балками и в аналогичных местах. Правильно установленные щиты от термитов помогают уменьшить нашествие термитов и упростить обнаружение их заражений, но щиты от термитов не являются эффективными автономными профилактическими средствами от термитов.
  • Установите защитные хомуты на трубы, трубопроводы и другие коммуникации, проходящие через бетонную плиту.Эти хомуты обычно устанавливаются перед заливкой бетона.
  • Используйте стойкую к термитам обработанную древесину для подоконников и других участков, которые особенно подвержены проникновению термитов или гниению древесины.
  • Убедитесь, что вода течет от фундамента, а не под ползком или напротив плиты.
  • Не допускайте протекания водопровода или другой воды в подвесном пространстве. Сливайте конденсат из кондиционеров и других бытовых приборов за пределы дома, а не под ползунки.
  • Вытягивайте воздух из сушилки для одежды наружу, а не под рабочую зону. Вытяжка сушилки для белья в ползунок приводит к избыточному конденсату и влаге, что благоприятно для термитов и организмов, вызывающих разложение древесины.
  • Убедитесь, что наружные оконные выступы, веранды, патио, пешеходные дорожки и окончательный уклон ландшафта имеют уклон от здания, чтобы вода не попадала внутрь или внутрь здания.
  • Правильно установите кровлю и оклад, чтобы избежать протечек воды.Будьте особенно осторожны с окладом и герметизацией вокруг дымоходов. Утечки вокруг дымоходов — основная причина проблем с термитами.
  • Установите желоба и водосточные трубы, чтобы минимизировать воду вокруг фундаментной стены.
  • Избегайте озеленения слишком близко к фундаменту дома, где копка нарушит барьер обработанной почвы или где зрелые растения будут мешать надлежащему осмотру.
  • Обязательно правильно подготовьте пристройки к существующим домам или зданиям.Отсутствие предварительной обработки добавок является частой причиной заражения термитами, часто позволяя термитам вторгаться в исходную структуру, а также в добавку. Несоблюдение правил предварительной обработки пристроек также может привести к аннулированию любого контракта на термиты в первоначальном здании.

Конечная цель — законченное здание, в котором нет деревянных обрезков, пней, опалубочных досок, деревянных кольев или других изделий из целлюлозы под фундаментом или рядом с ним, нет древесины, непосредственно контактирующей с почвой (даже обработанная древесина) и не имеет утечек воды или других проблем с влажностью.Внимание к этим деталям приведет к тому, что здание будет менее подвержено атакам термитов, но сами по себе эти меры не обеспечат адекватной защиты. Правильная предварительная обработка термитов необходима для обеспечения максимальной защиты от нашествия термитов.

Предварительная обработка термитов

Предварительная обработка термитов — это набор инсектицидных средств, которые помогают предотвратить появление термитов. Профессиональная компания по борьбе с вредителями применяет средства обработки на определенных этапах строительного процесса.Важно, чтобы все новые здания проходили надлежащую предварительную обработку от термитов и чтобы все обработки применялись в надлежащий момент в процессе строительства. Строительные нормы и правила и кредитные агентства обычно требуют предварительной обработки термитами для новых зданий. Такие обработки должен проводить обученный специалист, работающий в лицензированной профессиональной компании по борьбе с вредителями.

В настоящее время существует два основных метода предварительной обработки здания для термитов:

  1. Горизонтальная обработка почвы перед строительством с последующей обработкой по периметру после строительства.
  2. Обработка боратом с последующей обработкой периметра после строительства.

Обратите внимание, что оба метода предварительной обработки включают две отдельные обработки. Первая обработка применяется на ранней стадии строительства, либо перед заливкой фундамента, либо перед установкой изоляции и внутренних покрытий стен (каменный лист, панели и т. Д.). Вторая обработка применяется вскоре после завершения строительства и завершения всех работ по озеленению, которые будут проводиться рядом со зданием. Важно убедиться, что обе обработки применяются на соответствующем этапе процесса строительства.Более подробные сведения о каждом из этих вариантов предварительной обработки обсуждаются ниже.

Метод предварительной обработки 1

Горизонтальная обработка почвы перед строительством с последующей обработкой периметра после строительства. Первым шагом в этом методе предварительной обработки термитов является обработка почвы под строительной площадкой утвержденным термитицидом. Этот шаг устанавливает горизонтальный барьер из обработанной инсектицидами почвы непосредственно под зданием. Эта обработка применяется после того, как установлены опалубочные плиты, арматура и под фундамент.Его наносят непосредственно перед заливкой бетона на плиту или фундамент и перед установкой пластиковой пароизоляции. После нанесения инсектицида рабочие должны свести к минимуму нарушение обрабатываемой почвы при установке пароизоляции и заливке бетона. Рабочие также должны соблюдать требуемый интервал повторного входа, указанный на этикетке термитицида.

Термитицид, используемый при горизонтальной предварительной обработке почвы, разбавляется водой до концентрации, указанной на этикетке термитицида.Затем раствор распыляется на поверхность почвы подготовленной строительной площадки. Большинство этикеток с термитицидами предварительной обработки требуют, чтобы готовый раствор наносился с минимальной скоростью от 1 до 1,5 галлона на 10 квадратных футов, в зависимости от типа заливки, используемой под плитой. Другими словами, для нанесения требуется оборудование с большой емкостью бака для опрыскивания. Для обработки участка площадью 2000 квадратных футов потребуется не менее 200 галлонов готовой жидкости. В большинстве случаев для этой части предварительной обработки используется один из термитицидов-пиретроидов (перечисленных в Таблице 1), которые, как правило, дешевле.

В зависимости от конструкции здания, при применении этой первой части предварительной обработки может потребоваться обработка дополнительных участков. (См. Рисунок 1 с примерами различных типов фундаментов). Например, здания, построенные на поддерживаемых плитах или плавающих плитах, а не на монолитных плитах, могут быть подняты на несколько футов над уровнем земли путем добавления грунта, песка или гравия внутрь фундаментной стены перед заливкой плиты. В таких ситуациях грунт, непосредственно примыкающий к внутренней стене, необходимо обработать траншеей и укладкой стержней.Количество используемого термитицида зависит от глубины засыпки. Большинство этикеток рекомендуют 4 галлона термитицида на каждые 10 погонных футов на каждый фут глубины. См. Этикетку продукта для конкретных требований. В зависимости от глубины засыпки предварительная обработка такого фундамента может потребовать гораздо больше термитицидов, труда и денег, чем обработка простой монолитной плиты той же площади в квадратных футах. Подрядчики и строители должны знать о дополнительном времени и расходах, необходимых для правильной обработки фундаментов такого типа.

Вторая часть этого метода предварительной обработки применяется после завершения строительства, окончательной оценки и ландшафтного дизайна по периметру здания. Правила штата Миссисипи требуют, чтобы эта обработка по периметру была применена в течение 1 года с даты применения предварительной горизонтальной обработки почвы. Эта обработка инсектицидами по периметру является наиболее важным компонентом процесса предварительной обработки термитов, и важно убедиться, что она применялась / применялась в надлежащее время.Начиная с 2009 года, правила штата Миссисипи требуют, чтобы компании по борьбе с вредителями размещали небольшой знак, защищающий от атмосферных воздействий, на внешнем ящике электрического счетчика. На знаке должна быть указана дата применения обработки по периметру и контактная информация компании, применившей лечение. Многие компании размещают эту наклейку на нижней стороне счетчика, но она также может быть сбоку.

Несколько различных инсектицидов одобрены для предварительной обработки термитицидами по периметру. Термитицид, используемый для обработки периметра после строительства, часто отличается от термитицида, используемого для горизонтальной обработки почвы перед началом строительства.В большинстве случаев для предварительной обработки периметра лучше использовать один из неотталкивающих термитицидов (перечисленных в Таблице 1). Предварительная обработка термитицида по периметру должна применяться в соответствии с указаниями на этикетке термитицида и должна соответствовать минимальным стандартам, установленным законодательством штата Миссисипи.

Таблица 1. Обычно используемые активные ингредиенты термитицидов.

Активный ингредиент

Фирменное наименование 1

Репеллент для термитов 2

Тип химии

лет с контролем не менее 90% 3

Тестовая площадка MS

MS, SC и FL

Тестовая площадка В среднем

бифентрин

Бифлекс

Есть

Пиретроид

7

10

циперметрин

Демон

Есть

Пиретроид

5

4

перметрин

Драгнет

Есть

Пиретроид

6

4.5

имидаклоприд

Помещение

Неотталкивающий

2

6

фипронил

Термидор

Неотталкивающий

12+

11.5+

хлорантранилипрол

Altriset

Неотталкивающий

11+

11+

динатрий, октаборат, тетрагидрат

Bora-Care

Есть

Борат

NA

NA

1 Фирменные наименования относятся к оригинальному патентованному продукту.Старые активные ингредиенты с истекшим сроком действия патентов могут также продаваться под другими торговыми марками, как «дженерики».

2 Отсутствие репеллентности является положительным признаком для термитицидов, вносимых в почву, поскольку термиты неспособны обнаруживать обработанную почву и избегать ее.

3 Из Шелтона и др., Отчет о термитицидах лесной службы Министерства сельского хозяйства США, Специалист по борьбе с вредителями, апрель 2015 г. Данные для теста «Бетонная плита» для самого низкого показателя, указанного для продукта. Продукция считается «неисправной», когда уровень контроля падает ниже 90 процентов.

Эта информация предназначена только для образовательных целей и предварительного планирования. Всегда обращайтесь к местным строительным нормам и этикеткам продукции для получения информации о конкретных зданиях и требованиях к применению продукции. Торговые марки, упомянутые в этой публикации, используются только в качестве примеров, и не предполагается никакой поддержки этих продуктов. Всегда читайте и следуйте этикетке инсектицида.

Как правило, обработка периметра осуществляется путем рытья траншеи вокруг внешней стороны фундамента, обработки траншеи частью раствора термитицида, обратной засыпки траншеи и обработки грунта обратной засыпки оставшимся раствором.Этикетка пестицида указывает концентрацию активного ингредиента в растворе термитицида, размер траншеи и количество раствора термитицида, которое необходимо нанести на 10 погонных футов траншеи. В случаях, когда бетонные подъезды, пешеходные дорожки, внутренние дворики и навесы для автомобилей препятствуют рытью траншей в непосредственной близости от здания, в бетоне необходимо просверливать отверстия через определенные промежутки времени, чтобы термитицид мог быть введен в область, где траншея могла бы произойти. Эти отверстия обычно закрываются или закрываются после завершения лечения.

Рисунок 1. Обобщенные примеры четырех наиболее распространенных типов фундаментов.

Здания с подвалами или фундаментами, частично или полностью находящимися ниже уровня земли, могут потребовать дополнительных инсектицидов, поскольку необходимо обрабатывать более глубокую почву рядом с фундаментом. См. Этикетку продукта для конкретных требований. В результате обычно требуется больше времени и затрат на надлежащую предварительную обработку зданий с подвалами или на поддерживаемых или плавающих плитах, чем на предварительную обработку здания аналогичного размера на простой монолитной плите.

Целью обработки периметра после строительства является создание барьера из обработанной термитицидами почвы вокруг здания, чтобы термиты, добывающие пищу, умерли или повернулись назад, прежде чем они вторгнутся в здание. Как только этот термитицидный барьер установлен, важно не нарушать его. Если вы удалите обработанную почву с участка или добавите к нему необработанную почву или мульчу, вы создадите точку входа для термитов.

Репелленты по сравнению с нерепеллентными термитицидами : Инсектициды, используемые для борьбы с подземными термитами, можно сгруппировать в зависимости от того, могут ли термиты обнаруживать свое присутствие в почве.Термиты будут избегать туннелей через почву, обработанную термитицидами, которые они могут обнаружить, и такие термитициды классифицируются как «репелленты». Термитициды, которые термиты не могут обнаружить, классифицируются как «неотталкивающие». Неотталкивающие термитициды, как правило, обеспечивают лучшую защиту от термитов, чем репеллентные термитициды. Это связано с тем, что термиты, собирающие пищу, пытающиеся вторгнуться в дом, могут избегать туннелей через почву, обработанную репеллентными термитицидами, до тех пор, пока они в конечном итоге не наткнутся на прорыв в барьере, обработанном термитицидами.Напротив, термиты-фуражиры не обнаруживают невосприимчивых термитицидов и погибают, когда проходят через обработанную почву. В таблице 1 перечислены наиболее часто используемые термитициды и указано, являются ли они репеллентными или неотталкивающими.

Метод предварительной обработки 2

Обработка боратом с последующей обработкой периметра после строительства. Этот метод предварительной обработки термитов впервые стал доступен в 2008 году. В настоящее время Bora-Care (тетрагидрат октабората динатрия) является единственным продуктом, одобренным для такого использования.Обработка боратом не применяется до тех пор, пока здание не достигнет стадии «высыхания» или «затемнения». Другими словами, он применяется, когда крыша, стойки, обшивка наружных стен и другие элементы каркаса уже установлены, но до установки изоляции и внутренних стеновых покрытий (гипсокартон, вагонка и т. Д.); подробности см. на этикетке. Для предварительной обработки боратом требуется всего несколько галлонов готового спрея, и такие обработки обычно применяются с помощью небольшого ручного насоса или ранцевого распылителя.

В зданиях на фундаменте из плит продукт наносится на нижние 2 фута стоек, пороговые плиты, открытые внутренние поверхности внешней обшивки и другие элементы каркаса, контактирующие с бетонной плитой. Его также наносят на узкую полосу (от 2 до 8 дюймов) бетонной плиты вдоль подоконной плиты. В зданиях с ползунками продукт наносится внутри ползунка на все конструкционные деревянные поверхности в пределах 24 дюймов от внешних стен и опорных опор, а также на все конструкционные деревянные поверхности на внешней стене в пределах 24 дюймов от балок перекрытия.Он также наносится внутри прохода на бетонные или каменные поверхности на нижних 24 дюймах внутренней части фундаментной стены и опорных опор. Продукт также наносится на бетон вдоль деформационных швов, на дерево или бетон вокруг проходов водопровода и на другие участки, подверженные нашествию термитов. Более подробную информацию см. На этикетке продукта.

Целью обработки боратом является создание зоны шириной 2 фута над плитой или поверхностью почвы, в которой все открытые деревянные, кирпичные и металлические поверхности были обработаны раствором бората.Термиты не выживут в древесине, обработанной боратами, и они не будут строить свои грязевые туннели на поверхностях, обработанных им. Эти обработанные поверхности в конечном итоге будут покрыты при укладке внутренних стен и полов.

Второй этап этого процесса предварительной обработки заключается в применении обработки термитицидом по периметру строительства, как описано ранее. Это лечение должно быть применено в течение 1 года с даты лечения боратом. Только зарегистрированные EPA термитициды с этикетками / дополнительными этикетками 24c, одобренные для такого использования в Миссисипи, могут использоваться для этой обработки периметра после строительства после предварительной обработки боратами.

Другие методы лечения

Обработанная древесина

Согласно правилам штата Миссисипи, только обработка древесины не может использоваться как единственный метод защиты от термитов или предварительной обработки. Конечно, можно использовать обработанную древесину, но обработанная древесина сама по себе не является адекватной предварительной обработкой для термитов, даже если вся древесина каркаса, используемая в доме, представляет собой обработанную древесину. Тем не менее, дерево, обработанное под давлением, определенно следует использовать в строительстве, где это необходимо, чтобы обеспечить дополнительную защиту от термитов и организмов гниения древесины.

Системы наживки для термитов

Системы наживки для термитов иногда используются для обработки или защиты существующих зданий от термитов, но системы наживки не рекомендуются в качестве самостоятельной предварительной обработки термитов для нового строительства. Тем не менее, правила штата Миссисипи разрешают строителям жилья запрашивать исключение. Строители домов, которые хотят использовать системы наживки в качестве единственного метода предварительной обработки термитов, должны предоставить оператору по борьбе с вредителями письменный запрос, а оператор по борьбе с вредителями должен сохранить копию этого запроса в файле.Конечно, запрос должен быть сделан до того, как будет применен какой-либо другой вид предварительной обработки. Строители могут также запросить исключение, разрешающее использование системы наживки для термитов в качестве второго этапа предварительной обработки здания, в котором либо обработка боратом, либо предварительная горизонтальная обработка почвы жидким термитицидом используется в качестве первого этапа программы предварительной обработки.

Физические барьеры

Физические барьеры не рекомендуются в качестве самостоятельной предварительной обработки термитов. Однако физические барьеры, такие как щиты от термитов, защитные ошейники от термитов, барьеры из сетки из нержавеющей стали и другие, могут и должны использоваться для усиления общей защиты от термитов.Правильное и правильное использование физических барьеров от термитов во время строительства, а также другие методы строительства, которые помогают снизить вероятность заражения термитами, являются важными первыми шагами к долгосрочной профилактике термитов.

Срок службы предварительной обработки термитов

Предварительная обработка термитов не длится вечно. Степень защиты, которую они обеспечивают, со временем снижается (см. Таблицу 1). Термитицид со временем разрушается, а барьеры, обработанные термитицидом, меняются физически (см. Дополнительную публикацию 2568 Защитите свой дом от термитов ).В испытаниях, проведенных Лесной службой США на ее испытательном полигоне в Миссисипи, пиретроидные термитициды, обычно используемые для горизонтальной предварительной обработки, обеспечивали минимум 90-процентный контроль в течение 5-7 лет, а продукты, содержащие бифентрин, обеспечивали самый длительный контроль. В аналогичных исследованиях нерепеллентные термитициды, наиболее часто используемые для обработки периметра, поддерживали этот уровень контроля в течение 2–12 лет, а препараты, содержащие фипронил или хлорантранилипрол, обеспечивали наиболее продолжительный контроль.

Боратные продукты не оцениваются в тех же испытаниях, что и термитициды, вносимые в почву. В 7-летнем исследовании, проведенном Департаментом лесных продуктов Университета штата Миссисипи, обработка Bora-Care обеспечила 7-летнюю защиту в тестовой ситуации с сильным давлением термитов. Обработка боратом является водорастворимой и легко выщелачивается из обработанной древесины, которая находится в контакте с влажной почвой или подвержена утечкам или другим проблемам с влажностью. Однако правильно установленные боратные препараты могут обеспечить долгосрочную защиту от термитов, если они не подвергаются воздействию воды или чрезмерной влажности.

Получение заявок на предварительную обработку термитов

В большинстве случаев предварительная обработка термитов организуется и оплачивается строительным подрядчиком как часть общей стоимости строительства. Но если вы сами строите дом или передаете его на субподряд, это одна из тех работ, которые вам нужно будет выполнить.

Начните с получения предложений от нескольких компаний по борьбе с вредителями, чтобы вы могли сравнить цены и получить информацию о каждой компании. Имейте в виду, что самая низкая ставка может быть не самой лучшей.Термитициды различаются по стоимости и продолжительности борьбы, а выбор термитицида и типа строительства фундамента может повлиять на затраты. Убедитесь, что в заявке указано, какие продукты будут использоваться на каждом этапе процесса предварительной обработки и с какой скоростью они будут использоваться. Цены на большинство заявок будут основаны на самом низком указанном уровне термитицида, и этого достаточно для большинства ситуаций. Поскольку термитициды со временем разлагаются, здания необходимо периодически восстанавливать, чтобы поддерживать защиту от термитов.

Оплата ежегодной пошлины за продление контракта — лучший способ поддерживать постоянную защиту от термитов в доме. Условия таких контрактов обычно включают ежегодную проверку на наличие термитов и повторное лечение любых заражений термитами, обнаруженных во время действия контракта на строительство здания. Большинство контрактов не покрывают расходы на ремонт из-за повреждения термитами; некоторые делают, но плата за продление обычно выше для контрактов, которые покрывают ремонт повреждений. Убедитесь, что вы понимаете условия контракта. Поскольку термитициды со временем разлагаются, большинство зданий необходимо в какой-то момент отступить, чтобы восстановить защиту от термитов.

Для получения дополнительной информации о термитах, биологии термитов, о том, как определить повреждение термитов, факторах, увеличивающих риск заражения термитами, и о том, как контролировать термитов в существующих зданиях, см. Дополнительную публикацию 2568 Защитите свой дом от термитов . Вы можете получить доступ к этой публикации, перейдя по адресу www.extension.msstate.edu , щелкнув «Публикации» и выполнив поиск по названию. Также см. http://extension.msstate.edu/termites для получения дополнительной информации о биологии и борьбе с термитами.

Эта работа частично поддержана Программой защиты растений и борьбы с вредителями, грант №. 2017-70006-27200 / инвентарный номер проекта. 1014037 из Национального института продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США. Любые мнения, выводы, заключения или рекомендации, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Министерства сельского хозяйства США.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей.Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации в отношении других продуктов, которые также могут быть подходящими.


Публикация 2765 (POD-03-21)

Блейк Лейтон, , доктор философии, профессор биохимии, молекулярной биологии, энтомологии и патологии растений, и Джо МакГаун, , техник-исследователь / научный иллюстратор, биохимия, молекулярная биология, энтомология и патология растений.

.

Как установить ванную: Установка ванны в ванной комнате

Установка ванны в ванной комнате

Установка ванны своими руками – трудоемкая, но несложная для выполнения процедура. Главное в ней – точно следовать технике монтажа, правильно подключить сантехнику к сливу, не повредив при всех манипуляциях окружающий интерьер, что особенно важно при наличии отделки. При выполнении работ своими руками учитываются особенности конструкции изделия, материал его изготовления и т.д.

 

Виды ванн и особенности их установки

Современные производители выпускают широкий ассортимент сантехнического оборудования. Помимо стандартных изделий классической формы на выбор предлагаются овальные, круглые, эллипсовидные, угловые модели, а также емкости с изогнутыми линиями. Размерный ряд сантехнического оборудования представлен не менее разнообразно. Стандартная высота конструкции составляет 65 см, длина и ширина варьируются в зависимости от исполнения и составляют 150-180 см и 70-85 см соответственно. Немало производителей предлагает изготовление сантехники на заказ по индивидуальным размерам пользователей.

Установка ванны в ванной комнате традиционно выполняется к стене. Если позволяет пространство и дизайн сантехники, она может располагаться как отдельностоящая. Особую группу составляют встраиваемые модели, монтируемые в поверхность пола, либо декорируемые с помощью подиума.

Ванные чаши изготавливаются из материалов, определяющих нюансы их монтажа и использования:

  • Сталь. Такая сантехника представлена в широком ассортименте и имеет доступную стоимость. Небольшой вес позволяет самостоятельно справиться с установкой без дополнительной помощи. К минусам стальной емкости относится повышенная теплоотдача, шум при наборе воды, возможная деформация под большим весом.

  • Чугун. Надежные и долговечные изделия, хорошо сохраняют температуру, не создают шума при наполнении водой. В силу значительного веса чугунные ванны невозможно установить в одиночку. Неосторожное обращение способно повредить хрупкую поверхность.

  • Акрил. Легкие, недорогие модели с большим количеством достоинств. Хорошо держат тепло, не шумят, но считаются недолговечными. Установка акриловой ванны при наличии опыта и инструментов может выполняться собственноручно.

  • Кварил. Сантехника из композитного материала, обладающая всеми достоинствами акриловых моделей и исключающая их недостатки. Изделия легко и просто монтируются. Упрочняющие добавки в составе увеличивают их вес, повышая прочность и позволяя устанавливать квариловые емкости без каркаса.

Для людей крупной комплекции ванны из стали и акрила лучше монтировать на кирпичные постаменты либо дополнительные опоры.

 

Подготовка помещения к установке

Если сантехника меняется без ремонта, перед монтажом следует проверить пол на наличие неровностей, что исключит шатание новой емкости.

Когда замена ванны совпадает с ремонтом, оптимально проводить облицовку стен после установки и закрепления емкости – так зазоры между краем чаши и стеной будут заделаны более качественно.

Если демонтаж плитки не планируется, для герметизации стыка ванны и стены аккуратно удаляется нижний ряд облицовки, после чего покрытие восстанавливается. Установка отдельностоящих моделей в центре помещения допускает произвольный порядок работ.

Подготовка напольного покрытия осуществляется по рекомендациям:

  • Замена стяжки либо возведение подиума для новой сантехники выполняется с выставлением основания по уровню. Дно ванны при ее изготовлении предусматривает необходимый уклон, поэтому не требует дополнительного самостоятельного наклона в сторону слива.

  • Модели на декоративных ножках, монтируемые на кафельном полу без подиума и экрана, монтируются на готовое основание с подключением к коммуникациям.

  • При монтаже кирпичного и бетонного основания, возведении подиума либо экрана сначала устанавливается и фиксируется купель, подключается к инженерной сети, после чего выполняется облицовка плиткой. 

При обустройстве новой системы канализации прокладка трубы от слива к магистрали выполняется под уклоном в 3-4 градуса для свободного оттока воды. Количество стыков должно быть минимальным, все соединения герметизируются. Вывод канализационной системы размещается в удобном для сочленения с сифоном месте.

 

Подбор сливной арматуры

Сливная арматура для ванны включает следующие типы изделий:

  • Сетка. Перекрывает отверстие слива, задерживая попадающие в воду посторонние элементы (волосы, сор), предотвращая засор в трубах. Наиболее практичный вариант – сетка с круглыми отверстиями по периметру. К эконом-варианту относится изделие из двух скрещенных перекладин; надежная, но дорогая модель – сетка с профилированными косыми отверстиями.

  • Цепочка. Изделия с защитным покрытием отличаются длительным сроком использования.

  • Система слива-перелива. Современные модели представлены гофротрубой, большой диаметр которой хорошо пропускает воду, не допуская перелива воды.

Сливная арматура изготавливается из полимерных материалов (ПВХ, полипропилен) или из сплавов цветных металлов.

При установке сливной арматуры следует учитывать ряд нюансов. Широкий выпускной клапан может подключаться без использования манжеты. Получившийся зазор ликвидируют силиконовым герметиком.

 

Используемые материалы и инструменты

Независимо от типа и размера изделия монтаж сантехнической емкости выполняется пошагово. Для моделей с гидромассажем количество выполняемых операций увеличивается.

В работе вам пригодятся приспособления и материалы, без которых невозможно выполнение монтажных манипуляций. Из инструментов вам понадобятся: резиновый молоток, отвертка, болгарка, зубило, вилочный ключ, электродрель, отвертка.

Материалы: цемент, краска, монтажная пена, герметик, герметизирующая сантехническая нить. Для обустройства и отделки каркаса или поддерживающего основания применяется брус, кирпич, фанера.

Дополнительно приобретается обвязка для ванны, сливная арматура, прочие элементы. На пластиковую канализацию устанавливается слив-гофра диаметром 50 мм, на чугунную – 40 мм. Обвязочный комплект дополняется инструкцией, выполнение которой позволяет правильно соединить элементы между собой. Собранная обвязка герметизируется в местах сочленения.

 

Как установить ванну из стали?

Для стальных моделей предусмотрена специальная разновидность опор, соответствующих контуру дна. Надежная фиксация изделия обеспечивается удлиненными боковыми частями, упирающимися при установке в выемку борта. Для большей прочности приобретаются дополнительные пары подпорок с клеевым слоем, закрепляющим чашу на опорах. Такой способ подходит при отсутствии экрана.

Если основание чаши спрятано за декоративным фасадом, емкость размещается на кирпичные опоры. Для этого пользуются следующим руководством:

  • Устанавливается высота бортика и дна над полом.

  • Чаша размещается на ножки с отметкой уровня ее примыкания к стене, планируемого расположения подставок. Замер высоты подставок выполняется поперек дна в нескольких точках.

  • Купель убирается. Возводятся две стенки по выполненным меркам, конструкции оставляются для высыхания на несколько дней.

  • По верху опор из кирпича укладывается цементная подушка с валиками по краям.

  • Ванна размещается на подготовленное основание.

 

Монтаж чугунной ванны

Чугунные модели с декоративными ножками не закрывают защитным экраном, устойчивость изделию придает его масса. При небольшом раскачивании из-за неровного пола убрать неустойчивость помогает пластиковая или деревянная прокладка, установленная под приподнятую ножку.

Установка ванн на кирпичное основание выполняется одним из двух способов: на паре опор или общей кирпичной основе. В отношении изделий из чугуна рекомендуется применять комбинированный способ монтажа: прикрутить ножки, после чего установить чашу на кирпичный постамент с проемами для ножек. С учетом большого веса изделия основание выполняется общим, но допускается сооружение двух кирпичных опор.

Предварительно выполняется разметка по полу с отметкой конфигурации и габаритов ванны. По завершения кладки в два кирпича делается дополнительная выемка для дна путем добавления еще по полкирпича. Для передней части купели основание делается высотой 17 см, в задней части – 19 см. Кирпичная кладка должна сохнуть в течение суток.

Для надежной фиксации основания с днищем на опоры наносится слой монтажной пены, после чего сверху устанавливается ванна. Завершающим этапом монтажа в обоих случаях выступает герметизация стыков – прилегающий к стене край обрабатывается герметиком или плиточным клеем.

 

Установка ванны из акрила

Акриловые модели монтируются на содержащиеся в комплекте заводские опоры либо на усиленный каркас. Установка на ножки допускается только для стандартных прямоугольных моделей.

Расположение емкости на ножки выполняется пошагово:

  • Готовится монтажная планка под ножки, которая крепится к основанию чаши.

  • Сантехника фиксируется на ножках, которые прикручиваются к заранее подготовленным планкам. С днищем ножки соединяются саморезами.

  • Выполняется сборка сифона, сантехническая чаша устанавливается на подготовленное для нее место, подключается к канализации и водопроводу.

При установке на усиленный каркас выполняются следующие действия:

  • Резервуар размещается на подстилке, переворачивается вверх днищем. На ножки надеваются пластиковые заглушки.

  • Подготовленные опоры соединяются с профилем каркаса по штатным отверстиям.

  • Профили с ножками фиксируются к ребрам жесткости на днище.

  • Для сборки второго профиля устанавливается одна регулировочная ножка, на другом конце которой размещается длинная шпилька. С обеих сторон детали устанавливаются опоры с заглушками. Правильность установки заглушек проверяется уровнем.

  • Ванна переворачивается и устанавливается на место. Выравнивание изделия выполняется подкручиванием опорной контргайки.

 

Особенности установки квариловой ванны

Монтаж изделий из кварила на ножки похож на установку акриловых емкостей:

  • Чаша переворачивается вверх дном на подстилку.

  • Поверхность днища под опорами обезжиривается для надежной фиксации, так как у ножек самоклеящаяся поверхность.

  • В перевернутом виде на емкость устанавливается сифон, система слива-перелива. По завершении ванну переворачивают.

  • Для выравнивания изделия и подгона по высоте конструкция ножек имеет регулировку, компенсирующую неровности пола, которая также позволяет поднять/опустить модель на нужный уровень.

  • После установки чаши проверяется ее герметичность: ванна наполняется водой, проверяется отсутствие протечек в местах соединения элементов.

Установка квариловых моделей может выполняться не только к стене, но и отдельно. При монтаже отдельностоящих конструкций система канализации располагается в толще пола. Под самой чашей для сифона и труб мало места. Развести сантехнику в данном случае позволяет прокладка штор в стяжке с расчетом глубины и ширины по диаметру труб и слоя термоизоляции.

 

Обустройство экрана

Экран на ванну – декоративная панель, скрывающая пространство между полом и сантехникой. Для изготовления экрана используются тонкие листовые материалы – влагостойкая фанера, пластик.

Пластиковые панели, фанерные листы, используемые в качестве декоративных накладок, монтируются на каркас. Основа возводится из монтажных профилей для ГКЛ, детали соединяются саморезами.

Предварительно на полу с помощью отвеса отмечается линия, по которой фиксируется начальный элемент конструкции. Прямая стенка отмечается двумя-тремя метками на уровне внутренней стороны края бортика. Криволинейный край обозначается метками с промежутком в 40-50 см для создания точного контура.

После окончания разметки выполняют следующие действия:

  • Фиксация опорного профиля по отмеченной линии.

  • Установка у стен двух вертикалей, соединение их длинным профилем по верху каркаса.

  • Установка дополнительных стоек к верхнему и нижнему профилю для жесткости.

  • На готовую основу саморезами устанавливаются экранные панели. Частично декор делается съемным для доступа к коммуникациям.

Как правильно установить ванну – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Твери

При покупке сифона (комплекта стока) для подключения ванны обратите внимание на размеры стыковочных диаметров труб, тип и шаг резьбы отдельных деталей.

1

Виды ванн

Чугунные выполнены из чугуна с применением технологии горячего эмалирования. Традиционно эмалевое покрытие наносится на внутреннюю поверхность. Сейчас есть ванны, эмалированные и с внешней стороны. По форме они в основном прямоугольные. 
За 30 минут вода остывает всего на 7 гр.С.

 Достоинства

  • долговечность и прочность;
  • высокая прочность покрытия.

  Недостатки

  • большой вес (100 кг и более)

Важно!
Покрытие должно быть гладким, равномерным, плотным, сколы и царапины недопустимы.

Стальные штампуются из стального листа. Могут иметь или не иметь эмалированное покрытие. Более разнообразны по форме.
За 30 минут вода остывает на 10 гр. С. 

 Достоинства

  • стоимость,
  • быстрый нагрев.

  Недостатки

  • тонкие стенки,
  • менее долговечна, чем чугунная.

Важно!
Покрытие должно быть гладким, равномерным, плотным, сколы и царапины  недопустимы; желательно наличие звукоизоляционных накладок.

Акриловые изготавливаются из листового пластика, армированного стекловолокном с пропиткой смолой. Чем толще стенки, тем лучше, но и дороже ванна. Отличаются разнообразием цветовой гаммы и форм.

 Достоинства

  • малый вес;
  • по теплоотдаче превосходят чугунные ванны. За 30 минут вода остывает на 5 гр.С;
  • простота ухода.

  Недостатки

  • покрытие легко царапается.

Важно!
Недопустимы сколы и царапины на покрытии. При покупке надо проверить комплектность каркаса.


 

2

Инструменты

3

Материалы

4

Распаковка

Если место для установки ограничено, распакуйте ванну вне помещения и занесите ее в перевернутом виде; стеклопластиковая ванна заносится без каркаса.

Сборка.

  • Если ванна чугунная или металлическая, установите в штатные места ножки; если ванна стеклопластиковая, то смонтируйте их на опорный каркас, а затем переверните ванну на ножки.
  • Стальную ванну для звукоизоляции можно проклеить по наружному выступу, соприкасающемуся со стенами, специальной звукопоглощающей профильной лентой.
  • Соберите все элементы стока, в том числе переливную трубку, сифон и трубу подключения к канализации.

Установка.

  • Перекрыть воду вентилями стояков подачи воды и слить оставшуюся в трубах воду.
  • Отрегулировать специальными болтами на ножках высоту установки ванны, учитывая:
    -расстояние от дна ванны до пола, которое должно быть не менее 8 – 12 см (в зависимости от высоты используемого гидрозатвора),
    -запас в 2 — 3 см между уровнем сливного отверстия ванны и уровнем канализационного вывода. Это необходимо для создания небольшого уклона от ванны к канализационному вводу, чтобы не допустить застоя сточных вод.

5

Подключение

  • Собранный сифон подключить к сливному отверстию ванны.
  • Переливную трубу подключить к переливному отверстию ванны.
  • Стыки пластиковых деталей и места установки можно дополнительно обработать герметиком.
  • Края ванны выровнять в горизонтальной плоскости по строительному уровню, регулируя болтами на ножках.
  • На стальную эмалированную ванну можно нанести дополнительную шумоизоляцию, приклеив небольшое листовое гидрофобное покрытие на обратную сторону дна. 
  • Соединить сливную трубу ванны с приемным отверстием канализации.
  • При использовании герметика дать ему возможность  подсохнуть (время высыхания указывается в инструкции по применению герметика).  
  • Проверить герметичность соединений, заполнив ванну небольшим количеством воды и слив ее.

6

Заключительный этап

Герметизация пространства между ванной и стеной ванной комнаты.

  • Заполнить ванну водой примерно наполовину.
  • Заделать все углы и примыкающие к стене стороны ванны эластичным силиконом и разгладить его специальным шпателем, смоченным в моющем средстве.
  • Чтобы ванна смотрелась красиво, установите декоративный экран.

Как правильно установить ванну — способы монтажа, сборка и видео

Вы затеяли капитальный ремонт квартиры? Тогда особого внимания потребует ванная комната. К тому же выбор сантехнических решений сегодня максимально разнообразен – акриловые ванны, чугунные, металлические. И везде широкий выбор всевозможных форм, цветовых исполнений, размеров. Установка вашей ванны может проходить по-разному. Зависит это и от материала, и от других характеристик, таких как форма, величина, место установки. Для того чтобы правильная установка ванны была выполнена качественно, нужны специальные знания и особые профессиональные навыки. Поэтому вы будете абсолютно правы, если обратитесь к специалисту в данной области.

Тем не менее, некоторый аспекты не помешает и самому узнать заранее

Что надо знать на подготовительном этапе

Основные моменты при установке ванны своими руками

Ремонт ванной комнаты начинается с главных вопросов: «что поставить», «куда поставить» и «как поставить». В первую очередь надо решить, как ставить ванну, наладить и отрегулировать водоснабжение и канализацию. А также, выровнять горизонтальные и вертикальные поверхности. Специалисты рекомендуют оклеить стены и пол плиткой. Как установить ванну в квартире? Самый простой вариант работы, когда новая ванна устанавливается на место прежней конструкции. А вот если вы затеяли глобальную перестановку сантехнических устройств в ванном помещении, то необходимо грамотно скомпоновать все подводы и отводы воды и просчитать варианты монтажа. Скорее всего, без сантехника здесь не обойтись.

Как правильно установить ванну? Ее желательно ставить под наклоном в зависимости от места слива. Так вы обеспечите полное стекание воды. Любой сантехник пояснит вам, что, в противном случае вода (пусть и в малых количествах) застаивается, и это приводит к появлению всем ненавистных «желтых пятен».

О том, как правильно поставить ванну, в зависимости от формы? Для угловых и прямоугольных моделей – свои предпочтения. Но главное – конструкция в собранном виде, не должна мешать подходу к важным коммуникациям и клапанам.

Установки разных видов ванн

Установка чугунной ванны на ножки

Рассмотрим наиболее популярные варианты установки ванны. Проще всего проходит установка чугунной ванной. Эта ванна очень термостойкая, вода в ней дольше остается теплой. К тому же имеет отличные звукоизоляционные характеристики. И, конечно же, очень тяжелая. Но это даже плюс, так как благодаря своей тяжести ванна не требует дополнительных экспериментов с установкой. С помощью специалиста подберите ванну нужного размера – и вперед. Что касается размеров, главное – не прогадать, иначе придется корректировать стены или уменьшать боковины ванны.

Более тонкими стенками обладает стальная ванна. Кстати, именно поэтому когда вода льется, мы слышим громкий звук. Недостаток такой ванны на себе сразу же ощутит человек, чьи габариты не назовешь миниатюрными. Дело в том, что под весом тяжелого хозяина или большого количества воды сам металл, вероятнее всего, начнет прогибаться и может повредить эмаль.

Именно поэтому важна правильная установка ванной. Чтобы прогибов не случилось, установка ванны и отделка сопровождаются монтажом дополнительного фундамента. Как вариант, подкладывают кирпичи под дно и заполняют свободное пространство монтажной пеной. Реже, но все-таки используют, прием с песком: сама ванна вставляется в емкость, наполненную песком. В таких случаях искривления металла можно избежать.

Установка акриловой ванны на каркас

К сведению: Стенки акриловых ванн не переносят больших нагрузок. Профессионалы рекомендуют ставить ее на металлическую основу. Или же подкреплять устойчивость монтажной пеной. Помимо этого необходимы еще и дополнительные соединения со стеной.

Монтаж ванной лучше производить насколько можно плотно к стене. Там, где стена соединяется с краями ванны, нужна доброкачественная гидроизоляция. Профессионалы советуют использовать специальную ленту, всевозможные замазки и плинтуса (лучше, конечно, керамические, а не пластиковые).

Рекомендуем к прочтению:

Как мы видим, способы установки ванны могут быть разными. И везде есть свои профессиональные нюансы.

Установка ванны в ванной комнате обычно проводится специалистом. Или как минимум в его присутствии. Самостоятельно это сделать будет трудно. Только представитель компании соответствующего профиля сможет дать вам гарантию качественной установки. Или же рекомендации, как правильно установить ванную.

Основные правила установки

Основные правила для качественной установки купели

Как и любой другой профессионал, сантехник, наизусть знает контрольные правила установки ванны и требования к установке. Рассмотрим некоторые из них:

  • Согласно стандартам СНиП (строительным нормам и правилам), поверхность, на которую устанавливается ванная конструкция, должна быть идеально ровной. Рекомендуется предварительно выложить пол плиткой;
  • Чтобы максимально уберечь ванну от повреждений, ее монтаж проходит в последнюю очередь, то есть когда остальные ремонтные работы уже завершены;
  • Не только место для установки ванны выбирается заранее, но и высота конструкции. Следует учесть, будет ли положена под ванну плитка и какая, встанет купель на пол или на специальный подиум и т.д.;
  • Каждый профессионал вам скажет, что не всегда входящие в комплект детали для установки идеальны для той или иной конструкции. Например, вы купили ванну из тонкой стали. Спустя какое-то время эмаль возле ножек, вероятнее всего, потрескается. Здесь следует знать об альтернативных вариантах крепежа — специальных уголках с подкладкой.
  • Дизайнерские модели, как правило, оснащены привлекательными ножками. Поэтому задача, как установить свою новую ванну решается гораздо проще. Здесь достаточно купить саму ванну, поставить на ровный пол и присоединить к канализационной системе;
  • В противном случае, возможно, понадобится сооружение кирпичного «фундамента».

Даже этих примеров достаточно, чтобы доверить установку ванны квалифицированному монтажнику. Можно сделать не просто основу под ванну, а выполнить полную ее обкладку.

Порядок работ

Покупая ванну, проверьте наличие документации и сертификатов

Если коротко отвечать на вопрос «как установить новую ванну», в ответ вы услышите перечень действий. Итак, порядок установки ванны выглядит примерно так:

  • подготовка пола;
  • высчитывание размеров и выравнивание ванны относительно высоты;
  • монтаж сифона, его подключение к канализации;
  • установка конструкции;
  • проверка герметичности;

Но этого явно недостаточно для полного понимания, как правильно устанавливать ванную. Именно поэтому не советуем экспериментировать с такой кропотливой работой. Тем более, если вы не имеете практического опыта в ремонте санузлов.

Покупая ванну, обязательно проверьте наличие документов, таких как инструкция по монтажу и сертификат качества. В производственных документах, например, указано, какой должен быть уклон ванны.

Итак, что нам точно понадобится для качественной установки ванны? Обязательный монтажный набор: отвертки и газовые ключи, ножовка, зубрило и молоток, пассатижи, перфоратор. А также изолента, монтажная пена, герметик, цемент, слив гофра и воронки.

Особенности установки стальной ванны

Перед установкой стальной ванны необходимо смонтировать ножки

Легкая модель, в отличие от ванны из чугуна, требует прочной установки. Как поставить ванну? Обязательно ее прилежание к стенам. Иначе ванна не будет максимально устойчивой. Установка ванны на плитку здесь неуместна. Ванна ставится еще до кафельной укладки и регулируется дополнительными опорами. Самоклеящиеся накладки – самый оптимальный вариант. Если использовать болты, можно повредить эмаль ванный.

  • Подготовительный этап не многим отличается от установки ванны из чугуна. Только перед тем, как установить ванную, кафельную плитку не укладываем. Монтирование труб относительно смесительной системы выполняется не снаружи, а в стене;
  • Не секрет, что вопрос, как собрать ванну, начинается с возведения опоры. Сборка ванны требует укладки сантехники дном вверх. Первая опора делается недалеко от сливного отверстия, вторая – ближе к противоположному краю. Главное – крепить на ровную поверхность. Выравнивание швеллера молотком максимально приставит опору к ванне. Там, где ванна будет соприкасаться с накладками, проводится спиртовая обработка (можно использовать ацетон). Перед снятием защитной пленки с накладок, разогрейте их феном;

Важно: В комнату заносить ванну следует вертикально, придерживая за бортики (не берите ее за ножки!).

  • Как только ванна стоит в уготованном месте, выполняется регулирование по высоте. Как выровнять ванну? Между бортиками сантехники и стенами вбиваются клинышки (они уберутся чуть позже). Все зазоры заливаются монтажной пеной. Если вдруг вы испачкались пеной, отчистить ее следует сразу, так как потом это сделать будет невозможно. После пенной заливки клинышки выдергиваются;
  • Кафельную оклейку делаем вплотную к ванне. Сантехнику застелите пленкой, дабы не запачкать и не поцарапать. Стык ванной и кафеля обрабатывается затиркой водонепроницаемой структуры или силиконом. Дело в том, что монтажная пена пропускает воду.

Соблюдайте последовательность установки ванны, указанную в документах.

Рекомендуем к прочтению:

Особенности монтажа ванной из акрила

Сборка каркаса на акриловой купели перед её установкой

По сути, технология установки ванны не многим отличается от рассмотренной выше. Только опоры цепляются не болтами, а шурупами. Пространство между шурупами и дном заполняется монтажной пеной. Если вдруг на устройстве нет производственных углублений для опор, воспользуйтесь дрелью. Очень важно, не пробить ванну насквозь.

Особенно популярное решение — установка угловой ванной. Такая сантехника обычно продается в комплекте с пластиковым экраном, который монтируется после завершения основных установочных работ. Устанавливается экран с зазором примерно в 2-3 мм.

На нашем сайте есть специальный видеоурок по данной теме. А также схема установки ванны.

Кафель для обкладки ванной

Вариант ванны обложенной кафелем

Установка ванны под плитку – оптимальное решение вопроса как сделать ванну устойчивой. Такой материал по праву считается более гигиеничным и практичным. Для облицовки кафелем самой ванны не обойтись без установки экрана. Причем обнести плиткой можно абсолютно любую ванну. Такая облицовка будет весьма гармонична в ванном интерьере. А, главное, – обладает максимальной устойчивостью виду особого соединения с полом. Экран под плитку можно возвести из кирпича или цемента.

Как поставить ванну на кафельную плитку

Допустим, что у вас в ванном помещении уже есть хорошая напольная плитка. Как установить ванну на плитку? Чтобы поставить ванную на скользящую основу, надо будет закрепить основу водонепроницаемым полимерным клеем. Дабы не поцарапать кафель, специалисты рекомендуют нарядить ножки ванны в наконечники из пластика.

Чтобы подробнее узнать, как установить ванну на кафель, вы можете посмотреть фото, видео на нашем сайте. Также для вас подготовлена подробная инструкция.

Важные нюансы установки

Пример качественной установки акриловой купели на каркасе

  • Ножки крепятся к ванне так, чтобы выходной элемент сифона без труда влился в канализационную трубу. Если ваш сифон из чугуна, то необходимо будет ввернуть в него стальную трубку;
  • Ванну обязательно устанавливают с уклоном;
  • Важно учесть параллельность бортиков ванны относительно пола;
  • Как герметично установить ванну? Герметизация стыков подвергается обязательной проверке. Маленькие пространства между стеной и бортом сантехники нужно зацементировать с треугольной выемкой. А на внешнюю поверхность нанести слой акриловой краски;
  • Герметичность мест соприкасания ванны и канализационной системы – тоже обязательна!
  • В случае если монтаж ванны происходит не у стены, а в центре комнаты герметизация краев ванны не важна совсем;
  • Большие щели закладываются кирпичом, пластмассовой пластиной или трубой со специальным герметизирующим слоем;
  • Также рекомендуется подсоединить ванну к системе нормализации электричества. Это подключение профессиональный монтажник делает медным проводом или стальной полосой;
  • Перед использованием новой сантехники, стоит залить в нее около 10 литров воды. Сначала горячей, потом – холодной;
  • Установка новой ванны с гидромассажем обязывает проследить за подводкой дополнительной коммуникации.

Заключение

Такие тонкие технические моменты еще раз доказывают необходимость вмешательства профессионалов. Они вам доступно и понятно объяснят, как лучше установить ванну. К примеру, гидромассажные ванны настолько сложны в установке, что справиться с установкой такой шикарной ванны неспециалисту просто не удастся.

Вы можете лишь рассказать сантехникам о своих предпочтениях, например, где лучше установить ванну. Каким образом скрыть видимость труб и проводов. На эти темы, профессиональные монтажники вам также дадут пару – тройку полезных советов.

Как установить ванну и штору для ванны

Ванну положите на горизонтальную поверхность вверх дном. Затем собранные опоры с креплением панели установите на нижнюю часть ванны согласно инструкции по монтажу. «Примерьте» переднюю панель на ванну. Панель и опоры отрегулируйте таким образом, чтобы панель находилась в вертикальном положении.
Привинтите опоры к уплотненному дну ванны! Глубина отверстий не должна превышать10 мм! Штангу крепления слегка затяните. Поставьте ванну на предназначенное место.
Установите сточный комплект. С помощью уровня измерьте места для креплений панели, учитывая толщину панели. Закрепите крепления с помощью дюбелей и саморезов в ранее просверленные отверстия.
На края пластиковых креплений нанесите силиконовый герметик. Соедините переднюю и боковую панели. Панели установите в крепления.
Со стороны перфорированных креплений прикрутите панель. Зазор между ванной и стеной уплотните с помощью герметика. Герметик также нанесите на обе нижние стороны декоративной планки.
Планку приложите к зазору между плиткой и ванной. В случае необходимости уберите лишний герметик. Установочный профиль шторы для ванны приложите к стене, с помощью уровня выровняйте его и обозначьте места для сверления. Привинтите установочный профиль.
Установите штору для ванны. После ругулировки данной шторы прикрепите ее к установочному профилю.

Установка ванны своими руками – подробная инструкция по монтажу

Ремонт в ванной комнате всегда связан с большими финансовыми затратами, которые серьезно подрывают бюджет семьи. Дороговизна отделки объясняется сложным микроклиматом этого помещения, требующим использования специальных дорогостоящих материалами, а также высокой сложностью монтажных работ для сантехнического оборудования.

Содержание статьи

Когда деньги и силы подходят к концу, желая сэкономить, многие домовладельцы задаются поросом, как установить ванну своими руками. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить ванную комнату к установке и самостоятельно выполнить монтаж емкости для мытья.

Требования к помещению

Пере тем, как начать монтаж сантехнического оборудования, нужно тщательно подготовить помещение к работе. От качества выполнения подготовительной работы зависит правильность установки и работы ванны. К моменту доставки новой емкости для мытья, ванная комната должна находится в следующем состоянии:

  • Пол в ванной комнате нужно очистить от старой отделки до бетонного основания, выровнять по строительному уровню.
  • Обязательно нужно выполнить качественную гидроизоляцию пола с заходом на стены на 20-25 см с помощью рулонных, обмазочных или окрасочных материалов. В ванной комнате организуется так называемое «гидроизоляционное корыто», предотвращающее протечки в случае поломок бытовой техники и сантехнического оборудования.

    Гидроизоляция с заходом на стену

  • Пол заливают новым слоем стяжки так, чтобы уровень этого помещения был на 3-5 см ниже, чем в остальных комнатах. Вход в ванную оборудуют порожком, останавливающим поток воды в случае аварии.
  • Выполняют монтаж декоративного покрытия, в качестве которого чаще всего выступает керамическая или керамогранитная плитка.
  • Стены в помещении тщательно выравнивают, но оставляют без облицовки.

Обратите внимание! В процессе ремонта ванной комнаты важно соблюдать правильную очередность выполнения технологических операций. Установка выполняется исключительно на выровненный и облицованный пол. А вот отделкой стен нужно заниматься только после подключения сантехнического оборудования, чтобы между стеной и ёмкостью для мытья оставался минимальный зазор.

Способы установки

Установка ванны своими руками – ответственный процесс выставления на необходимую высоту и подключения емкости для мытья к канализационной и водопроводной системе. Монтаж можно выполнить разными способами, в зависимости от размера, формы и веса оборудования. Опытные мастера рекомендуют использовать следующие способы:

  • На ножках. В комплект к ванной производитель всегда прикладывает стандартные ножки, которые потребуются для установки прибора. Они крепятся к днищу емкости для мытья с помощью специальных клиньев, болтов, проушин или даже клеевых пластин. Использование ножек – простейший способ, позволяющий без труда выполнить монтаж своими руками. Для этого нужно повернуть ванну на бок, зафиксировать опоры, а затем установить на место, где она будет эксплуатироваться. Таким способом устанавливают чугунные модели, обладающие достаточно большим весом, устойчивостью и жесткостью стенок.

    Установка на ножки

  • На подиум. Если стандартных ножек недостаточно, чтобы обеспечить устойчивость и поддержку дна чаши, монтаж выполняют на кирпичный подиум. Для изготовления опоры, точно повторяющей форму днища емкости, используют красный полнотелый кирпич, устойчивый к повышенной влажности и интенсивным весовым нагрузкам. С помощью подиума выполняют монтаж стальных моделей, которые из-за тонких стенок часто деформируются в процессе эксплуатации, в результате чего отслаивается, трескается эмалевое покрытие. Недостаток этого метода в больших затратах, и высокой стоимости кирпича.

    Подиум для угловой ванны

  • На каркас. Чтобы предотвратить деформацию и усилить конструкцию, ванны устанавливают с помощью металлического или деревянного каркаса, равномерно распределяющего вес воды и человека в процессе использования. На каркас устанавливают акриловые модели, славящиеся хрупкостью, механической непрочностью, а также стальные чаши угловой формы или большого размера.

    Установка на каркас

Учтите, что правильно выбранный способ установки ванны продлевает срок службы изделия, обеспечивает комфорт и безопасность при ее использовании. Кроме того, выполняя монтаж, можно улучшить эксплуатационные качества модели, снизив шумность и теплопроводность стенок с помощью изоляционного материала.

Последовательность установки

Процесс установки ванны состоит из нескольких этапов: заноса прибора в помещение, подключения к канализационной системе, фиксации ножек, выставления чаши по строительному уровню, а также соединения с водопроводной системой. Сложность задачи заключается в большом весе емкости для мытья, поэтому выполнить монтаж в одиночку достаточно трудно. Устанавливают ванну в следующем порядке:

  1. Ванну заносят в помещение, аккуратно укладывая на бок на расстоянии 70-100 см от стены, чтобы работать было удобно. Дно ванны должно «смотреть» на входную дверь.
  2. Затем нужно собрать и подключить сифон с переливом. Один шланг подключается к сливному отверстию, другой – к переливному. Соединение выполняется пластиковыми резьбовой гайкой с резиновыми уплотнителями.
  3. После этого нужно прикрепить к дну ванны ножки. Они фиксируются с помощью клиньев, болтов, проушин или клеящихся пластин. Важно не перетягивать крепления, чтобы не сорвать резьбу, не деформировать стенки чаши или эмаль.

    Крепление ножек к ванной

  4. Чтобы ванна стояла ровно, нужно правильно отрегулировать ножки по высоте. Обратите внимание, что нет необходимости, выполняя монтаж, создавать искусственный уклон за счет разной высоты опор, так как форма чаши сама по себе обеспечивает отток воды в сторону сливного отверстия.
  5. Затем ванну переворачивают и устанавливают на место, плотно придвигая к стене ванной комнаты, чтобы зазор между ними был минимальным.
  6. С помощью строительного уровня проверяют правильность установки чаши. Если она стоит неровно из-за кривизны пола, под ножки нужно подложить металлические пластины и выровнять ее.

    Проверка уровнем, ровно ли стоит ванна

Важно! Оптимальная высота борта ванны, рекомендованное СНиП, составляет 60-65 см, так как монтаж емкости для мытья на этом уровне вызывает меньше травм и неудобств. А минимальное расстояние от пола до дна чаши, достаточное для подключения сифона с переливом – 10-15 см.

Проверка и заделка стыка

Установка ванны своими руками заканчивается проверкой функционирования системы. Для этого включают подачу воды, открывают краны и наблюдают за работой слива. Все соединения должны быть герметичными, а вода должна быстро попадать в слив, самостоятельно покидая резервуар. Если все работает, то перед началом использованием прибора остается только заделать стык между ванной и стеной. Делается это следующим образом:

  • Край ванны моют, очищая от загрязнений и пыли, а затем обезжиривают с помощью спирта или кислотосодержащего моющего средства.
  • Если зазор больше 1 см, он заполняется влагостойким цементом и оставляется для высыхания на 12-48 часов.
  • Если ширина щели 1 см или меньше, ее можно заделать силиконовым герметиком с антибактериальными добавками.

    Заделка стыка герметиком

  • После высыхания герметика или цемента с помощью влагостойких жидких гвоздей приклеивают пластиковый бордюр, предотвращающий затекание в стык влаги.
  • Уголок нарезаю на отрезки необходимой длины под углом 45 градусов с помощью сусла и ножовки.

    Пластиковый уголок

  • На края уголка надевают защитные заглушки.

При установке стальных моделей можно обработать дно или стенки с внешней стороны монтажной пеной или оклеить виброизолом, чтобы снизить резонирующую способность, теплопроводность материала.

Видео-инструкция

Установка ванной — 90 фото современных моделей и основные ошибки при монтаже

Каждый человек когда-либо сталкивался с ремонтом ванной комнаты. Обычно это происходит после приобретения квартиры. Но иногда, после продолжительного проживания в квартире, человека перестает устраивать ванная комната, и приходится делать ремонт. Ремонт может носить косметический характер. Но в некоторых случаях требуется полноценный капитальный ремонт.

Основной объем пространства ванной комнаты занимает сама ванна. Рынок сантехнического оборудования предлагает ванны различных размеров и форм. При таком разнообразии, существует всего три вида ванн отличающихся материалом из которого они изготовлены.

Содержимое обзора:

Чугунная ванна

Чугунные ванны считаются традиционным оборудованием для ванной комнаты. Они отличаются более высокой ценой, но стоит заметить, что ванны из чугуна очень долговечны.

Также можно отметить, что ванны из чугуна не так сильно шумят при подаче напора воды в ванну. Эти изделия хорошо сохраняют тепло, хоть и долго прогреваются.

Среди минусов стоит отметить большой вес. Произвести установку без помощника будет проблематично.

Стальная ванна

Изделия из стали отличаются своей доступной ценой. Малый вес способствует быстрой и легкой установки изделия.

Среди минусов можно отметить высокую теплоотдачу, возможность деформации, которая может повлечь появление трещин и сколов. Также такие ванны могут прогибаться под большим весом человека, который решил воспользоваться ванной.

Акриловая ванна

Самый недорогой вариант. Отличается легкостью конструкции и сравнительно низкой ценой. Этот вариант намного проще поменять, чем пытаться отремонтировать. Не шумит под напором воды, быстро нагревается и долго сохраняет тепло.

Вы всегда можете воспользоваться услугами специалистов, которые установят ванну в вашей ванной комнате. Цена на установку ванны может быть различной, в зависимости от стоимости работ, которые будут произведены при установке.

Но вы можете произвести установку своими руками. На специализированных сайтах или на ютубе, вы можете найти различные видео, которые помогут вам произвести самостоятельную установку ванны.

При установке ванны, в зависимости от материала из которого они изготовлены, существуют свои нюансы.

Установка чугунной ванны

Самый простой вид установки. За счет своего веса, ванна из чугуна не требует дополнительных опор при установке. Она прекрасно стоит на ножках, идущие в комплекте.

Существуют варианты, когда вы хотите разместить ванну немного выше. Для этого вам придется делать постамент из кирпича, на который в дальнейшем сможете установить ванну.

Установка стальной ванны

За счет легкости изделия установку ванны из стали можно производить без помощника. В комплекте всегда идут ножки, у которых есть возможность регулировки по высоте.

Первоначально стоит установить сантехническое оборудование на ванну. Только затем стоит приступать к установке ванны на свое место.

Установка акриловой ванны

Одно из главных преимуществ акриловых ванн это ее легкий вес. Установку акриловой ванны может произвести один человек. При покупке этого изделия стоит проверить комплектацию ванны. Различные производители могут по-разному комплектовать вспомогательную арматуру.

В комплект ванны должна входить каркасная рама, которая будет поддерживать ванну в устойчивом положении, арматура для предотвращения перелива, передняя панель, набор для установки этой панели.

Установка ванны своими руками не является чем-то сложным. Это может произвести практически любой человек. Стоит заметить, установка ванны всегда производится на ровный готовый пол.

Исключение может быть только для чугунной ванны. За счет своей тяжести и прочности, это изделие может устанавливаться на черновой пол.

Перед установкой стальной или акриловой ванны, обязательно закончите все работы с полом. Если вас предусмотрена плитка, то выполните укладку плитки на пол и только после этого приступайте к установке ванны.

После занесения ванны в ванну комнату произведите установку сифоны и арматуру для предотвращения перелива на ванну. После этого устанавливаем каркасную раму, на которой будет стоять наша ванна.

После крепления рамы переворачиваем ванну с рамой и проверяем устойчивость конструкции. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки. При необходимости производим регулировку наклона ванны.

Стоит отметить, что оптимальная высота установки ванны равняется 60-65 см от пола. Это высота, которая будет комфортной всем членам вашей семью.

После установки ванны проверьте возможность замены сливной арматуры ванны. Она редко выходит из строя, но постарайтесь произвести установку ванны таким образом, что бы вы могли в будущем снять арматуру и произвести установку новой.

После окончания работ по установке ванны и подключения к канализации следует проверить конструкцию на герметичность. Для этого наливаем в ванну воду и проверяем все соединения на герметичность. После проверки сливаем воду из ванны и проверяем полный слив воды из ванны.

Ни в коем случае нельзя устанавливать ванну таким образом, чтобы после слива в ней оставалась вода. Если вода все же остается, произведите дополнительную настройку наклона ванны, после которой вся жидкость должна уходить из ванны в сливное отверстие.

После выполнения этих работ можно приступать к монтажу экрана для ванны. Современные ванны имеют прекрасный внешний вид, но хозяйки часто используют пустое пространство под ванной для складывания всевозможных моющих средств и различных приспособлений.

Чтобы скрыть эти вещи от постороннего взгляда советуем установить экран для ванны. Существует большое многообразие экранов по своей комплектации и расцветке. Вы можете выбрать экран, который гармонично впишется в интерьер вашей ванной комнаты.

Фото установки ванной

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 6 610

Как установить акриловую ванну самостоятельно

Содержание
1. Как подготовить место для установки акриловой ванны
2. Способы установки акриловой ванны
2.1. Установка ванны на ножки
2.2. Установка ванны на каркас
2.3. Установка на сплошную кирпичную подложку
2.4. Установка акриловой ванны на кирпичные опоры
3. Установка слива-перелива
3.1. Монтаж слива-перелива на ванну
3.2. Подключение слива-перелива к канализации
4. Подключение гидромассажа
5. Установка фронтального экрана
6. Отделка стыка между ванной и стеной
6.1. С помощью силикона
6.2. С помощью декоративного уголка
7. Вывод

Введение

Установка акриловой ванны – это не просто хлопотная задача, сопровождаемая кропотливой работой по подбору подходящего типа системы для фиксации сантехники и подготовки места монтажа. От успешного результата зависит качественная установка и дальнейшая эксплуатация ванны. Для того чтобы получить максимально профессиональный результат, опирайтесь на ценные советы от мастеров, представленные ниже. Так Вы сможете обеспечить безопасность эксплуатации системы, обладающую не только отличной функциональностью, но и эстетичным внешним видом.


Как подготовить место для установки акриловой ванны

Непосредственно перед установкой рекомендуется провести полный демонтаж старой ванны вместе с установленными ранее смесителями и другим оборудованием, а также прочистить или при необходимости заменить канализационные трубы. Если вы планируете устанавливать ванну в новой квартире, то прежде необходимо уложить плитку на стены, сделать это можно двумя способами, полностью от пола до потолка, либо, опустить нижний край плитки на пять сантиметров ниже бортика ванны. Это позволит вам сэкономить заметную сумму на самой плитке и работах по ее укладке. Также потребуется подвести в нужное место трубу канализации для слива воды и трубы с горячей и холодной водой для смесителя. Подобный подход позволит обеспечить безопасную установку ванной и предотвратить всевозможные «сюрпризы», связанные с дальнейшей эксплуатацией сантехники.

На фотографии вы видите пример разводки труб с холодной и горячей водой для смесителя и трубу для отвода воды в канализацию.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют приобретать акриловую ванну непосредственно перед её установкой, т.е. после проведения всех ремонтных работ, связанных с укладкой плитки и выравнивания пола/стен. Подобные рекомендации основаны на индивидуальных характеристиках материала – акрила, который имеет особенность деформироваться при нахождении в ненадлежащих условиях.


Способы установки акриловой ванны

Современное производство и смекалка мастеров рекомендуют несколько типов монтажа, сопутствующие соответствующими способами фиксации каркасов и других «основ» для установки сантехники. Чуть ниже мы рассмотрим наиболее популярные, выделив их основные преимущества и недостатки.

Установка ванны на ножки

Пожалуй, один из самых распространенных способов для монтажа ванны. Он представляет собой быстрый метод для установки ванны, на несколько заводских или покупных опор. Стоит отметить, что данный вариант не является самым безопасным и эффективным «держателем» из-за не очень жесткой конструкции. Как правило на на ножки устанавливают акриловые ванны размером 150 см  и меньше.

Как провести установку? Для начала следует найти «точки» расположения ножек. Сделать это – просто. Сам производитель намечает площадки для фиксации опорных конструкций. Достаточно вставить или прикрутить их, затем перевернуть ванну и отрегулировать высоту размещения ножек.


На фотографии изображена акриловая ванна на ножках

Недостатком этого способа является низкая жесткость конструкции, в следствии чего, может постоянно нарушаться герметичность шва между ванной и стенами, что приведет к накоплению влаги и размножению плесени и грибков под ней.

Установка ванны на каркас

Второй способ отличается более жесткой фиксацией ванны на заводскую конструкцию, которая прилагается к ванне в заводской поставке. Монтаж ванны на каркас необходимо провести самостоятельно, за исключением тех случаев, когда производитель устанавливает ванну на каркас у себя на заводе, такой вариант был бы самым лучшим. Установка ванны на каркас является одним из наиболее безопасных и надежных способов, выдерживающих даже самые «тучные» формы. От правильности её установки зависит и дальнейшие условия эксплуатации. Так, первое, о чём стоит задуматься – выравнивание каркаса ванны по уровню, это делается аналогично с ножками.

Как провести установку? Собрав полный комплект деталей, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Найдите точки крепления, предварительно перевернув ванну. Просверлите их или вкрутите шурупы, в зависимости от того, что сказано в инструкции, закрепив детали каркаса на дне конструкции. Установите боковые крючки для более устойчивого крепления, повесьте ванну на них. Всё проверьте по уровню.


Пример одного из вариантов конструкции каркаса акриловой ванны.

Достоинства этого способа установки, более жесткая конструкция в целом и низкая деформация при использовании, что препятствует нарушению герметичности шва между ванной и стеной, исключая при этом образования плесени и грибков.

Установка на сплошную кирпичную подложку

Для воплощения необычных дизайнерских решений строителям приходится отходить от тривиальных способов крепления ванны, отдавая предпочтение новым, более интересным и необычным методам оформления. Один из них – сплошная кирпичная подложка. Она отличается высокой прочностью и устойчивостью конструкции.

Как провести установку? Вам понадобятся кирпичи, раствор для сцепления строительного материала, мастерки, боковые крепления и другие материалы. Создав основу для ванны, предварительно проведя точные замеры, необходимо дождаться полного высыхания конструкции. Затем, установив ванну на боковые крючки и кирпичную подложку, плотно зафиксируйте её и проведите дополнительные работы по укреплению канализационных труб герметиком.


Схема установки ванны на кирпичную подложку.

Установка акриловой ванны на кирпичные опоры

Являясь идентичным способом для интересного оформления ванной комнаты, фиксация ванны на кирпичные опоры считается также одним из лучших способов установки. Единственное, что отличает её от предыдущего типа – форма конструкции и время, потраченное на работу.

Как провести установку? Метод установки отличатся лишь формой конструкции. В этом типе используется от двух «опор», которые позволяют равномерно распределить вес ванны по всей поверхности.


Установка слива-перелива

Система слива-перелива воды – незаменимый элемент в вашей ванне, который влияет на функционирование и ее работу. При демонтаже старой ванны и установке новой, специалисты рекомендуют соблюдать ряд условий, о которых Вы узнаете ниже.

Монтаж слива-перелива на ванну

В самом начале рекомендуется провести полную очистку соединительных узлов. Затем можно произвести монтаж верхнего перелива, предварительно зафиксировав уплотнительную накладку между сливным проёмом и переливом. Обязательно все соединения необходимо обрабатывать антибактериальным силиконом.


На фото показаны различные модели сливов-переливов с системами закрывания полуавтомат и клик-клак

Обратите внимание! При установке перелива на ванну необходимо накладывать прокладку на внешнюю часть отверстия, прикрутив на него специальную крышечку с отверстиями. После проверки правильности установки нужно зафиксировать всю систему отверткой.

Подключение слива-перелива к канализации

Система фиксации слива-перелива к канализации ничем не отличается от выше представленного метода, наоборот, имеет схожесть. Перед проведением работы мастера рекомендуют проводить демонтаж старого сифона, прочистив трубопроводные соединительные узлы. Затем провести установку нижнего перелива вместе с новым сифоном, закрепив их на поверхности ванны с помощью специальной крышечки с отверстиями.


Подключение гидромассажа

Акриловая ванна с гидромассажем полностью комплектуется на производстве, во время изготовления. Вам лишь остается правильно подключить ее к электрической сети. Делать это нужно с соблюдением всех правил техники безопасности, обязательно при этом использовать заземление. Устанавливать ванну на свое место необходимо очень аккуратно, чтобы во время этого процесса не повредить шланги, трубки, форсунки и другие элементы гидро- и аэромассажной системы и не нарушить тем самым ее герметичность.


Установка фронтального экрана

Фронтальный экран – отличный способ сделать красивой и эстетичной нижнюю часть ванны. Как правило для каждой модели акриловой ванны выпускается свой индивидуальный экран. Существуют даже модели, на которые устанавливают полотенцедержатели, содержат полочки для шампуней и гелей для душа, а также украшаются стразами, хромированными элементами и другими элементами декора.


На изображении кронштейн для крепления нижней части экрана с помощью шурупа или магнита.

Для того чтобы его собрать и зафиксировать, под бортиком ванны необходимо установить специальные зажимы или держатели. В нижней части каркаса прикручиваются металлические пластины г-образной формы (в зависимости от конструкции форма может различаться), на изогнутой стороне которых есть отверстия для шурупов. После этого, верхнюю сторону экрана заводите за зажимы, а снизу, прикручиваете его саморезами к установленным пластинам. Если вы все сделаете правильно, экран будет держаться прочно и надежно.


Отделка стыка между ванной и стеной

Чтобы предостеречь себя от бескрайнего «моря» в ванной комнаты, которое может возникнуть уже после первого приёма ванны, а также образования грибков или плесени, используйте силиконовые антибактериальные герметики или уголки для заполнения пространства между ванной и стенкой, а также между экраном и стенками с полом. О том, как это сделать Вы узнаете ниже.

С помощью силикона

Силиконовые герметики пользуются широкой популярностью благодаря своей универсальности, а также обширному набору цветовой палитры. Они имеют безусловное преимущество перед своими конкурентами – уголками, выражаемое в долгосрочности и удобстве монтажа. Достаточно приобрести подходящий цвет и нанести его на стык. Единственным ограничением этого способа является большая ширина проема между ванной и стеной, как правило это возникает в результате некачественной укладки плитки или неровной установки ванны.


Силиконовый шов на стыке ванны и плитке делает его герметичным.

С помощью декоративного уголка

Декоративные уголки монтируются на поверхность ванны, устраняя резкий переход между стенкой, полом и примыкающими к ним конструкциям. Их главная задача – предотвращать попадание влаги под поверхности, соответственно, предостерегать поверхность от появления коррозии, грибков и других неожиданных «сюрпризов». Монтировать их – легко. Нужно только нанести герметик на поверхность участка, закрепив на нём уголок.


Акриловый бордюр для ванны будет предотвращать проникновение воды под ванну.

Вывод

Вот Вы и ознакомились с основными методами и рекомендациями по установке акриловой ванны и сопутствующих систем. Надеемся, что материал был полезен и решил Ваши вопросы касательно монтажа и демонтажа конструкций.

Интернет-магазин Купатика.ру

Как установить вытяжной вентилятор в ванной

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Может усложняться, в зависимости от того, насколько легко вывести воздуховод на улицу.

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Установка вентилятора в ванне поможет избавиться от запотевших окон, запотевших зеркал и застарелых запахов. Но что еще более важно, это поможет предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка.Здесь, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва показывает, как правильно установить вентилятор для ванны. В этой конкретной установке Том провел вытяжной канал на чердак и через боковую стену на улицу.

Другие варианты вентиляции включают прокладку воздуховода вверх через крышу или вниз через потолок. Обратите внимание, что вытяжной вентилятор в ванной всегда должен выходить наружу; никогда не позволяйте воздуховоду просто дуть на чердак, в подполье или другое закрытое пространство. Кроме того, установка вытяжного вентилятора в ванной пойдет намного быстрее, если вы попросите супруга или друга помочь вам находиться на чердаке, пока вы работаете снизу, или передать вам инструменты, пока вы находитесь на лестнице.

Шаг 1: Обзор вентиляции ванны

Фото Keller & Keller Photography

Ванная комната без вентилятора похожа на камин без дымохода: если вы не сможете удалить оттуда влагу, образующуюся в ванной, она будет мигрировать в стены и образовывать плесень и плесень или пузыри от краски и отслаивание обоев. Одна из причин, по которой во многих домах до сих пор нет вентиляторов для ванн, заключается в том, что их установка может быть сложной.

Вот почему мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву показать нам, как это сделать. Ванная здесь находится под доступным чердаком, поэтому Том проложил вытяжной канал через чердак и вышел через фронтальный конец.

Вентиляторы для ванных комнат оцениваются по количеству кубических футов воздуха, которое они могут переместить за одну минуту, что называется рейтингом CFM. Чтобы определить размер вентилятора для ванны, умножьте площадь комнаты на 1,1. Например, для ванны площадью 100 квадратных футов потребуется вентилятор мощностью 110 кубических футов в минуту.У поклонников также есть звуковой рейтинг, измеряемый в сонах. (У современного холодильника примерно один сон.)

Диапазон значений вентиляторов

Vent — от 0,5 до 6,0 сона. Вы найдете номиналы CFM и sone, напечатанные на коробке вентиляционного вентилятора.

Шаг 2: Просверлите контрольное отверстие

Фото Keller & Keller Photography
  • Нарисуйте отметку на потолке ванной комнаты, где вы хотите установить вытяжной вентилятор.Для оптимальной работы поместите его между душем и туалетом.
  • Используйте сверхдлинную лопату диаметром 3/8 дюйма, чтобы просверлить контрольное отверстие в потолке на чердаке. Заберитесь на чердак и очистите всю изоляцию вокруг дыры. Теперь используйте контрольное отверстие, чтобы определить точное положение вентилятора.
  • Измерить кожух вентилятора вентиляции. Постарайтесь разместить вытяжной вентилятор прямо между двумя балками рядом с контрольным отверстием. Учтите, что поблизости есть трубы или другие препятствия.Обратите внимание на конечное положение вентиляционного вентилятора по отношению к контрольному отверстию.

Шаг 3: Отметьте потолок

Фото Keller & Keller Photography
  • Вернувшись в ванную, измерьте внутренние размеры впускного отверстия вентиляционного вентилятора, чтобы определить, какого размера отверстие вам нужно вырезать в потолке.
  • Используйте контрольное отверстие в качестве ориентира для переноса результатов измерений с чердака на потолок.
  • Используйте квадрат для макета или квадрат для обрамления, чтобы нарисовать прямоугольный контур впускного отверстия на потолке.

Шаг 4: Вырежьте отверстие впускного канала

Фото Keller & Keller Photography
  • Лобзиком (также подойдет сабельная пила или пила для гипсокартона), надев защитные очки и респиратор, прорежьте потолок по линиям разметки.
  • Когда вы почти закончите делать прямоугольный вырез, поддержите кусок мусора одной рукой, чтобы он не упал и, возможно, не унес с собой часть гипсокартона или гипсового потолка.

Шаг 5. Установите вентилятор

Фото Keller & Keller Photography
  • Вернувшись на чердак, прикрепите 4-дюймовый 90-градусный колен воздуховода к выпускному отверстию на боковой стороне корпуса вентилятора. Направьте локоть прямо вверх и прикрепите его к порту изолентой из фольги.
  • Удалите выбивное отверстие на боковой стороне корпуса вентилятора и прикрепите разъем кабеля.
  • Вставьте четыре металлических скобы в выступы, выступающие по бокам вентиляционного вентилятора.
  • Установите вытяжной вентилятор на место между балками по центру отверстия в потолке.

Наконечник: Используйте изоленту из фольги; в отличие от тканевого скотча, он не портится со временем.

Шаг 6: прикрепите веер к балкам

Фото Keller & Keller Photography
  • Полностью выдвиньте кронштейны, пока они не коснутся боковых сторон балок.
  • Закрепите каждый конец кронштейна одним 1½-дюймовым винтом для гипсокартона.
  • Возьмите гибкий воздуховод, входящий в комплект настенной заглушки, и наденьте один конец на колено, прикрепленное к вентиляционному вентилятору. Закрепите его изолентой из фольги.
  • Пропустите существующий или новый электрический кабель через разъем, затем затяните винт разъема, чтобы зафиксировать кабель.

Шаг 7. Вырежьте отверстие для воздуховода в боковой стенке

Фото Keller & Keller Photography
  • Изнутри чердака выберите место на боковой стене, где гибкий воздуховод будет выходить из дома.Место должно находиться между двумя стойками стены и в пределах 6 футов от вентиляционного вентилятора.
  • Сделайте несколько эталонных измерений, чтобы определить местонахождение точки снаружи — из ближайшего окна, потолка или другого объекта, к которому можно получить доступ снаружи.
  • Отметьте расположение отверстия в сайдинге, используя исходные размеры.
  • Вырежьте отверстие для воздуховода в стене дома с помощью 4-дюймовой кольцевой пилы.

Шаг 8: Прикрепите вытяжной канал к стенной крышке

Фото Keller + Keller Photography
  • Прикрепив заглушку к внешней стене, переместитесь на чердак.
  • Возьмитесь за свободный конец гибкого вытяжного канала и осторожно протяните его к внешней стене.
  • Прикрепите конец воздуховода к соединительному каналу настенной крышки с помощью изоленты из фольги.

Шаг 9: Установите настенную заглушку

Фото Keller & Keller Photography
  • Прикрепите соединительный канал длиной 12 дюймов к настенной крышке с помощью изоленты из фольги.
  • Снаружи вставьте заглушку в отверстие для воздуховода и плотно прижмите ее к сайдингу дома.Вырежьте прокладку из поролона, чтобы она вписывалась в любые пространства, где настенная заглушка не касается сайдинга.
  • Снимите заглушку и нанесите полоску силиконового клея на сайдинг и прокладку вокруг отверстия.
  • Вставьте заглушку в отверстие и прижмите ее к сайдингу. Прикрепите его к сайдингу четырьмя винтами из нержавеющей стали диаметром 1,5 дюйма.

Шаг 10: Подключите провода

Фото Keller & Keller Photography
  • Из ванной открутите и снимите электродвигатель нагнетателя с корпуса вентилятора.Сохраните винты.
  • Затем открутите встроенную розетку изнутри корпуса, чтобы открыть ее проводку. Опять же, сохраните винты.
  • Используйте проволочные гайки, чтобы соединить провода того же цвета с проводами от электрического кабеля, который вы вставили в корпус на шаге 5: от белого к белому, от черного к черному.
  • Оберните оголенный медный провод под зеленым винтом заземления внутри корпуса и затяните винт.
  • Установите электрическую розетку на место и закрепите двумя винтами, снятыми с нее ранее.

Шаг 11: Установите решетку

Фото Keller & Keller Photography
  • Поднимите двигатель вентилятора до потолка, затем вставьте его вилку в электрическую розетку внутри корпуса.
  • Прикрепите двигатель к корпусу с помощью ранее снятых с него винтов.
  • Удерживайте пластиковую решетку вентилятора близко к потолку. Вставьте монтажные провода решетки в пазы внутри корпуса вентилятора.
  • Надавите на решетку так, чтобы она плотно прилегала к потолку.
  • Включите питание и проверьте вентилятор.

Совет: Если решетка не плотно прилегает к потолку, разведите ее монтажные провода, чтобы создать большее натяжение.


инструментов:

Как добавить ванную комнату

Количество ванных комнат в доме действительно может повлиять на общую функциональность дома для его жителей. Но прежде чем выставить свой дом на продажу в поисках нового с той дополнительной ванной, о которой вы мечтали, вы можете легко добавить ванную комнату к своему существующему дому, что не только решит вашу проблему, но и также повысит стоимость вашей собственности.Вот что нужно учитывать при добавлении ванной комнаты в свой дом.

Где он будет расположен?

В добавлении ванной комнаты к дому замечательно то, что для нее обычно не требуется много места. Как минимум, вам понадобится пространство размером три на шесть футов, чтобы добавить половину ванной комнаты. Если вам нужен душ, он должен быть немного больше, а для полной ванны — еще больше (примерно пять на восемь футов). Вы всегда можете пойти дальше, если у вас есть место, но помните, что чем больше ванная, тем больше цена.

Найти это место на самом деле может быть проще, чем вы думаете, и часто это можно сделать, даже не изменив площадь вашего дома. Внимательно посмотрите, как устроен ваш дом, и найдите мертвое пространство. Некоторые общие зоны, где вы можете найти пространство, которое можно преобразовать в ванную, находятся под лестничной клеткой, в большом шкафу или даже в очень большой ванной комнате (некоторые ванные комнаты в домах, построенных за последние 10-20 лет настолько велики, что их можно разделить на две ванные комнаты среднего размера).Вы также можете присмотреться к пристроенному гаражу, в который вы можете врезаться из общей стены, чердачному помещению, к которому можно добавить слуховое окно, или другим комнатам в вашем доме, которые могут справиться с потерей нескольких квадратных футов, не вызывая проблем с пространством. Если все остальное не поможет, вы также можете украсть несколько квадратных футов со своего двора и надстроить свой дом с помощью плиточного фундамента или подползать под ним.

Можно ли легко связать трубы и электрооборудование с этим пространством?

При добавлении ванной комнаты любые сантехнические или электрические работы должны выполняться в соответствии с действующими кодами.Иногда это может привести к необходимости обновить всю бытовую систему, а иногда это проще, но важно определить, какие изменения в водопроводной и электрической системе необходимо будет внести, прежде чем начинать проект. Если ваш дом находится в септической системе, очень важно определить, сможет ли система выдержать добавление еще одной ванной комнаты, или у вас может быть дорогостоящая модернизация системы.

Самый простой способ добавить ванную комнату — это привязать ее к существующей сантехнике, поэтому, если вы можете разместить ванную комнату на противоположной стороне существующей стены ванной комнаты, где трубы могут встречаться друг с другом, ваши расходы на сантехнику будут снижены для новая ванная.Это особенно актуально, когда речь идет о вентиляционной трубе для туалетов, поскольку установка другой трубы является дорогостоящей. Ванные на первом этаже дома, в котором есть подвал или подвальное помещение, легче отремонтировать, в то время как ванные комнаты на плиточном фундаменте могут потребовать взлома бетона и нарушения прочности конструкции вашего дома. Чтобы добавить ванную комнату в подвал, потребуется насос особого типа, если он расположен ниже канализационной линии.

Как будет вентилироваться ванная?

Если в вашей новой ванной комнате будет ванна или душ, важно (и чаще всего требуется), чтобы она хорошо вентилировалась.В идеале на месте вашей новой ванной комнаты должна быть внешняя стена, где можно разместить окно или доступ к крыше для светового люка. В противном случае вам нужно будет установить вентилятор в ванной, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление влаги — хотя это всегда стоит делать, даже если в вашем новом помещении есть окна.

Первоначально опубликовано: 18 сентября 2013 г.

Сколько времени нужно, чтобы установить новую раковину в ванной?

Прежде чем погрузиться в проект, вы, вероятно, захотите узнать, сколько времени это займет.Вам нужно знать, на какие обязательства вы беретесь. Итак, если вы подумываете о замене раковины в ванной, сколько времени это займет? Что ж, у нас есть для вас ответ!

Время, необходимое для установки раковины в ванную, зависит от ряда факторов. Однако предположим, что сантехника уже протерта и туалетный столик приготовлен для раковины. В этом случае домовладелец сможет установить раковину за 2-6 часов, в зависимости от уровня подготовки.Опытный сантехник обычно занимает менее 2 часов.

Теперь вы знаете, сколько времени вам понадобится, чтобы завершить это предприятие. Давайте рассмотрим инструкции и узнаем больше о стоимости и других деталях установки раковины в ванной.

Как установить новую раковину в ванной

Установить новую раковину в ванной многие домовладельцы могут сами. Это займет больше времени, чем у профессионала, но если у вас есть время, это поможет вам сэкономить.Если вы заменяете старую раковину, перед тем, как перейти к следующим направлениям, потребуется некоторая подготовительная работа. Возможно, вам придется переместить и отрегулировать трубы или изменить столешницу, если новая раковина не является точной копией старой.

Необходимые материалы

  • Мойка
  • Смеситель
  • Ключ трубный
  • Уайт-спирит
  • Зажим для стержня (только под раковину)
  • Две части 2 × 4 (только под мойку)

Установка

Существует два популярных типа моек, и каждый из них имеет несколько разный метод установки.Это раковины, устанавливаемые под столешницу и устанавливаемые под столешницу, и здесь мы дадим указания для обоих типов.

Установка встраиваемой мойки
  1. Установите кран и слив на новую раковину. Вы должны следовать указаниям производителя, но обычно это довольно простой процесс.
  2. Проведите полоску силикона по нижнему краю раковины. Это помогает удерживать раковину на месте, а также обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.
  3. Установите раковину по центру.Совместите сифон для гороха со сливным стержнем раковины и плотно прижмите раковину.
  4. Иногда к новой мойке прилагаются зажимы. Установите их под раковину, чтобы она оставалась на месте. Поскольку существуют различные типы этих зажимов, производитель прилагает специальные инструкции.
  5. Удалите весь силикон, который мог выдавиться, а затем разгладьте край вокруг раковины. Минеральные спирты помогают очистить стойкий силикон.
  6. Подсоедините слив к сифону для гороха и надежно затяните его с помощью трубного ключа.
  7. Оберните водопроводную ленту вокруг резьбы ваших соединителей водопровода, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Приступите к подключению линий горячей и холодной воды.
  8. Подождите, пока силикон застынет, прежде чем включить воду и проверить герметичность. Проверьте информацию на упаковке, чтобы узнать время отверждения для вашего конкретного силикона.
Водонепроницаемый силикон

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот продукт на Amazon.

Трубный ключ

Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.

Установка мойки под столешницу
  1. Положите раковину под туалетный столик и нанесите полоску из 100% силикона по верхнему краю раковины.
  2. Положите одну часть 2 × 4 поверх умывальника.
  3. Поместите под раковину еще одну деталь размером 2 × 4, чтобы защитить раковину от повреждений.
  4. Пропустите один конец стержневого зажима через слив раковины.
  5. Затяните фиксатор так, чтобы он удерживал раковину на месте, соблюдая все центрирование.
  6. Прикрепите монтажные скобы, которые будут удерживать раковину на месте.
  7. Удалите весь выдавленный силикон. Поможет тряпка, смоченная уайт-спиритом.
  8. Дайте силикону застыть в течение 24 часов, прежде чем снимать зажим.
  9. Установите кран и слив в соответствии с инструкциями производителя.
  10. Установите сливной сифон для гороха и клапаны подачи воды. Оберните водопроводную ленту вокруг резьбы каждого соединения с водой.
  11. Включите воду и проверьте герметичность.
Зажим для стержня

Нажмите здесь, чтобы купить этот продукт на Amazon.

Лента сантехника

Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.

Трудно ли установить раковину в ванной? Что следует учитывать перед тем, как взяться за этот DIY-проект?

Установить раковину в ванную не должно быть сложно. Однако есть много вещей, которые могут упростить или усложнить этот процесс. Перед тем, как начать, вы должны быть полностью готовы.

Убедитесь, что вы знаете, как установить кран

Ваша раковина должна поставляться с инструкциями, относящимися к этой модели.Обязательно внимательно прочтите их, прежде чем приступать к установке мойки. В то же время убедитесь, что размер вашего смесителя подходит для вашей раковины. Смесители для ванной бывают разной ширины и не подходят всем под одну гребенку.

Двойная проверка сантехники

Когда вы заменяете старую раковину, не думайте, что новая раковина будет соответствовать старой сантехнике. Возможно, вам придется укоротить или удлинить сантехнику, чтобы правильно ее подключить. Кроме того, вам может потребоваться перейти на трубу другого размера, если ваша новая раковина имеет слив другого размера.

Эта статья может быть полезна при определении того, как далеко должна доходить ваша сантехника: Какова глубина раковин в ванных комнатах?

Определить горячее и холодное

Это может показаться простым, но подготовка поможет вашей работе пройти гораздо более гладко. Заранее убедитесь, что вы знаете, какой водопровод для холодной воды, а какой — для горячей.

Взвесьте риски

Раковина для ванной из керамики может немного весить. Убедитесь, что вы можете поднять требуемый вес.Если нет, обратитесь за помощью, чтобы сделать подъем.

Измерьте проем

Убедитесь, что отверстие в туалетном столике соответствует размеру раковины. Если вы заменяете существующую раковину, возможно, вам придется расширить проем перед ее установкой.

Приготовьтесь обойтись без

Силикон может затвердеть до 24 часов. Убедитесь, что вы готовы остаться без раковины в течение такого времени.

Сколько платит сантехник за установку раковины в ванной?

К сожалению, конкретной или прогнозируемой цены на установку раковины в ванную комнату нет.Многие сантехники взимают почасовую оплату, в то время как другие дают фиксированную ставку. Каждая ситуация индивидуальна. Некоторые установки потребуют больше работы или времени, чем другие. Однако средняя цена установки раковин для ванных комнат составляет от 100 до 300 долларов.

Прикреплена ли раковина к стене?

Ни встраиваемые, ни устанавливаемые под столешницы умывальники не крепятся к стене. Однако есть несколько типов моек:

  • Раковины на подставке крепятся к стене, хотя подставка или подставка несет основную массу.Стена больше действует как стабилизатор.
  • Цельные столешницы для умывальника крепятся к стене с помощью герметика, но полностью поддерживаются умывальником.
  • Настенные мойки, также известные как подвесные или плавающие, крепятся к стене. У этих раковин нет пьедестала или умывальника, поддерживающих их, и они полностью поддерживаются стеной.

Должна ли раковина соответствовать столешницам?

Нет, не существует правила, согласно которому раковина в ванной должна совпадать со столешницей. Фактически, в большинстве случаев невозможно получить совпадение с раковиной.При этом вам обязательно стоит выбрать раковину, которая дополняет столешницу, которую вы используете. Например, если ваш гранит зеленый, но с черными пятнами, подойдет матовая черная раковина.

Должна ли раковина в ванной соответствовать туалетному столику?

Раковины для ванных комнат должны гармонировать со всем вокруг. Ищите раковину, которая сочетается как со столешницей, так и с выбранным вами туалетным столиком. Придерживайтесь той же общей цветовой схемы и сочетания материалов.Раковина не должна конфликтовать с туалетным столиком, но не обязательно, чтобы она совпадала.

Прочтите статью по теме: Соответствует ли раковина в ванной и унитазу?

При закрытии

Как мы видели, установка новой раковины для ванной не так уж и трудоемка. Это также не так сложно, как вы могли подумать. Независимо от того, устанавливали ли вы раковину раньше или это ваше первое родео, у вас есть это! Мы рассмотрели то, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую раковину.

Не уходи! Ознакомьтесь с этими дополнительными сообщениями для получения дополнительной полезной информации:

Сколько стоит замена раковины в ванной?

Как красить смесители для раковины в ванной [6 простых шагов]

Как установить вентилятор в ванной (обзор проекта)

Фото: istockphoto.com

Вентиляторы для ванных комнат не должны работать как реактивный двигатель, чтобы удалить достаточно воздуха, чтобы в ванной не было плесени и запаха. На самом деле, громкий вентилятор для ванны может сигнализировать об обратном: о неэффективности.Новейшие вентиляторы для ванной работают настолько тихо, что они едва слышно работают, но при этом удаляют столько же воздуха (если не больше), чем ваша старая ловушка-погремушка, и к тому же они более энергоэффективны. В то время как в большинстве домов возрастом не менее 20 лет есть вентиляторы для ванных комнат, которые потребляют около 125 Вт энергии и производят от 5 до 6 сонов (примерно в пять раз больше шума среднего холодильника, который составляет всего на сонов), сегодняшние варианты варьируются от 100 долларов. вентилятор, который потребляет около 55 Вт и дает 1,5 сона до super quiet 0.3-сонная модель, которая потребляет всего 5,8 Вт, стоит около 200 долларов.

Обновление вентилятора для ванной до новой модели означает, что вы можете работать дольше, чтобы удалить больше влаги, и при этом сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, и все это без неприятного громкого грохота. Не откладывайте, опасаясь осложнений; это руководство по установке вентилятора для ванной направит вас на правильный путь.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Начало работы: выбор подходящего размера и стиля

Вентиляторы для ванной бывают разных размеров, от небольших блоков, которые выпускают всего 50 кубических футов воздуха в минуту (CFM) до более крупных единицы, которые снимают почти 200 кубических футов в минуту.Выбор правильного размера вентилятора из этого широкого диапазона имеет решающее значение для безопасности вашей семьи. Слишком маленький вентилятор не удалит достаточно запаха или влаги, а слишком большой может создать опасную ситуацию с отрицательным давлением воздуха, из-за которого смертоносный угарный газ будет вытягиваться обратно через вашу печь или дымоход водонагревателя.

Чтобы рассчитать размер, который будет соответствовать вашим потребностям, умножьте длину ванной комнаты на ее ширину и высоту, чтобы получить общий кубический фут. Затем умножьте общий кубический фут на 0,13 и округлите до ближайшего 10.Например, ванна размером 9 футов на 7 футов с потолком 8 футов равна 504 кубическим футам. Умножив 504 на 0,13, вы получите 65 кубических футов в минуту, поэтому округлите и купите вентилятор для ванной на 70 кубических футов в минуту. Однако, если у вас большая ванная комната (600 кубических футов или более) или ванная с гидромассажем, лучше увеличить размер вентилятора на 50 кубических футов в минуту.

Более тихие вентиляторы стоят дороже, поэтому приобретите вентилятор, соответствующий вашему бюджету. Если у вас есть проблема с плесенью в ванне, вы также можете рассмотреть модель со встроенным датчиком влажности, который запускает вентилятор, пока влажность не упадет до нормального уровня.Выберите модернизированную модель с немного большими размерами, чем ваш нынешний вентилятор, чтобы упростить установку. Модернизированные модели могут быть установлены изнутри ванны, что избавит вас от поездки на чердак, а большая площадь основания устраняет необходимость в ремонте стены.

Инструменты и материалы

Как установить вентилятор для ванной комнаты

ШАГ 1

Перед тем, как приступить к снятию или установке, отключите питание вентилятора ванной комнаты с помощью автоматического выключателя. Не полагайтесь на только на выключатель, чтобы отключить вентилятор.Используйте рабочий свет и удлинитель, чтобы осветить рабочее место.

Фото: istockphoto.com

STEP 2

Если на решетке вентилятора для ванной нет винтов или ручки, потяните ее прямо вниз, чтобы получить доступ к U-образным фиксаторам пружин. Сожмите две верхние ножки пружины вместе и наклоните ножки к центру вентилятора, чтобы отсоединить их от корпуса. Повторите процедуру с другой пружиной и снимите решетку.

Затем отсоедините вентилятор, отсоединив его от розетки в корпусе вентилятора (при наличии).Проверьте розетку тестером напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено. Если вентилятор подключен жестко, дважды проверьте питание, вставив провода тестера в разъемы горячего и нейтрального проводов, прежде чем снимать их. Если вы обнаружите электричество, остановитесь и вызовите электрика. Пока питание выключено, вы можете удалить винт, удерживающий вентилятор. Затем наклоните вентилятор вниз и наружу.

ШАГ 3:

Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стропила или ферму в потолке ванной комнаты или стойку в стене, ближайшую к существующему вентилятору.Отметьте стропило или шпильку изолентой и отметьте расположение вентиляционного клапана. Вы увеличите проем, сделав L-образный вырез напротив шпильки в направлении вентиляционной заслонки. Измерьте и отметьте новые линии разреза или закрепите шаблон для резки (прилагается к новому вентилятору для ванной) на месте. Затем оставьте старый корпус на месте, пока будете делать пропилы пилой для гипсокартона. Будьте осторожны при резке возле гибкого вентиляционного отверстия, чтобы не повредить его.

STEP 4

Найдите электрическую распределительную коробку внутри корпуса вентилятора.Выкрутите винты крышки распределительной коробки или сожмите крышку до тех пор, пока фиксирующие лапки не выйдут из зацепления. Затем отсоедините проводку в доме и открутите стопорное кольцо электрического зажима.

Затем найдите винты или гвозди, которыми корпус вентилятора крепится к стойке или стропилам. Удалите их вручную или с помощью сабельной пилы и режущего диска по металлу. Если у вас надутая изоляция, вставьте кусок толстого картона в только что вырезанное отверстие и снимите старый корпус. Это предотвратит падение изоляции в ванную.Позже, в шаге 9, сдвиньте картон в сторону, вставляя новый корпус в монтажную раму.

STEP 5

Вставьте монтажную раму в увеличенное отверстие. Выдвиньте кронштейны рамы к стропилам или стойкам с каждой стороны рамы и прикрепите к ним строительными винтами 1,5 дюйма.

STEP 6

Проденьте провода электропитания и электрический зажим в круглое отверстие в корпусе нового вентилятора и навинтите стопорное кольцо на зажим. Затем вставьте корпус в монтажную раму до щелчка.

STEP 7

Подсоедините гибкий воздуховод к узлу заслонки и надежно заклейте соединение алюминиевой фольгой из ленты, внесенной в список UL для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (не из обычной клейкой ленты). Сориентируйте заслонку в соответствии со схемой, приведенной в инструкции, и прикрепите к корпусу с помощью прилагаемых креплений.

STEP 8

Подключите горячий (черный) и нейтральный (белый) провода к соответствующим проводам внутри корпуса вентилятора. Оберните оголенный медный провод дома по часовой стрелке вокруг зеленого винта заземления в корпусе и затяните.Подсоедините оставшийся неизолированный медный провод к любым зеленым проводам с помощью скрученного соединителя. Проконсультируйтесь с электрической схемой, приведенной в инструкции к вентилятору, чтобы дважды проверить ваши соединения перед восстановлением питания. Закрепите крышку распределительной коробки прилагаемыми винтами.

STEP 9

Вставьте вентиляторный блок в корпус и закрепите прилагаемыми винтами. Установите перегородку глушителя (если имеется) с помощью винтов, входящих в комплект. Перегородка — важный компонент снижения шума — не оставляйте его без внимания.Вставьте вентилятор в розетку на корпусе. Затем включите питание и проверьте вентилятор.

STEP 10

Заполните зазор между корпусом вентилятора и гипсокартоном большим количеством огнезащитного герметика, чтобы предотвратить попадание теплого воздуха на чердак. Если зазор составляет ½ дюйма или больше, используйте огнестойкую расширяющуюся пену.

STEP 11

Найдите соединитель пружины решетки в пазах корпуса и вставьте решетку на место. Выровняйте решетку, слегка сдвинув ее пальцами.

Проверьте вентилятор еще раз. Вентилятор должен работать тихо, без дребезжания (в противном случае это означало бы, что вы упустили застежку). Теперь проверьте его мощность всасывания, подержав небольшой кусок туалетной бумаги возле решетки. Вентилятор должен всасывать бумагу в сторону решетки. Наконец, проверьте правильность работы заслонки, удерживая руку перед решеткой с выключенным вентилятором — вы не должны чувствовать никакого движения воздуха. Если все в порядке, наведите порядок на рабочем месте и расскажите всем своим друзьям, насколько вы удобны!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как установить раковину и смеситель в ванной

Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro

Новый туалетный столик может полностью изменить внешний вид ванной комнаты.Он также может добавить столь необходимое хранилище. После небольшого планирования установка одного из них — это то, что вы можете сделать самостоятельно примерно за шесть-восемь часов.

Шаг 1. Выключите клапаны подачи горячей и холодной воды

Начните с перекрытия кранов подачи воды в раковину. Поворачивайте их по часовой стрелке, пока они не перестанут двигаться дальше, затем проверьте кран, чтобы убедиться, что вода отключена.

Совет: используйте тряпку или плоскогубцы с пазами и гребнем, чтобы повернуть подающие клапаны.

Шаг 2: Отсоедините P-сифон s

Поставьте ведро под П-образный слив под раковиной. Это обычно известно как P-ловушка. С помощью плоскогубцев ослабьте накидные гайки на P-образном сифоне и снимите его со слива. Содержимое слива выльется в ведро.

Шаг 3: Отсоедините линии подачи

Переместите ковш под линии подачи, затем с помощью разводного ключа отсоедините линии подачи горячей и холодной воды от подающих клапанов.

Шаг 4: освободите герметик

Многие столешницы для умывальников крепятся к стене герметиком. Используйте универсальный нож, чтобы сломать герметик, чтобы его можно было легко удалить.

Шаг 5: Снимите умывальник

Если ваш туалетный столик прикреплен к нижнему шкафу с помощью скоб, ослабьте их с помощью отвертки. Если он не скреплен скобами, скорее всего, он прикреплен с помощью клея или силикона. Используйте молоток, долото и монтировку, чтобы отсоединить его.

Шаг 6: Освободите шкаф

Выверните все винты, которыми тумба под умывальник крепится к стене, с помощью отвертки или дрели / отвертки. Отодвиньте умывальник и соскребите со стены оставшийся герметик с помощью шпателя.

Совет: нужно покрасить или выложить плитку? Сделайте это перед установкой нового тщеславия.

Шаг 7: Проверка зазора

Снимите дверцы и ящики с вашего нового туалетного столика, затем установите его на место.Убедитесь, что запорные клапаны и сливное отверстие вашей раковины легко доступны. Если нет, пометьте и отрежьте по мере необходимости.

Шаг 8: Найдите шпильки

Так как ваш старый туалетный столик мог или не мог быть правильно прикреплен к стойкам, используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки для новой установки. Используйте столярный карандаш, чтобы отметить каждое место, чтобы оно было видно, когда туалетный столик будет установлен на место.

Совет. Не можете найти или дотянуться до гвоздика? Закрепите свой туалетный столик с помощью анкера.

Шаг 9. Выровняйте и закрепите умывальник


Сдвиньте умывальник на место, убедившись, что он выровнен по направлению назад и из стороны в сторону. Если у вашего туалетного столика нет регулируемых ножек, отрегулируйте их с помощью прокладок, при необходимости подрезая ножом. Если вы прикрепляете новый туалетный столик к гипсокартону, лучше не использовать существующие отверстия повторно. Однако, если ваш старый туалетный столик был прикреплен к стене из плитки, используйте существующие отверстия, отметив их вертикальной линией.Отцентрируйте туалетный столик и отметьте для установки винта. Просверлите отверстия, затем установите новый умывальник с помощью шурупов.

Шаг 10. Установите набор смесителя


Установите крышку туалетного столика вверх дном на козлы. Установите пластиковую прокладку на кран. Затем, придерживая смеситель снизу, навинтите крепежные гайки, удерживая смеситель в правильном положении.

Шаг 11.Присоедините линии подачи к крану

Прикрепите линии подачи к смесителю с помощью разводного ключа.

Шаг 12. Установите слив


Переверните крышку туалетного столика и оберните край сливного сиденья веревкой с замазкой для сантехников. Вставьте сливное седло в сливное отверстие, затем закрепите контргайку на конце с резьбой. Если в вашем сливе есть стопорный механизм, следуйте инструкциям производителя, чтобы правильно его подключить.

Совет: Если в вашем устройстве есть прокладка, замазка может не понадобиться. Ознакомьтесь с инструкциями.

Шаг 13. Установите столешницу для умывальника


Нанесите полоску силиконового герметика на верхний край умывальника. Попросите кого-нибудь помочь вам аккуратно установить столешницу на место.

Вы можете дать герметику высохнуть в течение ночи или плотно закрепить верхнюю часть умывальника на месте, чтобы она не сдвинулась с места, когда вы закончите работу.Нанесите герметик на все промежутки между низом и верхом умывальника. Это запечатает его и придаст законченный вид.

Шаг 14. Обрезать P-образный сифон


Обрежьте удлинитель сливного отверстия или патрубок с помощью угловой коробки и пилы с мелкими зубьями, удалив зашлифованные заусенцы перед сборкой.

Шаг 15 . Выполнение соединений питания и ловушки


Подсоедините линии подачи к запорному клапану и завершите установку P-сифона.Снова включите линии подачи и проверьте герметичность. При необходимости осторожно затяните соединения.

Шаг 16. Закупорите верхнюю часть


Используя силиконовый герметик, аккуратно заделайте герметик вдоль фартука и стены. Используйте достаточное количество герметика, чтобы закрыть зазор. Сотрите излишки и разгладьте пальцем. Поздравляю! Вы сами установили новый туалетный столик и смеситель.

Как заменить ванну в маленькой ванной — Сделай сам

Вы решили, что пора заменить старую протекающую ванну в маленькой ванной комнате.Этот проект может быть немного амбициозным, но если вы будете следовать инструкциям, вы сможете быстро получить красивую ванну. Помните, что наши специалисты по установке ванн в PJ Fitzpatrick готовы помочь в любое время, когда вам нужно. Не стесняйтесь звонить нам, и мы будем рады помочь с любым ремонтом, заменой или переделкой ванной комнаты, которые могут у вас возникнуть. Вот как заменить ванну в маленькой ванной:

Инструменты, необходимые для замены ванны:

  • План этажа санузла (можно сделать)
  • Уровень
  • Миномет
  • Новая ванна и сантехника
  • Рулетка
  • Замена плитки
  • Герметик или шпатлевка

Выполните следующие действия и узнайте, как заменить ванну в маленькой ванной комнате

  1. Мы настоятельно рекомендуем вам измерить старую ванну и нарисовать точный план всей ванной комнаты, включая всю сантехнику, такую ​​как смесители и сливы.Обратите внимание на длину и ширину пространства вашей ванны. Обязательно отметьте, находится ли слив в левой, правой или центральной части ванны. Легче перемещать вещи на бумаге, чем таскать тяжелую сантехнику в небольшом тесном пространстве.
  2. Как это часто бывает в старых домах, замена ванны — это хорошая новость — плохая новость. Ожидайте, что когда вы вытащите старую ванну, вам придется выровнять черновой пол, прежде чем устанавливать новую ванну. Каждое здание, включая дома, со временем оседает.Вы можете использовать уровень и добавить раствор или любой другой материал, указанный в инструкциях производителя, и убедитесь, что пол под вашей новой ванной выровнен и способен выдержать вес нового приспособления.
  3. Хорошая новость в том, что почти любую ванну можно вынуть из маленькой ванной, положив ее на бок и вынеся вертикально. Изучая, как заменить ванну в маленькой ванной комнате, вам может понадобиться нанять пару сильных друзей, чтобы они помогли на этом этапе.
  4. Вам, вероятно, придется снять раковину и унитаз, прежде чем снимать старую ванну и приносить новую.Это даст вам и вашей команде больше места для передвижения, и это то, что им нужно и они действительно оценят.

Выполните следующие действия после установки новой ванны

  1. После того, как вы поместили новую ванну, вам, возможно, придется использовать прокладки, чтобы обеспечить соответствие фланца и слива вашему приспособлению. Совет от профессионала: перед тем, как ставить на место большую часть сантехники новой ванны, в том числе дренажный и дренажный башмак, вы можете установить насухо. Будет легче, если вы сделаете большую часть работы до размещения.
  2. Присоедините слив и поместите большую полоску герметика по всему периметру. Затем снова установите кран.
  3. Наполните новую ванну и проверьте на утечку воды. Имейте в виду, что раствор, герметик или шпатлевка должны полностью затвердеть в течение 24 часов. Лучше подождать, пока материалы полностью затвердеют, прежде чем проводить тест на водонепроницаемость.
  4. Установите раковину и унитаз и при необходимости замените гипсокартон и плитку.

Замена ванны придает новый вид всей комнате

Замена ванны похожа на решение головоломки, но это работа, которую можно выполнить, если проявит терпение.Что еще лучше? Современные ванны предлагают вам множество вариантов: от акриловых, устойчивых к плесени и плесени, до глубоких ванн, обеспечивающих роскошный уход. После того, как вы завершите проект, вы можете быть уверены, что у вас будет обновленная ванна, которой вы будете наслаждаться долгие годы.

2021 Стоимость добавления санузла

Стоимость пристройки ванной комнаты

Средняя стоимость добавления дополнительной ванной комнаты к существующему пространству составляет 7 600 долларов США , при этом некоторые домовладельцы платят всего лишь долларов США 2500 долларов США .Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или $ 47 000–87 000 $ для high-end.

Средняя стоимость добавления ванной комнаты
Средняя стоимость по стране 7 600 долл. США
Минимальная стоимость 2,500 долл. США
Максимальная стоимость 25 000 долл. США
Средний диапазон 4 500 долл. США к 12 400 долл. США 90 203

Содержание

  1. Стоимость пристройки ванной
  2. Средняя стоимость добавления санузла
  • Стоимость установки новой ванной комнаты
  • Стоимость постройки санузла
  • Половина или полная ванна?
  • Наем подрядчика по пристройке ванных комнат
  • Подрядчики по строительству домов
  • Средняя стоимость добавления санузла

    В целом вы сможете добавить простую ванную комнату всего за 2500 долларов США путем реконструкции существующего пространства или около долларов США на 22 000 долларов США на новое дополнение.Независимо от того, где в доме вы добавляете ванную комнату, стоимость в основном будет зависеть от того, используете ли вы существующее пространство в доме или надстраиваете дом. [1]

    Стоимость добавления ванной к существующей площади

    Средний домовладелец тратит около 7 600 долларов на превращение существующего пространства в ванную комнату площадью 80–100 квадратных футов. [2] Добавляете ли вы ванную комнату в задней части дома, чтобы использовать ее в качестве прихожей, или в главной спальне, чтобы использовать ее в качестве отдельной ванной комнаты, дополнительные ванные комнаты повышают ценность вашего дома и повышают удобство.Если вы потратите 47,400 долларов США на высококлассную реконструкцию ванной комнаты, это увеличит добавленную стоимость вашего дома примерно на долларов США 28,700 долларов США . [3]

    Стоимость добавления санузла в подвал

    Добавление новой ванной комнаты в подвале стоит до 15 200 долларов США за дамскую комнату 6×8 с потолками высотой 8 футов. Плата за оплату труда сантехников добавляет 720 долларов к 1 350 за установку новой системы выброса сточных вод, которая перемещает сточные воды вверх и из подвала. Большинство расходов на другую сантехнику в подвале примерно такие же, как и на другие ванные комнаты.

    Смета расходов на пристройку ванной комнаты

    Стоимость установки новой ванной комнаты
    Крепеж Установлено Среднее значение от наименьшего к наибольшему
    Душ / ванна 500–1000 долларов 400–3 900 долл. США
    Плитка 4–7 долларов США / SF 4–9 долларов США / SF
    Туалет 250–400 долл. США 270–3200 долларов
    Раковина / туалетный столик 180–550 долларов 200–4 600 долл. США
    Напольные покрытия 4–8 долларов США / SF 2–100 долларов США / SF
    Сантехника 800 долл. США 600–1 200 долл. США
    Электромонтажные работы $ 500 350–700 долларов

    Факторы затрат на пристройку ванной комнаты

    Многие переменные влияют на то, сколько будет стоить дополнительная ванная комната, например:

    • Местоположение — Если новая ванная комната находится рядом с существующей сантехникой, она будет стоить меньше, чем если бы вам нужно было подвести к новой ванной сантехнику, вентиляционные отверстия и канализационные трубы.
    • Размер — Вам нужно будет выбить стены, чтобы освободить место для новой ванной комнаты, или она уйдет в неиспользуемую гардеробную? Большинство дополнительных приспособлений для ванных комнат находится внутри дома, а это значит, что вам не нужно строить фундамент или надстраивать к нему крышу.
    • Scale — Будет ли это практичная ванная комната или роскошное дополнение к главной спальне?
    • Возраст вашего дома — Нужно ли обновлять сантехнические или электрические работы, прежде чем можно будет продолжить установку?
    • Дизайн — Почасовые ставки архитектора от 100 до 250 долларов в час на проектирование ванной комнаты.
    • Неизвестное — Как только вы начнете открывать стены и заглядывать в чердаки, подвалы или подвалы, вы можете обнаружить некоторые неожиданные проблемы. В стенах может быть плесень или протечка воды. Вы можете найти признаки вредителей или асбеста. Хорошая идея — вложить дополнительные деньги в свой бюджет на случай непредвиденных обстоятельств. Если вы не видите ничего удивительного, вы можете потратить дополнительные деньги на улучшение одного из аспектов пристройки вашей ванной комнаты.

    Стоимость установки новой ванной комнаты

    Установка новой ванной комнаты стоит 7 600 долларов в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят от 4500 долларов до 12 400 долларов при добавлении ванной комнаты к существующему пространству.Ваша окончательная стоимость будет зависеть от того, полуванная это ванна или полная, и от качества использованных материалов.

    Стоимость установки душа или ванны

    При ремонте ванной комнаты можно установить комбинированный душ / ванна за 800–2 900 долларов. Прочие установки можно рассчитать, исходя из почасовой ставки сантехника в размере 140 долларов .

    Вы устанавливаете душ, ванну или комбинацию душ / ванна? Во многих больших ванных комнатах есть отдельный душ и ванна, в то время как ванные комнаты с ограниченным пространством объединяют их в одну зону.Если вы собираетесь установить ванну, имейте в виду, что полная чугунная или стальная ванна добавит 400 фунтов. к нагрузке на пол, и балки пола в вашем доме вряд ли будут выдерживать такое давление.

    «При добавлении ванны укрепите балки пола и добавьте поперечные перемычки между балками. Возможно, вам также придется удвоить стойки. Даже душевая кабина может повредить балки пола, которые не предназначены для крепления сантехники». [4]
    Стоимость

    Lowe’s следующая:

    • Душевые кабины могут иметь размер 32 x 32 и стоить всего 290 долларов США (включая стены, основание, насадку для душа, душевой клапан, занавеску для душа, карниз для штор, перила безопасности).
    • Угловой паровой душ с диагональю 41 дюйм можно приобрести за 5230 долларов.
    • Простой цельный блок для ванны / душа стоит около $ 430 .
    • Гидромассажная ванна размером 36 x 60 дюймов стоит около $ 1 440 .
    • Современная отдельно стоящая ванна размером 34 x 63 дюйма, вмещающая 53 галлона воды, стоит 799 долларов США .
    • Вы также можете пойти по индивидуальному заказу и получить душ размером с небольшую комнату с несколькими насадками для душа и другими роскошными удобствами.
    • Для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью душевая кабина стоит от 3000 до 10 000 долларов. Установка .

    Бак можно установить и закрепить на месте прибл. 90 трудозатрат перед подключением к водопроводно-канализационной системе, а установка и крепление гидромассажной ванны обойдется примерно в 145 долларов . Простое снятие ванны обойдется примерно в 30 долларов, , но добавятся затраты на вывозку и ремонт стены и пола.

    Стоимость установки плитки для ванной

    Плитка

    — отличный выбор для столешниц, стен и пола из-за ее водонепроницаемости и доступности.Средняя стоимость укладки плиточного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут .

    Средняя стоимость укладки плитки на стены душа или ванной комнаты составляет от $ 7 до 25 $ за квадратный фут . Цена на облицовку душевой кабиной с 84 SF стен колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.

    Стоимость установки плитки составляет от 3,50–7 долларов США / SF при поставке плитки. Различные варианты плитки включают терракоту, камень — мрамор, гранит и известняк — стекло, металл, сланец и фарфор.

    Стоимость установки туалета

    Каждая ванная комната нуждается в унитазе и раковине. В среднем установка стандартного туалета стоит от до 122 долларов и 228 долларов, , при этом большинство домовладельцев тратят от долларов до 180 долларов на . Добавьте цену унитаза, которая составляет в среднем 99 долларов США до 199 долларов США, и общая стоимость замены туалета составит 221 доллар США до 427 долларов США .

    Сегодня в туалетах используется меньше воды, чем когда-либо прежде. Некоторые туалеты используют всего 1,2 галлона на смыв (GPF), в отличие от старых туалетов, которые могут использовать до 7 GPF.Разница может означать значительную экономию на вашем счете за воду. Во-вторых, появились современные унитазы, в которых используются пульты дистанционного управления для открывания / опускания крышки, включения внешнего освещения и регулировки потока воды в биде.

    Стоимость установки мойки

    Стоимость установки мойки зависит от ее типа, но обычно составляет от 230 долларов до 450 долларов , чтобы установить ее и прикрепить смеситель к водопроводным трубам. Существует несколько типов раковин, предназначенных для ванных комнат, в том числе:

    • Мойка под столешницу — эта мойка легко устанавливается под столешницу и выглядит чистой и современной.Стоит от 40–2 080 долларов . [6]
    • Раковина на пьедестале — раковина отдельно стоящая без стойки, а вся сантехника скрыта внутри цоколя. Стоимость от 60–300 долларов . Некоторые раковины на пьедестале состоят из одной части, в то время как другие позволяют выбирать раковину и основание отдельно.
    • Встраиваемая раковина — падает в прорезь в прилавке. Он выглядит чистым и гладким, его стоимость составляет от $ 35 до $ 1950 .
    • Раковина для посуды — устанавливается на прилавке.Он выглядит как чаша и крепится к сливу и стоит от 80 до 2 690 долларов .
    • Настенная мойка — эта мойка крепится непосредственно к стене и не имеет стойки или умывальника и стоит от 42–1 560 долларов США .
    • Угловая раковина — Угловая раковина крепится прямо к стене и идеально подходит для небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. Один стоит 120–790 долларов. [7]

    Стоимость установки умывальника для ванной

    Установка умывальника для ванных комнат от 45 $ в час Только на оплату труда.За установку раковины и новую сантехнику взимается дополнительная плата. За такую ​​работу сантехники берут примерно 122 доллара за час .

    Тумба — это основной предмет мебели в ванной комнате. Они могут варьироваться от нескольких полок до очень красивой мебели с ящиками. Они бывают шириной от 24 до 72 дюймов. Их основная цель — обеспечить место для хранения предметов ванной и раковину. Сегодня умывальники изготавливаются из шкафов, иногда подходящих к шкафам на вашей кухне или специально спроектированных, чтобы выглядеть как дорогая мебель.

    • 24 ”- Предназначен для небольших помещений и для одной мойки. От 70–2200 долларов . [8]
    • 30 ”- вмещает одну раковину и стоит от 140–2 750 долларов США .
    • 36 ”- От 180–3 900 долларов США
    • 48 ”- от 330 — 3900 $.
    • 60 ”- при таком размере наверху можно разместить две раковины. От 410–4 170 долларов.
    • 72 ”- от 1 030–4 370 долл. США .

    Установка полов в ванных комнатах

    Средняя стоимость плитки пола в ванной составляет от 300 до 600 долларов для небольшой площади 40 SF, от 563 до 1125 долларов для средней ванной комнаты 75 SF и от 1200 до 2400 долларов для массивной ванной комнаты 160 SF.

    Стоимость установки плитки для ванной
    Тип плитки Малый (40 SF) Среднее (75 SF) Большой (160 SF) Огромный (210+ SF)
    Керамика $ 300 $ 563 1200 долларов США $ 1,575
    Фарфор $ 480 $ 900 1 920 долл. США 2,520 долл. США
    Натуральный камень $ 540 $ 1 013 2160 долл. США $ 2 835

    Лучшими решениями для напольных покрытий являются те, которые являются водонепроницаемыми, например, плитка.Их легко чистить, и они выдерживают воздействие сильных чистящих средств, которые вы хотите использовать в ванной комнате. Также убедитесь, что пол в ванной не скользкий при намокании. Текстурированная плитка и коврики могут помочь в этом.

    • Виниловый пол — доступен во множестве цветов и узоров и доступен в вашем местном магазине товаров для дома. Он поставляется в рулонах шириной 12 дюймов и квадратной плитке 12 дюймов. Обычно он стоит около $ 3–10 за квадратный фут
    • Керамическая плитка — также доступна ошеломляющая палитра цветов и текстур.Купите по цене 1–3 доллара за квадратный фут и установите его по цене 5–10 долларов за квадратный фут
    • Керамогранит — небольшое усовершенствование по сравнению с керамикой, он тверже керамики и менее пористый. Это хороший выбор для ванной комнаты по цене 3–8 долларов за квадратный фут плитки.
    • Stone — отличный выбор для ванных комнат, но они могут стоить немного дороже. Обратите внимание на гранит, мрамор, известняк или сланцевую плитку для полов в ванных комнатах. Ожидайте платить от до 5–12 долларов за квадратный фут плитки за этот вариант.

    Излучающий пол с подогревом может добавить к затратам на установку до 2000 долларов или 10–20 долларов за квадратный фут в зависимости от размера вашей ванной комнаты.

    Установить фартук для ванной

    Стоимость установки плиточного фартука в вашей ванной комнате будет составлять от $ 23 до $ 35 за квадратный фут, в зависимости от материалов, которые вы выберете. Ваша ставка зависит от площади в квадратных футах, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.Фартук — это защита стены за раковиной, защищающая ее от «брызг назад» воды во время использования раковины. Он хорошо работает в качестве акцента для более дорогой плитки.

    Стоимость постройки ванной

    Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или $ 47 000–87 000 с использованием высококачественных материалов. Профессиональные сантехники и электрики будут составлять график от 85 до 120 долларов в час , а разрешения на строительство нового дома будут стоить от до 200 долларов и 500 долларов .

    Стоимость отремонтировать санузел

    При цене 85–120 долларов в час, для сантехнических работ, установка сантехники в вашей новой ванной комнате может стоить от 610–1 180 долларов США на оплату труда только с использованием элементов среднего класса, а не компонентов высокого класса, установка которых требует больше. Вам понадобится горячая и холодная вода как для раковины, так и для душа / ванны, а также водопровод и канализационная труба для унитаза. Если у вас есть подвал или подвал, он будет стоить меньше, чем бетонная плита, которую нужно прорезать.

    Электромонтажные работы для пристройки ванной комнаты

    Электрики берут плату от 85–120 долларов в час (только рабочая сила) за работу над пристройкой, в зависимости от того, где вы живете.Вам потребуются новые электромонтажные работы на

    • торговых точек,
    • вентиляторов и
    • адекватное освещение.

    Вам нужно будет установить розетки GFI (прерыватель замыкания на землю) из-за близости к воде, и вам придется добавить вентиляционное отверстие снаружи, если нет окна в ванной комнате. Если вы добавите душевые и туалеты с техническими компонентами, вам также потребуется подключить к ним ванную комнату.

    Разрешительные и правовые нормы

    Вам нужно будет связаться с вашим местным строительным отделом, чтобы узнать о необходимых разрешениях.Строительные нормы и правила часто включают минимальные размеры ванной комнаты; самая маленькая ванная комната с двумя приспособлениями — 5 футов на 4 дюйма. У некоторых ТСЖ есть правила о пристройке домов. Если у вас есть генеральный подрядчик, курирующий эту работу, он или она будет знать, что вам нужно для выполнения юридических действий, но в целом вам потребуются разрешения на:

    • Расширение дома и строительство новых стен
    • Любые электромонтажные работы — вся проводка должна быть до кода
    • Любые другие водопроводные и канализационные каналы и трубы, перенесенные на новое место.

    Наличие разрешений гарантирует, что все работы будут выполнены в соответствии со строительными нормами вашего округа.После завершения он будет проверен, поэтому вы можете быть уверены, что все в порядке. Стоимость варьируется в зависимости от того, где вы живете, но стоимость разрешений составляет от долларов США до 200 долларов США.

    Половина или полная ванна?

    В полной ванне есть раковина, туалет и душ или ванна. Полные ванные комнаты обычно добавляются к главной спальне или находятся на другом этаже рядом с основным этажом. Преобразование полуванны в полноценную может увеличить стоимость вашего дома до 20% .

    В половинной ванне есть только раковина и туалет. Дополнительные ванные комнаты обычно находятся рядом с фасадом дома, чтобы гости могли пользоваться удобствами, не заходя в ваш дом. Маленькие ванные также могут быть полезны в прачечной, прихожей или гараже / мастерской. Если вы работаете с небольшим пространством, подумайте о ванной на три четверти , которая представляет собой половину ванной комнаты только с душем.

    Половина ванны должна иметь ширину от трех до четырех футов и длину от шести до восьми футов, или примерно от 18 до 30 квадратных футов.По данным Национальной ассоциации домостроителей, добавление половинной ванной может добавить на 10 процентов к стоимости вашего дома. Решение добавить полную или половинную ванну зависит от нескольких факторов:

    • Каково его назначение?
    • Где это будет?

    Наем подрядчика по пристройке ванных комнат

    В среднем, добавление ванной комнаты имеет рентабельность инвестиций (ROI) от 50% до 60% , что является одним из самых значительных улучшений дома, которые вы можете сделать, чтобы увеличить стоимость перепродажи.Чтобы найти лучшего подрядчика для вашей работы, убедитесь, что он соответствует следующему списку:

    • Лицензия, залог и страхование
    • Отличные онлайн-обзоры
    • Подробные оценки от 3–5 различных компаний, включая всю очистку.
    • Член профессиональных организаций
    • Даты начала и окончания

    Как сэкономить

    Вот несколько способов снизить общую стоимость добавляемой ванной комнаты:

    • Сделайте меньше.
    • Купите менее дорогие комплектующие. Расставьте приоритеты в своем списке желаний.
    • Выполняйте некоторые из наиболее доступных работ самостоятельно — сносите, собирайте новые приспособления, покрасьте.
    • Использовать существующую сантехнику.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных специалистов по дополнению ванных комнат:

    Получите бесплатные оценки

    [1] https://www.saniflodepot.com/pages/how-much-cost-to-add-bathroom

    [2] https://bathrooms.promatcher.com/cost/

    [3] https: // www.remodeling.hw.net/cost-vs-value/2019/

    [4] Национальный оценщик 2018

    [5] Национальный оценщик

    [6] Цены от Lowe’s

    [7] Цены от Home Depot

    [8] Цены от Lowe’s

    .

    Как самому сделать проект: План дома своими руками

    Сделать проект на частный дом самому. Что такое планировка дома. Обращение к профессионалам

    Проекты и строительство частных домов и коттеджей

    Началу любого строительства предшествует осуществление целого комплекса всевозможных расчётов: создание плана дома, всех необходимых чертежей, инструкций и пояснений к ним, составление сметы. Что же представляет собой проект дома. Попробуем разобраться.

    Пример планировки дома созданной самостоятельно

    Проектирование домов – довольно сложный процесс. В нём должны учитываться все нюансы, дабы избежать погрешностей на этапе строительства. Составить план могут профессиональные архитекторы. Хотя нет ничего сложного в том, чтобы начертить план дома самостоятельно.

    Что из себя представляет проект дома

    Человек, который никогда не принимал участие в процессе строительства дома, при виде стопки бумажек с замысловатыми чертежами, скорее всего, растеряется. Ведь он ничего не смыслит в этом! Безусловно, новичку не просто разобраться в проектной документации. Но, согласитесь, начиная строительство собственного дома или коттеджа, не лишним будет иметь хотя бы общее представление о том, какая информация скрывается в толстой папке проектировщика.

    В рабочей документации должен быть представлен графический эскиз дома. а также комплект чертежей, которые помогут при строительстве здания. Данный эскиз и согласовывается с будущим хозяином дома.

    После согласования с заказчиком специалист начинает работу над основной частью. План дома, разработанный в соответствии со всеми нормами и правилами, содержит три основных раздела: архитектурный, конструкторский и инженерный.

    В первом разделе отображается проект фасадов, кровли, расположения оконных и дверных проёмов, помещений, их площадь. Конструкторский раздел содержит информацию о фундаменте для данного здания, креплениях балок, перекрытий, наличии лестниц, крыльца и т.п. Все расчёты относительно возможных нагрузок на элементы конструкции также включены в эту часть.


    Так выглядит план дома с фасадом

    Кроме того план дома должен содержать инженерный раздел, в котором приведены данные о расположении вентиляционной, отопительной, электрической, канализационной систем, а также системы водоснабжения.

    Что такое планировка дома

    Основой любого проекта является составление плана дома, который изображен на документах. Их впоследствии нужно зарегистрировать в соответствующих инстанциях.

    Важно. Сделать это нужно ещё до начала строительства. Это поможет избежать разнообразных штрафных санкций из-за незаконности постройки.

    В нём отображена полностью вся планировка дома:

    • расположение основных конструкций дома;
    • разнообразные перегородки;
    • размещение комнат и их количество;
    • окна и двери.

    Кроме этого указано:

    • какими размерами наделено строение;
    • материал для возведения стен;
    • кровельная конструкция;


    Схема устройства крыши

  • расстановка сантехнического оборудования и систем вентиляции, отопления.
  • Планировка строения может быть разной. Всё зависит от его формы и размеров.

    Варианты составления планировки дома

    Во-первых, начертить поэтажный план загородного дома можно самому. Для этого не нужно обладать особыми познаниями в области проектирования.

    Самое главное определить размеры будущего строения, количество помещений в нём (планировку) и их функциональность.

    Во-вторых, можно заказать его у архитекторов, которые занимаются разработкой индивидуального проекта любого строения. Стоимость их услуг довольно высокая. У них в каталоге есть уже готовые планы домов, которые они могут предоставить своим клиентам для дальнейшей разработки проекта.

    Самостоятельное составление

    На сегодняшний день есть специальная программа, которая используются для того, чтобы составить план дома совершенно бесплатно.


    Программа для планировки квартиры

    Устанавливать её на компьютере не нужно. Вся работа выполняется онлайн.

    Есть определённые поля:

    • ширина строения;
    • длина строения;
    • общая высота;
    • высота стен и кровли;
    • форма дома;
    • количество этажей;
    • количество окон и дверных проёмов;
    • наличие гаража;
    • балкона.

    Это основные параметры, которые должны быть проставлены, чтобы разработать план загородного дома.
    После всего этого можно на компьютере визуально оценить внешний вид коробки будущего строения вместе с кровлей. На этом этапе делается корректировка формы и размеров.

    Обращение к профессионалам

    Этот способ эффективен в том случае, если нет желания и возможностей нарисовать план загородного дома своими руками.


    Подробный чертёж дома, выполненный от руки

    Архитекторы, основываясь на пожелания клиента, выяснят какими оптимальными размерами должно обладать строение, смогут правильно сделать планировку и даже рассчитать необходимое количество материалов для строительства дома.

    Затем готовые планы домов утверждаются в соответствующих инстанциях, и можно приступать к постройке.

    Чтобы правильно нарисовать план строения, нужно придерживать нескольких советов и учитывать:

    Необходимо начертить поэтажный план строения. Это поможет определить полезную площадь, которая разделяется на жилую и хозяйственную.

    Загородный дом должен обладать оптимальной этажностью. Эти параметры основываются на размере свободной площади участка. Количество этажей может быть:

    Важно учитывать, что второй и третий этаж дома может быть в качестве мансардной крыши.

    Планировка такого помещения немного отличается от стандартной, по причине непрямолинейной кровельной конструкции.

    Также должны быть учтены и строительные материалы, которые будут непосредственно оказывать влияние на планировку. Из них возводятся несущие стены и межкомнатные перегородки.


    Виды планировки частных домов

    Современные архитекторы стараются разрабатывать планы домов, основываясь на финансовых возможностях и пожеланиях клиента. По этой причине есть два способа проектирования. Первый характеризуется составлением чертежа общего объема строения, который потом наполняется всеми необходимыми правильно расположенными помещения. Здесь учитываются стороны света, чтобы в комнатах в летнее и зимнее время было комфортно находиться. Второй – поэтажный.

    В нём нужно нарисовать проект:

    Они значительно отличаются. Планирование цоколя должно учитывать будущий размер и массу строения. Типовой проект характеризуется расположением жилой площади и количеством несущих стен, а также межкомнатных перегородок. Если частный дом имеет мансарду, то потребности в планировке несущих конструкций в ней нет. Она полностью основывается на каркасе.

    Стоит отметить, что полезная площадь на такой жилой крыше будет гораздо меньше по своим размерам, значительно сократится высота потолка комнаты.

    Создание индивидуального проекта занимает немало времени. Специалисты должны учесть все нюансы, связанные с технологическим процессом строительства дома, используемыми материалами, местностью, почвой и временем года, когда планируется возводить дом. Если вы решили воспользоваться готовым проектом, то имейте в виду, что предварительно он должен будет пройти адаптацию.

    Это значит, что проектировщик, изучив все ваши требования к строению, а также возможности конкретного участка, должен будет внести соответствующие корректировки в выбранный вами план дома.

    Приобретать готовые чертежи или заказывать индивидуальный проект – решать вам. Главное, чтобы их разработкой или адаптацией занимался профессионал.

    Самые распространённые параметры жилых строений

    На данный момент планы домов довольно разнообразны. Есть самые распространённые параметры зданий:

    Пример спроектированного плана дома 6х6 метров

    Чтобы сделать план, нужно учитывать этажность дома. Например, первый вариант строения, который обладает параметрами 6х6 м. не может быть только в один этаж. На такой площади будет невозможно оптимально расположить все необходимые помещения.

    А к ним относят:

    • тамбур или коридор;
    • гостиную;
    • две спальни;
    • кухонную зону;
    • санитарные комнаты;
    • котельную и другие хозяйственные помещения.

    Некоторые планы домов характеризуются наличием рабочего кабинета и детской игровой комнаты. Таким образом, при размере строения 6х6 м. на первом этаже размещается:

    На втором этаже:

    • две спальни;
    • санузел и ванная комната при необходимости.

    Планировка домов 6х8 м. и 7х7 м. не слишком отличается от предыдущей. Просто увеличивается площадь гостиной или кухонной зоны. Другой вариант имеет план строения размерами 8х10 м, 10х10 м и 10х12 м.


    Подробный план дома 10х12 метров

    Итак, в таких домах есть большой и просторный коридор, гостиная комната, кухня, санитарные зоны. Всё это только на первом этаже. В некоторых случаях за счёт гостиной обустраивают и рабочий кабинет.

    Второй этаж полностью предназначен для отдыха. На нём размещаются две спальни, ещё одна гостиная или комната для семейных посиделок, ванная и санузел, а также большой коридор, который при желании можно сделать функциональным.

    Если составляется план строения, которое будет иметь размеры 12х12 м. и более, то в сооружении второго этажа, в принципе, нет особой необходимости. На такой площади могут поместиться все необходимые для комфортного проживания комнаты. Загородный дом будет довольно большой.

    Выстраивать его нужно только на том участке, который обладает большими параметрами.


    Готовый план очень большого загородного дома

    Передвигаться по дому должно быть удобно. Не надо загромождать пространство дополнительными межкомнатными перегородками или другими предметами декора. Располагают двери в том месте, которое в комнате считается наименее функциональным. Что касается окон, то большую роль играет сторона света, на которую они будут выходить.

    Некоторые специалисты, составляя многочисленные планы домов, опираются на рекомендации стиля фен-шуй.

    Спальню лучше сделать в восточной части дома или западной. Желательно располагать её на втором этаже, чтобы больше обезопасить жильцов дом от постороннего шума с улицы.

    Что касается гостиной, то она может находиться в любом месте. Довольно часто она размещается на южной стороне. Только вот тут необходимо сразу задуматься над нормальной вентиляцией помещения. Солнечные лучи, проникая в окна, способны хорошо прогревать комнату. Также здесь располагают кухню или тамбур.

    Перепланировка дома

    Как правило, некоторые планы строений со временем могут изменяться. Все зависит от того, насколько нужно увеличить количество полезной площади. Под изменение чаще всего попадает кровельная конструкция, особенно если загородный дом обладает высокой и широкой крышей. За счёт неё и будет происходить увеличение жилой площади строения.

    Также необходимо сделать поэтажный проект, в котором все необходимые комнаты расширяются, а спальни или рабочий кабинет переносятся на мансарду. В этом случае не учитываются материалы для сооружения несущих стен. Во внимание берутся средства только для облагораживания площади и укрепления конструкции.


    Если мансардная крыша не была учтена при планировании строения, то необходимо провести усиление основания и несущих конструкций: стен, потолочных перекрытий, оконных и дверных проёмов.

    Самостоятельно сделать это не всегда получится. Лучше обратиться за помощью к специалистам, так как все документы утверждаются в соответствующих инстанциях. Иначе можно получить штраф за незаконную перепланировку постройки.

    http://proekt-sam.ru

    Многие из нас мечтают о собственном загородном доме, куда можно было бы приехать на выходные и отдохнуть от назойливой и шумной городской жизни. И если говорить о самостоятельном строительстве такого дома, то самым сложным этапом будет, пожалуй, подбор подходящего проекта, полностью соответствующего требованиям и пожеланиям будущего владельца. Самостоятельно спроектировать дом достаточно сложно, эта процедура требует определенных знаний и навыков.


    Возможные варианты

    Вначале нужно выяснить, каким должен быть загородный коттедж. Требований может быть достаточно много, но все они сводятся к трем важным моментам:

    • полифункциональности;
    • простоте конструкции;
    • эстетичности.

    В Интернете есть масса уже готовых проектов, как типовых, так индивидуальных. Но при выборе того или иного из них торопиться не стоит, прежде всего, стоит определиться – действительно ли так нужен именно индивидуальный проект?


    Важно! Такие проекты используются преимущественно для нестандартных участков, где строительство типового дома проблематично или даже невозможно.

    Оптимальным вариантом (в плане времени и финансов) будет покупка стандартного проекта с последующей привязкой к конкретному участком опытным архитектором. Но это при условии, что потребуется лишь легкая корректировка, а если нужно полностью менять проект, то лучше сразу заказывать индивидуальный вариант.

    Если планируется проектирование дома своими руками, то вряд ли получится обойтись без квалифицированного специалиста, т. к. при составлении могут возникнуть проблемы с многочисленными техническими деталями – количеством и месторасположением светильников, подводкой канализации, толщиной/высотой стен и проч. Исходя из этого, можно выделить лишь два возможных (читай: недорогостоящих) варианта.

    1. Можно обратиться к дизайнерам, которые сделают эскиз дома, но без каких-либо технических деталей. С таким эскизом можно без проблем построить небольшой дачный домик, но только самой примитивной планировки.
    2. Другой способ сэкономить – попросить помощи у студентов-проектировщиков, уже ознакомившихся с основами профессии.

    Важно! Вне зависимости от того, кто и как составлял проект, строительство нужно доверить квалифицированному прорабу, способному «на глаз» определить, что именно нужно сделать для воплощения той или иной детали.

    Если этого не сделать, то в случае разрушения дома винить будет некого, поскольку по закону прораб не может отвечать за соответствие проекта дома требованиям техники безопасности.


    Если к проектированию дома был привлечен архитектор, то нужно помнить об основных требованиях и по возможности выполнить их.

    1. Нужно предоставить архитектору план участка, результаты геологических исследований, детальное описание всех имеющихся элементов ландшафта (леса, проселочных дорог, водоемов и т. д.), способных повлиять на месторасположение дома.
    2. Также нужно уведомить исполнителя обо всех ограничениях, налагаемых управляющей компанией или законодательством. Это может быть, к примеру, запрет на строительство в водоохранной зоне, требования к прочности фасаду, высоте дома.
    3. В большинстве случаев вводы коммуникаций нужно подключать за свой счет. Это касается и газоснабжения, которым должны заниматься исключительно специализированные компании.
    4. До того как приступить к работе, архитектор предложит заказчику заполнить так называемый опросный лист, где будут указаны основные требования к проекту. Все эти моменты обоюдно согласовываются в письменном виде.
    5. Иногда архитектор сам предлагает внести определенные коррективы. Ярким примером таких коррективов может быть спальня для пожилых членов семьи, которую переносят со второго на первый этаж, чтобы не пришлось часто передвигаться по лестнице.
    6. Заказчики нередко пренебрежительно относятся к документам, что в корне неправильно. Необходимо тщательно изучать и заполнять опросный лист – это позволит значительно сократить время составления проекта.
    7. Создание индивидуального проекта занимает много времени – в среднем для этого нужно три месяца. Этот момент является дополнительным стимулом к самостоятельному составлению проекта.

    Важно! Иногда заказчик после ознакомления с готовым проектом желает внести коррективы или дополнения. Разумеется, это тоже увеличит срок составления.


    Проект своими руками

    Как говорилось ранее, проект дома с примитивной планировкой можно составить своими руками. Для создания эскиза «дома мечты» потребуются только бумага и карандаш, никакие специфические навыки или диплом архитектора не нужны. Ниже приведена последовательность основных действий.

    Этап 1. Геологическая разведка

    Проектирование должно начинаться с георазведки участка. Это позволит получить точную информацию о свойствах почвы и глубине залегания подземных вод (последнее необходимо при планировке фундамента и подвального помещения). Разведку желательно проводить весной, когда подземные воды поднимаются на самый высокий уровень.

    Этап 2. Определение масштаба


    Вначале берется лист бумаги в клеточку. Допустим, один метр участка – это две клеточки. В таком случае масштаб будет 1:100, то есть, 1 мм в проекте будет равняться 10 см в жизни.

    Этап 3. Разметка контура участка

    Далее нужно начертить контур участка со всеми прилегающими постройками, чтобы правильно определить месторасположение дома. На этом же этапе определяется количество этажей и будут ли другие сооружения во дворе. Если на участке уже есть какие-то объекты, которые не будут убираться (к примеру, бассейн), то они наносятся в первую очередь. Так проектирование будет проводиться с учетом свободного пространства.

    Важно! Нужно быть готовым к многократному использованию рулетки, ведь все нужно сделать в соответствии с масштабом.


    Этап 4. Начало планировки

    Допустим, в доме будут два этажа, две спальни, два туалета, гостиная, кухня и подвал.

    Если рядом есть какие-нибудь сооружения, то нужно, чтобы между ними и домом было минимум три метра – это необходимо для пожарной безопасности.

    Этап 5. Подвальное помещение

    Далее нужно приступить к планировке подвального помещения. Если уровень подземных вод достаточно высок, то обустройство подвала увеличит общую стоимость примерно на треть. Поэтому желательно вместо этого просто сделать дополнительное помещение, но при условии, что площадь участка позволяет это.

    Этап 6. Первый этаж

    После определения высоты и вида фундамента решается вопрос со стройматериалом, который будет использован для возведения дома. Дальше рисуется холл, с ним стыкуются гостиная с кухней, а в образованном «кармане» размещается туалет.

    Затем нужно посмотреть, что получилось. Сразу оговоримся, что расстраиваться при этом не стоит, ведь это лишь черновой эскиз.


    Получилось достаточно хорошо, но кое-что можно подправить.

    1. Кухню и туалет нужно расположить по соседству – это облегчит планировку коммуникаций. В первом варианте проекта эти помещения расположены далеко друг от друга.
    2. В гостиной обычно собирается много людей, поэтому ее площадь должна быть соответствующей. Следует несколько уменьшить холл и расширить тем самым гостиную.
    3. Также нужна лестница на второй этаж, поэтому и для нее нужно подыскать место.
    4. На первом эскизе не было вспомогательных помещений – таких, к примеру, как котельная.

    Возможно, потребуется изменение подвала. Во втором варианте эскиза появились некоторые изменения.

    1. Столовую поменяли местами с кухней, т. к. выход из гостиной должен вести именно в столовую, где будет собираться семья.
    2. Изменились размеры санузла. Ванную комнату было решено расположить на втором этаже, поэтому свободное пространство первого было сэкономлено в пользу котельной.
    3. Появилась лестница.
    4. Увеличилась гостиная.

    Этап 7. Второй этаж


    На втором этаже все намного проще. Туалет расположен в том же месте, чтобы не возникло проблем при подведении коммуникаций. Стена между спальней и комнатой отдыха несколько перемещается в пользу спален.

    Также необходимо распланировать все окна и входную дверь.

    Этап 8. Крыша

    При проектировании крыши следует помнить об одном простом правиле: чем больше изгибов и соединений, тем выше стоимость дома. К тому же, слишком сложная крыша будет ненадежной и со временем в местах изгибов образуются течи.

    Этап 9. Термоизоляция

    С целью снижения теплопотерь все нежилые помещения нужно разместить в северной части дома. Помимо того, термоизоляция во многом зависит от качества используемых для утепления материалов, а также от месторасположения окон.

    Важно! Несмотря на то, что на бумаге дом выглядит идеально, будучи уже выстроенным он может уже не понравиться. Вместе с тем, по недоработанному и «сырому» эскизу можно построить вполне приличный коттедж, который прослужит не одно десятилетие.

    Этап 10. Утверждения

    Итак, проект практически готов, остается отнести его в архитектуру на утверждение. Скорее всего, в ведомстве предложат несколько его доработать – отказываться не стоит. Помимо самого проекта, в архитектуру нужно предоставить:

    Важно! Рисунки должны сопровождаться реальной сметой на стройматериалы.

    Выводы

    Проектирование дома, как и любое другое важное мероприятие, следует продумать заранее, т. к. от этого может зависеть будущее. В приведенном выше проекте уже учтена возможность роста численности семейства (на втором этаже две спальни – одна из них детская).

    Видео – Проектирование дома своими руками

    Как сделать дизайн-проект квартиры самому +75 фото

    Обозначение «дизайн» вошло в обиход в XVI веке в Европе. Хотя слово родом из английского языка, исчерпывающую трактовку термину давали в Италии: концепция искусства, которая появилась у человека под воздействием высших сил, музы, Бога. Дизайн — динамичная система, которая основывается на технической эстетике, но при этом находится в постоянном развитии. В первом в мире журнале, целиком посвященном этому направлению искусства, было сформулировано два тезиса, на которых оно зиждется до сих пор. На первом месте для любого дизайнера должно оставаться функциональное предназначение вещи, и только на втором — ее украшение. То есть в попытках изобрести нечто оригинальное, нестандартное, красивое, нельзя забывать о том, для какой цели оно создавалось. Автором простой формулировки был сер Генри Коул, который подарил миру не только множество технических новшеств, но и стал автором идеи рождественских открыток. Со временем понятие разделилось на отдельные ответвления, которые создали сложную структуру. Среди них и дизайн интерьера — совокупность правил и особенностей оформления внутреннего убранства комнаты. Наряду с ландшафтным видом (обустройство участка и дворовой территории) он чаще всех применяется в быту и имеет практическую пользу. Разработкой таких проектов занимаются профессиональные оформители, но с проблемой создания уникальной обстановки сталкивается каждый владелец квартиры или дома. В целях экономии или из желания опробовать свои таланты дизайнера многие отказываются от услуг мастеров и самостоятельно приступают к проектированию. Задача эта не из простых, так как жильё должно быть не только красивым, но и комфортным. О том, как сделать дизайн проект квартиры самому и на какие правила нужно ориентироваться новичкам, и поговорим в этой статье.

    Особенности

    Прежде, чем приступить к ремонту, следует взяться за разработку проекта. Раньше оформители создавали чертежи на бумаге. Этот труд был кропотливым и занимал очень много времени, чтобы нарисовать один схематичный набросок, можно было потратить несколько часов. При обнаружении ошибок приходилось начинать все заново. Сейчас в век высоких технологий, когда почти в каждом доме есть персональный компьютер, на выручку дизайнерам пришли специальные программы. Они сделали возможным составление проекта вручную без какой-либо помощи со стороны. Если по каким-то причинам к визуализаторам обращаться оформитель не желает, то можно воспользоваться простым фотошопом. При отсутствии навыков графического дизайнера, будет достаточно схематичного наброска. Чтобы разработать самостоятельно проект для кого-то, а не для себя, нужно попасть в яблочко с концепцией работы. При ее выборе опираются на возраст, пол, психотип, особенности характера и предпочтения владельца. Вдохновение черпают из красивых, качественных работ маститых дизайнеров, но увлекаться и скатываться в откровенный плагиат при этом не стоит. Чужие идеи хороши только тогда, когда навевают образы собственных.

        

    Этапы создания проекта

    Всю работу можно условно разделить на этапы:

    • Предварительное изучение территории, создание технического плана с проведением обмеров помещений и анализа инженерных сетей. От точности цифр, которые получит оформитель будет зависеть многое, так как ошибка даже в миллиметр может повлечь серьезные последствия. Кстати, в новых серийных домах замеры можно позаимствовать из плана МБТИ.
    • Подготовка проекта на бумаге или в программе. Визуализация плана. Внесение замеров.
    • Перепланировка, установка перегородок, зонирование. Прокладка коммуникативных линий.
    • Выбор стилистического решения, цветов, материалов отделки.
    • Расстановка мебели. На этом этапе нельзя забывать о том, что все предметы должны иметь свое место, но при этом в комнате не должны образовываться сиротливые пустоты.
    • Подбор декора.

    После составления чернового проекта на бумаге его перерисовывают на чистый лист или же распечатывают, если создание проходило в программе. Когда среди знакомых имеются опытные профи, которые не одну собаку съели в этом деле, то нелишним будет дать им свою работу на изучение.

    Если к квартире или дому нет постоянного доступа, то во время проведения замеров нужно сделать акт фотофиксации и запечатлеть комнаты. Находясь далеко, будет проще что-то планировать и подбирать самые оптимальные решения, если снимки будут постоянно перед глазами.

        

    Определяемся со стилем

    Найти свой стиль в многообразии направлений довольно сложно. Чтобы определиться, к чему душа лежит, нужно просто изучить подборку типовых интерьеров. Хотя вид жилья не накладывает каких-либо ограничений на стилистические концепции, для определенных квартир и домов одни направления используют чаще других. Так для роскошных апартаментов выбирают шикарную классику, барокко, рококо, арт нуво, колониальный стиль. Для однокомнатных квартирок в хрущевках подбирают удобные варианты, которые позволяют сгладить главный недостаток — тесноту. К направлениям, которые способны преобразить маленькие помещения («бич» малогабаритного однокомнатного жилья), относят минимализм, футуризм, лофт, японский, скандинавский стиль. На территориях просторных студий воплощают идеи современного стиля, хайтека, эклектики, фьюжн, прованса. Так как тип планировки считается инновацией в мире интерьерной моды, то и обстановка должна соответствовать такой модной квартирке. На дачах используют русский стиль и кантри, как две полярные разновидности этники. В условиях глубинки они смотрятся наиболее органично. К тому же позволяют сэкономить на материалах, так как всегда можно воспользоваться подручными (деревом), если лес недалеко, а разрешение на работы от местного егеря/лесника имеется. Для оформления дачных апартаментов также подходят уютный и домашний прованс, более строгий шале, ряд «географических» направлений: итальянский, немецкий, испанский, английский стиль.

        

    Выбор цвета, фактуры и отделочных материалов

    Самостоятельный подбор палитры следует начать с концепции цветового сочетания. Принципов комбинирования масса, но выделим только основные:

    • Комплементарное или контрастное. В этом сочетании используют два цвета, которые располагаются на разных сторонах спектрального круга Иттена. Они противоположны по психологическому значению, но при этом в комбинации выглядят насыщенно и эффектно. Так как дуэт слишком «живой» его не рекомендуют использовать для оформления спален. Выбирайте нейтральные площадки: ванная, гостиная, холл.
    • Аналогичное сочетание. В этом случае выбирают до пяти оттенков из цветового спектра, которые на круге располагаются по соседству. Не забываем корректировать их интенсивность, чтобы композиция не получилась слишком яркой.
    • Триада. Оптимальное количество цветов для создания уютного интерьера в «активных» комнатах: кухне, гостиной. Чтобы выбрать цвета, внутри спектрального круга чертят условных треугольник. Его вершины укажут на нужные оттенки.
    • Квартет. Чтобы выбрать четыре основных цвета можно провести внутри круга квадрат. Точки соприкосновения его ребер укажут на правильные тона. Вообще сочетание четырех оттенков уже относится к слегка перенасыщенным, поэтому с такой композицией стоит быть осторожнее.

        

    От выбора фактур поверхностей зависит «теплота» стен, пола, потолка. Глянец, к примеру, придает шика обстановке, но также делает ее слегка казенной, музейной. С матовыми поверхностями уже попроще, так как они «теплее». Среди «мягких» вариантов отмечают фактуру шпона, который не только приятен глазу, но и нежный на ощупь.

    Среди многообразия отделочных материалов легко потеряться особенно, если оформитель ни разу не пробовал сам проектировать интерьеры ранее. С помощью сочетания их фактур можно даже провести условное зонирование комнаты. С выбором поможет стилистическая концепция, так как каждое направление тяготеет к одним материалам и не приемлет другие. К примеру, в классической кухне используют дорогую кафельную плитку на полу и на стенах. В шебби шике и некоторых эклектических стилях применяют только недорогие материалы, среди которых выделяют ПВХ. Любые деревенские направления, будь то кантри или прованс, обожают дерево. Этот же материал покрывает буквально все поверхности в шале. Частично его используют в классическом стиле, но при этом стены оклеивают обоями. Для хайтека подбирают пластик, стекло и металл.

        

    Разрабатываем план-схему электрики и освещения

    Схема электропроводки объединяет кабели, розетки, выключатели, счетчик, распределительные устройств и отводы. Правильный подбор оборудования и материалов — вот главная цель, ради которой и разрабатывается этот план. Глядя на схему, можно рациональнее спланировать работы по обустройству электросети в доме. Имея под рукой подробный чертеж, значительно легче определиться с мощностью ввода, которая необходима. Если будет нужно, то схема поможет ее перераспределить при перепланировании. Это позволит предотвратить перегрузки в сети и возникновение пожароопасных ситуаций.

        

    Выбор и расстановка мебели

    Элементы меблировки расставляются таким образом, чтобы не возникло «незаполненных» пространств, но и при этом сохранился комфорт для тех, кто пребывает в комнате, и для тех, кто по ней передвигается. В больших помещениях можно воспользоваться островной планировкой и вынести центральный комплект на середину. К примеру, в гостиной это будет диван с журнальным столиком, в спальне — кровать, а на кухне — две из трех вершин рабочего треугольника. Если помещение тесновато, то мебель расставляют по периметру. Для узких помещений не рекомендуют применять метод параллельной планировки. В этом случае мебель располагают вдоль двух «длинных» стен, что визуально сделает комнату еще более вытянутой. Если помещение имеет нестандартную форму, то гарнитурные элементы подбирают особые, оригинальные, подчеркивающие его особенности. Кстати, от комплектов мебели лучше отказаться. Исключением могут стать только кухонные гарнитуры. В остальных случаях, комплект подбирают самостоятельно. Процесс займет определенное время, но и обстановка не будет смотреться, как типовое убранство квартирки из 70-х годов. В маленьких комнатках используют многофункциональную «садовую» мебель. Она экономит пространство и при необходимости убирается, занимая еще меньше места. В стилях прованс, русский, кантри можно какие-то элементы меблировки смастерить самому, так как направления приветствуют такой творческий подход и ничего не имеют против грубых форм.

    Если стена комнаты имеет многочисленные дефекты, которые сложно исправить, то расположите вдоль нее встроенный шкаф-купе (гардеробную). Недостатков никто не увидит, а у владельцев появится огромный шкаф.

        

    Разработка дополнительных элементов декора

    Весь декор условно классифицируют на две группы:

    • Элементы, которые служат исключительно для украшения. Особый уют — по большей степени заслуга именно таких «бесполезных» с рациональной точки зрения безделушек.
    • Декор, выполняющий полезные функции. К нему относят торшеры, ночники, светильники, бра, вазы для цветов, шкатулки под бижутерию, зеркала, рукавички для горячего и салфетки на кухне.

    Декоративную «шлифовку» интерьера следует разрабатывать уже после проведения основных работ. Однако схематичные наброски должны быть готовыми задолго до этого этапа. На проекте стены, пол и потолок загодя украшают тем декором, который будет располагаться на их поверхностях впоследствии. Элементы, которые преобразят мебель, можно подобрать после ремонта. На стены вешают одиночные картины, снимки или групповые композиции. Также органично смотрятся зеркала, роспись, барельефы, мозаика, дизайнерские подборки тарелок, фарфора, корзин. Полы традиционно украшают коврами, дорожками, половичками, шкурами зверей. Чем холоднее в комнате, тем длиннее их ворс. В последнее время появились наливные полы, которые позволяют украсить эту поверхность невероятными рисунками. Потолок декорируют лепниной, фресками, балками, росписью сложными многоуровневыми каркасными конструкциями из гипсокартона. Однако главное украшение этой зоны — люстра.

        

    Визуализация с помощью компьютерных программ

    Среди популярных визуализаторов профессионалы отмечают:

    • 3D Studio MAX. Программа востребована не только среди любителей, но и в профессиональной среде. Пожалуй, это станет лучшей рекомендацией. Планировщик может похвастаться высокой детализацией и большим ассортиментом деталей интерьера.
    • Sweet Home 3D. Бесплатный визуализатор, рассчитанный на начинающих пользователей. Детализация примитивная, чтобы перетащить нужный объект в трехмерную комнату, достаточно просто зажать его левой кнопкой мыши и вытянуть из графического списка. К сожалению, ассортимент деталей довольно беден, но на официальном сайте доступны для скачивания дополнительные каталоги.
    • Roomle. Еще одна «упрощенная» версия планировщика, предназначенная для начинающих. Пользование программой бесплатно, но работа возможна только в онлайн режиме, то есть вся информация сохраняется в облаке, а без интернет-подключения внести коррективы в цифровой дизайн-проект не получится. Помимо проектирования пользователь может оценить свою работу, прогулявшись по виртуальному дому.
    • Floorplanner. Детальный визуализатор для новичков. Создатели сделали ставку не на красоту картинки, а на возможность разработки подробного проекта вместе с коммуникативными линиями, перегородками и лестницами. Программа не была русифицирована, но простой интерфейс поможет не заблудиться в панели инструментов.
    • Apartama. Онлайн сервис, который станет эрудированным помощником в проектировании дизайна, так как планировщик включает еще и обучение, полезные советы. В программе можно изменить планировку, подобрать отделочные материалы, мебель, детали декора. Визуализатор также предоставит адреса магазинов, где продаются реальные образцы виртуальных копий элементов обстановки, то есть пользователь сразу узнает, сколько стоит понравившаяся кровать для спальни или ваза для гостиной.

        

    Благоустройство дома — первоочередная задача для любого дизайнера. Визуализаторы помогут научиться собственноручно составлять проекты, не обращаясь при этом к скучным учебникам. Изучение азов сложной профессии станет приятной игрой.

        

    Составляем смету необходимых материалов

    Прежде, чем делать ремонт, нужно подготовить свой кошелек к серьезным испытаниям. Чтобы не ввергнуть себя в предынфарктное состояние, сумму подсчитывают заранее. Перед составлением сметы проводят следующие действия:

    • После совершения замеров, точно рассчитать (с небольшим избытком) количество материалов, которые понадобятся для ремонта.
    • Вытянуть на свет собственные «запасы» и при наличии нужного, исключить его из общего списка.
    • С этой же целью провести опрос среди товарищей, которым возможно тот или иной материал и не нужен вовсе, но пылиться в гараже.

        

    После этого приступают к изучению рынка и ценовой политики продавцов. В смету вносят услуги и материалы со стоимостью «выше среднего». В результате сумма получится завышенная, но при возникновении форс-мажора средства можно выделить из этого «лишнего запаса». Если же все пройдет гладко, то оставшиеся деньги станут приятным бонусом к оригинальному ремонту. В смету вносят:

    • Черновые и основные материалы;
    • Стоимость труда рабочих;
    • Расходные материалы;
    • Доставка груза и вывоз мусора.

    При составлении сметы ориентируются именно на такой простенький план. Его расчерчивают, как таблицу и делят каждый пункт на подгруппы. То, что есть в наличии или уже куплено, помечают плюсом, а то, чего еще нет — черточкой.

        

    Необходимые инструменты для воплощения проекта

    В данном случае невозможно предоставить исчерпывающий список, так как в разных ситуациях проводят определенный фронт работ. Если ремонт уже сделан и нужно только расставить мебель, то потребуются измерительные приборы и системы крепления (гвозди, саморезы, дюбели). Если же планируется полноценный передел квартиры или дома, то потребуется огромное количество инструментов на каждом этапе работы. К примеру, для оклеивания стен обоями придется запастись клеем, водой, емкостями, валиком и кисточками, грунтовкой, чистыми тряпочками или губками, перчатками, измерительной лентой. Если нужно создать сложный каркас для подвесного потолка, то потребуется перфоратор, дальномер (рулетка), уровень, шуруповерт, подвесы для полотна, лопатки, стремянка, герметик. Для проведения каждого этапа работ потребуется особый набор инструментов.

        

    Заключение — реализация проекта

    Сделать дизайн-проект своими руками — всего лишь полдела. Гораздо сложнее и интереснее станет его воплощение в реальность. Чем детальнее вы будете разрабатывать проект, тем меньше проблем возникнет на этапе реализации. Перед тем, как приступить ко второй части переобустройства, критически изучите свою предварительную работу еще несколько раз. Лучше даже показать ее другому человеку или же пролистать самому, но на «свежую голову». Так обычно становятся заметны ошибки, которые раньше в глаза не бросались.

    10 Шагов и почему это Извращение

    Я составил план из 10 пунктов по самостоятельному созданию дизайн проекта кухни. Хотя есть бесплатный и более адекватный вариант, и, на мой вкус, делать проект самостоятельно — извращение.

    Если знать базовые размеры модулей и основные принципы, то самостоятельно сделать проект кухни проще простого. Не понадобится даже программ, достаточно листика и ручки. Но даже этого не нужно, если вы готовы немного схитрить.

    3 способа сделать проект кухни

    Вообще есть 3 способа для создания проекта кухни:

    1. Нарисовать на бумаге
    2. Расчертить в специальной компьютерной программе
    3. Воспользоваться услугой бесплатных проектов

    2-ой нерационален с точки зрения затрат времени на освоение программы. Если вам нужно сделать проект только 1 раз для себя, то хватит двух других способов. Но если очень хочется, советую программу Pro100. Или сфотографируйте или отсканируйте свою планировку и чертите в любом графическом редакторе (photoshop, paint и т.д.). Пример проекта мебели кухни в программе pro100:





    Лучший способ получить проект кухни: идёте к производителям мебели на заказ, вместе с ними бесплатно составляете проект.

    Точка.

    Заказывать кухню именно у них никто не заставляет. После можете распечатать и немного скорректировать на бумаге. Вообще начертить кухню от руки совсем несложно. Примерно в таком виде будет проект от кухонщиков:








    Большинство компаний по изготовлению кухонь на заказ предлагают бесплатные консультации, составление плана и просчет. Одна голова хорошо — а много бесплатных лучше.


    Делаем проект кухни самостоятельно

    Если вы получаете извращённое удовольствие от самостоятельного изготовления проекта и поэтому не хотите использовать кухонщиков, то вы странные, но ладно.

    Алгоритм для вас будет следующий:

    1. Думаем нужна ли вам барная стойка (а она клёвая).
    2. Определяем форму. Т.е. вдоль каких стен будет стоять кухня.
    3. Составляем список ВСЕЙ планируемой техники, включая невстраваемую.
    4. Возле каждого пункта помечаем ширину для встраивания. Например посудомойка на 45 см. или 60 см., духовой шкаф 60 см и т.д.
    5. Делим стены на модули по нижним ящикам с учётом размеров встраиваемой техники.*
    6. Делим стену по модулям сверху, стараясь сделать все верхние ящики равной ширины.**
    7. Делаем минимум 2 варианта относительного расположения холодильника, мойки и варочной поверхности. Показываем их всем кого поймаем, пытаясь выяснить какой лучше.
    8. Выбираем тип фурнитуры для открытия каждого модуля, думаем не будут ли они мешать друг другу.
    9. Просим кого-нибудь покритиковать ваш проект и допиливаем финальный вариант.
    10. Хотите подсветку фартука из-под верхних шкафов? Самое время обозначить её.

    *Вся техника встраивается в модули шириной 45 либо 60 сантиметров.

    **Лучше всего смотрится, когда все верхние шкафы одинаковой ширины. Сделайте все строго одинаковыми, и только крайний шкаф другой остаточной ширины. Меньше 40 см. в ширину лучше не делать.

    Вас возможно занимают вопросы глубины нижних и верхних модулей, ширины столешницы и т.д. Совершенно зря, где-то же вы будете заказывать мебель или хотя бы распил, так вот они там всё знают, эти размеры стандартные:

    Глубина верхнего шкафа 40 см, полезная глубина ~35 см.
    Глубина нижнего шкафа ~50 см.
    Ширина столешницы ~59 см.

    Поиграть вы можете с высотой столешницы от пола, подгоняя её под собственный рост так, чтобы при готовке руки были слегка согнуты в локтях. Стандартный диапазон высоты столешницы на кухне 82-92 см.

    Высота столешницы на кухне от пола:

    • Рост до 165 см., высота — 82 см.
    • Рост 165-175 см., высота 87 см.
    • Рост больше 175 см., высота 92 см.

    Проектирование — не мы, чертеж — мы

    Не всё за вас сделают в бесплатном планировочной решении (да и в платном тоже). Проект кухни с расстановкой мебели, проектирование и чертеж для распилов вам дадут, а вот план электрики, вентиляции, стык пола на кухне — делаем сами.

    1. Размещение всех розеток. Для этого важно знать не только встраиваемую технику: кофеварка, чайник, тостер, блендер и т.д. Отдельно розетка под мойкой на случай измельчителя отходов или помпы для фильтра.
    2. Все контуры света и расположение всех выключателей. Важно: стандарт включения подсветки фартука кнопкой на нем самом — ошибка. Делайте подвод всего дополнительного освещения на нормальный выключатель на входе в кухню — пользоваться им будете чаще чем верхним светом. Особенно важно делать нормальное включение в кухне-гостиной.
    3. Ручки. Нет, нельзя оставить на потом. От них сильно зависит внешний вид. Плюс, для угловых или маленьких кухонь могут быть нюансы с открыванием дверц.
    4. Правильное подключение вытяжки подразумевает тройник с обратным клапаном, который куда-то нужно отвести. Если кухня не до потолка, проблем нет. Но правильная кухня делается до потолка — думайте куда делать свободный отвод вытяжки.



    Делать ли перепланировку

    Если ремонт у вас капитальный и есть возможность перепланировки, то сначала надо подумать, не хотите ли вы изменить геометрию комнаты. Для решение о необходимости перепланировки ответьте на следующие вопросы:

    • Какое у вас количество членов семьи, которые будут одновременно находиться на кухне
    • Активно ли вы пользуетесь кухней для готовки, для приема гостей или вообще заказываете еду и кухня для вас равна холодильнику
    • Места выхода коммуникаций и возможность их скрыть во время ремонта
    • Если вы молоды хотя бы и душой и часто принимаете гостей, возможно имеет смысл объединить кухню с гостиной, потому что современный дизайн кухни обычное про открытое пространство











    Если перепланировка даёт хоть какие-то преимущества, то мы всегда советуем её делать. Многие необоснованно бояться её, думаю что это дорого и сложно. Это не так, и не дорого и не сложно, бояться нечего. После определения геометрии вашей будущей кухни можно переходить к составлению плана мебели.

    Правильная эргономика кухни

    Вы скорее всего слышали про правило треугольника. Так вот это полная хрень. Во-первых в нём никакого практического смысла, во-вторых зоны на самом деле четыре:

    1. Зона хранения: выдвижные ящики, навесные шкафы, полки и холодильник.
    2. Зона мойки: мойка, посудомоечная машина, сушилка для посуды.
    3. Зона готовки: духовой шкаф, варочная поверхность, микроволновка, мультиварка.
    4. Свободная плоскость между ними.

    И, БУМ, самое важное — последний пункт. Мы не делаем ничего на весу. Чтобы подогреть еду из холодильника, нам нужно достать её оттуда и поставить на стол, достать из шкафа тарелку и поставить рядом, наложить еду и только потом поставить в микроволновку. Такой же ритуал для заваривания чая или кофе и т. д. Т.е. от каждой из 3-ёх первых зон мы постоянно ходим к свободному участку столешницы. Отсюда основное правило эргономики:

    Свободная рабочая зона должна быть в центре кухни.



    Не забудьте продумать, в какую сторону открываются дверцы холодильника. Их можно перенавесить, а не правильное открывание действительно заставит вас страдать. Все остальные «правила» эргономики притянуты за уши. Просто будьте в адеквате и мысленно представьте полный цикл выполнения действий на кухне, вы всё поймете сами.


    Подытожим лучший план проектирования кухни:

    1. Идете к производителям кухонь на заказ со списком техники и хотелками, получаете бесплатные варианты планировок
    2. Корректируете их сами на основании информации из этой статьи, добавляете все розетки и выключатели
    3. Решаете заказывать кухню на фирме, заказывать распил самостоятельно или купить готовые варианты

    Когда проект готов, самое время узнать как выбирать кухню. Да прибудет с вами хорошо спланированная кухня.

    Сохраняйте и делитесь — пригодится!

    Как сделать проект бани самому

    Самостоятельное проектирование бани на частном участке, выбор конструкций и их особенности, материалы для строительства, видео-презентация самостоятельного возведения бани.

    Строительство любого объекта сопряжено с составлением определенной документации – планов, чертежей, схем, проектов. Возведение бани не является исключением из правил. Для самостоятельного проектирования можно скачать любой из готовых бесплатных чертежей, в неограниченном количестве представленных во Всемирной Сети или воспользоваться типовым проектом. Можно заказать проектно-сметную документацию в полном объеме у специалистов, но для этого нужно быть готовым к соответствующим финансовым затратам.

    В любом случае, возведение строительного объекта зиждется на «трех китах» обоснованного выбора – местности, размеров помещений и материалов для строительства.

    Месторасположение строения

    Выбирая место для будущей бани, необходимо четко представить всю функциональную нагрузку на территорию участка при внесении соответствующих изменений. Будет ли это отдельно стоящее помещение, или оно будет совмещено с основным строением – домом и располагать объемной комнатой для отдыха. Будет ли к нему примыкать какие-либо дополнительные пристройки, типа гаража или летней кухни.

    Может, имеет смысл построить терму таким образом, чтобы между ней и домом расположилась обширная терраса или веранда, соединяющая оба помещения. В таком случае, возводимое сооружение может сыграть дополнительную роль дома для гостей. В таком проекте было бы правильным решением расположить в помещении бани санузел с туалетом и ванной комнатой, поскольку в наличии имеется канализационный сток.

    Основным моментом является учет рельефа местности. Помещение стационарной парной желательно возводить на возвышении, возле водоема. Наличие реки или озера может решить вопрос о водоснабжении внутри помещения. Если позволяет участок, а поблизости нет водного пространства, можно организовать небольшой бассейн под навесом.

    Размеры строительства

    При проектировании банной постройки на приусадебном участке, основное внимание уделяют количеству человек, которые одновременно будут находиться в помещении парилки. Для семьи из 5-6 человек необходим проект, который предполагает строительство объекта не менее 6.0х4.0 м, включающий все основные помещения – парилку, моечную и предбанник, или комнату отдыха.

    Конечно, при экономии средств можно возвести миниатюрную садовую баню, проект которой предполагает две основных комнаты – парилку, размером 2.0х2.0 м, совмещенную с моечным отделением и аналогичных размеров предбанник, выполняющий функцию раздевалки.

    Но все-таки, необходимо взять за основу критерий необходимости создания в банном помещении условий комфорта при приеме процедур. При этом создается необходимость устройства удобных полок для лежания и скамеек с необходимой шириной для принятия массажа. Все лежанки в помещении парного отделения должны быть максимально удобными в эксплуатации.

    За основу расчетов опираются на следующие показатели — для одного человека в парном отделении необходим 1 квадратный метр площади, и полтора квадратных метра в предбаннике, чтобы пребывание в бане было комфортным. Следовательно, для одновременного пребывания в парном отделении, необходимо закладывать баню с параметрами не менее 3.0х5.0 м или 3.0х6.0 м.

    Следующим показателем комфортности пребывания, является высота потолка, которая не доставит неудобств человеку в сидячем положении на верхней полке в парном отделении и он не будет головой задевать верхнее перекрытие. Стандартная высота потолка в парном отделении бани составляет 2.1 м, при расположении верхних полок не ниже 0.9 м от чистового уровня пола.

    Схема расположения полок также входит в создаваемый проект. Габариты стандартных полок составляют 0.7-0.8 м в длину и до полуметра в ширину. Крепление их производится к стенам, обязательно оставляя пол свободным.

    Проектно-сметная документация

    Проект создается на основе чертежей всех помещений бани с привязкой к местности. Смета составляется из расчета используемых строительных материалов, а также внешней и внутренней отделки возведенного сооружения. Необходимо произвести учет всех современных технологий, используемых при строительстве термы, и выбрать соответствующий задачам вариант, чтобы построить комфортное, надежное и долговечное сооружение, независимо от того, будет ли строительство выполняться из бруса или это будет щитовая баня с использованием СИП панелей.

    Перед закладкой фундамента необходимо составить схему инженерно-технических коммуникаций, которые будут подведены к помещениям – канализации, вентиляции, подача и отвод воды, электрообеспечения. Если нет централизованной канализационной сети, делают проект выгребной ямы, располагающейся за пределами стен. Расстояние до выгребной ямы должно составлять не менее 2.5 м.

    В смету необходимо ввести данные о предполагаемой к установке печи. Каменку необходимо закупить заранее перед началом строительства, чтобы рассчитать правильное положение фундамента под ее основу.

    Для соблюдения правил пожаробезопасности, помещение деревянной бани должно располагаться не ближе восьми метров от домостроения.

    В заключение следует напомнить, что качественное возведение бани зависит от наличия опытных консультантов. Не нужно игнорировать советы опытных строителей и прислушиваться к их подсказкам. И самое основное – ни в коем случае нельзя закупать дешевые строительные материалы от неизвестного производителя, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Видео о том, как построить баню своими руками:

    Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

    Содержание статьи:

    1. Материалы и инструменты;
    2. Подготовительные работы;
    3. Подготовка участка;
    4. Разметка дома;
    5. Фундамент каркасного дома;
    6. Установка свай;
    7. Обвязка;
    8. Устройство чернового пола;
    9. Стены каркасного дома;
    10. Монтаж стен;
    11. Внутренние перегородки;
    12. Крыша;
    13. Внешняя отделка;
    14. Утепление дома;
    15. Внутренняя отделка.

    Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

    Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

    Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

    1. Материалы и инструменты

    Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

    Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

    Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

    2. Подготовительные работы

    Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

    3. Подготовка участка

    Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

    Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

    Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.


    4. Разметка дома

    Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

    Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

    5. Фундамент каркасного дома

    Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

    Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

    Преимущества:

    1. Нет необходимости использовать специальную технику;
    2. Простой монтаж;
    3. Сжатые сроки строительства;
    4. Широкий ассортимент свай;
    5. Хорошая несущая способность;
    6. Низкая цена;
    7. Возведение фундамента возможно круглый год.

    Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

    Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м. , шаг установки – 1-2 метра.

    Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

    6. Установка свай

    Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

    Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

    После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

    Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

    Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

    Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

    7. Обвязка

    Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

    Этапы работ:

    • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
    • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
    • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
    • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
    • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

    8. Устройство чернового пола

    Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

    Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

    Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

    Этапы монтажа лаг:

    • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
    • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
    • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
    • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
    • Затем укладывается гидроизоляция.
    • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
    • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

    9. Стены каркасного дома

    Сборка стен

    Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

    Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

    Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

    Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

    Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

    Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

    10. Монтаж стен

    Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

    Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

    Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

    Таким же образом выставляете все остальные стены.

    Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

    Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

    Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

    Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

    11. Внутренние перегородки

    Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

    Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

    Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

    Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

    Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

    12. Крыша

    Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

    • Односкатная;
    • Двухскатная;
    • Четырехскатная;
    • Четырехскатная полускатная;
    • Многоскатная;
    • Многощиповая;
    • Мансардная.

    13. Внешняя отделка

    Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

    Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

    Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

    После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

    14. Утепление дома

    Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

    Важные моменты в процессе утепления дома:

    • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
    • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
    • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
    • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

    15. Внутренняя отделка

    Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

    Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

    • Вагонка деревянная;
    • Пластиковая вагонка;
    • Декоративный камень;
    • Блок-хаус;
    • Покраска или покрытие лаком;
    • Гипсокартон.

    Ваш дом готов!

    Популярные проекты домов

    

    Самостоятельный дизайн квартиры: пошаговая инструкция

    Иметь жилье своей мечты хочет каждый человек, такое, где каждая деталь находится на своем собственном месте, царит атмосфера уюта, домашнего тепла, а приходить сюда с работы каждый день – в радость. Но чаще всего приходится жить в помещении, пусть и с неплохим ремонтом, но все же недостаточно хорошим, в общем, довольствоваться тем, что есть. Исправить ситуацию поможет грамотный дизайн, причем реализовать его удастся своими руками. Как это сделать? Каким должен быть оптимальный дизайн?

    Содержание:

    Составление проекта дизайна квартиры: пошаговая инструкция

    Самый первый шаг по созданию правильного дизайна в квартире – составить проект с нуля. Действовать нужно по следующей схеме:

    1. Начертите план квартиры – для этого можно воспользоваться технической документацией или обойти помещение с рулеткой, узнав реальные размеры, желательно сделать несколько таких чертежей;
    2. Укажите расположение окон и дверей;
    3. Подумайте, какие отделочные материалы вы будете использовать в каждой комнате. Уделяйте внимание цвету, практичности, цветовым решениям. Помните, что какими бы красивыми ни были обои, они должны отвечать условиям эксплуатации – например, на кухне быть устойчивыми к влаге;
    4. Найдите в интернете поэтапный ремонт квартиры фото, где будут представлены интересные дизайнерские задумки, выберите те картинки, которые вам нравятся;
    5. Разместите мебель – подумайте, куда поставить вещи, чтобы интерьер выглядел обновленным, но не пострадала практическая сторона вопроса.

    Рис 1. Составление проекта дизайна квартиры

    Кстати, составлять проект по старинке, вручную вовсе необязательно. Сегодня создано немало программ, которые позволяют реализовать любую задумку. Например, можно скачать «Дизайн интерьера» или аналогичную программу, рассчитанную как раз для таких целей.

    Видео 1. Как создать дизайн проект квартиры самостоятельно

    Визуализация проекта: самостоятельное оформление квартиры

    Программное обеспечение – это, конечно, отличный инструмент дизайнера, но ничто не заменит проекта, воплощенного на практике, в реальных условиях. Не знаете, как сделать дизайн-проект квартиры своими руками? Разбираться в технологическом и практическом вопросе довольно сложно, лучше сразу приступить к реализации своей задумки. Как это сделать?

    • Купите журналы, где представлены интерьерные решения, либо распечатайте картинки из интернета;
    • Попробуйте поместить фото обоев на стену, чтобы понять – как они смотрятся в вашей квартире;
    • Проделывайте процедуру несколько раз, чтобы определить, насколько хорошо сочетаются разные тона, рисунки, узоры;
    • Размещайте фотографии рядом – так вы поймете, какие именно модели подходят для вашей квартиры.

    Рис 2. Визуализация дизайн проекта квартиры

    Обладая высоким творческим потенциалом, многие собственники помещений хотят реализовать проект самостоятельно, но не знают, как это сделать. Дизайн всей квартиры должен подчиняться одной идее (но это не значит, что все комнаты будут одинаковыми), и тогда гармония и уют надолго поселятся в вашем доме.

    Профессиональный дизайн интерьера: цена, плюсы и минусы

    Грамотный дизайнерский проект, особенно если он является эксклюзивным, обойдется недешево: профессионалы высоко ценят свой труд. Однако и результат окажется достойным, ведь обращение к специалистам оправдает ваши ожидания. Только дизайнер сможет проделать эту работу идеально, качественно, с соблюдением всех нюансов.

    Впрочем, найти такого мастера порой бывает сложно: вам нужен специалист, который сможет выслушать ваши пожелания, представить наброски и идеи, воплотить в жизнь все мечты. Придумать дизайн квартиры в целом вы можете и самостоятельно, но доверить разработку проекта все же лучше профессионалам.

    Видео 2. Как выбрать дизайнера по интерьеру?

    Дизайн-проект ремонта своими руками – вполне реально, хотя это мероприятие потребует от вас усердия, стараний, массы времени и сил. Посмотрите видео-уроки и мастер-классы, фото интерьеров и необычные решения, скачайте специальные программы, которые облегчат составление проекта. И помните, что жилье должно быть не только красивым, но и крайне практичным, ведь функциональная составляющая всегда стоит на первом месте.

    фото с размерами, как спроектировать самому, готовые эргономичные проекты, правила создания, как сделать типовой проект

    Правильно разработанный дизайн проект кухни позволит использовать рационально каждый сантиметр пространства

    Если вы решили обновить интерьер дома, то первое помещение, с которого следует начинать ремонт – кухня. Ремонт – прекрасная возможность воплотить свои идеи. Для того чтобы сделать кухню уютной и функциональной, недостаточно просто обновить стены и установить новую мебель – важно подойти в процессу более серьезно и комплексно.

    Содержание материала:

    С чего начать проект дизайна кухни

    Не бойтесь отходить с пути классики и использовать сложные формы, ведь сегодня выполним практически любой проект

    Создать интерьер помещения можно, воплотив в жизнь идеи из интернета. Однако такой интерьер не будет индивидуальным, и нет гарантии того, что подойдет именно для вашей кухни. Заняться созданием интерьера кухни можно самостоятельно. Сделать дизайн проект может даже непрофессионал. Для того чтобы дизайн проект был выполнен качественно, необходимо четко следовать определенным этапам и знать все нюансы, которые помогут в создании неповторимого интерьера. Чтобы наглядно увидеть, какой будет интерьер дома, стоит сделать рисунок будущего ремонта. Дизайн проект представляет собой ряд мероприятий, которые в конечном итоге ведут к созданию эскиза и улучшению дизайна дома. Самое главное в этом процессе – ваши идеи и желания.

    Прежде чем начать проектирование дизайн проекта, необходимо пройти следующие этапы:

    • проведение замеров кухни дома;
    • рассмотрение основных правил размещения мебели и техники;
    • выбор цветового решения для выполнения интерьера;
    • выбор осветительных приборов;
    • выбор строительных материалов;
    • создание дизайн проекта.

    Проведение замеров кухни

    Создавать проект следует с начального этапа – проведение замеров кухни. Этот этап выполняется самостоятельно с помощью рулетки. На листе бумаги следует нарисовать кухню вашего дома с указанием окон, дверей и конструктивных элементов, местоположение которых изменить нельзя. Необходимо замерять основные размеры и расстояние между всеми элементами. Все размеры наносятся на чертеж. После этого вы можете начинать создавать проект.

    Основные правила размещения мебели и техники

    Можно заранее предусмотреть варианты перестановки мебели на кухне, чтобы в будущем можно было регулярно освежать интерьер таких способом

    Если вы решили делать ремонт своими руками, необходимо знать основные правила расстановки мебели, а также бытовой техники на кухне:
    • Для правильной расстановки бытовой техники следует пользоваться правилом «кухонный треугольник». При создании интерьера своими руками помните, что этот треугольник должны составлять плита, холодильник и мойка.
    • При выполнении ремонта в кухне своими руками особое внимание следует уделять расстановке мебели. Существуют пять типов расположения мебели: Г-образное и П-образное, параллельное и в одну линию, а также островное. Следует помнить, что островное расположение мебели подходит только для кухонь большого размера. В расстановке мебели можете использовать свои идеи и смело экспериментировать.
    • Не рекомендовано размещение холодильника возле газовой плиты.
    • Тумбу, в которой планируется хранение столовых приборов, рекомендуется устанавливать возле мойки. Таким образом, вы сможете составить функциональный гарнитур.

    На рисунок, в первую очередь, наносятся элементы, которые привязаны к коммуникациям. И только после того, как это будет сделано, можно приступать к созданию эскиза, на котором сначала следует нарисовать холодильник, мойку и плиту, а после этого мебель нижнего ряда. Также можно нарисовать места, где будут установлены стиральная и посудомоечная машинка. Это будет следующим и важным шагом в создании дизайн проекта интерьера кухни вашего дома.

    Выбор цветового решения кухни

    Цвет кухни, пожалуй — это главная особенность каждой кухни, поэтому к выбору нужно подойти со всей серьезностью, предварительно просмотрев сотни вариантов

    Для того чтобы воплотить креативные идеи в жизнь своими руками, следует тщательно продумать цветовое решение интерьера кухни вашего дома. Первое правило декора кухни – использование 2-3 основных цветов. Основные цвета напрямую зависят от выбранного стиля, в котором оформляется помещение. Например, для стиля прованс подойдут пастельные тона, для стиля авангард – красный, черный, белый. Для того чтобы самому создать уютную и комфортную кухню, можно использовать один основной тон, а расставить интересные акценты можно с помощью ярких элементов декора.

    Если вы приняли решение выполнить оформление интерьера своими руками, для стен выбирайте основной цвет, а для элементов декора – дополнительные, которые будут сочетаться между собой или будут контрастными. Например, если цвет стен выбран желтый – мебель может быть коричневая или на несколько тонов светлее стен. Если же цвет стен белый – выберите мебель темно-синюю или черную. Яркими акцентами в помещении станут оригинальные элементы декора, которые будут сочетаться с общим интерьером кухни вашего дома. Смело воплощайте свои идеи в жизнь и результат вас приятно удивит.

    Выбор осветительных приборов

    Освещение чистым белым светом сделает кухню шире, а теплые оттенки способны добавить немного уюта

    Для того чтобы воплотить креативные и интересные идеи, недостаточно выбрать цвет стен и мебели. Важную роль в оформлении интерьера играет правильное освещение. Для того чтобы правильно спроектировать размещение осветительных приборов, необходимо знать основные приемы:
    • При создании дизайн проекта особое внимание следует уделять освещению рабочей зоны и зоны, в которой принимают пищу. Как правило, для освещения кухни используются люстры и светильники.
    • Встроенные светильники лучше всего использовать над рабочей зоной, чтобы возможно было направлять свет. Свет, который рассеивается от люстры, идеален для освещения обеденного стола.
    • Если для оформления стен вы выбрали светлые тона, то не стоит брать люстру с большим количеством ламп. В этом случае от стен уже будут отражаться световые лучи, делая помещение светлее.
    • Для освещения кухни не следует устанавливать более трех источников света.
    • После того как вы определились с расположением осветительных приборов, можно смело спроектировать расположение выключателей и розеток.

    Выбор строительных материалов

    Материалы на кухне желательно комбинировать, причем не только их цвета, но и их фактуру

    Для оформления интерьера кухни своими руками следует выбирать материалы, которые можно мыть. Для проведения ремонта для стен выбирайте влагоустойчивые обои или краски, для пола – плитку, линолеум или ламинат, для потолка – натяжное полотно, пластик или плитка.

    Основные правила при выборе материала:

    • Пол рекомендуется выполнять из материалов, которые имеют гладкую поверхность.
    • Кухонный пол можно сделать как комбинированным, так и однотипным.
    • Если пол облицовывается плиткой – выбирайте кафель с матовой поверхностью, чтоб он не скользил.
    • Для стен используйте латексную краску.
    • Поверхность стен в районе рабочей поверхности лучше всего облицовывать кафелем или мозаикой.

    После того как решены все нюансы, можно создавать дизайн проект своими руками. Если вы можете нарисовать рисунок с изображением всех деталей, сделайте уменьшенную копию кухни вашей мечты. Если же рисовать вы не умеете – воспользуйтесь специальным программным обеспечением. С помощью программы вы сможете создать эскиз, на котором будут изображены креативные идеи интерьера. Благодаря программе в 3D, вы сможете создать несколько вариантов интерьера и подобрать лучший вариант ремонта. Сделав дизайн проект своими руками, вы сможете взять рисунок с собой в мебельный салон или в магазин строительных материалов для дома и подобрать все необходимое с максимальной точностью.

    Мраморные поверхности можно расписать как своими руками, так и с помощью дизайнера

    Столешницы рабочей зоны или бара грубой обработки сделают интерьер более «живым» и стильным

    Заключение

    Создать дизайн проект своими руками – это первое вложение в выполнение ремонта своего дома. Вы сможете воплотить в интерьер все свои идеи и после этого наслаждаться своим творением. Не бойтесь добавлять в интерьер элементы декора, которые станут изюминкой вашей кухни.

    Проекты дизайна кухни (фото)

    8 творческих проектов, которые помогут вам стать лучше

    Мы проводим много времени, разрабатывая стратегии и слушая, как другие люди рассказывают о своих мечтах, так что теперь имеет смысл дать немного свежей информации нашим собственным потрясающим «я». Прочтите и откройте для себя девять творческих проектов, которые помогут вам сегодня стать лучше.

    Хотите поехать? У вас есть список ведер, который ваша собака использовала в качестве туалета где-то в вашей квартире? Есть ли люди, с которыми вы хотите восстановить связь, но не знаете, как не быть ползучим?

    Решения этих и многих других проблем изложены в сегодняшнем посте, чтобы вы могли перенести свои мечты из своей головы в визуальную среду, где вы можете видеть и испытывать свои цели и стремления ежедневно.Итак, приступим!

    1. Визуальный список ведра

    Я уверен, что у всех нас есть список дел, независимо от того, крутится ли он в нашей голове или записан где-то в наших захламленных домах. Но давайте еще раз взглянем на списки желаний. Они так чертовски важны, чувак! Составьте список всего, что вы хотите сделать, прежде чем каркнете, — это верный способ приступить к достижению своих целей.

    К сожалению, типичные списки из ручек и бумаги забиваются в ящики, случайные полки и, в конечном итоге, их не часто можно увидеть.Мне нравятся эти визуальные списки желаний, потому что они заставляют вас встретиться лицом к лицу со своими мечтами в материальной форме.

    Если вы используете банку, вы можете медленно воплощать в жизнь свои мечты и работать над их постепенным воплощением, или, если вы выберете идею снизу (мой личный фаворит!), Вы можете снять своих бабочек (или что угодно, что вам нравится). решите использовать) и положите их в банку, когда закончите (на каждой бабочке написано стремление). Как это круто?

    Кредиты (слева направо, сверху вниз): 1.Мы слышали это; 2. Летние ковшовые палки от Gerbera Designs; 3. Список моей жизни от Have An Epiphanie!

    2. Художественный журнал

    Искусство журналирования становится огромным! Есть даже книги и журналы о том, как вести художественный журнал, и найти мастерские становится все проще.

    Что такое ведение журналов об искусстве? Это как раз то, на что это похоже — дневник, в который можно записывать свои мысли, чувства и эмоции и сопровождать их произведениями искусства. Я бы сказал, что они обычно тяжелее со стороны искусства, чем со стороны типичного письма, но кто сказал, что вы должны следовать правилам?

    Есть несколько классных примеров того, как вести художественный журнал в Lil Blue Boo и Julie Kirk’s Notes on Paper.У Lil Blue Boo также есть много интересных подсказок, которые помогут вам начать.

    Кредиты (слева направо, сверху вниз): 1. Леди Рейнольдс; 2. Лиза Чени-Йоргенсен; 3. Caitidid Designs; 4. Робен Мари-Смит

    3. Карта места, где я был

    Я почти уверен, что все, кого я знаю (и, возможно, все, кого вы знаете… и, возможно, все в мире!), Говорят, что они хотят путешествовать. Тем не менее, этим же людям (возможно, даже вам) требуется много лет , прежде чем они ступят за границу.

    Нам нужно изменить то, как мы думаем о путешествиях!

    Если вы еще не побывали в местах своей мечты, то, возможно, пришло время сделать несколько визуальных представлений о том, где вы хотите побывать (и где вы были). Идеи для классной доски — это то, что вы можете полностью реализовать дома с помощью краски для классной доски (раскрасьте там, где вы были, одним цветом, а где вы хотите пойти другим … видение цветов, наложенных друг на друга, должно помочь вам визуализировать). Еще мне нравится идея коллажа. Сделайте один коллаж в рамке из мест, в которых вы побывали, с фотографиями из поездки, а другой в сплошных цветах с местами, которые вы хотите посетить.Наконец, скретч-карта выглядит так весело и наглядно. Но, в конце концов, делайте все, что хотите.

    Пока он висит у вас на стене, прямо перед вашим лицом и манит вас тратить деньги на билеты на самолет вместо McDonalds, тогда у нас все в порядке.

    кредитов (слева направо, сверху вниз): 1. Купить в Dirtsa Studio на Etsy; 2. «Места на Земле» Оливер Джефферс; 3. Эми Крисмер; 4. Купить в необычных товарах

    4. Открытки с благодарностью

    Карточка благодарности — это, по сути, карточка благодарности без особого повода.Исследование даже говорит, что отправка карточки благодарности делает вас счастливее. Так что позвольте мне уточнить, вы можете отправить открытку другу, поблагодарив его за то, что он надрал зад, и вы, , тоже будете счастливы? Счет! Это как если бы вам было пять лет, и вы подарили другу подарок на его день рождения, а взамен получили сумку с конфетами и пузырями. Ах, старые добрые дни.

    5. Доска мечты или коллаж

    Доска сновидений — это, по сути, коллаж о миссии.Избавьтесь от всего, что соответствует вашим мечтам или целям на год. Повесьте его там, где вы будете часто его видеть, и используйте его как визуальный способ видеть свои цели каждый день. С другой стороны, простой коллаж действительно терапевтический, и потратив на него пару часов, вы почувствуете себя более свободным (звучит долго, но это проходит быстро, потому что вы находитесь в стадии «потока»).

    В старшей школе и в коллаже я делал огромные коллажи высотой 6 футов на картоне с моими собственными фотографиями, красками, воспоминаниями, цитатами и всем, что для меня что-то значило.Я всегда вешал их над кроватью и любил постоянное напоминание о вещах, которые заставляли меня улыбаться.

    6. Безумие смешанной техники

    Это, наверное, мой любимый способ заниматься искусством, и когда я не занимаюсь графическим дизайном или фотографией, я, скорее всего, делаю это: смешанная техника. Пройдитесь по дому в течение 5-10 минут и осмотритесь, нет ли маленьких, странных, запоминающихся или интересных вещей, которые вы могли бы использовать в художественном проекте.

    Конечно, у вас уже будут под рукой обычные принадлежности, такие как краска и клей, но я говорю о таких вещах, как неиспользованные крышки выключателей, гвозди, квитанции, прошедшие стирку, маленькие игрушки, страницы старых книг, бусины. , старые кнопки игрового контроллера, дополнительные кнопки, которые идут в комплекте с одеждой, все, что вы можете использовать.А потом? Из получается что-то . Легче сказать, чем сделать? Нет, правда, это не так. Это не должно быть красиво. Вы не собираетесь вешать его в галерее (если не хотите!). Это для вас, чтобы проявить творческий подход, по-новому думая о мире и своем окружении. Просто развлекайся, в этом весь смысл, не так ли? 🙂

    [Бонусные очки! Начните искать повсюду вокруг в поисках маленьких безделушек, которые вы можете использовать… блошиные рынки, парки, Starbucks… в сущности Шакиры: «Когда угодно, где угодно.”]

    7. Журнал + Ответить

    В колледже мне посчастливилось быть частью класса и организации, которые интегрировали это в свою учебную программу. Обычно вы пишете или вводите запись в дневнике, а затем отдаете ее кому-то еще (желательно кому-то постарше, например, наставнику), и они читают ваш ответ и отвечают на него. Им не нужно вести вам дневник, если вы этого не хотите. Но записывать свои мысли в потоке сознания на страницу или две каждую неделю или около того очень полезно для вас, а также даст вам отличный совет и свежий взгляд от вашего наставника по журналу.Еще одна идея? Спросите людей, которых вы знаете, которые делают то, что вы хотите делать, и напишите по номеру им .

    Но не путайте это с FAQ 101. Этот человек не должен быть вашим словарем, чтобы узнать, как продвигаться вперед. Предполагается, что они прочитают ваши настоящие журналы о вашей недавней жизни и стремлениях, а затем помогут вам прояснить их в том, что имеет смысл.

    8. Что-нибудь… Что угодно!

    Последнее может показаться мне своего рода отговоркой, но это так верно.Во многих смыслах искусство — это медитативный опыт, когда мы отпускаем часть себя и позволяем ей существовать на холсте или другом носителе.

    Я говорю «позволить этому существовать», потому что искусство может быть очень личным, и часто, когда мы делаем что-то своими руками, часть нас, которая когда-то существовала в нашем духе, теперь существует в нашем искусстве. Конечно, он все еще может существовать внутри нас, но требуется мужество, чтобы быть готовым отдать этот кусочек себя ради остального мира. Точка? Просто сделайте что-нибудь… не обязательно должно быть отличным.То, что вы получите взамен, важнее, чем то, насколько хорошо вы делаете то, что делаете.

    Какой ваш любимый способ раскрыть свои творческие способности? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

    Возьмите на себя инициативу и создавайте свои собственные проекты — Smashing Magazine

    Об авторе

    Шпайдер Шнайдер — бывший член The Usual Gang of Idiots в MAD Magazine, «среди прочих профессиональных затруднений и неудач». Сейчас он пишет… Больше о Шпайдер Шнайдер ↬

    Во время моей последней работы в крупной корпорации людей начали увольнять.Многие коллеги-креативщики приходили ко мне, поскольку они понятия не имели, что бы они сделали, если бы их отпустили . Я приехал в этот небольшой город из Нью-Йорка, и мой опыт был разнообразным и впечатляющим для тех, кто начал свою карьеру в этой компании.

    Их родители надеялись, что их собственные дети будут там работать и в конечном итоге уйдут на пенсию в том же домашнем месте. Они стояли на якоре в этом городе, в котором не было других производств. Подобно увольнениям в городе, где есть сталелитейный завод, у тех, кто искал работу, не было много вариантов.

    Дополнительная литература по SmashingMag:

    «Вы творческий человек», — говорил я людям до того, как подошла моя очередь в предпоследнем раунде увольнений (что отчасти утешает). «Вы можете делать так много творческих вещей. Если вас вытолкнут за дверь, создавайте свои собственные проекты! » Затем посоветуйте им, куда пойти, и проведите остаток дня, создавая книгу, или рисуя серию картин для выставки в галерее, или создавая открытки, поздравительные открытки, кукол и веб-сайты. Обычно за этим следовали люди, с которыми я разговаривал, чтобы спросить о чем-то, что они явно хотели исследовать; ведущие к обсуждению, к которому обычно присоединяются другие, о том, как этого добиться.Разделительная линия — . Насколько сильно это нужно?

    Возьмите на себя инициативу!

    Портной (A) дает креативу (B) быстрый новый «силовой костюм», ТАК неотразимый, что клиент © обнимает костюм (D), заставляя его ударить веслом (E), разбив дорогую вазу (G ) и тратить впустую совершенно глупый кочан капусты (I). Дальнейшее разрушение царит хаос (K — P), обливая всех конкурентов токсичным химическим веществом (Q) . Иллюстрация Руба Голдберга.

    Я верю в самоходные инициативы.Так я зарабатываю на жизнь. Написание статей для Smashing Magazine — это инициатива. Все делается до того, как Smashing это заметит. Авторы должны придумать идею, изучить ее для презентации, получить одобрение, а затем написать ее и представить. Это инициатива. Как и в случае с тем, что вы можете легко представить в виде статьи, большинство инициатив просты!

    На протяжении всей моей карьеры ко мне приходили люди, чтобы рассказать, что они написали книгу и нуждаются в обложке или изображениях для внутренней части, чтобы отправить ее издателю.Я говорю им, что им все это не нужно. Просто отправьте рукопись с конвертом с адресом и маркой (у многих издателей есть цифровые материалы на своих сайтах), и издатель сам выберет дизайнеров обложек и иллюстраторов.

    Некоторые люди улыбаются, осознавая, что их мечты были легким шагом ближе. Некоторые мне не поверили и настаивали, чтобы я что-то для них спроектировал (и рисую, потому что я «артистка!»). Я просматриваю страницы и говорю им, что это идея, от которой нельзя «легкомысленно отказываться».Они улыбаются, а затем я говорю им, что его следует «бросить с большой силой» (с извинениями Дороти Паркер). Некоторые люди хотят, чтобы это сделали за них. Может быть, это побуждение к конкурсу или проекту типа «все равно что взять».

    Вы бы предпочли работать над низкооплачиваемым проектом, который вас лажает на каждом шагу, или инвестировать в себя, вкладывая время в проект своей мечты? Придумать идею и создать изображения, код или что-то еще несложно. Сложнее всего заставить себя сделать это , а затем продать, и именно здесь большинство людей терпят неудачу.

    Одна из моих недавних любимых историй об инициативе была о травмированном творческом человеке, у которого было время и он нуждался в доходе. Дэйв является дизайнером в Iconfactory и ответственным за окончательную иконку Твиттера Олли, потрясающую птицу Твиттера; он сломал ногу, играя в футбол четвертого июля. Это означало, что бедняге пришлось не ходить дома. Вместо того, чтобы погрязнуть в жалости к себе, он решил использовать возможность, чтобы не перейти полностью на Rear Window , и предложить свои дизайнерские навыки большому веб-сообществу — и это успешно!

    Большинству людей нелегко проявлять инициативу.Работа на кого-то еще обеспечивает регулярную зарплату, определенную безопасность, и кто-то говорит вам, что делать. Никаких самомотивационных проектов не требуется. Как один человек прокомментировал прошлую статью о краудсорсинге,

    «Я недавно участвовал в конкурсе LG« Дизайн будущего »(да, я не выигрывал)… но мне редко выпадает шанс создать продукт, похожий на сотовый телефон. … Это было отличным упражнением в творчестве, и это действительно позволило мне поиграть… и у них были существенные денежные призы (первый приз был 20 000 долларов)… Я чувствую, что такие соревнования — это здорово для индустрии.Правила были довольно мягкими, и это действительно позволяло людям сходить с ума и хвастаться своими способностями. Слишком часто вынуждены свертываться с видением клиентов . Приятно проводить конкурс, в котором вы будете , а не «.

    Пока я обсуждал плюсы и минусы краудсорсинга в той статье, мне просто пришлось ответить в его назидание:

    «Я понимаю вашу точку зрения, но позвольте мне сыграть адвоката дьявола и изучить другой вариант. Итак, вы представили то, что вам действительно понравилось создавать, и это расширило ваши творческие возможности.Вам понравилась ваша последняя работа. Вы не выиграли, и я полагаю, что клиент в любом случае владеет им. Что, если бы вы спроектировали его, но не представили, а затем искали компании, которые могли бы приобрести права на дизайн? Вы бы взяли на себя инициативу создать свою собственную инициативу и владели бы правами на продукт ».

    Стоило ли отдать все права победителю за приз? Сколько бы клиент заплатил дизайнерской фирме или фрилансеру за выполнение работы? Я предполагаю, что стоимость приза была значительно меньше, чем та, которой управляла бы компания.Итак, кто был настоящим победителем? Какой проспект имел для него больше шансов? Шансы на то, что он выиграет конкурс и все равно откажется от идеи, не выиграв, или на то, что он сможет продать дизайн на открытом рынке, а может и нет, но получит его, чтобы попробовать еще раз? Я не могу сказать.

    Настойчивость в продаже идеи и ее защите может быть сложной задачей. Хотя иногда сразу же приходит электронное письмо, в котором говорится: «Мне это нравится!»… И, в конце концов, приходит чек. ( Примечание: вы не должны участвовать в такой спекулятивной дизайнерской работе в первую очередь как профессионал, и вот почему — Smashing Editor )

    С чего вы начнете?

    Приливная волна идей или счетов (A) побудит другого творца поблизости по глупости открыть зонтик (E) в неудачной попытке сдержать наводнение, в результате чего упадет то, что выглядит как гигантская серьга (H) и потяните молоток (J) так, чтобы он ударил по металлическому предмету (K), разбудив ребенка (L), которого должна уложить спать (N) обученная собака (M), которой плохо платят, в результате чего прикрепленная к ней царапина (О) рвать твою плоть, пока ты не решишь, что лучше слезть с тыла и сделать что-нибудь .Иллюстрация Руба Голдберга.

    Ваша идея. Твоя мечта. Никто за вас этого не сделает. Даже если вам нужно работать над чем-то нетворческим — используйте деньги на жизнь, но сделайте свою мечту приоритетом. Дерьмовая работа мешает вашей мечте? Найди другую паршивую работу! Они есть повсюду, и, кроме идеи о бойне, они не истощат вашу креативность. Есть идея? Теперь составьте свой план. Как и ваш предыдущий босс, который всегда занимался проектами, пришло время составить собственный план на , зная, что он будет работать лучше, и воплотить его в жизнь!

    Во-первых, выясните, кто ваш клиент .Использование веб-источников или поход в магазины — лучший способ найти некоторые полезные примеры потребительских привычек (да, маркетологи никогда не покидают офис, они слишком полагаются на предоставленные им цифры). Посмотрите, что люди покупают, и поговорите с ними. Я ходил в магазины, в которых продавались товары компании, в которой я работал, и смотрел, что люди покупают, а что нет, и спрашивал их, почему.

    Я улыбался, подходя к ним, извинялся, объяснял, над чем я работал, и собирал их мнения.Наверное, поэтому мои товары иногда очень хорошо продавались. Знайте свою потребительскую базу!

    Кроме того, выясняет расходы и способы их покрытия . Вам может понадобиться кредит или инвесторы. Какой веб-сайт и какой функционал вам понадобятся? Упаковка, наличие на складе, доставка, реклама, налоги? Вы мечтаете начать свой бизнес или хотите, чтобы его реализовал кто-то другой? Если вы производите его самостоятельно, вы можете получить ссуду для бизнеса, но вы собираетесь пойти на многие, многие риски. Затем получите юридическую и финансовую консультацию.Это стоит своих денег и даст вам окончательный результат, будет ли это вашей мечтой или кошмаром.

    Если вы создаете что-то, что хотите предложить компании для ее покупки или лицензирования собственности (например, определенные фотографии для календарей и открыток), существует похожий, но другой набор правил.

    Начните с идеи и маркетинга, создайте руководство по стилю и / или презентацию. Моя подруга хотела опубликовать графический роман для предложения собственности, которую она пыталась продать, но не могла позволить себе аванс для художника, писателя и типографии, поэтому я посоветовал ей использовать блог WordPress для размещения рекламных материалов. что у нее уже было, и это дало бы ей отличную презентацию — легкий путь.

    Узнайте, какая компания, по вашему мнению, хотела бы взять на себя этот проект. Снова зайдите в Интернет или в магазин и осмотритесь. Хотите по-настоящему впечатлить потенциальных клиентов? Спросите у магазина разрешения все настроить; снимать на видео покупателей и их ответы. Какой лучший способ предоставить доказательства потребности, а затем предоставить клиентам средства для ее удовлетворения !? Дайте волю своему воображению! Как и в случае с мужчиной, который был так взволнован соревнованием, в котором он участвовал, проявите творческий подход.

    Нашли идеальную перспективу? Проведите исследование и найдите людей, с которыми вам нужно связаться.Есть много сайтов деловых сетей. Найдите компанию и найдите людей и их должности. Получите адреса и номера телефонов. Позвоните в приемную и спросите ее / ее, кто является руководителем отдела маркетинга или есть ли у них контактное лицо по исследованиям и разработкам. Если они не знают, попросите поговорить с секретарем вице-президента по маркетингу. Может быть, он / она сможет подобраться к вам ближе. Также используйте свою сеть. Кто-нибудь из ваших знакомых знает кого-то, с кем вы пытаетесь связаться?

    Звучит сложно? На самом деле это не так; только имейте в виду, что для этого нужно много настойчивости, терпения, а также хорошего чувства юмора.Если вы потеряете одну из них, вы не добьетесь ее.

    Соглашение о неразглашении является стандартным

    Во время кормления (A) ложка тянет за веревку (B), бросая кусок просверленного железа в голову попугая (E), который потерял сознание и ударил клювом в миску (G), которая пролила корм для попугаев в ведро (H), которое запускает фейерверк (K) внутри вашего дома с прикрепленным к нему острым как бритва серпом (L), перерезая веревку (M) и заставляя вас помнить о документах, чтобы защитить свои права, неоднократно бить вас по лицу контрактом! Иллюстрация Руба Голдберга.

    Стандартно либо иметь собственное Соглашение о неразглашении, либо взять копию книги Тэда Кроуфорда о контрактах и ​​формах. Более крупные компании будут настаивать на использовании собственных. Более крупные корпорации, в ущерб себе, обычно не имеют доступа к чужим идеям. Они боятся, что ваша идея может быть тем, над чем они работают, и в будущем их подадут в суд. Компании среднего размера просто скажут вам, что они работают над той же идеей. Документируйте свои контакты и материалы хорошо .

    Мне недавно сказали, что более десятка дизайнов продуктов не будут использоваться. Позже я слышал, что эти продукты доступны во всех каталогах по всему миру. Неужели они думали, что моя цена вырастет, если я узнаю, насколько хорошо выполнена работа? Готов поспорить, будет! Во время переговоров держите свои ожидания высокими (ожидайте от среднего до низкого). Один из недавних вопросов поступил от художника из Мексики, который натолкнулся на неряшливого представителя в Соединенных Штатах, который фактически обвивал ее ради одного из ее лицензированных персонажей.Она ухватилась за этот шанс, потому что это была ее первая работа по лицензионному соглашению. Надеюсь, она последовала моему совету.

    Как и в любой бизнес-операции… подумайте! Каждый, кто торопится с вашим решением, что-то замышляет. Проведите исследование и посмотрите, что вы найдете.

    Благослови Интернет и всех, кто его просматривает!

    Удлиненный и опасный крюк (A) ловит старомодный знак (B), в результате чего возникает короткое замыкание, вызывающее возгорание, а ботинок откидывается назад, отбрасывая футбольный мяч © над стойкой ворот (D) дуршлаг (E), который наклоняет лейку (G), чтобы пропитать спину, брюки и обувь креативщика, что приведет к недопониманию и новым прозвищам.Веревка (I) открывает клетку (J), позволяя птице (K) пойти съесть червя (M), поскольку птица была голодна в отместку за все провалы Твиттера, в результате чего тень опускается ( N), что напоминает креативщику о том, что он должен отправить это предложение себе в карман. Использование iWeb занимает лишь половину шагов. Иллюстрация Руба Голдберга.

    Интернет содержит миллиард возможностей. Как я уже упоминал о моем друге, который создал блог, вместо того, чтобы тратить деньги на печать, вы вряд ли проиграете, имея отличную идею и возможность воплотить ее в жизнь в Интернете.Когда электронная коммерция стала такой простой, как у вас может не быть сайта, на котором что-то продается? По крайней мере, у большинства моих знакомых есть «магазин» Cafepress или Zazzle.

    Когда я только начинал заниматься веб-дизайном, в те времена, когда процессоры работали на грязи и палках … и огне, что было в новинку, я создавал сайты с моим печально известным рецептом чили, по одному для каждого из моих детей, сайт для игрушек. коллекционеры, и это продолжалось. Почему? Сеть была молодой, и было, вероятно, только 73 сайта, и сорок из них были моими!

    Используйте время простоя.Сотрудничайте с друзьями и делите награды. Вы когда-нибудь слышали о группе социальных изгоев, которые объединились и создали нечто под названием «Луковица»? Нет? Я тоже не слышал, но я слышал хорошие отзывы и то, что они проделали свой путь, чтобы стать, я считаю, сайтом номер один юмора в мире. Должно быть, все началось с идеи и чьей-то мечты.

    (ik) (vf)

    Как начать — и закончить! — Ваш следующий творческий проект

    Они есть у всех творческих людей: те брошенные проекты, которые заставляют нас съеживаться.Сначала мы были так взволнованы, но где-то по пути мы потеряли стремление принести их в мир. На этой неделе писатель и блогер по творчеству Стеф Гонзага дает несколько советов по тому, как изменить наши откладывающие действия и отказываться от проектов. Стеф является частью нашей команды DesignGood, поэтому мы хорошо знакомы с ее сверхспособностями к продуктивности. Эти полномочия распространяются и на ее личные проекты. Просто посетив , ее веб-сайт вдохновит вас на реализацию новых творческих проектов.И после того, как вы прочтете эти мудрые слова Стеф, вы поймете, как завершить начатое.

    Как творческий писатель, я обычно без труда придумываю идеи для творческих проектов или начинаю их реализовывать.

    А вот их выполнение было другим делом. Разочарованный количеством незавершенных творческих проектов, я размышлял о своем отсутствии прогресса и склонности откладывать дела на потом.

    Я узнал, что в моем творческом процессе были изломы — возможно, они есть и у вас.И эти перегибы могут мешать вам завершить то, что могло бы стать вашим следующим и лучшим творческим проектом.

    Я изменил способ работы над своими творческими проектами и рад сообщить, что результаты оказались положительными. Мне удалось перестроить свой веб-сайт, открыть свой интернет-магазин и опубликовать две книги и два курса для фрилансеров. Я стал счастливее, легче и полнее решимости продолжать творить и творить. Я делюсь этим не для того, чтобы хвастаться, а чтобы показать вам, что, решив проблемы на ранней стадии, вы можете успешно начать и завершить свои творческие проекты.

    Вот пять стратегий, которые помогли мне преодолеть творческие препятствия и довести мои проекты до финиша.

    1. Определите свое главное ПОЧЕМУ.

    «Почему я занимаюсь этим творческим проектом? Почему это важно для меня? »

    Ясное и твердое «ПОЧЕМУ» — это движущая сила, которая подтолкнет вас к работе над проектом от начала до конца. Точно так же отсутствие этого чувства важности может лишить вас мотивации продолжать.

    Эти вопросы побуждают вас глубоко задуматься о значении и цели вашего проекта.Если вы четко понимаете, какова эта цель, придерживайтесь ее на протяжении всего проекта. Пусть это послужит вашей мотивацией довести проект до конца.

    2. Очистите параметры проекта.

    В ноябре прошлого года я сотрудничал с двумя творческими работниками над семинедельным писательским и художественным проектом, и одной из главных причин, по которой мы это сделали, было то, что мы установили четкие параметры, которые направляли наши усилия.

    Мы старались создавать и публиковать наши работы каждый четверг, а также выпускали главу книги в конце недели.Затем мы собрали результаты этих семи недель, чтобы превратить их в книгу.

    Установка параметров проекта с самого начала дает вам направление, которое вам нужно, чтобы начать и завершить проект, в отличие от создания без четкой конечной точки.

    3. Сотрудничайте с увлеченными и настойчивыми людьми.

    Я работал над крупным книжным проектом, в котором участвовали еще семь профессиональных писателей, всех которых я уважаю. Все мы дали понять, что откладываем драгоценное время и внимание на проект, поэтому каждый из нас должен был выполнить качественную работу в срок.

    Работа с семью другими людьми была хорошим давлением, заставившим меня сесть, сосредоточиться и поработать над своим вкладом, даже когда первоначальный энтузиазм начал угасать. Если вы работаете над проектом в одиночку, найдите такого же увлеченного и настойчивого партнера по ответственности, который будет держать вас в срок, который вы для себя установили.

    4. Создайте работающую систему как основу вашего проекта.

    Каждый творческий человек по-своему подходит к проекту. Некоторые предпочитают сразу же погрузиться в работу, а другие предпочитают сначала больше планировать и организовывать.

    Каким бы ни был ваш подход, у вас должна быть по крайней мере действующая система в качестве основы для каждого творческого начинания, которое вы предпринимаете. Это может быть что-то простое, например записная книжка для заметок, или что-то более сложное, например, создание вех проекта.

    Мне нравится использовать разные инструменты для работы. У меня есть простой Moleskine для записи идей, слов, фраз и строк, которые могли бы стать материалом для стихотворения. Затем я визуализирую и работаю над различными аспектами проекта с помощью Trello, инструмента визуального управления проектами, идеально подходящего для творческих людей, профессионалов и всех, кто пытается добиться цели.

    5. Корабль.

    «Искусство никогда не кончается, его только бросают». — Леонардо да Винчи

    Вы, наконец, закончили проект, но у вас есть желание отступить. «Он не готов», — говорите вы себе. «Эта глава книги звучит неправильно» или «Я чувствую, что мне нужно переделать третью песню из моего альбома».

    Хотя самокритика может поднять стандарты нашей работы, вам нужно решить, когда пора отказаться и отгрузить. Это избавит вас от бремени перфекционизма и откроет новые двери для совершенно нового предприятия.

    Итак, в следующий раз, когда вы обнаружите, что откладываете большой запуск, заставьте замолчать перфекциониста внутри и отправьте этот проект. Вы скоро почувствуете легкость и волнение, которые принесла вам обретенная свобода.

    Готовы начать новый творческий проект?

    Работаете ли вы над романом или новым альбомом, помните об этих пяти важных советах, когда вы воплощаете свои идеи в потрясающие работы. Творческие проекты требуют времени, концентрации, физической и эмоциональной энергии, поэтому важно не позволять страхам мешать творческому процессу.

    Следите за всеми творческими проектами Стеф, подписавшись на нее в Twitter , Google+ и Instagram . И проверьте ее продукты , которые помогут вам в ваших собственных проектах.

    Практических идей, чтобы жить более духовно

    Вы когда-нибудь хотели купить билет в один конец в Тибет или Гималаи, чтобы никогда не вернуться? Разве не было бы хорошо жить с дружелюбными монахинями и мирными монахами — позволить стенам монастыря защищать вас, вместо того, чтобы справляться со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся каждый день?

    Но прежде чем забронировать билет или уволиться с работы, вы должны спросить себя, решит ли монастырь все ваши жизненные проблемы или просто заставит их уйти на время.

    Что, если бы вам не пришлось ехать очень далеко, чтобы изменить свою жизнь?

    Можете ли вы жить, как духовные мастера Востока, не избавляясь от своих мирских владений и не бронируя билет в один конец за границу?

    Вот девять практических способов жить как мудрая душа в современном мире.

    1. Принимайте перемены и меньше бойтесь.

    Вы, вероятно, ненавидите изменения рейсов, перемены погоды и перемены жизни. Но постарайтесь научиться принимать изменения, большие и малые, которые встречаются на вашем пути.Изменения — это не совсем плохо — они помогают вам расти, становиться сильнее и устойчивее перед лицом того, что вам преподносит жизнь.

    Ваше сопротивление переменам пугает вас, но что, если бы это было хорошо? Изменения могут принести в вашу жизнь другой, лучший опыт. Кроме того, осознание того, что вещи всегда будут меняться, напоминает вам ценить то, что у вас есть прямо перед вами.

    2. Работа без повестки.

    Вы делаете свою работу для того, чтобы получать больше денег, продвигаться по служебной лестнице и брать на себя больше ответственности? Что ж, духовный учитель посоветует вам практиковать «карма-йогу» или работать без привязанности.

    Работайте не для внешней выгоды, а для удовольствия и радости, которые приносит сама работа. Постарайтесь освободиться от привязанности к компенсации или награде. Наслаждайтесь работой, которую вы делаете, ради чистого удовольствия от самой работы. Вам не нужно ничего делать или чего-то добиваться. Просто будьте тем, кто вы есть, и появляйтесь для выполнения этой работы в этом мире — это ваша цель.

    3. Меньше жалуйся.

    Вы не можете многое изменить в жизни, но можете изменить то, как вы на это реагируете.Примите перемены с распростертыми объятиями и проявите благодарность за то, что у вас есть в жизни. Или жалуйтесь и кричите на все, что вам не нравится.

    Принятие ведет к радости и счастью. Жалобы вызывают горечь и негодование. Выбирать мудро.

    4. Живите настоящим.

    Электронная почта, текстовые сообщения, мгновенные сообщения, Twitter и Instagram… как нам не отставать?

    Вы можете успевать за всем этим и сводить себя с ума. Или вы можете удалить эти вещи со своего телефона и жить более сосредоточенной жизнью.

    Многозадачность означает сосредоточение внимания на задачах. Беритесь за одно дело за раз и вкладывайте в это всю свою энергию. Ограничьте себя с точки зрения ваших данных и онлайн-мира. Выключайте телефон на ночь или, по крайней мере, оставьте его в другой комнате.

    Когда прошлое появляется в вашей жизни, отпустите его, как облака, плывущие по небу. Развивайте практику внимательности, чтобы вы могли продолжать оставаться здесь и сейчас.

    5. Меньше ожиданий, больше удовлетворения.

    Вместо того, чтобы ожидать определенных результатов, сосредоточьтесь на процессе.Пусть результаты будут такими, как они есть. Не привязывайтесь к результатам, которые приводят только к разочарованию и несчастью.

    Чтобы быть ясным, имейте цели и мечты, но не привязывайтесь к ним. Наслаждайтесь путешествием к этому пункту назначения и доведите его до конца — пусть пункт назначения раскроется, как он есть. Будьте довольны, где бы вы ни были, и находите удовлетворение в мелочах.

    Взгляните на мир через призму достатка, изобилия и благодарности. Тебе хватит. Достаточно того, что у тебя есть. Этого момента достаточно.

    6. Посмотрите, как вы связаны, а не разделены.

    Вы — часть одной человеческой семьи и одного универсального духа.

    Как бы сильно ваше эго ни хотело разделить и разделить вас, древний мастер напомнил бы вам о поиске понимания, сострадания и любви к другим. Тем более с людьми, которые причинили вам боль и вредят вам.

    Ваши враги — ваши духовные учителя — прощайте их и учитесь у них. Меньше обид, больше сострадания. Меньше брать, больше отдавать.

    7. Меньше копите, больше упрощайте.

    Перестаньте загромождать свою жизнь слишком большим количеством обязательств или вещей. Если в вашей жизни слишком много отношений и нет времени на себя, сократите количество обязательств. Если у вас слишком много дел и у вас напряженный график, расставьте приоритеты и отбросьте вещи, которые не имеют значения.

    Когда дело доходит до материальных вещей, помните, что чем больше вещей занимает ваша жизнь, тем меньше вы можете сосредоточиться на том, что действительно важно.Упростите свои траты, покупки, свои туалеты и свою жизнь.

    8. Смотри на страдание как на рост.

    Вы можете рассматривать невзгоды как мучительную жизненную борьбу. Этот взгляд причиняет вам душевные и физические страдания, но можете ли вы научиться видеть в страдании рост? Можете ли вы рассматривать страдание, включая людей, которые его причиняют, как духовный урок?

    Страдаете ли вы напрасно? Научитесь принимать все, что встречается на вашем пути, с любовью и состраданием. Сядьте со своими чувствами и мыслями вместо того, чтобы сопротивляться своему опыту или боли, которая с ним связана.

    В отличие от того, что говорит вам современное общество, для счастья больше ничего не нужно. Никто или ничто не может войти в вашу жизнь и улучшить ее. Вы перестаете страдать, когда понимаете, что вам ни в чем не недостает или что вам больше ничего не нужно.

    9. Больше правды. Меньше пряток.

    Древние духовные учителя поощряли вас явиться в мире такими, какие вы есть. Тем не менее, вы можете почувствовать, что вы недостаточно симпатичны, и попытаться прикрыться. Или, возможно, вы могли бы попытаться угодить слишком большому количеству людей.

    Вместо того, чтобы выставлять напоказ или угождать людям, будьте верны себе. Определите свои ценности и приоритеты и живите в соответствии с ними. Вам не нужно менять свою личность или притворяться, чтобы кто-то вас полюбил.

    Наберитесь смелости быть собой, сказать то, во что вы верите, и сделать то, чего вы боялись.

    «Вы должны расти изнутри. Никто не может научить вас, никто не может сделать вас духовным. Нет другого учителя, кроме вашей собственной души.”-Свами Вивекананда

    Вишну — писатель и коуч, который помогает людям преодолевать разрывы, выбраться из рутины и построить жизнь, которую они всегда хотели.

    Плюсы и минусы проектов своими руками ›Госбанк Дружбы

    Дополнительное время, проведенное дома, могло привести к глубокому погружению в генеральную уборку. Теперь, когда шкафы разгромлены, а окна сверкают, пришло время провести инвентаризацию домашних проектов, чтобы завершить их. Прежде чем взяться за все эти проекты самостоятельно, неплохо подумать, лучше ли сделать это самому или обратиться к профессионалам.Мы составили список плюсов и минусов проектов DIY, чтобы помочь вам решить, какое решение лучше всего подходит для вашей ситуации.


    PRO: Вы изучаете новый набор навыков. Изучение нового навыка может быть полезным и пригодиться в следующий раз, когда возникнет аналогичная потребность. Интернет-ресурсы для изучения новых навыков безграничны — YouTube, Pinterest, учебные блоги. У вас также могут быть друзья или семья, которые помогут вам развить определенный набор навыков, необходимых для вашего проекта.


    ПРОТИВ: проекты DIY требуют много времени .Нельзя отрицать, что проекты требуют времени. У вас есть время, чтобы это сделать? Обеспечит ли этот проект приятный побег от повседневной рутины или даже мысли о нем вызывают чувство страха?


    PRO: DIY-проекты дают вам возможность проявить творческий подход. Выполнение проекта самостоятельно дает возможность поиграть творческими мускулами, а также использовать навыки решения проблем на протяжении всего проекта. Если вы решили что-то изменить на полпути, вы можете просто внести это изменение.Если вы нанимаете профессионала, у вас может не быть такой возможности, или они могут взимать с вас плату, когда вы передумаете.


    ПРОТИВ: Некоторые проекты опасны. Некоторые проекты более рискованные, чем другие. Учитывайте риски, свой опыт и уверенность. Не бойтесь знать свои ограничения и звать на помощь.


    PRO: Вы можете сэкономить деньги. Важно учитывать все материалы, которые потребуются для завершения проекта. Если вы ремонтируете мебель, стоимость расходных материалов может быть значительно меньше, чем если бы вы заплатили за ее повторную отделку.


    ПРОТИВ: Это может стоить вам дороже. Если для проекта требуются инструменты, которыми вы не владеете, или строительные материалы, проект «сделай сам» может обойтись дороже, чем если бы вы наняли профессионала. У подрядчиков уже есть инструменты под рукой, и они часто получают скидки от поставщиков из-за объемов, которые они покупают на регулярной основе.


    PRO: Вы можете предотвратить попадание чего-либо на свалку. Повторная отделка предмета мебели, перепланировка поддона или ремонт предмета одежды придают этим предметам новую жизнь и экономят место на вашей свалке.

    Вам нужна помощь в финансировании одного из весенних проектов? Ваши друзья из Государственного банка дружбы могут помочь вам взвесить все за и против того, чтобы сделать это самостоятельно, а не нанять профессионала. Затем вы можете обсудить варианты финансирования.

    Позвоните по телефону 812-667-5101, чтобы назначить встречу с кредитором лично или по телефону сегодня.

    Делайте покупки в местных магазинах для доступа к вашим местным специалистам по DIY

    Покупки в местных магазинах бытовой техники, красок, садовых и других товаров дают вам удобство иметь то, что вам нужно, поблизости, а также экспертов, которые помогут вам начать работу.


    Сотрудники местных магазинов хорошо разбираются в товарах, которые они продают, и в проектах, которыми вы собираетесь заниматься. Они не только помогут вам и предоставят все необходимые вам принадлежности, но и помогут выбрать лучший вариант. Нужен малярный валик, не оставляющий ворса на стенах? Они могут показать вам, что вам нужно, чтобы сэкономить ваше время и достичь желаемого результата. Нужны советы о том, как заменить вентиляционное отверстие в сушилке или сменить смеситель в ванной? Они могут делиться информацией, которую вы, возможно, не обнаружили в Интернете.Вы пытаетесь вырастить брюссельскую капусту в этом году и не знаете, как уберечь ее от вредителей? Владелец вашего местного садового центра может дать совет, который может привести к обильному урожаю.

    Как представиться новой команде (примеры и сценарии)

    Я хочу дать вам пошаговое руководство, как познакомиться с новой командой проекта.

    Здесь вы найдете три примера:

    1. Как представиться новой команде.
    2. Как представиться менеджером и лидером.
    3. Как представиться по электронной почте.

    Ниже приведены три сценария, которые вы можете просто взять и использовать. Но я настоятельно рекомендую вам найти время, чтобы прочитать приведенные ниже инструкции и советы.

    Это поможет улучшить ваше первое впечатление в 10 раз.

    Как представиться новой команде Пример

    Совет от профессионала: Попытайтесь установить связь с «Я тоже!» ответы.

    После того, как ваш менеджер представит вас, используйте формулу Соединение → Похвала → Соединение . Читай ниже.

    Всем привет, меня зовут Дмитрий. Я новый разработчик iOS. Ранее я три года проработал в компании ABC.

    Я услышал много хорошего об этой команде во время интервью. Вы делаете здесь крутой продукт. Я очень рад, что могу принять участие и помочь вам.

    Вне работы я занимаюсь кроссфитом и звездными войнами.

    Ознакомьтесь с советами о том, как улучшить эту короткую речь.

    Как представить себя в качестве менеджера новой команде

    Совет профессионала: Во-первых, кто-то должен отдать должное вашим управленческим навыкам. Затем вы позиционируете себя как лидер.

    Привет всем. Меня зовут Дмитрий. Я новый руководитель проекта…

    Помашите руками и улыбнитесь, пока говорите. Затем уделите несколько секунд тому, чтобы взглянуть на свою команду, чтобы улыбнуться или кивнуть всем, кто заметно отреагировал на ваше приветствие.

    … но за десять лет работы PM я узнал одну вещь. Людям вроде тебя не нужен менеджер. Вам нужна среда, свободная от отвлекающих факторов, четкие обязанности и увлекательные задания. Вдобавок я считаю, что мы никогда не должны тратить на работу более восьми часов… ну, если вы действительно этого не хотите.

    Я много слышал о том, как вы запускаете проекты здесь, в , и о продуктах, которые вы создаете. Итак, мое основное внимание будет сосредоточено на анализе всего того хорошего, что вы здесь делаете.

    Может быть, мы найдем некоторые улучшения, которые упростят нашу работу. Возможно, мы сохраним все как есть, если вам это понравится.

    Последние два предложения говорите медленнее и внимательно следите за реакцией. Они хотят изменений? Считают ли они, что здесь хорошо работают?

    В любом случае на ближайшее время у нас будет одна крутая цель. Мы заставим ваших коллег завидовать ВАМ за работу над этим проектом с этой командой.

    Значит, на следующей неделе мне понадобится твоя помощь.Я хочу поговорить с каждым из вас, чтобы узнать ваши идеи и идеи по достижению этой цели. Вместе мы выработаем подход, при котором вы сможете выполнять свою работу наилучшим образом.

    Хорошо, я сижу где-нибудь здесь. Вы можете придумать любую тему, которая у вас есть.

    Я открыт для любого обсуждения. Я очень рад быть здесь.

    В этой речи закодировано много вещей . Вы хотите приспособить его к своему стилю руководства.

    Посмотрите видео, в котором я объясняю, как быстро создать свою вводную речь.

    Лучшие менеджеры проектов должны изучить


    Эти 5 жизненно важных областей как можно скорее

    Из тысячи вещей, которые вам нужно изучить об управлении проектами, есть пять, на которых вам нужно сосредоточиться в первую очередь . Узнайте, как стать уверенным и успешным менеджером проекта за месяцы, а не годы.

    Получить доступ

    Как представиться в электронном письме

    Совет профессионала: Используйте больше You-предложений, чем I-предложений.

    Тема: <Название проекта> — Новый менеджер проекта

    Привет Дэвид и Эмили,

    Меня зовут Нижебецкий Дмитрий. Я возглавлю вашу проектную команду.

    Я хочу представиться и назначить быстрый звонок для обсуждения насущных вопросов и дальнейших шагов.

    У вас есть отличная проектная идея. И у вас только что появился менеджер по работе с клиентами с пятилетним опытом управления такими проектами разработки программного обеспечения, как ваш.Например, я работал над продуктом XYZ для компании ABC.

    Итак, в течение следующих нескольких недель я сосредоточу свои усилия на:

    1. Создание полной прозрачности для вас о работе над проектом. Мы хотим, чтобы вы знали и понимали, как мы используем ваши ресурсы.
    2. Предлагаем вам простой набор инструментов, которые предоставят вам быстрый обзор хода выполнения проекта. Таким образом, у вас всегда будет актуальный отчет о проделанной работе.
    3. Помогите вам сосредоточиться исключительно на определении потребностей бизнеса. Как команда проекта, мы будем работать над созданием решений, которые удовлетворят эти потребности бизнеса.

    Пожалуйста, дайте мне знать, если завтра в 15:00 CST у вас сработает. Нам нужно обсудить наши следующие шаги.

    Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

    С уважением,
    Нижебецкий Дмитрий
    Руководитель проекта
    Лучшая компания
    ***

    Просто посчитайте, сколько раз я использую «вы» или «ваш» в этом письме.Обратите внимание, как я перефразировал предложения, вместо того чтобы говорить обо мне, чтобы подчеркнуть то, что они получают.

    Следуйте лучшим методам написания эффективных электронных писем. Цель вводного письма — начать разговор на встрече.

    Если вы руководитель или руководитель проекта, вам необходимо посмотреть это видео

    В этом коротком видео:

    • Вы узнаете, как мгновенно завоевать авторитет среди людей, которых вы никогда раньше не встречали.
    • Что именно вы должны объяснить своей новой команде.
    • Я покажу вам, как вести себя во время выступления.

    Или вы можете прочитать все ниже…

    5 секретов того, как произвести большое первое впечатление

    1. 6 практических советов, которые улучшат ваше знакомство с новой командой.
    2. Как мгновенно получить авторитет лидера в первый же день.
    3. Техника PRO : личное знакомство с новой командой.
    4. Как представиться другим участникам проекта.
    5. Напишите свой собственный вводный сценарий: пошаговая инструкция.

    6 советов, как подготовиться к знакомству с новой командой

    К этой речи нужно подготовиться.

    Позвольте дать вам несколько советов, как это сделать.

    # 1: Будьте уверены, заранее потренируйтесь

    Вам необходимо позиционировать себя как уверенного лидера, а чтобы уверенно произносить эту речь, вам нужно потренироваться.

    Так что произнесите эту речь про себя перед зеркалом и посмотрите, уверены ли вы в том, что рассказываете каждую ее часть.

    # 2: Говори достаточно громко

    Далее вам нужно убедиться, что вы говорите не слишком громко и не слишком тихо.

    Вы должны быть достаточно громкими, чтобы все в комнате могли вас слышать.

    # 3: Помашите руками, чтобы поприветствовать всех

    Затем, когда вы начинаете свою речь и представляетесь, вам нужно помахать обеими руками, как это, всей команде:

    Да, это выглядит немного глупо. Но это работает.

    Но поверьте мне, на подсознательном уровне люди будут доверять и выслушивать вас лучше, чем вы будете класть руку куда-нибудь в карманы.

    # 4: Используйте жесты для усиления речи

    Когда вы представляетесь, вы должны жестикулировать руками.

    Вы можете делать такие жесты, как вся команда, продолжительность, большие, маленькие проекты и т. Д. Так что используйте свои руки.

    # 5: Широкая улыбка

    Не забывай улыбаться хотя бы в начале и в конце.

    Улыбаться нужно всеми зубами, вот так:

    Покажи им все свои зубы!

    # 6: Поддерживайте зрительный контакт со всей командой

    Как это сделать, если в комнате 20 человек?

    Вы уделяете всем немного внимания.

    Сосредоточьтесь на зрительном контакте с одним человеком в течение трех-пяти секунд. Затем переключитесь на другой. Пока вы стоите в комнате, меняйте зрительный контакт с каждым человеком.

    Если вы хотите узнать больше о том, как произвести наилучшее первое впечатление и как завоевать людей в целом, я рекомендую книгу Ванессы ван Эдвардс под названием Captivate.

    Лучшие менеджеры проектов должны изучить


    Эти 5 жизненно важных областей как можно скорее

    Из тысячи вещей, которые вам нужно изучить об управлении проектами, есть пять, на которых вам нужно сосредоточиться в первую очередь .Узнайте, как стать уверенным и успешным менеджером проекта за месяцы, а не годы.

    Получить доступ

    Смертельный сценарий, которого следует избегать

    Представьте, что вы пришли в новую компанию и новый проект. Кто-то показывает вам комнату, где находится ваша команда.

    Заходишь и спрашиваешь:

    «Могу я привлечь ваше внимание, пожалуйста?»

    Потом через несколько минут они собираются вместе, чтобы послушать вас. Вы произносите свою скучную речь, которая никого не волнует, и никто не помнит, о чем вы говорили.

    Так что мы собираемся это изменить прямо сейчас!

    Но сначала мне нужно рассказать вам об источниках энергии , или источниках власти, которыми вы располагаете.

    Источники силы руководителя проекта

    По умолчанию ваше звание менеджера проекта, даже младшего менеджера проекта, дает вам Formal Power

    Но вы никогда не должны его использовать!

    У вас также есть сила и авторитет от вашей способности Наградить и Наказать человек и от ваших Знаний эксперта .

    Но с первого дня никто не знает, что он у вас есть.

    Вот почему, чтобы получить начальные полномочия в новой команде, вам нужно задействовать источник рекомендаций Power .

    Позвольте мне рассказать вам, как…

    Как получить реферальную силу в новой команде

    По сути, это означает, что кто-то должен представить вас и отдать должное вашему опыту и вашим знаниям.

    В идеале это должен быть ваш начальник или кто-то из руководства.

    Но вы можете попросить менеджера проекта заменить вас в этом проекте или менеджера проекта, который также брал у вас интервью.

    Если из этих людей никого нет, попросите рекрутеров или сотрудников отдела кадров помочь вам.

    И вот волшебство этого подхода:

    Когда кто-то представляет вас, это не похоже на то, что вы хвастаетесь собой, своими достижениями и сертификатами. Кто-то еще признает ваши навыки, знания и опыт, и это здорово.

    И вот все, что им нужно сказать:

    «Привет, команда, а вот и Питер.Он руководитель проекта и отличный руководитель. Он сертифицированный PMP и имеет пятилетний опыт работы в нашей области. Надеюсь, он вам понравится так же, как и нам во время интервью ».

    Заметил, что это всего три предложения, охватывающие все, что вашей команде нужно знать о вас в качестве вступительного слова вашего руководства.

    И поверьте мне:

    Если вы преодолеете страх спрашивать свое руководство о подобных представлениях, вы сможете установить взаимопонимание со своей новой командой в десять раз быстрее.

    Методика

    PRO: личное знакомство с новой командой

    Теперь мы поговорим об этой мощной методике индивидуального представления членам вашей команды.

    После этого я расскажу вам, как представиться заинтересованным сторонам проекта и клиентам проекта.

    Но перед этим вы можете узнать о некоторых практических приемах лидерства, описанных в этом видео:

    Самая большая ошибка, которую следует избегать в течение первых нескольких дней в новом проекте

    Есть одна ошибка, которую многие руководители проектов допускают при работе над новым проектом в течение первых нескольких дней:

    Они слишком много внимания уделяют процессам, состоянию проекта и коммуникациям, которые им необходимо проверить.

    Они не фокусируются на людях.

    Вы хотите позиционировать себя как лидер.

    Вот почему я рекомендую вам провести эти первые несколько дней с новыми членами команды, задав им три простых вопроса.

    Максимум от пяти до семи минут на человека.

    Итак, вот что вы хотите спросить:

    1. Чем вы занимаетесь в проекте?
    2. Что вам нравится в проекте?
    3. А что вам не нравится в этом проекте и как я могу это исправить?

    Первые два вопроса помогут вам узнать больше о ваших новых членах команды.Последний поможет вам быстро выиграть в ближайшие недели.

    Вот трюк:

    У большинства ваших новых членов команды не будет серьезных проблем, и вы сможете исправить некоторые из них в ближайшие недели.

    Таким образом вы продемонстрируете, что заботитесь о них, проявляете инициативу, решаете проблемы за них и являетесь частью команды.

    Точно так же этот короткий разговор откроется и позволит вам больше общаться с этими людьми.Возможно, во время перерыва на кофе вы сможете задать более личные вопросы, чтобы узнать больше о членах вашей команды.

    Как представиться другим участникам проекта

    Как представиться людям, которых здесь не было в комнате.

    А здесь процесс аналогичный:

    Вам нужно попросить вашего начальника прислать электронное письмо и представить вас как руководителя проекта. Затем вы отправите электронное письмо, в котором вы представитесь с точки зрения лидера.

    Если эти заинтересованные стороны находятся в одном офисе, ВЫ ХОТИТЕ встретиться с ними лично.

    Но вы снова хотите попросить кого-нибудь познакомить вас с этими людьми.

    На этой личной встрече вы задаете те же три вопроса:

    1. Чем они занимаются на проекте?
    2. Что им нравится в проекте?
    3. Каковы основные проблемы, которые они видят со своей точки зрения в отношении этого проекта, о которых вам следует знать?

    Запишите это!

    Это важная информация о вашем проекте.

    Хорошо, пойдем дальше.

    Как представиться клиентам и спонсорам проекта

    Как вы представляете себя клиентам и спонсорам ваших проектов и другим основным заинтересованным сторонам?

    Опять же, процесс аналогичен:

    Кто-то должен вас сначала представить. Затем вы продолжаете свое личное представление.

    Я действительно рекомендую вам сделать это лично, если возможно. Если они за границей, обязательно сделайте видеозвонок.Позвольте им видеть вас и ваше выражение лица и следить за их лицами.

    Так будет лучше контакт.

    Однако после вашего представления то, что вы говорите им, немного отличается от того, что вы говорите членам своей команды.

    Вам необходимо сосредоточиться на аспектах бизнеса, которые эти клиенты ценят больше всего. 👇

    • Нужно ли им больше прозрачности в работе над проектом?
    • Хотят ли они повысить эффективность и сэкономить деньги?
    • Хотят ли они получить дополнительную ценность, которую может предоставить ваша команда?

    И во-вторых, спросите о проблемах, которые вы можете решить прямо сейчас.

    Если у них нет проблем и они ничего не говорят об этом — убедитесь, что клиенты приложат максимум усилий для реализации проектов в срок и в рамках бюджета.

    Вы должны это объяснить! 👆

    И последнее, но не менее важное.

    Планируйте регулярные встречи с новыми клиентами сразу после знакомства

    Я действительно рекомендую вам планировать регулярные встречи с вашими клиентами и спонсорами в будущем. Сделать это нужно прямо при первой встрече.

    В течение этого начального периода вы хотите ежедневно контролировать ожидания и восприятие своей работы.

    Если возможно, общайтесь с ними несколько минут каждый день. Если нет, то хотя бы несколько раз в неделю.

    Не оставляйте все это для общения по электронной почте, где вы не видите их эмоций и выражений.

    Знакомство с новой командой проекта не должно быть пугающим или сложным. Просто следуйте этим процессам, и с первого дня вы построите отличные отношения со своей командой.

    Речь

    : Как представиться в новом проекте

    И сразу после этого короткого вступления самое время выступить.

    Выступление нужно подготовить заранее!

    Думать о том, что сказать новой команде на лету — плохая идея, потому что у вас есть только один шанс произвести первое впечатление.

    Более того, есть одна информация, которую вам необходимо узнать заранее, прежде чем вы попадете в комнату с вашей проектной командой.

    Вам нужно спросить об истории проекта. Узнайте об одном или двух достижениях этих команд, чтобы вы могли использовать их в своей речи.

    Итак, теперь вы готовы подготовить выступление для новой команды.

    Я вам здесь помог, потому что прямо сейчас я дам вам пошаговую формулу , чтобы создать краткое и убедительное введение в новую команду.

    Что нужно сказать в первую очередь Введение

    Итак, вот что вам нужно иметь в виду:

    Ваш начальник или ваше руководство представят вас с профессиональной точки зрения как руководителя проекта. Вы хотите позиционировать себя лидером этой команды.

    Вашей новой команде не нужен новый менеджер, который возьмет на себя славу за свою работу.

    Им нужен лидер, который их понимает и облегчит им жизнь.

    И прежде всего вы говорите:

    «Здравствуйте, я Дмитрий, я ваш новый руководитель проекта НО …»

    Но имейте в виду, что вы не хотите использовать свои официальные полномочия с самого начала! И этим «но» вы убираете эту формальную часть и продолжаете позиционировать себя как лидер.

    А можно сказать что-то вроде:

    “… НО Мне нравится думать о себе как о члене команды, которая помогает вам выполнять свою работу наилучшим образом. Я здесь, чтобы убрать все отвлекающие факторы и помочь вам применить свой лучший опыт. Людям вроде тебя не нужен менеджер. Вам просто нужно руководство с процессами и рабочими процессами ».

    Следуйте своим ключевым принципам лидерства

    Сюда можно добавить два или три очка.

    Например, вы можете сказать что-то вроде:

    «Я верю в восьмичасовой рабочий день, и моей задачей было бы сделать так, чтобы ваша личная жизнь не пострадала от моих профессиональных решений».

    Я рекомендую вам осветить здесь ваши ключевые принципы лидерства.

    Это должно быть то, во что вы твердо верите и что вы будете воплощать в жизнь.

    Далее, хвалите команду

    В следующей части выступления вам нужно похвалить вашу новую команду.Это то, что вы узнаете заранее.

    Вы можете сказать что-то очень простое, например:

    «Я слышал, что вы проделали отличную работу за два года до меня, так что вы знаете, что делать. Вы здесь настоящие эксперты ».

    Убедитесь, что вы не сделаете кардинальных изменений

    И следующий шаг — убедиться, что не произойдет каких-либо драматических или неожиданных изменений в том, как они работают над этим проектом.

    А можно сказать что-то вроде:

    «Мне понадобится ваша поддержка в течение первых нескольких недель, а затем мы будем работать вместе, чтобы сделать этот проект лучшим в компании.”

    Оберните речь, сделайте ее короткой

    И после этого вы хотите начать свою речь и сказать что-то вроде:

    «Я хочу поговорить лично с каждым из вас».

    И поверьте мне, если в вашей команде меньше 50 человек, это все еще можно сделать за один-два дня.

    Я настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что это самая мощная вещь, которую я обнаружил за последние годы. Я покажу вам, как это работает, ниже.

    Сделайте себя доступным для разговора

    Последнее, что вам нужно сделать, это показать им:

    «Вот мое место. Я сижу здесь. Вы можете придумать любую проблему, которая у вас есть. Я открыт для любого обсуждения ».

    Это формат вашего выступления, и вам нужно подготовить его заранее.

    Лучшие менеджеры проектов должны изучить


    Эти 5 жизненно важных областей как можно скорее

    Из тысячи вещей, которые вам нужно изучить об управлении проектами, есть пять, на которых вам нужно сосредоточиться в первую очередь .Узнайте, как стать уверенным и успешным менеджером проекта за месяцы, а не годы.

    Получить доступ

    Рекомендую прочитать Далее

    5 способов обрести уверенность в себе как руководителю проекта

    Уверенность — это то, чего мы все жаждем, и не без оснований. Когда вы уверены в своих способностях как профессионал по управлению проектами, вам становится легче выполнять отличную работу. Также становится легче строить отличные отношения, направлять проекты в правильном направлении и расширять возможности вашей команды.Когда вы уверены в своих силах, вы перестаете сосредотачиваться на себе и приобретаете энергию, чтобы настраиваться на окружающих вас людей, что означает превосходство в совместной и командной работе.

    Но если у нас еще нет того уровня уверенности, к которому мы стремимся, как вы этого добьетесь? Вот пять способов укрепить свою профессиональную уверенность, чтобы вы могли отлично работать и преуспевать в процессе.

    1. Развивайте свою деловую хватку.

    Один из главных факторов, который может привести к неуверенности, — это ощущение, что вы не так высоки и осведомлены, как окружающие.В результате вы можете сдерживать себя, когда разговариваете с клиентом, коллегами или профильными экспертами. Чтобы преодолеть это, вам нужно как можно больше узнать о бизнесе своего клиента и предмете, с которым вы работаете. Задавайте вопросы, читайте статьи и посмотрите, сможете ли вы слежку за кем-нибудь или найти наставника. Не стесняйся. Улучшение бизнес-знаний может иметь огромное влияние на вашу производительность и, в свою очередь, на вашу уверенность.

    2. Сдать экзамен PMP®.

    Еще один способ повысить свои навыки и уверенность в себе — это официально изучить тему управления проектами и сдать экзамен PMP ® . Обучение на PMP ® — непростое занятие, но оно даст вам фантастические знания и позволит лучше планировать свои проекты и управлять ими. Это не только повысит вашу компетентность и уверенность в себе, но и сделает вас более привлекательными для потенциальных работодателей. Не игнорируйте области, в которых, как вам кажется, не хватает ваших навыков.Примите меры и дайте себе возможность что-то с этим сделать.

    3. Сосредоточьтесь на положительных моментах.

    Слишком легко сосредоточиться на негативе и на том, чего, по вашему мнению, не хватает. Мы все это делаем. Но чрезмерный акцент на негативе подорвет вашу уверенность в себе. Всякий раз, когда вы чрезмерно критикуете себя, остановитесь на мгновение и переосмыслите ситуацию. Испытайте себя, чтобы увидеть положительные моменты и то, что вы можете принести на стол. В конце каждого рабочего дня возьмите за привычку замечать все великие дела, которых вы достигли, и отдавать должное задачам и действиям, которые вы выполнили хорошо.Записывайте в блокнот свои сильные стороны и достижения и находите новые области и возможности, которые нужно ценить каждый день.

    4. Проведите пятиминутную уверенную медитацию.

    Уверенность — это состояние ума, которое можно создать и поддерживать, если вы будете внимательны и приведете себя в правильное состояние. Вы можете делать это, ежедневно сосредотачиваясь на пять минут перед тем, как пойти на работу. Закройте глаза и представьте, что вы сильны и уверены в себе. На самом деле почувствуйте это своим телом. Представьте себя в разговоре со своей командой или клиентом и посмотрите, как вы ведете себя естественно и уверенно.Не выходите из дома, пока не почувствуете это позитивное и уверенное ощущение всем телом.

    5. Ищите мнение положительных людей.

    Еще один отличный способ укрепить вашу уверенность — познакомиться с позитивными людьми, наставниками и тренерами, которые поддержат вас и побудят продолжать. Спросите у своей службы поддержки, каковы они, по их мнению, ваши уникальные таланты и как действовать в ситуациях, в которых вы не уверены. Вы также можете получить ежедневный заряд позитива благодаря вдохновляющим книгам, подкастам или видео (видео TED — хорошее место для начала).Существует бесконечное количество людей, которые из менеджеров проектов-подкидышей превратились в уверенных лидеров и более чем готовы поделиться с вами своим опытом.

    Ротбанд для фасада: Можно ли использовать ротбанд для наружных работ?

    Какую штукатурку выбрать для стен, фасада или ванной?

    Для начала определимся с  видом работ.


    • Для фасада и наружных работ рекомендуем выбирать раствор на основе цемента. Известь в составе служит пластификатором, штукатурка становится пластичной и не трескается при застывании. Она отличается высокой влаго- и морозостойкостью, поэтому прослужит очень долго. Цементная штукатурка требует дополнительной обработки, она не будет идеально гладкой после нанесения. Кроме того, такая смесь уступает гипсовой по экологичности, пластичности, а также звуко- и теплоизоляции.


    • Для внутренних работ предпочтительнее гипсовая штукатурка. Расход меньше из-за добавления легких наполнителей и модифицирующих добавок для лучшей адгезии. Процесс нанесения не вызывает сложностей, на просушку уходит до 7 суток. В результате получаем гладкую и ровную поверхность, нет необходимости в дополнительных работах. На выборе гипсовой штукатурки остановимся детальнее.

    Гипсовая штукатурка. Как выбрать фирму

    Штукатурка КНАУФ-Ротбанд

    Гипсовая штукатурка Ротбанд — это качественный и экологичный продукт. Можно штукатурить бетонные и кирпичные поверхности, а также ЦСП и пенополистирол. Имеет высокую влагостойкость, можете смело выбирать ее для кухни и ванной.

    Штукатурка Кнауф содержит полимерные добавки, которые обеспечивают повышенную адгезию. Расходуется экономно — 10 мм на 8,5 кг/м2. Стена получается идеально гладкой, шпаклевать ее не нужно.

    Штукатурка Юнис Теплон

    Штукатурка Теплон Белый подходит для кирпича, цементно-песчаных, гипсовых и бетонных покрытий.  

    Эта штукатурная смесь также не требует обработки поверхности после нанесения, но ее расход немного выше: от 9 кг/м2 при толщине поверхности 10 мм. Такую штукатурку можно применять только внутри помещений с умеренной влажностью и под последующую отделку. Этот материал дешевле, чем Ротбанд, но по качеству уступает.

    Штукатурка Перфекта

    Еще доступнее по цене штукатурка Perfekta. Расход смеси при толщине слоя 10 мм – 8 кг/м2. Подходит для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Однако уступает по некоторым характеристикам предыдущим вариантам. Например, прочность на сжатие Перфекта — 2 МПа, у Ротбанда — не менее 2,5 МПа.

    У нас вы можете купить штукатурку всех вышеперечисленных фирм. Если сомневаетесь в выборе, обратитесь к нашим менеджерам, они детально объяснят отличия и порекомендуют оптимальный материал для вашего помещения.

    Фасадная штукатурка для наружных работ, цена

    Строительные растворы во внешней отделке зданий выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Фасадная штукатурка для наружных работ не допускает прямого действия ультрафиолета, осадков, ветра на стеновые конструкции, увеличивая срок их службы. Это один из самых простых и экономичных способов качественного оформления жилых домов, зданий коммерческого и промышленного назначения.

    Фасад оштукатуренного дома

    Характеристики фасадных штукатурок

    Штукатурные фасады обладают следующими свойствами:

    • широкий температурный диапазон эксплуатации. Это качество особенно важно для выполнения ремонтно-отделочных работ в средней полосе России и в северных регионах. Фасадные штукатурки не только сохраняют свойства при низких и высоких температурах, но и не теряют прочность при резких перепадах в межсезонье;
    • влагоустойчивость. Покрытие не впитывает влагу, но при этом обладает паропроницаемостью. Под отделкой не образуется конденсат, избыточная вода из воздуха в помещениях беспрепятственно выходит наружу сквозь стены;
    • звуко- и теплоизолирующие свойства. Штукатурка для фасада успешно заменяет многослойную систему утепления при строительстве из пористых блоков, обеспечивает защиту кладки от сквозняков, не допускает образования мостиков холода.

    Схематическое использование фасадной штукатурки

    Если стена имеет большие неровности, а также в случае бетонных монолитов рекомендуется под штукатурку использовать грунт соответствующей марки или крепить армирующую сетку. Это повысит сцепление материалов, не допустит отслаивания.

    Марки фасадных штукатурок

    На нашем сайте представлены материалы известных отечественных и зарубежных производителей:

    • штукатурка Unis. Смесь предназначена для выравнивания стен выше цоколя. При толщине нанесения до 30 мм штукатурная сетка не используется;
    • штукатурка Bergauf. Многие растворы этой марки пригодны для нанесения при низких температурах. Цена штукатурок для фасадных работ такого типа выше, но они позволяют выполнять работы поздней осенью и ранней весной. Это ускоряет сроки строительства или ремонта;
    • штукатурка Ceresit. Смеси отлично подходят для «мокрого» утепления. Их можно использовать для чернового или финишного выравнивания минеральных поверхностей;
    • штукатурка Knauf. Составы на цементной основе обладают высокими показателями прочности. Часть номенклатуры можно использовать для машинного нанесения.

    Купить фасадную штукатурку в Магадане вы можете в нашем интернет-магазине. Оформляйте заказ на сайте или позвоните по указанным телефонам.

    КНАУФ-Ротбанд штукатурка гипсовая универсальная — Клинкер, клинкерная плитка, вентилируемые фасады для дома, вентфасады, Нижний Новгород

    Смесь на основе гипса для оштукатуривания вручную стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни в жилых помещениях.

    Расход: около 8,5 кг/м2 (при толщине слоя 10 мм).

    Масса 1 мешка, кг Кол-во мешков на поддоне, шт Масса нетто/брутто, кг
    10 104 1040/1070
    30 40 1200/1230
    30 45 1350/1370

    Фасадная штукатурка Ротбанд для наружных работ

    Использование штукатурных красок для фасадных работ позволяет в короткие сроки и с минимальными трудозатратами выполнить облицовку стен дома. Они могут использоваться для отделки стен из кирпича, газобетона и других материалов. Среди предложений производителей выделяется техническими характеристиками фасадная штукатурка Ротобанд.

    Плюсы и минусы Ротбанд от Кнауф для наружных работ

    Любые отделочные материалы имеют свои минусы и плюсы, которые важно учитывать при планировании успешного использования. К преимуществам фасадной штукатурки Ротобанд относится:

    • экологичность, позволяющая использовать как для внешней, так и для наружной отделки;
    • высокая степень огнестойкости;
    • способность противодействовать проникновению шума;
    • возможность нанесения на фактически любые поверхности за счет высокой степени адгезии;
    • высыхание в короткие сроки;
    • паропроницаемость;
    • использование в течение долгого срока после подготовки за счет эластичности.

    Для обработки трех с половиной метров поверхности достаточно всего одного стандартного мешка сухой смеси, весом 30 кг.

    По сравнению с преимуществами существующие минусы минимальны. Но их требуется учитывать перед началом работ:

    • высокая стоимость;
    • при нанесении отделки в несколько слоев требуется обязательная предварительная грунтовка.

    Цена штукатурки многократно окупается продолжительностью эксплуатации обработанной поверхности.

    Состав и характеристики штукатурки Ротбанд

    Эксплуатационные характеристики фасадной штукатурки Ротобанд непосредственно связаны с составом, используемым при изготовлении. В него входит:

    • природный гипс;
    • минеральные наполнители;
    • полимерные добавки.

    Все компоненты на заводе производителе измельчаются до мелкого помола. По этой причине для получения готовой для выполнения работ смеси потребуется только добавить указанное в инструкции количество воды и смешать с использованием строительного миксера.

    Для получения готовой смеси из мешка 30 кг добавляется 18 литров воды. Раствор остается жизнеспособным в течение 25 минут. В сухом помещении мешок может храниться до 6 месяцев.

    В использовании удобно время высыхания от 45 минут до 1 часа. Для полного схватывания достаточно 7 суток.

    Инструкция по приготовлению смеси

    Штукатурка для наружных работ Ротобанд удобна долговечностью эксплуатации при правильно выполненном приготовлении смеси. Для дальнейших работ потребуются:

    • емкость для замешивания;
    • мастерок;
    • строительный миксер;
    • маячки;
    • весы;
    • специальная грунтовка.

    Для приготовления смеси их мешка в 30 кг потребуется 18 литров воды комнатной температуры. Порядка 80-90% жидкости сразу выливают в подготовленную емкость. В воду постепенно небольшими порциями добавляют сухую смесь, постоянно размешивая строительным миксером. Состав должен получиться однородным, отслоения в нем недопустимы. Готовый раствор оставляют отстаиваться 5 минут и еще раз тщательно размешивают. Разведенная штукатурка сохраняет жизнеспособность 25-30 минут. Штукатурка для наружных работ Ротобанд должна быть использована в указанный срок. При обработке площадей небольшой площади порции сухой смеси и воды пропорционально уменьшают.

    Нанесение и расход материала

    Даже при минимальном опыте фасадная штукатурка Ротобанд может использоваться самостоятельно. Для качественного сцепления раствора с основанием поверхность предварительно подготавливается:

    • удаляется старое покрытие;
    • устраняется грязь;
    • выполняется обезжиривание.

    Рабочая поверхность нанесения для получения гладкости и отсутствия переходов обрабатывается шпателем или зубильным молотком. При наличии крупных выбоин, их рекомендуется обработать цементным раствором. На полностью гладкой поверхности наоборот рекомендуется предварительно сделать специальные мелкие насечки. На неровных поверхностях может использоваться армированная сетка. Это рекомендуется, например, при обработке кирпичной стены.

    Перед началом работы для повышения сцепляющих факторов наносится грунтовка. Проверяется плоскость нанесения состава. Для этого устанавливаются маячки.

    Нанесение выполняется широким шпателем или методом разбрасывания с дальнейшим выравниванием. Поверхность выравнивается снизу вверх с постоянной проверкой гладкости с помощью установленных маячков. Выравнивание для ликвидации возможности сползания выполняется зигзагообразными движениями снизу вверх. Финишное выравнивание проводится через 60 минут после завершения всех работ на поверхности. Для получения гладкой зеркальной поверхности выравнивание выполняется с помощью металлической терки. Декоративная поверхность создается с помощью прокатывания текстурным валиком.

    Строительные и отделочные материалы в Сургуте

    География поставок компании СтройПлатформа распространена по территории всего Большого Урала, включающего в себя Свердловскую область, Ханты-Мансийский Автономный округ, Ямало-ненецкий автономный округ, Тюменскую область.

    При необходимости, логистика осуществляется и в другие регионы.

    • Собственная служба логистики
    • Отгружаем свыше 250 тонн в день 
    • 40 машин на доставке 
    • Доставляем до 150 заказов ежедневно.

    По Сургуту доставка может быть осуществлена в день заказа, при соблюдении необходимых условий.

    Доставка в регионы ХМАО и ЯНАО осуществляется в течение 2-5 дней после заказа.

    Вы экономите до 30% на строительных материалах и их транспортировке. Эксклюзивные договоры с заводами-производителями, отсутствие брака, оптимизация смет и отлаженная логистика – гарантируют оптимальное предложение в виде соотношения цена-качество.

    Мы предлагаем индивидуальное ценообразование для оптовых покупателей, и оптовые цены для розничных покупателей при комплексной поставке материалов на объект.

    Наиболее востребованный во всем мире способ поставок строительных материалов на объект – полная комплектация от одного поставщика. Комплектация «Под ключ» наиболее удобная и экономически выгодная схема поставки строительных материалов. В компании «СтройПлатформа» вы можете купить по низким ценам стройматериалы:

    • Кровельные материалы (все для скатной и плоской кровли)
    • Фасадные системы (материалы для вентилируемых и штукатурных фасадов)
    • Стеновые материалы (кирпич, ЖБИ, газобетонные блоки, пазогребневые плиты)
    • Общестроительные и отделочные материалы (более 7000 наименований для строительства и ремонта)
    • Фундамент и благоустройство (качественные материалы для устройства гидроизоляции и утепления фундамента)

    Мы не исчезнем и не подведем Вас. СтройПлатформа на 100% «белая» организация, которая может предоставить полный перечень закрывающих документов точно в срок.

    Наши гарантии:

    • 9 лет на рынке строительных материалов
    • 12 000 м2 складской комплекс
    • Более 150 производителей – партнеры
    • 7000 позиций товаров в ассортименте
    • 25 специалистов отдела продаж на связи
    • + 30% в год – динамика роста компании

    Все это гарантирует вам успешность поставки и своевременное предоставление всех документов.

    Мы обеспечиваем бесперебойную работу компании-заказчика за счет комплексного и профессионального снабжения объектов строительства.

    Вы можете рассчитывать на техническую поддержку 24/7 – персональный менеджер подготовит расчет по чертежам заказчика, произведет техническое сравнение материалов и подберет оптимальное предложение по принципу цена-качество

    На собственном складе компании в наличии 80% товаров из прайс-листа. Часть материалов отгружается со складов поставщиков в режиме работы компании благодаря надежным партнерским взаимоотношениям.

    При заключении договора, вы можете рассчитывать на наличие материалов под ваши объекты, даже в сезон.

    Расход фасадной штукатурки на 1м2 в зависимости от вида отделочного материала

    Фасадная штукатурка широко используется в строительстве. Основной ее задачей является выравнивание стен и фасадов, что делает ее одним из наиболее распространенных строительных материалов.

    Помимо этого, этот отделочный материал используется для того, чтобы изображать на фасаде различные декоративные элементы и переходы. Единственной проблемой является то обстоятельство, что изначально достаточно трудно определить, сколько понадобиться штукатурки для выравнивания той или иной стены.

    Именно поэтому, очень важно знать хотя бы приблизительный расход этого строительного материала на один квадратный метр площади.

    Содержание статьи

    Какие факторы влияют на толщину слоя?

    Толщина наносимой штукатурки является очень важным моментом, влияющим на эксплуатационный срок покрытия стены или фасада. Толщина наносимого слоя будет зависеть от нескольких факторов:

    • Большое значение имеет кривизна стен. Естественно, если стена достаточно неравномерна, то это в значительной степени увеличивает расход этого отделочного материала и, как следствие этого, толщину наносимого слоя. Даже если здание, то у него может встречаться отклонение в 2,5 см. Неровности определяются с помощью строительного уровня.
    • Также на толщину слоя влияет тип самой фасадной штукатурки. Естественно, если необходимо оштукатурить наружную стену, то используется специальный строительный материал для таких работ, который отличается повышенным расходом, если сравнивать со штукатуркой для внутренних работ.
    • Материал, из которого изготовлены стены.

    Неровности стены

    О последнем факторе хотелось бы поговорить отдельно. Каждый материал, из которого изготовлен фасад, отличается своими характеристиками и особенностями, которые естественным образом влияют на расход и толщину слоя штукатурки.

    От типажа очень во многом зависит особенность применения материала, метод нанесения и срок службы. Рассмотрим каждый из них отдельно, чтобы не возникало противоречивых мнений по поводу применения фасадной штукатурки.

    Кирпич

    Кирпичная стена характерна тем, что она обладает определенным

    рельефом, что объясняется промежутками между кирпичами, заполненными цементным раствором. О штукатурке кирпича читайте тут.

    Если принять за условие, что кирпичная стена идеально ровная, то минимальный слой штукатурки должен составляет порядка 5 мм.

    Существует и максимальное значение – это 5 см, т.е. больше толщины этого слоя наносить на стену нельзя. И это при условии, что стена будет дополнена армированной сеткой.

    Если ее нет, то максимальная толщина слоя составляет не более 2,5 см. В противном случае возможно появление трещин и сколов. Если данные нормы будут нарушены, появляется риск разрушения основания, а также снижается долговечность материала.

    Бетон

    ВАЖНО!

    Бетонная стена отличается большей ровностью поверхности, поэтому толщина слоя может составлять от 2 до 5 мм.

    Если стена далека от идеальной ровности, то слой может быть значительно толще – порядка 7 см. Естественно, такая толщина возможна только при условии использования арматурной сетки. Если не использовать сетку, то максимальный слой должен составлять не более 2 см.

    Газобетон

    Данный материал во многом схож с бетоном, поэтому и слой штукатурки будет идентичным – от 2 до 5 мм. Если стена неровная, то максимально допустимый слой должен составлять 1,5 см, но не более, ведь в противном случае могут образоваться трещины на поверхности. Более подробно тут.

    Дерево

    Штукатурка очень плохо держится на деревянной поверхности, поэтому данный вариант возможен только в том случае, если на деревянную поверхность установить металлическую сетку или деревянную обрешетку. Наносить штукатурку нужно поэтапно. Сначала слой должен покрывать решетку полностью, после чего наносится второй слой, с помощью которого уже разравнивается поверхность.

    Расчет расхода фасадной штукатурки на 1м2

    Расчет толщины слоя шпаклевки и, соответственно, расхода фасадной штукатурки осуществляется по каждому квадратному метру пространства.

    Нужно понимать, что раствор штукатурки обладает определенной степенью жидкости своего состава, которая реагирует с вяжущими составляющими отделочного материала.

    Все это ведет к тому, что вес раствора увеличивается.

    Чтобы расчет материалов был грамотным, советуем придерживаться следующих рекомендаций:

    • Сначала необходимо тщательным образом зачистить поверхность, на которую будет ложиться штукатурка.
    • Далее необходимо установить рейки или маячки, которые позволяет определить средний коэффициент искривления стены.
    • Определяются точки, по которым будут проводиться измерения имеющихся отклонений. Лучше, чтобы этих точек было больше, что позволит повысить точность конечного результата.
    • Далее нужно замерить величину отклонений на поверхности стены в этих точках. Все значения суммируются, после чего делятся на количество точек замера.

    Возьмем для примера стену, площадь которой составляет 10 квадратных метров. Максимальное значение отклонения составляет 5 см. Проводим также измерения в двух других точках на предмет отклонения. Выясняем, что два других отклонения составляют 1 и 3 см соответственно.

    Складываем наши значения: 1см + 3 см + 5 см = 9 см. Делим на количество точек расчет: 9/3 = 3 см. Получившееся значения соответствует толщине слоя фасадной штукатурки на один квадратный метр пространства (минимально допустимый показатель толщины).

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Если говорить о расходе штукатурки, то здесь все еще проще. На упаковках большинства штукатурных смесей указана информация о расходе материала при толщине в 1 см.

    Соответственно, указанную на упаковке сумму необходимо умножить на толщину нашего слоя, полученную в результате вычислений. В данном случае, это число 3.

    Стоит отметить, что приведенные производителем цифры все-таки носят немного условный характер, поэтому нужно рассчитывать немного с запасом. К примеру, сухая штукатурка от Knauf Rotband расходуется в количестве 8,5 кг на один квадратный метр (при условной толщине слоя в 1 см).

    Так, если площадь нашей стены будет составлять 10 квадратных метров, то понадобится 85 кг отделочного материала при 1 см толщины. Если умножать это значение на 3, то получится 255 кг. Можно добавить 10 кг сверху – это и будет, что называется, «с запасом».

    Нормы расхода для каждого вида штукатурки

                       

    Расход штукатурки зависит не только от кривизны стены, производителя и марки строительного материала, но и от конкретного ее вида. Чтобы не ошибиться с количеством приобретаемой штукатурки, важно принимать и этот момент во внимание.

    Декоративная штукатурка «Короед»

    Здесь при расчете «Короеда» нужно учитывать и размер наполнителя, поэтому приведенные значения нужно умножать примерно на 10 процентов:

    • Фракция 1 мм – понадобится порядка 3 килограмм смеси на один квадратный метр.
    • Фракция 2 мм – от 5 до 6 килограмм на один квадратный метр.
    • Фракция 3 мм – от 7 до 9 килограмм на один «квадрат» площади.

    «Короед» на цементной основе

    Штукатурка данного вида используется в качестве заключительного слоя отделки фасадов зданий. Она отличается достаточно экономичным расходом, а также прочностью и устойчивостью к погодным проявлениям.

    ВАЖНО!

    Для нанесения на один квадратный метр фасада понадобится 3 килограмма отделочного материала, при толщине наносимого слоя в 10 мм. Если толщина больше, то нужно просто умножить на это число заявленный расход материала.

    Ротбанд на гипсовой основе

    Большинство штукатурных смесей Ротбанд расходуются в количестве 8,5 кг на один квадратный метр пространства (при условной толщине слоя в 10 мм). Если слой будет толще, то умножаем это значение на 8,5 килограмм.

    Венецианская штукатурка

    Такая штукатурка отличается достаточно высокой ценой, поэтому мало кто может ее себе позволить. Но наносимый слой действительно очень эстетично, напоминая по фактуре мраморную поверхность.

    Расход штукатурки, как и в других случаях, будет зависеть от толщины наносимого слоя:

    • Если наносить 10 мм – 70 г.
    • При 20 мм – 140 г.
    • Если 30 мм – 210 г.

    Заключение

    Конечно, сразу определить точное количество штукатурки для наружных фасадных работ будет несколько затруднительно. Все значения в определенной степени приблизительны, поэтому профессионалы и советуют приобретать немного большее количество смеси, чем выходит после проведения расчетов. В любом случае, расчет штукатурки крайне важен, чтобы было на что ориентироваться в дальнейшем при проведении работ.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Knauf Betongrunder, Бетоконтакт, 5кг | Карл Рас

    Рычаг

    Hvor hurtigt leveres mine varer?
    Vi bestræber os på at levere hurtigst muligt og er varerne på lager, kan du oftest forvente dag-til-dag-lending, hvis du bestiller inden kl. 16.00 mandag til til torsdag og fredag ​​inden kl 15. Leveringstiden kan blive forlænget, hvis du skriver en kommentar til ordren eller bestiller volumenvarer, der sendes med fragtmand.

    Hvordan leveres varerne til mig?
    Отправитель отправил через Карла Рас-варебилера, Danske Fragtmænd и Postnord.Du vælger selv levelingsmåden, når du bestiller. Vi kan dog ændre levelingsmåden fra ordre til ordre, hvis vi vurderer det som mest hensigtsmæssigt для и запасных копать или os selv для tid og penge.

    Selvhenter — kan jeg afhente varen i nærmeste butik?
    Du kan afhente dine varer i all Carl Ras butikker, hvis du vælger Selvhenter, når du bestiller online.

    Hvad koster det i fragt?
    Vi har forskellige fragtpriser, der afhænger af de valgte varer og de samhandelsbetingelser, vi har med den enkelte kunde:
    Kontokunde køb:
    Fragtprisen er Individual.Er du kontokunde og er registeret med en Individual fragtpris, fordi du ofte handler hos os, så betaler du en lavere fragtpris end normalt. Prisen kan altid ses i indkøbskurven.
    Kunder uden konto:
    Fragtprisen afhænger af flere faktorer, og prisen kan altid ses i indkøbskurven.

    Возврат

    Kan jeg fortryde mit køb eller ændre på fejlkøbte varer?
    Ja, i henhold til dansk købelov har du som support altid 14 dages fortrydelse ved køb af varer online.Når varerne er leveret på modtageradressen, eller du har hentet varerne i en pakkeshop, стартер fortrydelsesfristen på 14 дней. Ønsker du at fortryde, skal varerne Returns ubrugt og i original ubeskadiget emballage. Hvis du fortryder et køb efter de 14 dage er gået, pålægges der et replgebyr på min. 75 кр. экскл. мамы, og vi vurderer, om varen er salgbar igen. Ønsker du at fortryde et køb inden for 14 dages-fristen, skal du kontakte os eller ringe på 44 85 55 11 и oplyse dit ordrenummer.Se også Salgs- og levingsbetingelser .

    Kan jeg aflevere de varer, jeg har fortrudt købet af, i den nærmeste butik?
    Ja, uanset om du er kontokunde eller ej, skal du blot medbringe din kvittering for købet, og varerne skal være ubrugte og i originale ubeskadigede emballager.

    Jeg har modtaget en forkert eller beskadiget vare. Хвордан форхолдер джег миг?
    Du udfylder Returformularen , и далее tager vi os af reklamationen, og du hører fra os.

    Удалите кофейные пятна со стены »Вот как это работает — 2021

    Когда чашка кофе падает, брызги часто падают не только на пол, но и на стену. Это дает некрасивые пятна, которые после высыхания трудно удалить. Вот как удалить кофейных пятен на стене.

    Домашние средства от кофейных пятен на обоях

    • Очиститель на основе хлора для ванной комнаты
    • Крем для бритья
    • спирт
    • Отбеливатель или оксигруппа

    Это надо учитывать!

    Стена в пятнах от кофе белая? В таком случае вы можете легко использовать для очистки хлорированные средства.Однако, если стена окрашена, сначала следует проверить устойчивость окраски.

    Найдите на стене место, которое обычно не видно (например, переместите шкаф). Нанесите на обои немного очищающего средства по вашему выбору и дайте им подействовать в течение 15 минут. Затем удалите его влажной тканью. Стена позволяла красить? В противном случае вы можете приступить к удалению пятен, как описано в наших инструкциях ниже.

    Если да, то у вас есть несколько вариантов обработки пятен:

    • Поищите в магазине ластик для пятен на обоях.
    • Обработайте пятно водой с Fit или моющим средством.Так что, возможно, вы не сможете удалить его полностью, но, возможно, он хотя бы потеряет цвет.
    • Закройте пятно. На что здесь стоит обратить внимание.

    Инструкция по удалению кофейных пятен на стене

    1. Нанесите моющее средство

    Неважно, какое средство вы выберете, средство должно подействовать.
    Нанесите чистящее средство, крем для бритья, медицинский спирт или отбеливатель на ткань и промокните им пятна от кофе на стене.

    Пятна должны быть хорошо пропитаны, но обои вокруг них должны оставаться как можно более сухими, чтобы пятно не растекалось.По этой же причине ни в коем случае нельзя применять средство втираниями и втиранием!

    Дать поработать примерно 15 минут.

    2. Промокните

    Промокните пятно другой сухой тканью, пока оно не исчезнет. При необходимости можно повторить шаг 1 еще раз, но не чаще, чтобы не повредить обои.

    Советы и хитрости

    Если пятно невозможно удалить или ваши цветные обои не переносят чистящие средства, вы также можете скрыть пятно:
    • Повесьте зеркало на место,
    • поставьте перед собой предмет мебели из них
    • наклеить татуировку на стене или
    • Сделайте себя или своих детей творчески активными и нанесите пятна на красивую фреску.

    Видеоплата: Как легко очистить грязные стены — Сделай сам, 2017

    Магазин стройматериалов — DelP

    113250 Щетка Anza BASIC 50мм

    147525 Щетка Anza BASIC XP 25мм

    451525 Ролик Anza Elite 25см

    152525 Щетка Anza BASIC XP 25мм

    666050 Скребок Anza 2K 50мм

    199235 Щетка Anza ELITE 35мм

    224312 Щетка Anza ELITE 15мм

    629001 Очиститель пластиковых роликов Anza

    633001 Anza Tapetværktøj — tapetværktøjblad

    113250 Щетка Anza BASIC 50 мм
    113270 Кисть Anza BASIC 70 мм
    147435 Щетка Anza BASIC 35 мм
    147450 Щетка Anza BASIC 70 мм Anza25


    25 мм
    147535 Кисть Anza BASIC XP 35 мм
    147550 Кисть Anza BASIC XP 50 мм
    147570 Кисть Anza BASIC XP 70 мм
    147590 Кисть Anza BASIC XP 100мм

    35650 Anza ELITE 50 мм
    150470 Кисть Anza ELITE 70 мм
    150490 Кисть Anza ELITE 100 мм

    152535 Кисть Anza BASIC XP 35 мм
    152550 Кисть Anza BASIC XP 50 мм
    152570 Кисть Anza BASIC XP 70 мм
    155035 Кисть Anza PERFECT 35 мм
    9000 1550 Кисть Anza PERFECT 35 мм
    9000 1550 PERFECT 70007
    9000 1550 Кисть Anza

    199250 Щетка Anza ELITE 50мм

    224320 Кисть Anza ELITE 20 мм
    314275 Кисть Anza BASIC 75 мм
    314290 Кисть Anza BASIC 100 мм
    314292 Кисть Anza BASIC 120 мм
    347475
    347475 Кисть ELITE 347475 6 75 9000 Anza 347492 Кисть Anza ELITE 120 мм
    451525 Ролик Anza elite 25см
    454510 Ролик Anza elite 10см
    571526 Ролик Anza PLATINUM WISTEX PO-PO Maxi 25см
    575510 Roller Rough000 Rough5 575510 Anza Elite
    575510 Anza Elite 9000 Ролик Anza elite 25см
    581526 Ролик Anza PLATINUM MICMEX PO-PO Maxi 25см
    584512 Ролик Anza PLATINUM MICMEX Mini 10см
    584515 Ролик Anza elite 15см
    58451625 Рукоятка Anza
    58451625 для катка Anza ELITE PO-PO 3K Maxi 25см
    617612 Ручка для катка Anza ELITE 3K Mini / Midi 10/15 см
    618612 Anza elite minirulleskaft kort 10/15 см
    620062 Удлинитель Anza ELITE 115-197 см
    620070 Удлинитель Anza PLATINUM 115-270cm 9000 62007 PLATINUM 160-402cm
    621010 Anza rullebakke 10cm
    621018 Anza rullebakke 18cm
    621025 Anza rullebakke 25cm
    622003 Ручная ванночка для краски Anza 9146 9000 9000 147 Краска ванночка пластиковая Anza 2шт 10см
    624118 Краска ванночка пластиковая Anza 2vnt 18см
    624125 Краска ванна пластиковая Anza 2vnt 25см

    632015 Нож Anza 18мм (L)

    633054 Скребок Anza 150×480 мм
    641015 Мастерок Anza PP 150 мм
    641020 Мастерок Anza PP 200 мм
    641025 Мастерок Anza PP 250 мм
    6410000 PP Мастерок 000 PP 0006 9000 Anza 4505 Мастерок Anza 2K 150 мм
    641200 Мастерок Anza 2K 200 мм
    641250 Мастерок Anza 2K 250 мм
    641350 Мастерок Anza 2K 350 мм
    641450 Мастерок Anza 64000 2K
    647025 Мастерок Anza 2K с резиной 250 мм
    648050 Нож для заполнения Anza 50 мм
    648100 Нож для заполнения Anza 100 мм
    649225 Мастерок Anza 2K 25 мм
    649250 Trowel Anza 2K 25 мм
    649250 Trow
    649290 Мастерок Anza 2K 100 мм
    654000 Мастерок Anza резиновый 80×100 мм
    663004 Скребок Anza WINDOW 40×100 мм
    663100 Anza Skraber — BLADE 10 STK T VINDUESSKRABER

    666075 Скребок Anza 2K 75мм
    671006 Шлифовальный инструмент Anza 2K
    671008 Шлифовальный инструмент Anza PROFESSIONAL

    Расход декоративной штукатурки древоточца на 1 м2

    Перед тем, как представить точную формулу расчета расхода декоративной штукатурки «Древесник» на 1 м Два необходимо подробно разобраться, из чего состоит этот вид материала.В будущем это позволит проводить более точные расчеты и получать предсказуемые результаты.

    Декоративная штукатурка «Древесник» — это материал для внешней отделки с уникальным рисунком, немного напоминающим кору дерева, обглоданного насекомыми.

    Декоративная штукатурка «Древесник», расход которой нам нужно будет точно рассчитать, представляет собой белый порошок с сероватым оттенком. Большинство таких вещей, как сыр, в готовом к употреблению виде.

    Порошок, расход которого нужно рассчитывать на 1 м. Два , которые имеют включения в виде гранул.Они во многом определяют окончательный вид фасада. Обычно стоимость гранул составляет около 2,5 мм.

    Преимущества ↑

    Декоративная штукатурка «Древесник», расход которой нам нужно рассчитать на 1 м Два имеет ряд важных преимуществ, определяющих ее использование в отделке фасада:

    1. Смесь состоит из минеральных добавок и полимеров. Благодаря этому вещество имеет высокую вязкость. В результате улучшается адгезия к поверхности покрытия.
    2. Экологически чистый. Декоративная штукатурка «Древесник», расход которой нужно рассчитать на 1 м Два имеет в своем составе токсины.
    3. Легкий вес. Уникальные компоненты при высоком уровне защиты стен снижают нагрузку на них.
    4. Отсутствие усадки. При нанесении на 1 м Два «древоточца» не дают усадки.
    5. Высокая ударопрочность. Стены легко выдерживают механические нагрузки различной интенсивности.
    6. Морозостойкость и стойкость к ультрафиолетовому излучению.Штукатурка «Древесник» при нанесении на каждый квадратный метр поверхности способна выдерживать температуру до -55 градусов по Цельсию. Более того, он не может навредить солнечным лучам.
    7. Стены покрыты штукатуркой древоточца, можно чистить химическими средствами. Но перед этим нужно посчитать расход вещества на 1 м Два .
    8. Высокая паропроницаемость. Если правильно рассчитать расход на 1 м Два , вы получите так называемую дышащую поверхность.Благодаря этому фактору удастся избежать образования плесени. Это продлит жизнь постройке.
    9. Стены, обработанные штукатуркой «Древесник», легко окрашиваются в любой цвет. Краска прослужит долго. Хотя этот способ отделки не самый эффективный. Лучше с самого начала растворить пигмент в растворе. Но перед этим, конечно, нужно рассчитать расход на 1 м Два .
    10. «Корой» можно обрабатывать внутреннюю стену.Это обеспечит неповторимый декор внутри.
    11. Доступная цена. Штукатурку «Древесник» дешевой не назовешь, но цена ее более чем разумная, особенно для сегмента декоративных отделочных материалов. Более того, если правильная сумма, это сэкономит деньги.

    Это далеко не полный перечень достоинств, которыми обладает штукатурка «Древесник», но они позволяют понять, почему эта смесь так популярна среди строителей-любителей и профессионалов.

    Маркировка ↑

    От маркировки во многом зависит расход декоративной штукатурки «Древесник» 1 м Два .В зависимости от гранул определяется сфера применения вещества. Маркировка К15 указывает размер одной гранулы 1,5 мм, К35 соответственно 3,5 мм.

    Внимание! Размер частиц колеблется от 0,8 до 3,5 мм.

    Мелкозернистые смеси используются, когда нужно создать отделку внутри здания. Конечно, в этом случае необходимо рассчитать расход штукатурки «Древесник» на 1 м2. В свою очередь, вещество с гранулами более крупной фракции идеально подходит для фасадных работ.

    Размер частиц сильно влияет на расход штукатурки на 1 м Два . Чем больше пеллет, тем выше расход. Это следует учитывать при расчетах. Например, если речь идет о материале с гранулами 2 мм, то на один квадратный метр уйдет примерно два с половиной фунта. Но этот показатель может меняться в зависимости от настроек.

    Внимание! Штукатурка с более мелкими гранулами стоит дороже.

    Как уже говорилось выше, расход гипса «Древесник» на 1 м Два зависит от размера гранул.Несмотря на такую ​​среднюю цифру. В среднем на квадратный метр может доходить от 2,4 до 10 кг. Однако это число принимается за толщину слоя.

    Причем технология изготовления субстанций у разных производителей разная. Поэтому оптимальным вариантом будет учесть данные, указанные на упаковке. Надо сверху добавить процентов 10.

    В качестве наглядного примера рассмотрим слой штукатурки толщиной 10 мм. Чтобы повесить его на стену, потребовалось не менее 6-7 фунтов «коры».При условии, что производителем будет «ВОЛМА».

    А вот если взять в качестве расходного материала декоративную штукатурку «Древесник» фирмы «Prospectors» и рассчитать расход NA1 м Два на одном слое, то получится около 9 кг. Проще говоря, если вы хотите сделать комнату в 30 м , две , вам понадобится около 270 кг.

    Методика расчета ↑

    Существует ряд факторов, влияющих на потребление веществ, среди которых наиболее значительными являются кривизна стен и тип смесей.Но самое главное — это толщина того слоя, которым вы хотите покрыть стену.

    Для правильного расчета толщины необходимо установить маяки. Для этого вам понадобится уровень. Теперь можно проводить измерения даже на криволинейных поверхностях.

    Когда все измерения будут собраны, необходимо их сложить и разделить на количество точек. Этот индикатор будет ключевым при определении толщины. Для лучшего понимания рассмотрим конкретный пример.

    Представьте, что вам нужно обработать 10 м Два кв.Степень заваливания 5 см. Маяки находятся в трех местах. Соответственно отклонение составляет 2, 4 и 6 см.

    Суммируйте эти числа, и результат разделите на три. Результатом расчета будет цифра 4. Именно такой толщины должен быть слой штукатурки «Древесник», который вам положат на стену.

    Зная толщину слоя, можно переходить к расчету расхода на 1 м Два и общий объем продаж. Лучше всего использовать их на упаковке.В качестве примера возьмем штукатурку «Древесник» Knauf Rotband. Для обработки одного квадратного метра толщиной 10 мм требуется не менее 8,5 кг смеси в сухом состоянии.

    После того, как у вас будет базовая линия, вы легко сможете рассчитать расход для 1 м Два при толщине слоя 4 см. Для обработки потребуется ровно 34 фунта. Но поскольку площадь намного больше, мы умножаем это число на 10 и получаем 340 кг. не стоит забывать про 10 процентов в качестве резерва.Результатом расчета будет цифра 374 кг.

    Теперь, что касается количества мешков, необходимых для обработки 1 м Два и 10. Обычно Кнауф Ротбанд упаковывают 30 кг, чтобы сделать качественную штукатурку в помещении вам понадобится не менее 13 мешков.

    Алгоритм расчета расхода штукатурки «Древесник» довольно прост. Главное ориентироваться на показатели, указанные на сумке. Не стоит забывать про 10 процентов акций.

    Огромное значение ценой развертки играет размер зерна.Чем они меньше, тем экономичнее расходуется вещество. Раствор такого типа обычно используется для внутренних работ.

    Связанные с контентом

    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм

    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм
    1. Home
    2. OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм

    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм: Garten ROTBAND-PLUS 500 мм.Alles für Ihre Gartenarbeit — Kostenloser Versand от 29 €. Jetzt bei bestellen !. Patentierte Stielbefestigung Ротбанд-PLUS Maximale Arbeitssicherheit Langlebigkeit — Auch бей Fehlschlägen Bestes Preis- / Leistungsverhältnis Ochsenkopf по GEDORE Produktbeschreibung • Traditionell gefertigt AUS ausgewählten Hölzern • Hochwertig унд bruchfest • Anwendungsspezifisch унд ergonomisch geformt Set enthlt:…… 1 Stück — OX E -6 H-150 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм。。。




    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм

    Zustand: brandneu, — Dekorieren Sie Ihre vordere Abdeckung.sehr breit gefächertes Angebot an Interaktiven und pädagogisch wertvollen Artikeln sowie Babyausstattung. Светодиодная лампа для пальцев, Keine Batterien erforderlich. OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм . ◆ Eigenschaften :, Geeignet für Kinder ab 6 Jahre.
    Diese hübsche Tajine. Produktbeschreibungen Farbe: Dunkelgrau. Anlässe: Hochzeit. OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм . Ultimate Guard Deck Box + 80 рукавов UX Supreme стандартного размера — Petrol — Magic & Pokémon Größe bei, Die Samtschabracke ist für das dressur created und bietet hervorragende Polsterung zwischen dem Rücken des Pferdes und dem Sattel und schützt gleichzeitigen-vor für Canon EF 40mm f / 2, Материал продукта: Сделано вручную von feiner Keramik, Kühlschrank Einlegeboden / Glasplatte / Gemüsefach — Klarglas dick 4 мм — 370 мм x 300 мм — Direkt vom Glasereifachbetrieb. OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм . Sie sind in hoher Qualität mit kreativem Design. HUTNER: Bürobedarf & Schreibwaren, 【Garantie】 Alle GreatCool Produkte haben Zwölf Monate beschränkte Garantie, Größe: 5 см * 10 м / 5 x 1,5 см, больше SoftBox verfügt überOPrstellbare Trennwände-E-90, Hell-64-O-X, E-90, E-64-X-X-X-X, E-90 ROTBAND-PLUS 500 мм
    . so empfehlen wir unseren Premiumdruck.

    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм

    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм, H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм, H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм, H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм, Ersatzstiel OCHSENKOPF Hickory 500 мм, Ersatzstiel Hickory ROTBAND-4 500 мм, Ersatzstiel Hickory ROTBAND-4 500 мм Jetzt bei bestellen, Alles für Ihre Gartenarbeit — Kostenloser Versand от 29 €, Kunden sarans 60% от Bestellung Gutes Gueschäft gute Produkte Finden Sie Ihr Lieblingsprodukt Купить сейчас, BESTEN Preis garantiert garantierte niedrigste Preise und die schnung.OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм.




    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм


    Besoin d’espace et de confort pour votre séjour á Sétif?

    Nos Chambres Spacieses allient légance et modernité для ответа на запросы клиентов exigeante. Elles sont toutes climatisées, équipées du Wifi, d’un coffre fort, de téléviseurs à écran plat, d’un coin salon и d’un téléphone.Шарм и оригинальный шрифт символа HÔTEL Tadj El Mouada. Ce havre de paix, place à 15 Rue Haffad Abdelmadjid Sétif, является идеальной идеей для смены профессий, в период судебных заседаний или выходных для разрядки. Собственное расположение, 43 просторных номера и уютные номера с комфортом и безмятежностью.

    Портфолио

    Плюс qu’un simple вместо cuisiner, la kitchen est l’endroit par excellence pour divertir des amis, passer du temps en famille, étudier ou s’adonner à un moment de detente.Elle devrait être fonctionnelle tout en offrant style et confort. Pour voir quelques-unes de nos réalisations et beginer à imaginer la kitchen de vos rêves, parcourez notre портфолио для блюд кухни, удовлетворяющей запросы клиентов (dans tous les стилей) и для en savoir plus sur leur концепции.

    отель Tadj El Mouada

    ГОСТИНИЦА ТАДЖ
    Ситуация в отеле SETIF l’hotel TADJ EL MOUADA, est un beau bâtiment предложение des chambres de grand luxe à la location avec un service hôtelier de haut niveau, une salle de conférence, des salles de réunions, un restaurant gastronomique et une кафетерий.
    En plus de son design élégant il jouit de plusieurs avantages
    Ресепшн Overste 7jours / 7 et 24h / 24.
    Бесплатная парковка.
    Hotel couvert par un système de sécurité et de télésurveillance performance.
    Торговый центр PARK MALL
    на месте 05 мин. На лыжах к центру Находится в 15 минутах от международного аэропорта SETIF.

    Тарифные камеры

    Au sein de ses 43 chambres, TADJ EL MAOUDA a su capter l’atmosphère de bien-être dans laquelle les anciens «tablinium», accueillaient leurs maîtres.Spacieuses et chaleureuses, les chambres sont également très bien éclairées.

    • Двухместный номер «Шамбр»
      12 000,00 DZA

      Романтический и романтический номер Chambre à l’ambiance, Pleine …

      Резервный

    • Полулюкс
      13 000,00 DZA

      Chambre de 40m2 avec 60m2 de terrasse privative.Размещение …

      Резервный

    • Люкс Senior
      15 000,00 DZA

      Chambre de 40m2 avec 60m2 de terrasse privative. Размещение …

      Резервный

    • Одноместный номер-студио
      8 800,00 DZA

      Venez goûter au calme d’une chambre pouvant accueillir…

      Резервный

      OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм

      Khaki FeiliandaJJ Streifen Klassisch Stuhlkissen mit Bänder Sitzkissen 40X40cm Outdoor Dekokissen Gartenkissen für Innen Außenbereich Büro Balkon Terrasse Garten. MD7822 Цифровой анализатор Getreide Feuchtigkeitsmesser Temperatur Thermometer Luftfeuchtigkeit Hygrometer Wasser Damp Detector Tester. 2000 Вт Leistung Tristar BP-2780 Elektrischer Tischgrill mit großer Grillfläche von 37×25 cm Fettschale und Grillplatte antihaftbeschichtet abnehmbares 2m Kabel, hortalia box-potager städtischen Kultur-Becken 120 x 30 x 80 см.Gadom Pool Kescher Laubkescher Pool Skimmer Kescher mit 1.2M Teleskopstange Schwimmbad Kescher Poolreinigung Fein Maschennetz Set für Spas Swimming Pool, RAKSO Der Original Wackeldackel groß 29 см, Hainbuche Hainbuchenhecke Wurzelware 120-150 cm Hoch CLP Teakholz-Gartenbank Calypso V2 mit Lehne I Holzbank für den Garten I Sitzbank mit Armlehnen I In verschiedenen Größen wählbar 150 см, DMT FCS5C Diafold Diamant-Kettensägenfeile 4 мм. Drehspieß BBQ-Toro Edelstahlmotor für Grillspieß 4 Watt 2 U / m Umdrehungen pro Minute — 50 Гц Rotisserie und mehr.Cocoarm Blumenregal Pflanzenständer Pflanzentreppe aus Bambus Mehrschichtige Blumenpflanzentöpfe Rack Stand Regal für Balkon Wohnzimmer Garten Patio, Geschenke wendana Nahtloses Muster mit Einach Lebenslinie und Anker Dehnenngum. Wunschmodell: 2 von rechts Boltze 1 x Gartenstab Hund weiß / schwarz Höhe 100 см, Rhododendron in Sorten im Topf / Container Größe 25 до 30 см, Smart Leicht Zugang Tür zu Ernte Alle Root Gemüse -Grow Veggies: Zwiee & Sie Desire Garten e.a.t.s Kartoffel Wachsen Tasche mit Griffen, 100 x 200 см Ausziehbares Rankgitter Kunststoff weiß, Ausflug Lebensmitteltransport 99native Lunch Tasche Wasserdicht für Arbeit Kühltasche Lunch Bag Blau Thermotasche Isoliertasche Isoliertasche. 8-12 Jährige Leistungsfähiger Level 5 Schutz Schnittsichere Handschuhe für Kinder XS New, Grau 1 Paar Sicherheit Cut Handschuhe, Edelstahlrohr V2A Edelstahl Geländer Rohr Rundrohr Ø 16×1,5mm geschliffbar Korn 1 240см длина 145см.45 м 1450 мм, Firestone EPDM Kautschuk-Teichfolie Pondgard 1 мм в 6,10 м x 5 м с покрытием Vlies 500 г / кв.м.

    Контактная информация

    Электронная почта

    [email protected]

    Телефон

    036 45 33 33/036 45 33 88

    Адрес

    15 Rue Haffad Abdelmadjid.

    Сетиф — 19000 Алжери

    OCHSENKOPF OX E-644 H-1250 Ersatzstiel Hickory ROTBAND-PLUS 500 мм


    Jetzt bei bestellen, Alles für Ihre Gartenarbeit — Kostenloser Versand за 29 €, Kunden запасной 60% auf Bestellung Fin Gute Gueskte. BESTEN Preis garantiert garantierte niedrigste Preise und die schnellste Lieferung.

    Особенности использования композиций для фасадов

    • Что такое грунтовка
      • Грунтовка для минеральных оснований
      • Пленкообразующая грунтовка
    • вывод

    Для грунтования кирпичного фасада удобно использовать широкую малярную кисть.

    Планируете заняться отделкой фасада загородного дома? В этом случае вам обязательно понадобится грунтовка для наружных работ. Я опишу несколько видов грунтовочных составов, и расскажу, как правильно их использовать на каждом этапе отделки.

    Что такое грунтовка

    Все виды грунтовок предназначены для подготовки различных поверхностей перед нанесением краски, штукатурки, шпатлевки и других отделочных материалов. Цены на них могут сильно различаться и летом 2017 года в среднем от 150 до 600 рублей за килограмм.

    В зависимости от назначения в состав грунта входят следующие компоненты:

    • Разбавители — обычная вода или органические растворители;
    • Связующие — полимерные, винилацетатные, алкидные или силикатные;
    • Минеральные компоненты — Строительный цемент, мел, гипс, кварцевый песок;
    • Добавки — поверхностно-активные вещества (ПАВ), антисептики и пр.

    Перед установкой утеплителя фасад обязательно нужно загрунтовать.

    Для внешней отделки снаружи здания наносится грунтовка. Он отличается изнутри своим составом и выполняет несколько функций:

    1. Укрепление поверхностного слоя:
    • Полимерная смола проникает между частицами глубоко в материал и после затвердевания прочно связывает твердые частицы;
    • В результате минеральные материалы не сыпятся и не растрескиваются, и на их поверхности не образуется пыль.
    1. Проникающая гидроизоляция:
    • Грунтовки глубокого проникновения герметизируют открытые поры, благодаря чему толщина фасада не пропускает воду и влагу с улицы;
    • Это увеличивает хладостойкость материалов, поскольку многократное замораживание и оттаивание воды приводит к образованию трещин и постепенному разрушению стен.

    Стены из пористых материалов следует загрунтовать изнутри и снаружи.

    1. Составы для уменьшения растекания чернил и выравнивающие составы:
    • При нанесении чернил или строительных растворов разбавители быстро впитываются минеральной поверхностью.Это увеличивает стоимость и сложность их применения;
    • При закрытых порах жидкие разбавители или раствор краски практически не впитываются, поэтому проблема решается самим нанесением.
    1. Улучшение адгезии:
    • После высыхания материала на шлифованной поверхности остается тонкая пленка застывшей полимерной смолы или минеральных наполнителей;
    • Такое покрытие обеспечивает хорошее сцепление краски или выравнивающего раствора с основным материалом стены.

    Антисептическая грунтовка увеличивает прочность древесины.

    1. Антисептические свойства:
    • Фасадная грунтовка содержит антисептические и противомикробные средства;
    • Защищают материал от гниения, предотвращают образование плесени и защищают стену от разрастания мха.
    1. Выравнивающий тон:
    • При покраске фасада яркой краской под ней могут блестеть разводы от красного кирпича или грязно-серого бетона;
    • Тонированная грунтовка позволяет сначала равномерно окрасить всю лицевую часть в белый цвет, а затем нанести финишный монохромный слой краски для фона.

    На схеме показаны основные свойства грунтовочных составов для наружных работ.

    Поверхностно-активные вещества делают раствор легким на ощупь, а мыло снижают поверхностное натяжение воды. Эта добавка увеличивает проницаемость грунтовки, поэтому она может глубже проникать в поры между твердыми частицами пористых материалов.

    Грунтовка для минеральных оснований

    Ниже приведены шаги по выбору и использованию внешней грунтовки. В нем описаны различные ситуации, с которыми вы можете столкнуться при проведении строительных или отделочных работ на фасаде дома.

    К минеральным поверхностям можно отнести практически все строительные материалы: тяжелый бетон, газопенопласт, белый и красный кирпич, раствор, штукатурку, шпаклевочные и прямые.

    Пленкообразующая грунтовка

    Для окраски металлических или деревянных фасадных деталей применяются грунтовки, оставляющие на поверхности клейкую пленку.

    Иллюстрация Описание работы
    Грунтовка по дереву.

    В данном случае выбор зависит от типа грунта используемых красок:

    1. Перед нанесением масляной краски дерево лучше всего пропитать горячим льняным маслом;
    2. Для окрашивания алкидных эмалей грунтовка также должна быть на алкидной основе;
    3. Краски на акриловой, силиконовой и водной основе. Фасадные краски по дереву на акриловой или винилацетатной основе.
    Грунтовка по металлу также бывает нескольких видов:
    1. Для окрашивания чистого металла применяется алкидная грунтовка;
    2. Перед нанесением эмали на ржавую поверхность необходимо покрыть почву преобразователем ржавчины;
    3. Для повышения коррозионной стойкости металла наносится грунтовка с добавлением мелкодисперсной алюминиевой или цинковой пудры.
    Схема окраски металлических и деревянных поверхностей

    вывод

    Теперь вы знаете, как правильно выбрать грунтовку для всех этапов работ, и своими руками сможете подготовить фасад дома к наружной отделке.