Автор: alexxlab

20Авг

Как выставлять правильно опалубку для монолита стен ошибки видео: Как выставлять правильно опалубку для монолита стен ошибки видео. Опалубка для фундамента: как выставить самостоятельно

20 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Как выставлять правильно опалубку для монолита стен ошибки видео. Опалубка для фундамента: как выставить самостоятельно

ГлавнаяСтенКак выставлять правильно опалубку для монолита стен ошибки видео

Как выставить опалубку по уровню своими руками

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

fundamentaya.ru

Как выставить опалубку для фундамента

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Выбираем материал для конструкции

Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

  1. Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
  2. Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
  3. Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.
  4. Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

  • рытье траншеи под будущий фундамент;
  • уборка строительного мусора;
  • выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

  1. Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
  2. Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
  3. Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
  4. Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Советы специалистов по выставлению опалубки

  • Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
  • Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
  • Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
  • Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
  • Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
  • Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
  • Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Прочитайте еще:

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и …

Опалубка для крыльца выполняет важную функцию. Она помогает создать ровное основание для будущей лестницы или ступеней при входе в дом, снижает …

Отмостка вокруг дома необходима для отвода атмосферных осадков, в больших количествах способных разрушить фундамент. Сделать опалубку своими руками …

myfundament.ru

Как выставить опалубку для заливки бетоном? (видео)

Чтобы работы по сооружению фундамента для здания были выполнены быстро и качественно, требуется возведение специальной опалубки для заливки бетонной смеси. Она собирается чаще всего из досок сразу на месте. Для небольшого дачного дома достаточно соорудить деревянную опалубку из обрезной доски, но если планируются более масштабные работы, то и конструкция будет более серьезной. Для частного малоэтажного строительства чаще всего применяется опалубка из досок. Ее легко собрать, расходы на монтаж не очень велики. Выясним, как же выставить такую опалубку правильно, чтобы все было ровно и без погрешностей.

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Классификация конструкций для заливки

Опалубка, которая применяется при строительстве, может быть самой различной. Конструкции для заливки можно классифицировать по нескольким признакам:

  1. По типу сборки:
  • мелкощитовая;
  • крупнощитовая;
  • несъемная;
  • съемная;
  • объемно-переставная;
  • блочная;
  • подъемно-переставная;
  • горизонтально перемещаемая.
  1. По используемым материалам:

Опалубка ленточных фундаментов.

  • стальная;
  • деревянная;
  • алюминиевая;
  • пластиковая;
  • комбинированная.
  1. По типу теплопроводности:
  • утепленная;
  • неутепленная.

Сегодня опалубку для фундамента можно делать самого различного типа. В основном используют следующие виды конструкций для заливки бетоном:

  • сборно-щитовая — это самая распространенная разновидность, которая собирается из обычного дерева. В данном случае требуется обрезные доски скрепить при помощи гвоздей в щиты, из которых и будет собираться опалубка. Такой вариант самый простой и экономичный, но требуется строгое выравнивание отдельных элементов по уровню, чтобы не возникло перекосов;
  • конструкция из ламинированной фанеры предполагает использование влагостойкой фанеры ламинированного типа, листы крепятся на специальную раму. Такая опалубка получается более дорогая, ее можно разбирать и использовать для другого типа работ. Применяется она в том случае, если планируются строительные работы большого объема;
  • щитовая собирается из обычной влагостойкой фанеры, отдельные элементы стягиваются скобами, для крепежа применяются распорки. Такой вариант очень надежен, при установке необходимо выставление по уровню, чтобы не допустить неровностей.

Вернуться к оглавлению

Правила монтажа опалубки

Опалубка под ленточно-свайный фундамент.

К выставлению опалубки надо подходить довольно серьезно, так как именно от этого зависит качество, прочность, надежность всего фундамента. Если опалубку выставить неправильно, то конструкция не будет иметь тех параметров, которые необходимы, а значит, фундамент доставит много сложностей. Чтобы правильно выставить опалубку, необходимо соблюдать такие особенности работ:

  • перед тем как приступить к сборке конструкции, следует участок, где будет производиться строительство, полностью очистить от мусора, имеющихся неровностей. Во многих случаях требуется снять плодородный слой грунта;
  • несмотря на то что под опалубку для фундамента можно использовать обычные обрезные доски, придется следить, чтобы поверхность, обращенная к бетону, была ровной и чистой.

    Не допускается, чтобы внутренняя поверхность досок содержала неровности, трещины, следы загрязнений, сколов и прочее.

    Поэтому часто специалисты рекомендуют для такой конструкции применять фанерные щиты, поверхность которых идеально ровная;

  • выставлять опалубку надо строго по уровню, все крепления выполняются таким образом, чтобы при затвердении бетонной смеси не происходило усадки. Если это условие не соблюдать, то фундамент начнет деформироваться, а в дальнейшем не выдержит тех нагрузок, которые планировались при строительстве;
  • при креплении отдельных элементов надо обращать внимание, чтобы между отдельными досками не было щелей, зазоров. Все крепления должны быть надежными, способными выдержать нагрузку от заливаемого в конструкцию бетона. Правильно будет после монтажа дополнительно пройтись вдоль стенок, чтобы еще раз все перепроверить.

Для проверки ровности опалубки перед заливкой можно воспользоваться такими инструментами: отвес, строительный уровень, уголок. Если опалубка используется несколько раз, то после ее снятия необходимо убрать все следы бетона, очистить крепежные элементы. Рекомендуется также проверить целостность досок и щитов.

Вернуться к оглавлению

Установка сплошной опалубки для ленточного фундамента

Схема щитовой опалубки.

Чтобы смонтировать сплошную опалубку для фундамента, необходимо выполнить такие этапы работы:

  • первыми ставятся так называемые маячные щиты, то есть доски, которые необходимы для выравнивания основания. Их надо ставить по сторонам на расстоянии в 3-4 м, крепить их следует подкосами и лентами необходимой жесткости. В результате получается ровное покрытие;
  • чтобы сделать опалубку для фундамента более надежной, следует по бокам щиты скрепить продольными досками, прибиваются они обычно снаружи. Для придания продольным доскам большей устойчивости надо поставить наклонные подкосы, которые также позволят выровнять маячные щиты по вертикали;
  • обычные щиты крепятся дополнительно пружинными скобами, специальными натяжными крюками;
  • в некоторых случаях сплошная опалубка для ленточного фундамента может иметь высоту, превышающую 2 м, поэтому правильно снабдить конструкцию площадками и лестницами для удобства выполнения заливки бетоном;
  • после того как бетон подсох, можно разобрать опалубку для фундамента. Все действия по демонтажу выполняются в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Установка ступенчатой опалубки

Схема съемной опалубки для фундамента.

В некоторых случаях делают ступенчатую опалубку для фундамента ленточного типа. Процесс этот очень простой, хотя и требуется строго соблюдать все этапы, чтобы основание было сделано правильно и получилось прочным и надежным. Работа по выставлению ступенчатой опалубки включает в себя:

  • монтаж нижней ступени конструкции для заливки;
  • произведение бетонирования нижнего слоя;
  • монтаж второй ступени, так называемой малой опалубки;
  • бетонирование второго слоя и так далее.

Работы можно проводить и другим методом. В этом случае ступенчатая опалубка собирается сразу на всю необходимую высоту. Но придется следить, чтобы все поверхности и углы были правильно состыкованы, каждый ярус полученной конструкции должен очень точно повторять нижний, уже установленный. После того как собрана и проверена опалубка, можно приступать к армированию и заливке бетонной смесью.

Вернуться к оглавлению

Выставление опалубки для плитного фундамента

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

Чтобы правильно выставить опалубку для плитного фундамента, необходимо еще на этапе подготовки предусмотреть, чтобы стенки и дно котлована под плиту были максимально ровными. После этого выполняется насыпка песчаной подушки, ее утрамбовка. Доски для такой конструкции выставляются по уровню: высота стенки должна быть немного выше, чем расчетная точка верхней поверхности бетонной фундаментной плиты. Это требуется, чтобы залитый раствор не переливался через края. Если плита будет невысокой, то правильно взять один ряд обрезной доски, высота которого будет составлять до 50 см. Если высота плиты больше, то необходимо выставлять 2 ряда или 3, 4.

По наружной стороне выравниваются вертикально расположенные распорки. Они вбиваются в землю, скрепляются. Горизонтальные и вертикальные углы надо проверять еще при выставлении конструкции, так как после заливки исправить что-либо будет уже невозможно. После выставления опалубки на дне котлована расстилают по всей площади слой гидроизоляции. После этого можно приступать к армированию и заливке бетонной фундаментной плиты.

Вернуться к оглавлению

Опалубка для столбчатого фундамента

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Конструкция для столбчатого фундамента ставится примерно по тому же принципу, как для обычного ленточного, но доски должны в этом случае стоять вертикально, иметь горизонтальное крепление. Несколько подпорок можно установить вертикально, если фундамент будет выше 1 м. Стыки должны быть герметичными, чтобы бетон при заливке не вытекал. Обычная обрезная доска подходит, если бетонирование выполняется для прямоугольных или квадратных опор, но если скважины будут круглыми, то необходимо в качестве опалубки для заливки использовать керамические или асбестовые трубы. Последний вариант будет не съемным, то есть опалубка не будет выниматься, а останется в скважине.

Отдельно стоит отметить опалубку для ростверка столбчатого фундамента. Ее отличие в том, что она располагается на некотором возвышении над уровнем грунта. В данном случае тщательно укрепляются элементы опалубки у нижних углов, чтобы при заливке бетонная смесь не могла вытекать, от этого зависит качество выполнения работ. Наклонные подпорки делаются длиннее, чем для обычного ленточного основания, но в остальном выставление конструкции ничем не отличается.

Опалубка — это один из важнейших этапов сооружения любого фундамента. При выставлении такой конструкции, которая представляет собой специальный каркас для заливки бетона, необходимо учитывать особенности основания, тип опалубки (съемный и несъемный). Сама конструкция должна быть тщательно выровнена, чтобы потом не было лишних проблем с фундаментом.

moifundament.ru

Как правильно выставить опалубку фундамента

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

  1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
  2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
  2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

    Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

  3. Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
  4. Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
  5. При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

bouw.ru

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

opalubka-expert.ru

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
 
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
 

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
 

 
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
 
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
 

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
 

 
3 Расставляем первичные балки
 
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
 


 

 
4 Выставляем промежуточные стойки
 
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
 

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
 

 
5 Проверяем горизонтальность
 
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
 

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
 

 
6 Расставляем вторичные балки
 
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
 

 

 
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
 
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
 

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
7 Финальная проверка
 
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
 
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
 

Подведем итог:
 
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

 

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

 
 
Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

 
 
Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

  1. Виды изделий для перекрытия
  2. Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
  3. Особенности установки опалубки без монолитных балок
  4. Особенности установки опалубки из пенополистирола
  5. Особенности проведения работ по демонтажу
  6. Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

  • на клиночных лесах;
  • опалубка на чашечных лесах;
  • на объемных чашах;
  • опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

  • завершительную процедуру юстировки опалубки;
  • проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
  • установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

  • Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
  • Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
  • Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.  

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

  • марки используемого бетона;
  • времени года, когда осуществляются установочные работы;
  • толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции  есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь  заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.  

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и  влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

  • опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
  • брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

  • раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
  • настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

  • применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
  • использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
  • предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

 

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.  

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.   

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым. Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.htmlhttps://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658.jpghttps://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658-150×150.jpglesovoz_69Люди, факты, мненияСвой домзагородный дом,строительство,фундаментКак исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит ‘вывести фундамент на ноль’? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на…lesovoz_69lesovoz_69 [email protected]Посреди России

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

  • одноразовая или кустарная;
  • многоразовая или скользящая;
  • несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Как выставить опалубку для заливки бетоном? (видео)

Чтобы работы по сооружению фундамента для здания были выполнены быстро и качественно, требуется возведение специальной опалубки для заливки бетонной смеси. Она собирается чаще всего из досок сразу на месте. Для небольшого дачного дома достаточно соорудить деревянную опалубку из обрезной доски, но если планируются более масштабные работы, то и конструкция будет более серьезной. Для частного малоэтажного строительства чаще всего применяется опалубка из досок. Ее легко собрать, расходы на монтаж не очень велики. Выясним, как же выставить такую опалубку правильно, чтобы все было ровно и без погрешностей.


Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Рекомендации

Если полиэтилен применяться не будет, тогда опалубку необходимо увлажнить. Это позволит избежать забора влаги от фундамента, что влечет за собой сокращение срока службы основы объекта и снижает ее прочность. Снимать опалубку рекомендуется по прошествии 2-3 недель после того, как был залит раствор. Определить, что уже пришла пора демонтажа формовочной конструкции, можно, если между бетоном и деревом опалубки образовалась щель.

Однако специалисты рекомендуют снимать деревянный каркас по окончании стройки, так как во время строительства он обеспечит защиту фундаменту от случайного повреждения внешней поверхности. Вид конструкции опалубки подбирается не только на основании особенностей фундамента. Еще один фактор, который следует учесть: разница в уровнях оказываемой объектом нагрузки.

Так, если на некоторых участках фундамента забор или дом создает максимальное напряжение, в этих точках лучше обустроить несъемный вариант опалубки. Такие меры наряду с армированием позволят упрочнить основу объекта.

Неплотности в щитах опалубки можно забить паклей или закрыть более тонким листом фанеры. Если же щели слишком большие, используют специальные рейки.

Дерево более прочих материалов подвержено деформации под воздействием нагрузочного усилия бетона, поэтому важно позаботиться об упрочнении конструкции. Для этого нужно поставить распорки, подкосы и колышки. Более тонкостенный материал (фанера) требует установки металлической трубы, что придаст жесткость конструкции и обеспечит ее правильное расположение.

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Как выставить опалубку ровно

Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

  1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

    Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

    Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

  2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

    Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Руководство по выставлению опалубки по уровню

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м,
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву,
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

    Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

  2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

    Несъемная опалубка из бетона

  3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

    Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Опалубка для фундамента: как выставить самостоятельно

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

  • рытье траншеи под будущий фундамент;
  • уборка строительного мусора;
  • выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

  1. Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
  2. Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
  3. Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
  4. Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Что такое отбойник колонн? Его опалубка, применение и преимущества: видео включено — Технология бетона

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

  • Что такое Column Kicker? Почему используется в строительстве?
  • Размеры и опалубка отбойника для колонн
  • Преимущества отбойника для колонн
  • Недостатки отбойника для колонн

Что такое отрыватель колонны? Почему его используют в строительстве? Кикер для колонн — это небольшая бетонная ступенька, используемая внизу колонн или стен, чтобы гарантировать, что правильные координаты колонн или стен сохраняются между плитами перекрытия.Таким образом, кикер для колонн следует использовать на всех позициях, где сооружаются колонны или стены. После завершения строительства кикера сразу же можно установить опалубку колонн или перекрытий, и кикер будет гарантировать точное выравнивание и расположение основания колонны.

Размеры и опалубка опоры колонны Толщина кикера колонны колеблется от 50 мм до 150 мм, тогда как его ширина и длина такие же, как у колонны, для которой сконструирован кикер.Оптимальная высота опоры для колонны составляет 150 мм, поскольку она обеспечивает хорошее структурное начало колонны или стены.

Рис.1: Отбойник для колонн

Конструктивно толщина кикера менее 150 мм нежелательна. Если толщина кикера больше 150 мм, то он имеет тенденцию оседать под весом бетона, находящегося в них. После укладки опалубки кикера колонны свежий бетон монолитно укладывается вместе с плитой.

Рис.2: Установка опалубки для колонн

Преимущества отбойного молотка
  • Сохраняет размеры колонн и стен между перекрытиями
  • Предотвращение движения продольной арматуры колонн
  • Помогает поддерживать вертикальное выравнивание колонны
  • Упростите установку опалубки колонн, чтобы повысить качество и скорость строительства.
  • Обеспечивает установку бетонного покрытия колонны.

Рис.3: Проверка покрытия колонны после установки опалубки

Недостатки отбойника для колонн Самым выдающимся недостатком кикера является возможное образование стыков в нижней части колонн или стен. Поэтому иногда ее устраняют и применяют приемлемые приемы для установки опалубки колонн и стен. Но риск ошибки увеличивается, если кикеры не используются. Также читайте: Что такое цокольная балка? Назначение, применение и строительство. Опалубка

занимает центральное место при строительстве самого высокого здания в Бруклине

Бруклин-Пойнт имеет высоту более 720 футов, 68 этажей и будет самой высокой жилой башней в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Бруклин-Пойнт, спроектированный как самая высокая жилая башня в Бруклине, имеет высоту более 720 футов, 68 этажей и будет включать в себя самый высокий пейзажный бассейн в западном полушарии. Наряду с 458 роскошными резиденциями в здании есть 40 000 квадратных футов внутренних и внешних удобств.Brooklyn Point будет первой выставленной на продажу жилой недвижимостью в Citi Point Brooklyn и крупнейшим местом в Бруклине для покупок, еды и развлечений.

Надежный сервис ULMA Form Works, эффективная и стабильная продукция, а также постоянная поддержка проекта инженерами на месте — причина, по которой ULMA может принять участие в строительстве этого прекрасного здания в Бруклине, штат Нью-Йорк.

ULMA работала напрямую с заказчиком, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку этого проекта, включая инженерные решения с использованием систем формовки, опоры и безопасности ULMA для ветровых стекол.Все продукты получили постоянную проектную поддержку с инженерами на месте от начала до конца.

Начало проекта заключалось в формировании высоких монолитных колонн и стен высотой более 20 футов. С использованием формующих панелей MEGALITE размером 8 на 24 фута ULMA для формирования и возведения как внутренних, так и внешних колонн / стен здания было использовано 16 000 квадратных футов опалубки.

Для поддержки типовых плит и плит любой другой неправильной геометрии использовалась адаптируемая система крепления деревянных балок ENKOFLEX ULMA.Общая опора, использованная для 68-этажного здания, составляла в среднем 11 000 квадратных футов с типичной высотой пола от 9 футов 11 дюймов до 10 футов 11 дюймов. Быстрый монтаж ENKOFLEX позволил заказчику выдержать желаемый трехдневный цикл бетонирования.

Важнейшей частью конструкции здания был переходной уровень высотой 26 футов. Чтобы поддержать этот пол, инженерам ULMA пришлось спроектировать опорные пролеты длиной от 13 до 17 футов. Для решения этой конкретной проблемы ULMA использовала комбинации MK Waler (сверхпрочные стальные каналы) и опор ALUPROP для поддержки опорных пролетов бетонной плиты толщиной 9 дюймов с высотой опор до 26 футов.

Колонны и стены перегрузочного этажа были построены с использованием бригад MEGALITE и добавлены каналы C6 для увеличения жесткости бригады. Чтобы заказчик не отставал от графика, некоторые бригады были предварительно собраны во дворе УЛМА, доставлены на место и в тот же день доставлены на место.

Ветровое стекло по периметру безопасности HWS было выбрано заказчиком для защиты своих рабочих при выполнении работ на строительной площадке. Тридцать шесть единиц HWS были спроектированы так, чтобы окружать здание и покрывать четыре с половиной этажа здания.Каждая единица HWS включала проходы для доступа от структуры HWS к самому зданию. Для установки любых строительных подъемников и кранов опоры ветрового стекла имеют плоскую конструкцию, чтобы экраны HWS могли поместиться между краем здания и краном и подъемником.

Техника строительства тоннелей в Пуне

ЧТО ТАКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЯ?

Туннельная опалубка — это система опалубки, которая позволяет подрядчику отливать стены и плиты за одну операцию в течение ежедневного цикла.Он сочетает в себе скорость, качество и точность с гибкостью и экономичностью строительства на месте. Эта быстрая система значительно сокращает продолжительность строительства по сравнению с традиционными методами. Система Tunnel Form обеспечивает скорость, качество и точность бетонного строительства и большую экономию на отделочных и контрольно-измерительных работах. Высокотехнологичные технологии производства стальной опалубки делают тоннельные опалубки прочными и долговечными. Система создает эффективные несущие конструкции, которые известны как самые сейсмоустойчивые конструкции.

В результате получается ячеистая армированная структура, поверхности которой достаточно высокого качества, чтобы требовать минимальной отделки для непосредственной отделки, а торцевые стены и фасады легко дополняются теплоизолированными элементами, которые можно облицовывать по мере необходимости. Система создает эффективную несущую конструкцию для использования в самых разных сферах применения. Он особенно эффективен в проектах, подходящих для повторяющегося ячеистого строительства, таких как жилые дома, гостиницы, студенческие общежития, казармы и тюрьмы.

ПОЧЕМУ ТУННЕЛЬНАЯ ОПАЛУБОКОВАЯ СИСТЕМА?

Экономичен…

— С одним комплектом опалубки можно выполнить 500 укладочных работ в одном проекте.

— Низкая стоимость адаптации к другим аналогичным проектам может быть обеспечена путем добавления новой опалубки и ремонта старой опалубки.

— Поскольку им управляет ограниченное количество высококвалифицированных мастеров, их помощников и штатных рабочих, он обеспечивает значительную экономию затрат на рабочую силу.

— Стоимость финансирования строительного капитала значительно снижена, так как это ускоряет период строительства по сравнению с классическими системами.

Быстро и надежно…

— Это система опалубки, которая позволяет подрядчику ежедневно укладывать бетон для стен и перекрытий за один раз. Таким образом, можно каждый день возводить один слой с помощью набора опалубки.

— Может укладываться в пролетах, требуемых проектом. Легко может работать с пролетами от 1 до 1.От 5 метров до 6,5 метров.

— это самая надежная система, которая, как известно, устойчива к землетрясениям. Кроме того, это самая надежная система от сильных ветров и штормов.

Это безопасно…

— Он имеет встроенные рабочие платформы и системы защиты кромок, что обеспечивает значительный успех с точки зрения безопасности труда.

— Кроме того, повторяющийся и предсказуемый характер выполняемых задач способствует ознакомлению с операциями, а после завершения обучения производительность повышается по мере продвижения строительства.

— Минимальные требования к инструментам и оборудованию при перемещении формы туннеля дополнительно снижают риск несчастных случаев на стройплощадке.

— Огнестойкий.

Обеспечивает высокое качество…

— Обеспечивает правильную подачу заявки и завершение проекта на начальном уровне.

— Можно построить здания до 40 этажей, укладывая бетонную стену на верхнем этаже немного тоньше.

— Поскольку погрешности измерения практически отсутствуют во время производства, он обеспечивает удобство в применении сборных фасадных стен и панельных внутренних стен.

— Поскольку из опалубки получаются очень гладкие бетонные поверхности, оклейка обоями и покраска выполняются с минимальными затратами, так что нет необходимости в оштукатуривании после бетонирования.

Экологически чистый…

— Известно, что он безвреден для окружающей среды, так как не используется древесный материал.

— Затраты на отопление и кондиционирование воздуха значительно ниже по сравнению с обычными зданиями.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ — 24-ЧАСОВОЙ ЦИКЛ?

Основная последовательность строительства показана на схеме. Таким образом, формы устанавливаются, стальная арматура фиксируется, бетон заливается и оставляется на ночь для застывания. На следующий день, когда бетон затвердеет примерно до 60%, опалубки туннеля опускают, снимают, затем подпирают поверхность и затем устанавливают опалубки для работы в следующие дни.Таким образом, бригада из 20-30 рабочих может завершить строительство 500 м2 перекрытий и стен ежедневно.

СРАВНЕНИЕ ОБЫЧНЫХ / АЛЮФОРМОВЫХ / ТУННЕЛЬНЫХ ФОРМ

Деятельность

для обычных

Для опалубки Aluform

Для опалубки туннелей

Капитальные затраты

Менее

Стоимость опалубочного материала высокая

Стоимость опалубки и прочего сопутствующего оборудования очень высока

Система литья

RCC Каркасная конструкция из балки, плиты, колонны и т. Д.литые отдельно

Монолитная конструкция стен и потолка, монолитная

Монолитная конструкция капитальных стен и перекрытия, залитых вместе. Стены внутренней части строят после слов.

Точность и качество строительства

Менее

Хорошая точность, но при должном уходе

Хорошая точность

Внутренняя / внешняя штукатурка

Обязательно

Не требуется при соблюдении всех мер предосторожности.

Не требуется при соблюдении всех мер предосторожности.

Изменения конструкции

Гибкость конструкции для внесения любых изменений перед литьем

Используется для серийного проектирования / массового строительства. Изменения в дизайне сложно учесть.

Используется для серийного проектирования / массового строительства. Изменения в дизайне сложно учесть.

Скорость работы

Медленная

От умеренного до быстрого

Быстро

Время цикла работы ПКР

20 дней

10-15 дней

Возможен повторный цикл в течение 1 дня при надлежащей инфраструктуре и другом вспомогательном оборудовании

№повторения затворного материала

от 12 до 15

от 100 до 150

500 +

Преимущества

Низкая стоимость, простота эксплуатации,

Высокая стоимость, но более эффективная в эксплуатации с малой рабочей силой, от умеренного до быстрого строительства, с модификацией, может использоваться в другом проекте, наиболее подходящем для многоэтажного и массового жилья.

Длительный срок службы, небольшая рабочая сила, быстрое строительство, высокая возможность повторного использования, с модификацией может использоваться в другом проекте с небольшими отличиями, наиболее подходящими для многоэтажного и массового жилья.

Ограничения

Короткий срок службы, низкая скорость, низкое качество

Средний срок службы и необходимая рабочая сила, умеренно высокая скорость строительства, умеренно высокие капиталовложения

Высокие вложения, Работайте только с башенным краном.

Нужны хорошо опытные и квалифицированные люди. Требуется много другого вспомогательного оборудования для достижения 1-дневного цикла повторения

Стоимость опалубки

Около 400-500 рупий / фут площади опалубки

Около 5000-6000 рупий / фут на площади

(1000 X 5-6 раз)

Около 9000 до 10000 рупий /

рупий

(2500 х 3.От 5 до 4 раз)

Дополнительные почти равные затраты на вспомогательное оборудование.

Затраты на оплату труда

Около рупий. Площадь плиты от 85 до 100 / фут

Около рупий. От 175 до 250 / Sft площадь плиты

Около рупий. От 250 до 300 / фут. площадь плиты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ (ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦИКЛА ПЛИТ 24-48 ЧАСОВ)

ПАНЕЛЬ В СБОРЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ТУННЕЛЬНОЙ ФОРМЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР — РОХАН АБХИЛАША, ПУНА

ФАКТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕНЬ 1 — 1 st плита (14 th Oct)

ДЕНЬ 10 — 3 ряд плита или 6 th литье (25 th окт)

ДЕНЬ 20-6 th плита или 12 th литье (6 th ноя)

ДЕНЬ 40-10 th плита или 20 th литье (24 th ноя)

ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Из-за использования техники строительства туннелей, которая является быстрой техникой строительства, отделочные работы также необходимо было выполнять с той же скоростью, чтобы избежать каких-либо узких мест.Следующие технологии также использовались в Rohan Abhilasha для дополнения скоростного туннеля.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

2. ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

3. ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ТУАЛЕТА

ДИЗАЙН БЕТОННОЙ СМЕСИ

Расчетные параметры

Детали

Марка бетона

м 40

Требования к прочности

12-15 МПа за 12 часов

Период снятия опалубки

12 часов в зависимости от прочности

Соотношение Вт / Цепи

Минимум 0.27

Спад

180 мм через 90 минут

Ускорители

Использовать нехлоридные ускорители

Цемент

53 класс Макс.400 кг / куб.м

Летучая зола

Минимум 10-15% (замена цемента)

Примесь

Базовая добавка PCE

Сравнение прочности (с добавкой)

Подробные данные (на совм.)

Конструкция без обогрева

Конструкция для отопления

Цемент

380 кг

330 кг

Зола уноса

60 кг

90 кг

% замена

13,63%

21.42%

Соотношение WC

0,28

0,3

Доза добавки

1%

0,81%

Время нагрева

——-

4,5 часа

Стоимость отопления

——-

от 75 до 100 на 1 м3

12 часов прочности

13.5 МПа

14 МПа

7 дней прочности

45 МПа

34 МПа

Срок службы 28 дней

58 МПа

48 МПа

СПАСИБО

Видео на YouTube:

Таймлапс-видео технологии Tunnel Form в Рохан Абхилаша: https: // www.youtube.com/watch?v=0eE5KHJzHdo

Рохан Абхилаша Выполнение проекта:

Как работает тоннельная вилка (в анимации):

Абхишек Бхатевара

Рохан Строители

A: 1201, Дивья Шакти, 100-футовая дорога, Индиранагар, Бангалор 560 038

Вт: www.rohanbuilders.com | Э: abhishek @ rohanbuilders.com

Блог

— Rammed Earth Works

У каждой стратегии есть свои достоинства и недостатки. Первая стратегия основана на сложных системах отопления и охлаждения, которые могут не работать во время отключения электроэнергии или после механических сбоев. Кроме того, полностью изолированное и паронепроницаемое здание не «дышит» естественным образом, что вызывает опасения по поводу качества воздуха. Качество воздуха внутри герметичных зданий является такой проблемой. Строительный кодекс Калифорнии теперь требует дополнительной механической вентиляции для подачи свежего воздуха во все новое строительство.

Вторая стратегия, в меньшей степени полагаясь на сложные системы отопления и охлаждения, вместо этого полагается на колебания между ночными и дневными температурами, известные как суточные колебания. Без этих колебаний температуры тепловой маховик не работает, и достигается небольшая экономия энергии.

Учитывая вышеизложенное в качестве фона обсуждения, как мы ответим на вопрос, когда просят поставить число на R-значение блока водораздела, стены блока водораздела или утрамбованной земляной стены? Блок водораздела, как и утрамбованная земля, имеет относительно низкое значение R.В конце концов, дело в материалах с высокой тепловой массой. Блок водораздела, как утрамбованная земляная стена, должен перемещать тепло, чтобы сохранять тепло. Даже при низком R-значении стена из водораздела, как и любая земляная стена, может способствовать поддержанию комфортной температуры воздуха в помещении. И низкое значение R не означает, что необходимо изолировать блок водораздела или утрамбованную земляную стену.

Давайте рассмотрим два вопроса по отдельности: как стена из блоков водораздела, такая как земляная стена с утрамбовкой, может обеспечивать изоляционные свойства при низком R-значении, и каков эффект от добавления изоляции к стене блока водораздела или утрамбованной стене. земляная стена?

Первый вопрос — как стена из блоков водораздела или земляная стена с утрамбовкой может обеспечивать изоляционные свойства при низком R-значении — исследует идею «эффективного R-значения», иначе (и более точно) известного как « масса с повышенным значением R.Разницу между R-значением и «эффективным R-значением» / «R-значением с повышенной массой» можно понять, исследуя разницу между лабораторными средами, в которых измеряется R-значение, и реальными средами, в которых используются строительные материалы. использовал.

R-value измеряется технически в лаборатории, в частности, в машине, называемой охраняемым горячим боксом. Одна сторона материала — будь то стекловолокно, блок водораздела или лист гипсокартона — поддерживается постоянной температурой. На другой стороне материала поддерживается другая постоянная температура.Измеряется количество энергии, необходимое для поддержания этой разницы температур, и определяется значение R.

Это конкретное значение R является «устойчивым» значением R и отражает способность материала (или ее отсутствие) обеспечивать изоляцию от двух постоянно разных температур. А как насчет реального мира, в котором перепады температур являются динамическими, а не постоянными?

На большей части территории Соединенных Штатов температура наружного воздуха сильно меняется в течение 24 часов, и такая ситуация называется суточным колебанием.В условиях пустыни и средиземноморского климата, преобладающих на западе и юго-западе, температура на открытом воздухе сильно меняется в течение дня, поднимаясь выше комфортной температуры в помещении днем, а затем опускаясь намного ниже комфортной температуры в помещении ночью. В течение 8-12 часов температура с двух сторон внешней стены может резко измениться. Таким образом, устойчивое значение R, определенное в лаборатории, больше не так важно для определения того, как лучше всего поддерживать температуру в помещении при применении к динамически изменяющейся температуре наружного воздуха.

Из этой более динамичной и изменчивой среды возникла концепция «эффективного R-значения» / «R-value с увеличенной массой», которая связана с идеей больших массивных внешних стен, функционирующих в качестве теплового маховика. Теплые дневные температуры и прямое солнце медленно нагревают внешние стены, но это тепло не достигает внутренних помещений до тех пор, пока солнце не сядет. Скрытое дневное тепло в наружных стенах согревает внутренние помещения в вечернее время, после чего процесс меняется на противоположный, и стены медленно начинают отводить дневное тепло через толстые внешние стены в уже более прохладный ночной воздух.К утру толстые внешние стены снова остывают, и процесс продолжается, компенсируя дневную жару вечером и вечернюю прохладу днем.

Достоинства и недостатки Mivan Technology

Городское население Индии растет быстрыми темпами, как и спрос на городское жилье, но строительный сектор не смог удовлетворить этот растущий спрос быстрыми темпами. Этот непрекращающийся спрос на жилье побудил правительство Индии признать необходимость восполнения пробелов в городском жилищном строительстве путем отстаивания крупномасштабных проектов доступного жилья в качестве решения.В связи с этим растущим вниманием к доступному для всех жилищу правительство и заинтересованные стороны в сфере недвижимости все больше внимания уделяют использованию инновационных и новых строительных технологий. И еще один отличный вариант — Mivan Technology. Давайте разберемся в концепции, ее достоинствах и недостатках.

Что такое технология Mivan?

Фактически, Mivan — это система алюминиевой опалубки, произведенная Mivan Company Ltd, Малайзия в 1990 году. Эта инновационная форма работы вполне подходит для строительства домов в больших объемах с более высокой скоростью.

С технической точки зрения, огромное количество домов можно построить с гораздо большей скоростью, используя опалубку Mivan, поскольку эта система опалубки опалубляет конструктивную систему за одну непрерывную заливку. После снятия опалубки получается высококачественная бетонная отделка с точными допусками и вертикальностью, что исключает необходимость дополнительной штукатурки.

Эта строительная техника включает 3 уникальных шага:

  1. Укладка стены, арматурная сталь — используется для создания структуры здания и поддержки бетона до тех пор, пока он не наберет 50 процентов необходимой прочности.Алюминиевая опалубка залита вокруг стальной сетки заводского изготовления, которая возводится прямо на строительной площадке.
  2. Установка алюминиевой опалубки — Вдоль стен возводятся стальная арматура, сборные плиты перекрытия и стены размером с комнату. Плиты из алюминиевого сплава очень просты в обращении и очень точно изготовлены. Они также предварительно интегрированы с пространствами для окон, дверей и воздуховодов, также интегрированы другие функции, такие как chajjas, лестницы и фасадные панели.Для соединения этих форм используется система штифтов и клина, их можно быстро демонтировать, как только бетонная конструкция будет готова.
  3. Заливка бетона — После заливки форм заливается высококачественный бетон, который принимает форму и форму отливки. Позже слепок снимается, чтобы освободить место для жесткой бетонной конструкции, поддерживаемой стальной арматурой для стен. Эти алюминиевые формы можно использовать повторно почти 250 раз, что означает минимальные потери на строительной площадке.

MIVAN, пожалуй, одна из самых полезных современных строительных технологий, представленных на индийских рынках.Эта технология предназначена для быстрого строительства нескольких блочных проектов и повышения эффективности.

Достоинства и недостатки Mivan Technology

Источник

Нехватка строительных рабочих и затрат на монтаж вынуждает разработчиков пробовать новые технологии. Что касается Mivan, эта технология очень хорошо подходит для высотных зданий с типичными этажами, экономя время и деньги по сравнению с традиционными методами строительства балок из колонн.Однако, наряду с преимуществами, эта технология имеет и несколько недостатков; Давайте посмотрим как на достоинства, так и на недостатки Mivan.

Достоинства технологии MIVAN

  • Скорость — Сокращает общее время оборота почти вдвое по сравнению с традиционными методами строительства.
  • Требует меньше труда — Благодаря установленной процедуре и контрольным спискам, эта технология сводит к минимуму потребность в квалифицированной рабочей силе, а также устраняет такие трудоемкие операции, как кладка и штукатурка.
  • Сейсмостойкость и долговечность — Здания более сейсмостойкие и долговечные.
  • Меньше обслуживания — Эта технология, в первую очередь, без строительных швов и с использованием сыпучего бетона, снижает вероятность просачивания, что, в свою очередь, приводит к незначительному техническому обслуживанию.
  • Гладкая поверхность — Конструкция Mivan обеспечивает однородность, поэтому все стены и плиты имеют гладкую поверхность, что означает, что дополнительная штукатурка не требуется.
  • Более высокая площадь ковра — дает возможность удалить большую площадь ковра по сравнению с традиционными методами строительства.
  • Сейсмостойкость — Более сейсмостойкая конструкция и более безопасная в случае сильного землетрясения. Это связано с тем, что конструкции, построенные с использованием Mivan, представляют собой монолитную бетонную конструкцию, которая действует как единое целое.

Несмотря на множество привлекательных преимуществ, нельзя игнорировать недостатки этой опалубки.Давайте посмотрим на них сейчас:

Недостатки технологии MIVAN

  • Дорогой — Алюминиевая опалубка намного дороже, чем обычная опалубка.
  • Видимые линии отделки — Из-за небольших размеров готовая конструкция может иметь несколько видимых линий отделки на бетонных поверхностях.
  • Сокращение объема изменений — Изменения или модификации невозможны, так как все элементы отлиты в RCC.
  • Требует единообразного планирования — Эта технология сравнительно дорогая, для рентабельности необходимы единообразное планирование, а также высотные отметки.
  • Может иметь трещины усадки — Усадка может привести к трещинам на стенах и плитах. Этого можно избежать, уменьшив тепловую гидратацию с помощью летучей золы или используя контрольные полосы на конструкции.

Впрочем, особых проблем эти недостатки не представляют.

Читайте: Азбука сборного строительства

Строительные технологии нового века Mivan

Все больше строителей уже используют эту технологию, и многие идут по их стопам. Изменения в сфере недвижимости предвидятся. Разработчики нового поколения придают необходимый импульс этим новым строительным технологиям, которые, в свою очередь, придают столь необходимую глобальную форму строительной отрасли.Сегодня все больше и больше внимания уделяется качеству и своевременной реализации проектов, что стимулирует переход от традиционных методов к инновационным, таким как Mivan. Но опять же, такие методы строительства требуют огромных вложений и не подходят для небольших строительных проектов.

Некоторые из популярных индийских разработчиков, использующих технологию MIVAN: Shapoorjii Group, Oberoi, Lodha group, Golden Gate Bangalore, Marathon Group и т. Д.

Главное изображение CC

Куратор Wienerberger India

Нравится эта история? Или есть чем поделиться? Напишите нам: gosmartbricks @ gmail.com или свяжитесь с нами в Facebook и Twitter.

Обследование имущества: современные методы строительства

Преимущества использования MMC хорошо задокументированы и включают улучшенное качество, скорость доставки, меньшее количество отходов, снижение риска здоровье и безопасность, сводит к минимуму перебои и т. д. Они будут варьироваться в зависимости от используемого метода, а также от размера и характер проекта. Как и при использовании традиционных методов построения, преимущества ГМК будут реализованы только в том случае, если проект будет спланирован и реализован (и управляется) эффективно.
Источник: http://www.icfinfo.org.uk/

Термин модерн Методы строительства (MMC) используются уже много лет для описания альтернативные методы строительства и процессы, которые отходят от традиционные методы возведения кладки, которые мы исторически применяем на протяжении многих сотен лет. Есть ряд широко используемые и теперь общепринятые формы MMC, включая например, компоненты, изготовленные за пределами площадки, такие как сборный бетон, панельные Такие компоненты, как структурно изолированные панели (SIPS), деревянный каркас, Объемные (часто называемые стручковой конструкцией).Есть также ряд MMC, которые являются сайтом основаны и классифицируются как методы внеплощадочного производства, в том числе такие как Tunnel Form, Тонкие стыки и Изолированная бетонная опалубка (ICF). Также бывают гибридные и подузлы и компоненты, которые предоставляют дополнительные возможности MMC, демонстрируя, что есть предлагает ряд различных возможностей по сравнению с традиционными методы строительства.

Из Конечно, мы могли бы спорить о том, когда конкретный современный метод строительство перестает быть современным.Для пример сборного железобетона в наибольшей степени широко использовался в Великобритании. 35 лет, неужели это действительно так современно? Однако для простоты мы, кажется, рады обобщить современные методы строительства как альтернативы традиционным методы строительства, для которых сборный бетон все еще подходит определение. Преимущества использования MMC хорошо документированы и включают улучшенное качество, скорость доставки, меньше отходы, снижение риска для здоровья и безопасности, минимизация сбоев и т. д.Они будут варьироваться в зависимости от используемого метода. в дополнение к размеру и характеру проекта. Как и при использовании традиционных методы строительства преимущества MMC будут реализованы только в том случае, если проект планируется и реализуется (и управляется) эффективно. MMC также может стоить увеличивается, зависит от очень сжатых сроков поставки и может зависеть от производителей емкость, если используются внешние методы. Ясно поэтому, что необходимо внимательно изучить чтобы решить, подходят ли современные методы строительства, и если да который является наиболее подходящим для использования, который будет варьироваться в зависимости от проекта основание.я мы рассмотрим ряд MMC в будущих статьях, однако для этой конкретной В статье я остановлюсь на изолированной бетонной опалубке (ICF). Эта форма в строительстве используются блоки из полистирола, которые действуют как несъемная опалубка и являются заполнены монолитным бетоном. Self-build.co.uk дать хорошее описание ICF: « ICF — это изолированный на месте бетонная система, состоящая из пустотелых блоков или панели, как правило, из полистирола и товарного бетона. Блоки сложены и скреплены металлическими или пластиковыми соединителями для создания стены здания и заполнены бетоном, чтобы сформировать структуру.В полистирол используется как постоянная часть конструкции ’.

ICF предлагает ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства, однако простота и скорость строительства, пожалуй, самые большие преимущества. Во-первых, пенополистирольные блоки, которые соединенных металлическими или пластиковыми разъемами, для монтаж. Нет связи материал, такой как раствор, чтобы можно было соединить опалубку из полистирола и устанавливается в очень короткие сроки, экономя время и трудозатраты.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как ICF установлен.


В опалубку из полистирола обычно возводят до уровня первого этажа, прежде чем он будет залит бетоном. Как только бетон затвердел, полы (часто сборный бетон) могут быть добавлены с последующим добавлением опалубка из полистирола и, возможно, крыша, в зависимости от высоты строительство. Опалубка обеспечивает отличная тепловая эффективность, достигающая значений U от 0,30 до 0,11 Вт / м2К, которые позволяют не только достичь, но превышая текущие требования строительных норм Великобритании.Процесс для строительства традиционной полой стены требуется внешняя кладка, полость с утепление и внутренняя кладка (обычно блочная кладка). Это трудозатратно и часто потребляет до завершения, то, что не является такой проблемой с ICF. В то время как традиционное строительство может быть уязвимы для сбоев из-за погоды, это также не проблема с ICF из-за сокращения времени, необходимого во время строительства. После установки системы ICF тогда внешние стены могут быть облицованы множеством различных материалов.Штукатурка, деревянная облицовка или кирпичная кладка примеры материалов, которые могут быть использованы, чтобы придать зданию современный или современный вид. традиционный внешний вид снаружи. Как тогда ICF по сравнению с традиционное строительство с точки зрения затрат? http://uspace.shef.ac.uk определить, что хотя первоначальные затраты могут показаться высокими по сравнению с традиционными методы строительства, экономия затрат будет достигнута за счет уменьшения площади участка время монтажа и использование полуквалифицированной рабочей силы:

Источник: http: // theparliamentaryreview.co.uk/
«Возможно главный фактор, который отвлекает многих потенциальных строителей ICF от самой идеи их заголовок стоимости. Они кажутся очень дорогими по сравнению с Затраты на кладку стен. Большинство систем ICF, продаваемых в Великобритании, стоят от 25 до 25 фунтов стерлингов. 35 фунтов стерлингов / м²; добавьте товарный бетон по цене 10 фунтов стерлингов / м² плюс несколько дополнительных элементов, и у вас будет стена стоимость значительно превышает 40 фунтов стерлингов / м², даже если вы не учли трудозатраты. В Напротив, блочная кладка может быть построена примерно за 20 фунтов стерлингов / м², включая рабочую силу. Но, как это часто бывает, когда приходится элементы строительных работ, более тщательное сравнение показывает модель затрат ICF в совершенно ином свете. Сама по себе стена из блоков — это лишь малая часть общая конструкция стены: требуется изолированная полость и водонепроницаемая внешняя кожа, обычно построенная из кирпича, камня или второй обшивки из блоков. Кроме того, столярные проемы требуют стальных перемычек над ними, и есть требуется дополнительная работа со стеновыми анкерами и заглушками.Более верная цифра для Стоимость кирпично-блочной стены составляет от 70 до 100 фунтов стерлингов / м². Напротив, затраты на рабочую силу на ICF очень низкие: Опытная бригада ICF способна укладывать стены площадью 5 м² в час. Объедините это с внешней штукатуркой стоимостью около 25 или 30 фунтов стерлингов / м², и в итоге вы получите стоимость стены от 80 до 90 фунтов стерлингов / м², пощечину посередине ассортимент для кирпичной кладки и деревянных каркасных стен. Но взамен ты получаешь очень высокий встроенные уровни энергоэффективности без дополнительных затрат, хорошая звукоизоляция, отличная герметичность и меньше места для плохой детализации, как это часто бывает с кладка полых стен.

Еще один положительный фактор для расчета стоимости ICF связан с скорость постройки, что снижает предварительные затраты на постройку, деньги потрачены на ограждения, растения и строительные леса. Некоторые из систем предлагают возможность возведения стен полностью изнутри, тем самым дополнительно сокращение потребности во внешних строительных лесах до гораздо более поздних этапов работы. ICF нет дольше выглядит дорого и, как бы чтобы подчеркнуть этот момент, сейчас его принимают

как коммерческими застройщиками, так и строителями. Понятно, что ICF предлагает хорошую альтернативу традиционным методам строительства с множеством преимущества.Возможно, такой способ строительства станет более распространенным в будущее, особенно когда мы исследуем альтернативы традиционным строительство. С постоянным изменением Строительные нормы и правила, обеспечивающие более высокую тепловую эффективность в здания и более эффективные способы создания, использования и сохранения энергии, может ICF — это шаг в правильном направлении?


Пожалуйста, поделитесь этой статьей и другие статьи на этом сайте с друзьями, семьей и коллегами, которых вы думаю будет интересно

Информация / мнения размещенные на этом сайте являются личным мнением автора и не должны на которые опирается любое лицо или третье лицо без предварительного поиска профессиональный совет.Также прокрутите вниз и прочтите авторские права. обратите внимание в конце блога.

Установка стенки ствола и опоры за один залив в Калифорнии

Этот старый метод убивает двух зайцев одним выстрелом.

В тех частях страны, где линия мороза глубокая, а подвалы являются нормой, фундаменты обычно строят специальные подводники, которые могут позволить себе иметь необходимые формы, потому что используют их каждый день.

Но в некоторых частях страны, где линия промерзания неглубокая или земля никогда не замерзает, подрядчики нередко формируют и устанавливают свои собственные неглубокие фундаменты — как это делается в этом видео, снятом Дэйвом Осландом.

Дом строится недалеко от побережья в Северной Калифорнии, где земля никогда не замерзает, а фундамент для стен — обычное дело. Стеновые стены короткие — обычно достаточно высокие, чтобы создать свободное пространство под балками пола.

Osland использует метод старой школы для укладки фундамента и стен за одну заливку.

Как это делается:
  • Фундамент находится в траншее, над которым формы поддерживаются и скрепляются вертикальными и диагональными 1×2.
  • Стены формируются из бруса 2х8, уложенного по краю.
  • Фундамент укладывается сначала из очень жесткого бетона.
  • Стволовая стена кладется второй, используя более влажный бетон, чтобы не оставлять пустот.
  • После разборки фундамента брус формы 2×8 «утилизируется» для использования в качестве балок перекрытий.

Мой дом был построен в 1965 году, и я могу сказать, что фундамент его основной стены был построен таким же образом — многие из балок перекрытий сначала использовались для опалубки.

Osland делает кое-что, чего нельзя было бы сделать в 1965 году, например, использует больше арматуры и устанавливает множество j-образных и прижимных болтов, требуемых современными сейсмическими нормами. Мне нравится, как он использует шурупы для гипсокартона вместо дуплексных гвоздей.

Использование алюминиевой фольги для защиты резьбы болтов — приятное занятие.

—Дэвид Фрэйн — редактор-фрилансер и наш хороший приятель. Раньше он был редактором журнала и веб-сайта Tools of the Trade.Он живет в Северной Калифорнии.

.
20Авг

Приспособления для установки дверей: Приспособления для установки межкомнатных дверей —

20 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Приспособление для установки дверей разного типа

Установка дверей требует знаний и опыта. Только этого недостаточно для качественного монтажа дверного блока. Не обойтись в этом деле без специальных приспособлений.

Даже опытному мастеру не обойтись без специальных приспособлений для установки дверей.

Поговорим о том, какие приспособления для установки дверей необходимы любому мастеру-профессионалу или любителю.

Классификация приспособлений для установки

Покупая дверь любого типа:

  • входную или межкомнатную;
  • деревянную или металлическую;
  • распашную, раздвижную, гармошка и т. д.

Не забывайте о том, что помимо дверного полотна есть коробка, проем и фурнитура, которые тоже требуют внимания мастера при установке. Есть модели дверей, укомплектованные с производства встроенными петлями, замками, ручками. Но это встречается нечасто, и стоит модель значительно дороже. Тогда необходимо установить все комплектующие самостоятельно или пригласить специалиста.

В арсенале каждого мужчины должен быть волшебный чемоданчик с приспособлениями.

Любой профессионал в своем арсенале имеет сумку с необходимыми приспособлениями для установки. Рассмотрим, что входит в эту сумку и для чего предназначено, чтобы домашний мастер мог приобрести необходимые приспособления для установки купленной двери.

Обзор приспособлений для установки дверей

Мастеру требуется разный инструмент для установки дверей, о котором ниже пойдет речь.

Электроинструменты

К электроинструментам относятся приспособления, работающие от сети и выполняющие все работы быстро и аккуратно. Для установки любой дверного блока потребуется:

Пожалуй, это весь комплект электроинструментов. Если каких-то приспособлений из списка нет дома, можно приобрести их в аренду. Лучше купить такой инструмент, ведь он может потребоваться для других дел по дому.

Ручной инструмент и сопутствующие приспособления

Многие электроинструменты можно заменить на обычные приспособления, которые чаще всего есть дома. Они помогут выполнить установку любого элемента, но времени и терпения потребуют большего:

  • Отвертки разного вида помогают закрутить любой крепеж в предварительно подготовленные отверстия.
  • Стамеска, долото пригодятся для установки замка или петлей. Ими можно аккуратно выдолбить отверстия, сделать углубление на полотне. Только не торопитесь, чтобы не испортить изделие лишними действиями.
  • Ножовка ручная требуется для отпиливания лишнего от деревянных заготовок.
  • Рулетка, уголок, отвес, уровень — эти приспособления тоже необходимы, чтобы правильно произвести все замеры и ровно расположить дверной блок в проеме или вмонтировать фурнитуру.
  • Многие мастера советуют использовать приспособления для удержания дверного полотна в устойчивом положении. При установке петлей или врезке замка нужна помощь второго человека, чтобы полотно не упало. Заменить помощника может верстак или ограничитель, куда вставляется полотно.

Мы рассказали о приспособление для установки дверей и всех комплектующих. Позаботьтесь о наличии перечисленных элементов, чтобы монтаж прошел быстро и успешно.

Инструмент для установки дверей — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

Какие инструменты нужны для установки межкомнатных дверей

Для того чтобы процесс установки межкомнатных дверей прошел удачно важно подобрать правильный инструмент для его выполнения. Сегодня для облегчения работы доступно множество приспособлений. Наличие некоторых из них не является обязательным, но без определенного набора в любом случае не обойтись.

Особенности монтажных работ

Для того чтобы понимать, какие инструменты вам понадобятся для установки межкомнатных дверей, следует разобраться в самом процессе этих работ.

Для первого опыта монтаж межкомнатных дверей может показаться весьма пыльной работой. На самом же деле при грамотной организации труда и использовании вспомогательных приспособлений количество грязи можно сократить до минимума.

Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

  1. Удаление старой конструкции. При необходимости снимается полотно и выпиливается старая рама.
  2. Установка короба. После предварительной сборки и подгонки новая коробка фиксируется в проеме. Затем все зазоры запениваются.
  3. Отделка проема. Излишки пены срезаются, зазоры заштукатуриваются и закрываются наличниками. Откосы оформляются отдельно.
  4. Установка двери и фурнитуры. Производится врезка петель и замка, навешивание полотна на раму. Также крепятся ручки и дополнительная фурнитура.

Основные этапы установки межкомнатной двери

Необходимые материалы

Для того чтобы монтажные работы прошли успешно и не заняли много времени, нужно заранее подготовить все необходимые материалы и запастись инструментами для установки дверей. Если говорить конкретно о расходных материалах, можно выделить следующие:

  • Монтажная пена. С её помощью заполняется зазор между стеной и коробом, а также обеспечивается звуко- и термоизоляция, амортизация при изменении условий среды и надежное сцепление между материалами.
  • Гвозди без шляпок. В основном это способ соединения деталей рамы и крепления наличников с минимальными визуальными дефектами.
  • Шпаклевка. Используется для маскировки дефектов на стене, а также для создания защитного слоя для запененных стыков.
  • Серпянка. Требуется для особо сложных участков, подлежащих оштукатуриванию, особенно если речь идет о впадинах и широких стыках.
  • Металлический профиль. Нужен для выведения ровных углов при отделке откосов.
  • Гипсокартон. Еще один материал, который позволяет привести в порядок откосы в проеме.
  • Деревянные клинья. Это вспомогательные материалы для фиксации положения короба, устанавливаемые между стенкой и рамой перед запениванием зазоров.
  • Распорки. Удерживают раму в нужном положении в процессе расширения и высыхания монтажной пены.
  • Дюбеля. Вбиваются в стену для фиксации положения креплений.
  • Болты. Основной крепежный элемент при установке дверной коробки.
  • Клей. Позволяет закрепить наличники и откосы без использования гвоздей.

Перечень материалов, необходимых для установки двери

Необходимые инструменты

Для того чтобы работать с вышеупомянутыми материалами необходимо иметь в своем распоряжении определенные инструменты для установки дверей. Можно выделить перечень обязательных инструментов, без которых будет невозможно произвести подобные монтажные работы:

  • Рулетка. Это главный измерительный инструмент, без которого невозможно выполнить ни один строительный процесс.
  • Уровень. Позволяет сверить правильность положения того или иного элемента как по вертикали, так и по горизонтали.
  • Пила. Используется для распила элементов короба, доборов, наличников и т. д. Для металла лучше воспользоваться болгаркой.
  • Дрель. Позволяет проделать в стене отверстия для дальнейшего крепления элементов оформления проема, а также в самой двери при монтаже фурнитуры.
  • Стамеска. Применяется для снятия слоя материала при врезке петель, ручки или замка.
  • Молоток. Используется для фиксации наличников и подгонки элементов лутки.
  • Шпатель. С его помощью наносят и разравнивают штукатурку при отделке проема.

Основные инструменты, необходимые для установки межкомнатной двери

Какой еще дополнительный инструмент может понадобиться для установки межкомнатной двери? Можно выделить следующие приспособления:

  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • терка для штукатурки;
  • строительный миксер;
  • кусачки.

Дополнительные инструменты для установки двери

В случае если у вас нет всего арсенала средств, которые нужны для установки дверей, некоторые инструменты могут быть взаимозаменяемыми, например, шуруповерт и отвертка или дрель.

Если вы хотите добиться идеального результата без чрезмерных усилий, подготовьте максимальный перечень описанных приспособлений. Тем не менее при наличии знаний и сноровки можно обойтись минимальным количеством инструментов и это не скажется негативно на итоговой работе.

Рекомендуем посмотреть видео:

Какой Инструмент Нужен Для Установки Межкомнатных Дверей

Нужные материалы и инструменты для установки межкомнатных дверей, особенности и порядок выполнения работ.

Какие инструменты необходимы для установки межкомнатных дверей

Для того чтоб процесс установки межкомнатных дверей прошел успешно принципиально подобрать верный инструмент для его выполнения. Сейчас для облегчения работы доступно огромное количество приспособлений. Наличие неких из их не является неотклонимым, но без определенного набора в любом случае не обойтись.

Верный набор инструментов существенно упростит процесс установки двери

Особенности монтажных работ

Для того чтоб осознавать, какие инструменты для вас пригодятся для установки межкомнатных дверей, следует разобраться в самом процессе этих работ.

Для первого опыта установка межкомнатных дверей может показаться очень пыльной работой. На самом же деле при грамотной организации труда и использовании вспомогательных приспособлений количество грязищи можно уменьшить до минимума.

Весь процесс можно разбить на несколько шагов:

  1. Удаление старенькой конструкции. По мере надобности снимается полотно и выпиливается древняя рама.
  2. Установка короба. После подготовительной сборки и подгонки новенькая коробка фиксируется в просвете. Потом все зазоры запениваются.
  3. Отделка проема. Избытки пены срезаются, зазоры заштукатуриваются и запираются наличниками. Откосы оформляются раздельно.
  4. Установка двери и фурнитуры. Делается врезка петель и замка, навешивание полотна на раму. Также крепятся ручки и дополнительная фурнитура.

Главные этапы установки межкомнатной двери

Нужные материалы

Для того чтоб монтажные работы прошли удачно и не заняли много времени, необходимо заблаговременно приготовить все нужные материалы и запастись инструментами для установки дверей. Если гласить непосредственно о расходных материалах, можно выделить последующие:

  • Монтажная пена. С её помощью заполняется зазор меж стенкой и коробом, также обеспечивается звуко- и теплоизоляция, амортизация при изменении критерий среды и надежное сцепление меж материалами.
  • Гвозди без шляпок. В главном это метод соединения деталей рамы и крепления наличников с наименьшими зрительными недостатками.
  • Шпаклевка. Употребляется для маскировки изъянов на стенке, также для сотворения слоя защиты для запененных соединений.
  • Серпянка. Требуется для особо сложных участков, подлежащих оштукатуриванию, в особенности если идет речь о впадинах и широких соединениях.
  • Железный профиль.Нужен для выведения ровненьких углов при отделке откосов.
  • Гипсокартон. Очередной материал, который позволяет привести в порядок откосы в просвете.
  • Древесные клинья. Это вспомогательные материалы для фиксации положения короба, устанавливаемые меж стеной и рамой перед запениванием зазоров.
  • Распорки. Задерживают раму в подходящем положении в процессе расширения и высыхания монтажной пены.
  • Дюбеля. Вбиваются в стенку для фиксации положения креплений.
  • Болты. Основной крепежный элемент при установке дверной коробки.
  • Клей. Позволяет закрепить наличники и откосы без использования гвоздиков.

Мой инструмент для установки межкомнатных дверей

К этому набору инструмента я пришел после 4 лет работы по установки межкомнатных дверей.

Мой набор инструмента для установки межкомнатных дверей

1-ая серия видео про инструмент, дальше буду снимать видео про то, как воспользоваться и в каких целях использ.

Список материалов, нужных для установки двери

Нужные инструменты

Для того чтоб работать с вышеупомянутыми материалами нужно иметь в собственном распоряжении определенные инструменты для установки дверей. Можно выделить список неотклонимых инструментов, без которых будет нереально произвести подобные монтажные работы:

  • Рулетка. Это главный измерительный инструмент, без которого нереально выполнить ни один строительный процесс.
  • Уровень. Позволяет сверить корректность положения того либо другого элемента как по вертикали, так и по горизонтали.
  • Пила. Употребляется для распила частей короба, доборов, наличников и т. д. Для металла лучше пользоваться болгаркой.
  • Дрель. Позволяет сделать в стенке отверстия для предстоящего крепления частей дизайна проема, также в самой двери при монтаже фурнитуры.
  • Стамеска. Применяется для снятия слоя материала при врезке петель, ручки либо замка.
  • Молоток. Употребляется для фиксации наличников и подгонки частей лутки.
  • Шпатель. С его помощью наносят и разравнивают штукатурку при отделке проема.

Главные инструменты, нужные для установки межкомнатной двери

Какой еще дополнительный инструмент может пригодиться для установки межкомнатной двери? Можно выделить последующие приспособления:

Дополнительные инструменты для установки двери

В случае если у вас нет всего арсенала средств, которые необходимы для установки дверей, некие инструменты могут быть взаимозаменяемыми, к примеру, шуруповерт и отвертка либо дрель.

Если вы желаете достигнуть безупречного результата без лишних усилий, подготовьте наибольший список обрисованных приспособлений. Все же при наличии познаний и сноровки возможно обойтись наименьшим количеством инструментов и это не скажется плохо на итоговой работе.

Комплект инструмента для установки межкомнатных дверей

Красоту межкомнатных дверей можно испортить непрофессиональным монтажом. Чтобы установка, крепеж коробки и декоративных элементов не стали причиной возможного недовольства результатом, важно правильно подобрать инструмент.

В арсенале мастеров для выполнения этих задач имеется большой арсенал приспособлений и средств, существенно упрощающих проведение работ и повышающих их качество. Никто не станет отрицать, что хороший инструмент и грамотное его использование являются основным условием для успешной установки межкомнатных дверей.

Особенности монтажа

Разборка старой и установка новой коробки сопровождаются образованием большого количество пыли и мусора. Чтобы справиться с ними, нужно подготовить приспособления для уборки: ведра, веник или щетку, тряпки, швабру и пылесос.

Процесс установки межкомнатных конструкций включает этапы работ, на которых будет нужен различный инструмент. Основными этапами являются:

  • Демонтаж старых межкомнатных дверей. Если коробка остается старая, снимаются створка и наличники. Старая рама при необходимости выпиливается.
  • Монтаж короба. Коробка подгоняется под проем (или наоборот), собирается и фиксируется в нем. Зазоры устраняются пеной и шпаклевкой.
  • Декорирование проема. Срезаются выступающие участки пены, штукатурка зачищается наждачкой. Формируются и отделываются откосы. Устанавливаются наличники.
  • Выполняется установка межкомнатных дверей. Врезаются петли, замки. Полотно навешивается на раму. Крепятся ручки, накладки и устанавливается другая фурнитура.

Все необходимое для установки межкомнатных дверей условно можно разделить на три группы: материалы, электрический и ручной инструмент.

Расходные материалы

Быстрота и качество установки межкомнатных дверей зависят от качества используемых расходников. Материалы подготавливаются заблаговременно. Закупать лучше в специализированных магазинах. Для установки потребуются следующие:

  • Крепеж. Нужно закупить гвозди без шляпок, дюбели и саморезы.

Они потребуются для монтажа рамы, петель, доборов и наличников. Всевозможных креплений должно быть с большим запасом, поэтому их приобретают коробками.

  • Монтажная пена. Потребуется для задувки щелей между коробом и стеной. Кроме того, пена увеличит звуко- и теплоизоляцию, а также сцепление коробки со стеной, поэтому, ее качество должно быть гарантировано высоким.
  • Шпаклевка. Смесь понадобится для заделки и затирки швов и неровностей.

Приобретать нужно у проверенных поставщиков, поскольку от ее качества зависит долговечность защитного слоя на запененных участках.

  • Серпянка. Если щели слишком широкие, без нее не обойтись. Часто бывает нужно штукатурить поверхности со сложным рельефом. В таких случаях серпянка позволяет достичь необходимой прочности.
  • Металлический уголок. Используется когда нужно вывести ровные углы на откосах.
  • Гипсокартон. Понадобится для оформления плоскостей откосов.
  • Деревянные клинья. Чтобы зафиксировать раму в проеме, нужно иметь десятка полтора небольших клинышков. Делаются они из любой деревянной рейки.
  • Распорки. Чтобы удержать раму в правильно выставленном положении до полного высыхания пены, внутрь нужно ставить распорки.
  • Жидкие гвозди. Крепеж наличников и откосов часто выполняется с использованием клея.

Но это еще не все. Для оформления проема потребуются:

  • Емкость под раствор.
  • Мастерок.
  • Несколько разных по размерам кистей и валиков.
  • Приспособления для затирки.

Электроинструмент

Для установки межкомнатных конструкций используется следующий набор электрических инструментов:

Монтаж межкомнатных дверей без этого приспособления немыслим. С его помощью делаются отверстия под крепеж блока к стене. Число креплений может быть различным в зависимости от массы конструкции и особенностей проема.

  • Дрель. Используется для высверливания отверстий под крепеж саморезами. Дивайс должен иметь хороший патрон, обеспечивающий высокую надежность фиксации сверла.

Не вовремя вылетевшее из него сверло может повредить конструкцию или нанести ущерб здоровью мастера.

  • Шуруповерт. Вкрутка саморезов и винтов без шуруповерта требует много времени и усилий. Кроме того, качественный инструмент позволяет высверливать отверстия без использования дрели.
  • Электролобзик. Инструмент понадобится для нарезки наличников.
  • Болгарка. Если стены слишком кривые, их и наличники нужно будет ровнять. Для этого используется болгарка.
  • Фрезер. Инструмент используется для врезки петель, замков, ручек и глазков.
  • Электрорубанок. Чтобы легко и быстро подогнать наличники и доборы, нужно иметь под рукой такой инструмент.
  • Торцевая пила. Инструмент используется для нарезки брусков коробки и наличников под углом. Иметь его нужно, но вещь дорогая и в домашних условиях используется редко.

Ручной инструмент

Разметку, подгонку, монтаж и крепеж межкомнатных дверей нужно выполнять, подготовив следующий инструмент:

  • Маркер или карандаш. Последний нужно выбирать такой, какой не будет царапать поверхности. Распил элементов выполняется с лицевой стороны и если на ней останутся борозды от карандаша, конструкция потеряет вид.
  • Рулетка. Для выполнения необходимых замеров нужно пользоваться рулеткой с длиной 3 метра минимум, чтобы снизить вероятность ошибок.
  • Штангенциркуль. Для определения глубины врезки замка и выполнения разметки под фурнитуру нужно иметь такой инструмент с глубиномером.
  • Набор стамесок. Врезка петель и накладок выполняется стамесками разной ширины.
  • Строительный уровень. Инструмент пузырькового типа должен иметь длину не менее – 50 см.
  • Отвес. Выставку коробку в вертикальной плоскости нужно выполнять с контролем по уровню.
  • Линейка. Нужно использовать стальную.
  • Металлический угольник. Проверять правильность улов нужно исключительно с помощью него, а не на глаз.
  • Стусло.
  • Киянка, молоток.
  • Набор отверток.
  • Пила.
  • Лом (монтировка). Обязательно потребуется при съеме старой коробки.
  • Пистолет для пены.

На видео можно ознакомиться с комплектом инструмента:

Какой нужно приготовить инструмент для установки межкомнатных конструкций, понятно. Вопрос в его качестве. Лучше всего работать с профессиональным. На худой конец он должен быть высокого качества изготовления. Он, конечно, дорого стоит, но удовольствие от работы с ним дороже денег. Все будет делаться споро и быстро, а конечный результат всегда будет выше.

Как правило, такой инструмент не приобретается непосредственно в ходе ремонта. Он должен быть у всякого мужчины в хозяйстве задолго до того, как Вы решили сменить или поставить межкомнатные двери. Но если вы решили купить его только сейчас, почему нет? Все равно это нужно будет сделать рано или поздно.

Инструмент для установки дверей

Как правило двери устанавливают на этапе, когда уже произведена внутренняя отделка: залит пол, поклеены обои и покрашен потолок. Это помогает избежать преждевременной износки и повреждения межкомнатных дверей.
При покупки или изготовлении дверей учитывают, чтобы размер двери вместе с дверной коробкой был меньше на 3-6 сантиметров, чем сам проём. Этот запас поможет Вам точно выставить двери.


Инструменты должны обеспечить Вам выполнение всех операций, связанных с установкой двереи. Поэтому рассмотрим применяемые инструменты в разрезе основных операций.

Операции по установке двери:

1. Демонтаж двери и старой коробки


или шуруповерты :
Их же используют при сборке коробки и ее креплении в проеме.

2. Подгонка коробки и доборов

Основная проблема при сборке дверной коробки в том, чтобы правильно выполнить стыковочные соединения. Перекладины и косяки, как правило, имеют профилированную структуру, поэтому наиболее сложным является выполнение запилов четко под 45 градусов.
Н а практике начинающие установщики дверей активно используют ручные стусла :

Полезно иметь: Угломер и стусло в одном (макс.высота плинтуса 70 мм) для измерения и снятия углов от 85 до 180гр Wolfcraft 6948000

А более опытные профессионалы работают при помощи торцовочных пил :

И бесспорно лучшим выбором здесь является пила FESTOOL KAPEX 120

Как производится заусовка профильных брусов с помощью данной пилы Вы можете ознакомиться здесь :

3. Сборка и установка дверной коробки

При сборке дверной коробки самое сложное четко зафиксировать ее элементы и правильно ее установить.
Здесь на помощь приходят специ альные распоры и фиксаторы :

4. Подготовка мест под установку фурнитуры и ее установка

При подготовке к установке фурнитуры есть два важных момента, влияющие на конечный результат:
— точная разметка: здесь как правило используют тонкие механические карандаши. Но более качественный результат дает разметка специальны м разметочным ножом , им еющим скос с одной стороны:


— правильно подобранное оснащение:
Точное фрезерова ние фрезером :

помогут сделать специальные приспособления:

Фрезер VIRUTEX FC116U специально разработан для быстрого, точного фрезерования посадочных мест под корпус и переднюю планку замка в дверных полотнах, как на объекте, так и в мастерской.

Видео: Фрезер для врезки замков FC116U VIRUTEX

Фрезер для установки скрытых петель FR129VB VIRUTEX 2900805 п озволяет формировать посадочные места для установки практически любых типов традиционных (карточных) петель.

Видео: Фрезер для установки скрытых петель FR129VB VIRUTEX

А необходимые фрезы для фрезерования под замок :


и под петли: обеспечат выполнение самой операции.

5. Запенивание и фиксация коробки

Здесь во главу угла встает удобство инструмента и четкая дозированная подача монтажной пены при помощи правильно подобранного монтажного пистолета :

6. Подгонка и монтаж наличников

Подгонка наличников осуществляется при помощи тех же инструментов, которые используются при заусовке коробки. А вот фиксация наличников как правило осуществляется при помощи шпилькозабивного пневмопистолета :

Пусть Инструменты и Дверь Вам прослужат долго!

Ваши вопросы, отзывы, предложения можно отправить на емайл info@arsenalmastera. ru

Работаем для ВАС,
Команда «Арсенал Мастера».

Универсальный инструмент и оборудование для установки дверей

За годы своей работы плотником мастер Л. Харт установил 3600 дверей, врезал в них замки и петли. Чтобы выполнить такой большой объем заказов, он придумал и применяет для соответствующих операций различный инструмент и оборудование для установки дверей, а именно шаблоны, кондукторы и приспособления.

§ Содержание статьи:

  1. Шаблон для врезки замков.
  2. Кондуктор для выборки пазов.
  3. Оборудование для перемещения фрезера.
  4. Верстак собственноручного изготовления.
  5. Интересные видео мастеров.

Купить, как правило, можно все. Но предлагаемый в магазинах инструмент (кондукторы и шаблоны), как правило, имеет узкое назначение, а кроме того – недешевый. В результате же самостоятельного конструирования у мастера появляются приспособления более универсальные и надежные, что в конечном итоге позволяет выполнять работу и быстрее, и качественнее.

§ Шаблон для врезки дверного замка.

Можно сказать, что основные принципы установки врезных замков – одинаковы. Показанный на рис. 1 инструмент отличается от магазинного тем, что не только позволяет размечать замочное гнездо, но и помогает рассверливать отверстие под ручку, ключевину (замочную вставку-личинку) и защелку с обеих сторон шаблона. Неплохая универсальность!

Шаблон изготовлен из фанеры толщиной 20 мм, и его можно регулировать с помощью болтов, которые установлены в продолговатый сквозной паз. Подобный инструмент для установки дверей позволяет работать с дверями толщиной от 32 мм до 48 мм. Ширина шаблона – 100 мм. Отверстия расположены в расчете на наиболее распространенный интервал между язычками – 60 мм.

Обратите внимание, на этом шаблоне положение отверстий под ключевину и засов, а также их диаметр рассчитаны на типовую конструкцию замка. Установив шаблон на место, можно быстро просверлить все необходимые отверстия. Съемные втулки вырезаны из пластины ПВХ толщиной 20 миллиметров, они защищают фанеру от износа.

Работа с помощью шаблона чрезвычайно проста и не занимает много времени. Установив шаблон на место (обычно это 112 см от верхней кромки дверного полотна высотой 203 см), закрепляю его на двери двумя шурупами длиной 30 мм и рассверливаю необходимые отверстия под замок сверлом (для древесины) соответствующего диаметра.

Стоимость подобного покупного серийного приспособления лежит в диапазоне от $80 до $450 (ориентировочно), от самых простых до более функциональных и дорогих устройств.

§ Многоцелевой кондуктор для выборки пазов в кромке дверного полотна.

Этот кондуктор (рис. 2) я обычно использую, если кто-то неправильно установил замок или если необходимо его сместить. Сначала в кромке дверного полотна выбираю ровный паз, в который затем туго забиваю деревянную заглушку на клею. Старый паз иногда заполняют обыкновенной шпатлевкой. Когда клей или шпатлевка высохнет, можно начинать сверлить новое отверстие.

Кондуктор сконструирован для работы с фрезерной машинкой. Фрезер центрируется на платформе кондуктора, перемещающейся вдоль кромки дверного полотна. Оснастка обеспечивает прямой и ровный паз, не давая инструменту выйти за кромку дверного полотна.

Кондуктор состоит из двух половинок, соединенных стальными стержнями 10 мм. Как и предыдущее приспособление, его можно с помощью крепежных болтов с дубовыми рукоятками подгонять под двери разной толщины. Станок закрепляется на кондукторе стальными стержнями, проходящими в отверстия для боковых направляющих в основании машинки.

Сначала надо определить участок работы. Затем, зажав боковые крепежные болты, а также половинки кондуктора на двери так, чтобы устройство легко скользило по двери, я начинаю с неглубокого пробного прохода пазовой фрезой. С каждым следующим проходом понемногу увеличиваю глубину. Дверной кондуктор обеспечивает точный проход резца по узкой поверхности. При ремонте дверных полотен можно с помощью фрезера выровнять стенки старого разбитого паза, который затем заклеивают деревянной заглушкой. К кромке дверного полотна привернуты ограничители хода кондуктора.

§ Оборудование для перемещения фрезера в двух плоскостях.

Такое оборудование полезно, когда нужно забить заглушкой старые пазы и сделать новые вырезы под замок. Фрезерную машинку зажимаю на каретке (рис. 3), которая скользит в одну сторону по направляющим стержням, а в другую – на боковых салазках.

Как только приспособление привернуто и зажато на двери, регулировка ограничителями обеспечит выборку паза по всей длине и ширине обвязочного бруса. Установив фрезу 25 мм, я креплю машинку на каретке и, начав с прохода глубиной около 3 миллиметров, выбираю паз, увеличивая с каждым проходом глубину на 3 мм.

Расходы по изготовлению данного инструмента были сведены к минимуму с использованием отходов деревообработки и деталей из металла. Единственное, на что пришлось потратиться, так это на стержни и стопорные муфты, а также шарнирные зажимы.

§ Верстак – необходимый инструмент для установки дверей.

Верстак для работы с дверным полотном давно стал необходимым приспособлением и главным «помощником» профессиональных плотников. Верстак облегчает подготовку дверей. Говорят, его изобрел какой-то столяр, уставший бороться с неустойчивостью двери, пока пытался вырезать паз.

В свободное время я сконструировал свой собственный прочный верстак, который можно легко собрать (рис. 4). В нем есть ящик для хранения инструментов, выдвижные ящики, упоры, подбитые мягким материалом, складные ножки и колесо. Последние нужны для того, чтобы собрав все необходимое, я мог закатить верстак в кузов грузовика или багажник легкового автомобиля. Но самое главное – у верстака есть регулируемые упоры для крепления дверей, и мастер может работать с дверью любой ширины на удобной для себя высоте.

Внутренний короб собран из фанеры высшего качества, а каркас и ножки – из дубовых досок толщиной 30 миллиметров. Каждая пара дубовых ножек и горизонтальная планка связаны между собой ящичным шипом «Ласточкин хвост». Все это устройство шарнирно соединено с верхней частью каркаса и с помощью крепежных болтов с барашковыми гайками может быть закреплено в рабочем или сложенном положениях. Когда ножки зафиксированы в рабочем положении, горизонтальные планки служат местом крепления мягких рабочих упоров, которые не повредят дверь. Мягкие упоры по окончании снимаю и привязываю под верстаком. Днище короба я сделал решетчатым из дубовых планок. Его можно обить и металлической сеткой.

Аналогичный верстак вы вряд ли где-нибудь купите, зато можете сами изготовить. Или покупать фабричный. Стоимость хороших, функциональных столярных верстаков универсального предназначения начинается от $200 до $700 (цена ориентировочная).

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂

Способы крепления деревянной дверной коробки в проём и видео материалы

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно  малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать,  запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей 

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Видео:

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

 

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок 

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Видео:

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые  подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

  • Предварительно следует прикрутить пластины  к коробке.
  • Вставить дверь в проём.
  • Регулируем уровнем.
  • Отмечаем места под углубление в стене.
  • Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления  обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Видео:

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Видео:

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Видео:

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

  • Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
  • Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
  • Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм).  Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей . С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек .

Видео:

Хитрости при установки дверных доборов

Видео:

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Инструмент для установки межкомнатных дверей: перечень

Приобрести межкомнатную дверь с интересным или простым дизайном в наше время достаточно просто. Другой вопрос заключается в том, что ее достаточно непросто установить. Для этого необходимо собрать определенный набор инструментов, которые действительно будут нужны, а не куплены наобум.

Принципы подбора инструментов

Важным этапом в подборе инструментов для монтажа двери будет подготовительный. Необходимо:

  • Определить фронт работ;
  • Какие инструменты могут понадобиться в процессе работы;
  • Проверить, есть ли необходимое дома и находится ли оно в рабочем состоянии;
  • Написать список недостающих инструментов. Это сократит время работы в дальнейшем, потому что не нужно будет каждый раз идти в магазин за новыми и новыми покупками. Кроме того, при предварительной подготовке можно тщательнее подобрать оборудование. Так в вашем доме окажутся только лучшие варианты приборов и приспособлений.

Выбор используемого оборудования также важен для качественного монтажа и дальнейшей работы межкомнатной двери.

Виды и характеристика инструментов для установки дверей

Чтобы качественно установить межкомнатную дверь, придется прибегнуть к использованию нескольких видов инструментов. Поэтому заранее их подготовьте.

Ручные инструменты

Хоть сегодня и имеется множество электрических и автоматизированных приборов, без обычных подручных инструментов никуда. Они всегда выступают как неотъемлемая база. Будут работать в любую погоду и без света.

Итак, основными ручными инструментами, которые могут понадобиться, являются:

  • Стамеска. С ее помощью можно сделать отверстия под замок и дверные петли.
  • Молоток. Понадобится при забивании гвоздей, проделывании углублений и разломов стен.
  • Ножовка. Поможет отрезать лишние части у некоторых элементов, сделав их короче. Однако с ее помощью нельзя, например, распилить заготовку из дерева вдоль.
  • Лом или монтировка. Помогут избавиться от старой дверной коробки.
  • Пистолет монтажный. Понадобится при заполнении строительной пеной или специальным раствором зазоров и пустот.
  • Набор из отверток. Поможет заменить шуруповерт. Вместо целого набора можно также использовать одну отвертку со сменными стержнями.
  • Стусло. Поможет сделать качественный срез по любому материалу под определенным углом.
  • Карандаш разметочный. Незаменимая вещь при монтаже любой двери, а также при любом другом виде работ. Желательно, чтобы графит был мягкий и легко оставлял отметки. Можно использовать маркер. Но он тяжело оттирается от всех поверхностей.
  • Уровень и отвес. Два этих предмета помогут установить дверь ровно, что заставит ее прослужить достаточно долго.
  • Также может понадобиться рулетка, чтобы измерять дверные проемы и не ошибаться при уменьшении длины реек, откосов и так далее.
Стамеска – один из инструментов для установки межкомнатных дверей

Это самые основные ручные инструменты, которые могут понадобиться в процессе монтажа двери.

Электроинструменты

Используя только ручные инструменты, добиться идеальной и простой установки двери почти невозможно. Поэтому стоит запастись следующими инструментами:

  • Перфоратор. Гроза всех соседей и ремонтов. Поможет увеличить дверной проем, сделать отверстие под анкерный дюбель.
  • Дрель. С ее помощью можно проделывать отверстия для крепёжных соединений. Важно перед каждым сверлением проверять, на сколько надежно закреплено сверло. В противном случае оно может соскочить и повредить как человека, так и дверное полотно.
  • Шуруповерт упростит задачу по ввинчиванию шурупов и других крепежных элементов. В сравнении с отверткой для его использовании не нужно предпринимать особых усилий.
  • Электрофрезер применяется для облегчения внедрения дверных петель.
  • Электролобзик заменит пилу, которая не справляется со своей работой в особо узких местах.
Дрель – один из инструментов для установки межкомнатных дверей

Видно, что лишь применение ручных и электрических инструментов совместно может дать хороший результат по монтажу межкомнатной двери. Купить все приспособления разом не получится, потому что они стоят определенное количество денег, а вместе составляют неплохой капитал. Поэтому необходимо выбрать необходимые и посоветоваться с продавцом или тем, кто уже устанавливал самостоятельно межкомнатные двери.

Расходные материалы

Помимо перечисленных инструментов монтаж межкомнатной двери не обойдется без расходных материалов. Чем они качественнее, тем дольше прослужат двери. Поэтому покупать их лучше в специальных магазинах и не экономить. Но для начала необходимо разобраться, какие материалы понадобятся:

  • Для крепежа необходимо запастись гвоздями без шляпок, дюбелями и саморезами. Покупать их лучше пачками. Они необходимы при установке наличников, рамы и дверных петель.
  • Чтобы заполнить зазор между дверной коробкой и стеной понадобится пена монтажная. Она не только устранит пустоты, но и улучшит тепло- и гидроизоляцию. Пена бывает двух видов: бытовая (недорогая) и профессиональная (дорогая). Последняя подходит лучше и прослужит дольше.
  • Чтобы избавиться от щелей и швов понадобится шпаклевка. А для штукатурки сложного рельефа или больших отверстий понадобится серпянка.
  • Для того чтобы получить ровные двери, должны быть ровные углы, равные 90 градусам. Эта проблема решается с помощью металлического уголка. Который показывает уровень отклонения откосов и порога.
  • Для фиксации дверной рамы нужны дверные клинья. Делаются они из любого дерева.
  • Опоры или распорки также необходимы при монтаже двери. Они помогают раме находиться в установленном положении до полного высыхания пены.
  • Клей по дереву или жидкие гвозди необходимы для крепежа рамы и откосов.
  • Далее понадобятся инструменты, которые пригодятся при шпаклевке и штукатурке, например, разного размера валики, шпатель, мастерок, кисти. Также в дополнение к этому идет емкость под раствор, мягкая ткань, перчатки.
Для установки межкомнатных дверей понадобится монтажная пена

Подготовка и покупка инструментов – это еще не все на пути к монтажу двери. Необходимо купить вышеперечисленные расходные материалы высокого качества. Чтобы смонтированные двери долго прослужили.

Дополнительное оборудование

Перед эксплуатацией дверей необходимо проверить их на плотность прилегания к дверной коробке, насколько сильно закреплены крепежные элементы и в соответствие с этим ослабить или закрепить их сильнее.

Помимо выше перечисленных инструментов и материалов стоит учесть и комплект дополнительного оборудования. К нему относятся:

  • Сверла разных диаметров;
  • Пилки для электрического лобзика;
  • Зубила для перфоратора;
  • Дисковые круги с алмазной крошкой для болгарки;
  • Малярный скотч.

Не всегда в комплект дверей входит фурнитура. Поэтому в некоторых случаях приходится озаботиться и ее покупкой. Брать качественную изначально выгоднее. Потому что позже она прослужит долгие годы.

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно не просто ее купить и иметь дома набор отверток и перфоратор, но и много других приспособлений, материалов и инструментов, которые облегчат монтаж. Каждый из элементов должен соответствовать качеству и гарантировать долгий срок службы.

Инструмент для установки поворотных дверей и досок, приспособление для установки деревянных дверей, быстрый монтаж|Детали инструментов|

Ножной подъемник для поддержки двери во время установки в раму
Управление ногами освобождает пользователей от рук
Поднимается параллельно с вращением на 360 градусов
Изготовлен из металла с нескользящей подушечкой для ног
Высота: 7,8 см
Вес тяжелой атлетики: 100 кг
Цвет: серебристый
Материал: металл
Размер: 32,6 см
Посылка в комплект входит:
1 * дверной и бортовой подъемник
Только вышеуказанная посылка, другие товары не включены.
Примечание: светильник и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет товара на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность в измерениях +/- 1-3 см.

  • Об обновлении номера отслеживания:
  • Если ваш номер отслеживания не содержит информации о логистике, так как тысячи посылок отправляются в зарубежные страны, логистические компании не обновили информацию о логистике, пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз, пожалуйста, не открывайте спор напрямую. Мы первый раз для вас, чтобы решить!
  • Время доставки:
  • Все товары, которые мы можем отгрузить в течение 5-8 рабочих дней, обычно мы в соответствии с заказом клиента для упаковки и отгрузки, мы должны тщательно проверить качество товаров перед отправкой, поэтому потребуется некоторое время для обработки.
  • Время доставки:
  • Из-за форс-мажорных факторов: ураган, штормы влияют на полеты. Приводит к задержкам в доставке. Мы честные продавцы, не дадим вам потеряться. Пожалуйста, дайте логистической компании немного времени обработки, мы ждем, пока посылка достигнет вашей стороны.
  • Если ваша Логистическая информация прибывает в местное почтовое отделение:
  • Если местное почтовое отделение не свяжется с вами, пожалуйста, свяжитесь с местным почтовым отделением как можно скорее, чтобы получить вашу посылка. В противном случае, получение посылок сверхурочно, местное почтовое отделение возвратит вашу посылку, последствия самоответственности.
  • Время защиты истекает:
  • Когда мы закончили время отгрузки, если срок защиты продукта истек, пожалуйста, Продлите срок защиты продукта самостоятельно или свяжитесь с нами, пожалуйста, не открывайте спор напрямую.
  • Ввозные таможенные пошлины:
  • Налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки. Эти расходы являются обязанностью покупателя. Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в цену товара или стоимость доставки. Эти расходы являются обязанностью покупателя

  • При получении товара, если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами и не открывайте спор напрямую. Мы обещаем, что предоставим вам удовлетворительное решение после того, как мы его подтвердим. Мы также дадим вам положительную оценку.
  • Мы искренне приглашаем вас оставить нам положительные отзывы с общим детальным рейтингом продаж (DSR) 5 звезд. Когда вы Покажете свои хорошие отзывы в нашем регионе, пожалуйста, отправьте нам сообщение, следующий заказ свяжитесь со мной, будет дополнительным сюрпризом.
  • Сумма заказа 100 долларов США больше, чем в одно и то же время, мы можем Бесплатная доставка DHL,EMS, UPS, станем нашими vip-клиентами, пользуемся дополнительными преимуществами на всю жизнь.

  • В: Как отследить посылку?
  • О: Вы можете отследить свою посылку на следующем веб-сайте, используя свой номер отслеживания: 17track.net/en (скопируйте в браузер, чтобы открыть)
  • В: Как Розничная или оптовая продажа, чтобы предложить оптовую цену, если я много товаров?
  • О: если вам нужно купить много товаров одновременно, пожалуйста, сначала свяжитесь со мной. Я предложу вам конкурентоспособную оптовую цену.
  • В: Как я могу оплатить свой заказ?
  • О: Aliexpress поддерживает Visa, MasterCard, Maestre дебетовые карты, Western Union и банковский перевод через банк.

  • Если товар поврежден, мы должны связаться в течение 24 часов с момента получения.
  • Если данный товар находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается пользованным товаром, и мы не производим возврат или замену.
  • Если вы не удовлетворены полученным товаром (неправильный, поврежденный, бракованный или не соответствующий описанию), пожалуйста, верните его в течение 7 дней для замены или возврата денег.
  • По каким-либо личным причинам (выбрать не нравится или мне больше не нужен этот товар), расходы по доставке будут нести ответственность покупателя. Мы не принимаем любые товары с запахами (духи. Дым, и т. Д.)
  • Все товары ДОЛЖНЫ возвращаться в оригинальной упаковке. Кроме того, НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ номер отслеживания посылки, конкретную причину возврата и ваш номер заказа.

Какой инструмент нужен для установки межкомнатных дверей (фото, видео)

Подобрать и купить понравившуюся дверь в квартиру очень просто, сложности начинаются в процессе монтажа. Установка межкомнатных дверей – нелегкий процесс, требующий определенных навыков, времени и соответствующих инструментов. Специальное оборудование для монтажа дверного полотна нужно подготовить заранее – если этого не сделать, уйдет дополнительное время. К тому же поспешная покупка инструментов чревата тем, что можно нарваться на низкокачественный комплект для установки.

Чтобы определиться с перечнем оборудования, следует тщательно обдумать предстоящий комплекс работ: от нанесения разметки и врезки петель до отделки дверных откосов. Базовый набор для инсталляции межкомнатных дверей насчитывает около десятка наименований, но одним им не удастся обойтись. Чтобы выполнить работу качественно и без необходимости дальнейшей корректировки, нужно написать список приспособлений, которые потребуются на всех этапах монтажа.

Все необходимые для монтажа дверной конструкции устройства можно разделить на две категории: ручное оборудование и электрооборудование.

Электроинструменты

Список того, что рекомендовано к покупке:

  • Перфоратор. Во время строительных работ данный инструмент чрезвычайно полезен. В процессе монтажа дверной конструкции им выравнивают и увеличивают проем, сверлят отверстия для анкерного дюбеля и т. д.

  • Дрель. Этим инструментом высверливают крепежные отверстия различного диаметра. Если имеются специальные перья по дереву, можно выполнять дополнительные операции. Перед тем как начать установку, нужно проверить плотность фиксации установленного в патрон дрели сверла. Если сверло будет слабо закреплено, во время сверления оно может вылететь и повредить поверхность двери или, что еще хуже, травмировать мастера.

  • Шуруповерт (плюс насадки к нему). Он делает процесс фиксации шурупов в петлях, дверных рукоятях и замке более легким.

  • Электролобзик. Основное предназначение инструмента при инсталляции межкомнатных дверей – распускание доборов, наличников. Применяется для обработки мест, труднодоступных для пил.

  • Ручной электрофрезер (плюс специальные фрезы). Устройство используется для врезки петель и замочного механизма. Им также снимают слой древесины с дверного полотна и коробки, делают посадочные места под петли.

Ручные инструменты

Для инсталляции межкомнатных дверей рекомендован набор, включающий следующие наименования:

  • Карандаш или маркер. Стержень не должен быть чересчур жестким, в противном случае на лакированном покрытии двери или наличников останутся отметины, которые потом сложно будет вывести.

  • Рулетка. Лучше всего использовать трех или пятиметровую рулетку.
  • Штангенциркуль. Данное приспособление нужно для определения глубины врезки замочной конструкции. Также им наносят разметку под фурнитуру и выполняют ряд дополнительных работ.
  • Стамеска. Применяется для врезки дверных петель и другой фурнитуры.

  • Уровень пузырьковый. Необходим для измерения наклона горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для установки дверей рекомендован уровень, длина которого составляет 50 см. можно воспользоваться уровнем лазерным. Применение такого инструмента позволит сделать работу аккуратной и качественной.

  • Стальная мерная линейка. Пригодится для выполнения измерительных работ.
  • Поверочный металлический угольник. Устройство требуется для измерения углов, а также для настройки электроинструмента.

  • Обычный молоток и столярный деревянный молот (киянка).

  • Комплект отверток. Набор понадобится для крепления петель, навесов, замка и т. д.
  • Стусло и пила. Какой именно тип инструмента нужен? Торцевая пила понадобится для точного распиливания брусков и наличников (угол распиливания – 45 или 90 градусов). Ножовка или лобзик могут сколоть края, сделать их неровными. Дисковая пила нужна для уменьшения дверного полотна в длину (если высота проема изначально низкая), а также для распиливания доборных планок.

  • Пистолет, заправленный монтажной пеной (герметиком).

Расходные материалы

Комплект расходников включает:

  • Пики и зубила для перфоратора.

  • Пилки для электролобзика.

  • Малярный скотч.

Также для фиксации петель, врезки замочного механизма и установки наличников понадобятся саморезы.

Некоторые мастера предпочитают закреплять наличники жидкими и финишными гвоздями. Можно воспользоваться микрошпильками. Их закрепляют специальным пневматическим устройством промышленного класса – пневмопистолетом.

Такой способ установки наличников – один из самых распространенных. Если диаметр финишного гвоздя около 2-3 мм, то размер микрошпильки – 0,64 мм. Ими можно зафиксировать наличники, штапики, накладки и доборный брус. Микрошпилька – это прочный, малозаметный крепежный элемент, у него нет шапочек гвоздей и заклепок. Применение микрошпильки в столярных работах позволяет добиться единого, цельного вида дверного полотна.

Комплектация

Межкомнатные двери очень часто продаются без петель и замочного механизма, поэтому фурнитура приобретается дополнительно.  При выборе петель и замка лучше отдать предпочтение качественной продукции, которая прослужит долгие годы.

 Дополнительное оборудование

Дополнительные работы при монтаже межкомнатных дверей часто сопряжены с регулированием петель и отделкой откосов. Регулирование необходимо для того, чтобы проверить плотность прилегания двери к коробке. При необходимости крепежный элемент подкручивается отверткой, либо ослабляется. На данном этапе работ понадобится набор отверток.

Чтобы выполнить штукатурку откосов, нужно подготовить комплект, включающий такие наименования, как:

  • Шпатели
  • Ванночка для раствора
  • Комплекс кистей и валиков
  • Набор для затирки

В идеале для монтажа межкомнатных дверей лучше приобрести профессиональное оборудование. Такие инструменты испытаны специалистами и надежны, и поэтому гарантируют качественно выполненную работу. Но цены на такие приспособления достаточно высокие.

Монтажные аксессуары и монтажные кронштейны для задних проверок

Монтажный кронштейн TB-OTS 250 x 106 x 90 x 84 мм, для штифта 8 или 10 мм, DIN справа, монтаж на не поворотной стороне, оцинкованный, выемка для потолка доводчик 56 мм, без аксессуаров 205508
Монтажный кронштейн TB-OTS 250 x 106 x 90 x 84 мм, для штифта 8 или 10 мм, DIN слева, монтаж на не поворотной стороне, оцинкованный, выемка для дверной доводчик 56 мм, без аксессуаров 205507
Монтажный кронштейн TB-OTS 180 x 70 x 90 мм (вместе с верхним доводчиком), для штифта 8 или 10 мм, оцинкованный 205476
Монтажный кронштейн TB-OTS 50 x 20 x 30 мм (вместе с доводчиком верхнего расположения), штифт 8 мм, оцинкованный, с шайбой и стопорным кольцом 205276
Монтажный фланец TB 65 x 25 мм, штифт 10 мм, оцинкованный, с шайбой и стопорным кольцом 205469
Опорная пластина для монтажной пластины TB 45 x 220 мм, с резьбовыми вставками, оцинкованная, с шайбой и стопорным кольцом 205461
Монтажная пластина TB 46 x 220 мм, стопорный штифт 10 мм, цинк- плакированный, с шайбой и стопорным кольцом 205460
Монтажная пластина TB 220 x 46 мм для угла крепления TB 70 x 45 x 36 мм, AISI 316 205505
Монтажная пластина TB 220 x 46 мм для крепления угол TB 70 x 45 x 36 мм, AISI 304 205504
Монтажная пластина TB 220 x 46 мм для уголка TB 70 x 45 x 36 мм, оцинкованная 205503
Монтажный кронштейн TB 180 x 70 x 53 мм, для штифта 8 или 10 мм, оцинкованный 205462-W
Монтажный кронштейн TB 70 x 45 x 36 мм, для штифта 8 или 10 мм, AISI 316 205491
Монтажный кронштейн TB 70 x 45 x 36 мм, для штифта 8 или 10 мм, AISI 304 205490
Монтажный кронштейн TB 70 x 45 x 36 мм, для штифта 8 или 10 мм, оцинкованный 205489
Монтажный кронштейн TB 50 x 40 x 20 мм, штифт 8 мм, AISI 304 , с шайбой и стопорным кольцом 205258
Монтажный кронштейн TB 50 x 40 x 20 мм, штифт 8 мм, оцинкованный, с шайбой и стопорным кольцом 205263
Монтажный кронштейн TB 40 x 40 x 40 мм, штифт 8 мм, AISI 316, с шайбой и стопорным кольцом 205456
Монтажный кронштейн TB 40 x 40 x 40 мм, штифт 8 мм, оцинкованный, с шайбой и стопорным кольцом 205262
Монтажный фланец TB Ø 42 мм, штифт 8 мм, AISI 304, с шайбой и стопорным кольцом 205281
Монтажный фланец TB Ø 42 мм, штифт 8 мм, оцинкованный, с шайбой и стопорным кольцом 205261
Монтажная пластина TB 80 x 25 мм, с 2 резьбовыми отверстиями M5, для кронштейна et, AISI 304, с 2 винтами с потайной головкой 205479
Опорная плита с 2 резьбовыми вставками M5, 80 x 30 мм, AISI 304, для кронштейнов 205197/205249 и 205455 при установке на тонкостенные двери 205468
Монтажный кронштейн, AISI 316TI, штифт 8 мм, шайба и стопорные кольца 205455
Монтажный кронштейн, AISI 304, штифт 8 мм, шайба и стопорное кольцо 205249
Монтажный кронштейн, полированный, оцинкованный с покрытием, штифт 8 мм, шайба и стопорные кольца 205197
Монтажный штифт TB 25-14 мм, Ø 8 мм, для уголка крепления TB, оцинкованный, с принадлежностями 205511
Монтажный штифт TB 25 -14 мм, Ø 8 мм, для крепежного уголка TB, AISI 304, с аксессуарами 205512
Монтажный штифт TB 25-14 мм, Ø 8 мм, для крепежного уголка TB, AISI 316, с аксессуарами 205513
Монтажный штифт TB 45-14 мм, Ø 8 мм, для крепежного уголка TB, оцинкованный, с принадлежностями 205514
Монтажный штифт TB 45-14 мм, Ø 8 мм, для крепежного уголка TB, AISI 304, с аксессуарами 205515
Монтажный штифт TB 45-14 мм, Ø 8 мм, для уголка крепления TB, AISI 316, с аксессуарами 205516
Монтажный штифт TB 25-16 мм, Ø 10 мм, для крепежного уголка TB, оцинкованный, с аксессуарами 205517
Монтажный штифт TB 25-16 мм, Ø 10 мм, для крепежного уголка TB, AISI 304, с аксессуарами 205518
Монтажный палец TB 25-16 мм, Ø 10 мм, для крепежного уголка TB, AISI 316, с аксессуарами 205519
Монтажный штифт TB 45-16 мм, Ø 10 мм, для крепежного уголка TB, оцинкованный, с аксессуарами 205520
Установочный штифт TB 45-16 мм, Ø 10 мм, для крепления уголка TB, AIS I 304, с принадлежностями 205521
Монтажный штифт TB 45-16 мм, Ø 10 мм, для крепления уголка TB, AISI 316, с принадлежностями 205522

Аксессуары для дверей подвала

Комплект уплотнителя двери подвала

Комплект уплотнителей для двери подвала от компании BILCO предназначен для уменьшения зазоров и предотвращения попадания листьев, грязи и вредителей в ваш подвал.Комплект для простой установки поставляется с инструкциями по установке.

Комплект замка двери подвала

Купить онлайн! Наслаждайтесь удобством запирания и отпирания двери подвала BILCO Classic Series снаружи с помощью набора для замков с ключом.Установите дверной замок с ключом BILCO и сохраните поездку в подвал, чтобы запереть или отпереть дверь. Комплект замков с ключом для дверей подвала доступен для всех моделей стальных дверей подвала и в настоящее время недоступен для дверей подвала серии Ultra.

Фундаментные плиты

Фундаментные плиты можно использовать для улучшения внешнего вида участка, покрытия грубой кладки, уменьшения внутренней ширины участка или для боковой поддержки при установке в углу.Формованные пластины изготовлены из стали, окрашенной грунтовкой, и теперь доступны с заводской окраской порошковой краской.

Стрингеры лестницы для подвала

Размеры косоуров доступны для всех размеров дверей подвала BILCO.Изготовленные из тяжелой оцинкованной стали, косоуры для лестниц BILCO для цокольного этажа являются экономичной и более прочной альтернативой деревянным ступеням для цокольного этажа.

Панели расширения дверей подвала серии Classic

Доступны удлинители для увеличения длины подвальных дверей классической серии размера C.Панели расширения для подвальных дверей серии Classic доступны в длинах 6, 12, 18, 24 и 30 дюймов. Два или более можно установить вплотную друг к другу, чтобы увеличить длину двери практически до любого размера. Стальные приставные панели поставляются с грунтовкой. Также доступен вариант окраски порошковой краской, наносимой на заводе.

Панели расширения дверей подвала серии Ultra

Доступны удлинители для увеличения длины двери для подвальных дверей серии Ultra C.Панели расширения для подвальных дверей серии ULtra доступны длиной 6 и 12 дюймов. Для увеличения длины двери можно комбинировать две и более приставки.

Руководство по изучению различных частей двери

Если вы хотите произвести серьезное впечатление, замена двери — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать.Это простой способ обновить ваш дом, но прежде чем вы возьметесь за проект или начнете измерять свою дверь, неплохо выучить жаргон. Давайте посмотрим на разные части двери и на то, как все они соединяются.

Названия частей двери

Дверная рама

Дверная рама — это весь каркас, на котором крепится дверь, включая порог, косяк и головку. Это также известно как дверная створка. Дверные коробки могут быть изготовлены из дерева или алюминия и идеально вписываются в интерьер вашего дома.

Порог

Порог — это самая нижняя часть дверной коробки, которая опирается на пол.

Косяк / заклинивание двери

Два дверных косяка — это стороны дверной коробки, которые проходят вертикально.

Головка

Головка — это верхняя часть дверной коробки, проходящая горизонтально.

Панель

Панель — это термин, обозначающий дверь. Это та часть, которая открывается и закрывается.

Астрагал

Если у вас есть пара дверей в вашем входе, астрагал — это вертикальная часть, которая проходит между ними, от подоконника до головы.

Фиксированная панель

Это панель двери в паре дверей, которая не открывается и не закрывается.

Дверной уплотнитель

Дверной уплотнитель — это кусок уплотнительной прокладки в нижней части двери, устойчивый к атмосферным воздействиям и образующий уплотнение между дверным порогом и дверной коробкой. Дверные метчики повышают энергоэффективность вашего дома.

Порог

Порог — это переход от порога к полу помещения. Порог — это декоративный элемент, который в зависимости от вашего стиля может быть простым или сложным.

Транец

Транец — это горизонтальная балка, отделяющая дверь от фрамуги или окна над ней.

Запорная планка

Запорная планка устанавливается на дверной косяк в месте соединения отверстия для дверного болта и ригеля. Это небольшая металлическая пластина, которая прикручивается к дверному косяку.

Боковой свет

Боковой светильник — это неподвижные стеклянные панели, прикрепленные к обеим или сторонам двери, вне рамы. Эти высокие узкие окна пропускают больше света в дом.

Открывается или открывается вперед или назад

Это относится к тому, открывается ли дверь в комнату или из комнаты при открытии.

Дверные ручки и фурнитура

Ручка

Дверная ручка — это круглый механизм, используемый для открытия и закрытия двери. Дверные ручки бывают из удивительного разнообразия материалов, таких как старинная латунь, натертая бронза или сатинированный никель.

Петля

Петля — это шарнирное устройство, которое поворачивает дверную панель. Существуют различные типы дверных петель, используемых на дверях, включая цилиндрические петли, шарнирные петли и скрытые петли.

Ножной болт

Это тип замка, который устанавливается в нижней части двери и приводится в действие ногой, обычно используется на раздвижных дверях патио.

Замок с ключом

Существует невероятное количество вариантов замков для входных дверей. Два типа — это цилиндровый замок, который перемещает ригель путем вращения цилиндра, и многоточечный замок, который имеет несколько точек запирания, но только одну ручку.

Знакомство с описанием дверных частей — отличный способ начать свой новый проект двери.Ваши двери имеют большое влияние на каждый день вашей жизни. Замена входной двери повысит привлекательность вашего бордюра, сэкономит энергию и повысит ценность вашего дома. Чтобы наглядно увидеть, где появляются эти дверные детали, загрузите эту инфографику дверных деталей. Как только вы познакомитесь с названиями дверных деталей, вам будет проще поговорить с подрядчиками и дилерами, чтобы получить помощь в выборе правильной двери для вашего проекта.

Детали двери | Какие части двери?


Если вы собираетесь установить раздвижную дверь сарая, новую французскую обходную дверь или любой другой тип внутренней или внешней входной двери, важно понимать, как разные части двери работают вместе.Существует столько же типов дверей, сколько и архитектурных стилей, поэтому важно знать, какой тип дверей вы планируете установить. Прежде чем вы достанете кувалду, пилу и дрель, вы захотите узнать о различных частях двери, в том числе:

Какие части двери?

  • Кожух
  • Sidelite
  • Транец
  • Плита
  • Верхняя направляющая
  • Штанга
  • Дверная панель
  • Нижняя направляющая
  • Отверстие
  • Дверная направляющая
  • 904 904 Дверной упор
  • Дверной упор 904 Дверной упор 904
  • Запорная планка
  • Фурнитура
Познакомившись с различными частями двери, вы будете лучше подготовлены, чтобы построить дверь самостоятельно.Вы также можете убедиться, что дверь, изготовленная на заказ, установлена ​​правильно, и будете готовы помочь другу или соседу выяснить, какая дверь лучше всего смотрится в их доме.

Какие части двери?

Кожух

Почти каждая дверь, через которую вы проходили, имеет кожух. Облицовка двери — это декоративная накладка с внешней стороны дверного проема. Думайте об этом как о рамке для картины, а дверь — это картина. В зависимости от типа дома и двери, облицовка может быть очень простой или очень богато украшенной.

При строительстве или установке раздвижной двери сарая нет необходимости в обшивке, поскольку дверь сарая полностью закрывает проем и на несколько дюймов с каждой стороны. Для тех, кому нужно установить новую штормовую дверь, дверь патио или дверь кармана, кожух часто является необязательным, поскольку он не будет ни улучшать, ни убирать дверь.

Минималистские двери часто не имеют наличников, чтобы создать минималистский вид. Однако если вы планируете установить обычную распашную дверь или хотите украсить дверную коробку внутренней или внешней двери, тогда вам следует установить кожух.

Кожух может быть таким же простым, как кожух со скосом, в котором используются боковые части и головная часть со скошенными краями. Это создает единый образ, одновременно простой и элегантный. Чтобы выглядеть более элегантно, вы можете выбрать корпус с баттингом. В корпусе с баттингом используются две боковые части и головная часть, которая опирается на обе боковые части. Этот стиль лучше всего подходит для высоких дверных проемов и высоких потолков. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую дверь или ремонтируете старую во время ремонта двери, обшивка — отличное место для начала.

Sidelite

Подобно дверной коробке, sidelite больше связан со стилем и красотой, чем с необходимостью, когда дело доходит до установки двери. Sidelite — это вертикальные полосы, которые проходят параллельно дверной коробке и сделаны из стекла. Они одновременно красивы и функциональны. Они отлично подходят для того, чтобы в дверной проем попало больше естественного света.

Sidelite можно адаптировать к любой двери и сделать так, чтобы она соответствовала архитектуре вашего дома, будь то викторианский или современный стиль.

Благодаря современным технологиям сайдлайт может быть очень экологически чистым, позволяя солнечному свету согревать комнату зимой и защищать от вредных ультрафиолетовых лучей в разгар лета. Вы также можете установить шторы на заказ, чтобы обеспечить дополнительную фильтрацию света, когда это необходимо в летние месяцы.

Транец

Транец — это горизонтальная перекладина, проходящая через верх дверной коробки. Это еще одно место, куда вы можете вставить окно, известное как фрамуга.

Если вы вставляете боковую панель с одной или обеих сторон дверной коробки, то фрамуга может завершить общий вид и обеспечить еще больше света внутри вашего дома.

Выбираете ли вы окно или кусок цельного дерева, фрамуга придает законченный вид всей дверной конструкции. Эта функция чаще всего используется на входных дверях, а иногда и на окнах, если цель состоит в том, чтобы обеспечить больше света, чем позволяют окна в дом.

Плита

При ремонте дома вы столкнетесь со словом «плита» при рассмотрении вариантов обновления двери.Что такое плоская дверь? Плита — это сама дверь; буквальная плита из дерева.

Дверную плиту можно настроить так, чтобы ее можно было разместить на роликах двери сарая и превратить в раздвижную дверь сарая, или вы можете добавить петли и превратить ее в распашную плиту или распашную дверь.

При выборе дверной плиты ваш выбор чаще всего связан с тем, какой сорт дерева вы хотите, например ольха, клен или кедр. Вы можете настроить плиту в соответствии с вашими потребностями, включая размеры, систему петель, дверную ручку, направление поворота и желаемую отделку.

При заказе плиты необходимо указать, хотите ли вы петлю или фурнитуру для двери сарая. Если вы собираетесь использовать перекрытие в качестве двери сарая, вам также необходимо заказать ролики, чтобы дверь работала. Если вы будете размещать перекрытие в обычном дверном проеме, необходимо добавить места для петель.

Если вы не хотите делать весь проект своими руками, вы также можете выбрать предварительно подвесные дверные плиты, которые уже готовы к установке.

Верхняя направляющая

Верхняя направляющая двери — это самая верхняя горизонтальная деталь, соединяющая обе стороны вместе.На подвесной двери сарая верхняя направляющая — это деталь, которая соединяет вместе все вертикальные планки и удерживает их квадратными.

Верхние направляющие на деревянных дверях часто «невидимы», потому что они окрашиваются или окрашиваются вместе с остальной частью двери, чтобы она выглядела как одна сплошная деталь. Почти у каждой двери есть верхняя направляющая, поэтому, если вы присмотритесь, вы сможете найти шов.

На раздвижной стеклянной двери или раздвижной двери патио верхняя направляющая часто представляет собой металлическую деталь, которая образует часть рамы, удерживающей стекло.

Стойка

Стойка представляет собой вертикальную деталь, которая соединяет вместе верхнюю направляющую, среднюю направляющую и нижнюю направляющую. На раздвижных дверях сарая стойка — это вертикальная деталь, которая удерживает средние панели на месте, которые образуют общий дизайн «z» или «x». На обычных дверях, когда они окрашены, вы не можете увидеть перекладину, так как она плавно прилегает к остальной части двери, образуя цельную единичную деталь.

Дверная панель

Дверная панель — это то, о чем вы чаще всего думаете, когда думаете о двери.Это элементы, которые помещаются в рамы и могут быть приподнятыми или плоскими, чтобы сформировать центральную конструкцию в большинстве панельных дверей. Панели
полностью настраиваются и могут отражать любой архитектурный стиль. На штормовой двери, раздвижной двери патио, французской двери или окне панель обычно представляет собой цельный кусок стекла. Пользовательские дверные панели чаще всего настраиваются на наружную дверь, чтобы придать дополнительную степень полировки и чутья для общего вида.

Если стекло, дверную панель можно настроить в зависимости от желаемого уровня четкости.Стекло может быть полностью прозрачным, тонированным или иметь рифленый, античный, матовый или даже ретро-дизайн, который подходит ко многим стилям декора.

Независимо от того, работаете ли вы с деревянной или стеклянной дверной панелью, самое важное, что нужно знать, — это то, что эту часть можно полностью настроить, чтобы отразить вашу индивидуальность, тему декора и архитектурный стиль вашего дома. Индивидуальная настройка панелей — это всего лишь один из способов сделать дверь любого типа своей собственной.

Нижняя направляющая

Нижняя направляющая двери — это самая нижняя горизонтальная деталь, образующая нижнюю часть двери.Он удерживается вертикальными стойками. Когда дверь окрашена, вы часто не видите нижнюю направляющую. Если дверь сделана из дерева и окрашена, вы можете видеть горизонтальную часть, но она находится на одном уровне с остальными частями двери и может выглядеть как одна сплошная часть.

На многих коммерческих предприятиях, в многоквартирных домах и некоторых жилых домах на нижнюю направляющую устанавливают защитную пластину. Защитная пластина — это металлический лист, прикрепленный к нижней направляющей, который защищает дерево от повреждений, когда кто-то открывает дверь ногой, если его руки заняты.Отбойные пластины распространены в местах с интенсивным движением, таких как входные входные двери, двери, ведущие из гаража в дом, и кухонные двери.

Диаметр отверстия

При заказе двери по индивидуальному заказу вам необходимо знать, какого размера требуется отверстие или отверстие. Вам также необходимо знать, хотите ли вы одинарное или двойное отверстие.

Для наружных дверей требуется двойное отверстие. Это позволяет просверлить два отверстия, которые будут служить местом для дверной ручки и засова. Небольшое поперечное отверстие будет вставлено в место, которое позволяет замку ригеля, а также защелке дверной ручки заходить в дверную раму и надежно удерживать дверь на месте.

Межкомнатные двери чаще всего нуждаются в одинарном отверстии. Одно отверстие предназначено только для дверной ручки. Для межкомнатных дверей, которые необходимо запирать, многие домовладельцы покупают дверную ручку, которая также может запираться, вместо того, чтобы просверливать второе отверстие для специального запорного механизма. Если у вас есть внешняя задняя дверь, для которой требуется установка засова, эта дверь также потребует установки с двойным отверстием.

Что касается размеров, то большинство отверстий прорезают от 2 3/8 дюйма до 2 1/4 дюйма от края двери.Это дает достаточно места, чтобы дверная ручка и запорный механизм надежно встали на место.

Дверной уплотнитель

В самом низу двери, прямо под нижней направляющей и отбойником, если он у вас есть, должен быть установлен дверной уплотнитель. У каждой двери есть небольшая щель внизу. Этот зазор удобно прикрыть дверным проемом, чтобы изолировать внутреннюю часть вашего дома от пыли и внешней влаги.

Дверная скоба обычно состоит из горизонтальной металлической детали, которая ввинчивается в нижнюю часть двери, и резиновой детали, прикрепленной к металлу.Дверной очиститель обычно устанавливается снаружи двери, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги в дом.

Дверной косяк

Дверной косяк — это вертикальная часть дверной коробки, которая служит для удержания веса двери в дополнение к сохранению прямоугольности дверной коробки. Если дверной косяк не выровнен, ваша дверь не будет правильно открываться или закрываться, и у вас могут возникнуть проблемы со структурой, если ее не починить. Дверные косяки необходимы для самых разных дверей, включая одинарные, раздвижные, складывающиеся и двустворчатые.

Дверной косяк часто путают с дверной коробкой или декоративными элементами снаружи дверного проема. Однако дверной косяк виден только тогда, когда вы открываете дверь. Если вы посмотрите на место, где расположены петли, вы увидите дверной косяк. Дверь находится с обеих сторон двери и служит структурной опорой для всей дверной коробки. Петли могут быть расположены с одной стороны, а выемка для ригеля и дверной защелки — с другой. Если дверной косяк не выровнен, это может помешать вам закрыть или правильно запереть его.

Дверной ограничитель

Двери, которые сильно раскачиваются или легко открываются, могут получить преимущество от установки дверного ограничителя. Эти простые элементы устанавливаются в нижней части двери и могут быть прикреплены к стене, полу или даже существующей дверной петле в зависимости от того, какой стопор вы хотите.

Дверной упор предназначен для предотвращения слишком быстрого поворота двери внутрь и врезания в стену за ней. В зависимости от веса двери, если ее повернуть слишком сильно, дверная ручка может вмятин или даже повредить гипсокартон, если ей ничто не препятствовать.Дверной упор используется как защитная мера, чтобы этого не произошло.

Порог

Порог часто делается из металла и является частью вашей двери, по которой вы проходите или переступаете, даже не замечая этого. Этот предмет служит очень важной цели.

Порог чаще всего делают из металла, но могут быть из дерева, ламината и даже камня. Это слегка закругленная деталь, которая вписывается в нижнюю часть дверного проема и делает дверной проем максимально водонепроницаемым.Эта деталь проходит через всю дверную коробку и значительно повышает энергоэффективность дома, предотвращая попадание сквозняков или выход кондиционированного воздуха. Он также предотвращает попадание дождя и влаги в ваш подъезд через щель в двери.

Эта важная часть дверного проема также может служить для предотвращения проникновения вредителей в ваш дом. Если вы живете в развивающемся районе или в сельской местности, защита от вредителей будет особенно важна, а правильный порог функционирования имеет решающее значение.

Погодозащита

Хотя двери сделаны максимально плотно, по-прежнему есть небольшие отверстия вокруг верхней и боковых сторон двери, через которые ветер и вода проникают внутрь. Чтобы этого не произошло, по бокам и наверху самой двери следует наклеить уплотнитель.

Поместив уплотнительную прокладку на дверь, вы эффективно изолируете внутреннюю часть своего дома от внешних элементов и сделаете его более энергоэффективным. Самая распространенная форма уплотнителя — войлок и поролоновая лента, которую можно наклеить прямо на дверь.Установка этого проекта занимает всего несколько минут и помогает защитить ваш дом от непогоды в течение всего года.

Запорная планка

Ответная планка — один из нескольких компонентов, которые в большинстве случаев игнорируются на двери. Однако, как и другие детали, ответная планка является важной деталью, без которой домовладельцы не могут и не должны обходиться.

Эта пластина изготовлена ​​из металла и предназначена для закрытия области дверного косяка, в которой есть отверстия для установки как замка ригеля, так и защелки дверной ручки. Цель состоит в том, чтобы защитить косяк от повторного использования, когда дверь заперта, а ригель вставлен в косяк.Он может обеспечить дополнительную поддержку для косяков из мягкой древесины в дополнение к обеспечению дополнительной защиты от взлома дома.

Если потенциальный злоумышленник попытается взломать дверь ногой, запорная планка поможет предотвратить это. Без запорной планки достаточное усилие может привести к поломке дверного косяка в том месте, где засов запирает дверь. Однако с пластиной злоумышленник часто не может взломать дверь силой.

Фурнитура

Фурнитура — одна из самых интересных частей установки двери, помимо проектирования самой двери.Если дверь — это картина, а рама — это рамка для картины, подумайте о дверной ручке как о подписи художника. Без него картина была бы неполной.

Фурнитура вашей двери может быть такой же уникальной, как ваша дверь и архитектура, которой может похвастаться ваш дом. В зависимости от типа двери, которую вы установили в своем доме, вам потребуется разное количество оборудования. Например, для дверей сараев требуется фурнитура для раздвижных дверей.

Это означает, что вам понадобится дверная ручка для открывания и закрывания двери в дополнение к монтажным и роликовым приспособлениям, необходимым для подвешивания двери на место.

Для наружных и межкомнатных дверей, в дополнение к заранее подвешенным французским дверям и раздвижным дверям для террас, вам, скорее всего, понадобится только дверная ручка. Очень важно отрегулировать ручку, чтобы она соответствовала цвету, стилю и ощущениям, к которым вы стремитесь со своей дверью.
Если фасад вашего дома выполнен в стиле вестерн, деревенском стиле или стиле шебби-шик, вам больше всего подойдет плоская черная фурнитура, необработанная сталь или натертая бронза.

Современные двери лучше всего будут смотреться с фурнитурой матового черного цвета, хромированной фурнитурой или нержавеющей стали, чтобы они соответствовали современному ощущению дома.

Для нестандартных дверей вы можете создать уникальный внешний вид с помощью металлов и цветов, таких как кованое железо, современное золото, медь, старинное олово или даже состаренный белый цвет.

Хотите подобрать цвет, в который вы красили свою дверь? Идите вперед и заказывайте оборудование, соответствующее цвету. Нет никаких ограничений на то, что вы можете сделать, когда дело доходит до того, чтобы ваша входная дверь выглядела именно так, как вы этого хотите.

Не забудьте и о межкомнатных дверях! Настройте фурнитуру, которую вы выберете для своих французских дверей, раздвижных дверей сараев, дверей патио и других вариантов межкомнатных дверей.Фурнитура может стать завершающим штрихом, который сделает вашу дверь привлекательной и завершит интерьер, который вы ищете.

Добавьте завершающий штрих

Во многих домах входным дверям и внутренним дверям часто уделяется мало внимания и меньше всего средств, когда речь идет о ремонте или модернизации дома. Однако на самом деле этим воротам в ваше счастливое место следует уделять больше всего внимания.

Входная дверь — это то, что вы будете видеть каждый день, возвращаясь домой с работы. Наружные двери, такие как входное крыльцо и патио, — это то, что будет приветствовать вас и ваших гостей, когда вы проводите время дома.Записи должны быть такими же гостеприимными, как и все остальные. Они также должны соответствовать интерьеру так же, как и вашему декору.

Двери довольно сложны, когда вы разбираетесь в их составе и структуре, хотя каждую можно настроить так, чтобы она соответствовала внешнему виду, ощущениям и атмосфере вашего дома. Не оставляйте внешний вид вашего дома на усмотрение строителей, если вы можете установить дверь на заказ. Увеличьте вау-фактор вашего дома и сделайте ваши двери уникальными.

Детали двери (вкл.Схемы рамы, ручки и шарнира)

Ознакомьтесь с этой потрясающей серией диаграмм, иллюстрирующих различные части двери, включая части дверной коробки, дверной ручки и петель. Включает в себя все перечисленные детали. Абсолютная анатомия дверной серии.

Дверь, будь то входная дверь или внутренняя дверь дома, является сложным компонентом дома, как вы увидите на схемах дверей ниже, которые включают иллюстрации двери, дверной коробки, петли и ручки.

Хотя мы не включаем замки, вы можете прочитать все о различных типах дверных замков здесь.

Детали двери и дверной коробки

Обшивка (рама): Рама, к которой дверь крепится с помощью петель. Каркас встраивается в стену.

Петли: Защищают дверь от рамы, обеспечивая возможность поворота.

Стайлз: Стороны двери. Стиль петли — это место, к которому петли прикреплены. Стиль замка — это место, где размещаются замок и ручка.

Поручни: Горизонтальные верхняя и нижняя части двери.

Панели: Основная поверхность двери. Некоторые двери имеют одну панель; другие имеют несколько панелей.

Замок: Позволяет надежно закрыть дверь и включает разблокировку замка, чтобы ее можно было открыть.

Видео: Как установить дверь

Детали дверной петли

Дверная петля — это две детали (створки), соединенные вместе таким образом, что они могут поворачиваться.Механизм крепления обычно представляет собой шпильку (выглядит как длинный болт без резьбы).

Лист: петля двухстворчатая. Один лист прикрепляется к двери. Другой к дверному косяку. Они соединены штифтом.

Штифт: Объект в виде болта, который связывает листы вместе.

Отверстия для винтов: В местах, где входят винты для крепления створок к двери и раме.

Костяшки: Блокирующие трубки на листах, которые подходят друг к другу, чтобы штифт мог их соединять, но при этом обеспечивать поворотное движение.

Детали дверной ручки

Дверь, хотя и самый маленький компонент двери и рамы, является самой сложной. Есть много типов дверных ручек и систем запирания дверей.

На приведенной выше иллюстрации дверной ручки показано множество сложных деталей, из которых состоит дверная ручка.

Хорошая новость в том, что вам не нужно создавать их самостоятельно. Вы можете купить их готовыми к работе, хотя установка дверной ручки и системы запирания — не самый простой проект по благоустройству дома, если вы никогда не делали этого раньше.

Лучшая новость — вы можете найти отличные пошаговые инструкции по установке дверной ручки. Вот особенно хороший:

Анатомический рисунок полной двери

Если вы хотите закрепить изображение полностью или для своего сайта (пожалуйста, укажите правильный кредит), вот оно:

Верхние аксессуары для гаражных ворот на 2017 год

Если вы хотите обновить гаражные ворота своего дома или офиса с помощью новейших аксессуаров, есть множество инновационных устройств, на которые стоит обратить внимание.В Coast 2 Coast Garage Door в Северном Лодердейле мы с гордостью предлагаем самые надежные услуги по установке гаражных ворот во Флориде, а также одни из лучших аксессуаров для гаражных ворот на рынке. В этом блоге мы рассмотрим некоторые из лучших аксессуаров, которые можно купить в 2017 году.

Интернет-шлюз LiftMaster® 828LM

Ищете простой способ контролировать и контролировать устройство открывания ворот гаража, привод ворот и освещение дома? Интернет-шлюз 828M LiftMaster® может стать для вас идеальным аксессуаром для гаражных ворот.Уникальная технология этого устройства позволяет домовладельцу управлять воротами гаража и другими электронными устройствами с помощью смартфона или компьютера из любой точки мира. Благодаря быстрой и простой установке с помощью домашнего маршрутизатора, этот аксессуар для гаражных ворот действительно единственный в своем роде. Некоторые другие важные функции включают:

  • Оснащен технологией MyQ ™ для двусторонней связи, предоставляя свободу и контроль в ваших руках.
  • Совместим только с LiftMaster® Security + 2.0 ™ устройства для открывания гаражных ворот и аксессуары с технологией MyQ ™.

Панель управления LiftMaster® 888LM MyQ

Если у вас уже есть устройство открывания гаражных ворот LiftMaster Security + ®, которое было произведено после 1998 года, добавление панели управления LiftMaster® 888LM MyQ даст вам больше контроля и функциональности над системой гаражных ворот. В сочетании с устройством открывания гаражных ворот это уникальное устройство позволит вам открывать и закрывать гараж, а также управлять освещением вокруг вашего дома с помощью смартфона и компьютера.Мы упоминали, что эта панель управления совместима с любыми открывателями гаражных ворот LiftMaster, Chamberlain и Sears Craftsman? Некоторые другие важные функции этой панели управления включают:

  • Простое программирование пультов дистанционного управления и аксессуаров с поддержкой MyQ прямо с панели управления.
  • Обеспечивает обновление, необходимое для использования Security + 2.0® и LiftMaster MyQ® Technology.
  • Оборудован датчиком движения с углом срабатывания 150 °, автоматически включает освещение открывания гаражных ворот при обнаружении движения.

Передатчик дистанционного управления LiftMaster® 373P Premium

Вы пытаетесь найти пульт дистанционного управления для гаражных ворот в темноте? С передатчиком дистанционного управления LiftMaster® 373P Premium вам больше не придется беспокоиться об этой проблеме. Этот пульт от ворот гаража загорается, когда вы подносите руку, поэтому вы всегда знаете, какие кнопки нажимать, даже в темноте. Этот передатчик может контролировать до трех гаражных ворот или ворот одновременно с дополнительной защитой технологии скользящего кода LiftMaster Security + ®.

Когда дело доходит до аксессуаров для гаражных ворот, есть много полезных приспособлений, на которые стоит обратить внимание. В Coast 2 Coast Garage Door в Южной Флориде мы с гордостью предлагаем множество новейших аксессуаров и пультов дистанционного управления для гаражных ворот в дополнение к нашим услугам по установке гаражных ворот. Если вы готовы установить новую гаражную дверь в своем жилом или коммерческом объекте или хотите узнать больше о наших аксессуарах для гаражных ворот, свяжитесь с нами сегодня!

Дверная фурнитура | Дверные ручки | Дверные ручки | Дверная фурнитура | Оконная фурнитура

Наборы врезных входов

Шаблоны подходят только для замков с тыльной стороной 2 ½ дюйма или 2 ¾ дюйма.

Не используйте шаблоны для специальных замков с узкой спинкой (например, спинкой 2 дюйма)

Рычаг x Рычаг (или)

Ручка x ручка

__MOR.___. 12

(Не подходит для функции 12-A)

Захват x рычаг (или)

Рукоятка x ручка

__SGL.___. 10

__LGL .___. 10
Захват x захват

__SGG.___. 14

__LGG .___. 14

Наборы трубчатых вводов с центрами 5 ½ ”

Рычаг x Рычаг (или)

Ручка x ручка

 __LES.___. 50

Захват x рычаг (или)

Рукоятка x ручка

 __TUB.___. 50

Трубчатый засов

Отдельный трубчатый ригель

Трубчатый канал / набор для обеспечения конфиденциальности

Рычаг x Рычаг (или)

Ручка x ручка

Номер детали должен иметь 30 или 20 функций

(не подходит для 34, 24, 25 или 26 функций)

Рычаг x Рычаг (или)

Ручка x Ручка со встроенной поворотной кнопкой / разблокировкой

Номер детали должен содержать функцию # 26

(не подходит для 24 или 25 функций)

Защитный болт

Защелка с аварийной разблокировкой

Номер детали содержит 586 или 587
.
19Авг

Как вставить подоконник: Страница не найдена — Открой Окно!

19 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Все о монтаже каменного подоконника

Подоконники из камня превосходят деревянные и пластиковые модели по многим параметрам: они прочнее, устойчивее к механическим воздействиям, да и внешний вид гораздо приятнее. Игра света на камне создает великолепный эффект, причем со временем он не ухудшается. Однако установка подоконника из камня имеет свои особенности.

Внутри помещений рекомендуется использовать модели из мрамора или искусственного камня. Их рисунок и структура более привлекательны, чем у гранита, а конструкция получится менее громоздкой. Кроме того, гранит может иметь повышенный радиоактивный фон.

Какие инструменты вам понадобятся

Заранее приготовьте следующие предметы:

  1. Сам подоконник, чьи размеры подогнаны под конкретные параметры, а торец обработан.
  2. Молоток и зубило, с помощью которых демонтируется установленная ранее конструкция.
  3. Подкладки и клинья из дерева, использующиеся для крепления.
  4. Измерительные инструменты – например, строительный уровень.
  5. Клей или монтажная пена – потребуется около двух баллонов.

Процесс установки

  • первый этап – предварительные замеры. Нужно определить размеры подоконника, стены;
  • затем поверхность очищается от грязи и пыли. Если после установки окна осталась монтажная пена, ее необходимо срезать;
  • третий этап – работа с основанием. В некоторых случаях его нужно сбить, иногда – дозалить для правильной установки подоконника из камня. Параметры зависят от расстояния между основанием и началом рамы – так, для камня в 30 мм используется расстояние в как минимум 40 мм, иначе не получится вставить его под раму;
  • установка конструкции. Процесс нужно выполнять, контролируя уровень горизонтальности. Если оконная рама была смонтирована без строгого соответствия с уровнем, то следует устанавливать подоконник по ее нижней границе, с незначительной кривизной. Это поможет избежать возникновения щелей между подоконником и окном;
  • после этого наступает время фиксации. Между основанием и нижней частью конструкции с определенным интервалом закладываются клинья – это повышает надежность и устойчивость к механическим нагрузкам;
  • затем требуется заполнить специальным клеем полости между основанием и поверхностью. Чаще всего для этого используется плиточный клей, однако возможно применение монтажной пены – она подойдет, если выполняется установка изделий из гранита, керамогранита или аналогичных материалов. Пена не только помогает фиксировать изделия, но и создает дополнительную теплоизоляцию;
  • последний этап – черновая заделка. Места соединения подоконника со стеной заделываются со всех сторон, после чего можно начинать малярные работы для придания конструкции нормального внешнего вида.
    • Следуя этой инструкции, вы легко и быстро выполните установку подоконника из камня.

Установка подоконника своими руками

Пластиковый подоконник – экологически чистая конструкция, имеющая ряд преимуществ в сравнении с аналогами:

  1. Малый вес.
  2. Легкость монтажа и отделки.
  3. Ударопрочность.
  4. Устойчивость к воздействию различных температур и ультрафиолета
  5. Огнеупорность и многие другие.

Самостоятельно установить подоконник может даже человек без строительного опыта и не имеющий сложных специфических инструментов. Для этого нужно ознакомиться с технологией монтажа и соблюдать определенную последовательность действий.

Мнение эксперта

Александр Перепелкин

Руководитель компании

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

Способы монтажа

Специалисты выделяют несколько способов монтажа подоконников.

  • Крепление подоконника к основе с помощью специального состава. Сегодня данный метод считается устаревшим и используется относительно редко.
  • Второй способ – монтаж конструкции с помощью саморезов. В оконной раме сверлится отверстие, куда вставляются крепежи. Стыки обрабатываются силиконовым герметиком.
  • Еще один способ – использование металлических пружинных скоб. Они привинчиваются к металлопластиковому профилю с помощью саморезов. Подоконник устанавливается в паз, образовавшийся между крепежом и рамой.
  • Монтаж подкладок. Дополнительные крепежи (скобы, саморезы и т.д.) в данном случае не используются, подкладки монтируются под подоконник и обеспечивают максимально плотное вхождение ее края под оконную раму.

Каждый метод самостоятельного монтажа подоконников различается способом установки в раму, прочие этапы являются идентичными.

Инструменты и материалы

В первую очередь, надо купить комплект материалов и инструментов. От их качества зависит качество проделанного монтажа.

Среди инструментов и материалов, которые потребуются в процессе работы, можно перечислить:

  1. Профили из ПВХ.
  2. Подкладки.
  3. Силиконовый герметик.
  4. Полиуретановая и монтажная пена.
  5. Крепежи: гвозди, шурупы, саморезы, металлические пружинные скобы.
  6. Уровень строительный. При необходимости, можно использовать лазерный.
  7. Пила
  8. Скотч, карандаш.

Подготовительные работы

Перед началом работ по монтажу подоконника необходимо провести замеры. Если измерительные процедуры будут выполнены неверно, исправить установленный подоконник не получится, и всю работу нужно начинать заново.

При замерах учитываются все свойства металлопластика и индивидуальные параметры. К числу индивидуальных замеров относится высота батарей.

При расчетах необходимо учитывать, что длина конструкции должна на несколько сантиметров превышать ширину окна. Ширина подоконника подбирается индивидуально, важно, чтобы промежуток между стеной и краем изделия не превышало 8 сантиметров. Если оно больше, снижается функциональность радиаторов.

Подрезка

В большинстве случаев подоконник поставляется в пригодном для установки виде. Кроме этого, его можно вырезать из ПВХ-профиля своими руками.

Предельная длина пластикового подоконника – не больше трех метров. Ширина, в зависимости от стены, может составлять от 20 до 70 сантиметров. При превышении оптимальной ширины конструкции, изделие следует обрезать с внутренней стороны, которая будет крепиться к стене. Срез должен проходить за ребрами жесткости и отстоять на них на 0,4-1 см. Это обеспечит жесткую стыковку подоконника с оконной рамой. Разрез подоконника можно делать с помощью электролобзика, ножовки по пластику и т.д.

Монтаж подкладки

На данном этапе укладываются бруски, которые будут принимать нагрузка с подоконника. Если есть щели, их необходимо запенить монтажной пеной.

Одновременно подготавливаются откосы, крепятся клинья, проверяется плотность прилегания конструкции к оконной коробке. Зазор между стеной и боковыми стенками подоконника не должен быть выше 4 мм.

Монтаж подоконника

Подготовленный к установке и подрезанный подоконник можно устанавливать. В первую очередь, конструкция выравнивается с помощью водяного уровня, после чего ее можно крепить любым из перечисленных выше способов.

При установке следует учитывать, что длина металлопластиковой конструкции должна быть больше расстояния между отдельными откосами на 3-5 см. Если размеры подоконника будут превышены, воздух не будет поступать к окну от радиатора, вследствие чего появляется конденсат. Промежуток между радиатором и подоконником должен превышать 10 см.

При выставлении подоконника по уровню нужно следить, чтобы воздушный пузырек был слегка смещен относительно центра, и при этом находился в пределах допустимой погрешности. Это позволяет влаге не скапливаться на подоконнике.

Спереди конструкция крепится на несущие колодки. Они монтируются с заданным шагом, не превышающим полметра.

После установки на подоконник помещается груз и все свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно не переборщить с грузом, иначе поверхность подоконника будет подвержена деформациям. Профессиональная монтажная пена, наносимая при помощи специального пистолета, убирает все трещины и щели.

После обработки подоконника пеной нужно подождать, пока она застынет. На это уходит 2-3 дня. Лишнюю пену можно удалить строительным ножом, оставшиеся щели замазываются силиконовым герметиком.

После завершения монтажа устанавливаются универсальные торцевые заглушки.

установка подоконника ПВХ своими руками

Обновление оконной конструкции – событие, безусловно, приятное, но весьма затратное. Поэтому некоторые хозяева предпочитают сэкономить на установке подоконника. Наши советы — именно для вас! 

Если вы не знаете, как установить подоконник на пластиковые окна, но собирается это сделать самостоятельно, настоятельно рекомендуем ознакомиться с Правилами установки

подоконника на нашем сайте, в разделе «Гарантия».

Немного теории. Существует несколько способов, как установить подоконник:

— самый распространенный вариант — на полиуретановую двухкомпонентную пену,

— на специальные кронштейны: так поступают, если ширина подоконника намного превосходит оконные проем,

— установка пластикового подоконника на цементный раствор.

 

Пошаговое руководство по монтажу подоконника

Рассмотрим последовательность действий при установке пвх подоконника своими руками:

  1. очистите и подготовьте площадь, где будет установлен подоконник;

  2. если монтаж окна и подоконника осуществляется одновременно, при установке окна учтите площадь, которую занимает подоконная доска, с запасом около 20 мм для монтажной пены;

  3. если подоконник входит в стену, по бокам в ней вырезаются разъемы;

  4. каждый подоконник DANKE комплектуется заглушками в цвет декора подоконной доски. На этом этапе заглушки одевают на подоконник и заводят его под окно;

  5. при размещении подоконника убедитесь в наличии его уклона от окна в 4-5 мм, он необходим для стока влаги в сторону подоконника;

  6. зазор задувается с помощью монтажной пены.

 

Важно знать при монтаже подоконника

Есть моменты, которым стоит уделить особое внимание, если осуществляете монтаж подоконника своими руками, и даже в том случае, если принимаете подоконник, установленный мастерами.   

  • Наличие защитной пленки. Каждый подоконник DANKE имеет такую пленку. Она применяется для защиты подоконника от повреждений при транспортировке и монтаже. Как правило, плёнка удаляется с подоконника по окончании монтажа. Однако, если в помещении продолжается ремонт, снятая защитная пленка может стать причиной повреждения подоконника. Поэтому до окончания всех ремонтных работ мы настоятельно не рекомендуем снимать защиту.

  • Расстояние между приборами отопления и подоконником должно составлять не менее 10 см. Это необходимо для эффективного отопления и оптимальной вентиляции окна.

  • Вылет подоконника должен составлять не более 10 см. Если вам необходимо увеличить это расстояние, используйте несущие уголки.

  • полезное видео для вас. 

Установка пвх подоконника своими руками требует сноровки, опыта и мастерства. Подумайте дважды, стоит ли экономить на этом комплексе работ, ведь ошибка при монтаже подоконника может отразится на сроке его эксплуатации и надежности конструкции. Доверьте это дело специалистам!

 

Как Вставить Подоконник В Пластиковое Окно

Как установить подоконник пластикового окна своими руками

Установка подоконников из ПВХ по сути очень ординарна и не просит от вас проф способностей. Единственным условием при распиливании является соблюдение аккуратности. Не стоит жать очень, чтоб избежать сколов и царапин в месте распила. Срок эксплуатации подоконника будет зависеть конкретно от того как он будет установлен.

Установка пластиковых подоконников своими руками

Сейчас необыкновенно пользующимися популярностью стали подоконники из ПВХ-профиля. Вправду, подобные виды подоконников имеют целую массу преимуществ: они легкие, их не надо красить, а уход за такими поверхностями обычно не вызывает никаких сложностей, довольно только протирать подоконник увлажненной губкой один раз в некоторое количество дней. Не считая того, при подмене старенькых окон сейчас все почаще устанавливается оконный профиль из ПВХ (так именуемые пластиковые окна), и конкретно подоконники из металлопластика самым лучшим образом смешиваются с такими оконными рамами.

Широкий ассортимент современных пластиковых подоконников позволяет устанавливать подобные конструкции фактически на хоть какое окно, потому что ширина подоконника из ПВХ-профиля в большинстве случаев не превосходит 60 см. Перед каждым человеком, который избрал в качестве материала для подоконника металлопластик, часто встает проблема – установка подоконников ПВХ своими руками либо же воззвание за помощью к проф спецам. Часто схожую работу доверяют сотрудникам той компании, которая занималась установкой пластиковых окон Но часто счастливые владельцы новых пластиковых окон решают сберечь и заняться установкой подоконников без помощи других (стоит отметить, что многие из их не имеют ни мельчайшего представления о том, как установить пластиковый подоконник верно). Здесь стоит отметить, что установка подоконника своими руками имеет целый ряд аспектов, несоблюдение которых обязательно приведет к суровым дилеммам в предстоящем, потому такая «экономия» может в конечном итоге обернуться суровыми затратами на исправление схожих ошибок.

Подоконник является составляющей хоть какого окна, и в ежедневной жизни повсевременно подвергается различным действиям перепадов температуры, механических нагрузок, попадания воды и воздействиям солнечных лучей. Всеми этими моментами предопределяются условия для установки подоконника.

как установить подоконник пластикового окнаУстановка подоконников ПВХ

Установка подоконников из ПВХ по сути очень ординарна и не просит от вас проф способностей. Единственным условием при распиливании является соблюдение аккуратности. Не стоит жать очень, чтоб избежать сколов и царапин в месте распила. Срок эксплуатации подоконника будет зависеть конкретно от того как он будет установлен.

Подоконник из ПВХ можно закрепить особым строительным веществом либо при помощи клея. Также можно использовать винты на механических опорах. Что бы теплому воздуху не мешать подыматься от батареи ввысь и подсушивать внутреннюю часть откосов и стеклопакета, обогревать помещение, подоконник из ПВХ обязан иметь выступ до 60мм.

Длинна вашего подоконника, должна быть на 15 – 20см обширнее оконного проема. Снутри помещения самый лучший выступ подоконника не меньше 5 – 7см. При установке такового подоконника над отопительной батареей следует бросить маленький зазор.

Для начала в месте монтажа необходимо провести зачистку. Потом по уровню горизонта выставляем подоконник при помощи маячков. Стоит увидеть, что при установке, подоконник необходимо наклонить вниз до 5мм, данный момент очень важен, потому что влага, скопленная от конденсата, не будет задерживаться, а будет стекать вниз. После чего, задуваем место монтажной пеной.

Лишнюю пену следует аккуратненько срезать строительным ножиком.

По окончанию работы на торцы подоконника надевают заглушки, и с подоконника снимается защитная пленка. А сейчас на подоконник можно поставить и вазоны!

С чего начинается установка подоконников?

Наверное, никто не станет спорить, что сначала нужна теоретическая подготовка. Если вы ранее не занимались этим видом работ и о том, как установить подоконник пластиковый, имеете очень расплывчатое представление, для вас вероятнее всего придется издержать много времени на исследование данной темы: естественно, детализированное описание технологии установки подоконника своими руками можно сейчас отыскать фактически в любом спец издании, посвященном строительным и ремонтным работам либо же на одном из бессчетных интернет-форумов. Но при всем этом следует держать в голове, что профиль ПВХ – довольно типичный материал, который востребует определенных способностей в работе с ним. Не считая того, каждый случай, описанный на форуме либо в строительном журнальчике, является личным, как следует, нет никаких гарантий, что пластиковые подоконники, установленные и расхваленные в вебе другими людьми, подходят лично для вас. Не запамятовывайте также и о том, что перед тем, как самому установить подоконник, для вас придется отправиться в строительный гипермаркет и приобрести весь нужный набор инструментов, созданных для работы с ПВХ-профилем, а это изольется в дополнительную «круглую» сумму (следует раз и навечно уяснить одно обычное правило: качество ремонтных и строй работ прямо пропорционально находится в зависимости от свойства инструмента, потому в этом случае, если вы желаете, чтоб подоконники ваши вышли надежными, долговременными и высококачественными, сберечь на этой позиции навряд ли получится). Таким макаром, мы можем равномерно сделать вывод: установка подоконников ПВХ своими руками – далековато не самый идеальный вариант для человека, не имеющего опыта в этом деле, даже если подойти к рассмотрению этого вопроса чисто с экономической и практической точки зрения. Не считая того, не следует забывать, что компании, которые специализируются на установке металлопластиковых окон, часто дают хорошие скидки на работу в этом случае, если окна и подоконники инсталлируются в комплексе.

Установка подоконника своими руками просит грамотного проведения всех нужных замеров. Человеку, который ранее не занимался монтажом подоконников из ПВХ-профиля либо других материалов, довольно тяжело снять все нужные мерки верно, а ведь от этого будет впрямую зависеть не только лишь внешний облик грядущего пластикового подоконника, но также и его функциональность. В практике проф мастеров нередки случаи, когда в компанию по установке пластиковых окон обращаются люди с просьбой переустановить подоконники, которые просто не становятся на место по той причине, что вначале некорректно были сняты замеры. При всем этом работу часто приходится начинать, что именуется, с нуля, потому такая установка подоконника своими руками оборачивается суровыми неуввязками и дополнительными финансовыми затратами. Помните, что хоть какой материал, в том числе ПВХ-профиль имеет целый ряд определенных физико-механических и эксплуатационных черт, которые нельзя не учесть во время работы с ним. Также нужно брать во внимание и огромное количество других причин, которые на 1-ый взор могут показаться мелочами, но на самом деле несоблюдение их в большинстве случаев приводит к обидным дилеммам. К примеру, в расчет берется высота радиатора, который будет находиться под подоконником. Если расстояние меж радиатором и поверхностью пластикового подоконника будет очень небольшим, нарушится циркуляция воздуха, что в свою очередь может существенно усугубить локальный климат в помещении (на который, кстати, и так воздействует установка оконных рам из ПВХ-профиля). Также очень важную роль в этом случае играют оконные откосы , которые непременно должны сочетаться с подоконником.

Установка подоконника своими руками!

Я отвечу на ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО РЕМОНТУ: Подпишитесь на новые видео: .

 

Как установить подоконник своими руками (мастер класс)

Здрасти дорогие друзья! Сейчас я расскажу для вас как отменно установить подоконники своими руками

Как мы лицезреем, установка подоконников ПВХ своими руками – процесс непростой, имеющий огромное количество тонкостей, аспектов. Если вы не убеждены в том, что понимаете, как установить ПВХ подоконник, навряд ли стоит браться за схожую работу без помощи других. Помните: проф спецы имеют очень большой опыт установки как окон, так и подоконников и занимаются выполнением схожих видов работ фактически раз в день. Им, как никому другому, отлично известны все «подводные камни» монтажа пластиковых подоконников и потому они сделают все оперативно и в самом наилучшем виде.

Установка пластикового окна с ПВХ-профилем VEKA

Установка пластикового окна ПВХ VEKA. Главные этапы монтажных работ по подмене окна (установке пластикового окна, металлопластикового окна, дюралевого окна, деревянного окна).

Лаконичный список монтажных работ: предварительные работы перед установкой окна, демонтаж старенького окна, подготовка оконного проема, установка нового окна ПВХ VEKA, установка подоконника, установка отлива, установка откосов, установка стеклопакета, герметизация.

Изготовления к монтажу: убрать все с подоконника, снять шторы, высвободить подход к окну, обеспечить доступ к электросети, приготовить мешки для мусора, накрыть пол и мебель материей либо плотной клеенкой.

1. Демонтаж старенького окна

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. По мере надобности демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется древняя оконная рама (в редчайших случаях удается сохранить целостность старенькой оконной рамы)

2. Установка окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В приготовленный просвет, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты либо монтажные пластинки. При всем этом следует строго соблюдать, чтоб рама стояла по уровню, а не по просвету (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от эталона, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В неприятном случае окно будет работать не соответствующим образом.

Зазоры меж стенкой и рамой запениваются монтажной пеной. Пена делает как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От свойства выполнения этого шага монтажа почти во всем зависит общий итог. Пена должна наноситься умеренно и заполнять все выемки и полости проема, при этом нужно брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна почти всегда предполагает, что вкупе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) проходят работы и подоконник может быть установлен своими силами. Если у вас неплохой старенькый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в данном случае будет нужно его реставрация (восстановление) — платная услуга, цена которой некординально отличается от цены нового отлива.

Подоконник вырезается под просвет и крепится к окну (к подставочному профилю). Если просвет под подоконником маленькой, то он запенивается. В неприятном случае нужна кладка либо заделка проема веществом (для сталинских домов).

(Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учесть, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, потому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в этом случае), то полностью целенаправлено и функционально заместо отлива (с наружной стороны окна) установить подоконник.

Все щели меж окном и просветом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Внешний слой изоляции призван защищать слой теплоизолятора (которым является слой пены) от проникания в него воды, также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, кажется основная часть работы закончена. Но для законченности оконного проема не хватает отделки откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и многофункциональным элементом — повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). пластиковые откосы дадут окну законченный вид, к тому же, это наилучшее сочетание с пластиковыми окнами (в сопоставлении со штукатурными откосами).

— штукатурные и остальные работы с веществом компания Бизнес-М не производит

3. Установка пластиковых откосов

пластиковые откосы инсталлируются в один денек с окном для панельных и блочных домов и на 2-ой денек для сталинских домов.

В качестве откосов употребляется либо бельгийская сэндвич-панель (на изображении) либо германские пластиковы откосы VEKA. В общем, отличия не значительны, но следует их знать: бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что зрительно наращивает оконный просвет, но, поклейка новых обоев, при установленных пластиковых откосах VEKA, существенно проще. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратненько спрятаны под ним.

(Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев без помощи других — так получится аккуратнее и симпатичнее)

На заключительном шаге в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створку.

Делается установка дополнительных аксессуаров (таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка и пр.).

Итак, окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, по мере надобности, заказчик показывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Практически сходу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большенными открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ. Пластиковое окно по функциональности на много лучше старенькых деревянных окон. Если следовать обычным инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Для вас вечно.

Установка подоконника.

Обычно подоконники идут стандартной длины и ширины, т.е. с припасом по длине и по ширине. Потому для начала его необходимо обрезать. Для этого можно использовать электро лобзик, болгарку, пилу с малеханькими зубцами.

Обрезаем подоконник до подходящего уровня

Потом придвигаем подоконник к подставочному профилю (он должен быть). После этого выставляем подоконник по уровню, подкладывая под него из дерева брусочки, куски эппс, кирпича либо даже обрезки ламината.

Выставляем подоконник по уровню

Заглушки лучше установить с тем расчетом, чтоб они зашли в стенку. И лучше их приклеивать на супер-клей, потому что акрил и силикон их не приклеивают.

В конечном итоге подоконник у Вас должен быть выставлен по уровню в 2-ух горизонтальных направлениях и нигде не проседать (проверяем, надавливая рукою). Время от времени подоконник устанавливают с маленьким уклоном «от окна». Делается это для того, чтоб конденсат, который может создаваться на окне, не стекал под окно. И если уклон таковой делать, то очень маленькой, всего около 3 градусов.

Далее задуваем полость под подоконником строительной пеной и умеренно по всей поверхности пригружаем сверху подоконник кое-чем томным (подходят бутылки с водой) примерно на 12 часов.

Пригружаем подоконник кое-чем томным

Если подоконник не пригрузить, то пена выгнет его ввысь.

Задуваем строительной пеной полость под подоконником.

Через 24 часа после запенивания остатки пены, выступающие из полости под подоконником, срезаем обыденным канцелярским ножиком.

Время от времени, из-за выпуклости подоконника, после его монтажа остается маленькая щель меж верхом подоконника и оконной рамой. Ее необходимо заполнить силиконом. Остатки силикона сходу вытереть ветошью. Но беря во внимание, что силикон иногда с течением времени чернеет от грибка, и портит внешний облик окна и подоконника, возникновение таковой щели лучше предупредить. Сделать это можно прикрутив к подоконному профилю перед установкой подоконника Z образные пластинки из оцинковки. Порепетировав с обрезком подоконника, можно достигнуть плотного прилегания подоконника. Также такие пластинки упрощают выставление подоконника.

Сейчас можно прикрутить к окну ручку и снять с его поверхности защитную ленту. Если же еще предстоит отделка откосов, то защитную ленту лучше снять уже после их отделки.

Как устанавливается подоконник?

Разработка установки подоконников ординарна. Установка подоконников происходит в подоконную четверть окна. Откосы справа и слева Непременно расширяются (расштрабливаются) и подоконники заводятся под откосы приблизительно на 50мм с каждой стороны. Сам установка подоконников происходит в главном 2-мя методами:

а) на двухкомпонентную полимерную пену с применением особых распорок, чтоб подоконник не выгнуло. (основной метод)

в) на особые крепления (если вынос подоконника превосходит 100мм.) (применяется очень изредка)

Установка пластиковых подоконников пвх осуществляется на приготовленную цементную площадку с применением гидроизоляции. Подоконник устанавливается на выставленные по уровню пластиковые либо из дерева маячки (шаг маячков 600-800мм) и закрепляется двухкомпонентной, полимерной пеной.

После фиксации подоконников пеной, инсталлируются заглушки, снимается защитная плёнка и через какое-то время соединения подоконника с окном и откосами проливаются особым силиконовым герметиком.

Важно помнить, что.

Без помощи других работу по установке подоконников выполнить можно. Но нет гарантии, что Вы не упустите какую-либо важную деталь, которую необходимо непременно учитывать при схожих работах. Потому воспользуйтесь услугами тех, кто обладает достаточным опытом для выполнения схожей работы.

Может показаться, что подоконник просто элемент декора, без которого просто обойтись. Но представьте, для себя квартиру либо кабинет без подоконников. Вы непременно будете ощущать, что чего-то не хватает.

Для вас некуда будет поставить горшок с цветком, положить предметы, нужные для мытья окон. Не считая того, конкретно подоконник задает направление движения воздуха, обеспечивая равномерное прогревание либо остывание помещения. Если б на окнах не было подоконников, конденсат со стекол стекал бы по стенкам, что не наилучшим образом сказывалось бы на отделке.

Но важен не только лишь подоконник как такой, да и материал, из которого он изготовлен, также качество его установки.

Инструменты, необходимые для установки окон.

пистолет для монтажной пены

монтажная пена из расчета 1- 3 баллона на 1 окно (точно сказать трудно, потому что находится в зависимости от размера окна и наполнения баллона)

Как правильно установить пластиковый подоконник —

Приветствую Вас, друзья!

В продолжение темы по установке пластиковых окон я хочу научить вас — как правильно установить подоконник на пластиковые окна.

Почему я отдаю предпочтение именно пластиковым подоконникам?

Все потому, что деревянные хоть и являются экологически чистыми, но уж очень привередливы в плане ухода:  бояться всевозможных моющих средств, требуют периодического окрашивания, боятся повышенной влажности и огня, да и цена у них несоразмеримо больше.
В отличии от деревянных подоконники из ПВХ обладают целым рядом достоинств:

  • Благодаря своей конструкции из нескольких воздушных камер — пластиковый подоконник является прекрасным теплоизолятором
  • Подоконник из ПВХ не требует покраски, также он не гниет, не боится плесени и др.
  • Пластик сам по себе очень долговечный материал
  • Не боится перепадов температур, устойчив к солнечному свету, не боится влаги и отлично моется…
  • Очень легкий, но одновременно и прочный
  • Оптимальная цена — качество

Для того, чтобы правильно установить подоконник на пластиковые окна не обязательно быть супер-мастером. Работа это не очень трудная и приложив немного рукожопства все у вас должно получиться. Внимательно читайте статью — в ней я попробую максимально охватить все аспекты.

Как выбрать пластиковый подоконник

  1.   Подоконник, покрытый ПВХ пленкой

Самый дешевый вариант. Очень плохо переносит перепад температур, довольно быстро теряет свой вид, так как быстро впитывает грязь и пыль. Единственным достоинством  является его дешевизна.

2.  Бумажно-слоистый пластик с CPL покрытием

Получаются такие подоконники путем прессования пропитанных меламиновыми смолами бумажных листов. Очень устойчив к температурам, химическим воздействиям.

3.   Пластик с EPL — покрытием

Подоконники с EPL покрытием являются премиум классом. Великолепные технические характеристики, специальное антистатическое покрытие, огромная гамма дизайнерских решений и т.д. и т.п.

Необходимый инструмент

  1. Сам подоконник необходимой ширины
  2. Пластиковые заглушки к нему
  3. Пластиковые клинья или бруски, за неимением таковых
  4. Пила по металлу или электро-лобзик
  5. Монтажная пена
  6. Строительный уровень
  7. Рулетка
  8. Ну и желательно грунтовка

Подготовка к установке

Какой подоконник выбрать для пластиковых окон мы определились и можно переходить непосредственно к подготовке. Если после демонтажа старого подоконника остались боковые пазы, то это хорошо, а если таковых нет, то придется вырубить их. Используем для это перфоратор или зубило. Глубина паза должна составить порядка 6 см с каждой стороны.

Следующий этап — уборка мусора. С помощью кисточки максимально очищаем рабочую поверхность.

Затем грунтуем. Грунт необходим для повышения адгезии монтажной пены, а также исключим из работы мелкую пыль.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья, если при грунтовании вы заляпали окно, то следует незамедлительно удалить остатки грунтовки, потому что в дальнейшем могут остаться следы.

Завершающим этапом подготовки является контроль зазора между полотном подоконника и основанием. Расстояние не должно превышать 4 см, так как это оптимальная толщина для полимеризации монтажной пены. Превышение допустимых пределов приведет к появлению «раковин» и пустот в застывшей пене, что не есть хорошечно:( Если у вас расстояние больше, то необходимо нарастить основание при помощи штукатурки или другими способами — все зависит от толщины:)

Как правильно установить подоконник на пластиковое окно

Итак, подготовительные работы закончены и можно переходить непосредственно к монтажу.

Установка подоконника на монтажную пену

Грамотный замер очень важен — будь то подоконник, либо пластиковое окно.

Не забываем про заход на стену, чтобы под будущими откосами не получилось щелей.

После того, как подоконник прирезан под размер необходимо перпендикулярно окну  положить на основание несколько деревянных брусков ( мастера обычно используют пластиковые ламели). Тем самым создаются ребра жесткости, которые берут на себя основную нагрузку. Оптимальное расстояние между подложками 40 см, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей.

Бруски должны быть выставлены с небольшим уклоном в сторону помещения, чтобы скапливающийся конденсат не стал причиной появления плесени. 

Расстояние между деревянными рейками запенивается. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Друзья, чтобы пена не «раздавила» подоконник я использую пену с наименьшим коэффициентом расширения. Например — Титан 65.

Затем необходимо сразу отмерить и надеть на подоконник пластиковые боковые заглушки. Закрепить их можно при помощи строительного клея.

Готовую к установке конструкцию загоняем в подставочный профиль и устанавливаем на груз на конструкцию, чтобы монтажная пена его не задрала. Можно использовать несколько 5 -ти литровых бутылок с водой.

Даем подоконнику постоять сутки до полного схватывания пены.

Затем акрилом или силиконовым герметиком заделываем зазоры.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Друзья, чуть не упустил важный момент. Для того, чтобы создать круговую циркуляцию воздуха в помещении, чтобы окнам хватало тепла и на них не образовывалась наледь — необходимо правильно установить пластиковый подоконник над батареей. Внутренняя часть которого не должна полностью перекрывать отопительные приборы. Нагретый воздух должен подниматься от батареи по окну вверх беспрепятственно. За счет этого создается круговая циркуляция воздуха в помещении

 Установка подоконника на цементно-песчаный раствор

Друзья, если ширина вашего будущего подоконника превышает 600 мм, то я не советую вам монтировать его на пену, так как при повышенных нагрузках велика вероятность прогиба, что не очень приятно — особенно если уже ремонт окончен. В таких случаях вам поможет цементно-песчаная смесь, приготовленная в пропорции 1 к 3, где 1 — цемент, а 3 — песок. Замешивать смесь нужно непосредственно перед установкой подоконника.

В отличие от монтажной пены — взаимодействие раствора и пластика не очень хорошее и возможно проскальзывание. Чтобы избежать этого имеется один хитрый прием — на внутреннюю сторону подоконника прикручиваются саморезы. Желательно сделать три ряда с расстоянием в 1,5 см. Шляпка саморезов должна выпирать на 1см.

Готовый раствор наносим на основание и устанавливаем подготовленный подоконник в поставочный профиль.

Добиваемся нужного уровня.

Остатки раствора под подоконником удаляем шпателем.

Даем «отдохнуть» подоконнику дня два и можно приступать к монтажу откосов.

Как правильно установить пластиковый подоконник — видео

Ну вот в принципе и все, друзья мои.

Я считаю, что на вопрос — как правильно установить подоконник на пластиковые окна — я дал полный ответ. 

Не бойтесь рукожопить и все будет хорошо!

Установка подоконника пвх своими руками: нюансы самостоятельного монтажа

Оглавление публикации:
Установка ПВХ подоконника своими руками: подготовка оконного проема
Подготовка пластикового подоконника к установке
Как установить пластиковый подоконник: особенности установки

Не секрет, что окно без подоконника смотрится, по крайней мере, нелепо – минимум какая-нибудь декоративная «площадка» под окном должна присутствовать. На сегодняшний день оформить низ оконного проема можно тремя способами: облицевать его кафелем под декоративный камень, установить деревянный или пластиковый подоконник. О последнем, а вернее о его монтаже, пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как выполняется установка ПВХ подоконника своими руками. Особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

Установка подоконника ПВХ своими руками фото

Установка ПВХ подоконника своими руками: подготовка оконного проема

В строительно-ремонтных работах без подготовительных работ не обойтись нигде, в том числе и при установке подоконника ПВХ. Здесь практически все стандартно – очищаем нижнюю часть оконного проема от строительного мусора, оставшегося после демонтажа старого подоконника или окна, тщательно загрунтовываем поверхность и оставляем высыхать.

Демонтаж старого подоконника фото

Кроме стандартных процедур, связанных с очисткой места установки подоконника, также необходимо выполнить и другие приготовления. Вернее сказать, не приготовления, а контроль – если вы хотите, чтобы из-под подоконника не сквозило, то следует проверить качество запенивания оконной рамы и при необходимости устранить все недостатки. Этот нюанс в работе особенно нужно учесть в случае установки пластикового подоконника, не связанной с полной заменой оконного блока.

Кроме того, если откосы в проеме уже готовы, необходимо подрезать их низ так, чтобы подоконник «зашел» под них. Это можно сделать разными способами – но во всех случаях нужно понимать, что чем меньше вы травмируете откос, тем проще потом будет процедура его восстановления. На этом этапе все. Теперь можно приступать к непосредственной подготовке самого подоконника.

Подготовительные работы перед установкой подоконника фото

Подготовка пластикового подоконника к установке

Этот этап также не отличается особыми сложностями – все, что здесь нужно сделать, так это правильно подрезать его и подогнать по длине. Пластик режется легко практически любым пильным инструментом – использовать можно и ножовку по дереву, и болгарку, и циркулярную пилу, и полотно по металлу. Наиболее оптимальным вариантом для порезки ПВХ подоконника является электрический лобзик.

Задача подгонки подоконника заключается в том, чтобы правильно его подрезать по длине – сделать это нужно таким образом, чтобы он свободно стал на свое место и в тоже время его края не выглядывали из-под откосов.

Как установить пластиковый подоконник фото

Как установить пластиковый подоконник: особенности установки

Когда все приготовления выполнены, новый подоконник подрезан и низ оконного проема очищен, можно приступать к непосредственному монтажу. Выглядит этот процесс следующим образом.

  • Монтаж пластикового подоконника начинается с процесса его установки. Для начала его необходимо вставить на место и расположить так, чтобы ни один его край не выглядывал из-под откосов – подоконник необходимо вставить под оконную раму.

Установка пластикового подоконника своими руками фото

  • Следующим шагом подоконник необходимо расклинить между оконным проемом и рамой окна. Для этой цели, как правило, используются деревянные клинья – их устанавливают по краям подоконника и посередине. При их установке нужно контролировать отсутствие зазора между рамой окна и подоконником.
  • Когда с креплением дальнего края ПВХ подоконника будет покончено, следует заняться его передним краем. Между ним и оконным проемом также нужно установить подкладки, которые обеспечат ровный горизонтальный уровень. Весь процесс установки пластикового подоконника своими руками необходимо постоянно контролировать строительным уровнем.

Роль строительного уровня в установке подоконника ПВХ

  • Завершающим этапом решения вопроса, как правильно установить подоконник, является надежное крепление. Как правило, его просто приклеивают с помощью монтажной пены, которую накачивают в пространство между оконным проемом и подоконником. Здесь все просто – хорошенько встряхиваем разогретый в теплой воде баллон с полиуретановым герметиком, накручиваем на него трубку и, вставив ее как можно глубже под подоконник, задуваем все пространство пеной.

Как правильно установить подоконник своими руками фото

Здесь имеется один нюанс – ни для кого не секрет, что пена при застывании сильно увеличивается в объеме, причем в процессе расширения она создает немалое давление, которое способно поднять подоконник вверх. Чтобы этого не случилось, на подоконник нужно положить какой-либо груз, к примеру, штук пять или шесть кирпичей. Но прежде, чтобы не повредить подоконник, его лучше чем-нибудь застелить.

Убрать груз можно будет через 12–14 часов – хотя производители и указывают, что полная полимеризация полиуретанового герметика происходит в течение 6-ти часов, лучше выждать немного больше времени. По большому счету, время застывания пены зависит от ее объема – чем больше вы ее надуете под подоконник, тем дольше она будет застывать.

Установка подоконника ПВХ: заключительные работы

Ну и в заключение пару дельных советов об установке подоконника.

  • Во-первых, перед приклеиванием подоконника его тыльную поверхность и основание низа оконного проема нужно хорошенько увлажнить водой. Дело в том, что процесс полимеризации монтажной пены происходит быстрее при повышенной влажности. Кроме того, она лучше прилипает к влажной поверхности. Смочить пространство под подоконником можно с помощью пульверизатора, который используют для ухода за цветами или для увлажнения белья при глажке.
  • Во-вторых, не накачивайте под подоконник слишком много пены – лучше от этого не будет. Пространство необходимо заполнять не полностью – между полосами лучше делать промежутки. Так вы и герметик сэкономите, и предотвратите подрывание подоконника вверх.

Вот так и производится установка ПВХ подоконника своими руками. Сложно это или легко, судите сами, а также решайте, как вам лучше поступить – вызвать специалиста или попробовать все сделать самостоятельно.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна своими руками

После того как эти изделия появились на действующем рынке, установка подоконников на пластиковые окна сразу приобрела распространение среди владельцев современных квартир и частных домов, при этом они по сегодняшний день не теряют своей популярности. Ведь пластиковый профиль представляет собой безопасный и в то же время экологически чистый материал, а все изделия, для изготовления которых он использовался, проходят предельно тщательный контроль. Однако сегодня многие не знают о том, можно ли установить подоконник после установки окна, как проводится монтаж таких конструкций и что для этого нужно.

Почему установка таких подоконников стала настолько популярной?

Такие подоконники отличаются целым рядом достоинств. В первую очередь, стоит отметить то, что они имеют небольшую массу, благодаря чему и стали такими популярными, так как правильно установить подоконник на пластиковые окна может практически каждый. Также следует сказать о том, что они предельно легки в эксплуатации, не требуют окраски, устойчивы к механическим повреждениям, а также являются устойчивыми к воздействию со стороны света и высоких температур.

Пластиковые подоконники на сегодняшний день можно найти в достаточно большом ассортименте, благодаря чему нет ничего сложного в том, чтобы выбрать подходящее изделие под любое окно в помещении. Однако, занимаясь выбором такой конструкции, вы должны будете определиться также с тем, как именно будет осуществляться установка подоконников на пластиковые окна – своими руками или же с помощью квалифицированных специалистов. Конечно, второй вариант более простой, но в то же время он является и гораздо более затратным, вследствие чего, многие хозяева предпочитают делать все исключительно своими силами.

Как проводится установка пластикового подоконника

Есть несколько технологий, по которым может проводиться установка пластикового подоконника. Первая технология предусматривает крепление изделия при помощи специализированного состава. Стоит отметить, что такой метод используется уже в течении длительного времени, однако в последнее время он потерял свою актуальность, так как вышло большое количество новых технологий, которые являются более современными и удобными в использовании.

Наиболее быстрый способ – это применение специализированных саморезов. В данном случае может без проблем осуществляться установка подоконников на пластиковые окна своими руками, так как нужно просто просверлить отверстие в раме, в которое потом можно будет вкрутить эти детали. После этого место стыка дополнительно обрабатывается специализированным силиконовым герметиком, а край подоконника заводится под раму и притягивается саморезами.

Для того чтобы обеспечить жесткость пластикового подоконника, используются специальные подкладки, а площадь под изделием дополнительно запенивается.

Еще один метод – это установка подоконников на пластиковые окна при помощи металлических пружинных скоб, которые также привинчиваются к профилю при помощи специализированных саморезов. В тот паз, который образуется между скобой и рамой, и будет устанавливаться данное изделие.

Последняя технология, вообще, не предусматривает использование каких-либо дополнительных комплектующих наподобие скоб или же саморезов. Конечно, такой метод является наиболее длительным, но в то же время специалисты используют его как максимально надежный. Суть данной технологии заключается в том, что для установки под подоконник пластикового окна ставятся особые подкладки, которые будут там находиться до того времени, пока край изделия не будет входить плотно под раму окна.

Последние три способа стали весьма и весьма распространенными в своем использовании, ведь каждый из них отличается преимуществами и недостатками, делающими их актуальными в тех или иных ситуациях. Чтобы сделать правильный выбор, вам следует рассмотреть особенности и преимущества каждого метода для того, чтобы выбрать тот, который вы считаете для себя актуальным.

Полезные советы

  • Пластиковый подоконник должен закрепляться внутри помещения, а также находиться внизу оконного проема;
  • в нижней части подоконника на расстоянии не более 60 мм от его края находится желоб, глубина которого составляет до 20 мм. Он используется для того, чтобы отводить воду в процессе эксплуатации данного изделия;
  • конечный этап установки наступает только после того, как будут полностью подготовлены нижние заглушины;
  • нижняя часть раствора боковых откосов полностью вырубается вплоть до стены, после чего поверхность очищается от грязи, пыли и прочих вещей, которые могут помешать нормальной установке и дальнейшей эксплуатации изделия.

Пошаговая установка пластикового подоконника

Установка подоконников и откосов на пластиковые окна не имеет никаких сложностей, особенно если речь идет о пластиковых изделиях. Каких-то специализированных навыков или же умений здесь не требуется, важно только соблюдать исключительную аккуратность при распиливании ПВХ, когда нужно исключить сильные нажатия во избежание появления сколов или же царапин на месте распила.

Сама же установка проводится следующим образом:

  • проводится зачистка поверхности;
  • при помощи уровня горизонта по маякам выставляется сам подоконник. В обязательном порядке изделие нужно наклонить приблизительно на 5 мм для того, чтобы влага, которая скапливается от конденсата, не задерживалась на подоконнике, а постепенно стекала вниз;
  • свободное пространство полностью заполняется при помощи специализированной монтажной пены, излишки которой после этого аккуратно срезаются при помощи специального строительного ножа;
  • торцы изделия тщательно защищаются заглушками, а сам пластиковый подоконник после установки очищается от защитной пленки.

Такой подоконник закрепляется при помощи клея или же строительного раствора, но в случае необходимости вы можете использовать также винты на механических опорах. Помимо этого, если вы хотите, чтобы от батарей теплый воздух нормально поднимался и распространялся по всему помещению, вам нужно будет оставить выступ до 60 мм. По длине же пластиковый подоконник не должен быть шире оконного проема более чем на 20 см.

Установка деревянного подоконника

Установка деревянного подоконника является более сложной, вследствие чего о качественно подогнанных досках с течением времени все уже постепенно начали забывать. Однако многие продолжают заказывать и использовать такие изделия, ведь они отличаются привлекательным внешним видом, а также являются экологически безопасными. Для того чтобы провести правильную установку подоконника такого типа, нужно будет изначально обратить внимание на исходный материал, потому что на доске не должно быть никаких сучков или же дефектов.

Установка также проводится в несколько шагов:

  • изначально доску предельно тщательно остругивают со всех сторон;
  • после этого доске придается нужный вид, а также осуществляется выборка калевок и слезников. Под слезниками предусматривается желоб шириной от 7 до 9 мм, а также глубиной до 6 мм. Он должен располагаться приблизительно на расстоянии 2 см от лицевой стороны изделия;
  • после того как будет закончена обработка, нужно будет обрезать доску до нужной длины и формы. При этом достаточно важно будет расположить все оконные коробки на одном уровне по горизонтали;
  • теперь начинается работа с нижнего участка доски, которая кладется на стену. Именно к нему нужно будет закрепить войлок, который обрабатывается антисептиками и потом дранью закрепляется на доске;
  • подготовленная доска заводится приблизительно на четверть нижнего бруса коробки, после чего закрепляются к коробке при использовании длинных гвоздей, вследствие чего фиксируется еще более надежно. При этом нужно обрубить шляпки гвоздей, и вколотить концы в нижнюю часть бруска коробки, а подоконную доску насадить на выступающие гвозди.

Процесс установки деревянных подоконников на окна является предельно простым и его может провести каждый человек. Достаточно просто запомнить несколько основных моментов, уметь грамотно выполнять вышеуказанные действия, а также иметь при себе нужный комплект инструментов, которые пригодятся в процессе работы.

Если вы хотите посмотреть, как проводится установка подоконников пластиковых окон своими руками, видео ниже для вас:

Как установить внешний порог | Руководства по дому

Обычно подоконники для входных дверей изготавливаются из дуба, а подоконники — из красного дерева. Оба типа устанавливаются под углом вниз, поэтому вода стекает с подоконника, а не внутри дома. Кроме того, необходимо предусмотреть гидроизоляцию под порогом. Установка подоконников требует некоторого опыта работы с электроинструментами и внимания к деталям. Новичку-энтузиасту-самодельному следует воспользоваться помощью опытного установщика.

Подготовка и оклейка

Используйте универсальную щетку для удаления пыли и грязи с чернового пола в дверном проеме или обрамления подоконника у оконного проема.

Измерьте ширину проема между рамой с каждой стороны. Добавьте 12 дюймов. Обратитесь к измерению и отрежьте кусок самоклеящейся эластомерной планки шириной 8 дюймов до нужной длины с помощью универсального ножа.

Расположите планку поперек дверного или оконного проема бумажной подложкой вниз.Отцентрируйте его по центру так, чтобы рама выступала на 6 дюймов с каждой стороны. Выровняйте внутренний край по внутренним краям обрамления с каждой стороны. Снимите подложку и прижмите деталь на место. Сделайте прорезь 1/2 дюйма, которая совпадает с внешним краем обрамления с каждой стороны. Прижмите внешний край гидроизоляции вниз к внешнему краю чернового пола или обрамления подоконника.

Установка подоконника

Обратитесь к размеру дверного проема или ширины оконного проема и добавьте 4 дюйма, чтобы два дюйма подоконника выходили за края проема с каждой стороны.Разметьте кусок дуба или красного дерева размером 2 на 8 дюймов по длине. Выровняйте отметку по широкой лицевой стороне изделия квадратом строителя.

Наденьте защитные очки. Отрежьте деревянный подоконник по отметке циркулярной пилой.

Отметьте нижнюю сторону подоконника для выемок, которые вырезаны на каждом конце так, чтобы внешний край выступал на два дюйма за каждую сторону проема. Измерьте расстояние с каждого конца и сделайте отметку в 2 дюйма. Отмерьте 5 1/2 дюймов от края подоконника на каждом конце. Отметьте выемки строительным квадратом.

Вырежьте линии для каждой выемки на обратной стороне детали. Остановите пильный диск, когда он достигнет соответствующей линии, вместо того, чтобы резать до тех пор, пока не будет обрезана деталь с надрезом. Закончите каждый разрез чистовой ручной пилой.

Переверните подоконник и вставьте его в проем. Расположите 2-дюймовые удлиненные части на каждом конце напротив внешней стороны здания. Установите деревянные прокладки с интервалом в четыре дюйма от конца до конца ниже внутреннего края подоконника, чтобы поднять внутренний край на 1/4 дюйма. Поместите 24-дюймовый уровень на подоконник вдоль его длинной оси и при необходимости отрегулируйте прокладки так, чтобы подоконник был ровным от конца до конца и приподнят на 1/4 дюйма по внутреннему краю.

Установите электрическую или аккумуляторную дрель с сверлом 1/16 дюйма. Просверлите направляющие отверстия для шурупов с интервалом в шесть дюймов вдоль центральной оси подоконника от конца до конца. Установите зенковку на 1/4 дюйма в сверло и просверлите зенковки глубиной 1/8 дюйма в каждом пилотном отверстии.

Установите насадку с завинчивающейся головкой в ​​дрель. Прикрепите деревянный подоконник к черному полу или подоконнику оконной рамы с помощью 3-дюймовых шурупов для дерева в каждом пилотном отверстии с зенковкой. Деревянный подоконник готов для шпатлевки шурупов, грунтовки и краски или морилки и герметика.

Ссылки

Советы

  • Для полов из бетонных плит рассмотрите возможность установки изготовленных алюминиевых дверных порогов. См. Инструкции по размеру отверстий для просверливания и анкеров для использования с прилагаемыми крепежными винтами.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции.Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Как установить подоконники

Если вы собираетесь купить новые подоконники, то есть большая вероятность, что вы столкнулись с небольшими проблемами, когда дело доходит до поиска подходящих подоконников, которые также находятся в пределах вашего ценового диапазона. Хорошая новость заключается в том, что есть уважаемая компания с огромным опытом и специализацией не только на подоконниках, но и на оконных порогах.В Stonexchange вы можете быть уверены, что найдете именно тот подоконник, который хотите установить у себя дома. Когда дело доходит до наших подоконников, мы предлагаем широкий выбор материалов, таких как травертин , Carrara, Cream Sahara Marfil, черный гранит и любые другие виды отделки, которые вы планируете для своего следующего домашнего проекта.

Совет по установке собственного подоконника

Если вы в ближайшем будущем приобретете подоконники , то также неплохо сэкономить, зная, как установить их самостоятельно.В противном случае вам может потребоваться заплатить серьезную сумму денег, чтобы профессиональная компания взялась за вас и позаботилась о работе. Установить подоконники может быть проще, чем вы думаете, и вы получите дополнительное удовольствие от демонстрации своих новых навыков при демонстрации готового проекта зрителям и поклонникам.

Измерьте свою Windows

Прежде чем вы даже купите подоконник, вам нужно будет потратить время и сделать некоторые измерения ваших окон, чтобы определить правильный размер, который вы ищете.Обычно подоконники нависают над каждой стороной окна, поэтому хорошим практическим правилом является добавление одного дюйма к каждой стороне длины подоконника, чтобы вы могли убедиться, что разрез камня достаточно велик.

Материалы нестандартной резки для подоконника

Как только вы узнаете размеры подоконника, который вам нужен, вы часто сможете сделать его индивидуальный крой для вас. Если ваше окно стандартного размера, вам, скорее всего, не нужно будет делать это на заказ, у большинства поставщиков уже должно быть какое-то окно, чтобы оно соответствовало размеру вашего окна.Однако перед покупкой подоконника вам нужно будет выбрать материал по вашему выбору, будь то деревенское дерево или что-то более твердое и элегантное, например гранит или мрамор.

Найдите подходящие материалы

После того, как вы выбрали идеальный материал и подгонку, вам потребуются дополнительные расходные материалы для установки. Это будет включать в себя прочный клей, сам подоконник, полку (которая используется для удержания подоконника) и, возможно, некоторые гвозди для отделки (если он сделан из чего-то более твердого, чем дерево, вы не захотите использовать гвозди).Вам также понадобятся некоторые основные чистящие средства, такие как тряпка или полотенце и спрей для чистки, который можно безопасно использовать для стен.

Шаги по установке собственного подоконника

Если у вас есть все материалы, необходимые для установки подоконника:

1. Начните с очистки места установки подоконника стандартным очистителем. Распылите средство на стену и протрите чистым полотенцем. Это подготовит стену к нанесению прочного клея, который вы будете наносить на нее позже.

2. С помощью уровня установите полку для установки. Нужно следить за тем, чтобы он был идеально ровным, чтобы подоконник не выглядел криво. Просверлите в стене необходимые отверстия, которые будут использоваться для подвешивания полки.

3. Далее необходимо установить фартук подоконника — нижнюю часть, обычно декоративную. Обычно это делается с помощью клея, который можно купить в местном магазине товаров для дома. Просто используйте клей, нанося его на заднюю часть подоконника и затем вставляя на место.Рекомендуется прочитать инструкции на обратной стороне клея, чтобы выяснить, сколько времени потребуется для высыхания и нужно ли оказывать какое-либо давление на подоконник.

4. Как только вы это сделаете и дадите клею высохнуть, вы успешно установите подоконник. Вы можете повторить этот процесс для любых других подоконников, которые вам, возможно, придется установить. Среднее количество времени, которое обычно занимает каждый подоконник, составляет около двадцати минут, хотя это может варьироваться в зависимости от вашего опыта и того, сколько времени вам нужно, чтобы выровнять подоконник.

Наслаждайтесь своим новым подоконником от Stonexchange

В целом, обучение установке подоконника на первый взгляд может показаться сложной задачей, но если вы просто выполните указанные выше действия, вы обнаружите, что это не так уж сложно. Не говоря уже о том, что с любым из наших камней ваши подоконники будут отлично смотреться, когда все будет сказано и сделано.

Остались вопросы по установке подоконников?

Добавьте свой индивидуальный подход к каждому подоконнику, используя материалы высшего качества, доступные на Stonexchange.Мы являемся одним из самых надежных производителей и дистрибьюторов подоконников, порогов и полок для мыла. Наши специалисты в Stonexchange готовы ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу установки подоконников или всего, что связано с нашим процессом. Как производитель, мы всегда предлагаем лучшие оптовые цены на ваши подоконники. Не стесняйтесь звонить по номеру , свяжитесь с нами онлайн по телефону , чтобы поговорить со специалистом Stonexhange.

Как установить заменяющую Windows

Тодд Фратцель об энергосбережении, Windows

Установка заменяющей Windows

Установка сменных окон — отличный проект, сделанный своими руками, который может помочь вам сэкономить тысячи долларов на счетах за электроэнергию в течение всего срока службы окон .Производители сменных окон усовершенствовали конструкцию сменных окон, так что любой, кто обладает умеренными навыками самостоятельной работы, может легко их установить.

Недавно я помог своему отцу заменить пять старых деревянных окон новыми энергосберегающими окнами Harvey Tribute Triple Pane. Весь проект от начала до конца занял около пяти часов и стоил менее 1500 долларов. Новые окна более чем на 40% энергоэффективнее и, вероятно, окупятся через несколько лет или меньше. Я рекомендую вам прочитать мою предыдущую статью о том, как измерить замену окон, если вы думаете об установке некоторых окон для замены самостоятельно.

Шаги по установке Windows для замены

Следующие основные шаги по установке применимы к большинству замененных окон. Однако всегда есть некоторые вариации в зависимости от типа существующего окна. Я рекомендую вам обратиться к производителю запасного окна для получения конкретных инструкций по установке.

Шаг 1 — Снимите кожух окна и внутренние ограничители

Первым шагом для установки нового окна является снятие кожуха окна с боков и верхней части окна.Вам также необходимо удалить внутренние упоры с боков и сверху окна (см. Фото и схему ниже). Обязательно осторожно снимите упоры и кожух, если вы планируете использовать их повторно после установки новых сменных окон.

Этап 2 — Удаление разделительного упора или вкладыша косяка

Следующий этап включает в себя удаление деревянных ограничителей разъема (см. Фото и схему выше) или алюминиевого или пластикового вкладыша косяка (см. Фото ниже). Старые окна обычно имеют ограничители разделения вместе с противовесами.Старые сменные окна обычно имеют пластиковые или алюминиевые вкладыши, как показано ниже. На этом этапе вы должны убедиться, что глубина от внутренней части заглушки и внутреннего упора составляет минимум 3-1 / 4 дюйма (это очень стандартный размер и не должно быть проблемой).

Шаг 3 — Проверьте существующий подоконник на предмет уровня

Проверьте подоконник, чтобы убедиться, что он ровный. Если он неровный, то перед установкой новых сменных окон необходимо установить на него прокладку.

Шаг 4 — Проверьте установку сменного окна и расширитель порога

Большинство заменяемых окон поставляются с каким-либо регулируемым расширителем порога или углом наклона порога. Для нашего проекта окна Harvey поставлялись с регулируемым расширителем порога, показанным на фотографии рядом. Расширитель порога просто защелкивается на нижнем фланце оконного блока.

Регулируемый расширитель порога заполняет пространство от низа сменного оконного блока до верха наклонного подоконника. Если у вас окна с плоскими подоконниками, то расширитель подоконника можно снять и выбросить.

Перед установкой расширителя подоконника на окно обязательно удерживайте его в оконном проеме и пометьте, чтобы его можно было обрезать вокруг упоров для штор. Расширитель порога можно легко обрезать канцелярским ножом или ножовкой.

На этом этапе вам следует установить новое окно изнутри дома в оконный проем. Устройство должно упираться в наружные заглушки, которые не позволяют ему «выпадать» наружу. Этот шаг намного проще сделать с двумя людьми: один человек может удерживать окно на месте, а другой проверяет соответствие и зазоры вокруг проема.Возможно, вам придется немного приподнять окно, чтобы отрегулировать высоту расширителя порога.

Шаг 5 — Изолируйте подоконник и коллектор

Прикрепите к старому подоконнику изоляцию из стекловолокна. Это поможет изолировать пространство между старым покатым порогом и новым сменным окном. Большинство сменных окон также имеют регулируемый заголовок, заполняющий верхнее пространство. Регулируемый коллектор также следует заполнить изоляцией.

Шаг 6 — Закупоривание глухих заглушек

На этом этапе вы почти готовы установить новое окно для замены.Нанесите толстый валик конопатки на внутреннюю часть заглушек, обязательно сделайте боковые стороны и верх. Когда вы устанавливаете новое окно, оно будет соприкасаться с конопаткой, создавая непроницаемое для погодных условий уплотнение.

Шаг 7 — Установите сменное окно

Установите нижнюю часть сменного окна в проем и наклоняйте окно вверх, пока оно не коснется уплотнения на заглушках. Обязательно отцентрируйте окно и проверьте его на уровень и отвес.

Как только окно станет ровным и квадратным, вы можете установить заводские винты через новые заменяемые оконные косяки в старые деревянные косяки.В большинстве запасных окон есть предварительно просверленные отверстия для ввинчивания. Будьте осторожны, не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить окно, а также нарушить его работу.

Шаг 8 — Изоляция между новым окном и старыми косяками

Теперь вам нужно изолировать между новым оконным блоком и старыми оконными косяками. Я действительно не рекомендую использовать для этой задачи аэрозольную пену из баллончика (даже с низкой кратностью). Сменные окна слишком чувствительны к движению, если пена слишком сильно расширяется, окно не будет работать правильно.Вместо этого изолируйте пространство изоляцией из стекловолокна, с помощью шпателя, чтобы протолкнуть его в ограниченное пространство. После изоляции стекловолокном вы можете заделать трещины герметиком для лучшей герметизации.

Шаг 9 — Переустановите внутренние ограничители и кожух

Теперь вы можете повторно установить старые внутренние ограничители (если они все еще работают, в нашем случае нам нужно было сделать новые из-за разницы в размерах окон) или установить новые единицы. Внутренние упоры также помогают удерживать окно на месте.

После установки внутренних упоров вы можете переустановить старый кожух или добавить новый кожух. Для нашего проекта мы смогли сохранить старый кожух и переустановить его. Также обратите внимание, что мы никогда не снимали табурет или фартук для этого проекта. Замена окон почти никогда не требует снятия старого табурета или фартука.

Наконец, вы должны заделать зазоры между упорами и корпусом, чтобы создать хорошее воздушное уплотнение.

Шаг 10 — Замыкание внешних краев

Наконец, вы должны заделать все внешние края нового оконного блока на замену там, где он встречается с существующим оконным проемом.Это помогает создать лучшее воздушное уплотнение, а также защищает от дождя, вызываемого ветром.

Последние мысли об установке Windows для замены

Как я уже сказал ранее, установка окон для замены — это проект, с которым может справиться большинство людей, которые делают это своими руками. Полная установка сменного окна занимает от 1 до 2 часов. Сделав это самостоятельно, вы можете сэкономить от 200 до 400 долларов на окно! Добавьте к этому огромные льготы по стимулированию налогов для Windows, и это проект, который окупит вас очень быстро.

Как установить расширения оконного косяка

Пошаговое руководство своими руками о том, как установить расширение оконного косяка, идеальный способ обновить ваш дом.

Мы делаем некоторые улучшения в наших окнах. Наконец-то мы сняли всю плитку с подоконника, сегодня счастливый день! Но следующая часть проекта — это то, о чем мы беспокоимся с первого дня. Почему? Что ж, наши окна обрамлены кирпичом и штукатуркой, и получить что-нибудь, чтобы удерживать / удерживать, не очень хорошо.Например, все жалюзи, которые были установлены в доме, винты, которые их держали, в основном выпали, когда мы снимали жалюзи. Поэтому мы беспокоились о том, чтобы деревянный каркас оставался на месте. Но хорошие новости, это не было проблемой… А вот как установить расширение оконных косяков, даже если дерево не окружает ваши окна.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

И поскольку я хочу поделиться тем, с чего мы начали, вот наши окна раньше.

После снятия плитки с наших окон у нас был большой зазор на месте раствора, посмотрите, как у нас кирпич окружает окно…

Чтобы решить эту проблему, мы добавили плату 2 x 6.

ПРИМЕЧАНИЕ о ДОСКАХ: Чтобы разрезать доски, сначала измеряем. Мы измерили длину рядом с окном, а затем длину у стены, потому что иногда они бывают разных размеров.Затем мы разрезали и протестировали их, чтобы убедиться, что они подходят.

Одним из наших лучших друзей на протяжении всего процесса были жидкие гвозди. По меньшей мере, это потрясающе … Мы применили жидкие гвозди к кирпичу, чтобы удерживать доску на месте. Мы также добавили прокладки, чтобы убедиться, что доска выровнена.

Мы также добавили доски 1/2 ″ x 4 ″ в верхнюю часть окна, чтобы заполнить пробел наверху (у нас было много пробелов…). Для этого мы добавили жидкие гвозди к каждому куску дерева, а затем приклеили его к стене.Затем мы даем всему высохнуть на 24 часа. Вы любите старую простыню как наши занавески? С лентой, прикрепленной к стене, мы в этом доме высокого класса…

Сейчас !!!

КАК УСТАНОВИТЬ РАСШИРЕНИЕ ОКОННЫХ ЗАСЕК

Потом приступили к расширению косяка. Мы использовали доски размером 1 x 6, обрезанные по ширине окна (которое было урезано от 5 1/4 дюйма до 5 дюймов на длину окна). Убедившись, что подоконник (нижняя доска) подходит. W e Затем нанесла жидкие гвозди на основание окна.

СОВЕТ: Перед добавлением жидких гвоздей убедитесь, что все доски подходят друг другу. (я знаю, что сказал это дважды, но это действительно важно…)

Затем мы добавили новый подоконник.

Убедитесь, что подоконник находится на одном уровне со стеной.

Вы можете оставить небольшой промежуток между окном и доской, вы заполните его герметиком.

Затем мы прибили доску на место гвоздями 2 дюйма.

Следующие несколько шагов нет изображений, потому что нам нужны были мы оба, чтобы выполнить шаги. Но я объясню, что мы сделали, но это тот же процесс, что и на этапе подоконника (последний этап) .

Сначала мы добавили доску, которая должна была быть помещена в верхнюю часть оконного косяка, а затем переместилась в стороны. И снова убедитесь, что вы сначала протестируете свои доски, чтобы убедиться, что они подходят.

Чтобы добавить верхнюю доску / косяк, мы применили жидкие гвозди туда, где маленькая доска 1/2 дюйма, а затем прибили доску 1 x 6 к доскам 1/2 дюйма.Затем мы добавили жидкие гвозди к боковым доскам и прибили их на место. Готовое окно выглядело так…

Перед установкой оконных косяков и после я применил оконную пену в зазоры, чтобы утеплить окна.

Удивительно, насколько тихо сейчас наши окна, когда мы добавили косяки (раньше мы могли слышать, как машины едут вверх и вниз по дороге) . Я не могу дождаться, когда добавлю отделку к окнам. НО тогда у меня впереди много живописи…

Единственная проблема, с которой мы столкнулись во время этого шага, это доски … Проблема 1 : Мы купили дешевую сосновую доску и держали их около 3 недель, прежде чем перейти к этому шагу, и за это время доски деформировались, поэтому урок усвоен: покупайте доски и завершите проект за пару дней.

Проблема 2 : Мы получили обрезку по ширине в хозяйственном магазине, а некоторые были не той ширины, поэтому у нас есть несколько больших зазоров, но герметик это исправит. Нам очень хотелось, чтобы у нас была настольная пила, вместо того, чтобы искать кого-нибудь с одной, , нам действительно нравится эта настольная пила.

Кто-нибудь думает о переделке окон? Вы не задумывались о расширении оконного косяка?

Стоимость установки подоконника

Обновлено: апрель 2021 г.

Сведения о товаре Кол-во Низкий Высокий
Стоимость подоконника
Розничная цена без скидки на: 1 1/4 «x 6 5/8» сосновое окно с грунтованным швом подоконник.Краска готова.		 6 подоконников 19,22 $ $ 28,99
Работы по установке подоконника, Basic
Основные работы по установке подоконника при благоприятных условиях площадки. Отмерьте, отрежьте фартук и доведите до обрамления ноготь. Замочите и сгладьте отверстия от гвоздей, а при покраске заделайте зазоры на краях. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.		 6 порогов 19,22 $ 28 $.99
Рабочие материалы по установке подоконника
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки подоконника, включая: крепеж, соединители, материалы для подготовки поверхности и отделки.		 6 порогов. , шлифовальный станок.Посуточная аренда. Расходники доп. 6 подоконников 19,22 долл. США 28,99 долл. США
Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки подоконника

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 6 подоконниками стоимость установки подоконника начинается с 67,78 — 107 долларов за подоконник. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «элементов», необходимых для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».



Удельная стоимость: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки на основе единичных затрат . Метод Стоимость единицы основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод «Стоимость единицы » для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


Облицовка окна: простой способ прикрыть косяк

Этот пост спонсируется DAP *

Всем привет! Как вы, наверное, знаете, я не могу оставить в покое достаточно хорошо. Возьмем, к примеру, мой главный шкаф. Это приличных размеров, много стеллажей, высокие потолки и много естественного солнечного света. Большинство людей сочли бы это победой в отношении туалетов. Мне? Я вижу потенциал! Конечно, у него приличный размер; но используется ли это? Да, у него есть стандартные стеллажи, которые служат своему назначению; но есть ли лучший вариант в отношении материала и компоновки !? Да, там высокие потолки, но нельзя ли лучше подчеркнуть эту высоту? Ага! Определенно есть возможности для улучшения.У меня определенно есть работа, но сейчас мы собираемся сосредоточиться на последнем из вышеупомянутого списка. Естественное освещение. Да, в этом шкафу есть большое окно, через которое проникает много естественного света, но смотреть на него не так много. В моей голове я мечтаю, чтобы это окно было центром внимания, и поэтому я должен украсить это окно!

Чтобы взяться за этот проект, я объединяюсь с великими людьми из DAP. Если вы когда-нибудь думали об обновлении отделки в своем доме строительного класса, тогда.вам захочется отправиться в местный магазин Home Depot и запастись продуктами DAP. От ремонта гипсокартона до герметика наружных окон! Сегодня я покажу вам, как вы можете придать разрушенному текстурированному окну индивидуальный внешний вид.

Удаление ранее существовавшей облицовки и / или порога

В нашем доме вообще не было оконных рам. На его месте был просто текстурированный гипсокартон, который обернул там, где должно было быть окно. Однако у нас есть стандартные мраморные подоконники.Вы можете справиться с этим, как хотите. Мне они не нравятся, и я решил вырвать их вместо того, чтобы работать над этим. Обычно они устанавливаются с небольшим количеством клея и с небольшим усилием (и под «небольшим уговором» я имею в виду выбивание молотком). Часто, ударив резиновым молотком по нижней кромке, можно удалить ее всего за несколько частей. Осторожные мраморные черепки могут быть острыми!

Заглушка окна

Хорошо, это шаг, на который не обращают внимания многие люди, рекламируя «самодельные оконные рамы».Они часто оставляют внутреннюю часть оконной рамы такой же фактурой, как и стена. Я считаю это очень непривлекательным. Есть и другие, более профессиональные альтернативы (полностью выбить гипсокартон и заменить его доской), однако я довольно часто использовал эту систему и доволен результатами. Это скорее результат золотой середины. С одной стороны, новичок, с другой — профессиональный установщик.

Итак, чтобы скрыть текстурированные стены, я собираюсь использовать кусок обшивки из МДФ толщиной 1/4 дюйма.Вы можете забрать его листами размером 4 x 8 дюймов в местном магазине Home Depot

.

Перед тем, как приступить к резке, вам нужно будет снять много мерок. В идеальном мире, где все строители дома совершенны, а все стены ровные и квадратные, в этом нет необходимости. Казалось бы, одинаковая ширина и высота применимы к обеим сторонам окна. Не так. Итак, я снова очень серьезно отнесусь к вашим измерениям. Я даже измеряю ширину в нескольких разных точках! Опять же, не все стены идеальны, и иногда это резко проявляется, когда вы пытаетесь сделать что-то, ориентированное на детали, например, обшить окно.

Затем я снял размеры и перенес их на свою МДФ-доску 1/4 дюйма и вырезал их на настольной пиле.

После обрезки ширины можно переходить к длине. Я люблю обрезать их по размеру. Как мы обсуждали ранее, иногда дом не квадратный, поэтому размеры немного отклоняются. Что ж, я обнаружил, что мои окна не квадратные, поэтому мне пришлось внести некоторые незначительные изменения. На самом деле я предпочитаю вырезать по размеру. Так что я принес свою удобную маленькую торцовочную пилу и просто разрезал все на место.

Установить облицовку МДФ

После того, как все было подогнано всухую (перед установкой проверено, подходит ли оно), я перешел к собственно процессу установки. В подобных случаях, когда я работаю с несколько хрупкой доской, я предпочитаю закрепить ее с помощью хорошего строительного клея. Недавно я подсел на DynaGrip от DAP. Это толстый материал, а значит, бизнес! Это здорово, особенно когда я работаю один (а это 95% времени). Этот клей настолько толстый, что он буквально УПОРЧИВАЕТ стену.Я могу повесить его на стену, схватить гвоздодер и прибить несколько гвоздей, чтобы удерживать его, пока клей застывает. Это превосходно. (НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется при установке Faux Shiplap) После того, как я установил его на место, мне нравится прикреплять его на место своим чистовым гвоздезабивателем. На данный момент это должно выглядеть примерно так.


Установить порог

Для создания подоконника я использовал загрунтованную доску размером 1 ″ x 6 ″ от The Home Depot. Теперь это все вопрос предпочтений. Я хотел, чтобы он был низкопрофильным и не имел выступа, выходящего за нижний фартук (декоративная деталь, которая будет проходить по периметру окна.Вместо этого я хотел, чтобы это было в основном заподлицо с оконной рамой. Причина в том, что это окно не является стандартной оконной рамой, оно будет отдельно от встроенных в шкафу. Поэтому я не хочу, чтобы у меня были углы и края, которые мне нужно было обрезать. Мне нужна хорошая прямая кромка, чтобы поставить рядом свои встроенные элементы. Есть смысл?

Хорошо, я начинаю обрезать доску подоконника по размеру. После того, как я подхожу, у меня есть несколько других аспектов, над которыми нужно работать. В данном случае само окно было двойным, и в нем была центральная рейка, которая врезалась прямо в середину моей подоконной доски.Итак, пока я был на месте, я перенес размеры на мою доску с помощью карандаша. (Не обращайте внимания на абсолютную грязь в окне. Там был подоконник, а внизу бетон и остатки. Сейчас все спрятано или вычищено.) Многие предпочитают вырезать выемки лобзиком. Я предпочитаю настольную пилу, установленную на нужную глубину, и использую серию пропилов.

Затем мне нужно было обрезать эту доску по размеру. На данный момент он подходил по ширине и плотно прилегал к окну. Когда он сидел у окна, я измерил внешний край окна и обрезал свой подоконник до этого размера.

Затем бросьте его на место и добавьте немного DynaGrip, и все готово!

Добавить обсадную колонну по периметру

Теперь перейдем к окну корпуса. Вы видели это миллион раз раньше. Вы можете добавить отделку в стиле ремесленника, вы можете ее украсить, вы можете ее украсить. Но в этом проекте мы идем суперминимально. Как я сказал ранее, я просто хочу, чтобы это окно выглядело немного более отполированным, поскольку к нему будут пристроены причудливые стеллажи для шкафов.Поэтому вместо типичного 1 ″ x 4 ″ и чего-то более массивного сверху я использую 1 ″ x 3 ″ по всей длине.

Мне нравится начинать с приклеивания доски вверху и внизу окна. Я размещаю их именно там, где я рублю, чтобы поставить их навсегда, это займет буквально 2 секунды, чтобы поставить и снять. Это будет служить маркером длины и разреза боковых кожухов. Как мы обсуждали ранее, естественно было бы подумать, что обе эти боковые части будут одинаковыми или, по крайней мере, квадратными.Неа. Это то, что мне нравится, когда сначала устанавливаю верхнюю и нижнюю части.

После того, как стороны 1×3 обрезаны и подогнаны, я прикрепил их с помощью DynaGrip, а затем прикрепил гвоздями размером 2 дюйма 18. Повторите со всех сторон.

Сделай это красивым

На данный момент оконная рама может выглядеть немного не идеально. Все в порядке! У нас еще есть немало хитростей в рукаве. Первая проблема, которую мы хотим решить, — это отверстия, которые мы создали, прибивая к стене какие-либо детали отделки.Это быстрое решение с помощью DAP Plastic Wood. Это наполнитель, устойчивый к усадке и растрескиванию, пригодный для шлифования и окрашивания. Все это не подлежит обсуждению, когда дело доходит до отделки. Как только все отверстия будут заполнены, дайте высохнуть.

Когда пластиковая древесина высохнет, используйте пенопластовый шлифовальный блок, чтобы выровнять поверхность. Если вы не нанесли слишком сильное покрытие, это должно быть довольно быстрым и безболезненным процессом. Затем тщательно протрите его чистой влажной тканью.

Как я уже неоднократно говорил, у нас стены и окна не были установлены прямо.При этом было довольно много несоответствий. Вот где на помощь приходит DAP Caulk. Поверьте, на это полагается даже самый опытный работник. Это волшебный ластик для отделочных работ. Это может сделать огромную щель совершенно незаметной. Посмотрите изображение ниже. Есть несколько довольно заметных щелей там, где обшивка соприкасается со стеной. При быстром пасе с герметиком все почти исчезло. После того, как вы добавите краску, промежутки становятся совершенно незаметными. Это отличный переход на наш последний шаг.Просто добавь краски!

Я заклеил это хорошей старой лентой Frogtape и малярной бумагой и распылил. На это ушло около 3 слоев, и это выглядело фантастически.

Между слоями краски я воспользовался возможностью, чтобы начать подготовку остальной части туалета к ремонту. Я хотел довести его до «нуля». Для этого мне нужно было заполнить множество дыр. Я имею в виду МНОГО! Так. Я вытащил немного Alex Plus Spackle и в мгновение ока заполнил их все.
Я должен сказать, что после того, как я просто заполнил отверстия и закрыв окно, это место уже выглядит намного лучше, но мы не останавливаемся на достигнутом! Нет-нет, у меня так много отличных вариантов для этого места, так что следите за обновлениями, потому что этот макияж будет потрясающим в эпических масштабах.

А если серьезно, просто посмотрите на эту картинку. Видите текстуру стены? Оконный косяк БЫЛ ТОТ! Разница между днем ​​и ночью, и на это ушло всего полдня. Время, проведенное с пользой для всех.

Большое спасибо за то, что вы следите за новостями, и следите за обновлениями. Вечеринка только начинается.

Удачи,

Кори

Авторские права защищены Digiprove © 2019

Как заменить подоконник: советы по благоустройству дома

Подоконник — это относительно небольшой кусок дерева, идущий изнутри наружу от окна.Этот предмет декора не защищен от непогоды или износа. Следовательно, со временем может потребоваться его замена.

Продолжайте читать, чтобы узнать, что нужно делать для замены подоконника.

Приобрести инструменты

Как и во многих проектах, сделанных своими руками, вы можете облегчить задачу по замене подоконника с помощью подходящих инструментов.

Некоторые из необходимых вам единиц оборудования перечислены ниже:

  • Молот
  • Рулетка
  • Плоская монтировка
  • Ручная пила
  • Плоскогубцы большие
  • Сверло
  • Шайбы
  • Грунтовка и краска
  • Шурупы для настила или оцинкованные гвозди

Помимо перечисленных выше предметов, вам также необходимо приобрести пиломатериалы, соответствующие подоконнику, который необходимо заменить.Если вы не уверены в материале, вы можете принести поврежденный, сломанный или гнилый подоконник в магазин, чтобы специалисты подарили вам новый подоконник, который соответствует старому по толщине и ширине.

Вы также можете использовать онлайн-калькулятор продукта, такой как инструмент, который можно найти в магазине плинтусов в области ресурсов веб-сайта. Используйте это приложение, чтобы помочь вам измерить общую площадь, необходимую для нового подоконника и других проектов, которые вы можете иметь в виду.

Снимите порог

Теперь, когда у вас есть материалы, пора убрать старый подоконник.

Начните этот процесс с разрушения герметика (герметика) вокруг подоконника. Для этого шага используйте молоток и универсальный нож. Если вам нужна дополнительная помощь, вы можете использовать стамеску или монтировку на раме, чтобы сломать герметик. Но будьте осторожны при снятии подоконника, чтобы не повредить другие участки окна.

Если вы не будете осторожны, вам, возможно, придется сделать больше, чем просто заменить подоконник. Приложите дополнительные усилия, не проявляя осторожности, и, возможно, вам также придется отремонтировать оконное стекло.

После снятия старого подоконника не забудьте использовать тряпку и канцелярский нож, чтобы вычистить оставшийся мусор и конопатку с окна. Используйте растворитель и наждачную бумагу, чтобы очистить некоторые трудно удаляемые участки герметика.

Измерьте и отрежьте новый подоконник

Хорошее практическое правило при покупке пиломатериалов для нового подоконника — покупать древесину, размеры которой на 10% больше, чем у старого блока. В этом отношении лучше иметь избыток, чем нехватку материала, поскольку последнее, чего вы хотели бы, — это тратить деньги на покупку куска дерева неправильного размера.

Используйте измерительные ленты, линейки и пилы, чтобы отмерить и отрезать лишние пиломатериалы с нового подоконника. Обратите внимание, что вы должны создать такой же уклон, как и новый подоконник, если старый блок имеет наклонную конструкцию.

Установить порог

После обрезки нового подоконника нужных размеров можно выполнить пробную подгонку, вставив кусок пиломатериала в оконную раму. Найдите время, чтобы проверить каждое место крепления. Убедитесь, что новый подоконник остается на месте, даже если вы еще не нанесли герметик.

Если вы считаете, что посадка более чем удовлетворительна, возьмите сверло и просверлите отверстия в древесине. Эти отверстия помогут избежать образования трещин на новом подоконнике.

Затем установите винты на внешнюю часть порога. Убедитесь, что все места для винтов находятся в том же месте, что и старый порог. В противном случае вам может потребоваться изменить оконную раму или начать создавать новый подоконник из нового куска пиломатериала.

Кроме того, убедитесь, что новые винты находятся на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.Это расстояние должно надежно закрепить подоконник.

Отказ закрепить подоконник на месте может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе. Например, вы можете создать сад на подоконнике, но лишний вес растений или ваз может привести к изгибу или деформации древесины.

Завершите установку, нанеся слой герметика по краям уплотнения. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести герметик на место. Кроме того, используйте герметик с водоотталкивающими свойствами, чтобы вода не могла попасть из окон во время сильных дождей.Не забудьте добавить герметик на головки винтов, чтобы скрыть эти компоненты из поля зрения.

Покрасьте подоконник

Возможно, вам придется покрасить подоконник, чтобы он соответствовал дизайну дома. Покраска подоконника может быть необходимостью для сохранения единообразия дизайна. Если да, возможно, вам придется купить дополнительные предметы, например грунтовки, краски и кисти.

Сначала убедитесь, что герметик высох. Очистите подоконник от мусора, оставшегося после установки. Покройте пиломатериал грунтовкой и дайте ему высохнуть.После высыхания используйте подходящую кисть, чтобы нарисовать подоконник длинными гладкими мазками.

19Авг

Оклейка стен обоями флизелиновыми: Поклейка флизелиновых обоев | Оклейка стен своими руками

19 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Как клеить флизелиновые обои аккуратно и правильно

Флизелиновые обои являются отличным отделочным материалом, который способен понравиться покупателю с наличием даже высоких требований. Они имеют утолщенную структуру, что позволяет маскировать незначительные дефекты, присутствующие у стен, поэтому для них не нужно предварительно осуществлять особо тщательную подготовку и создавать предельно гладкую поверхность. Как клеить флизелиновые обои правильно: именно таким вопросом задаются люди, отдавшие им предпочтение и желающие получить после оклеивания ими покрытие высокого качества и с продолжительным сроком эксплуатации. Для этого в ходе оклейки следует придерживаться определенной последовательности работ и обращать внимание на некоторые нюансы, о которых и будет рассказано ниже.

Преимущества флизелиновых обоев

Флизелиновые обои не нуждаются в особом уходе, поскольку для их полноценной очистки достаточно произвести влажную уборку, удаляя с их поверхности загрязнения при помощи специальных моющих средств. К их числу преимуществ также следует отнести и привлекательный внешний вид, который подчеркивает утонченный вкус владельца и придает интерьеру престижности.

После оклеивания флизелиновые обои обладают стойкостью к деформации, усыханию и растягиванию. На их поверхность хорошо наносятся акриловые и дисперсионные краски, а поскольку им не страшна влага, они с легкостью поддаются очищению во время мытья. В случае потребности в ходе ремонтных работ старые обои можно с легкостью снять, после чего оклеить стены удастся без каких-либо трудностей новыми шпалерами. Рельефность данного покрытия позволяет воссоздать иллюзию привлекательной рельефной штукатурки.

Подготовка к оклеиванию стен флизелиновыми обоями

В ходе оклейки требуется наличие ряда следующих инструментов:

  • Рулетка.
  • Обойный нож с острым лезвием.
  • Пластмассовый шпатель с наличием мягкого края, что обеспечивает идеальное прикатывание полотен.
  • Лазерный уровень.
  • Валик с наличием длинного ворса.
  • Карандаш.
  • Емкости для клея и чистой воды.
  • Обойная щетка, предназначенная для разглаживания полотен.
  • Специальная сетка для снятия излишков клея с валика.
  • Узкий металлический шпатель.
  • Губка из поролона.

Подготовка и нанесение разметки на стены

Первым делом требуется выполнить осмотр и подготовку стен к оклеиванию обоями. Подходящей поверхностью для поклейки полотен на флизелиновой основе является: бумага, древесина, бетон, гипсокартон, штукатурка и многие иные подобные материалы.

Обратите внимание! Поверхность стен, которая будет оклеиваться обоями под покраску, должна иметь равномерное покрытие и желательно, чтобы ее цвет не сильно отличался от оттенка окрашенных полотен, поскольку флизелин является довольно тонким и из-за этого может быть замечен окрас основания.

Подготавливание к оклейке начинается с выполнения очищения стен от старых шпалер, удаления загрязнений, пыли и изъянов. Ранее нанесенную краску желательно снимать с поверхности. В ином случае следует предельно хорошо отшлифовать ее наждачной бумагой со средней зернистостью, а после этого нанести на нее грунтовку.

Флизелиновые обои располагают ровными краями, позволяя использовать метод оклеивания «встык». В этом случае швы соседних полотен практически не видны. В основном эти шпалеры производятся большую ширину в отличие от стандартных, поэтому далее будет идти речь о том, как осуществляется поклейка обоев на флизелиновой основе широкого формата.

Начинать оклеивание лучше с угла помещения. На расстоянии в 1 м от него посредством уровня находящегося в вертикальном положении проводится ориентировочная полоса. Задача выполняемой разметки заключается в следующем: при оклеивании стен обоями необходимо придерживаться вертикально размеченных линий, которые позволят добиться точности осуществляемых работ. Полосы нужно наносить исключительно вертикально по всему периметру стен с шагом в 1 м. Обычно ширина флизелиновых обоев достигает 1,06 м, поэтому при оклеивании ими образуется незначительный запас ширины, который можно комфортно использовать при создании аккуратных стыков в углах помещений.

Подготовка обойных полотен

Разметив поверхность стен можно приступать к подготовке оклеиваемых обоев. Желательно осуществлять резку заготовок одновременно для всех стен помещения. Трудность нарезки напрямую зависит от присутствующих на полотнах изображений.

Если нет необходимости в стыковании рисунков, то в ходе их нарезания сложностей не должно возникнуть, но прежде чем приступать к отрезанию заготовки следует измерить высоту стены в месте будущего оклеивания, чтобы убедиться в достоверности произведенных замеров и одинаковости высоты поверхности в разных точках помещения.

Когда осуществляется оклейка обоями с наличием огромных изображений, то в ходе работы их требуется подбирать. Узнать о размере подгонки можно ознакомившись с пиктограммой, которая находится на этикетке. Во время разметки следует за совпадением рисунков, сдвигая периодически каждую следующую заготовку вверх или вниз. Главное избегать и не допускать ошибок, из-за которых может потребоваться доклеивание кусков обоев.

Обратите внимание! Иногда некоторыми специалистами рекомендуется оставлять при нарезании полотен с наличием изображений в запасе 10-15 см, однако следует брать во внимание, что если в комнате высокие потолки, то данное решение не всегда может быть полезно.

Пример: размер подгонки достигает 48 см, а высота комнаты 2,5 м. При данных обстоятельствах с учетом привил нарезки, длина любой полосы должна делиться на 48, но в обязательном порядке превышать высоту помещения. В качестве примера выбрана длина заготовки в 2,88 м.

После математических подсчетов можно приступать к нарезанию. Далее следует хорошо вымыть пол или постелить на него чистый полиэтилен. Наружной стороной вниз осуществляется раскатывание обойного рулона. Замеряется 2,88 м (с запасом на подгонку) и производится засечка при помощи ножа. После этого по ней перегибаются обои таким образом, чтобы края согнутой и основной части нижнего полотна совпали. Повторно осуществив проверку необходимо разрезать лист шпалер по полосе сгиба.

Далее производится разворачивание следующей части рулона по аналогии с ранее выполненным этапом. После следует проверить изображение двух получившихся листов: нижнего, который лежит на полу и верхнего отрезанного, выполнив отгибание их краев. Для проверки соответствия требуется найти и визуально выделить заметную часть изображения, а далее попробовать совместить две заготовки по нему. При правильном выполнении можно приступать к подготавливанию следующих полос.

Обратите внимание! Рулон следует развертывать постепенно с одного края. По такому принципу производится нарезание заготовок сразу для всего помещения.

Приготовление клея

Для оклеивания стен флизелиновыми обоями следует отдавать предпочтение высококачественным клеящим составам, которые предназначены конкретно для этой цели. Приготовление такой смеси не составляет труда, поскольку следуя инструкции, емкость наполняется незначительным объемом воды, после чего нужно понемногу насыпать в нее клеевой порошок, не забывая о его тщательном помешивании. Приготовленная смесь должна на протяжении некоторого промежутка времени настояться. Далее ее требуется повторно перемешать и в случае наличия удалить из нее комочки. Процесс приготовления клея окончен.

Поэтапная инструкция по оклейке флизелиновых обоев

Дальше речь пойдет о том, в какой последовательности выполнять действия и как правильно клеить флизелиновые обои.

Этап 1. Во избежание каких-либо недочетов в первую очередь необходимо прочитать инструкцию, которая поставляется с обойными рулонами, поскольку в ней могут быть указаны важные замечания по используемой технологии оклеивания. Некоторые изготовители шпалер советуют покрывать клеем не только стены, но и сами полотна.

Совет. Для большего сцепления кромок полотен с поверхностью стен лучше покрывать площадь, которая немного превышает ширину обоев.

Клей необходимо стараться наносить как можно равномернее. При оклеивании флизелиновыми обоями в основном клеевым составом покрываются исключительно стены. Для этой задачи принято использовать валик. Этот способ является наиболее удобным и простым. В ходе оклеивания стен также важно использовать клей, который предназначен исключительно для обоев на флизелиновой основе и ни в коем случае не следует применять остатки смеси с предыдущего ремонта.

Этап 2. Качественно наклеенная первая полоса способно повлиять на весь результат, поскольку непосредственно с ней будет сравниваться вертикальность далее оклеиваемых полотен. По этой причине следует предельно аккуратно наклеить первую заготовку на стену, а после для большего сцепления пригладить ее при помощи шпателя. Излишек клеевой смеси необходимо выдавливать в том направлении, в котором отсутствуют обои.

Обратите внимание. Если при оклеивании используются обои с глубокой фактурой, то для их разглаживания следует применять обойный валик, при прижимании которым не нужно прилагать много силы.

Этап 3. Осуществляется подрезание излишков полотен внизу. Напольные плинтуса способны скрыть лишь 3-4 см, поэтому важно не допускать чрезмерного укорачивания. Далее необходимо проверить обои на излишки в области потолка. В ходе аккуратного подрезания нужно оставить незначительный запас, который в дальнейшем будет скрыт за потолочным плинтусом. Отрезание излишков обойных полотен осуществляется при прижатии шпателя с обоями в угол, во время чего нельзя допускать отрывания ножа, а перемещать можно лишь шпатель. Данный способ укорачивания остатка обоев позволяет сохранить прямую линию реза.

Этап 4. Оставшиеся следы клея на потолке следует убрать, тщательно промыв его поверхность смоченной тряпкой или губкой, не боясь намочить флизелиновые обои. Необходимо также хорошо убрать остатки клеевой смеси с углового шва. Иногда производители клея утверждают, что их составы после высыхания не оставляют следов, однако на участках поверхности с их наличием будет заметен неприятный блеск, о котором умалчивается.

Этап 5. Следующее полотно необходимо клеить встык относительно предыдущей полосы. После высыхания клеевой смеси обои не поддаются сжатию, поэтому не стоит беспокоиться о появлении просветов. Подготовленную обойную полосу требуется раскатать строго вертикально по стене, осуществляя совмещение намеченных элементов изображение и в то же время пододвигая к предыдущей заготовке. Места соединений необходимо проглаживать валиком. Излишки клея убираются на не оклеенную обоями часть стены, а остатки полотен вверху и внизу следует подрезать.

Этап 6. Таким же образом производится наклеивание и укорачивание до оптимального уровня обоев по углам. Основное отличие заключается в том, что необходимо аккуратно придавливать при помощи шпателя два полотна с обеих сторон угла и совершать их одновременное подрезание. Осуществляется вынимание из-под обоев одной из лишних укороченных полос. Для увеличения надежности сцепления следует повторно нанести клей на угол, если он уже сумел высохнуть и прижать обойное полотно к нему.

Учитывая и придерживаясь всех вышеописанных рекомендаций и последовательности работ можно не только понять, как клеить флизелиновые обои, но и выполнить эту задачу максимально правильно своими руками, что в свою очередь позволит неплохо сэкономить, а также выполнить оклеивание стен качественно, повысив период эксплуатации полотен.

Видео: Как клеить флизелиновые обои на стены

Вас может заинтересовать:

Правила оклейки стен флизелиновыми обоями

Как правильно клеить флизелиновые обои: подробная инструкция

Клеим флизелиновые обои

При ремонте жилья часто встает вопрос, как наклеить флизелиновые обои? Поэтому для начала стоит понять, что это за материал и побольше узнать о его преимуществах.

Изучаем преимущества флизелина

Это покрытие состоит из синтетических волокон и целлюлозы. Технология их изготовления очень похожа на бумагу, однако они в разы прочнее, и их гораздо проще наклеить. Почему многие отдают предпочтение для оклейки дома именно им?

  • Им не нужен специальный уход, поскольку их достаточно протереть влажной тканью, чтобы удалить скопившиеся загрязнения.
  • Весьма стойко переносят повреждения и сами по себе не деформируются. Они не растягиваются, не образовывают пузырей и не дают усадку, а также не выгорают на солнце.
  • На них хорошо наносится краска, поэтому вы с легкостью сможете обновить наскучивший вам интерьер.
  • Хорошо снимаются.
  • Их материал пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
  • В магазинах можно найти огромное количество расцветок и рельефов.
  • Благодаря своей структуре они хорошо скрывают небольшие дефекты.

Виды флизелина

Полностью состоящие из флизелина

Обычно такой тип покупается под покраску. Их можно отличить по своеобразной фактуре, которая напоминает штукатурку или небрежные мазки кистью.

Виниловые на флизелиновой основе

Как следует из названия, синтетический материал здесь служит в качестве основания, непосредственно на которой нанесен рисунок или какой-либо орнамент.

Готовимся к оклейке

Статья по теме:  Чем заполнить пространство между стеной и облицовкой

Чтобы линия отреза была максимально ровной, необходимо прижимать излишки шпателем в угол. При этом режущий инструмент не должен отрываться от обоев. Если вам мешает застывающий на лезвии клей, то периодически ополаскивайте его в очень горячей воде.

Следующую заготовку клеем встык к предыдущему листу. Характерный плюс флизелина в том, что он не сжимается, поэтому вам не стоит бояться, что возникнут какие-то щели. Наклейте лист и совместите при необходимости рисунок, слегка подтягивая его к первому куску обоев. Далее прогладьте валиком места стыков. Излишки клея удаляются резиновым шпателем в обе свободные стороны.

Избежать попадания клея на поверхности не получится, однако в этом нет ничего страшного. Его удаляют с помощью влажной ткани. С потолка вещество можно убрать при помощи губки. Также не рекомендуем пренебрегать этим советом и оставлять клеящее вещество на поверхности. После высыхания оно приобретает характерный блеск, который может испортить вид ремонта, а со временем может даже пожелтеть.

Урок безошибочного выполнения работы по оформлению комнаты отображен на видео.

Как правильно клеить флизелиновые обои: правила и пошаговая инструкция

Флизелиновые обои в свое время перевернули представление о ремонте. Они обладают массой достоинств и более просты в поклейке. При определенных знаниях весь процесс можно выполнить своими руками, добившись хорошего результата, нужно лишь понять технологию. В этой статье рассмотрим, как правильно клеить обои и подготавливать стены для качественного ремонта.

Подготовительные работы

Технология поклейки флизелиновых мало отличается от бумажных и виниловых видов обоев. Основа их наклеивания сходная, она требует подготовки, аккуратности и терпения. В то же время нужно знать нюансы работы с ними.

Необходимые инструменты

Для качественной поклейки потребуется большое количество вспомогательных инструментов. Можно обойтись и без них, но с их использованием процесс наклеивания станет проще и быстрее.

  1. Рулетка.
  2. Карандаш.
  3. Валик или кисть.
  4. Нож или ножницы.
  5. Емкость для клея.

  1. Стремянка.
  2. Длинная линейка.
  3. Емкость с водой.
  4. Строительный уровень.
  5. Металлический шпатель небольшой ширины.
  6. Щетка с мягким ворсом для разглаживания обоев.
  7. Лоток и сетка для удаления излишков клея с валика.
  8. Поролоновая губка и/или хлопчатобумажное полотенце.
  9. Резиновый или пластмассовый шпатель с мягким наконечником.

Без этих предметов можно обойтись, но они ускорят процесс поклейки и позволят добиться более высокого качества работ. В то же время на неподготовленных стенах сложно получить хороший результат.

Разметка и подготовка стен

Важно не забывать, что их нельзя клеить на поверхности, покрытые масляной краской. Нужно предварительно немного ошкурить стены наждачкой среднего калибра.

Акриловые краски не мешают наклеивать флизелиновые обои. Такой тип окрашивания не нужно шкурить, если стены были оклеены другими обоями, то их просто необходимо удалить. Также необходимо очистить поверхность от грязи, паутины или скоплений пыли.

Нужно на расстоянии метра от угла провести вертикаль. Можно использовать простой отвес или строительный уровень, а после этого очертить линию. Расстояние 1 метр нужно для широкого формата полотен, использование более узких требует другого расстояния. Также нужно учесть будущий процесс поклейки: ширина включает в себя несколько см для подгонки. Если же обои будут встык, то необходимо проводить вертикальную линию с учетом этих лишних сантиметров.

Нарезка обоев

При поклейке флизелиновых полотен своими руками важно помнить, что высота помещения может быть нестабильной по всей комнате. Даже если выбран формат, не требующих подгонки, то не стоит резать все одной длины. Предварительно необходимо измерить высоту стен в разных частях комнаты с шагом не более 50 см.

Наименее проблемными в плане нарезки являются полотна с отсутствием четкого рисунка. После проверки высоты помещения их можно сразу нарезать, отмечая карандашом их очередность. Если погрешность высоты 1—2 см и планируется использовать широкий потолочный плинтус, то измерения длины не требуются, эта разница впоследствии закроется.

Разведение клея

Правильно развести покупной клей можно по инструкции. Гранулированный клей любого производителя имеет указания по разведению. Обычно требуется в емкость с водой всыпать порошок тонкой струйкой, интенсивно помешивая смесь. Не стоит заблаговременно разводить большую порцию — при длительном стоянии клей утрачивает сцепляющие характеристики, что может привести к отхождению полотен от стен. Даже самый хороший клей стоит разводить по новой, если работы не завершены одним днем. В самом крайнем случае остатки смеси нужно хранить в холодильнике и использовать как можно раньше.

Как наклеить самому? Процедура оклейки стен

Также всегда стоит изучать информацию на самих рулонах — иногда там содержатся дополнительные индивидуальные данные о работы с ними. Например, возможно указание дублирующего нанесения клея и на обои, и на стену. В большинстве случаев требуется наносить его только на оклеиваемую поверхность, оставляя полотна сухими.

Как поклеить: технология

Весь процесс делится на 3 этапа:

  1. Нанесение клея.
  2. Поклейка.
  3. Удаление складок и пузырей.

После этого обои начинают приклеивать сверху, стараясь не касаться стены нижней частью полотна. Если ремонт своими руками проводится впервые, то лучше позвать помощника. Он будет держать низ полосы, не давая ему приклеиться к стене раньше времени.

Для хорошего результата нужно приглаживать обои при наклеивании сверху вниз, стараясь избегать складок и пузырьков воздуха. Если пузырьки остались, то нужно взять резиновый шпатель или сухое полотенце и без сильного нажима направить их к ближайшему краю полотна. Также можно удалить незначительные складки, аккуратно их разглаживая. Крупные заломы требуют бережного отсоединения полосы от стены и повторного приклеивания. Это нужно сделать сразу же.

Знание общей технологии поклейки этого вида обоев не всегда спасает от ошибок. Часто работа получается некачественной из-за неудачно наклеенной первой полосы. Также вероятны ошибки при оклейке потолка.

Наклейка первой полосы

От правильного расположения первого полотнища зависит дальнейший результат. Не стоит пренебрегать уровнем или отвесом хотя бы перед тем, как поклеить первых кусок. Начинать рекомендуется от окна или от ближайшего к нему угла. Многие используют окно в качестве вертикальной линии, но это не дает гарантии, что в дальнейшем не будут видны отклонения.

Наличие выверенной вертикали первой полосы не гарантирует сохранения ровности при наклеивании внахлест. В таких случаях требуется регулярно отверять новую вертикаль и обозначать ее на стене. Специалисты рекомендуют делать это для каждой новой полосы, но при хорошем глазомере можно пропускать полотна через один.

Основы наклейки обоев встык не предполагают таких нюансов для каждого куска. Нужно отверить вертикаль первой полосы и потом просто продолжать ровно располагать последующие. Но ни этот вариант, ни последующий не позволят избежать подгонки рисунка при его выраженном наличии.

Подгонка полотен и фотообоев на этой основе

На современных обоях производители указывают величину шага подгонки для совмещения рисунка. На этикетке указано количество сантиметров, заложенных между повторяющимися элементами рисунка. Для совмещения рисунка необходимо сдвигать полотно вверх или вниз для отрезания следующей полосы.

Фотообои считаются более сложным видом оклеивания. Неважно какая у них основа — бумажная или флизелиновая, сам процесс наклеивания требует хотя бы минимального опыта. Они требуют точности совмещения рисунка буквально до 1 мм, что сложно сделать, впервые работая с рулонными покрытиями для стен. Более правильно и логично сначала оклеить комнату простыми обоями, устроив себе тренировку. К приклеиванию фотообоев лучше перейти, уже имея небольшой объем навыков.

Оклейка потолка

Если решено своими руками поклеить обои на потолок, используя рулонные флизелиновые материалы, то нужно помнить про правильную стыковку и расположение полотен. Правил всего два:

  1. Стыки параллельно солнечному свету.
  2. Полотна располагаются без нахлеста.

Такие требования имеют логичное обоснование — нахлест сложно качественно срезать с потолка, а если его не убирать, то он будет сильно заметен. Тоже касается и расположения полотен — обои не должны наклеиваться перпендикулярно окну. В остальном оклеивание потолка мало отличается от стен.

Заключительные работы

После окончания работы важно соблюсти правильность высыхания — обои должны сохнуть 24 часа при закрытых окнах и дверях. Игнорирование этого требования может привести к появлению пузырей, складок и другой деформации полотен.

Если задаться целью, то узнать, как поклеить такие обои своими руками, несложно. Каждый человек может сделать это сам. Нужно соблюдать рекомендации и быть аккуратным в работе. Тогда результат выйдет достойным и без привлечения высокооплачиваемых специалистов.

Как клеить флизелиновые обои

Существует много разновидностей обоев, все они имеют свои особенности. И, конечно, клеить их на стены и потолок нужно с учетом материала изготовления. Флизелиновые обои, о которых пойдет речь, завоевали своих потребителей на рынке стройматериалов своими прекрасными эксплуатационными качествами и простотой в оклейке. В чем особенности флизелиновых обоев, и как правильно клеить их на стену?

Особенности флизелиновых обоев

Флизелин – это нетканый материал на основе целлюлозы. Проще говоря, флизелиновые обои – это улучшенный вариант бумажных. Они обладают всеми положительными свойствами бумаги:

  • хорошо пропускают влагу и воздух;
  • не выделяют вредных веществ;
  • легко клеятся на стену;
  • не требуют идеальной подготовки поверхности.

Стоят флизелиновые обои несколько дороже своих бумажных собратьев, но намного дешевле, чем экзотические варианты наподобие стеклообоев или пробковых обоев.

По сравнению с бумагой, флизелин имеет следующие преимущества:

  • более долговечен;
  • при намокании полотно не растягивается;
  • обои не рвутся, прочные на разрыв;
  • имеют красивую рельефную структуру;
  • их можно красить и перекрашивать несколько раз.

Следует различать собственно флизелиновые обои, слои которых выполнены только из флизелина, и обои на флизелиновой основе. У последних вариантов флизелиновой является только основа – нижний слой полотна, а сверху наносится слой другого материала. Как правило, этим материалом является вспененный винил. Такие обои менее экологичные, но более стойкие к повреждениям, чем флизелиновые. Да и стоимость их меньше.
Флизелиновые обои предназначены под покраску. Поверхность их имеет рельефную структуру и белый или нежный пастельный цвет.

Обои на флизелиновой основе обычно не красят, поскольку на верхний виниловый слой уже нанесен рисунок.
Тем не менее, в поклейке оба варианта ведут себя одинаково. Оклеивать ими стены достаточно легко, так как у них имеются отличия от обоев на бумажной основе:

  • флизелиновая основа не рвется;
  • при намокании от клея плотно не растягивается, а, значит, не усыхает и не образует перекосов и щелей;
  • клей наносят только на стену;
  • полотно легко скользит по стене, позволяя корректировать расположение обойной полосы непосредственно в процессе поклейки;
  • в случае неудачного оклеивания полоску можно снять со стены и приклеить заново, пока клей не высох.

Подготовка к оклейке флизелиновыми обоями

Предварительные работы включают в себя подготовку поверхности, самих обоев и необходимых инструментов и материалов.

Необходимые инструменты

Правильно поклеить обои вам поможет необходимый инструмент. Понадобятся:

  • валик для прикатки обоев;
  • ножницы;
  • острый нож;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • ведро для клея
  • ведро для воды и губка для удаления излишков клея;
  • отвес или строительный уровень;
  • чистая тряпка;
  • линейка или шпатель для обрезки излишков обоев.

Также нужно подготовить ровную чистую поверхность для раскроя полосок. Подойдет участок пола, застеленный полиэтиленовой пленкой или большой стол.

Подготовка и разметка стен

Поверхность под флизелиновые обои не требует идеального выравнивания. Полотно довольно толстое и скроет мелкие огрехи штукатурки, паутинку и небольшие перекосы. Такие обои можно клеить на бетон, гипсокартон, фанерные и ДВП-поверхности. Большие щели и трещины, головки саморезов заделывают при помощи шпаклевки. Если имеются большие перекосы по уровню, то стены необходимо оштукатурить и выровнять. Со стены снимают верхние части выключателей и розеток, поверхность грунтуют. В сырых помещениях используют специальный грунт с антигрибковыми добавками против плесени.

После высыхания грунтовки можно приступать к оклеиванию. Для того чтобы облегчить процесс, рекомендуется разметить стены снизу вверх при помощи уровня. Это поможет контролировать вертикаль в процессе работы. Карандашом проводят вертикальные линии по отвесу через каждые 1,06 или 52 см (ширина рулона).

Подготовка обоев

Клеят флизелиновые обои встык. Задача значительно упрощается, если вам не надо подбирать рисунок. В этом случае рулон нарезается на полосы, равные высоте помещения с припуском 5-8 см – в зависимости от того, насколько хорошо выровнены стены. Углы клеят с небольшим нахлестом, чтобы компенсировать неровности. Раскрой обоев производят так:

  • рулон раскатывают на ровной чистой поверхности лицом вниз;
  • отмеряют рулеткой высоту стены плюс припуск;
  • загибают полотно, складывая его изнаночной стороной;
  • выравнивают по краям и делают загиб, проводя рукояткой ножа по сгибу;
  • ножом отрезают полоску по линии загиба.

Отрезанные полосы можно скрутить лицевой стороной внутрь. Не бойтесь порвать или помять их – флизелиновая основа устойчива к подобным воздействиям.

Если у вас нет достаточного опыта в поклейке обоев, не стоит резать сразу много полосок. Возможно, в процессе работы придется произвести корректировку по размеру или подогнать рисунок.

Некоторые профессионалы рекомендуют не резать обои на полоски, а клеить сразу на стену непосредственно от рулона. В этом случае полосу обрезают внизу по нужной длине после наклеивания ее на стену.

Флизелиновая основа обоев вполне позволяет такое обращение. Единственное условие – соблюдать чистоту пола и плинтуса, чтобы рулон не испачкался.

Какой клей выбрать

Для флизелиновых обоев требуется особый клей. Ничего сверхсложного, но обычный клейстер тут не годится. Флизелин считается тяжелым материалом, поэтому для него выбирают клей с пометкой «для тяжелых обоев». Известные производители, такие как Metylan, KLEO, Quelyd имеют в своей линейке специальные составы с пометкой «для флизелиновых обоев». Качественный клей легко разводится, не образует комков, не оставляет пятен, со временем не желтеет, не имеет неприятного запаха. Можно клеить флизелиновые обои и обычным виниловым клеем, так как винил тоже причисляют к «тяжелым» материалам.

Готовим клей

Итак, клей выбран. Приступаем к его разведению.

  • Порошок разводят в теплой воде, строго соблюдая пропорции, указанные в инструкции.
  • Клей насыпают в отмеренное количество воды, постоянно помешивая.
  • Оставляют раствор на 10-15 минут для набухания, затем еще раз перемешивают. В готовом клеевом растворе не должно быть пленок и комочков.

Разведенный клей остается годен в течение примерно 10 дней (у разных производителей по-разному). Расход клея также зависит от торговой марки и составляет 250-300 г сухого клея на 30 кв.м.

Пошаговая инструкция по наклейке обоев

  • После всех подготовительных работ приступают к поклейке обоев на от него полосы, ориентируясь на разметку по отвесу.
  • На стену по ширине полосы наносят широкой щеткой клей.
  • Полосу обоев прикладывают к верху стены, выравнивают по вертикали и прикатывают валиком посередине.
  • Затем прикатывают полотно в направлении от центра к краям полоски, выдавливая излишки клея и пузыри воздуха.
  • Выступивший клей сразу убирают влажной губкой. Пятна засохшего клея хотя и не будут видны по окончании работы, но могут помешать при окрашивании флизелиновых обоев.
  • Затем встык клеят следующую полосу. Стыки между полосками рекомендуется дополнительно прикатывать узким валиком.
  • Излишки обоев снизу обрезают сразу же или после оклеивания стены целиком. Для этого используют острый монтажный нож и линейку. Вместо линейки можно применить широкий металлический шпатель.
  • При оклеивании углов делают небольшой нахлест на соседнюю стену. Первую полосу наклеивают с припуском на угол в 1-2 см. Вторую – сверху, с таким припуском, как получится. Затем вторую полосу обрезают ножом в край угла.
  • Розетки и выключатели прорезают после окончания работы. Чтобы не потерять места их расположения, поставьте карандашом крестик. По окончании оклеивания помещения в отмеченных местах полотно прорезается ножом крест-накрест и вырезается по контуру ножницами.

Сохнут обои на флизелиновой основе в течение суток. Помещение изолируют от сквозняков и поддерживают в нем температуру 20-25 градусов.

Уход за флизелиновыми обоями

После оклеивания флизелиновые обои можно покрасить. Для этого используют акриловые или латексные краски. Виниловые обои красить не рекомендуется.

Уход за флизелиновыми обоями включает в себя периодическую сухую очистку от пыли при помощи тряпочки или пылесоса со специальной тканевой насадкой. Виниловые обои или обои, покрашенные водостойкими красками, можно протирать влажной губкой. Нельзя тереть поверхность абразивными материалами – порошками, жесткой щеткой и так далее.

Итак, как мы убедились, поклейка флизелиновых обоев не представляет особых трудностей.

Большое преимущество этого типа покрытия – при оклеивании клей не нужно наносить на обои, им мажут только стену. Флизелиновое полотно не рвется, не заламывается и не растягивается. В процессе поклейки оно легко скользит по стене, позволяя корректировать положение полосы. Единственное условие – использовать качественный обойный клей с пометкой «для тяжелых обоев». В этом случае вы оградите себя от разных неприятных сюрпризов, а поклеенные обои будут долго радовать вас своим видом.

Технология поклейки обоев на флизелиновой основе

Руководство убережет вас от многих распространенных ошибок расскажет, как правильно клеить флизелиновые обои: о проклейке углов, разметке стен, нарезке обоев и технологии поклейки.

Обои на флизелиновой основе могут быть с рисунком или без рисунка. Второй тип будет требовать дополнительной окраски. Такие обои хорошо маскируют недостатки стен, являются наиболее простым материалом для отделки.

Предварительная подготовка помещения перед оклейкой

На предварительном этапе важно правильно рассчитать необходимое количество рулонов. Для этого на каждой стороне комнаты требуется сделать замер ширины и высоты. При подсчете необходимого количества рулонов важно к длине требуемого полотна прибавлять по несколько сантиметров.

Предварительная подготовка комнаты перед оклейкой обоями заключается в выравнивании стен. Особенно важен этот факт для широких обоев, которые крайне нетерпимо относятся к неровностям, особенно в месте стыков.

Розетки и выключатели необходимо демонтировать, провода изолировать. Стены обработать грунтом и обязательно просушить. Оставшуюся в комнате мебель, пол и незадействованные участки пространства защитить с помощью полиэтиленовой пленки.

Подготовка углов к оклейке

Этот процесс следует делать еще на этапе шпатлевки стен. В углы требуется поставить специальные пластиковые уголки, которые будут крепиться к стенам на шпатлевку. После того, как конструкция высохнет, можно начинать оклейку. При оклейке угла стена обрабатывается клеем, включая уголок. Полотнище клеится внахлест, специалисты не рекомендуют целое полотно клеить в угол. Потому что углы, как правило, далеки от идеальных и возможно образование дефектов. Нахлест на следующую стену должен быть небольшим.

Необходимые инструменты и материалы:

  • для прокатывания кромки понадобится ролик
  • полиэтиленовая пленка
  • пластмассовый шпатель
  • для клея ведро и валик
  • щетка с мягким ворсом
  • карандаш и рулетка
  • нож
  • отвес
  • строительный уровень
  • клей, предназначенный именно для флизелиновых обоев

Процесс оклейки стен своими руками

Этап №1. Разметка стен

Разметку рекомендуется начинать с нуля. Обои на этой основе имеют отличную кромку, используется способ оклейки встык. Внахлест полотнища клеятся в углах. Это делается с целью возможности хорошей дальнейшей обработки. Если ширина рулона составляет 1, 06 метра, то в обе стороны угла необходимо отложить по метру.

Первоначально карандашом с использованием уровня или отвеса чертится вертикальная линия. От проведенной линии рулеткой отмечается по 1, 06 метра. Так надо расчертить все стены, которые готовятся к оклейке.

Этап №2. Подготовка места и нарезка обоев

После разметки стен на полу надо расстелить чистую полиэтиленовую пленку. Она понадобится как место для раскатывания рулонов. Делается это, положив обои лицом вниз. При обрезке полотнища важно учитывать рисунок, имеющийся на обоях.

Если же рисунка нет, то рулеткой отмеряется место, куда будет клеиться первый кусок. Прибавляется еще десять сантиметров. Рулон загибается на раскатанную часть, чтобы кромки совпадали. Сначала по изгибу проводится рукой, а потом он режется ножом. Произвести заготовку обоев на оклейку всей комнаты.

Подготовленные полотнища сворачиваются в неплотные рулоны лицевой частью вниз. Флизелиновые обои к таким манипуляциям относятся терпимо.

Этап №3. Подготовка клея

Обойный клей следует покупать специально для флизелиновых обоев. Развести его следует согласно той инструкции, которая указана на упаковке. Обычно клей разводится по такой технологии: в ведро наливается вода, в нее тонкой струей вливает клей, он постоянно помешивается. Не должно возникать комков, иначе они помешают качественной оклейке. Чтобы клей стал пригодным, надо дать ему немного постоять. Полезно будет вставить в ведро специальную сетку из пластика, которая будет способствовать удалению лишнего клея.

Этап №4. Нанесение клея и оклейка стен обоями

Валик обмакнуть в ведре с клеем, провести по сетке, а затем нанести клей на стену. Наносить клей только из расчета на оклейку одного полотнища. Полотнище следует клеить сверху. Полотно берется за край и прикладывается к стене. Постепенно рулон опускать вниз, разглаживая обои от середины к краям специальной щеткой или валиком. Можно использовать также пластмассовый шпатель, но аккуратно, чтобы не испортить обои.

Когда уже будет наклеено несколько полотен, то каждый последующий шов обоев надо будет дополнительно прокатывать валиком. Кусок обоев, который остается внизу, следует аккуратно срезать. Делать это рекомендуется после высыхания обоев. Кстати, прикиньте, чтобы плинтус полностью закрывал место обрезания обоев.

Это важно! Во многих строительных магазинах сегодня продаются обои метровой ширины, которая является для нас нестандартной. Но метровая ширина имеет свои преимущества, потому что упрощает процесс оклейки.

Как клеить флизелиновые обои: виды, преимущества, подготовка

Поклейка обоев это не такая простая работа как многим кажется. Многие не знают, как их правильно поклеить. Часто даже при соблюдении правильном соблюдении техники оклейки стен могут возникнуть различные трудности, такие как появление пузырей, пятен не состыковок и прочего. Многое естественно зависит от того кто именно занимается поклейкой в квартире. Но если знать некоторые секреты этого процесса, то неприятностей можно будет и избежать.

И так как поклеить обои своими руками правильно, чтобы в дальнейшем не потребовалась все переделывать? И как, это сделать, чтобы получить удовольствие от процесса и результата?

Расчет количества обоев

Итак, с чего начать поклейку. Чтобы рассчитать количество обоев, нужно учитывать первостепенные показатели помещения, для которого они предназначены.

  1. Высота стен.
  2. Ширина.
  3. Длина.

Важно также учитывать и параметры рулонов, такие как ширина и длина. При оклейке можно не учитывать окна и дверные проемы, и взять с запасом. Ну а можно не учитывать площадь, которая не подлежит оклейке.

При расчете важно учитывать даже расцветку. Например, если рисунок не требует «подгонки», то не придется вычислять дополнительно.

Начнем с распространенной ситуации. Многие выбирают такие обои, где излишняя стыковка и подгонка рисунков не требуется. Рассчитать количество в такой ситуации не сложно.

  1. Измеряем габариты помещения.
    Для этого слаживаем длину всех стен, ведь периметр это сумма длин всех сторон.
  2. Определяем, сколько понадобится полотнищ.
    Делим получившийся в первом пункте периметр на ширину выбранных рулонов.
  3. Теперь определяем, на сколько листов хватит одного рулона.
    Это определить просто. Поделите длину рулона на высоту потолка.
  4. И наконец, высчитываем, сколько понадобится рулонов.
    Для этого, смотрим, сколько полотнищ всего на помещение получилось и делим то число на количество полотнищ из одного рулона.

Если вы выбрали обои с огромными изображениями (геометрические фигуры, растения), то внимательно следите за подгонкой полос. Важно учитывать величину, через которую повторяется такой же узор – раппорт. Нужно определить, сколько раппортов нужно на длину полотнища. Помните, что чем крупнее это расстояние, тем больше рулонов понадобится. Причем высчитывать не придется самостоятельно, ведь размер раппорта на этикетке рулона уже указан.

Всегда при оклейке комнаты важно дополнительно закупать один или два рулона. Особенно запасные пригодятся, если соединения идут в шахматном порядке.

Важно при выборе на этикетке обращать внимание на номер серии. Если серии отличаются, то после оклейки будет заметна разница в цвете и яркости.

Если при расчетах вы ошиблись, и больше нет возможности докупить такие же обои, то можно приобрести похожие, либо контрастирующие с крупным рисунком и одну из стен оформить ими.

Подготовительные работы

Подготовка стен к поклейке обоев может занять некоторое время, однако это довольно важный этап. Над всеми неровными стенами, особенно в новостройке нужно хорошо поработать, подготовка обоев требует времени. Итак, чтобы с нуля подготовить основание неровные стены к поклейке нужно пройти несколько этапов. Особенно это касается тех, кто обустраивает интерьер в новостройке.

  1. Первый подготовительный этап. Толщиной примерно 3-9 мм нанесите обрызг. Консистенция у слоя должна быть, как у сметаны, чтобы легко затекать во все неровности. За консистенцией важно следить. Ведь именно от нее зависит то, как впоследствии ляжет штукатурка.
  2. Теперь грунтовка поверхности толщиной не более 6 мм. Иногда грунтование наносится сразу в несколько слоев.
  3. На этом этапе наносится заключительный слой штукатурки толщиной от 2 до 4 мм. Так на грунте создается тонкая легкая пленка, которая с легкостью затирается.
  4. Теперь выравниваем все неровности мелкой наждачной бумагой.

Ну а что делать, если на стене имеются старые обои. От них обязательно необходимо избавиться. Многие предпочитают подготовку поверхности не проводить, так как считают эту процедуру слишком затруднительной и вовсе не нужной. Однако, поклеив листы друг на друга, вам очень скоро придется снова браться за ремонт, так как старые отклеятся вместе с новыми. Для снятия старого слоя используйте:

  • распылитель или валик;
  • штапель, воду;
  • другие средства, упрощающие процедуру (уксус, кондиционер для белья, средство для мытья посуды).

Вспомогательные средства лучше добавить в воду, они играют роль клеевого растворителя.

Не пытайтесь клеить обои на ранее окрашенные стены. Так они удерживаются очень плохо. Слой краски нужно полностью удалить. Над такой подготовкой стен надо хорошо поработать. Но иногда люди при подготовке поверхности стен пытаются просто зашкурить поверхность, или промазать грунтовкой стены. Но часто, поклеенные таким образом листы, не выдерживают и недели.

Приготовление клея производится на основании инструкции, приложенной к нему.

Как клеить обои в углах

С тем как правильно поклеить обои мы немного разобрались. Оклеивание углов немного отличается от стандартной поклейки обоев. Первая особенность технологии поклейки заключается в том, что не стоит клеить целую полосу. В случае если угол окажется неровным, тогда полоса попросту не сойдется с другой полосой. Но в таком случае как правильно клеить обои по углам?

Следует оставить выступ примерно на два сантиметра. В этом случае полоса ляжет к стене. Рекомендуется использовать отвес. В особенности при поклейке плотных обоев. Нужно приклеить лист с небольшим напуском на стену. Он при этом должен быть вертикальным.

В случае если где-то в районе углов есть розетки или выключатели тогда требуется перед поклейкой отключить электричество и снять кожухи. Сначала наклейте лист прямо на розетку или выключатель, а потом сделайте нужный надрез, чтобы он был немного меньше кожуха. Теперь можно вернуть кожухи на их место. В районе дверей наклеивание обоев рекомендуется вести с обеих сторон. Полоса, которая идет к двери, должна быть прорезана вертикально до начало рамы. Лишнее обрезаем.

Пошаговая инструкция, по которым происходит оклейка обоев по углам выглядит следующим образом:

  1. Подготовка. Данные работы должны быть проведены еще до того как процесс поклейки вообще начнется. Углы нужно оборудовать специализированными уголками. Их можно крепить на шпатлевку. Причем они должны быть закреплены достаточно надежно.
  2. Оклейка углов. Не рекомендуется сразу проклеивать все углы. Лучше выберете для начала один из углов. Заготовьте лист требуемой длины. Промажьте обои и стену специальным клеем. Начните клеить. Если вы решили клеить слева на право, тогда лучше приложить левую сторону к внутренней стороне угла. Так лист сможет расположиться везде ровно.
  3. Начните ровнять. Лучше раскатывать лист по стене при помощи специального валика либо шпателя. Затем клеем прокатываете следующий участок и следующий угол.

Если на обоях есть узор с вертикальными линиями, то их искажение, скорее всего, будет сильно заметно. А если линии горизонтальные тогда они будут выглядеть перекошенными в сравнении с потолком и полом. Чтобы этого избежать рекомендуется делать небольшой нахлест на соседнюю стену. Также стык можно попытаться скрыть в вершине угла. Нужно стараться, чтобы край лег строго по отвесу. Противоположный край нужно подрезать по ребру угла. Даже если небольшой сдвиг и останется, то скорей всего это будет недостаток, о котором будете знать только вы.

Необходимые инструменты

Итак, мы клеим обои сами. В процессе нам потребуются некоторые инструменты, например:

  1. Прижимной шпатель. Он может нам потребоваться в процессе поклейки обоев с более износоустойчивой поверхностью. Такие как виниловые, флизелиновые и прочие. Также его можно использовать для того, чтобы обрезать края. Так проще поклеить все самому.
  2. Специальный нож с откалывающимся лезвием. Он бывает просто незаменим при отрезании плинтуса или краев.
  3. Синтетический ролик (валик). Он нужен для того чтобы наносить клей на стены и на листы обоев.
  4. Щетка. Она нужна для большего нанесения клея, если этого требует разновидность обоев.
  5. Шпатель. Он может потребоваться при предварительной подготовке поверхности к поклейке, для удаления старых обоев, краски и прочего.
  6. Специальный ролик для швов. Помогает разгладить швы таким образом, чтобы они были незаметны.
  7. Ножницы. Нужны для разрезания, вырезания розеток и прочего.
  8. Линейка и карандаш. При необходимости отмерить и отметить. Но стоит использовать именно фломастер.

Кроме перечисленного, чтобы поклеить обои своими руками, могут потребоваться:

  • Ведро для размешивания клея;
  • Стол для отмеривания и отрезания;
  • Можно приобрести дополнительно аппарат для нанесения клея. С ним оклейка поверхностей обоями будет проще.
  • Так слой получится равномерней. Это будет особенно удобным при поклейке виниловых обоев на бумажной или флизелиновой основе. Тут еще зависит, какие способы поклейки используются.

Правила выбора обоев

Чтобы хорошо наклеить обои их нужно прежде выбрать. К основным правилам выбора можно отнести:

  1. Перед покупкой стоит примерить. Не стоит выбирать по запакованным рулонам. Размотайте рулон на 1-2 метра, прям в магазине и приложите к ближайшей стене. Станет примерно понятно, как они будут смотреться.
  2. Лучше выбирать обои одной коллекции. Дизайнеры сделали практически всю работу за вас. Если вам нужно сочетать несколько узоров, то просто присмотритесь к одной коллекции.
  3. Грамотно сочетайте цвета. Если обои из одной коллекции вам не понравились, то важно чтобы они подходили по цветам. Даже разница в один оттенок может быть заметна. И это не всегда красиво смотрится.

После того как вы изучили вышеописанные правила поклейки можно приступать к делу. Если вы будете им следовать, то проделанной работой можно будет гордиться.

Подготовка стен к поклейке обоев

Ремонт – дело непростое. Чтобы и качество, и внешний вид были на внешнем уровне, нужно учитывать все нюансы. К таковым относится процесс подготовки стен к поклейке обоев – ведь, если уделить ему недостаточно внимания, то покрытие ляжет плохо, будет отходить или пузыриться.

Очистка поверхности

Подготовка стен под обои начинается с тщательного удаления старого покрытия, времена, когда их клеили в несколько слоев, давно ушли в прошлое. Почему нужно избавляться от старых обоев:

  • с годами держащий их состав может ослабнуть, в результате чего всё постепенно обвалится под весом нового материала;
  • новые обои будут дольше высыхать;
  • свежее покрытие будет лежать неровно, местами топорщиться.

Кроме того, под старыми обоями за годы образовалось много грязи и вредных микробов.

Демонтаж старого покрытия

Для очистки стен под поклейку обоев потребуется некоторая подготовка. В частности, запаситесь следующими инструментами и материалами:

  • плёнка, чтобы накрыть пол;
  • строительный скотч для закрепления плёнки;
  • ведро;
  • канцелярский нож;
  • широкий и узкий шпатели.

Проверив, что всё это имеется у вас в наличии, можно приступать к работе.

Как быстро удалить старые обои

Существует три основных способа удалить старый отделочный материал, чтобы подготовить стены к оклейке свежими обоями. Если он плохо держится, то можно просто поддеть шпателем и оторвать вручную.

Чаще всего люди применяют водный метод. Сначала надо сделать царапины в некоторых местах старых обоев (для лучшего впитывания влаги), затем намочить тряпку или губку и протереть покрытие стены под обои. Как только оно размякнет, можно соскребать шпателем. Иногда перед смачиванием стены обдают паром, это облегчает процедуру.

Наконец, в строительных магазинах продаются специальные химические составы, с помощью которых можно легко отделить старое покрытие от стены, если как следует его промазать. Они не дают вредных испарений, а, следовательно, не наносят вреда здоровью. Однако это дополнительные траты.

Как удалить лакокрасочное покрытие

Если стены крашеные, то технология их подготовки для поклейки обоев другая. Есть три основных метода удаления старой краски:

  • ручной;
  • термический;
  • химический.

Для ручной, или механической, очистки вам понадобится топор либо молоток и стамеска. Топором нужно сделать на стене в нескольких местах насечки. Затем побрызгать краску водой из пульверизатора и через некоторое время удалить, нанося удары под углом. Другой вариант механического удаления старой краски – дрель или болгарка. Но шума и пыли при этом будет очень много.

При термическом способе краска выжигается горячим воздухом, но эту процедуру нельзя назвать простой. Понадобится специализированный инструмент (газовая лампа или строительный фен). А главное, раскаленная краска выделяет в воздух ядовитые элементы. Также нет гарантий, что удастся выжечь всю краску.

Для удаления настенного покрытия химическим способом вам, как и в случае с обоями, придется приобрести в магазине специальный состав. Защитив от химии глаза и руки, обильно смажьте средством окрашенную стену и подождите 4–5 часов. После этого краска станет настолько мягкой, что ее легко будет снять железной щеткой.

Устранение дефектов стен

Удалив старое покрытие, обратите внимание на то, в каком состоянии находится штукатурка. Если есть трещины, то их необходимо расширить и устранить все отслаивающиеся места. Для обнаружения скрытых дефектов можно простучать стену по всей поверхности. Если звук звонкий, то в этом месте есть пространство между штукатуркой и кирпичом или бетоном. Здесь нужно полностью снять ее.

На этом этапе подготовки стен к поклейке обоев производится оштукатуривание, если дефектных участков слишком много.

Штукатурный слой

Если вы приобрели квартиру в новостройке без ремонта, то в этом случае также потребуется полное оштукатуривание стен перед оклейкой обоями. Чтобы поверхность в результате получилась безупречно ровная, используйте маячки – специальные продолговатые профили из металла, которые устанавливаются на всю стену вертикально с соблюдением промежутка на 10 см меньше длины правила.

Маячки рекомендуется устанавливать, начиная с углов, чтобы стены перед поклейкой обоев были не только ровные сами по себе, но и между ними соблюдался строго прямой угол.

Первичная грунтовка

Грунтовка – важный нюанс в подготовке стен под оклейку обоями, потому что она значительно увеличивает сцепление материала со стеной, а также уплотняет поверхность, делает ее крепче. Грунтовочные работы могут выполнятся с использованием:

  1. Специализированных смесей. На прилавках строительных магазинов сегодня большой выбор такой продукции. Эти смеси имеют широкий функционал – дышащую консистенцию, способность качественно выровнять стену. Также они быстро сохнут, заполняют микротрещины, а некоторые даже способны бороться с плесенью или грибком.
  2. Обойного клея. Такой метод актуален, если в дальнейшем вы собираетесь клеить флизелиновое покрытие. Важное условие – для грунтовки обойным клеем стены должны быть ровными, не трескаться и не осыпаться. Также не забудьте развести состав до жидкого состояния перед началом работы.
  3. Клея ПВА. Обойный клей можно заменить на ПВА, если в помещении повышенная влажность. Здесь есть минус – отделить обои от такой стены при следующем ремонте будет трудно, даже вода не поможет. Перед грунтовкой ПВА должен быть разведен до консистенции молока.

Грунтовочные смеси тоже бывают разные. Например, акриловые хорошо подходят для фанеры, бетона, гипсокартона и цемента. Алкидные идеальны для древесины. Перхлорвиниловые отлично сцепляют с бетоном, кирпичом и металлом. А глифталевые можно применять для дерева и металла, но только не при повышенной влажности.

Шпаклевка

Это обязательная часть подготовки под обои, которая влечет за собой следующие преимущества:

  • повысится влагоустойчивость стен;
  • исчезнут последние мелкие дефекты;
  • обои будут лучше держаться;
  • понадобится меньше клея для оклейки поверхности.

Шпаклевка бывает разных видов. Та, в составе которой есть цемент, предназначена для помещений с повышенной влажностью. Если температура стабильная, в комнате не бывает сильной жары или холода, то подойдет гипсосодержащая шпаклевка. Полимерная стоит дороже остальных, но зато выделяется своей универсальностью. То же можно сказать про акриловую. Латексная прочна, но наносить ее нужно очень тонким слоем.

Продается как уже готовая шпаклевка, так и порошок, который нужно будет развести самостоятельно. В любом случае такая обработка необходима для правильной подготовки стены под поклейку обоев.

Чем обработать стену перед поклейкой обоев

Помимо грунтовки и шпатлевки, важно нанести на стены специальный раствор от плесени и грибка. Но сначала, если на стене уже имеется плесень, нужно тщательно зачистить ее наждачной бумагой. После этого можно обрабатывать стены. Чем это делать? В первую очередь понадобится приобрести фунгициды – средства, помогающие в борьбе с плесенью и грибком. Это могут быть:

  • обычная перекись водорода;
  • медный купорос;
  • хлорная известь.

Не забывайте, что работать при этом можно только в перчатках, желательно также в респираторе и очках. Время от времени отрывайтесь от дела и проветривайте комнату. С одного раза вся плесень не уйдет. Процедуру повторяют хотя бы 4 раза с интервалами в 6 часов. Но сделать это крайне желательно, если вы хотите произвести действительно грамотную подготовку стен к поклейке обоев.

Подготовка бетонных поверхностей

Особенность подготовки бетонной стены к поклейке обоев в том, что в качестве грунтовки можно использовать бетоноконтакт – особую дисперсионную грунтовку. Она обладает высокой устойчивостью к щелочным воздействиям. Основной компонент такой смеси – это кварцевый песок.

Бетоноконтакт – незаменимый компонент в подготовке бетонных стен к поклейке декоративного покрытия, потому что он уплотняет основание, заполняя собой каждую пору. В результате после высыхания получается сплошная монолитная структура, на которую обои лягут идеально.

Заключительные работы

Как правило, последним шагом подготовки поверхности под оклейку обоями является повторное (финишное) шпаклевание. Для него можно приобрести отдельную смесь, но, если у вас есть универсальная шпаклевка, она тоже подойдет.

Помните, что под виниловые плотные обои второй слой можно не наносить. А вот под тонкие бумажные делать это обязательно.

Советы и рекомендации

Приготовление грунтовки различается в зависимости от ее вида. Поэтому, если вы прочитали инструкцию к одной, не факт, что точно так же можно обращаться и с другой. Например:

  • составы из одного компонента растворяют водой или олифой;
  • составы из двух компонентов необходимо перемешать с отвердителем или разбавителем;
  • акриловые обычно не требуют никаких операций перед использованием;
  • сухую грунтовку для обработки перед оклейкой обоями разводят водой в пропорциях 1 к 4.

Открыв емкость с грунтовкой, ее нужно тщательно размешать, прежде чем выполнять дальнейшие действия. Если всё сделать правильно, то основа под обои у вас получится ровной и прочной.

Вместо заключения

Надеемся, общее представление о порядке работ по подготовке стен под обои вы получили. Процедура необходима для произведения действительно качественного ремонта, который будет выглядеть как новенький не один год.

Можно ли клеить обои на обои

С момента начала ремонта в квартире человек сталкивается с большим количеством проблем. Большой процент из них занимают вопросы, касающиеся декорирования стен, а также как правильно это сделать. Хочется, чтобы они смотрелись стильно и аккуратно.

Тема становится особенно актуальной при ремонте в старой квартире. Подготовка поверхности занимает много времени. Поэтому хозяева интересуются, можно ли клеить обои на обои. Профессиональные мастера утверждают, что делать это ни в коем случае нельзя. Можно и при этом даже желательно убрать старые материалы отдели, подготовить поверхность стены: выровнять, загрунтовать, обезжирить. Только поле этого приступить к оклеиванию стен новыми моделями.

Поэтому не стоит торопиться. Лучше потратить больше времени, но сделать ремонт качественно. В результате работа будет смотреться аккуратно, прослужит при этом долгое время.

Можно ли клеить флизелиновые фотообои на старые бумажные модели?

Перед тем, как начать клеить флизелиновые фотообои, нужно убедиться, что прежнее покрытие сделано на основе из бумаги. Оно не должно быть фактурным, а, наоборот, тоненьким, но выполнено из качественных материалов. Также, нужно убедиться, что старый декор хорошо держится на стене. Он не упадет и не отклеить через короткий промежуток времени.

Но бывают ситуации, когда наклеивать новый флизелиновый материал для отделки нельзя. Это касается виниловой поверхности. Она хорошо сохраняет свои водоотталкивающие качества. Кроме этого, в большинстве случаев эти материалы имеют рельефный и фактурный рисунок. Поэтому при оклеивании поверх виниловых и флизелиновых фотообоев все это проступит и станет сильно бросаться в глаза. Лучше потратить силы, время и снять такое покрытие со стены.

Сделать это можно несколькими способами. Среди них:

  • Поцарапать поверхность.
  • Тщательно ее смочить.
  • Соскабливать покрытие.

В сложных случаях, лучше применить все 3 способа. Делаются они последовательно друг за другом.

Поклеить одни обои на другие можно только в том случае, если старые сделаны из бумаги, не имеют яркого рельефного рисунка и крепко держатся на стене.

Можно ли клеить фотообои на старые модели?

Большинство людей считает, что если наклеить яркие и красивые рисунки, то они помогут замаскировать неровные стены. Это их главная ошибка. Есть несколько основных материалов для основы фотообоев. К ним относятся:

  • бумага;
  • винил;
  • ткань.

Поэтому, при вопросе: «Можно ли клеить новые фотообои на старые модели?», ответом станет материал основы. Лучше всего для этого подойдет винил. Он имеет плотную текстуру, которая может максимально скрыть старое покрытие, а также не идеальную поверхность стен. Бумага или ткань, к сожалению, не обладают этими качествами. Поэтому, после того, как клеить такие обои на обои, то это приведет к тому, что рисунок начнет проступать. То есть, визуально станет заметной не только иллюстрация, но также неровности стены, что испортит все впечатление о ремонте.

Перед тем, когда можно начинать оклейку обоями, лучше все перепроверить, а также убедиться, что поверхность ровная, чтобы после ремонта не пришлось заново его начинать.

Фотообои можно смело клеить поверх старой поверхности в таких случаях, как:

  1. Стены были идеально выровнены в прошлый ремонт.
  2. Старый декор имеют качественную бумажную основу.
  3. Нет разрывов, стыков, трещин, морщин, пузырей или глубоких царапин.
  4. Рисунок не имеет яркого цвета или рельефа.
  5. Плотно держаться, нигде не отстают от стены.

Только при всех этих условиях в комплексе есть возможность наклеить их вторым слоем.

Как клеить новые модели поверх старых?

Обычно люди применяют технику оклеивания новых обоев поверх бумажных старых, для экономии собственных денежных средств, сил, времени. Для этого стоит внимательно изучить поверхность, где будут проводиться работы. Она должна быть:

  • Без дефектов.
  • Без различных дыр.
  • Не иметь неровных поверхностей.
  • Стыки между собой тщательно соединены.

Кроме этого, рисунок или оттенок не должны быть контрастнее нового цвета. Так как, после ремонта он станет проступать, что привет к повторной переделке.

Очень важно выбрать, каким клеем клеить. При некачественном материале, поверхности не достаточно крепко сцепятся между собой. В результате чего, через некоторое время просто отстанут от стены или появятся пузыри. Поклейка обоев на обои будет смотреться не аккуратно, даже небрежно, что точно испортит общее впечатление от помещения.

Важное правило, как поклеить новые модели на старые – это не допускать движения воздуха. В комнате не должно быть кондиционера или вентилятора. Ее нельзя проветривать или устраивать сквозняки. Все работы происходят при закрытых окнах и дверях. Тщательно проветрить комнату можно только после того, как все полотна на стенах полностью просохнут.

Преимущества и недостатки

Ремонт всегда сопровождаются своими плюсами и минусами. Одним из основных достоинств этого процесса будет экономия материальных средств, а также собственного времени. Но стоит понимать, что не всегда оклейка новых обоев на старые себя оправдывает. Если не учесть ряд важных особенностей, то это может привести к повторному ремонту.

Поэтому, прежде чем, задаваться вопросом: «Можно ли клеить обои на старые обои?», нужно обязательно рассмотреть все достоинства и недостатки данной процедуры. К преимуществам относятся:

  1. Не нужно дополнительно ровнять, штукатурить стены.
  2. Не надо тратить время на обработку, подготовку поверхности.
  3. Не тратятся деньги на дополнительный строительный материал.

Теперь про недостатки оклеивания новых обоев на старые поверхности. Среди них выделяют:

  1. Нельзя выровнять стены.
  2. Происходит некачественное сцепление старого с новым слоем.
  3. Срок эксплуатации становится гораздо меньше.
  4. Смотрится не эстетично.
  5. Появляются пузыри.

Поэтому, прежде, чем решить, как будет происходить декорирование стен, нужно тщательно взвесить все за и против. В случае чего, быть готовым к дополнительным денежным затратам, а также расходам собственных сил.

Можно ли клеить обои на краску?

Профессиональные мастера крайне не рекомендуют этого делать. Есть большая вероятность, что работу придется полностью переделывать. Краска не ложится ровно и идеально на поверхность стен. Все неровности, бугорки тут же будут заметны под новым покрытием даже невооруженным глазом. Кроме этого, краска может просто отстать от стены после того, как наклеить на нее обои. Это происходит в результате сильной нагрузки на отделочный материал.

Поэтому лучше не рисковать и тщательно очистить все поверхности от старых строительных материалов.

Как клеить обои в углах

Облицовка помещений внутри — финальная часть ремонта. На этой стадии многие владельцы решают применить шпалеры, но в ходе выполнения работ встречаются с трудностями. Неровности бывают в частных домах, квартирах старого фонда и новостройках, поэтому вопрос о корректной поклейке углов обоями актуален для всех домовладельцев.

Подготовительные мероприятия

Меры по устранению старой отделки и неровностей следует делать наперед, чтобы в процессе не возникало неприятностей. Визуально может казаться, что комната имеет ровную конфигурацию, но при измерении строительным уровнем недочеты становятся очевидными. Впоследствии обои в углах (и не только на них) будут криво выглядеть: стыки получатся не вертикальными, с непривлекательными заломами, а изображения на изделиях сместятся. В результате ремонт нужно будет начинать сначала.

Шпателем или наждачной бумагой с поверхности соскребаются пыль, старая штукатурка или грязь. Для устранения кривизны и пустот наносят нужное количество шпатлевки. После высыхания материала его отшлифовывают и обрабатывают грунтовкой. Это вещество повышает адгезию (сцепление) между поверхностями отделочного материала и стен. Достаточно обработать одним слоем, подождать приблизительно полчаса и нанести второй слой. Специалисты пользуются обойным клеем поверх грунтовочных слоев за 5 часов до начала работ.

Необходимо обесточить розетки и выключатели, снять с них кожухи, которые потом возвратятся на место.

Выравнивание производится с помощью перфорированных уголков. Они не только улучшают внешний вид, но защищают стыки от разрушения. Для небольших неровностей будет достаточно картонных уголков, в иных случаях — ПВХ-изделий. Порядок работы таков:

  1. Проверить вертикальность с помощью отвеса или лазерного уровня.
  2. Выставить по уровню профиль, зашпатлевав его.
  3. После высыхания обработать слоем шпатлевки. Если планируется оклейка материалом на бумажной или флизелиновой основе, профили дополнительно заделываются финишной шпатлевкой.

Материалы для работы

Необходимо иметь такие инструменты:

  1. Канцелярский нож для удаления лишних шпалер.
  2. Карандаш.
  3. Шпатель шириной около 15 см.
  4. Рулетку.
  5. Ножницы.
  6. Валик.
  7. Кисть.
  8. Чистая ткань для разглаживания.

Технология поклейки

После того, как произвели подготовку поверхности, изделия начинаем клеить от двери или от окна. Облицевать сразу все стыки недопустимо. Для начала выбирают один, предварительно заготовив полосу и промазав клеем ее, стену и профиль (если того требует материал, из которого созданы рулоны). Клеим обои справа налево или слева направо, но только в одном заданном направлении. Следим за идеально ровным положением каждого куска. Затем, используя мягкую чистую ткань, валик или пластиковый шпатель, медленно выравниваем отделку для изгнания оттуда воздуха.

Во внутренних углах

В комнатах больше стыков именно такого типа. Последовательность такова:

  1. Обрезать полотно по ширине, оставив 1,5 см для заворота на смежную стену. Если имеются неровности, ширина заворота должна составлять 5 см.
  2. Если при оклейке флизелиновых обоев на ребрах стен остался широкий кусок, его можно применить на смежной стене при условии совпадения рисунков.
  3. Полотно прижимают к стене шпателем для плотного прилегания.
  4. При появлении складок кромки подрезают по направлению к ним.
  5. Шпалеры на смежной поверхности должны стыковаться с кромкой внахлест, а полотна выравниваются по вертикальной линии.

В наружных углах

Порядок действий таков:

  1. Расположить изделие с возможностью заворота на 30 см за смежную поверхность.
  2. Если кромка сморщивается, оставляем ширину заворота 0,5–1 см.
  3. Края отделки, выступающие наружу, защищают ПВХ-профилями, которые крепятся после монтажных работ.

Для облицевания следующей полосой измеряют ширину рулона, отступают 5 мм и начерчивают отметку. По получившейся вертикальной линии можно продолжать работу.

Шпалеры наклеятся друг на друга так, чтобы часть обрезанного неровного края зашла за другую полосу, скрывая при этом дефекты.

Особенности оклеивания

Секреты для новичков

При использовании толстых или тяжелых изделий достаточно приобрести прозрачный спецклей, обладающий высокой прочностью.

Для долговечности материала наносят грунтовкой полностью по поверхности. Неплохо купить антигрибковое вещество, если в помещении повышенная влажность или есть угроза развития плесени.

Важно не допускать пересыхания полос, особенно на стенных стыках: ровнять их станет тяжело.

Особенности приклеивания материала с узорами

Рулоны, обладающие изображениями геометрических фигур, четко очерченных рисунков и полос, требуют правильной поклейки без искажения рисунков. Для этого приклейте изделия, отпустив небольшой нахлест, чтобы изображения сошлись друг с другом. Второй край тщательно подрезается по ребру. Возможен небольшой сдвиг узора, но это будет незаметно, если полотна будут прилегать строго по вертикали.

Как клеить углы флизелиновыми обоями

Поклейка флизелиновых обоев производится так же, как и облицовка другими материалами. Нюанс состоит в необходимости нанесения клея не на полотно, а на поверхность стыков. Затем полосы выравниваются.

Особенности выбора отделки для стыков с дефектами

Не стоит приобретать тяжелые рулоны, которые трудно будет подгонять под нужную линию. Вместо этого подойдут легкие бумажные или флизелиновые рулоны. Последние легко наносить на поверхность, предварительно обработанную клеем. Хотя без узоров дизайн помещения становится строгим, начинающему мастеру будет легче справиться, чем с продукцией со сложным изображением. Легче работать с узкими полотнами: их проще держать и ровнять.

Ошибки начинающих

Неопытные мастера часто допускают такие оплошности:

  1. Плохо подготавливают поверхность. Особенно это касается стыков. Если добиться 90 градусов невозможно, старайтесь максимально приблизить результат к лучшему. Нужно использовать штукатурку или шпатлевку, а также профили, которые стоят недорого.
  2. Неаккуратная разрезка. Края будут расходиться или неровно прилегать друг к другу, поэтому не забывайте о нужной ширине нахлеста.
  3. Лишняя ширина заворота. Если запасная часть велика, это приведет к отклонению следующих полотен от вертикальной линии, в результате чего наклеивание будет кривое.
  4. Неполнота приклеивания. По правилам изделия тщательно прижимают к стене, благодаря чему участки изделий не будут провисать в воздухе. Это поможет избежать отслоения и разрывов.
  5. Плохое нанесение клея. Часто подобный промах случается при облицовке продукции на флизелине, которая требует проклейки поверхности, на которую потом помещают шпалеры. Наносить вещество стоит кистью, а не валиком, поскольку она промазывает труднодоступные места.

Таким образом, поклеить обои в углах нетрудно и новичкам, если они осведомлены о рассмотренных особенностях проведения работ. Важно ориентироваться на ситуацию в конкретном помещении, подбирать отделку, которая будет не только привлекательной, но и долговечной. Как вы считаете, все ли нюансы рассмотрены в статье? Что вы можете предложить? С чем согласны, а с чем — нет? Делитесь своими мыслями в комментариях!

Оклейка стен флизелиновыми обоями

Отличным Материалом для оклейки стен, как в жилых помещениях, так и в офисах можно считать обои, созданные на основе из флизелина. Такие обои не только очень просто наклеиваются на основание, они также благодаря своей тисненой поверхности могут без труда скрыть значительное количество дефектов стен, на которые они будут наклеены.

Для того, чтобы приступить к оклейке обоями стен или потолков, в первую очередь необходимо произвести все подготовительные работы. Под подготовительными работами подразумевается: подсчет и закупка необходимого количества обоев и клея, подготовка розеток или извлечение всех выключателей, закупка всех необходимых инструментов.

Для произведения работ по оклейке понадобятся следующие инструменты:

  • отвес или лазерный уровень,
  • рулетка длиной не менее 3 метров,
  • валик с длинными ворсинками,
  • разглаживающая щетка для обоев,
  • мягкий пластмассовый или резиновый шпатель для выглаживания обоев,
  • ведро для клея с сеткой для снятия с валика лишнего клея,
  • нож для бумаги,
  • карандаш,
  • узкий шпатель,
  • губка из поролона,
  • емкость с чистой водой.

Все манипуляции связанные с оклейкой стен обоями на основе из флизелина можно разделить на три основных этапа.

 

Этап первый – разметка стен

Флизелиновые обои клеятся без нахлеста, то есть обойные полотна соединяются встык, поэтому специалисты советуют начинать их оклейку от угла комнаты. По этой причине разметку стены нужно начинать с угла. От выбранного угла в обе стороны отметим расстояние шириной в метр и проведем вертикальные линии. Такие же метки необходимо сделать на каждой стене.

 

Этап второй – заготовка обойного полотна

Сделав разметку, примемся за обои. Обойное полотно нарезается полосами, способными оклеить сразу всю комнату. Если обои необходимо подгонять для правильной стыковки рисунков полотна, нарежьте их, таким образом, чтобы длинна была кратна промежутку повторяющегося рисунка и составляла дину большую, чем высота оклеиваемой стены.

На расстеленной, на полу чистой полиэтиленовой пленке раскатываем обойный рулон лицом вниз и делаем ножом засечку на том расстоянии, которое мы расчищали. Обойное полотно перегибаем на уровне засечки, чтобы получился сгиб в 90 градусов. По линии сгиба разрезаем полотно обоев. Но стоит особенно стараться сделать срез идеально ровным, в этом нет нужды. Таким образом, нарезаем все обои.

 

Этап третий – оклеивание

Разведите клей согласно инструкции указанной на упаковке. С помощью валика нанесите на стену густой слой клея, но без подтеков, необходимо добиться того, чтобы обойный лист скользил по поверхности стены. Приклеиваем обойное полотно сверху вниз таким образом, чтобы край совпадал с нанесенной разметкой. Для приклейки полотна используем щетку, пользуемся ей достаточно амплитудно. Таким образом, раскатываем весть рулон донизу, а остатки снизу сразу же срезаем. Если на полотне остались морщинки, выглаживаем их гибким шпателем. С помощью металлического шпателя прижимаем обои к потолочному плинтусу или к углу потолка и стены и по уровню шпателя аккуратно подрезаем ножом.

Таким же образом клеим следующее обойное полотно, совмещая рисунок обоев. После того, как оба полотна были приклеены к стене, начинаем натягивать полотно обоев на шов. Делается это с помощью пластикового шпателя от середины обойного полотна к шву. Если клея на стене было достаточно, у вас все получится.

Клеим обои в Пензе, оклейка стен флизелиновыми обоями

Купить флизелиновые обои в Пензе не сложно, но клеить их на стены самостоятельно и боязно, и времени нет, и вообще этим должны заниматься мастера маляры, которые и обои не испортят, и оклеят стены ровно, аккуратно, быстро и недорого. Экологичные, дышащие флизелиновые обои особо популярны в Пензе, обойные магазины предлагают невероятное разнообразие красоты для стен квартир и домов. Но чтобы получилось действительно красиво, необходимо правильно подготовить поверхность и иметь постоянную практику, которая приходит с опытом, с годами. Если Вы купили квартиру в новостройке или просто захотелось обновить, освежить квартирный интерьер или внести «новшество» в отделку комнаты за счёт оклейки стен обоями на флизелиновой основе, то опытный маляр Вам в помощь. Подготовим стены, освободив их от старых обоев, загрунтуем, приклеим обои, а если есть необходимость, выровняем стены: оштукатурим, отшпаклюем до идеального состояния. Конечно, клеим обои не только флизелиновые, но и виниловые, бумажные, пробковые: всё, что предлагают магазины и строительные рынки. Оклеиваем квартиры целиком и отдельные комнаты, офисы и кабинеты, частные дома и коттеджи. Наши руки пригодятся везде, где идёт ремонт и производятся внутренние отделочные работы. Квалификация высочайшая, опыта предостаточно, работаем ежедневно. Снимаем старые обои, подготавливаем стены, не оставляя после себя мусора. Заключаем договор, на замер приезжаем бесплатно и, главное, не пропадаем беспричинно. Договорились, значит, в назначенное время приедем с инструментами и приступим к малярным работам. Выполняем и срочную оклейку обоями в день обращения, если физически это возможно и Ваши стены подготовлены соответствующим образом. Если необходим комплекс малярных работ: снятие старых обоев, полная подготовка с выравниваем и шпатлёвкой, оклейка и окраска — то обязательно дадим скидку. Обои под ключ всегда выгоднее и заказчику, и мастерам. На то мы и опытные маляры, чтобы выполнить работу от начала до полного завершения и сдачи идеально, с полной ответственностью, а не исправлять чужой брак и заниматься переделками.

Как правильно клеить флизелиновые обои самостоятельно – Правила и советы поклейки обоев

Если вы выбрали в качестве отделочного материала флизелиновые обои, наверняка вы уже знаете, что они прекрасно скрывают мелкие дефекты стен, легко моются при различных загрязнениях, устойчивы к усушке, растяжке, деформации и позволяют придать интерьеру любой задуманный вами дизайн.

Но все это лишь при условии, что вы знаете, как клеить флизелиновые обои и четко придерживаетесь технологии. Поэтому если материал вы уже приобрели, но с правилами поклейки не ознакомились — самое время ознакомиться с информацией в этой статье. Тогда результат отделки стен будет красивым и качественным.

Подготовка

Сами стены в основательной подготовке не нуждаются, так как утолщенная структура полотна флизелиновых обоев выгодно скроет все неровности. Тем не менее определенный ряд мероприятий выполнить надо, иначе — правильно поклеить флизелиновые обои не удастся. Весь процесс подготовки условно разделим на 3 этапа — как вы будете сочетать все работы, зависит от личной организации процесса.

Собираем инструменты

Перед тем, как клеить флизелиновые обои, подготовьте все необходимые инструменты и приспособления, чтобы не отвлекаться во время работы. Ориентируйтесь на следующий список:

  • Уровень — лазерный или жидкостный.
  • Рулетка — минимум на 5 м.
  • Валик с длинноворсовым роликом и сетка для его очистки.
  • Шпатели — пластмассовый широкий и металлический узкий.
  • Щетка.
  • Отвес.
  • Хорошо заточенный нож.
  • Ведра — минимум 2, для воды и для клея.
  • Поролоновая губка.
  • Линейка.
  • Карандаш.

Подготовка стен

Как было сказано выше, чтобы поклеить флизелиновые обои, не нужно выполнять ряд трудоемких черновых работ. Достаточно очистить поверхность от:

  • старого декоративного покрытия;
  • основного мусора;
  • пыли.

Если вы выполняли мойку стен, сделайте техническую паузу — дождитесь их высыхания.

После зачистки основания, выполните разметку, чтобы упростить себе поклейку флизелиновых обоев и ускорить этот процесс. При выполнении этой работы придерживайтесь таких простых правил:

  • Проверьте высоту стен — это позволит в дальнейшем сделать нарезку обоев одной длины и избежать появления малопривлекательных зазоров.
  • Сделайте разметку от любого угла вертикальными полосами по всей площади стены, выдерживая зазор в 1 м или с учетом ширины выбранного вами покрытия. Используйте для этой цели линейку, отвес, карандаш.

Важно! Нанесение разметки позволит вам не сомневаться в дальнейшем в том, что вы правильно клеите флизелиновые работы. Контролировать расположение полос декоративного материала вы будете именно по разметке.

Подготовка флизелиновых обоев

Нарезка обоев осуществляется по классической технологии:

  • Раскладываете рулон на ровной поверхности.
  • Отмеряете нужную длину, равную высоте стен + зазор в 5-10 см.
  • Раскатку и отрез делаете все время с одной стороны.
  • Получаете нужное количество полос для оклейки конкретной площади стены.

Важно! Значимый нюанс в том, чтобы правильно поклеить флизелиновые обои — подгонка рисунка. Если выбрали крупный узор, нарезку делайте так, чтобы удобно было соединить соседние полосы таким образом, чтобы рисунок был цельным. Тогда в результате стены будут иметь красивый внешний вид.

Выбираем клей

Выбор клея — не менее ответственный этап, чем выбор самих обоев. От того, какому производителю вы отдадите предпочтение, будет зависеть качество и надежность покрытия, соответственно — и продолжительность его службы. Предлагаем обзор нескольких видов клеев, которые по отзывам потребителей более всего заслуживают доверия.

Pufas

Под брендом Pufas выпускается несколько модификаций клея именно для флизелиновых обоев. Все они отличаются назначением (для частных работ, для промышленной поклейки с применением спецтехники), характеристиками и удобством обращения.

Если вы решили впервые сами поклеить флизелиновые обои, настоящей находкой для вас станет клей Pufas EURO 3000 с индикатором. Наличие цветовых включений не позволит пропустить ни одного сантиметра поверхности. По техническим свойствам лучшим считается EURO 3000 универсальный. Он имеет оптимальное скольжение, до 5 минут схватывания, не оставляет следов на поверхности готового покрытия.

Quelyd

Продукция французской торговой марки Quelyd пользуется не меньшим спросом. Основными плюсами таких клеев для флизелиновых обоев пользователи отмечают:

  • отсутствие ярко выраженного специфического запаха;
  • хорошие свойства скольжении, но при этом раствор не стекает;
  • схватывание происходит равномерно и достаточно быстро, но время высыхания позволяет выполнить корректировку положения полосы обоев.

Единственный нюанс — достаточно высокая цена и не очень выгодная фасовка по 350 г.

Лакра

Конкурентоспособная продукция от россйской торговой марки “Лакра” обойдется значительно дешевле описанных выше аналогов. Несмотря на это нареканий пользователей, кроме не всегда корректного расхода, отмечено не было — скорость схватывания оптимальная, раствор обладает стабильной текучестью, легок в использовании.

Дополнительный выгодный нюанс — отлично подходит для укладки тяжелых, рельефных обоев.

Emcol Universal

Клей Emcol Universal относится к категории универсальных растворов, то есть не имеет единого назначения для поклейки флизелиновых обоев. За счет этого выгодна такая покупка, если вы планируете отделку комнаты несколькими видами декоративных материалов — чередование вставок разных типов обоев, искусственного камня и т. д.

Как клеить флизелиновые обои?

Все подготовительные работы обычно отнимают больше времени, чем непосредственно сама поклейка флизелиновых обоев, если придерживаться такой последовательности действий:

  • Смажьте клеем всю площадь стены от угла до первой полосы разметки.

    Важно! Учтите, клей наносится только на стену — сам материал обоев не промазывается.

  • Приклейте первый лист так, чтобы он четко лег по линии полосы разметки.

  • Хорошо разгладьте обои, двигаясь валиком сверху-вниз, а также от центра полосы к краям.

    Важно! Не упускайте этот шаг, чтобы внутри не остались пузырьки воздуха.

  • Вытрите излишки клея поролоновой губкой.

  • Последовательно приклейте остальные листы по такой же технологии.

    Важно! Зазоры при поклейке флизелиновых обоев обычно не остаются, так как материал не растягивается и не сжимается. Поэтому клеить спокойно можно встык, тщательно выдерживая укладку по полосам разметки. Небольшой нахлест делают только в углах.

  • Аккуратно при помощи шпателя и острого ножа подрежьте лишние обои по плинтусам.

Теперь вы основательно подготовились и имеете четкий план, как клеить флизелиновые обои. Надеемся, вам удастся сделать это с минимальными усилиями, быстро и уже завтра вы сможете наслаждаться красивым интерьером — результатом своего труда.

Оклейка стен флизелиновыми обоями: бумага уходит в прошлое

Многие люди что-то слышали о существовании флизелиновых обоев. А что же такое флизелин, знают немногие. Давайте разберемся. Изначально «Флизелином» называлась торговая марка, под которой выпускали этот новый на то время вид обоев. А новым, по сравнению с бумажными обоями, была химическая модификация целлюлозных волокон с возможным добавлением волокон полиэстера. Теперь в России все бумагоподобные обои называют флезилиновыми. По внешнему виду они мало чем отличаются от обычных обоев. В настоящее время, оклейка стен флизелиновыми обоями становится все более популярным видом отделки.

Химически модифицированные бумажные обои (флизелиновые) получились намного лучше, чем предшествующим им бумажные обои. Лучше, это значит: сохранились старые положительные свойства бумажных обоев и добавились новые положительные свойства. К новым свойствам можно отнести следующие: легкость, прочность, не боязнь воды, возможность покраски. Так как флизелиновые обои получились легкими, то их производят шире обычных. Стандартная ширина 1 м 6 см. А ведь чем шире обои – тем лучше, так как быстрее произойдет процесс оклейки помещения и будет меньше стыков между полотнами.
Перед оклейкой комнаты, необходимо зачистить и выровнять стены. старые обои смочить и отклеить. Кстати, если у Вас ранее комната была оклеена флизилиновыми обоями, то их ненужно смачивать перед тем, как отклеить. Они отклеиваются просто так, легким движением руки вниз. Но это не значит, что флизелиновые обои плохо держатся на стене, они лишь легко отклеиваются. Розетки скрутить, провода обесточить. Далее, зачищенную и выровненную стену прогрунтовать. В последнее время неплохо зарекомендовали себя акриловые грунтовки.
Клей подбирать для флизелиновых обоев. Клей размешивается и наносится не на полотно, а на стену. Так легче клеить. Полотна можно заранее нарезать на нужные куски на чистом полу, или сразу приступать к оклейке целым рулоном. Лишнее отрезается внизу канцелярским ножом. Целым рулоном клеить быстрее и удобнее т.к. материал полотна легкий и прочный. Обычно флизелиновые обои клеят встык, без нахлестов. Но если нахлеста не избежать (из-за возможной кривизны стены), то нужно продолжить доклеивание внахлест с последующим разрезанием двух полотен по линии пересечения с удалением обрезков. Помните, что флизелиновые обои боятся сквозняка, на момент оклейки и высыхания клея закрывайте форточки.

Флизелиновые обои можно красить. Поэтому, в основном, они продаются неокрашенными. Покраску можно осуществлять после полного высыхания клея (минимум 24 часа). Лучше всего подойдут краски на водной основе. Красят обычно поролоновым валиком, чтобы не оставлять ненужную текстуру на полотне. Перед окраской валик необходимо смочить в краске и раскатать на полу, подстелив под место раскатки старый кусок обои или линолеума. По углам и в труднодоступных местах окраска осуществляется с помощью кисти.
Со временем, флизелиновые обои можно перекрасить, а не срывать и клеть новые.
Таким образом, флизелиновые обои это отличный выбор при оклейке комнаты. Такие обои легкие, прочные, широкие, их можно мыть и красить.

Может быть интересно: отделка стен декоративным камнем;

                                      ГЛАВНАЯ

Добавить комментарий

Преимущества флизелиновых обоев

За последние несколько лет в производстве обоев были достигнуты значительные успехи. Эти достижения были хороши для окружающей среды и людей, пытающихся ее использовать. Существует множество видов обоев, которые легко монтировать и снимать, не повреждая стены.

Путешествие обоев

Последняя тенденция в отделке стен — использование флизелиновых обоев. Неважно, делаете ли вы это сами или нанимаете кого-то, это идеально.Обои сделаны из синтетических и натуральных волокон, смешанных вместе, что означает, что они воздухопроницаемы и пригодны для стирки. Большинство волокон поступает из обычных бытовых товаров, включая кофейные фильтры, марлю и чайные пакетики.

Тот факт, что обои являются воздухопроницаемыми, помогает устранить проблему образования плесени и плесени, поскольку пары не удерживаются между стеной и бумагой. Он отлично подходит для ванных комнат и кухонь.

Еще одно преимущество заключается в том, что он устойчив к разрыву, что значительно упрощает его снятие и установку.

Удобные обои

Когда вы устанавливаете обои самостоятельно, вы хотите, чтобы это заняло как можно меньше времени. Для этого отлично подойдут варианты нетканых материалов, при этом они экологичны. Эти варианты просты в использовании и требуют совсем немного усилий, чтобы идеально закрепиться на стенах.

В отличие от других вариантов обои не меняют размер или форму при приклеивании на стену. Вам не нужно давать ему расслабиться перед тем, как использовать, чтобы вы могли получить работу полностью раньше. С помощью небольшого количества клея обои поднимутся вверх без необходимости перекрытия краев.

Также можно сразу переставить нетканое покрытие для стен. Он не порвется, поэтому вы можете легко и быстро снять его и разместить где угодно. Швы на обоях очень просты в работе и со временем просто исчезнут.

Простое удаление обоев

В отличие от других типов обоев, после удаления флизелиновых материалов стены не повреждаются. Нет необходимости использовать специальные инструменты, даже когда паста высохнет. Если вы не рвете, у вас будут полные листы, которые можно будет использовать повторно, если вы захотите, или по-другому разместить на стенах.

Упакованные обои без или предварительно наклеенные

Наклеенные обои очень легко нанести, добавив воды. Это активирует адгезионные свойства на обратной стороне, чтобы приклеить его к стене. Вы также можете использовать легкий клей, хотя в этом нет необходимости. Есть и не приклеенные варианты, которым просто нужно немного клея, чтобы приклеить их к стене. Многие профессионалы используют разбавленный клей или предварительно наклеенные варианты с прозрачным, не оставляющим пятен клеем на непоклеенных вариантах.

Ремонт флизелиновых обоев

Поврежденные обои очень легко отремонтировать.Вам просто нужно взять кусок, похожий на узор, и вырезать его так, чтобы он был немного больше поврежденной области.

Тщательно совмещая узор, поместите лист на поврежденную часть бумаги. Теперь разрежьте слои обоев острым и широким ножом.

Удалите лишние кусочки обоев и поместите новый кусок в зазор. Разгладьте, а затем промойте, чтобы он встал на место.

10 причин использовать флизелиновые обои

  • Наиболее удобные варианты, доступные сегодня на рынке.
  • Экологически чистые, без винила.
  • Отлично подходит для проектов «сделай сам», так как обои очень легко устанавливать и снимать.
  • Легче в обращении благодаря своим устойчивым к разрыву свойствам, поэтому его очень легко разместить на стене.
  • Воздухопроницаемые волокна, поэтому за ними не будет расти плесень или плесень.
  • Швы настолько просты в обработке, что они просто исчезают. Вы не найдете швов на флизелиновых обоях.
  • Благодаря специальной смеси натуральных материалов флизелиновые обои можно мыть.Очистите обои с помощью мягкого мыла и губки.
  • Нетканый материал не расширяется и не сжимается. Эти обои не меняют своего размера и не дают усадки в высыхании.
  • Нет необходимости заказывать флизелиновые обои и позволить себе расслабиться, как и другие обои на рынке. Просто вставьте и установите.
  • Флизелиновые обои удаляются абсолютно сухим! Обои удаляются целыми листами, полностью высохшими (без грязи), без использования специальных инструментов и химикатов.

Переосмысление нетканых обоев для стен

Решить, какие обои использовать при ремонте, стало намного проще.

В технологии обоев были достигнуты успехи, которые принесут пользу вам и окружающей среде. Теперь укладывать обои стало проще, чем когда-либо, а новейшие технологии означают, что они остаются сухими и без использования химикатов. Одно из новейших — это доступные сейчас настенные покрытия из нетканого материала.

Если вы не слышали о нетканых покрытиях для стен, то вот краткий обзор: Они сделаны как из натуральных, так и из синтетических волокон. Это означает, что обои теперь можно стирать и дышать.Тот же материал, который используется для покрытия стен, используется в других обычных предметах, таких как кофейные фильтры, чайные пакетики и марля.

Так как он дышит, у него нет паровой пробки, которая могла бы вызвать плесень и плесень, как это делают старые обои. Этот вид обоев отлично подходит для ванных комнат и кухонь.

Флизелиновые обои на сегодняшний день являются самыми удобными обоями на рынке. Независимо от того, делаете вы это самостоятельно или профессионально, они чрезвычайно просты в использовании и требуют очень небольших усилий для установки.

Другая причина в том, что они не расширяются и не сжимаются, как другие доступные обои. Вы можете наклеить обои и сразу установить на стену.

Устойчив к разрыву, не рвется при установке и снятии обоев. Если вам нужно переместить бумагу, просто удалите всю полосу и переставьте.

На флизелине тоже нет швов, швы просто исчезают. Также при снятии обоев стены не повреждаются.Когда вы удалите его, он может полностью высохнуть, для его удаления не нужны инструменты или вода. Он будет представлен целыми листами и может быть использован повторно, если вы того пожелаете.

Кроме того, флизелиновые обои бывают как наклеенные, так и непоклеенные. Если вы выберете предварительно наклеенный, то нанесите воду на тыльную сторону, это смягчит клей. Есть предварительно наклеенные активаторы, которые вы также можете использовать, или любой дополнительный легкий клей, однако в этом нет необходимости. Если вы используете неоклеенные обои, то нанесите клей на всю полосу, лучше всего используйте не оставляющий пятен клей.

Наконец, десять основных причин использовать флизелиновые обои:

  • Самые удобные для пользователя на рынке.
  • А также самые экологически чистые. 100% без винила.
  • Идеально подходит для тех, кто делает своими руками, благодаря простоте установки и снятия.
  • В мокром состоянии он устойчив к разрыву, что упрощает установку.
  • Воздухопроницаемый и невосприимчивый к плесени и грибку.
  • Поскольку это нетканый материал, он не расширяется и не сжимается.Нет никаких изменений размера, влажных или сухих.
  • Без швов. Швы исчезают после того, как они высохнут.
  • Легко очищается водой с мягким мылом.
  • Демонтаж выполняется быстро, сушится полностью, без химикатов или инструментов.
  • Не нужно расслабляться, просто приклейте и повесьте.

    • Инструкции по вывешиванию и уход — John Mark Ltd

    Флизелиновые обои приклеиваются к настенной аппликации.Следующие инструкции должны быть предоставлены вашему продукту вашему клиенту:

    Инструкции по вывешиванию нетканого покрытия для стен

    Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед тем, как повесить это покрытие для стен. Желательно использовать профессионального декоратора.

    Препарат

    -Стены должны быть сухими, чистыми и ровными.
    -Удалить старые обои и отслоившуюся краску.
    — Шероховатость окрашенных поверхностей наждачной бумагой.
    -Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем выравнивать стены с помощью подкладочной бумаги хорошего качества.Проклейка подкладочной бумаги улучшит адгезию.
    Подкладка должна полностью высохнуть перед тем, как повесить обои.

    Склеивание и подвешивание

    • Это продукт для наклеивания стен. Декоратор должен оклеивать стену, а не заднюю часть обоев.
    • Хороший качественный готовый к употреблению клей для «ванн», не содержащий растворителей и защищенный фунгицидами — специально для приклеивания стеновых нетканых материалов следует использовать.
    • Пасту следует равномерно нанести на стену, чтобы повесить по одной длине, в области, немного шире ширины бумаги.
    • Стыковые швы и кисть для декораторов, чтобы разгладить обои, работая от центра к краям, чтобы выдавить пузырьки воздуха.
    • Избегайте выдавливания пасты из стыков и следите за тем, чтобы паста не попала на кисть или валик.
    • Не допускайте попадания пасты на поверхность, а руки должны быть чистыми и сухими при развешивании настенного покрытия.
    • Паста повредит поверхность. Компания не несет ответственности за следы или повреждения, нанесенные пастой.
    • Если паста попала на поверхность, ее следует слегка протереть чистой влажной губкой, пока она еще влажная.
    • Широкоформатные обои, тканевые и текстильные обои поставляются необрезанными с нахлестом по 10 мм с каждой стороны для двойного разреза при укладке. Перед развешиванием кромки следует удалить ножницами, чтобы обеспечить соответствие рисунка. Перекрытие (обе капли) следует разрезать острым лезвием и металлическим краем под небольшим углом (под углом) — используйте новое лезвие для каждой капли, тупое лезвие разорвет обои.Удалите обе обрезные полосы и расправьте щеткой (с учетом угла среза) для идеального соединения.

    Инструкции по вывешиванию из Grasscloth

    GRASSCLOTH, НАКЛАДКА С НАТУРАЛЬНОЙ ТЕКСТУРОЙ: Это приклеиваемый на стену продукт на флизелиновой основе. Декоратор должен оклеивать стену, а не заднюю часть обоев, как указано выше. Смочите заднюю часть обоев чистой водой с помощью губки или распылителя воды. Сложите концы бумаги к центру (закрепление) и дайте впитаться примерно 4 минуты, чтобы бумага стала эластичной.НЕ ЗАМАЧИВАТЬ. Не выполняйте одновременно более одного отрезка. Используйте отвес, когда повесьте первую длину, и пригладьте бумагу к стене, используя кисточку для вешалки для бумаг, от центра длины к краю, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не допускайте попадания пасты на поверхность. После подвешивания 3 или 4 длин, проверьте результат, чтобы убедиться в отсутствии затенения или других дефектов. Претензии по более чем одному рулону не принимаются, и любые претензии строго ограничиваются заменой дефектных обоев. Если на края нанесено достаточное количество пасты, нет необходимости использовать шовный валик для сглаживания краев — если это необходимо, следует использовать только войлочный валик.Обрежьте излишки сверху и снизу металлической кромкой и острым лезвием. Используйте новое лезвие для каждого разреза. Хорошая вентиляция и ровная температура помогут равномерно высохнуть обоям.

    Уход за обоями

    Все наши флизелиновые обои и винил с покрытием являются губчатыми. Бумагу без покрытия и специальные предметы, такие как покрытие для стен из травяной ткани и шелка, следует очищать, протирая пыль чистой сухой щеткой или щеткой для пылесоса.

    Пригодность во влажных помещениях

    Хотя наши обои подходят для большинства сред, их применение в ванных комнатах и ​​кухнях может повлиять на ваш выбор бумаги-основы.в таких случаях мы рекомендуем наши винилы и мелованную бумагу. Другой вариант — нанести обойный лак, например лак для декораторов ПОЛИВИН. Перед нанесением важно провести тестирование, так как это может повлиять на цвета.

    Эта информация предоставлена ​​добросовестно, но без гарантии. Условия на сайте находятся вне нашего контроля. Покупатель несет ответственность за то, чтобы окружающая среда подходила для настенного покрытия .

    Технические характеристики обоев | Свойства обоев

    Акриловое покрытие (бумага с виниловым покрытием)

    Обои с акриловым покрытием / виниловое покрытие печатаются на бумаге и обрабатываются покрытием для обеспечения их прочности и стойкости к смыванию / чистке. За этими обоями легко ухаживать, они не подвержены длительному воздействию влаги, что делает их идеальными для кухонь и ванных комнат.

    Easy-Walls

    Easy-Walls — это экологически чистая основа для обоев.Он не содержит винила, ПВХ или ЛОС и печатается чернилами на водной основе. Обои, сделанные из этого эко-шика, предварительно наклеиваются, их легко укладывать и легко снимать без использования агрессивных химикатов, что делает проекты декора обоев настоящим удовольствием! Революционные обои Easy-Walls также можно мыть и дышать, препятствуя образованию плесени и плесени.

    Expanded Vinyl

    Expanded Vinyl обои напечатаны с помощью специальных чернил, которые расширяются при нагревании, создавая эффект выпуклой поверхности, известный как «выдувание», создавая мягкие, но объемные обои.Большинство обоев «под покраску» являются примерами расширенных виниловых обоев, но также являются распространенной техникой печати, используемой для создания искусственных эффектов, таких как кирпич, дерево и камни.

    Винил на тканевой основе

    Виниловые обои на тканевой основе имеют тканевую основу, которая делает их очень прочными. Из-за их способности к ударам и царапинам, не повреждая их, они чаще всего используются для коммерческих работ, где требуется высокий уровень долговечности.

    Grasscloth

    Обои Grasscloth уникальны и созданы вручную; изготовлены из натуральных и экзотических материалов, собранных по всей Азии.Ткань создает естественный и высокотекстурный вид стен, который выглядит сдержанным и неподвластным времени. Большинство обоев из травяной ткани изготовлено из 100% натуральных материалов, что делает их экологически чистыми. Пятна на тканевых обоях рекомендуется удалять чистой водой и влажной белой тканью / губкой. Может потребоваться профессиональная уборка.

    Плотный винил

    Плотные виниловые обои имеют глубокое тиснение с использованием толстого винилового материала. Эти обои имеют очень роскошный внешний вид и широко используются при производстве обоев в Италии.

    Формованный линолеум

    Обои из формованного линолеума используются в основном в коллекции Lincrusta. Обои Lincrusta — это очень прочное и объемное покрытие для стен, которое имитирует ощущение индивидуальной лепнины или облицовки, которые можно покрыть любой краской или морилкой для достижения желаемого эффекта.

    Нетканый материал

    Флизелиновые обои — это современный технически усовершенствованный обойный материал, который был представлен на рынке более восьми лет назад и быстро становится предпочтительной основой для обоев.Изготовленные из волокнистого материала, флизелиновые обои проще укладывать и еще легче снимать! Они будут сниматься со стены в сухом виде, обычно оставляя стену гладкой и свободной от истирания. Многие нетканые материалы не содержат винила, что делает их экологически чистыми обоями.

    Бумага

    Обои, напечатанные на бумаге, не так распространены, как в предыдущие годы, но все еще присутствуют на рынке. Бумажные обои безвредны для окружающей среды и очень красиво демонстрируют плоские чернила и рисунок, но из-за деликатного характера бумаги эти обои доказали, что они легко рвутся во время процесса удаления.

    Solid Sheet Vinyl

    Solid Sheet Vinyl обои напечатаны на 100% виниловом материале и обычно имеют тиснение для придания им роскошного текстурного эффекта. Эти обои довольно прочные и, как правило, моются, поэтому их легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Они также отслаиваются, что означает, что обои легко отслаиваются от стены, оставляя часть подложки на стене, которую обычно можно удалить с помощью мыла и воды, или в некоторых случаях может потребоваться раствор для удаления обоев.

    Peel & Stick

    Обои Peel and Stick отпечатаны на полностью съемной основе премиум-класса, которая не повреждает стены. Чтобы повесить обои, просто снимите основу и пригладьте их к стене или любой плоской поверхности. Чтобы удалить, потяните за угол и отклейте. Отличное решение для украшения квартир, общежитий, домов.

    Prepasted

    Prepasted обои имеют затвердевший клей, нанесенный на основу, которая активируется водой. Эти обои необходимо заказывать перед наклеиванием.Подробные инструкции по вывешиванию предварительно наклеенных обоев см. В нашем руководстве «Как наклеить предварительно наклеенные обои».

    Неоклеенные

    Неоклеенные обои не имеют пасты на основу, поэтому паста потребуется. Если иное не указано в инструкции, прилагаемой к обоям, их можно наклеить стандартными клеями для обоев, доступными в ближайшем магазине красок и обоев. Мы рекомендуем повесить их методом приклеивания стены, но вы должны проверить инструкции, чтобы узнать, рекомендует ли производитель наклеивать основу, и в этом случае вам нужно будет заказать обои.Подробные инструкции по наклеиванию обоев см. В нашем руководстве «Как наклеить обои».

    Drop Match

    Узоры обоев с каплевидным соответствием не повторяются по ширине от полосы к полосе. Следующую полосу нужно будет отбросить на четверть или половину повтора следующей полосы, чтобы образец соответствовал рисунку от полосы к полосе. Если вам нужно отбросить половину повтора, это называется Half Drop, а если вам нужно отбросить четверть повтора, это Quarter drop.

    Случайное совпадение (свободное совпадение)

    Обои со случайным совпадением не имеют повторения дизайна, это означает, что не имеет значения, где вы соответствуете следующей полосе обоев, они всегда будут продолжать дизайн.Текстуры, травяное полотно и полосы — все это примеры шаблонов со случайным совпадением.

    Straight Match

    Обои с прямым стыком имеют узор, который продолжается по ширине обоев. Это означает, что узор продолжается по шву и совпадает с той же точкой узора на следующей полосе.

    Моющиеся обои

    Моющиеся обои можно протирать губкой, скребковые обои имеют более высокий уровень износостойкости, чем моющиеся обои.Для чистки обоев можно использовать мыло или мягкое моющее средство.

    Моющиеся обои

    Моющиеся обои можно легко очистить губкой или влажной тканью. Будьте осторожны при чистке моющихся обоев, но если вы будете осторожны, они должны легко очиститься.

    Протирать влажной тканью

    Эти обои следует мыть осторожно, с большой осторожностью, они более хрупкие, чем другие, и их следует тщательно очищать.

    Peel & Stick

    Обои Peel and Stick отпечатаны на полностью съемной основе премиум-класса, которая не повреждает стены.Чтобы повесить обои, просто снимите основу и пригладьте их к стене или любой плоской поверхности. Чтобы удалить, потяните за угол и отклейте. Отличное решение для украшения квартир, общежитий, домов.

    Отслаивающиеся

    Отслаивающиеся обои отслаиваются от стены, оставляя позади часть основы. Основу часто можно удалить водой с мылом, но иногда может потребоваться раствор для удаления обоев.

    Снимаемые обои

    Снимаемые обои можно снимать со стены в сухом виде, не оставляя обратной стороны.Это самые съемные традиционные виды бумаги на рынке, которые обычно печатаются на нетканой основе.

    Повтор

    Повторение рисунка обоев показывает, на сколько дюймов узор находится по вертикали, пока он не повторится снова. Узоры без повторов (например, текстуры) будут иметь мало отходов, но для больших дизайнов (с повторами более 21 дюйма) может потребоваться больше обоев. Поскольку таких отходов больше, поскольку вам нужно сопоставлять узор от полосы к полосе, и вы можете потерять до узор повторяется на каждой полосе, чтобы соответствовать им должным образом.

    Покрытие одного рулона

    Это квадратные метры, которые вы получите от одного рулона обоев (или катушки бордюра). Это просто расчет ширины, умноженной на длину одного рулона. Боковые стенки обычно оцениваются с шагом в один рулон, но должны приобретаться как двойные рулоны или болты, поскольку именно так они упаковываются. Чтобы получить покрытие болта (или двойного рулона), просто умножьте это число на 2.

    При расчете количества, необходимого для работы, смотрите нашу страницу «Калькулятор обоев» или используйте эти квадратные метры, чтобы определить, сколько одиночных рулонов вам нужно.Обязательно вычтите для дверей и окон и добавьте больше, если у вас большой повтор дизайна.

    Ширина

    Это ширина обоев (или границы), наиболее распространенная ширина — 20,5 дюймов, но есть также много обоев размером 21, 27 и 36 дюймов. 20,5- и 21-дюймовые обои обычно имеют длину 33 фута на болт (или 16,5 футов на один рулон), 27-дюймовые обои обычно имеют длину 27 футов на болт (или 13,5 футов на один рулон), а 36-дюймовые обои (обычно травяные) имеют длину 24 фута на болт (или 12 футов на один рулон).

    Инструкции по подвешиванию | Покрытие для стен Origin

    Нанесите клей на обои, дайте ему отдохнуть и повесьте на стену (обои на бумажной основе)

    • 1. Отрежьте полосы обоев до нужной длины и сделайте дополнительный запас от 5 до 10 см сверху и снизу. Для обоев с рисунком расположите полосы ровно друг против друга и разрежьте их одну за другой, чтобы узор хорошо совпадал.Когда вы разрежете все полосы по размеру за один раз, отметьте полосы номером (тонким карандашом), чтобы вы знали последовательность всех полос обоев.
    • 2. Разложите полосу обоев на длинном столе тыльной стороной вверх.
    • 3. Равномерно нанести клей для обоев от середины по всей поверхности. Не забывайте края и углы.
    • 4. Затем возьмите один край бумаги и согните его к центру, не сгибая бумагу.Проделайте то же самое с другим краем. Слегка сверните сложенную полосу и дайте ей отдохнуть / впитаться, в зависимости от типа обоев, в течение пяти-десяти минут (следуя указаниям на этикетке ролика).
    • 5. Начните вешать обои сбоку от основного источника света / окна.
    • 6. Возьмите первую сложенную полосу и разверните верхнюю половину. Возьмитесь за верх обеими руками и приклейте его (с небольшим нахлестом (3 см) с потолком) к стене.
    • 7. С помощью щетки для обоев аккуратно протрите полосу обоев о стену. Если потереть слишком сильно, бумага будет растягиваться дополнительно, что приведет к появлению открытых швов, что приведет к менее хорошему конечному результату.
    • 8. Удалите возможные остатки клея с лицевой стороны обоев губкой, смоченной теплой водой.
    • 9. (при необходимости) Разглаживать шовный валик обоев , швы / стыки (только для гладких обоев).
    • 10. Срежьте излишки обоев сверху и снизу канцелярским ножом. Прижмите шпатель для обоев к нижней части стены или вдоль плинтуса, чтобы канцелярский нож аккуратно и плотно срезал лишнюю бумагу.
    • 11. Наклейте следующую полосу обоев таким же образом и убедитесь, что рисунок хорошо ложится на ранее наклеенную полосу обоев.

    Наклейте стену и поместите обои или наклейте как обычные обои (флизелиновые обои)

    • 1.Клей для флизелиновых обоев равномерно нанести на стену.
    • 2. Начните вешать обои сбоку от основного источника света / окна.
    • 3. Наклеить обои прямо на стену. При желании вы также можете заранее разрезать полоски обоев, но вы также можете наклеить обои прямо с рулона.
    • 4. Возьмитесь за верхнюю часть первой полосы обеими руками и приклейте ее (с небольшим нахлестом (3 см) с потолком) к стене.Работайте сверху вниз и аккуратно разгладьте всю полосу обоев (обрезанную по размеру) у стены.
    • 5. С помощью щетки для обоев аккуратно протрите полосу обоев о стену. Если потереть слишком сильно, бумага будет растягиваться дополнительно, что приведет к появлению открытых швов, что приведет к менее хорошему конечному результату.
    • 6. (при необходимости) Разглаживать шовный валик обоев , швы / стыки (только для гладких обоев).
    • 7.Срежьте излишки обоев сверху и снизу канцелярским ножом. Прижмите шпатель для обоев к нижней части стены или вдоль плинтуса, чтобы канцелярский нож аккуратно и плотно срезал лишнюю бумагу.
    • 8. Наклейте следующую полосу обоев таким же образом и убедитесь, что рисунок хорошо ложится на ранее наклеенную полосу.

    Реверс альтернативной длины

    Это означает, что каждая вторая полоса обоев перевешивается вверх ногами.Поскольку вы меняете направление наклеивания, обои приобретают особый эффект. Основная причина применения пасты этого типа — добиться большего эффекта (например, при нанесении краски окунанием). Однако вы также можете наклеить эти обои обычным способом (все полосы в одном направлении), выбор за вами. Разницу в действии можно увидеть ниже.

    Обычная вставка

    Вставить реверс

    Как наклеить (наклеить на стену) обои

    Это руководство по наклеиванию флизелиновых обоев / наклеивания обоев на стену.

    Флизелиновые обои — это легко наклеиваемый продукт «Наклейка на стену». Не наклеивайте обои. Перед развешиванием убедитесь, что рулоны не повреждены, что код продукта и номер партии одинаковы для каждого рулона и что все цвета совпадают. Пожалуйста, проверьте, какой стороной должен быть дизайн, и в случае сомнений обратитесь к продавцу или просмотрите изображения в Интернете.

    Проверьте этикетку, прилагаемую к рулонам, на предмет соответствия.

    Прямое совпадение

    Обои совпадают от края к краю со следующей каплей, образуя повторение рисунка.

    Случайное совпадение

    Обои можно совмещать от края до края в любой точке.

    Half Drop

    Обои опускаются на вторую каплю для создания диагонального повторения узора.

    Инструменты

    Вам понадобится следующее:

    • Паста

    • Пылезащитный лист или защита пола • Кисть или валик для пасты • Острый нож или отломанное лезвие • Духовный уровень • Чистая губка и ведро с водой. • Разглаживающая кисть или пластиковый гладильный инструмент. • Рулетка • Прямой край или металлическая линейка. • Карандаш • Ножницы • Мягкая ткань • Войлочный или мягкий валик. • Ступеньки / платформа

    Стены

    Чтобы обеспечить идеальную отделку, стены должны быть правильно подготовлены; все отверстия должны быть заполнены, стены должны быть гладкими, сухими и очищенными от мусора.Стены необходимо оклеить подкладочной бумагой. Подкладочная бумага помогает сгладить небольшие неровности и служит основой для ваших обоев. Не вешайте на глянцевые или непористые участки. Окрашенные стены следует протереть, чтобы удалить жир, а глянцевую краску — наждачной бумагой.

    Предварительно приклейте пористые поверхности стен, такие как гипсокартон или ДСП. Никогда не навешивайте на новую штукатурку или стены без грунтовки. Если подкладочная бумага укладывается, ее следует всегда вешать горизонтально, следуя инструкциям производителя, и дать ей полностью высохнуть.

    Начало работы

    С чего начать в комнате:

    Если вы оклеиваете обоями декоративную стену, вы можете начать с ее центра. Если это традиционная комната, работайте вдали от света (стена рядом с окном стены).

    First Drop

    Самый важный шаг — убедиться, что первая капля (полоса обоев) ровная и ровная. Это повлияет на все остальные капли обоев на стене, поэтому очень важно потратить время на то, чтобы правильно нанести первые капли.

    Этот процесс обеспечения прямого падения первого падения следует повторять при запуске каждой новой стены. Не думайте, что ваши стены абсолютно прямые.

    Отмерьте от левого угла стены ширину листа бумаги минус 1 см и отметьте карандашом.

    Установите спиртовой уровень на эту отметку и проведите прямую вертикальную линию сверху вниз на стене. (Это ваш отвес).

    Измерьте высоту стены, добавьте 10 см (5 см сверху и снизу) для отходов и вырежьте первую каплю обоев.Если вы выбрали рисунок с жирным рисунком, подумайте, где вы хотите, чтобы он располагался, прежде чем вырезать. Важно аккуратно расположить мотив в верхней части стены, так как это будет хорошо видно.

    Когда ваша первая капля будет готова, нанесите пасту на стену с помощью валика и кисти. Обильно и равномерно оклейте стены.

    Наносите пасту шириной всего одна капля плюс 10-20 см. Не наносите клей на всю стену, так как она высохнет и станет непригодной для использования.Вставляйте по ходу движения, вставляя чуть шире, чем свешиваемая капля.

    Излишки клея с потолка, плинтуса и т. Д. Следует аккуратно удалить чистой влажной губкой, прежде чем дать высохнуть.

    Соблюдая осторожность, чтобы не сминать, слегка скатайте первую каплю так, чтобы верх и обратная сторона обоев находились снаружи. Убедившись, что узор расположен правильно, нанесите первую каплю на стену так, чтобы обои нахлестывались на 5 см у потолка и на 1 или 2 см у прилегающей стены.

    Удерживая обои сверху, переместитесь в прямое положение, ориентируясь по отвесу. Пока паста влажная, вы можете сдвинуть верхнюю часть обоев в идеальное положение, чтобы он совпадал с отвесом. Разверните каплю по отвесу, оставив 5 см внизу.

    С помощью кисти для обоев или инструмента для разглаживания, работая сверху вниз, осторожно прижмите полосу к стене. Удалите воздушные карманы, разгладив их от середины к бокам обоев.

    Смыть излишки клея с потолка, плинтуса и обоев влажной губкой и чистой водой. Не допускайте высыхания пасты на поверхности обоев.

    С помощью линейки и острого ножа обрежьте излишки обоев на потолке и плинтусе. Для идеальной отделки всегда используйте острый нож или лезвие и делайте надрез одним чистым движением.

    Последующие капли

    Как только первая капля будет на месте, приклейте следующую часть стены шириной 10-15 см на одну каплю.Перед тем, как вырезать следующую каплю, убедитесь, что вы предусмотрели соответствие рисунка, а также дополнительные 5 см сверху и снизу.

    Повесьте вторую каплю обоев так же, как и первую, используя край первой капли в качестве ориентира. Стыки должны быть плотно стыкованы и никогда не перекрывать друг друга. Избегайте выдавливания пасты из суставов. После нанесения каждой капли смывайте излишки пасты чистой влажной тканью.

    При необходимости для швов можно использовать валик. Руки должны быть чистыми и сухими.Если края обоев плохо приклеиваются к стене, вам нужно нанести больше клея на эти участки. Аккуратно нанесите пасту под край маленькой кисточкой, стараясь не растянуть обои.

    Уголки

    Обходя комнату по одной капле за раз, убедитесь, что каждая новая стена обработана так же, как и первая, и подвешена прямо с помощью спирального уровня. Углы следует оклеить обоями двумя отдельными каплями. Одна капля должна перекрывать соседнюю стену на 1-2 см, другая должна заходить в угол.Не пытайтесь загнать обои в угол.

    Розетки и выключатели света

    Убедитесь, что питание отключено. С розеток и выключателей следует снять облицовку, сверху наклеить обои, аккуратно вырезать крест по диагонали от угла к углу. Излишки можно отрезать по бокам с помощью острого ножа и металлической линейки. Остальная часть капли должна плотно прилегать к месту, прежде чем выключатели света или розетки будут включены.

    Сушка

    Дайте обоям время для медленного высыхания при комнатной температуре; не пытайтесь быстро высохнуть, так как это может привести к усадке.

    Paste

    Мы рекомендуем использовать готовый клей для обоев, не содержащий ПВА. Если рулоны или капли обоев пронумерованы, наклеивание следует производить последовательно, чтобы создать дизайн панели.

    Обратное подвешивание

    Покрытия из травяного полотна и шелка следует подвешивать в обратном порядке, последовательно изменяя длину. Это помогает добиться более равномерного распределения цвета или текстуры по стене.

    Обои с символами

    И напоследок…

    Drew Decor — гордый член Which? Trusted Traders и Ассоциация живописи и декорирования и уже много лет занимаются покраской и декорированием домов в Шеффилде с отличной репутацией.

    Отзывы наших покупателей ЗДЕСЬ.

    Если вы хотите, чтобы команда специалистов по малярным работам украсила ваш дом в Шеффилде, свяжитесь с нами сегодня. ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ .

    Спасибо за чтение нашего блога.Вы можете помочь нам написать больше блогов и дать полезные советы по украшению, подписавшись на наш веб-сайт или подписавшись на нас на Facebook , Instagram или Twitter .

    Если вы ищете декораторов в Шеффилде, попробуйте художников и декораторов Drew Decor в Шеффилде. Мы идем к декораторам в Dore, декораторам в Totley, декораторам в Fulwood, декораторам в Ranmoor, декораторам в Lodge Moor, декораторах в Bradway, декораторах в Crosspool, декораторах в Sandygate, декораторах в Sheffield.

    Руководство по обоям — Hibou Home

    ПАРТИИ

    Обои печатаются партиями, и между партиями могут быть небольшие различия в цвете. Мы не рекомендуем использовать обои из разных партий вместе, поэтому при заказе убедитесь, что вы приобрели достаточное количество рулонов для вашего проекта, чтобы мы могли поставить рулоны обоев из одной партии.

    РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА

    Для расчетов целесообразно игнорировать окна и двери и рассматривать стены с ними как сплошные стены.Вероятно, что для вырезания и нарезания кусочков вокруг углублений будет использовано столько же бумаги, сколько при прямом падении.

    Попросите вашего декоратора уточнить необходимое вам количество обоев. Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нами.

    НАШИ ОБОИ

    Мы продаем два вида обоев — флизелин (наклеить стену) и традиционную бумагу (наклеить бумагу)

    Следующие модели нетканые :

    Замки и драконы, динозавры, Флер, портреты, радуги, капли дождя, звездное небо, звезды, лебеди, вигвамы и лесные чудеса

    Следующие образцы являются традиционной бумагой :

    Ковбой кактус, Зачарованное дерево, Джимхана и В диких условиях

    Все наши обои печатаются в Великобритании с использованием экологически чистой и этичной бумаги, полученной от поставщиков, аккредитованных FSC и PEFC.

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ОБОИ

    Мы рекомендуем следующие предварительно смешанные обои для обоев как для флизелиновых, так и для традиционных бумажных обоев

    Albany Супер гладкий клей для стеновых покрытий (доступен в магазинах Brewers Decorators в Великобритании)

    Cole and Son Паста для тюбиков

    Sanderson Elite Готовая смешанная паста

    Little Greene Готовый клей для обоев

    Арлекин Готовая клеящая паста

    Билайн Готовый смешанный виниловый клей

    ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДВЕСКЕ

    Инструкции по наклеиванию обоев находятся на обратной стороне упаковочной этикетки внутри каждого рулона обоев.Важно тщательно их соблюдать.

    Нетканые обои для подвешивания

    Нанесите клей для обоев на стену, а затем наклейте обои на стену. Это можно сделать прямо с рулона или повесить отрезанный отрезок. Будьте внимательны при совмещении краев, чтобы рисунок совпадал правильно.

    Наши флизелиновые обои содержат небольшое количество растягивающихся материалов, чтобы их можно было легко установить на место после нанесения на стену. При сглаживании пузырьков воздуха старайтесь не прикладывать слишком большое давление к обоям вниз, так как это может привести к чрезмерному растяжению обоев и отрицательно повлиять на соответствие рисунка.

    .
    19Авг

    Как ковры мыть: Как почистить ковер в домашних условиях своими руками в Москве

    19 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Как почистить ковер в домашних условиях своими руками в Москве

    чистка ковров в домашних условиях

    Ковер остается желанным предметом интерьера, несмотря на обилие самых разных современных покрытий для пола. По ковру приятно пройтись босиком, на нем любят играть дети, в конце концов – ковры просто делают помещение уютней. Один минус – любое ковровое покрытие быстро пачкается и требует регулярного и тщательного ухода.

    В нашей статье мы делимся советами, как быстро и эффективно почистить ковер в домашних условиях, а также своими руками избавить его от различных пятен и неприятного запаха.

    Как правильно ухаживать за ковровым покрытием в домшних условиях

    Профилактика – всегда лучше лечения, поэтому самый простой совет поддержания чистоты: своевременно заботиться о защите ковра от пятен и износа. Наши несложные рекомендации помогут предотвратить порчу коврового покрытия и сохранить его внешний вид надолго.

    • Коврам противопоказана очень горячая вода.
    • При самостоятельной чистке ковра избегайте его обработки против ворса.
    • Не стоит проводить влажную чистку ковра слишком часто – 1 раза в 3 месяца достаточно для поддержания его чистоты.
    • Пятна лучше выводить сразу, не давая им въедаться вглубь ковра.
    • Не стелите ковер на мокрый пол.
    • Периодически меняйте положение ковра, чтобы избежать появления засаленностей и потертостей в месте наибольшей проходимости.
    • Под ножки тяжелой мебели обязательно подкладывайте кусочки резины, чтобы уменьшить деформацию покрытия.
    • Высокая влажность в помещении губительна для структуры и внешнего вида ковра.
    • Не реже 1 раза в неделю ковер необходимо пылесосить.
    • Хотя бы 1 раз в год проводите глубокую чистку ковра.
    • В зимнее время ковер полезно отбить в снегу. Холод, как и тепловая обработка уничтожает микроорганизмы и бактерии.
    • Не стоит стелить светлые ковры в местах высокой проходимости – их лучше использовать для декора в менее проходных комнатах.

    Ну а если неприятность все же произошла, читайте наши инструкции по избавлению ковра от пятен и неприятного запаха в домашних условиях.

    Чистка ковра Ванишем и другими бытовыми средствами

    Существует множество химических средств для чистки ковров в домашних условиях. Пожалуй, самое популярное из них – известный всем Ваниш. Несмотря на заявленную производителем универсальность, это средство подходит не для всех видов покрытий и иногда от его применения лучше отказаться. Давайте разберем, как использовать Ваниш без вреда для вашего ковра.

    Есть несколько видов шампуней Ваниш: антибактериальное средство, шампунь для устранения запахов, пятновыводитель и даже шампунь-отбеливатель для светлых ковров.

    Во-первых, все эти чистящие средства пригодны только для синтетических изделий, так как ковры из искусственных нитей устойчивы к вытиранию и выцветанию. А ковры из натуральной шерсти или шелка под воздействием химии могут деформироваться, вытереться или обесцветиться. Это относится не только к Ванишу, но и ко всем бытовым чистящим средствам для чистки ковров: Flash, Mitex, Amway, Санлюкс. Они не подходят для ухода за коврами из шелка, шерсти, парчи и замши.

    Во-вторых, все бытовые моющие средства предназначены для оперативной чистки свежих, только что образовавшихся пятен.

    Наконец, третье и очень важное замечание: для чистки ковров применяется только пена, а не сама жидкость. Чтобы использовать Ваниш и другую бытовую химию без вреда для ковра, ее необходимо использовать правильно, не пренебрегая рекомендациями производителя.

     

    Правильное применение Ваниш для чистки ковра в домашних условиях:

    1. Перед чисткой шампунем ковер необходимо пропылесосить или вытряхнуть, чтобы убрать с него мелкий сор и пыль.
    2. Приготовьте раствор Ваниш. Слишком концентрированный состав навредит ковровому покрытию, а слабый раствор не справится с загрязнениями. Поэтому правильное соотношение при подготовке Ваниш 1:9 (1 колпачок моющего средств на 9 колпачков воды). Температура воды должна быть не выше 40°C.
    3. Взбейте раствор до густой пены. Для этого достаточно взболтать его губкой.
    4. С помощью щетки или губки нанесите пену на поверхность ковра и втирайте ее круговыми движениями.
    5. Если необходимо вывести пятно, вы можете провести локальную обработку грязного участка. Но чтобы избежать разводов на поверхности покрытия, рекомендуется проводить чистку всего изделия.
    6. После обработки оставьте средство действовать на загрязнения в течение 2-3 часов. Когда ковер полностью высохнет, пропылесосьте его, чтобы собрать остатки чистящего средства.

    Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте для чистки ковров средства для мытья посуды и стиральные порошки. Некоторые компоненты средства для мытья посуды не пригодны для обработки текстиля так же, как сами шампуни для чистки ковра не пригодны для очищения посуды. Запомните, каждое чистящее средство имеет свое предназначение, а значит и соответствующий состав. Не стоит применять бытовую химию для чистки того, для чего она не предназначена!

     

    Чистка ковра народными средствами

    Если подходящего чистящего состава не оказалось под рукой или вы решили сэкономить на его покупке, в некоторых случаях для чистки ковров вы можете воспользоваться подручными средствами. Однако используйте их с осторожностью, чтобы не испортить ковровое покрытие. Приведенные ниже рецепты не пригодны для чистки ковров с натуральными шерстяными и шелковыми нитями, а также для изделий из замши парчи.

    Обратите внимание! Перед чисткой ковра одним из ниже приведенных способов сначала проверьте средство на малозаметном участке изделия. Если вы заметите, что ворс вытирается или теряет цвет – проводить чистку коврового покрытия не стоит!

     

    Нашатырный спирт

    Древнейший и самый дешевый «пятновыводитель» для ковров и мебели – нашатырный спирт. С его помощью можно проводить профилактическую чистку ковра от общих загрязнений и засаленности. Для этого разведите 2/3 столовой ложки (10мл) нашатырного спирта с 0,5л воды. Распылите раствор по поверхности ковра при помощи пульверизатора и потрите щеткой или губкой. Дайте ковру просохнуть и пропылесосьте его.

     

    Сода

    Сода отлично абсорбирует грязь и нейтрализует запахи. Если ковровое покрытие пометило домашнее животное, сода поможет избавиться от неприятного запаха мочи. Просто рассыпьте соду по пятну и оставьте ее действовать на 30 минут. Затем пропылесосьте ковер.

     

    Сок лимона

    Лимонный сок разъедает загрязнения, поэтому служит прекрасным природным пятновыводителем. Нанесите свежевыжатый сок лимона в чистом виде на пятно. Через 2 часа обработайте место его нанесения обычной водой, чтобы ворс ковра не слипался. Дайте покрытию просохнуть и пропылесосьте его.

     

    Хозяйственное мыло

    Коричневое хозяйственное мыло универсально в своем действии, и оно отлично справится с ролью пятновыводителя. Правда, оно больше подойдет для свежих пятен. Потрите кусок хозяйственного мыла на терке и растворите его в теплой воде. С помощью пульверизатора нанесите состав на ковер, дайте ему просохнуть и пропылесосьте. Такой рецепт подойдет и для еженедельной общей чистки ковра.

     

    Уксус

    Эффективный способ избавления от свежих не въевшихся пятен – обработка загрязненного участка уксусным раствором. Смешайте 2 столовые ложки уксуса с 0,5л воды и нанесите получившийся раствор на ковер. Затрите пятно жесткой щеткой или губкой и после полного высыхания пропылесосьте ковер.

     

     

    Как вывести пятна с ковра самостоятельно

    Выше мы уже привели несложные рецепты самостоятельной чистки ковров от свежих и простых пятен и общей засаленности. Если в доме есть дети или если вы держите домашнее животное, загрязнения могут оказаться намного сложнее. Но и с ними можно попробовать справиться незамысловатыми средства, которые есть в аптечке или на кухне в каждом доме.

    Пятна кофе

    Пятна от кофе моментально впитываются в ковер, окрашивая его ворс в трудновыводимый коричневый цвет. Пролитый напиток необходимо как можно скорее впитать сухой тряпкой или промокнуть бумажной салфеткой. Когда салфетка перестанет окрашиваться в цвет кофе, можно приступать к чистке. Удалить кофейные следы с ковра можно с помощью специального химического состава типа Ваниша или распылением уксусного раствора.

    Если пролитый кофе был с молоком, молоко, оставшееся в ворсе, может через некоторое время спровоцировать появление неприятного кислого запаха. Избавиться от него поможет обработка лимонным соком и длительное проветривание помещения.

    Читайте также: Как удалить с дивана пятна от кофе

     

    Пятна крови

    Кровяные пятна – самые стойки и сложные для чистки. Удалить такое пятно с ковра, особенно с длинным ворсом, можно, только если оно еще не высохло. Для этого промокните загрязнение сухой тряпкой, затем с нажимом наложите на пятно тряпку, смоченную обычной водой. И так сменяйте тряпки до тех пор, пока кровь не перестанет впитываться в них.

    Для удаления следов крови проделайте ту же самую процедуру: посменно меняйте сухую тряпку и тряпку, смоченную аптечной перекисью водорода. Если пятно уже немного подсохло, вместо перекиси используйте нашатырный спирт.

    Читайте подробнее: Удаление пятен крови с ковра

     

    Следы от воска

    Приступить к удалению пятен воска стоит только после того, как воск полностью затвердел. Остывший воск соскребите с поверхности ковра неострым предметом, например, ложкой. Как следует пропылесосьте ковер, чтобы собрать остатки восковых стружек. Затем постелите на место загрязнения чистую тряпку или салфетку и, включив утюг на минимальную мощность, проглаживайте пятно. Остатки воска будут плавиться и впитываться в ткань. Меняйте салфетки на чистые по мере их загрязнения. После глажки затрите место пятна спиртовым раствором.

    Читайте подробнее: Удаление воска с ковра

     

    Пятна от фруктов, вина и шоколада

    Удалить пятна от фруктов, ягод, следы шоколада и вина можно при помощи раствора хозяйственного мыла. Натрите кусок мыла на терке, растворите его в 1л воды и добавьте столовую ложку уксуса. Распылите состав по загрязнению и промокните чистой сухой тряпкой, чтобы впитать излишки влаги. После высыхания ковра его необходимо пропылесосить.

    Если пятно успело подсохнуть, используйте раствор нашатырного спирта, растворив его 1 чайную ложку в 2 стаканах воды. Работая с нашатырем, обязательно откройте все окна в помещении для проветривания.

    Читайте подробнее: Удаление пятен фруктов с ковра

     

     

    Следы краски

    Подсохшие следы краски для начала нужно удалить механически – просто соскребите ее ножом. Чтобы размягчить остатки краски, натрите пятно глицерином и оставьте его на 3-4 часа для воздействия. Когда краска станет податливой, обработайте ковер раствором уксуса или мыльным раствором. Если пятно не поддается, используйте специальный растворитель Уайт-спирит. Перед применением проверьте его воздействие на цвет и ткань ковра на малозаметном участке.

    Читайте подробнее: Выведение с ковра пятен от краски

     

    Пятна клея

    Свежее пятно клея можно удалить мыльным раствором. Если пятно высохло, сначала придется смягчить его. Для этого смажьте пятно глицерином или вазелином на 3-4 часа. После – подготовьте раствор нашатырного спирта: 1 чайная ложка нашатыря на 2 стакана воды. Замочите в этом составе сложенные в несколько слоев тряпки или салфетки. Слегка отожмите их и положите на пятно. Оставьте на 2-3 часа. Когда ковер просохнет, пропылесосьте его.

    Читайте подробнее: Удаление клея с ковра

     

     

    Шариковая ручка

    Лучшее средство для борьбы с пятнами от ручки и фломастеров – спирт. Его нужно нанести на ватный тампон и промакивать пятно до тех пор, тампон не перестанет окрашиваться. Ни в коем случае нельзя тереть пятно! После удаления пятна место обработки необходимо промыть мыльным раствором и после полного высыхания ковра пропылесосить.

    Если пятно не отошло от описанных выше действий попробуйте другой рецепт. Намажьте грязное место глицерином, промокните и снова намажьте. Проделайте эту процедуру несколько раз до почти полного обесцвечивания пятна. Для дальнейшей обработки смешайте глицерин с теплой водой и раствором жидкого мыла. Нанесите раствор пульверизатором и промокните сухим полотенцем. Повторяйте распыление до полного исчезновения пятна.

    Читайте подробнее: Удаление следов от ручки

     

    Крем для обуви

    Сначала соберите излишки крема бумагой или ложкой. Главное при этом – не размазывать и не втирать крем. Подсохший крем для обуви можно соскрести ножом или ложкой, а после – необходимо пропылесосить ковер, чтобы собрать весь мелкий сор. Пропитайте чистую тряпку средством для снятия лака, не содержащим ацетон, и промокните ей пятно.

    Вместо жидкости для снятия лака вы можете воспользоваться специальными шампунями для чистки ковра или применить раствор стирального порошка – он должен быть без отбеливателя. 1/2 стакана порошка растворите в воде и взбейте раствор до образования пены. Губкой или щеткой нанесите пену на пятно, оставив на 10-15 минут, потом протрите ковер чистой влажной тряпкой и дайте ему просохнуть. Если после такой обработки пятно отошло не полностью – дочистите его раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на 2 стакана воды).

    Читайте подробнее: Удаление следов от крема для обуви

     

    Пятна мочи

    Пятна мочи на ковре неприятны не только своим видом, но и резким запахом. Особо стойким и трудновыводимым запахом обладает моча кошек. Если вы обнаружили, что ваш питомец облюбовал ковер, то выводить пятно нужно немедленно. Для начала сухими чистыми салфетками нужно вобрать как можно больше влаги. С нажимом накладывайте салфетки на пятно, пока жидкость не перестанет сочиться из ковра. Столовый уксус, разведенный с водой в пропорции 1:3 поможет нейтрализовать запах жидкости. Для этого как следует пропитайте раствором пятно и оставьте его на 2-3 часа, предварительно распахнув окна.

    На этом чистка ковра от мочи не закончится. Через 3 часа посыпьте место загрязнения содой, чтобы полностью убрать из ковра остатки жидкости. Затем обработайте ковер мыльным раствором, приготовленным следующим образом: 1 чайная ложка жидкого мыла, 1/3 стакана перекиси водорода и стакан воды. Распылите смесь прямо на соду – это спровоцирует химическую реакцию, которая разъест пятно. Оставьте средство на ковре до полного высыхания, затем сметите его сухой щеткой, пропылесосьте ковер. Чтобы наверняка избавить ковер от запаха, распылите на него легкий раствор душистого кондиционера для белья.

    Если пятно мочи уже высохло, то, к сожалению, отчистить желтые следы и вывести стойкий запах собственными силами не получится. Жидкость быстро проникает в глубь ковра и засыхает внутри его ворса, а это – благоприятная среда для размножения вредных для человека микроорганизмов.

    Читайте подробнее: Удаление с ковра пятен мочи

     

    Обратите внимание! Часто в рецептах по самостоятельному удалению пятен можно встретить способы чистки ковров чайной заваркой и даже квашеной капустой. Мы настоятельно не рекомендуем пробовать подобные методы! Они не только не помогут в борьбе за чистоту, но и наоборот – приведут ковровое покрытие в такое состояние, справиться с которым не получится даже посредством профессиональной химчистки.

    Как мыть мыть ковер дома

    Любой обладатель коврового изделия рано или поздно сталкивается с необходимостью постирать ковер , от которой не спасает даже самый бережный уход и регулярное удаление пыли и мусора.

    Ответы на самые частые вопросы о мытье ковра

    Любой обладатель коврового изделия рано или поздно сталкивается с необходимостью постирать ковер , от которой не спасает даже самый бережный уход и регулярное удаление пыли и мусора. В этой статье мы собрали наиболее частые и животрепещущие вопросы наших клиентов, связанные с тем, как помыть ковер в домашних условиях, и ниже даем на них развернутые ответы.

    Ковры бывают разными, как и способы их мытья

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мыть ковер Fryz-N Ranczo mandarine? Мы купили его в вашем шоу-руме в Москве , настолько он показался нам очаровательным, и теперь боимся испортить. ..


    Эта модель — небольшого размера и изготовлена из полипропилена, значит постирать ковер такого типа не составит труда даже в обычной ванне. Перед стиркой обязательно очистите поверхность от пыли и мусора при помощи пылесоса или веника, после чего сверните его в рулон и поместите в ванну. Отверните верхний конец рулона, положите на бортик и обработайте лицевую часть изделия щеткой с моющим раствором, но помните, что двигаться нужно по ворсу, а не против него. Постирать ковер можно как при помощи специализированных средств, так и смеси 5-6 л прохладной воды, 2 столовых ложек геля для мытья посуды или шампуня, 50 мл нашатырного спирта и 50 мл уксуса. Тщательно смойте пену, дайте стечь лишней жидкости, после чего разложите ковер в хорошо проветриваемом сухом помещении для сушки.

    Спасибо за недорогую отправку ковра из Москвы ! Посылку получили, появился вопрос «на будущее» — как помыть ковер с длинным ворсом? Я же правильно понимаю, что обычные щетка и мыльный раствор здесь не помощники?


    Действительно, любая длинноворсовая модель — достаточно прихотлива в уходе, и нельзя постирать ковер подобного типа так же, как обычный палас. И если вы столкнулись с тем, что не знаете, как мыть ковер с длинным ворсом, то советуем вам либо приобрести специализированную пену для сухой чистки, либо просто отдать изделие в химчистку. О том, как помыть ковер при помощи пены, написано в инструкции к любому из подобных средств. Например, мы рекомендуем воспользоваться такими средствами, как Nordland, Luxus «Коврочист», Tuba, Meine Liebe. Найти их вы можете в специализированных магазинах Москвы, а также других городов России.

    Как мытьковер из валяной шерсти? Можно ли его вообще выбивать, мочить и так далее? Или лучше не рисковать и сразу отдать в химчистку?


    Если вы можете отдать изделие в химчистку, то лучше воспользоваться помощью профессионалов, так как эта модель ручной работы требует бережного обращения. В домашних же условиях можно постирать ковер такого типа при помощи снега: разложите очищенное от пыли и мусора изделие на засыпанной снегом ровной поверхности, наметите еще снега сверху и оставьте на 10-15 минут. После этого стряхните снег, переверните ковер, переложите изделие на чистый участок со снегом и повторите процедуру для обратной стороны.

    Как помыть ковер, изготовленный из хлопка? Можно ли для этого использовать Vanish?


    Постирать ковер из хлопка при помощи «Ваниша» — не самая лучшая идея, так как это средство предназначено для синтетических изделий. Если позволяют размеры и структура хлопкового ковра, можно воспользоваться стиральной машиной, добавив гель для стирки деликатных тканей (без отбеливателя). Для больших изделий нет другого варианта, как мыть ковер в химчистке — это лучшее решение для всех моделей, изготовленных из натуральных материалов.

    Как помыть ковер-палас? Какие средства вы для этого посоветуете?


    Паласы из синтетических материалов обычно неприхотливы в уходе, поэтому вы можете постирать ковер вручную при помощи мягкой щетки, используя промышленное или народное средство, которое подходит для модели выбранного вами окраса (например, очевидно, что средства с отбеливателем не подходят для цветных ковриков). Не советуем вам использовать стиральную машинку, так вы можете испортить изделие.

    Если же говорить непосредственно о марках, то хорошо зарекомендовали себя шампуни («Волшебный ковер», Carpet Shampoo), наверняка всем известный Vanish, а также порошки для сухой уборки (Mitex, Flash, Extra Profi, «Санлюкс»), если вы не хотите думать не только над тем, как помыть ковер в условиях квартиры, но еще и высушить его. Из народных средств можно использовать мыльный раствор, а в качестве порошка — соль или соду, рассыпая их по поверхности ковра, втирая в ворс, а затем — собирая при помощи пылесоса через некоторое время.

    Как мыть ковер белого цвета? Можно ли использовать при этом отбеливатель?


    Зависит от того, из чего изготовлено приобретенное вами изделие. Ковры из натуральных материалов мы бы не рекомендовали чистить средствами, содержащими отбеливатель. Синтетические коврики тоже могут пожелтеть. Если нет возможности обратиться в химчистку, можно использовать соль, соду или крахмал. Достаточно рассыпать по поверхности ковра любое из этих средств, слегка пройтись по ворсу щеткой, подождать около 30 мин, а затем — почистить изделие при помощи пылесоса.

    Очевидно, что старые пятна таким образом вывести вряд ли получится, но от обычного загрязнения и запаха можно избавиться достаточно легко. К тому же, неоспоримым преимуществом этого метода является то, что обработку содой, солью или крахмалом можно повторять многократно до получения необходимого результата, и ковер от этого не пострадает.

    Конечно, в рамках данной статьи невозможно рассмотреть все поступающие вопросы, поэтому вы всегда можете обратиться за помощью и консультацией онлайн. Наши специалисты ежедневно консультируют клиентов относительно того, что выбрать для того или иного типа интерьера, каковы свойства различных материалов и, в конце концов, как помыть ковер , приобретенный у нас.

    Также вы можете зайти в шоу-рум нашего интернет-магазина в Москве. Так вы не только увидите вживую лучшие новинки нашего ассортимента и оцените их привлекательность и качество изготовления, но и получите исчерпывающую консультацию на темы, связанные с выбором и приобретением ковровых изделий, а также последующим уходом за ними.


    Как почистить ковер в домашних условиях быстро и эффективно: чем можно очистить ковры от грязи в квартире

    Рекомендации по чистке ковров

    Ковер – практичный и эстетичный вид покрытия для пола. Он обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, защищает ноги от холода и дарит приятные тактильные ощущения. Кроме того, такое покрытие способно стать ярким интерьерным элементом, подчеркнуть изысканность обстановки. Однако оно требует тщательного и регулярного ухода. Именно поэтому важно знать, как почистить ковер от разных загрязнений и что для этого можно использовать. Рассмотрим преимущества уборки с помощью моющего пылесоса и с применением ручных приспособлений и бытовых чистящих средств.

    Зачем нужно чистить ковер?

    Регулярная обработка (поддерживающая, периодическая или в рамках генеральной уборки) сохраняет привлекательный вид покрытия, увеличивает срок его службы и обеспечивает поддержание гигиены. Поскольку грязь скапливается не только на поверхности, но и в глубине ворса, не всегда можно определить необходимость в чистке по внешнему виду ковра. Поэтому очень важно регулярно удалять загрязнения и правильно выводить образующиеся пятна.

    Достаточно вспомнить, что:

    • грязь в ковре – идеальная среда для развития микробов, болезнетворных бактерий. Если не чистить ковры в квартире, то в них разводятся пылевые клещи и другие мелкие паразиты. Регулярный уход просто необходим при наличии в доме питомцев;
    • за год под ковровым покрытием может скопиться до килограмма пыли. А это является одной из причин снижения иммунитета, развития аллергических реакций. Особенно опасны запыленные покрытия для астматиков.

    Как часто нужно чистить ковер

    Периодичность чистки ковров зависит от многих факторов, прежде всего, от места, где он постелен. Тщательного ухода требуют покрытия в кухнях, детских комнатах. Частота увеличивается, если в доме живут дети, люди, страдающие от аллергии, или появился четвероногий питомец. В этом случае не избежать тщательной уборки 1–2 раза в месяц. Общие рекомендации по частоте чисток ковров в домашних условиях:

    • с профилактической целью – не реже чем каждые 7–10 дней. Уборку лучше проводить с помощью пылесоса, который способен удалить большинство мелких загрязнений;
    • основательно – в рамках генеральных уборок, примерно 1–2 раза в год. Используются более радикальные методы чистки;
    • от пятен и запахов – как только они появились. Конечно, если гость случайно пролил чай или сок, не нужно тут же бросаться за чистящим средством. Но сделать это нужно в короткие сроки, иначе пятна засохнут и справиться с ними будет сложнее. Это же касается и неприятных запахов.

    Уход за покрытиями разных типов

    Материал. Решая, чем почистить ковер от грязи, важно сначала определить, какой именно уход нужен вашему покрытию. Так, синтетика – неприхотливый в плане уборки материал. Ее можно чистить готовыми и домашними средствами. Натуральные шелковые покрытия нельзя подвергать влажной уборке. Их следует пылесосить, вытряхивать или выбивать. Меховые (в том числе овчина) и содержащие шерсть изделия отлично переносят воздействие влаги.

    Длина ворса. Это еще один важный критерий. В длинном ворсе отлично прячется грязь и пыль, а также шерсть животных. Поэтому даже за визуально чистой поверхностью следует тщательно ухаживать. Длинный ворс не рекомендуется обрабатывать жесткими щетками. Они могут повредить основу. Оптимальным вариантом для ухода являются пенные составы. Порошки только забьются между волокнами и не окажут нужный эффект. Ковер с коротким ворсом почистить гораздо проще. Ему подходит как сухая, так и влажная уборка.

    Цвет. Окраска ковра может повлиять на выбор средства. Например, под воздействием отбеливающих кислотных составов белый ворс может приобрести желтоватый оттенок. Также после обработки яркие цвета покрытия могут потускнеть. Учитывая это, перед использованием рекомендуется нанести средство на небольшой участок и проверить его действие.

    Общие рекомендации по чистке

    Существует несколько простых правил, как почистить грязный ковер в домашних условиях.

    1. Не использовать горячую воду или излишне нагретые составы.
    2. Проверять действие средства на небольшом незаметном участке ковра.
    3. Новые пятна лучше убирать сразу.
    4. Чтобы не повредить ворс, следует воспользоваться мягкой или среднежесткой щеткой.
    5. Летом можно вынести ковер на улицу, проветрить и хорошо выбить собравшуюся пыль. Зимой для ухода используется снег. Им засыпают всю поверхность и чистят щеткой.

    Удаление пятен и запахов с коврового покрытия домашними средствами

    Напольные ковровые покрытия часто страдают от неаккуратного обращения, и со временем на них появляются разнообразные пятна. Если такое случилось, не стоит сразу спешить в химчистку или браться за пятновыводитель. Со многими проблемами можно эффективно справиться простыми домашними средствами.

    • Жир. Пятно на ковре можно засыпать крахмалом или мелкой солью. Они впитают остатки жира. После этого загрязненную поверхность следует промыть водой с добавлением нашатырного спирта. Еще одним эффективным средством является мел или тальк. Ими засыпается жир, далее пятно накрывается промокательной бумагой и проглаживается утюгом.
    • Кофе и чай. Свежепролитые напитки удаляются хорошо впитывающей ветошью, а остатки смываются мыльным раствором. Застарелые загрязнения следует смочить глицерином и оставить на 12 часов. После этого место обрабатывается мыльным раствором.
    • Кровь. Свежие загрязнения можно почистить холодной водой. Если пятно не отходит, дополнительно используется простое хозяйственное мыло.
    • Соки и другие цветные жидкости. Они удаляются с помощью порошково-содового раствора. Жидкость распыляется на загрязнения и через некоторое время смывается чистой водой.
    • Запахи. Простой сухой способ – обработка содой. Она хорошо впитывает запахи и легко убирается пылесосом или щеткой. Также можно использовать раствор соды (на 5 л воды 150 г). Его наносят на всю поверхность и после высыхания удаляют.

    Эффективная чистка ковров моющим пылесосом

    Щетки и приготовленные самостоятельно чистящие средства – решение максимально простое, но не всегда удобное. Чтобы в домашних условиях тщательно и быстро привести в порядок ковровые напольные покрытия, используются моющие пылесосы. Кроме того, применение этой техники – один из наиболее эффективных способов удаления стойких загрязнений. Мы рекомендуем моющий пылесос «Керхер» в сочетании с жидкими (RM 519) и порошковыми чистящими средствами (CarpetPro RM 760 CLASSIC и RM 760). Такая комбинация позволяет добиться лучшего результата за короткое время и без усилий.

    Порядок чистки ковра моющим пылесосом:

    1. Предварительная обработка. Сначала проводится обычная сухая уборка. Она позволяет удалить с поверхности сравнительно крупный мусор и грязь. Далее на ковер через форсунку с расстояния около 10 см под давлением разбрызгивается моющий раствор (вода с добавкой чистящего средства). Чтобы нанесенный состав подействовал, его оставляют примерно на 10 минут.
    2. Основная обработка. Ковер обрабатывается перемещаемой по его поверхности насадкой для пола, обеспечивающей распределение моющего раствора. Отделяемая грязь всасывается одновременно или при выполнении следующей операции.
    3. Промывка. Ковер промывается чистой водой, собираемой насадкой вместе с грязью и остатками моющего раствора.
    4. Заключительная обработка пылесосом. После высыхания ковер следует тщательно пропылесосить.

    Преимущества приобретения пылесосов «Керхер»

    «Керхер» – одна из ведущих компаний в мире по разработке и изготовлению качественной и надежной чистящей техники. К достоинствам моющих пылесосов бренда относят:

    • возможность применения для сухой или влажной уборки;
    • качественную чистку в домашних условиях от пятен и грязи разных видов ковров, а также мягкой мебели, твердых напольных покрытий, матрасов, салона автомобиля и др.;
    • простоту ухода и хранения. Раздельные баки для чистой и грязной воды легко опустошать. Благодаря продуманной конструкции моющий пылесос удобно хранить.

    Принимая решение, как и чем чистить ковер на полу, стоит предпочесть современный моющий пылесос и качественное средство. Это позволит регулярно проводить уборку без особых проблем. При необходимости специалисты официальных представительств компании «Керхер» в России порекомендуют подходящую модель и моющее средство.

     

    Как почистить ковёр: общие правила, сложные пятна и чистящие средства

    Как избавиться от пятен

    Как очистить ковёр от мочи домашних животных

    www.brilliantgroup.ru

    Пятно от мочи, как и любое другое, лучше чистить сразу. Промокните жидкость салфеткой. Вместо салфетки можно использовать наполнитель для кошачьего туалета. Когда он впитает влагу и запах, аккуратно уберите гранулы с ковра пылесосом.

    Затем разведите одну часть уксуса в трёх частях воды. Смочите пятно. Оставьте до полного высыхания. Сверху посыпьте пятно содой. На соду можно побрызгать раствором одной части перекиси водорода в двух частях воды. На поверхности ковра появится пена. Оставьте её на пару часов.

    Отчистите всё, что осталось, влажной щёткой или моющим пылесосом. Тщательно высушите покрытие.

    Смесь, содержащую перекись водорода, заранее протестируйте на незаметном участке ковра. От неё могут остаться обесцвеченные пятна.

    Как очистить ковёр от жвачки

    iddp.ru

    Лучший способ избавиться от жвачки — заморозить её. Возьмите несколько кубиков льда, поместите в пакет с герметичной застёжкой и положите на резинку. Подождите, пока жвачка промёрзнет насквозь. После этого соскребите её с ворса при помощи тонкой металлической лопатки или тупого ножа для масла. Если на ковре остались липкие кусочки, снова заморозьте их.

    Когда удалите всю жвачку, протрите ковёр мыльным раствором, добавив в него немного уксуса. Оставьте до полного высыхания.

    Как очистить ковёр от крови

    Syda_Productions/Depositphotos.com

    Свежая кровь хорошо отмывается очень холодной водой. Наполните пульверизатор ледяной водой. Распылите на пятно. Промокните салфеткой или полотенцем от краёв к центру. Если нужно, повторите процесс. Просушите ковёр. Пропылесосьте. Если после высыхания пятно не исчезло, попробуйте использовать более сильное средство, например соду или уксус.

    Засохшее пятно прочешите сухой жёсткой щёткой. Пропылесосьте, чтобы убрать то, что соскребли. Смешайте два стакана ледяной воды со столовой ложкой средства для мытья посуды. Возьмите мягкую тряпку, смочите в растворе и протрите пятно. Промокните жидкость салфеткой. Если пятно не исчезло, потрите мыльным раствором ещё раз. Просушите ковёр.

    Если мыльный раствор не помогает, наберите стакан холодной воды, добавьте две столовые ложки нашатырного спирта и нанесите на пятно. Оставьте на 5 минут. Промокните салфеткой. Остатки аммиачного раствора удалите с ковра чистой влажной тряпкой. Снова промокните салфеткой. Можно положить на пятно чистое полотенце, сверху придавить его грузом и оставить минут на 10. Так жидкость быстрее впитается. Просушите ковёр с помощью вентилятора, чтобы ускорить высыхание.

    Нашатырный спирт нельзя использовать на шерстяных коврах. При работе с аммиаком будьте осторожны и не вдыхайте его. Это опасно.

    Как очистить ковёр от воска

    ru.wikihow.com

    Дождитесь, пока воск застынет, и соскребите его ложкой или тупым ножом для масла. Если остались мелкие крошки, соберите их пылесосом. Возьмите утюг, включите его в розетку, выставив самые низкие параметры. Отключите функцию отпаривания. Положите на остатки воскового пятна чистое бумажное полотенце. Сверху прогладьте тёплым утюгом. Смените салфетку на чистую и прогладьте ещё раз. Повторяйте процесс, пока весь воск не расплавится и не впитается в бумагу. Подождите, пока ковёр полностью остынет.

    Если результат всё ещё неидеален, потрите покрытие спиртовым раствором. Только обязательно протестируйте его на незаметном участке. Спирт может оставить обесцвеченные пятна. Промокните влагу чистой салфеткой. Оставьте ковёр до полного высыхания.

    Чем почистить ковёр

    Как почистить ковёр уксусом

    hozobzor.ru

    Уксус можно использовать, чтобы отчистить покрытие от органических загрязнений или избавиться от серого налёта.

    Вам понадобятся две столовые ложки 9-процентного уксуса и 1 литр тёплой воды. Возьмите мягкую щётку и, смачивая её в получившемся растворе, пройдитесь по поверхности ковра. После чистки обязательно просушите покрытие и проветрите помещение.

    Как почистить ковёр содой

    koffkindom.ru

    Соду смешайте с мелкой солью и разбросайте по поверхности ковра. С помощью щётки разбросанную смесь распределите равномерно. Подождите 10–20 минут. Смочите веник в тёплой воде, сметите всё с ковра. Оставьте покрытие подсохнуть. Пропылесосьте, чтобы убрать остатки соды и соли.

    Такая смесь хорошо впитывает запахи и очищает от загрязнений. Подходит для чистки светлых покрытий. На тёмных коврах могут остаться белёсые пятна.

    Ещё можно смешать две столовые ложки соды с литром воды, залить получившуюся смесь в пульверизатор и равномерно распылить на ковёр. Дальше нужно подождать, пока покрытие высохнет, и тщательно пропылесосить.

    Как почистить ковёр специальным моющим средством

    AndreyPopov/Depositphotos.com

    Обязательно попробуйте шампунь для ковров на незаметном участке: некоторые красители могут оказаться неустойчивыми и покрытие пойдёт пятнами. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

    Сначала пропылесосьте. Потом разведите моющее средство водой в пропорции, указанной на упаковке, взбейте до образования пены. Губкой равномерно нанесите пену на ковёр, стараясь его не сильно намочить. Дождитесь, пока покрытие полностью высохнет. Пропылесосьте.

    Шампунь поможет освежить покрытие, убрать въевшуюся грязь и неприятный запах.

    Как почистить ковёр снегом

    www.comfortclub.ru

    Если вы готовы подождать до зимы, то можно будет почистить ковёр снегом. Такой способ освежает покрытие. А если оставить его на морозе на ночь, то погибнут все пылевые клещи и моль.

    Скатайте ковёр, вынесите на улицу и разложите на снегу лицевой стороной вниз. Чем длиннее ворс, тем больший нужен сугроб. Походите сверху. Можно насыпать снега на покрытие и побить веником или палкой. После этого перенесите ковёр на чистый участок и сделайте то же самое. Переверните ворсом вверх, снова насыпьте на него снега и пройдитесь веником или щёткой. Затем повесьте на перекладину и хорошенько выбейте. Верните домой и оставьте до полного высыхания.

    Важно помнить

    • Один или два раза в неделю чистите ковёр пылесосом от пыли. В особенности это касается недавно купленных изделий. Первое время будут вылезать лишние ворсинки. Такое происходит практически с любым ковром, поэтому не пугайтесь.
    • Раз в месяц чистите ковёр пылесосом с изнаночной стороны.
    • По возможности проводите только сухую чистку. Ковровые покрытия в основном боятся влаги и долго высыхают. Если оставить влажный ковёр на полу, может появиться неприятный запах или даже плесень. Кроме того, влага повреждает паркет и ламинат.
    • Старайтесь убрать пятно с ковра сразу после появления. Главное правило: не втирайте грязь в ворс. Если на ковёр упало что-то кашеобразное, соскребите ложкой. Если пролилась жидкость, промокните салфеткой или полотенцем. Устраняйте загрязнение от краёв к центру. Крахмал или тальк, рассыпанный по краям, не даст пятну растечься.
    • Не используйте для чистки ковра стиральный порошок. Остатки на ворсе будут притягивать новую грязь.
    • Если вы купили средство для чистки ковров в магазине, проверьте его действие на незаметном участке, например под креслом. Возможно, у вашего ковра на этот состав аллергия.
    • Яркие вискозные или шерстяные ковры сразу отправляйте в химчистку. Не пытайтесь отчистить их дома.

    Как почистить ковер в домашних условиях от разных пятен и загрязнений

    Сначала расскажем как быстро почистить ковер в домашних условиях от шерсти и пятен. А затем — как постирать его, не прибегая к услугам химчистки. Начнем с нюансов, которые нужно знать, чтобы справиться с задачей быстрее. 

    Способы и правила очистки ковра:

    Общие правила чистки

    Как убрать шерсть и пыль

    Как вывести пятна

    Как постирать ковер самостоятельно

    Условий не так много, но они важны. 

    • Постарайтесь убирать пятно, пока оно свежее. Промокните его сухой тканью или бумажными салфетками. Растворите водой или пройдитесь по нему моющим пылесосом. 
    • Не трите материал слишком сильно, особенно против ворса — повредятся ворсинки. Лучше провести повторную обработку или выбрать другое чистящее средство. 
    • Бытовую химию или домашнее средство, вызывающее сомнения, опробуйте на небольшом участке.
    • Шелковые, шерстяные, полушерстяные паласы не рекомендуется очищать жесткими щетками и жидкостями. Правильнее будет подобрать порошок. 
    • Ковролин нельзя сильно заливать водой — есть риск образования грибка или плесени. 
    • Светлые ткани нельзя чистить красящими продуктами, а темные — влажной содой, лимонным соком, другими веществами, которые могут отбелить или оставить разводы. С принтами и яркими тканями также нужно быть осторожнее — возможно, придется купить бытовую химию для цветных изделий. 

    Теперь расскажем, как почистить покрытие от различного сора.  

    На паласах с длинным ворсом сделать это быстро не получится. Техникой вы уберете только мусор, лежащий на поверхности. Особенно это актуально для квартир, в которых есть питомцы. Помимо длинной кошачьей и собачьей шерсти есть подшерсток, который забивается между ворсинок. Его придется доставать вручную. 

    Как почистить ковер без пылесоса

    Есть несколько способов освежить покрытие и вытащить из него весь сор. 

    • Снег. Зимой палас натирают снегом, выбивают, а затем оставляют на свежем воздухе на некоторое время. Мороз помогает также избавиться от пылевых клещей. 
    • Обычная щетка с длинной, жесткой щетиной. Можно немного увлажнить ее водой. 
    • Сода. Равномерно рассыпьте соду и оставьте на полчаса. Соберите порошок пылесосом. Если ворс длинный — сделайте это несколько раз. 
    • Опилки. Их втирают сухой щеткой. Когда слой потемнеет, его убирают, а покрытие пылесосят. При необходимости процедуру повторяют.  

    Если сухая обработка не помогла, можно помыть палас прямо дома. Так как высушить плотный материал на полу очень сложно, много воды использовать нельзя. Легче всего обработать изделие бытовой химией. Например, «Ванишем». Но можно приготовить чистящее средство и самостоятельно. 

    Как приготовить моющее средство самому

    • Мыльный раствор. Растворите 5-6 г стружки хозяйственного мыла в полутора литрах воды. Не выливайте все на пол, а разбрызгайте из распылителя или обработайте поверхность губкой, щеткой, тканью, смоченной в жидкости. 
    • Сода с теплой водой: 1 стакан на 10 литров. На маленькую площадь можно сделать меньше, сохранив пропорции. Разбрызгайте раствор из пульверизатора. При необходимости вотрите в материал. Дождитесь полного высыхания и пропылесосьте.
    • Сода с уксусом. Равномерно посыпьте покрытие порошком, подождите 30 минут и уберите его. Одну столовую ложку уксуса смешайте с одним стаканом теплой воды и распылите из пульверизатора. Подождите полчаса и удалите остатки продуктов щеткой (вдоль ворса).

    Сначала проверьте, как уксус подействует на ткань на небольшом участке ковра.
     

    Перед тем как выводить любое из загрязнений, пропылесосьте палас. Генеральную уборку с щеткой делать необязательно, но поверхностный сор убрать нужно. Средства, о которых мы расскажем, срабатывают не всегда. Результат зависит от того, сколько времени прошло после того, как вы посадили пятно. Если это случилось давно и грязь основательно въелась в покрытие, попробуйте удалить ее бытовой химией или парогенератором. 

    Вино, кофе, чай, сок

    К пролитой жидкости нужно сразу же приложить бумажные салфетки. Когда они перестанут впитывать краску, приступайте к чистке. Для этого используйте один из способов:

    • Соль. Просто насыпьте ее на окрашенное место, а когда она все впитает — соберите и выбросьте. 
    • Спирт или уксус. Нанесите их на ватный диск и прикладывайте к грязному участку пока он не очистится. 

    Уличная грязь

    Как очистить ковер от следов обуви:
    • Подождите пока грязь подсохнет.
    • Пропылесосьте щеткой с густым ворсом. 
    • Если следы остались — нанесите на них мыльный раствор. 

    Крем для обуви

    • Соберите крем, не втирая его в материал. Если он подсох — аккуратно соскребите и сметите остатки. 
    • Пропитайте тряпку жидкостью для снятия лака без ацетона или любым средством без отбеливателя и промокните грязь.
    • Если не получилось вывести ее полностью — используйте нашатырный спирт. 

    Фрукты, шоколад

    • Сделайте мыльную стружку, растворите ее в литре теплой воды. 
    • Добавьте в смесь 1 ст. л. уксуса. 
    • Распылите жидкость на остатки фруктов или шоколада. 

    Шариковая ручка, чернила

    • Намочите ватный диск или тканевую салфетку в спирте, уксусной или лимонной кислоте.
    • Прикладывайте к чернилам, пока они не исчезнут. 
    • Промойте испачканный участок водой с мылом.

    Моча

    Такие пятна отличаются едким запахом и выводить их нужно сразу после обнаружения.

    • Уберите как можно больше влаги бумажными салфетками.
    • Разведите столовый уксус водой в соотношении 1:3, хорошо намочите грязный участок и откройте окно. 
    • Затем рассыпьте на это место соду.
    • Приготовьте моющую жидкость из 1 ч. л жидкого мыла, стакана воды и ⅓ перекиси водорода. 
    • Нанесите состав на соду пульверизатором и оставьте средство высыхать. 
    • Затем уберите его метлой или пылесосом. 

    Парафин, воск, пластилин, жевательная резинка

    • Приложите к прилипшей массе кусочек льда или другой холодный предмет. 
    • Через некоторое время она легко отделится от ворса.

    Парафин и воск можно удалить еще одним способом:

    • Положите на них ткань.
    • Прогладьте ее горячим утюгом.

    ПВА

    Свежую кляксу удаляют мыльным раствором.

    Как вывести подсохший клей:

    • Размягчите его. 
    • В два стакана воды добавьте маленькую ложку нашатырного спирта. 
    • Пропитайте жидкостью тряпку и положите ее на ПВА, оставьте на 3-4 часа. 

    Краска и лак

    Такие следы хорошо растворяет уксус, смешанный с водой и гелем для посуды. Соотношение: 1 ст.л. на 0,5 литров. 

    • Обработайте загрязненный участок мягкой тканью.
    • Через десять минут смойте смесь. 

    Кровь

    Используйте только холодную воду. 

    Если пятно еще не засохло:
    • Промокните его сухой тряпкой. 
    • Замените ее на влажную. Можно взять перекись водорода. 
    • Повторяйте действия пока кровь не впитается.
    Если засохло:
    • Соберите частички крови веником или пылесосом.
    • Добавьте в воду нашатырь и прикладывайте смоченный в растворе ватный диск к загрязнению. 

    Масло, мед

    Их можно убрать теплой водой или раствором стирального порошка.

    • Намочите мягкую тряпку.
    • Обработайте материал по направлению ворсинок и просушите.

    Лизун (слайм)

    Порядок действий:
    • Если след от игрушки еще не засох, постарайтесь сразу же убрать ее частицы ложкой, ножом или самим лизуном. Сухие кусочки также можно аккуратно соскоблить. 
    • Пропылесосьте палас в разных направлениях. 
    • Протрите загрязнение перекисью водорода, гелем для посуды, растворителем, WD-40 или спиртом. Предварительно опробуйте средство на небольшом участке. 
    • Дайте раствору впитаться в течение 10-15 минут. 
    • Смойте его и просушите изделие.

    Не стирайте обычным порошком, горячей водой и не оставляйте влажный палас в закрытой комнате. 

    Некоторые ковры нельзя стирать, так как они проклеены. В этом случае поможет только сухая чистка подручными средствами или химчистка. 
     

    В ванной

    Порядок действий таков:
    • Сначала соберите весь сор с поверхности. Если есть пятна, постарайтесь предварительно вывести их или обработайте участки с ними более интенсивно. 
    • Сверните изделие в рулон и поместите в ванну. 
    • Разверните его и намыльте щеткой с моющим гелем. 
    • Оставьте отмокать на некоторое время. 
    • Смойте пену. 
    Жидкость для стирки можно сделать самостоятельно:
    • Возьмите ведро теплой воды (5-6 литров).
    • Добавьте в него 2 ст. л. геля для мытья посуды, 50 г уксуса и столько же нашатырного спирта. 

    Иногда советуют добавлять керосин, но делать это не стоит. Запах от него будет очень сложно выветрить. 
     

    На улице

    Удобнее всего стирать ковры летом, во дворе.

    • Если вы будете делать это на асфальте, сначала подметите его. 
    • Используйте бытовую химию или приготовьте средство самостоятельно (рецепт для стирки в ванне).
    • Нанесите ее на материал, вспеньте щеткой и постирайте.
    • Оставьте на некоторое время, а затем смойте пену из шланга. 

    Закончим статью видео с еще одним способом чистки ковра. Посмотрите, как помыть ковер в домашних условиях содой и бытовой химией. 

    Чистка ковра на автомойке: минусы без плюсов

    Вернуться к статьям

    Можно сколько угодно удивляться, но чистка ковров на автомойке — довольно востребованная услуга. Однако часто люди выбирают такой способ ухода за напольными и настенными изделиями, не задумываясь о возможных последствиях. Насколько это безопасно и чем чистка на автомойке отличается от аналогичного процесса в спецорганизации? Разбираемся вместе.

    Сушка имеет значение

    После мойки в автобоксе ковер сушат в подвешенном состоянии. Так делать нельзя, особенно с полотнами из натуральных волокон. Ковер, и без того тяжелый, вытягивается под собственной массой и деформируется. Нередко на поверхности возникают клеевые бугры и заворачиваются края. Как бы вас ни уверяли, что потом они исчезнут, это неправда — процесс необратимый.

    Другой минус в том, что мойки обычно располагаются у дорог. Ворс неизбежно впитает пыль, копоть, выхлопные газы. Поэтому, решив помыть ковер на автомойке, подумайте, готовы ли вы вдыхать явно неполезные «ароматы» ближайшие несколько месяцев?

    К вопросу о сушке. На автомойке есть лишь два варианта, как это сделать. В теплое время года — на открытом воздухе. Впрочем, если солнце палящее, есть риск выгорания красок. Зимой доступен лишь автобокс — помещение с повышенной влажностью. В таких условиях палас сохнет очень долго и в итоге приобретает неприятный затхлый запах.

     

    Чистка — дело тонкое

    Испортить ковер псевдомастера могут еще до сушки. Если он синтетический, то за его сохранность не стоит волноваться. «Искусственные» изделия неприхотливы, и им практически ничего не страшно.

    Другое дело, когда речь идет о натуральных материалах (хлопок, лен, шелк, шерсть) и составе красителей или клея, используемых при их производстве. Ручная стирка или обработка мощной струей керхера не подойдут. Здесь необходима деликатная чистка с использованием специального оборудования и средств. Не хотите выбросить деньги на ветер и добровольно изуродовать собственное имущество, обращайтесь в химчистку.

    От ошибок не застрахованы

    Можно ли помыть ковер на автомойке? Однозначно — да. Вопрос лишь в том, насколько качественно это будет сделано.

    Распространенные ошибки при чистке на мойке:

    • Высокая влажность. Избыток влаги приводит к раскисанию клея, который разбухает, образуя бугры. Основа теряет форму. Не успевая просыхать, ковер начинает портиться.

    • Чрезмерное давление воды. Мощная струя нередко приводит к раскручиванию нитей ворса.

    • Неправильно подобранные чистящие средства. Автошампуни и прочие составы из этой же серии разрушают полотно. В итоге оно становится жестким, липким, появляются пятна. Кроме того, такие вещества могут спровоцировать аллергию.

    • Неправильная сушка. Приводит к деформации изделия и повторному загрязнению.

    У сотрудников автомойки, как правило, нет достаточных знаний для правильной обработки, тогда как работник химчистки обладает необходимыми навыками, опытом и арсеналом спецсредств.

    Пожалуй, единственный плюс в чистке ковров на автомойке — цена, которая не бьет по кошельку. Но экономия будет бессмысленной, если результат не оправдает ожидания.

    Химчистка ковров в «Шайн клининг»

    Мы выполняем профессиональную чистку ковровых покрытий всех типов. Работы проводятся на территории компании, а также на дому у заказчика, что исключает проблему доставки ковра в нужное место. Устраняем любые загрязнения и запахи, гарантируя сохранность изделия, качество и безопасность работ.

    Наши преимущества:

    • эффективная чистка с применением спецтехники и препаратов, удаляющих даже самые сложные загрязнения;

    • профессиональная команда, знающая все тонкости процесса и работающая максимально оперативно,

    • подбор технологии и средств с учетом материала;

    • использование дезинфицирующих средств, уничтожающих и предотвращающих появления вредных микробов, бактерий, грибков,

    • полное удаление химических реагентов после обработки, что исключает возникновение аллергических реакций;

    • безопасная сушка,

    • чистка ковров в любом месте в удобное для клиента время.

    Пусть химчистка обойдется немного дороже самостоятельных попыток вернуть ковру чистоту и свежесть, но траты окупятся сполна. Изделие надолго сохранит свой прекрасный внешний вид.

     

    Стоимость рассчитывается индивидуально. В цену закладывается:

    • размер ковра,

    • состав материала,

    • особенности загрязнения,

    • метод чистки.

    Этапы чистки ковров в клининговой компании «Шайн клининг»:

    Воспользовавшись услугами профессионалов, вы сэкономите свои силы и время. Выбирайте удобный день и час, все остальное — наша работа. Результат гарантирован.

    Уточнить стоимость или заказать услугу «Химчистка ковров»
    можно по телефонам (4862) 76-07-03, 8-9107-48-27-88

    Как почистить ковер в домашних условиях: средство для чистки ковров, как почистить палас в домашних условиях

    Пepвoe, чтo cтoит cдeлaть пepeд нaчaлoм paбoт – oпpeдeлитьcя c выбopoм cpeдcтвa, кoтopoe бyдeт иcпoльзoвaтьcя для чиcтки.

    Пpoфeccиoнaльныe чиcтящиe cpeдcтвa

    Пpoизвoдитeли зapaнee пoзaбoтилиcь o дoмaшниx xoзяйкax, им нe пpидeтcя лoмaть гoлoвy, чeм oтмыть кoвep дoмa. Иcxoдя из мaтepиaл пoкpытия и cтeпeни eгo зaгpязнeния, мoжнo бeз тpyдa пoдoбpaть пoдxoдящий вapиaнт.

    Bce пpoфeccиoнaльныe cpeдcтвa мoжнo paздeлить нa чeтыpe бoльшиx гpyппы:

    1. Шaмпyни. Этo cpeдcтвo для чиcтки кoвpoв в дoмaшниx ycлoвияx, пoдxoдящee вceм мaтepиaлaм: нe paзpyшaeт клeeвoй ocнoвы, xopoшo yдaляeт въeвшyюcя гpязь и пыль. Пepeд пpимeнeниeм, шaмпyнь нeoбxoдимo pacтвopить в вoдe, xopoшo взбить дo oбpaзoвaния пeны. Этy пeнy нaнecти нa кoвep, выждaть вpeмя, yкaзaннoe пpoизвoдитeлeм, и xopoшo пpoпылecocить. Нaибoлee pacпpocтpaнeнныe шaмпyни: «5 Five», «Vanish», «Пчeлкa-Bopc», «3oлyшкa»;
    2. Cпpeи и aэpoзoли. Xopoшo пoдoйдyт для нaтypaльныx кoвpoв, ocoбeннo, c длинным вopcoм. Taк кaк имeннo эти экзeмпляpы нaибoлee кaпpизны, нe тepпят cильнoгo пepeyвлaжнeния и тpeния пopoшкaми. Cпpeи нaнocитcя нa вcю пoвepxнocть и cлeгкa втиpaeтcя мягкoй щeткoй. Пocлe тoгo, кaк cпpeй кpиcтaллизoвaлcя и выcox, пoл нeoбxoдимo xopoшo пpoпылecocить. Нa пoлкax мaгaзинa мoжнo нaйти cлeдyющиe виды aэpoзoльныx oчиcтитeлeй: «Vanish Oxi Action», «Унивepcaл», «Dixi»;
    3. Пopoшкooбpaзныe cpeдcтвa. Пoдoйдyт и для нaтypaльныx, и для cинтeтичecкиx издeлий. Лyчшe иcпoльзoвaть для чиcтки кopoткoгo вopca. Пopoшoк нeoбxoдимo pacпpeдeлить тoнким cлoeм пo пoвepxнocти, зaтeм, втepeть щeткoй дo caмoгo ocнoвaния и пpoпылecocить. Пo мнeнию пoкyпaтeлeй, нaибoлee эффeктивнo пoкaзывaют ceбя cлeдyющиe пopoшки: «Mitex», «Caнлюкc», «Spot Lifter»;
    4. Пятнoвывoдитeль. Пpи выбope cтoит oбpaтить внимaниe, oтнocитcя ли дaннoe cpeдcтвo к yнивepcaльным, либo иcпoльзyeтcя тoлькo для кoнкpeтнoгo видa пoкpытия. Пятнoвывoдитeль xopoшo cпpaвляeтcя co cтapыми, въeвшимиcя пятнaми, иcпoльзyeтcя лoкaльнo, бeз нaнeceния нa вcю пoвepxнocть. Нaибoлee извecтныe пятнoвывoдитeли: «Mellerud», «Hello», «3oлyшкy New».

    Пepeд пoкyпкoй, cтoит внимaтeльнo oзнaкoмитьcя c инcтpyкциeй, ocoбeннo вaжeн paздeл c peкoмeндaциями и oгpaничeниями пo мaтepиaлaм. Пepeд пepвoй чиcткoй, нeoбxoдимo oпpoбoвaть cpeдcтвo нa нeзaмeтнoм yчacткe. Baжнo yчитывaть ocoбeннocти cвeтлыx пoкpытий – дaжe caмый бeзoбидный oчиcтитeль мoжeт ocтaвить нa ниx paзвoды и пoдтeки.

    Дoмaшниe cpeдcтвa

    Bce дoмaшниe cпocoбы чиcтки кoвpoв oтличaютcя дocтyпнocтью (ингpeдиeнты ecть в кaждoм дoмe), низкoй cтoимocтью и экoлoгичнocтью.

    Пищeвaя coдa

    Coдy чacтo иcпoльзyют для чиcтки paзличныx пoвepxнocтeй, этo эффeктивнoe и нeдopoгoe cpeдcтвo. C пoмoщью coды мoжнo cпpaвитьcя дaжe c зacтapeлыми зaгpязнeниями и въeвшимиcя пятнaми. Бoнyc – ycтpaнeниe нeпpиятныx зaпaxoв. Инcтpyкция пo чиcткe кoвpa coдoй:

    • 100 г coды xopoшo pacтвopить в 5 литpax вoды;
    • pacпылить нa пoвepxнocть, нe дoпycкaя cильнoгo yвлaжнeния;
    • чepeз пoлчaca пpoпылecocить кoвep.

    Ecли вopc нe cлишкoм длинный, тo coдy мoжнo нaнecти в видe cлeгкa yвлaжнeннoгo пopoшкa, зaтeм, выждaть вpeмя и xopoшo пpoпылecocить.

    Квaшeнaя кaпycтa и кapтoфeль

    Этoт cпocoб звyчит oчeнь нeoбычнo и cтpaннo, oднaкo, yжe дecятилeтиями зapeкoмeндoвaл ceбя кaк xopoшee, дoмaшнee чиcтящee cpeдcтвo.

    Нeмaлoвaжный плюc – экoлoгичнocть и бeзoпacнocть для aллepгикoв.
    Для пpимeнeния мeтoдa, нeoбxoдимo пpoмыть квaшeннyю кaпycтy и нaтepeть нa кpyпнoй тepкe cыpoй кapтoфeль. Bce cмeшaть и xopoшo oтжaть жидкocть. Pacпpeдeлить мaccy пo кoвpy, пoмoгaя щeткoй. Coбpaть кaпycтy, пpoмыть и cнoвa pacпpeдeлить пo кoвpy. Пpoцeдypa пpoвoдитcя дo тex пop, пoкa pacпpeдeляeмaя мacca нe cтaнeт aбcoлютнo чиcтoй.

    Coль

    Cлeгкa влaжнaя coль пpeкpacнo пpитягивaeт к ceбe чacтички гpязи и пыли, являeтcя oдним из вapиaнтoв тoгo, кaк пoмыть кoвep в дoмaшниx ycлoвияx.

    Этaпы paбoты c coлью:

    1. Xopoшo выбить кoвep c oбeиx cтopoн;
    2. Paccыпaть пo вceмy издeлию влaжнyю coль тoнким cлoeм;
    3. Bыждaть oкoлo 30-40 минyт;
    4. Пpoпылecocить или xopoшo вымecти.

    Этoт мeтoд мoжнo пpимeнять чacтo, тaк кaк oн нe пopтит пoкpытиe и пoмoгaeт yдaлить c нeгo вce зaгpязнeния, нe дoжидaяcь ycyгyблeния cитyaции.

    Нaшaтыpный cпиpт

    Taкoй pacтвop oптимaльнo пoдoйдeт для кoвpoв c длинным вopcoм. Cocтoит oн из:

    • 5 литpoв вoды;
    • 1 cт. л. нaшaтыpя;
    • 3 cт. л. cтиpaльнoгo пopoшкa бeз oтбeливaющeгo эффeктa.

    Cмaчивaя щeткy в pacтвope, нeoбxoдимo oбpaбoтaть вcю пoвepxнocть кoвpa. Ocoбeннo yдeляя внимaниe пятнaм и пoтepтocтям. B кoнцe, пpoтepeть чиcтoй, влaжнoй ткaнью.

    Xoзяйcтвeннoe мылo

    Mылo xopoшo yдaляeт cтapыe пятнa, ocoбeннo эффeктивнo нa кyxнe или дpyгиx зoнax, гдe имeютcя жиpныe cлeды. Mылo – oдин из вapиaнтoв тoгo, чeм пoчиcтить кoвep в дoмaшниx ycлoвияx. Пepeд нaчaлoм paбoты cлeдyeт пpигoтoвить pacтвop:

    • мeлкo нaтepтoe мылo – 1 cт.л;
    • cкипидap – 1 cт.л;
    • вoдa – 1 литp.

    Нaнecти cocтaв нa кoвep, выждaть 15-20 минyт и пpoтepeть влaжнoй ткaнью. 3aтeм, пpoпылecocить или yдaлить влaгy cyxoй тpяпкoй.

    Укcycнaя киcлoтa

    Этo cpeдcтвo нe тoлькo ocвeжит кoвep из нaтypaльнoгo вopca, нo и yдaлить вce пocтopoнниe зaпaxи c нeгo. B зaвиcимocти oт кoнцeнтpaции, paзличaют cлaбый и cильный pacтвop yкcyca:

    • cильный – нa 1 л. вoды нeoбxoдимo 2 cт. л. yкcyca. Taким pacтвopoм xopoшo yдaлять пятнa;

    cлaбый pacтвop пoдxoдит для eжeнeдeльнoй yбopки и oбpaбoтки вceгo кoвpa. Eгo гoтoвят из 1 cт.л. yкcyca и 1 литpa вoды. B oбoиx cлyчaяx, вopc oбpaбaтывaeтcя c пoмoщью щeтки.

    Чaйнaя зaвapкa

    Baжнo yчecть, чтo дaнный мeтoд пoдxoдит тoлькo для тeмныx кoвpoв. Нa cвeтлыx – мoгyт ocтaтьcя пятнa и paзвoды. Нaмoчeннyю и xopoшo oтжaтyю зaвapкy нeoбxoдимo paccыпaть пo вceмy пoлy и ocтaвить дo пoлнoгo выcыxaния. Кoгдa чaинки вбиpaют в ceбя чacтички гpязи c вopca, иx нeoбxoдимo yдaлить пылecocoм или вeникoм.

    Oпилки и бeнзин

    Этoт cocтaв являeтcя «тяжeлoй apтиллepиeй» и xopoшo cпpaвляeтcя c caмыми cлoжными пятнaми. Инcтpyкция пo пpимeнeнию:

    1. Meлкиe oпилки xopoшo вымoчить в бeнзинe;
    2. Pacпpeдeлить пo кoвpy тoнким cлoeм;
    3. Ocтaвить нa 15 минyт;
    4. 3acыпaть cyxим cтиpaльным пopoшкoм и xopoшo пoтepeть щeткoй;
    5. Убpaть пeнy и гpязь c пoмoщью влaжнoй ткaни.

    Чиcткa кoвpoв c иcпoльзoвaниeм дoмaшниx cpeдcтв xopoшo пoдxoдит для peгyляpнoй yбopки. Ocoбeннo aктyaльны эти cpeдcтвa для aллepгикoв и мaм c мaлeнькими дeтьми. Baжный нюaнc – пocлe любoгo yвлaжнeния кoвpa, пo нeмy нeльзя xoдить дo пoлнoгo выcыxaния. Инaчe, вopc cильнo пpимнeтcя и yплoтняeтcя.

    Coвeты пo yxoдy зa paзными типaми кoвpoв

    Для тoгo, чтoбы кoвpы в дoмe дoлгo cлyжили и paдoвaли яpкими цвeтaми, cтoит нaйти к кaждoмy из ниx индивидyaльный пoдxoд и cтpoгo coблюдaть вce пpaвилa.

    Шepcть

    Taкиe издeлия пoдвepжeны aккyмyляции элeктpocтaтичecкoгo нaпpяжeния, нe пepeнocят peзкиe пepeпaды тeмпepaтypы и выcoкyю влaжнocть. Глaвнaя oпacнocть шepcтяныx кoвpoв – пoявлeниe мoли и плeceни. Пpaвилa yxoдa зa тaким пoкpытиeм выглядят cлeдyющим oбpaзoм:

    • yдaлeниe пыли c двyx cтopoн;
    • избeгaть излишнeгo yвлaжнeния;
    • нe cyшить y бaтapeи или c пoмoщью фeнa;
    • лyчший вapиaнт – cyxaя чиcткa кoвpoв в дoмaшниx ycлoвияx, c пoмoщью
    • coды и нaшaтыpнoгo cпиpтa;
    • из гoтoвыx cpeдcтв пoдxoдят пopoшкooбpaзныe cocтaвы;
    • дoпycтимa peдкaя влaжнaя чиcткa.

    Пepeд тeм, кaк yбpaть шepcтянoй кoвep нa лeтo, eгo нeoбxoдимo oбpaбoтaть зaщитным cocтaвoм oт мoли. Mecтo xpaнeния дoлжнo быть cyxим и пpoxлaдным.

    Иcкyccтвeнныe вoлoкнa

    Taкиe экзeмпляpы нe пpиxoтливы в yxoдe и oчиcткe. Oбpaбoткa иx зaключaeтcя в cлeдyющeм:

    • пepeд нaчaлoм чиcтки oбpaбoтaть c oбeиx cтopoн aнтиcтaтикoм, чтoбы избeжaть пoвтopнoгo нaлипaния пыли;
    • вид чиcтки любoй: cyxoй или влaжный, бeз иcпoльзoвaния aгpeccивныx cocтaвoв;
    • зaпpeщeнo иcпoльзoвaниe pacтвopитeлeй для yдaлeния пятeн.

    Издeлия c длинным вopcoм

    Taкиe кoвpы нaибoлee cлoжныe в yxoдe. Bcя гpязь или пpoлитaя жидкocть мгнoвeннo впитывaютcя в иx пoвepxнocть и c тpyдoм yдaляютcя. Пoэтoмy, для иx oчищeния лyчшe пpимeнять пpoфeccиoнaльныe cpeдcтвa, либo pacтвop из yкcyca и нaшaтыpя. Кaтeгopичecки зaпpeщeны пopoшки и дpyгиe cyxиe чиcтки, тaк кaк yдaлить иx дo кoнцa пpaктичecки нeвoзмoжнo.

    Издeлия c кopoтким вopcoм

    Удaлить любыe зaгpязнeния c ниx пpocтo, пpилaгaя мнoгo ycилий. Bыбop cpeдcтвa ocнoвывaeтcя нa мaтepиaлe кoвpa и xapaктepe пpoиcxoждeния пятнa. Для кopoткoгo вopca пoдoйдeт кaк cyxaя, тaк и влaжнaя yбopкa. Пpoвoдить ee мoжнo дoвoльнo чacтo: paз в 2-3 нeдeли.

    Кoвep cвeтлoгo oттeнкa

    Для нeгo нe пoдxoдят вce нapoдныe cpeдcтвa, coдepжaщиe в cocтaвe кpacитeль: зaвapкa, лимoнный coк, oпилки, винoгpaдный yкcyc. Oни ocтaвят нa кoвpe пятнa, избaвитьcя oт кoтopыx нeвoзмoжнo. Лyчшиe вapиaнты кaк пoчиcтить бeлый кoвep – xoзяйcтвeннoe мылo, coль, coдa.

    Удaлeниe плacтилинoвoгo пятнa

    Этa пpoблeмa aктyaльнa для бoльшинcтвa poдитeлeй. Cтoит yчecть, чтo чeм paньшe бyдyт пpeдпpиняты дeйcтвия пo yдaлeнию, тeм лyчшe бyдeт peзyльтaт. Meтoды yдaлeния плacтилинa мoгyт быть cлeдyющими:

    • cocкpecти вepxний cлoй плacтилинa. Cдeлaть этo мoжнo c пoмoщью плacтикoвoй кapты или cпeциaльным cкpeбкoм. Для тoгo, чтoбы мacca нe paзмaзывaлacь дaльшe, ee нeoбxoдимo зaмopoзить, пpилoжив кycoк льдa;
    • мoжнo пoйти oбpaтным пyтeм и нaгpeть плacтилин. Пpeдвapитeльнo, eгo нeoбxoдимo пpикpыть бyмaжным пoлoтeнцeм, зaтeм, пpoглaдить yтюгoм. Macca pacтaeт и впитaeтcя в бyмaгy;
    • xopoшo cпpaвляeтcя пpoблeмoй мылo «Aнтипятин». Eгo нeoбxoдимo нaнecти нa пятнo и ocтaвить минимyм нa 20 минyт. 3aтeм, пpoмыть и yдaлить cкpeбкoм ocтaтки;
    • в cлoжныx cлyчaяx, пpидyт нa пoмoщь pacтвopитeли – yaйт-cпиpит и aцeтoн.

    Иx cтoит иcпoльзoвaть c ocтopoжнocтью, чтoбы нe пoвpeдить пoкpытиe.
    Bce пepeчиcлeнныe мeтoды, тaкжe, пoмoгyт в бopьбe c pacплaвлeнным пapaфинoм или жeвaтeльнoй peзинкoй.

    Удaлeниe шepcти живoтныx

    Ecли caмy шepcть мoжeт yбpaть мoщный пылecoc, тo пoдшepcтoк зaбивaeтcя в глyбинy вopca и извлeкaeтcя c тpyдoм. Нa пoмoщь пpидyт cлeдyющиe пpoвepeнныe мeтoды:

    • пepeд тeм, кaк пpoпылecocить кoвep, eгo нeoбxoдимo oбpaбoтaть влaжнoй щeткoй пpoтив вopca. Taк, вce зaгpязнeния и шepcть выйдyт нa пoвepxнocть;
    • coбpaть пoдшepcтoк вpyчнyю c пoмoщью влaжнoй пopoлoнoвoй гyбки или тpяпки, пocтeпeннo cкaтывaя eгo в кoмoчки;
    • pacпылить нa кoвep paзбaвлeнный пoпoлaм c вoдoй кoндициoнep для бeлья. Oн yбepeт cтaтичecкoe элeктpичecтвo, yдepживaющee шepcть в кoвpe. Пepeд тeм, кaк нaчaть пылecocить, нeoбxoдимo выждaть 15-20 минyт.

    Cпeциaлиcты peкoмeндyют пылecocить кoвep в дoмe, гдe ecть живoтныe нe peжe, чeм paз в 2-3 дня.

    Meтoды бopьбы co cлoжными пятнaми и зaгpязнeниями

    Для тoгo, чтoбы пoнять кaк oчиcтить кoвep oт пятeн, нeoбxoдимo oпpeдeлить тип зaгpязнeний.

    3acтapeлoe пятнo

    Ecли пoнять из-зa чeгo oбpaзoвaлocь пятнo нeвoзмoжнo, тo бeз cильнoдeйcтвyющиx cpeдcтв нe oбoйтиcь. Cлeдyeт пpигoтoвить pacтвop из 10 мл бeнзинa и 2-3 литpoв вoды, cмeшaннoй c жидким мылoм или пopoшкoм.

    Нaнecти жидкocть нa пятнo и выждaть oт 5 дo 10 минyт. Пpoтepeть cyxoй ткaнью. Ecли пocлe выcыxaния, пятнo нe yшлo, тo пpoцeдypy нeoбxoдимo пoвтopить.

    Жиpнoe пятнo

    Кaк пoчиcтить кoвep в дoмaшниx ycлoвияx oт жиpныx ocтaткoв пищи?

    Пoдoйдeт любoe cpeдcтвo, cпocoбнoe впитaть жиpнyю cтpyктypy. Этo мoжeт быть тaльк, мeл, мaнкa, кpaxмaл, зyбнoй пopoшoк или мeлкиe oпилки.

    Любoй из этиx пopoшкoв нeoбxoдимo нacыпaть нa пятнo и пpикpыть ткaнью или бyмaгoй. Ocтaвить нa 5-10 чacoв. 3aтeм, пpилoжив cвeжyю бyмaгy, пpoглaдить yтюгoм. Пpи нeoбxoдимocти, пpoцeдypy пoвтopить c caмoгo нaчaлa.

    Cлeд oт кoфe

    C ним cпpaвитcя pacтвop из нaшaтыpя и вoдa. B пpoпopции 1 ч.л. cпиpтa нa 0,5 л вoды. Пятнo oбpaбaтывaeтcя щeткoй, cмoчeннoй в pacтвope, зaтeм, вытиpaeтcя нacyxo.

    Paзлитoe винo

    Для этoгo пoдoйдeт ocoбый pacтвop:

    • вoдa – 3 чacти;
    • пepeкиcь вoдopoдa – 1 чacть.

    Cлeгкa нaмoчить пятнo pacтвopoм и пpoмoкнyть caлфeткoй. Пoвтopять пpoцeдyp дo пoлнoгo oчищeния.

    Кpoвь

    Удaлять кpoвaвoe пятнo гopячeй вoдoй – кaтeгopичecки зaпpeщeнo, тaк oнo ocтaнeтcя нaвceгдa. Ecли пятнo дaвнишнee, eгo cлeдyeт paзмoчить влaжнoй ткaнью. 3aтeм, пpoмaкивaя, yдaлить кpoвь чиcтoй, xoлoднoй вoдoй.

    Чepнильныe пятнa

    Кaждoe из ниx cлeдyeт зacыпaть coлью и ocтaвить нa 10-15 минyт. Дaлee, пpoтepeть pacтвopoм из жидкoгo мылa и тeплoй вoды. Co cвeжим пятнoм oт чepнил xopoшo cпpaвитcя лимoнный coк. Baжнo нe pacтиpaть пятнo, a yдaлять eгo пpoмaкивaющими движeниями.

    Фpyктoвый или oвoщнoй coк

    Для yдaлeния тaкиx зaгpязнeний xopoшo пoдoйдeт cлeдyющий cocтaв:

    • cтpyжкa xoзяйcтвeннoгo мылa – 1 ч.л.;
    • яблoчный yкcyc – 1 ч.л.;
    • вoдa – 1л.

    Пятнo нeoбxoдимo yдaлять пo нaпpaвлeнию oт кpaeв к цeнтpy, пocтeпeннo пpoмaкивaя ткaнью, cмoчeннoй в pacтвope.

    Иcпoльзoвaниe пapooчиcтитeля для oчиcтки кoвpa

    Кaк пoчиcтить пaлac в дoмaшниx ycлoвияx c пoмoщью пapooчиcтитeля? Этoт бытoвoй пpибop coвмeщaeт вoздeйcтвиe гopячим пapoм и дaвлeниeм, чтo пoзвoляeт бeз тpyдa yдaлить caмыe cтoйкиe пятнa. Этaпы paбoты c пapooчиcтитeлeм выглядят cлeдyющим oбpaзoм:

    1. Удaлить пыль и видимыe зaгpязнeния c пoмoщью пылecoca;
    2. Pacпpeдeлить мoющee cpeдcтвo пo пoвepxнocти;
    3. Oбpaбoтaть пapooчиcтитeлeм, yдeляя ocoбoe внимaниe пятнaм и cлoжным yчacткaм;
    4. Пoвтopнo пpoпылecocить;
    5. Пoлнocтью выcyшить кoвep.

    Baжнo нe пepeyвлaжнить oтдeльныe yчacтки кoвpa, пoэтoмy, нaпpaвлeниe paбoты дoлжны быть oт цeнтpa к кpaю, избeгaя двoйнoй oбpaбoтки oднoгo и тoгo мecтa.

    Нюaнcы paбoты c пылecocoм

    Кaзaлocь бы, чтo пpи paбoтe c этим пpибopoм нeт никaкиx xитpocтeй, oднaкo, cпeциaлиcты в oблacти yбopки вce жe peкoмeндyют пpидepживaтьcя cлeдyющиx пpaвил:

    • oбязaтeльнo пылecocить кoвep c oбeиx cтopoн, тaк в нeм cкaпливaeтcя мeньшe пыли;
    • движeния щeтки дoлжны пpoxoдить чepeз вcю длинy – из кoнцa в кoнeц;
      нaпpaвлeниe движeния peгyляpнo мeняeтcя, тaк вopcинки нe пpиминaютcя и нe yплoтняютcя;
    • мecтa, пoдвepжeнныe cильным зaгpязнeниям, oбpaбaтывaютcя c пpиcтaльным внимaниeм. Лyчшe пpoвecти пo ним щeткoй 5-6 paз;
    • для yдaлeния зaпaxa из фильтpa пылecoca, мoжнo дoбaвить, в мeшoк для cбopa пыли, coдy;
    • для yдaлeния зaпax c кoвpa, пpeдвapитeльнo, eгo мoжнo oбpaбoтaть нacтoeм из дyшиcтыx тpaв. Пoдoйдyт любыe, имeющиecя дoмa: дyшицa, мятa, кopицa или гвoздикa. Из ниx гoтoвят pacтвop и нaнocят eгo нa кoвep из пyльвepизaтopa.

    Нaйти oтвeт нa вoпpoc: кaк пoчиcтить кoвep в дoмaшниx ycлoвияx? – нecлoжнo. Пpoмышлeннocть пpeдлaгaeт мнoжecтвo гoтoвыx чиcтящиx cpeдcтв. Нe oтcтaют oт ниx пo эффeктивнocти и нapoдныe cpeдcтвa, пpигoтoвлeнныe из нaтypaльныx ингpeдиeнтoв.

    Cleaning 101: Как очистить коврик

    Шаг 2: Возьмите его за пределы

    Выйдя на улицу, разверните его и поставьте на забор или перила крыльца. Постучите метлой по спинке коврика, чтобы увидеть, не выходит ли больше грязи. Если вы видите, что облака грязи уходят, продолжайте стучать по ковру, пока вы не перестанете видеть облака пыли и грязи. Однако, если ваш ковер имеет латексную основу, не ударяйте по нему слишком сильно, иначе это может повредить латекс.

    Шаг 3. Промойте коврик шампунем

    Положите коврик на брезент или настил, но убедитесь, что он находится близко к источнику воды, например к садовому шлангу.Следуйте инструкциям на этикетке шампуня для ковров. Некоторые шампуни необходимо смешивать с теплой водой. Если у вас нет шампуня для ковров, вы можете взять ведро и приготовить собственный раствор из теплой воды и столовой ложки мягкого жидкого мыла для посуды. Перед тем, как мыть весь ковер, сначала проверьте шампунь или раствор на небольшом участке ковра, чтобы убедиться, что цвета не растекаются.

    Если цвета растекаются, отнесите коврик в химчистку. Если цвета не растекаются, возьмите шланг и промойте коврик.Налейте мыльный раствор на прочную щетку с мягкой щетиной и нанесите им ковер. Дайте ковру постоять пять минут, прежде чем смыть его.

    Шаг 4: Высушите

    Используйте полотенце, чтобы впитать как можно больше лишней воды. Дайте ему высохнуть на воздухе на сушилке для белья. Это может занять 24 часа или больше. Если вы не можете оставлять коврик на улице надолго, переместите его в гараж, подвал или прачечную, чтобы продолжить сушку на воздухе.

    Шаг 5: снова пропылесосьте

    Установите коврик на место и снова пропылесосьте.

    Коврики из шерсти

    Что вам понадобится

    Губка
    Стиральный порошок для шерсти
    2 ведра
    Метла
    Полотенца

    Шаг 1: вакуум

    Пропылесосьте переднюю и заднюю часть ковра. Если у вас есть настройка, выключите битер, так как это повредит тонкие волокна шерстяного коврика.

    Шаг 2: Вынесите это за пределы

    Вынесите коврик на улицу и поставьте его на перила или забор. Ударьте его по задней части метлой, чтобы удалить больше грязи.Повторяйте, пока не перестанете видеть грязные облака.

    Шаг 3: Вымойте

    Перед стиркой обязательно проведите рукой по ковру. Скольжение в одном направлении будет мягким, а в другом — грубым. Всегда стирайте в направлении мягкой стороны. Всегда используйте влажную губку и следите за тем, чтобы волокна ковра не пропитывались полностью, иначе они могут быть повреждены.

    В ведре смешайте холодную воду и столовую ложку стирального порошка, специально предназначенного для шерсти.Возьмите второе ведро и залейте его холодной водой. Смочите губку в растворе моющего средства и воды и проверьте небольшой участок ковра, чтобы убедиться, что цвета не растекаются. Если цвета растекаются, отнесите коврик в химчистку. Если они не кровоточат, продолжайте мыть весь ковер небольшими участками.

    Шаг 4: промойте

    Смочите губку во втором ведре с холодной водой и слегка промокните коврик. Будьте осторожны, чтобы не намочить коврик.

    Шаг 5: Высушите

    С помощью чистых полотенец впитайте излишки воды на коврике.Затем дайте ему высохнуть на воздухе.

    Коврики из джута, сизаля и бамбука

    Поскольку вода ослабляет волокна этих типов ковров, не рекомендуется проводить их глубокую чистку. Для регулярной чистки пылесосите верх и низ ковра, а также пол под ковриком.

    Чтобы удалить пятна, окуните ткань из микрофибры в смесь теплой воды и столовой ложки стирального порошка. Затем промокните пятно и смойте теплой водой. Промокните чистой тканью и дайте высохнуть на воздухе.

    Деликатные или старинные коврики

    Если у вас хрупкие или старинные коврики, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что они правильно очищены.

    Если ваш коврик начинает источать запах, посыпьте его пищевой содой. Оставьте на пятнадцать минут, затем пропылесосьте.
    Если вы ищете новые коврики, делайте покупки в широком ассортименте Wayfair.

    Как чистить ковры и коврики | Чистка ковров своими руками без машины

    Проще говоря, можно содержать ковры в чистоте, не прибегая к тяжелому уборочному оборудованию. В мире, где мы очень многого ожидаем от наших пылесосов и арендуем пароочистители, чтобы справиться с остальным, хорошо сделать шаг назад и вспомнить, что есть эффективные способы поддерживать чистоту вашего ковра без использования оборудования.

    Без пылесоса коврик можно чистить щеткой с жесткой щетиной и совком. Это особенно простой способ чистки, если у вас ковер с низким ворсом. Если вы чистите более толстые ковры, ковры с высоким ворсом или ворсистые ковры, будьте готовы к этому, проявив немного терпения и проницательности, потому что грязь легче врастет в волокна. Чтобы хрупкая метла была более эффективной, оберните щетину резинкой, чтобы она была более жесткой.

    В снежный день вы также можете чистить коврики без машины. Снег должен быть укладывающимся (например, снеговик), а не пушистым. Этот метод очень хорошо подходит для ковров, которые слишком хрупкие для очистки с помощью пылесоса или мощной машины, но его можно использовать на любом ковре, который легко транспортировать, за исключением ковров от стены до стены. Сначала сверните ковер в помещении, а затем разверните его вверх ногами в снегу. Руками и лопаткой взбейте коврик так, чтобы грязь падала вниз и захватывала снег.Снова переместите ковер и повторите процесс, пока лежащий под ним снег не станет чистым. Коврик не впитывает влагу и по большей части будет поднимать утрамбованный снег, не прикрепляя снежки к своим волокнам, но ему все равно потребуется некоторое время, чтобы оттаять и полностью высохнуть, прежде чем его снова поместят в исходное помещение. космос.

    Освежите и продезинфицируйте волокна вашего ковра, не арендуя пароочиститель, с помощью простого домашнего раствора и щетки для чистки.В миске или небольшом ведре смешайте одну часть белого уксуса с тремя частями воды. Окуните щетинки щетки в раствор и вотрите их в ковер. Хорошо вмассируйте их в волокна (не пропитывая ковер полностью), а затем протрите тканью, чтобы удалить лишнюю влагу.

    Точечная уборка — это, пожалуй, самая важная процедура ухода за коврами, которую можно выполнить без использования машины. Независимо от того, боретесь ли вы с пятном на ковре, которое оставалось на ковре какое-то время, например, с пятном от домашних животных, или впечатляете друзей тем, как легко вы можете убрать вино или упавшую тарелку с едой, простые лекарства — хороший трюк для вечеринки и необходимый жизненный навык.

    Если ваше пятно свежее (мокрое или липкое), всегда начинайте с промокания этого участка тканью с высокой впитывающей способностью — и хотя использование целого рулона бумажных полотенец может показаться расточительным, они действительно работают.

    Далее полоскание. Вы можете использовать содовую воду, если пятно свежее, чтобы ослабить его до того, как оно застынет, но также подумайте о применении средства для чистки ковров в соответствии с инструкциями по использованию продукта. Всегда продолжайте промокать пятно и очищающее средство, а не скрабировать.

    Возьмите за привычку использовать щетку для удаления ворса, чтобы удалять шерсть домашних животных с ваших ковров, чтобы поддерживать их в чистоте между глубокими чистками. Используйте щетку в областях, где есть видимые скопления, а также сосредоточьтесь на тех местах, где ваш питомец лежит чаще всего. (Меха, скорее всего, будут иметь больше вкраплений.) Чаще расчесывайте и ухаживайте за своим питомцем, чтобы ковры оставались чистыми.

    Как чистить ковер

    От грязной обуви до странных пятен от еды, жесткой шерсти домашних животных или ужасных пятен от красного вина — наши ковры справятся с гораздо большим, чем может справиться быстрый пылесос.

    По словам специалиста по чистке ковров Бисселла, в среднем мы чистим ковры пылесосом примерно раз в неделю. И хотя этот может показаться респектабельным, ковры — это зона с интенсивным движением, поэтому можно было бы извлечь пользу из регулярной тщательной уборки, чтобы они выглядели наилучшим образом.

    Зараженная грязь и микробы могут быть найдены глубоко в ворсе ковра и даже могут стать прибежищем для пылевых клещей — настоящая неприятность для аллергиков.

    Как мне самому почистить ковер?

    Здесь мы покажем вам пять простых шагов, которые помогут обеспечить глубокую чистку вашего ковра, которой он заслуживает, без необходимости обращения к профессионалам.

    Мойте ковер шампунем

    Мойте ковры каждые три месяца, используя одну из наших лучших машин для чистки ковров, таких как Bissell или Vax. Выберите шампунь, в состав которого входит защитное средство, например Scotchgard, так как он добавляет к волокнам защиту от пятен.

    Если места не хватает, вы можете подумать об аренде машины. Rug Doctor можно нанять в большинстве отделений B&Q примерно за 22 фунта стерлингов в день.

    Удаление вмятин на коврах

    Тяжелая мебель может оставлять стойкие вмятины и отпечатки на коврах.Чтобы удалить их, просто потрите пораженный участок кубиком льда.

    Избегайте пятен

    Будьте осторожны с жидкими пятнами — чрезмерное промокание может продвинуть пятно дальше в волокна ковра, что ухудшит пятно. Обработайте пятна, как только они появятся, с помощью средства для чистки ковров, которое поднимет жидкость вверх.

    Для сильно загрязненных участков может потребоваться предварительная обработка. Это поможет вывести пятно из-под кожи и приготовить его для чистки ковров.

    Некоторые пятна, например, от шоколада и грязи, следует обрабатывать после высыхания. Еду, кофе, чай и красное вино следует убирать во влажном состоянии.

    pinstockGetty Images

    Тщательно просушите

    Не позволяйте ковру слишком намокнуть — красители с любых материалов подложки или основы могут вымыться. Используйте фен для сушки пятен.

    Пылесос

    Убедитесь, что вы пропылесосили края ковра и под радиаторами с помощью щелевого инструмента.Это поможет предотвратить образование черных полос вокруг плинтуса.

    Набор для чистки ковров

    Пудра для удаления пятен Fairy Non-Bio

    Спрей для удаления пятен Vanish Gold Oxi Action

    E-ткань Универсальные чистящие салфетки

    Пятновыводитель для предварительной стирки Dr Beckmann Stain Devils

    Д-р Бекманн амазонка.co.uk

    7,68 фунтов стерлингов

    Очиститель Flash Magic Eraser Extra Power Cleaner

    Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

    ПОДПИСАТЬСЯ

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как чистить коврик: коврики, восточные коврики и т. Д.

    Можно ли для вашего коврика использовать глубокую чистку? Узнайте, как почистить коврик самостоятельно, и вы сможете вернуть к жизни все напольные покрытия, когда захотите. Коврики могут объединить комнату, но они также выдерживают нагрузку от пешеходов до домашних животных и разливов. Через некоторое время пылесосить становится недостаточно, чтобы сделать его по-настоящему чистым, и именно тогда знание того, как это сделать самому, оказывается очень кстати.

    Чистка ковриков — это работа, которую вы легко можете взять на себя. Для этой задачи нет необходимости нанимать профессиональных чистильщиков ковров — , если только ваш ковер не очень хрупкий (например, старинный ковер, персидский или восточный ковер).

    Примечание. Чистить коврики по расписанию не нужно. Вместо этого вы должны просто очистить коврики, если они явно загрязнены или имеют запах. Читайте дальше, чтобы узнать, как обновить эти потертые коврики, чтобы они выглядели так же хорошо, как когда вы их впервые развернули.

    1. Соберите инструменты и расходные материалы

    Вот именно то, что вам нужно иметь под рукой для успешной чистки ковра:

    • Шампунь для ковров (или мягкое мыло для посуды)
    • Ведро
    • Щетка с мягкой щетиной или губка
    • Вода

    Дополнительно:

    • Резиновые перчатки
    • Садовый шланг
    • Пылесос для влажной и сухой уборки

    2. Удалите грязь и мусор

    Тщательно пропылесосьте коврик с обеих сторон .Вы хотите убедиться, что все остатки мусора удалены. Если у вас есть домашние животные, используйте насадку-щетку, чтобы удалить оставшиеся выпавшие волоски.

    3. Смешайте чистящее средство

    Что касается самого чистящего раствора, вы можете использовать шампунь для ковров, подобный этому от Bissell. Какой бы шампунь вы ни выбрали, следуйте его инструкциям (указанным на бутылке) для смешивания.

    Также можно использовать мягкое средство для мытья посуды, смешанное в ведре с теплой водой. Не используйте горячую воду, так как это может привести к усадке ковра или потускнению.

    4. Проведите проверку цвета.

    Перед тем, как начать чистку, убедитесь, что очиститель не вызывает растекание цветов. Нанесите раствор на угол коврика, чтобы убедиться, что он стойкий к цвету. Если цвет не растекается, можно переходить к следующему шагу.

    5. Вымойте коврик

    Используя губку или щетку с мягкой щетиной, нанесите чистящий раствор на пену на ковре. Дайте чистящему средству постоять на коврике в течение пяти минут, прежде чем начинать полоскание. Что-нибудь меньшее, и вы не сможете изменить процесс очистки.Дайте ему эти пять минут, чтобы он застыл и начал убирать грязь.

    6. Промойте коврик

    Смойте мыло с ковра, используя садовый шланг или ведра с чистой водой. Убедитесь, что весь чистящий раствор полностью удален с коврика, а стекающая вода кристально чистая.

    7. Удалите лишнюю воду

    На этом этапе вам нужно избавиться от как можно большего количества лишней воды на ковре, чтобы он высох быстрее. Вы можете использовать пылесос для сухой и влажной уборки, если он у вас есть, или использовать ракель по направлению к ворсу.

    8. Дайте ковру высохнуть

    Последним шагом для очистки ковра является просто дать ему высохнуть. Разложите коврик ровно и дайте ему полностью высохнуть. Затем переверните его, чтобы нижняя сторона высохла. Поклонники могут помочь ускорить процесс. Перед возвращением в комнату убедитесь, что коврик полностью высох.

    9. Пропылесосьте или почистите ковер щеткой

    В процессе очистки нити и волокна могут уплотняться и сжиматься. Восстановите их, пропустив пылесос по уже высохшему ковру, или причешите их щеткой с мягкой щетиной. Теперь вы закончили и можете наслаждаться чистым ковром. Вы знаете, как почистить коврик самостоятельно, и можете завершить работу, когда захотите.

    5 простых способов чистки ковров вручную

    Это неизбежно; ваш ковер станет грязным, как бы вы ни старались содержать его в чистоте. Ваши дети и домашние животные, а также те, кто забывает снять обувь, копают грязь в вашем доме.

    Вначале это может остаться незамеченным, но когда на ковер попадет достаточно грязи, ее будет трудно скрыть.Если у вас нет пароочистителя и вы не можете позволить себе его взять напрокат, есть способы почистить ковер вручную. Вот несколько советов, как чистить ковер вручную без использования машины.

    Многие продукты, необходимые для ручной чистки ковра, недороги и, вероятно, уже есть у вас дома. Все, что вам нужно, это немного времени, и немного смазки для локтей, и ваши ковры будут выглядеть как новые.

    (konstantynov / 123rf.com)

    Как чистить ковры вручную, естественно, без использования средства для чистки ковров

    Если у вас нет денег на покупку или аренду пароочистителя, вы можете не подумать, что ваши ковры можно чистить .Однако есть несколько методов, которые можно использовать для чистки ковра без пароочистителя. Следующие ниже методы и домашние средства для чистки ковров отлично подходят для удаления пятен, дезодорации и очистки ковра.

    Если вы чистите весь ковер или большую его часть, воспользуйтесь возможностью чистить плинтусы одновременно. Таким образом, вам не придется несколько раз нагибаться, чтобы очистить пол — одновременное выполнение всего этого экономит время и вашу спину!

    Встряхните ковер щеткой для ковров

    Вы можете использовать щетку для ковров, чтобы удалить с ковра грязь, пыль и загрязняющие вещества.Вам придется встать на колени и использовать немного смазки для локтей, чтобы вычистить и встряхнуть ковер.

    После того, как вы встряхнете всю зону, вы должны пропылесосить пол, чтобы собрать грязь и загрязняющие вещества, которые вы только что разрыхлили. Этот процесс следует выполнять каждую неделю, чтобы грязь и пыль не оседали и не делали ваш ковер грязным.

    Ручная чистка ковра с уксусом

    Если вы не можете хорошо очистить ковер паром, вы все равно можете очистить ковры и почувствовать запах свежести с помощью всего нескольких предметов и рук.

    Все, что вам нужно, это ведро, щетка для мытья посуды, немного белого уксуса и немного пота. Уксус также хорошо удаляет слизь с ковра и другие неприятные пятна.

    tb1234

    Рецепт домашнего средства для чистки ковров

    • стакана белого уксуса
    • Теплая вода
    • Ведро

    tb1234

    Для начала наполните ведро теплой белой водой и стакана. Возьмите щетку для чистки и окуните ее в ведро.Начните тереть ковер чистящим раствором. Вы должны нанести на щетку достаточное количество смеси, чтобы ковер был немного влажным, но не насыщенным.

    После того, как вы почистите ковер, опорожните ведро и налейте в него свежую воду. Обмакните в ведро тряпку или махровое полотенце. Позвоните в трубку и снова начните тереть ковер. После второго прохода по ковру дайте ему полностью высохнуть. Чтобы ускорить процесс сушки, можно включить напольный вентилятор.

    Очистите ковер с помощью пищевой соды вручную

    Пищевая сода — это чудо, потому что ее можно использовать для всего, от выпечки до чистки ковров.Это недорогое, экологически чистое решение избавит от пятен и запахов на ковре. Очистить ковер пищевой содой очень просто.

    Просто нанесите большое количество пищевой соды на пол или прямо на пятно. Он работает так же, как и другие рецепты самодельного мытья полов и пятновыводителей для ковров.

    С помощью пульверизатора слегка опрыскайте соду горячей водой. Дайте смеси постоять не менее трех часов, чтобы она впитала и впитала грязь и запахи.После того, как область высохнет, воспользуйтесь пылесосом, чтобы собрать пищевую соду.

    Коврики для чистых помещений вручную

    Если у вас дома есть коврики, вы знаете, что они могут сильно испачкаться. Многие коврики по своей природе нежные, поэтому их трудно чистить.

    tb1234

    Средство для чистки ковриков для самостоятельной работы

    • 1 стакан уксуса
    • 2 стакана воды
    • 2 чайные ложки поваренной соли
    • 15 капель эфирного масла по вашему выбору

    tb126 Очистка рук

    ru требуется несколько повседневных ингредиентов и немного тяжелой работы.Для начала приготовьте этот недорогой очищающий раствор, не содержащий токсичных химикатов.

    Сначала пропылесосьте коврик с обеих сторон, чтобы удалить рыхлую грязь. Затем вам нужно будет проверить стойкость цвета ковра, выполнив выборочную пробу на углу ковра. Если чистящий раствор не обесцвечивает область, вы можете очистить ее вручную.

    Смешайте ингредиенты в небольшой миске. Обмакните в раствор губку или кисть и начните тереть ковер. Дайте смеси постоять на коврике несколько минут.

    Тем временем слейте раствор и наполните миску свежей чистой водой. Тщательно промойте коврик. Используя ракель или чистое сухое полотенце, удалите излишки воды с ковра, работая только в направлении ворса коврика.

    Разложите коврик на улице, чтобы он просох на солнце. Когда верхняя часть ковра высохнет, переверните ее, чтобы дать высохнуть нижней части ковра. Когда коврик полностью высохнет, воспользуйтесь пылесосом, чтобы пропылесосить ковер, чтобы ослабить волокна ковра, так как они, вероятно, уплотнились во время процесса чистки.

    Примечание. Для удаления стойких пятен вы можете использовать перекись водорода, наносимую непосредственно, чтобы улучшить очищающий эффект; Однако будьте осторожны, так как это может привести к обесцвечиванию ковра.

    Как чистить ковровое покрытие на лестнице без машины

    Если вы живете в многоэтажном доме, вы знаете, как быстро ковер на лестнице может испачкаться. Большинство коммерческих средств для чистки ковров не предназначены для чистки отдельных лестниц. Это значит, что чистить ковер на лестнице придется вручную.

    tb1234

    Натуральное средство для чистки ковров для использования без машины

    • 1 стакан уксуса
    • 2 стакана горячей воды
    • 2 чайные ложки поваренной соли
    • 15 капель лавандового масла

    tb12634 Вам понадобится

    , чтобы приготовить

    или купите средство для чистки ковров. Чтобы приготовить домашний раствор для чистки ковров, смешайте горячую воду и уксус в большом пульверизаторе. Добавьте в емкость масло лаванды и соль. Закройте крышку и хорошо встряхните.

    Чтобы удалить грязь и мусор с лестницы, используйте жесткую щетку и почистите лестницу, начиная с верхней ступеньки и постепенно спускаясь вниз. Чистка лестницы щеткой поможет избавиться от стойкой грязи, которую не удастся удалить пылесосом. Затем удалите рыхлую грязь с помощью пылесоса. Опять же, начните с верхней ступеньки и постепенно спускайтесь вниз.

    Затем возьмите чистящий раствор и обильно опрыскайте каждую ступеньку. Чтобы сделать глубокую очистку, используйте щетку для чистки и потрите каждую ступеньку.Дайте ковру высохнуть, затем пропылесосьте лестницу, чтобы удалить остатки.

    Совет по вонючим коврам: Чтобы удалить запах ковра, посыпьте коврики или ковры диатомитовой землей. Дайте ему погрузиться и пропылесосьте через несколько часов. Пусть твой ковер снова пахнет свежестью!

    Ручная чистка ковров требует много усилий, но оно того стоит. Эти методы помогут вам очистить ковры, удалив пятна и придав им свежий запах. Чтобы узнать больше о домашних средствах для чистки ковров, ознакомьтесь с другими нашими статьями о чистке ковров.

    (konstantynov / dolgachov / 123rf.com

    Мы надеемся, что вам понравились эти полезные советы и методы ручной чистки ковров без использования машины, и мы будем признательны, если вы поделитесь информацией о ручной чистке ковров со всеми, кого знаете Pinterest и Facebook.

    Как чистить ковер как профессионал

    Вы хотите получить свежий и чистый ковер, но не знаете, с чего начать? Даже если у вас есть ковровое покрытие с защитой от пятен, оно все равно требует хорошей глубокой очистки каждые несколько месяцев.Добавьте более светлый ковер, расположенный в местах с интенсивным движением, или в доме с домашними животными или детьми, и вам, возможно, придется чаще чистить ковер.

    Если вы задавались вопросом, как чистить ковер или как мыть шампунь для ковров, вы обратились по адресу. Вы можете получить чистое ковровое покрытие, не платя за профессионалов. Но несколько первых советов: посоветуйтесь с производителем перед чисткой ковра и проверьте небольшую площадь на стойкость цвета перед тем, как погрузиться в нее.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на улучшение дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Как почистить ковер за 8 простых шагов

    Да, ваш ковер может снова выглядеть и чувствовать себя новым. Вы даже можете стереть все следы детей, домашних животных и случайных разливов с помощью небольшого ноу-хау, сделанного своими руками. Если вы собираетесь мыть ковер шампунем, вам нужно будет заранее спланировать его, чтобы дать время высохнуть. От пылесоса до мытья шампунем, выполните следующие действия, чтобы снова полюбить свое ковровое покрытие:

    • Шаг 1: Удалите все предметы с ковра.Это включает в себя все, от игрушек до корзин и мебели.
    • Шаг 2: Установите пылесос на нужную высоту. Начните с максимальной настройки с включенным пылесосом и продолжайте снижать настройку высоты, пока не почувствуете, что пылесос слегка подтягивается вперед. Обратитесь к руководству по эксплуатации пылесоса, чтобы отрегулировать высоту в соответствии с типом напольного покрытия.
    • Шаг 3: Медленно пропылесосьте ковер, чтобы лучше удалить въевшуюся грязь и мусор. Сделайте два медленных прохода по участкам с интенсивным движением с разных сторон, чтобы выбить все, что застряло в волокнах ковра.
    • Шаг 4: Залейте шампунь для ковров в соответствии с инструкциями производителя, используя теплую воду и соответствующий очиститель.
    • Шаг 5: Пропылесосьте ковровое покрытие шампунем для ковров. Следите за тем, чтобы ковер не пропитался слишком сильно, чтобы избежать образования плесени.
    • Шаг 6: Сделайте два-три прохода сушки по влажному ковру, вымытому шампунем, чтобы ковер высох быстрее.
    • Шаг 7: Используйте вентиляторы и откройте окна для быстрого высыхания.Подождите не менее шести часов, прежде чем ходить по ковру или перемещать мебель обратно в комнату.
    • Шаг 8: Поддерживайте чистоту ковра с помощью частой уборки пылесосом и ежеквартальной глубокой уборки. Вы также можете проводить ежегодную профессиональную чистку, чтобы удалить стойкие пятна.

    Товары и инструменты, которые вам понадобятся для чистки ковра

    Не хотите использовать химикаты? Вот как получить чистый ковер естественным путем

    Используйте полностью натуральные продукты, чтобы получить чистый ковер, о котором вы мечтаете, не беспокоясь о химикатах.Все, что вам нужно сделать, это обратиться в кладовую за обычными повседневными вещами, которые могут выполнять двойную функцию.

    Для коврового беспорядка, например, разлитой пищи, подберите любой твердый мусор, оставшийся на полу. Затем смешайте равное количество дистиллированного белого уксуса и горячей воды с небольшим количеством средства для мытья посуды из пульверизатора. Слегка смочите грязь, не перенасыщая пятно, и сотрите излишки, чтобы стереть все его следы. Продолжайте повторять с чистой тканью, пока одна из них не станет чистой.

    Быстро освежите ковер и оставьте его пахнуть розой (а не мокрой собакой).Смешайте полстакана пищевой соды с десятью каплями вашего любимого эфирного масла. Посыпьте ковер, оставьте как минимум на десять минут, а затем медленно пропылесосьте это место для скорейшего обновления.

    Как содержать ковер в чистоте

    Профессионалы умеют мыть шампунь для ковров, поэтому планируйте ежегодную уборку. Добавьте несколько шампуней для ковров, сделанных своими руками, в течение остальной части года, и вы легко сможете продлить срок службы коврового покрытия.

    Если приготовить шампунь своими руками или профессиональную чистку невозможно, могут помочь такие простые вещи, как снятие обуви с двери или получение коврика.Выбирайте защитный продукт, такой как Resilia — бегунок из прозрачного винилового пластика для ковров с глубоким ворсом — чтобы ковер дольше выглядел лучше, без дополнительных усилий с вашей стороны.

    Нижняя строка

    Ковровые волокна задерживают песок и пыль. Вытягивайте пылесос несколько раз в неделю, чтобы грязь не попала глубоко внутрь. Подумайте о профессиональной чистке ковров хотя бы раз в год и восполните промежутки между профессиональной чисткой с помощью более недорогого проката домашнего шампуня для ковров.

    Часто задаваемые вопросы

    Какое домашнее средство для чистки ковров лучше всего?

    Смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и горячей воды в пульверизаторе для домашнего средства для чистки ковров. Перед использованием проверьте небольшой участок коврового покрытия.

    Как мне самому почистить ковер?

    Вы можете взять напрокат шампунь для ковров, чтобы глубоко очистить ковровое покрытие. Аренда обычно доступна на срок до 48 часов и находится в большинстве продуктовых или хозяйственных магазинов.

    Как продлить срок службы ковра?

    Ежедневно пылесосьте ковер. Снимите обувь у двери и обработайте пятна, как только они появятся.

    Чего нельзя делать при обработке пятен на ковре?

    Не позволяйте беспорядку оставаться там. Промокните ковер чистой тканью и не добавляйте больше, чем рекомендовано производителем, чтобы избежать обесцвечивания.

    Джессика Нанемейкер — отмеченный наградами автор, писатель-фрилансер и в прошлом ведущая PBS.Последний шаг Джессики был как раз вовремя для торнадо.

    Как чистить ковры и ковровые покрытия без профессиональной помощи

    Хотя почти все ковры имеют бирку с инструкциями по уходу, есть способы очистить ковер, не обращаясь к профессионалам. Вот краткое изложение того, как чистить ковровую ткань или коврики, которые выглядят хуже изнашиваемых.

    # 1: Соберите все необходимое, чтобы начать работу

    Приобретите перчатки, чистящие средства, скребок и т. Д.

    Чтобы начать чистку ковра, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности.Вам понадобится пылесос, насадка для пыли, мягкое мыло для посуды, губка и щетина с щетиной. В зависимости от того, какой у вас коврик и из каких волокон он сделан, вам потребуется использовать один или несколько этих предметов. Убедитесь, что у вас есть доступ к открытому пространству и яркому солнечному свету, прежде чем вы отправитесь в приключение «как чистить ковер».

    # 2: Удалите рыхлую пыль и зерна с помощью выбивки для ковров

    Купите взбиватель для ковров, если у вас его нет.

    Перед тем, как приступить к работе с ковром щеткой, лучше всего удалить пыль и пищевые крошки, чтобы поверхность была более чистой.Для этого возьмите свой ковер с пылесосом на высоте. Периодически опорожняйте мешок, чтобы в него не попала пыль. Если у вас нет пылесоса, повесьте ковер на балконе или во дворе и постучите по нему битой для ковров. Вы можете увидеть выходящие волокна — обычно это лишние волокна, так что не волнуйтесь!

    # 3: Вымойте ковер или сотрите сильные пятна

    Может потребоваться очистка пятен с помощью скребка

    Не все ковры можно мыть — важно определить, можно ли стирать ваши, прежде чем переходить к этому шагу.Ковры из хлопка или синтетических волокон можно стирать в машине в медленном режиме. Если ваш ковер не подлежит стирке, вы можете вместо этого очистить его с помощью губки и средства для мытья крышек. Это уменьшит количество разливов и упростит их удаление. Вы также можете использовать растворы уксуса и пищевой соды для пятен, но лучше сначала проверить их на скрытом месте, чтобы не повредить ковер.

    # 4: Высушите ковер на солнце

    Избегайте искусственных методов сушки, таких как утюг.

    Нет ничего лучше старого доброго солнечного света, чтобы высушить ковер и убить оставшиеся микробы.Готовясь к сушке ковра, лучше положить его на плоскую поверхность, а не на решетку, чтобы он не потерял форму. Категорически запрещается использовать искусственное нагревание, например утюг, потому что это может вызвать выцветание или закрепление пятен, которые вы пропустили. При сушке ковра периодически переворачивайте его, чтобы каждая часть получала достаточно солнечного света. Это предотвратит неравномерное выцветание участков.

    Хорошие привычки, которым следует следовать, если у вас есть ковры и коврики

    Пылесосьте ковры два раза в неделю

    В целях общего ухода рассмотрите возможность чистки ковров пылесосом или удаления пыли два раза в неделю.Не стирайте ковры из хлопка или синтетики слишком часто, потому что резиновая основа неизбежно начнет крошиться. Мгновенно вытрите пролитую жидкость, чтобы на ней не оставалось пятен, протерев участок влажной тканью.

    19Авг

    Изготовление лестницы на второй этаж своими руками: Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90

    19 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Статьи

    Мебель Profi&Hobby в модных цветах 2020 года
    Стильная крашеная мебель PROFI&HOBBY  в модных цветах позволит воплотить актуальную идею в оформлении интерьера, создать гармоничный стиль в любом помещении. Оригинальность решений и экологическая безопасность материалов — основные факторы, благодаря которым мебель PROFI&HOBBY популярна и востребована у покупателей.

    Особенности П — образных лестниц
    П-образные лестницы (лестницы с поворотом на 180 градусов) часто встречаются как в частных домах, так и в общественных учреждениях. Конструкция П – образных лестниц состоит из переходных площадок или забежной ступени на развороте. Стоит учесть, что П-образная лестница с поворотной площадкой занимает достаточно много места в помещении, но при этом я…

    Кухни из массива сосны
    Кухни из массива сосны Profi&Hobby пользуются огромной популярностью. Для производства используется только высококачественное сырье и надёжная фурнитура. Кухни из данного материала наполняют дом теплом, создают комфортную атмосферу как для всех членов семьи, так и гостей.

    Лестницы для дома своими руками — материалы, примеры, фото
    Лестница стала неотъемлемой частью зданий и сооружений еще с того момента, как они стали состоять из нескольких этажей. Все чаще лестницы для дома изготавливают из дерева своими руками.

    Лестницы из сосны своими руками
    Все больше потребителей и клиентов устанавливают деревянные лестницы марки «Profi&Hobby» в своем доме. Это связано с доступностью цены и популярностью этого бренда. Среди широкого ассортимента моделей особенное внимание покупателей заслуживают лестницы из сосны Profi&Hobby.

    MINKA — НА ШАГ ВПЕРЕДИ

       Компания «Мир дерева» снова расширяет границы своих возможностей. Теперь ассортимент чердачных лестниц стал еще больше и разнообразнее – встречайте новое поколение лестниц на чердак и мансарду MINKA – австрийское качество по разумной цене. Это большой шаг вперед!

    Малогабаритные лестницы на примере «гусиного шага»
    Малогабаритные лестницы – актуальное решение для небольших частных домов или же двухуровневых квартир, где необходимо максимально сэкономить жилое пространство. В большинстве случаев, отдавая предпочтение такому лестничному пролету перед полноценным одно- или же двухмаршевым, можно сэкономить от сорока до семидесяти процентов площади первого этажа….

    Создание Г-образной лестницы своими руками
    Практически в любом загородном доме или коттедже найдутся Г-образные лестницы. Этот тип конструкции считается самым распространенным, так как удобен, безопасен и легок в монтаже: сконструировать лестницу своими руками достаточно просто.

    Лестницы с прямым маршем своими руками
    Справиться со строительством обычной деревянной лестницы сможет даже новичок. Но перед тем как перейти к распилу, необходимо четко обозначить пожелания. Для этого надо разобраться как в видах лестниц, так и в количестве материалов. Наиболее оптимальным выбором станут лестницы с прямым маршем, то есть без поворотов и изгибов. Такая конструкция прост…

    Лестницы для дачи: особенности выбора
    Лестницы для дачи имеют самые разнообразные конструкции и могут быть выполнены из разных материалов. Но если нет желания или же возможности превращать дачу в самый настоящий загородный дом, то лучше отказаться от каменных ступеней, деревянные лестницы станут верным решением.

    Лестница на второй этаж своими руками
    Удобная, надежная лестница — обязательный атрибут многоэтажного дома. Если вы решили сделать лестницу в дом своими руками, то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ. 

    Деревянная лестница: купить или смастерить?
    Если ваш дом предусматривает два и более этажа, вам идеально подойдут готовые деревянные лестницы. Натуральная древесина гармонично впишется в любой интерьер. Самое главное, нужно определиться, какой будет лестница еще на этапе создания проекта будущего дома. Это позволит заранее подобрать необходимый вам вариант.

    Столешницы
    Деревянные декорации и различные изделия из массива в доме во все времена подчеркивали изысканный вкус его владельца. Это единственный материал природного происхождения, воплотивший в себе все самые лучшие качества. Древесина наделяет теплом и уютом жилое помещение, наполняет его приятным запахом, а со временем даже нормализует уровень влажности.

    Деревянный плинтус
    Одним из направлений компании «Мир дерева» является производство и продажа качественных плинтусов из сосны, дуба, бука, липы и лиственницы. При отделке помещений плинтус выполняет немаловажную роль, поэтому к его выбору нужно подойти максимально ответственно.

    Защита древесины
    Защита древесины – очень важный процесс обработки дерева перед его использованием в строительстве или при отделке дома. В наше время доступны всевозможные натуральные и синтетические средства, без которых не обойтись в современном строительстве или просто в быту.

    Наличник — популярный элемент отделки деревянных домов
    Популярным элементом отделки деревянных домов как внутри здания, так и снаружи являются наличники. Конструкция наличников достаточна проста: они представляют собой тонкую доску, которой обрамляют оконные рамы и двери. Традиционно наличники из дерева изготавливаются из широких или узких планок путем профильного фрезерования.

    Двадцатилетию компании посвящается…
    Вот уже два десятилетия компания «Мир Дерева» подтверждает правильность выбранной стратегии: выпуск только востребованной на рынке продукции при отсутствии серьёзной конкуренции; автоматизация производства с целью увеличения производительности труда и уменьшения издержек, а также − эффективное взаимодействие с зарубежными партнёра…

    Торговая марка Profi&Hobby
    Рынок деревянных изделий полон разнообразных предложений, но, к сожалению, не всегда можно найти товар, сочетающий в себе справедливое соотношение цены и качества. Компания «Мир дерева» организовала производство товаров из дерева под собственной торговой маркой «PROFI&HOBBY» (ПРОФИ и ХОББИ), ассортимент и цены которой приятно удивят вас!

    Модернизированные лестницы PROFI&HOBBY™
    Современное производство совершенствуется с каждым новым днем, предлагая все более интересные новинки для вашего дома. Рынок деревянных изделий полон разнообразных, а порой даже неожиданных предложений. Компания «Мир дерева» снова удивляет своих клиентов, предлагая эксклюзивный товар по самым низким ценам в Москве!

    Лестница на чердак – первый помощник в доме
    Как правильно организовать доступ на чердак или мансарду, чтобы он мог выполнять все свои функции и доступ был не сложнее, чем подняться по лестнице на второй этаж. Для этого все чаще используют чердачные лестницы, для экономии свободного пространства и безопасного доступа.

    Страницы: 1

    Статьи

    Мебель Profi&Hobby в модных цветах 2020 года
    Стильная крашеная мебель PROFI&HOBBY  в модных цветах позволит воплотить актуальную идею в оформлении интерьера, создать гармоничный стиль в любом помещении. Оригинальность решений и экологическая безопасность материалов — основные факторы, благодаря которым мебель PROFI&HOBBY популярна и востребована у покупателей.

    Особенности П — образных лестниц
    П-образные лестницы (лестницы с поворотом на 180 градусов) часто встречаются как в частных домах, так и в общественных учреждениях. Конструкция П – образных лестниц состоит из переходных площадок или забежной ступени на развороте. Стоит учесть, что П-образная лестница с поворотной площадкой занимает достаточно много места в помещении, но при этом я…

    Кухни из массива сосны
    Кухни из массива сосны Profi&Hobby пользуются огромной популярностью. Для производства используется только высококачественное сырье и надёжная фурнитура. Кухни из данного материала наполняют дом теплом, создают комфортную атмосферу как для всех членов семьи, так и гостей.

    Лестницы для дома своими руками — материалы, примеры, фото
    Лестница стала неотъемлемой частью зданий и сооружений еще с того момента, как они стали состоять из нескольких этажей. Все чаще лестницы для дома изготавливают из дерева своими руками.

    Лестницы из сосны своими руками
    Все больше потребителей и клиентов устанавливают деревянные лестницы марки «Profi&Hobby» в своем доме. Это связано с доступностью цены и популярностью этого бренда. Среди широкого ассортимента моделей особенное внимание покупателей заслуживают лестницы из сосны Profi&Hobby.

    MINKA — НА ШАГ ВПЕРЕДИ

       Компания «Мир дерева» снова расширяет границы своих возможностей. Теперь ассортимент чердачных лестниц стал еще больше и разнообразнее – встречайте новое поколение лестниц на чердак и мансарду MINKA – австрийское качество по разумной цене. Это большой шаг вперед!

    Малогабаритные лестницы на примере «гусиного шага»
    Малогабаритные лестницы – актуальное решение для небольших частных домов или же двухуровневых квартир, где необходимо максимально сэкономить жилое пространство. В большинстве случаев, отдавая предпочтение такому лестничному пролету перед полноценным одно- или же двухмаршевым, можно сэкономить от сорока до семидесяти процентов площади первого этажа….

    Создание Г-образной лестницы своими руками
    Практически в любом загородном доме или коттедже найдутся Г-образные лестницы. Этот тип конструкции считается самым распространенным, так как удобен, безопасен и легок в монтаже: сконструировать лестницу своими руками достаточно просто.

    Лестницы с прямым маршем своими руками
    Справиться со строительством обычной деревянной лестницы сможет даже новичок. Но перед тем как перейти к распилу, необходимо четко обозначить пожелания. Для этого надо разобраться как в видах лестниц, так и в количестве материалов. Наиболее оптимальным выбором станут лестницы с прямым маршем, то есть без поворотов и изгибов. Такая конструкция прост…

    Лестницы для дачи: особенности выбора
    Лестницы для дачи имеют самые разнообразные конструкции и могут быть выполнены из разных материалов. Но если нет желания или же возможности превращать дачу в самый настоящий загородный дом, то лучше отказаться от каменных ступеней, деревянные лестницы станут верным решением.

    Лестница на второй этаж своими руками
    Удобная, надежная лестница — обязательный атрибут многоэтажного дома. Если вы решили сделать лестницу в дом своими руками, то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ. 

    Деревянная лестница: купить или смастерить?
    Если ваш дом предусматривает два и более этажа, вам идеально подойдут готовые деревянные лестницы. Натуральная древесина гармонично впишется в любой интерьер. Самое главное, нужно определиться, какой будет лестница еще на этапе создания проекта будущего дома. Это позволит заранее подобрать необходимый вам вариант.

    Столешницы
    Деревянные декорации и различные изделия из массива в доме во все времена подчеркивали изысканный вкус его владельца. Это единственный материал природного происхождения, воплотивший в себе все самые лучшие качества. Древесина наделяет теплом и уютом жилое помещение, наполняет его приятным запахом, а со временем даже нормализует уровень влажности.

    Деревянный плинтус
    Одним из направлений компании «Мир дерева» является производство и продажа качественных плинтусов из сосны, дуба, бука, липы и лиственницы. При отделке помещений плинтус выполняет немаловажную роль, поэтому к его выбору нужно подойти максимально ответственно.

    Защита древесины
    Защита древесины – очень важный процесс обработки дерева перед его использованием в строительстве или при отделке дома. В наше время доступны всевозможные натуральные и синтетические средства, без которых не обойтись в современном строительстве или просто в быту.

    Наличник — популярный элемент отделки деревянных домов
    Популярным элементом отделки деревянных домов как внутри здания, так и снаружи являются наличники. Конструкция наличников достаточна проста: они представляют собой тонкую доску, которой обрамляют оконные рамы и двери. Традиционно наличники из дерева изготавливаются из широких или узких планок путем профильного фрезерования.

    Двадцатилетию компании посвящается…
    Вот уже два десятилетия компания «Мир Дерева» подтверждает правильность выбранной стратегии: выпуск только востребованной на рынке продукции при отсутствии серьёзной конкуренции; автоматизация производства с целью увеличения производительности труда и уменьшения издержек, а также − эффективное взаимодействие с зарубежными партнёра…

    Торговая марка Profi&Hobby
    Рынок деревянных изделий полон разнообразных предложений, но, к сожалению, не всегда можно найти товар, сочетающий в себе справедливое соотношение цены и качества. Компания «Мир дерева» организовала производство товаров из дерева под собственной торговой маркой «PROFI&HOBBY» (ПРОФИ и ХОББИ), ассортимент и цены которой приятно удивят вас!

    Модернизированные лестницы PROFI&HOBBY™
    Современное производство совершенствуется с каждым новым днем, предлагая все более интересные новинки для вашего дома. Рынок деревянных изделий полон разнообразных, а порой даже неожиданных предложений. Компания «Мир дерева» снова удивляет своих клиентов, предлагая эксклюзивный товар по самым низким ценам в Москве!

    Лестница на чердак – первый помощник в доме
    Как правильно организовать доступ на чердак или мансарду, чтобы он мог выполнять все свои функции и доступ был не сложнее, чем подняться по лестнице на второй этаж. Для этого все чаще используют чердачные лестницы, для экономии свободного пространства и безопасного доступа.

    Страницы: 1

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90

    Деревянная лестница является отличным украшением загородного дома. Для рационального использования пространства часто устанавливают Г-образную лестничную конструкцию с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Поворотная лестница имеет достаточно сложную конструкцию, а ее изготовление требует точных расчетов основных параметров и грамотного монтажа.

    1. Выбор оптимального вида лестницы для дома
    2. Основные требования к лестницам
    3. Конструкция поворотной лестницы
    4. Расчет лестницы на второй этаж своими руками
    5. Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Выбор оптимального вида лестницы для дома

    К выбору типа лестничной конструкции следует подойти взвешенно, учитывая планировку и габариты дома, возраст жильцов и дизайн помещения. Необходимо заранее определить материал изготовления, габариты конструкции и то, как будет использоваться пространство под лестницей.

    Каждый тип лестничного сооружения имеет свои особенности в плане установки и использования. К числу наиболее популярных лестниц для дома относятся следующие конструкции.

    Маршевая лестница проста в изготовлении и монтаже, но занимает большую площадь в комнате. Такую конструкцию можно разместить вдоль стены или установить посредине помещения. Прямая конструкция не подходит для маленьких домов, где на счету каждый квадратный метр. Ее удачной альтернативой является поворотная лестница на второй этаж. Своими руками создать такой подъем не сложно, главное – выполнить правильные расчеты.

    Поворотные лестницы обладают рядом достоинств:

    • компактность – занимают немного места, при этом оптимальные параметры конструкции сохраняются;
    • удобство эксплуатации – безопасны для ходьбы детей и людей пожилого возраста;
    • эстетичность – поворотные лестницы красиво смотрятся в интерьерах разного стилевого направления.

    Важно! Лестница поворотной конфигурации на 90° обычно размещается в углу. Вывести поворот можно на любом участке. Направление движения для идущего человека практически незаметно и не снижает удобство передвижения.  

    Поворотные лестницы бывают двух типов: с площадкой или забежными ступенями. При выборе надо учесть, что чем меньше число поворотных ступеней, тем удобнее перемещение по ним.

    Винтовые лестницы незаменимы при обустройстве ограниченного пространства. Минусы конструкции: низкая пропускная способность и сложности в подъеме крупных предметов.

    Интересный вариант – комбинированная лестница с элементами маршевой и винтовой конструкции. Смотрится очень красиво и изысканно.

    Основные требования к лестницам

    Угловые лестницы проектируются с учетом общих требований:

    1. Рекомендуемая высота просвета от лестницы до потолка составляет 2 м. Если габариты помещения не позволяют, то расстояние от ступеней до потолка рассчитывается так: рост самого высокого члена семьи плюс 10 см.
    2. Ширина лестницы во многом определяет комфортность передвижения:                                                                   
      • 1,5 м – высокий уровень комфортна, возможность подъема по лестнице сразу нескольких человек;
      • 1-1,2 м – средняя степень комфортности;
      • 0,8-1 м – допустимо только для маршевых конструкций, установленных вдоль стены;
      • 1,1 м – минимально возможная ширина для маршевых лестниц.
      • менее 0,8 м – уместно для вспомогательных лестниц.
    3. Угол наклона лестницы в жилых помещениях должен составлять от 20° до 45°. Наиболее комфортным считает подъем под углом в диапазоне 24-37°.
    4. Оптимальная высота ступеней – 12-22 см.
    5. Край проступи не должен быть меньше 4-х см.
    6. Требования к забежным ступеням:
      • максимальная глубина в широкой части – 40 см;
      • минимальная глубина в узкой части – 10 см;
      • глубина всех ступеней в середине должна быть одинаковой, минимальная ширина – 20 см.
    7. При разработке чертежа лестницы на второй этаж своими руками необходимо контролировать выполнение трех важных правил (h – высота подступенька, s – глубина ступени):
      • формула безопасности: h + s = 46 см;
      • формула удобства: s — h = 12 см;
      • формула шага: 2h + s = 62 см (допустимо 60-64 см).

    Кроме существующих нормативов, при планировании и расчете лестницы желательно учитывать советы профессионалов:

    1. В жилой комнате лестницу лучше не размещать – это создаст определенные неудобства. Оптимальный вариант – непроходное место, которое задействовано меньше всего.
    2. К лестничной конструкции необходимо обеспечить свободный подступ.
    3. При самостоятельном строительстве предпочтение лучше отдать простому сооружению с площадкой, а не забежными ступенями.
    4. Сразу надо предусмотреть возможность заноса по лестнице крупной техники и мебели.
    5. Практичное решение для коридора – закрытая лестничная конструкция, пространство под которой можно использовать для хранения вещей. В небольшой комнате лучше размещать открытую лестницу – визуально пространство будет казаться больше.
    6. Заранее надо выяснить материал перекрытия (потолка), где будет выполняться проем под выход на чердак или мансарду. Работа с монолитной плитой создает существенные сложности.
    7. Металлическую лестницу на второй этаж своими руками в деревянном доме можно возводить только тогда, когда дом дал усадку. Как правило, это через 1-1,5 года после постройки. В противном случае, конструкция деформируется.

    Конструкция поворотной лестницы

    Все конструктивные элементы лестницы можно разделить на три группы:

    • несущие компоненты;
    • ступени и площадки;
    • ограждающие элементы.

    К несущим составляющим относят:

    • косоуры – опоры, на которые монтируются ступени;
    • тетива – боковой элемент для поддержания ступеней с торцов и снизу; балка устанавливается под наклоном;
    • больцы – металлические болты для фиксации ступеней к стенам дома.

    Несущая конструкция – основа лестницы, которая принимает на себя вес остальных элементов и нагрузку от передвижения по ней людей.

    Ступени состоят из проступи и подступенька. В поворотных лестницах на 90° используются забежные ступени или промежуточная площадка.

    Ограждающие элементы обеспечивают безопасность передвижения. Система ограждения включает:

    • балясины – вертикальные стойки, на которые опираются перила;
    • перила – используются для ограждения маршей и промежуточных площадок;
    • поручень – устанавливается на балясины или крепится к стене.

    Важно! Согласно строительным нормам высота перил должна быть в диапазоне 86-110 см.

    Расчет лестницы на второй этаж своими руками

    Выполнить расчет и создать схему лестницы на второй этаж своими руками можно разными способами:

    1. Математические формулы. Сложный метод, для реализации которого необходимы знания сопромата.
    2. Онлайн-калькулятор. Для вычисления достаточно в программу ввести основные параметры лестницы: высоту ступеней, ширину/длину проема, размер выступа ступеней и толщину косоура.
    3. Графический способ. Наиболее простой вариант, который подходит для самостоятельного расчета.

    Для создания чертежа необходимо подготовить лист миллиметровки, простой карандаш и линейку. На бумаги будет отображен подробный план лестничной конструкции в проекции. С помощью схемы можно будет точно установить нужные размеры.

    Чтобы сделать расчет лестницы руками дачи второго этажа надо определиться с основными параметрами:

    1. Средняя линия марша. Эта линия проходит на прямых отрезках марша по центру. На криволинейных отрезках линия проводится на расстояние равном ½ ширины ступени параллельно внутреннему краю лестничной конструкции.
    2. Радиус закругления линии забежных ступеней. Эта величина напрямую зависит от диаметра окружности между двумя перпендикулярными маршами лестницами.
    3. Угол поворота проецируется между внешними гранями ступеней.
    4. Ширина ступеней определяется по средней линии.

    Для построения чертежа понадобятся базовые параметры лестницы:

    • L – длина проекции лестничного марша в горизонтальной плоскости на расстоянии от вершины угла поворота до последней ступени;
    • S – ширина марша;
    • R – радиус закругления;
    • B – ширина проступей.

     

    Порядок действий:

    1. Начертить окружность с радиусом L/2.
    2. Разделить круг напополам – провести линию под углом 45°. Дорисовать к окружности две линии – это будет центр лестничного марша.
    3. В среднюю линию вписать отрезки, длина которых равна ширине ступеней.
    4. На средней линии вычертить прямые лестничные марши.
    5. По границам ступеней начертить две перпендикулярные линии AC и AB.
    6. От точки А провести две линии к краям центральной забежной ступени. Размер полученного отрезка «е» должен быть не менее 100 мм, а отрезка «d» — не больше 400 мм.

    Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Подготовка необходимых материалов и инструментов

    Древесина не утрачивает популярность в производстве лестниц и сегодня, несмотря на появление большого количества современных строительных материалов. Для изготовления лестничной конструкции рекомендуется использовать твердые породы древесины:

    • клен – отличается прочностью на изгиб и устойчивостью, однако предрасположен к появлению трещин;
    • бук – рекомендован для помещений, где нет повышенной влажности;
    • дуб – достаточно тяжелый материал, обладающий твердостью и прочностью;
    • лиственница – устойчива к гниению.

    Совет. Сделать лестницу на второй этаж своими руками можно из недорогой древесины, например, сосны. Главное выбрать качественный материал без сучков. Со временем из-за температурного колебания может произойти незначительная деформация лестничной конструкции. В результате сучки могут выпасть, что повлечет за собой ослабление конструкции.

    Итак, из материалов понадобятся:

    • доска обрезная – толщина 40-50 мм;
    • несущий брус сечением 100*100 мм;
    • перила, поручни, балясины;
    • клей столярный для заделки зазоров и стыковочных линий.

    Чтоб построить лестницу на второй этаж своими руками надо подготовит следующие инструменты:

    • ножовка по дереву, стамеска, напильник и комплект сверл;
    • перфоратор, электролобзик, дрель и шуруповерт;
    • молоток и топор;
    • строительный уровень, линейка,угольник;
    • боковые кусачки и газовый ключ;
    • уголки, анкера, саморезы и шурупы.

    Важно! Работа с электроинструментом требует строго соблюдения техники безопасности. Необходимо пользоваться защитными средствами, не держать работающий инструмент за шнур и следить за положением провода.

    Изготовление и монтаж простой лестницы на второй этаж своими руками

    Этап 1. Изготовление косоуров. Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Изготовить шаблон в форме прямоугольного треугольника. Катеты фигуры равны глубине и высоте ступени. Для удобства пользования заготовку лучше зафиксировать на направляющей рейке.
    2. С помощью шаблона нанести разметку на деревянную балку и вырезать электролобзиком или ножовкой по дереву. Нельзя забывать, что наименьшая по ширине часть косоура должна быть не менее 15 см.

    Этап 2. Установка косоуров. Порядок выполнения работы:

    1. В опорном столбе выдолбить паз для установки косоура.
    2. Установить опору, а в углу смонтировать основу для забежных ступеней.
    3. С верхней стороны прикрепить косоуры металлическими уголками к потолочной балке, а с нижней – к опорным балкам. При монтаже косоуров надо контролировать, чтоб пазы под ступени находились четко друг напротив друга. В противном случае ступени получаться перекошенными. При выравнивании ориентироваться надо не на поверхность пола, а на уровень.

    Этап 3. Вырезание забежных ступеней. Для поворотной конструкции на 90° можно использовать три ступени. Изготовить эти элементы можно из доски размером 90*90 см, толщина – 4 см.

    1. Деревянное полотно разделить линиями на три сектора. Все линии должны идти из одного угла.
    2. Ступени вырезать по линиям и подкоректировать их длину.
    3. Ступени вскрыть лаком.

    Этап 4. Сборка лестничной конструкции. Алгоритм действий:

    1. Для фиксации поворотных ступеней в столбе вырезать пазы.
    2. Со стороны стены из досок выложить опоры под забежные ступени.
    3. Внутреннюю сторону поворотных ступеней обработать клеем ПВА и вставить в распилы. Внешнюю часть ступеней прикрепить к основе на стене и зафиксировать саморезами.
    4. Обычные ступени (прямые) закрепить длинными саморезами. Чтобы скрыть выступающий угол поворотной ступени нижний лестничный марш желательно изготовить на тетиве, конец которой обрезается под углом 90°. 

    Этап 5. Установка перил выполняется в такой последовательности:

    1. Крепление балясин иногда выполняют при помощи саморезов. Но более надежный способ – применение шкантов (деревянных стержней).
    2. В ступенях высверлить отверстия – размер диаметра должен быть немного меньше сечения шканта. Такое же отверстие сделать в центре балясин. В прямоугольных балясинах центр определяется как пересечение его диагоналей. Отверстие должно быть строго вертикальным.
    3. Заполнить отверстия клеем ПВА, установить шкант и зафиксировать балясины.
    4. Натянуть веревку между первым и последним столбом. На балясинах отметить угол наклона перил и согласно нанесенной разметке срезать верхушки стоек.
    5. Закрепить поручень саморезами впотай. Места крепления зашпаклевать.

    Совет. Для безопасной ходьбы по лестнице рекомендуется устанавливать балясины на каждой ступени. Это особенно актуально, если в доме есть дети.

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90

    Деревянная лестница является отличным украшением загородного дома. Для рационального использования пространства часто устанавливают Г-образную лестничную конструкцию с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Поворотная лестница имеет достаточно сложную конструкцию, а ее изготовление требует точных расчетов основных параметров и грамотного монтажа.

    1. Выбор оптимального вида лестницы для дома
    2. Основные требования к лестницам
    3. Конструкция поворотной лестницы
    4. Расчет лестницы на второй этаж своими руками
    5. Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Выбор оптимального вида лестницы для дома

    К выбору типа лестничной конструкции следует подойти взвешенно, учитывая планировку и габариты дома, возраст жильцов и дизайн помещения. Необходимо заранее определить материал изготовления, габариты конструкции и то, как будет использоваться пространство под лестницей.

    Каждый тип лестничного сооружения имеет свои особенности в плане установки и использования. К числу наиболее популярных лестниц для дома относятся следующие конструкции.

    Маршевая лестница проста в изготовлении и монтаже, но занимает большую площадь в комнате. Такую конструкцию можно разместить вдоль стены или установить посредине помещения. Прямая конструкция не подходит для маленьких домов, где на счету каждый квадратный метр. Ее удачной альтернативой является поворотная лестница на второй этаж. Своими руками создать такой подъем не сложно, главное – выполнить правильные расчеты.

    Поворотные лестницы обладают рядом достоинств:

    • компактность – занимают немного места, при этом оптимальные параметры конструкции сохраняются;
    • удобство эксплуатации – безопасны для ходьбы детей и людей пожилого возраста;
    • эстетичность – поворотные лестницы красиво смотрятся в интерьерах разного стилевого направления.

    Важно! Лестница поворотной конфигурации на 90° обычно размещается в углу. Вывести поворот можно на любом участке. Направление движения для идущего человека практически незаметно и не снижает удобство передвижения. 

    Поворотные лестницы бывают двух типов: с площадкой или забежными ступенями. При выборе надо учесть, что чем меньше число поворотных ступеней, тем удобнее перемещение по ним.

    Винтовые лестницы незаменимы при обустройстве ограниченного пространства. Минусы конструкции: низкая пропускная способность и сложности в подъеме крупных предметов.

    Интересный вариант – комбинированная лестница с элементами маршевой и винтовой конструкции. Смотрится очень красиво и изысканно.

    Основные требования к лестницам

    Угловые лестницы проектируются с учетом общих требований:

    1. Рекомендуемая высота просвета от лестницы до потолка составляет 2 м. Если габариты помещения не позволяют, то расстояние от ступеней до потолка рассчитывается так: рост самого высокого члена семьи плюс 10 см.
    2. Ширина лестницы во многом определяет комфортность передвижения:                                                                   
      • 1,5 м – высокий уровень комфортна, возможность подъема по лестнице сразу нескольких человек;
      • 1-1,2 м – средняя степень комфортности;
      • 0,8-1 м – допустимо только для маршевых конструкций, установленных вдоль стены;
      • 1,1 м – минимально возможная ширина для маршевых лестниц.
      • менее 0,8 м – уместно для вспомогательных лестниц.
    3. Угол наклона лестницы в жилых помещениях должен составлять от 20° до 45°. Наиболее комфортным считает подъем под углом в диапазоне 24-37°.
    4. Оптимальная высота ступеней – 12-22 см.
    5. Край проступи не должен быть меньше 4-х см.
    6. Требования к забежным ступеням:
      • максимальная глубина в широкой части – 40 см;
      • минимальная глубина в узкой части – 10 см;
      • глубина всех ступеней в середине должна быть одинаковой, минимальная ширина – 20 см.
    7. При разработке чертежа лестницы на второй этаж своими руками необходимо контролировать выполнение трех важных правил (h – высота подступенька, s – глубина ступени):
      • формула безопасности: h + s = 46 см;
      • формула удобства: s — h = 12 см;
      • формула шага: 2h + s = 62 см (допустимо 60-64 см).

    Кроме существующих нормативов, при планировании и расчете лестницы желательно учитывать советы профессионалов:

    1. В жилой комнате лестницу лучше не размещать – это создаст определенные неудобства. Оптимальный вариант – непроходное место, которое задействовано меньше всего.
    2. К лестничной конструкции необходимо обеспечить свободный подступ.
    3. При самостоятельном строительстве предпочтение лучше отдать простому сооружению с площадкой, а не забежными ступенями.
    4. Сразу надо предусмотреть возможность заноса по лестнице крупной техники и мебели.
    5. Практичное решение для коридора – закрытая лестничная конструкция, пространство под которой можно использовать для хранения вещей. В небольшой комнате лучше размещать открытую лестницу – визуально пространство будет казаться больше.
    6. Заранее надо выяснить материал перекрытия (потолка), где будет выполняться проем под выход на чердак или мансарду. Работа с монолитной плитой создает существенные сложности.
    7. Металлическую лестницу на второй этаж своими руками в деревянном доме можно возводить только тогда, когда дом дал усадку. Как правило, это через 1-1,5 года после постройки. В противном случае, конструкция деформируется.

    Конструкция поворотной лестницы

    Все конструктивные элементы лестницы можно разделить на три группы:

    • несущие компоненты;
    • ступени и площадки;
    • ограждающие элементы.

    К несущим составляющим относят:

    • косоуры – опоры, на которые монтируются ступени;
    • тетива – боковой элемент для поддержания ступеней с торцов и снизу; балка устанавливается под наклоном;
    • больцы – металлические болты для фиксации ступеней к стенам дома.

    Несущая конструкция – основа лестницы, которая принимает на себя вес остальных элементов и нагрузку от передвижения по ней людей.

    Ступени состоят из проступи и подступенька. В поворотных лестницах на 90° используются забежные ступени или промежуточная площадка.

    Ограждающие элементы обеспечивают безопасность передвижения. Система ограждения включает:

    • балясины – вертикальные стойки, на которые опираются перила;
    • перила – используются для ограждения маршей и промежуточных площадок;
    • поручень – устанавливается на балясины или крепится к стене.

    Важно! Согласно строительным нормам высота перил должна быть в диапазоне 86-110 см.

    Расчет лестницы на второй этаж своими руками

    Выполнить расчет и создать схему лестницы на второй этаж своими руками можно разными способами:

    1. Математические формулы. Сложный метод, для реализации которого необходимы знания сопромата.
    2. Онлайн-калькулятор. Для вычисления достаточно в программу ввести основные параметры лестницы: высоту ступеней, ширину/длину проема, размер выступа ступеней и толщину косоура.
    3. Графический способ. Наиболее простой вариант, который подходит для самостоятельного расчета.

    Для создания чертежа необходимо подготовить лист миллиметровки, простой карандаш и линейку. На бумаги будет отображен подробный план лестничной конструкции в проекции. С помощью схемы можно будет точно установить нужные размеры.

    Чтобы сделать расчет лестницы руками дачи второго этажа надо определиться с основными параметрами:

    1. Средняя линия марша. Эта линия проходит на прямых отрезках марша по центру. На криволинейных отрезках линия проводится на расстояние равном ½ ширины ступени параллельно внутреннему краю лестничной конструкции.
    2. Радиус закругления линии забежных ступеней. Эта величина напрямую зависит от диаметра окружности между двумя перпендикулярными маршами лестницами.
    3. Угол поворота проецируется между внешними гранями ступеней.
    4. Ширина ступеней определяется по средней линии.

    Для построения чертежа понадобятся базовые параметры лестницы:

    • L – длина проекции лестничного марша в горизонтальной плоскости на расстоянии от вершины угла поворота до последней ступени;
    • S – ширина марша;
    • R – радиус закругления;
    • B – ширина проступей.

     

    Порядок действий:

    1. Начертить окружность с радиусом L/2.
    2. Разделить круг напополам – провести линию под углом 45°. Дорисовать к окружности две линии – это будет центр лестничного марша.
    3. В среднюю линию вписать отрезки, длина которых равна ширине ступеней.
    4. На средней линии вычертить прямые лестничные марши.
    5. По границам ступеней начертить две перпендикулярные линии AC и AB.
    6. От точки А провести две линии к краям центральной забежной ступени. Размер полученного отрезка «е» должен быть не менее 100 мм, а отрезка «d» — не больше 400 мм.

    Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Подготовка необходимых материалов и инструментов

    Древесина не утрачивает популярность в производстве лестниц и сегодня, несмотря на появление большого количества современных строительных материалов. Для изготовления лестничной конструкции рекомендуется использовать твердые породы древесины:

    • клен – отличается прочностью на изгиб и устойчивостью, однако предрасположен к появлению трещин;
    • бук – рекомендован для помещений, где нет повышенной влажности;
    • дуб – достаточно тяжелый материал, обладающий твердостью и прочностью;
    • лиственница – устойчива к гниению.

    Совет. Сделать лестницу на второй этаж своими руками можно из недорогой древесины, например, сосны. Главное выбрать качественный материал без сучков. Со временем из-за температурного колебания может произойти незначительная деформация лестничной конструкции. В результате сучки могут выпасть, что повлечет за собой ослабление конструкции.

    Итак, из материалов понадобятся:

    • доска обрезная – толщина 40-50 мм;
    • несущий брус сечением 100*100 мм;
    • перила, поручни, балясины;
    • клей столярный для заделки зазоров и стыковочных линий.

    Чтоб построить лестницу на второй этаж своими руками надо подготовит следующие инструменты:

    • ножовка по дереву, стамеска, напильник и комплект сверл;
    • перфоратор, электролобзик, дрель и шуруповерт;
    • молоток и топор;
    • строительный уровень, линейка,угольник;
    • боковые кусачки и газовый ключ;
    • уголки, анкера, саморезы и шурупы.

    Важно! Работа с электроинструментом требует строго соблюдения техники безопасности. Необходимо пользоваться защитными средствами, не держать работающий инструмент за шнур и следить за положением провода.

    Изготовление и монтаж простой лестницы на второй этаж своими руками

    Этап 1. Изготовление косоуров. Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Изготовить шаблон в форме прямоугольного треугольника. Катеты фигуры равны глубине и высоте ступени. Для удобства пользования заготовку лучше зафиксировать на направляющей рейке.
    2. С помощью шаблона нанести разметку на деревянную балку и вырезать электролобзиком или ножовкой по дереву. Нельзя забывать, что наименьшая по ширине часть косоура должна быть не менее 15 см.

    Этап 2. Установка косоуров. Порядок выполнения работы:

    1. В опорном столбе выдолбить паз для установки косоура.
    2. Установить опору, а в углу смонтировать основу для забежных ступеней.
    3. С верхней стороны прикрепить косоуры металлическими уголками к потолочной балке, а с нижней – к опорным балкам. При монтаже косоуров надо контролировать, чтоб пазы под ступени находились четко друг напротив друга. В противном случае ступени получаться перекошенными. При выравнивании ориентироваться надо не на поверхность пола, а на уровень.

    Этап 3. Вырезание забежных ступеней. Для поворотной конструкции на 90° можно использовать три ступени. Изготовить эти элементы можно из доски размером 90*90 см, толщина – 4 см.

    1. Деревянное полотно разделить линиями на три сектора. Все линии должны идти из одного угла.
    2. Ступени вырезать по линиям и подкоректировать их длину.
    3. Ступени вскрыть лаком.

    Этап 4. Сборка лестничной конструкции. Алгоритм действий:

    1. Для фиксации поворотных ступеней в столбе вырезать пазы.
    2. Со стороны стены из досок выложить опоры под забежные ступени.
    3. Внутреннюю сторону поворотных ступеней обработать клеем ПВА и вставить в распилы. Внешнюю часть ступеней прикрепить к основе на стене и зафиксировать саморезами.
    4. Обычные ступени (прямые) закрепить длинными саморезами. Чтобы скрыть выступающий угол поворотной ступени нижний лестничный марш желательно изготовить на тетиве, конец которой обрезается под углом 90°.  

    Этап 5. Установка перил выполняется в такой последовательности:

    1. Крепление балясин иногда выполняют при помощи саморезов. Но более надежный способ – применение шкантов (деревянных стержней).
    2. В ступенях высверлить отверстия – размер диаметра должен быть немного меньше сечения шканта. Такое же отверстие сделать в центре балясин. В прямоугольных балясинах центр определяется как пересечение его диагоналей. Отверстие должно быть строго вертикальным.
    3. Заполнить отверстия клеем ПВА, установить шкант и зафиксировать балясины.
    4. Натянуть веревку между первым и последним столбом. На балясинах отметить угол наклона перил и согласно нанесенной разметке срезать верхушки стоек.
    5. Закрепить поручень саморезами впотай. Места крепления зашпаклевать.

    Совет. Для безопасной ходьбы по лестнице рекомендуется устанавливать балясины на каждой ступени. Это особенно актуально, если в доме есть дети.

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90

    Деревянная лестница является отличным украшением загородного дома. Для рационального использования пространства часто устанавливают Г-образную лестничную конструкцию с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Поворотная лестница имеет достаточно сложную конструкцию, а ее изготовление требует точных расчетов основных параметров и грамотного монтажа.

    1. Выбор оптимального вида лестницы для дома
    2. Основные требования к лестницам
    3. Конструкция поворотной лестницы
    4. Расчет лестницы на второй этаж своими руками
    5. Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Выбор оптимального вида лестницы для дома

    К выбору типа лестничной конструкции следует подойти взвешенно, учитывая планировку и габариты дома, возраст жильцов и дизайн помещения. Необходимо заранее определить материал изготовления, габариты конструкции и то, как будет использоваться пространство под лестницей.

    Каждый тип лестничного сооружения имеет свои особенности в плане установки и использования. К числу наиболее популярных лестниц для дома относятся следующие конструкции.

    Маршевая лестница проста в изготовлении и монтаже, но занимает большую площадь в комнате. Такую конструкцию можно разместить вдоль стены или установить посредине помещения. Прямая конструкция не подходит для маленьких домов, где на счету каждый квадратный метр. Ее удачной альтернативой является поворотная лестница на второй этаж. Своими руками создать такой подъем не сложно, главное – выполнить правильные расчеты.

    Поворотные лестницы обладают рядом достоинств:

    • компактность – занимают немного места, при этом оптимальные параметры конструкции сохраняются;
    • удобство эксплуатации – безопасны для ходьбы детей и людей пожилого возраста;
    • эстетичность – поворотные лестницы красиво смотрятся в интерьерах разного стилевого направления.

    Важно! Лестница поворотной конфигурации на 90° обычно размещается в углу. Вывести поворот можно на любом участке. Направление движения для идущего человека практически незаметно и не снижает удобство передвижения. 

    Поворотные лестницы бывают двух типов: с площадкой или забежными ступенями. При выборе надо учесть, что чем меньше число поворотных ступеней, тем удобнее перемещение по ним.

    Винтовые лестницы незаменимы при обустройстве ограниченного пространства. Минусы конструкции: низкая пропускная способность и сложности в подъеме крупных предметов.

    Интересный вариант – комбинированная лестница с элементами маршевой и винтовой конструкции. Смотрится очень красиво и изысканно.

    Основные требования к лестницам

    Угловые лестницы проектируются с учетом общих требований:

    1. Рекомендуемая высота просвета от лестницы до потолка составляет 2 м. Если габариты помещения не позволяют, то расстояние от ступеней до потолка рассчитывается так: рост самого высокого члена семьи плюс 10 см.
    2. Ширина лестницы во многом определяет комфортность передвижения:                                                                   
      • 1,5 м – высокий уровень комфортна, возможность подъема по лестнице сразу нескольких человек;
      • 1-1,2 м – средняя степень комфортности;
      • 0,8-1 м – допустимо только для маршевых конструкций, установленных вдоль стены;
      • 1,1 м – минимально возможная ширина для маршевых лестниц.
      • менее 0,8 м – уместно для вспомогательных лестниц.
    3. Угол наклона лестницы в жилых помещениях должен составлять от 20° до 45°. Наиболее комфортным считает подъем под углом в диапазоне 24-37°.
    4. Оптимальная высота ступеней – 12-22 см.
    5. Край проступи не должен быть меньше 4-х см.
    6. Требования к забежным ступеням:
      • максимальная глубина в широкой части – 40 см;
      • минимальная глубина в узкой части – 10 см;
      • глубина всех ступеней в середине должна быть одинаковой, минимальная ширина – 20 см.
    7. При разработке чертежа лестницы на второй этаж своими руками необходимо контролировать выполнение трех важных правил (h – высота подступенька, s – глубина ступени):
      • формула безопасности: h + s = 46 см;
      • формула удобства: s — h = 12 см;
      • формула шага: 2h + s = 62 см (допустимо 60-64 см).

    Кроме существующих нормативов, при планировании и расчете лестницы желательно учитывать советы профессионалов:

    1. В жилой комнате лестницу лучше не размещать – это создаст определенные неудобства. Оптимальный вариант – непроходное место, которое задействовано меньше всего.
    2. К лестничной конструкции необходимо обеспечить свободный подступ.
    3. При самостоятельном строительстве предпочтение лучше отдать простому сооружению с площадкой, а не забежными ступенями.
    4. Сразу надо предусмотреть возможность заноса по лестнице крупной техники и мебели.
    5. Практичное решение для коридора – закрытая лестничная конструкция, пространство под которой можно использовать для хранения вещей. В небольшой комнате лучше размещать открытую лестницу – визуально пространство будет казаться больше.
    6. Заранее надо выяснить материал перекрытия (потолка), где будет выполняться проем под выход на чердак или мансарду. Работа с монолитной плитой создает существенные сложности.
    7. Металлическую лестницу на второй этаж своими руками в деревянном доме можно возводить только тогда, когда дом дал усадку. Как правило, это через 1-1,5 года после постройки. В противном случае, конструкция деформируется.

    Конструкция поворотной лестницы

    Все конструктивные элементы лестницы можно разделить на три группы:

    • несущие компоненты;
    • ступени и площадки;
    • ограждающие элементы.

    К несущим составляющим относят:

    • косоуры – опоры, на которые монтируются ступени;
    • тетива – боковой элемент для поддержания ступеней с торцов и снизу; балка устанавливается под наклоном;
    • больцы – металлические болты для фиксации ступеней к стенам дома.

    Несущая конструкция – основа лестницы, которая принимает на себя вес остальных элементов и нагрузку от передвижения по ней людей.

    Ступени состоят из проступи и подступенька. В поворотных лестницах на 90° используются забежные ступени или промежуточная площадка.

    Ограждающие элементы обеспечивают безопасность передвижения. Система ограждения включает:

    • балясины – вертикальные стойки, на которые опираются перила;
    • перила – используются для ограждения маршей и промежуточных площадок;
    • поручень – устанавливается на балясины или крепится к стене.

    Важно! Согласно строительным нормам высота перил должна быть в диапазоне 86-110 см.

    Расчет лестницы на второй этаж своими руками

    Выполнить расчет и создать схему лестницы на второй этаж своими руками можно разными способами:

    1. Математические формулы. Сложный метод, для реализации которого необходимы знания сопромата.
    2. Онлайн-калькулятор. Для вычисления достаточно в программу ввести основные параметры лестницы: высоту ступеней, ширину/длину проема, размер выступа ступеней и толщину косоура.
    3. Графический способ. Наиболее простой вариант, который подходит для самостоятельного расчета.

    Для создания чертежа необходимо подготовить лист миллиметровки, простой карандаш и линейку. На бумаги будет отображен подробный план лестничной конструкции в проекции. С помощью схемы можно будет точно установить нужные размеры.

    Чтобы сделать расчет лестницы руками дачи второго этажа надо определиться с основными параметрами:

    1. Средняя линия марша. Эта линия проходит на прямых отрезках марша по центру. На криволинейных отрезках линия проводится на расстояние равном ½ ширины ступени параллельно внутреннему краю лестничной конструкции.
    2. Радиус закругления линии забежных ступеней. Эта величина напрямую зависит от диаметра окружности между двумя перпендикулярными маршами лестницами.
    3. Угол поворота проецируется между внешними гранями ступеней.
    4. Ширина ступеней определяется по средней линии.

    Для построения чертежа понадобятся базовые параметры лестницы:

    • L – длина проекции лестничного марша в горизонтальной плоскости на расстоянии от вершины угла поворота до последней ступени;
    • S – ширина марша;
    • R – радиус закругления;
    • B – ширина проступей.

     

    Порядок действий:

    1. Начертить окружность с радиусом L/2.
    2. Разделить круг напополам – провести линию под углом 45°. Дорисовать к окружности две линии – это будет центр лестничного марша.
    3. В среднюю линию вписать отрезки, длина которых равна ширине ступеней.
    4. На средней линии вычертить прямые лестничные марши.
    5. По границам ступеней начертить две перпендикулярные линии AC и AB.
    6. От точки А провести две линии к краям центральной забежной ступени. Размер полученного отрезка «е» должен быть не менее 100 мм, а отрезка «d» — не больше 400 мм.

    Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Подготовка необходимых материалов и инструментов

    Древесина не утрачивает популярность в производстве лестниц и сегодня, несмотря на появление большого количества современных строительных материалов. Для изготовления лестничной конструкции рекомендуется использовать твердые породы древесины:

    • клен – отличается прочностью на изгиб и устойчивостью, однако предрасположен к появлению трещин;
    • бук – рекомендован для помещений, где нет повышенной влажности;
    • дуб – достаточно тяжелый материал, обладающий твердостью и прочностью;
    • лиственница – устойчива к гниению.

    Совет. Сделать лестницу на второй этаж своими руками можно из недорогой древесины, например, сосны. Главное выбрать качественный материал без сучков. Со временем из-за температурного колебания может произойти незначительная деформация лестничной конструкции. В результате сучки могут выпасть, что повлечет за собой ослабление конструкции.

    Итак, из материалов понадобятся:

    • доска обрезная – толщина 40-50 мм;
    • несущий брус сечением 100*100 мм;
    • перила, поручни, балясины;
    • клей столярный для заделки зазоров и стыковочных линий.

    Чтоб построить лестницу на второй этаж своими руками надо подготовит следующие инструменты:

    • ножовка по дереву, стамеска, напильник и комплект сверл;
    • перфоратор, электролобзик, дрель и шуруповерт;
    • молоток и топор;
    • строительный уровень, линейка,угольник;
    • боковые кусачки и газовый ключ;
    • уголки, анкера, саморезы и шурупы.

    Важно! Работа с электроинструментом требует строго соблюдения техники безопасности. Необходимо пользоваться защитными средствами, не держать работающий инструмент за шнур и следить за положением провода.

    Изготовление и монтаж простой лестницы на второй этаж своими руками

    Этап 1. Изготовление косоуров. Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Изготовить шаблон в форме прямоугольного треугольника. Катеты фигуры равны глубине и высоте ступени. Для удобства пользования заготовку лучше зафиксировать на направляющей рейке.
    2. С помощью шаблона нанести разметку на деревянную балку и вырезать электролобзиком или ножовкой по дереву. Нельзя забывать, что наименьшая по ширине часть косоура должна быть не менее 15 см.

    Этап 2. Установка косоуров. Порядок выполнения работы:

    1. В опорном столбе выдолбить паз для установки косоура.
    2. Установить опору, а в углу смонтировать основу для забежных ступеней.
    3. С верхней стороны прикрепить косоуры металлическими уголками к потолочной балке, а с нижней – к опорным балкам. При монтаже косоуров надо контролировать, чтоб пазы под ступени находились четко друг напротив друга. В противном случае ступени получаться перекошенными. При выравнивании ориентироваться надо не на поверхность пола, а на уровень.

    Этап 3. Вырезание забежных ступеней. Для поворотной конструкции на 90° можно использовать три ступени. Изготовить эти элементы можно из доски размером 90*90 см, толщина – 4 см.

    1. Деревянное полотно разделить линиями на три сектора. Все линии должны идти из одного угла.
    2. Ступени вырезать по линиям и подкоректировать их длину.
    3. Ступени вскрыть лаком.

    Этап 4. Сборка лестничной конструкции. Алгоритм действий:

    1. Для фиксации поворотных ступеней в столбе вырезать пазы.
    2. Со стороны стены из досок выложить опоры под забежные ступени.
    3. Внутреннюю сторону поворотных ступеней обработать клеем ПВА и вставить в распилы. Внешнюю часть ступеней прикрепить к основе на стене и зафиксировать саморезами.
    4. Обычные ступени (прямые) закрепить длинными саморезами. Чтобы скрыть выступающий угол поворотной ступени нижний лестничный марш желательно изготовить на тетиве, конец которой обрезается под углом 90°. 

    Этап 5. Установка перил выполняется в такой последовательности:

    1. Крепление балясин иногда выполняют при помощи саморезов. Но более надежный способ – применение шкантов (деревянных стержней).
    2. В ступенях высверлить отверстия – размер диаметра должен быть немного меньше сечения шканта. Такое же отверстие сделать в центре балясин. В прямоугольных балясинах центр определяется как пересечение его диагоналей. Отверстие должно быть строго вертикальным.
    3. Заполнить отверстия клеем ПВА, установить шкант и зафиксировать балясины.
    4. Натянуть веревку между первым и последним столбом. На балясинах отметить угол наклона перил и согласно нанесенной разметке срезать верхушки стоек.
    5. Закрепить поручень саморезами впотай. Места крепления зашпаклевать.

    Совет. Для безопасной ходьбы по лестнице рекомендуется устанавливать балясины на каждой ступени. Это особенно актуально, если в доме есть дети.

    Делаем лестницу на второй этаж своими руками

    Большинство частных домов в наше время имеют по несколько этажей. Строить такой дом дешевле, поскольку можно получить больше жилой площади при меньших размерах фундамента. Ведь именно на фундамент приходятся основные траты при строительстве. Да и организовать удобную планировку двухэтажного дома проще.

    Но наличие большего числа этажей требует возведения лестниц, что часто пугает занимающихся строительством своего дома или дачи. Им такие работы кажутся чем-то сложным, а на самом же деле — всё достаточно просто. Хорошую лестницу легко построить своими руками, просто зная некоторые особенности.

    Из чего состоит лестница

    Содержание статьи

    Элементы лестницы

    Для начала нужно, конечно, понять, что она собой представляет, каковы её основные элементы. Основы конструкции тут настолько просты, что отличия между разными типами минимальны.

    Во-первых, все знают что она состоит из ступенек. Именно на них ложится основная нагрузка. Ступени не висят в воздухе, они опираются на один из двух типов опорных конструкций — тетивы или косоуры.

    • Тетивами называют две толстых доски, в которых вырезают специальные пазы для ступеней и подступенков. Такие пазы делаются по шаблону. Стягиваются тетивы тяжами как из металла, так и из дерева;
    • В отличие от тетивы, косоуры не прямые доски, а имеют пилообразную форму. В качестве опоры для ступенек используются горизонтальные срезы, а вертикальные — для крепления подступенков. Ещё одно отличие косоура от тетив заключается в том, что при строительстве можно использовать не две доски, а одну. В последнем варианте ступени опираются на стены.
    Схема разметки косоура

    Необязательным, но присутствующим почти везде, элементом являются подступенки. Их главная функция — декоративная. Подступенки дают возможность скрыть внутреннее пространство лестницы.

    Также не обязательны, но крайне желательны перила, повышающие уровень безопасности пользования. Иногда у лестниц имеются в наличии такие элементы, как опорная ступенька или специальные площадки.

    Какими бывают лестницы

    В большинстве современных домов делают один из трёх основных их видов — маршевую, на больцах, винтовую. При этом, выбирают исходя из эстетических предпочтений, наличия свободного места в доме, бюджета и других параметров.

    Маршевые лестницы

    Наиболее распространены маршевые лестницы

    Наиболее простой и распространённой конструкцией является маршевая лестница. Хотя, имея такой важный плюс – простоту в строительстве, она имеет и один немаловажный недостаток — занимает довольно много места. В результате её возведение может оказаться неоправданным в небольшом доме.

    В зависимости от этажности здания, его размеров, лестницы этого типа строят одномаршевыми, двухмаршевыми, трёхмаршевыми и т.д. Маршами называют отдельные отрезки, которые могут состоять из разного числа ступеней, но обычно не больше пятнадцати. Оптимальным считается количество в десять ступенек.

    Кроме того, их делят на открытые и закрытые. В большинстве случаев владельцы делают выбор из эстетических предпочтений, ведь единственное отличие между ними в наличии или отсутствии подступенок. Открытые маршевые лестницы выбирают те, кто хочет ощущения лёгкости в интерьере.

    Устройство у них похожее. Отличаются они и просто тем, какую опору используют для них. Могут опираться на тетивы, а могут — на косоуры. При этом, тотального предпочтения одного типа опоры не наблюдается. Всё зависит от пожеланий владельца или места расположения. Например, для лестницы у стены довольно логично использовать косоур в качестве несущей балки.

    Для экономии пространства их нередко делают с поворотом. В таком случае используют трапециевидные поворотные ступени, называемые забежными. Наиболее часто встречающиеся углы поворота маршевых лестниц — 90 градусов (четвертьоборотная лестница) и 180 градусов (полуоборотная). Они бывают и с оборотом в 360 градусов, но тогда их можно отнести и к винтовым.

    Лестницы на больцах

    Лестницы на больцах имеют современный, технологичный и лёгкий вид

    С ростом популярности интерьеров в стиле хай-тек или модерн возросла популярность лестниц на больцах. Они действительно имеют современный, технологичный и в то же время лёгкий вид. Своё название они получили от немецкого слова «больц», означающего в переводе «болт», именно так называется их основной конструктивный элемент – большие навесные балясины.

    Особенностью конструкции тут является отсутствие каркаса, благодаря чему создаётся ощущение будто она парит в воздухе. Его роль принимают на себя сами ступени и больцы, монтирующиеся к поручням.

    Существует несколько видов конструкций лестниц на больцах. Можно выбрать как такую, которая предусматривает лишь использование балясин, так и с опорой одной стороной на стену, тетиву или косоур. Довольно распространены комбинированные варианты. Выбор зависит лишь от вкуса и планировочных особенностей дома.

    Помимо эстетики, у них есть один несомненный практический плюс — высокая ремонтопригодность. Любой элемент, начиная со ступеней и заканчивая перилами, очень легко демонтируется.

    Винтовые лестницы

    Винтовые лестницы популярны как в современных, так и в классических интерьерах

    Как в современных, так и в классических интерьерах популярны винтовые лестницы. Их ценят в первую очередь за то, что они занимают очень мало места (пример на фото). Если у вас маленький домик, то это выбор для вас. Их компактные, малогабаритные пропорции позволяют эффективно использовать пространство. С другой стороны, и без недостатков не обошлось — они неширокие и крутые, а самостоятельное монтирование хотя и не сильно сложное, но требует большего труда, чем в случае с маршевыми.

    На сегодняшний день используются две основные конструкции:

    • Первая из них предусматривает использование гнуто-клееных поручней, на которые и крепятся ступени. Такая конструкция довольно сложная, но и отличается особой красотой;
    • Вторая же, наиболее распространённая и классическая, предусматривает использование центральной опоры и гнутых поручней. Ступени крепятся как на опоре, так и на поручнях. Данная конструкция проще и не имеет таких строгих требований к прочности материалов, как первая.

    Конструкция винтовой лестницы также может предусматривать опору ступеней на стену. В таком случае в стене делаются специальные углубления, к которым они и крепятся. Она не обязательно будет иметь форму круга, она вполне может быть многоугольной.

    Сделать лестницу: Требования

    Проектировать лестницу нужно на стадии проектирования всего дома. При этом, нужно учитывать несколько простых условий и требований:

    1. Надо учесть то, где она будет установлена;
    2. То, какое количество жильцов и как часто будет ею пользоваться, и какого возраста будут эти люди;
    3. Будет ли необходимость переносить по ней что-то очень тяжёлое;
    4. Требуется, чтобы угол уклона не только не превышал 42 градусов, но и был постоянным по всей её длине;
    5. Минимальная ширина должна составлять 80 см и не меньше;
    6. Ступени должны устанавливаться исходя из минимальной расчетной нагрузки 200 килограмм на метр. куб.;
    7. Минимальная расчетная нагрузка для перил — 100 кг на метр. куб.;
    8. Перила лестницы не должны быть слишком низкими. Наименьшая их высота может быть не меньше 80 см;
    9. Балясины не должны стоять слишком редко, расстояние в свету между ними не должно превышать 15 см.

    Сделать лестницу: Расчёты

    Перед изготовлением лестницы необходимо правильно произвести расчёты

    Приняв во внимание все вышеизложенные требования и выбрав подходящий вид лестницы, можно смело приступать к её возведению своими руками по чертежу.

    Успех самостоятельного возведения зависит от правильно произведённых расчётов. Рассчитывая параметры конструкции лестницы, вы определяете те её размеры, которые лучше всего способствуют обеспечению удобного и безопасного передвижения. Причём, удобство поддерживается определённым соотношением между подъёмом и продвижением вперёд.

    Проектируя, нужно помнить, что все ступеньки одного марша должны иметь одинаковые размеры. При этом, сумма удвоенной высоты подступенка и ступени не должна быть меньше длины среднего человеческого шага, которая равняется 60–66 см.

    Для достижения наибольшего удобства стоит поддерживать разницу между шириной ступени и высотой подступенка на уровне 12 см, а вот наибольшая безопасность достигается при сумме этих параметров не меньше 46 см.

    Рассчитывая угол наклона учитывают, что расстояние от плоскости каждой ступени до потолка не должно быть меньше двух метров.

    Оптимальным считается угол наклона в диапазоне от 23 до 37 градусов.

    Естественно, что чем он больше, тем меньше места займёт конструкция, но при угле больше 45 градусов по ней просто будет неудобно подниматься.

    Для того чтобы определить общую длину простой маршевой лестницы, можно воспользоваться формулой Н2 + D2 = L2, где Н — сумма расстояния от пола первого этажа до потолка и толщины межэтажного перекрытия, а D – размер проекции на пол. Для того чтобы определить размер проекции, нужно сначала узнать количество необходимых ступеней. Для этого нужно поделить H на выбранную высоту ступени. После чего полученное число ступеней умножается на выбранную их ширину.

    Сделать лестницу по инструкции: лестница на тетивах

    Видов лестницей есть множество, сейчас мы расскажем о лестнице на тетивах.

    Лестница на второй этаж на тетивах

    Как сделать тетиву

    Начинать возводить лестницу на тетивах надо с их изготовления. Для чего выбирается или прочная цельная и достаточно толстая доска или же прочный клеёный брус. Длина досок подбирается исходя из длины лестницы или марша. Также нужно приготовить тяжи, которыми вы скрепите балки для того, чтобы они не разъехались в разные стороны в процессе эксплуатации.

    Разметка делается ещё до установки тетив. Этот этап играет важную роль, поскольку неправильное его выполнение часто приводит к банальному перекашиванию ступеней. Для того чтобы вырезы пазов были полностью одинаковыми, расположены равноудаленно друг от друга, при разметке используют самодельный шаблон. В качестве шаблона используют тонкий лист фанеры.

    На внутренней стороне доски нужно провести ограничительную линию, отступив 5 см от края, иначе тетива имеет шанс превратиться в косоур.

    Именно эти линии будут выступать в качестве границы ступеней. Потом берут шаблон, прикладывают и очерчивают места для будущих пазов, перемещая до конца. Расположение пазов на балках тетив должно быть зеркальным.

    Монтаж тетивы

    Монтирование тетив не требует каких-то особых навыков и много времени. Вся процедура заключается в том, что тетива крепится саморезами к полу и перекрытию этажей. Иногда, если предполагается очень большая нагрузка, используют опорные балки. Но такая конструкция редко встречается в интерьерах, ввиду её громоздкости и отсутствия практической необходимости.

    Вырезание элементов

    Для вырезания пазов используют обычную фрезерную машину. Для этого требуется два-три подхода, не больше. Начинают практически всегда с боковых пропилов, после которых делают дополнительные, облегчающие работу с помощью стамески. Оптимальной является глубина 1,5–2 см. В конце пазы зачищают и перед монтажом ступеней края смазывают клеем.

    Как сделать ступени и смонтировать их

    Изготовление ступеней является одной из самых простых процедур среди всех монтажных работ. Берётся сухая доска. Её толщина должна быть не меньше 3,5 см. Ширина должна соответствовать той, которая была выбрана для ступенек при расчётах. Доску нарезают исходя из ширины лестницы, учитывая в том числе и перила. После нарезания шлифуют. Процедура изготовления подступенок выглядит практически так же. Разве что можно использовать менее толстую доску — до 2 см.

    При сборке лестничного марша первым делом крепятся ступени, для чего используются саморезы. Наилучшим вариантом являются саморезы 6х90, которых должно быть шесть штук.

    Возможно также крепление без использования дополнительных приспособлений, а только на клей. Но его прочность зависит того, насколько плотно ступенька заходит в паз.

    Иногда ступени крепят к тетивам, не применяя пазы. Тогда к внутренней стороне досок прикрепляются с помощью металлических держателей прибоины или бруски, на которые ступени и кладутся. Подступенки могут крепиться к тетивам также как с помощью шурупов, так и без.

    Как сделать перила и смонтировать их

    Перила можно как изготовить самостоятельно, так и купить готовые. Хотя они могут отличаться друг от друга внешним видом, конструкция у них одинаковая — состоят перила из поручней и балясин. Поручни обычно делают из доски, а балясины — из брусков квадратного сечения. Причём, последние могут быть как очень простыми, так и резными.

    Количество балясин обычно должно соответствовать числу ступеней. Две из них, устанавливающиеся в начале лестницы и в её конце, играют роль опорных. Все же остальные — декоративных.

    Также они помогают безопасному пользованию конструкцией. В качестве крепежа выступают саморезы, которые можно скрыть с помощью декоративной заглушки. После закрепления балясин к ним прикрепляют поручни. Для этого тоже нужны саморезы.

    Лестница на косоурах

    Лестница на второй этаж на косоурах

    Изготовление косоура во многом похоже на изготовление тетив, хотя два эти типа опорных конструкций используют несколько разный принцип держания ступеней.

    По такой технологии делаются временные, наружные (уличные) самодельные лестницы в домах.

    Нужно выбрать цельную доску из твёрдых прочных пород древесины. Доска обязательно должна быть сухой.

    После этого делают шаблон для разметки, подобный тому, который использовался для изготовления тетивы. Шаблон, имитирующий выступы, должен соответствовать расчётным размерам ступеней. На этот раз не нужно рисовать линию отступа, поскольку выпиливать надо будет не пазы.

    Для выпиливания выступов удобнее всего использовать электролобзик. После того как они выпилены, их нужно отшлифовать.

    Самостоятельное изготовление лестницы на первый взгляд может показаться довольно сложным занятием, требующим расчётов, правильного выбора материала и определённых навыков. Но это только на первый взгляд. Достаточно ознакомиться с тем, как всё делается, чтобы понять — тут нет ничего сложного.

    Сделать свой дом удобным не требует ни слишком много времени, ни слишком больших усилий, ни значительных финансовых затрат.

    Есть еще виды лестниц для ограниченного пространства – складывающиеся, выдвижные, лестницы-шкафы. Они являются временными и выполняются в основном из железа.

    Видео

    Посмотрите видео из ютуб о том как изготовить лестницу своими руками.

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90

    Для создания лестниц применяются самые разные материалы. Но всегда в моде деревянные варианты, которые считается образцом стиля и русских традиций. Использование древесины формирует ощущение комфорта и домашнего тепла. При создании лестницы важнейшими моментами считается продуманный монтаж, нормативы и расчеты. Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90 устанавливается с соблюдением всех правил по проектированию. Подобное изделие займет немного места.

    Роскошная лестничная конструкция выполняет практичную функцию и декоративную

    Читайте в статье

    Разновидности лестниц на второй этаж: фото вариантов

    Чтобы подобрать вариант лестницы, нужно определиться с разновидностью устройства и материалом. Выбор системы зависит от размещения в комнатах, особенностей планировки и индивидуальных потребностей. В качестве материала применяется керамика, дерево, металл и оргстекло.

    Конструкция должна сочетаться с общим стилем интерьера и фактурой стен

    Выделяются следующие разновидности лестниц:

    • маршевые конструкции выполняются на тетивах или косоурах;
    Такой вариант относится к традиционным
    • винтовые варианты выполняются на опорах в виде несущей стойки;
    Подобная модель подойдет для помещения малой площади
    • модели на больцах представляют собой бескосоурые конструкции. Ступени монтируются к стене и соединяются при помощи больцов;
    Такая разновидность впишется в комнату в современном стиле
    • комбинированные включают несколько разновидностей конструкций.
    Подобный способ отличается практичностью

    Можно сделать лестницу на второй этаж своими руками, для этого следует разобраться в чертежах и устройствах разных видов систем. Отличительной особенностью косоурой конструкции является то, что ступени монтируются поверх несущей системы. Ступени вставляются в подготовленные тетивные элементы.

    При стесненном пространстве успехом пользуются поворотные устройства маршевых лестниц. В домовладениях часто используются лестницы, сделанные из древесины. Они характеризуются легкостью, отлично вписываются в любые интерьеры и их можно создать своими силами.

    Важные составляющие конструкции

    В изделиях на больцах отсутствуют каркасные схемы. Ступени при помощи специального крепежа с одной стороны крепятся к стене, а с другой последовательно соединяются больцами.

    Статья по теме:

    Как самостоятельно создать удобные и стильные лестницы на второй этаж в частном доме — читайте в нашей публикации. Вы узнаете  не только возможные варианты конструкций и их достоинства и недостатки, а также стили оформления и секреты самостоятельной установки лестницы.

    Виды маршевых лестниц

    Маршевые изделия бывают поворотными и прямыми. Последний тип изделий подходит для просторных комнат. Чтобы соединить два этажа устанавливаются поворотные системы из древесины. Чаще используется лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 180 и 90 градусов. Это П-образные и Г-образные варианты.

    Марши Г-образного устройства могут соединяться поворотными ступенями или небольшими площадками. Лестницы, смонтированные в углах, имеют опорный столб с балясинами, тетивой и ступенями.

    В П-образной конструкции также присутствует площадка и забежные ступеньки. Применение забежных ступеней способствует экономии площади.

    Вариант П-образной системы

    Пространство под поворотной конструкцией используется под шкаф или кладовку.

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90: особенности конструкции

    Некоторые производители предлагают готовые наборы элементов для лестничных систем. Чтобы приобрести подобные конструкции необходимо правильно произвести замеры высоты пролета и определить длину и ширину изделия.

    Важными показателями являются ширина марша и проема

    Материалы для создания деревянной лестницы на второй этаж

    Важно тщательно подбирать древесину для создания лестницы на второй этаж своими руками из дерева. Чертежи и схемы помогут собрать качественную конструкцию. Данный материал характеризуется прочностью, простотой обработки и экологичностью.

    Важным достоинством древесины считается легкость обработки

    Лестничную установку можно сделать из следующих материалов:

    • бук рекомендуется для жилья, где нет высокой влажности;
    • клен характеризуется стойкостью и обладает прочностью на сгиб;
    • отличным материалом считается дуб. Он обладает твердостью, прочностью и является твердым материалом;
    • лиственница – характеризуется прочностью, твердостью и стойкостью к гниению.

    В некоторых случаях для лестниц применяют сосну, но при этом ее нужно проверить на наличие сучков. Для изготовления конструкции потребуется:

    В таблице показаны основные этапы создания несложной лестницы на второй этаж:

    Обратите внимание! Перед тем как приступить к изготовлению конструкции, дерево просушивается, обрабатывается специальными составами для придания стойкости к плесени, грибку и влаге.

    В завершении работ поверхность конструкции покрывается лаком и краской

    Особенности расчета лестницы на второй этаж своими руками

    Выполняя проект и план лестницы на второй этаж, требуется определить точные размеры и изучить особенности конструкции. Система состоит из следующих элементов:

    • несущие тетивные или косоурые балки;
    • ограждения – балясины, поручни и перила;
    • ступени – поворотные и прямые.
    На схеме показаны все основные замеры и параметры

    Расчет поворотных конструкций выполняется с применением графических методов, геометрических формул или при помощи онлайн-калькулятора. Размеры лестницы подбираются исходя из индивидуальных предпочтений, но с учетом рекомендуемых параметров:

    • ширина пролета должна быть не менее 90 см;
    • крутизна конструкции – менее 45 градусов;
    • минимальное значение ширины поворотной ступени не менее 10 см;
    • ширина поворотной ступени  — не менее 20 см.

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90 проектируется с учетом определенных особенностей:

    • ширина и высота ступеней подбираются так, чтобы по ним мог передвигаться любой человек. Для вычисления данных значений используется формула – 2b+c=60, где средний шаг равен 60, а c и b это высота и ширина;
    • угол наклона конструкции должен быть в пределах 25-35 градусов;
    • при определении размеров поворотных ступеней, необходимо учитывать, что ширина узкой стороны не должна быть менее 100 мм.
    На схеме показаны возможные варианты элементов в месте поворота конструкции

    Изготовление несущей косоурой балки

    С создания косоур из балки начинается изготовление деревянной конструкции своими руками. Пошаговая инструкция предполагает изготовление косоура из балки, которая по длине совпадает с размером лестничного пролета.

    Перед тем, как распилить балку, нужно сделать шаблон, который делается из куска фанеры треугольной формы. По образцу наносится разметка и вырезается зубчатая конструкция. Затем на зубцах косоурных балок крепятся ступени лестницы. Монтаж начинается с верхних элементов. Один из косоуров присоединяется к потолочной балке и опорному брусу. Брус фиксируется при помощи анкерных болтов.

    На схеме изображены косоуры и способы их крепления

    Для косоура устанавливаются опоры, которые располагаются у стены. Работу необходимо контролировать при помощи уровня.

    Важно! Для прочного крепежа косоура в брусе выпиливается небольшое углубление.

    Нюансы изготовления лестницы из дерева на второй этаж: сборка и монтаж ступеней

    Ступени выпиливаются с применением шаблона. Они должны быть одинакового размера. Все элементы покрываются защитными средствами и лаком. Затем изготавливается тетива для нижнего марша лестницы. Она делается из доски. Ступени будут входить в пазы, которые выпиливаются с внутренней стороны тетивы. Установка лестницы на чердак своими руками выполняется с помощью саморезов и столярного клея. В ступенях делаются пазы, для вхождения на косоур.

    Сборка ступеней выполняется при помощи специальных инструментов

    При креплении поворотных ступеней соединение с опорой будет жестким. Подступеньки начинают монтироваться с нижнего края лестницы.

    Установка перил и балясин для лестницы из древесины

    Балясины можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые. Можно придумать красивый рисунок для данного элемента. Балясины монтируются к ступеням при помощи шкантов. При этом на каждой ступени просверливаются определенные отверстия. Перед соединением конструкций в отверстия заливается столярный клей.

    На схеме изображены основные составляющие перил и балясин

    На участках поворотов маршей устанавливаются более прочные балясины, которые называются маршами. Чтобы перила смонтировать ровно и аккуратно, натягивается специальная леска. С ее помощью ставятся отметки на всех балясинах. Лишние детали балясин обрезаются параллельно косоурной балке. Для крепежа поручня паз выбирается по всей длине. В него должна зайти рейка, которая прибивается к балясинам. Поручень монтируется на рейку и крепится на опорных балясинах.

    Полезный совет! Чтобы по лестницы было безопасно передвигаться, рекомендуется ограждение из балясин делать на каждой ступени.

    Монтаж перил

    Особенности лестницы на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 180

    Как вариант можно сделать лестницу с поворотом на 180 градусов. Их называют П-образными. В конструкции есть площадка, которая разделяет лестницу на два марша. Подобная система занимает меньшую площадь, чем конструкции с поворотом 90.

    Делая проекты для подобной системы, нужно учитывать, что высота ступеней не должна быть больше ширины. Существует множество программ, которые помогают рассчитать все необходимые данные для будущей конструкции. С их помощью можно увидеть реалистичную модель планируемой лестницы.

    Конструкция с поворотом 180 подходит для узких помещений

    Установка и изготовление деревянных лестниц считается сложным занятием. Если нет опыта в работе с древесиной и столярными инструментами, то стоит заказать готовые наборы сборных лестниц. Конструкции из дерева отличаются долговечностью, экологичностью и выступают в роли великолепного декора любого загородного дома.

    Деревянная лестница подходит как для роскошных интерьеров, так и для бюджетных вариантов

    С помощью рекомендаций специалистов и пошаговой инструкции можно создать красивую и прочную лестницу в дом, которая прослужит долгие годы.

     

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Как построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками

    Часто современные загородные дома бывают очень высокими, поэтому потребуется деревянная лестница на второй этаж, своими руками сделать это не так уж и сложно. Они позволят делать переходы между этажами. Эти лестницы изготавливаются из самых разных материалов, но чаще всего используется, конечно, дерево. С его помощью конструкция может стать замысловатым украшением интерьера дома. Цена такой лестницы полностью зависит от материала, конструктивного решения и, конечно же, возможностей производителя.

    Выбор материала для строительства

    Материал, из которого деревянные лестницы на второй этаж своими руками, может быть любым. Однако для несущих элементов конструкции необходимо выбирать твердую древесину, выдерживающую возможные нагрузки. Например, ступени из сосны не сравнятся по прочности с дубовыми. Но не стоит рассчитывать, что такая лестница непременно будет выглядеть убого и рассыпется при первой нагрузке. Существующие технологии вкупе с современными лакокрасочными покрытиями позволяют сделать из сосны настоящее произведение искусства, а твердый лак для паркета усилит потенциал продукта для повседневного использования.Сделанные своими руками деревянные лестницы на второй этаж из сосны довольно чувствительны, например, к обуви на высоком каблуке. Так как они оставят вмятины на ступенях.

    Начинаем создание

    Итак, как построить лестницу на второй этаж своими руками? Начать нужно с расчетов и замеров. Размеры зависят исключительно от высоты этажа, толщины пола и конструкции лестницы, которая может быть прямой, поворотной или винтовой. Сделав дизайн лестницы на второй этаж, вы значительно облегчите себе дальнейшую работу.

    Для выбора высоты ступенек следует, чтобы каждая из них была не менее 16 см, но не более 20. Наклон лестницы должен быть около 40 градусов, так как при меньшем уклоне она получится быть громоздким, а если он больше, то будет достаточно сложно подняться. При желании можно взять готовый проект, в который можно будет внести свои изменения. При этом лучше занести те, которые видны, а несущие элементы оставить без изменений.

    Выбор основных размеров

    После создания чертежа или чертежа лестницы необходимо приступить к изготовлению ее элементов. Подавляющее большинство лестниц — одномаршевые. Силовые рельсы для него можно сделать из брусков размером 150 х 100 мм, а для ступеней использовать доски толщиной 30 или 40 мм. Лучше берите сухой, хорошо раскроенный материал, без сучков. К древесине для перил можно предъявить менее строгие требования, но не стоит забывать, что они должны выглядеть презентабельно.В конце концов, они привлекают наибольшее внимание.

    Отделка

    Монтаж изготовленных деталей и общий монтаж Лестницу следует начинать только после окраски и лакировки. Детали соединяются с помощью клея или шурупов. Кроме того, дальнейшие детали можно усилить за счет клина между ними. Теперь вы знаете, как создать деревянную лестницу на второй этаж своими руками.

    Металлическая лестница на второй этаж своими руками: фото, чертеж

    Межэтажные лестницы из дерева, бетона и металла.Технологические свойства, которыми обладает металл, дают возможность изготавливать лестницу любой конструкции, прочную, эстетически привлекательную и не тяжелую.

    Строительство простой прямой металлической лестницы на второй этаж — задача выполнимая, если есть такие навыки в таком деле, как сварка металла. Труднее сделать двойной дизайн с сайта, но не боги горшки сожжены?

    Конструктивными особенностями лестницы из металла, дерева или бетона не отличаются. Принципы проектирования и расчета промежуточных конструкций из разных материалов одинаковы, не отличаются и типовые требования:

    • В частных домах минимальная ширина лестницы должна быть 900 мм.
    • Уклон лестничного марша должен быть постоянным. Оптимальные углы показаны на схеме.
    • Оптимальная высота ступеней 160-180 мм.
    • Минимально допустимая глубина шага — 270 мм.
    • Забор должен выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
    • Максимально допустимое расстояние между стойками забора — 150 мм (для семей с детьми — 120 мм).

    По способу изготовления различают лестницы сварные и кованые.

    Конструктивно металлические лестницы бывают:

    Важно! Однако, чтобы рассчитать и сделать возможными все эти типы металлических лестниц, наибольшую трудность будет предоставить винтовой вариант, как при проектировании, так и при изготовлении элементов конструкции. Проектированием и строительством винтовой металлической лестницы желательно проинструктировать профессионалов.

    Различают маршевые металлические лестницы одно- и двухпролетные, прямые с закруткой. Если у вас нет опыта, лучше начать с простого дизайна.

    В проектных организациях используются компьютерные программы, создающие 3D модели дизайна. В этой модели легко изменить параметры отдельных элементов. После утверждения окончательной версии компьютер готовит рабочие чертежи и спецификацию металлических лестниц.

    Придется производить расчеты без помощи программы. Рассмотрим простейший вариант прямого. Типовые требования к глубине и высоте известных нам ступеней. Измерьте расстояние между двумя точками: от начальной до конечной точки лестницы на уровне «чистого» первого этажа (эта величина обозначена а) и высотой между «чистыми» этажами первого и второго этажей (б).Получили, что a = 4000 мм b = 2500 мм. Осталось определить длину лестницы. Помните, что оптимальный угол наклона составляет 30 ° — 45 °.

    В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (длина лестницы) равен сумме квадратов двух более коротких сторон. У нас ножки равны 4000 мм и 2500 мм. Полагаем, извлекаем корень квадратный и получаем длину 4720 мм.

    Подбираем лучшее количество ступеней. При такой высоте они могут быть 14 (высота ступеньки 179 мм) или 15 (167 мм).Оба варианта находятся в допустимых размерах. Выбираем ту, которая состоит из 14 шагов, и проверяем, что происходит с их глубиной. Делим 4000 мм на 14 и получаем 286 мм И этот размер нас устраивает (глубина должна быть не меньше 270 мм). Размер ступеней — 286 мм — будет увеличен на ширину так называемого свеса. Свес — это часть верхней ступеньки, которая нависает над нижней. Оптимальный размер свеса 30-40 мм.

    Я получил основные размеры, которые нам нужны для определения количества материалов.Для двух стрингеров нам понадобится профильная труба квадратного сечения 2 х 4720 мм. Из уголков, на которые для надежности можно укрепить вентиль и приготовить опоры для ступенек (кобылки). Ступени и подножки изготовлены из листовой стали толщиной 4 мм и обшиты деревом.

    Для устройства металлоконструкций перекрытий необходимы:

    • Ручной инвертор с электродами для постоянного тока диаметром 3,2 мм и 1,6 мм.
    • Маска, защитные очки и перчатки сварщика.
    • Диски шлифовальные отрезные 125х1,6 мм.
    • Круги шлифовальные диаметром 125 мм.
    • Сверла и сверла по металлу.
    • Стол металлический устойчивый.
    • Зажим с регулировкой по высоте 0-800 мм.
    • Тиски.
    • Грунтовка,
    • Уайт-спирит.
    • Краска по металлу.
    • Рулетка и локоть.
    • Карандаш.

    Важно! Количество материала, которое мы определили. Обратите внимание, что листовая сталь для ступеней должна обладать противоскользящими свойствами, например, можно использовать прессованный диагрид.

    Для работы соблюдайте следующую последовательность:

    • Заготовки для резки.
    • Производитель кобыл (узлов для ступенек крепления).
    • Сварка опорных уголков.
    • Установка стрингеров.
    • Сварка лестниц и перил.
    • Шлифовка.
    • Грунтовка и покраска.

    Во-первых, из деталей изготавливают узлы для монтажа ступеней (кобылки). Важно не допускать ошибок, перекосы и неточности испортят лестницу.Кобылки должны быть такими же и зеркально отражаться друг от друга. Изготовить кобылку из стального участка: вырезать образец, прилегающие друг к другу углы. В конечном итоге это должны быть Г-образные привариваемые узлы вниз и полки внутри (полки вверх и в приварку для бетонных ступеней, а также для декорирования керамической плитки или керамогранита). Для нашей конструкции потребуется 14 пар узлов, в каждой паре один столб будет левым, второй — правым. Приварите кронштейны для крепления ступенек и перекрестите перекладину между каждой парой углов. Поперечная планка также состоит из площадей.Повысить прочность можно и с помощью небольших реек, которые снизу устанавливаются на ступеньки, ведущие к каждому стрингеру.

    Кромка профильной трубы квадратного сечения выполняет разводку и приваривает к краю стрингера. Установить первый косоур с приваренными кобылками вторым, и точно перенести разметку. Так мы получаем четкую геометрию всех элементов.

    Совет. Для металлических лестниц на второй этаж шириной более 1200 мм рекомендуется установить в середине конструкции третий стрингер.

    Ширина 900 мм, достаточно двух стрингеров. Приварить кобылку ко второму стрингеру. Проверьте их уровень. Затем приварите стрингеры к нижнему концу опорной площадки. В домах с бетонным основанием опорную площадку можно устанавливать в бетон. Верхний конец крепится к опорной стойке, которая крепится к потолку между этажами стальными анкерами. Еще раз проверьте уровень кобылки.

    Если металлическая лестница выполняется в пристенном исполнении, для придания конструкции дополнительной жесткости к кронштейнам, установленным на стене, можно приварить одинарную стрингеру.

    Последний этап — приваривание ступенек к кобылкам. Также можно приколоть их болтами, в этом случае дерево необходимо обшить. Другой вариант — установить деревянную лестницу прямо в кобылку с помощью винтовых соединений.

    Верхняя ступенька устанавливается на минимальном расстоянии от стены. Необходимо, чтобы между стеной и сценой прошел лист обоев — впереди отделочные работы. Забор приваривается со стороны металлической лестницы, чтобы не уменьшать ее ширину.

    Все элементы дизайна в местах сварных швов полируются (швы, зазубрины, заусенцы), затем металлической щеткой сметаются частицы металла, металлическая лестница грунтуется (грунтовка по металлу) и окрашивается в выбранный цвет. Деревянные лестницы устанавливают после высыхания краски.

    Отделку металлической лестницы на второй этаж, в том числе обшивку ступеней деревом, целесообразно проводить на этапе отделочных работ в доме.

    Несмотря на кажущуюся простоту, возведение межэтажных перекрытий из металла требует тщательности и аккуратности.Качественно выполненная сварка обеспечивает долгий срок службы конструкции. Надежно сохраните все металлические детали лестницы и антикоррозийное покрытие.

    Построив прочный и надежный каркас, со временем вы сможете украсить его деревом, керамической плиткой, частями перил из нержавеющей стали и другими отделочными материалами по своему вкусу. А конструкция, которая в стадии строительства казалась громоздкой и непрезентабельной, приобретет прекрасный внешний вид.

    Главный аргумент в пользу строительства металлической лестницы на второй этаж своими руками — экономия очень значительных ресурсов, которые вам пригодятся для других работ в здании.

    Связанные с контентом

    Как сделать ДВУХСТАЛЬНУЮ лестницу на второй этаж (фото + чертежи) | Своими руками

    Если дом двухэтажный, то в нем должна быть лестница.

    Заказывать слишком дорого.

    Итак, я решил сделать лестницу самостоятельно.

    Для строительства лестницы в доме предпочтение, как правило, отдается дереву.

    В моем случае это бук.

    Речь пойдет об изготовлении и установке прямой двухмаршевой лестницы с площадкой.

    Расчет лестницы

    Начнем с определения подъема ступеньки h путем деления высоты лестницы H на расчетное количество подъемов n: это расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа H = 2976 мм. (Рисунок 1). При выбранном количестве подъемников n = 16 h = 2976: 16 = 186 мм. Поскольку лестница двухмаршевая, с площадкой посередине, в каждом марше будет 8 подъемов.

    Ссылка по теме: Винтовая лестница своими руками

    Затем измерьте длину A проема от края платформы до края верхнего этажа — это так называемая линия движения.Для моей апертуры A = 1 мм. Разделите его на количество подъемов, чтобы получить глубину проступи.

    В моем варианте очень важно было сделать лестницу максимально компактной. Поэтому в качестве последней ступеньки я использовал плиту верхнего этажа (для нижнего марша — площадку), прикрепив к ней «нос», чтобы получить подъем на одну ступеньку.

    Ширина протектора a = A: (n — 1) = 1610: 7 = 230 мм.

    Проверяем удобство лестницы с помощью эмпирической формулы Блонделя, согласно которой для удобной лестницы выполняется условие 600

    Добавляем к проступи «нос» — выступ длиной 40 мм и получаем ширину ступеньки 270 мм.

    Шаблон для разметки ступенек на тетиве

    Чтобы сделать в нем тетиву, вам нужно будет сделать пазы глубиной 15 мм, в которые мы будем вставлять проступи и подступенки. Чтобы лестница не получилась перекосом, необходима точная разметка этих пазов.Поэтому вам нужны шаблоны, которые позволят вам сделать все струны одинаково. Из прямоугольного листа фанеры сделаем шаблон (рис. 2) для разметки положения ступеней на струнах, то есть прорисовки линий проступи и подступенков.

    Рис. 2. Обозначение положения ступеней на тетиве. 1.S шаблон для разметки положения ступенек на тетиве. 2. Изготовляем ступеньки и фрезеровали их шипами.

    Эти линии затем будут служить ориентиром для выбора канавок как под протектором, так и под подступенком.С одной стороны от прямого угла откладываем высоту 2-х подступенков, а с другой — ширину 3-х ступеней. Соединяя эти точки между собой, получаем опорную линию 4, а затем проводим линию 50 на расстоянии 5 мм от нее. Набиваем с двух сторон листа фанеры две планки 6, края которых должны совпадать с линией 5, обозначающей край тетивы за планками.

    3. Первый, так называемый пригласительный этап вырезаем электролобзиком. 4. Затем работаем по шаблону фрезой с копировальной гильзой. 5. Балясины отпилить под заданным углом по размеру торцовочной пилы. 6. В жердях делаем паз, в который вставляется острие струны. Рис. 3. Схема для отбора проб канавок на струне под ступенями и подступенками.

    Шаблон позволяет точно обозначить положение ступенек на тетиве. Линия первой ступени совпадает с основанием тетивы — ее опорной площадкой, а ее пересечение с линией 4 служит началом линии подступенка.Угол рисунка будет началом линии второй проступи. Пересечение линии второй ступени с опорной линией 4 служит началом линии второго подступенка. И т. Д.

    7-8. После изготовления и подгонки всех деталей собираем и стягиваем хомуты «всухую» для примерки.
    9. Разобрав марш, покрываем маслом каждую часть отдельно. Я использовал масло Osmo с твердым воском. Кистью нанесите первый цветной слой.Все загрязнения сразу же протереть тряпичным тампоном, не оставляя ворсинок, и просушить. На следующий день таким же образом наносим второй слой прозрачного масла.

    Отпилили верх тетивы (с учетом шипа) по линии, параллельной линии последнего подступенка, а низ — по линии первой проступи (она же линия пола). Аналогично маркируем вторую струну, но так, чтобы отметки на ней были зеркальным отображением отметок первой струны.

    10.После примерки демонтируем забор, снимаем балясины, наносим покрытие и сушим. 11 .. Удобнее оказалось собрать верхний марш на втором этаже, а потом аккуратно «скатить» его сверху вниз на площадку. Марш хорошо встал, так как стены были плоскими, а кафельный пол — горизонтальным. Все делал сам, пробовал! 12. Марш собран очень сложно, но четверо подняли его, поставили вертикально и осторожно опустили в проем, на платформу.13.Наконец соберите балясины, поручень и соберите его в собранном виде на тетиве. Делаем заглушки — «грибочки», закрываем ими все монтажные отверстия. При сборке используем силиконовый герметик, чтобы в случае неисправности было легко разобрать конструкцию и заменить поврежденную деталь.

    Смотрите также: Лестница гусиный шаг своими руками

    Шаблоны для пробоотборных борозд

    Потребуются два шаблона (оригинальные проводники), чтобы резак с копирующей втулкой мог выбрать стандартную канавку для протектора и стандартную канавку для подступенка.

    К прямоугольному листу фанеры (рис. 3а) параллельно его длинным сторонам прибиваем две планки 1 сечением 50 х 25 мм так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Этот узор накладывается на нить и наносится 2 эталонной линии. Рисуем 3 линию с помощью первого шаблона, расширяя ее до краев шаблона. Снимаем шаблон с тетивы. Устанавливаем проступь на шаблон и прорисовываем его. Учитывая размер копировальной втулки, делаем сквозную канавку в кондукторе такого размера, чтобы при работе фрезой на струне можно было выбрать стандартную канавку для проступи (рисунок 36).Аналогично делаем кондуктор для отбора проб фрезой (с копировальной гильзой) в тетиву паза для стояка.

    О. Самборский, город Сосновоборск, Красноярский край Рисунки. В. Воронин

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Ранние лестницы: Winder, Box & Spiral

    От первых колониальных домов до особняков морских капитанов в Америке произошла эволюция от коробчатых лестниц и якобинских стилей до изделий из дерева в георгианском стиле и изысканности федерального правительства. Первые лестницы были не более чем стационарными лестницами, чисто функциональным средством подъема на открытый спальный чердак или чердак. Как и жилища, которые они обслуживали, ранние лестницы были основаны на европейских моделях, в первую очередь английских.

    Окрашенная деревенская федеральная лестница с тонкими балясинами, обтекаемым рельсом и почти строгой новой стойкой — это простое упражнение.

    Gross & Daley

    Крепкая английская прямая лестница обычно обслуживала главный вестибюль в большом доме или замке, куда поднималось и спускалось большое количество людей. Прямые лестницы особенно универсальны, потому что они могут быть связаны лестничными площадками, а также могут иметь несколько типов поворотов. Английские винтовые или круглые лестницы предназначались для более личных пространств, таких как спальни.Крутые и тесные, они занимали мало места, но с трудом поднимались наверх, что делало их защищенными от злоумышленников.

    Простая лестница может подняться на второй этаж без истинной посадки, но в большинстве пролетов используются полные или половинные приземления. Лестница, построенная вручную в 18 или начале 19 века, может включать несколько коротких прямых участков, соединенных поворотной лестницей или небольшой площадкой. Лестницы в зданиях с высокими потолками использовали изгиб, когда прямая лестница резко изгибалась от площадки к следующему пролету под углом 180 градусов.

    Отдельностоящая винтовая лестница в доме Натаниэля Рассела 1808 года в Чарлстоне, Южная Каролина, начинается со спиральной спирали и имеет непрерывные перила.

    Самым распространенным типом ранней лестницы в колониальной Америке была лестница с коробками, названная так потому, что она поддерживалась и окружалась стенами. Лестница обычно начинается с трех или четырех клиновидных ступеней или забежных ступеней, обрамленных и поднимающихся от опоры, а затем переходящих в короткие прямые крутые ступеньки. Наверху лестницы дополнительные забежные винты переносят пролет в верхний холл.Строительство лестницы с коробками потребовало меньше усилий, потому что ступеньки хорошо поддерживались стенной струной. Коробчатые лестницы имели смысл в плохо изолированных колониальных домах в Новой Англии, где была холодная погода и сквозняки. Для этого типа не требовалась балюстрада или новая стойка.

    Еще одним ранним типом лестниц была винтовая или винтовая лестница. Поскольку каждая ступенька вращается вверх по оси, образованной стойкой перемычки, внешняя часть каждой ступени намного шире, чем часть, ближайшая к центру лестницы.Как и лестницы с коробками, винтовые лестницы обычно занимают мало места и имеют крутой уклон.

    Обшитая высокими панелями, рифленой пилястрой и зубчатыми перемычками, эта лестница в георгианском доме, вероятно, датируется примерно 1790 годом.

    Санта-Аграфиотис

    В домах, в которых достаточно места для прихожей, домовладелец часто строил лестницу из лестницу к стене, отделав ее простой балюстрадой и подпоркой. Шпиндели и столбы были обычно плоскими и квадратными, хотя некоторые лестницы были оснащены короткими, коренастыми балясинами, выточенными на токарном станке.Большинство открытых лестниц 1600-х годов были «закрытой струной», то есть концы ступеней и подступенков были скрыты широкой наклонной доской (косой балкой). Треугольная перемычка под лестницей была обшита вертикальной обшивкой.

    В более роскошных домах, особенно в георгианском стиле, лестницы были более крепкими, широкими и включали балюстрады с искусно вырезанными ножками. Перевернутые балюстрады вошли в моду в Англии около 1600 года, где «недавно открытое искусство токарной обработки было очевидно дорого сердцу елизаветинских столяров», — пишет Уолтер Х.Годфри в «Английской лестнице», опубликованной в 1910 году. К 1650 году сложная витая балясина была особенно популярна. Хотя на то, чтобы добраться до восточного побережья, потребовалось почти столетие, искривленная балясина «в грузинский период в американских колониях стала чем-то вроде излишка», — продолжает Годфри. «Этим спиральным балясинам и даже балясинам было проявлено исключительное мастерство».

    Такие лестницы встречались в самых богатых домах. Большинство балясин поздней колониальной и федеральной эпохи очень тонкие.Около 1800 года на лестничных клетках начали появляться круглые балясины типа «пул-кий», а также более выраженные опоры-стойки. С дебютом стиля греческого возрождения в 1820-х годах на перилах балюстрады появляются изящные изгибы, наряду с появлением непрерывных кривых.

    Верх раннего американского мастерства лестниц, вероятно, можно найти в народных спиральных и эллиптических конструкциях, которые часто создавались кропотливо методом проб и ошибок.

    A Глоссарий лестниц

    • Балясина Вертикальные стойки, поддерживающие поручень; также называемые шпинделями, особенно если они тонкие или неперевёрнутые.
    • Балюстрада Вся система перил открытой лестницы, включая верхний поручень и балясины.
    • Эллиптическая лестница Лестница, огибающая колодец эллиптической формы.
    • Newel Большая структурная стойка и опора, которая фиксирует перила и балюстраду. Стенка обычно прикручивается к балке пола.
    • Носик Край проступи, который выступает над подступенком внизу.
    • Подвеска Резное или фигурное подвесное украшение, обычно используемое для покрытия областей пересечения деревянных элементов или стыков.
    • Подступенок Вертикальная поверхность между ступенями.
    • Spandrel Поверхность примерно треугольной формы под струной лестницы.
    • Винтовая лестница Лестничный марш, ступени которого вращаются и поднимаются по спирали.
    • Стрингер Наклонная доска, поддерживающая концы ступеней, обычно размещаемая с обеих сторон и часто посередине. Боковые стрингеры иногда имеют прорези или траншеи для установки подступенков и ступеней для увеличения поддержки.Средний стрингер иногда называют кареткой.
    • Протектор Горизонтальная прогулочная поверхность; Шаг.
    • Улитка Концевой элемент поручня для нижней ступеньки, изгибающийся внутрь, как спираль.
    • Winders Ступени, которые с одной стороны уже, чем с другой, используются для изменения направления лестницы без необходимости приземления.

    Как сделать лестницу из твердых пород дерева менее скользкой (4 простых метода)

    Паркетные полы очень популярны в наши дни — и на то есть веские причины.Их легко чистить, и они добавят тепла и красоты вашему дому.

    Одним из немногих недостатков твердых пород дерева является то, что их гладкая полированная поверхность может быть скользкой, особенно на лестницах.

    Итак, вопрос: , как сделать деревянную лестницу более безопасной и менее скользкой?

    Лучший способ сделать вашу лестницу из твердых пород древесины менее скользкой — это добавить сцепления, установив ковер, антискользящие клейкие ступеньки или нанеся слой противоскользящего покрытия для пола на поверхность каждой лестницы.Все три метода делают поверхность каждой лестницы более шероховатой, добавляют сцепление и значительно снижают риск поскользнуться.

    Помимо использования одного из этих методов для увеличения тяги, я рекомендую убедиться, что ваша лестница и поручень (и) соответствуют сегодняшним нормам жилищного строительства.

    Высота каждого подступенка не должна превышать 7 ¾ дюймов. Каждая лестница должна быть минимум 10 дюймов в глубину и минимум 36 дюймов в ширину. Ваш поручень должен быть высотой от 34 до 38 дюймов и выступать за стену не менее чем на 1 дюйм.5 дюймов, но не более 4,5 дюймов. У вас должен быть хотя бы один поручень для каждой лестницы, но я настоятельно рекомендую установить поручни с обеих сторон для дополнительной поддержки.

    В этой статье я подробно расскажу о том, как сделать лестницу менее скользкой, и объясню плюсы и минусы каждого метода, чтобы вы могли решить, какой из них подходит именно вам. Давайте прямо сейчас!

    Метод 1. Установите коврик

    Один из самых распространенных способов сделать лестницу менее скользкой — это установить ковровое покрытие.Ковер не только делает вашу лестницу более безопасной, обеспечивая сцепление с поверхностью, но также может стать приятным дополнением декора вашего дома.

    Когда дело доходит до ковра, у вас есть два варианта: направляющие для ступеней или ступени для ковровых ступеней.

    Лестницы

    Направляющие — это куски ковра, которые спускаются по лестнице, но не покрывают всю ширину каждой ступеньки.

    Преимущества лестничных направляющих заключаются в том, что они покрывают всю глубину каждой ступени лестницы (а не ширину), защищают древесину от повреждений, уменьшают шум, отлично выглядят и, что наиболее важно, делают вашу лестницу менее скользкой.

    Недостатки лестничных маршей в том, что они дороги, они могут испачкаться и их трудно чистить, их сложно правильно установить, а ковер на краю каждой лестницы со временем изнашивается и становится гладким.

    Ковровые ступени лестницы

    Если вы выбираете ковровую дорожку, второй вариант — использовать ковровые ступени лестницы. Ковровые ступени — это отдельные куски ковра, которые можно разместить отдельно на каждой ступеньке.Фото: www.deanstairtreads.com

    Существенное преимущество ковровой ступени перед бегунами заключается в простоте установки.

    Вот основные шаги:

    • Тщательно очистите каждую ступеньку
    • Измерьте лестницу, чтобы убедиться, что вы располагаете ее по центру
    • Поместите кусочки ковровой ленты (по одному с каждой стороны протектора) на каждый протектор или используйте нескользящие ковровые подкладки, чтобы удерживать их на месте
    • Затем опустите ступеньки и осторожно надавите на них, пока они полностью не прилипнут к каждой ступеньке.

    Ковровые ступени дешевле, чем ковровые дорожки, и их намного легче чистить.Вы можете легко удалить их, протереть дерево под ними и протереть ступеньки или замочить их в воде с мылом. Самое главное, что при правильной установке волокна ковровых покрытий обеспечивают сцепление и снижают риск поскользнуться.

    Недостатками ковровых ступеней лестниц являются:

    • Они не обеспечивают такой же защиты, как ковровые дорожки, так как не оборачиваются вокруг каждой ступеньки.
    • Их трудно пылесосить
    • Они могут скользить и причинить больше вреда, чем они могут предотвратить, если вы не установите их должным образом

    Если вы идете по ковровой дорожке, независимо от того, устанавливаете ли вы бегун или ступеньки, обязательно используйте ковер с низким ворсом и убедитесь, что установили его правильно.По ковру с высоким ворсом легко споткнуться, и он, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы. Если вы не установите ковер правильно, он может соскользнуть, скомкаться и вызвать те же последствия, которые вы пытаетесь предотвратить.

    Метод 2: Используйте противоскользящие клейкие ступеньки для лестниц

    В следующий раз, когда вы окажетесь на лестничной клетке коммерческого здания, посмотрите вниз. Скорее всего, вы увидите толстую черную ленту для захвата на каждой ступеньке, предотвращающую скольжение. Хотя это, несомненно, сделает вашу лестницу более безопасной, я не предлагаю вам использовать этот тип клейкой ступени в вашем доме.Черная лента на деревянной лестнице не будет хорошо выглядеть, к тому же коммерческие ступени имеют грубую текстуру, похожую на наждачную бумагу, которая может разорвать ваши ноги.

    К счастью, многие компании производят прозрачные противоскользящие клейкие протекторы для использования в жилых помещениях, которые вы можете дешево купить на Amazon и установить, просто перекатывая липкую сторону протекторов через каждую ступеньку.

    Эти противоскользящие ступени эффективно предотвращают скольжение, добавляя легкую шероховатость поверхности каждой ступеньки. Текстура обеспечивает достаточное трение, чтобы избежать скольжения, но комфортно ходить босиком.Они прозрачны, и их трудно заметить, если вы не будете их активно искать.

    Одной из лучших характеристик противоскользящих клейких ступеней является то, что они просты и удобны в установке.

    Все, что вам нужно сделать, это удалить бумагу с обратной стороны проступи, разместить ступеньки примерно в дюйме от края каждой ступеньки и разгладить пузырьки воздуха с помощью прилагаемого ролика.

    Ступени, которые я использую, предварительно нарезаны до размеров 24 «x 4», поставляются в упаковке по 15 штук и включают в себя небольшой валик, чтобы вы могли сгладить любые пузырьки воздуха, которые могут застрять под ними.Это отличный продукт, который я настоятельно рекомендую, но не верьте только мне на слово, проверьте его на Amazon, где у него более 400, в основном, отличных отзывов.

    У клейких ступеней лестницы есть несколько недостатков. Во-первых, их может быть сложно установить прямо. Если вы такой же перфекционист, как я, вы можете расстроиться, потому что не можете шлепнуть их прямо в нужное вам место. Вы должны перекатывать их по каждой лестнице с одной стороны на другую, что затрудняет сохранение прямой линии.

    Во-вторых, деревянные лестницы имеют естественные неровности и трещины, поэтому полностью избежать пузырьков воздуха не удастся. Ниже представлен взгляд на мою лестницу после нескольких попыток сгладить пузырьки воздуха руками и роликом. Вы можете видеть, что на верхней ступеньке есть несколько пузырей, которые делают ступеньку менее прозрачной и более заметной, чем ступенька под ней.

    Наконец, снятие их с лестницы может вызвать незначительные повреждения. Некоторые клиенты жалуются, что после них остаются небольшие загрязнения, которые необходимо удалить.Другие жалуются, что краска на их лестницах отслаивалась. Если у вас обычные полы из окрашенной древесины, все будет в порядке, но если ваша лестница окрашена, я бы не стал использовать этот продукт.

    Метод 3. Нанесите на пол противоскользящее покрытие

    Противоскользящее покрытие для пола — это жидкое решение, которое можно наносить непосредственно на деревянные лестницы, чтобы сделать их менее скользкими. Использование противоскользящего покрытия пола — отличный вариант, если вы не хотите изменять внешний вид своей лестницы путем укладки ковра или не хотите решать мелкие проблемы, связанные с клейкой лентой ступеней лестницы.

    Противоскользящие покрытия для полов могут быть в виде краски или прозрачного покрытия. Крошечные частицы включены в покрытие, чтобы добавить трение к поверхности дерева, но они не заметны невооруженным глазом.

    Основным преимуществом этого варианта является то, что вы добиваетесь своей цели сделать вашу лестницу менее скользкой, не жертвуя красотой натуральной древесины твердых пород.

    Использование противоскользящего покрытия пола имеет несколько недостатков.

    Во-первых, это не будет длиться вечно.Через несколько лет противоскользящие элементы покрытия изнашиваются, и вам нужно будет повторно нанести новое покрытие.

    Во-вторых, он не обеспечивает такое сцепление с дорогой, как ковролин или антискользящие клейкие ступеньки лестницы. Покрытие предназначено для уменьшения скользкости пола, но мелкие частицы в отделке не идут ни в какое сравнение с трением, создаваемым слоем ковра или специально разработанными клейкими ступенями лестницы.

    Метод 4. Убедитесь, что ваша лестница соответствует коду

    Несчастные случаи с большей вероятностью произойдут на старых лестницах, которые больше не соответствуют современным строительным нормам.Если ваша лестница не имеет достаточной глубины или расстояние между каждой ступенькой слишком велико, вы подвергаете риску себя и людей в своем доме.

    Если вы живете в старом доме или подозреваете, что что-то не так, я настоятельно рекомендую измерить каждый размер и убедиться, что ваша лестница соответствует современным нормам. Ниже приведены точные размеры, необходимые для соответствия сегодняшним нормам.

    Ширина лестницы: Встаньте на ступеньку и измерьте расстояние между левой и правой стенами.Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину.

    Высота подступенка: Высота подступенка не должна превышать 7 и ¾ дюймов. Подступенок — это расстояние между поверхностью одной лестницы и поверхностью следующей лестницы. Наибольшая высота подступенка не может превышать самую маленькую более чем на дюйма (в идеале все подступенки должны быть одинаковой высоты).

    Глубина ступени: Глубина ступени — это расстояние между передней и задней частью каждой ступени лестницы. Минимальная глубина протектора составляет 10 дюймов, а наибольшая глубина протектора не может превышать наименьшую на дюйма.

    Высота по высоте: Минимальная высота по всей лестнице не может быть ниже 6 футов 8 дюймов.

    Поручни: У вас должен быть хотя бы один поручень на каждой лестнице, но я бы рекомендовал установить их с обеих сторон для дополнительной безопасности. Поручни не должны выступать более чем на 4,5 дюйма от стены. Они должны быть на расстоянии не менее 34 дюймов и не более 38 дюймов от площадки каждой лестницы.

    Понимать и соблюдать действующие строительные нормы и правила сложно.Если есть сомнения, настоятельно рекомендую проконсультироваться с лицензированным подрядчиком. Вы можете найти местных подрядчиков в вашем районе и получить бесплатные предложения с расценками на сайте HomeAdvisor.com.

    Если вам интересно узнать больше о коде лестницы для жилого дома, ознакомьтесь с этим документом, в котором все требования к кодексу описаны во всех деталях.

    Как сделать лестницу менее скользкой?

    Пробовали ли вы какой-либо из этих методов сделать вашу лестницу менее скользкой, а ваш дом более безопасным? Если да, то что вы пробовали и порекомендовали бы это другим? Оставьте нам комментарий ниже и помогите другим домовладельцам сохранить свою семью и домашних животных в безопасности.

    Если вы нашли эту статью полезной, вам также следует ознакомиться с разделами: Как сделать пол в душе менее скользким: 4 простых метода и Как сделать плиточный пол менее скользким: 6 методов.

    Изогнутая лестница: никакой тайны, просто математика

    Часть первая: Обрамление

    Я до сих пор помню, как впервые работал над работой с изогнутой лестницей. К тому времени, как я добрался туда, он уже был покрыт простынями с временными ступеньками. К тому моменту я построил несколько прямых лестниц и даже одну или две, которые выходили на площадку и меняли направление, но эта изогнутая вещь была полной загадкой.Ребята, которые работали там все время, делились ровно настолько, чтобы меня заинтересовать, но они не раскрывали многих своих секретов. Я решил, что если бы они могли это сделать, то смог бы и я.

    На это ушло несколько лет, много времени, чтобы задавать вопросы и несколько неверных шагов, но мне удалось построить изогнутую лестницу для друга. Я не зарабатывал много денег, но образование, которое я получил, было бесценным. Первое, что я узнал, — это не большая разница между изогнутой лестницей и прямой.Речь идет по-прежнему о том, чтобы подняться и запустить и получить правильную компоновку. Я построил несколько отдельно стоящих изогнутых лестниц и несколько, у которых только изогнутая стена по внешнему радиусу, но та, которую мы построили для этой статьи, поддерживается с обеих сторон. Придется приберечь строительство лестницы без опоры для другой статьи.

    (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

    Изогнутая лестница на самом деле имеет две схемы подъема и спуска — одну с внутренней стороны или с натянутой косой, и другую схему с внешней стороны.Хорошая новость заключается в том, что для моего простого метода вам нужно беспокоиться только о внутренней компоновке. Первое, что мне нужно сделать, чтобы разметить лестницу, — это выяснить, сколько подъемов потребуется, чтобы перейти с одного этажа на другой. Всегда полезно поговорить с местным инспектором по строительству, но там, где я живу, 7 3/4 дюйма — это максимально допустимый подъем на ступеньку. Я начинаю с измерения расстояния от одного этажа до другого, затем делю на 7 3/4 (убедитесь, что вы сделали поправку на готовый пол на обоих этажах), чтобы получить количество подъемов, а затем регулирую подъем на шаг, чтобы он был равным. .Поскольку лестница начинается с подъема на первую ступеньку, а от последней ступени до следующего этажа есть еще один подъем, у меня всегда на одну ступеньку меньше, чем количество подъемов. У всех разные способы работы.

    Вертикальный макет на столбике для рассказов помогает мне дважды проверить свои математические данные.

    На самом деле я раскладываю черновой и готовый пол вместе с верхом и низом каждой ступени, чтобы убедиться, что у меня есть правильный подъем для каждой ступени. На моей работе это всегда дерево толщиной в один дюйм, изготовленное по индивидуальному заказу под деревянный пол в доме.

    Как только я определился с количеством ступеней, мой разум должен переключиться на горизонтальное мышление. Мне нужно знать размер и расположение каждой ступени, поэтому я делаю полноразмерный макет на полу, где именно будет построена лестница. Моя изогнутая лестница обычно немного больше четверти круга, и чтобы понять ее, нужно немного проб и ошибок. Я уверен, что есть способ сделать это с помощью программы САПР, но мой разум работает не так. Я построил лестницу там, где плотники уже построили внешнюю изогнутую стену на основе плана до того, как я туда добрался, но это действительно закрывает мои возможности.Если глубина фермы пола увеличилась (что увеличивает подъем), или кто-то переместил дверь или увеличил ее (что снижает потенциальный пробег), стена на плане может не работать. Я действительно рекомендую построить свои собственные стены или, по крайней мере, приступить к работе пораньше и сделать свою собственную планировку.

    Первое, что мне нужно сделать, это протянуть длинную меловую линию на полу (обычно около 14 футов) прямо под и параллельно заднему краю того места, где должна заканчиваться верхняя ступенька на втором этаже.Точка поворота лестницы будет на этой линии. Большинство изогнутых лестниц имеют ширину 3 фута 6 дюймов или 4 фута. Лестница в этой статье была 3 фута 6 дюймов. Я вычел это из 14 футов, чтобы получить радиус моей внутренней стены 10 футов 6 дюймов

    Чтобы найти точку поворота, я начинаю с точки прямо под тем, что будет дальним задним краем (у внешней изогнутой стены) верхней ступеньки, и отмеряю ее на четырнадцать футов. Это просто работа на основе опыта, поэтому вы можете увидеть, где важны методы проб и ошибок.

    Я использую наконечники трамплина, которые зажимаются на 2X4 на расстоянии 10 футов 6 дюймов, и я рисую более четверти круга, используя 14-футовый. точка опоры. Это радиус внутренней стены. Я увеличиваю точки до 14 футов и рисую внешний радиус. Теперь я готов сделать пробную компоновку под свой размер протектора.

    Есть два места минимального размера с изогнутой лестницей. Минимальный размер, в котором я работаю, составляет 6 дюймов по внутреннему радиусу и 10 дюймов по траектории, что составляет 12 дюймов от внутреннего радиуса.Эти измерения не включают выступы протектора, но я всегда думаю, что лучше всего позвонить вашему местному инспектору и убедиться, что вы находитесь с ним на одной странице.

    Это действительно простая часть моей системы. Я начинаю с меловой линии и делаю отметку на расстоянии 9 и 18 дюймов (просто исходя из опыта) на внутреннем радиусе. Затем я возвращаюсь и закручиваю винт в точке поворота, оставляя ровно столько, чтобы зацепить меловую линию.
    Я протягиваю шнур через 9-дюйм.отметьте весь путь до внешнего радиуса, затем я провожу линию и перехожу к 18-дюймовому. отметьте, чтобы отобразить еще одну строку. Это дает мне схему протектора.

    Если он соответствует требованиям ширины 12 дюймов, я готов выложить остальные мои ступени. Если это не так, мне просто нужно сделать свои отметки вдоль внутренней линии стены длиннее и нарисовать еще один набор линий мелом другого цвета. Мы дважды проверили, чтобы убедиться, что 9 дюймов, работали, а затем делали отметки каждые 9 дюймов.по внутреннему радиусу — по одному на каждый протектор. Если места действительно мало, вы можете нарисовать радиус 12 дюймов изнутри (то есть на линии ходьбы), а затем делать отметки через каждые 10 дюймов, чтобы провести через них линию мелом. Это даст вам абсолютный минимальный размер протектора, который будет соответствовать нормативам. После того, как я сделал последнюю отметку, я провел еще одну линию мелом через последнюю отметку, чтобы определить начало моего первого шага. В этом доме была двойная входная дверь, и лестница вела примерно на полпути к одной из дверей. Но я удостоверился, что это не активная дверь и есть место, чтобы ее распахнуть с запасом пары футов.Мне такая большая комната обычно нравится. Если вам не нравится, где начинается первая ступенька, то единственный вариант — увеличить подъем на ступеньку, чтобы потерять проступь, или уменьшить размер проступи. Если у вас уже установлен максимальный подъем и минимальный размер проступи, то единственный другой вариант — изменить радиус стены.

    Когда меня устраивает расположение первой ступеньки, я возвращаюсь и провожу линию через все другие отметки вплоть до внешней линии стены. Эти линии фактически представляют переднюю часть каждого подступенка.Я люблю пронумеровать каждую ступеньку на внутренней линии стены, а также пронумеровать ступени на моем столбике истории. Это действительно помогает мне отслеживать, где я нахожусь, когда я начинаю комбинировать горизонтальную планировку на полу с моей вертикальной компоновкой на историческом столбе, чтобы построить изогнутую стену. Я давно научился строить изогнутую внутреннюю стену со ступенями. Это намного проще, чем ламинировать стрингер, построить под ним стену, а затем вырезать ступеньки в стрингере. Изогнутая стена, которую я строю, фактически становится формой моего внутреннего стрингера.Ступени в моей изогнутой стене дают мне место, где я должен вырезать жало на каждом шагу.

    Нижняя пластина моей изогнутой стены на самом деле представляет собой серию клиновидных частей 2 × 4, которые помещаются между стойками на переднем крае каждой ступеньки. Для этой лестницы они были 7 1/2 дюйма в длину и срезаны под углом в 2 градуса. Обычно требуется всего пара разрезов, чтобы найти нужный мне угол и длину, после чего я могу вырезать достаточно частей в форме клина для всей лестницы. Торцовочная пила на хорошей стойке с возможностью установки упора для повторяющихся резов действительно ускоряет весь процесс.Для каждого протектора требуется по две шпильки, и довольно легко составить список вырезок шпилек из столбика истории. Передний шип (я называю их шипами «А») на каждой ступеньке равен длине до низа ступени этой лестницы минус 1 1/2 дюйма. Задний шип на 3 дюйма короче низа ступени (I назовем их шпильками «B»). Я всегда стараюсь сохранить самый прямой материал, чтобы высокие гвоздики направлялись к вершине лестницы.

    Мелом линии на полу отмечают передний край каждого подступенка.Так как подступенок должен проходить за переднюю стойку на каждой ступеньке, я перемещаю стойку на один дюйм за меловой линией, чтобы оставить фанерный подступенок 3/4 и немного места для прокладки. Первый клин прибивается к внутренней линии стены на 2 1/2 позади меловой линии (один дюйм для подступенка и 1 1/2 для стойки), затем в нее прибивается первая шпилька («A1»). Шпилька для второй ступени (это будет «А2») вбивается в заднюю часть блока, а затем в 3-дюймовую. более короткие гвозди с задней шпилькой («B1») к передней части шпильки «A2».

    Последнее, что я делаю на каждом этапе, — это вырезаю еще один кусок клина размером 2 × 4, который на 1 1/2 дюйма длиннее, чем тот, что стоит на полу, и прибиваю его поверх A1 и B1. шпильки. Он образует верхнюю часть стены и фактически является тем, на чем будет сидеть моя законченная ступенька. Я просто повторяю этот процесс для каждого шага / участка моей изогнутой стены.

    Примерно каждые 3-4 шага я добавляю временную диагональную скобу, чтобы стена оставалась ровной.Позже я добавлю блокировку для гипсокартона на нижней стороне лестницы, которая соединяет внутреннюю и внешнюю стены, чтобы я мог избавиться от скоб.

    На некоторых лестницах вся внешняя стена завершена, и мне просто нужно ламинировать изогнутую доску юбки или стрингер, чтобы ступени врезались в них.

    Если стена уже раскачана листом, я приклеиваю и прибиваю слои прямо к гипсокартону.
    Я заделываю карманы в плиту юбки фрезером для установки ступеней лестницы…

    … и я приклеиваю шип для поддержки протектора:

    Иногда я добираюсь туда первым и просто продолжаю строить свою изогнутую стену со ступенями внутри двухэтажной изогнутой стены.

    Третий вариант — ламинировать очень толстое (чтобы учесть гипсокартон) стингер прямо к двухэтажным изогнутым стойкам стены и позволить листу-качалке работать на меня.

    Первые четыре ступеньки этой лестницы были открыты с обеих сторон, поэтому я начал строить изогнутую стену по внешнему радиусу. Все длины шипов были одинаковой на каждой ступени (одинаковая величина подъема в этой компоновке), но части в форме клина были длиннее (длина хода увеличивается по внешнему радиусу).

    Я фактически построил стену для первых четырех ступенек за пределами внешнего радиуса. Это делает первые четыре ступеньки примерно на 4 1/2 дюйма шире.

    Эта дополнительная ширина позволила мне переместить центральную линию поручня ровно настолько, чтобы он врезался в стену.

    Так как я победил ребят из гипсокартона в этой работе, мы просто переместились внутрь радиальной линии и продолжили строить нашу стену со ступенями после первых четырех шагов.

    Мы добавили короткие балки между стенами для гипсокартонного потолка под лестницей после того, как были завершены обе изогнутые стены.

    Последним этапом работы по обрамлению нашей изогнутой лестницы было прибивание временных ступеней для ходьбы и установка временных перил для безопасности.

    Я не мог дождаться окончания работ по камню, потому что мне очень нравится вторая часть проекта лестницы, подобного этой. Во второй части этой статьи рассказывается о ламинировании юбочных досок, изготовлении нестандартных ступеней лестницы в форме пирога, изгибе изогнутых перил лестницы, резке, подгонке и установке перил / балясин и окончательных деталях отделки.Это может показаться сложным, но это всего лишь пошаговый процесс. Я уверен, что, как и я, как только вы это увидите, вы поймете, что в этом нет никакой тайны — просто тяжелая работа, которая действительно окупается.

    Прочтите статью Джеда Диксона для получения дополнительной информации о столбах для раскладки лестницы.

    Гэри Стриглер будет преподавать столярную мастерскую в Школе деревообработки Марка Адамса во Франклине, штат Индиана, 9 апреля! Гэри продемонстрирует изготовление изогнутых молдингов, изготовление нестандартных дверей, пять вариантов обшивки, советы по изготовлению нестандартных встроенных модулей и многие из его любимых приемов с маршрутизатором.Будут раздачи, призы и обед. Все вырученные средства пойдут в фонд стипендий имени Роджера Клиффа. Позвоните по телефону 317-535-4013 для получения дополнительной информации или для регистрации.

    Винтовая лестница своими руками | Лестница

    Лестницы для дома — это не только способ соединения двух этажей, но и один из основных элементов интерьера. На сегодняшний день существует большое количество различных конструкций домашних лестниц, которые различаются своими размерами, дизайном, удобством использования, а также сложностью и стоимостью изготовления.Винтовые лестницы являются одними из самых востребованных, так как обладают рядом существенных преимуществ. Давайте разберемся, в чем основные особенности этой конструкции.

    Преимущества винтовой лестницы

    Главное преимущество винтовой лестницы — компактность. Чтобы соединить два яруса комнаты высотой 2,5-3 метра и при этом обеспечить приемлемый угол и высоту ступенек, потребуется лестница длиной в несколько метров, которая занимает значительную часть комнаты и значительно сократит полезную площадь помещения. космос.Такой вариант совершенно не подходит в тех случаях, когда комната изначально небольшая. В этом случае винтовая лестница — лучший вариант. Он занимает не более двух квадратных метров, а желаемый уклон и высоту ступенек можно сделать, сделав конструкцию легкой и безопасной.

    Еще одно преимущество такой конструкции — дешевизна. По винтовой лестнице уйдет намного меньше материала, чем по маршевой, поэтому, если вы все работы будете выполнять своими силами, сможете сэкономить.

    Сверху винтовая лестница имеет оригинальный внешний вид, поэтому, помимо своего прямого назначения, она будет главным украшением вашего дома. Искусно выполненная лестница может стать настоящим произведением искусства, которое добавит интерьеру индивидуальности и вызовет восхищение ваших гостей.

    Недостатки винтовой лестницы

    Главный недостаток — винтовая лестница менее удобна в использовании, чем обычная лестница. По такой лестнице будет сложно перенести на второй этаж тяжелую мебель, шкаф или диван.Кроме того, подниматься и опускаться по спирали намного сложнее, чем по прямой, поэтому, если конструкция будет использоваться в качестве парадной лестницы, необходимо подумать о ее эргономике, тщательно продумать ширину и количество ступенек, чтобы позаботиться об удобстве и надежные перила.

    Основные виды строительства

    В зависимости от расположения винтовой лестницы она может примыкать к стене или устанавливаться на вертикальной стойке. Первый тип лестницы обычно имеет многоугольную форму, которая повторяет конфигурацию стен комнаты.Один край ступеней крепится прямо к стене. Между ступеньками связаны прямые или спиральные тетивы, также они могут лежать на косоурах или держаться за поручни. Такая лестница может быть изготовлена ​​без каких-либо дополнительных опор, поэтому они являются частью опорной конструкции перил для придания жесткости.

    Винтовые ступени лестницы, прикрепленные к вертикальной стойке и расположенные радиально, обычно имеют круглую форму. Ступени соединяются между собой рельсами или спиральной тетивой с перилами и принимают на себя часть нагрузки, придавая всей конструкции дополнительную прочность.

    Основные материалы для изготовления лестницы

    Лестницы винтовые лестницы чаще всего изготавливают из твердых пород дерева: дуба, бука или клена. Его также можно использовать в высокопрочном пластике, металле или закаленном стекле. В лестницах наружного применения иногда используется мрамор, керамика или искусственный гранит. Перила и тетива изготавливаются из клееного дерева или металла.

    Если вы планируете сделать винтовой лестницы своими руками вокруг горизонтальной опоры , то центральная колонна может быть изготовлена ​​из дерева, камня или металла.В этом случае наиболее выгодный вариант — готовая стальная труба, поскольку она отличается высокой прочностью и позволяет просто прикрепить ее к сцене.

    Как сделать винтовую лестницу своими руками

    Чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, необходимо произвести точные расчеты.

    Оптимальная ширина винтовой лестницы 0,8-0,9 метра. Допустим, нам нужно построить лестницу шириной 0,85 метра и высотой 2,7 метра с центральной металлической стойкой диаметром 0,2 метра.В первую очередь определяем габаритный диаметр будущей конструкции, который будет равен удвоенной ширине лестницы и толщине опорной колонны. В данном случае 0,85 + 2 x 0,2 = 1,9 метра. В получившийся круг входит еще один круг. По нему будет двигаться человек, поднимающийся по лестнице. Радиус круга равен сумме R1 равной половине ширины ступени и радиуса r центральной стойки: 0,85 / 2 + 0,2 / 2 = 0,475 м.

    Наиболее оптимальная ширина ступени 30-35см, но в этом случае она будет увеличиваться с удалением от центра лестницы.Для нашей винтовой лестницы используем среднее значение ширины ступени 20см. Чтобы определить количество ступенек на один оборот лестницы, разделим длину вписанного круга (траектории человека на лестнице) на ширину ступени. 2 х 3,14 х 0,475 / 0,20 = 14,9. Полученное значение округляем до целого, получаем 15 градусов.

    Далее рассчитайте примерную высоту ступенек.

    Разделите окружность на 15 равных частей с помощью радиальных линий.Чтобы человеку было комфортно подниматься по лестнице, первая ступень вращения должна быть выше на конечную высоту человеческого роста, а также нужно учитывать толщину ступеней и делать небольшой запас в 10-15 сантиметров. При среднем росте 1,85 м, 0,04 м и просвете уровней толщины 0,15 м высота одного рулона составит 2,05 м. Теперь разделите это значение на количество ступеней. Высота каждой ступеньки 2,05 / 15 = 13,67см.

    Общее количество ступеней определяется делением высоты лестницы на высоту одной ступени.В нашем случае это 2,7 / 19,7 = 0,1367. Чтобы определить окончательную высоту ступени, полученное значение округляется до 20 и делится на высоту лестницы: 2,7 / 20 = 0,137. Высота конечной ступеньки — 13,7см.

    Винтовая лестница своими руками. Изготовление ступеней и поручней

    Ступеньки винтовой лестницы могут быть из массива дерева, например дуба или бука. Проще всего получить готовые сценические заготовки прямоугольной формы, чтобы придать им нужную конфигурацию. В настоящее время на рынке представлены деревянные ступени двух типовых размеров толщиной 40 мм: 40х80см и 30х210см.Каждую такую ​​ступень можно распилить по диагонали, получая две трапециевидные заготовки шириной 300 мм на одном конце и 90 мм на другом конце. Преформе можно придать соответствующую форму и закругленные края. Все кромки обрабатываются при помощи шлифовального станка или вручную обычной наждачной бумагой. Готовый этап можно покрасить или покрыть лаком. К лестнице прикреплены специальные втулки, через которые они будут соединяться с центральной стойкой.

    Перила балясин изготавливаются из деревянных или металлических прутьев, сами рельсы обычно изготавливаются из клееного бруса или пластика.Поручни могут состоять из нескольких прямых линий или иметь изогнутую форму. Второй вариант выглядит намного эффектнее, но реализовать его довольно сложно.

    Лестница строительная

    Вначале на счетчике ступени нарезаются резьбы, после чего он устанавливается в подготовленном месте и крепится к полу и перекрывается. Вы продумываете способы крепления стойки и заботитесь о его сохранности. Шаги должны перекрываться на 5-6 см. Они размещаются и фиксируются с помощью направляющих.Рядом с широкой стороной ступеньки прикручиваются балясины, а к ним по очереди монтируются перила. Балясина первая ступень имеет большую длину и крепится к полу. Такая конструкция обеспечит большую прочность конструкции.

    19Авг

    Парапет лоджии: Удаление парапета лоджии

    19 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Удаление парапета лоджии

    Самый «аварийный» вариант, во всех отношениях, это шестиметровые лоджии, в особенности в зданиях старого образца. Кроме того, что имеющиеся на них парапеты настолько шаткие и  ненадежные, они еще и являются «открытыми воротами» для холода, снега, дождя и прочих «неприятных» гостей. Вот не  поверите, как вижу мужика в трениках, курящего сигареточку, облокотившись на железный парапет такой лоджии, невольно приходит в голову мысль: «Спаси и сохрани». По этой причине, прежде чем остеклить такую лоджию, ее следует хорошенько подготовить, а именно – положить опорную кладку из блоков.

    Таким образом, чтобы лоджия приобрела  не только «жилой вид», но и обеспечило тепло и уют всей квартиры, следует основательно подготовиться и утеплиться. Вот тут и начинается самое интересное. Некоторые «особо ленивые» мастера предлагают заказчикам положить кладку из пеноблоков непосредственно около существующего парапета. При этом, они, как правило, «забывают» рассказать заказчикам, что такой подход способен «украсть» почти половину полезной площади и превратить лоджию в длинный узкий коридор, на котором и развернуться –то трудно, не то, чтобы использовать балкон как жилое помещение или его «логическое продолжение». Нет! Только вышел, быстро выкурил утреннюю сигарету в позе «по стойке смирно» и все, больше тут делать нечего! Повесить белье – и то весьма проблематично.

    Почему надо сразу обращаться к профессионалам

    Выход, как обычно, лежит на поверхности. Нанять менее «забывчивых» строителей, которые, ко всему прочему, обладают определенными знаниями. К примеру, о том, что парапет можно полностью демонтировать и возвести кладку из пеноблоков не рядом с ним, а вместо него. Вот в такую лоджию можно вкладывать средства, чего уж! Тут и кресло небольшое поместится и даже столик. Одним словом, можно будет и зимний сад разместить и кофей утренний выпить.

    Известные мастера знаменитого Фэн-Шуй утверждают, что для того, чтобы жизнь наладилась, следует избавляться от ненужных  и бесполезных вещей. Именно таковой «вещью» является парапет  на лоджии. Абсолютно бесполезная железяка, которая не несет никакой функциональной нагрузки и , более того, занимает нужное место. Демонтировав эту гадость, Вы получите в итоге целый квадратный метр полезной площади.   Кому помешает лишнее пространство? Уверен, что никому. А потому старый парапет – в расход не задумываясь!

    Выдержит ли плита перекрытия кладку из пеноблоков

    Значится так, вопрос о том, нужно ли удалить старый парапет, мы для себя решили. Следующий вопрос, который волнует всех, без исключения, заказчиков: «А выдержит ли кладку из пеноблоков плита перекрытия?».  Отвечаю: еще как выдержит. Кроме того, кладка из пеноблоков гораздо легче аналогичной конструкции из обычных кирпичей. Тут волноваться не стоит вовсе! Только подумайте о том, что в процессе строительства здания на подобную плиту складируют порой стройматериалы весом до 10-20 тонн (например, аналогичные плиты для верхних этажей). По этой причине, какие-то 400 кг пеноблков – это пыль для плиты перекрытия.

    Вы не поверите, но бетонное перекрытие прошло немало краш – тестов, в ходе которых удалось выяснить, что для того, чтобы разрушить кладку из пеноблоков потребуются усилия 10 взрослых мужиков общим весом около тонны, да и то, если они налетят всем скопом на кладку, разбежавшись с расстояние 10 метров. Впрочем, тоже не факт, что при этом разобьют кладку, а не себе головы. Другие исследования позволяют предположить, что даже если залить лоджию  бетоном под самый потолок, то плита перекрытия будет чувствовать себя вполне нормально.  Вот такая она сильная, пресловутая плита перекрытия.

    Вот прямо не дают заказчикам покоя лавры одного балкона, который рухнул таки, со всем своим удовольствием.

    Уж не знаю, кто его делал этот легендарный балкон, но этот человек явно ничего не понимал в остеклении балконов и лоджий, а также в   правильной подготовке к этому процессу. Много их таких «умельцев», для которых главное – сделать быстро и получить расчет, а дальше – хоть трава не расти.

    Таким образом, я могу смело вас заверить, что остеклении лоджии, после демонтажа старого парапета, только закрепит кладку сверху и сделает ее лишь более прочной. Если старый парапет достаточно от души пнуть ногой – и вот он уже летит на головы праздно шатающихся прохожих, то правильно установленное остекление лоджии с хорошей подготовкой – стоит годами и ничего ему не страшно, ни природные катаклизмы, ни, тем более, усилия человека. Одним словом, даже если захотите сломать, то ничего у Вас не получится.

    Так близок сердцу этот парапет

    Следующий по популярности вопрос от заказчиков: а вы уже так делали? И следом: а если все-таки не демонтировать парапет, насколько серьезными будут «потери» в площади. Вот не могу понять до сих пор, чем он так людям дорог этот самый парапет? Почему заказчику так сложно сделать этот шаг – расстаться с совершенно ненужной железякой? Даже сами заказчики не могут толком ответить на этот вопрос. Скорее всего, это страх ко всему новому. Бывает и такое, что поделаешь! Но со своими страхами надо бороться, а не потакать своей слабости.

    Выгоды от удаления парапета

    Благодаря удалению парапета удается «спасти» до 15 см полезной площади, не говоря об эстетической стороне вопроса. Кроме того, мы делали это неоднократно, чему готовы предоставить документальные свидетельства в виде многочисленных фото и видео, на которых наш большой спец по демонтажу Андрюха крушит своей болгаркой старые парапеты. Весьма успешно, а главное – быстро и наверняка.

    Следующий момент – это время, за которое мы готовы провести все работы. Если ранее Вы ничего не делали на лоджии и окромя парапета там и нет ничего, то демонтаж займет несколько часов, плюс еще несколько часов на выполнение кладочных работ. Итого: весь монтаж – демонтаж займет примерно 10-12 рабочих часов. В тех случаях, когда нам придется исправлять чью –то работу и демонтировать не только парапет, но и имеющиеся остекление и декоративную отделку – может понадобиться 2 рабочих дня, не более того. Кстати случаев, когда наши мастера «переделывают» работу других «умельцев», достаточно много.

    Как провести демонтаж парапета лоджии правильно

    В общем, давайте примем за аксиому, не требующую доказательств тот факт, что  демонтировать парапеты на лоджиях все-таки  необходимо. Что дальше? А дальше — целый ритуал.  Плиту перекрытия следует правильно подготовить. Поверхность должна быть максимально ровной, чтобы обеспечить оптимальное «склеивание» поверхностей или адгезию. С  особой тщательностью наши специалисты подходят к этой работе. Поверхность очищается от мусора и пыли, удаляются все железки и неровности, и в самом конце, по древней монтажной традиции, вся поверхность обильно смачивается водой, чтобы избавиться от пыли.

    Вот такая поверхность полностью готова «принять на грудь» кладку.  Далее, следует кладку из пеноблоков «одеть», так  как такая кладка – девушка балованная и к эксплуатации на открытом воздухе непривычная. Самая лучшая «одежка», в данном случае – это сайдинг, который монтируют со стороны улицы.

    Установка блоков и сайдинга, как правило, происходит одновременно. После каждого ряда кладки устанавливается на специальный соединительный профиль один ряд сайдинга. Теперь вы будете знать, что балконы на 7 или 14 этаже сайдингом обшивает не Карлсон, а грамотные строители.

    Каждый лист сайдинга имеет ширину не более 3 метров, а потому на шестиметровой лоджии избежать стыков  не удастся! Не переживайте, существует специальная технология, по которой ряды сайдинга крепятся таким образом, что стыки четных и нечетных рядов «разбегаются» по разным  краям лоджии и выглядят, в результате, как единое и неделимое цело.

    Еще один секрет – формирование верхнего угла примыкания. Впрочем, нет тут никакого секрета – последний лист сайдинга крепят уже после установки остекления (пластиковой рамы), но до начала процесса установки отливов и формирования швов. При этом лист сайдинга сначала крепится целиком, а только потом обрезается по специальной методике  «ну, вот так вот как-то». Получается в итоге – идеально. Пенный шов защищен от солнечных лучей, лоджия выглядит как новая копеечка, заказчики дружно хлопают в ладоши!

    Внутренняя отделка лоджии

    Это снаружи, но и внутри все получается не хуже. Тут отделка может быть самой разнообразной по цвету и фактуре, в зависимости от желаний и предпочтений заказчиков. Но самое главное – это то, что, наконец, создана надежная опора, на которой остекление простоит минимум 15 лет. При этом, раму не поведет, она не деформируется и уж тем более не свалится вниз, уж будьте уверены!

    И последнее, самое главное. Все мы сегодня очень умные и грамотные, а в сети интернет нас «поджидают» увлекательные ролики, в которых любой строительный процесс обрисован таким образом, что не остается сомнений – нет ничего проще!  Так вот, прежде чем заняться демонтажем парапета и кладкой пеноблоков на лоджии следует предварительно вызвать карету скорой помощи, если Вы живете на втором этаже здания, а также посетить ближайшую нотариальную контору и составить завещание, если Вы проживаете на 3 этаже и выше.

    К чему мы это все вели

    Мы так подробно описали для Вас весь процесс вовсе не для того, чтобы Вы стали делать это сами! Мы хотели, чтобы Вам стала максимально понятна суть происходящего – не более того. Никогда не пытайтесь выполнить эти работы самостоятельно, они не так просты, как могло показаться в ходе нашей дружественной беседы. Более того, эти работы представляют реальную угрозу вашему здоровью или даже жизни, а посему – никогда не пытайтесь  сделать это самостоятельно! Поверьте на слово, у наших мастеров это все равно получится гораздо лучше!

    Из чего сделать парапет на балконе

    Парапет балкона — важная часть остекления

    Давайте затронем тему балконных ограждений. Парапет балкона (лоджии) — это немаловажная составляющая остекления. Ведь без надежного прочного парапета нет дальнейшего разговора об установке какого либо профиля на балкон (лоджию).

    Если он в плачевном состоянии, то как можно скорее задумайтесь об укреплении парапета балкона. Бывает и такое (я про верхнее фото).

    У кого есть хоть какое то подобие парапета, то уже проще. Ну, а тем кому повезло меньше, не стоит отчаиваться. Сейчас много фирм которые, с радостью согласятся провести надлежащий ремонт, восстановление и укрепление парапета вашего балкона. Даже такого как на фото.

    СОДЕРЖАНИЕ:
    Парапет балкона — относимся к этому серьезно
    Парапет балкона и выносная конструкция
    Парапет балкона и балконная плита
    Парапет балкона и отсутствие крыши

    Парапет балкона — относимся к этому серьезно

    В идеале нам нужно получить прямое, ровное и что очень важно прочное основание, для дальнейшего монтажа вашего оконного профиля. Надежный парапет, залог успеха в дальнейшем остеклении вашего балкона (лоджии). Но обо всем по порядку.

    Но только не делайте кладку из кирпича, если он там не предусмотрен. Получится очень тяжелая стена, а ваша балконная плита может быть не готова к таким подаркам от вас.

    Прекрасная стена из пеноблоков, легкая но надежная, плюс ко всему ровная, что немаловажно теплая. В дальнейшем с такой поверхностью просто и приятно работать.

    Тем у кого изначально кирпичный парапет или бетонный можно сказать, что повезло. Но, если имеются какие то пустоты, обычно по краям и снизу, то их соответственно закладываем пеноблоками или кирпичом, все должно быть надежно и герметично, без всяких щелей.

    Остекление балкона (лоджии) проводите только на прочное и надежное основание. Есть обладатели, ограждение балкона у которых, представляет из себя довольно таки хлипкую металлическую конструкцию, а плюс ко всему еще и кривую. Если планируете устанавливать балконный профиль прямо на нее, то необходимо в обязательном порядке, сначала укрепить парапет балкона, а уж потом все остальное.

    Для укрепления подобного металлического ограждения (смотрим фото) можно использовать швеллер. Необходимо стянуть по длине между собой швеллер и парапет путем болтового соединения (если нету сварки). С шагом в 50 см сверлите отверстия и там и там и стягиваете. Это придаст необходимую дополнительную жесткость и от части может сильно исправить кривизну парапета, а так же добавит недостающей ширины для монтажа вашего оконного профиля.

    На фото видно, что парапет кривой, а по всей его длине эта кривизна превратится в приличное «коромысло«. На такой парапет вы не сможете ничего установить пока не укрепите и не выровняете его. Укрепление парапета балкона важно и в том плане, чтоб избежать сильной детонации при закрывании больших тяжелых пластиковых створок.

    Вот на этом видео очень хорошо видно как шатается кирпичный парапет. Детонация у него совсем не «здоровая» и ребята правильно сделали, что укрепили его.

    СМОТРЕТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО .

    Парапет балкона и выносная конструкция

    Можно замутить такую идею для балкона, как конструкцию с выносом. Сильно увеличивает внутренний объем и полезную площадь.

    Но вообще то, не рекомендуется сильно нагружать балконную плиту, а в подобных домах тем более ! А тут еще и вынос конструкции. Прежде чем делать подобное хорошо подумайте об этом !

    Работу по проведению подобных работ доверяйте квалифицированным специалистам соответствующего уровня. Не просто тупо взять и сделать то что вы захотели, а все тщательно просчитать и учесть все нюансы. А какие там шикарные подоконники получаются в итоге, мечта всех цветоводов.

    Парапет балкона и балконная плита

    Небольшая цитата c одного форума: — «Писаки в газетах любят драматизировать ситуацию. Подойдите к любому старому дому — хрущёвке. Посмотрите с солнечной стороны — все балконные плиты разные. От серых правильной формы, до осыпавшихся и расслоённых Вчера ремонтировали плиту — живого места нет — разморожена на 90%, сетка сгнила полностью, 16 арматура на 50%. Ответ нашли у соседей — в этой квартире 20 лет жили хорошие рыбаки и на балконе солили рыбу. Ну и так из 80 балконов этого дома требуют ремонта 5. Вывод один — не паниковать а трезво подходить к этому вопросу.»

    Парапет балкона и отсутствие крыши

    И специально для тех у кого все есть, а крыши над головой нет. Варят вот такие самонесущие металлические конструкции, которые жестко крепятся к стене с последующей обшивкой снаружи и внутри. Но сначала укрепление парапета балкона, если это необходимо, а потом уже крыша над головой. Несколько раз доводилась исполнять нечто подобное. Увлекательный процесс скажу я вам! Тут, так же без специально обученных людей, самому делать нечего, очень опасно!

    Теперь я надеюсь вы поняли, что укрепленный парапет балкона вместе с плитой имеет огромное значение в принятии решения об остеклении, так как парапет балкона, важная часть остекления. Не забывайте об этом.

    Тем кто успешно справится с остеклением, можно приступать к следующему шагу под названием утепление и тут я хочу Вам порекомендовать начать изучать этот шаг со статьи — «Как правильно утеплить балкон (лоджию). Подготовка к утеплению пенополистеролом».

    Если вам понравилась эта статья, то пожалуйста проголосуйте за нее нажав на одну из социальных кнопок ниже или оставьте свой комментарий к ней.

    Остальные публикации находим и внимательно читаем в разделе карта.

    Не пропустите выход других новых, полезных и интересных статей с нюансами на тему ремонта и обустройства, подписывайтесь на обновление. Всем удачи!

    Подготовка балкона к остеклению — восстановление плиты, усиление конструкции, выбор парапета балкона и лоджии

    Остекляя балкон, люди часто сталкиваются со слабым парапетом и разрушенной плитой. Парапет балкона тесно взаимосвязан с возрастом самого здания, поэтому в большинстве случаев проблемы связанные с ним возникают именно в старых советских постройках. Усиление парапета является задачей, которую следует решить ещё до начала остекления, так как его ветхость может негативно отразится на прочности всей конструкции. Ещё одним фактором укрепления нежилого помещения, является проверка, а также максимальное усиление несущей плиты. Хорошо укреплённая плита, обеспечивает предельную устойчивость балкона, минимизирует возможность его обрушения от всяческих нагрузок, связанных с установкой алюминиевых или пластиковых окон, утепления и т. п.

    Диагностика несущей плиты, устранение дефектов и выбор способа усиления парапета

    Подготавливаясь к качественному остеклению балкона, следует выполнить ряд действий:

      Тщательно проверяем несущую плиту и сам парапет, выявляем их техническое состояние, после чего на месте устраняем небольшие дефекты.

    На открытом балконе необходимо провести гидроизоляцию поверхности пола и крыши, защитив балкон от вредного воздействия погодных условий.

  • Если капитально взяться за плиту, то желательно полностью демонтировать покрытие пола, но это делается только в том случае, если в будущем планируется его утеплить или установить под ним отопление. Без демонтажа проверить состояние плиты и усилить её практически не возможно, а это в свою очередь создаёт дополнительный риск обрушения.

    • До начала работ, выявляем степень ветхости и другие особенности данной конструкции, после чего приступаем к подбору необходимых материалов для его усиления, не упуская их массу и вес будущего остекления, которые создадут дополнительную нагрузку на балконную плиту.

    Важно! Металлическое усиление парапета – отличный вариант даже для запущенных балконов, а вот грамотному укреплению лоджии поможет качественная кирпичная кладка.

    Усиление металлом

    Усиление металлом выглядит следующим образом:

    1. Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
    2. В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.

    Усиление парапета пеноблоком

    Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.

    1. Долгий срок службы.
    2. Малая тепло проводимость.
    3. Повышенное сопротивление высокой температуре.
    4. Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
    5. Безопасен для здоровья.

    Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).

    Важно! В этом случае сначала выполняется кладка пеноблока, затем идёт гидроизоляционный слой, после чего выполняется отделка оцинкованным металлом.

    Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:

    • Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
    • Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
    • Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
    • Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
    • Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
    • Армируем кладку оцинкованной сеткой.
    • Наносим грунтовку.
    • Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.

    По окончанию работ над балконным парапетом, выполняем отделку оцинкованными листами.

    Утепляем конструкцию

    Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.

    1. фольгированный пенополиэтилен;
    2. строительный пенопласт;
    3. пеноплекс;
    4. минеральная вата.

    Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.

    Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.

    В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.

    Как самому сделать парапет балкона: 4 важных действия

    Но давайте разберёмся с этим по порядку, и вдобавок посмотрим видео в этой статье.

    Облицованный парапет

    Действие 1 — подготовка и укрепление плиты

    Многие почему-то считают, что можно сделать укрепление парапета лоджии перед остеклением , и этого будет достаточно для монтажа окна. Однако это далеко не так, и укрепление металлического парапета своими руками связано со многими другими нюансами, а в частности, укреплением плиты и выравниванием ограждения.

    Укрепление ЖБ плиты металлическим уголком по периметру — стрелки указывают на сварку с закладными

    Прежде всего, не следует путать парапет на лоджии и аналогичное ограждение на балконе. Если в первом случае он сделан из железобетонной плиты или пеноблоков, то во втором случае, это сооружение в виде перил.

    Следовательно, способы монтажа и крепления здесь совершенно разные. И нас сейчас интересуют именно балконы:

    • в статистике поисковых запросов ГУГЛ и ЯНДЕКС можно встретить такую фразу » как укрепить металлический парапет своими руками», но, хочу огорчить тех, кто её вводит — зачастую укреплять не на чем;
    • дело в том, что металлическое ограждение держится на закладных железобетонной плиты, но из-за срока давности и под влиянием влаги и кислорода, сталь перержавела;
    • некоторым балконам уже более 50 лет и сечение арматуры в них уменьшилось в четыре (!) раза из-за коррозии. Если проектная нагрузка для сплошной плоской плиты (самая распространённая модель) изначально составляла 100кг/мпогонный, то на данный момент это только 50кг/мпогонный;

    Такая плита не подлежит восстановлению

    • но даже если закладные «живые» (это возможно, если балкон был закрытым), вам следует срезать старое ограждение и по периметру приварить уголок 50×50 мм — это защитит края ЖБИ;
    • но если закладные сгнили, вам следует сбить стяжку, прикрутить к стене дома анкерными дюбелями стальную полосу и к ней приварить такие же полосы поперёк плиты с шагом не более 40 см;
    • эти поперечные полосы тоже прикручиваются к плите — по два дюбеля на одну полосу будет достаточно, а к ним уже приваривается 50-ый уголок;
    • уголок обязательно выставляйте по уровню — так вы облегчите себе монтаж ограждения.

    Самодельная конструкция из металлического профиля

    Если плита сильно разбита, то она не подлежит восстановлению и у вас есть два пути. Вы можете обратиться в организацию, которая берёт с вас плату за ремонт дома — они могут заменить балконную плиту, хотя будут отпираться всеми способами. Но можете сделать это и самостоятельно, собрав облегчённую конструкцию из металлического профиля, как на фото вверху, но это уже отдельная история.

    Действие 2 — монтаж ограждения

    Ограждение удобнее сварить непосредственно на балконе

    Теперь давайте разберёмся, из чего сделать этот самый парапет. Некоторые даже на балконе строят его из силикатного кирпича или вспененных блоков, чего я делать не советую, так как вы увеличиваете нагрузку на плиту.

    Для этих целей лучше всего использовать полый профиль сечением 20×20 мм или 20×40 мм по толщине ограждения. Устанавливайте его на 20 мм, так вы потом сможете добиться общей толщины 60 мм.

    Заметьте, что речь у нас не идёт о кованых перилах — наша цель, сделать прочное и ровное ограждение, на которое впоследствии можно будет установить окно и облицевать его с двух сторон.

    Когда вы делаете парапет из металлопрофиля своими руками на обычном или расширенном балконе, то вам лучше всего собирать его не на периметре, а отдельно. То есть вам нужно приварить балясины одинаковой длины к поручню, а затем установить и приварить собранную конструкцию на уголок.

    Однако такой способ приемлем лишь тогда, когда уголок имеет ровную горизонталь. Вертикальные профили (балясины) нужно устанавливать заподлицо с передним краем периметра, чтобы была возможность удобной установки деревянного каркаса под облицовку.

    Для установки окна на ограждение приваривают подрамник (указан стрелкой)

    Теперь давайте разберёмся, какая нужна высота парапета на балконе. Зависит это от этажа и/или дополнительного выноса плиты (расширения). Если вы не расширяете балкон, и он находится не на верхнем этаже, то высота ограждения может быть 100-120 см.

    На верхнем этаже в некоторых случаях имеет смысл снизиться до 90 см, то есть — чем выше перила, тем меньше будет окно. Если над балконом верхнего этажа есть окантовка из кирпича, то крышу вы можете установить только ниже неё.

    Если же это расширенный балкон, то по переднему краю с 90-сантиметровым парапетом окно получится где-то 125 см. И здесь есть смысл снизить высоту ограждения до 85 см — это нормально.

    Действие 3 — деревянный каркас

    Парапет обшивается рейками для облицовки, а понизу ставится доска (указано стрелкой)

    После монтажа металлического ограждения вам нужно обшить его рейками толщиной 20 мм, которые послужат обрешёткой для монтажа наружной и внутренней облицовки. Спереди понизу вместо рейки ставится доска шириной 20 мм, которая закрывает плиту.

    А отделка, будь то сайдинг или профнастил, будет иметь хорошее основание, а значит, её не сорвёт ветром. И если утепление парапета лоджии можно сделать, прикрепив рейки нужной толщины к ограждению (утеплитель между ними), то здесь у вас будут свободными 60 мм — 2 рейки по 20 мм и профиль 20 мм. Сюда вы можете укладывать пенопласт 50 мм или минеральную вату.

    Деревянный каркас готов

    Верхняя часть над парапетом делается из бруска 50×60 мм — вам его нарежут на любой пилораме из 50-миллиметровой доски. А установите вы его по ширине, чтобы весь каркас имел толщину 60 мм, как на верхнем фото.

    Некоторые предпочитают делать каркас из металла доверху, а потом обшивать его рейками, мол, так крепче. Это не так!

    Обратите внимание, из чего сделаны стропила и сколько лет они стоят: чем больше выдержки, тем прочнее становится древесина, если она не намокает. К тому же металлический каркас добавит излишнюю нагрузку на плиту, да и цена металлического профиля на несколько порядков выше, нежели у дерева.

    Действие 4 — монтаж профлиста

    Профлисты крепятся саморезами с пресс-шайбой

    Теперь всё просто: листы оцинкованного или крашенного профнастила подрезаются по нужной длине и прикручиваются к деревянной обрешётке саморезами с пресс-шайбой. Это легко можно сделать с балкона.

    Устанавливайте лист не по ширине, а по высоте парапета — так он будет омываться дождём, и грязь легко будет стекать вместе с водой, не задерживаясь на выступах.

    Ещё один вопрос — чем заделать щели? Здесь очень простой ответ — силиконовым герметиком или монтажной пеной — в зависимости от ширины щели.

    Я специально опубликовал эту фотографию, чтобы вы смогли оценить пользу от доски, установленной понизу периметра и закрывающей плиту. Согласитесь, с открытой плитой облицованный балкон смотрится как незаконченный.

    Заключение

    Напоследок, еще один совет от меня для тех, кто ищет, как выложить парапет из пеноблоков — не рекомендую перегружать плиту! Буду надеяться, что я помог вам информацией, приведенной в этой статье. А если у вас есть личный опыт или остались вопросы — приглашаю поделиться мыслями в комментариях.

    Усиление и монтаж металлического парапета

    Здравствуйте! Пришло время коснуться важного нюанса, без которого не обходится большинство работ по остеклению.

    Парапет– необходимый элемент, обеспечивающий безопасность использования балкона. Кроме того, он выполняет эстетическую и практическую функции.

    Парапет может быть выполнен разными способами. За свою практику я повидал их не мало. Самый редкий и малоэффективный способ – ограждение балкона из дерева. Некоторые делают его из кирпичной или блочной кладки, но это больше относится к лоджиям. Самым распространенными и надежным видом ограждения на сегодняшний день является металлический парапет балкона. В 90% случаев при создании или усилении парапета используются металлические конструкции.

    Основные параметры

    Любое ограждение в первую очередь должно соответствовать двум основным характеристикам – легкость и прочность. Задачей парапета является создание безопасных условий для человека, при этом важно не перегружать выносную плиту.

    Минимальная высота ограждения балкона – 90 см.Для комфортной эксплуатации балкона возможно создание парапета большей высоты, так как при отделки пола на балконе, как правило, используются лаги и фанера, а это значит что пол поднимется 60-120мм, и будет не совсем комфортно выходить на балкон, особенно если это происходит выше 2-го этажа.

    Параметры парапета регулируются действующими государственными стандартами и СНиП. Высота ограждения балкона ГОСТ25772 -83 равняется 100см (при высоте здания до 30м) и 110см (при высоте здания выше 30м).

    Материал, используемый при монтаже, определяет толщину парапета. Наименьшей толщиной обладают металлические парапеты, максимальной – ограждения из газобетонных блоков.

    Из чего сделать парапет на балконе?

    Как мы говорили ранее, ограждения могут быть сделаны из разных материалов: дерево, металл, кирпич, газобетонный блок и пр. Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

    Дерево

    Тем, кого интересуют деревянные ограждения для балкона, купитьи смонтировать которые гораздо проще (конечно если не имеешь опыта в сварочном деле) , но следует знать, что дерево ненадежно. Под воздействием атмосферы материал теряет прочность. Поэтому, деревянные парапеты нельзя использовать для последующего остекления.

    Металл

    Металлические конструкции ограждения балконов – самый надежный материал.

    Если вы планируете монтаж ограждения балкона без последующего остекления, то в качестве парапета можно выбрать кованую металлическую конструкцию. Такой вариант придаст балкону индивидуальность. Возможна реализация в любом размере под различный дизайн.

    Стоит отметить, что кованый парапет монтируется к стене дома и выносной плите при помощи анкерных креплений.

    Если планируется остекление балкона, стоит выбрать сварное металлическое ограждение. Конструкция собирается из нескольких элементов и крепится при помощи анкеров. Снаружи такой парапет можно закрыть сайдингом, профлистом или другим материалом для наружных работ.

    Кирпич или пеноблоки

    Тяжелое ограждение из кирпичей или газобетонных блоков не подходит для выносных плит балконов, хотя встречаются умельцы, которые хотят утеплить балкон и нагружают плиту по полной. Материал используется только при монтаже парапетов на лоджиях.

    Ремонт ограждения балкона

    Даже самые крепкие конструкции со временем разрушаются и требуют ремонта. В некоторых, самых запущенных случаях, лучшим решением становится демонтаж ограждения балкона и полная замена парапета на балконе.

    Если состояние ограждения удовлетворительно, можно организовать укрепление парапета балкона. Для этого к готовой конструкции привариваются крепежные и усиливающие элементы. Прогнившие или треснувшие части частично демонтируются.

    Чтобы определить состояние ограждения, необходимо внимательно осмотреть всю конструкцию. Настоятельно рекомендую поручать данную задачу специалисту. Результат осмотра позволит:

    • Выявить видимые повреждения.
    • Определить конструктивные особенности данного ограждения.
    • Оценить ветхость старых креплений.

    Усиление парапета балкона возможно несколькими способами и зависит от используемых в ограждении материалов.

    Металлические конструкции усиливаются при помощи приваривания металлических уголков в определенных местах парапета. Изношенные участки ограждения заменяются новыми металлическими элементами. Кроме этого старый металлический парапет может быть укреплен посредствам установки дополнительных опорных деталей (труб и уголков).

    Использование пеноблоков считается хорошим решением для укрепления ограждения. Этот материал позволяет не только усилить, но и утеплить балкон.

    Выполнение работ по укреплению проводится не только тогда, когда необходим ремонт ограждения, но также, если вы планируете делать остекление. Усиление парапета балкона под пластиковое остекление практически не отличается от обычного укрепления ограждения.

    Важно отметить, что установка парапета на балконе не должна нарушать принятые строительные нормы и требования безопасности. Задавшись вопросом, как сделать ограждения балконадля дальнейшего остекления, помните, что главное при монтаже парапета не красота, а безопасность.

    Всем спасибо за внимание.
    Воротынцев Андрей.

    Как укрепить и утеплить парапет балкона?

    Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

    Основные требования

    Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

    Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

    • в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
    • выше 30 м – не менее 1,1 м.

    Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под остекление:

    • высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
    • удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

    Замена старого ограждения

    Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

      хотят высвободить дополнительную полезную площадь;

    Производиться расширение балкона по основанию плиты
    старая конструкция пришла в негодность, и её сохранение неуместно.

    Основание полностью сгнило

    Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

    Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

    Укрепление парапета пеноблоками

    Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

    1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
    2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
    3. Разметить место расположения кладки.
    4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
    5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
    6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
    7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
    8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

    Видеоинструкция:

    Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения нерационально и нерентабельно.

    Усиление парапета металлоконструкцией

    Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

    1. Подготовить новые вертикальные опоры.
    2. Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
    3. Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

    Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

    Утепление парапета

    Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

    1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
    2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
    3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки.
    4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

    Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

    Обшивка парапета сайдингом снаружи

    В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

    Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

    1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
    2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
    3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
    4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
    5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
    6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
    7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
    8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

    Внутренняя отделка парапета

    Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

    • панели ПВХ;
    • деревянная вагонка;
    • листы гипсокартона с последующей покраской.

    Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

    Комбинирование декоративного камня и штукатурки

    Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

    Обзор ограждений балконов и лоджий, советы по ремонту

    Балконов без ограждений не бывает. Делаются они из металла, кирпичной или блочной кладки, из дерева и древесно-полимерных композитов. Одни можно сделать своими руками, а другие изготавливаются только в специальных мастерских.

    Далее мы поговорим о каждом из этих парапетов: на сколько они подходят в том или ином случае, требуют ли дополнительного укрепления и если да, то как это можно сделать.

    Какими бывают балконные парапеты

    Из какого бы материала не производились перила для балкона, высота ограждения должна быть не менее 90 см. Меньшая цифра будет противоречить правилам безопасности. А вот увеличение в большую сторону делать можно, если это делает эксплуатацию более комфортной для вас.

    Ограждения для балкона из дерева

    Деревянные перила на балконы устанавливаются очень редко. Это связано с тем, что дерево под воздействием атмосферы теряет свою прочность. А так как балконы в основном располагаются очень высоко, то появляется понятный риск травматизма при случайном разрушении парапета. Кроме того, деревянные перила не пригодны для монтажа на них системы остекления.

    Если же балкон располагается не высоко, и стеклить вы его не собираетесь, то почему бы и нет? Несложный парапет вполне можно собрать и установить своими руками. Нужно только приобрести необходимое количество бруса разного сечения. Балясины вырезаются своими руками или покупаются готовыми. После перила можно покрасить или покрыть лаком.

    Деревянные перила для балкона

    Кроме того, в магазинах найдутся всяческие ограждения для террас и крылец, которые продаются уже готовыми. Производятся они из дерева или древесно-полимерного композита и могут использоваться как парапет для балкона. Кстати, некоторые фирмы делают такие ограждения на заказ – в этом случае ваша задача сильно упрощается. Вам остается только дождаться изготовления перил и воспользоваться услугами монтажника. Ну, или заняться установкой самостоятельно.

    [su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]композитные ограждения производятся с армированием внутри, а вот деревянные перила стоит укрепить дополнительно. Усиление можно сделать путем монтажа металлического каркаса со стороны дома. Деревянный парапет в этом случае будет крепиться и к несущей плите и к каркасу. Старая ограда для балкона укрепляется таким же образом.[/su_highlight]

    Ограждение балконов: фото перил из древесно-полимерного композита

    Металлические парапеты

    Тут у вас есть два варианта. Если нужно просто заменить ограждение, а стеклить балкон вы не собираетесь, то можно сделать кованый парапет. Самостоятельно его изготовить не получится, поэтому придется отправиться в фирму, занимающуюся такими работами. Там для вас изготовят ограждение любых размеров и с любым рисунком. В этом и есть главный плюс ковки – возможность придания балкону индивидуальности.

    Устанавливается готовый парапет очень просто, на анкерные крепления: по периметру плиты и к стене дома. Дополнительного укрепления перил не потребуется, металл обладает достаточной прочностью. А отделка заключается только в окрашивании после монтажа. Ниже вы можете видеть фото кованого ограждения для балкона.

    [su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FFE8C5″]если фирма может послать своего замерщика, то лучше воспользоваться его услугами. Время, потраченное на ожидание мастера, в дальнейшем сполна компенсируется отсутствием проблем при монтаже перил.[/su_highlight]

    Фото кованых перил на балкон

    Сварной металлический парапет лучше выбрать в случае, если вы собираетесь стеклить балкон. Конструкция легко собирается из уголка (50 мм), а затем крепится к несущей плите и на стену дома при помощи анкеров. Снаружи парапет можно отделать сайдингом или сэндвич-панелями, в зависимости от степени утепления стеклопакетов.

    Если металлическое ограждение уже установлено, но частично разрушилось от времени, полностью менять его не обязательно. Можно сделать укрепление парапета балкона: вырезать наиболее пострадавшие элементы и наварить на их место новые прутки. Кроме того, старое ограждение можно обварить по периметру уголком.

    Перила на балкон: фото конструкции, сваренной из уголка

    Ограждения из кирпича или пеноблоков

    Кирпичная или блочная кладка в качестве парапета используется больше для лоджий. Собственно, чаще всего применяется именно пеноблок, так как он сочетает в себе небольшой вес и малой теплопроводностью. Кроме того, такие перила на лоджии получаются очень крепкими, на них спокойно можно монтировать теплые стеклопакеты.

    Снаружи блочный парапет на лоджии штукатурится или обшивается сайдингом. Если же в качестве ограждения сделана аккуратная кирпичная кладка, то ее можно не отделывать, так как она сама по себе будет иметь достойный вид. В других случаях кирпич отделывается так же, как пеноблок.

    Ограждение балкона своими руками можно сложить из пеноблоков или кирпича

    Парапет на балкон или лоджию в Брянске от Оконного Мастера Диса

    Укрепление, утепление и отделка парапета балкона

    Парапет балкона – ограждение, устанавливаемое по всему периметру и играющее в первую очередь защитную роль. Кроме того, такая конструкция – важная архитектурная часть, а также украшение фасада. Именно поэтому внимание уделяют как её внешнему виду, так и состоянию. Старый парапет лоджии пришёл в негодность и находится в неудовлетворительном состоянии? В этом случае как можно скорее позаботьтесь о его ремонте. Укрепление парапета также потребуется при остеклении балкона. Даже если ограждение внешне кажется крепким и надёжным, оно вполне может не справиться с повышенной нагрузкой.

    Технические требования к парапетам балконов

    Первый шаг – оценка текущего состояния ограждения. Как плита-основание, так и парапет балкона – общедомовые конструктивные элементы. Это говорит о том, что оценивать устройство парапета самостоятельно нельзя (так же, как и рассчитывать нагрузки на него). Перед началом работ заручитесь заключением спецкомиссии ЖЭКа.

    Что касается размеров парапета балкона, то их регулирует соответствующий ГОСТ.

    Согласно действующим нормам, высота парапета должна составлять не менее 100-110 см.

    Планируете остекление балкона? В этом случае новое ограждение (его внутренняя часть) должна быть выше старого минимум на 100 мм. Такая конструкция обеспечит эффективный отлив парапета под оптимальным углом.

    Что касается удельного давления стеклопакетов на плиту ограждения, то здесь показатели будут следующими.

    • Однокамерный пакет – 23-25 кг/     м² .
    • Двухкамерный стеклопакет – 35-37 кг/     м² .

    Как показывает практика, далеко не все плиты отвечают этим требованиям. Особенно остро вопрос стоит в том случае, если речь идёт о старом доме. Именно поэтому перед началом работ по остеклению очень важно качественно усилить парапет балкона.

    Когда ограждение стоит заменить?

    Иногда старую конструкцию полностью демонтируют, заменяя новой. Обычно «радикальный» монтаж парапета выполняют в двух случаях:

    1. Плита практически полностью разрушена и находится в критическом состоянии. Установка парапета в такой ситуации – вопрос безопасности.
    2. Увеличение жилплощади за счёт балкона. При этом увеличивают толщину парапета (другими словами говоря, расширяют плиту основания).

    Помните: перед началом демонтажа позаботьтесь о безопасности. Высотные работы связаны с серьёзным риском. Не стоит пытаться выполнять их без наличия защитных спецсредств, а также практического опыта крепления парапета. Лучшим вариантом будет обращение к профессионалам – промышленным альпинистам. Не забудьте оградить соответствующую территорию на улице: нахождение людей в потенциально опасной зоне недопустимо.

    Усиление парапета пеноблоками

    Пеноблок – недорогой практичный стройматериал. Блоки стандартного размера, изготавливаемые из ячеистого пенобетона, имеют массу преимуществ. Ключевые плюсы – лёгкость, минимальная гигроскопичность и хорошая теплоизоляция. На рынке существуют несколько марок, и при устройстве парапетов лоджий рекомендуется использовать D600 или D700. Обе марки относят к конструкционно-теплоизоляционным.

    Алгоритм работ:
    1. Тщательно очистите и обезжирьте бетонное основание.
    2. Если это необходимо, обновите стяжку.
    3. Уложите на бетонную поверхность гидроизолирующий слой. Для гидроизоляции используют специальные обмазки, штукатурки, мастики. Альтернативные варианты – проникающие составы и влагостойкие оклеечные материалы.
    4. Выполните разметку, указав точки крепления кладки парапета.
    5. Снимите необходимые замеры. Именно на их основании рассчитывают требуемое количество блоков. При дробном числе выкладывайте подрезанный ряд первым. Это поможет защитить парапет балкона от осадков и преждевременного разрушения.
    6. Роль закладной играет П-профиль, жёстко укладываемый по всей линии укрепления. Рекомендуем проложить утеплитель между старой и новой плитами. Единственный момент, который при этом нужно учесть – полезная площадь балкона незначительно уменьшится.
    7. Далее выкладываем первый ряд пеноблоков. Нижние и боковые грани тщательно обрабатываем раствором. Для армирования парапета желательно использовать оцинкованную сетку.
    8. Последующие ряды монтируют со смещением. Не забывайте периодически применять для проверки ровности кладки строительный уровень, а также отвес. Боковые стенки конструкции притягивают к домовой стене посредством арматурного прута и раствора.
    9. В процессе пеноматериал грунтуют – изнутри и снаружи.

    Иногда в качестве стройматериала для усиления парапета применяют кирпич. Впрочем, такая технология используется всё реже, ввиду большого веса и гигроскопичности кирпичной кладки.

    Использование для укрепления парапета металлоконструкций

    Металлоконструкции в качестве усилителя монтируют при холодном остеклении. Кроме того, этот метод оптимален в том случае, если балкон планируют оставить открытым. Именно от функционального назначения будет зависеть выбор технологии.

    Обновление старого парапета лоджии включает следующие этапы:

    1. Изготовление металлоизделий – будущих вертикальных опор.
    2. Крепление их к бетонной плитке уголками. После этого металлоконструкции приваривают к старому парапету.
    3. Укладка и сварка горизонтальных перил.

    При установке холодных стеклопакетов потребуется изготовление стальных опор более сложной формы. При этом часто требуется вынос за нынешний периметр балкона. Изделия крепят к плите-основанию и внешней стене, после чего приваривают.

    Правила утепления парапета балкона

    Пеноблочную кладку достаточно утеплить изнутри балкона. В качестве утеплителя для парапета подойдут следующие материалы.

    • Пенопласт
    • Сэндвич-панели
    • Пеноплекс
    • Минеральная вата
    Утепление парапета:
    1. По всей внутренней поверхности саморезами крепят паро- и гидроизоляцию. Оптимальным решением для этого будет рулонный пенофол.
    2. Поверх пароизоляции горизонтально монтируют деревянную обрешётку. Между горизонтальными брусьями крепят вертикальные планки. В целях экономии материалов их размер максимально приближают к параметрам плит утеплителя.
    3. Нарезав теплоизолят нужного размера, его укладывают между элементами брусовой обрешётки.
    4. Полученные швы задувают монтажной пеной.

    Качественное утепление балкона всегда выполняется в комплексе. Помимо ограждения, в теплоизоляции нуждаются стены, потолок, пол лоджии. Планируете превратить балкон в круглогодичную жилую комнату? Такой вариант теоретически возможен только при наличии общих границ между лоджией и внешними стенами самого здания.

    Наружная отделка сайдингом

    Виниловый сайдинг – прекрасный вариант для внешней обшивки и утепления парапета балкона. Простая технология крепления, малый вес и дешевизна – лишь немногие плюсы. Помимо этого, винил-сайдинг называют одним из самых долговечных решений. Стандартная последовательность отделки по стальной решётке:

    1. На перила крепят горизонтальную планку-опору. Именно она станет будущим основанием для остекления.
    2. Снаружи конструкции обустраивают брусовую обрешётку. Рекомендуемый шаг – 60 см. В защитных целях деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептиком. Расположение деревянных стоек определяется положением самого сайдинга. При горизонтальном монтаже винила брус укладывают вертикально и наоборот.
    3. К готовой обрешётке крепят стартовую планку, направляющие.
    4. Первую пару сайдинг-панелей заводят в профиль, надёжно фиксируя саморезами.
    5. Одновременно закрепляют материал-утеплитель. Подрезанный в нужный размер пеноплекс устанавливают в обрешёточные ячейки.
    6. Завершив монтажные процессы снаружи, стыки внутренней стороны обрабатывают монтажной пеной. Не забудьте о герметизации швов между полом-стенами, а также пеноплексом.
    7. После этого с внешней стороны выкладывают второй слой утеплителя, прикрепляя к первому при помощи специальных пластиковых грибков. После задувки монтажной пеной парапет готов к интерьерной отделке./li>

    Внутренняя отделка парапета балкона

    Выбор отделочных решений зависит от множества факторов.

    • Вкусовые предпочтения жильцов.
    • Бюджет ремонта.
    • Особенности дизайна всего помещения.
    • Трудоёмкость процессов.

    Наилучшим образом в качестве материалов для внутренней отделки себя зарекомендовали натуральная вагонка (пропитанная антисептиком), ПВХ-панели, окрашиваемый гипсокартон. Можно использовать и более дорогие варианты – например, венецианскую штукатурку, облицовочный камень, керамогранит. При покупке отделочного стройматериала обязательно обращайте внимание на его вес. Чересчур тяжёлые плиты – далеко не лучшее решение для работы над дизайном интерьера балкона.

    Стоит помнить о том, что некоторые парапеты конструктивно не предназначены для утепления и установки одно- или двухкамерных пакетов. В этом случае перед началом работ обязательно потребуется экспертная консультация профильного технолога.

    УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

    Как сделать парапет на лоджии

    Как самому сделать парапет балкона: 4 важных действия

    Но давайте разберёмся с этим по порядку, и вдобавок посмотрим видео в этой статье.

    Облицованный парапет

    Действие 1 — подготовка и укрепление плиты

    Многие почему-то считают, что можно сделать укрепление парапета лоджии перед остеклением , и этого будет достаточно для монтажа окна. Однако это далеко не так, и укрепление металлического парапета своими руками связано со многими другими нюансами, а в частности, укреплением плиты и выравниванием ограждения.

    Укрепление ЖБ плиты металлическим уголком по периметру — стрелки указывают на сварку с закладными

    Прежде всего, не следует путать парапет на лоджии и аналогичное ограждение на балконе. Если в первом случае он сделан из железобетонной плиты или пеноблоков, то во втором случае, это сооружение в виде перил.

    Следовательно, способы монтажа и крепления здесь совершенно разные. И нас сейчас интересуют именно балконы:

    • в статистике поисковых запросов ГУГЛ и ЯНДЕКС можно встретить такую фразу » как укрепить металлический парапет своими руками», но, хочу огорчить тех, кто её вводит — зачастую укреплять не на чем;
    • дело в том, что металлическое ограждение держится на закладных железобетонной плиты, но из-за срока давности и под влиянием влаги и кислорода, сталь перержавела;
    • некоторым балконам уже более 50 лет и сечение арматуры в них уменьшилось в четыре (!) раза из-за коррозии. Если проектная нагрузка для сплошной плоской плиты (самая распространённая модель) изначально составляла 100кг/мпогонный, то на данный момент это только 50кг/мпогонный;

    Такая плита не подлежит восстановлению

    • но даже если закладные «живые» (это возможно, если балкон был закрытым), вам следует срезать старое ограждение и по периметру приварить уголок 50×50 мм — это защитит края ЖБИ;
    • но если закладные сгнили, вам следует сбить стяжку, прикрутить к стене дома анкерными дюбелями стальную полосу и к ней приварить такие же полосы поперёк плиты с шагом не более 40 см;
    • эти поперечные полосы тоже прикручиваются к плите — по два дюбеля на одну полосу будет достаточно, а к ним уже приваривается 50-ый уголок;
    • уголок обязательно выставляйте по уровню — так вы облегчите себе монтаж ограждения.

    Самодельная конструкция из металлического профиля

    Если плита сильно разбита, то она не подлежит восстановлению и у вас есть два пути. Вы можете обратиться в организацию, которая берёт с вас плату за ремонт дома — они могут заменить балконную плиту, хотя будут отпираться всеми способами. Но можете сделать это и самостоятельно, собрав облегчённую конструкцию из металлического профиля, как на фото вверху, но это уже отдельная история.

    Действие 2 — монтаж ограждения

    Ограждение удобнее сварить непосредственно на балконе

    Теперь давайте разберёмся, из чего сделать этот самый парапет. Некоторые даже на балконе строят его из силикатного кирпича или вспененных блоков, чего я делать не советую, так как вы увеличиваете нагрузку на плиту.

    Для этих целей лучше всего использовать полый профиль сечением 20×20 мм или 20×40 мм по толщине ограждения. Устанавливайте его на 20 мм, так вы потом сможете добиться общей толщины 60 мм.

    Заметьте, что речь у нас не идёт о кованых перилах — наша цель, сделать прочное и ровное ограждение, на которое впоследствии можно будет установить окно и облицевать его с двух сторон.

    Когда вы делаете парапет из металлопрофиля своими руками на обычном или расширенном балконе, то вам лучше всего собирать его не на периметре, а отдельно. То есть вам нужно приварить балясины одинаковой длины к поручню, а затем установить и приварить собранную конструкцию на уголок.

    Однако такой способ приемлем лишь тогда, когда уголок имеет ровную горизонталь. Вертикальные профили (балясины) нужно устанавливать заподлицо с передним краем периметра, чтобы была возможность удобной установки деревянного каркаса под облицовку.

    Для установки окна на ограждение приваривают подрамник (указан стрелкой)

    Теперь давайте разберёмся, какая нужна высота парапета на балконе. Зависит это от этажа и/или дополнительного выноса плиты (расширения). Если вы не расширяете балкон, и он находится не на верхнем этаже, то высота ограждения может быть 100-120 см.

    На верхнем этаже в некоторых случаях имеет смысл снизиться до 90 см, то есть — чем выше перила, тем меньше будет окно. Если над балконом верхнего этажа есть окантовка из кирпича, то крышу вы можете установить только ниже неё.

    Если же это расширенный балкон, то по переднему краю с 90-сантиметровым парапетом окно получится где-то 125 см. И здесь есть смысл снизить высоту ограждения до 85 см — это нормально.

    Действие 3 — деревянный каркас

    Парапет обшивается рейками для облицовки, а понизу ставится доска (указано стрелкой)

    После монтажа металлического ограждения вам нужно обшить его рейками толщиной 20 мм, которые послужат обрешёткой для монтажа наружной и внутренней облицовки. Спереди понизу вместо рейки ставится доска шириной 20 мм, которая закрывает плиту.

    А отделка, будь то сайдинг или профнастил, будет иметь хорошее основание, а значит, её не сорвёт ветром. И если утепление парапета лоджии можно сделать, прикрепив рейки нужной толщины к ограждению (утеплитель между ними), то здесь у вас будут свободными 60 мм — 2 рейки по 20 мм и профиль 20 мм. Сюда вы можете укладывать пенопласт 50 мм или минеральную вату.

    Деревянный каркас готов

    Верхняя часть над парапетом делается из бруска 50×60 мм — вам его нарежут на любой пилораме из 50-миллиметровой доски. А установите вы его по ширине, чтобы весь каркас имел толщину 60 мм, как на верхнем фото.

    Некоторые предпочитают делать каркас из металла доверху, а потом обшивать его рейками, мол, так крепче. Это не так!

    Обратите внимание, из чего сделаны стропила и сколько лет они стоят: чем больше выдержки, тем прочнее становится древесина, если она не намокает. К тому же металлический каркас добавит излишнюю нагрузку на плиту, да и цена металлического профиля на несколько порядков выше, нежели у дерева.

    Действие 4 — монтаж профлиста

    Профлисты крепятся саморезами с пресс-шайбой

    Теперь всё просто: листы оцинкованного или крашенного профнастила подрезаются по нужной длине и прикручиваются к деревянной обрешётке саморезами с пресс-шайбой. Это легко можно сделать с балкона.

    Устанавливайте лист не по ширине, а по высоте парапета — так он будет омываться дождём, и грязь легко будет стекать вместе с водой, не задерживаясь на выступах.

    Ещё один вопрос — чем заделать щели? Здесь очень простой ответ — силиконовым герметиком или монтажной пеной — в зависимости от ширины щели.

    Я специально опубликовал эту фотографию, чтобы вы смогли оценить пользу от доски, установленной понизу периметра и закрывающей плиту. Согласитесь, с открытой плитой облицованный балкон смотрится как незаконченный.

    Заключение

    Напоследок, еще один совет от меня для тех, кто ищет, как выложить парапет из пеноблоков — не рекомендую перегружать плиту! Буду надеяться, что я помог вам информацией, приведенной в этой статье. А если у вас есть личный опыт или остались вопросы — приглашаю поделиться мыслями в комментариях.

    Подготовка балкона к остеклению — восстановление плиты, усиление конструкции, выбор парапета балкона и лоджии

    Остекляя балкон, люди часто сталкиваются со слабым парапетом и разрушенной плитой. Парапет балкона тесно взаимосвязан с возрастом самого здания, поэтому в большинстве случаев проблемы связанные с ним возникают именно в старых советских постройках. Усиление парапета является задачей, которую следует решить ещё до начала остекления, так как его ветхость может негативно отразится на прочности всей конструкции. Ещё одним фактором укрепления нежилого помещения, является проверка, а также максимальное усиление несущей плиты. Хорошо укреплённая плита, обеспечивает предельную устойчивость балкона, минимизирует возможность его обрушения от всяческих нагрузок, связанных с установкой алюминиевых или пластиковых окон, утепления и т.п.

    Диагностика несущей плиты, устранение дефектов и выбор способа усиления парапета

    Подготавливаясь к качественному остеклению балкона, следует выполнить ряд действий:

      Тщательно проверяем несущую плиту и сам парапет, выявляем их техническое состояние, после чего на месте устраняем небольшие дефекты.

    На открытом балконе необходимо провести гидроизоляцию поверхности пола и крыши, защитив балкон от вредного воздействия погодных условий.

  • Если капитально взяться за плиту, то желательно полностью демонтировать покрытие пола, но это делается только в том случае, если в будущем планируется его утеплить или установить под ним отопление. Без демонтажа проверить состояние плиты и усилить её практически не возможно, а это в свою очередь создаёт дополнительный риск обрушения.

    • До начала работ, выявляем степень ветхости и другие особенности данной конструкции, после чего приступаем к подбору необходимых материалов для его усиления, не упуская их массу и вес будущего остекления, которые создадут дополнительную нагрузку на балконную плиту.

    Важно! Металлическое усиление парапета – отличный вариант даже для запущенных балконов, а вот грамотному укреплению лоджии поможет качественная кирпичная кладка.

    Усиление металлом

    Усиление металлом выглядит следующим образом:

    1. Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
    2. В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.

    Усиление парапета пеноблоком

    Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.

    1. Долгий срок службы.
    2. Малая тепло проводимость.
    3. Повышенное сопротивление высокой температуре.
    4. Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
    5. Безопасен для здоровья.

    Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).

    Важно! В этом случае сначала выполняется кладка пеноблока, затем идёт гидроизоляционный слой, после чего выполняется отделка оцинкованным металлом.

    Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:

    • Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
    • Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
    • Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
    • Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
    • Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
    • Армируем кладку оцинкованной сеткой.
    • Наносим грунтовку.
    • Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.

    По окончанию работ над балконным парапетом, выполняем отделку оцинкованными листами.

    Утепляем конструкцию

    Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.

    1. фольгированный пенополиэтилен;
    2. строительный пенопласт;
    3. пеноплекс;
    4. минеральная вата.

    Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.

    Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.

    В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.

    Подготовка балкона к остеклению — восстановление плиты, усиление конструкции, выбор парапета балкона и лоджии

    Остекляя балкон, люди часто сталкиваются со слабым парапетом и разрушенной плитой. Парапет балкона тесно взаимосвязан с возрастом самого здания, поэтому в большинстве случаев проблемы связанные с ним возникают именно в старых советских постройках. Усиление парапета является задачей, которую следует решить ещё до начала остекления, так как его ветхость может негативно отразится на прочности всей конструкции. Ещё одним фактором укрепления нежилого помещения, является проверка, а также максимальное усиление несущей плиты. Хорошо укреплённая плита, обеспечивает предельную устойчивость балкона, минимизирует возможность его обрушения от всяческих нагрузок, связанных с установкой алюминиевых или пластиковых окон, утепления и т.п.

    Диагностика несущей плиты, устранение дефектов и выбор способа усиления парапета

    Подготавливаясь к качественному остеклению балкона, следует выполнить ряд действий:

      Тщательно проверяем несущую плиту и сам парапет, выявляем их техническое состояние, после чего на месте устраняем небольшие дефекты.

    На открытом балконе необходимо провести гидроизоляцию поверхности пола и крыши, защитив балкон от вредного воздействия погодных условий.

  • Если капитально взяться за плиту, то желательно полностью демонтировать покрытие пола, но это делается только в том случае, если в будущем планируется его утеплить или установить под ним отопление. Без демонтажа проверить состояние плиты и усилить её практически не возможно, а это в свою очередь создаёт дополнительный риск обрушения.

    • До начала работ, выявляем степень ветхости и другие особенности данной конструкции, после чего приступаем к подбору необходимых материалов для его усиления, не упуская их массу и вес будущего остекления, которые создадут дополнительную нагрузку на балконную плиту.

    Важно! Металлическое усиление парапета – отличный вариант даже для запущенных балконов, а вот грамотному укреплению лоджии поможет качественная кирпичная кладка.

    Усиление металлом

    Усиление металлом выглядит следующим образом:

    1. Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
    2. В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.

    Усиление парапета пеноблоком

    Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.

    1. Долгий срок службы.
    2. Малая тепло проводимость.
    3. Повышенное сопротивление высокой температуре.
    4. Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
    5. Безопасен для здоровья.

    Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).

    Важно! В этом случае сначала выполняется кладка пеноблока, затем идёт гидроизоляционный слой, после чего выполняется отделка оцинкованным металлом.

    Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:

    • Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
    • Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
    • Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
    • Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
    • Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
    • Армируем кладку оцинкованной сеткой.
    • Наносим грунтовку.
    • Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.

    По окончанию работ над балконным парапетом, выполняем отделку оцинкованными листами.

    Утепляем конструкцию

    Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.

    1. фольгированный пенополиэтилен;
    2. строительный пенопласт;
    3. пеноплекс;
    4. минеральная вата.

    Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.

    Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.

    В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.

    Укрепление и утепление парапета балкона

    Зачем укреплять парапет

    Утепленный балкон становится дополнительным жилым пространством в течение круглого года, к тому же он сохраняет тепло в той комнате, в которой находится. Преимущества утепленного помещения очевидны, а сделать утепление можно самостоятельно.Невысокая стенка, ограждающая балкон, называется парапетом. Высота его обычно бывает от 80 до 120 см. Основной парапет балкона чаще всего бывает металлическим, бетонным или из деревянного бруса. На первом месте при обустройстве балкона стоит безопасность, поэтому следует знать нагрузку, которую он сможет выдержать.

    Сделать укрепление парапета иногда бывает необходимо, особенно когда планируется утеплить балкон пластиковыми окнами.

    Неукрепленный парапет может не выдержать вес стеклопакета и разрушиться. Если это возможно, лучше выбрать вариант укрепления с помощью кладки из пеноблоков — легкого материала, который одновременно будет дополнительным утеплителем. С таким монтажом можно справиться и самостоятельно.

    Укрепление балконного парапета своими руками

    Пеноблок или ячеистый бетон — практически негорючий универсальный материал. Его используют для возведения нового парапета балкона и обрабатывают со стороны улицы пергамином, защищая от водных брызг. Для работы в этом случае необходимы следующие инструменты:

    • болгарка;
    • ножовка или циркулярная пила;
    • молоток;
    • перфоратор;
    • отвес;
    • уровень.
    • пеноблоки;
    • клеевой раствор для блоков;
    • грунтовка;
    • смесь для штукатурки;
    • оцинкованная сетка;
    • железные прутья.

    Рекомендуется придерживаться такой последовательности действий:

    1. Сделать максимально точный замер как высоты парапета, так и оконного проема.
    2. Расстелить гидроизоляционный материал на очищенную балконную плиту и, используя отвес и уровень, выкладывать по контуру балкона пеноблоки.
    3. Забить арматуру и железные прутья в те места, где соединяются стены и кладка из пеноблоков так, чтобы их противоположные концы входили точно в горизонтальные кладочные швы.
    4. Уложить пеноблоки вразбежку и укрепить швы между ними клеевой смесью или кладочным раствором.
    5. Произвести армирование кладки металлической оцинкованной сеткой диаметром 3 мм. Для этого вырезать для нее болгаркой канавки в блоках с интервалом около 50 см.
    6. Завершающий кладку ряд обязательно выкладывают из цельных пеноблоков, используя блоки с маркировкой D 600 или выше. Предпоследний ряд блоков для этого срезают циркулярной пилой или ножовкой, доводя длину парапета до нужного значения.
    7. Для защиты пеноблока от атмосферных воздействий, его обшивают стальным оцинкованным листом, крепят который снаружи при помощи металлических заклепок.
    8. Одновременно с возведением парапета его защищают, оштукатуривая снаружи. Предварительно пеноблоки грунтуют специальной грунтовкой глубокого проникновения, использующейся для пенобетона.
    9. Поверх грунтовки наносят штукатурку с высокими адгезионными свойствами, предназначенную для фасадных работ. Теперь балкон достаточно укреплен.

    Следующий этап — утепление

    Обычно требуется теплоизоляция всего балкона: парапета, пола, стен и потолочного перекрытия. Для утепления необходим негорючий, тонкий и ненамокаемый материал с наименьшим весом, который легко приклеивается или прикручивается непосредственно к конструкциям балкона. Хорошо использовать пенопласт (пенополистирол) или изолон.

    Пенопласт — очень популярный утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности (составляющим 0,031-0,0420 Вт/мК), шумоизолирующий, выдерживающий атмосферные нагрузки. Материал легок, просто укладывается и отлично режется. Он долговечен, влагоустойчив, не содействует образованию грибков и плесени, т.е. прекрасно подходит для утепления балкона. Можно купить плиты различной толщины и размеров. Существуют огнестойкие виды пенополистирола. Пенопласт нужно изолировать от растворителей, бензина и керосина.

    Чтобы утеплить балкон понадобятся:

    • пенопласт;
    • дюбеля со шляпками;
    • монтажная пена;
    • пенофол;
    • фольгированный скотч;
    • строительный нож.

    Теперь выполнение поэтапно:

    1. Утепление парапета и стенок балкона начинают с крепления утеплителя, укладывая его листы с угла парапета вразбежку в вертикальном направлении, плотно, без люфтов. Предварительно необходимо сделать зигзагообразное покрытие стены тонким слоем пены, затем обрезать утеплитель по длине строительным ножом.
    2. Далее наносим пену тонким слоем точно на стыки листов утеплителя, прикрепляя его к стене пластиковыми дюбелями с широкими кругловидными шляпками. Длина дюбеля должна быть такой, чтобы он не выходил наружу. Используя уровень, ровно крепим утеплитель.
    3. Сверху приклеиваем перфорированный теплоизолятор — пенофол, создающий эффект термоса. Для лучшей теплоизоляции желательно клеить материал цельными кусками, и так, чтобы пефонол закрывал углы, заходя на соседние стенки.
    4. Наконец, заклеиваем все швы фольгированным скотчем, а все получившиеся мелкие отверстия заливаем пеной.

    Балкон и парапет можно утеплить и с помощью изолона (вспененного полиэтилена). Это очень тонкий утеплитель, который широко применяется при теплоизоляции. Из него хорошо сделать покрытие плит пенополистирола или использовать отдельно. Теплопроводные и звукопоглощающие свойства материалу придают пузырьки воздуха, запаянные в полиэтиленовых капсулах. Коэффициент теплопроводности изолона 0,031 Вт/мК. Фольга, покрывающая материал с наружной стороны, отражает тепло, не пропускает влагу и предохраняет от воздействия бензина и других нефтепродуктов.

    Монтируют изолон фольгированной стороной к источнику тепла. Рулоны утеплителя перед монтажом можно порезать на куски, стыки между которыми следует заклеить скотчем. Потом их прикрепляют к поверхности. Применяются следующие материалы: изолон, скотч металлизированный, гвоздики декоративные. Осталось, используя рулон примерно такой же ширины, как парапет балкона, и располагая листы слегка внахлест на нижнюю часть подоконника, закрепить их декоративными гвоздиками, проклеив стыки металлизированным скотчем. Если вы хотите укрепить и утеплить балкон и его парапет, убедитесь, что такую работу вполне по силам сделать самостоятельно.

    Утепление парапета лоджии и балкона

    Парапет балкона имеет огромное значение при выполнении работ, связанных с утеплением присоединенного помещения или перед его остеклением. Ответом на вопрос о том, что необходимо утеплять в первую очередь, станет руководство к действию по обустройству пола и парапета.

    Именно он станет надежной основой для стеклопакетов в том случае, если все манипуляции по возведению каркаса, в котором будет размещен утеплитель, выполнены точно в соответствии с существующими инструкциями.

    Начало работ

    Усильте парапет для надежности

    Утепление парапета лоджии начинается с его усиления. Большинство сооружений представляют собой металлическую решетку, но иногда эта решетка обшита снаружи металлопрофилем.

    Такая конструкция не может стать надежной опорой для стеклопакета и основанием под внешний отлив. Оптимальным решением можно назвать усиление парапета, для которого нужно использовать пеноблок.

    • довольно прочный;
    • легко режется обычной ножовкой;
    • обладает отличной теплопроводностью;
    • может быть использован в качестве опоры под остекление.

    Пеноблоки отлично подойдут для утепления парапета

    Приступая к сооружению кладки, необходимо вспомнить о том, что в соответствии с ГОСТом 25772-83 высота парапета, возведенного из пеноблока, должна быть не меньше одного метра в зданиях, высота которых не превышает 10 этажей. В более высоких постройках парапет должен быть сделан высотой не менее 1 метра и 10 сантиметров.

    Приступая к началу кладки, следует уделить внимание существующей на полу стяжке. Если она трескается и крошится, от нее следует избавиться. После того как будет залита новая стяжка на полу балкона, на ее поверхности обустраивают качественную гидроизоляцию, используя рулонные материалы или жидкие составы.

    Первый ряд пеноблока кладут только после того, как завершены работы по созданию гидроизоляционного слоя. Занимаясь усилением парапета на балконе нужно обратить внимание на гигроскопичность пеноблока.

    Грунтовка глубокого проникновения

    Каждый выложенный ряд блоков основательно пропитывают грунтовкой глубокого проникновения. Кладут пеноблок на клеевую смесь, технология укладки – вразбежку. Обязательным требованием является использование прутов арматуры, которые вбивают в стены так, чтобы они ложились в поперечные швы между блоками. Это так называема привязка.

    Предпоследний ряд, точнее его высота, регулируется с помощью ножовки так, чтобы после укладки завершающего ряда высота парапета соответствовала установленным нормам. Наружную сторону парапета закрывают одним из выбранных современных материалов, предназначенных для отделки фасадов. Зачастую потребители используют металлопрофиль. О том, чем грунтовать пеноблоки, смотрите в этом видео:

    Внутри балкона обшивка может быть любой, но важно правильно выполнить утепление. Для этого понадобится тонкий, легкий материал, не впитывающий влагу.

    Утепление парапета

    Минвата и пеноплекс — отличные материалы для утепления

    Утепляя парапет лоджии, владелец квартиры выбирает утеплитель в зависимости от его собственных предпочтений. Это может быть:

    Каждый из перечисленных материалов по-своему хорош, однако потребители делают свой выбор, опираясь на собственное мнение или следуя советам профессионалов. По их мнению, наиболее подходящим является именно пеноплекс.

    Утеплять чаще всего необходимо только переднюю стену балкона

    Положительные черты и преимущества его заключаются в его водонепроницаемости, простоте в работе, долговечности, надежности, устойчивости к внешним воздействиям и сложным климатическим условиям.

    Термоизоляция зачастую необходима только на передней стене балкона, то есть на укрепленном парапете. Для того чтобы плиты пеноплекса легли прочно, на поверхность из пеноблока можно прикрепить монтажную сетку, а на нее тонкий слой штукатурки. Как утеплить парапет балкона без пеноблоков смотрите в этом видео:

    Схема укладки утеплителя

    После застывания раствора плиты пеноплекса крепят, укладывая их специально созданный состав – пена-цемент или дюбель гвозди «грибки». Укладка осуществляется по принципу вразбежку. Все швы и малейшие расстояния заполняются монтажной пеной. Если в дальнейшем пеноплекс не будет закрыт штукатурной смесью, то крепят все плиты под строжайшим контролем уровня.

    Многие специалисты для начала прикрепляют к пеноблоку деревянные бруски, толщина которых в точности соответствует толщине пеноплекса, а расстояние – не превышает 50 сантиметров.

    Между закрепленными по уровню брусками клеят плиты пеноплекса, потом пенофол, а поверх позже фиксируют МДФ, вагонку или любой другой отделочный материал.

    Пенофол следует крепить фольгированной стороной наружу, так как именно она является отражающей. Особенность укладки заключается в том, что листы кладут не внахлест, а только встык, проклеивая эти места соединений фольгированной металлической лентой.

    Всё о ремонте парапета балконов и лоджий

    Парапет балкона – это ограждение, сделанное по периметру выступающего за стену участка, который и является балконом. Ограждение парапета прежде всего несет в себе функцию безопасности для жильцов, а затем уже эстетическую и практическую.

    Деревянный парапет балкона в коттедже.

    Качественное выполнение работ при установке и ремонта парапета должно стоять во главе угла, поскольку именно он является основой для возможности застекления или иного преобразования балкона в дальнейшем. В данной статье мы подробно разберем устройство балконного парапета в основных его проявлениях.

    Параметры и характеристики парапета балкона

    В основе характеристик парапета для балкона должны быть прочность и легкость. Стоит помнить, что вынос плиты перекрытия за периметр стен, что и формирует размеры и форму балкона, способен нести определенную нагрузку. Но допустима далеко не любая. Нередки случаи, когда владельцы квартир в жгучем желании расширить жилую площадь закладывают весь периметр балкона кирпичом, оставляя только просвет для окна. Результатом таких изысканий становится полное обрушение балконной плиты, разрушение нижних балконов и иные проблемы.

    Минимальная высота парапета 80 см. Все что ниже может привести к потере ориентации при приближении и падению.

    Общепринятая высота парапета балкона составляет 100 см и от этого размера ведется расчет материалов для его устройства.

    Высота ограждений по ГОСТ

    Толщина парапета определяется материалом из которого его планируется строить. Самой меньшей толщиной будет обладать металлический парапет, а наибольшей — газобетонный, ввиду собственной толщины газобетонного блока.

    Виды балконных парапетов

    Самым распространенным видом парапета является металлический парапет. Именно они присутствуют на всех домах, построенных во времена СССР и до сих пор применяются при строительстве домов.

    Металлический парапет лоджии.

    Парапет из камня – удел самостоятельной реализации или дизайнерского хода в оформлении балкона. Здесь нужно помнить о максимальной нагрузке на вылетающую плиту.

    Бетонный парапет – это составной парапет из готовых плит, которые соединены между собой стальными креплениями или сваркой. При относительной легкости вполне прочные и имеют декоративную ценность.

    Кирпичный парапет – наиболее распространенный вариант при самостоятельной работе над балконом. При правильной кладке и своевременном приведении наружной стороны в порядок является наиболее простым и выгодным типом создания парапета своими руками.

    Пено- или газобетонный парапет – последнее слово техники в данном вопросе. Такие блоки обладают высокой термозащитой, солидным размером и небольшим весом. Стоимость их достаточно существенна, однако они разом решают много проблем, от эстетического вида до дополнительного утепления.

    Укрепление парапета

    Таковое необходимо производить для всех типов парапета, поскольку на кону собственная безопасность. Металлические парапеты укрепляются в процессе набора силового каркаса для сверки, а также обязательно прочно фиксируются в стены и/или к полу/потолку в зависимости от конфигурации проекта.

    Для каменных, кирпичных и блочных парапетов укреплением является металлическая сетка, которую прокладывают между слоями кладки. Такая сетка прочно удерживает форму сложенного парапета.

    Также обязательно фиксирование анкерами или арматурой в стену.

    Укрепление парапета балкона с помощью сварки.

    Утепление парапета

    Для пено- или газобетонного парапета такой проблемы нет. Остальные типы парапетов принято утеплять пенопластом под штукатурку или шпатлевку или же минватой под OSB или гипсокартон. Процесс утепления может проводится и с наружной стороны, и изнутри балкона, — все зависит от навыка и самого проекта.

    Также принято использовать гидробарьер с наружной стороны, особенно если парапет возведен кладкой. Металлические части обязательно надо обрабатывать антикоррозийными мастиками перед обшиванием декоративными частями.

    Обшивка и отделка парапета

    Для обшивки парапета снаружи используется пластик, профнастил, сайдинг или штукатурка. Также производятся заказные декоративные панели из армированного бетона облегченного типа. Такие панели напоминают секции еврозаборов и имеют относительно небольшой вес.

    Балкон, обшитый сайдингом снаружи

    Внутренняя отделка имеет широкую номенклатуру материалов от штукатурки до обшивки вагонкой или поклейки обоев. Все зависит только от вашей фантазии, а также общего дизайнерского плана на сам балкон, и ремонт в квартире в целом.

    Видео: ремонт балконного парапета от А до Я

    Для наглядного понимания нюансов ремонта парапета балкона предлагаем вам посмотреть данное видео:

    с чего начать, выбор утеплителя, этапы

    Полноценно использовать пространство лоджии можно лишь после ее утепления. Согласно нормам строительства эта часть квартиры является холодным помещением. Ее эксплуатационные характеристики изначально не рассчитаны на сохранение комфортной температуры. Как правильно утеплить лоджию, чтобы она могла стать частью общей жилой площади? Для этого необходимо следовать определенной технологии.


    Общие требования

    Разница между лоджией и остальными комнатами квартиры заключается в ее относительной изолированности. Даже согласно нормам на ее площади запрещено устанавливать нагревательное оборудование (радиаторы). Почти половина площади стен помещения имеет прямой контакт с улицей, что напрямую сказывается на тепловых потерях.

    Независимо от того, какие варианты утепления лоджии были выбраны, они должны решить следующие задачи:

    • Увеличение коэффициента сопротивления теплопередачи наружных стен и потолка. Для этого необходимо установить дополнительные слои изолирующего материала.
    •  Гидроизоляция. Вследствие небольшой площади помещения в нем затруднен нормальный воздухообмен. Установка систем вентиляции повлечет за собой понижение температуры в зимний период. Оптимальный способ уменьшить влажность – монтаж пароизоляции.
    •  Максимальное естественное освещение. Замена старых оконных конструкций с низкими показателями энергосбережения на новые, более эффективные – пластик, теплый алюминий, клееный брус.

    Это общие рекомендации, каждая из которых представляет собой сложный технологический процесс. Правильная последовательность утепления лоджии состоит из нескольких этапов.

    Подготовительный этап

    Он заключается в демонтаже всех старых конструкций и элементов из помещения. Лоджии разделяются на два типа — открытые (панорамные) и закрытые. Согласно строительному проекту в открытых не предусмотрена установка оконных конструкций. Парапет выполняет защитно-декоративные функции и изготавливается из стальной конструкции, на которую устанавливаются защитные экраны из тонкого материала. Либо он представляет собой ж/б перегородку небольшой толщины.

    Для полноценного утепления необходимо построить новый парапет, на который последствии установят оконные конструкции. Для этого можно использовать пенобетон или газобетон. Это легкие строительные материалы, которые обладают хорошими показателями энергосбережения. Для лоджий закрытого типа проведение вышеописанных работ необязательно.

    Следующий шаг — наружная изоляция

    Рекомендуется выполнять его по всей площади стены квартиры. Таким образом можно добиться снижения затрат на отопление всего жилого помещения. Технология наружного утепления также разнообразна и отличается видом устанавливаемых материалов.
    Если окна, установленные на парапете, старого образца (деревянные), то необходимо их заменить. Даже при максимальном утеплении стен большая площадь остекления будет основным источником потерь тепловой энергии. Поэтому установка новых оконных конструкций является важным этапом.

    Подготовительные работы заключаются в выполнении следующих пунктов:

    1.  Уборка помещения, демонтаж старых элементов и конструкций.
    2.  Подготовка парапета и наружное утепление стен.
    3.  Монтаж новых окон.

    Дальнейшие этапы утепления лоджии зависят от выбора материала и технологии его монтажа.

    Материалы. Их отличия и характеристики

    Для создания необходимого контура изоляции необходимо применение нескольких типов материалов. Они выполняют различные функции и отличаются свойствами и способом применения. В итоге после их монтажа помещение будет намного теплее, а его внешний вид изменится коренным образом. Прежде чем ответить на вопрос — с чего начать утепление лоджии, определимся с видами материалов для выполнения этой работы:

    •  Теплоизоляционные. Они характеризуются показателем теплопроводности – чем он ниже, тем лучше изоляционные характеристики.
    •  Гидроизоляционные. Препятствуют проникновению влаги в помещение извне.
    •  Монтажные. Необходимы для постройки твердого каркаса. В зависимости от места установки выбираются стальные (оцинкованные) профиля или деревянные рейки.
    •  Декоративные. Основная функция – создание дизайна помещения. Помимо этого могут обладать теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами, но в меньшей мере, чем рассмотренные выше группы.

    Для создания по-настоящему эффективной и надежной теплоизоляционной конструкции следует рассмотреть детально основной вид материалов — утеплитель.

    Теплоизоляционные

    Их главная задача – препятствовать выходу тепла из помещения через стены, пол и потолок. Основной характеристикой для них является коэффициент теплопроводности. Чем он ниже – тем меньше тепловой энергии проходит через материал. Приемлемые показатели этого параметра колеблются от 0,02 до 0,05 Вт/см*К. Также не должны впитывать в себя влагу. Это может существенно снизить эксплуатационные характеристики.
    Этим требованиям отвечают несколько видов современных материалов.

    •  Экструдированный пенополистирол

    Внешне он схож с обычным пенопластом, но имеет более высокие изоляционные характеристики и механическую прочность. Он изготавливается методом экструзии гранул полистирола с добавлением вспенивающего агента. Внешний вид – прямоугольные листы твердой структуры. Легко поддаются обработке.


    До недавнего времени был одним из самых популярных, утепление парапета лоджии с его помощью можно встретить во многих квартирах. Как и пенополистирол его структура ячеистая, что является основным фактором низкой теплопроводности. Недостаток – относительная хрупкость.

    • • Минеральная (базальтовая) вата


    Изготавливается из вулканических пород методом термического воздействия. Отличается волокнистой структурой. Может быть рулонной и листовой. Преимуществом ее применения является абсолютная безвредность для человека и негорючесть. Вата влагопроницаема, и хотя ее структура не впитывает воду, для лучшей изоляции рекомендуется применять модели с односторонним защитным слоем фольги.

    Возникает вопрос — какой утеплитель лучше для лоджии? Выбор зависит от требуемых параметров изоляции и технологии проведения работ.

    Порядок проведения работ

    Правильная последовательность утепления лоджии заключается в строгом следовании каждому из этапов. Пример общей схемы монтажа показан на рисунке.

    После того как были выполнены подготовительные работы, проводится гидроизоляция.

    В большинстве случаев перекрытия в домах изготовлены из ж/б блоков. Бетон имеет способность впитывать влагу, что после нескольких сезонов приводит к появлению трещин и зазоров между плитами. Поэтому гидроизоляция лоджии при утеплении является обязательной процедурой. В противном случае влага будет попадать на утеплитель и материал отделки, что приведет к его быстрому разрушению.

    Рекомендуется использовать два вида гидроизоляции – жидкую (на основе битумной мастики) и листовую.

    На предварительно очищенную поверхность с помощью кисточки наносится жидкий состав, который закрывает щели и трещины в бетоне. Если они большие (такое часто наблюдается на стыке перекрытий), то рекомендуется предварительно обработать их стартовой шпаклевкой.

    После этого на поверхность устанавливается листовой гидроизолятор. Для удобства монтажа он сначала приклеивается на слой мастики, а затем с помощью небольших монтажных реек плотно прижимается к поверхности стен. Лучше всего использовать полиэтиленовую пленку, так как она обладает пароизоляционными свойствами. Избыток влаги, которая будет скапливаться в утепляющей прослойке, будет выходить через ее микроскопические поры. В то же время их размер не даст возможности большому количеству воды попасть вовнутрь помещения.

    Монтаж утеплителя на стены

    Сначала производится установка выбранного утеплителя на стены помещения. Как правильно утеплить лоджию пеноплексом или другим аналогичным материалом? Для этого предварительно составляется карта раскроя – она позволит максимально экономно использовать утеплитель. Для упрощения монтажа рекомендуется нумеровать каждый лист.

    Далее с помощью специальных дюбелей «зонтиков» выполняется монтаж.


    Стыки между листами можно изолировать битумной мастикой, поверх которой наклеивается строительный скотч. Преимущество использования пеноплекса заключается в возможности упрощенной чистовой отделки. После окончательного монтажа достаточно обработать поверхность стартовой и финишной шпаклевкой – далее можно окрасить либо поклеить обои.

    Толщина слоя теплоизоляции должна быть предварительно рассчитана. Недостаточно знать, как утеплить парапет на лоджии – нужно точно определиться с его толщиной. Парапет является частью наружной конструкции здания – через него происходят основные тепловые потери. Рекомендуемая толщина пеноплекса – от 50 мм.

    Монтаж минеральной ваты почти полностью аналогичен вышеописанному. Исключение составляет обязательное изготовление каркаса из монтажных материалов – деревянных рек или оцинкованного профиля.


    Помимо возможности установки облицовочных материалов обрешетка сформирует воздушный вентилируемый зазор. Он даст возможность изоляции из минеральной ваты своевременно выводить скопившуюся влагу.

    Утепление пола и потолка


    Предварительно поверхность пола лоджии выравнивается с помощью жидкого состава. Так как она будет постоянно испытывать нагрузку, необходимо установить деревянные лаги. Расстояние между ними должно быть максимум 20 см. В свободное пространство устанавливается выбранная модель утеплителя и на лаги монтируется половая доска либо влагостойкий ДВП.
    Завершающий этап — создание теплоизоляционного слоя на потолке лоджии. По той же технологии, что применялась для стен, на поверхность потолка сначала делается гидроизоляция, а затем монтируется утеплитель. При этом важно учесть, чтобы окончательная толщина слоя не препятствовала открытию оконных створок.
    Это лишь общее описание процесса. В зависимости от требуемых эксплуатационных качеств помещения решается вопрос как правильно утеплить лоджию. Лучше всего, если разработкой технологии и ее практической реализацией будут заниматься квалифицированные работники, у которых большой практический опыт и есть профессиональные инструменты.

    Кладка парапета на балконе | Спец

        

     

     

    Разновидности кладки по материалам и приблизительная стоимость работ под ключ.

    1. Демонтаж старой конструкции (метал) от – 800 руб м2.
    2. Демонтаж старой конструкции (бетон) от – 1 800 руб м2.

    3. Кладка пеноблок (газобетон) от – 2 400 руб м2.

    4. Кладка кирпич от – 3 300 руб м2.

    5. Кладка пазогребневые блоки от – 2 750 м2.

    Стоимость работ указанна с учетом материала и при заказе конкретной услуги. В случае комплекса устройство парапета (кладка) + остекление действует скидка 10%

     

     

    Утепление балкона с металлическим парапетом.

    Возведение перед парапетом из метала основания из пеноблоков, как вариант частичного утепления и усиления.

    Каждый новый объект с металлическими перилами не похож на предыдущий и по этой причине трудно без осмотра определить какие работы необходимо произвести для усиления и утепления. вариант внутренней кладки из пеноблока (газобетона) достаточно недорогой и трудоемкий, но подходит он только в том случае если усталость и износ первого не выше 30% что и определяет технолог компании “Спец-балкон” на выезде. Если условия подходят то такая кладка увеличит степень опорной жесткости и теплоизоляции.

     

    Замена парапета балкона путем кладки.

     

    Устройство парапета из пеноблоков (газобетона) на балконе, стоит ли и тонкости в тех. моментах.

    Два обязательных момента для долгосрочной службы ограждения такого вида:

    1. АРМИРОВКА + ЗАКЛАДНЫЕ – Усиление конструкции путем вложение в кладку металлической, ячеистой сетки. Закладные по периметру пол, стены. Уголок в верхней части парапета желателен, а для длины более 3.5 метра носит обязательный характер.
    2. Защита материала с внешней стороны от воздействия осадков и влажного воздуха путем обшивки и вложения параизоляционной мембраны. Пеноблок имеет свойство впитывать в себя влагу и постепенно разрушаться, а морозы вообще (без правильной защиты) могут привести к критичным трещинам.

    Компания “Спец-балкон” осуществляет кладку парапета балкона или лоджии пеноблоками шириной не менее 10 сантиметров и исключительно (Henkel). Образцы материалов этой компании прошли обязательные тесты на прочность что подтверждено сертификатами. Наши специалисты производящие данный вид работ уверены в материале на 100% ведь вес изделий для остекления балкона в некоторых случаях достигает тонны. Именно по этой причине у Нас договор с компанией производителем качественных материалов.

     

    Кладка парапета балкона из кирпича способ более трудозатратный но со своим преимуществом.

    Парапет балкона из кирпичной кладки в первую очередь отличается от предыдущего варианта тяжестью конструкции, в связи с чем необходима реальная оценка состояния несущей опорной плиты. В свою очередь материал устойчив к погодным явлениям которые сопровождаются сыростью и не требует внешней гидроизоляции. Верхнее усиление металом так же не имеет смысла, достаточно поперечной жесткости конструкции остекления. Стоимость такого ограждения выше и обуславливается это ценой на материал и более долгой продолжительностью монтажа.

     

    Перегородка между балконами.

     

    Кладка перегородки так же входит в перечень наших услуг как вместе с парапетом так и отдельно.

    До сих пор непонятно почему в некоторых многоэтажных домах старой постройки, таких как дома серии П44, присутствует непонятная конструкция которую сложно назвать перегородкой между балконами. Мы выполняем такие работы довольно часто. Самый распрастраненный вариант это когда клиенты договариваются с соседями о демонтаже старой и возведение на ее месте новой шириной 10 см. Тем самым площадь практически не крадется. Цена монтажа перегородки практически всегда стандартная и составляет 8 000 р.

    Вызвать технолога компании.
     

     

    Вместе с этим смотрят.

     

    Что означает парапет | Виды парапетной стены

    Самый важный момент в этой статье

    Введение

    Парапетная стена

    Парапет — одна из самых важных частей нашего дома. Он действует как защитный барьер, который сооружается в конце крыши зданий и балкона . Парапетная стена играет жизненно важную роль в безопасности пассажиров.

    В этой статье вы узнаете о том, что такое парапетная стена, типы парапетной стены, использование парапетной стены и строительство парапетной стены.

    Что означает парапет (определение парапета)?

    Парапет — это стена, построенная в в конце крыши или террасы, балконы .

    Это продолжение кирпичной стены в конце парапетных стен — самые внешние стены, которые построены на краях крыши зданий .

    Есть много типов парапетных стен, и в основном они используются в конструкциях с эстетической целью. Парапетные стены придают привлекательный вид конструкциям .

    Парапетные стены обычно состоят из железобетона, кирпичной кладки и стали.

    Также прочтите: Тип кирпича в кирпичной кладке Английская и фламандская облигации | Разница между английской и фламандской облигацией

    Необходимость парапетной стены

    Терраса зданий используется для различных целей, например, для сидения , для прогулок и других видов досуга .

    В этом случае очень важно, чтобы на крыше была парапетная стена .Парапетные стены играют важную роль в обеспечении безопасности пассажиров .

    Требуется для защиты внутреннего пространства террасы домов . Это обеспечивает безопасность людей, пользующихся крышей.

    Помогает улучшить эстетический вид зданий.

    Когда парапетная стена построена на крыше , образуется пространство, которое можно использовать для различных целей .

    Использование парапетной стены
    • Помогает предотвратить попадание частиц пыли в крышу.
    • Чтобы спрятать хранящиеся материалы, машины и оборудование на крыше.
    • Это помогает предотвратить попадание ветровых нагрузок на крышу.
    • – обеспечивают безопасность людей и предотвращают несчастные случаи, такие как падение с крыши .
    • Придает конструкциям эстетический вид .

    Также прочтите: Что такое классификация кирпича | Классификация кирпича разного цоколя

    Высота парапетных стен

    Высота парапетной стены является важным фактором при строительстве парапетных стен .

    Минимальная высота стены парапета должна составлять 3 фута.

    Парапетная стена не должна иметь высоту менее 3 футов. На такой высоте парапетная стена обеспечивает безопасность.

    Минимальная толщина стены парапета — 9 дюймов.

    Виды парапетной стены

    Парапетные стены подразделяются на различные типы в зависимости от внешнего вида или дизайна и функций.

    Классификация парапетных стен по конструкции или внешнему виду выглядит следующим образом:

    • Стены плоского парапета
    • Стены парапета укрепленные
    • Стены перфорированного парапета
    • Стены парапета обшитые панелями

    Парапетные стены по форме и функциональности классифицируются следующим образом:

    • Наклонные стены парапета
    • Ступенчатые парапетные стены
    • Плоские парапетные стены
    • Изогнутые стены парапета
    • Парапет гладкий

    Также прочтите: Стандартный размер и вес кирпича | Стандартный размер кирпича с формой | Типы кирпича и спецификации на основе заявки

    Парапетные стены гладкие

    • Простые парапетные стены в основном представляют собой вертикальное продолжение стены , построенное в конце крыши .
    • Построить гладкую парапетную стену очень легко и не требовать больших затрат на обслуживание.
    • Плоские парапетные стены предусмотрены только для обеспечения безопасности людей .
    • Гладкая парапетная стена снабжена бетонным перекрытием на верхней стороне и поясом под ним .
    • Обычные парапетные стены очень просты по внешнему виду и не улучшают красоту конструкции.

    Парапетные стены укрепленные

    • Парапетные стены с бортиками использовались в старину, как правило, в фортах и ​​дворцах.
    • Парапетная стена с боевыми элементами также широко известна как Замковый парапет , потому что она использовалась в замках в древние времена.
    • Парапетные стены этого типа эстетически привлекательны, и в настоящее время также используются для улучшения красоты конструкций.
    • В этой стене парапета предусмотрены альтернативные низкие и высокие участки . Цель такой постройки — помочь стрелять стрелами и защитить крепость .

    Стены перфорированного парапета

    • Перфорированные парапетные стены на аналогичны гладким парапетным стенам.
    • Это продолжение стены на конце крыши с перфорацией вверх.
    • Перфорация в стене бывает разной формы и рисунка , например, кругов, цветов и геометрических узоров.
    • Целью установки в здании перфорированных парапетных стен является улучшение эстетического вида конструкции.

    Также прочтите: Что такое классификация кирпича | Классификация кирпича разного цоколя

    Стены парапета обшитые панелями
    • Этот тип парапетных стен аналогичен обычным стенам , но состоит из декоративных панелей снаружи .
    • Лучшая часть обшитых панелями стен парапета — это то, что они украшены множеством различных панелей на внешней стороне стены парапета.
    • В обшитых панелями стенах парапета перфорация не предусмотрена.
    • Строительство панельных парапетных стен на экономичнее по сравнению с другими видами парапетных стен .
    • Панельные парапетные стены придают зданиям красивый приятный вид.

    Наклонные парапетные стены

    • Наклонные парапетные стены обычно предусмотрены для конструкций скатной крыши , которые, как правило, строятся для промышленных и ферменных зданий и т. Д.
    • Стены парапета имеют наклон, который помогает отводить дождевую воду .
    • Основное назначение наклонных парапетных стен для зданий — защита кровли от протечек s.

    Ступенчатый парапет

    • Обычно применяется для конструкций наклонных крыш.
    • Ступенчатые парапетные стены построены по типу лестничной конструкции.
    • Ступенчатые парапетные стены обычно используются в декоративных целях , благодаря чему здание кажется больше .
    • Ступенчатые парапетные стены придают привлекательный фасад зданиям .
    • Ступенчатые парапетные стены помогают улучшить и усилить бордюрную привлекательность вашей конструкции.

    Также читайте: Кирпичная кладка | Виды кирпича | Виды кирпичной кладки

    Плоские парапетные стены

    • Плоские парапетные стены очень распространены и широко используются в зданиях .
    • Плоские парапетные стены обычно используются в жилых и коммерческих зданиях, а также в конструкциях с плоскими крышами .
    • Плоские парапетные стены имеют небольшой уклон или совсем без него.
    • В настоящее время существуют различные типы инновационных и современных парапетных перегородок, например парапетные перегородки из стекловолокна и парапетные перегородки из стекла со стальными перилами .

    Изогнутые парапетные стены

    • Изогнутые парапетные стены также известны как арочные парапетные стены .
    • Изогнутые парапетные стены обычно предусмотрены для плоских и наклонных крыш .
    • Изогнутые стены парапета помогают зданию казаться больше .
    • Изогнутые парапетные стены придают стильный и привлекательный вид конструкции .

    Также прочтите: Что такое гипс, армированный стекловолокном | Приложения GFRG | Недостатки панели GFRG

    Накладка на парапет

    Очень важно обеспечить бортиком к стене парапета, чтобы предотвратить попадание влаги.

    Это в основном покрытие наверху стены, предотвращающее просачивание воды .

    Накладка на стену парапета действует как защита от агрессивных условий окружающей среды, таких как дождь, снег и т. Д. .

    Преодоление стены парапета помогает предотвратить попадание в нее дождевой воды.

    На что следует обратить внимание при строительстве парапетной стены

    Есть несколько факторов, которые следует учитывать при строительстве стен парапета.

    • Минимальная высота стены парапета должна составлять 3 футов .
    • Толщина стенки парапета должна быть не менее 9 дюймов .
    • Стена парапета должна быть оштукатурена с обеих сторон, чтобы избежать сырости.
    • Стык крыши и стены парапета должен быть должным образом заделан.
    • Стена парапета должна быть снабжена надлежащим покрытием для предотвращения протечек.
    • Парапетные стены должны находиться вдали от водопровода и электропроводки.

    FAQ

    Парапетная стена

    Парапет — это барьер, являющийся продолжением стены на краю крыши, террасы, балкона, прохода или другой конструкции. Слово происходит от итальянского parapetto (parare «прикрывать / защищать» и petto «грудь / грудь»). Немецкий эквивалент Brüstung имеет то же значение.

    Конструкция парапетной стены

    Парапет — это низкая стена , построенная над линией крыши, которая обычно проходит по периметру здания. Парапеты могут быть чисто эстетическими или в первую очередь функциональными, например, скрывать механическое оборудование или выполнять роль межсетевого экрана.

    Парапет кирпичный

    Парапет Стена — это верхняя часть кирпичной стены , обычно выступающая над крышей. Обратите внимание на остроконечный и двояковыпуклый парапет стены из темно-красного кирпича и красиво контрастирующей терракоты.

    Бетонные парапеты

    Сборный мост Парапеты Блоки действуют как барьер безопасности и часто устанавливаются на краю мостов или подпорных стен для защиты транспортных средств и пешеходов от прилегающего вертикального падения. Бетонные парапеты также можно использовать в эстетических целях.

    Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

    Рекомендуемое чтение —

    Парапетные стены — Типы и применение

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Парапетная стена — это низкая или карликовая стена, построенная по краю крыши, террасы, прохода, балкона и т. Д. Парапетные стены могут быть построены из различных материалов, таких как железобетон, сталь, алюминий, стекло и т. Д.Ниже рассматриваются различные типы парапетных стен и их использование.

    Виды парапетных стен

    Классификация по внешнему виду

    Парапетные стены по внешнему виду подразделяются на следующие типы:

    1. Стены плоского парапета
    2. Стены перфорированного парапета
    3. Стены парапета с бортиками
    4. Стены парапета панелями

    1. Стены простого парапета

    • Плоская парапетная стена — это не что иное, как вертикальное продолжение стены на краю крыши.Это общий тип парапета, который специально разработан из соображений безопасности.
    • Бетонный колпак предусмотрен сверху и выступ под ним.
    • Простые парапеты просты в изготовлении и не требуют особого ухода.
    • Обычный парапет в целом выглядит тусклым.
    Рис. 1: Дом с простой парапетной стеной

    2. Стены перфорированного парапета

    • Перфорированный парапетная стена также является продолжением стены как простой парапет, но в этом случае расширенная часть стенки перфорирована отверстиями разного размера с учетом эстетичный вид конструкции.
    • По-другому используются специальные перфорации, такие как круги, трилистники, формы цветов и т. д.
    Рис. 2: Перфорированная парапетная стена

    3. Парапетные стены обшитые панелями

    • Обшитые панелями парапетные стены похожи на простые парапеты, но разница в том, что обшитые панелями парапеты украшены сериями панельных рисунков на внешней стороне парапетной стены.
    • Панели могут быть продолговатыми или квадратными, но в этом случае перфорация не предусмотрена.
    • Этот тип парапетов является более распространенным, так как он обеспечивает красивый внешний вид конструкции и в то же время не требует больших затрат и обеспечивает простоту строительства.
    Рис. 3: Обшитая панелями парапетная стена

    Парапетные стены для боевых действий

    • Парапеты Embattled в старину широко использовались, особенно для замков, фортов и т. Д.
    • В парапете предусмотрены альтернативные низкие и высокие участки и перфорация. В древние времена эти отверстия обычно использовались стрелками, чтобы стрелять сквозь них при защите замка.
    • Из-за их красивого внешнего вида и уникальности в настоящее время сооружаются укрепленные парапеты для улучшения эстетических аспектов конструкций.
    Рис. 4: Парапетная стена в боевых условиях (Великая Китайская стена)

    Классификация по форме и конфигурации

    Парапетные стены также классифицируются по форме и конфигурация следующая:

    1. Наклонная парапетная стена
    2. Ступенчатая парапетная стена
    3. Плоская парапетная стена
    4. Изогнутая парапетная стена

    1. Наклонная парапетная стена

    Парапетные стены с уклоном предусмотрены для скатной кровли. такие как промышленные сооружения, ферменные конструкции и т. д.

    Рис 5: Наклонная парапетная стена

    2. Плоская парапетная стена

    Плоские парапетные стены рекомендуются для конструкций плоских крыш.

    Рис.6: Плоская парапетная стена

    3. Ступенчатая парапетная стена

    Ступенчатые парапетные стены применяют также для конструкций наклонных крыш. В этом случае стена строится по типу лестницы, как показано на рисунке ниже.

    Рис.7: Ступенчатая парапетная стена

    4. Изогнутая парапетная стена

    Изогнутые парапетные стены, также называемые арочными парапетными стенами, рекомендуется как для плоских, так и для наклонных крыш.

    Рис.8: Изогнутая парапетная стена

    Разные типы парапетов

    • Несколько современных типов парапетных стен заменяют вышеупомянутые типы из-за их доминирования во всех категориях, таких как безопасность, внешний вид, экономичность и т. Д.
    • Некоторые из современных типов парапетов — это стеклопластиковые парапеты, парапеты со стальными перилами, и т. д.
    • Стеклянные или стальные перила также могут быть предусмотрены в пробитых частях перфорированных стен парапета для лучшего внешнего вида.Такие виды парапетов называют композитными парапетными стенами.
    Рис.9: Стена парапета перил из стекловолокна и стали

    Использование парапетных стен

    Построенные парапетные стены имеют различное применение. Вот некоторые из них:

    • Для придания конструкции эстетичного вида.
    • Для обеспечения безопасности людей, когда они находятся на крыше, и в случае мостов, чтобы предотвратить падение транспортных средств с моста.
    • Чтобы спрятать и предотвратить оборудование и механизмы на крыше.
    • Для предотвращения попадания пыли через воздух на крышу.
    • Для предотвращения падения мусора, собранного на крыше.
    • Для предотвращения сильных ветровых нагрузок на крышу.
    • Перфорированные парапеты могут быть полезны для защиты в военных областях.

    Парапет балкона — Итальянский перевод — Linguee

    АНТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ReSTaURO особенно рекомендуется для

    […] ремонт фасада s o f балконы , s tep s , восстановление облицовки […]

    бетонных конструкций

    […]

    , деградированный карбонизацией или другими формами разложения, при условии, что они не являются структурами, подвергшимися структурному повреждению (в этом случае используйте ANTOL CLS SYSTEM STRUTTURALE).

    torggler.com

    ANTOL CLS SYSTEM RESTAURO — частный индикатор в соответствии с

    […] rifacimento di для ntal i di balconi, g rado ni, parapetti e p er la ricos tr [..]

    del copriferro в стойке

    […]

    кальцеструццо деградирует из феноменов карбонатации или альтернативных типов деградо, исключает ситратти ди структур, которые аббиано субито cedimenti ди типо структуры (в этом случае используется ANTOL CLS SYSTEM STRUTTURALE).

    torggler.com

    Парапет c o ns установка стойки […]

    трубчатый 50х30х2, закрепленный на пластине с помощью П-образного вертлюга, позволяющий закрепить

    […] Штанга

    в разных положениях, в зависимости от поверхности, на которой она закреплена.

    macchedil.com

    		 Parapetto cos tit uit o da un montante […]

    в трубке 50x30x2, fissato su una piastra mediante un cavallotto snodabile che permette

    […]

    di fissare l’asta in different posizioni, a seconda della superficie su cui si fissa.

    macchedil.com

    Как только соответствующие стандарты будут доступны и при условии, что Комиссия решит опубликовать их ссылку в Официальном журнале, в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 4 (2) Директивы 2001/95 / EC,

    […]

    Запорные устройства, защищенные от детей

    […] для окон a n d балкон d o или s должен […]

    считается соответствующим общей безопасности

    […]

    Директивы 2001/95 / EC в части требований безопасности, предусмотренных стандартами.

    eur-lex.europa.eu

    Una volta disponibili le norme in questione, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale secondo la procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95 / CE, i dispositivi di bloccaggio a

    […]

    prova di bambino, installati dai

    […] consumatori, per f in estr e e p orte f inestre godranno […]

    предварительный просмотр соответствия

    […]

    Requisiti Generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95 / CE per quanto riguarda i Requisiti di sicurezza Definiti da dette norme.

    eur-lex.europa.eu

    Художник отказался от традиционного архитектурного фона, создав оригинальную перегородку: нижняя половина — житейская,

    […]

    с клетчатым полом в перспективе

    […] и гладкий r e d парапет i n t he background, […]

    , а другая, небесная верхняя часть показывает

    . […]

    большой и глубокий пейзаж. Нет сомнений в том, что если бы изображение было немного увеличено, театральная уловка этой подготовки была бы непреклонной: помост, украшенный квадратами на траве, и три человека наверху, исполняющие райскую сцену в окружении сельской местности Эдема ( вероятно сельская местность Тревизо).

    joyfulit.it

    L’artista abbandonò il tradizionale sfondo architettonico, impstando un’originale partizione: una metà terrena inferiore,

    […]

    с павильоном и скакчи

    […] в профи pe ttiv a e un parapetto lis cio di co lore ross o […]

    прийти f ondale, e una metà celeste superiore,

    […]

    con un paesaggio ampio e profondo: nessun dubbio che, se l’immagine si fosse appena allargata, l’artificio teatrale di quella preparazione sarebbe saltato agli occhi; una pedana a quadretti poggiata sull’erba, e tre persone sopra a recitare una scena di paradiso, con tutto l’eden della campagna (probabilmente trevigiana) intorno, a circondarli.

    joyfulit.it

    Чистые осенние небеса пересекались большими белыми облаками скульптурной формы, и посреди облаков в позах возвышенного величия лежали аптеральные духи; и

    […]

    именно в этот момент

    […] Explorer вышел на t h e балкон o f h это загородный коттедж, […]

    покидая свою комнату со стенами

    […]

    покрытый мехами и фотографиями, изображающими черные, как чернила, корабли на белом фоне льдин, исследователь задумчиво смотрел на великих духов, лежащих на облаках; и он думал о несчастных белых медведях, сбитых с толку, цепляющихся за дрейфующие айсберги, и его глаза наполнились слезами, это напомнило ему о его путешествиях, кемпинге в снегу и медленном и мучительном плавании по холодным морям Севера.

    fondazionedechirico.org

    Nel cielo puro dell’autunno navigavano grandi nuvole bianche di forme scultoree; in mezzo a ogni nuvola, in una posa d’una maestà sublime, erano

    […]

    coricati i geni apteri; аллора

    […] l’esplorat или e usc iva su l balcone d ell a s ua ca se tta suburbana; […]

    lasciando la sua camera dalle

    […]

    pareti coperte di pellicce e di fotografie raffiguranti navi nere come macchie d’inchiostro in mezzo al Candore dei banchi di ghiaccio, l’esploratore guardava meditabondo и grandi geni apter + i coricati sulle nuvograzatio, agrazatianis agrazatianis алла дерива и суой окчи си инумидивано ди лакриме; egli evocava i suoi viaggi, le fermate sulla neve e la navigazione lenta e penosa nei mari freddi del Nord.

    fondazionedechirico.org

    Угловой штуцер из ТПЭ

    […] для reali zi n g парапет d r ai ns на террасах a n d 904

    adesital.it

    Bocchettone angolare in TPE per la

    […] realizzazion e di sc ari ch i a parapetto su te rr azz e balconi .

    adesital.it

    Полностью оборудованная кухня, частная

    […] ванная комната с sho we r , балкон a n d частная парковка.

    viamichelin.com

    Cucina completetamente

    […] attrezzata, bagno priv at o con do cci a, balcone e pos to auto pr ivato.

    viamichelin.it

    Можно также

    […] ищите здесь wi t h Балкон f o r другие продукты […]

    и услуги.

    industrystock.net

    		 Ol tr e a Terrazza и po ssibile cercare […]

    anche altri prodotti e servizi.

    промышленных товаров.это

    Tulip Inn Oasis находится в центре Агадира, в 200 метрах.

    […]

    от моря и частный

    […] пляж. Он предлагает номера с -й балконом или и кольцевым видом на море или […]

    бассейн в саду.

    viamichelin.com

    Месторасположение центра Агадира, 200 метров над уровнем моря

    […]

    da una spiaggia privata,

    […] il Tu li p Inn Oasis offre c amere d ot ate di u n balcone c 904 30 кобыла […]

    o sulla piscina nel giardino.

    viamichelin.it

    Ходовой g la s s парапет f i xe s непосредственно на […]

    отдельных ступеней.

    theplan.it

    		 I l parapetto in vetro è fis sato d irettamente […]

    all single pedate.

    theplan.it

    Все аксессуары, такие как мигание, световые люки, дымовые

    […]

    экстракторы, защитные ограждения, водосточные желоба,

    […] отводы воды a n d парапет c o ve кольца […]

    учтено, включено в

    […]

    этап предложения и оптимально интегрирован в кровельный элемент в соответствии с выбранным кровельным материалом.

    holzbau.rubner.com

    Все аксессуары (raccordi,

    […]

    scossaline, impianti EFC, dispositivi anticaduta,

    […] grondaie, scari ch i e r iv estimenti) vengono […]

    определенная игра в Fase di Offerta e sono

    […]

    интегрированных панелей сборных конструкций в стиле скелета.

    holzbau.rubner.com

    Полные решетки используются для

    […] побег и wi nd o w балконы b u t их также можно использовать в качестве солнцезащитного козырька, как фасад здания, как сотовый потолок, вентиляционная решетка an d a s парапет r a il ings.

    meiser.ro

    Esse trovano il loro impiego nelle uscite di

    […] sicurezza e nelle passrelle per la pulizia dei vetri e servono al contempo da parasole, come rivestimento di facciata, soppalchi, griglie d’a er azion e e parapetti .

    meiser.de

    T h e парапет i s d разработан и сертифицирован […]

    для использования в качестве опоры для временной боковой защиты от падений при ремонте

    […]

    и монтажные работы на строительных площадках, чтобы можно было работать на крышах гражданских и промышленных зданий в полной безопасности.

    rothoblaas.com

    		 I l parapetto è sta to reali zz ato e […]

    Сертификат для использования в качестве защищенной защиты

    […]

    le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su cantieri, permettendo di lavorare su tetti di edifi ci civili ed industriali in Complete sicurezza.

    rothoblaas.com

    Если пути проходят по инженерным сооружениям, то

    […]

    сторона бокового пространства в стороне от путей должна

    […] содержат защиту ti v e парапет w a ll позволяя пассажирам […]

    для безопасного выхода.

    eur-lex.europa.eu

    Sulle opere d’arte, предназначенный для

    […]

    sostenere i binari, va previsto dal lato

    […] opposto al bina rio ​​ u n parapetto d i pro tezio ne че согласие […]

    ai viaggiatori di spostarsi in tutta sicurezza.

    eur-lex.europa.eu

    Примечательным элементом является печать с орлом

    . […] Империя Свеви на t h e парапет o f t he амвон.

    emiliaromagnaturismo.it

    		 D a no tar e n el parapetto de ll ’ a mbone i l sigillo […]

    con l’aquila dell’impero degli Svevi.

    emiliaromagnaturismo.it

    B Sum me r : парапет f o ld уменьшен как терраса […]

    Встроенные кухонные гарнитуры из нержавеющей стали обеспечивают сцену и рабочую зону

    […]

    для шеф-повара, который делит площадь с посетителями.

    szs.ch

    		 B Est ate : i l parapetto a bba ssa to cr ea una terrazza […]

    Разнообразные апартаменты из нержавеющей стали, изготовленные из нержавеющей стали, на берегу моря

    […]

    il palcoscenico e l’area di lavoro dello chef, che utilizza lo stesso piano di calpestio dei clienti.

    szs.ch

    И один раз в

    […] Через Малабранку нельзя не остановиться на t h e парапет o f o одна из самых впечатляющих панорамных точек […]

    города где один

    […]

    может наслаждаться великолепным видом на дворцы и крыши средневекового квартала и оригинальной многоугольной формой церкви Святого Иоанна, из которой можно увидеть небольшую приподнятую апсиду, которая также характерна для других церквей в Орвието (Санто-Стефано , Санта-Мустиола, аббатство Святых Северуса и Мартириуса).

    inorvieto.it

    Così без

    […] potrete fa re a meno di f ermarvi, una volta imboccata Via Mal ab ranca , a l parapetto d iu no de [ ]

    Панорамные панорамные окна

    […]

    della città, da dove si può godere di una splendida vista sui palazzi e sui tetti del Quartiere medievale e sull’originale sagoma poligonale della Chiesa di San Giovanni, di cui è ben visibile un’absidiola sopraeaneche di un’absidiola sopraeaneche de caratteriscarat Стефано, Санта-Мустиола, Аббазия деи Санти Северо и Мартирио).

    inorvieto.it

    Роскошь эксклюзивного пространства с ограниченным количеством люксов — до 80 м² (860 футов²) в Sun Resorts и 65 м² (700 футов²) в

    […]

    Горнолыжные курорты — для семей и

    […] пары, с pri va t e балкон , e le gant decor, просторный […]

    санузел и новейшее оборудование.

    clubmed.com.sg

    Il lusso di uno spazio esclusivo con un numero limitato di Suite, до 80 м² на улице Sole e 65

    […]

    м² в Монтанье, на семью e

    […] coppie, c на terr azz a o balcone pri vat o, arredo r affinato, […]

    spazioso bagno e un equipaggiamento di alta gamma.

    clubmed.it

    Размеры т h e Парапет ( L ev el, Высота, Толщина), на котором размещаются рельсы, а также t h e Parapet 2 D a nd 3D Color.

    progesoft.com

    		 D i mens ioni d el Parapetto (L iv ello , Al te zza, Spessore), sul quale vengono czizionate кольцо nch ei l Parapetto 2 D e 3D Colo re .

    progesoft.com

    Опора / детали f o r парапет 1 1 7g , это основание позволяет […]

    вставка стержня / стойки для установки на горизонтальные плоскости или

    […]

    вертикальных поверхностей, таких как кромки, фасады и т. Д.

    macchedil.com

    		 Поддержка o / ric ambi o per parapetto 117 G, que sta ba se consente […]

    l’inserimento dell’asta / montante per il fissaggio su piani orizzontali

    […]

    o si superfici vericali, come bordi, facciate ecc.

    macchedil.com

    Доступ на крышу только через переносной

    […]

    стремянки; крыша не

    […] граничит с перилами или a парапет , a nd есть трубы […]

    и электрические кабели разного уровня

    […]

    , который может стать препятствием для любых рабочих.

    epac08.org

    Si può acedere al tetto solo tramite scala a pioli portatile;

    […]

    превосходный тетто без

    […] delimitata d a ringh ier e o parapetti, in olt re vi s ono presenti […]

    tubi e cavi elettrici, a varie

    […]

    altezze, che posono ostacolare i movimenti degli operatori.

    epac08.org

    Дополнительная информация о запасных частях, сервисе, техническом обслуживании, ремонте, сервисном обслуживании

    […] или аксессуары от o м Балкон a r e доступны напрямую […]

    от Fa.

    industrystock.net

    Ulteriori informazioni su parti di ricambio, assistenza, manutenzione,

    […] riparazione o a ccess ori di Terrazza son or eperi bi li direttamente […]

    presso Fa.

    industrystock.it

    Основная сетка прерывается и придает динамизм наличию

    […]

    крупномасштабные элементы: два

    […] double-he ig h t балконы a n d one single-st or e y 904 ч ic ч акцентировать […]

    идея пустоты,

    […]

    и застекленный разрез (комната для перерыва), проходящий вертикально через все здание и выходящий из фасада, представляющий идею полноты.

    iguzzini.com

    La maglia compositiva di base viene interrotta e resa dinamica dalla

    […]

    Presenza di Elementi a Grande Scala: du e

    […] logge a doppia altezza e d una loggia ad al te zza singola che accentuano […]

    il Concetto di

    […]

    vuoto, e da un taglio vetrato (комната для крушений), которая позволяет выполнять все вертикальные исследования и знания, полученные от фактов, которые являются неотъемлемой частью концепции.

    iguzzini.com

    Другой контейнер, идеально подходящий для производства небольшого количества компоста

    […] (например, на a балкон ) , — терракотовый […]

    горшок с двумя блюдцами, закрывающими его сверху и снизу.

    slowfood.com

    Альтернативное содержание, идеальное для долгого созревания, количество количеств

    […] compos t (anc he s ul balcone di cas a) è u n vaso […]

    di terracotta chiuso sopra e sotto da due sottovasi.

    slowfood.com

    FXPCQC Поручень для лестницы балконный парапет Кронштейн Лестничные перила Наружные внутренние перила Настенный монтаж Настенный комплект перил перила входные перила Поручни tsunamicompany Строительные материалы

    FXPCQC Поручень для лестницы балконный парапет Кронштейн Перила лестницы Наружные внутренние перила Настенный монтаж Настенный перила комплект

    перил

    FXPCQC Поручень для лестницы балконный парапет | Кронштейн Перила для лестниц Наружные внутренние перила Настенный монтаж | Настенные перила комплект перил входные перила: Kitchen & Home.FXPCQC Поручень для лестницы балконный парапет | Кронштейн Перила для лестниц Наружные внутренние перила Настенный монтаж | Настенные перила комплект перил входные перила: Kitchen & Home. 【Комплектация】: Из кованого железа и оцинкованной трубы. Высококачественное антикоррозийное покрытие, двойная защита для длительного срока службы. 。 【Прочный Гелдерланд】: каждая скоба выдерживает 200 кг. Сверхгладкая поверхность, приятная на ощупь, безопасная и прочная. 。 【Многоцелевой】: Идеально подходит для кронштейна лестничной люльки, комплекта перил, стержня для балконных перил, внутреннего и наружного ограждения.。 【Способы крепления】: В качестве горизонтальной, наклонной или вертикальной балюстрады. Подходит для монтажа своими руками, доступная террасная доска. 。 【Размеры】: Доступны разной длины; Расстояние до стены: около 7 см. (Требуется специальный размер, свяжитесь с нами по электронной почте)。 Поручни можно использовать в помещении и на открытом воздухе, в сухой и влажной среде и в любом месте, где вам нужен надежный захват. Не требующий обслуживания, простой в установке, прочный, прочный и красивый на месте. Это стильное дополнение к любому домашнему или офисному креслу.。。。。









    FXPCQC Поручень для лестницы Балконный парапет Кронштейн Перила лестницы Наружные внутренние перила Настенный монтаж Комплект настенных перил перила входные перила

    Раковина настенная светло-серая цементная смола для наружных работ 50х34х31. ПОДПОЛЬНЫЙ нагревательный фитинг из полиэтилентерефталата PEX с внутренней резьбой Разъем BSP 32 мм на 1,25 мм. KookuLEE 8шт. 5.5 X 190мм. Двусторонний рифлер. Набор надфилей по дереву. Резьба по дереву. Грубая ручная посуда, T6.3AL250V. ОСЕВОЙ ПРОВОДНИК 3 6.3A 250V СТЕКЛЯННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,6 мм x 10 мм 3/5 или 10 шт., Контейнер для хранения суппорта Qiman Vernier Коробка для нержавеющего цифрового штангенциркуля 0-150 мм, Щетка для очистки труб Yardwe 2 шт. Набор щеток для нейлоновой трубки Набор щеток для чистки бутылок Пеллетная дымовая трубка Glass Clean Brush Аксессуары для барбекю для кухни. 50 шт. — Зернистость 180 SENRISE, 8 отверстий, наждачная бумага с крючками и петлями, 125 мм, шлифовальные тарелки в ассортименте для шлифовальных дисков с круговой шлифовкой, Yale, 64 мм, полированный хром, 3 рычага, глухой замок, внутренний деревянный дверной врезной болт с 2 защелками, 35 мм OD 70A твердость по Шору 29 мм x 3 мм резина Метрические уплотнительные кольца, черный нитрил, бутадиен-нитрильный каучук, упаковка из 10 шт.TOOGOO Vintage Plant Дерево Резной Уголок Аппликация Украсить Каркас Кабинета Камин Дверь Мебель Декоративные Деревянные Статуэтки 40x11Cm.


    Файл: Balcony parapet.jpg — Wikimedia Commons

    Этот файл содержит дополнительную информацию, такую ​​как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программным обеспечением, используемым для их создания или оцифровки. Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как временная метка, могут не полностью отражать данные исходного файла.Отметка времени точна ровно настолько, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной.

    0675 902 9675 902 9675
      3
    Горизонтальное разрешение6752004 Дата секунды 905
    Производитель камеры NIKON CORPORATION
    Модель камеры NIKON D80
    Время выдержки 1/60 сек (0,016666666666667)
    Рейтинг чувствительности ISO 200
    Дата и время создания данных 20:17, 23 июня 2011
    Фокусное расстояние объектива 0 мм
    Ориентация Нормальная 300 dpi
    Вертикальное разрешение 300 dpi
    Используемое программное обеспечение Capture NX 2.2,6 M
    Дата и время изменения файла 2011: 07: 14 11: 42: 8388608
    Позиционирование по Y и C По центру
    Программа экспозиции Ручная версия
    2,3
    Дата и время оцифровки 20:17, 23 июня 2011 г.
    Смещение экспозиции APEX 0
    Максимальное отверстие для земли 0 APEX (f / 1) 905 Режим замера Средневзвешенное значение
    Источник света Неизвестно
    Вспышка Вспышка не сработала
    Дата Время подсекунды 30
    30
    Цветовое пространство Без калибровки
    Метод обнаружения Однокристальный датчик цветовой области
    Пользовательская обработка изображений Нормальный процесс
    Режим экспозиции Ручная экспозиция
    Баланс белого Цифровое масштабирование
    Автоматический баланс белого соотношение 1
    Фокусное расстояние 35-мм пленки 0 мм
    Тип захвата сцены Стандартный
    Контраст Нормальный
    Насыщенность Нормальный
    Диапазон расстояния до объекта Неизвестно

    Институт сантехники и дренажа — Водостоки для крыш, террас и балконов

    ASME A112.6,4

    Стандарт ASME — это национальный консенсусный стандарт для этих продуктов. На этот стандарт ссылаются Сантехнические нормы.

    Стандарт ASME устанавливает минимальные требования к конструкции кровельных водостоков, в том числе общего назначения, водосточных желобов и карнизов, парапетов и переходов, балконов или настилов, по которым дождевая вода отводится с кровли строительных конструкций. Он включает определения, номенклатуру, типы выпускных отверстий и соединения, площадь купола или решетки, классификации с верхней загрузкой, материалы и отделку, а также аксессуары.

    Кровельная воронка — это водопроводная арматура, предназначенная для установки на любой площади крыши, кроме парапета кровельной конструкции. Он состоит из дренажного корпуса (отстойника), купольного фильтра и защиты от гравия / мембранного зажима. Дополнительные компоненты должны включать в себя стандартный зажим под палубой, подложку из фанеры с зажимом под палубой, компенсатор и корзину поддона.

    Базовая водосточная воронка имеет множество вариаций:

    • Водосточный желоб с переливным и отливным фланцем: Комбинированный кровельный водосток, переливной отстойник и отливной фланец с куполообразным сетчатым фильтром и защитой от гравия в одном встроенном водонепроницаемом блоке разработан для конструкции плоских крыш и там, где требуется независимый слив от перелива.Дополнительная функция включает в себя боковой выпускной патрубок для специального использования на неглубоких балках.
    • Водосточный желоб или карниз Кровельный слив: Кровельный водосточный желоб для установки в водосточные желоба, карнизы, балконы и другие нависающие конструкции для предотвращения перелива в области ниже.
    • Водосточная воронка для парапета: Кровельная воронка для установки в парапетах для отвода дождевой воды с крыши через парапет.
    • Водосточная воронка с откидным фланцем: Кровельная воронка с откидным фланцем для использования на мансардных или парапетных крышах.
    • Водосточный желоб с переливом: Кровельный водосток со встроенным отливным фланцем и комбинацией переливов для использования с мансардными или парапетными крышами, где требуется независимый переливной водоотвод.
    • Променад или слив на террасе на крыше: Водоотвод на палубе — это изготовленный приемник для установки на крышах, подверженных пешеходному или автомобильному движению, который снабжен плоской решеткой.

    8. ИНТЕРЬЕР, ДЕТАЛИ ОПОРНОГО БАЛКОНА КОЛОННЫ ПАРАПЕТ

    { ссылка: "https: // www.loc.gov/pictures/item/ny1140.photos.123728p/ ", thumbnail: { url: "// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/ny/ny1100/ny1140/photos/123728p_150px.jpg", alt: 'Изображение из онлайн-каталога эстампов и фотографий - Библиотека Конгресса' } , download_links: [ { ссылка: "// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/ny/ny1100/ny1140/photos/123728p_150px.jpg", label: 'Маленькое изображение / gif', meta: 'Нет [4kb]' } , { ссылка: "// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/ny/ny1100/ny1140/photos/123728pr.jpg ", label: 'Среднее изображение / jpg', meta: 'Нет [31kb]' } , { ссылка: "// cdn.loc.gov/service/pnp/habshaer/ny/ny1100/ny1140/photos/123728pv.jpg", label: 'Большое изображение / jpg', meta: 'Нет [77kb]' } , { ссылка: "// cdn.loc.gov/master/pnp/habshaer/ny/ny1100/ny1140/photos/123728pu.tif", label: 'Изображение большего размера / tif', meta: 'Нет [17,1 МБ]' } ] }

    8.ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ ОПОРНОГО БАЛКОНА КОЛОННЫ ПАРАПЕТ — Пресвитерианская церковь, Смиттаун, графство Саффолк, NY

    • Заголовок: 8. ИНТЕРЬЕР, ДЕТАЛЬ ОПОРНОГО БАЛКОНА КОЛОННЫ ПАРАПЕТ — Пресвитерианская церковь, Смиттаун, графство Саффолк, штат Нью-Йорк.
    • Средний: 5 x 7 дюймов
    • Номер репродукции: HABS NY, 52-СМИТО, 1-8
    • Информация о правах: Нет известных ограничений на изображения, сделанные U.S. Правительство; изображения, скопированные из других источников, могут быть ограничены. (http://www.loc.gov/rr/print/res/114_habs.html)
    • Телефонный номер: HABS NY, 52-СМИТО, 1-8
    • Репозиторий: Отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса Вашингтон, округ Колумбия 20540 США http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print
    • Место:
    • Коллекции:
    • Добавить в закладки эту запись:
      https: // www.loc.gov/pictures/item/ny1140.photos.123728p/

    Библиотека Конгресса обычно не владеет правами на материалы в свои коллекции и, следовательно, не может предоставить или отказать в разрешении на публиковать или иным образом распространять материал. Для дальнейших прав информацию см. в разделе «Информация о правах» ниже, а также о правах и Страница информации об ограничениях ( http://www.loc.gov/rr/print/res/rights.html ).

    • Консультации по правам : Нет известных ограничений на изображения, сделанные U.S. Правительство; изображения, скопированные из других источников, могут быть ограничены. http://www.loc.gov/rr/print/res/114_habs.html
    • Номер репродукции : HABS NY, 52-СМИТО, 1-8
    • Телефонный номер : HABS NY, 52-СМИТО, 1-8
    • Средний : 5 x 7 дюймов

    Если отображаются цифровые изображения

    Вы можете сами загружать изображения из Интернета.Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Службу тиражирования Библиотеки Конгресса.

    Материалы

    HABS / HAER / HALS обычно отсканированы с высоким разрешением, которое подходит для большинства целей публикации (см. Оцифровывание коллекции для получения дополнительной информации о цифровых изображениях).

    • Фотографии — Все фотографии печатаются из цифровых файлов, чтобы сохранить хрупкие оригиналы.
      • Запишите номер вызова и номер позиции, которые отображаются под фотографией при отображении нескольких изображений (например,г., HAER, NY, 52-BRIG, 4-2).
      • По возможности приложите распечатку фотографии.
    • Рисунки — Все рисунки печатаются из цифровых файлов, чтобы сохранить хрупкие оригиналы.
      • Запишите номер обследования (например, HAER NY — 143) и номер листа (например, «Лист 1 из 4»), которые указаны на краю чертежа. (ПРИМЕЧАНИЕ. Эти числа отображаются на экране Tiff «Контрольное изображение».)
      • По возможности приложите распечатку чертежа.
    • Страницы данных
      • Запишите телефонный номер в записи каталога.

    Если цифровые изображения не отображаются

    В том редком случае, когда цифровое изображение для документации HABS / HAER / HALS не отображается в Интернете, выберите изображения для воспроизведения одним из следующих способов:

    • Посетите читальный зал эстампов и фотографий и запросите просмотр группы (общая информация об услугах в читальном зале доступна по адресу: http: // www.loc.gov/rr/print/info/001_ref.html). Лучше всего заранее связаться со справочным персоналом (см. Http://www.loc.gov/rr/print/address.html), чтобы убедиться, что материал находится на сайте. ИЛИ ЖЕ
    • Персонал читального зала P&P может предоставить до 15 быстрых копий предметов в течение календарного года (многие оригинальные предметы в фондах слишком старые или хрупкие для изготовления таких копий, но, как правило, материалы HABS / HAER / HALS находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было разместить на копировальных аппаратах). Чтобы получить помощь, посетите нашу страницу «Задайте вопрос библиотекарю» ИЛИ
    • Наймите внештатного исследователя, который сделает за вас дальнейший отбор (список исследователей доступен по адресу: http: // www.loc.gov/rr/print/resource/013_pic.html).
    • Вы можете приобрести копии различных типов, в том числе быстрые копии, через Службы тиражирования Библиотеки Конгресса (прайс-листы, контактная информация и формы заказа для Служб тиражирования Библиотеки Конгресса доступны на веб-сайте Службы тиражирования):
      • Запишите номер телефона, указанный выше.
      • Посмотрите на поле Medium выше. Если в нем указано более одного элемента:
        • Всю группу можно заказать в виде ксерокопий или высококачественных копий.
        • Все предметы на определенном носителе (например, все рисунки, все фотографии) можно заказать в виде ксерокопий или копий в высоком качестве.
    • Телефонный номер: HABS NY, 52-СМИТО, 1-8
    • Средний: 5 x 7 дюймов

    Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнить квитанцию ​​о звонке в Читальном зале эстампов и фотографий для просмотра оригинального товара (ов).В некоторых случаях суррогатный (замещающее изображение) доступно, часто в виде цифрового изображение, копия или микрофильм.

    1. Оцифрован ли элемент? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет быть видимым слева.)

      • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения можно просматривать в большом размере когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса.В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения. когда вы находитесь за пределами Библиотеки Конгресса, потому что элемент имеет ограниченные права или не оценивался для ограничения прав.

        В качестве меры сохранения мы обычно не обслуживаем оригинал при наличии цифрового изображения. если ты есть веские причины посмотреть оригинал, проконсультируйтесь с библиотекарь-справочник. (Иногда оригинал просто слишком хрупкий, чтобы служить.Например, стеклянные и пленочные фотографические. негативы особенно подвержены повреждению. Они также легче увидеть в Интернете, где они представлены как положительные изображений.)

      • Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.

    2. Указывают ли приведенные выше поля с рекомендациями по доступу или номер вызова, что существует нецифровой суррогат, такой как микрофильм или копии?

      • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогату.

      • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.

    3. Если вы не видите уменьшенное изображение или ссылку на другой суррогатная мать, пожалуйста, заполните квитанцию ​​о звонке в разделе «Распечатки и фотографии». Читальный зал. Во многих случаях оригиналы можно подавать в несколько минут. Другие материалы требуют предварительной записи на потом. в тот же день или в будущем.Справочный персонал может проконсультировать вас в как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

    Чтобы связаться с сотрудниками справочной службы в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей службой «Спросите библиотекаря» или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

    .
    19Авг

    Как сделать из кирпича забор: Как построить и сделать кирпичный забор своими руками: фото и видео кладки

    19 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать забор из кирпича и дерева своими руками

    Заборы из кирпича и дерева являются классическим вариантом оград. Это обусловлено доступной стоимостью материалов, а также простотой изготовления. Для сооружения конструкции не обязательно обращаться к специалистам, это можно сделать самостоятельно. С мероприятием без труда справиться человек, имеющий минимальные навыки подобных работ.

    Если рассмотреть фото деревянных заборов с кирпичными столбами, можно заметить что имеется множество интерпретаций оград, от самых простых до весьма затейливых. Простота обработки материала позволяет реализовать любую идею и соорудить конструкцию, полностью соответствующую архитектуре здания и оформлению участка. Строительные работы не занимают много времени. Для их выполнения не требуется никакого специального оборудования или приспособлений, достаточно набора инструментов, имеющегося в каждом доме.

    Заборы из кирпича и дерева отличаются высокой популярностью. Они прочны, служат длительный период времени, не требуют специального ухода и имеют множество вариантов дизайна. Ограда может быть как сугубо декоративной, так и в полной мере выполнять защитную функцию.

    Деревянный забор с кирпичными столбами — что нужно для изготовления

    Перед началом строительства забора из дерева и кирпича нужно определиться с его внешним видом. Дизайнов множество и подобрать подходящий не составит труда после рассмотрения фотографий в специализированных журналах или сети интернет. После принятия решения можно приниматься за закупки необходимых материалов.

    Основными в данном случае является кирпич и деревянные элементы. Кирпич можно использовать как красный, так и силикатный, особой разницы нет.

    Деревянные заготовки изготавливаются или заказываются в зависимости от выбранной стилистики. Это могут быть как обычные штакетины, которые в дальнейшем крепятся к перемычкам, так и ажурные решетки или же фигурные ассиметричные детали.

    Далее нужно определиться с фундаментом. Ограды с надежным основанием служат на порядок дольше, да и внешний вид они имеют более эстетичный. Но такая конструкция существенно удорожает строительные работы.

    От высоты забора зависит, нужны ли дополнительные опоры для кирпичных столбов. Если ограда не слишком высокая, без них можно обойтись. В любом другом случае понадобится установка металлических труб, вокруг которых будет выполнена кладка.

    Этапы изготовления простого варианта забора из кирпича и дерева

    В первую очередь делается разметка на площади. Для этого понадобятся обычные деревянные колышки и веревка. Данный этап является необходимым для того, чтобы ограда была ровной. После разметки можно приступать к основному процессу.

    1. Сооружение фундамента. Если для забора из кирпичных столбов и дерева предусмотрен фундамент, начинать нужно с него. Для обустройства выкапывается траншея соответствующей глубины, устанавливается опалубка и производится заливка ленточного основания. В процессе устанавливаются опоры, если требуется их наличие в конструкции.
    2. Возведение кирпичных столбов. Кладка выполняется вокруг опор или же на ранее отмеченных местах, расположенных в равном отдалении друг от друга. Для выполнения необходимо достаточное количество кирпича и цементный раствор.
    3. Установка направляющих. Соединяться с кирпичными столбами они могут различными способами, все зависит от конструкционных особенностей. Этот момент нужно продумать заранее потому, как могут понадобиться специальные крепления.
    4. Монтаж деревянных элементов. Выполняется на направляющие согласно схеме. Проще всего навешивать готовые решетки, сложнее всего с ассиметричными деталями, установить которые необходимо точно по разработанному плану.
    5. Декоративная отделка столбов и фундамента. Можно все оставить как есть, но тогда кирпично деревянный забор будет иметь не особо эстетичный внешний вид. Чаще всего столбы и фундамент покрывают слоем штукатурки, простой или декоративной. Второй вариант лучше, потому как позволяет придать забору оригинальный внешний вид и добиться гармоничного сочетания с архитектурой и оформлением участка. Можно в качестве отделки использовать клинкерный кирпич или облицовку под камень. Это обойдется дороже, но сделает ограду более презентабельной.
    6. Покраска деревянных элементов. Лако-красочный слой выполняет  декоративно-защитную функцию. Предварительно заготовки обрабатываются специальными составами для предотвращения гниения и защиты от насекомых, повреждающих древесину. Но этого недостаточно. Погодные влияние разрушающе воздействуют на поверхность элементов, поэтому они требуют дополнительной покраски.
    Преимущества комбинированных заборов из дерева и кирпича

    Главное преимущество подобных конструкций это то, что забор из кирпича и дерева своими руками сделать очень просто. Это существенно удешевляет процесс благоустройства участка. Все можно сделать самостоятельно без использования спецтехники. Для ускорения и упрощения мероприятия понадобится разве что бетономешалка, но можно обойтись и без нее.

    Забор с кирпичными столбами и деревом обходится недорого. Данные материалы имеют весьма доступную стоимость. Исключение составляют элементы, сделанные под заказ по индивидуальному эскизу. Но в данном случае стоимость повышается из-за сложности работы.

    Также имеет значение и срок службы. Такие конструкции имеют продолжительную эксплуатацию в том случае, если технологический процесс выполнен по всем правилам, а деревянные элементы предварительно обработаны средствами против гниения и паразитов. Самое продолжительное время могут прослужить ограды с фундаментом, опорами в виде металлических труб, а также дополнительной отделкой основания и кирпичных столбов, имеющей защитные функции.

    Полезные советы

    Перед тем как делать забор, нужно определиться с материалами. Древесина отличается по своим характеристикам. Для забора из дерева и кирпича лучше выбрать хвойные породы, они имеют большую устойчивость к гниению.

    Предварительно нужно сделать расчет материалов. После разметки будущей ограды необходимо произвести замеры и определиться с количеством столбов и деревянных элементов. На основании этой информации осуществляется расчет и определяется, сколько и каких материалов понадобится. Покупать лучше с запасом.

    Кирпичный забор с деревом может выполнять как декоративные, так и защитные функции. В зависимости от этих требований разрабатывается конструкция и определяется высота сооружения. Если ограду планируется возводить возле посадок, стоит помнить, что сплошные конструкции создают тень, и это неблагоприятно влияет на растения.

    В сети интернет имеется большое количество фотографий заборов с кирпичными стойками и деревянными элементами. Среди них нужно выбрать вариант, наиболее подходящий по общей архитектурной концепции. Если подходящего дизайна нет, его можно разработать самостоятельно, но при этом в обязательном порядке учитываются строительные нормы, иначе сооружение будет непрочным.

    Эти несложные рекомендации помогут сделать забор из кирпича и дерева своими руками и избежать досадных ошибок.

    Как сделать из кирпича забор


    Забор из кирпича своими руками

    Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

    Забор из кирпича своими рукамиЗабор из кирпича своими руками
    Набор для работы
    1. Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
    2. Веревка.
    3. Арматура.
    4. Болгарка.
    5. Молоток.
    6. Уровень.
    7. Рулета.
    8. Ведра.
    9. Мастерок.
    10. Щебенка.
    11. Цемент.
    12. Песок.
    13. Вода.
    14. Кирпичи.

      Схема забора из кирпича

    Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

    Строительство заборов из кирпича

    Выбор и расчет кирпича

    Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

    Таблица расчета кирпича

    Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

    • красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
    • облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
    • морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

    Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

    Таблица расчета кирпичной кладки

    Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

    Расход раствора на кирпичную кладку

    Рекомендации по проектированию

    Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

    Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

    НаименованиееСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостиМарка прочностиЦвет
    Кирпич полнотелый1600-1900915-5075-300красный
    Кирпич пусотелый1000-14506-815-5075-300от светло-коричневого до темно-красного
    Кирпич пустотелый «сверхэффективный»1100-11506-1015-5050-150оттенки красного
    Кирпич облицовочный1300-14506-1427-7575-250от белого до коричневого
    Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный1300-14506-1427-7575-250любой

    Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

    Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

    Цены на строительный и облицовочный кирпич

    Строительный и облицовочный кирпич

    Разметка участка

    Разметка участка

    Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

    Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

    Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

    Делаем фундамент

    Приступаем к обустройству фундамента.

    Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

    Траншея

    Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

    Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

    Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

    Опалубка и армированиеУсадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится

    Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

    БетонированиеФундаментФундамент

    Кладка забора

    Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

    Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

    Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

    Последовательность кладки забора
    Сперва проверяем раскладкуСперва проверяем раскладкуДелаем две деревянных рейки, скрученных саморезамиПервый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундаментаПервый ряд — самая ответственная часть работыПрикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнееКладка кирпичаКладка кирпичаНижний шов можно почистить нашим приспособлениемУровнем проверяем горизонтыНатягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика

    Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

    Кирпичный забор своими руками

    Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

    Укладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиЦемент и армирующая сеткаВторой ряд столбикаАрмирующая сеткаСтолбикСтолбики

    Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

    Как сделать кирпичный забор на фундаментеКак сделать кирпичный забор на фундаменте

    Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

    Кирпичная кладка забора

    Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

    Кладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаВыкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)Забор из кирпича

    Рекомендации по оформлению швов

    Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

    • дополнительно покупаем круглый металлический прут;
    • укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

    Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

    Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

    В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

    Штукатурим забор

    Первый шаг. Увлажняем стены.

    Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.

    Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

    Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

    Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

    Штукатурка забораШтукатурка забораШтукатурка забораШтукатурка забораШтукатурка забораОштукатуренный заборОштукатуренный забор

    Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

    Цены на популярные виды штукатурки

    Штукатурка

    Узнайте, как построить забор из камня своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

    Удачной работы!

    Видео – Забор из кирпича своими руками

    Как построить забор Out Of подпорной стены Кирпичи

    Вы построить подпорную стену вокруг проблемы места во дворе?

    У вас остались кирпичи, и теперь вы думаете, что с ними делать?

    Почему бы не продолжить вид, строительство забора из подпорной стены кирпича?

    Это легко сделать, и двор будет выглядеть отлично, когда подпорная стена забор завершен.

    Для того, чтобы построить забор из подпорных стен кирпичей следующих шагов:

    • начертить план
    • Заказать подвод подпорной стены кирпичи
    • рыть фундаменты
    • Построить Эту стена
    • Добавить ограду Finish

    Давайте рассмотрим каждый пункт более подробно.

    Нарисуйте план

    Любая хорошая работа начинается с хорошего плана.

    Отметьте длину стены, а также ширину и высоту.

    Вы хотите сделать забор пологим изгибом или он будет прямым, как стрела?

    Подумайте также о любых посадках, которые вы собираетесь сделать вокруг забора, и о том, как сделать их частью ландшафта вашего двора.

    Составив план, вы будете знать, сколько раствора, бетона и кирпича заказать.

    Стадия планирования — также отличное время, чтобы нанять добровольного помощника, если он вам нужен и есть вероятность, что вы захотите разделить труд.

    Заказать подвод подпорной стены кирпичи

    с вашим планом на месте Подсчитайте, сколько кирпичей вы будете нуждаться.

    Стандартный способ сделать это — вычислить, сколько вам нужно на квадратный фут, и умножить на количество квадратных футов в общей стене.

    Если у вас есть груз, оставшийся от предыдущего задания, используйте их здесь, но вам может потребоваться гораздо больше, чтобы завершить новое ограждение. Всегда заказывайте больше, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы покрыть поломку и непредвиденные лишние части стены.

    Не забудьте, что для правильной отделки стены, бетона и раствора необходимо правильно подобрать замковый камень.

    Раскопки Фундаменты

    Вам нужно будет спуститься как минимум на два фута в землю для хорошего фундамента.

    Смешайте бетон в соответствии с инструкциями и залейте фундамент. Оставьте для полного застывания, может быть, на пару дней.

    Протяните строительную веревку по длине предполагаемой стены, чтобы убедиться, что вы будете идти по прямой линии.

    Когда все будет готово, перемешайте раствор и нанесите слой на бетон. Поместите первый ряд кирпичей вдоль фундамента, сохраняя при этом идеально прямую линию.

    Постройте эту стену

    Установив первый ряд кирпичей, вы можете приступить к возведению стены.

    Начните с одного конца и поместите следующий кирпич так, чтобы его центр находился прямо над стыком двух последних кирпичей на первой линии. Завершите ряд кирпичей, поместив раствор там, где кирпичи встречаются лицом к лицу, и на слой ниже.Растворителем экономно и соскребают остатки.

    Вам нужно будет разрезать кирпич, чтобы заполнить зазор в том месте, где первый кирпич не соприкасался с концом стены.

    Вы придаете стене прочность, расшатывая кирпичи на каждом слое.

    Продолжайте строительство, пока не достигнете высоты согласно вашим планам.

    Закрепите стену замковыми камнями, когда закончите строительство.

    Добавить забор Отделка

    Стен подпорных стен кирпича может достигать всего нескольких футов в высоте

    Рассмотрят добавление небольшого пробега забора довершение красиво и дать стене дополнительной высоту.

    Забор из штакетника или частный забор — популярные варианты для этих проектов.

    Дополнительная безопасность — это бонус, и забор будет хорошо смотреться вокруг двора.

    Вставить держатели столбов в замковый камень несложно, или вы можете разместить заглушки для установки держателя столбов забора на фиксированной длине вдоль стены.

    Когда работа будет завершена, вы можете позвонить соседям и семье, чтобы продемонстрировать свою прекрасную работу.

    Позвоните нам

    На сайте www.fencesupplyonline.com мы кое-что знаем о заборах.

    Мы можем дать вам расценки и дать множество советов, когда вы думаете о начале проекта.

    Позвоните нам сегодня по всем вопросам, связанным с ограждением.

    .

    13 Кирпичные конструкции заборов и колонн

    Строительство кирпичного забора может показаться сложной задачей. Кирпичный забор — это очень прочное сооружение, которое требует большой точности при строительстве, чтобы выдержать испытание временем. Я составил краткий обзор того, как построить кирпичный забор, чтобы вы могли понять, что вас ждет, и знать, хотите ли вы вызвать профессионалов.

    Планирование проекта кирпичного забора

    Необходимые инструменты

    Если вы убедитесь, что собрали все нужные инструменты, прежде чем даже начнете строить, тогда весь процесс будет намного проще выполнить.Самые важные инструменты и материалы, которые вам понадобятся для строительства кирпичного забора, следующие:

    1. Лопата с квадратной горловиной для рытья траншеи и закапывания бетона или раствора.

    2. Колесная тележка для возможной транспортировки ваших кирпичей, а также для перемешивания и транспортировки бетонно-строительной смеси.

    3. Цельнометаллический молот для кирпичей для перемещения кирпичей и резки кирпичей нестандартных размеров.

    4. Стальной кирпичный шпатель с широким каблуком для нанесения бетонно-строительной смеси.

    5. Уровень, чтобы убедиться, что вы создаете линию уровня для строительства вашего забора.

    6. Бетон и / или раствор для закрепления кирпичей и создания фундамента для кирпичного забора.

    7. Натяните нить, чтобы визуально обозначить линию уровня каждого слоя кирпичного забора.

    8. Деревянные столбы для фиксации уровня веревки и отметки желаемой высоты вашего забора.

    9. Рулетка мерная.

    10. Фуганок для заделки раствора между кирпичами.

    Постройте кирпичный забор

    Как только вы накопите все необходимые инструменты для строительства нового кирпичного забора, вы готовы начать процесс воплощения своих планов кирпичного забора в жизнь!

    1. Во-первых, вам нужно сделать прочный фундамент или нижний колонтитул для вашего забора. Этот фундамент создается путем рытья траншеи по длине и ширине запланированного кирпичного забора и шириной примерно в один фут. После того, как вы выкопали траншею, залейте ее бетоном (убедившись, что она ровная) и дайте основанию / фундаменту отстояться в течение 2-3 дней.

    2. После того, как ваш фундамент / нижний колонтитул полностью высохнет и установлен, вы можете приступить к укладке рядов кирпича, которые составят кирпичную ограду. Поставьте деревянные столбы на обоих концах участка кирпичного забора, который вы планируете установить в первую очередь. Измерьте высоту каждого ряда и отметьте каждый ряд вертикально вдоль деревянных столбов. Эти отметки будут изнашиваться, когда вы связываете каждый конец выравнивающей веревки при переходе от ряда к ряду при строительстве кирпичного забора.

    3. Нанесите слой раствора вдоль фундамента и начните укладку кирпичей (не забывайте часто проверять свой уровень и при необходимости нажимайте или добавляйте раствор под кирпичи, чтобы выровнять ряды).Оставьте пространство 1/2 дюйма между каждым кирпичом, чтобы залить раствором.

    4. При кладке убедитесь, что кирпичи перекрывают друг друга так, чтобы зазоры перекрывались полным кирпичом каждого предыдущего слоя. 5. Наконец, после того, как вы уложили каждый ряд кирпичей, дайте раствору затвердеть в течение 45-60 минут, затем используйте фуганок, чтобы разгладить раствор и вдавить его в углубления между кирпичами.

    Итак, с большим планированием и тщательными действиями в процессе строительства кирпичного забора — вполне возможно, что вы могли бы сделать этот проект своими руками! Кирпичный забор — один из самых классических типов забора, который, несомненно, выдержит испытание временем и постоянно меняет тенденции дизайна дома.

    Кирпичные колонны с ограждением из кованого железа создают красивый дизайн.

    Красиво украшенный забор с кирпичными колоннами и небольшими деревянными воротами, за которые стоит умереть.

    Ограда из черного железа поверх короткого кирпичного забора с колонной.

    Большие богато украшенные кирпичные колонны с нисходящей кирпичной стеной в окружении зеленых кустов.

    Сочетание кирпича и плюща, которое потрясающе смотрится с белыми воротами.

    Богато украшенный черный железный забор с кирпичными колоннами в каменных крышах.

    Кирпич Старого Света, смешанный с кирпичом и камнем, создает деревенский, но очаровательный пейзаж.

    Забор из пустотелого кирпича с деревянными воротами на заказ.

    Короткий забор из кедрового кирпича и булыжника.

    Этот уникальный кирпичный дизайн можно увидеть вдоль шоссе, простирающегося взад и вперед.

    Очаровательный кирпичный частный забор с красивыми декоративными воротами из кованого железа.

    ,

    Изготовленные на заказ панели заборов — Стальные заборные панели Мельбурн

    Добро пожаловать в Custom Brick Fences

    Когда дело доходит до качественного кирпичного ограждения, вы не можете сделать лучше, чем Custom Brick Fences . Будь то для прекрасного внешнего вида, для увеличения стоимости вашего дома или для безопасности, Custom Brick Fences предлагает все это. Для забора, который выделяется и выдерживает испытание временем, ответом являются нестандартные кирпичные заборы.

    К достоинствам забора из кирпича можно отнести прочность, разнообразие конструкций и защиту от шумового загрязнения.Еще одно преимущество состоит в том, что они не требуют особого обслуживания. Здесь нет трудоемкой шлифовки или перекраски, как для деревянного забора. Имейте свой собственный кирпичный забор, о котором будет говорить Мельбурн. Это функция, которая подчеркнет ваш дом лучше, чем что-либо еще.

    Идеальные кирпичные заборы для Мельбурна

    Лучшие кирпичные заборы на заказ в Мельбурне — вы попали в нужное место. Вам больше не нужно мечтать о качественном кирпичном заборе, кирпично-стальном заборе или оштукатуренном заборе.Вы можете получить все это сегодня. Мы строим больше, чем просто кирпичные заборы — мы строим забор мечты, используя опыт, мастерство и профессиональные навыки, которые сделают ваше новое кирпичное ограждение выдающимся дополнением к вашему дому.

    Стиль забора, который заставит вас улыбнуться

    Красивый забор из кирпича или забор из кирпича и стали — это одно. Построение идеального кирпичного забора, соответствующего стилю и внешнему виду вашего дома, требует истинного мастерства. Мы предоставляем индивидуальные кирпичные ограждения в Мельбурне, опираясь на более чем 10-летний опыт работы в качестве зарегистрированного специалиста в области строительства.Вы можете выбирать из множества вариантов качественных ограждений, от стальных и кирпичных ограждений, даже оштукатуренных заборов с алюминиевыми планками. Знающие местные жители Мельбурна, когда им нужен кирпичный забор, обращаются к первоклассному сервису Custom Brick Fences.

    Качество изготовления

    Наше первоклассное качество изготовления является настоящей отличительной чертой наших выдающихся заборов. В чем разница между забором из нестандартного кирпича? Это страсть. Нам больше всего нравится спроектировать и построить для вас удивительный забор — тот, который подходит для вашего места на земле.

    Независимо от размера и масштаба ограждения, у нас есть опыт, чтобы собрать красивый кирпичный забор с качеством, которое прослужит долгие годы. У нас есть возможность построить для вас самые разные качественные кирпичные заборы. Наши клиенты всегда знают, что мы поставляем привлекательный готовый продукт, который может соответствовать их уникальным требованиям. Результаты поистине потрясающие. Вы увидите, насколько новый качественный кирпичный забор изменит ваше жилище и как он может повысить ценность вашей собственности.

    Отличие нестандартных кирпичных заборов

    Есть множество команд, которые могут построить вам забор. Некоторые лучше, чем другие. Что делает Custom Brick Fences на руку выше всех остальных, так это наш процесс обслуживания клиентов. Мы с вами на каждом этапе строительства любого индивидуального кирпичного ограждения, которое вы выберете. Это полноценное решение для ограждения.

    От первоначального запроса до подробных консультаций мы выслушиваем именно то, что вы хотите, а затем объясняем, что мы сделаем, чтобы это произошло.Все дело в том, чтобы превратить забор вашей мечты в реальность. Наш индивидуальный процесс планирования проведет вас через дизайн, чтобы убедиться, что у вас есть кирпичный забор , изготовленный на заказ, специально для ваших нужд.

    Оживите свой великолепно выглядящий забор

    Нет необходимости постоянно мечтать о красивом заборе. Сделайте это реальностью. Если вы хотите стать лучшими в изготовлении кирпичных ограждений по индивидуальному заказу в Мельбурне, мы здесь для вас.
    Поговорите с нашей командой сегодня и узнайте, чем может стать ваш новый забор. Кто думал, что изготовление забора из кирпича может быть таким простым? Мы уверены, что это так. Это Custom Brick Fences — ваши специалисты по комплексным решениям для ограждений.
    Свяжитесь с нами сегодня .

    .

    Как построить забор из кирпича своими руками

    Преимущества кирпичного забора

    При выборе материалов для ограждения собственной территории, стоит обязательно учитывать их плюсы и минусы, чтобы рационально подходить к вопросу!

    • Надежность кирпичного забора. Это массивная и тяжелая конструкция с возможностью обеспечения максимальной безопасности. За счет усиления кладки, улучшения характеристик опорной части и столбов, даже комбинированный кирпичный забор может обеспечить должный уровень защищенности;
    • Прочность ограждения. Толщина кладки и правильный расчет фундамента обеспечивают прочностные характеристики. Сломать данное ограждение можно только с использованием спецтехники или профессионального инструмента;
    • Долговечность конструкции. Цельный кирпичный забор, построенный из нового материала, прослужит более 30 лет. Если это комбинированное ограждение, возможен не менее продолжительный период эксплуатации с условием замены материалов оформления пролетов;
    • Практичность сооружения. Строительство монолитной конструкции позволяет использовать ее плоскости с пользой для ландшафтного оформления. Внутренняя сторона может служить основой для крепления полок и навесных тумб со стороны сада, ящиков под инструмент и инвентарь. При оформлении зоны отдыха – основой для крепления гриля и принадлежностей, быть боковой или задней стенкой навеса, беседки. При ограждении детской площадки – стенкой для крепления мишеней, установки баскетбольного кольца, служить частью какой-либо спортивной конструкции, например, для установки шведской стенки;
    • Дизайн и внешний вид. Прекрасные визуальные характеристики, которые улучшаются разнообразием дополнительных материалов строительства кирпичного забора. В том числе, кирпичная стена может быть основой для штукатурки и покраски, кладки плитки, установки на фасадные плоскости полимерной, композитной отделки;
    • Несущая способность. Кирпичные столбы и плоскости пролетов забора способны выдерживать большой вес. Касается это и дополнений, кованых аксессуаров для украшения ограждения. Рассматривать можно и установку систем освещения территории, штативов для камер видеонаблюдения;
    • Ограничение визуального доступа. Если владелец территории решает ограничить визуальный доступ, использовать можно и бетонный, и поликарбонатный забор. Но кирпичный имеет те же показатели – никто из соседей или просто рядом проходящих людей не увидит, что происходит на участке;
    • Высокая ремонтопригодность. Возможна капитальная реставрация забора, что продлит срок службы еще на 10-15 лет и более. Кроме того, нередко используются следующие приемы для планомерного изменения внешнего вида и общей модернизации с увеличением срока службы: строительство кирпичного забора с нуля, во время первого ремонта – штукатурка и покраска, в момент проведения последующего ремонта – обшивка фасадной облицовкой;
    • Сравнительно невысокая стоимость. Первичная стоимость находится в пределах средней ценовой категории и выше, но следует правильно вести расчеты, учитывая продолжительность эксплуатации. Таким образом, если сравнивать популярные виды заборов (профнастил, деревянные штакетники и прочие), кирпичный забор будет одним из наиболее выгодных;
    • Простая технология строительства. Для кладки кирпича не потребуются навыки сварщика и специальное оборудование, необязательно и использование набора дорогостоящих электроинструментов. Важно соблюдение порядовки, точности кладки по уровню и элементам разметки;
    • Сочетание кирпича с другими материалами. Кирпич является одним из самых совместимых материалов строительства. Возможны самые разные варианты, которые зависят только от собственной точки зрения и бюджета: кирпич и металл, кирпич и дерево, кирпич и поликарбонат или профнастил!

    Ограждение из кирпича на даче – это действительно разумное капиталовложение. Дешевле установить сетку или сварной секционный забор, обычный деревянный штакетник. Но через сколько лет потребуется замена такого ограждения?

    Недостатки кирпичного забора

    • Стоимость. Все же есть масса вариантов, которые будут дешевле кирпичного забора. Если учитывать комбинированные, то их даже не один десяток. Но есть и возможность снизить расходы, используя б/у кирпич. Таким образом, несколько потеряется вид и, возможно, несущая способность, но будут сохранены остальные характеристики;
    • Высокая трудоемкость. Материал тяжелый, и, несмотря на технологическую простоту сборки такого ограждения, работать с тысячами отдельных строительных блоков будет непросто. Стоит учесть и технологические периоды, которые значительно увеличивают сроки завершения проекта;
    • Необходимость устройства основания. Фундамент под кирпичный забор необходим в обязательном порядке. Чуть ниже требования и расходы в случае строительства кирпичных столбов ограждения с заполнением пролетов другими материалами!

    Дополнительные преимущества и недостатки могут быть определены с учетом климата, территории, качества выполнения работы. Но все они будут иметь только косвенное отношение, поэтому в основные списки их включать не стоит!

    Варианты кирпичных заборов

    Решений достаточно, и каждое из них обеспечивается широким выбором строительных материалов на рынке. Поэтому сегодня можно построить комбинированный кирпичный забор с использованием следующих дополнений.

    Кирпичные столбы со стальными секциями

    Для сборки секций используется прут, арматура, круглая или профильная труба. Сталь обеспечивает достаточную прочность и долговечность, ограничение несанкционированного доступа, несущую способность. Плюс и декоративные показатели путем выбора соответствующих элементов и покраски.

    Стальные секции устанавливаются на готовые закладные в кирпичных столбах путем сварки или на болтовые соединения. Удобство заключается в возможности замены секций на другие, демонтажа их для покраски или ремонта в более удобных условиях.

    Забор из кирпича и профнастила

    Популярное и практичное ограждение для дачи. Профнастил является недорогим материалом, и выбирать его стоит особенно внимательно. Толщина стального листа от 0,45 мм, обязательная оцинковка и покраска или защитная полимеризация. Если данные требования несоблюдены, долговечность снижается всего до 5-8 лет. Если материал заполнения пролетов соответствует, то забор может прослужить и 10, и 12 лет.

    Профнастил, в зависимости от размерных параметров оградительной конструкции, устанавливается на 2-3 жилы из стального уголка или профильной трубы. Материал каркаса монтируется на закладные, помещенные в кирпичные столбы. Более качественной и эстетически ценной является конструкция с фундаментной частью, что образует парапетный забор. Но в целях экономии можно установить профлист и без заливки основания под ним.

    Забор со средним периодом службы, оригинальный, красивый, с невысокой прочностью, но значительным ограничением визуального доступа!

    Кирпичный забор с ковкой

    Наиболее дорогостоящий вариант, отличающийся прочностью, декоративной ценностью, долговечностью. Формат сборки может быть стандартным – на столбы, или же с дополнительным усилением – фундаментная лента. Секции устанавливаются на закладные. Они могут быть готовыми – с усилением, декоративным оформлением и покраской, или же дорабатываться на месте.

    Кованый забор на кирпичных столбах – ограждение с периодом службы от 25-30 лет. Конструкция с высокой ремонтопригодностью, которая запросто вливается в любое решение оформления ландшафта!

    Комбинированный забор: кирпич + дерево

    Здесь тоже стоит рассмотреть несколько вариантов, ведь если говорить о деревянной составляющей, то использоваться в сборке может необрезная доска, обрезная строганная доска, деревянный штакетник, комбинация бруса и доски, а также готовые декоративные резные панели.

    Данные материалы обладают небольшой массой, поэтому усиление закладных не требуется. Обычный уголок или профильная труба, которые также могут быть применены для секций из профлиста или сварных каркасов, помещаются в кирпичный столб при его кладке. Далее, на закладные производится монтаж деревянного бруса или стальной профильной трубы, на которые и происходит установка декоративных пиломатериалов.

    Долговечность – от 15-20 лет, высокая прочность и практичность, ремонтопригодность, возможность обновления визуальной составляющей, цена – средняя.

    Стоимость комбинированного ограждения из кирпича и дерева стремительно растет за счет выбора более дорогостоящих пород древесины, а также улучшения декоративных характеристик!

    Легкий забор из поликарбоната на кирпичных столбах

    Это действительно легкий по весу забор, который не требует устройства ленточного фундамента и усиления закладных. Единственное требование касается соблюдения норм работы с поликарбонатом. Материал податливый и качественный, но есть много требований по аксессуарам – соединители, торцевые части, сквозные крепления и прочие.

    Ограждение из поликарбоната чаще парапетного типа, но может быть установлено и «в пол», не зависимо от наличия бетонной ленты в основе или ее отсутствия. Монтаж на стальные жилы между кирпичными столбами, дополнительная доработка ковкой или стальными элементами.

    Преимуществ много, и касаются они в большей степени эстетики. Но вот о прочности и надежности тут говорить не приходится. Кроме того, красивый забор из поликарбоната не является антивандальным. Испортить его может каждый желающий, обычным ударом руки, ноги, тяжелого предмета. Но это касается исключительно самого поликарбоната, но никак не кирпича, как основного обсуждаемого материала!

    Другие варианты комбинированных кирпичных заборов

    Выше в статье рассмотрены самые популярные и востребованные оградительные конструкции на основе кирпичных столбов. Но человеческая фантазия, а также желание получить красивый и недорогой, но практичный и более-менее долговечный забор, приводят и к другим решениям. В пример можно привести заполнение пролетов следующими материалами:

    • Бетонные плиты и декоративные бетонные секции;
    • Плоский шифер;
    • Пластиковые материалы;
    • Крупноформатный блок;
    • Рабица и сварная сетка;
    • Природный камень;
    • Сплошное заполнение кирпичом под облицовку;
    • Габионные конструкции;
    • Евроштакетник;
    • Плетень;
    • Просечка!

    Рекомендуется выбирать материалы не только по собственному первичному восприятию, стоимости или простоте работы, но также с ориентиром на качества полноценного дачного ограждения, важной частью которого является защитная функция!

    Виды кирпичных столбов для забора

    • Стандартные. Кладка в половину кирпича, простыми словами, плашмя, кладка по кругу, когда с каждой стороны ряда оказывается и боковая сторона кирпича, и его торцевая часть. Монтаж материала с установкой стальных закладных в соответствующих швах в верхней и нижней части столба;
    • Стандартные с бетонированием. Более сильная конструкция, внутрь которой заливается бетонный раствор. Минимальное удорожание ведет к образованию тяжелого и надежного монолита;
    • Кирпичные столбы усиленные. Внутри такого столба установлена стальная круглая или профильная труба, к которой и приварены закладные, выходящие через швы;
    • Столбы под облицовку, стандартные или усиленные. Такие столбы строятся из нового или б/у кирпича, что не особенно имеет значение в большинстве случаев. Поверхность столба в будущем облицовывается декоративными материалами под формат ограждения – клинкер, плитка, камень, прочие материалы.

    Кладка кирпичных столбов различается, и основные характеристики будущей несущей части ограждения опираются на общее конструкционное решение. Здесь учитывается ширина, толщина и высота столба, его вес и нагрузка на фундамент, заложенная несущая способность, декоративная и экономическая составляющая, а также, в обязательном случае, схема кладки, порядовка. Наиболее популярными и выгодными решениями являются схемы в 1,5 и 2 кирпича!

    Как построить забор на кирпичных столбах своими руками

    Кирпичные ограждения отличаются высокой стоимостью, если сравнивать с более стандартными, посредственными вариантами. Поэтому каждый дачник желает сэкономить хотя бы часть затрат. Сделать это можно, если строить самостоятельно. Естественно, для этого требуется опыт, собственный или арендованный инструмент, а также свободное время. Но предлагаем решить, что по умолчанию, все это имеется в наличии. Таким образом, нужно брать дело в свои руки и приступать!

    Выбор материала

    Для строительства кирпичных столбов потребуется общестроительный, декоративный или клинкерный кирпич. Наличие любого удобного по цене и подходящего по внешнему виду материала в торговых точках поможет определиться. Предварительно можно остановиться на вариантах от того или иного производителя, прочитав отзывы, изучив характеристики!

    Тип кладки выбирается доступными методами порядовки, требованиями к внешнему виду будущего несущего столба, а также за счет веса секционных конструкций!

    Разметка строительства забора

    Разметка наносится на грунт, по убранной и подготовленной территории без мусора и растений.

    Разметка проверяется уровнем, рулеткой. Устанавливаются колышки, натягиваются шнуры для определения линии и высоты строительства. Важно учитывать при этом толщину столба, если между ними будут устанавливаться готовые секции, а не наборной забор!

    Фундамент под кирпичный забор

    Специалисты рекомендуют использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, альтернативой которому могут быть и сваи, и столбчатый фундамент. Но лента даст основу для более тяжелых конструкций, а также придаст ограждению завершенный вид.

    Стоит учитывать требования по гидроизоляции, размеры кирпичных столбов. Если будут устанавливаться усиленные кирпичные столбы под тяжелую ковку, кладку кирпича или камня, необходимо установить внутренние стальные трубы на этапе заливки ленточного фундамента. Для этого бурятся отверстия в грунте, которые также бетонируются после установки и фиксации труб!

    Кладка кирпичных столбов ограждения

    Кладка ведется на стандартный раствор из цемента, песка и воды. Использоваться могут и готовые сухие смеси, которые затворяются водой. Здесь потребуется быстрая выработка приготовленного раствора, ведь после 20-30 минут он начинает терять качества.

    Строительство столба по заранее выбранной схеме с соблюдением толщины шва и своевременной уборкой раствора, особенно в случае выбора для работы декоративного материала.

    На предусмотренной высоте устанавливаются закладные. Они должны быть на одной высоте в каждом столбе, чтобы в дальнейшем не было проблем с навесом заборных секций!

    Монтаж прожилин и секций

    Правильным выбором будет монтаж стальных жил под секции ограждения. Они более прочные и долговечные, требуют меньше ухода.

    Прожилины забора прикручиваются или привариваются к закладным. На текущем этапе требуется проверка горизонтального уровня.

    По завершению процесса – установка выбранного для заполнения пролетов материала:профнастил, пиломатериалы, поликарбонат.

    Аксессуары и дополнения

    Важной частью работы является установка специальных аксессуаров. Это навершия на столбы из кирпича, которые завершают композицию и защищают внутреннюю часть конструкции от влаги, а также специальные торцевые элементы – углы и профили.

    Обращаем внимание, что по отношению к каждому отдельному материалу может потребоваться собственный набор комплектующих и аксессуаров!

    Кирпичный забор на даче: советы мастеров

    • Важно исключить экономию на фундаменте тяжелого забора, а также начинать последующие работы после того, как лента выстоялась. Иначе уже через несколько месяцев, а то и ранее, возможны трещины;
    • Для сокращения расходов на кирпичном заборе для кладки столбов можно использовать б/у кирпич, конечно, если столбы строятся под облицовку;
    • Необходимо соблюдать единую толщину шва, не более 10 мм, чтобы не построить столб выше или ниже следующего, предыдущего. Для регулировки толщины шва мастера используют специальные планки, стальной пруток толщиной, например, 8 мм;
    • С другой стороны, если ошибки уже допущены в строительстве нескольких опорных конструкций, именно толщина шва поможет подогнать высоту последующего кирпичного столба. Минимальное отклонение не сыграет существенной роли в прочности или несущей способности;
    • Важно строить столбы в несколько этапов. Не нужно выгонять сразу столб на всю высоту. Лучше построить 2 столба по 1,0 м, чем один столб высотой 2,0 м;
    • Неопытные мастера иногда заполняют трубу усиления раствором, думая, что это придаст конструкции вес, прочность. Но это пустая трата бюджета и временного ресурса. Для усиления конструкции можно заполнять только полость между трубой и кладкой кирпича;
    • Чтобы избежать уклона столбов, скручивания и смещения граней, стоит уделить время измерениям. Поможет уровень для выявления дефектов кладки, рулетка и отвес. Для улучшения условий работы и исключения подобных ошибок можно использовать: специальные кладочные формы для соблюдения углов и равномерных граней, а также шаблон будущей секции на основе любого легкого материала, чтобы между любыми двумя столбами в одинаковых их точках были равные расстояния;
    • Фундамент под кирпичный забор подбирается с изучением характеристик грунта, а также с учетом параметров будущего ограждения;
    • Если пролеты заполняются кирпичом, то есть, вы хотите получить цельное кирпичное ограждение, кладку лучше вести в половину кирпича, а при необходимости, в кирпич, с перевязкой;
    • Если строите парапетный забор, желательной после кладки фундамента и строительства столбов является укладка нескольких цокольных рядов, а также гидроизоляция!

    Стоимость кирпичного забора, а также расход свободного времени, приводят многих дачников к выбору более простых вариантов. Специалисты рекомендуют в данном случае сравнить срок службы и общую стоимость выбранных материалов, дополнив все это расходами на обслуживание. В преимущественном количестве случаев именно кирпичный забор будет самым выгодным и рациональным решением!

    Забор из кирпича — пошаговая инструкция по строительству каменного забора своими руками (115 фото)

    Современный специализированный рынок представляет огромный ассортимент различных отделочных и строительных материалов. Среди них много новейших разработок и проверенных годами, зарекомендовавших себя с лучших сторон, высококачественных материалов.

    Кирпич является одним из таких материалов. Несмотря на большое количество «конкурентов», кирпич по – прежнему популярен и востребован.

    Благодаря отличным техническим и эксплуатационным характеристикам, кирпич используется в различных областях строительства. В последнее время очень модно стало обносить участок забором из кирпича. Помимо эстетически привлекательного внешнего вида, у кирпичного забора множество других положительных качеств.


    Краткое содержимое статьи:

    Достоинства и недостатки кирпичных заборов

    Достоинств у кирпичного забора множество, но существуют и недостатки. Однако минусы забора из кирпича полностью компенсируются его положительными качествами. К минусам кирпичного забора относится высокая стоимость, а также большие затраты сил и времени на монтаж ограждения.

    Но при этом, выстроив однажды забор из кирпича, можно обеспечить свой участок надежным и прочным ограждением на многие десятилетия.

    Преимуществ кирпичного забора огромное количество:

    • Солидный, эстетически привлекательный внешний вид. Подобное сооружение выглядит стильно, презентабельно в течение всего срока эксплуатации. Необходимо так же отметить, что кирпич отлично сочетается с различными материалами.
    • Кирпичный забор отлично защищает пред домовую территорию от посторонних взглядов и проникновения чужих людей.
    • Высокая прочность и долговечность подобных ограждений. Высококачественный кирпич отлично выдерживает атмосферные осадки, температурные перепады на протяжении многих лет.
    • Простой и легкий уход. Весь комплекс по уходу за ограждением из кирпича заключается в периодическом очищении от различных загрязнений и обработке специальными гидроизоляционными средствами.
    • Забор из кирпича может быть выполнен различными способами.

    Все вышеперечисленное говорит о том, что кирпичное ограждение выгодное вложение денежных средств, сделав однажды подобный забор, можно не думать о ремонте и замене сооружения на многие десятилетия вперед.

    Классический забор

    Изготовить кирпичное ограждение можно используя различные способы. Данный материал открывает широкие возможности для фантазии и воплощения различных дизайнерских мыслей. Это можно оценить по фото различных вариантов кирпичных заборов.

    Наиболее распространенный вариант – сплошной классический забор. Отличительной особенностью таких сооружений является толщина кладки, высота, и используемые элементы декора. В большинстве случаев для строительства ограждения подобным способом используют кирпич красного цвета.

    Некоторые владельцы отдают предпочтение декоративной кладке, это позволяет подчеркнуть и дополнить внешний вид здания и участка. Декоративная кладка кирпичного забора выполняется при помощи специального облицовочного кирпича. Данный вид материала не требует дополнительной обработки, представлен в большом ассортименте, богатой цветовой гамме.

    Ограждение из кирпича  ковки

    Подобный вид ограждений относится к комбинированным сооружениям. Такие заборы выглядят очень изысканно и оригинально, кроме того отличаются между собой особой индивидуальностью. Изюминкой такого сооружения является художественная ковка, которая прекрасно сочетается с кирпичом.


    Особые качества и свойства кирпича позволяют выполнить оригинальные фигуры, и в дальнейшем оформить элементами декорации.

    Забор из колотого кирпича

    Колотый кирпич в последнее время очень востребован для изготовления различных ограждений. Несмотря на то, что кирпич в данном случае имеет не полную форму, качества его остаются на прежнем уровне и забор получается таким же высокопрочным и долговечным.

    Способ монтажа подобных конструкций стандартный, при этом вес сооружения в конечном результате будет значительно меньше, благодаря не полной форме кирпичей. Однако характеристики ограждения будут на высшем уровне.

    Используя колотый кирпич, можно создавать различные оригинальные и неповторимые конструкции, разнообразных цветов и форм.

    Забор из кирпича и профнастила

    Кирпичные заборы с профнастилом особенно практичны и привлекательны, при этом сочетают в себе демократичную стоимость и респектабельность.

    Низкая стоимость ограждения обусловлена использованием в конструкции профнастила. Данный материал отличается не только бюджетной ценой, но и достаточно прост в установке, практичен, не требует особого ухода, обладает высокой прочностью и надежностью.

    Размеры кирпичных столбов между листами профнастила могут быть абсолютно разными, так же как и цвет. Забор с кирпичными столбами и листами профнастила между ними, выглядит  солидно и оригинально.


    Конструкция из красного кирпича

    Традиционные заборы, выполненные из красного кирпича, классическим способом являют собой особую солидность и отличный вкус. Подобные конструкции это воплощение элегантности и стиля, надежности и неприступности.

    Некоторые владельцы используют дополнительные элементы декора, чтобы ограждение приобрело более художественный вид.

    Ограждение из лего кирпича

    Форма данного вида кирпича напоминает элементы популярного конструктора для детей лего. Благодаря особому строению кирпича, установка ограждения выполняется значительно быстрее и легче. Для этого не нужно обладать особой подготовкой и мастерством.

    Монтаж конструкции можно выполнить собственноручно в короткие сроки. Достаточно лишь правильно соединить кирпичи между собой и склеить специальным клеем.

    Для изготовления данного вида кирпича используются особые технологии и материалы. Благодаря этому, кирпич обладает меньшим весом, отличными техническими характеристиками.

    Плюс таких изделий состоит не только в прекрасных качествах и особой форме, но и в более доступной транспортировке. Кроме того, стоимость установки подобных ограждений несколько ниже.

    Подобные ограждения выглядят очень оригинально и стильно.

    Конструкции, выполненные из облицовочного кирпича

    Многие владельцы приусадебных участков с красивым садом отдают предпочтение установке ограждения из облицовочного кирпича. Внешне такой кирпич напоминает природный камень, выглядит слегка изношенным.

    Благодаря оригинальным внешним данным облицовочного кирпича, ограждение из такого материала выглядит привлекательно и неповторимо, выгодно подчеркивает сад и жилище.

    Разнообразить и оживить кирпичное ограждение можно при помощи различных элементов декора, например, кованых деталей. Фундамент под кирпичный забор изготавливается из материалов, по цвету сочетающихся с внешним видом ограждения и жилого здания.

    Забор из желтого кирпича

    Очень эффектно выглядит ограждение, выполненное из желтого кирпича. Помимо эстетически привлекательного и оригинального внешнего вида, следует отметить, что данный материал желтого цвета отлично сочетается с разнообразными элементами декора и кирпичами другого цвета.

    Благодаря различным дополнительным элементам, ограждение из кирпича желтого цвета выглядит очень респектабельно и привлекательно.

    Конструкция из рваного кирпича

    Прекрасной альтернативой традиционному кирпичу в настоящее время стал рваный кирпич. Использование подобного материала открывает широкие возможности для дизайнерского оформления заборов.

    Материал обладает прекрасными техническими характеристиками, высокой прочностью и, что немаловажно, долговечностью. Помимо этого следует отметить большой ассортимент данного материала, многообразие цветов и оттенков.

    При выборе цвета кирпича, большую роль играет ландшафтное дизайнерское оформление участка, а так же самого жилища.

    Все вышеперечисленные варианты далеко не весь перечень возможных конструкций из кирпича. При выборе модели ограждения и установке, необходимо лишь проявить фантазию и мастерство. Установку забора из кирпича можно выполнить своими руками, либо воспользоваться услугами опытных мастеров.

    Фото заборов из кирпича


    Также рекомендуем посетить:

    Как построить забор с кирпичными столбами своими руками

    Приобретение и обустройство загородного участка – дело хлопотное, требующее учета всевозможных деталей. Но все же первым делом, желательно возвести прочное и надежное сооружение, каковым является забор. Часто для строительства ограждения люди нанимают специальные строительные команды, но подобную работу можно сделать и самостоятельно. Главное прислушаться к советам специалистов и запастись терпением.

    Алгоритм проведения строительных работ

    Прочность и долговечность ограждению придадут капитальные опоры, которыми являются столбы для забора из кирпича установленные на монолитном фундаменте. Но для начала необходимо составить алгоритм выполнения работ. Это поможет в дальнейшем поэтапно спланировать проведение монтажа, произвести правильные расчеты материала, требующегося для возведения конструкции. И в итоге, владелец участка сможет построить качественный, аккуратный и прочный забор, сэкономив при этом время и деньги.
    Перед тем, как построить забор с кирпичными столбами, необходимо определиться с его размерами и оформлением. Только после этого следует приниматься за возведение конструкции.

    1. Хорошим решением может стать заказ проекта ограждения специалистам. Особенно, если это сложный кирпичный забор, обладающий нестандартными размерами и формами. В этом случае необходимо как можно более точно определить глубину фундамента, количество и усиление столбов, другие производственные нюансы. Забор, возведенный без соблюдения определенных требований, очень быстро придет в негодность.
    2. Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с разметки участка. Горизонтальность ограждения определяется с помощью шнура, натянутого на колышки, вбитые по периметру. Вместе с этим, намечается место под ворота и калитку.
    3. Фундамент под кирпичные столбы забора должен быть основательным. Таковым является ленточная монолитная конструкция. Для начала следует вырыть траншею (примерно 35-45 см шириной), ориентируясь по линии натянутого шнура. В тех местах, где намечена установка столбов, нужно пробурить ямы на глубину промерзания грунта. Далее, из обрезной доски изготавливается опалубка, а лента фундамента армируется металлической сеткой.
    4. В ямы, строго вертикально, устанавливаются трубы с сечением 60 мм. На первой и последней трубе закрепляется с натяжением шнур, по которому выставляются остальные. Важно знать: если грунт пученистый, то нижний конец трубы нужно оснастить металлической пластиной.
    5. Теперь конструкцию можно залить бетоном. Раствор готовится из цемента, песка и воды, с добавлением щебня или шлака.
    6. Ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами набирает прочность в течение недели. После того, как он полностью затвердеет нужно выполнить гидроизоляцию (цементная стяжка или мастика) и можно класть кирпич.
    7. Кладка кирпичных столбов для забора требует особого контроля: за вертикальностью углов и стен забора, и горизонтальностью уложенных рядов. Расшивка швов выполняется одновременно с укладкой кирпичных рядов. Детали, используемые для навешивания ворот или калитки, фиксируются в столбах также во время кладки.
    8. Последний момент – это монтаж колпаков из металла на столбики из кирпича для забора.

    Единственным недостатком подобного ограждения является высокая цена строительства заборов с кирпичными столбами. Но прочность и долговечность сооружения оправдывают все расходы, связанные с его возведением.

    Рекомендуем прочитать:

    Кладочная сетка для армирования кирпичной кладки.

    Какой вес 1 м3 кирпичной кладки?

    Подробнее об устройстве фундамента

    Перед тем, как построить столбы для забора из кирпича, следует сделать под них качественное основание, потому что именно от фундамента зависит надежность и долговечность конструкции. Любые дефекты фундамента приведут к перекосу и разрушению столбиков, а вместе с ними и всего забора. Существует несколько типов оснований:

    • ленточная конструкция;
    • столбчатая;
    • плитная;
    • свайная.

    Наиболее актуальным является ленточный фундамент, на котором устраивается комбинированный забор из профнастила с кирпичными столбами. Выбор делается исходя из простоты и легкости монтажа, с которым справится, при должном внимании и терпении, даже новичок в строительном деле. А также подобная конструкция имеет сравнительно невысокую стоимость, при высоких эксплуатационных характеристиках.

    Ленточный фундамент заливают по периметру ограждения бетоном марки не ниже М200. Желательная ширина бетонной ленты не менее 25 см. Перед устройством основания следует учесть следующие факторы:

    • геология участка, условия;
    • уровень грунтовых и сточных вод;
    • наличие вибрации (расположенные рядом автомагистрали, железнодорожные линии и прочее).

    Глубина основания зависит от веса и высоты конструкции. Естественно, чем больше эти параметры, тем глубже залегает основание. Под тяжеловесные ограждения из камня или кирпича, лучше сделать широкий и армированный фундамент. Устройство забора с кирпичными столбами и профлистом не требует широкого основания, но для такой конструкции важна глубина залегания фундамента, обеспечивающая ее устойчивость даже при сильных порывах ветра.

    Технологические нюансы:

    • ширина ленточного основания не менее 25 см;
    • дно траншеи, после разметки столбиков, засыпается слоем песка, утрамбовывающимся с помощью небольшого количества воды;
    • в качестве арматуры используются металлические пруты с сечением до 12 мм, которые крепятся через каждые 400 мм;
    • опалубку выполняют из обрезной доски.

    Кирпичные столбы для забора своими руками выкладываются после того, как фундамент наберет прочность. Кладка выполняется с соблюдением всех правил, тщательно и аккуратно.

    Виды кирпича, применяемые для возведения опорных столбов

    Кирпич для столбов забора может быть любого вида:

    • силикатный;
    • керамический;
    • клинкерный.

    Силикатный кирпич, при изготовлении которого используется кварцевый песок, имеет более высокую прочность, чем керамический. Разнообразную и равномерную окраску изделию придают различные добавки, применяемые в процессе производства. Это повышает декоративные качества камня. Поверхность материала может быть гладкой и рустированной. На рынке предлагается силикатный кирпич разного размера, полнотелый и пустотелый. Можно снизить стоимость ограждения купив, например, полуторный пустотелый камень.

    В основе изготовления керамического камня лежит глина. Кирпич может быть рядовым, лицевым, специальным, фасонным. Разнообразие форм фасонного керамического изделия, позволяет построить столбы из кирпича для забора своими руками любой архитектуры, и в любом стиле.

    Клинкерный кирпич делают из тугоплавкой сланцевой глины. Это самый прочный и долговечный из всех строительных камней, но и самый дорогой.

    Кладка кирпича выполняется при помощи связывающего раствора смешанного из песка и цемента в соотношении 3:1, желательно вместе с водой добавить жидкое мыло в качестве пластификатора. Раствором заполняется также и промежуток между металлической трубой и кирпичом. Усиливают кладку арматурой, роль которой выполняют специальные прутки с сечением до 12 мм, или металлическая сетка 50х50х4 мм.

    Опоры, или столбы, кладутся обычно в полтора кирпича, реже в два или три камня. При этом несущие столбы укладываются в полтора изделия, а опоры под ворота и калитки – в два кирпича. Важно знать: опора не должна быть полой внутри. При устройстве фундамента для каждого столбика устанавливают металлическую трубу, удерживающую его от разного рода деформаций.

    Защитой от попадания влаги служат специальные декоративные крышки из металла или бетона установленные сверху на столбики. При аккуратном выполнении они придадут забору оригинальный и эстетичный вид.

    Рекомендуем эти статьи:

    Как штукатурить кирпичные стены своими руками?

    Как обложить дом облицовочным кирпичом?

    Различные комбинации заборов с кирпичными столбами

    Существует множество комбинаций ограждений с кирпичными столбиками. Наполнение выполняется из самых разных материалов, которые великолепно смотрятся в сочетании с кирпичом.

    Например, деревянный забор с кирпичными столбами – это классическая конструкция, легкая в уходе, прочная и красивая. Не менее популярна комбинация кирпичных столбов и профнастила. Это сравнительно недорогая конструкция не требует устройства специального фундамента. А вот сочетание кирпичных столбов с наполнителем из кирпича или искусственного камня – мощное и долговечное сооружение, требующее больших капиталовложений, чем предыдущие заборы.

    Кирпичные столбы для забора своими руками

    Очень часто за городом можно видеть заборы с опорами, сложенными из кирпича. Выглядят такие ограды очень солидно, отличаются надежностью и при этом обходятся не слишком дорого. В этой статье я расскажу вам, как сложить кирпичные столбы для забора на участке за городом своими руками.

    Покупаем материалы для возведения кирпичных столбов

    Для того, чтобы построить столбы из кирпича запаситесь следующими материалами:

      Материал   Параметры   Назначение
    Кирпич глиняный Стандартный, полнотелый Кладка первых трех рядов столба
    Кирпич глиняный Стандартный пустотелый Основная кладка
    Прутья стальные арматурные 10мм (4 шт.) Равномерная укладка раствора на постель кирпичей
    Труба стальная Диаметром 15мм, с толщиной стенки примерно 4мм Вертикальное армирование столба
    Щебень   Засыпка ям под трубы, засыпка пространства между кладкой и трубой
    Цемент 300 — 400 Основа кладочного раствора
    Песок Глинистый, жирный Заполнитель, позволяющий сделать пластичный раствор
    Доска Толщиной от 2,5мм Сборка опалубки для фундамента
    Брус 50*50мм Распорки, подкосы, опоры опалубки
    Арматурные прутья 12мм Арматура фундамента

     

    Все необходимые для строительства столбов из кирпича для забора инструменты, думаю, наверняка найдутся в каждом хозяйстве:

    • Кельма;
    • Лопата совковая;
    • Лопата штыковая;
    • Корыто;
    • Ведра;
    • Шланг садовый;
    • Деревянные подмостки.

    Как сделать кирпичные столбы для забора. Этап первый — возведение фундамента

    Под забор с опорами из кирпича обязательно нужно будет залить ленточный фундамент. Ничего особенно сложного в его возведении нет. Первым делом роем траншею по всему периметру забора. Глубина ее должна быть примерно на половину меньше высоты будущих опор. Каждый кирпичный столб нашего забора для надежности нужно будет дополнить стальной трубой. Смонтировать их своими руками несложно. В местах расположения опор (шаг между которыми обычно составляет 2-2.5м) на дне траншеи садовым буром проделываем неглубокие ямки. Устанавливаем в них трубы, засыпаем их щебнем и утрамбовываем. Расположены они должны быть вертикально по уровню или отвесу.

    Совет: Можно взять короткие трубы такие, чтобы они в последующем выступали над уровнем фундамента на 40-50см и наварить на них по три-четыре арматурных прута уже по высоте будущего столба. Однако в опорах ворот все же стоит использовать длинные трубы.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Далее на дно траншеи насыпаем песок в 10см. Затем по ее краям собираем опалубку. Связываем из прутка двухуровневую арматурную сетку. Вяжите ее проволокой. Ставим ее в траншею и заливаем все бетонной смесью.

    Этап второй. Кладка столбов с использованием прутьев

    Устройство кирпичных столбов для забора своими руками – мероприятие, требующее аккуратности. Возводят опоры в полтора кирпича.

    Важно: Первые ряды кладки столба (три-четыре) обязательно выполняйте из полнотелого кирпича. В принципе, из этого материала можно выложить и всю опору целиком. При этом обычно используется более жидкий раствор, работать с которым удобнее. При использовании пустотелого кирпича смесь придется делать погуще. Иначе она будет затекать в пустоты.

    Для того, чтобы швы между рядами получались одинаковыми по толщине, а сами кирпичные столбы для забора, возведенные без привлечения специалистов своими руками, соответственно аккуратными, стоит использовать прутки. Уложите их в виде квадрата вокруг столба по внешнему периметру кладки. Далее между столбом и прутками ровным слоем наложите раствор, на который установите первый ряд кирпичей. Одним краем они должны опираться на прутки. Выровняйте ряд по вертикали, выдернете прутки и протрите их от раствора. Положите их на уже уложенный ряд. Таким образом выложите весь столб. В процессе кладки засыпайте между кирпичами и трубой щебень и проливайте его жидким бетонным раствором.

    Как видите, сложить кирпичные столбы для забора на дачном участке не сложно и своими руками. Пробуйте и у вас обязательно все выйдет. Удачи вам в этом деле!

    Видео по теме «кладка кирпичных столбов для забора»:

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Как сложить столб из кирпича для забора своими руками — ВикиСтрой

    Какой должна быть основа

    Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твёрдого основания. Всерьёз стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях.

    Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо.

    Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 м, а для столбов выше 3 м это уже около 45–50 см.

    Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведёт к снижению её прочности.

    По этим и другим причинам фундамент для столбов кирпичного забора лучше устроить на винтовых сваях. Так вся конструкция будет равномерно опираться на глубинный слой грунта с высокой стабильностью. Связка столбов армированным поясом, однако, нужна, она устраняет колебания в плоскости установки. Вот только для связки нужен пояс гораздо меньший, всего в 40% бокового сечения тумбы под столбом. Она заглубляется всего на 20 см, еще 10 см остается над землёй. То есть стандартный армированный пояс будет иметь размеры всего 13–16 см на 30 см, он может быть поставлен на ребро для кладки парапета, или же повернут горизонтально и скрыт под слоем грунта для укладки тротуарной плитки единым контуром.

    Армированный пояс, связывающий винтовые сваи, практически не испытывает нагрузки на изгиб. Его армируют четырьмя стержнями 14 мм, устанавливая их по ребрам бетонного параллелограмма с защитным слоем в 30 мм и перевязкой в 160 мм. К трубе сваи приваривается 4 отрезка такой же арматуры длиной в 3/4 ширины столба. Их располагают перпендикулярно армированию пояса на одном уровне и связывают проволокой. Еще одно преимущество винтовых свай — их трубы могут служить для столбов армирующими стержнями.

    Варианты армирования столба

    Если вы не используете винтовые сваи, уделите внимание правильному укреплению столбов. Для этих целей недостаточно одного арматурного стержня. При кладке столба образуется полость, она забутовывается остатками цемента, толщина слоя которого никак не может быть больше 100 мм, иначе его просто порвёт при гидратации.

    Первый способ избежать такого — сократить объём наполнителя с помощью трубы 50 мм круглого или квадратного сечения. Если вы используете квадратный профиль, сориентируйте его грани по плоскости забора, это поможет выравнивать кладку фактурного кирпича.

    Второй способ — укрепить забутовку каркасом квадратного сечения со стороной 7–9 см, изготовленным из 10 мм арматуры. Поперечные обвязки устанавливайте с шагом в 25–30 см.

    Высота и каркаса, и трубы должна быть на 15% больше высоты столба. Именно это правило определяет глубину фундамента: его наращивают не из-за увеличенной массы столба, а для надёжной связи кладки с основанием.

    Техника кладки столбов

    Сама техника кладки столбов предельно проста и выполняется по шовным шаблонам — пруткам толщиной 8 мм квадратного профиля, длина которых больше ширины столба на 10–15 см. Прутки укладывают строго по внешнему периметру столба, выпуская края в сторону тычка укладываемого кирпича.

    Первый ряд удобно выложить по квадратному отрезу рулонной гидроизоляции. Сторона этого квадрата равна длине и ширине кирпича, плюс 8 мм шва. По периметру гидроизоляции располагают прутки, выкладывают внутри этой «опалубки» слой цементного раствора М150 на цементе М400. Затем на угол укладывают кирпич, к наружной грани тычка приставляют отрезок 8 мм квадратного прута длиной 10 см и подмазывают торец цементным раствором, фиксируя шаблон. Второй кирпич примыкает к первому в перпендикулярном направлении, его торец также подмазывается под пруток, затем укладывается третий кирпич и четвёртый.

    Прутки с вертикальных швов снимают первыми, придавливая шов мастерком сверху и вытаскивая пруток вертикально. Извлечённым прутком сразу меряют шов с обратной стороны, убеждаясь в его равномерной толщине, а значит, и правильной геометрии всей кладки. Остается только выровнять горизонтальную плоскость кладки реечным уровнем и можно переходить к следующему ряду.

    Горизонтальные прутки под первым рядом не вытаскивают сразу, а оставляют на 2–3 часа, для последующих рядов используют второй комплект. Желательно не выкладывать за раз больше 3–4 рядов и переходить от одного столба к другому по мере подсыхания. Вытягивать прутки нужно только в том направлении, в котором они уложены. Именно поэтому их так важно сперва правильно расположить: если тянуть в сторону ложка, крайний кирпич непременно сдвинется.

    Чтобы кладка была по-настоящему монолитной, после нанесения раствора в него утапливают по два 80 мм оцинкованных гвоздя перпендикулярно по центру каждого шва. Стоят они копейки, но зато кладка гарантированно не расшатается и через 30 лет.

    Как выравнивать кирпич

    Мастера без опыта кладки думают, что выравнивать фактурный кирпич сложнее обычного, но на деле всё как раз наоборот. Так называемый рваный кирпич не имеет строгих граней, поэтому всё, что может выдать кривую кладку — несоответствие вертикальных швов. А их очень легко выровнять в одну вертикальную линию по отвесу. Возникает вопрос: а как выравнивать первые два ряда кирпича, ведь только на третьем появляются два совпадающих вертикальных шва?

    Первый ряд фактурного кирпича трудно выровнять по квадрату гидроизоляции, так как рваная грань не имеет ровной кромки. Поэтому выравнивание производится по внутренней, плоской грани: размер внутренней полости столба несложно подсчитать, можно также изготовить шаблон из уголков.

    Кирпич с прямыми гранями выравнивать сложнее, любая ошибка будет заметна невооруженным глазом. Во-первых, взгляд цепляется сразу за три геометрических ориентира: горизонтальную плоскость, грань забора и вертикальные швы. Во-вторых, два кирпича из одной партии могут иметь разницу в длине и ширине до 0,5%, что выливается в перепад по одной стороне более 1 мм, и это несовпадение тоже будет бросаться в глаза. Устранить такой дефект достаточно просто: если кирпич светлый, его выравнивают, строго соблюдая толщину шва. Если же кирпич тёмного тона, его выравнивают по внешней грани столба.

    После выкладки столбов их оборачивают чёрной полиэтиленовой плёнкой на 2 суток, затем устанавливают навершия. Ещё через неделю нужно обмести швы щёткой и промыть кладку струёй воды, чтобы удалить серые цементные пятна.

    рмнт.ру

    13.05.17

    кирпичных стен против деревянных заборов: что лучше?

    В этом посте мы говорим о границах.

    Не личный, а линия, которая существует, чтобы отделять вашу землю от чужой.

    Вопрос в том, что ты туда ставишь? Обычно границы обозначают забором или кирпичной стеной.

    Но их необязательно использовать только на ваших границах. Вы когда-нибудь задумывались об использовании их в качестве украшения сада?

    В любую погоду важно думать о том, что у вас есть в саду.

    Будь то потому, что вы будете проводить в нем намного больше времени, приходите весна и лето, или потому, что вам нужно что-то более устойчивое к погодным условиям зимой.

    Если вы не знаете, что делать, мы сравниваем основные преимущества обоих вариантов в этом сообщении в блоге. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

    Какие преимущества деревянного забора?

    Во-первых, мы рассмотрим скромный садовый забор, распространенный вариант для многих домовладельцев. Но всегда ли это лучшее?

    Вот основные причины, по которым вы можете выбрать забор.

    Дешевле (в краткосрочной перспективе)

    Одна из причин, по которой вы можете выбрать забор, заключается в том, что он, как правило, намного дешевле.

    Ограждения, которые можно приобрести у местного поставщика, будут доступны в различных ценовых категориях, а их довольно простая конструкция означает, что они не будут отбрасывать вас так сильно, как стена из кирпичей.

    Легче выставить

    Помимо того, что они дешевле, они не требуют таких больших усилий для возведения, как кирпичная стена. В саду среднего размера вы сможете поставить ограждение за день.

    В основном это случай, когда каждую панель вставляют между столбами забора или прикрепляют к раме. Публикация постов окажется наиболее трудоемкой задачей, и, возможно, вам лучше попросить садовника или ландшафтного дизайнера сделать эту работу за вас.

    Различные дизайны и цвета

    Заборы могут быть настолько отличительными или простыми, насколько вы хотите. Будь то конкретный оттенок лака, цвет краски или просто стиль панели, здесь есть большая гибкость.

    Это означает, что вы можете легко и недорого изменить внешний вид своего сада.

    занимает меньше места

    Другая важная вещь, которая может быть полезна в зависимости от размера вашего сада или границы, — это то, что заборы, очевидно, занимают меньше места, чем стена.

    Вам все еще нужно достаточно места для установки столбов, но в целом вы можете вставить забор в относительно небольшое пространство.

    В чем преимущества кирпичной стены?

    Когда дело доходит до границ, наш личный фаворит — кирпичная стена по понятным причинам.

    Но мы не просто так говорим. Есть много веских причин подумать о том, чтобы купить хорошую кирпичную стену для своего сада, даже если это только часть его.

    Они прослужат дольше

    На самом деле намного дольше.

    Хотя мы сказали, что заборы дешевле в краткосрочной перспективе, они не служат так долго, как кирпичи, и требуют ежегодного обслуживания.

    С забором вам нужно будет каждые пару лет наносить новый слой краски или лака, чтобы защитить его от непогоды.Если он не обслуживается, он действительно может стать нестабильным и потребовать замены. Не говоря уже о том, что он более подвержен ветру!

    Кирпичные стены, напротив, являются более долговечным и долговечным вариантом. Хорошо уложенная кирпичная стена с хорошим фундаментом может прослужить десятилетия и даже столетия без особого ухода.

    Большая конфиденциальность

    Что-то, что может или не может быть проблемой там, где вы находитесь, — это то, насколько у вас конфиденциальность в вашем саду.

    Если вы хотите, чтобы сад был в вашем распоряжении, и вы не слишком увлечены светскими беседами с соседями, кирпичная стена — это то, что вам нужно.

    Несмотря на то, что прочный забор может обеспечить это, между планками часто есть зазоры, которые могут нежелательно перекрыть ваше личное пространство. С другой стороны, кирпичная стена совершенно прочная.

    Эффективный звуковой барьер

    Это особенно актуально, если у вас есть маленькие дети. Или ближайший сосед.

    Чтобы сохранить мир в вашем районе или создать свой собственный маленький уголок тишины и покоя, вам понадобится что-то более существенное, чем забор.

    Удивительно эффективный для блокировки шума снаружи и удержания вашего внутри, кирпич даст вам немного больше барьера.

    Увеличьте ценность вашего дома

    Если вы заинтересованы в повышении общей стоимости вашего дома, один из способов сделать это — поставить кирпичную стену. Если у него хорошая кирпичная кладка или узор, он действительно может что-то добавить в ваш сад.

    Нет никаких сомнений в том, что красивая кирпичная стена с зубчатым венцом (подробнее об этом см. В нашем блоге о специальных кирпичах) выглядит намного грандиознее, чем простой деревянный забор.

    Подумайте об особенностях

    И дело не только в увеличении стоимости. Вы можете сделать полную переделку сада и включить стену как элемент в своем саду.

    Например, вы можете отделить одну часть сада от другой и создать секцию, обнесенную стеной. Двор для барбекю или уютная зона отдыха. Всего этого можно добиться, просто добавив красивую кирпичную стену в старинном стиле.

    Добавление вьющихся растений к стене также оживит ваш сад.Вы не можете сделать это так же эффективно с забором, поскольку вы рискуете, что растение захлестнет и со временем ослабит конструкцию забора.

    Что касается кирпича, то до тех пор, пока вы не выберете растение, известное своей способностью наносить ущерб, он будет стоять на своем долгие годы.

    Не могу решить? Перейти на комбо

    Если вам нравится звук прочного кирпичного фундамента, но ваш бюджет не охватывает всю стену, почему бы не выбрать комбинацию.

    Низкая кирпичная стена с забором сверху — популярный вариант середины дороги.Они могут выглядеть действительно декоративно, а также сделают ваш сад более открытым.

    Держите его на любой высоте. Если соседская светская беседа — это , то, может быть, это то, что вам нужно.

    Кирпич на всю жизнь

    Мы считаем, что если вы планируете оставаться там, где находитесь, на долгую перспективу и хотите, чтобы в саду сохранялась приятная обстановка, вы не сможете превзойти хорошую кирпичную стену.

    Купите себе несколько хороших специальных кирпичей, чтобы придать верху характерную отделку, и у вас будет то, чем вы будете гордиться.

    Почему бы не построить его самому? Это намного более управляемо, чем кирпичная кладка здания, поскольку вам не нужно беспокоиться о поддержке конструкции, а только о самой стене.

    Тем не менее, вам нужно убедиться, что у него хороший фундамент и прочная кирпичная кладка. Советы по хорошей кладке кирпича можно найти в нашем блоге здесь.

    Если вам нужны сами кирпичи, идите сюда.

    Кирпичный забор — 13 идей дизайна кирпичного забора

    Строительство кирпичного забора кажется на первый взгляд неприятной задачей.Можно с уверенностью сказать, что кирпичные заборы — это чрезвычайно важная архитектура, которая требует большой эффективности и навыков при ее строительстве, поэтому она может жить до конца света. Я собрал несколько советов по возведению забора из кирпичных столбов, так что вы можете натолкнуться на блестящую идею и знать, так или иначе, у вас, вероятно, возникнет желание позвонить специалистам.

    Содержание

    • 1 Проектные планы строительства кирпичного забора
    • 2 Необходимые инструменты для строительства кирпичного забора
    • 3 Строительство кирпичного забора
      • 3.1 Колонны из кирпича с искусным железным фехтованием превращают нестандартную конструкцию в красивую.
      • 3.2 Конструкция ограды, красиво украшенная колоннами из кирпича и небольшими воротами из дерева.
    • 4 Идеи кирпичных заборных ворот из черного железа
      • 4.1 Орнамент колонн из плит со стеной из плиты, окруженной зелеными кустами и деревьями.
      • 4.2 Комбинация плиты и зелени кажется блестящей с воротами.
      • 4.3 Украшение черного забора из железа с колоннами из плит
      • 4.4 Плита в старинном стиле, смешанная с плитами и камнем, обеспечивает примитивный захватывающий вид.
      • 4.5 Забор из плиты с деревянными воротами на заказ
      • 4.6 Эта эксклюзивная стена из плит, бегущих вперед и назад.

    Планы проектирования, как построить кирпичный забор стены

    Необходимые инструменты для строительства кирпичного ограждения Инструменты 9000 вместе, прежде чем приступить к задаче воплощения в жизнь идеи кирпичной стены заднего двора.После этого весь альтер будет просто куском торта. Важнейшие инструменты и оборудование, которые потребуются для постройки каменного забора:

    1. Лопата в форме квадратного горловины для прокалывания дамб и забивания каменного строительного материала или извести.
    2. Тачка, в которой, вероятно, будут перевозить ваши камни, смешивать и перевозить смесь подобного камню строительного материала и извести.
    3. Молоток для цельного стального кирпича для перемещения по камням и формовки камней соответствующих размеров.
    4. Стальная лопата для камня с широким каблуком для распределения смеси строительного материала и извести, напоминающей камень.
    5. Уровень, на котором нужно быть уверенным в том, что вы делаете линию уровня, чтобы построить забор.
    6. Каменный строительный материал и / или известь для защиты камней и подготовки фундамента для вашего блочного забора.
    7. Струна для оптического построения линии уровня для каждого слоя вашего блочного забора.
    8. Столбы из дерева, которые обеспечивают безопасность уровня веревки и оставляют отметку на желаемой высоте вашего забора.
    9. Рулетка мерная.
    10. Фуговальный станок для обработки извести между плитами.

      Кирпичный забор Стена Строительство

      После того, как вы добавили все инструменты, которые вам нужны для строительства, и получите совершенно новые кирпичные заборы. , вы полностью готовы приступить к воплощению своего желания воплотить мечту в реальность!

      1. Во-первых, вам нужно сделать прочную основу или нижний колонтитул для вашего забора.Эта основа должна быть сделана путем рытья дамб, равной длине и ширине забора желаний, сделанному из ваших плит, шириной практически в один фут. Как только вы вырыли дамбу, залейте ее каменным строительным материалом (следя за уровнем) и дайте нижнему колонтитулу / основанию затвердеть в течение 2-3 дней или около того.
      2. Как только ваша основа / нижний колонтитул, несомненно, высохнет и затвердеет, вы можете приступить к укладке рядов плит, которые будут формировать ваш кирпичный забор. Поместите столб, сделанный из дерева, на другой конец секции забора из плит, которую вы устанавливаете при сборке в первую очередь.Откалибруйте высоту каждого ряда и оставьте табличку в вертикальном положении на каждой деревянной стойке. Эти знаки определенно будут стоить вам денег на каждом конце вашей строки уровня, пока вы переходите от одного ряда к другому, пока вы строите свой забор из плиты.
      3. Нанесите слой извести вдоль основания и начните укладывать вкладыши в плиты (необходимо как можно чаще проверять свой уровень и оставлять или заливать больше извести под плиты, если требуется, чтобы уровень выполненных рядов).Сохраняйте расстояние между каждой плитой в ½ дюйма, чтобы добавить еще немного извести.
      4. При установке каждой вставки необходимо убедиться, что плиты перекрываются таким образом, чтобы пропасти перекрывались плитой для каждого предыдущего слоя.
      5. И последнее, что вы должны принять во внимание, это то, что как только вы положите каждый ряд плит, дайте извести высохнуть в течение примерно 45-60 минут или около того, после этого вы используете фуганок для плит, чтобы получить гладкую и гладкую поверхность. пробита между плитами.

      Таким образом, некоторое планирование и аккуратные действия на вашей тарелке в рамках конструкции ограждения из колонны альтерброка вполне достижимы, вы можете выполнить этот проект сами! Забор из плиты — это самая классическая конструкция колонн из кирпича, которая будет жить, пока мир не умрет.

      Колонны из кирпича с искусным железным фехтованием превращают индивидуальный дизайн в красивый.

      Дизайн ограды, красиво украшенной кирпичными колоннами и деревянными воротами.

      Орнамент в виде колонн из плит со стеной из плиты, окруженной зелеными кустами и деревьями.

      Комбинация плиты и зелени кажется блестящей с калиткой.

      Черный забор из железа с колоннами из плит

      Плита в старинном стиле, смешанная с плитами и камнем, обеспечивает примитивный захватывающий вид.

      Забор из плиты с деревянными воротами на заказ

      Эта эксклюзивная стена из плит, бегущих вперед и назад.

      Красивый забор из плит для частной жизни, которые сочетаются с красивым украшением железных ворот.

    Нет связанных должностей.

    Как сделать забор в Minecraft

    Нужно сохранить жизнь своему скоту или заключенным сельским жителям и содержаться в Minecraft ? Лучший способ держать их под контролем — построить высокий забор или стену, чтобы ничто не могло сбежать. Мы покажем вам, как сделать забор в Minecraft вместе с воротами и стенами.

    Мы добавили стены в это руководство, потому что, как и заборы, они по умолчанию достигают пояса.Как только вы начнете складывать стены, полученная конструкция не будет полностью прочной — между каждой стойкой есть отверстия, которые напоминают открытый замок. Для ограждения огражденной конструкции можно использовать деревянные ворота.

    Что вам понадобится

    Дерево — Найдите несколько деревьев и срубите их. Ваши навыки лесоруба приведут к тому, что маленькие блоки деревянных бревен (режим выживания) будут разбросаны по местности, которую вам нужно собрать. Вы можете рубить деревья любым инструментом, даже кулаком, кроме меча.

    Вы также можете использовать любые породы дерева для постройки заборов, но при этом не теряйте внешний вид. Вот ваш выбор дерева:

    • Акация
    • Береза ​​
    • Малиновый
    • Дуб темный
    • Джунгли
    • Дуб
    • Ель

    Глина — Вам понадобится для кирпичных стен. Глина находится под водой. Блоки в основном серые в крапинку с различными оттенками серого.

    Другие кирпичи и камни — Если вам не нужна кирпичная стена, вы можете использовать другие ингредиенты.Некоторые из них вы можете найти естественным образом, в то время как другие требуют создания:

    • Андезит
    • Черный камень
    • Булыжник
    • Диорит
    • Торцевой камень Кирпич
    • Гранит
    • Кирпич Пустоты
    • Песчаник
    • Каменный кирпич

    Начнем с деревянного забора!

    Создание блоков деревянных досок

    Во-первых, вам нужны деревянные доски, сделанные из любого бревна, которое вы собираете с деревьев. Вы также можете использовать обрезную древесину.

    Шаг 1: Откройте свой инвентарь (показанный выше) или верстак.

    Шаг 2: Поместите один (1) деревянный блок в сетку крафта.

    Шаг 3: Перетащите полученные четыре (4) блока деревянной доски в свой инвентарь.

    Шаг 4: Повторите эти шаги, чтобы получить все блоки деревянной доски, которые вам нужны.

    Создание блоков деформированной деревянной доски (только для Java Edition)

    Они понадобятся вам, если вы хотите создать изогнутый деревянный забор в Java Edition.Единственный ингредиент здесь — бревна деформированного стебля, которые вы можете собрать в Искаженном лесу в Пустоте.

    Шаг 1: Откройте свой инвентарь или верстак.

    Шаг 2: Поместите один (1) блок из бревна с деформированной ножкой в ​​любой квадрат. Вы также можете использовать обрезную древесину.

    Шаг 3: Перетащите полученные четыре (4) блока деформированной деревянной доски в свой инвентарь.

    Шаг 4: Повторите эти шаги, чтобы получить нужные блоки Warped Wood Plank.

    Создание палочек

    Вот второй ингредиент, необходимый для создания ограды.

    Шаг 1: Откройте свой инвентарь (показанный выше) или верстак.

    Шаг 2: Поместите один (1) деревянный брусок в любой квадрат верхнего ряда.

    Шаг 3: Поместите один (1) блок деревянной доски прямо под ним во втором ряду, как показано выше.

    Шаг 4: Перетащите получившиеся четыре (4) палки в свой инвентарь.

    Шаг 5: Повторите эти шаги, чтобы получить нужные палочки.

    Создать деревянный забор

    Вы можете использовать любой блок деревянной доски, чтобы построить забор, даже блоки деформированной деревянной доски в версии Java Edition, как было указано ранее.

    Шаг 1: Откройте верстак.

    Шаг 2: Поместите по одному (1) деревянному блоку в верхний и средний квадраты в левом столбце.

    Шаг 3: Поместите по одной (1) палке в верхний и средний квадраты среднего столбца.

    Шаг 4: Поместите по одному (1) деревянному блоку в верхний и средний квадраты в правом столбце.

    Шаг 5: Перетащите полученные три (3) ограждения в свой инвентарь.

    Шаг 6: Повторите эти шаги, чтобы получить нужные заборы.

    Создать деревянные ворота

    Вы, конечно, можете перепрыгнуть через свой новый забор, но не проще ли пройти через ворота? Конечно, будет.

    Шаг 1: Откройте верстак.

    Шаг 2: Поместите по одной (1) палке в верхний и средний квадраты в левом столбце.

    Шаг 3: Поместите по одному (1) деревянному блоку в верхний и средний квадраты среднего столбца.

    Шаг 4: Поместите по одной (1) палке в верхний и средний квадраты в правом столбце.

    Шаг 5: Перетащите получившиеся ворота ограды в свой инвентарь.

    Шаг 6: Повторите эти шаги, чтобы получить нужные ворота.

    Создайте забор Пустоты

    А теперь давайте перейдем к реальности и отправимся в Пустоту, чтобы добыть ингредиенты, необходимые для создания Забора Пустоты.Вам понадобится Netherrack, чтобы создать Nether Brick, который, в свою очередь, делает Nether Brick Block. Оба необходимы для изготовления Забора Пустоты.

    Хотя внизу трудно разглядеть цвета, Netherrack представляет собой смесь красных оттенков от коричневого до светло-розового, как показано выше. Чтобы добыть эту руду с узором в виде черепа, вам понадобится кирка.

    Есть три этапа создания Забора Пустоты. Для начала нам понадобятся кирпичи. Это означает, что вам нужна печь и топливо.

    Часть 1: Создание кирпичей Пустоты

    Шаг 1: Откройте печь.

    Шаг 2: Поместите топливо в нижний квадрат. Это может быть уголь, древесный уголь, дерево — все, что у вас есть, что горит.

    Шаг 3: Поместите блок Netherrack в верхний квадрат.

    Шаг 4: Перетащите получившийся Кирпич Пустоты в свой инвентарь.

    Шаг 5: Повторите эти шаги, чтобы получить нужные Кирпичи Пустоты, или просто поместите несколько блоков топлива и Трека Пустоты в квадраты. Печь будет продолжать создавать Кирпичи Пустоты, пока ресурсы не будут исчерпаны.

    Часть 2: Создание блоков кирпичей Пустоты

    Простых кирпичей недостаточно. Нам нужно будет сложить несколько блоков, чтобы получились блоки.

    Шаг 1: Откройте верстак.

    Шаг 2: Поместите по одному (1) пустому кирпичу в верхний и средний квадрат в левом столбце.

    Шаг 3: Поместите по одному (1) Кирпичу Пустоты в верхний и средний квадрат в средней колонке.

    Шаг 4: Перетащите получившийся блок Nether Brick в свой инвентарь.

    Шаг 5: Повторите эти шаги, чтобы создать все необходимые блоки Nether Brick.

    Часть 3: Создание забора Пустоты

    Наконец, имея в руках блоки Nether Bricks и Nether Brick Blocks, мы, наконец, можем создать забор.

    Шаг 1: Откройте верстак.

    Шаг 2: Поместите по одному (1) кирпичному блоку Пустоты в верхний и средний квадрат в левом столбце.

    Шаг 3: Поместите по одному (1) Кирпичу Пустоты в верхний и средний квадрат в средней колонке.

    Шаг 4: Поместите по одному (1) кирпичному блоку Пустоты в верхний и средний квадрат в правом столбце.

    Шаг 5: Перетащите получившиеся шесть (6) заборов из кирпича Пустоты в свой инвентарь.

    Шаг 6: Повторите эти шаги, чтобы создать все заборы Пустоты, которые вам нужны.

    Раз уж мы играем с Nether, почему бы не узнать, как создать стену Nether Brick? Опять же, они низкие, как заборы с выступающими столбами, но сплошные повсюду.

    Создание кирпичной стены Пустоты

    Шаг 1: Откройте верстак.

    Шаг 2: Поместите по одному (1) кирпичному блоку Пустоты во все три квадрата в нижнем ряду.

    Шаг 3: Поместите по одному (1) кирпичному блоку Пустоты во все три квадрата в среднем ряду.

    Шаг 4: Перетащите получившиеся шесть (6) кирпичных стен Пустоты в свой инвентарь.

    Шаг 5: При необходимости повторите эти шаги.

    А теперь давайте отправимся в кроличью нору еще дальше и узнаем, как сделать стандартную кирпичную стену. Опять же, они по пояс, с выступающими стойками и крепкого телосложения.

    Создание кирпичной стены

    Для этого требуются три части: создание кирпичей, создание кирпичных блоков, а затем собственно кирпичная стена. Чтобы сделать кирпичи, вам понадобится глина, которая находится под водой.

    Часть 1: Создание кирпича

    Шаг 1: Откройте печь.

    Шаг 2: Поместите топливо в нижний квадрат.Это может быть уголь, древесный уголь, дерево — все, что у вас есть, что горит.

    Шаг 3: Поместите один (1) кусок глины в верхний квадрат.

    Шаг 4: Перетащите получившийся Кирпич в свой инвентарь.

    Шаг 5: Повторите эти шаги, чтобы создать больше кирпичей, или просто вставьте несколько топлива и глины в сетку печи. Печь будет продолжать производить кирпичи до тех пор, пока не будут исчерпаны ресурсы.

    Часть 2: Создание кирпичного блока

    Теперь нам нужно создать кирпичные блоки, потому что эта игра посвящена крафтингу.

    Шаг 1: Откройте верстак.

    Шаг 2: Поместите по одному (1) кирпичу в верхний и средний квадрат в левой колонке.

    Шаг 3: Поместите по одному (1) кирпичу в верхний и средний квадрат в средней колонке.

    Шаг 4: Перетащите получившийся кирпичный блок в свой инвентарь.

    Шаг 5: Повторите эти шаги, чтобы получить все необходимые блоки Brick.

    Часть 3: Создание кирпичной стены

    Наконец-то мы можем сделать кирпичную стену!

    Шаг 1: Откройте свой верстак

    Шаг 2: Поместите по одному (1) кирпичному блоку в три квадрата в верхнем ряду.

    Шаг 3: Поместите по одному (1) кирпичному блоку в три квадрата в среднем ряду.

    Шаг 4: Перетащите получившиеся шесть (6) кирпичных стен в свой инвентарь.

    Шаг 5: Повторите эти шаги, чтобы получить все необходимые кирпичные стены.

    Примечание: Вы можете заменить кирпичные блоки на шаге 2 и шаге 3 на андезит, блэкстоун, булыжник, диорит, торцевой каменный кирпич, гранит, песчаник или каменный кирпич. Вы также можете использовать Mossy и Red варианты, например Mossy Cobblestone.

    Как показано выше, вы можете заполнить строки 2 и 3 сетки крафта для создания стен в дополнение к методу «Ряд 1 / Ряд 2» в наших инструкциях. Дело в том, чтобы два соединенных ряда были заполнены блоками.

    Это много крафта, верно? Теперь мы можем разместить все это в Надземном Мире.

    Как поставить забор или стену

    Step 1: Убедитесь, что ваш забор или стена находятся на панели быстрого доступа и выбраны для вашей основной руки.

    Шаг 2: Посмотрите прямо на землю, где вы хотите разместить первый забор или стену.

    Шаг 3: Выполните следующие действия, чтобы разместить свой первый забор или стену:

    • PC — Щелкните правой кнопкой мыши целевую область.
    • Консоль — Нажмите левую кнопку триггера, глядя на целевую область.
    • Mobile — Нажмите на целевую область.

    Шаг 4: И для забора, и для стены вы увидите только один столб, как показано выше. Нацельтесь на следующий блок и поместите вторую стену или забор.Теперь вы увидите две стойки, соединенные двумя горизонтальными досками (деревянными), как показано ниже, или нижней стеной (кирпичи).

    Шаг 5: Продолжайте добавлять часть забора или стены, пока не создадите замкнутую область.

    Совет: если вы хотите быстро построить забор или стену. просто удерживайте левый триггер или правую кнопку мыши во время движения. Вы будете стрелять блоками, как из пулемета.

    Шаг 6: Чтобы добавить деревянные ворота, снесите один блок забора или стены и замените его блоком деревянных ворот.Вы можете открыть ворота, выполнив следующие действия:

    • PC — Щелкните правой кнопкой мыши деревянные ворота.
    • Консоль — Нажмите левую кнопку спускового крючка, глядя на деревянные ворота.
    • Mobile — Нажмите на деревянные ворота.

    Установить забор или стену

    Ваш забор или стена не обязательно должны оставаться по пояс. Вместо этого вы можете «сложить» эти блоки, чтобы создать более высокий контейнер для захваченных животных или жителей деревни.

    Шаг 1: Выбрав Забор или Стену на панели быстрого доступа, выберите угловую стойку и выполните следующие действия:

    • PC — Щелкните правой кнопкой мыши деревянную или настенную стойку.
    • Консоль — Нажмите левую кнопку спускового крючка, глядя на деревянную или настенную стойку.
    • Mobile — Постучите по деревянной или настенной стойке.

    Шаг 2: Теперь вы увидите, что деревянная или настенная стойка увеличена вдвое по высоте, как показано ниже. Следуйте предыдущим шагам, чтобы построить забор или стену, как обычно, только вы на более высоком уровне.

    В результате получается забор или стена, доходящая до макушки вашей виртуальной головы. Не стройте забор или стеновой блок второго уровня прямо над входом — вы не сможете пройти через проем, учитывая, что ваша высота составляет два квартала.Вместо этого постройте «навес» забор или стеновой блок третьего уровня, как показано ниже. К сожалению, перед тем, как сделать снимок экрана, мы забыли добавить череп-скелет на навес…

    Вот странствующий торговец, оценивающий наши навыки строительства кирпичной стены. Обратите внимание, что мы добавили деревянные ворота, чтобы ограничить это пространство.

    Рекомендации редакции

    Сделай сам бордюр из кирпича | Регистрация с Челси

    Воспроизведение видео не поддерживается

    Как предотвратить рост травы под забором

    Думаю, после просмотра серии этого месяца вы поймете, что можете применить эту идею где-нибудь у себя во дворе.Хочешь ты этого или нет — это совсем другое дело! Ха!

    С тех пор, как я косил этот забор, я мечтал о более легком способе передвижения вокруг внедорожников на задней стороне. Чтобы косить как можно больше травы, нужно просто поднять косилку и переместить ее на место. Тогда есть лицевая сторона. Чтобы косить как следует, я практически каждую неделю прочесываю забор покрышкой газонокосилки.

    Введите оставшиеся кирпичи!

    Материалы

    кирпичей были идеальным размером для моего приложения.Когда они выровнены со стойками 4 × 4 сзади, некоторые еще торчат спереди. Но настоящая хитрость в том, чтобы заставить это решение работать, состоит в том, чтобы выровнять кирпичи с землей, а не с травой.

    Измерение, Отметка, Копание

    Итак, мы с Шелби начали с измерения и разметки линий копания на передней и задней части забора. Мы использовали деревянные колья и веревку. Затем мы использовали лопаты с квадратным острием, чтобы выкопать несколько дюймов земли по всей длине забора.

    После того, как большая часть грязи была удалена, мы проверили глубину и ровность. Используйте 2-футовый или 4-футовый уровень, чтобы проверить уровень в нескольких местах.

    Кладка кирпичей

    Затем мы перешли к кладке кирпичей в траншею. Шелби засунула их под забор, пока мы оба выровняли их рядом с кирпичом и резиновым молотком поместили его в землю и удерживали на одном уровне с окружающими кирпичами.

    Медленно, но верно мы кладем кирпич за кирпичиком, и все готово! Мы использовали часть грязи из наших 5-галлонных ведер, чтобы засыпать кирпичи.

    Косите с легкостью

    Конечно, вся цель этого проекта заключалась в том, чтобы облегчить кошение. Так что нам пришлось сразу же это попробовать. А поскольку Шелби никогда раньше не косила, ее было легко убедить использовать мою электрическую пусковую косилку от Lawn-Boy. А с заднеприводной самоходкой она просто косила сразу весь двор!

    ** Это видео спонсируется Lawn-Boy. Однако все мнения на 100% и мои собственные. И я работаю только с компаниями, которые использую и которым доверяю.

    Но хорошие новости? Кирпичный бордюр идеально подошел для решения моих не очень больших проблем вокруг этого небольшого забора! Мне также нравится, что если трава растет между кирпичами, теперь ее можно распылять, не затрагивая окружающую траву или растения.Это похоже на трехкомпонентное решение, не так ли?

    Еще одно отличное место для использования чего-то вроде этого — рядом с подпорной стенкой, кольцом деревьев или в любом другом месте, где невозможно косить! И вам не обязательно использовать кирпичи. Вы также можете использовать другие твердые асфальтоукладчики.

    За здоровую траву без сорняков этим летом!

    Надеюсь, у вас отличный июнь! И не забывайте проверять между выпусками в моем блоге другие проекты, над которыми я работаю дома. И оставьте комментарий ниже, чтобы я знал, что вы были здесь!

    Спасибо, что отметились! ~ Челси

    * Этот пост может содержать партнерские ссылки *

    17 идей решетчатых заборов для вдохновения

    Если вы ищете альтернативу массивному садовому забору или стене вокруг границы вашего участка, то решетчатые панели могут быть хорошим вариантом.У них есть преимущество в том, что они дешевле, чем большинство вариантов заборов или кирпича, и, поскольку они не имеют прочной конструкции, они пропускают свет через свои зазоры и позволяют вам видеть сквозь пространства за их пределами. Если это похоже на то, что может сработать в вашей ситуации, рассмотрите следующие идеи решетчатых заборов, которые помогут разбудить ваше воображение.

    1. Ворота с низкой решеткой

    Если вы ищете способ обезопасить свой двор, не закрывая обзор, то решетчатые ворота — отличное решение.Ворота, сделанные из деревянной решетки, достаточно прочные, чтобы держать домашних животных и детей в безопасности внутри границы вашего владения, при этом сохраняя при этом свет и вид снаружи. Решетчатые ворота могут быть хорошим способом уберечь вас от ощущения, будто вы закрываете мир твердыми воротами, а, открывая вид снаружи, вы можете помочь сохранить ваш сад обширным, а не замкнутым.

    2. Решетка для листвы

    Решетку можно использовать для создания живой стены, которая затем может функционировать как ограждение, так и декоративный объект.Чтобы создать живую стену с решеткой, используйте решетку открытого типа и покрасьте ее в зеленый цвет, чтобы она переходила на задний план листвы ваших растений. Выберите сильнорослое вьющееся или висящее растение и дайте ему прорасти среди решетки, пока оно полностью не покроется. Густое вьющееся растение будет иметь возможность создать прочный зеленый забор, а более редкое растение будет пропускать свет через решетку. Любой вариант создаст фантастический забор, в зависимости от ваших требований.

    3.Топпер для решетчатого забора

    Если вам нужен высокий забор, но вы не хотите полностью закрывать обзор и свет, то хорошим компромиссом является забор среднего размера с решетчатой ​​доской, прикрепленной к вершине, чтобы создать высокий забор с пробелы. Этот тип забора позволит вам видеть, пока вы стоите, но сидя во дворе, вы будете иметь полную конфиденциальность. Вы можете выбрать различные типы решеток с меньшими или большими зазорами в плетении, в зависимости от того, насколько вы хотите видеть наружу и чтобы другие могли видеть.

    4. Цветущий забор

    Если вы любите цветы, то цветущее растение, взбирающееся на решетчатый забор, — один из самых декоративных и красивых способов создать границу вокруг вашего сада. Эта окрашенная в белый цвет решетка помогает растению действительно выделяться, поскольку она контрастирует с ярко-розовыми цветами и темно-зеленой листвой. Покрасив решетку в белый цвет, вы также добьетесь классического стиля Новой Англии, который будет отлично смотреться в любом дачном саду.

    5. Решетчатый арочный проем

    Решетчатый арочный проем сам по себе декоративен, имеет современный, но в то же время классический вид.Однако вы также можете посадить вьющиеся растения у его основания и позволить им обвиться вокруг решетки, чтобы создать другой стиль. Отделка решетки из натурального дерева придает дизайну ощущение кантри.

    6. Широкий решетчатый забор

    Этот забор сделан из деревянных решетчатых панелей с зазорами между рядами больше стандартных. Это хороший способ сохранить визуальную линию, выходящую за пределы границы вашей собственности, и не создавать такой четкой грани. Его преимущество заключается в том, что внутри находятся в безопасности дети или домашние животные, но при этом не создается впечатление, что вы блокируете внешний мир.В этом случае растения были обучены расти среди решетки, что помогает ей сливаться, так что кажется, что она органично вписывается в пространство.

    7. Многоцелевые панели

    Решетчатые панели можно использовать для самых разнообразных проектов в саду или вне дома. В этом примере решетка с плотным узором использовалась, чтобы скрыть часть собственности, которая могла быть непривлекательной. Окрашивая его в тот же цвет, что и сайдинг вашего дома, он помогает решетке гармонировать и становится частью строительной ткани дома.Преимущество использования решетки в этом случае состоит в том, что она намного дешевле альтернативных методов и проста в использовании.

    8. Решетчатые разделители

    Если у вас большой двор, вы можете использовать решетку для разделения различных частей вашего пространства. Решетчатые панели — идеальный материал для этого, так как они могут создавать определенные участки в вашем саду, не создавая слишком много сплошной линии, как это делают панели забора или стены. Пропуская свет, решетчатые панели создают более мягкий вид, чем прочная альтернатива.Выращивание висячих растений на решетчатых панелях помогает сделать отдельные участки более привлекательными и помогает решетке выглядеть так, как будто она принадлежит. Решетка идеально подходит для вьющихся растений, так как они легко цепляются за узкие столбы.

    9. Решения для малых садов

    Если у вас небольшой сад, то использование решетчатых панелей для ограждения поможет сделать сад больше, чем он есть на самом деле. Решетка с широким узором вытягивает линию ваших глаз за пределы вашего собственного пространства, создавая иллюзию большого сада.Для сравнения: прочный забор или стена на его месте создадут четко очерченную линию и заставят сад казаться маленьким и вызывающим клаустрофобию. Такие решетчатые заборы также идеально подходят, если вы не хотите загораживать соседей, но все же хотите обозначить границу. Это хороший компромисс для создания безопасного сада, не обижающего ваших соседей.

    10. Решетка против кирпича

    В этом саду плющ был обучен полностью покрывать деревянную решетчатую панель перед прикреплением ее к кирпичной стене для декоративного эффекта.Это дает действительно потрясающий вид, о котором можно было бы поговорить. Создает идеально ухоженный образ, одновременно интересный и аккуратный. Вы можете добиться этого одним из двух способов; либо вырастите плющ над отдельно стоящей решетчатой ​​доской, приучая его плотно обвиваться вокруг каждого столба, либо вы можете сначала прикрепить решетку к стене, а затем посадить плющ у ее основания. Проблема с этим вторым вариантом в том, что плющ так сильно разрастается и будет цепляться не только за решетку, но и за саму кирпичную кладку.Чтобы добиться этого четкого вида, вам нужно будет регулярно привязывать плющ к решетчатой ​​доске и не допускать его прикрепления к кирпичу, иначе он будет распространяться во всех направлениях и покрывать кирпичи, а также деревянную решетку.

    11. Металлическая решетка для выращивания в домашних условиях

    Решетчатые заборы чаще всего встречаются в деревянных вариантах, но металлические решетчатые заборы также полезны во множестве сценариев. Здесь металлический решетчатый забор используется для выращивания овощных и фруктовых растений.Металлические решетчатые заборы на самом деле легче приучить растения к росту, поскольку им есть больше, за которые они могут цепляться и оборачивать свои стебли или усики. Обратной стороной является то, что металлическая решетка не так эстетична, как деревянные решетчатые заборы, но если вас больше интересует ее функциональность, чем то, как она выглядит, тогда металлическая решетчатая ограда — хороший вариант. Металлическая решетка, как правило, более доступна по цене, чем деревянная, и требует меньшего ухода, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии, поскольку не требует обработки, окрашивания или покраски, чтобы предотвратить гниение или выцветание с течением времени.

    12. Бамбуковая решетка

    Бамбуковая решетка — хорошая альтернатива обычной решетке, если вам нужен более естественный вид. Бамбуковую решетку можно купить в магазине «Сделай сам» или в садовом центре, а также без особых проблем сделать ее самостоятельно. Все, что вам понадобится, — это набор отрезков бамбука, пила или острое режущее устройство, а также веревка или металлические стяжки, чтобы все это скрепить. Положите бамбук на землю в соответствии с рисунком, который вам нравится, а затем просто привяжите его на каждом участке, где бамбук пересекает другой кусок бамбука.На этом изображении бамбуковая решетка использовалась для выращивания вьющегося растения вокруг границы участка, создавая живую стену. Это дает много преимуществ, позволяя свету проникать в пространство, а также создает фиксированную границу для определения границ коридора и делает его замкнутым пространством. Вьющееся растение делает бамбуковую решетку не только функциональной, но и декоративной.

    13. Решетчатый туннель

    Весь этот переход был создан с использованием решетчатого узора. Это арочный проход, который проходит по всей длине дорожки, создавая почти туннельный эффект.Вьющееся лиственное растение приучено расти по всей решетке, делая пространство зеленым и естественным, почти как если бы вы гуляли по волшебному лесу. Решетка — это поддерживающая конструкция, которую вьющееся растение естественным образом обволакивает и позволяет ему распространяться, но она также хороша тем, что пропускает естественный дневной свет в пространство, так что «туннель» вообще не требует освещения. Окрашивая решетку в зеленый цвет, она легко сливается с листвой и помогает сохранять очарование в пространстве.

    14. Кирпичная решетка

    Для более прочной конструкции вы можете создать границу формы решетки из кирпичей. Это идеально, если вы хотите, чтобы свет и виды проходили через стену, но вам не нравится, насколько хлипкими могут быть деревянные решетчатые доски. Используя кирпичи, вы получаете все преимущества кирпичной стены, такие как прочная конструкция, более долговечная, прочная и требующая меньшего ухода, чем древесина. Но, укладывая кирпичи в виде решетки, вы не достигнете той же сплошной границы, которую обычно ожидаете от стены, вместо этого свет может проникать внутрь, и ваш обзор выходит за пределы вашей собственности.

    15. Деревянная дорожка

    Эта дорожка была создана с использованием деревянных решетчатых панелей в качестве стен. Это хорошая идея для структур, которые вы создаете в своем саду, потому что они не полностью закрывают обзор и позволяют вам видеть за его пределами. Для сравнения, сплошная панель забора будет препятствовать обзору, а также препятствовать проникновению света, делая пространство темным, темным и холодным. Решетчатые панели также дешевле, чем панели для забора, поскольку используется меньше древесины, что делает проекты строительства сада более доступными.Решетка также обеспечивает пространство для растений, по которым они могут карабкаться, или ее можно использовать для поддержки высоких растений, которые, возможно, нужно будет к чему-то привязать.

    16. Решетчатые ворота

    Эти решетчатые ворота использовались для разделения двух частей сада. Вы можете сделать это, чтобы держать домашних животных по одну сторону сада или держать детей в закрытом помещении, где вы можете их видеть. Используя решетчатые ворота, вы можете убедиться, что определенная часть вашего сада безопасна и надежна, не закрывая визуально вид на другую сторону вашего сада.С решетчатыми воротами вы по-прежнему можете наслаждаться видом на обе стороны сада, независимо от того, на какой стороне вы находитесь.

    17. Решетчатая зона отдыха

    В этой зоне отдыха в качестве стен для создания замкнутого пространства использовались деревянные решетчатые панели, но преимущество использования решетки состоит в том, что она определяет пространство для сидения, не закрывая его. Зазоры в решетке позволяют свет и воздух, чтобы сделать пространство ярким и воздушным, а также они позволяют людям видеть на другой стороне, чтобы можно было наслаждаться другими зонами сада, а не загораживать их.Вы также можете позволить вьющимся растениям расти на этой конструкции, чтобы она гармонировала с пространством и делала ее более интересной.

    Как построить бетонный забор из деревянных панелей | HowToSpecialist

    Эта статья про как построить бетонный забор из деревянных панелей . Это Эпизод 1 из серии Fence. Я построил этот забор для своей загородной собственности, и я делюсь несколькими фотографиями во время строительства и некоторыми мыслями.Если вы заинтересованы в строительстве бетонного забора, я думаю, вы найдете это полезным. Это ни в коем случае не пошаговое руководство, потому что строительство бетонного забора является сложным и зависит от нескольких вещей, таких как: структура почвы, проектные соображения и бюджет.

    Если у вас ограниченный бюджет, этот тип забора, вероятно, не совсем то, что вам нужно, потому что он требует значительных инвестиций. Бетонный забор такого типа потребует прочного фундамента и арматуры, чтобы все было жестко.Таким образом, вы должны иметь в виду, что этот проект требует много времени, потому что бетон должен затвердеть перед нанесением цементной штукатурки, штукатурки и краски. Помните об этом, прежде чем решать, нужен ли вам бетонный забор или обычный деревянный забор.

    Сделано по плану

    Бетонный забор с деревянными панелями — Видео!

    Материалы

    • цемент, песок, гравий
    • штукатурка, штукатурка
    • арматура, строительная проволока
    • гибкий электрический шланг
    • декоративная краска
    • пиломатериалы строительные
    • террасная доска
    • морилка

    Инструменты

    Время

    Связанные

    Как построить бетонный забор из деревянных панелей

    В первую очередь нужно было очистить территорию и подготовить площадку для бетонного забора.Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы убрать деревья и пни. Было много-много корней, и экскаватор с обратной лопатой мне очень помог. Это тоже было весело, как вы понимаете!

    Удаление пня

    Это последствия процесса. К счастью, у нас была большая техника, и мы могли заполнить ямы и придавить землю, чтобы придать ей некоторую структуру.

    Выкапываемый фундамент под бетонное ограждение

    После удаления растительности и разравнивания поверхности рыли траншеи под фундамент.Убедитесь, что вы заходите глубже линии замерзания. Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы выкопать траншеи, и, честно говоря, это было излишним. Траншеи под фундамент оказались очень широкими, и нам пришлось использовать больше бетона, чем предполагалось.

    Если есть возможность, просто используйте мини-экскаватор с меньшим ковшом. У нашего экскаватора было всего 16 и 24 дюйма, поэтому мы использовали 16-дюймовый, но траншеи в итоге оказались шириной около 20 дюймов из-за не самой большой конструкции грунта.

    Фундамент для забора

    Но и это неплохо.

    Мы углубились в места расположения колонн. Важно иметь столбы с прочным фундаментом, потому что они в основном плотно удерживают бетонную конструкцию забора.

    Соберите арматурные балки для забора и уложите их в траншеи. Используйте шнур, чтобы правильно выровнять луч.

    Затем прикрепите арматуру к столбам. С помощью рулетки убедитесь, что расстояние между столбами одинаковое.

    Нам пришлось замесить бетон на месте, поэтому пришлось купить несколько мешков с цементом.

    Мы использовали бетономешалку для приготовления бетона на месте. Процедура очень проста: вы смешиваете цемент с песком, гравием и водой. Затем вы на тачке переносите бетон к основанию забора. Вы повторяете процесс.

    Прежде всего, вам нужно заполнить отверстия в столбах, чтобы можно было плотно установить арматуру на место. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что арматура находится в вертикальном положении.

    Затем засыпьте траншеи до поверхности земли.Дайте бетону высохнуть в течение одного дня, пока вы не сможете продолжить опалубку.

    Фундамент бетонный

    Бетон заложен, и мы можем приступить к строительству опалубки для фасада.

    Из строительного бруса изготовить формы для фасада забора. Как видите, вам нужно сделать панели, которые идут по обе стороны от балки арматуры. Прикрепите панели вертикально, а затем укрепите опалубку с помощью строительной проволоки и опор.

    Добавьте диагональные раскосы к формам, чтобы они плотно скреплялись вместе при заполнении их бетоном.

    Выкапывание фундамента вручную

    Тем временем мы начали рыть фундамент под другую часть забора. Мы вырыли фундамент вручную, потому что он находится очень близко к старому дому на участке, и поэтому для работы экскаватора-экскаватора не хватает места.

    Арматура для забора

    Арматурные балки и колонны закладываются в траншею. Пора залить траншею бетоном до уровня земли.

    Мы добавили опалубочные панели к другой части забора.

    Вы можете заметить распорки, которые идут по обеим сторонам опалубки, удерживая панели вертикально. Когда вы заполняете опалубку бетоном, она будет оказывать давление, и панели будут стремиться двигаться наружу. Поэтому диагональные распорки будут удерживать панели в вертикальном положении.

    Мы также добавили гибкие электрические трубки через возвышение, потому что планируем автоматизировать ворота в будущем.

    Через несколько дней мы сняли панель опалубки, чтобы снова использовать ее для столбов.Кроме того, после снятия панелей бетон будет застывать намного быстрее.

    Формы столбов изготовлены повторно с использованием реек. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить формы во всех направлениях.

    Повторите процесс для других столбов. Убедитесь, что вы отрегулировали расстояние между столбами так, чтобы расстояние между ними было равным.

    Добавьте распорки между столбами, чтобы они были скреплены вместе.

    Добавьте диагональные опоры к стойкам перед заливкой их бетоном.

    Добавление опор к столбам важно, так как давление, оказываемое бетоном, может сдвинуть их.

    Снимите панели опалубки через пару дней. Дайте бетону застыть в течение одной недели.

    Вы можете сказать, что бетон высыхает, когда он меняет цвет и становится светлее.

    Следующим шагом будет штукатурка бетонного забора. Убедитесь, что вы используете струнную и тестовую доску, чтобы проверить, правильно ли выровнены все стойки.Если между столбами есть различия, это отличная возможность исправить эту проблему.

    Используйте прямые края, чтобы можно было правильно зацементировать забор. Залейте столбы штукатуркой, а затем используйте более короткий прямой край, чтобы выровнять поверхность и удалить излишки. Снова перемешайте излишки, чтобы использовать их повторно и уменьшить количество отходов. Убедитесь, что все прямые края идеально выровнены друг с другом.

    Повторите процесс для другой стороны забора.Обратите внимание на декоративные прорези в верхней части столбов.

    Мы зацементировали вторую часть бетонного забора.

    Через несколько дней мы прикрепили травертиновые покрытия к бетонному забору. Покрытия не только улучшат внешний вид забора, но и защитят столбы и возвышение от непогоды и проникновения воды.

    Используйте специальный раствор, чтобы закрепить травертин на фасаде забора.Как вы можете видеть, выступы на передней и задней части фасада. Таким образом, вода не будет капать прямо на забор, что эффективно защищает его.

    Следующий этап проекта — нанесение тонкой штукатурки на бетонный забор. Мы использовали белую штукатурку, потому что будем наносить на забор светлую краску.

    Нанесите штукатурку, выровняв поверхность.

    Некоторые пазы не были выровнены, поэтому мы использовали шлифовальный станок и алмазный диск, чтобы выровнять их.Обязательно наденьте защитные очки и респираторную маску, потому что там будет много мусора и пыли. Полезно иметь лазерный уровень, чтобы все можно было точно выровнять.

    Затем мы нанесли декоративную краску. Мы использовали светло-желтый цвет для ограждения и белый для слотов. Мы выбрали эти цвета, чтобы они соответствовали цветовой гамме дома и травертина.

    Сделайте вас последовательным при нанесении фактурной краски.

    Начинает походить на забор… 🙂

    Мы использовали перфоратор, чтобы проделать отверстия в бетонных столбах, чтобы мы могли прикрепить деревянные опоры на место.Опоры будут удерживать горизонтальные планки деревянных панелей.

    Мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать вырезы для опор, которые будут удерживать деревянные панели.

    Это 4-дюймовые анкерные гильзы, которые будут удерживать опоры на бетонных столбах.

    Используйте молоток, чтобы вставить анкеры через опору в пилотное отверстие. Затем с помощью отвертки затяните винт.

    Мы повторили процесс для других опор.

    Для панелей забора использовали террасную доску. Мы нанесли несколько защитных слоев морилки 3 в 1. На сборку всех досок ушло несколько дней.

    Мы использовали распорки между планками, чтобы создать ровные зазоры. Мы просверлили пилотные отверстия в планках, а затем вставили винты, чтобы плотно закрепить их на месте. При установке планок удобно иметь одно сверло и одну отвертку, поэтому вам не нужно снимать сверло, а затем прикреплять отвертку.Это было бы пустой тратой времени.

    Прикрепите доски к передней части панелей забора.

    Затем прикрепите доски к внутренней стороне панелей забора.

    Вставьте небольшую доску между передней и задней планками, убедившись, что она находится по центру. Вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать опору на месте. Эта небольшая планка усилит жесткость панели и удержит доски ровными в долгосрочной перспективе.

    Установите металлические петли на ограждение.Мы использовали петли для тяжелых условий эксплуатации, потому что собираемся устанавливать металлические ворота, которые очень тяжелые. Для справки потребовалось 4 больших парня, чтобы сдвигать двери в грузовик и из него.

    Ворота металлические

    Процесс изготовления ворот. Это небольшой магазин рядом с нами, который дал нам лучшее предложение для ворот. Результатом очень доволен.

    Потом прикрепили металлические ворота.

    Ворота автоматические

    Также мы установили автоматику для ворот.

    Пульт для ворот и гаражных ворот

    На этом пульте дистанционного управления есть две кнопки: одна для двери, а другая — для гаражной двери. Сладкое… хотя стоимость моторов и установки была около 1к.

    Забор изнутри

    Это был сложный проект, который требовал всего моего внимания и оказался дороже, чем я изначально планировал. Забор (в том числе закрытый) ок. 72 фута в длину, и его изготовление стоило более 7000 долларов. Мы сэкономили деньги, изготовив и установив деревянные панели самостоятельно.У нас также было оборудование, используемое в этом проекте, поэтому у нас не было затрат на аренду. Обязательно ознакомьтесь с остальными эпизодами серии Забор , чтобы увидеть, как мы строили остальные заборы на загородной территории.

    Спасибо, что прочитали мою статью о , как построить бетонный забор из деревянных панелей . Обязательно поделитесь этим проектом со своими друзьями, если он вам нравится, и, пожалуйста, ознакомьтесь с остальными моими проектами, потому что у меня есть масса планов и идей на выбор.Посмотреть все мои проекты ЗДЕСЬ .

    Идеи, виды заборов, установка, стоимость, дизайн

    Виды заборов

    Существует множество различных типов ограждений, доступных в различных формах, узорах и цветах. Забор, как отдельно стоящая конструкция, служит людям по-разному. Обычно его устанавливают с двумя целями: защитить или украсить. Забор также придаст особый вид вашему заднему двору или саду и может стать отличным способом придать земле четкую границу.Независимо от того, какой тип забора вы выберете, он должен быть функциональным, прочным и соответствовать вашему имуществу.

    Жилая

    Жилые заборы — это отдельно стоящие относительно легкие конструкции, которые служат домовладельцам для украшения, уединения и защиты. Они варьируются от коротких до высоких в зависимости от того, что разрешают строительные нормы и правила в вашем районе.

    Конфиденциальность

    Защитное ограждение выбирают в основном люди, которые хотят снизить уровень шума на улице.Такие заборы часто устанавливают в городах, потому что обычно дома расположены очень близко друг к другу и требуется уединение соседей. Это особенно желательно, например, для дворов с бассейнами.

    Сад

    Обычно садовые изгороди не должны быть высокими и прочными, если это личное предпочтение владельца. Он предназначен для предотвращения и защиты любого типа вторжений как со стороны животных, так и людей.

    Переносные заборы

    Это временная, часто легкая конструкция, которая состоит из отдельных панелей, которые легко собирать вместе.Переносной забор — отличное решение для изолирования того или иного объекта или участка на определенный период времени.

    Электрический

    Электрический забор, обычно устанавливаемый для защиты вашего заднего двора от проникновения животных. В них обычно есть небольшое количество тока, чтобы незваные гости ушли.

    Сельское хозяйство

    Фермерские заборы строятся с двумя целями — для защиты и содержания домашних животных в одном месте, от которого они не убежят.Обычно такие ограждения имеют 2 или 3 рейки. Также устанавливаются многоуровневые сельскохозяйственные заборы, но они не так распространены. Популярные древесные материалы — красный кедр, сосна и акация.

    Безопасность

    Эти ограждения обычно устанавливаются для защиты от перемещений через границы, повреждений и актов вандализма. Ограждения обычно устанавливаются на жилых, спортивных, развлекательных, коммерческих и военных объектах.

    Живая изгородь

    Живая изгородь высаживается в ряду близко расположенных кустов или деревьев и обрезается, образуя живой забор.Есть много разных видов кустарников и деревьев изгороди, некоторые из них быстрорастут, а другие нет. Таким образом, внедрение многих видов живой изгороди может занять много времени. Иногда люди устанавливают из-за ограды изгороди также проволочную ограду в более защитных целях.

    Материалы для забора

    Дерево

    Дерево — один из самых популярных материалов для ограждений, доступных сегодня на рынке. Этой прочной красоте домовладельцы доверяют. Он имеет приличный срок службы и своим естественным видом может украсить любой объект недвижимости.

    Композитный

    Композитный забор изготавливается из дерева и других искусственных материалов. Комбинация этих материалов придает этому забору очень привлекательный вид и продлевает его срок службы по сравнению с некоторыми другими деревянными заборами.

    Сталь

    Нанесенное на сталь защитное цинковое покрытие, называемое гальванизацией, делает ограждение не требующим ухода и предохраняет его от ржавчины. Кроме того, такой материал для забора не выгорает и не тускнеет.

    Утюг

    Железо — прочный и надежный материал для ограждений, который люди использовали на протяжении веков. Это придает вашему переднему и заднему двору классический вид. С нанесением защитного цинкового покрытия он долгие годы будет выглядеть как новый.

    Винил

    Винил из искусственных материалов. Обычно бывает белого цвета. Материал забора непрочный, поэтому он идеален только для тихих кварталов, где меньше шансов получить повреждения.Он требует небольшого ухода — время от времени чистить.

    Алюминий

    Беспроблемный забор, не требующий обслуживания, рассчитанный на долгое время. Используя этот тип материала для ограждений, домовладельцам не нужно беспокоиться о коррозии или потертости.

    Кирпич

    Заборы из кирпича очень прочные и долговечные. Этот материал для ограждения доступен в разных цветах и ​​узорах и может сочетаться с кирпичами, которые использовались при строительстве вашей собственности, так что этот забор выглядит как часть дома.Их часто устанавливают в сочетании с другими видами материалов для ограждений, такими как стекло и железо. Время от времени может потребоваться некоторое обновление раствора.

    Камень

    Каменные заборы, как и кирпичи, очень прочные и визуально привлекательные. Эти заборы придадут вашей собственности естественный, но дорогой и экзотический вид. Их можно устанавливать с раствором или без него. Каменные заборы особенно подходят, если у вас есть фонтанчик на переднем или заднем дворе.

    Установка

    Некоторые виды заборов бывают панелями разных размеров. Он очень прост в установке и может быть выполнен как проект своими руками. Базовые навыки плотника могут потребовать выполнения установки деревянного забора. Сварку железа или строительство кирпичного забора следует выполнять профессионально, а для выполнения таких работ следует нанимать опытных установщиков.

    Местные коды

    Перед тем, как приступить к проектированию дизайна и стиля, проверьте, есть ли какие-либо особые ограничения и правила.Забор как отдельно стоящая конструкция, возводимая на жилой или коммерческой недвижимости, должен соответствовать местным строительным нормам.

    Цены на фехтование очень значительны. Забор рабица — самый дешевый вариант. Стоимость деревянного забора будет зависеть от породы дерева. Обработанная сосна дешевле всего и с ней легко работать, но ипэ (бразильский орех) будет стоить в несколько раз дороже. Установка электрических заборов обычно оценивается не за погонный фут, а за единицу, и фактическая цена может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч.Каменные и кирпичные заборы — самые дорогие. Персонализация всегда увеличивает расходы, а строительство стильного забора не будет дешевым ремонтом улицы.

    Сколько прослужит забор

    Многие материалы, используемые в производстве ограждений, не подвержены или очень слабо подвержены влиянию погодных условий, и при правильной установке прослужат сотни лет. У деревянных заборов самый короткий срок службы, а заменять обработанные деревянные столбы придется через 10–15 лет или даже раньше. Забор из ПВХ или винила можно повредить тяжелыми предметами, он никогда не гниет и не ржавеет.

    Дизайн и идеи

    Сочетание различных материалов — вот что делает внешний вид забора уникальным. Для столбов можно использовать кирпич, камень или оцинкованную сталь, а кедр — отличный вариант для завершения конструкции. Деревянный или виниловый забор из штакетника — это очень простая идея, но она привнесет свой стильный и неповторимый эстетический вид.

    Другие конструкции ограждений

    .
    19Авг

    Вскрытие ванн: Реставрация ванн в Москве — цены и отзывы, стоимость услуг реставрации ванн на YouDo

    19 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Как обновить покрытие чугунной ванны своими руками правильно

    Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны следует подробно ознакомиться с доступными способами, чтобы после этого выбрать наиболее подходящий из них и выполнить восстановление внешнего вида изделия должным образом, избежав при этом возможных ошибок.

    Признаки износа покрытия

    По многим показателям чугунная ванна превосходит своих конкурентов. Она способна отлично удерживать тепло, не поддается деформированию и не увеличивает шум бегущей воды. Даже ввиду своего продолжительного срока эксплуатации изделие, как и любое другое со временем утрачивает свой внешний вид, а также характеристики.

    Об изнашивании покрытия можно узнать по ряду следующих признаков:

    • Эмаль стала шершавой.
    • Покрытие вбирает ржавчину и грязь, удаление которых удается произвести при прикладывании существенных усилий или и вовсе не получается убрать.
    • На поверхности эмали возникли сколы или трещины.

    Образование любых из указанных признаков свидетельствует о нарушении покрытия ванной и потребности ее реставрирования или замены.

    Перед тем как отдать предпочтение тому или иному варианту необходимо выяснить преимущества и недостатки каждого из них, благодаря чему удастся определить наиболее подходящий для себя.

    Положительные стороны реставрации

    Этот вариант имеет ряд своих преимуществ, которые позволяют исключить потребность в приобретении новой чугунной ванны:

    • Классические изделия из чугуна на порядок превосходят по качеству современные модели, что производятся с использованием новых технологий.
    • Экономия средств. Приобретение новой ванны обходится на порядок дороже, чем проводимые реставрационные работы любым из доступных способов. Помимо этого потребуется оплатить доставку, а также поднятие изделия на нужный этаж при проживании в многоквартирном здании.
    • В ходе замены образуется значительное количество грязи, а сам процесс требует прикладывания существенных усилий.
    • При замене возникает потребность в вынесении старого изделия.
    • По завершении монтажа придется обязательно осуществлять ремонтные работы в помещении, даже если это не было изначально запланировано.

    Обратите внимание! Заменяя старую ванную аналогичной из чугуна, следует учитывать, что период эксплуатации современных изделий редко превышает 15 лет, что существенно меньше, чем у ранее произведенных отечественных моделей.

    Методы реставрации

    Есть 3 основных способа, при помощи которых можно осуществить восстановление покрытия чугунной ванны:

    • выполнив установку акрилового вкладыша;
    • произведя вскрытие новой эмалью;
    • нанеся жидкий акрил.

    Дальше следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них, а также каким образом осуществляется реставрирование.

    Установка вкладыша из акрила

    При этом методе осуществляется монтаж акрилового вкладыша в ванну из чугуна. В итоге будет получена новая чаша из акрила, которая будет иметь в качестве основания старое чугунное оборудование. В ходе работ вкладыш плотно устанавливается в ванну и закрепляется при помощи специального клеевого состава. На следующем этапе осуществляется установка новой обвязки, после чего можно приступать к эксплуатации изделия.

    Преимущества способа:

    • Вкладыш сочетает положительные стороны чугунных и акриловых ванн.
    • Во время эксплуатации его поверхность не подвергается пожелтению, сберегая все свои декоративные качества.
    • Акрил отличается незначительным уровнем теплопроводности, благодаря чему остывание теплой воды происходит заметно медленнее.
    • Более продолжительный период эксплуатации вкладыша. При правильном использовании он не утрачивает своих качеств на протяжении до 15 лет.
    • Достаточно высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям, а возникшие небольшие царапины на поверхности можно с легкостью устранить в ходе полировки.
    • Акрил отличается простотой ухода, не впитывает грязи и ржавчины, а также не подвергается потемнению. Для его очищения используются мыльные растворы и специальные составы.
    • Поверхность вкладыша имеет идеальную ровность. Его использование позволяет спрятать даже значительные дефекты.

    Недостатки способа:

    • Потребность в подборе вкладыша, который полностью повторяет симметрию текущей ванны.
    • При установке возникает необходимость в отсоединении сливного сифона с дальнейшим его повторным подсоединением.
    • Нельзя осуществлять монтаж вкладыша в тонкие конструкции. Есть некоторое количество ванн способных прогибаться, ввиду чего может нарушиться монтажный слой, посредством которого производится его фиксация.
    • Необходимость в приобретении исключительно высококачественных монтажных материалов и вкладыша. Если что-то будет низкосортным, то возникает огромная вероятность, что работа будет испорчена.

    Помимо этого выпускается довольно ограниченный ассортимент промышленных вкладышей, а если бортики ванны заложены керамической плиткой, то может потребоваться осуществление дополнительных работ.

    Правильный выбор акрилового вкладыша

    Изделия изготовляются в ходе штампования и формования разогретой полимерной массы. Процесс является высокотехнологичным и довольно тяжелым, поскольку даже незначительное отклонение от должной технологии или применение низкосортного сырья способно отрицательно отразиться на эксплуатационных свойствах вкладыша.

    Ввиду этого во время выбора необходимо особое внимание уделять ряду следующих критериев:

    1. Цвет акрила. Высококачественный материал отличается неестественно ярко-белым и блестящим оттенком. Пластик, что изготовлен из вторсырья, имеет сероватый тон и через некоторое время он способен пожелтеть.
    2. Толщина вкладыша. Должна быть не менее 0,4-0,5 см. Для ее верного определения необходимо посмотреть под бортик края чаши. В этом месте толщина пластика не поддается изменениям в отличие от иных участков, на которых может осуществляться некоторое деформирование.

    Обратите внимание! Важно выполнить оценку гибкости и крепости чаши, а также подобрать изделие с точными размерами, которые лучше всего может измерить профессиональный замерщик. В ином случае можно сфотографировать присутствующее на ванне литьевое клеймо и отправить его изготовителю вкладышей, что с учетом этих данных сумеет подобрать наиболее корректное изделие.

    Подготовка чаши перед акриловым вкладышем

    Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны при помощи акрилового вкладыша необходимо осуществить подготовительные работы. В первую очередь следует удалить с ее поверхности все имеющиеся загрязнения, которые могут снизить уровень адгезии. Для этого требуется выполнить тщательное отмывание с чаши остатков мыльных составов, а также произвести снятие известковых отложений.

    Дальше при помощи крупнозернистой наждачной бумаги нужно осуществить аккуратную зачистку всего основания ванны, уделяя предельное внимание краям технологических отверстий. Рекомендуется выполнять удаление эмали на дистанции в 3,5-5 см от бортов.

    Убрав с поверхности чаши все следы ржавчины, по периметру ванны следует набить дистанционную рейку. Это нужно для того, чтобы края вкладыша плотно прилегли и не начали прогибаться во время эксплуатации изделия. Толщину рейки необходимо подбирать индивидуально. Делать ее замеры следует при установленном для примерки вкладыше. В основном высота рейки достигает около 2 см.

    Помимо этого может потребоваться проведение некоторых манипуляции с самим вкладышем. Если керамическая плитка напущена на бортики ванны, то необходимо осуществлять ее разбор или прибегнуть к другому способу. Во втором случае нужно выполнить подрезание акрилового вкладыша. Даже если обрезанный край будет произведен недостаточно идеально, то в дальнейшем его удастся полноценно закрыть при помощи водоотводящего плинтуса. Этот способ позволяет значительно упростить процесс монтажа.

    В основном подрезание вкладыша осуществляется с небольшим зазором в пределах 3-5 мм от стенки. Это следует делать для того, чтобы если при эксплуатации ванны бортик прогнется, не издавались неприятные звуки. Для определения габаритов подрезания нужно узнать, на сколько бортик вкладыша превышает край ванны.

    Подрезку следует производить на величину, которая равна размеру замурованного в плитку борта с добавлением половины разницы ширины вкладыша и изделия.

    Кроме этого необходимо брать в расчет кривизну стен, которая способна оказать значительное влияние на габариты выреза. Учитывая это, специалисты советуют осуществлять замеры максимально корректно и производить подрезание с большим припуском, что позволяет подогнать вкладыш под требуемые размеры. В ходе этого процесса будет нужно периодически устанавливать его в чашу и выравнивать припуск при помощи любого абразивного инструмента.

    Дальше требуется сделать технологические отверстия во вкладыше. Его необходимо разместить на месте и процарапать шилом для разметки на чаше область расположения слива и перелива, которые должны совпадать с проемами в ванной.

    Для определения диаметра выполняемых отверстий следует воспользоваться циркулем, а само просверливание осуществить посредством коронки подходящего размера. После этого нужно провести тщательную обработку обрезных краев при помощи абразивных материалов.

    Монтаж и герметизация вкладыша

    Перед его установкой в чашу ванны следует выполнить нанесение на нее клеевой смеси. В качестве средства рекомендуется прибегать к использованию специальной мастики, помимо которой можно воспользоваться и обыкновенной монтажной пеной, что сумеет не только осуществить фиксацию вкладыша, но и придаст утепления стенкам и дну изделия.

    Обратите внимание! При применении монтажной пены следует не забывать, что в ходе полимеризации происходит ее расширение, ввиду чего могут образоваться нежелательные вздутия на поверхности вкладыша.

    При использовании мастик этого отрицательного качества удастся избежать. Кроме данных материалов для герметизации перелива и слива можно воспользоваться силиконом. Нужно учитывать, что эластомер является отличным герметиком, но не наиболее подходящим в качестве клея, из-за чего в случае его применения толщина наносимого слоя должна быть довольно значительной.

    Количество нанесенного состава в итоге должно образовать вокруг отверстий окружность диаметром не меньше 15 см, поскольку при появлении динамических нагрузок возникнет отставание материала, а под вкладыш начнет проникать вода, что станет причиной разрушения монтажной пены и возникновения бактерий.

    Хорошо себя при приклеивании вкладыша зарекомендовали мастики, изготовленные на основе эпоксидки с наличием двух компонентов и эластичные клеи с высокой прочностью на подобии SikaBond и AT-Metal.

    Работы с использованием монтажной пены осуществляются следующим образом:

    1. Первоначально нужно выполнить нанесение герметика, который следует наносить широким кольцом вокруг технологических отверстий и с отступом от них на 15-20 см.
    2. После этого необходимо приступить к использованию монтажной пены. Ее укладывание следует производить на чашу линиями с дистанции не больше 25 см. Поначалу пену нужно уложить на дно, а после на стенки. По завершении работы она должна лежать слоем высотой не менее 2,5 см.

    Обратите внимание! Явные впадины и перепады высоты должны отсутствовать.

    В основном при проведении данных работ расходуется 1 кг монтажной пены. Специалисты рекомендуют брать два баллона по 750 г, чего вполне достаточно и при этом получится добиться подходящей плотности посадки вкладыша, а само пространство под бортами ванны будет полноценно уплотнено.

    1. Сразу после нанесения монтажной пены на изделие следует приступать к установке вкладыша, осуществляя его плотное прижатие. Для этого на дно ванны необходимо произвести укладку ткани, поверх которого следует сесть, чтобы под давлением собственного веса произошло схватывание конструкции из пластика с металлом.
    2. После усиленного прижатия бортиков и стенок требуется удалить выступивший излишек монтажной пены.
    3. Далее без замедлений необходимо произвести монтаж сифона, учитывая, что при использовании стягивающего винта от старого оборудования его длины окажется недостаточно, из-за чего заранее следует купить новый крепеж большей протяженности.
    4. На следующем этапе требуется выполнить монтаж слива, после чего нужно набрать полную ванну холодной воды. В таком состоянии изделие должно пробыть не меньше 24 часов.

    Обратите внимание! Борт вкладыша способен слегка приподняться, поэтому спустя 40-45 минут после набирания воды необходимо осуществить их аккуратное придавливание при помощи ровной рейки.

    Эмалирование ванны

    Вскрытие ванны новой эмалью – самый старый метод, который очень напоминает процесс окрашивания краской, но при этом на поверхность изделия наносится специальный состав. В ассортименте магазинов присутствует 2 разновидности этих смесей:

    1. Профессиональная эмаль. Обладает довольно жидкой консистенцией. При ее использовании необходимо осуществлять вскрытие в несколько слоев. Процесс нанесения требует прикладывания значительных усилий и его практически невозможно произвести без наличия соответствующих навыков.
    2. Эмаль для самостоятельного нанесения. Отличается большей густотой относительно профессиональных смесей, благодаря чему вскрывать ею поверхности становится существенно проще.

    Сам способ заключается в нанесении на предварительно подготовленную чугунную ванную эмали посредством малярной кисточки или валика. Второй инструмент при выполнении этой работы используется заметно реже.

    Преимущества способа:

    • Наименее затратный метод с финансовой стороны.
    • Во время его проведения не приходится прибегать к установочным работам, которые относятся к подсоединению слива и перелива.
    • Универсальность. Таким образом можно обновить изделия, что изготовлены не только из чугуна, но и из стали.

    Недостатки метода:

    • Нанесенная эмаль отличается значительной хрупкостью, из-за чего при обращении с ней требуется соблюдать предельную осторожность. При ее вскрытии поверхность приобретает увеличенную чувствительность к механическим повреждениям. Довольно часто в ходе эксплуатации спустя некоторое время на окрашенной ею ванне возникают сколы.
    • Период высыхания нанесенного покрытия осуществляется довольно долго. Окончательное его завершение происходит на протяжении до 7 дней.
    • Эмаль вскрывается тонким слоем, из-за чего ею не удается скрыть значительные дефекты, присутствующие на поверхности. Она не позволяет убрать из виду вмятины, большие сколы, а также иные повреждения.
    • По истечении некоторого времени свежее покрытие нередко приобретает желтоватый оттенок.
    • Срок эксплуатации нанесенной на поверхность чугунной ванны эмали редко достигает более 5 лет.

    Как правильно подобрать эмаль

    Характеристики и продолжительность периода службы нанесенного эмалированного покрытия во многом зависит от качества используемой смеси. Сами же специалисты рекомендуют при выборе учитывать ряд следующих критериев:

    • Метод нанесения эмали. В ассортименте присутствуют смеси, нанесение которых может осуществляться при помощи валика, кисти или распылителя. Последний инструмент является самым подходящим для этой задачи, позволяя осуществлять наиболее равномерное вскрытие.
    • Тон отвердителя. Состав для холодной эмалировки состоит из двух и на порядок реже из трех компонентов. Отвердитель является одним из составляющих. Если он темно-желтый, темно-красный или коричневый, то на готовом покрытии способен возникнуть нежелательный оттенок.
    • Оттенок смеси. При потребности эмалировочная смесь может быть вскрыта в любой цвет. Для этой задачи есть специальные колеры, которые иногда даже сразу поставляются в комплекте с эмалью или же приобретаются отдельно. Специалисты рекомендуют выбирать оттенок покрытия в самом помещении, в котором находится изделие.
    • Комплектация набора, используемого при реставрации. Чем более полной она является, тем лучше. Совместно с эмалью поставляются колеровочные пасты и специальные составы, предназначенные для подготовки ванны к реставрационным работам.

    На практике лучше всего осуществлять вскрытие валиком или малярной кисточкой достаточно густых смесей из двух компонентов, к примеру, Эпоксин 51 и Эпоксин 51С, которые отлично производят заполнение мелких дефектов, что имеются на основании.

    Подготовка ванны к эмалировке

    Начинать необходимо с удаления верхнего глянцевого слоя эмали, для чего следует выполнить тщательную обработку абразивом, при помощи которого требуется произвести снятие около 30-50 мкм глянца. Для этого можно прибегнуть к использованию наждачной бумаги, абразивных порошков или болгарки с установленным специальным шлифовальным кругом. Особенно быстро добиться желаемого результата можно при помощи лепесткового диска применяя совместно с ним абразивную пасту, которую можно изготовить собственноручно.

    Для этого следует воспользоваться натертым на терке хозяйственным мылом и выполнить его перемешивание с абразивным порошком для пескоструев в соотношении 1:3. Специалисты же советуют использовать перетертые никельшлаки фракцией не более 0,16-0,18 мм.

    Элементы нужно тщательно перемешать и залить водой. Далее пасту следует выдержать на протяжении 24 часов. В итоге образуется вязкая смесь, которая напоминает довольно твердый пластилин.

    Дальше ею следует осуществить обработку всей чаши и сразу пройти ее лепестковым кругом. Процесс необходимо произвести еще 1-2 раза, до того как основание не приобретет шероховатость и матовость.

    Обратите внимание! Осуществлять полное снятие эмали не требуется. Если поверхность начала существенно темнеть, то следует прекратить обработку.

    Дальше чашу нужно хорошо вымыть, произвести демонтаж перелива и сифона, выполнить зачистку необработанных мест и на некоторое время осуществить установку сифона на прежнее место.

    На следующем этапе нужно обезжирить поверхность, но лучше в этом случае сделать химическое травление, которое придает пористости структуре покрытия, удаляет глубокие отложения известняка и пятна ржавчины. В итоге свежий слой ложится на порядок лучше и период его эксплуатации значительно увеличивается.

    Если на основании присутствуют въевшиеся пятна ржавчины, то необходимо приступить к их устранению. Для этого можно воспользоваться специальными растворителями.

    По окончании реакции произойдет расплывание и побледнение пятна, которое в это время необходимо промыть водой. Это обязательно следует выполнить до высыхания смеси, поскольку в ином случае ржавчина не будет выведена из пор покрытия. Сам процесс нанесения средства осуществляется следующим образом:

    1. Первым делом поверхность следует вскрыть 3,5% раствором соляной кислоты. Процедуру нужно произвести несколько раз с перерывом в 6-7 минут.
    2. После этого нужно осуществить тщательное смывание и нанесение хлорной извести, которая должна быть разведена водой до состояния кашицы.
    3. Раствор необходимо оставить на основании на 20 минут, а по истечении этого промежутка времени смыть.

    Обратите внимание! При использовании кислоты и извести нужно обязательно осуществлять одевание респиратора, поскольку в ходе реакции они выделяют ядовитые пары.

    1. Дальше требуется выполнить просушивание поверхности чаши при помощи фена.
    2. Затем необходимо произвести обезжиривание для устранения всех остатков реагентов. Для этого следует использовать пропитанную ацетоном, бензином или трихлорэтиленом салфетку без ворса.
    3. После полноценной обработки чашу необходимо высушить.

    Нанесение эмали на чугунную ванну

    Прежде чем приступать к окрашиванию в ванной комнате требуется осуществить влажную уборку, во время которой удастся убрать образовавшуюся в ходе работ пыль, что способна осесть на поверхности свеженанесенной эмали. В иной ситуации на глянцевом покрытии возникнут бросающиеся в глаза непривлекательные шероховатые точки, поэтому во избежание их образования в ходе вскрытия двери в помещении должны быть закрыты или завешены полиэтиленовой пленкой.

    На следующем этапе в случае потребности следует осуществить приготовление используемого состава, соблюдая при этом все указанные изготовителем требования и рекомендации в инструкции. Дальше можно приступать к нанесению готового раствора на поверхность чаши. Наиболее удобно осуществлять вскрытие посредством пульверизатора, при помощи которого происходит распыление краски с дистанции около 30 см. Само же нанесение следует производить короткими перекрестными штрихами, чтобы раствор легко увлажнял поверхность ванны.

    Слой нет необходимости делать слишком толстым. Чашу требуется вскрывать несколько раз. Каждый слой следует наносить максимально равномерно. Второе покрытие нужно вскрывать поверх первого спустя 15-20 минут, а все дальнейшие с промежутком в полчаса. По завершении работ нанесенный раствор должен полноценно высохнуть, для чего дверь в помещение необходимо хорошо закрыть и входить в него лишь по истечении 24 часов.

    Вскрытие малярной кисточкой осуществляется немного по-другому. В первую очередь при ее использовании следует учитывать, что на окрашиваемой поверхности могут оставаться ворсины, которые в обязательном порядке требуется устранять посредством тонкой иглы.

    В ходе нанесения кисточка окунается в приготовленный раствор, а затем ею нужно осуществлять несколько вертикальных линий, после чего их необходимо растереть горизонтальными мазками. Таким образом, следует выполнить тщательное окрашивание всей поверхности чаши. Слой эмали необходимо наносить максимально равномерно, чтобы не осталось никаких пятен и пропущенных участков. После нанесения первого слоя можно не дожидаться его полного высыхания и приступать к вскрытию следующего.

    Данная техника окрашивания при использовании предоставляет возможность сократить к минимальному значению численность потеков. В случае же их образования нужно воспользоваться тонкой кистью и аккуратно растянуть их кверху. По окончании нанесения всех слоев эмали следует исключить взаимодействие с окрашенной поверхностью до ее полноценного высыхания.

    Обратите внимание! Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны желательно удостовериться в качестве используемой малярной кисточки, проверив, что из нее не выпадают ворсины.

    Правила эксплуатации после вторичного окрашивания эмалью

    Повторно нанесенная смесь по своим качествам существенно отличается от первичного покрытия, что наносится на производстве посредством специального оборудования, из-за чего в ходе использования потребуется придерживаться ряда следующих правил:

    • Избегать применения абразивных чистящих составов, поскольку крепость поверхности, что окрашена новой эмалью на порядок меньше, чем оригинальная. Для этого можно использовать исключительно жидкие средства.
    • Нужно избегать ударов, а также исключить падение предметов в ванную, которые способны нанести повреждения покрытию.
    • Желательно не заполнять повторно окрашенную чашу слишком горячей водой. Первоначально рекомендуется наливать некоторый объем холодной жидкости и лишь после этого добавлять в нее горячую.

    Реставрирование чугунной ванны жидким акрилом

    Способ с применением жидкого акрила является довольно новым, но даже за относительно небольшой промежуток времени он стал пользоваться весьма высокой популярностью. Принцип заключается в наливании акрилового раствора на поверхность чаши.

    Преимущества метода:

    • Акрил отличается продолжительным периодом эксплуатации. При правильно произведенном окрашивании состав способен сохранять свои качества на протяжении до 15 лет. Данные свойства достигаются характеристиками самого акрила, а также повышенной толщиной наносимого слоя, что достигает до 0,6 см.
    • Процесс нанесения не отнимает значительное количество времени, а начинать пользоваться ванной можно существенно быстрее. В основном полное затвердевание акрила происходит на третий день после вскрытия.
    • При использовании этого способа не требуется осуществлять отсоединение и повторное подключение слива и перелива.
    • Новое покрытие является глянцевым, приобретая максимальную ровность и гладкость. Материал имеет относительно высокую густоту, но при этом он довольно легко растекается по обрабатываемой поверхности, осуществляя полноценное заполнение разных присутствующих на ней неровностей.
    • Акрил не выделяет неприятных запахов во время нанесения. Окрашивание им ванны можно осуществлять, даже если в доме есть аллергики, дети или люди преклонного возраста.
    • Достаточно легкий процесс нанесения, который не требует никаких особых навыков.

    Помимо них у этого способа есть и несколько недостатков:

    • Затвердевание материала происходит существенно быстрее в сравнении с эмалью, но при этом необходимо больше внимания уделять исключению сторонних воздействий на ванну в течение высыхания, поскольку оказавшаяся раньше времени на поверхности пыль или вода могут навредить покрытию.
    • Высокая стоимость, которая полноценно компенсируется увеличенным периодом эксплуатации.

    Техника нанесения жидкого акрила

    Подготовительные работы в этой ситуации осуществляются аналогичным образом, как и перед холодной эмалировкой. По завершении в обязательном порядке следует произвести снятие обвязки и под сливное отверстие нужно подставить тару, в которую будет происходить стекание акриловых излишков. Приготовление смеси необходимо выполнять со строгим соблюдением инструкции.

    Если ванну планируется сделать не белой, а цветной, то в стакрил требуется добавить колеровочную пасту и произвести ее тщательное перемешивание.

    Готовый состав нужно налить в емкость небольших размеров и начать ее нанесение. Акрил следует лить на борт ванны тонкой полосой и подталкивать при помощи шпателя под край плитки. Наливать смесь требуется небольшой струей, чтобы толщина наливаемого покрытия была в диапазоне 0,4-0,6 см. Состав должен стекать где-то до середины чаши. Струю смеси неторопливо нужно перемещать вдоль бортиков ванны пока круг не замкнется.

    Специалисты советуют избегать длительных перерывов и осуществлять оперативное нанесение. По окончании заливания первого круга необходимо осуществлять наливание акрила от середины чаши по спирали, равномерно охватывая всю поверхность ванны.

    Стекание лишней смеси происходит в сливное отверстие. Образовавшиеся наплывы не следует затрагивать, поскольку в ходе высыхания их расправление осуществляется само. По завершении работ ванне нужно подождать некоторое время, чтобы произошло полноценное просыхание нанесенного покрытия.

    Правила эксплуатации после вторичного покрытия жидким акрилом

    При использовании ванны, которая повторно была вскрыта жидким акрилом, следует придерживаться ряда следующих правил:

    • При уходе нельзя прибегать к применению абразивных моющих составов.
    • Избегать острых предметов, которыми можно легко поцарапать новое покрытие.
    • В некоторых случаях жидкий акрил в ходе эксплуатации может повредиться когтями домашних животных.
    • Не использовать для очищения растворителей, при применении которых способно произойти потускнение материала и образование на его поверхности пятен.

    Ознакомившись с тем как обновить покрытие чугунной ванны, и определившись, какому из вариантов отдать предпочтение, при соблюдении вышеуказанных рекомендаций и технологии выполнения удастся даже своими руками осуществить качественную реставрацию изделия и сделать его снова внешне привлекательным.

    Видео:

    Вас может заинтересовать:

    Жидкий акрил для ванн — как отличить подделку?

    В наше суровое время подделывают все, и жидкий акрил для ванн не стал исключением. Мы встречали самые разные подделки — от безыскусных этикеток, распечатанных на принтере до практически неотличимых от оригинальных. В 2011-м году мы и сами попались на эту удочку –купили акрил не там где обычно, а когда обнаружили подделку и бросились разбираться, продавцы исчезли и «концы в воду». С тех пор мы сотрудничаем только напрямую с заводами-производителями и выбираем из них только лучших. По мере обнаружения контрафактных материалов для реставрации ванн, мы размещаем фотографии с описанием в этой статье. Надеемся, что эта информация поможет вам не стать жертвой мошенников.

    Как подделывают жидкий акрил

    Первый и самый безобидный вариант — у производителя напрямую закупается большая партия материала, после чего на упаковку наклеиваются свои собственные этикетки, на которых значатся несуществующие торговые марки. Это примитивная попытка получить некоторое преимущество перед конкурентами за счет использования нового «уникального» бренда. Почему этот вариант подделки мы считаем самым безобидным? Потому что под контрафактной этикеткой используется все тот же оригинальный материал от настоящего производителя, и его использование не повредит потребителю.

    Второй вариант — по сути не подделка, а опасное ухищрение, о котором нужно упомянуть. Та же ситуация, но последствия куда более неприятные — этикетки остаются прежними, но акрил разбавляется растворителем, чтобы увеличить объем материала и снизить себестоимость работ. Для справки — использование растворителя для жидкого акрила категорически недопустимо – он становится слишком жидким, ломким и ведет себя непредсказуемо в ходе нанесения. Последствия — уменьшения толщины слоя, быстрое пожелтение ванны, отслаивание покрытия. Этот самый распространенный вариант обмана. Клиенты покупаются на очень низкую цену и получают соответствующий результат.

    Третий вариант — незаконное производство несертифицированного жидкого акрила. Проще говоря, по примерной или предполагаемой формуле происходят попытки скопировать производство. В дополнение к тому, что формула и технология совершенно приблизительные, используются дешевые компоненты российского и китайского производства. Последствия использования такого материала всегда непредсказуемы.

    Справедливости ради отметим — чтобы получить жидкий акрил стабильного качества, которым мы реставрируем ванны сегодня, после выпуска на рынок производители еще 8 лет дополняли и совершенствовали его формулу — работали над увеличением срока службы, устойчивостью к пожелтению, уменьшением запаха и другими характеристиками.

    Как выглядит поддельный акрил для ванн?

    Теперь давайте посмотрим, какие подделки мы обнаружили и узнаем, какие материалы подделываются чаще:

    • Стакрил — подделывается больше всего и чаще всего. Обнаружили 6 вариантов подделок;
    • Пластол — пока столкнулись только с одной подделкой;
    • Экованна —2 варианта упаковки, отличающейся от заводской.

    Финакрил (Finnacryl)

    Пользуясь доверием российских жителей к финским товарам, на рынке появился акрил для реставрации ванн с гордым названием Финакрил. Давайте посмотрим, что с ним не так.

    • В 2015 году появился сайт, предлагающий этот акрил. На сайте на английском языке было указано, что акрил производится в Финляндии. Несложный анализ показал, что на самом деле сайт зарегистрирован в Санкт-Петербурге российской компанией ООО «Реставрация ванн». Сами фины вряд ли стали бы так называть товар, свою страну они называют Суоми и к названию Финляндия относятся без особого энтузиазма.
    • Закупочные цены были ниже, чем у российских производителей. При этом настоящая финская эмаль для ванн реафлекс от тиккурила (для покраски ванны кисточкой) стоит гораздо дороже.
    • Качество – склонность к образованию воздушных пузырей, ломкость. Материал со сроком высыхания всего 8 часов (!) говорит о повышенном содержании пластификаторов и отвердителя – это делает покрытие хрупким и недолговечным.
    • На 2017 год компания исправилась, изменила сайт и указала, что производство локализуется в России. Название финакрил, намекающее неискушенному потребителю на иностранное происхождение, осталось – но, с точки зрения маркетинга, в этом нет ничего криминального. Стоит ли сотрудничать с компанией, выбравшей такую стратегию продвижения на рынке – решать вам.

    Как отличить настоящий?

    Примечание: на крышках бутылок с отвердителем производители проставляют маркировку обычным маркером. Поэтому судить об аутентичности упаковки можно только на основании внешнего вида ведра с основой.

    Как отличить качественный акриловый вкладыш?

    Акриловые вкладыши подделывают не так часто, как стакрил. Но при этом вкладыши низкого качества производятся вполне официально. По известным соображениям публиковать названия таких компаний мы не будем, но подскажем, как отличить хорошее от плохого.

    Это очень просто – попробуйте надавить на вкладыш пальцем. Хороший вкладыш не должен прогибаться при незначительном усилии. Измерьте толщину бортика вкладыша штангенциркулем — толщина бортика качественных акриловых вкладышей составляет от 3 до 5 мм.

    Как обстоят дела с красками для эмалировки?

    Эмаль для покраски ванн кистью или валиком не подделывается, потому что спрос на нее невысок, и с появлением наливных ванн становится все меньше – это просто невыгодно. Но те, кто любят экономить, и здесь нашли выход — ванну красят краской, не предназначенной для контакта с водой и, самое главное, для контакта с телом. Не гнушаются даже алкидными или нитрокрасками. Принимать такую ванну опасно – алкидные и нитрокраски выделяют канцерогенные вещества и могут быть причинами раковых заболеваний.

    Проверяйте материал, который мастер приносит на заказ или который вы приобретаете для работы своими руками, запрашивайте сертификаты. Если увидите несоответствие – лучше откажитесь от выполнения работ.

    Реставрация ванн, восстановление эмалевого покрытия ванны

    Примечание:

    • Оплата за вызов и оформление наряда с заказчика не взимается. В случае отказа от реставрации ванны заказчик оплачивает только оценку работ.
    • Срок гарантии на реставрацию ванны – 1 год при соблюдении заказчиком всех правил эксплуатации.
    • Прайс-лист составлен для стандартной ванны 150 см.
    • В связи с постоянным изменением цен на материалы при приеме заказа оговаривается их приблизительная стоимость.
    • Мастер имеет право на реставрацию по договорной цене ванн и раковин после предшествующей неквалифицированной попытки реставрации.
    • Осуществляем обслуживание юридических лиц по безналичному расчету.
    • При обслуживании заказчика в 20-ти километровой зоне пригорода Санкт-Петербурга установлена транспортная надбавка. Стоимость транспортной надбавки можно узнать по телефону 007.

    Зачем нужна реставрация ванны

    После частой чистки и использования абразивных порошков, а также с течением времени ванна приходит в негодность, теряет внешний вид и требует обновления. Но не спешите покупать новую ванну! Это дорого и требует дополнительных затрат, связанных с ремонтом всей ванной комнаты. В негодность пришла не сама ванна. Требуется только обновление верхнего слоя – эмали ванны.

    Восстановление и уход за эмалевым покрытием ванны

    Реставрация эмали ванны — это наиболее практичный и недорогой способ обновить внешний вид Вашей ванны. При реставрации ванны таким способом мастер снимает старый слой эмали, выравнивает сколы и трещины, устанавливает дополнительную гидроизоляцию дна ванны, а затем наносит новое эмалевое покрытие на поверхность ванны. При восстановлении ванны Вы можете выбрать тот цвет эмали, который лучше всего будет гармонировать с Вашей ванной комнатой.

    Эксплуатация отреставрированной ванны возможна только спустя 72 часа после проведения работ. Идеально выдержать ванну 4 дня. Не следует применять для мытья ванны средства, содержащие хлор, абразивные порошки, пасты и кислоты, стирать и замачивать сильно линяющие вещи, выливать в ванну химические реактивы и растворители, мыть в ванне домашних животных, допускать механические воздействия. Эмаль ванны следует мыть губкой с мылом или стиральным порошком. Пятна от ржавой воды оттираются раствором питьевой соды.

    Заказ на реставрацию ванны в Санкт-Петербурге и пригородах Вы можете сделать круглосуточно по телефону 007

    Наливная стакриловая ванна, реставрация ванн стакрилом

    При условии осуществления реставрации ванны стоимость оценки работ входит в стоимость реставрации и дополнительно не взимается. Оценка работ оплачивается только в случае отказа от реставрации ванны.

    Данная информация не является публичной офертой

    Примечание:

    • Оплата за вызов и оформление наряда с заказчика не взимается. В случае отказа от реставрации ванны заказчик оплачивает только оценку работ.
    • Срок гарантии на реставрацию ванны – 1 год при соблюдении заказчиком всех правил эксплуатации.
    • Осуществляем обслуживание юридических лиц по безналичному расчету.
    • При обслуживании заказчика в 20-ти километровой зоне пригорода Санкт-Петербурга установлена транспортная надбавка. Стоимость транспортной надбавки можно узнать по телефону 007.

    Зачем нужно восстановление ванны

    После частой чистки и использования абразивных порошков, а также с течением времени ванна приходит в негодность, теряет внешний вид и требует обновления. Но не спешите покупать новую ванну! Это дорого и требует дополнительных затрат, связанных с ремонтом всей ванной комнаты. В негодность пришла не сама ванна. Требуется только обновление верхнего слоя – эмали ванны.

    Наливная стакриловая ванна

    Стакрил – это новейшая ударопрочная и износостойкая эмаль на основе жидкого акрила. В соответствии с уникальной, специально разработанной технологией, мастер подготавливает старую поверхность ванны: обрабатывает наждачной бумагой, обезжиривает, при необходимости выравнивает сколы и трещины. Затем на поверхность ванны наливается эмаль стакрил. На обновление одной ванны уходит около 3,5 кг эмали, что обеспечивает толщину покрытия 4-6 мм. Срок службы стакриловой ванны при правильном уходе 15-20 лет.

    Уход за стакриловой ванной

    В акриловых ваннах не рекомендуется мыть домашних животных, а при чистке ванн не следует пользоваться абразивными пастами и порошками, а также агрессивными эмульсиями, использовать чистящие средства, содержащие спирт, уайт-спирт и другие разбавители. Лучше применять специальные составы для акрила.

    Акриловые ванны рекомендуется протирать мягкой губкой с обычным мылом или жидким моющим средством. Пятна от ржавой воды на акриловой ванне оттираются лимонным соком или теплым столовым уксусом (9%).

    Случайные царапины на поверхности акриловой ванны или маленькие сколы рекомендуется отшлифовывать при помощи набора специальных средств (паст) для полировки акриловых ванн.

    Заказ на наливную стакриловую ванну в СПб и пригородах по телефону 007 в любое время!

    цены на монтаж сантехники в объявлениях сервиса OLX.ua

    Феськи Сегодня 22:10

    Каменское Сегодня 21:56

    Новая Каховка Сегодня 21:49

    Северодонецк Сегодня 21:47

    Сантехник

    Строительство / ремонт / уборка » Сантехника / коммуникации

    Днепрорудное Сегодня 21:39

    Киев, Оболонский Сегодня 21:09

    Главная — Мастер на DOM

      Вам необходимо вызвать сантехника, электрика или нуждаетесь в услугах другого мастера на дом в Благовещенске? — Вы  обратились по адресу!

        Если вы приобрели квартиру, строите дом в Благовещенске, или просто занялись ремонтом и вам необходимы услуги сантехника, вызов услуг электрика,  услуги  реставрации (восстановления, «эмалировка») ванны, подключение бытовой техники,  услуги «Мужа на час», а быть может Вам необходимо вызвать мастера на дом в Благовещенске, то вы обратились по адресу.

        В нашем коллективе работают специалисты с огромным опытом, которые знают и как ни странно, любят свое дело. По вызову наши специалисты в области: сантехники, электрики, реставрации ванны, сборки, разборки и ремонту мебели, подключении бытовой техники,  услуги «Мужа на час», помогут в оптимальный срок решить все Ваши бытовые проблемы: подключить и установить стиральную и посудомоечную машину, заменить трубы горячего и холодного водоснабжения, установить душевую кабину, произвести установку водосчетчика, водонагревателя, унитаза, крана, смесителя,  заменить электропроводку, выполнить реставрацию ванны и т.д. Услуги сантехника и электрика отчасти можно назвать ювелирной работой, поскольку всегда приходится работать с дорогостоящим материалом заказчика (люстры, душевая кабина, бытовая техника).

        Наши специалисты всегда стараются не только аккуратно и бережно обходиться с материалами, но и сделать пребывание максимально незаметным. Не зря говорят, что каждый должен заниматься своим делом. Именно этим мы и занимаемся. Делимся советом, даем рекомендации, ремонтируем и гарантируем высокое качество выполненных работ. Наш сантехник, электрик, мастер по реставрации ванны, мастер по подключению бытовой техники,  мастер «Муж на час», мастер по вскрытию дверей и замков, мастер по сборке, разборке и ремонту мебели – профессионал своего дела.

    Список бытовых услуг, оказываемых нами, включает:

    • услуги сантехника
    • услуги электрика
    • услуга вызова универсального мастера «Муж на час»
    • услуга реставрации ванны
    • услуга установка бытовой техники
    • услуга по сборке, разборке и ремонту мебели
    • услуга мастера по вскрытию заклинившей двери и замка

     ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ, ЗВОНИТЕ-    

    8 (914) 550-20-26

    РАБОТАЕМ: с  9:00  до  18:00

    ВЫХОДНОЙ: воскресенье

    (возможен выезд в нерабочее время)

     

    Нас чаще всего находят по следующим запросам:    

    акриловая вставка, краска для ванн, жидкий акрил, замена электропроводки, замена труб, вскрытие дверей, вскрыть замок, покрыть ванну стакрилом, заливной акрил, эмаль ванны, купить краску для ванны, чем залить ванну, стакрил, экованна, доктор ванн, акриловый вкладыш, вставка в ванну, наливной акрил, эмаль для ванн, ванна в ванной, акрил без запаха, эмалировка ванн, бассейны, обновить ванну, частная бригада, полировка ванн, мастераванн, доктор ванн, наливной акрил, реставрация ванн жидким акрилом, акриловка ванн, доктор ванн, стальная ванна 150, чугунная ванна 150, реставрация эмали ванн, доктор ванн, наливная ванна, эмалировка ванн жидким акрилом, ремонт ванн, доктор ванн, чугунная ванна, покраска ванн, реставрация ванн, ремонт ванны акрилом, эмалировка супер, старая ванна, отмыть ванну, краска для бассейнов, чем покрасить, с-ванна, ремонт ванной комнаты, чугунная ванна 170, покрасить ванну, восстановить ванну, покраска ванн, восстановление ванн, стальная ванна, жидкий акрил, акриловая ванна, стальная ванна 170, Муж на час Благовещенск,  Мастер частный на час, Благовещенск, Вызов сантехника Благовещенск, Вызов частного электрика в Благовещенск, Вызов плотника, частного в Благовещенск,  Мастер на все руки в Благовещенск, Домашний мастер в Благовещенск, Мастер на дом в Благовещенск, Ремонт мягкой мебели в Благовещенск, Ремонт сантехники в г. Благовещенск,  отреставрировать ванну, отреставрировать ванную, установка подключение душевой кабины, стиральной машины, подключение и установка водонагревателя, Электрик на дом в городе Благовещенск, установить водосчетчик и водосчетчики в Благовещенске, Услуги частного сантехника в Благовещенск, Муж на час в Благовещенск, Замена электропроводки по городу Благовещенск, «муж на час Благовещенске», «домашний мастер по Благовещенску», «мастер на час в Благовещенск «, «приходящий частный мастер Благовещенск «, «домашний мастер по вызову на дом в Благовещенск «, Сделать перепланировку в квартире в Благовещенск, Установка карнизов Благовещенск, Заменить или добавить розетки, или выключатели в Благовещенск, Настроить, установить стиральную машину в городе Благовещенск, Уложить ламинат и постелить линолеум в Благовещенской квартире, Сборка мебели на дому частным мастером в Благовещенске, Аварийный вызов сантехника на дом Благовещенск, срочный вызов сантехника недорого, сантехник вызов на дом недорого, заявка на вызов сантехника Благовещенск, вызов сантехника срочно, вызов сантехника бесплатно, вызов слесаря сантехника на дом, вызов сантехника на дом срочно, срочный вызов сантехника на дом, вызов сантехника цена, сколько стоит вызов сантехника телефон, стоимость вызова сантехника, вызов мастера сантехника, вызов сантехника на дом цена, слесарь сантехник, услуги сантехника, вызвать сантехника на дом, установка сантехники, сантехник электрик, услуги электрика, вызов электрика в Благовещенск, бригада электриков, сантехников, услуги сантехника, услуги электрика, муж на час, реставрация ванн, услуги плотника, установка бытовой техники, сборка мебели, ремонт мебели, косметический ремонт, мастер на дом, в Благовещенске, установка водосчетчиков, услуги, на дом, Благовещенск

    Вскрытие периостита (флюс) лечения в Самаре, доступные цены

    Периостит (флюс) представляет собой инфекционный воспалительный процесс, который локализуется в теле челюсти или же надкостнице.

    Заболевание сопровождается серьезным отеком, болью, которая отдает в ухо, шею, спину. При периостите болевые ощущения мешают открывать рот, разговаривать, пережевывать пищу. Боль становится настолько сильной, что провоцирует нарушения сна, повышенную температуру тела, лихорадку.

    Основные причины периостита – запущенный кариес, недостаточная гигиена полости рта, а также перенесенные травмы зубов или челюстей. Словом, это серьезное состояние, которое требует срочной стоматологической помощи.

    Особенности лечения периостита

    Для постановки диагноза после визуального осмотра у стоматолога, пациента направляют на рентгенологическое исследование.

    Лечение периостита челюсти подразумевает вскрытие с последующим дренированием поднадкостничного абсцесса. В большинстве случаев при таком воспалительном процессе зуб уже не удается сохранить. Задача стоматолога-хирурга – аккуратно удалить зуб, являющийся источником инфекции, назначить физиотерапевтическое лечение и полоскания в домашних условиях.

    Как проходит вскрытие периостита?

    Операция, как правило проходит в амбулаторных условиях. Основные этапы вскрытие гнойного поднадкостничного очага:

    1. Вводится анестезия. Как правило, это местное обезболивание: проводниковая или инфильтрационная анестезия.

    2. Хирург выполняет разрез, рассекая слизистую оболочку, подслизистую ткань и надкостницу вплоть до кости.

    3. В рану вводится специальный элемент из резины, чтобы обеспечить отток скопившегося гноя, происходит процесс дренирования. В некоторых случаях хирург проходится специальным зондом по поверхности кости, отодвигая надкостницу, высвобождая гной.

    4. После вскрытия гнойного очага пациент должен прополоскать рот антисептическим раствором, зона вмешательства орошается.

    5. Если зуб, который является источником инфекции, невозможно спасти, его удаляют. Это способствует быстрому заживлению периостита, снизится риск повторного воспаления.

    6. В других случаях зуб «спасают»: вскрывают его полость, освобождают корневой канал от распада, выполняется лекарственное лечение периостита, после выздоровления ставят пломбу или коронку.

    На второй день после операции пациент приходит к стоматологу для контроля состояния. Делается перевязка, выполняется местное лечение раны.

    При острой форме гнойного периостита челюсти обязательно назначаются физиотерапевтические процедуры: свето-, тепло- лечение, тепловые ванны, мазевые повязки, УВЧ, лазерная терапия, массаж десны.

    При положительном исходе болевые ощущения уходят уже на 2 – 3 сутки после операции. Отдельным пациентам назначается антибиотикотерапия.

    Почему важно вскрыть периостит?

    Потому что иным способом ликвидировать воспалительный процесс невозможно – гной необходимо каким-то образом удалить. При отсутствии квалифицированной помощи проблема будет постепенно нарастать и может вылиться в серьезные патологии челюсти, височно-нижнечелюстного сустава, нервов. Гной будет уходить в околочелюстные мягкие ткани, формируя множественные флегмоны и абсцесс.

    Мощная профилактика периостита челюсти – это качественная гигиена полости рта, регулярные визиты к стоматологу и своевременное лечение очагов воспаления.

    Преимущества двери, открывающейся наружу, на вашей душевой кабине

    По данным CDC, в 2008 году в США было обработано 234 094 несмертельных травмы в ванной комнате, что сделало ванную комнату одной из самых опасных зон в доме. Чтобы уменьшить эту проблему, производители создали душевую ванну. Как правило, есть два типа душевых кабин: с дверцами, открывающимися внутрь, и с дверьми, открывающимися наружу. Ниже приведены подробные сведения, которые помогут вам решить, какая дверь лучше всего подходит для вас.

    Различные виды дверей для ванн

    Двери, открывающиеся внутрь, открываются в ванну и являются наиболее распространенным типом дверок для душевых кабин.

    Плюсы:

    • Поскольку дверь открывается внутрь, в маленьких ванных комнатах может быть больше места.
    • Когда ванна наполняется водой, давление на дверь увеличивается, плотно закрывая ее.
    • Замок на дверце предотвращает случайное открывание, и дверца ванны не откроется, пока из ванны не выльется вся вода.

    Минусы:

    • Поскольку дверца открывается в бак, передвижение в баке может быть затруднено.

    Двери, открывающиеся наружу, открываются в комнату, а не в ванну, и часто предпочтительнее.

    Плюсы:

    • Перемещение в ванне более комфортно с дверью, открывающейся наружу.
    • Ванны с открывающимися наружу дверцами подходят для инвалидных колясок, что делает их лучшими для людей с ограниченными физическими возможностями.Пользователи могут легче переходить со стула в ванну.

    Минусы:

    • Дверь распахивается в комнату, которая может мешать другим предметам в комнате, в зависимости от планировки ванной комнаты.
    • Воду не нужно полностью сливать из ванны, чтобы дверца открылась, это означает, что вода может стекать на пол, если пользователь не будет осторожен.

    Преимущества американской стандартной прогулочной ванны

    В American Standard мы верим в обеспечение комфорта и безопасности клиентов.Благодаря возможности иметь дверь, открывающуюся наружу, на некоторых из наших моделей душевых кабин, пользователи с ограниченными физическими возможностями теперь могут безопасно и эффективно входить в ванну. Эти ванны просторны и предлагают множество функций безопасности, включая текстурированный пол, прочную поручень и беспроблемную передачу инвалидных колясок.

    Наши ванны также оснащены нашей запатентованной системой American Standard Quick Drain®, которая позволяет быстрее удалять воду, сокращая время ожидания выхода из ванны. Ванны американского стандарта с открывающимися наружу дверцами отличаются прочностью и долговечностью.Каждая ванна изготовлена ​​из высококачественного литья с усилением из акрила и стекловолокна и построена на прочном стальном каркасе.

    Многие потребители предпочитают покупать ванны с открывающимися наружу дверцами, потому что они безопасны, обеспечивают более комфортное купание и долговечны. У нас есть модели с открывающимися наружу дверьми с более широкими дверцами, предназначенными для облегчения перемещения из инвалидной коляски. Это отличает нас от других производителей и отражает нашу приверженность обеспечению безопасного и комфортного купания для всех.

    Грузия прогулка в бане, стильная и современная

    Описание

    Грузия Особенности

    • Дверь левая или правая
    • Дверь из белого или прозрачного стекла
    • Внутренний рычажный механизм запирания дверей
    • Опциональная перегородка для душа
    • Отходы вилки и цепи
    • Сделано в Великобритании

    Прогулочная прогулочная ванна Georgia представляет собой компактную универсальную прогулочную ванну со встроенным сиденьем.

    Низкий порог означает, что вы можете просто войти, закрыть дверь и сесть.Затем вы можете наполнить ванну водой с регулируемой температурой, расслабиться и наслаждаться купанием!

    Для вашей безопасности пол и сиденье имеют нескользящие поверхности.

    Вы можете выбрать дверь из сплошного белого цвета или стильную дверь из прозрачного стекла без дополнительных затрат.

    Внутренняя система запирания рычага фиксирует дверь, обеспечивая гарантированное водонепроницаемость.

    Эта ванна имеет антимикробную защиту BioCote. Это обеспечивает пожизненную защиту от бактерий, плесени и микробного загрязнения.

    Дополнительный спа-центр с гидротерапией будет доставлять потоки предварительно нагретых пузырьков воздуха для расслабляющего массажа. Ваша кожа станет бодрой и свежей, а вода станет легче, поскольку она аэрируется пузырьками. В наших гидромассажных ваннах с теплым воздухом, установленными на заводе, используется система самоочистки, которая высыхает после использования, поэтому после использования в трубах не остается воды. Попробовав гидромассажную ванну с гидротерапией, вы больше никогда не захотите принимать обычную ванну!

    Если вы хотите приобрести этот продукт без использования онлайн-платежа или если у вас нестандартные требования к доставке, позвоните, чтобы обсудить альтернативные способы.

    Прогулка по Грузии в бане — современный стиль и комфорт!

    Опции

    • Концевая панель ванны
    • Наполнитель ванны с клапаном против накипи
    • Трехскоростной, 16-струйный спа-салон с теплым воздухом
    • Освещение для хромотерапии
    • Стеклянная перегородка для душа
    • Стеклянная входная дверь

    Технические характеристики

    • Длина 1245 мм (49 ″)
    • Ширина 660 мм (26 ″)
    • Высота 950 мм (37,5 ″)
    • Высота сиденья 390 мм
    • Ширина сиденья 515 мм
    • Пространство для ног 590мм
    • Порог двери: 190мм
    • Отвод мусора: заглушки и цепь
    • Объем воды: 246 л
    • Поставляется без отверстий для метчиков
    • Гарантия: Корпус ванны и панели 10 лет, механические детали 1 год, срок службы дверного уплотнения.

    Indiana 1 душевая ванна со стеклянной дверью и перегородкой для максимальной универсальности.

    Описание

    Indiana 1 душевая кабина — особенности

    • Использовать как душ или ванну
    • Включает перегородку для душа
    • Большая стеклянная входная дверь
    • Простой и надежный механизм закрывания двери
    • Противоскользящий пол в душевой зоне
    • Отходы для одиночного кликера
    • Доступны модели с левой или правой рукой
    • Сделано вручную в Великобритании
    • Цена включает доставку по Великобритании (исключая удаленные районы).

    Душевая кабина Indiana 1 с душевой кабиной идеально подходит для самостоятельного принятия ванны или душа. Он отлично подходит для семейных или многопользовательских сред!

    Простой рычаг закрывания двери обеспечивает спокойствие. В отличие от электронных защелок, он прост в использовании и не может выйти из строя.

    Просторная душевая кабина и низкая ступенька для входа превращают принятие душа в удовольствие.

    Сделано вручную в Великобритании, это изделие высочайшего качества, которое украсит любую ванную комнату.

    Эта ванна имеет антимикробную защиту BioCote.Это обеспечивает пожизненную защиту от бактерий, плесени и микробного загрязнения.

    Дополнительный спа-центр с гидротерапией будет доставлять потоки предварительно нагретых пузырьков воздуха для расслабляющего массажа. Ваша кожа будет чувствовать себя бодрой и освеженной газированной водой. В нашем спа-салоне с гидротерапией теплым воздухом используется система самоочистки, поэтому после использования в трубах не остается воды. Попробовав гидромассажную ванну с гидротерапией, вы больше никогда не захотите принимать обычную ванну!

    Indiana Душевая ванна с 1 проходом — максимальная универсальность.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Эта ванна должна быть жестко прикреплена к полу, поэтому ее нельзя установить там, где есть пол с подогревом.

    Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать об альтернативных способах оплаты, если вы хотите заказать эту ванну, но не хотите использовать средство онлайн-оплаты.

    Для получения технической информации по установке этой ванны, пожалуйста, позвоните нам.

    Опции

    • Концевая панель ванны (для установки не между двумя стенами)
    • Наполнитель ванны с клапаном против накипи
    • Краны с дистанционным управлением и наливной патрубок, TMV3
    • Выскакивающий мусор (вместо кликера)
    • Двойной кликер отходы

    Технические характеристики

    • Длина: 1685 мм (66.5 ”)
    • Ширина: от 700 мм (27,5 дюйма) до 850 мм (33,5 дюйма)
    • Высота: 574 мм (22,5 дюйма)
    • Общая высота с экраном: 2024 мм (79,75 ″)
    • Высота ступени: 182 мм
    • Ширина П-секции: 1000мм
    • Объем воды: 287 л
    • Гарантия: Корпус ванны, панели 10 лет, механические элементы 1 год, срок службы дверного уплотнения.

    Часы работы бани Сечени — Ванны Сечени

    Часы работы купален Сечени больше не делятся на двух видов с 1 марта 2018 года : как открытые бассейны , , так и закрытые бассейны открыты до 22:00.Другими словами, объекты под открытым небом, а именно 3 бассейна на открытом воздухе, работают в те же часы, что и закрытых помещений (15 внутренних бассейнов для гостей бани, парные, сауны, массажные салоны, салон красоты, 3 бассейна. внутрь больницам для лечебных вод, тренажерный зал и т. д.).

    Часы работы купален Сечени — Uglyagnes Photography

    С с понедельника по воскресенье , всю неделю, все сезоны (весна, лето, осень, зима)

    • Служба поддержки (регистрация для онлайн-бронирования): 9:00 — 18:00
    • На открытом воздухе Бассейны: 6:00 — 22:00 . Изменены часы работы: понедельник — воскресенье с 9:00 до 19:00.
    • Крытый Термальные бассейны:
    • 6.00 — 22.00 . Изменены часы работы: понедельник — воскресенье с 9 до 19 часов.
    • Паровая кабин и саун:
    • 6.00 — 22.00 . Изменены часы работы: понедельник — воскресенье с 9 до 19 часов.
    • Банные туры (15 мин): 10.00 — 16.00
    • Буфет купальни Сечени: 10.00 — 19.00
    • Исключения : национальные праздники, когда баня открыта в более короткие часы или в те же часы, но по ценам выходных (см. Ниже)

    Купальни Сечени открыты ночью или рано утром, а как насчет государственных праздников в Венгрии?

    Баня Сечени ночью

    Мы считаем, что термальные ванны Szechenyi очень гибкие.По сути, купальня Сечени — единственная термальная ванна в Будапеште, которая открыта ежедневно до поздней ночи.

    Все термальные ванны Сечени и открытые бассейны открыты с 6:00 до 22:00. Кассы купальни Сечени закрываются за час до закрытия, и всем посетителям необходимо покинуть бассейны Сечени Фурдо к 21:45 (за 15 минут до закрытия ванны).

    Баня Сечени в праздничные дни

    Если ваш перерыв в Будапеште приходится на государственный праздник в Венгрии, не отчаивайтесь, Szechenyi Furdo открыт даже в праздничные дни.Пожалуйста, проверьте текущие часы работы на предстоящие праздничные дни, 15 марта, Пасху, 20 августа, 23 октября, 1 ноября, Рождество и Новый год до вашего запланированного визита в Будапешт).

    15 марта Часы работы Ванны и бассейн Сечени

    1 мая Часы работы Баня и бассейн Сечени

    20 августа Часы работы Ванны и бассейн Сечени

    23 октября Часы работы Купальни и бассейн Сечени

    1 ноября Часы работы Ванны и бассейн Сечени

    Рождественские часы работы купален Сечени

    Традиционно Рождественские часы работы в термальных ваннах Сечени следующие (что может не применяться в течение данного года, поэтому, пожалуйста, зайдите в декабре или позвоните в офис в декабре по телефону + 36-1-363-3210):

    24 декабря — 24 декабря — полубанковский выходной для венгров: жизнь в городе обычно останавливается около 16:00, поскольку этот день является традиционным в Венгрии «днем боксов», когда семьи навещают друг друга, встают и поют в канун Рождества. елка, поужинайте в праздничный ужин из ухи, бейгли и т. д., и дарить друг другу рождественские подарки)

    • 24 декабря : часы работы с 6:00 до 14:00 (все удобства в купальнях Сечени)
    • 25 декабря : часы работы с 10:00 до 18:00 (все 3 открытых бассейна и большая часть термальной части)
    • 26 декабря : часы работы с 6:00 до 20:00 (все 3 открытых бассейна и большая часть термальной части)

    Часы работы новогодних и новогодних бань Сечени

    • 31 декабря : часы работы с 6:00 до 18:00 (все удобства в купальнях Сечени)
    • 1 января : часы работы с 11:00 до 20:00 (все удобства в купальнях Сечени)

    Приятного вам времяпрепровождения в купальнях Сечени!

    Статьи по теме термальные ванны и бассейны Будапешта

    Будапештская баня Часы работы

    Рождественские бани в Будапеште

    Часы работы спа-ванны Геллерт

    Государственные праздники в Венгрии / Блог Будапешта

    Часы работы — Ванны Сечени

    В какие часы работают купальни Сечени?

    Позднее время работы термальных ванн Сечени

    Мы считаем, что термальные ванны Сечени очень гибкие.

    В то время как большинство удобств купален Сечени открыты с 6:00 до 19:00, открытые бассейны открыты до 22:00. Имейте в виду, кассиры закрываются за час до закрытия, и всем посетителям необходимо покинуть бассейны к 9:45 (за 15 минут до фактического времени закрытия)

    Часы работы с с понедельника по воскресенье :

    • Открытые бассейны: с 6:00 до 22:00
    • Парные и сауны: с 6:00 до 19:00
    • Крытые термальные ванны и бассейны: с 6:00 до 19:00
    • Экскурсии с гидом (15 мин): 10.00 — 16.00

    Термальные ванны Сечени открыты каждый день с понедельника по воскресенье (иногда даже в праздничные дни! Пожалуйста, проверьте текущие часы работы на Рождество и Новый год перед запланированным визитом в Будапешт).

    Рождественские часы работы купален Сечени

    Традиционно Рождественские часы работы в термальных ваннах Сечени следующие (что может не относиться к текущему году, поэтому, пожалуйста, зайдите в декабре или позвоните в офис в декабре по телефону + 36-1-363-3210):

    24 декабря — 24 декабря — полубанковский выходной для венгров: жизнь в городе обычно останавливается около 16:00, поскольку этот день является традиционным в Венгрии «днем боксов», когда семьи навещают друг друга, встают и поют в канун Рождества. елка, поужинайте в праздничный ужин из ухи, бейгли и т. д., и дарить друг другу рождественские подарки)

    • 24 декабря : часы работы с 6:00 до 14:00 (все удобства в купальнях Сечени)
    • 25 декабря : часы работы с 10:00 до 18:00 (все 3 открытых бассейна и большая часть термальной части)
    • 26 декабря : часы работы с 6:00 до 20:00 (все 3 открытых бассейна и большая часть термальной части)

    Часы работы новогодних и новогодних бань Сечени

    • 31 декабря : часы работы с 6:00 до 18:00 (все удобства в купальнях Сечени)
    • 01 января : часы работы с 11:00 до 20:00 (все удобства в купальнях Сечени)

    Приятного вам времяпрепровождения в купальнях Сечени!

    Статьи по теме купальни и бассейн Сечени

    20 августа Часы работы Ванны и бассейн Сечени

    23 октября Часы работы Купальни и бассейн Сечени

    1 ноября Часы работы Ванны и бассейн Сечени

    Рождественские бани в Будапеште

    Государственные праздники в Венгрии / Блог Будапешта

    Будапешт — город бань

    Будапештские бани — одна из главных причин, по которой Будапешт посещают сотни тысяч путешественников.

    Обратите внимание, что часы работы будут соответствовать правительственным постановлениям, которые, как ожидается, будут меняться в зимний сезон в зависимости от различных эпидемиологических факторов. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону перед планированием визита, чтобы узнать точное и текущее время.
    Если бани открыты в определенный период, билеты можно приобрести на месте. Предварительное бронирование услуг в настоящее время недоступно. Измененные часы работы (если ванны открыты в определенный период):

    Измененные часы работы (если они открываются периодически) в Szechenyi Bath и Gellert Spa: понедельник — воскресенье с 9:00 до 19:00.
    Изменены часы работы в банях Lukacs (при периодическом открытии): понедельник — воскресенье с 6:00 до 20:00.

    Только купальни Сечени ежегодно посещают более миллиона купающихся, многие из которых приезжают из-за границы: курортные туристы или посетители, которые хотят почувствовать себя в одной из купален Будапешта. Каждая баня в Будапеште дарит особые впечатления, в отличие от других, поэтому, если вы можете, посетите несколько бань Будапешта.

    Бани Будапешт

    Budapest имеет несколько прозвищ, таких как Париж Востока или Жемчужина Дуная , а также Город Спас .Действительно, под городом так много естественных теплых родниковых вод (представьте себе котел, покрытый несколькими слоями), что в Будапеште на протяжении многих столетий было несколько отличных термальных ванн. Турецкие бани на берегу Дуная по-прежнему функционируют и пользуются большим спросом. Но более чем за тысячу лет до турок, римлян и даже до них кельты наслаждались теплыми родниковыми водами в качестве ванн, лечебных вод и напитков.

    Неудивительно, что к 21 веку Будапешт заново превратился в город лечебных вод и удивительных термальных источников. Культура купания венгров очень активна и заботится о своем здоровье: не только водных видов спорта пользуются большим уважением, но и молодые, и пожилые наслаждаются купальными водами и веселыми банными комплексами. Акватерапия является частью обычной медицинской практики, и врачи часто прописывают венгерским пациентам водные процедуры в лечебных водах курорта. За последние несколько лет культура купания была гениально объединена с транс-спа-вечеринками (Sparties), так что вы даже можете стать частью крутых банных вечеринок, которые случаются раз в жизни.

    Ванны в Венгрии

    Будапешт — не единственный населенный пункт Венгрии с мощным источником курортных вод. В Венгрии много купален называется Фюрдо (Furdo): от Букк-Фурдо до Зорифурдо. Хевиз , самый важный курортный город в Венгрии, буквально переводится как «горячая вода» (hév-víz или Хевиз). По оценкам, в Венгрии насчитывается около 1000 источников естественной родниковой воды .

    Многим термальным ваннам в Будапеште столетней давности, в первую очередь турецким баням, таким как ванна Кирали, ванна Рудас или ванна Вели Беж (бывшая баня Кайзера или Часарфюрдо).Любопытно, что самый популярный банный комплекс Будапешта, купальня и бассейн Сечени, открылся только в конце 19 века (в импровизированном доме, впоследствии преобразованном в красивый дворец). Еще одна баня Будапешта, которая с архитектурной точки зрения не менее потрясающая, а может и больше, — это комплекс гидромассажных ванн в стиле модерн, купальни Геллерт у подножия холма Геллерт. Излишне говорить, что турецкие бани уникальны своими оригинальными восьмиугольными турецкими бассейнами, покрытыми загадочными куполами с разноцветными стеклами.

    Бронирование

    Находясь в Будапеште, сходите в бани. Даже если вы не являетесь большим поклонником общественных купаний, стоит отказаться от своих оговорок по поводу бань. Но если вы не водный человек, вы все равно можете посетить бани для постройки: например, Купальни Сечени предлагают короткие 15-минутные экскурсии в большинство дней в течение недели. Вы можете заказать массаж или просто насладиться индивидуальными процедурами, гидротерапией, грязелечением и т. Д.

    Какие бани лучшие в Будапеште?

    Один из самых частых вопросов, которые мы получаем от туристов, — какая лучшая баня в Будапеште.Наш ответ обычно, это зависит от обстоятельств. Это зависит от того, что вам нравится, сколько времени у вас есть, находитесь ли вы в Будапеште со своим партнером или с детьми, если вас интересует бюджетный билет, роскошные спа-услуги, роскошный массаж или просто несколько часов веселья в отличная ванна. Если вы проведете в Будапеште более 3 дней, мы настоятельно рекомендуем попробовать больше ванн. Каждый из них имеет особый характер и заслуживает посещения из-за своих достоинств, бассейнов, архитектуры, истории, стиля и программ. Если у вас всего три дня, вы можете попробовать самую популярную ванну, ванны Сечени и бассейн в городском парке (смешанные всю неделю), или турецкие бани Руда (смешанные по выходным), или, если красивые ванны Геллерт (смешанные на выходных).Экономные путешественники могут найти недавно отремонтированные бани Вели Беж (также есть исторический турецкий бассейн). Более разрушительная баня Кирали может понравиться тем, кто любит необычные, крутые, исторические — коммунистические вещи (странные в хорошем смысле слова, «причудливые» — как в прохладной специальной исторической бане, со странным белым персоналом времен коммунизма, устаревшими. интерьер, низкие цены, полностью местная клиентура). Купальни Лукача, вероятно, являются наиболее посещаемыми венграми, поэтому, если вы турист, который хочет пообщаться с местными жителями и увлеченно ищет нетуристические места, Лукач — ваш лучший выбор.

    Расслабляющие и возбуждающие ванны в Будапеште

    Как эти ванны могут быть одновременно расслабляющими и возбуждающими? Что ж, в большинстве бань в Будапеште есть несколько бассейнов с различными размерами, удобствами, видами деятельности, температурой и т. Д., Так что обязательно будет бассейн, который вам понравится. В дневное время бани чаще всего посещают те, кто хочет ощутить целебную силу воды, использовать струи в бассейнах, чтобы получить водный массаж, поиграть в шахматы со старыми приятелями, поболтать с друзьями, взять с собой иностранных друзей на отдых. ванны, чтобы разделить радость купания, насладиться массажем, посмеяться над рыбным педикюром, восстановить силы в саунах и парных (плюс холодные бассейны для купания), поплавать в бассейне, выпить немного пива в кафе, посмеяться над джакузи (ванны Сечени) и веселые бассейны с волнами (ванны Геллерт), а ночью можно пойти и насладиться Sparties (спа-вечеринки).

    Бронирование

    В большинстве бань есть различные купальные билеты. Билет на полный день обычно включает в себя пользование всеми бассейнами и удобствами для ванн, но не включает услуги личного ухода (массаж, маникюр или парикмахерские услуги). Если вы планируете провести спа-день или полдня в бане Будапешта, убедитесь, что вы заказали спа-услуги заранее (бассейны и удобства бронировать не нужно, но в высокий сезон ванны очень наполняются. , так что вы можете сэкономить около 45 минут, купив билеты заранее в более известные бани, особенно в бани Сечени)

    Прогулка в Бате | Гид покупателя ванн и ванн в традиционном стиле с дверцей

    Ванна с легким доступом с дверным входом

    Наслаждаясь одним из самых простых удовольствия — ваше право, а не роскошь.Для многих вход и выход ванны может по ряду причин буквально стать препятствием.

    Прогулка в ванна решает многие проблемы, обеспечивая вход в дверь через низкий шаг. Более высокое положение для сидения может облегчить задачу сесть и вставать намного легче. Более высокая конструкция ванны дает пользователь что-то твердое на удобной высоте, чтобы за него держаться вход или выход из ванны, в то время как стиль ванны низкого уровня смешивается органично впишется в любую обычную ванную комнату.

    В общем, прогулка в бане дает вам вернуть удовольствие от купания и помочь вам восстановить независимость.

    Прежде чем делать какие-либо решения или потратить деньги, ознакомьтесь с нашим полезным руководством по покупке прогулки в бане.

    Если у тебя есть вопросы, которые вы хотели бы задать, пожалуйста, не стесняйтесь позвоните нам чат без обязательств.

    Выберите свой стиль ванна

    Выберите изображение ниже, чтобы увидеть полный диапазон в этой группе

    Традиционный низкий уровень ванна с дверным проемом

    Глубокое погружение, космос экономия места, удобное сиденье высота

    Традиционный низкий уровень ванна с дверным проемом и душевая кабина с перегородкой площадь

    Традиционный низкий уровень ванна с доступом к двери и механическим подъемом сиденье

    Освобождение от НДС при посещении бани

    Помощь часто доступна, когда покупка продукта такого рода.Если вы считаете, что соответствуете требованиям или хотели бы Если вам нужна дополнительная информация об освобождении от НДС, пожалуйста, не стесняйтесь свяжитесь с нами для получения помощи. Для получения дополнительной информации проверьте здесь

    Выбрать из несколько различных термостатических регулируемые наполнители ванн и смесители для ванны и душа для комплимента ваша прогулка в ванне.

    		 Полезный функции, включая рычажное управление и термостатический контроль температуры все помочь сделать ваш купальный опыт безопасно и приятно.

    Щелкните здесь для получения дополнительной информации

    Прогулка по Флориде в ванну можно попасть через отверстие внутрь дверь спереди.

    Этот умный дизайн делает ванну идеальной для небольших помещений или где боковой вход может быть скомпрометирован прочая сантехника.

    Построен из материалы высшего качества, Флорида прогулка в бане доступна с дополнительный воздушный спа для успокаивающего массажа во время купания.

    Выбор термостатически защищенный есть изделия из меди (пожалуйста, не не стесняйтесь обращаться за помощью), который можно удобно установить сбоку двери.

    • Премиум Строительство

    • Идеально там, где есть пространство плотный

    • Полностью сиденье с опорой

    • Прочный стальной подрамник

    • Открывающаяся внутрь передняя часть входная дверь

    • Механизм дверной кнопочный

    • Дополнительная стеклянная перегородка для душа

    • Дверной уплотнитель пожизненная гарантия

    • Самоочищающийся теплый воздух, 16 струй СПА, опция

    • Вариант сиденья с подогревом

    • Опция хромотерапевтического света

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Опция автозаполнения

    • Малая занимаемая площадь

    • 980 мм Д x 660 мм Ш x 930 мм В

    Брошюра для печати, стр.

    Вернуться наверх страницы

    Вермонтская прогулка в ванне имеет внешний вид открывающаяся дверь.Аппарат высшего качества, прогулка в Вермонте в ванне имеет небольшой размер следа делает его идеальным, где пространство может быть в большом почете.

    С невысокой ступенькой по высоте и нескользящей ноги хорошо, есть ванна Вермонт в правой или левой моделях и можно заказать с дополнительным воздушным спа чтобы мягко успокоить вас, пока вы принимаете ванну.

    • Премиум GRP Строительство

    • Низкоуровневый доступ

    • Противоскользящее сиденье и основание

    • Герметичное уплотнение двери с пожизненной гарантией

    • Боковой вход с дверь открывающаяся наружу

    • Прочный стальной подрамник

    • Внешний механизм блокировки

    • Варианты левой или правой руки

    • Трехскоростная самоочищающаяся гидромассажная ванна с 16 струями теплого воздуха вариант

    • Вариант сиденья с подогревом

    • Опция хромотерапевтического света

    • Опция автозаполнения

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Малая занимаемая площадь

    • 950 мм Д x 660 мм Ш x 930 мм В

    Брошюра для печати, стр.

    Вернуться наверх страницы

    Еще одна очень популярная модель прогулки в баня, Грузия идеальна в качестве замена стандартной ванны как она стоит в пределах площади установки заменяется.

    Доступ через открывающуюся внутрь сторону дверь, ванна стиль Грузия прогулка в бане предлагает хорошую поддержку и во многих случаях исключает необходимость многократного захвата и опорные рельсы.

    Доступен с рядом роскошных варианты, такие как теплый воздух спа, с подогревом сиденье, хромотерапевтическое освещение, Bluetooth звуковая система и функция автозаполнения.

    Эта ванна также подходит для использования с наш навесная стеклянная перегородка для душа добавляя к его функции создавая душ, в котором вы может стоять или сидеть.

    НОВИНКА Вариант стеклянной двери

    • Премиум GRP Строительство

    • Полностью сиденье с опорой

    • Низкий доступ для легкого запись

    • Дверь открывающаяся внутрь

    • Вариант стеклянной двери

    • Внутренняя блокировка механизм

    • Варианты левой и правой двери

    • Дверной уплотнитель пожизненная гарантия

    • Дополнительная стеклянная перегородка для душа

    • Самоочищающийся теплый воздух, 16 струй СПА, опция

    • Вариант сиденья с подогревом

    • Опция хромотерапевтического света

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Опция автозаполнения

    • 1245 Д x 660 Ш

    Брошюра для печати, стр.

    Вернуться наверх страницы

    Орегонская прогулка в ванне — популярный модель ванны среднего размера с внутренним открывающаяся боковая входная дверь.

    С добавление навесная стеклянная перегородка для душа прогулка в ванне в Орегоне может быть превратился в душ в на которую можно сесть.

    ванну можно заказать с дверцей на левая или правая сторона.

    Как со всеми ваннами в стиле ванны меньшего размера след занимает меньше вашего драгоценного площадь ванной комнаты.Будучи выше, ванна предлагает большую поддержку при входе и выйти.

    An опционально 16-струйная гидромассажная ванна с подогревом сиденье, хромотерапевтическое освещение, автозаполнение и звуковая система Bluetooth доступны для обеспечения роскошь в то время как купание.

    • Премиум GRP Строительство

    • Полностью сиденье с опорой

    • Прочный стальной подрамник

    • Дверь открывающаяся внутрь

    • Дверной уплотнитель пожизненная гарантия

    • Дополнительная стеклянная перегородка для душа

    • Самоочищающийся теплый воздух, 16 струй СПА, опция

    • Вариант сиденья с подогревом

    • Опция хромотерапевтического света

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Опция автозаполнения

    • 1200 Д x 710 Вт

    Брошюра для печати, стр.

    Вернуться наверх страницы

    HAVEN прогулка в ванне имеет внутреннюю открывающаяся дверь.Это привлекательное качество премиум-класса ванна предлагает низкую высоту ступеньки и противоскользящее сиденье и пол.

    HAVEN включает в себя серебряный антимикробная технология представлена ​​на этап производства, обеспечивающий вы защищены от многих микробов и супербактерии, которые стали устойчивыми обычным методам очистки.

    Ваш HAVEN гуляет ванна может быть дополнительно улучшена с помощью добавление нескольких пользовательских опций включая освещение для хромотерапии, теплый воздушный спа, сиденье с подогревом, звук по Bluetooth возможность подключения и даже автозаполнение функция.

    Размеры: 1270 мм (Д) x 760 мм (Ш) x 975 мм (В)

    • Премиум GRP Строительство

    • Низкоуровневый доступ

    • Противоскользящее сиденье и основание

    • Герметичное уплотнение двери с пожизненной гарантией

    • Боковой вход, открывающаяся вовнутрь дверь

    • Прочный стальной подрамник

    • Дополнительная стеклянная перегородка для душа

    • Варианты левой или правой руки

    • Трехскоростная самоочищающаяся гидромассажная ванна с 16 струями теплого воздуха вариант

    • Вариант сиденья с подогревом

    • Опция хромотерапевтического света

    • Опция автозаполнения

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    Брошюра для печати, стр.

    Вернуться наверх страницы

    Калифорния Прогулка в бане

    Калифорнийская прогулка в бане — это просторный модель и одна из наших длинных ванн ванны.

    Вход через боковую дверь, которая может быть заказывается справа или слева, Калифорнийская баня может похвастаться просторной интерьер.

    Для полное расслабление, почему бы не выбрать роскошь спа с теплым воздухом и наслаждайтесь нежным массируйте, пока вы принимаете ванну.

    Эта ванна подходит для использования с нашими навесная стеклянная перегородка для душа добавление к функции создавая душ, в котором вы может стоять или сидеть.

    • Премиум GRP Строительство

    • Просторный салон

    • Полностью сиденье с опорой

    • Прочный стальной подрамник

    • Дверь открывающаяся внутрь

    • Дверной уплотнитель пожизненная гарантия

    • Механизм внутреннего запирания дверей

    • Дополнительная стеклянная перегородка для душа

    • Самоочищающийся теплый воздух, 16 струй СПА, опция

    • Вариант сиденья с подогревом

    • Опция хромотерапевтического света

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Опция автозаполнения

    • 1308 Д x 762 Ш x 1016 В

    Брошюра для печати, стр.

    Вернуться наверх страницы

    Техасская прогулка в ванной — самая просторная Модель в стиле ванны, которую мы можем предложить.

    Въезд в Техас осуществляется через входное отверстие. боковая дверь и предлагает щедрую внутреннюю сидения. Но будьте осторожны, это большой ванна, так что логистика ее получения через здание и через дверные проемы следует принять во внимание, если вы рассматривая покупку.

    An дополнительный теплый воздух спа, подогрев сиденья, освещение для хромотерапии, авто заливка и звуковая система Bluetooth доступны для предоставления роскошь в то время как купание.

    • Премиум GRP Строительство

    • Просторный салон

    • Полностью сиденье с опорой

    • Прочный стальной подрамник

    • Дверь открывающаяся наружу

    • Дверной уплотнитель пожизненная гарантия

    • Дополнительная стеклянная перегородка для душа

    • Механизм блокировки наружной двери

    • Самоочищающийся теплый воздух, 16 струй СПА, опция

    • Вариант сиденья с подогревом

    • Опция хромотерапевтического света

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Опция автозаполнения

    • 1365 Д x 835 Ш x 990 В *

    Брошюра для печати, стр.

    * Большой просторная модель.* Проверить маршрут доступа через сайт

    Вернуться наверх страницы

    Прогулка в бане в Аризоне — обычное дело. стильная ванна на низком уровне с преимуществом доступ к двери.

    Идеально в качестве прямой замены, когда входить и выходить из обычной ванны становится сложно.

    Аризона прогулка в ванне доступна слева или правша (дверь слева или справа как вы сидите в нем), в 1500мм и 1700мм длины.

    Ан дополнительная 14-струйная самоочищающаяся воздушная ванна, освещение для хромотерапии, авто заливка и звуковая система Bluetooth доступны для абсолютного роскошь в то время как купание.

    • Премиум GRP Строительство

    • Полностью сиденье с опорой

    • Низкий доступ для легкого запись

    • Дверь открывающаяся внутрь

    • Внешняя блокировка механизм

    • Варианты левой и правой двери

    • Дверной уплотнитель пожизненная гарантия

    • Самоочищающийся теплый воздух, опция для спа с 14 струями

    • Опция хромотерапевтического света

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Опция автозаполнения

    • 1700 л (1500 л) x 700 Вт х 571 В

    • Та же цена для любой длины

    Брошюра для печати, стр.

    Обратите внимание: передняя (длинная) панель в комплекте .Концевая панель / ы должен быть заказан как дополнительный.

    Эта ванна доступен с подъемным ремнем сиденье или подъемное жесткое сиденье.

    Измените обозначение Montana на , пожалуйста см. ниже цену и подробности.

    Вернуться наверх страницы

    Прогулка по Монтане ванна — идеальная замена обычная ванна низкого уровня.

    Предлагая Преимущества бокового входа, открывающегося внутрь дверь (возможна правая или левая) ванна также оборудована подъемником сплошное или ременное сиденье.

    Доступен в 1700 мм и модели длиной 1500 мм и с роскошью вариант с воздушным спа.

    Брошюра для печати, стр.

    В отличие от многих прогулок в банях с подтяжкой сиденье, ванна Montana равномерно поднимается обе стороны, так что вам не нужно переставить или опрокинуться, как сиденье поднимается или опускается.Просто заявить предпочитаете ли вы твердую ткань или пояс тип сиденья при заказе. Замена сиденья можно получить и поменять местами если ваши предпочтения изменятся позже Дата.

    • Премиум GRP Строительство

    • Полностью сиденье с опорой

    • Низкий доступ для легкого запись

    • Дверь открывающаяся внутрь

    • Внешняя блокировка механизм

    • Варианты левой и правой двери

    • Дверной уплотнитель пожизненная гарантия

    • Самоочищающийся теплый воздух, опция для спа с 14 струями

    • Опция хромотерапевтического света

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    • Опция автозаполнения

    • 1700 л (1500 л) x 700 Вт х 571 В

    • Та же цена для любой длины

    СПЕЦИАЛЬНЫЙ — * БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭТОЙ МОДЕЛИ ВКЛЮЧЕНЫ

    (* Предложение доступно только для континентальной части Великобритании. установок)

    Вернуться наверх страницы

    В Луизиана душевая кабина отличный выбор для всех семья.Доступно с или без подъемного сиденья с электроприводом, вы также можете выбрать, будете ли вы требуется дополнительное стекло душевая дверь, которая идеально дополняет стеклянную входную дверь и форма ванны, создающая душевая зона — отличный функция для удовлетворения потребностей много пользователей.

    В Луизиана душевая кабина доступны две длины (1700 мм и 1500 мм) и доступен с дополнительным воздушным спа для полная роскошь.

    Нажмите на изображение, чтобы страница брошюры для печати и дополнительная информация

    Размеры:

    1500 x 750/1000 x 565 мм (Д x Ш x В)

    или

    1700 x 750/1000 x 565 мм (Д x Ш x В)

    Особенности Луизианы в ванной:

    Современный стильный дизайн

    P-образная ванна обеспечивает максимальное пространство для душа

    Низкоуровневый вход для легкого доступа

    Стеклянная дверь

    Пожизненная гарантия на уплотнитель двери от протечек

    Доступен с душевой перегородкой или без сиденье

    Дополнительная изогнутая перегородка для душа, подходящая к двери ванны

    Дополнительный подъемник сиденья с электроприводом для плавного подъема или опускания купальщица

    Лифт имеет резервную батарею на случай отключения электроэнергии

    Дополнительная функция автозаполнения

    Дополнительный трехскоростной самоочищающийся вариант СПА с 14 струями теплого воздуха

    Дополнительная опция освещения для хромотерапии

    По желанию Встроенная аудиосистема с возможностью беспроводного подключения по Bluetooth

    Примечания:

    Ванна Луизианы доступна для нескольких уровни спецификации.У каждого есть P-образный профиль и стеклянная дверь, но к этому можно добавить перегородку двери душа, подъемное сиденье (ремень или жесткий), изделия из латуни, спа, хромотерапевтическое освещение, автоматическое наполнение и звуковая система с возможностью подключения по Bluetooth.

    Ванна в любой комплектации продается на ваше усмотрение. собственный установщик. Если в Луизиане 2 и 3 есть подъемное сиденье, услуги по вводу в эксплуатацию доступны для обеспечения правильной работы.

    В рамках нашего стремления к лучшему обслуживанию и цене Предлагаем оплатить ввод в эксплуатацию на соответствующем ванны.Итак, после установки и для вашего спокойствия мы заплатим инженеру-наладчику посетить и подтвердить все функции ваша новая установка. Это настоящее бесплатное предложение *, включающее нулевая стоимость для вас.

    Специальное предложение — * БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ ЭТИ МОДЕЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

    (* Предложение доступно только для установки на материковой части Великобритании)

    Вернуться наверх страницы

    Прогулка Easy Riser в бане напоминает период Ванна-тапочка, но предлагает гораздо больше чем просто стиль.

    Easy Riser — это спроектирован так, чтобы занимать такую ​​же площадь и стандартная ванна, что делает ее идеальной дооснащение для большинства ванных комнат. Баня доступен в двух стилях — Peninsular модель и Уголок мдел.

    Комфорт и безопасность заняли важное место в разработке Easy Riser. Низкая ступенька по высоте облегчает доступ, в то время как питание подъемное сиденье с уникальной вспомогательной поддержка спины заботится о опускании и довести пользователя до комфортного откинувшись назад, осторожно приподняв их вернитесь в вертикальное положение, когда закончите.

    Ваш Easy Riser войдет ванна может быть дополнительно улучшена с помощью добавление нескольких пользовательских опций включая освещение для хромотерапии, теплый воздушный спа, Стеклянная перегородка для душа, звук по Bluetooth возможность подключения и даже автозаполнение функция.

    Размеры: 1700 мм (Д) x 750 мм (Ш) x 590 мм (В)

    • Премиум GRP Строительство

    • Низкоуровневый доступ

    • Противоскользящее сиденье и основание

    • Сиденье с электроприводом и спинкой

    • Щедрый боковой доступ

    • Опция душевой перегородки

    • Большая стеклянная дверь, открывающаяся внутрь

    • Герметичное уплотнение двери с пожизненной гарантией

    • Прочный стальной подрамник

    • Варианты левой или правой руки

    • Трехскоростная самоочищающаяся гидромассажная ванна с 14 струями теплого воздуха вариант

    • Опция хромотерапевтического света

    • Опция автозаполнения

    • Аудиосистема с возможностью подключения Bluetooth

    Брошюра для печати, стр.

    (* Предложение доступно только для континентальной части Великобритании. установки)

    Вернуться наверх страницы

    Из шикарной мировой столицы здесь продуманный дизайн и итальянский стиль

    объединились в совершенной гармонии.

    Не нужно идти на компромисс в отношении стиля, чтобы выполнить ваша потребность в функции.

    Обычная ванна во всю длину, которая предлагает что-то для всей семьи.

    • Доступны три размера — длина 1600 мм, 1700 мм и 1800 мм

    • Банка быть ручным — левым или правым

    • Дополнительный смеситель для ванны и гидромассажа

    • Оснащен стеклянной боковой дверцей для удобства въезд / выезд

    • Съемное сиденье / подголовник

    • Дополнительная душевая перегородка

    • Доступен с опцией Whirlpool 6 jets

    • Доступен с опцией Airpool 16 форсунок

    Посмотреть больше информация

    Прогулка в ванне, которая действительно предлагает что-то для всех семья.Хотите ли вы искупаться или душ, молод вы или в нужде легкого доступа, эта красивая ванна будет украсьте вашу ванную комнату.

    Вернуться наверх страницы

    Выбрать из несколько различных термостатических регулируемые наполнители ванн и смесители для ванны и душа для комплимента ваша прогулка в ванне.

    		 Полезный функции, включая рычажное управление и термостатический контроль температуры все помочь сделать ваш купальный опыт безопасно и приятно.

    Щелкните здесь для получения дополнительной информации

    .
    18Авг

    Болгарка как правильно работать: Как правильно работать болгаркой — как пользоваться, работать, пилить и резать металл болгаркой

    18 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Как и можно ли пилить болгаркой дерево. Принцип работы болгарки. Насадки

    Одним из самых популярных инструментов для резки различных материалов считается болгарка.

    Она достаточно проста в использовании, ей с легкостью можно изменить угол среза, компактная, имеет насадки для определенных материалов. Многих интересует вопрос, действительно ли ей можно пилить абсолютно любые материалы? Как и можно ли пилить болгаркой дерево? Мы попробуем с этим разобраться.

    Заметка: Болгаркой называется углошлифовальная машинка, сокращенно УШМ. Название болгарка она получила по стране производителю в Советские годы.

    Принцип работы

    УШМ представляет собой электрический инструмент для обработки, шлифовке и резки металлических, гранитных, каменных и иных материалов. Представлен такими элементами: корпус в виде цилиндра с защитным кожухом, двигатель, корпус редуктора, предохранительная муфта, зажимающая диск гайка, кнопка включения и отключения при замене дисков.

    Болгарки разных производителей могут различаться. Благодаря комплектации с разными насадками, этот инструмент считается универсальным.

    Заметка: С помощью болгарки можно резать твердые заготовки, а также шлифовать и полировать. Для чего собственно и используются дополнительные насадки.

    Устройство не сложное. Поступают вращающие движения на вал с электродвигателя, на угловом редукторе которого производится закрепление сменных насадок. Аппарат может настраиваться на необходимую глубину распила. Также можно настроить нужные обороты.

    Ей режутся поверхности из железа, стали, меди, алюминия, чугуна и т.п. Для каждого материала имеются специальные насадки.

    Важно: Болгаркой необходимо уметь правильно работать. Как ее правильно держать и в какую сторону будет происходить вращение круга, в какую сторону полетят искры при резке металла.

    Можно ли использовать болгарку для распила дерева?

    Бытует мнение, что нельзя болгаркой обрабатывать древесину. Профессионалы утверждают, что дерево нужно обрабатывать только специальными для этого предназначенными электроинструментами.

    Так, к примеру, если резать брусья болгаркой, то можно столкнуться с такими не желательными моментами, как перегревание диска, из-за чего он будет становиться хрупким. Если происходит скос угла, то возникает большая вероятность его разрыва, что может привести к серьезным травмам!

    Второй момент — при обработке древесины зубьями диска захватывается большое количество сырья и инструмент начинает вырываться из рук. Это также может быть очень опасно.

    Вывод: Из вышесказанного можно сделать вывод, что мастер работая по дереву болгаркой не имеет должной защиты. Это касается даже профессионалов.

    Как правильно работать болгаркой по древесине?

    Дерево экологический материал, используемый во всех сферах жизни деятельности человека. Оно до сих пор считается очень востребовательным, благодаря своей экологичности, эстетическому внешнему виду и относительной ценовой доступности, а также легкости обработки.

    Сейчас существует большой ассортимент инструментов по дереву. Однако, благодаря тому, что ушм — функциональный инструмент многие работают ей с деревянными заготовками.

    Важно: Главным аргументом не использования болгарки по древесине — безопасность.

    Но если вы все же решили и имеете большой опыт в работе с болгаркой, то, прежде всего, очень важно придерживаться правил безопасности.

    Это очень опасно потому, что у болгарки нет стопора,останавливающего распиливание при чрезвычайных происшествиях.

    В продаже есть насадки специальные по древесине. Они, как правило, представлены дисками с особой формой зубца. Благодаря этой форме снижается вероятность заклинивания.

    Насадки для работы с металлом могут быть использованы по древесине, если только круги выбирать с небольшими зубьями, а также при условии, что сегменты, расположенные на верху насадки карбидные либо вольфрамовые. Благодаря подобной конструкции минимизируются не желательные происшествия в процессе работы.

    Работа с деревом

    Тщательно просматриваем болгарку, оцениваем надежность всех соединительных элементов, правильность закрепления насадки.

    Работа инструмента должна начинаться мягким пуском, если он предусмотрен в вашей модели. Процесс нужно производить на небольших оборотах, с периодическим наращиванием, если это необходимо.

    Деревянная заготовка может резаться болгаркой только под прямым углом. Косой рез не допускается.

    Важно: Любой наклон исключен. Если произойдет перекос, то может произойти опасная ситуация.

    Резные композиции по дереву производятся другими инструментами.

    Есть технические особенности работы болгаркой по дереву:

    • Многие, чтобы было удобнее работать, не используют защищающий кожух для болгарки, а это делать категорически запрещено. Это же единственный защитный барьер между диском и мастерком;
    • Специальное приспособление называемое несущая база способствует более крепкой фиксации инструмента в руках мастера;
    • Обязательно при работе нужно использовать перчатки с резиновыми накладками.

    Вывод

    Каждый инструмент должен быть использован только по своему прямому назначению. Однако, современные модели болгарок выпускаются с большой комплектацией насадок, в том числе и для обработки мягко тельного материала.

    Как правильно пользоваться болгаркой в домашних условиях

    Болгарка — это универсальный инструмент, без которого не обходится ни одно строительство. Однако нет единого правила как резать правильно на себя или от себя. Мнения разделились. Каждый способ имеет плюсы и минусы. Одно известно точно, главное в работе с инструментом это безопасность.

    УШМ или болгарка что это такое

    Болгарка во всем мире известная как УШМ была создана немецкими конструкторами в 1954 году. Электромеханический инструмент для шлифования, резки и зачистки материала. В бывший Советский Союз инструмент попал из Болгарии, где его в то время делали. Поэтому УШМ получила такое прозвище.

    Болгарки бывают:

    1. Большая: длина 400 — 500 мм, высота 140 — 160 мм; мощность до 3 кВт. Используют на производстве.
    2. Средняя: длинна 300 — 350 мм, высота 130 мм; мощность до 1,5 кВт. Применяют для профессиональной работы.
    3. Малая: длина: 250 — 270 мм, высота 90 — 110 мм; предельная мощность 1.2 кВт. Для бытовых работ.

    При помощи болгарки обрабатывают камень, метал, пластик. Дерево резать болгаркой не рекомендуют в целях безопасности. Для каждого материала используют определенные круги.

    Как правильно резать

    Все рабочие, которые пользуются болгаркой разделились на два лагеря. Одни режут от себя, другие на себя. Единого правила нет, только рекомендации. Доказывает это то что инструмент можно настроить как под правую руку, так и под левую, а вращение диска отрепетировать в обоих направлениях.

    Резать от себя

    Когда болгарка настроена таким образом, что диск крутится по часовой стрелке, резать материал нужно по направлению от себя. Если резать наоборот шлиф машинку будет заклинивать, это повредит диск.

    Главный недостаток такого способа работы в том, что искры и пыль летит на резчика. Если режут кирпич или бетон одевают респиратор, иначе дыхательные пути засорятся пылью. Одежду тщательно застегивают, чтобы уменьшить попадания пыли под спецодежду.

    При резке металла в сторону рабочего летит сноп искр. Это может привести к возгоранию спецодежды. Манжеты на рукавах и голенища брюк плотно затягивают чтобы искры не попали на кожу.

    Главный аргумент, который используют сторонники реза от себя это безопасность. В случае если диск закусило, болгарку вырывает в противоположную сторону от резчика, а значить уменьшается вероятность травмы.

    Важно. Чтобы поменять направление вращения диска, переворачивают защитный кожух на 180 гр. Перекручивают ручку в отверстие с обратной стороны редуктора. Все тщательно закручивают и проверяют.

    Резать на себя

    Когда на болгарке отрезной диск вращается против часовой стрелки, правильное направление реза на себя. В противном случае болгарку заклинит и диск разлетится.

    Недостаток этого способа — риск получить травму. Если диск закусило движущая сила выбрасывает инструмент в сторону резчика. Если болгарку держать не крепко это может привести к серьезным травмам: глубоким порезам или сильным ушибам.

    Поэтому при таком способе работы требуется полная концентрация, руку упирают в живот и контролируют ход диска. Если машина начинает работать с напряжением, это знак что нужно быть внимательным.

    Преимущество способа резать на себя в том, что искры и пыль летит в противоположную сторону от резчика. Это не значит, что не нужно соблюдать меры предосторожности, но в случае с пылью проблем меньше.

    Редуктор болгарки, когда она настроена для резьбы на себя находится со стороны резчика, меньше вероятности что на диск намотает спецодежду. Но это правило действует для тех, у кого рабочая рука правая. Для левшей болгарку настраивают индивидуально.

    Важно. После того как диск закусывает трудно открутить фиксирующую гайку. Для этого вырезают из плотной бумаги или тонкой резины шайбу размером с гайку и вставляют между диском и зажимом. Даже если диск заклинивает гайка откручивается без выдалбливания или нагревания.

    Необходимые меры безопасности

    Главное при работе с УШМ это техника безопасности. Не важно, в какую сторону летят искры, если не соблюдать меры безопасности это приведет к серьезным травмам.

    Меры предосторожности в работе с болгаркой:

    • безопасное место работы;
    • средства индивидуальной защиты
    • исправный инструмент.

    Безопасное место работы

    Перед тем как приступить к резке готовят место для работы. Очищают площадку от мусора, чтобы ничего не мешало работать. Убирают с площадки легко воспламеняемые материалы и горючие вещества. Проверяют место на наличие силовых кабелей.

    Место выбирают с хорошим естественным освещением. Если это невозможно устанавливают фонари или лампы дневного света.

    Работают с болгаркой только в сухую погоду, нельзя резать вовремя дождя и в помещениях, залитых водой.

    Во время работы снимают ювелирные украшения, цепочки, брелоки, предметы, которые могут попасть в механизм. Чтобы их не намотало на диск.

    На строительной площадке нужен огнетушитель класса А, В или С, все зависит от места работы.

    Средства индивидуальной защиты

    Обязательно используют средства защиты для глаз, тела, рук, ног и слуха. Экипировка должна плотно держаться, чтобы не попасть во вращающуюся часть болгарки.

    Во время резки летит сноп искр, которые могут попасть в глаза. Для защиты одевают очки или маску из прозрачного пластика.

    Звук работающей болгарки раздражает слуховые перепонки, чтобы защитить слух вставляют беруши или одевают строительные наушники.

    Работают с болгаркой в рабочих перчатках, чтобы избежать порезов и ссадин. Выбирают рукавицы по размеру, чтобы они не болтались на руках и случайно не замотало на вращающейся диск. Также следят за тем чтобы рукавицы были не порванными.

    Вовремя работа болгарка подымает много пыли. Чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли, одевают респиратор.

    Тяжелые ботинки с железными вставками защитят ноги при падении металлических деталей. Обувь плотно зашнуровывают чтобы внутрь не попадали искры и окалины.

    Одевают для работы спецодежду из плотного материала, которая защищает от искр и ссадин. Рабочая одежда должна плотно застегнута, не болтаться и не висеть, чтобы не попасть на вращающуюся часть болгарки.

    Исправный инструмент

    Перед работой проверяют рабочее состояние инструмента. Кабель и вилка от болгарки должен быть без повреждений, иначе может во время работы произойти замыкание или ударить током. Это опасно, так как рука может дернутся в любом направлении.

    Защита на УШМ должна быть плотно затянута. Кожух устанавливают в такое положение чтобы искры не летели в лицо и на одежду. Поэтому вначале определяют направление искр и устанавливают защиту.

    Ручка на редукторе должна быть целой без трещин и сколов, что не поломаться во время резки. Ее плотно вкручивают, чтобы не было люфта.

    Чтобы болгарка не стала причин серьезных травм, нужно соблюдать меры предосторожности. Как резать на себя или от себя каждый выбирает сам. Главное во время работы не терять концентрации. В этом случае инструмент станет хорошим помощником для решения строительных задач.

    Знания о том, как правильно работать болгаркой, могут помочь достичь цели и уберечь жизнь, а также здоровье. Упомянутый инструмент не терпит пренебрежения техникой безопасности. Производители подчеркивают, что эксплуатация оборудования должна сопровождаться соблюдением инструкции.

    Углошлифовальная машина сегодня гораздо функциональнее, чем еще несколько лет назад, когда инструмент мог пригодиться лишь для работ по шлифовке. Сегодня данные устройства незаменимы в металлообработке и строительстве. Внешне болгарка выглядит незатейливо, она имеет цилиндрический корпус, с одной стороны которого находится ручка, а с другой – крепление для насадок. Именно насадки делают данный агрегат многофункциональным. Они фиксируются на шпиндель, тогда как диски дополнительно крепятся прижимной гайкой и фланцем. Эта мера является обязательной при работе с описываемым инструментом.

    Для чего нужна УШМ

    Рассмотрев современные углошлифовальные машины, вы отметите, что они способны справиться с множеством задач, среди которых:

    • полирование;
    • шлифование;
    • резка стекла, плитки, камня, фанеры, бетона, кирпича и металла.

    Для каждого вида работ и материала следует использовать определенный абразивный инструмент.

    Общие рекомендации по работе с болгаркой

    Для того чтобы понять, как правильно работать болгаркой, вы должны ознакомиться с ассортиментом насадок, среди которых — щётки и круги. Первые предназначаются для полировки и очистки поверхностей. При этом можно полировать сварочные швы и очищать от ржавчины металл. В зависимости от состава, для выполнения разных задач могут использоваться разные круги. Одними можно резать керамику, тогда как другие подходят для металла. С этой информацией вы сможете ознакомиться, рассмотрев инструкцию на диске или упаковке.

    Какую болгарку выбрать

    Если перед вами встал вопрос о том, как правильно работать болгаркой, то вы должны знать, что разными бывают не только насадки, но и углошлифовальные машины. Они представлены в разных классах, среди которых:

    Последний вариант подходит для эксплуатации в течение ограниченного времени каждый день. Профессиональная углошлифовальная машина способна работать каждый день по несколько часов. Что касается индустриального оборудования, то оно представляет собой устройство, которое работает почти без устали. Инструменты отличаются и по внешнему виду. Таким образом, корпус может быть дополнен одной или двумя ручками, а также вибропоглощающими рукоятками.

    Техника безопасности при эксплуатации болгарки

    Перед тем как начинать рабочий процесс, вы должны подготовить инструмент. Для этого выбирается и устанавливается круг. Мотор обладает определённой мощностью, он предусматривает необходимость выбора круга определённых размеров. Чем меньше круг, тем большую скорость вращения он способен поддерживать. Если использовать круг неправильно, то это станет причиной износа оборудования и деформации насадок.

    Если вы задумались над вопросом о том, как правильно работать болгаркой, чтобы избежать травм, то должны знать, что на инструмент не должны устанавливаться диски, размеры которых больше тех, для которых предназначен агрегат. Насадки не должны быть деформированы. Если на круге появились трещины или выбоины, то от них следует избавиться. Не стоит использовать те круги, которые имеют отклонения от первоначальной формы.

    Правила и рекомендации

    После крепления круга инструмент следует запустить и проверить в холостом режиме. В течение 30 секунд оборудование прогоняется на максимальных оборотах. Если вы не заметили посторонних звуков и вибраций, а защитный кожух не задевает за диск, то можно приступать к работам.

    Довольно часто начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, как правильно работать болгаркой. Перед началом манипуляций оператору самому следует подготовиться, для этого нужно надеть:

    • специальную одежду;
    • защитные очки или маску;
    • респиратор;
    • плотные перчатки.

    Оператору нужно снять все украшения, например, часы и браслеты, ведь они могут быть намотаны на круг. Нельзя начинать работу, если вы испытываете утомленность или находитесь в алкогольном опьянении. Исключено использование пильных дисков для дерева при работе с углошлифовальной машиной.

    Пожарная безопасность и крепление деталей

    Оператору нужно убедиться в том, что в плоскости резания никого нет. До момента полной остановки диска нельзя выпускать инструмент из рук. К оснастке не стоит прикасаться раньше, чем она остынет. В рабочей зоне не должно быть легковоспламеняющихся предметов, а именно:

    Если вас интересует вопрос о том, как правильно работать болгаркой, то вы должны подумать о надежном креплении деталей. Всё, что обрабатывается и режется, должно быть зафиксировано. В качестве исключения выступают элементы, которые будут оставаться неподвижными под воздействием собственного веса, сюда следует отнести плиты и камни. Деталь может быть зафиксирована в тисках. При отсутствии такой возможности следует воспользоваться помощью напарника, который будет фиксировать разводным ключом заготовку или трубу. Удерживать в руках обрабатываемые детали запрещено.

    Как резать болгаркой

    Многих владельцев описываемого оборудования на первых этапах его эксплуатации интересует вопрос о том, как правильно работать маленькой болгаркой. Стоит отметить, что методика раскроя заготовки в этом случае ничем не отличается от той, когда в работе используется инструмент профессионального класса. Рабочие места необходимо очистить, разметить заготовку, только после можно приступать к работе.

    Оборудование нужно удерживать двумя руками. Если произойдет заклинивание круга, инструмент не должен быть вырван из рук. Вы всегда должны быть готовы к обратному удару, который может стать причиной сильного смещения. Вообще, обратный удар является одним из самых опасных моментов при эксплуатации углошлифовальной машины. При этом происходит резкий внезапный отброс инструмента при заклинивании диска в заготовке.

    Что нужно еще непременно упомянуть, рассказывая о том, как правильно работать болгаркой? Куда искры летят в процессе проведения тех или иных манипуляций — вот то, за чем нужно следить мастеру. Они не должны попадать на лицо, ноги и одежду. Важно удостовериться в том, что шнур питания находится вне зоны досягаемости диска. Если требуется перейти к другому объекту, то оборудование для начала следует выключить и перетащить шнур. Если произошли перебои с электричеством, устройство тоже должно быть обесточено. Очень важно разобраться с вопросом о том, как правильно работать болгаркой – на себя или от себя. Ответом на этот вопрос будет следующее утверждение: движение инструмента и направление вращения диска должны совпадать. Однако искры при этом будут закрывать разметку. Именно по этой причине правила эксплуатации довольно часто игнорируются, а зря. Для того чтобы исключить заедание круга, диск в соприкосновение с заготовкой следует вводить на полных оборотах шпинделя.

    Основные правила при резке

    При раскрое заготовки важно удостовериться в том, что вы соблюдаете основные правила. Линия реза должна проходить мимо человека, но не упираться в него. Если произойдет заедание диска, то реактивное движение оборудования обойдет оператора. Важно обеспечить защиту с помощью кожуха. Он должен располагаться между работником и кругом.

    На инструмент нет необходимости чрезмерно нажимать. Агрегат будет способен справиться с задачами, используя собственный вес. Тогда как перегрузки станут причиной перекоса круга. Исключено включение углошлифовальной машины, когда диск находится в профиле заготовки. Начинать резать профиль следует с того места, где наиболее мало поперечное сечение.

    Важно помнить, что при раскрое плитки, бетона и камня будет образовываться много пыли. От неё следует защищать органы дыхания. Некоторые производители выпускают кожухи с патрубком для пылесоса. Подавлять пыль можно и водой, направляя струю в рез. Если необходимо работать над раскроем стены, вы должны быть готовы к тому, что под круг может попасть арматура, труба или кабель. Это непременно станет причиной обратного удара. Для того чтобы исключить травмы, необходимо находиться в стороне от линии смещения оборудования.

    Заключение

    Еще до приобретения описываемого в статье оборудования вы должны узнать все о том, как правильно должна работать болгарка. Это касается не только инструкции по эксплуатации инструмента, но и звука, которым сопровождается функционирование агрегата. Он должен быть ровным; удостовериться в этом стоит, надев диск. Лишних звуков и вибраций при работе вы слышать и чувствовать не должны. Звуки хлопков, посторонние запахи и нагрев корпуса исключены. Если подобные признаки вами были замечены, то инструмент лучше обменять.

    Планируете использовать электроинструмент в процессе выполнения домашнего ремонта, но не знаете, как правильно работать болгаркой, чтобы не травмироваться? Согласитесь, было бы неразумно по незнанию в первые же минуты сломать диск или, что еще хуже, поранить себя.

    Или вы только решили обзавестись электроинструментом и заранее изучаете правила его эксплуатации? В таком случае обратите внимание на продукцию именитых производителей с хорошей репутацией, реализующих действительно качественные приборы отменной сборки с долголетней гарантией.

    Ведь с надежным инструментом безопаснее работать. Одним из отличных вариантов является продукция бренда Bosch, DeWalt, Makita, а также болгарки Metabo реализуемые в сети мойо в широком ассортименте. Правила эксплуатации и основные ошибки при работе с этим типом электроинструмента мы подробно рассмотрим в нашей статье.

    Материал, помимо рекомендаций по использованию УШМ, содержит наглядные фото по работе с болгаркой и полезные видеосоветы опытных пользователей. Ознакомившись с последними и, соблюдая правила личной безопасности, вы сможете своими силами справиться со штроблением бетонной стены, резкой плитки или кирпича, не привлекая для этих задач специалистов.

    Виды и особенности использования УШМ

    Известная в народе болгарка – это ничто иное, как угловая шлифовальная машинка. Этот электроинструмент, по мнению обывателей, является необходимым для каждого мало-мальски уважающего себя хозяина.

    Неудивительно, ведь помимо шлифования, прибор способен выполнять качественную резку различного рода материалов, начиная от простой древесины и заканчивая металлическими уголками и арматурой.

    Чаще всего в быту этот инструмент применяется не для операций шлифования, а именно для резки материалов.

    Основные виды болгарок

    Этот полезный и практически универсальный электроинструмент умеет не только пилить, резать, но и шлифовать поверхность наждачными кругами, чистить ржавчину металлическими щетками и, при наличии алмазного спецкруга, аккуратно резать стекло.

    Но не каждая модель болгарки обладает широким спектром возможностей. Да и технические характеристики, такие, как мощность, обороты в минуту, рекомендуемый диаметр диска и перечень возможных операций, разнится.

    Кроме того, все болгарки, представленные на рынке электроинструментов, по времени работы и выносливости можно поделить на следующие категории:

    1. Для бытового использования – этот тип предполагает применение сугубо в домашних условиях для выполнения несложных задач. Продолжительность работы таких моделей составляет до 40 минут.
    2. Для профессионального применения – эта категория электроинструмента рассчитана на ежедневную нагрузку по 3-4 часа. Используются подобные модели мастерами, выполняющими «ремонт под ключ» и прочие виды ремонтных работ.
    3. Индустриальные – машины, даже неловко их именовать просто «болгарками», предназначенные для беспрерывного использования оператором УШМ весь рабочий день.

    Если первые два вида распространены среди населения, то последние применяются сугубо на крупных предприятиях, работающих с серьезными объектами. Да и к работнику, претендующему на должность оператора, предъявляются повышенные требования.

    В частности, знание устройства электроинструмента, принципа его функционирования, технологии выполнения работ с его помощью и знание и соблюдение правил индивидуальной безопасности.

    Кроме того, приборы можно классифицировать по типу питания: зависимые от сети и аккумуляторные. А также поделить на группы по стоимости и другим критериям.

    Тонкости эксплуатации электроинструмента

    Прежде, чем научиться делать ровный рез, нужно разобраться, как правильно пользоваться бытовой болгаркой, чтобы ничего себе не повредить.

    Но игнорировать инструкции не стоит, ведь УШМ не только полезный в хозяйстве инструмент – болгарка еще и чрезвычайно травмоопасна в руках неопытного оператора.

    Нередки случаи нанесения серьезных травм в области лица, конечностей, туловища при беспечном обращении с прибором. Еще чаще страдают глаза от попадания окалин, искр и прочих посторонних предметов, если они не защищены должным образом

    Причем, от несчастного случая не застрахован никто – даже опытные пользователи, работающие по 20-25 лет с болгаркой, по стечению обстоятельств оказываются посетителями травмпункта.

    Поэтому, важно, в первую очередь, защитить себя средствами личной/индивидуальной защиты (СИЗ).

    Чем и как правильно резать арматуру

    Современные технологии строительства уже не ограничиваются небольшими одноэтажными зданиями. Все направлено на комфорт, удобство при проживании и во время работы, а также на экономию земельного пространства. Именно поэтому растет этажность, что требует повышать критерии прочности здания, в целом. По этой причине, в строительстве всегда используется арматура, как основной материал для связки бетона.

    Во время строительства, особенно если работа совершается впервые, может встать вопрос о том, как резать арматуру А3. На первый взгляд может показаться, что это несложно, но на самом деле тонкостей очень много, которые касаются выбора инструмента, средств защиты, а также непосредственной работы с арматурой разного диаметра.

    С какой арматурой предстоит работать?

    На рынке металлопроката встречаются варианты прутов, маркировкой от А-1, до А-7. Кроме того, что у изделий может отличаться химический состав, внешне они тоже претерпевают различия. Например, А-1 — это прут гладкой формы, а арматура от А-2 до А-7 представляет собой прут с поперечным, периодически повторяющимся профилем, предназначенным для лучшего сцепления с бетоном.

    Какой инструмент подойдет для работы?

    На момент выбора инструмента стоит обращать внимание на то, с каким диаметром и классом изделий нам предстоит работать. Например, если мы используем арматуру А1, диаметром менее 12 мм, то для работы нам подойдут обычные ножницы, которые еще называют болторезами. Работать с такими ножницами одно удовольствие, поскольку принцип их перекусывания заключается в утроении приложенного вами усилия. К тому же не нужно электричество, что как раз будет удобно при работе на начальных этапах, например, если вы где-то «в поле» заливаете фундамент.

    В случае, когда для работы используются пруты диаметром выше 12 мм, то для резки стоит использовать «болгарку». Вполне подойдет любая современная «болгарка»,  с диаметром круга от 125 мм. Для резки покупайте круги потолще, не ниже 2 мм, поскольку это сократит периодичность замены режущего элемента. Старайтесь резать так, чтобы металлическая раскаленная стружка не попадала на легковоспламеняющийся материал.

    Если вы постоянно занимаетесь оборудованием фундаментов, часто работаете в условиях отсутствия электроэнергии, то можно прикупить специальную гильотину для резки. Удобство работы с этим инструментом заключается в том, что он не только предусматривает ваши физические затраты, но и позволяет без больших затрат времени резать пруты, на участки мерной длины. Кроме гильотины можно использовать специальный станок для резки, который стоит достаточно дорого, а потому частными лицами практически не используется.

    Техника безопасности при резке арматуры

    Надо признать, что для резки, частными лицами и строительными бригадами, чаще всего используется «болгарка». Это недорогой инструмент, который является универсальным, поскольку позволяет резать не только металл, но и камень, керамику, пенобетон, бетон и прочие материалы, при соответствующей замене диска. Чтобы не получить травму при работе с болгаркой, вы должны соблюдать следующие правила техники безопасности:

    • Подбирайте индивидуальные средства защиты. Во время резки неизбежны металлические окалины, который порой разлетаются во все стороны. Поэтому обязательно нужно работать в перчатках, использовать защитные очки и плотную одежду. Из одежды лучше всего подойдет обмундирование сварщика, так как обычные материалы все равно прогорят и станут «дырявыми в крапинку».
    • Делайте разметку. При вязке, помните, что перехват прута должен быть не менее 30 см. Поэтому, к полученной величине отреза прибавляйте еще по 30 см с каждой стороны на перехват. Для нанесения отрезной линии используйте мел, так как он лучше всего виден на темном металле.
    • Правильно укладывайте арматуру перед резкой. Для этого, возьмите деревянную доску или кусок бруса, подложите изделие под прут такими образом, чтобы отрезная линия свисала за подложкой. Это позволит вам не упираться кругом болгарки в землю и не портить режущий элемент. К тому же металл не будет «закусывать» диск. Одновременно допускается резать несколько прутов, которые нужно совместить с одной стороны, поскольку не факт, что поставщик порезал их идеально (могут быть расхождения до 5 см, если вы берете пруты менее 12 м).
    • Закрепить арматуру перед резкой. Для такой работы нужен помощник. Либо нужно стать на неотрезную сторону ногой, чтобы производить резку. При переноске отрезанных участков, помните о наличии заусенцев, оставшихся после работы с болгаркой.

    Если правильно подойди к покупке арматуры, можно высчитать требуемые размеры и заказать резку в магазине. В конечном счете вы сможете сэкономить на доставке, а также не будете «возиться» с резкой самостоятельно.

     

     

    Угловые шлифмашины: основы безопасной работы

    УШМ — инструмент столь же опасный, сколь и популярный. Легкомысленное отношение к технике безопасности может привести к серьезным травмам. Как использовать УШМ правильно и чего нельзя допускать?

    На фото:

    Чем опасна болгарка?

    Разлет диска. Угловые шлифмашины, независимо от класса, имеют очень высокую скорость режущей кромки диска — порядка 75 м/с. Безобидный на вид осколок оснастки на такой скорости превращается в снаряд, поэтому разрушение и разлет круга — ситуация чрезвычайно опасная.
    Заклинивание диска и обратный удар приводит к не менее печальным последствиям. В результате обратного удара машину вырывает из рук. Это особенно опасно, когда болгарка находится на уровне головы.

    Последствия

    Серьезные травмы. Осколок диска может ранить работающего: попасть в глаз, в голову, в шею, располосовать грудь. Травма может быть настолько тяжелой, что иногда заканчивается смертельным исходом.

    Недопустимая оснастка

    Круг большего диаметра: смертельно опасен. Иногда пользователь решает вооружить машину диском не штатного диаметра, а побольше… Так делать нельзя сразу по двум причинам:

    1. для установки круга придется снять защитный кожух, что по технике безопасности недопустимо.

    2.линейная скорость режущей кромки превысит 80 м/с. Указанное значение, конечно, не является предельным (по нормам существует запас, и немаленький), однако превышение скорости означает, что гарантий безопасной работы с нагрузками уже не будет.

    Пильный диск: категорически запрещен! Случаи, когда пользователь вооружает УШМ пильным диском, как у «циркулярки», к сожалению, не редкость. Это очень опасно, так как частоты вращения у болгарки и дисковой пилы сильно отличаются. В результате можно получить, например, «выстрел в упор». Роль пули будет играть отлетевшая твердосплавная напайка с зуба диска. После этого вероятна потеря контроля над работающей машиной, что заканчивается всегда плачевно.

    Основы безопасности

    На фото: угловая шлифмашина KG2000 компании Black and Decker.

    • Защитный кожух — без него работать нельзя! Это главное правило безопасной эксплуатации УШМ. В критической ситуации кожух защищитит от контакта с диском и убережет от осколков, если оснастка разлетелась. Снимая кожух, вы остаетесь без защиты.
    • Машина должна находиться сбоку, а не перед пользователем или между ногами. Это крайне важно, ведь таким образом вы обезопасите себя от контакта с диском или его осколков при нештатной ситуации. Со стороны открытой плоскости диска людей быть не должно. В случае ЧП эта зона будет опасной.
    • Надежная фиксация заготовки. Лучше зажать деталь в тисках, и уж ни в коем случае не пытайтесь удерживать ее одной рукой, а машину другой.
    • Правильное направление реза — навстречу вращению диска. Для наглядности представьте, в какую сторону отскочит болгарка, если ее отпустить (должна отпрыгивать от работающего, а не на него).
    • Думайте наперед. Еще до работы полезно представить, как поведет себя разрезанная деталь. Не заклинит ли она диск? Если заготовка длинная, используйте подпорки. Следите за тем, чтобы кабель питания не мешался под ногами и был вдалеке от диска. Если отключили свет, не забудьте передвинуть выключать болгарки в нерабочее положение.

    Чего нельзя делать

    На фото: угловая шлифмашина 9425 ME компании Skil.

    • Не шлифуйте отрезными кругами. При боковых нагрузках такая оснастка может разломаться, а это грозит серьезными последствиями.
    • Никогда не работайте треснутым кругом, даже если вы намереваетесь использовать его по назначению.
    • Не перекашивайте машину во время резки. Удерживайте болгарку в одном положении, ведите ровно. Так вы защитите диск (а заодно и себя) от разрушительных нагрузок. Давить на угловые шлифмашины слишком сильно не рекомендуется.
    • Не погружайте круг в заготовку глубоко. Это опасно. Толстую трубу или профиль лучше обрезать по периметру.
    • Не работайте вблизи горючих материалов. Сноп искр способен привести к пожару. В любом случае рекомендуется использовать очки и одежду из плотной негорючей ткани.
    • Не пытайтесь освободить оснастку при включенном моторе. Если произошло заклинивание диска, немедленно отключите машину.

    В статье использованы изображения: aeg-powertools. ru, blackanddecker.ru, skil.ru

    Как правильно резать керамогранит / Советы эксперта / Cersanit

    Керамогранит – самый популярный отделочный материал с твёрдым характером, минимальным водопоглощением и разными типами поверхности. Однако этот крепкий орешек способен расколоться на мелкие кусочки при неправильной резке. В этой статье эксперты Cersanit расскажут, какими инструментами пользоваться и что ещё нужно знать о керамограните, чтобы не совершать ошибок и не расстраиваться.

    Из чего состоит керамогранит

    Состав керамогранита неизменен. Это композитный материал из кварца, каолина, кварцевого песка и полевого шпата. Смесь спекается в монолитную очень прочную плиту с минимальным количеством пор и низким водопоглощением. Из года в год технологии совершенствуются, твёрдость материала становится выше, толщина — меньше. Неопытному мастеру бывает непросто выбрать инструмент для работы. Стеклорез, плиткорез, болгарка? Неровный разрез, сколы, пыль в глазах — всё это можно и нужно предупредить.  

    «Керамогранит Cersanit — это материал с водополгощением группы BIa, устойчивый к воздействию реагентов и обладающий классом износостойкости не ниже третьего. Низкое водопоглощение (менее 0,5%) увеличивает морозостойкость материала. Практически не имея пор, керамогранит не трескается и не расслаивается. Испытания показывают, что керамогранит Cersanit выдерживает от 100 циклов замораживания и оттаивания. Именно поэтому продукцию бренда выбирают для отделки открытых помещений — балконов, террас, цоколя зданий. Степень водопоглощения, в свою очередь, позволяет отделывать им бассейны, душевые зоны, сауны, кухни и коридор — места, где обычно влажно», — делится опытом заместитель директора по качеству Cersanit Елена Подольская.  

    Различают несколько классов износостойкости керамогранита. Первый — низкий, пятый — высокий. Например, керамогранитом пятого класса отделывают вокзальные перроны. Поцарапать, расколоть, испортить такой материал практически невозможно. Вот почему инструмент для его резки должен быть особенным. 

    Резка керамогранита в домашних условиях

    Механический плиткорез

    Оптимальное для домашних условий приспособление — механический плиткорез. Это устройство, состоящее из станины, направляющих в виде рельс, движущего ролика и специальных лапок, удерживающих плитку во время работы. С помощью ролика однократно делается надрез, по которому плитка аккуратно разламывается. Важно, чтобы ролик был острым, а полозья смазаны. В таком случае пользоваться устройством будет удобно, а разрез получится аккуратным. Важно понимать, что данный инструмент не подходит для резки рельефной плитки и плитки, покрытой гранилью – могут образоваться сколы, потому что рельеф и граниль не позволяют надрезать глазурь в некоторых местах. Еще один недостаток ручных плиткорезов — со временем может появиться люфт, что также приводит к образованию неровностей и сколов на линии разреза. Но даже в таком случае всё не так безнадёжно, неровный край можно спрятать за плинтусом. 

    Электрический плиткорез

    Электрический плиткорез (мокрорез) — серьёзное оборудование для получения идеального результата даже при резке тонкого керамогранита. Это устройство состоит из стана (стола), направляющих, алмазного круга, электрического двигателя и системы подачи воды. Вода нужна для того, чтобы избежать пыли при работе с материалом. В зависимости от модели плиткореза вода либо подаётся автоматически, либо в ручном режиме смачивается алмазный диск. В процессе работы воду необходимо менять, чтобы не испортить алмазный круг, по окончании работ диск тщательно промывается. С помощью мокрореза возможна фигурная, но не округлая резка керамогранита, например, с целью создания угла 90°. 

    Болгарка

    Если под рукой нет станка для резки керамогранита, можно воспользоваться болгаркой. Однако сразу стоит отметить, что этот способ небезопасен и требует сноровки. Болгаркой хорошо подрезать материал, резать его в нестандартных размерах. Работать этим инструментом с керамогранитом можно только при наличии алмазного диска с гладкой поверхностью и без отверстий. Недорогой и практичный инструмент часто используют для фигурной резки, но риск получить некачественный срез с микротрещинами становится выше, о чём не стоит забывать. Есть и другие особенности резки керамогранита болгаркой: 

    • резать материал нужно с 2-3-миллиметровым смещением в бóльшую сторону (круг «съедает» несколько миллиметров)

    • диск устанавливается по направлению механизма

    • тонкий керамогранит режут плавными движениями «вперёд-назад»

    • толстый керамогранит разрезают только в одном направлении

    • после каждой резки диск очищается (для этого подойдёт обычный кирпич). 

    Гидроабразив, циркулярная пила, лобзик

    Фигурная резка на профессиональном уровне выполняется исключительно с помощью гидроабразива. Панно, волнистые линии и узоры — всё это возможно на компьютеризированном станке.

    Циркулярная пила с алмазным диском тоже нередко выручает в домашних условиях. Разрез получается не идеально ровным, но недочёты всегда можно зашлифовать.

    Ещё одно приспособление для фигурной резки керамогранита — лобзик с алмазной проволокой. Устройство требует навыков и аккуратности в процессе работы: нужно постоянно сдувать пыль, чтобы видеть линию разметки, а саму плитку необходимо увлажнить.

    Какой бы ни был выбран инструмент, специалисты советуют следовать общим правилам: 

    • хорошо фиксировать плитку

    • рисовать линию на лицевой стороне

    • резать по лицевой стороне, так как сколы чаще всего образуются на выходе резака из пластины

    • при резке использовать максимально тонкие диски

    • снижать скорость резака в начале и в конце резки

    • механический плиткорез требует большего давления на рычаг, чем при резке простой плитки

    • оставлять небольшой запас, чтобы край можно было подправить

    • не нужно делать общую для всей плитки разметку

    • срез необходимо дополнительно шлифовать, если его не скроет плинтус.

    Чем режут керамогранит эксперты Cersanit

    Специалист Cersanit Елена Подольская уверена, что никакие ручные стеклорезы, полотна по камню и электролобзики не подойдут для аккуратной резки твёрдого керамогранита. Не стоит забывать, что это всего лишь вспомогательные инструменты, которые, скорее всего, даже не понадобятся, если под рукой есть специальные устройства. 

    «Я рекомендую добиваться золотой середины тремя способами:

    • с помощью сухого пликореза и посредством доведения срезов до идеального состояния вручную абразивами. Важно: это должен выполнять опытный специалист!

    • с помощью электроплиткореза с алмазным диском. Страдает скорость, но качество среза становится выше.

    • потоковая резка невозможна без форматно-раскроечного станка. Это оборудование на хорошей скорости производит качественные срезы с правильной геометрией. Используется преимущественно для больших форматов керамогранита в производственных цехах», — советует Елена.  
    Резка керамогранита не покажется сложной, когда за спиной знания и практика: наберитесь терпения и используйте правильные инструменты.

    Инструкция по эксплуатации болгарки: правила работы с электроинструментом

    Даже относительно безобидный инструмент при неправильном использовании будет опасным для здоровья и жизни. А если речь заходит про болгарку — следует помнить, что правила работы с УШМ (угловой шлифовальной машинкой) написаны кровью тех, кто их игнорировал.

    Устройство и возможности болгарки

    Электрический прибор УШМ используют для шлифовки, полировки и зачистки поверхностей, сварных швов и кромок. Техника эффективна при резке разных материалов и изготовлении изделий из металлов, камней, кирпича и бетона. Развитие технологий искусственных алмазов позволило превратить болгарку в универсальную режущую машину. Сейчас качество их исполнения регулирует ГОСТ Р МЭК60745-2-3-2011 и проверяется в лабораториях.

    Хват болгарки

    В общем случае устройство в УШМ следующее:

    1. Вращение ротора двигателя обеспечивает электродвигатель с блоком управления и токоподводящим кабелем.
    2. На валу установлена зубчатая шестерня и вентилятор. Механизм зацеплен с ведомой шестерней, монтированной на ведущем шпинделе. Последний и вращает рабочий инструмент — диск или камень.

    По конструктивному исполнению различают одно- и двуручные болгарки:

    • Одноручные инструменты. Нет основной рукояти, имеют массу до 2,5 кг, диаметр круга 100, 115 и 125 мм.
    • Двуручные инструменты. Присутствует основная и дополнительная рукояти, диаметр круга колеблется в диапазоне от 125 до 230 мм, масса машин 2,5-6 кг.

    Подготовка к работе с болгаркой

    Правила работы с электроинструментом и их приспособлениями всегда предусматривают подготовительные работы. Болгарка — не исключение. В первую очередь следует подготовить требуемый защитный инвентарь.

    Обратите внимание! Программа минимум — очки и кожух. Нарушение данных требований может обернуться попаданием искр в глаза и травмами.

    Следует иметь и защитные перчатки. В трудовом процессе руки находятся вблизи от диска. Из-за этого частички, окалины и искры попадают на пальцы и ладони. Для защиты рук и сохранности их кожи используются плотные перчатки. Это минимальный набор для домашнего использования. Если речь идёт про производство, то в рабочем помещении необходима полноценная защитная одежда, укрывающая все участки тела.

    Особенности работы с болгаркой

    Современная УШМ позволяет заменить наждак, когда ведётся работа по металлу. Чтобы избежать проблем, при использовании инструмента полезно помнить несколько рекомендаций:

    1. УШМ в процессе работы следует держать двумя руками. В случае обратного удара крепкая фиксация позволит минимизировать смещение. В противном случае увеличивается риск травмирования.
    2. Работу следует осуществлять на ровной поверхности, уверенно поддерживая равновесие.
    3. Шнур о тпитания располагать на противоположной стороне диска. Инструкция по эксплуатации болгарки выдвигает это требования во избежание короткого замыкания и ударной волны агрегата.
    4. При завершении работы инструмент следует крепко держать в руках, пока полностью не остановиться диск.
    5. Если отключилась подача электроэнергии, необходимо вынуть шнур инструмента из розетки. В противном случае болгарка может начать работать без наличия управления со стороны оператора.
    6. Процесс работы сопровождается нагреванием дисков. После выключения инструмента их нельзя трогать до момента остывания.

    Фиксация материала

    Инструкция и рекомендации по резке болгаркой

    Работа с материалами характеризируется одним предложением: направления движения инструмента и вращения диска должны совпадать.

    Обратите внимание! Соприкасаться с разрезываемой поверхностью нужно на максимальных оборотах шпинделя — в противном случае может возникнуть заедание.

    При этом:

    1. Линия реза должна проходить мимо трудящегося человека, а не упираться в него. Если диск заест, реактивное движение инструмента пройдёт мимо оператора.
    2. Резать профили начинать с места, обладающего самым малым поперечным сечением.
    3. Защитный кожух обеспечивает безопасность, только если он находится между человеком и кругом.
    4. При резке стен может попасться кабель, арматура или труба, что приведёт к обратному удару. Находиться в стороне от возможной линии смещения.

    Правила шлифовки болгаркой

    Кратко о главном:

    • Нельзя использовать тонкие круги.
    • Не шлифовать боковой поверхностью отрезного диска — она не предназначена для такой работы.
    • Круги не рассчитаны на оказание значительного бокового усилия — могут сломаться.
    • Шлифовка осуществляется кромкой диска под углом 15-40 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости.
    • Если шлифуется дерево (или изделие из него, например, шкаф), то УШМ используется для придания гладкости материалу, снятие краски и тонкого слоя из поверхности.
    • Вместо дисков часто используется шлифовальный барабан.

    Что такое обратный удар?

    Так называется один из самых опасных случаев, что может быть в процессе работы. Эффект появляется при сильном заклинивании круга в заготовка, вследствие чего электроинструмент резко отбрасывает назад. Необходимо внимательно следить за процессом и крепко держать болгарку.

    Очков оказалось недостаточно

    Как избежать обратного удара

    Для этого нужно:

    1. Всегда удерживать инструмент за стандартные рукояти.
    2. Занимать устойчивую позицию на земле.
    3. Использовать обе руки.
    4. Находиться немного в стороне от места, куда ударит инструмент.
    5. При движении УШМ от себя при обратном ударе она отскакивает на человека.
    6. Будьте особенно осторожны при обработке углов и кромок.

    Техника безопасности при эксплуатации болгарки

    Обратите внимание! Не секрет, что при взаимодействии с опасным инструментом всегда есть инструкция, состоящая из правил, позволяющих избежать неприятных последствий в работе с болгаркой.

    Следует акцентировать внимание на следующих моментах:

    • Соблюдение требований и инструкций.
    • Не работать с повреждённым диском.
    • Использовать круг согласно предназначению: отрезной для резки, шлифовальный для обработки.
    • Хороший мастер осторожный, внимательный и спокойный.
    • Контролировать ситуацию и до, и после осуществления операции.
    • При использовании болгарки не вытягивайтесь

    Как нельзя работать с опасным инструментом

    Не вздумайте поступать следующим образом:

    1. Не нужно прикладывать нажимное усилие на болгарку. Инструмент справляется со своими задачами под собственным весом, тогда как перегруз приводит исключительно к перекосу диска.
    2. Не включать болгарку, если УШМ находится в пропиле материала.
    3. При использовании болгарки не вытягиваться вперёд и не залазить под себя в стремлении отрезать как можно больше.
    4. Запрещается трудиться с инструментом в неадекватном или нездоровом состоянии.
    5. Не нужно держать обрабатываемые детали и материалы весом своего тела (например, ногой) — закреплять следует механическим способом.

    Используемые защитные средства

    Инструкция по эксплуатации УШМ предусматривает, что полный комплект должен формироваться:

    1. Защитный кожух на инструменте.
    2. Маска лица (предпочтительнее) или очки.
    3. Респиратор/пылесос.
    4. Защитная одежда, обеспечивающая безопасность всем частям тела.

    Маска защитила

    Меры предосторожности

    Техника безопасности при работе с болгаркой требует соблюдения следующих пунктов:

    1. Обрабатываемая деталь должна быть хорошо закрепленной.
    2. Всегда следить, куда полетят искры в процессе работы и не допускайте потенциальных ситуаций для возгорания.
    3. Перед работой проверять защитный кожух.
    4. Убедиться, что диск, которым будет осуществляться работа, не повреждён.

    Искры тоже опасны

    Соблюдение этих нехитрых мер позволит избежать подавляющего большинства возможных проблем. А использование всей инструкции по охране труда при работе с УШМ (болгаркой) позволит минимизировать вероятность неприятных происшествий, сохранив здоровье и жизнь.

    На что способна болгарка — Бобёр.ру

    Алиса Карасёва подробно расскажет, из чего состоит болгарка, что она умеет делать и как правильно с ней работать.

    При работе с болгаркой в первую очередь обратите внимание на средства защиты: на руках — перчатки, на глазах — очки, волосы должны быть тщательно убраны, а рукава закатаны.

    У болгарки есть две основные функции: резка металла и камня. Абразивные круги для металла промаркированы синим цветом, для камня — зелёным.

    Диски для металла тонкие и ими очень удобно резать металл. Они бывают толщиной 1, 2 и 3 мм.

    Кроме того, существует диск по металлу, который в профиль похож на чашечку. Это шлифовальный диск: им легко убрать излишки металла после сварки или резки, а также снять старую краску или ржавчину.

    Плоский диск с зелёной маркировкой предназначен для резки камня. В это понятие входят бетон, кирпич, натуральный камень и керамогранит. Также есть диск чашечкой для шлифовки камня.

    Кроме дисков, у болгарки есть металлические щётки и круги, к которым можно прикреплять всевозможные диски для полировки либо для шлифовки. Таким образом можно сказать, что болгарка — универсальный инструмент.

    Также есть лепестковый абразивный круг, который в первую очередь используется для очистки металла. Однако им удобно обрабатывать дерево в том случае, если нужно снять большое количество материала.

    Установите диск по металлу. У болгарки есть кнопка, нажав на которую, можно зафиксировать диск. Это позволит затянуть крепёжную гайку, чтобы диск не выпал.

    У болгарки имеются защитный кожух и ручка. Защитный кожух при работе с инструментом должен быть направлен на мастера, поскольку именно он защитит в случае обратного удара или от осколков при разрушении диска.

    Приступите к работе

    В нашем случае в тисках зажат кусок трубы. Покажем, как пилить трубу и какие основные ошибки бывают при обработке металла.

    Когда сделан пил на трубе и пропилена толщина стенки, многие продолжают работать до конца. Однако в таком случае есть большой риск, что диск зажмёт, если мастер вильнёт инструментом, в результате чего диск разрушится или будет обратный удар.

    Чтобы этого не случилось, не пропиливайте трубу до конца, а поверните её и допилите с другой стороны.

    То же самое касается распила профильной трубы или уголка: сначала надо отрезать один край, потом перевернуть и отрезать другой. Не старайтесь сразу распилить всё целиком, риск, что у вас зажмёт инструмент, очень велик.

    Установите диск для работы по камню.

    Приступите к работе. Сперва сделайте по линии маленькую бороздку и постепенно её углубите.

    Не нужно пилить камень до самого конца, оставьте немного, чтобы потом аккуратно обломить.

    Этим же диском зашлифуйте край.

    Читайте по теме:


    Как делать болгарские сплит-приседания: методы, преимущества, варианты

    Также известен как: Сплит-приседания

    Цели : четырехглавые мышцы, ягодицы, подколенные сухожилия, икры, брюшной пресс, выпрямители позвоночника.

    Необходимое оборудование : Скамья или прочный стул

    Уровень: Средний

    Болгарские сплит-приседания — это версия приседаний на одной ноге, когда задняя нога поднимается на скамью или прочный стул. Поскольку это одностороннее приседание на одной ноге, в этом упражнении больше внимания уделяется четырехглавой мышце, чем в других подобных сложных движениях нижней части тела.Это также требует большого баланса и координации, что увеличивает уровень вовлеченности корпуса и верхней части тела, необходимый для поддержания правильной формы.

    Главное, что нужно помнить о болгарских сплит-приседаниях, — это то, что требуется несколько проб и ошибок, чтобы найти правильное положение стопы для комфортного выполнения упражнения. Вы поставите одну ногу на скамейку позади себя, но, возможно, вам придется немного подпрыгнуть передней ногой, чтобы найти то положение, которое вам больше всего нравится. Вполне нормально попробовать несколько тренировочных повторений перед тем, как начать настоящий подход, чтобы убедиться, что вы настроены правильно.

    Это упражнение предназначено для вашей передней ноги — ваша задняя нога предназначена для поддержки равновесия, но задействование и «ожог» должны ощущаться в первую очередь в вашей передней ноге, особенно в четырехглавой мышце передней ноги.

    Болгарские сплит-приседания как сложное упражнение для нижней части тела — отличное упражнение для увеличения силы нижней части тела или тренировки всего тела. Из-за сложного, сбалансированного характера движения рекомендуется включать его в начало тренировки, возможно, после хорошей разминки и нескольких сложных упражнений, которые обеспечивают двустороннюю направленность, таких как традиционные приседания, румынская становая тяга. , или рывки со штангой.Взаимодействие с другими людьми

    Преимущества

    Болгарские сплит-приседания — отличный способ вывести вашу сложную тренировку нижней части тела на новый уровень. Это движение нацелено на все те же группы мышц, которые вы видите в качестве целевых во время приседаний и выпадов — квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, икры, брюшной пресс и выпрямители позвоночника, — но уделяет больше внимания квадрицепсам и корам из-за проблемы баланса на одной ноге, которую упражнения обеспечивают.

    Каждый раз, когда вы можете работать в одностороннем порядке — это означает, что вы нацелены на одну сторону тела независимо от другой, — у вас есть возможность улучшить поперечный мышечный дисбаланс.За счет улучшения этих дисбалансов у вас меньше шансов на то, что одна сторона «возьмет верх» при сгибании, подъеме или движении по жизни, что облегчает вам поддержание правильного положения и предотвращение травм со временем.

    Кроме того, за счет улучшения баланса с помощью комплексных упражнений для нижней части тела ваша ловкость и сила корпуса, вероятно, улучшатся, что снижает вероятность того, что вы упадете, когда потеряете равновесие. Для молодых людей это может показаться неважным, но последствия падений гораздо более выражены у пожилых людей.Пожилые люди, которые могут сохранять равновесие и реже падают, с большей вероятностью избежат таких жизненно важных травм, как переломы бедра или запястья.

    Пошаговая инструкция

    Все, что вам нужно для самого простого варианта болгарского сплит-приседа, — это скамья или прочный стул. Когда вы освоитесь с упражнением, вы можете добавить гантели или гири для увеличения сопротивления.

    1. Встаньте примерно на два фута перед прочной скамьей или стулом , ноги на расстоянии бедер друг от друга, корпус задействован, плечи отведены назад, а грудь и глаза направлены прямо вперед.
    2. Поднимите правую ногу и поставьте ее на скамью позади себя . Вы можете сделать это одним из двух способов, и может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы решите, какую версию вы предпочитаете. Один из вариантов — положить верхнюю часть стопы на скамью так, чтобы голеностопный сустав был примерно на одном уровне с краем скамьи. Другой вариант — согнуть лодыжку и найти равновесие с подушечками стопы и пальцами ног, как если бы вы выполняли традиционные выпады. Ни одна из версий не является лучшей, чем другая, и все зависит от личных предпочтений.
    3. Убедитесь, что ваши ступни по-прежнему примерно на расстоянии , если не шире, на расстоянии около бедер. Вы не хотите, чтобы ваша приподнятая ступня располагалась прямо за передней, так как это значительно затруднит балансировку. Возможно, вам придется подпрыгнуть или пошевелить передней ногой, чтобы найти безопасное и хорошо сбалансированное положение. Это то, что вам, возможно, придется сделать пару раз после выполнения одного или двух повторений, так как поиск правильного положения стопы в зависимости от вашего комфорта и предпочтений может занять немного времени.
    4. Помните, что ваша задняя нога помогает вам сохранять равновесие — задействование и движение упражнения сосредоточены на передней ноге.
    5. Включите корпус так, чтобы грудь была высоко, а глаза смотрели прямо вперед , и согните левое колено, позволяя правому колену и лодыжке естественным образом сгибаться, когда вы выполняете фазу упражнения вниз, не принимая на себя нагрузку на заднюю ногу. .
    6. Постарайтесь, чтобы нагрузка была равномерно распределена по левой ноге , когда вы опускаетесь вниз.Слегка согните бедра вперед, следя за тем, чтобы левое колено оставалось на одном уровне с пальцами левой ноги (чтобы оно не прогибалось внутрь и не выгибалось наружу). Вы можете обнаружить, что ваше левое колено начинает немного выступать над пальцами левой ноги в нижней части упражнения. Это не обязательно плохо или неправильно, и зависит только от вашего уровня комфорта и гибкости лодыжек. Если вы чувствуете дискомфорт, вернитесь в исходное положение и попробуйте немного сместить переднюю ногу вперед перед следующим повторением.
    7. Вдохните через фазу опускания , опускаясь вниз до тех пор, пока левый квадрицепс не станет примерно параллельным земле.
    8. Вернитесь в положение стоя, протолкнув левую ногу и используя левую квадрицепсию и ягодицы, чтобы усилить восходящую фазу упражнения. Выдохните, пытаясь встать.
    9. Отойдите правой ногой от скамьи или стула после выполнения полного подхода в сторону. Убедитесь, что вы держите вещи даже, выполняя одинаковое количество повторений и подходов в каждую сторону.

    Распространенные ошибки

    Размещение задней ноги непосредственно за передней частью

    Если вы поставите заднюю ногу прямо за переднюю, вам будет очень сложно балансировать на протяжении всего упражнения. Поскольку движение осуществляется вашей передней ногой, это уже проблема одностороннего равновесия, вынуждающая вас сохранять равновесие во время приседаний, опираясь в первую очередь на переднюю ногу.

    Если вы уменьшите базу поддержки, поставив заднюю ногу прямо за переднюю, вам будет сложно овладеть правильной техникой.

    Когда вы ставите заднюю ногу на скамью позади себя, убедитесь, что она находится примерно на расстоянии бедра от передней или даже немного шире. Даже если вы выполняете упражнение не задней ногой или ногой, наличие этой более широкой «подставки» для поддержки поможет вам эффективно выполнить болгарские сплит-приседания.

    Наклонившись слишком далеко вперед от бедер

    Очень соблазнительно и часто терять концентрацию на корпусе, особенно на брюшном прессе и выпрямителях позвоночника, когда вы продвигаетесь вниз по фазе болгарского сплит-приседаний.Этот наклон вперед не только ограничивает основные преимущества упражнения, но и повышает вероятность чрезмерной нагрузки на переднее колено, смещая вес слишком далеко вперед. (Небольшой наклон — это нормально.)

    Кроме того, если вы перейдете к болгарскому сплит-приседанию со штангой на плечах, наклон вперед во время приседания с гораздо большей вероятностью приведет к травме. Прежде чем приступить к фазе движения вниз, снова задействуйте основные мышцы и отведите плечи назад.Постарайтесь сохранять ту же позу и выравнивание во время каждого повторения.

    Поднимаясь на цыпочки

    Очень плохая привычка, которая иногда имеет место, когда ваше выравнивание и форма в остальном плохие, — это подниматься на мяч и пальцы передней ноги, когда вы приседаете. Обычно это указывает на одно из двух: 1) ваша передняя нога находится слишком близко к скамье, и вам нужно переместить ее вперед, чтобы поддерживать лучший баланс и выравнивание, или 2) вы наклоняетесь вперед бедрами во время приседания, и вам нужно подняться на носки, чтобы поддержать поступательное смещение веса, чтобы оставаться в равновесии.

    Если вы когда-нибудь обнаружите, что поднимаетесь на носки или носки передней стопы, прекратите упражнение и сделайте перезагрузку. Проверьте положение передней стопы — возможно, вам придется сместить ее вперед — и убедитесь, что вы держите туловище в вертикальном и высоком положении во время выполнения упражнения.

    Поддержка движения задней ногой

    Помните, что болгарские сплит-приседания — это форма приседаний на одной ноге. Хотя задняя нога предназначена для поддержания равновесия, она не должна использоваться для выполнения упражнения, что сделало бы его более выпадом.В любой момент упражнения вы должны иметь возможность «встряхнуть» заднюю ногу, чтобы убедиться, что она все еще свободна и не поддерживает ваш вес.

    Позволение переднему колену потерять положение

    Как и во всех вариациях приседаний и выпадов, одна распространенная и значительная ошибка во время болгарских сплит-приседаний — позволить переднему колену смещаться внутрь или наружу, теряя выравнивание с пальцами той же стороны. Это создает слишком большую нагрузку на колено, особенно во время упражнений на одной ноге, когда вес и сопротивление поддерживаются одной ногой.

    Следите за передним коленом и следите за тем, чтобы оно оставалось на одном уровне с пальцами ног, особенно при переходе между фазами движения вниз и вверх.

    Модификации и вариации

    Нужна модификация?

    Хотя термины «сплит-присед» и «болгарский сплит-присед» часто используются как синонимы, на самом деле это два разных варианта упражнения. Болгарское сплит-приседание относится к версии, в которой задняя нога поднимается на скамейке или устойчивом стуле, а сплит-приседания — это версия, выполняемая без поднятия задней ноги.

    Если вы боретесь с равновесием, когда задняя нога приподнята, или если угол поднятой ступни вызывает дискомфорт, выполните упражнение таким же образом, но поставив заднюю ногу на пол.

    Просто помните, это не то же самое, что выпад, в котором задняя нога также задействована в упражнении. Вы можете использовать заднюю ногу, чтобы удерживать равновесие, но все движение должно поддерживаться передней ногой.

    Готовы принять вызов?

    Как только вы освоите правильную технику, усложняйте задачу, добавляя веса.Просто возьмите в руки пару гантелей или гантелей, чтобы повысить сложность упражнения. А для еще более сложного варианта положите на плечи ненагруженную или загруженную штангу перед выполнением болгарского сплит-приседа.

    Безопасность и меры предосторожности

    Правильная настройка и эффективное задействование корпуса — это, несомненно, лучшие способы обеспечить безопасность сплит-приседаний в Болгарии. Не торопитесь, чтобы найти правильное выравнивание и положение стопы, чтобы у вас не возникло соблазна наклониться вперед от бедер и бросить центр тяжести перед передним коленом.Это создает слишком большую нагрузку на колено и может привести к травме.

    В целом, это упражнение безопасно для всех, кто какое-то время занимается силовыми тренировками и имеет приличный уровень баланса, координации и силы нижней части тела.

    Если вы новичок в силовых тренировках или изо всех сил пытаетесь сохранить равновесие при выполнении традиционных выпадов, вы, вероятно, еще не готовы попробовать болгарские сплит-приседания. Точно так же, если у вас есть боль или травмы в коленях или лодыжках, гибкость и подвижность, необходимые для правильного выполнения этого движения, могут быть неудобными для вас.

    Если вы чувствуете боль или дискомфорт, прекратите движение и попробуйте выполнить сплит-присед, удерживая заднюю ногу на полу.

    Попробовать

    Включите этот и аналогичные движения в одну из этих популярных тренировок:

    Упрощенное обучение болгарскому языку | T NATION

    Вот что вам нужно знать…

    1. Болгарские тренировки — один из простейших методов силовых тренировок, но большинство людей, имеющих работу, не могут точно им следовать.
    2. Традиционно система предусматривает тренировку всего лишь нескольких подъемов 2-3 раза в день. Количество повторений невелико, и вы работаете на максимум несколько раз в неделю.
    3. Преимущества: его легко планировать, он помогает вам хорошо выполнять несколько избранных движений и делает вас сильнее.
    4. Недостатки: он может ограничивать развитие мускулатуры, занимает много времени и может разрушить нервную систему.
    5. Адаптируйте его, включив в него большую вариативность, цикличность RM, разную интенсивность, ограничение тренировки до одной ежедневной тренировки и включая работу по бодибилдингу.

    Мистика болгарского обучения

    «Болгарское обучение» имело почти мистическую ауру.

    Это рассматривалось как некий секретный тренировочный подход для получения результатов мирового класса в олимпийской атлетике. На самом деле это не так. Фактически, это был самый простой метод тренировки, который когда-либо использовали силовые атлеты!

    Однако, чтобы приспособить его к таким видам спорта, как пауэрлифтинг или даже бодибилдинг, нам необходимо внести некоторые изменения.

    Что характеризует болгарскую систему?

    1 — Чрезвычайная специфичность

    Оригинальная болгарская система вращается вокруг соревновательных упражнений (рывок, толчок и толчок) для основной нагрузки, а единственная вспомогательная работа состоит из фронтальных приседаний и вариаций мощности соревновательных упражнений (силовой рывок, силовой толчок).

    Приседания со спиной используются время от времени. Это резко контрастирует с другими успешными школами тяжелой атлетики, где используется много вспомогательных упражнений.

    2 — Экстремальная частота

    Соревновательные упражнения или их вариации выполняются на каждой тренировке, и часто 2-3 ежедневных занятия выполняются в периоды интенсивных тренировок.

    Это означает, что спортсмены делают толчок и рывок до 12 раз в неделю, и количество приседаний на груди не сильно отстает.Логика такова, что чем чаще вы практикуете какой-то навык, тем лучше вы в нем овладеваете.

    3 — Максимальное усилие

    При стандартной болгарской тренировке вы работаете с максимальным весом, который вы можете поднять за одно повторение несколько раз в неделю, иногда ежедневно.

    Вместо «легких дней» болгарские атлеты максимально выкручиваются в силовом рывке вместо полного и в силовом толчке вместо толчка.

    4 — очень мало повторений

    Элитные тяжелоатлеты редко делают больше 3 повторений в соревновательных упражнениях, больше 5 повторений для базовых силовых движений и более 8 повторений для вспомогательной работы.

    Однако в оригинальной болгарской системе эта практика была доведена до крайности, когда большинство подходов выполнялись по 1 или 2 повторения только изредка по 3 повторения.

    5 — Сегментация экстремального обучения

    Элитных спортсменов во всех видах спорта разделяют свой ежедневный тренировочный объем на более чем одну ежедневную тренировку, но оригинальная болгарская система довела это до крайности.

    Обычно рабочая нагрузка делится на два, иногда три ежедневных занятия и те два или три сеанса, которые сами делятся на две-три «единицы».”

    Например, рывком 30-40 минут, отдых 20-30 минут; толчок 30 минут, отдых 20 минут; и передние приседания в течение 20-30 минут. Это был один сеанс.

    Плюсы болгарской системы

    1 — Максимизация силовых навыков

    Выполнение одних и тех же упражнений каждый день или несколько раз в день — лучший способ стать технически эффективным.

    Работа с силовыми навыками — это здорово, если вы хотите научиться хорошо выполнять определенное движение, но это не лучший способ развить общую силу, и «сила», созданная с помощью работы с силовыми навыками, может быть потеряна гораздо быстрее, чем сила, построенная с помощью объем и большее количество упражнений.

    Тем не менее, если все, что вас волнует, это хорошо выполнять рывок, толчок и приседания со штангой, ежедневные тяжелые упражнения могут сработать.

    2 — Простота планирования

    При планировании тренировки вам нужно подумать о нескольких вещах: объем (подходы и повторения), выбор упражнений, интенсивность (в процентах от вашего максимума), частота выполнения каждого упражнения, тренировочный сплит и т. Д.

    Болгарская система значительно упрощает этот процесс, так как вам не нужно беспокоиться о выборе упражнений (вы делаете одни и те же три подъема снова и снова), разделении тренировок, интенсивности (вы почти всегда прикладываете максимально возможное усилие для данного конкретного упражнения). день), повторений (это всегда 1, 2, а иногда и 3) или подходов (вы работаете над своим максимумом, поэтому количество подходов само по себе).

    Он выбросил феномен «паралич анализом» из окна.

    3 — Это заставляет ваши яйца расти

    Болгарские тренировки в основном «безмозглые», но для того, чтобы они сработали, вы должны уметь выкладывать все, что у вас есть, изо дня в день, даже если вы не чувствуете себя отдохнувшим или сильным. Он также заставляет вас часто делать максимальные попытки, чтобы вы перестали бояться делать максимумы.

    Многие лифтеры обладают отличной техникой до 85 или даже 90% от их максимума, но как только они начинают бояться веса, они теряют свои «шары», и их техника ухудшается.Чем чаще вы поднимаете тяжести, тем естественнее это ощущается и тем меньше на вас влияет.

    4 — Он учит чувствовать свое тело

    Ежедневно проверяя себя, вы научитесь определять, когда ваше тело готово к работе. Вы разовьете гораздо более острое чувство понимания, когда вы действительно можете пойти на это, а когда у вас его нет. Это важный инструмент, который нужно развивать при использовании ауторегуляторных тренировок.

    Минусы болгарской системы

    1 — Это может привести к вредным привычкам

    Моторное обучение — это частота занятий.Выполнение одних и тех же упражнений снова и снова сделает их более автоматическими. Это огромный профессионал, если вы практикуете правильную технику.

    Но если вы практикуете неправильное движение или совершаете одну и ту же техническую ошибку каждый раз, когда выполняете рывок или толчок, вы затем усваиваете эту ошибку. Исправить становится намного сложнее.

    Кроме того, когда вы стремитесь к максимальному, высока вероятность того, что вы испытаете некоторую деградацию в технике, и если вы будете придерживаться дневного максимума до тех пор, пока не пропустите каждый день, у вас могут появиться некоторые недостатки, которые будет трудно исправить.

    4 — Может надоесть

    Помните, что тяжелоатлеты международного уровня в странах Восточной Европы и Азии в основном являются государственными служащими. Им платят за обучение. Для них это ничем не отличается от фабричного рабочего, выполняющего одну и ту же работу по восемь часов в день.

    Так что им совершенно безразлично, скучно это или нет. Это их работа, и они видят это так. Но для нас это любимое хобби. Конечно, мы хотим быть как можно лучше, но удовольствие от того, что мы делаем, также является важной частью этого.Большинству из нас нужно разнообразие, чтобы поддерживать свою мотивацию.

    3 — Сложнее исправить слабые места

    Когда ваш рывок не улучшается (например), это не всегда происходит из-за того, что у вас проблемы с самим рывком. Таким образом, увеличение количества рывков — не всегда ответ.

    Возможно, вам понадобится укрепить некоторые мышцы или функции тела / модели движений. Возможно, вам потребуется выполнить только определенную часть полного подъема. Если все, что вы делаете, — это рывки, толчки, толчки и приседания, исправить слабые звенья становится практически невозможно.

    4 — Ограниченное мышечное развитие

    Если вы спортсмен и планируете поехать на Олимпиаду, то, вероятно, для вас не имеет большого значения, как вы выглядите.

    Алексеев, российский атлет с огромным животом, однажды сказал, что он так выглядел, потому что это помогло ему поднять больший вес, и что он будет беспокоиться о том, как он будет выглядеть, когда перестанет соревноваться.

    Очень немногие высококлассные тяжелоатлеты действительно выглядят мускулистыми. Бывают исключения (Лу Сяоцзюнь, Клоков и др.), но большинство из них не выглядят намного мускулистее, чем средний парень, которого вы видите в тренажерном зале.

    Мне нравится делать подходы по 1 или 2 повторения, но, честно говоря, сама по себе эта практика не поможет нарастить много мышц. Если это все, что вы когда-либо делаете, особенно если вы ограничиваете выбор упражнений, вы вряд ли сможете построить мускулистое телосложение, если не будете генетически одарены.

    5 — Это очень тяжело для нервной системы

    Несмотря на то, что это не требует метаболических затрат из-за низкой механической нагрузки, работа до 1 повторения очень истощает эмоционально и неврологически.Со временем это может даже повлиять на гормональную систему (особенно на надпочечники).

    В последнее время люди говорят, что «утомление ЦНС» ненастоящее. Ну, может быть, это так, а может, и нет, но что-то определенно происходит, когда вы часто работаете на максимум.

    6 — Это требует времени

    Выполнение оригинальной болгарской системы — это в значительной степени работа на полную ставку. Если у вас есть настоящая работа на полную ставку, вам будет сложно выполнять и то, и другое.

    Болгарские принципы, адаптированные к другим системам

    Основополагающие принципы болгарской системы прочны:

    1. Упор на несколько подъемов для улучшения нейронных факторов
    2. Частая практика отдельных лифтов
    3. Очень часто давить
    4. Сегментированное обучение

    Но болгарская система не оптимальна для большинства лифтеров.Это может сработать для генетически одаренного лифтера, чья техника уже хорошо развита. Однако большинству из нас нужно больше вариативности, чтобы поддерживать прогресс, не только для поддержания высокой мотивации, но и для укрепления более слабых звеньев в цепи.

    Теперь вы можете использовать болгарскую систему и для наращивания силы, независимо от того, хотите ли вы улучшить свои олимпийские упражнения, пауэрлифты или просто стать сильным в целом. Вы также можете адаптировать многие из этих принципов при тренировках, в основном для наращивания мышц.

    Однако потребуются изменения:

    1. Больше разнообразия. Я работаю по 3-недельным циклам. В течение этих трех недель я выбираю один вариант упражнений, которые хочу улучшить, и делаю их 4 дня в неделю. В другой день я делаю собственно «соревновательное» упражнение. После 3-недельного цикла я меняю основные упражнения.
    2. RM велоспорт. Постоянная работа над 1ПМ истощает психологически, неврологически и физически. Итак, в течение каждого 3-недельного цикла мы выполняем циклы RM. На 1 неделе тренировочная зона — 3ПМ; на 2 неделе — 2ПМ; а на 3 неделе — 1ПМ.
    3. Запланированное изменение интенсивности в течение недели. Главный принцип болгарской системы — часто прикладывать максимум усилий. Но для большинства людей нереально тренироваться на максимуме почти каждый день. Однако для достижения максимальных результатов достаточно работать по максимуму два раза в неделю. В другие дни запланированная интенсивность будет составлять от 70 до 90% от максимальной, достигнутой на этой неделе. Это позволит улучшить долгосрочное прогрессирование.
    4. Одно ежедневное занятие. В идеале любой серьезный атлет разделил бы свой дневной объем на две тренировки.Это улучшает качество работы, потому что большая часть работы выполняется в более свежем и целенаправленном состоянии. Это также приводит к большей физиологической и неврологической адаптации. К сожалению, для большинства людей это нереальный способ тренироваться.
    5. Включение небольшого объема работы по «бодибилдингу». Необходимо предпринять корректирующие меры, чтобы исправить отстающую мышцу или мышцу, которая не стимулируется должным образом тремя выбранными вами основными упражнениями. Это важно как для максимальной производительности, так и для предотвращения травм.

    Болгарская модифицированная система

    Вот 12-недельный цикл, разработанный для максимальной эффективности в пауэрлифтинге — приседания, жим лежа, становая тяга. Он использует принципы болгарского обучения, но модифицирован, чтобы охватить реальность естественного ученика с полной занятостью.

    12-недельный цикл работоспособности в пауэрлифтинге

    Общая тренировка, фаза 1 (3 недели)

    неделя 1

    Понедельник
    A. Приседания Зерчера Работа до 3ПМ
    B.Дефицит становой тяги до 3 повторений
    C. Жим с пола до 3 повторений
    D. Тяга штанги к груди 4 x 8-10

    Вторник
    A. Приседания Зерчера 4 x 3 @ 80% от 3ПМ
    B. Становая тяга с дефицитом 4 x 3 @ 80% от 3ПМ
    C. Жим с пола 4 x 3 @ 80% от 3ПМ
    D. Подтягивания, захват с прямым захватом 4 x 8-10 (при необходимости используйте ремешок или увеличьте вес, если возможно)

    Четверг
    A. Приседания Зерчера 4 x 3 @ 90% 3RM
    B. Становая тяга с дефицитом 4 x 3 @ 90% от 3RM
    C. Жим с пола 4 x 3 @ 90% от 3RM
    D.Тяга штанги сидя 4 x 8-10

    Friday
    A. Приседания Зерчера 4 x 3 @ 70% от 3ПМ
    B. Становая тяга с дефицитом 4 x 3 @ 70% от 3RM
    C. Жим с пола 4 x 3 @ 70% от 3RM
    D. Подтягивания, супинированный хват 4 х 8-10

    Суббота (соревновательный стиль)
    A. Приседания до 3-х повторений
    B. Становая тяга до 3-х повторений
    C. Жим лежа до 3-х повторений

    2 неделя

    Все упражнения одинаковые. «D» остается прежним. Вот различия для упражнений A, B и C:

    Понедельник Работа до 2ПМ
    Вторник 4 x 2 при 80% 2ПМ
    Четверг 4 x 2 при 90% 2ПМ
    Пятница 4 x 2 при 70% 2ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до 2ПМ

    3 неделя

    Опять же, все упражнения такие же, и буква «D» остается прежней.Различия A, B и C:

    Понедельник Работа до 1ПМ
    Вторник 4 x 1 при 80% от 1ПМ
    Четверг 4 x 1 при 90% 1ПМ
    Пятница 4 x 1 при 70% 1ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до

    1ПМ

    Общая тренировка, фаза 2 (3 недели)

    4 неделя

    Понедельник
    A. Приседания на груди до 3 повторений
    B. Тяга к груди до 3 повторений
    C. Жим лежа на наклонной скамье до 3 повторений
    D. Тяга штанги к груди 4 x 8-10

    Вторник
    A.Приседания спереди 4 x 3 @ 80% 3ПМ
    B. Тяга ниже колен 4 x 3 @ 80% 3ПМ
    C. Жим лежа на наклонной скамье 4 x 3 @ 80% 3ПМ
    D. Подтягивания, захват с возвышением 4 x 8-10 (при необходимости используйте ремешок или увеличьте вес, если возможно)

    Четверг
    A. Фронтальные приседания 4 x 3 @ 90% 3RM
    B. Тяга ниже колен 4 x 3 @ 90% 3RM
    C. Жим лежа на наклонной скамье 4 x 3 @ 90% 3RM
    D. Трос сидя Ряд 4 х 8-10

    Friday
    A. Приседания спереди 4 x 3 @ 70% от 3RM
    B. Тяга кегли ниже колен 4 x 3 @ 70% от 3RM
    C.Жим лежа на наклонной скамье 4 x 3 @ 70% от 3RM
    D. Подтягивания супинированным хватом 4 x 8-10 (при необходимости используйте ремешок или дополнительный вес, если возможно)

    Суббота (соревновательный стиль)
    A. Приседания до 3-х повторений
    B. Становая тяга до 3-х повторений
    C. Жим лежа до 3-х повторений

    5 неделя

    Все упражнения одинаковые. «D» остается прежним. Вот различия для упражнений A, B и C:

    Понедельник Работа до 2ПМ
    Вторник 4×2 при 80% 2ПМ
    Четверг 4×2 при 90% 2ПМ
    Пятница 4×2 при 70% 2ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до 2ПМ

    6 неделя

    Все упражнения такие же, буква D остается прежней.Различия A, B и C:

    Понедельник Работа до 1ПМ
    Вторник 4 x 1 при 80% от 1ПМ
    Четверг 4 x 1 при 90% 1ПМ
    Пятница 4 x 1 при 70% 1ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до

    1ПМ

    Специальная тренировочная фаза 1 (3 недели)

    7 неделя

    Понедельник
    A. Приседания на ящик (допустимая глубина) Работа до 3 повторений
    B. Становая тяга сумо до 3 повторений
    C. Жим лежа узким хватом до 3 повторений
    D. Тяга штанги к груди 4 x 8-10

    Вторник
    A.Приседания на ящик (легальная глубина) 4 x 3 @ 80% от 3RM
    B. Становая тяга сумо 4 x 3 @ 80% от 3RM
    C. Жим лежа узким хватом 4 x 3 @ 80% от 3RM
    D. Подтягивания, Пронированный захват 4 x 8-10 (при необходимости используйте ремешок или увеличьте вес, если возможно)

    Четверг
    A. Приседания на ящик (допустимая глубина) 4 x 3 @ 90% 3RM
    B. Становая тяга сумо 4 x 3 @ 90% 3RM
    C. Жим лежа узким хватом 4 x 3 @ 90% 3RM
    D Тяга штанги сидя 4 x 8-10

    Friday
    A. Приседания на ящик (допустимая глубина) 4 x 3 @ 70% от 3RM
    B.Становая тяга сумо 4 x 3 @ 70% от 3ПМ
    C. Жим лежа узким хватом 4 x 3 @ 70% от 3RM
    D. Подтягивания, супинированный хват 4 x 8-10

    Суббота (соревновательный стиль)
    A. Приседания до 3-х повторений
    B. Становая тяга до 3-х повторений
    C. Жим лежа до 3-х повторений

    8 неделя

    Все упражнения одинаковые. «D» остается прежним. Различия для A, B и C:

    Понедельник Работа до 2ПМ
    Вторник 4×2 при 80% 2ПМ
    Четверг 4×2 при 90% 2ПМ
    Пятница 4×2 при 70% 2ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до 2ПМ

    9 неделя

    Все упражнения такие же, буква D остается прежней.Различия A, B и C:

    Понедельник Работа до 1ПМ
    Вторник 4 x 1 при 80% от 1ПМ
    Четверг 4 x 1 при 90% 1ПМ
    Пятница 4 x 1 при 70% 1ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до

    1ПМ

    Специальная тренировочная фаза 2 (3 недели)

    10 неделя

    Понедельник
    A. Приседания до 3 повторений
    B. Становая тяга до 3 повторений
    C. Жим лежа до 3 повторений
    D. Тяга штанги к груди 4 x 8-10

    Вторник
    A. Приседания 4 x 3 @ 80% от 3ПМ
    B.Становая тяга 4 x 3 @ 80% от 3RM
    C. Жим лежа 4 x 3 @ 80% от 3RM
    D. Подтягивания, захват вперед 4 x 8-10 (при необходимости используйте ремешок или дополнительный вес, если возможно)

    Четверг
    A. Приседания 4 x 3 @ 90% 3RM
    B. Становая тяга 4 x 3 @ 90% 3RM
    C. Жим лежа 4 x 3 @ 90% 3RM
    D. Тяга на тросе сидя 4 x 8-10

    Пятница
    A. Приседания 4 x 3 @ 70% 3RM
    B. Становая тяга 4 x 3 @ 70% 3RM
    C. Жим лежа 4 x 3 @ 70% 3RM
    D. Подтягивания, супинационный хват 4 x 8-10

    Суббота (соревновательный стиль)
    A.Приседания до 3 повторений
    B. Становая тяга до 3 повторений
    C. Жим лежа до 3 повторений

    11-я неделя

    Все упражнения одинаковые. «D» остается прежним. Различия A, B и C:

    Понедельник Работа до 2ПМ
    Вторник 4×2 при 80% 2ПМ
    Четверг 4×2 при 90% 2ПМ
    Пятница 4×2 при 70% 2ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до 2ПМ

    12 неделя

    Опять же, все упражнения такие же, и буква «D» остается прежней. Различия A, B и C:

    Понедельник Работа до 1ПМ
    Вторник 4 x 1 при 80% от 1ПМ
    Четверг 4 x 1 при 90% 1ПМ
    Пятница 4 x 1 при 70% 1ПМ
    Суббота (соревновательный стиль) Работа до

    1ПМ

    Затем вы разгрузитесь на неделю и протестируете свои максимумы на соревнованиях.

    Как исправить свои слабые места

    Это общий цикл. Эти упражнения подходят большинству людей, но в идеале вам следует выбирать варианты упражнений, которые работают с вашими индивидуальными слабостями. Вот альтернативные упражнения, которые вы можете использовать в зависимости от ваших точек преткновения:

    Приседания

    Если критическая точка ниже параллели:

    Фаза 1: Приседания с широкой стойкой
    Фаза 2: Приседания с паузой
    Фаза 3: Приседания с низким ящиком
    Фаза 4: Приседания (соревновательный стиль)

    Если мертвая точка выше параллели:

    Фаза 1: Приседания Зерчера
    Фаза 2: Приседания спереди
    Фаза 3: Приседания на ящик (допустимая глубина)
    Фаза 4: Приседания (соревновательный стиль)

    Становая тяга

    Если мертвая точка отрывается от пола:

    Фаза 1: Дефицитная становая тяга
    Фаза 2: Становая тяга с плавающей запятой (дефицитная становая тяга без возврата штанги на пол)
    Фаза 3: Становая тяга сумо
    Фаза 4: Становая тяга (соревновательный стиль)

    Если мертвая точка вокруг колен:

    Фаза 1: становая тяга Зерчера
    Фаза 2: румынская становая тяга
    Фаза 3: тяга ниже колен (упор на тягу задней цепью, а не на усиление за счет подведения коленей под перекладину)
    Фаза 4: становая тяга (соревновательный стиль)

    Если мертвая точка выше колен:

    Фаза 1: Тяга бедра со штангой
    Фаза 2: Тяга выше колен
    Фаза 3: Становая тяга сумо
    Фаза 4: Становая тяга (соревновательный стиль)

    Жим лежа

    Если камнем преткновения не является грудь:

    Фаза 1: жим с пола
    Фаза 2: жим лежа со штангой или жим гантелей во всем диапазоне
    Фаза 3: точечный жим
    Фаза 4: жим лежа (соревновательный стиль)

    Если камнем преткновения является средний диапазон:

    Фаза 1: Жим лежа на наклонной скамье
    Фаза 2: Жим с 3 досок
    Фаза 3: Жим с 2 досок
    Фаза 4: Жим лежа (соревновательный стиль)

    Если мертвой точкой является локаут:

    Фаза 1: Жим узким хватом на полу
    Этап 2: Жим узким хватом на наклонной скамье
    Этап 3: Жим узким хватом лежа
    Этап 4: Жим лежа (соревновательный стиль)

    Добавление работы по бодибилдингу

    Программа в болгарском стиле по своей природе минималистична.Из-за упора на большие подъемы вы можете обнаружить, что некоторые мышцы не задействованы.

    Если да, то вы можете добавить изоляционную работу для гипертрофии запущенных мышц. Сделайте это, добавив 15-20 минут изолирующей работы в конце обычных тренировок. Добавьте эту дополнительную работу по вторникам и пятницам, которые являются днями с низкой интенсивностью.

    По пятницам добавление работы только для мышц, которые выполняют , а не , играет важную роль в основных упражнениях, потому что на следующий день вы будете работать на максимум.По вторникам вы должны прорабатывать мышцы, которые, по вашему мнению, сдерживают ваши основные движения.

    Например:

    Вторник: Бодибилдинг для трицепсов, дельтов и грудных мышц
    Пятница: Бодибилдинг для широчайших и бицепсов

    Для этой дополнительной работы используйте изолирующие упражнения для подходов по 8–12 повторений. Также можно использовать техники усиления накачки, такие как частичные, медленные повторения, отдых / пауза, двойное сокращение и тому подобное.

    Болгарские сплит-приседания | Как делать, мышцы работали, преимущества и многое другое

    Сплит-присед с подъемом на заднюю ногу, также известный как болгарский сплит-присед, является фантастическим упражнением для нацеливания и наращивания нижней части тела.Это упражнение отлично подходит для квадрицепсов, ягодиц и даже в некоторой степени подколенных сухожилий.

    Одной из лучших характеристик болгарского сплит-приседаний является то, что для того, чтобы воспользоваться преимуществами этого упражнения, не нужно много времени. На самом деле, просто выполнять их с собственным весом более чем достаточно, чтобы улучшить силу, размер и мощность ног.

    В этом болгарском руководстве по сплит-приседаниям мы рассмотрим несколько тем, в том числе:

    Как делать болгарские сплит-приседания

    Если вы знаете, как делать сплит-приседания, то вы на 80% освоили болгарский сплит-присед.Ознакомьтесь с полным руководством по выполнению болгарских сплит-приседаний ниже.

    Найдите устойчивый орудие и поставьте переднюю ногу достаточно далеко, чтобы бедра могли сидеть в приседе на одной ноге, при этом передняя ступня не отрывалась от земли.

    Возьмитесь за пол передней ногой.

    Слегка напрягитесь и сядьте в яму, думая о том, чтобы вытянуть бедра вверх и вниз, как если бы они были на веревке.

    Держите туловище в нейтральном положении или слегка наклоните вперед и позвольте колену двигаться, не позволяя пятке отрываться от земли.

    Проезжайте через переднюю ногу и надавите прямо на землю, сжимая квадрицепс.

    Держите бедра на одной линии и двигайтесь прямо вверх, сохраняя напряжение во всем квадрицепсе.

    Мышцы проработаны

    Сплит-приседания — это фантастическое упражнение, которое нацелено на несколько мышц нижней части тела из-за его способности активировать как квадрицепсы, так и подколенные сухожилия вместе с ягодицами.

    В исследовании, опубликованном в 2019 году в Journal of Strength and Conditioning Research, авторы предположили, что сплит-приседания с подъемом задней стопы индуцировали более высокую активацию подколенного сухожилия: квадрицепсы по сравнению с традиционными сплит-приседаниями и приседаниями на одной ноге.(1)

    Квадроциклы

    • Vastus Medialis
    • Большой латеральный пояс
    • Прямая мышца бедра
    • Передняя большеберцовая мышца

    Подколенные сухожилия

    • Семитенденоз
    • Двуглавая мышца бедра
    • Semimembranosus

    Ягодиц

    • Большая ягодичная мышца
    • Средняя ягодичная мышца

    Преимущества

    Сплит-приседания с приподнятыми задними ногами имеют массу преимуществ. Выполнение этого упражнения в программе может принести пользу всем уровням физической подготовки.

    1. Оборудование не требуется

    Независимо от того, находитесь ли вы в дороге или в полностью оборудованном тренажерном зале, одним из самых больших преимуществ сплит-приседаний с приподнятыми задними ногами является то, что не нужно много времени, чтобы почувствовать жжение при этом движении. Это делает его отличным вариантом для работы во время путешествий или в местах с ограниченным количеством оборудования.

    2. Тренирует несколько мышц

    Как указывалось выше, сплит-приседания с приподнятыми задними ногами — отличный вариант для одновременной тренировки нескольких мышц.Разгибание, необходимое во время концентрического упражнения, улучшит силу квадрицепсов и ягодиц, а эксцентрическая нагрузка улучшит односторонний контроль и может помочь активировать подколенные сухожилия.

    3. Альтернатива приличному приседанию

    Не хватает штанги? Предполагается, что сплит-приседания с подъемом на заднюю ногу обеспечивают сравнимую активацию мышц с приседаниями на спине.

    В исследовании 2014 года авторы изучили активацию мышц и их различия в вариациях приседаний на одной и двух ногах.Они предположили, что сплит-приседания с возвышением на заднюю ногу сравнимы с приседаниями на спине с активацией мышц и были эффективным упражнением для квадрицепсов, подколенных сухожилий, передней большеберцовой мышцы и большой ягодичной мышцы. (2)

    Варианты

    Сплит-приседания с приподнятыми задними ногами — это вариация традиционного сплит-приседа. Когда дело доходит до использования вариаций в этом упражнении, смена орудия — это то, что создает разнообразие.

    Некоторые отличные снаряды и варианты использования сплит-приседаний с приподнятыми задними ногами можно увидеть ниже.

    1. Двойные гантели или гири
    2. Смещенная рукоятка для одной гантели / гири
    3. Одинарная гантель / гиря, один и тот же боковой захват
    4. Штанга на спине
    5. Зерчер
    6. Штанга передняя
    7. Мешок с песком

    Ошибки, которых следует избегать

    1. Слишком длинные шаги

    Слишком длинная стойка может ограничивать активацию квадрицепса из-за того, что внешняя нагрузка не полностью ложится на переднюю ногу. Кроме того, если подвижность является проблемой, то слишком длинная стойка может ограничить качественный диапазон движения.

    2. Откинулся назад туловищем.

    Туловище должно иметь небольшой наклон вперед. Откидывание назад может снизить эффективность этого упражнения.

    3. Форсирование диапазона движения

    Новичок в этой вариации и не можете работать с должной глубиной без дискомфорта? Начните с более низкой возвышенной поверхности, на которую поместите заднюю ногу.

    Часто задаваемые вопросы

    Могут ли новички выполнять болгарские сплит-приседания?

    Да, но нужно сделать акцент на форме. Сплит-приседания с подъемом задней стопы (болгарский) требует базового уровня баланса и силы, поэтому их нужно набирать до того, как новички выполнят это упражнение.Отличное место для начала — традиционные сплит-приседания.

    Какие мышцы работают в болгарском сплит-приседаниях?

    Болгарские сплит-приседания в первую очередь прорабатывают квадрицепсы и ягодицы. Кроме того, они воздействуют на подколенные сухожилия, икры, приводящие мышцы и требуют некоторой основной работы в зависимости от выполняемой вариации.

    Какой высоты должна быть моя задняя нога?

    Расположение задней ноги будет немного отличаться, однако хорошее практическое правило — держать заднюю ногу на высоте 1-2 фута.Это будет меняться в зависимости от того, на что вы ставите ногу, но обычно это норма. Если мобильность вызывает беспокойство, начинайте с меньшего.

    Список литературы

    1. Mausehund L, e. (2020). Активация мышц в односторонних упражнениях со штангой: значение для силовых тренировок и реабилитации. — PubMed — NCBI.

    2. БРЭДЛИ А. ДЕФОРЕСТ, Б. (2014). Мышечная активность в приседаниях с одной ногой и двумя ногами. Международный журнал науки о физических упражнениях, 7 (4), 302.

    Как выполнять болгарские сплит-приседания для роста ягодиц и квадрицепсов

    Болгарские сплит-приседания — это основной элемент тренировки, который может помочь увеличить силу и размер ваших ног, но уверены ли вы, что даже выполняете упражнение правильно?

    Для этого одностороннего упражнения по наращиванию подколенного сухожилия и ягодиц вам не следует соглашаться ни на что иное, кроме идеальной формы, особенно потому, что это такое простое и важное движение, которое должно стать одним из центральных элементов вашего тренировочного плана.Let Men’s Health фитнес-директор Эбенезер Самуэль, C.S.C.S. и младший редактор по фитнесу Бретт Уильямс проведет вас через тонкости этого шага, избавив вас от вредных привычек, которые мешают вам раскрыть свой фитнес-потенциал.

    Прежде чем вы поставите ногу на скамью и начнете делать выпад, обратите внимание, что здесь чрезвычайно важно обращать внимание на движение. Исходное положение чрезвычайно важно, чтобы вы могли сохранять равновесие на протяжении всего упражнения — и вы не хотите оставлять возможные приросты ягодиц, подколенных сухожилий и квадрицепсов на скамье.

    Начинайте с низа

    Eb говорит: Самая большая ошибка, которую я вижу в болгарских сплит-приседаниях, — это установка, и если вы сделаете неправильную настройку, вы никогда не сделаете болгарское сплит-приседание правильно. Если ваша нога находится слишком близко к скамейке, вы получите плохое положение переднего колена, которое будет способствовать боли в коленях. Если это слишком далеко, вы не получите должной растяжки задней ноги и упустите половину красоты болгарки. Так что сначала найдите свое положение на земле, а затем вставайте.

    Колено спины никогда не касается

    Eb говорит: Болгарское сплит-приседание лучше всего использовать как упражнение, демонстрирующее контролируемое движение, а не взрыв, поэтому подумайте о владении эксцентриком (фаза опускания) и работайте над каждым из них. представитель тоже. Чтобы занять это нижнее положение, не позволяйте заднему колену касаться земли. Как только это заднее колено касается земли, это по сути становится растяжкой на кушетке с нагрузкой.

    Мы хотим, чтобы это было нечто большее, чтобы вы могли развить силу ног и ягодиц.Так что заставьте себя остановиться на дюйм до того, как ваше заднее колено коснется земли, и сделайте паузу в этом положении на долю секунды. Это также заставит вас продемонстрировать контроль в этом нижнем положении вместо того, чтобы полагаться на отскок из отверстия.

    Glutes On

    Eb говорит: Вы должны обратить внимание на множество факторов в болгарском сплит-приседе, и к самому образцу движений потребуется некоторое привыкание, но не позволяйте ничему из этого служить оправданием. не поддерживайте ягодичные мышцы активными, как это должно быть при любых движениях в приседаниях или становой тяге.

    Позволяя ягодицам расслабиться во время болгарки, вы расслабляетесь, позволяя переднему колену двигаться внутрь, что потенциально опасно. Сохранение ягодиц в напряжении предотвратит это, а также поможет вам получить оптимальную пользу от болгарских сплит-приседаний. Когда вы вытаскиваете мощность из отверстия в болгарке, очень часто почти вся ягодица управляет этим зарядом.

    Хотите освоить еще больше упражнений? Ознакомьтесь со всеми нашими руководствами по проверке форм здесь.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как выполнять болгарские сплит-приседания, по словам тренера

    Когда вы делаете какое-либо приседание, вы можете гарантировать, что зажжете ягодичные мышцы. Но если вы хотите проработать ягодицы, квадрицепсы, мышцы кора и , лучше всего усилить упражнения с помощью болгарских сплит-приседаний.

    Это движение нравится тренерам по целому ряду причин, и все, что вам нужно, чтобы попробовать его на себе, — это скамья и серьезная сила нижней части тела.Читайте все, что вам нужно знать.

    Преимущества болгарских сплит-приседаний

    Болгарские сплит-приседания имеют (буквально) ногу вверх по сравнению с обычным приседанием, потому что оно включает в себя подъем задней ступни на поверхность вместо того, чтобы ставить ее на пол. «Это тип движения на одной ноге, который отличается от обычного приседания со штангой тем, что в нем акцентируется внимание на одной ноге за раз и не ложится тяжелый вес на ваши плечи», — говорит сертифицированный ISSA персональный тренер и главный операционный директор Model Trainers. Ник Топель.«Это отличная альтернатива обычным приседаниям со штангой — особенно для людей с проблемами спины, поскольку на спину и позвоночник практически нет нагрузки».

    Самое большое преимущество болгарских сплит-приседаний, по словам Кэти Коллат, ACE, CPT, соучредителя Barpath Fitness, заключается в том, что, поскольку это одностороннее движение, оно помогает вам наращивать силу и стабильность одной ногой за раз ». что отлично подходит для наращивания слабости одной конечности по сравнению с другой », — говорит она. В дополнение к тренировкам квадрицепсов, ягодиц, подколенных сухожилий и икр (то есть всей нижней части тела), это упражнение также даст вам некоторую непрямую нагрузку на мышцы кора, поскольку вы задействуете пресс, чтобы стабилизировать себя и удерживать туловище в вертикальном положении.

    Истории по теме

    Он также имеет преимущества, помимо наращивания более сильных мышц: «Вы работаете не только на силу, но и на баланс, стабильность и подвижность», — говорит Зехра Аллибхай, кинезиолог и тренер FitNest.

    Как делать болгарские сплит-приседания

    1. Возьмите скамью, стул или другую возвышенную платформу (в идеале от 12 до 16 дюймов) и поместите ее позади себя. Если вы новичок в этом упражнении, вы можете сначала поставить заднюю ногу на пол, а затем продвигаться вверх, чтобы приподнять ее.

    2. Встаньте на полный шаг перед скамьей и поставьте верхнюю часть неработающей стопы на поверхность в приподнятом положении для выпада. «Убедитесь, что ваша лодыжка свисает с края, чтобы ваша задняя нога могла свободно двигаться вверх и вниз», — говорит Топель. Кроме того, убедитесь, что верхняя часть стопы плоская (а не направляет пальцы ног к скамье), что, по словам Коллата, позволит обеспечить максимальное напряжение передней рабочей ноги.

    3. Ваши ступни должны быть на ширине плеч, передняя нога должна быть на полшага перед вами, а задняя — на полшага позади вас.«Не стесняйтесь слегка отрегулировать любую ногу, чтобы вам было удобно, и убедитесь, что ваша передняя ступня находится достаточно далеко, чтобы ваше колено не продвигалось вперед за пальцы ног, когда вы опускаетесь», — говорит Топель.

    4. Наклоните туловище вперед примерно на 15 градусов и сделайте приятный глубокий вдох, напрягая мышцы кора.

    5. Положив руки на бедра (или держась за шест для равновесия, если нужно), медленно опустите туловище, как если бы вы выполняли стационарный выпад. «Вы должны почувствовать глубокое растяжение в передней части обращенной назад ноги и приятное растяжение ягодичных ягодиц обращенной вперед ноги», — говорит Топель.«Используйте заднюю ногу для равновесия и пройдите через твердо поставленную переднюю ногу, чтобы поднять туловище обратно наверх». «Обязательно держите грудь вверх с небольшим наклоном вперед, чтобы позвоночник оставался нейтральным», — добавляет Коллат.

    Как только вы сможете сделать три подхода по 12 повторений на каждую сторону, Топель предлагает добавить несколько утяжелителей для рук для дополнительного сопротивления.

    Самые большие ошибки, которые делают люди при выполнении болгарских сплит-приседаний

    Теперь, когда вы знаете, как правильно выполнять болгарские сплит-приседания, важно избегать типичных ошибок, которые могут испортить вашу форму и помешать вам получить от нее максимальную отдачу. Движение.Самый большой кроссовки видят? Держите верхнюю часть тела слишком вертикально. «Вам нужно сохранить небольшой наклон вперед туловища, чтобы обеспечить максимальный диапазон движений колена, что немного противоречит здравому смыслу, поскольку большинство людей учат держать голову и грудь в вертикальном положении, когда они делают движение на корточках», — говорит Топель. «Наклон вперед немного больше подчеркивает квадрицепсы, при этом оставаясь более вертикальным, но все же наклоненным вперед, это поможет акцентировать внимание на ягодицах». Он отмечает, что 15 градусов — идеальное место для правильного решения проблемы.

    Холли Розер, личный тренер и владелица Holly Roser Fitness, также говорит, что вы можете облегчить себе упражнение, даже не осознавая этого. «Люди будут держать всю ногу на скамейке запасных, что значительно облегчит этот ход. Что вы действительно хотите видеть, так это просто согнутый палец ноги, но никакая другая часть вашей стопы не касается скамейки », — говорит она. «Кроме того, помните, что ваша передняя нога находится слишком далеко впереди вас. Представьте, что вы делаете обычный выпад с той лишь разницей, что ваша задняя нога приподнята.”

    Вы также должны убедиться, что ваши колени правильно двигаются при движении вверх и вниз. «Убедитесь, что ваши колени совпадают с пальцами ног», — говорит Коллат. «Голень не обязательно должна быть полностью вертикальной — на самом деле, колено должно выходить за носок — но вы определенно хотите, чтобы пятка оставалась ровно на полу, чтобы вы могли проезжать через нее, вставая». Держите переднюю ногу достаточно далеко от скамьи (примерно в половине шага), чтобы решить эту проблему.

    Используйте болгарские сплит-приседания, чтобы нацеливаться на определенные участки тела.

    Когда у вас есть исходная версия движения вниз, вы можете немного смешивать упражнения, чтобы воздействовать на разные части тела.

    Чтобы усилить ягодичные мышцы

    Поставьте переднюю ногу немного дальше от тела, чем при стандартном варианте движения, «как если бы вы делали большой шаг», — говорит Топель. «Это уменьшает сгибание колена при выполнении приседаний, и большая часть нагрузки переносится на ягодицы», — объясняет он.

    Чтобы подчеркнуть ваши квадрицепсы

    Поставьте переднюю ногу немного ближе к телу, чем обычно, что заставит ваши квадрицепсы работать больше, чем ягодичные, когда вы двигаетесь вверх и вниз в приседаниях. Вы также можете использовать более высокую скамью, чтобы усилить растяжку задней ноги.

    Чтобы подчеркнуть мышцы кора

    Держите гирю перед туловищем, это, по словам Топеля, добавит веса и создаст нестабильность, заставляя вас задействовать большую часть кора.

    Как у вас приседания? Проверьте это видео:

    О, привет! Вы похожи на человека, который любит бесплатные тренировки, скидки на культовые велнес-бренды и эксклюзивный контент Well + Good.Подпишитесь на Well +, наше онлайн-сообщество посвященных здоровью людей, и мгновенно получите свои награды.

    Советы по Болгарии для работы и учебы

    Деловая культура в Болгарии

    Знаете ли вы о деловой культуре в Болгарии? Посмотрите этот анимационный видеоролик, чтобы узнать некоторые интересные факты:

    Деловая культура в Болгарии характеризуется: деловым общением, деловым этикетом, этикетом деловых встреч, стажировкой и стажировкой студентов, стоимостью жизни, балансом между работой и личной жизнью и руководством по социальным сетям

    Болгария расположена в юго-восточной Европе, в северо-восточной части Балкан.Граничит с Грецией, Македонией, Румынией, Сербией и Черным морем. Болгария находится на перекрестке Европы, Ближнего Востока и Азии.

    Территория, на которой сейчас расположена Болгария, была полем битвы для некоторых из самых ранних цивилизаций по всей Европе. Первое болгарское государство было основано в 681 году нашей эры после объединения болгарских племен, пришедших из Средней Азии, и местных славянских племен. Введение общей религии, языка и алфавита объединило этнически и культурно различные народы и развило болгарское национальное самосознание.История страны богата борьбой за политическую гегемонию в Юго-Восточной Европе и независимость от Византийской и Османской империй. В 1908 году Болгария достигла полной независимости от Османской империи. В 1946 году государство было объявлено республикой под политическим и экономическим господством СССР.

    Демократические изменения начались в конце 1989 года, когда были проведены многопартийные выборы и вступила в силу новая конституция. Затем Болгария начала переход к рыночной экономике, управляемой парламентской демократией.Болгария является членом Совета Европы с 1991 года; она вступила в НАТО в 2004 году и в Европейский Союз в 2007 году.

    Население Болгарии в настоящее время составляет 7,3 миллиона человек или 1,5% населения ЕС. Болгарская этническая группа составляет почти 85% населения, за ней следуют турецкая этническая группа (8,8%) и рома (4,9%). Основная религия — христианство, 76% населения которого исповедуют православную церковь; еще 10% населения исповедуют ислам.

    Столица Болгарии — София, страна разделена на 28 провинций. Более 72% населения Болгарии проживает в городах. Болгария — небольшая открытая экономика. Структура ВВП по секторам составляет более 63% для услуг, 31% для промышленности и более 5% для сельского хозяйства. В стране существует стабильная валюта, поддерживаемая валютным советом, который привязал болгарский лев к евро на уровне 1,96.

    Болгария также является членом Всемирной торговой организации (ВТО), а ее основными торговыми партнерами являются государства-члены Европейского Союза.Экспорт в Германию, Италию, Грецию, Румынию, Бельгию и Францию ​​составляет две трети от общего объема экспорта в ЕС. Основными торговыми партнерами Болгарии из-за пределов ЕС являются Турция, Россия, Сербия и Республика Македония. Основные статьи экспорта включают одежду, чугун и сталь, обувь, машины и оборудование; в то время как импорт — это в первую очередь машины и оборудование, топливо, полезные ископаемые, сырье, металлы и руды, химикаты и пластмассы.

    Болгария имеет умеренно-континентальный климат, где зима холодная с высокой влажностью, а лето жаркое и сухое со средиземноморским влиянием на юге.

    Болгария находится в восточноевропейском часовом поясе и придерживается CET (UTC + 2) зимой и EST (UTC + 3) летом.

    Дополнительную информацию см. Ниже:

    Ксенофобия: быть иностранцем в Болгарии

    В целом болгары очень гостеприимны, дружелюбны и услужливы, хотя поначалу могут показаться более серьезными, чем большинство европейцев. Многие из них говорят на иностранных языках и ценят иностранных гостей, поэтому могут составить действительно хорошую компанию.Болгары также хорошо принимают иностранцев в качестве деловых партнеров, поскольку считают их опытными и заслуживающими доверия.

    Более 50% болгар считают, что количество иммигрантов в Болгарии довольно низкое и не представляет угрозы для их работы. Однако есть также серьезные опасения, что иммигранты будут конкурировать за рабочие места и могут способствовать эскалации преступности, а также подавить систему социального обеспечения. Влияние иммигрантов на национальную культуру не считается угрозой для болгарского общества, и болгары поощряют сохранение своих обычаев и традиций.Болгары имеют высокий уровень нетерпимости к цыганам, гомосексуалистам и в меньшей степени иммигрантам. Однако большинство болгар считают, что иммиграция оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на страну.

    Международный бизнес

    Успешный бизнес требует хорошего знания культуры зарубежной страны. Вы должны быть готовы столкнуться с различными взглядами и убеждениями, которые влияют на бизнес-решения. Этот раздел предназначен для предоставления основных «основных правил» ведения бизнеса в Болгарии.

    Общее образование

    Болгарское население хорошо образовано, около 80% трудоспособного населения имеют среднее или высшее образование. Система образования в Болгарии состоит из двух основных ступеней: с 1 по 4 и с 5 по 8. Дети обычно поступают в систему образования в возрасте 7 лет и, окончив 8-й класс, выбирают среднюю школу одного из трех типов: общеобразовательные, профильные (языковые и математические) и профессиональные (технические) школы.Как правило, продолжительность программы средней школы составляет 4 или 5 лет, в зависимости от типа школы.

    Более 200 000 студентов обучаются в университетах и ​​специализированных государственных и частных высших школах. В соответствии с общей тенденцией ЕС, наибольшее количество студентов изучают предметы, связанные с бизнес-администрированием и связями с общественностью, затем следуют промышленность и строительство, а затем гуманитарные науки, искусство и медицина.

    Образовательные стандарты

    Образование — основное право каждого гражданина Болгарии.Каждый ребенок обязательно посещает школу с дошкольного возраста до 16 лет. Уровень образования в Болгарии довольно высокий.

    Система образования в Болгарии открывается миру и потребностям экономики, основанной на знаниях. Обучение иностранным языкам вводится с раннего возраста в детских садах и школах. Большинство учебных заведений имеют хорошее компьютерное оборудование и широкополосное подключение к Интернету. Преподавательский состав пополняется молодыми специалистами, получившими образование за рубежом.Болгарские университеты открываются для иностранных студентов. Курсы, которые преподаются на английском языке, вводятся во многих университетах.

    Людям, желающим учиться в Болгарии или записать своих детей, следует обратиться в соответствующие посольства или консульства в своей стране или в Министерство образования, науки и молодежи Болгарии.

    Транспорт и инфраструктура

    В Болгарии хорошо развита сеть общественного транспорта, и вы можете добраться до большинства болгарских городов и деревень на автобусе.Есть автобусные линии, которыми управляют как частные компании, так и государство, расписание которых можно найти на автобусных станциях в крупных городах. Расписание автобусов, следующих из столицы Софии во все другие пункты назначения страны, можно найти по адресу: http://www.centralnaavtogara.bg/

    Международные автобусные маршруты соединяют Болгарию с большинством европейских городов. Купить билет можно в офисах компании, у самих перевозчиков, на автовокзалах, в туристических агентствах, а также в Интернете.

    Болгарские государственные железные дороги предоставляют как пассажирские, так и грузовые перевозки, соединяя города и поселки по всей стране. Билеты на поезд можно купить на вокзалах, желательно быть на вокзале как минимум за 40 минут до отправления поезда. Информация о железнодорожной сети доступна по следующему адресу в Интернете: http://bdz.bg/index-en.php

    Местный транспорт за пределами столицы обычно автобусом или троллейбусом. Цена варьируется в разных городах; однако билет на автобус или троллейбус редко превышает 1 лев (0.50 евро).

    Такси стоят дорого, их базовая ставка составляет 1 лев за поездку, а плата за расстояние составляет 0,79 лева за километр в столице. В остальной части страны, где расстояния на такси короче, цены выше.

    В Болгарии четыре международных аэропорта: в Софии, Варне, Пловдиве и Бургасе. Аэропорт Софии имеет два терминала, и до него можно добраться из центра на автобусе, такси или автомобиле. Более подробную информацию о предлагаемых услугах можно найти по телефону:

    .

    Болгария имеет водные границы по Дунаю и Черному морю.Варна и Бургас — два самых важных морских порта.

    Культурные табу

    В Болгарии нет особых табу. Однако болгары довольно консервативно относятся к гомосексуализму. В Болгарии нет юридического признания однополых пар. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации запрещена в сфере занятости, жилья, образования и предоставления товаров и услуг. Болгары выгодно отличаются от других европейских стран с точки зрения расовых отношений.В стране живут люди кубинского и африканского происхождения, и они могут вызвать больший интерес в регионах за пределами столицы Софии.

    Хотите узнать больше о деловой культуре в Болгарии?

    Как выполнить болгарский сплит-присед

    Если болгарское сплит-приседание вызывает в воображении образ хала дрого, сгибающего стальные квадрицепсы, что ж, вы не ошиблись. «Эта интенсивная изоляция нижней части тела зажжет вас и укрепит ноги, но это также один из лучших способов исправить дисбаланс и развить функциональную силу и мощность на одной ноге», — говорит Харрис Мурриета, CSCS, тренер по персональной тренировочной платформе . Лестница и директор по восстановлению в Performix House в Нью-Йорке.

    Как делать болгарские сплит-приседания

    Практическое руководство: Встаньте перед низкой скамьей или ступите, обе ноги должны находиться под телом. Положите пальцы левой ноги на скамью так, чтобы ступня была на два-четыре дюйма над землей. Поднимите переднюю ногу вперед (правильное расстояние может потребовать некоторых проб и ошибок), пока ваша правая нога не окажется прямо под коленом, когда вы опускаетесь в полное приседание.

    Болгарские сплит-приседания — отличное силовое упражнение для нижней части тела, которое тонизирует квадрицепсы и ягодицы.

    Включите мышцы кора и ягодицы и опустите вниз с контролем. Большая часть вашего веса должна приходиться на переднюю ногу, а задняя в основном используется для баланса. Остановитесь, когда ваше заднее колено отрывается от земли или когда вы опускаетесь настолько низко, насколько вам удобно. Проедьте через переднюю ногу и сожмите ягодицы, когда вы встаете, высокий и центрируемый над передней ногой.

    Повторения / подходы для достижения наилучших результатов: Это движение осветит вашу нижнюю часть тела даже без веса, поэтому стремитесь к подходам с меньшим объемом — четыре-пять раундов по пять-восемь повторений.

    Преимущества болгарских сплит-приседаний

    Болгарские сплит-приседания — отличное силовое упражнение для нижней части тела, которое в первую очередь фокусируется на квадрицепсах и ягодицах. Самым большим преимуществом этого движения по сравнению с другими является то, что он помогает развить функциональную силу и мощь на одной ноге.

    «Помещая кого-нибудь в стойку на одной ноге, вы можете определить слабые и сильные стороны более функциональным способом, чем приседания с симметричной стойкой или становая тяга», — говорит Мурриета.

    Это означает, что независимо от того, бегаете ли вы в гонках, играете в футбол или просто хотите сбалансировать свое тело, этот прием должен быть в вашей силовой программе.

    Хотите полноценную тренировку ягодиц? Попробуйте следующее упражнение:

    Сделайте болгарские сплит-приседания частью своей тренировки

    Лучший способ проработать его: в качестве одного из первых упражнений в день силовой тренировки нижней части тела, после разминки, но перед тренировкой всего тела — упражнения на утомление, — говорит Мурриета. Он предпочитает совмещать это с другими спортивными тренировками — упражнениями на работу ног, беговыми упражнениями, а также отдельными движениями, такими как приседания с пистолетом, толчки бедра на одной ноге и становая тяга на одной ноге.

    Вы можете безопасно выполнять переезд от четырех до пяти раз в неделю.

    TBH, болгарское сплит-приседание само по себе очень сложное, поэтому начните с обеих ног, если хотите упростить его. По словам Мурриета, исключение аспекта баланса из уравнения позволит вам развить фундаментальную силу.

    Чтобы усложнить задачу, добавьте немного веса — гантели по бокам, гирю перед грудью или штангу в стойке на спине.

    1 … 13 14 15 16 17 … 1 102