alexxlab — Страница 259 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Таблица отверстий для нарезания резьб

Дата введения 1974-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 декабря 1973 г. N 2662

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 04.08.83 N 3618

ВЗАМЕН МН 5384-64; МН 5385-64

1. Настоящий стандарт устанавливает диаметры отверстий, обеспечивающих нарезание метрической резьбы ГОСТ 9150-81, ГОСТ 24705-81 с допусками по ГОСТ 16093-81, в сером чугуне по ГОСТ 1412-85, в сталях по ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72 (кроме сплавов на никелевой основе), ГОСТ 20072-74, в алюминиевых литейных сплавах по ГОСТ 1583-93, в меди по ГОСТ 859-78.

2. Размеры и предельные отклонения диаметров отверстий для резьб с крупным шагом должны соответствовать указанным в табл.1, для резьб с мелким шагом — указанным в табл.2.

Номинальный диаметр резьбы

Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска

4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н

Номинальный диаметр резьбы

Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска

4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н

Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 1 Метрическая резьба ISO по DIN 13 Метрическая мелк

Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 1 Метрическая резьба ISO по DIN 13 Метрическая мелк

Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 1 Метрическая резьба ISO по DIN 13 Метрическая мелкая резьба ISO по DIN 13 M Внутренний диаметр резьбы гайки Доп. по ISO2 0 отверстия под резьбу по DIN 336 I 1 0,25 0,774 0,75 1,1 0,25 0,874 0,85 1,2 0,25 0,974 0,95 1,4 0,3 1,128 1,1 1,6 0,35 1,321 1,25 1,8 0,35 1,521 1,45 2 0,4 1,679 1,6 2,2 0,45 1,838 1,75 2,5 0,45 2,138 2,05 3 0,5 2,599 2,5 3,5 0,6 3,010 2,9 4 0,7 3,422 3,3 4,5 0,75 3,878 3,7 5 0,8 4,334 4,2 6 1 5,153 5 7 1 6,153 6 8 1,25 6,912 6,8 9 1,25 7,912 7,8 10 1,5 8,676 8,5 11 1,5 9,676 9,5 12 1,75 10,441 10,2 14 2 12,210 12 16 2 14,210 14 18 2,5 15,744 15,5 20 2,5 17,744 17,5 22 2,5 19,744 19,5 24 3 21,252 21 27 3 24,252 24 30 3,5 26,771 26,5 33 3,5 29,771 29,5 36 4 32,270 32 39 4 35,270 35 42 4,5 37,799 37,5 45 4,5 40,799 40,5 48 5 43,297 43 52 5 47,297 47 56 5,5 50,796 50,5 60 5,5 54,796 54,5 64 6 58,305 58 68 6 62,305 62 ) Поле допукса ISO1 (4H) (старый профиль DIN, средний допуск) 1,7 0,35 1,346 1,3 2,3 0,4 1,920 1,9 2,6 0,45 2,176 2,1 MF M Шаг Внутренний 0 резьбы гайки Доп. по ISO2 ( 0 отверстия под резьбу по DIN 336 I 2×0,25 1,774 1,75 2,2×0,25 1,974 1,95 2,3×0,25 2,071 2,05 2,5×0,35 2,184 2,15 2,6×0,35 2,252 2,2 3×0,35 2,684 2,65 3,5×0,35 3,184 3,15 4×0,35 3,684 3,65 4×0,5 3,599 3,5 5×0,5 4,599 4,5 6×0,5 5,599 5,5 6×0,75 5,378 5,2 7×0,75 6,378 6,2 8×0,5 7,599 7,5 8×0,75 7,378 7,2 8×1 7,153 7 9×0,75 8,378 8,2 9×1 8,153 8 10×0,5 9,599 9,5 10×0,75 9,378 9,2 10×1 9,153 9 10×1,25 8,912 8,8 11×1 10,153 10 12×0,75 11,378 11,2 12×1 11,153 11 12×1,25 10,912 10,8 12×1,5 10,676 10,5 13×1 12,153 12 14×1 13,153 13 14×1,25 12,912 12,8 14×1,5 12,676 12,5 15×1 14,153 14 15×1,5 13,676 13,5 16×1 15,153 15 16×1,5 14,676 14,5 18×1 17,153 17 18×1,5 16,676 16,5 18×2 16,210 16 20×1 19,153 19 20×1,5 18,676 18,5 20×2 18,210 18 22×1 21,153 21 22×1,5 20,676 20,5 22×2 20,210 20 ) Поле допукса ISO1 (4H) MF M Шаг Внутренний 0 резьбы гайки Доп. по ISO2 0 отверстия под резьбу по DIN 336 I 24×1 23,153 23 24×1,5 22,676 22,5 24×2 22,210 22 25×1 24,153 24 25×1,5 23,676 23,5 26×1,5 24,676 24,5 27×1,5 25,676 25,5 27×2 25,210 25 28×1,5 26,676 26,5 28×2 26,210 26 30×1 29,153 29 30×1,5 28,676 28,5 30×2 28,210 28 32×1,5 30,676 30,5 33×1,5 31,676 31,5 33×2 31,210 31 34×1,5 32,676 32,5 35×1,5 33,676 33,5 36×1,5 34,676 34,5 36×2 34,210 34 36×3 33,252 33 38×1,5 36,676 36,5 39×1,5 37,676 37,5 39×2 37,210 37 39×3 36,252 36 40×1,5 38,676 38,5 40×2 38,210 38 40×3 37,252 37 42×1,5 40,676 40,5 42×2 40,210 40 42×3 39,252 39 45×1,5 43,676 43,5 45×2 43,210 43 45×3 42,252 42 48×1,5 46,676 46,5 48×2 46,210 46 48×3 45,252 45 50×1,5 48,676 48,5 50×2 48,210 48 50×3 47,252 47 52×1,5 50,676 50,5 52×2 50,210 50 52×3 49,252 49 63×1,5 61,676 61,5 324 GARANT Справочник по обработке резанием Нарезание резьбы

Нарезание резьбы. | МеханикИнфо

Нарезание резьбы. Таблица отверстий для нарезания резьбы. Формула нарезания резьбы. Образование винтовой линии. 4.60/5 (92.00%) проголосовало 5

Основные понятия.

Соединение деталей болтами, винтами и шпильками широко применяется в котельном производстве в местах, где возможно потребуется разъем деталей конструкции. Такие соединения называют разъемными.

Болты, винты и шпильки представляют собой цилиндрические стержни, на поверхности которых имеется винтовая наружная резьба. На конец болта, винта и шпильки навертывается гайка, внутри которой также нарезана винтовая внутренняя резьба.

Операция нарезки может выполняться вручную и механическим способом на станках специальным резьбонарезным инструментом.

Резьбовые детали всегда парные изделия: гайка и болт. Поэтому резьбовой инструмент разделяется на инструмент для нарезания внутренней резьбы — метчики и для наружной резьбы — плашки.

Резьба представляет собой канавку и рядом с ней выступ на поверхности цилиндра или отверстия, идущих по спирали, называемой винтовой линией. Угол, под которым поднимается эта линия, называют углом подъема винтовой линии. Еще одно понятие, как шаг винтовой линии – это расстояние полного оборота винтовой линии.

Образование винтовой линии.

Образование винтовой линии можно представить в следующем виде. Возьмем цилиндр и прямоугольный треугольник (рис. 1), сторона которого равна длине окружности цилиндра. Если треугольник обернуть вокруг цилиндра, совмещая большой катет с плоскостью основания цилиндра, то гипотенуза образует на цилиндре винтовую линию. Другая сторона треугольника (катет) составит шаг винтовой линии, а длина гипотенузы — длину витка винтовой линии.

Рис. 1. Образование винтовой линии.

Основные элементы резьбы.

Если винтовая линия идет слева направо, то она образует правую нарезку, а если справа налево — левую нарезку. Винтовая нарезка может быть одноходовой, двухходовой и многоходовой. Нарезку различают по профилю и по величине.

Ранее резьба применялась только дюймового исчисления, в настоящее время она сохранилась лишь у болтовых изделий и для нарезки труб (газовая). Для остальных изделий применяется резьба с метрическим исчислением. В производстве наиболее чаете встречаются по форме трехгранные, трапецоидальные и прямоугольные или ленточные резьбы.

Резьба имеет следующие элементы (рис. 2): шаг, угол профиля, внутренний, наружный и средний диаметр, а также различают глубину впадины и высоту выступа. Углом профиля резьбы называется угол между сторонами треугольника.

Рис. 2. Элементы резьбы.

a — наружный диаметр; b — средний диаметр; с — внутренний диаметр; d —вершина резьбы; е — впадина резьбы; t — шаг резь бы; α — угол резьбы.

Дюймовая резьба имеет угол профиля равный 55° и характеризуется не шагом резьбы, а числом витков (ниток), приходящихся на 1 дюйм, а также наружным диаметром резьбы, измеряемым в дюймах. Метрическая резьба имеет угол профиля 60° и характеризуется тем, что она измеряется по шагу резьбы и по наружному диаметру винта в миллиметрах. Трубная резьба имеет профиль дюймовой резьбы, но мельче ее и за диаметр резьбы у ней принимается внутренний диаметр трубы, а не наружный. Она также измеряется в дюймах и характеризуется числом ниток витков резьбы на 1 дюйме.

Для одноходового винта шаг равен расстоянию между двумя соседними вершинами профиля нарезки, для двухходового — двум расстояниям, для трехходового — трем и т. д.

Самая правильная, точная, разнообразная по числу витков (ниток) и наружным диаметрам резьба выполняется на токарно-винторезных станках резьбовыми резцами.

Формула нарезания резьбы. Как рассчитать диаметр сверла под резьбу?!

Для нарезания резьбы необходимо правильно подобрать диаметр сверла. При большем диаметре просверленного отверстия не будет полной по глубине резьбы, а если отверстие будет меньше, чем положено, то вероятность поломать метчик и сорвать резьбу увеличивается. Диаметр сверла под резьбу можно выбрать по таблице либо рассчитать по формулам:

Для мягких металлов: d = D — 0,09 S или d= D — 1,5 t.

Для твердого хрупкого металла (сталь): d = D — 1,8 t.

Для вязкого металла (медь, алюминий и т. д.):

d = D — 1,2 t.

где d —диаметр отверстия (сверла) под резьбу в мм;

D — диаметр наружной резьбы в мм;

S — шаг резьбы в мм;

t — глубина нарезки в мм.

При нарезке резьбы метчиком отверстие должно быть несколько больше внутреннего диаметра нарезки. Выбор сверла в зависимости от металла, в котором нарезается резьба, и вида резьбы приводится в табл. 1.

Отверстия под нарезание резьб.

Таблица 1. Подбор сверла под резьбу таблица. Сталь, латунь.

Сталь и латунь				Нарезка трубная
Нарезка метрическая		Нарезка дюймовая		диаметр резьбы в дюймах	диаметр сверла в мм
диаметр в мм		диаметр резьбы в дюймах	диаметр сверла в мм
резьбы	сверла	диаметр резьбы в дюймах	диаметр сверла в мм
5	4,2	1/4	5	1/4	11,7
6	5	5/16	6,5	1/2	18,6
8	6,7	3/8	8,0	3/4	24,3
10	8,4	7/16	9,2	1	30,5
12	10,1	1/2	10,5	1 1/4	39,2
14	11,8	5/8	13,5	1 1/2	45,1
16	13,8	3/4	16,5
20	17,3	7/8	19,5
22	19,3	1	22,3
24	20,7	1 1/4	28
27	23,7	1 1/2	33,7
30	26,1	1 3/4	39,2
36	31,6	2	44,8
42	37,0
48	42,7

Примечание: Для чугуна и бронзы при нарезке метрической резьбы размер сверла должен быть уменьшен на 0,1 мм; при нарезке дюймовой резьбы размер сверла должен быть в зависимости от величины размера меньше на 0,1—1,0 мм.

Таблицы отверстий под метрическую резьбу.

Понадобилась таблица отверстий под метрическую резьбу — вот она. И мне пригодится.

Чтобы определить требуемый диаметр отверстия для нарезания резьбы, таблица является наиболее удобным инструментом. Можно с этой целью произвести математические расчёты, но если таблица составлена по ГОСТ, потребность в лишних манипуляциях отсутствует.

Особенности нарезания

Таблица диаметров отверстия для нарезания резьбы

Резьбовое отверстие служит для создания разъемных соединений. Но если с наружной нарезкой проблем не возникает, поскольку любой необходимый крепеж, изготовленный по ГОСТ, можно приобрести в магазинах, то внутренняя резьба требует более тщательного подхода;
Для нарезания внутренней метрической резьбы размеров М4, М5, М6, М8, М10, М12 применяют ручные инструменты или специализированные станки;
Для получения метрической внутренней резьбы требуется выполнить соответствующее отверстие под будущую резьбу в заготовке;
Выполняемые отверстия под метрическую нарезку должны соответствовать диаметру инструмента, который служит для нарезки;
Каждое выполняемое отверстие предусматривает необходимость использовать инструмент определенного размера;
Для этих целей мастер обязан грамотно подобрать диаметр сверла под нарезку резьбы;
Нарезание крупных отверстий большого диаметра используются специализированные станки. В них сверла отличаются конусным типом хвостовика;
Обычные сверла оснащаются хвостовиком цилиндрической формы;
Размер конуса непосредственно зависит от размера сверла. Чем больше диаметр сверла, тем больше его конус;
При необходимости выполнить нарезание внутренней резьбы типа М4, М5, М6, М8, М10, М12, диаметр требуемого отверстия выбирается на основе диаметра резьбы и шага резьбы;
Чтобы определить, какой размер должен иметь диаметр, требует определиться с размерами отверстий. Для упрощения данной задачи используется специальная таблица, составленная по ГОСТ. Это означает, что таблица предусматривает выполнение стандартизированных операций. За счет этого удается получить однотипную продукцию, которая подходит для различного рода резьбовых соединений.

Ориентируясь по таблице и следуя строго ее параметрам, вы сможете выполнить своими руками внутреннюю нарезку нужного диаметра, и метизы, болты приобрести в специализированном магазине. При этом соединение окажется идеально подобранным.

Виды нарезки

Фото таблицы диаметров отверстия для нарезания резьбы

Резьба внешне напоминает винтовые канавки с постоянным сечением. При этом резьба делится на два типа:

Резьбовое соединение имеет широкую сферу применения. Проблематично отыскать места, где ее не используют. За счет резьбы деталям придается вращение, поступательное движение, крепление. Практически все механизмы, машины и узлы обязательно включают в себя резьбовое соединение.

При этом нарезку делят на две большие группы:

Однозаходная нарезка;
Многозаходное резьбовое соединение.

В зависимости от направления движения винтов по резьбе, ее делят на:

Если брать во внимание стандартизированные по ГОСТ системы размеров, нарезку можно разделить еще на три вида.

Трубная. Ее отличительная особенность — это изначальный диаметр, который ориентируется на размер трубного отверстия. В этой ситуации осуществляется только наружная нарезка.
Метрическая. Она характеризуется профилем, выполненным в виде треугольника. Угол профиля может составлять 60 градусов. Размеры определяются в миллиметрах. Если шаг большой, маркировка включает цифры и буквенные значения. Цифра — это величина наружного диаметра. Если метрическая резьба имеет нестандартный небольшой шаг, тогда к буквенному обозначению типа М4, М5, М6, М8, М12 добавляют число, которое указывает на шаг. В этой ситуации маркировка представлена как М6х0,6.
Дюймовая. У дюймовых видов резьбы отличительной особенностью выступает величина угла профиля. Для дюймовых типов она обычно составляет до 55 градусов. Величина отверстия обозначается в дюймах, а от количества нитей зависит шаг.

Метчики

Метчик — это основной инструмент, предназначенный для нарезания резьбы. При этом метчики могут быть ручными или станочными. По данной характеристике определяют, применяется ли метчик на ручном инструменте или используется как рабочий инструмент специализированного станка;
Метчики ручного типа выпускают комплектами;
Обычно комплект включает три метчика;
Первые два метчика из набора выполняют предварительные мероприятия, а последний доводит резьбу до требуемого чистового состояния;
С помощью метчика-доводчика удается получить оптимальную по размеру и форме нарезку;
Каждый метчик имеет свой номер, указанный на хвостовике;
В некоторых случаях метчиков в комплекте только два, где первый — предварительный, а второй — чистовой;
Метчики изготавливаются на основе высоколегированной стали, что позволяет им работать с твердыми сортами металла;
Чтобы выполнить наружную резьбу, используется специальная плашка;
Плашка бывает круглой или призматической.

Внутренняя нарезка

Чтобы оснастить заготовку отверстием под резьбу внутреннего типа, первый делом следует грамотно подобрать размер сверла для М4 или другого размера резьбы согласно ГОСТ.
Выбрав сверло, мастер приступает к выполнению отверстий под резьбу.
Чтобы перейти к использованию специального метчика для нарезки М4, сначала выполненное отверстие обрабатывается инструментом — зенкером. Это позволяет добиться нужной чистоты отверстия.
В процессе нарезки канавок в металлической заготовке материал немного выдавливается. Из-за этого важно правильно подобрать размер сверла. Сверло используется несколько больше, чем внутренний резьбовой диаметр используемого инструмента.
При работе с металлом повышенной твердости существенно изменить величину отверстия при формировании канавок не удастся из-за характеристик материала.
Если выполняется обработка металла средней или небольшой твердости, размеры сделанного отверстия сильно меняются. При совпадении величины отверстия с внутренним резьбовым диаметром начнется активное выдавливание в процессе обработки. Излишки будут негативно воздействовать на метчик. Инструмент начнет перегреваться, стружка прилипнет к внутренним поверхностям. В результате вы получите резьбу с неправильными канавками, плюс сильно рискуете сломать свой метчик.
Для определения диаметра подходящего сверла используется специализированная таблица. В ней четко указаны все основные параметры, что позволяет новичку быстро разобраться во всех нюансах.

Таблица

Таблица состоит из нескольких основных столбиков.

В первом указываются размеры метрической резьбы. Она бывает от М2 до максимального значения М48;
Второй столбец — это место, где указывается крупный шаг. Он используется для каждого размера метрической резьбы. Причем в зависимости от диаметра, шаг отличается, постепенно увеличиваясь по мере роста диаметра резьбы. Когда вы нарезаете канавки, ориентируйтесь именно на эти параметры;
Третий столбец указывает на диаметр сверла (отверстия) под выполняемую метрическую нарезку с крупным шагом.

Иногда может требоваться использовать мелкий шаг, что случается достаточно редко. Но и на этот случай в таблице предусмотрен отдельный столбец, на показатели которого следует ориентироваться в подобных ситуациях.

В данной статье будут приведены, основные таблицы отверстий и сверл под резьбы, рассмотрены основные виды метчиков, технология нарезания резьб ручным инструментом, виды СОЖ и причины возникновения брака.

Основные виды и различия метчиков

По назначению:

Слесарные – используются в ручном инструменте.
Гаечные – позволяют массово, быстро и удобно изготавливать гайки.
Машинные или машинно-ручные – имеют повышенную износостойкость, могут использоваться как в ручном инструменте, так и в станках.
Метчики трубные – для накатывания резьбы в трубах, резьба в дюймовой системе, позволяют создавать резьбы от 1/8 до 2 дюймов.

Виды метчиков для разных отверстий:

С подточкой – лучше всего подходит для отверстий сквозного типа, срезанный металл идет перед метчиком и стружечный канал остаётся чистым.

С канавками винтового типа – используется для глухих отверстий, срезанный металл за счет инерции и СОЖ поступает наружу, благодаря чему снижается нагрузка на инструмент.

С канавками прямого типа – представляет собой универсальный вариант, оптимально походит для материалов, у которых короткая и легко обламывающаяся стружка.

По типу обрабатываемого материала:

Легированные, нерж., низколегированные, легкообрабатываемые стали – угол 8-10 градусов, прочность до 900 Н/мм 2 .
Конструкционные, углеродистые, легированные и улучшаемые стали, сплавы алюминия, которые дают короткую стружку (невязкие) – угол 12-15 градусов, прочность до 500 Н/мм 2 .
Нерж. труднообраб. стали – передний угол 6-8 градусов, прочность до 500 Н/мм 2 .
Бронза, латунь, дающие короткую стружку, твёрдые пластмассы, чугун (строго HSS) – угол 0-3 градуса.
Сплавы алюминия, которые дают длинную стружку, магниевые, цинковые сплавы, медь – угол 15-20 градусов.

Правила нарезания резьбы метчиком

Процесс начинается со сверления отверстия под резьбу, для определения диаметра сверла, которое необходимо взять, следует руководствоваться:

Таблицей диаметров сверл для нарезания метрической резьбы

Таблица отверстий под дюймовые резьбы

Также большой популярностью пользуется упрощенная таблица диаметров под метрическую резьбу

Обозначение резьбы	Диаметр отверстия, мм	Обозначение резьбы	Диаметр отверстия, мм
М 1	075	М 10	8.5
М 1.1	0.85	М 11	9.5
М 1.2	0.95	М 12	10.2
М 1.4	1.1	М 14	12.0
М 1.6	1.25	М 16	14.0
М 1.8	1.45	М 18	15.4
М2	1.6	М 20	17.4
М 2.2	1.75	М 22	19.4
М 2.5	2.05	М 24	20.9
М3	2.5	М 27	23.9
М 3.5	2.9	МЗО	26.4
М 4	3.3	МЗЗ	29.4
М 4.5	3.8	М36	31.9
М 5	4.2	М 39	34.9
Мб	5.0	М 42	37.4
М 7	6.0	М 45	40.4
М 8	6.7	М 48	42.8
М 9	7.7	М 52	46.8

Отверстие, с которым будем работать, должно быть чистым от стружки, следует учитывать, что при нарезании металл будет частично выдавливаться, из-за этого диаметр сверла подбирают немного большим, чем внутр. диам. резьбы. А при работе с металлами, имеющими повышенную вязкость, перед сверлением отверстия необходимо внести коррективы учитывающие явление подъёма витка.

Материал	Величина подъема витка резьбы для шага резьбы, мм
0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Алюминиевые сплавы	0,080	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	0,040	0,048	0,056	0,060	0,064	0,080	0,100	0,120	0,140	0,160	0,200	0,240	0,280	0,320	0,360	0,400
Магниевые сплавы	0,115	0,023	0,029	0,034	0,040	0,046	0,052	0,057	0,069	0,080	0,086	0,092	0,115	0,144	0,172	0,201	0,230	0,288	0,345	0,402	0,460	0,518	0,575
Латунь	0,073	0,014	0,018	0,022	0,025	0,029	0,033	0,036	0,044	0,051	0,055	0,058	0,073	0,090	0,110	0,127	0,146	0,182	0,219	0,256	0,292	0,328	0,365
Титановые сплавы	0,130	0,026	0,032	0,039	0,045	0,052	0,058	0,065	0,078	0,091	0,097	0,104	0,130	0,162	0,195	0,227	0,260	0,325	0,390	0,455	0,520	0,585	0,650
Жаропрочные стали и сплавы	0,150	0,030	0,037	0,045	0,052	0,060	0,067	0,075	0,090	0,105	0,112	0,120	0,150	0,187	0,225	0,262	0,300	0,375	0,450	0,525	0,600	0,675	0,750
Коррозионностойкие, жаростойкие стали на никелевой основе	0,170	0,034	0,042	0,051	0,059	0,068	0,076	0,085	0,092	0,119	0,127	0,136	0,170	0,212	0,255	0,295	0,340	0,425	0,510	0,595	0,680	0,765	0,85

Процесс нарезания резьбы начинается с чернового метчика, он устанавливается в ручной инструмент (вороток, различные варианты метчикодержателей) или в станок.

Важно проводить нарезание резьбы, полным набором метчиков соблюдая очередность двухкомплектные – черновой/чистовой, трехкомплектные – черновой/средний/чистовой. Недопустимо сразу проводить нарезание резьбы средним или чистовым метчиком, это оказывает существенную нагрузку на режущий инструмент и может стать причиной поломки метчика и плохого качества резьбы.

Работая с материалами, имеющими повышенную вязкость или мягкость, метчик нужно с некоторой периодичностью полностью выворачивать, для очистки режущих канавок от стружки.

Средний и чистовой метчики вставляются в черновую резьбу, после попадания в резьбу и легкого проворачивания, на них одевают вороток и доводят резьбу до чистового состояния.

Если вам необходимо работать не со сквозным отверстием, требуется, чтобы отверстие было несколько глубже, чем требуемая длина резьбы.

В процессе нужно постоянно проверять отсутствие перекоса угольником, проверка выполняется через два-три нарезанных витка.

Общее правило: на 2 оборота по ходу резьбы, необходимо сделать 1 в обратную сторону для сбрасывания стружки, это снижает нагрузку на резьборезный инструмент.

В процессе нарезания используют СОЖ.

Виды СОЖ используемых при нарезании резьбы

Использование СОЖ является важным моментом, который позволит:

Улучшить отвод тепла;
Значительно увеличить период эксплуатации метчика;
Повысить качество резьбы;
Повысить скорость работы;
Снизить налипание стружки.

При правильном выборе СОЖ для вашей задачи вы сможете повысить стойкость инструмента до 4 раз и значительно продлить срок его эксплуатации. Подбор оптимальной эффективной СОЖ зависит от режима резания и рабочего металла.

СОЖ для разных металлов

Металл	сож
Инструментальная и конструкционная сталь	Сурепное масло, сульфофрезол, компаундированное масло, эмульсия
Стальное литье, легированные стали	Сурепное масло, эмульсия
Чугунное литье	Сурепное масло, керосин, обработка без охлаждения
Латунь, бронза	Сурепное масло, обработка без охлаждения
Алюминий	Эмульсия, обработка без охлаждения

Влияние СОЖ на стойкость инструмента

Область применения	Обрабатываемый материал	СОЖ аналог	Коэффициент увеличения стойкости режущего инструмента
Масляная СОЖ ОСМ-3
Нарезание внутренней резьбы	Конструкционная сталь	Сульфофрезол	1,5
Серый чугун	Керосин	1Д
Масляная СОЖ МР-1
Нарезание резьбы при помощи плашки метчика на токарных автоматах	Конструкционная сталь	Сульфофрезол	От 1,2 до 1,4
Коррозионно-стойкая сталь	Сульфофрезол, олеиновая кислота, ИС-20	От 1,4 до 2
Титановые сплавы	Сульфофрезол	1,3
Нарезание внутренней резьбы	Конструкционная сталь	1,2
Коррозионно-стойкая сталь	1,5-3
Высокомарганцовистые стали	1,3
Масляная СОЖ ОСМ-5
Нарезание внутренней резьбы	Чугун серый	3% эмульсия ЭГТ и ЭТ-2	1,2
Сплавы алюминия	1,3
Масляные СОЖ МР-6, ЛЗ-СОЖ 1Т, ЛЗ-СОЖ ПИО
Мелкие резьбы в глухих отверстиях	Конструкционная сталь	3% эмульсия ЭГТ и ЭТ-2	1,9

Кустарные смеси, популярные при работе с малоуглеродистыми и легированными сталями высокой вязкости:

30% керосина, 70% льняного масла;
5% скипидара и 95% сульфофрезола;
5% сала, 10% скипдара, 15% керосина, 70% льняного масла;
5% жидкого мыла, 95% сульфофрезола;
2-3% серы, 97-98% сульфофрезола.

При работе со сталями высокой и средней прочности часто используют чистое льняное масло или свиной жир, с бронзовыми и чугунными изделиями допускается работать без СОЖ.

СОЖ на органической основе, имеет более высокие противозадирные характеристики, чем минеральные масла даже с соответствующим присадками. Большинство СОЖ рекомендуемых для резьбонарезки это смесь растительных и минеральных масел с добавлением серы.

Нарезание резьбы метчиком. Нарезание внутренней резьбы. Нарезание наружной резьбы. Технология нарезания резьбы.

Резьбовое соединение до сих пор является самым простым и доступным способом соединения деталей. Нарезать резьбу можно в разных материалах (метал, пластик и т.д.), все зависит от ваших потребностей. Рассмотрим, подробнее нарезание резьбы в отверстии и нарезание резьбы на прутке.

Итак, резьбу можно нарезать:

в отверстии: необходимо для вкручивания винтов и болтов
на прутке: необходимо для преобразования прутка в шпильку

Материалы и необходимые инструменты:

Нарезание резьбы в отверстии

Перед нарезанием резьбы в отверстии необходимо определить:

диаметр резьбовой части винта, который должен быть вкручен
диаметр метчика (устройства для нарезания резьбы)
диаметр отверстия для нарезки резьбы

Для определения всех этих параметров можно воспользоваться штангенциркулем и приведенной ниже таблицей.

Комплект для нарезки резьбы состоит из двух метчиков: первый — черновой (а), второй — чистовой (b). Различаются они глубиной прорезания канавок резьбы. Для надежного крепления метчиков во время работы необходим вороток — держатель метчика. Вороток по размеру должен подходить к зажимаемому инструменту.

Для начала необходимо закрепить деталь неподвижно (в тисках и т.д.). Сверлим отверстие в заготовке сверлом, подходящего размера (см. таблицу выше), в зависимости от желаемого размера метрической резьбы.

1. Устанавливаем метчик (а) в вороток. Ставим метчик в сборке с воротком в просверленное отверстие строго вертикально и начинаем осторожно вращать с небольшим нажимом. После каждого оборота надо делать пол-оборота в обратном направлении, для скалывания стружки.
2. Не забывайте добавлять капельку машинного масла на резец метчика.
3. Если отверстие глубокое, для его прочистки необходимо периодически выворачивать метчик полностью.
4. Для получения конечного результата проходим готовую резьбу вторым (b) метчиком. Так же смазываем и удаляем стружку.
5. Очищаем деталь от стружки и можем пользоваться.

Нарезание резьбы на прутке

Для нарезания резьбы на прутке требуется плашка нужного размера и держатель плашки. Размер резьбы, диаметр прутка можно посмотреть в таблице.

1. Перед началом работ измеряем диаметр прутка и подбираем соответствующую плашку.
2. Вкладываем плашку в держатель и фиксируем винтом.
3. Закрепляем стержень вертикально в тисках.
4. Снимаем фаску на прутке, делаем «заход», для облегчения нарезки первых витков.
5. Устанавливаем плашку перпендикулярно на пруток, добавляем смазку и начинаем вращение с нажимом.
6. После каждого оборота надо делать пол-оборота в обратном направлении для скалывания стружки.

Важно: самое главное в нарезании резьбы — ровно начать первые витки резьбы.

Полезная таблица — диаметр резьбы и шаг. — Bezhelme.ru

Многие из вас сталкивались с нарезанием внутренней резьбы с помощью метчика и у многих возникал вопрос — какого диаметра должно быть сверло под резьбу, к примеру М8 или М10. Ведь при нарезке резьбы первоначальной задачей становится сверление отверстия подходящего диаметра, чтобы метчик резал металл не слишком туго и в то же время не болтался. Поэтому расскажу, как можно самому высчитать правильный диаметр сверла под любую метрическую резьбу.

На самом деле все просто, как вы знаете, параметров резьбы всего 2: это диаметр и шаг. Еще можно заметить(для тех кто не знает), что резьба бывает стандартная(со стандартным шагом) и любая другая. К примеру, стандартная резьба для 10 мм — это 1.5мм, то есть М10*1.5. Но ведь встречается довольно часто резьба 10*1.25 и 10*1. Буква М на резьбе означает, что резьба метрическая. А бывает еще трубная(читать про трубные плашки). Ну а в этой статье мы разберем все нюансы нарезания метрической резьбы и конечно же узнаем, как вычислить диаметр сверла под резьбу.

Значит, как я уже говорил, в основу расчетов берем диаметр и шаг. Просто вычитаем из диаметра шаг резьбы и полученная цифра будет диаметром требуемого сверла. Давайте посчитаем диаметр сверла под резьбу М8(стандартная).

8 минус 1.25(стандартный шаг) получаем 6.75 мм — именно такое сверло нужно, чтобы нарезать резьбу М8. А например, резьба 8*1 — сверло получится диаметром 7 мм. Надеюсь, все понятно. Также предоставлю вам нужную табличку стандартных резьб(то есть вы сможете узнать, какой шаг стандартный у определенного диаметра) и диаметр сверл для них.

Таблица стандартной резьбы и диаметр сверла для них.

диаметр резьбы	шаг резьбы	сверло под резьбу
М2	0.45	1.5 мм
М3	0.5	2.5 мм
М4	0.7	3.3 мм
М5	0.8	4.2 мм
М6	1	5 мм
М7	1	6 мм
М8	1.25	6.7-6.8
М9	1.25	7.7-7.8
М10	1.5	8.5
М11	1.5	9.5
М12	1.75	10.2-10.3
М14	2	12 мм
М16	2	14 мм
М18	2.5	15.5
М20	2.5	17.5
М22	2.5	19.5
М24	3	21
М27	3	24 мм
М30	3.5	26.5
М33	3.5	29.5
М36	4	32 мм

Помимо стандартной резьбы встречаются шаги 0.75(для мелких резьб до М10), 1 мм, 1.25 мм, 2 мм(у крупных метчиков и плашек).

Надеюсь, данная статья помогла вам самостоятельно рассчитать требуемый диаметр сверла под нарезаемую резьбу. Кстати, резьбу нарезайте не «на сухую», а подливайте машинного или бытового масла. Это снизит нагрузку на метчик-плашку, да и резать так гораздо легче.

Таблица диаметров отверстий для нарезания резьбы метчиками

Сверло под резьбу – металлорежущий инструмент, который используют перед применением метчика или аналогичного приспособления. Необходимо, чтобы все параметры соответствовали действующим требованиям и стандартам. В противном случае крепление будет ненадежным.

Для выбора оптимального диаметра сверла под резьбу были разработаны специальные таблицы. Значение зависит от типа нарезки. Требования к размеру сверла и параметрам метрических отверстий регулируется межгосударственным стандартом ГОСТ 19257-73. В качестве вспомогательного инструмента необходимо использовать штангенциркуль или другое приспособление для вычисления размера и шага резьбы.

Параметры отверстия

Резьбу различают по следующим характеристикам:

Единица измерения. На территории страны используют преимущественно метрическую систему исчисления. Дюймовыми значениями пользовались в трубной промышленности.

За рубежом дюймовая система считается основной. Владельцы автомобилей, которые собирались для американского рынка, знают, что в них нет ни одного элемента с метрической нарезкой.

Шаг резьбы и количество заходов ниток. Нестандартные параметры используются в автомобильной и станкостроительной промышленности.
Форма профиля. Фигуры отличаются по типу нарезки. Существуют элементы треугольной, прямоугольной, трапециевидной и круглой формы.
Направление витков. Различают право- и левосторонние нарезки.
Вид. Наружная или внутренняя.
Тип поверхности. Он может быть цилиндрическим или коническим.

Основным условием качественного соединения является соответствие показателей внешней и внутренней резьбы. Если один из параметров не совпадает, крепление будет ненадежным.

Наиболее распространенными методами резьбового соединения являются болтовой и шпилечный крепежи. В последнем случае помимо основного приспособления в качестве вспомогательных элементов используют гайки и шайбы.

Предварительное сверление отверстий – непременная процедура, предшествующая нарезке. При этом диаметр буравчика должен быть несколько меньше размера болта или шпильки.

Глубина сверления – один из самых важных показателей. При расчете необходимо учитывать следующие факторы:

глубину ввинчивания резьбового элемента;
величину наружной нарезки;
наличие и параметры фаски.

Для расчета глубины ввинчивания необходимо учитывать тип обрабатываемого материала. Для стали, титана, бронзы и латуни никакие поправки не нужны, а вот для серого и ковкого чугуна применяют повышающий коэффициент 1,25. Для легких сплавов этот показатель еще выше – его увеличивают в два раза.

Таблица размеров сверла и отверстий под метрическую и дюймовую резьбу

Рассмотрим результаты расчетов из ГОСТ 19257-73:

Под резьбу М3 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,5, сверла – 2,5 мм.
Под резьбу М4 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,7, сверла – 3,3 мм.
Под резьбу М5 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,8, сверла – 4,2 мм.
Под резьбу М6 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,0, сверла – 5,0 мм.
Под резьбу М8 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,25, сверла – 6,75 мм.
Под резьбу М10 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,5, сверла – 8,5 мм.
Под резьбу М12 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,75, сверла – 10,25 мм.
Под резьбу М16 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 2,0, сверла – 13,5 мм.

Несмотря на то что метрическая система исчислений является наиболее популярной, рекомендуем ознакомиться с таблицей диаметров сверл под резьбу:

Формула подбора сверлильного инструмента

Подбор оптимального размера сверла под резьбу – залог качественной работы нарезного приспособления.

Для расчета проще всего использовать известную формулу: от значения номинального диаметра отнимают величину шага. Например, для М8 необходимо приспособление сечением 8-1,25 (стандартный шаг) = 6,75 мм.

Следует помнить, что при работе с пластичными материалами расчетное количество витков увеличивается. Таким образом, для сверления латуни необходимо подготовить буравчик большего диаметра, чем необходимо для хрупких металлов и сплавов, таких как чугун или бронза.

Как показывает практика, диаметр отверстия должен быть меньше, чем номинальная величина нарезки. При этом существуют предельные показатели, превышение которых считают нарушением технологического процесса. Например, для М6 максимальный диаметр отверстия не должен превышать 5,153 мм.

Какое сверло лучше использовать

Современная промышленность предлагает потребителям широкий выбор приспособлений для обработки различных поверхностей. Встречаются следующие сверла по металлу:

Спиральные. Наиболее распространенный вид. Представляет собой инструмент цилиндрической формы, изготовленный из высококачественных материалов. Чаще всего используют быстрорежущую сталь. Максимальный диаметр буравчика может достигать 80 мм. Их используют на крупных металлообрабатывающих предприятиях.
Ступенчатые. Имеют форму расширяющегося бура. Их нельзя использовать в качестве подготовительного инструмента перед применением метчика. Основная область использования – обработка тонколистового металла.
Перовые. Универсальный инструмент. Особенность – наличие съемных режущих пластин. С их помощью можно получить отверстие идеальной формы. Перовые сверла – относительно недорогой инструмент. Их редко используют для сверления отверстий под нарезку. Основная сфера применения – исправление дефектов и перекосов.
Удлиненные. Такая конструкция позволяет выполнить глухие или сквозные отверстия на значительной глубине. Эксплуатация таких приспособлений предусматривает использование смазочно-охлаждающей жидкости, которую подают по специальным каналам. На промышленных предприятиях используют буравчики для обработки сверхтвердых материалов.
Центровочные. Относятся к токарным приспособлениям. Используются для сверления отверстий с целью дальнейшего закрепления заготовки в центрах.

Необходимо обращать внимание на класс точности. От этого параметра зависит чистота готового отверстия. Существует три класса точности:

«В». Самый низкий класс. Позволяет оформлять отверстия с точностью до 15 квалитета.
«В1». Инструмент повышенной чистоты. Показатель точности – до 14 квалитета.
«А». Приспособление повышенной точности. Позволяет выполнять отверстия в диапазоне 10–13 квалитета. Отличаются высокой стоимостью.

Выбор правильного размера сверла для оформления отверстия перед нарезкой резьбы – важная процедура, от качества выполнения который зависит надежность будущего соединения.

А вы пользуетесь формулой подбора или предпочитаете руководствоваться вспомогательными таблицами? Напишите о вашем методе в блоке комментариев.

Метчик – инструмент, с помощью которого можно быстро и точно нарезать резьбу в подготовленном отверстии. Это стержень, разделенный на рабочую часть и хвостовик. Хвостовик служит для фиксации в воротке или патроне станка. Удаление стружки обеспечивают продольные или винтовые канавки, находящиеся на режущей части. Для изготовления этого инструмента используют углеродистые или быстрорежущие стали. Чтобы качественно нарезать внутреннюю резьбу, необходимо знать, как правильно выбрать метчик и подготовить отверстие.

Разновидности инструмента

Подходящий инструмент выбирают, в зависимости от особенностей обрабатываемого материала, требуемой производительности и других параметров. С помощью метчиков разных типов можно нарезать метрическую или дюймовую внутреннюю резьбу с цилиндрическим или коническим профилем.

По способу ведения процесса различают модели:

Проходные (универсальные). Их рабочая часть состоит из трех зон. Первая выполняет черновую нарезку, вторая – промежуточную, третья – чистовую.
Комплектные. Для выполнения полного комплекса работ используют несколько инструментов – для черновой, промежуточной и чистовой нарезки. Комплекты состоят из трех метчиков, реже – из двух (для черновой и чистовой обработки). Для обработки особо прочных металлов используют комплекты с 5 инструментами.

Инструмент изготавливают двух типов: для обработки отверстия вручную или с помощью металлорежущего оборудования.

Машинно-ручной. Имеет квадратный хвостовик. Работает в комплекте с держателем с двумя ручками – воротком.
Машинный. Устанавливается в патрон металлообрабатывающих станков различных типов.

Для нарезки резьбы в непроходных и сквозных отверстиях применяют метчики разных конструкций:

Для непроходных отверстий используют комплектный инструмент без конусного кончика. Работа обычно выполняется воротком.
В сквозных отверстиях резьбу изготавливают метчиками с конусообразным кончиком. Чаще всего это разновидности инструмента универсального типа.

Каналы для отведения стружки имеют различные формы: прямую, винтовую, укороченную.

Для обработки материалов невысокой твердости подходят стружкоотводящие каналы любых форм. Чтобы метчиком нарезать резьбу в материалах высокой твердости, таких как нержавеющая и жаропрочная стали, применяют только инструмент, в котором режущие сегменты имеют шахматное расположение.

Как правильно определить диаметр отверстия?

Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.

Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них

Обозначение резьбы	Диаметр, мм	Обозначение резьбы	Диаметр, мм	Обозначение резьбы	Диаметр, мм
М 2	1,6	М 8	6,7	М 22	19,4
М 2.2	1,75	М 9	7,7	М 24	20,9
М 2.5	2,05	М 10	8,5	М 27	23,9
М 3	2,5	М 11	9,5	М 30	26,4
М 3.5	2,9	М 12	10,2	М 33	29,4
М 4	3,3	М 14	12,0	31,9
М 5	4,2	М 16	14,0	М 39
М 6	5,0	М 18	15,4	М 42	37,4
М 7	6,0	М 20	17,4	М 45	40,4

Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них

Размер резьбы, дюймы	Диаметр, мм	Размер резьбы, дюймы	Диаметр, мм
1/8	8,8	7/8	28,1
1/4	11,7	1	30,5
3/8	15,2	1 1/8	35,2
1/2	18,9	1 1/4	39,2
5/8	20,7	1 3/8	41,6
3/4	24,3	45,2

Этапы нарезания резьбы машинно-ручным метчиком

Порядок производства работ:

Первый шаг – разметка в соответствии с чертежами.
По отметкам производят кернение остро заточенным керном.
Сверлят со средним нажимом на невысоких оборотах. Дрель должна находиться под прямым углом к поверхности. Перед началом работ сверло смазывают. Если глубина отверстия большая, то смазывание производят не только перед началом, но и во время работы. Глубина глухого отверстия должна быть несколько больше, чем нарезаемая длина. При отсутствии запаса резьба может получиться неполной.
Повысить качество результата позволяет обработка зенкером, которая уменьшает конусность и обеспечивает параллельность боковых поверхностей.
Метчик закрепляют в воротке, кончик его смазывают и вставляют в отверстие строго под прямым углом к поверхности. Делают первый оборот, несильно нажимая сверху на вороток. После первого оборота вперед следует сделать половину оборота назад для удаления стружки. Особую осторожность соблюдают при использовании универсального инструмента – он хрупкий и его легко повредить. Проще работать с комплектными моделями.

Полезные советы

Чтобы правильно нарезать резьбу в металлах с низкой твердостью и высокой вязкостью, таких как алюминий, сплавы на его основе, медь, баббиты, метчик рекомендуется периодически вынимать для очистки каналов от налипшей стружки.
При использовании комплектных моделей следует использовать полный набор. Пропуск чернового инструмента не ускоряет, а замедляет нарезание. Такое нарушение технологии приводит к снижению качества результата, а иногда и к выходу метчика из строя.
Для предотвращения перекоса метчика через 2-3 нити проверяют вертикальность его положения с помощью угольника. Такая предосторожность особенно актуальна для глухих и мелких отверстий.

Процесс необходимо вести с применением жидкостей, предназначенных для смазки и охлаждения:

в стальных элементах применяют эмульсии, льняное масло, олифу;
в изделиях из алюминия и его сплавов – керосин;
при обработке меди – скипидар.

Нарезать резьбу в деталях из чугуна или бронзы можно без применения смазки.

Дата введения 1974-01-01

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 04.08.83 N 3618

ВЗАМЕН МН 5384-64; МН 5385-64

Номинальный диаметр резьбы

Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска

4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н

Номинальный диаметр резьбы

Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска

4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н

Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 1 Метрическая резьба ISO по DIN 13 Метрическая мелк

Нарезание резьбы. | МеханикИнфо

Основные понятия.

Образование винтовой линии.

Рис. 1. Образование винтовой линии.

Основные элементы резьбы.

Рис. 2. Элементы резьбы.

Формула нарезания резьбы. Как рассчитать диаметр сверла под резьбу?!

Для мягких металлов: d = D — 0,09 S или d= D — 1,5 t.

Для твердого хрупкого металла (сталь): d = D — 1,8 t.

Для вязкого металла (медь, алюминий и т. д.):

d = D — 1,2 t.

где d —диаметр отверстия (сверла) под резьбу в мм;

D — диаметр наружной резьбы в мм;

S — шаг резьбы в мм;

t — глубина нарезки в мм.

Отверстия под нарезание резьб.

Таблица 1. Подбор сверла под резьбу таблица. Сталь, латунь.

Сталь и латунь				Нарезка трубная
Нарезка метрическая		Нарезка дюймовая		диаметр резьбы в дюймах	диаметр сверла в мм
диаметр в мм		диаметр резьбы в дюймах	диаметр сверла в мм
резьбы	сверла	диаметр резьбы в дюймах	диаметр сверла в мм
5	4,2	1/4	5	1/4	11,7
6	5	5/16	6,5	1/2	18,6
8	6,7	3/8	8,0	3/4	24,3
10	8,4	7/16	9,2	1	30,5
12	10,1	1/2	10,5	1 1/4	39,2
14	11,8	5/8	13,5	1 1/2	45,1
16	13,8	3/4	16,5
20	17,3	7/8	19,5
22	19,3	1	22,3
24	20,7	1 1/4	28
27	23,7	1 1/2	33,7
30	26,1	1 3/4	39,2
36	31,6	2	44,8
42	37,0
48	42,7

Таблицы отверстий под метрическую резьбу.

Понадобилась таблица отверстий под метрическую резьбу — вот она. И мне пригодится.

Диаметр отверстия под резьбу / Tap drill sizes

Режущий инструмент, инструментальная оснастка и приспособления / Cutting tools, tooling system and workholding
					Подборка ссылок из каталогов инструмента для словаря по машиностроению
806 Размеры отверстий под метрическую резьбу с крупным и мелким шагом (M, MF) для нарезания метчиками общего применения Справочная таблица	807 Диаметр отверстия под накатку метрической резьбы с крупным и мелким шагом (M, MF) Размер сверла под унифицированную дюймовую резьбу (UNC, UNF)	1603 Диаметр отверстия под нарезание резьбы метчиком Метрическая резьба с основным и меелким шагом DIN 13 UNC-резьба ASME В1.1 MJ-резьба UNJC-резьба UNJF-р	1604 Диаметр сверления отверстия под резьбу UNF ASME В1.1 BSW-Whitworth-резьба BS84 Трубная резьба DIN-ISO 228-1 Резьба для стальной арматуры по DIN 40430	1605 Внутренние диаметры отверстий при формировании резьбы бесстружечными метчиками Метрическая резьба Метрическая резьба с мелким шагом DIN 13 номин. диам	1606 Диаметр предварительного отверстия при обработке резьбы бесстружечными метчиками UNC-Резьба ASME В1.1 UNF-Резьба ASME В1.1 Whitworth Трубная резьба G
76 Диаметр сверла под стандартную метрическую резьбу ISO с крупным и мелким шагом Справочная таблица Метрические и дюймовые размеры сверлильного инструмента	77 Диаметр сверла под дюймовую резьбу с мелким и крупным шагом (UNC UNF), Whitworth с крупным шагом (BSW), трубную цилиндрическую (G) Справочная таблица	78 Диаметры свёрл под дюймовую резьбу для нарезания метчиками Цилиндрическая и коническая американская трубная резьба (NPSM NPT) Коническая трубная резьба (Rc)	79 Диаметры отверстий под накатку внутренней резьбы бесстружечными метчиками — раскатниками Метрические и дюймовые стандартные резьбы Таблица размеров	785 Диаметр отверстия под резьбу Особенности при применении сверл CoroDrill Delta-C Более точные по сравнению со свёрлами из быстрорежущей стали (HSS)	786 Диаметр отверстия под дюймовые и метрические резьбы ISO Сверла CoroDrill Delta-C Нарезание и накатывание резьбы метчиком Резьбофрезерование
См.также / See also :
Устройство метчика / Thread taps for metal			Нарезание резьбы метчиками / Tapping
Резьбонарезные патроны для метчиков / Tapping chucks			Метчик для накатки резьбы / Cold forming roll taps
Перевод дюймов в мм Таблица / Inches to mm Conversion table			Типы резьб / Thread types and applications
Технология сверления металла / Drill a hole in metal			Сверла Конструкция / Parts of a drill





					Примеры страниц из каталогов инструмента для металлообработки
76 Руководство DORMER 2008 Обработка металлов резанием на металлорежущих станках Стр.76
Диаметр сверла под стандартную метрическую резьбу ISO с крупным и мелким шагом Справочная таблица Метрические и дюймовые размеры сверлильного инструмента Диаметр сверла под стандартную метрическую резьбу ISO с крупным и мелким шагом Справочная таблица Метрические и дюймовые размеры сверлильного инструмента _ Макс. Внутренний Сверло Сверло Шаг Диам. Диам. Диам. M mm Дюйм 1.6 0.35 1.321 1.25 3/64 1.8 0.35 1.521 1.45 54 2 0.4 1.679 1.6 1/16 2.2 0.45 1.833 1.75 50 2.5 0.45 2.138 2.05 46 3 0.5 2.599 2.5 40 3.5 0.6 3.010 2.9 33 4 0.7 3.422 3.3 30 4.5 0.75 3.878 3.8 27 5 0.8 4.334 4.2 19 6 1 5.153 5 9 7 1 6.153 6 15/64 8 1.25 6.912 6.8 H 9 1.25 7.912 7.8 5/16 10 1.5 8.676 8.5 Q 11 1.5 9.676 9.5 3/8 12 1.75 10.441 10.3 Y 14 2 12.210 12 15/32 16 2 14.210 14 35/64 18 2.5 15.744 15.5 39/64 20 2.5 17.744 17.5 11/16 22 2.5 19.744 19.5 49/64 24 3 21.252 21 53/64 27 3 24.252 24 61/64 30 3.5 26.771 26.5 1.3/64 33 3.5 29.771 29.5 1.5/32 36 4 32.270 32 1.1/4 39 4 35.270 35 1.3/8 42 4.2 37.799 37.5 45 4.5 40.799 40.5 48 5 43.297 43 52 5 47.297 47 D = Диаметр сверла (мм) Dnom = Номинальный диаметр метчика (мм) P = Шаг метчика (мм) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ ПРИ СВЕРЛЕНИИ СВЕРЛАМИ СЕРИЙ ADX И CDX В таблицах приведены диаметры для обычных стандартных сверл. При сверлении современными сверлами, такими как Dormer ADX и CDX, получается отверстие меньшего диаметра и более точной формы, поэтому для предотвращения поломки метчика следует использовать сверло большего диаметра. См. маленькую таблицу справа. Метрическая резьба с мелким шагом согл. ISO МЕТЧИК Макс. Сверло Сверло МЕТЧИК Макс. Сверло Внутренний Внутренний Диам. Диам. Диам. Диам. Диам. MF mm Дюйм MF mm 3×0.35 2.721 2.65 37 25X1 24.153 24 3.5×0.35 3.221 3.2 1/8 25X1.5 23.676 23.5 4×0.5 3.599 3.5 29 25×2 23.210 23 5×0.5 4.599 4.5 16 26×1.5 24.676 24.5 5.5×0.50 5.099 5 9 27×1.5 25.676 25.5 6×0.75 5.378 5.3 5 27×2 25.210 25 7×0.75 6.378 6.3 D 28×1.5 26.676 26.5 8×0.75 7.378 7.3 9/32 28×2 26.210 26 8×1 7.153 7 J 30×1.5 28.676 28.5 9×1 8.153 8 O 30×2 28.210 28 10×0.75 9.378 9.3 U 32×1.5 30.676 30.5 10×1 9.153 9 T 32×2 30.210 30 10×1.25 8.912 .8 8 11/32 33×2 31.210 31 11×1 10.153 10 X 35×1.5 33.676 33.5 12×1 11.153 11 7/16 36×1.5 34.676 34.5 12×1.25 10.912 10.8 27/64 36×2 34.210 34 12×1.5 10.676 10.5 Z 36×3 33.252 33 14×1 13.153 13 17/32 38×1.5 36.676 36.5 14×1.25 12.912 12.8 1/2 39×3 36.252 36 14×1.5 12.676 12.5 31/64 40×1.5 38.676 38.5 15×1 14.153 14 35/64 40×2 38.210 38 15×1.5 13.676 13.5 17/32 40×3 37.252 37 16×1 15.153 15 19/32 42×1.5 40.676 40.5 16×1.5 14.676 14.5 9/16 42×2 40.210 40 18X1 17.153 17 43/64 42×3 39.252 39 18X1.5 16.676 16.5 41/64 45×1.5 43.676 43.5 18X2 16.210 16 5/8 45X2 43.210 43 20X1 19.153 19 3/4 45X3 45.252 42 20X1.5 18.676 18.5 47/64 48X1.5 46.676 46.5 20X2 18.210 18 45/64 48X2 46.210 46 22X1 21.153 21 53/64 48X3 45.252 45 22X1.5 20.676 20.5 13/16 50X1.5 48.686 48.2 22X2 20.210 20 25/32 50X2 48.210 48 24X1 23.153 23 29/32 50X3 47.252 47 24X1.5 22.676 22.5 7/8 24X2 22.210 22 55/64 Метрическая резьба с крупным шагом согл. ISO для сверл ADX/CDX МЕТЧИК Сверло МЕТЧИК Сверло Шаг Диам. Шаг Диам. M mm M mm 4 0.70 3.40 10 1.50 8.70 5 0.80 4.30 12 1.75 10.40 6 1.00 5.10 14 2.00 12.25 8 1.25 6.90 16 2.00 14.25 76 Нарезание резьбы метчиками ДИАМЕТРЫ СВЕРЛ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ Диаметр сверла может быть рассчитан из: D = D — P Метрическая резьба с крупным шагом согл. ISO МЕТЧИК





77 Руководство DORMER 2008 Обработка металлов резанием на металлорежущих станках Стр.77
Диаметр сверла под дюймовую резьбу с мелким и крупным шагом (UNC UNF), Whitworth с крупным шагом (BSW), трубную цилиндрическую (G) Справочная таблица Диаметр сверла под дюймовую резьбу с мелким и крупным шагом (UNC UNF), Whitworth с крупным шагом (BSW), трубную цилиндрическую (G) Справочная таблица _ Сверло Внутренний Диам. Диам. Диам. UNC mm Дюйм nr 2-56 1.872 1.85 50 nr 3-48 2.146 2.1 47 nr 4-40 2.385 2.35 43 nr 5-40 2.697 2.65 38 nr 6-32 2.896 2.85 36 nr 8-32 3.513 3.5 29 nr 10-24 3.962 3.9 25 nr 12-24 4.597 4.5 16 1/4-20 5.268 5.1 7 5/16-18 6.734 6.6 F 3/8-16 8.164 8 5/16 7/16-14 9.550 9.4 U 1/2-13 11.013 10.8 27/64 9/16-12 12.456 12.2 31/64 5/8-11 13.868 13.5 17/32 3/4-10 16.833 16.5 21/32 7/8-9 19.748 19.5 49/64 1-8 22.598 22.25 7/8 1.1/8-7 25.349 25 63/64 1.1/4-7 28.524 28 1.7/64 1.3/8-6 31.120 30.75 1.7/32 1.1/2-6 34.295 34 1.11/32 1.3/4-5 39.814 39.5 1.9/16 2-41/2 45.595 45 1.25/32 Дюймовая резьба с мелким шагом согл. ISO МЕТЧИК Макс. Внутренний Сверло Сверло Диам. Диам. Диам. UNF mm Дюйм nr 2-64 1.913 1.9 50 nr 3-56 2.197 2.15 45 nr 4-48 2.459 2.4 42 nr 5-44 2.741 2.7 37 nr 6-40 3.023 2.95 33 nr 8-36 3.607 3.5 29 nr 10-32 4.166 4.1 21 nr 12-28 4.724 4.7 14 1/4-28 5.580 5.5 3 5/16-24 7.038 6.9 I 3/8-24 8.626 8.5 Q 7/16-20 10.030 9.9 25/64 1/2-20 11.618 11.5 29/64 9/16-18 13.084 12.9 33/64 5/8-18 14.671 14.5 37/64 3/4-16 17.689 17.5 11/16 7/8-14 20.663 20.4 13/16 1-12 23.569 23.25 59/64 1.1/8-12 26.744 26.5 1.3/64 1.1/4-12 29.919 29.5 1.11/64 1.3/8-12 33.094 32.75 1.19/64 1.1/2-12 36.269 36 1.27/64 Резьба Whitworth с крупным шагом МЕТЧИК BSW Number of t.p.i. Макс. Внутренний Диам. mm Сверло Диам. mm 3/32 48 1.910 1.85 1/8 40 2.590 2.55 5/32 32 3.211 3.2 3/16 24 3.744 3.7 7/32 24 4.538 4.5 1/4 20 5.224 5.1 5/16 18 6.661 6.5 3/8 16 8.052 7.9 7/16 14 9.379 9.2 1/2 12 10.610 10.5 9/16 12 12.176 12 5/8 11 13.598 13.5 3/4 10 16.538 16.5 7/8 9 19.411 19.25 1 8 22.185 22 1.1/8 7 24.879 24.75 1.1/4 7 28.054 28 1.3/8 6 30.555 30.5 1.1/2 6 33.730 33.5 1.5/8 5 35.921 35.5 1.3/4 5 39.098 39 1.7/8 4.1/2 41.648 41.5 2 4.1/2 44.823 44.5 Цилиндрическая трубная резьба Whitworth МЕТЧИК Number Макс. Внутренний Сверл of Диам. Диам. G t.p.i. mm 1/8 28 8.848 8.8 1/4 19 11.890 11.8 3/8 19 15.395 15.25 1/2 14 19.172 19 5/8 14 21.128 21 3/4 14 24.658 24.5 7/8 14 28.418 28.25 1 11 30.931 30.75 1.1/4 11 39.592 39.5 1.1/2 11 45.485 45 1.3/4 11 51.428 51 2 11 57.296 57 2.1/4 11 63.342 63 2.1/2 11 72.866 72.5 2.3/4 11 79.216 79 3 11 85.566 85.5 Метрическая резьба с крупным шагом согл. ISO для резьбовых вставок МЕТЧИК Сверло Диам. EG M mm 2.5 2.6 3 3.2 3.5 3.7 4 4.2 5 5.2 6 6.3 8 8.4 10 10.5 12 12.5 14 14.5 16 16.5 18 18.75 20 20.75 22 22.75 24 24.75 Дюймовая резьба с крупным шагом согл. ISO для резьбовых вставок МЕТЧИК Сверло Диам. EG UNC mm nr 2-56 2.3 nr 3-48 2.7 nr 4-40 3 nr 5-40 3.4 nr 6-32 3.7 nr 8-32 4.4 nr 10-24 5.1 nr 12-24 5.8 1/4-20 6.7 5/16-18 8.4 3/8-16 10 7/16-14 11.7 1/2-13 13.3 77 Нарезание резьбы метчиками ДИАМЕТРЫ СВЕРЛ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ Дюймовая резьба с крупным шагом согл. ISO МЕТЧИК Макс. Сверло Whitworth


78 Руководство DORMER 2008 Обработка металлов резанием на металлорежущих станках Стр.78
Диаметры свёрл под дюймовую резьбу для нарезания метчиками Цилиндрическая и коническая американская трубная резьба (NPSM NPT) Коническая трубная резьба (Rc) Диаметры свёрл под дюймовую резьбу для нарезания метчиками Цилиндрическая и коническая американская трубная резьба (NPSM NPT) Коническая трубная резьба (Rc) _ Цилиндрическая американская трубная резьба “DRYSEAL” Коническая трубная резьба Whitworth МЕТЧИК Min Макс. Rec. Rec. МЕТЧИК Min Recommended МЕТЧИК DRILL Внутренний Внутренний Drill Drill Внутренний Drill Number Диам. Диам. Диам . Диам. Диам. Диам. of Диам. NPSM mm Дюйм NPSF mm Rc t.p.i. mm 1/8”-27 9.039 9.246 9.10 23/64 1/8”-27 8.651 8.70 1/8 28 8.4 1/4”-18 11.887 12.217 12.00 15/32 1/4”-18 11.232 11.30 1/4 19 11.2 8 /8” 3/ 15.316 15.545 15.50 39/64 8 /8” 3/ 14.671 14.75 3/8 19 14.75 1/2”-14 18.974 19.279 19.00 3/4 1/2”-14 18.118 18.25 1/2 14 18.25 14 /4” 3 24.333 24.638 24.50 31/32 3/4”-14 23.465 23.50 5/8 14 20.25 1’-11.1/2 30.506 303.759 30.50 1.13/64 1”-11.1/2” 29.464 29.50 3/4 14 23.75 1.1/4”-.11.1/2 39.268 39.497 39.50 1. 9/16 7/8 14 27.5 1.1/2”-.11.1/2 45.339 45.568 45.50 1.51/64 1 11 30 2”-11.1/2 57.379 57.607 57.50 2. 1/4 1.1/8 11 34.5 2.1/2”-8 68.783 69.266 69.00 2.23/32 1.1/4 11 38.5 3”-8 84.684 85.166 85.00 3.3/8 1.3/8 11 41 1.1/2 11 44.5 1.3/4 11 50 2 11 56 2.1/4 11 62 2.1/2 11 71.5 2.3/4 11 78 3 11 84 Коническая американская трубная резьба метчик Сверло Сверло Number of Диам. Диам. NPT t.p.i. mm Дюйм 1/16 27 6.3 D 1/8 27 8.5 R 1/4 18 11 7/16 3/8 18 14.5 37/64 1/2 14 18 23/32 3/4 14 23 59/64 1 14 29 1.5/32 1.1/4 11.1/2 38 1.1/2 1.1/2 11.1/2 44 1.47/64 2 11.1/2 56 2.7/32 2.1/2 8 67 2.5/8 3 8 83 3.1/4 Коническая американская трубная резьба “DRYSEAL” метчик Сверло Number of Диам. NPTF t.p.i. mm 1/8 27 8.4 1/4 18 10.9 3/8 18 14.25 1/2 14 17.75 3/4 14 23 1 11.1/2 29 1.1/4 11.1/2 37.75 1.1/2 11.1/2 43.75 2 11.1/2 55.75 2.1/2 8 66.5 3 8 82.5 Трубная резьба ARMOUR PG 7 9 11 13.5 16 21 29 36 42 48 Макс. Сверло Number Внутренний of Диам. Диам. t.p.i. mm 20 11.45 11.4 18 14.01 13.9 18 17.41 17.25 18 19.21 19 18 21.31 21.25 16 27.03 27 16 35.73 35.5 16 45.73 45.5 16 52.73 52.5 16 58.03 58 МЕТЧИК 78 Нарезание резьбы метчиками ДИАМЕТРЫ СВЕРЛ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ Коническая американская трубная (NPT)


79 Руководство DORMER 2008 Обработка металлов резанием на металлорежущих станках Стр.79
Диаметры отверстий под накатку внутренней резьбы бесстружечными метчиками — раскатниками Метрические и дюймовые стандартные резьбы Таблица размеров Диаметры отверстий под накатку внутренней резьбы бесстружечными метчиками — раскатниками Метрические и дюймовые стандартные резьбы Таблица размеров _ с крупным шагом согл. ISO МЕТЧИК Макс. Внутренний Сверло Сверло Диам. Диам. Диам. M mm Дюйм 2 1.679 1.8 2.5 2.138 2.3 3 2.599 2.8 35 3.5 3.010 3.2 30 4 3.422 3.7 5 4.334 4.6 14 6 5.153 5.5 7/32 8 6.912 7.4 10 8.676 9.3 12 10.441 11.2 7/16 14 12.210 13.0 16 14.210 15.0 D = Диаметр сверла (мм) Dnom = Номинальный диаметр метчика (мм) P = Шаг метчика (мм) 65 в формуле стоит для желаемой высоты резьбы в % Метрическая резьба с мелким шагом согл. ISO МЕТЧИК Макс. Сверло Внутренний Диам. Диам. MF mm 4×0.50 3.599 3.8 5×0.50 4.599 4.8 6×0.75 5.378 5.7 8×0.75 7.378 7.7 8×1.00 7.158 7.5 10×1.00 9.153 9.5 10×1.25 8.912 9.4 12×1.00 11.153 11.5 12×1.25 10.9912 11.4 12×1.50 10.676 11.3 14×1.00 13.153 13.5 14×1.25 12.912 13.4 14×1.50 12.676 13.3 16×1.00 15.153 15.5 16×1.50 14.676 15.25 Дюймовая резьба с крупным шагом согл. ISO МЕТЧИК Макс. Внутренний Сверло Сверло Диам. Диам. Диам. UNC mm Дюйм nr 1-64 1.582 1.7 51 nr 2-56 1.872 2 47 nr 3-48 2.148 2.3 nr 4-40 2.385 2.6 39 nr 5-40 2.697 2.9 33 nr 6-32 2.896 3.2 1/8 nr 8-32 3.513 3.8 25 nr 10-24 3.962 4.4 11/64 nr 12-24 4.597 5 9 1/4-20 5.268 5.8 5/16-18 6.734 7.3 3/8-16 8.164 8.8 11/32 7/16-14 9.550 10.3 Y 1/2-13 11.013 11.9 .463 Дюймовая резьба с мелким шагом согл. ISO МЕТЧИК Макс. Внутренний Сверло Сверло Диам. Диам. Диам. UNF mm Дюйм nr 1-72 1.613 1.7 51 nr 2-64 1.913 2.0 nr 3-56 2.197 2.3 nr 4-48 2.459 2.6 37 nr 5-44 2.741 2.9 33 nr 6-10 3.023 3.2 1/8 nr 8-36 3.607 3.9 24 nr 10-32 4.166 4.5 16 nr 12-28 4.724 5.1 7 1/4-28 5.588 6 A 5/16-24 7.038 7.5 .293 3/8-24 8.626 9.1 7/16-20 10.030 10.6 Z 1/2-20 11.618 12.1 .476 79 Нарезание резьбы метчиками ДИАМЕТРЫ СВЕРЛ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД РАСКАТЫВАНИЕ РЕЗЬБЫ СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ Диаметр сверла может быть рассчитан из: D = D — 0,0068 P 65

					Подборка ссылок иллюстрированных из промышленных каталогов
		867 Рекомендуемые диаметры сверл под метрическую резьбу Recommended tap drill sizes Metric ISO threads	868 Рекомендуемые диаметры сверления отверстий под дюймовую резьбу UNC UNF Диаметр сверла для трубной резьбы Whitworth pipe threads	1076 Размер сверла под метрическую резьбу с основным и мелким шагом Справочная таблица Стандартное обозначение резьбы Диаметр сверлильного инструмента	1652 Drill diameters for prepared holes Metric Coarse and Fine Screw Thread Справочная таблица значений диаметра предварительного отверстия под нарезани
767 Размер сверла для отверстий под унифицированную американскую резьбу UNC и UNF нарезаемую метчиками Метрическая и дюймовая системы	768 Основные диаметры отверстий под метрическую резьбу с крупным и мелким шагом для нарезки метчиками Размеры в метрической и дюймовой системах измерения	769 Таблица размеров сверл для отверстий под резьбу Резьбонарезание метчиком Крупный и мелкий шаг стандартной метрической резьбы 65 70 75 процентов	770 Таблица диаметров отверстий под накатку метчиками раскатниками дюймовой унифицированной резьбы (UNC UNF) с основным и мелким шагом	771 Таблица диаметров под накатку бесстружечными метчиками стандартной метрической резьбы (M MF) с основным и мелким шагом	772 Таблица размеров сверл для отверстий под трубную резьбу NPT NPTF NPSM NPSC NPSF Предварительное отверстие обработано без развертки и с разверткой
352 Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 1 Метрическая резьба ISO по DIN 13 Метрическая мелк	353 Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 2 Трубная резьба Витворта по DIN ISO 228/1 Резьба В	354 Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 3 Американская унифицированная крупная резьба по AS	355 Справочная таблица диаметров отверстий под резьбу для нарезания резьбы метчиками Часть 4 Трубная резьба по DIN 40 430 Pg Число ниток Наруж	356 Таблица диаметров отверстий под резьбу для раскатников (бесстружечных метчиков) Часть 1 Метрическая резьба ISO по DIN 13 Метрическая мелка	357 Таблица диаметров отверстий под резьбу для раскатников (бесстружечных метчиков) Часть 2 Трубная резьба Витворта по DIN ISO 228/1 G Число н
1352 Диаметр отверстия под нарезание резьбы метчиком Справочные таблицы Метрическая резьба ISO M Метрическая крупная резьба ISO DIN 13 и DIN ISO 965-1 D Di 0 P мм	1353 Диаметр сверла для резьбовых отверстий Справочные таблицы рекомендованных значений Метрическая резьба ISO MF Метрическая мелкая резьба ISO DIN 13 и DIN ISO 96	1354 Диаметры отверстий под резьбу Метрическая резьба ISO 60° Крупная резьба по ASME B1.15 и ISO 3161 D Dl 0 P Gg/1 мин мм 3B макс мм 3B 0 мм 1-64 UNJC 1,467 1,570	1355 Значения диаметра отверстия под внутреннюю резьбу для резьбовых проволочных вставок Прочие виды P Dil D EG UNC Унифицированная крупная резьба для резьбовых вс	1356 Диаметры отверстий под резьбу Техническая информация Американская резьба 60 Крупная резьба по ASMEСверхмелкая резьба по ASME B1.1 D Dl 0 мм 0 P Gg/1 мин мм 2B	1357 Диаметр отверстия для нарезания резьбы метчиком Американская трубная резьба ti min. D NPT Американская стандартная трубная резьба по ASME B1.20.1 конус 1:16 N
1358 Диаметры отверстий под резьбу Трубная резьба Дюймовая резьба Whitworth Трубная резьба по DIN EN ISO 228 BSW Дюймовая резьба по BS 84 D Di D Di 0 P Gg/1 мин мм	1359 Диаметры отверстий под резьбу Резьбонарезание Дюймовая резьба Whitworth BA Британская стандартная резьба по BS 949, Part 2 Rc Коническая трубная резьба, конус	1360 Диаметры отверстий под резьбу Накатывание резьбы Справочные таблицы значений Метрическая крупная резьба ISO DIN 13 и DIN ISO 965-1 Метрическая мелкая резьба I	1361 Диаметры отверстий под резьбу Накатывание резьбы Метрическая крупная резьба ISO EG по DIN 8140 А Дюймовая резьба BSW по BS 84 Сверхмелкая резьба UNEF по ASME
358 Диаметры отверстий под резьбу для болтов Диаметр отверстия под резьбу всегда должен быть меньше, чем наружный диаметр резьбы на плашке Пла	359 Диаметры отверстия под резьбу для болтов Американская крупная резьба в соответствии с ASME B1 1 Американская мелкая резьба в соответствии	360 Диаметры отверстия под резьбу для болтов Трубная резьба G в соответствии с DIN EN ISO 228 G Шаг P Предварительный диаметр d мм 0 при токар	1320 Диаметр сверла под резьбовое отверстие Резьба метрическая крупная (M) Метрическая мелкая (MF) Режущий материал осевого режущего инструмента	1321 Размеры отверстия и зенкования под метрический болт с цилиндрической головкой Таблица и чертеж Номинальный размер резьбы	963 Таблица выбора диаметра сверла под нарезаемую резьбу Метрическая резьба с основным шагом Метрическая резьба с мелким шагом Обозначение резьбы Диаметр сверлильно
279 Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий под нарезание стандартной метрической резьбы (DIN 13) метчиком Справочные таблицы для резьбового режущег	280 Справочная таблица значений диаметров предварительно обработанных отверстий под нарезку метчиками стандартной мелкой метрической резьбы MF DIN 13 Металлорежущий инст	281 Рекомендуемые диаметры сверления отверстий под дюймовую резьбу UNC UNF ASME B1 1 G DIN-ISO 228 Справочная таблица от шведского производителя металлорежущего инструме	282 Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий для нарезания метчиками американской цилиндрической и конической трубной резьбы NPT ASME B1 20 1 Cone 1	283 Таблица значений диаметров отверстий под бесстружечные метчики (раскатники) Метрическая стандартная резьба с основным и мелким шагом DIN 13 мм дюйм TDZ TP PHD PHD M	284 Рекомендуемые значения диаметров просверленных отверстий под бесстружечные метчики (раскатники) Дюймовая американская унифицированная резьба с основным и мелким шаго

			Пример иллюстрации инструмента из промышленного каталога (из подборки фото инструментов для металлообработки / Metal cutting tools images)
926 Каталог WALTER 2012 Режущий инструмент и инструментальная оснастка Стр.
Красочная иллюстрация работы машинного метчика по нарезанию метрической резьбы в глухом отверстии заготовки из металла Промышленные каталоги Германии Красочная иллюстрация работы машинного метчика по нарезанию метрической резьбы в глухом отверстии заготовки из металла Промышленные каталоги Германии _ Общий каталог инструмента WALTER на русском языке за 2012 год Токарная обработка Сверление Резьбонарезание Фрезерование Инструментальная оснастка Walter

Каталоги инструмента и оснастки для металлообработки на станках / Cutting tools and tooling system catalogs

Метчик для нарезки резьбы: особенности использования

Резьбовое соединение на сегодняшний день является самым популярным видом крепления элементов различных конструкций.

Популярность его заключается в надежности и простоте изготовления.

Метчики для нарезания резьбы широко применяются на СТО, в слесарных мастерских и сборочных промышленных предприятиях. Полезные инструменты совместно с токарным, слесарным станком ускоряют процесс нарезки.

Характеристика инструментов для внутренней резьбы

Опытные специалисты придают немалое значение качественным инструментам и их надежности. Основными резьбовыми приспособлениями являются метчики и плашки. Метчики предназначаются преимущественно для нарезания внутренней резьбы, а плашки наружной.

Набор таких инструментов позволяет не только произвести нарезку, но и подтянуть, восстановить, обновить ее не заменяя при этом деталей.

Изделия с резьбой применяются для превращения вращательных движений в поступательные, фиксации и зажима в устройствах, усиления контроля затяжки, а также возможность для осуществления технологического процесса без замены деталей.

В зависимости от направления линии резьба бывает правой и левой, в отверстии и на самом стержне. Значительная часть из них изготавливается вручную.

Процесс нарезки резьбы с помощью закаленного винта

Изготовление метчика осуществляется из прочной быстрорежущей стали и применяют по своему назначению, делятся на ручные слесарные и машинные. В комплект набора метчиков входят черновой, средний и чистовой винт.

Независимости от сложности профиля нарезки делятся на группы:

Метрические.
Дюймовые.
Левые.

Диаметр в дюймовых инструментах измеряется в дюймах, а шаг резьбы в нитках, в метрических приспособлениях в миллиметрах. Левые метчики имеют обратную резьбу и применяются на взрывоопасных производствах и на вращающихся механизмах. Состоит метчик рабочей части и хвостовика, который легко вставляется в станок или вороток.

Основные отличительные показатели инструмента

В наборе метчики отличаются по количеству резок, которые нумеруются. Отличие их состоит в том, что с помощью чернового винта делается неглубокая резьба, чистовой делает финишную резьбу.

Разница между метчиками заключается в разнице рабочей части, которая бывает заборной и калибрующей.

В черновом метчике она самая длинная, промежуточном поменьше, чистовом самая маленькая. Помимо прямых канавок, спиральные винты хорошо подходят для нарезания глухих отверстий и резьбы высоких классов точности.

Расстояние между витками может быть мелким и крупным. Делая нарезку, самостоятельно всегда используют вороток, куда вставляется инструмент благодаря квадратному креплению. Машинный способ проводится только на станке.

Работать метчиком несложно, равномерно прокручивая необходимо чередовать вращение, аккуратно смазывая, уменьшая силу соприкосновения. В этот момент канавки метчика служат для сбора стружки и ее эвакуации.

Все точные размеры метчика и его шагов размещены в таблице.

Приспособление для нарезания внешней резьбы

Для осуществления нарезки на наружной поверхности изделия, как правило, используют закаленную гайку. Изготавливаются они из легированной, быстрорежущей стали и твердого сплава. Закаленная гайка с осевыми отверстиями с образующими режущими кромками производиться в основном для нарезки больших диаметров.

Виды плашек:

трубчатые;
квадратные;
круглые;
шестигранные.

На сегодняшний день по конструкции корпуса плашки бывают цельные, раздвижные, разрезные.
Самыми востребованными в быту и на производстве являются закаленные цельные гайки, как и метчики, имеют свои особенности, делятся на постоянные и регулируемые инструменты. Их резьба прорезана продольными оригинальными стружащими канавками и имеют просторные отверстия для отвода стружки.
Нарезания резьбы с помощью плашек
Все плашки используются с инструментом для зажима. Размер плашек зависит от нарезки и диаметра отверстий, поэтому изделия всегда маркируются.
Каждая плашка имеет свой основной шаг и несколько дополнительных, в таблице указаны точные размеры и расстояния между витками.
С помощью набора плашек нарезку можно сделать как ручным способом, так и на станке. Для определения точного шага нужно воспользоваться резьбомером.
Цельные плашки довольно быстро изнашиваются, теряют свой размер. Применение их допускается только в тех случаях, когда нарезание не требует большой точности. Регулируемая разрезная, цельная плашка отличается от постоянной это наличием продольной прорези. Это позволяет инструменту пружинить и регулировать размер. Вследствие, пониженной жесткости нарезанная плашками резьба имеет недостаточный профиль.
Особенности применения метчика и плашки
Чтобы выполнить нарезку самостоятельно для разных резьбовых заготовок необходимо иметь набор уникальных инструментов. Прочные, надежные и точные изделия для нарезки резьбы никогда не подведут. Комплект приспособлений компактный и удобный в переноске, выполненные из качественной стали долго сохраняет свои свойства.
В состав наборов входят:
Инструменты для нарезания.
Специальные держатели.
Резьбомер, отвертка.
Для того чтобы закаленные винты и гайки служили долго необходимо в процессе работы смазывать маслом.
Без смазки инструменты быстро нагреваются, что приведет к срыву резьбы или заклиниванию. Так, при нарезании стальных и медных изделий хорошо подойдет густое машинное масло, чугунных и алюминиевых сплавов керосин. Каждый инструмент соответствует высоким характеристикам, обеспечивает качественное нарезание.
Заключение
Прежде чем, приступить к работе, необходимо хорошо закрепить метчик или плашку, подготовить диаметр отверстия, после чего приступить к нарезке резьбы. Нарезка метчиком проводится по часовой стрелке с минимальным усилием не спеша. Для хорошего результата инструмент должен быть острым и качественного материала. Процесс работы несложный и навыки приходят после четвертой резьбы.
При нарезке резьбы плашкой необходимо предварительно сделать фаску напильником, чтобы первые ветки были ровными.
В отличие от внутренней резьбы здесь отсутствует проблема с диаметром. Последовательность нарезки проводится в два оборота вперед и пол назад до тех пор, пока не получится желаемая длина оптимальной нагрузкой. При большом давлении и скорости происходит деформация не только детали, но и самого столярного инструмента.
Подбор диаметров сверл под резьбу
При создании разъемных соединений оптимальным вариантом является резьбовое сочленение. Такие элементы используются повсеместно. С метизами, обладающими внешней резьбой проблем не существует. Они распространены в свободной продаже и их легко подобрать под свои нужды. При необходимости создании внутренней нарезки все несколько сложнее. Не везде, где необходимо она имеется. Поэтому приходится прибегать к самостоятельной нарезке вручную или с применением станков. Далее разберем, как правильно подобрать диаметр сверла под резьбу и приведем таблицы с этими данными.
Рекомендации по созданию
Можно выделить несколько видов:
Наружную;
Внутреннюю.
Соединения подобного типа используются почти повсеместно. Они позволяют придавать вращению деталям поступательные движения. В любом оборудовании и механизмах применяются подобные сочленения.
Можно также выделить следующие группы:
Однозаходовые;
Многозаходовые;
По направлению движения направляющего типы:
По существующей системе размеров также существуют:
Трубные;
Метрические;
Дюймовые.
Метрическая резьба характеризуется особым профилем, который обладает формой треугольника. Угол — 60°. Замер размеров производится в миллиметрах. В процессе создания больших шагов маркировка производится цифрами с включением буквенных обозначений. Цифровые данные показывают размер наружного диаметра. В любом техническом чертеже можно найти характеристики вида «М4, М6, М8» и аналоги. При обозначении метрической резьбы с нестандартными шагами, то дополнительно вводится цифра, обозначающая размер шага. В этом случае данные выглядят так – М8х0,8.
Соответственно с данными таблицы диаметров сверл под резьбу (далее приведен перечень формата «резьба – размер сверла»):
М5 – 0,42 см;
М4 – 0,33 см;
М8 – 0,67 см;
М12 – 0,96 см.
Под нарезку М6 подойдет отверстие диаметром 0,5 см. Для резьбы М3 сверло должно быть диаметром 0,21 см.
Вычислить размер отверстия можно по формуле, однако обычно используют специально разработанные таблицы диаметров сверл под резьбу. Так получается гораздо удобнее и быстрее, чем каждый раз считать все в своем уме.
Дюймовая обладает иным углом профиля. Он составляет 55°. Диаметр отверстий указывается в дюймах, а число ниток определяет шаг.
Трубная имеет отличие в первоначальном диаметре, который основывается на размере трубного отверстия. При обработке таких материалов нарезку выполняется лишь наружная.
Выбор сверл для нарезания
Для создания внутренней резьбы своими силами необходимо в заготовке создать отверстие, диаметром соответствующее инструменту для последующего нарезания. Любое отверстие обязано точно соответствовать размерам режущего инструмента. Как раз по этой причине следует точно подбирать размер сверла под последующую резку.
Сейчас проблем с поиском подходящего диаметра сверла не существует. Строительный рынок предлагает любые модификации сверл, начиная минимальными и заканчивая наиболее крупными. Исходя из конкретной задачи, можно создавать отверстия необходимых диаметров под те или иные нужды.
Приспособления для формирования резьбы в изделии
Чтобы нарезать внутри заготовки, требуется метчик. Это приспособление, напоминающее винт, обладающее углублениями, которые заострены. Стержень может являться коническим или цилиндровым. Канавки расположены продольным образом, разделяют резьбовое соединение на элементы, которые называются гребнями. Гребневые края представляют собою рабочие части.
Чтобы канавка была чистой, слой стали требуется убирать постепенно. Для этого понадобится одно приспособление, имеющее большую длину, или несколько соответствующих инструментов.
Единичные метчики также можно купить. Обычно их задействуют для восстановления испорченной резьбы. Чтобы нарезать новую, берут комплект. По данной причине метчики зачастую предоставляются потребителям по две штуки. Один предназначается для чернового обрабатывания, второй – для чистового. Первый создает углубление малого размера, Второй – проводит его очистку и увеличение. Изготавливаются и трехпроходные приспособления. Они монтируются в воротки. Устройство воротков бывает различным. Их размер должен находиться в соответствии с размером сверла.
В комплекте все предметы имеют метки. Они наносятся на хвостовики. Различия между рисками таковы:
у метчика №1 верха зубьев подрезаны, гребенки достаточно длинны. Наружный радиус несколько меньше, чем у иных приспособлений в комплекте;
у метчика №2 заборная область покороче, гребни подлиннее. Его размер больше, чем у метчика №1;
метчик №3 имеет полные гребни зубцов. Его величина должна быть такой же, как и у формируемой резьбы.
Метчики бывают трубные (маркируются символом «G», предназначаются для формирования нарезки в трубных изделиях) и метрические (предназначаются для нарезания метрических типов).
Качество нарезки прямо зависимо от показателей метчика. Он должен быть сделан из высококачественного материала, располагать достаточной остротой. Чтобы продлить время применения приспособления и сделать выше параметры нарезки, задействуют смазывающее средство. Зачастую для того чтобы обучиться нарезанию, бывает достаточно трех-пяти попыток.
Работая со сверлом и резьбовым соединением необходимо с тщательностью выбирать характеристики инструмента, т.к. только в этом случае гарантируется качественный результат. Для этого и предлагаем соответствующие таблицы с необходимыми данными под все размеры.
Самый быстрый словарь в мире: Vocabulary.com
Таблица прослушивания предполагаемой формы общения с духами мертвых
Опрокидывание стола во время сеанса
таблица рэпа предполагаемая форма общения с духами умерших
двойная остановка, остановка двух струн и одновременное воспроизведение двух нот
двойное падение двух доходов, полученных из одного источника
Blacktopping черный битумный материал, используемый для мощения дорог или других территорий; обычно насыпают щебень
группа крови определение группы крови человека серологическими методами
поворот стола манипуляция стола во время сеанса
Салфетка столовая Небольшой кусок столового белья, который используется для вытирания рта и накрытия колен для защиты одежды
Наклон стола Манипуляция стола во время сеанса
подъем стола манипуляция столом во время сеанса
капиллярная трубка трубка с малым внутренним диаметром
настольный теннис игра (торговая марка Ping-Pong), напоминающая теннис, но играемая на столе с ракетками и легким полым мячом
столовая ложка больше десертной; используется для обслуживания
столешница верхняя горизонтальная рабочая поверхность стола
Застольная беседа во время еды
Сосна столовая небольшая двуяйвая горная сосна восточной части Соединенных Штатов (Аппалачи) с темно-коричневой отслаивающейся корой и шишковидной чешуей с шипами
банк крови место для хранения цельной крови или плазмы крови
тканевое типирование серии диагностических тестов перед трансплантацией органа для определения совместимости тканей донора и реципиента
слепой набор машинописный текст, при котором пальцы обучаются нажимать определенные клавиши; машинистка может читать и печатать одновременно
Язык тела 11 Постукивание пальцами или ногами |
Постукивание пальцами или ногами — еще одна очень известная форма языка тела.Подразумевается почти всегда нетерпение.
Вы могли ожидать увидеть этот жест, находясь на стойке в аэропорту, ожидая, пока человек за стойкой закончит возиться со своим компьютером и прямо ответит на ваш вопрос.
Вы также можете увидеть, как много постукивают пальцами в классе, когда учителя повторяют одну и ту же точку, чтобы вбить это в мозги самым медленным членам класса. Другие участники класса будут постукивать пальцами по столу в знак того, что «уже пора начинать!»
Когда человек игнорирует человека, постукивающего пальцем, это признак того, что говорящий имеет низкую чувствительность.Если это будет продолжаться более нескольких секунд, доверие между людьми начнет уменьшаться.
Лучше всего остерегаться этого очевидного сигнала нетерпения и, по крайней мере, признать, что вы получили сообщение с помощью своего собственного языка тела или измененной каденции.
Тот же сигнал может быть отправлен постукиванием по ноге, хотя есть несколько движений стопы, которые немного усложняют декодирование этой области.
Если вы стоите или сидите, поставив ступни на пол, постукивание пальцами ног будет иметь тот же оттенок, что и постукивание пальцами, за исключением того, что жест может быть частично или полностью скрыт.Другие движения стопы могут иметь другое значение.
Например, женщины обычно сидят, скрестив ноги в так называемом аристократическом кресте ног. Здесь одно колено помещается прямо над вторым коленом.
Мисс Маннерс учит, что из скромности более профессионально скрещивать ноги в щиколотках, но большинство женщин-профессионалов, которых я наблюдал, действительно скрещивали ноги в коленях.
Это удобное положение для женщин по двум причинам.У женщин нет внешних органов между ног, поэтому нет особого давления на эти органы, как это было бы у мужчины. Во-вторых, когда женщина носит юбку, скрещивание ног таким образом снижает вероятность того, что другие люди будут видеть слишком много ее нижнего белья.
Когда женщины сидят со скрещенными ногами таким образом, они иногда подпрыгивают верхней ступней (той, которая в данный момент не стоит на полу). Они также часто болтают своей обувью, когда подпрыгивают ногой.Этот жест может указывать на множество разных вещей, поэтому разумно проявлять осторожность при интерпретации того, что вы видите.
Возможно, женщина проявляет нетерпение, как при постукивании пальцем. Это также может указывать на то, что женщина хочет поделиться некоторой информацией, например, рассказать историю, посетить ее или что-то еще. Она также может подпрыгивать как признак стресса. Кроме того, считается, что обувь болтается, что свидетельствует о флирте. Вам нужно будет найти больше улик, чтобы получить точное значение.
Еще один интересный феномен, когда ноги женщины сидят со скрещенными ногами, указал Билл Ачесон в своей работе «Advanced Body Language». Она может с радостью сидеть и подпрыгивать верхней ногой, а затем, в результате чего-то сказанного ей, на мгновение направить палец ноги вверх. Женщина отрицательно отреагировала на только что сказанное. Это может быть форма отказа. Иногда нога может говорить так же громко, как и рот.
Из-за анатомических различий мужчины обычно сидят, скрестив ноги, в позе, напоминающей цифру четыре.В зависимости от возраста и культуры мужчины прикладывают верхнюю лодыжку либо к внутренней, либо к внешней стороне нижнего колена. В некоторых культурах мужчины чаще сидят с аристократическим скрещиванием ног. Например, такая поза более распространена в Европе.
Ачесон считает, что то, как мужчина скрещивает ноги, является одним из показателей статуса с точки зрения богатства и власти. Мужчины с более высоким статусом будут склонны сидеть, используя аристократический крест ног, а не крест в форме четырех ног. Кроме того, люди с более высокой властью склонны более решительно откидываться на спинку стула, чем люди с меньшим богатством и властью.
Важно обратить внимание на эти жесты и конфигурации тела. Также необходимо отделить привычное поведение от поведения, вызванного конкретной ситуацией. Если у человека есть привычка сидеть определенным образом, то сигнал менее очевиден из ситуации, когда BL запускается определенным стимулом или утверждением.
Это часть из серии статей о языке тела. Всю серию можно посмотреть на https://www.leadergrow.com/articles/categories/35-body-language или в этом блоге.
Боб Уиппл, MBA, CPLP, консультант, тренер, спикер и автор в области лидерства и доверия. Он является автором четырех книг: 1. Фактор доверия: продвинутое лидерство для профессионалов (2003), 2. Понимание языка электронного тела: построение доверия в Интернете (2006), 3. Доверие — это как плыть по ветру (2009), и 4. Доверие к переходному периоду: управление организационными изменениями (2014). Кроме того, он является автором более 600 статей и видео на различные темы в области лидерства и доверия.Боб много лет был руководителем высшего звена в компании из списка Fortune 500 и некоммерческих организациях. Для более
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Эта запись была опубликована в субботу, 19 января 2019 года, в 8:48 и размещена в разделе Искренность создает доверие, Коммуникации, Обеспечивающие действия, Организация, Ставки стола, Прозрачность, Доверие, Доверие и страх. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 корма. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.
Сообщение навигации
» Предыдущий пост Следующее сообщение »
ios — нажатие на ячейку в виде таблицы ничего не делает
У меня возникли проблемы с выбором в одном из представлений таблицы в моем приложении. По сути, проблема в том, что я могу перейти к другому контроллеру представления, только нажав на ячейки, которые являются результатом поиска. По какой-то причине я не могу нажимать ячейки в стандартном табличном представлении.
Когда я обычно нажимаю на ячейку, ничего не происходит. Однако, если я ищу ячейку с помощью панели поиска, я могу нажать на ячейки, и они перейдут, как и предполагалось, к другому контроллеру представления. Я не могу понять почему.
Вот мой код:
переопределить func tableView (tableView: UITableView ?, раздел numberOfRowsInSection: Int) -> Int { // # предупреждение Неполная реализация метода. // Возвращаем количество строк в разделе. если tableView == self.searchDisplayController ?.searchResultsTableView { вернуть searchResults.count } еще { if names.count == 0 { if enterButtonTapped == false { backgroundLabel.text = "Прежде чем добавлять какие-либо транзакции, вы должны сначала установить бюджет. Вы можете сделать это, нажав вкладку" Бюджет "." } еще { backgroundLabel.text = "Вы еще не добавили никаких транзакций. Нажмите кнопку добавления, чтобы добавить новую транзакцию." } backgroundLabel.frame = CGRectMake (0, 0, self.view.bounds.width, self.view.bounds.height) backgroundLabel.numberOfLines = 0 backgroundLabel.textAlignment = NSTextAlignment.Center backgroundLabel.sizeToFit () backgroundLabel.hidden = false backgroundLabel.textColor = UIColor.lightGrayColor () clearButton.enabled = false self.tableView.backgroundView = backgroundLabel self.tableView.separatorStyle = UITableViewCellSeparatorStyle.None self.tableView.scrollEnabled = false возврат 0 } еще { backgroundLabel.скрытый = правда self.tableView.separatorStyle = UITableViewCellSeparatorStyle.SingleLine self.tableView.scrollEnabled = true clearButton.enabled = true вернуть names.count } } } переопределить func tableView (tableView: UITableView, cellForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> UITableViewCell { var cell: CustomTransactionTableViewCell = self.tableView.dequeueReusableCellWithIdentifier («Ячейка», forIndexPath: indexPath) как CustomTransactionTableViewCell клетка.selectionStyle = UITableViewCellSelectionStyle.None if tableView == self.searchDisplayController? .searchResultsTableView { cell.paymentNameLabel.text = (searchResults.objectAtIndex (indexPath.row)) как? Нить //println(searchResults.objectAtIndex(indexPath.row)) var indexValue = names.indexOfObject (searchResults.objectAtIndex (indexPath.row)) cell.costLabel.text = (values.objectAtIndex (indexValue)) как? Нить cell.dateLabel.text = (date.objectAtIndex (indexValue)) как? Нить если изображения.objectAtIndex (indexValue) как NSObject == 0 { cell.paymentArrowImage.hidden = false cell.creditArrowImage.hidden = true } иначе, если images.objectAtIndex (indexValue) as NSObject == 1 { cell.creditArrowImage.hidden = ложь cell.paymentArrowImage.hidden = true } // Это работает, если нет двух платежей с одинаковым именем. Чтобы вернуться к предыдущей версии, удалите оператор tableView if и просто оставьте код под else. } еще { клетка.paymentNameLabel.text = (names.objectAtIndex (indexPath.row)) как? Нить cell.costLabel.text = (values.objectAtIndex (indexPath.row)) как? Нить cell.dateLabel.text = (date.objectAtIndex (indexPath.row)) как? Нить если images.objectAtIndex (indexPath.row) как NSObject == 0 { cell.paymentArrowImage.hidden = false cell.creditArrowImage.hidden = true } иначе, если images.objectAtIndex (indexPath.row) как NSObject == 1 { cell.creditArrowImage.скрытый = ложный cell.paymentArrowImage.hidden = true } } возвратная ячейка } переопределить func tableView (tableView: UITableView, canEditRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> Bool { if tableView == self.searchDisplayController? .searchResultsTableView { вернуть ложь } еще { вернуть истину } }
Контроллер представления подключается к ячейке в раскадровке с помощью push-перехода.
Изначально мне было интересно, это была ли это строка (но это не так):
ячейка.selectionStyle = UITableViewCellSelectionStyle.None
Есть идеи?
От надписей на стенах до столешниц | ЧАСТЬ IV — Дополнительно: глубже разбираться в эмоциональных проблемах
Более глубокое понимание эмоциональных проблем
«Надписи на наших стенах» были представлены в последней статье, чтобы помочь вам понять, как формируются эмоциональные проблемы, и, таким образом, направить вас к основным проблемам.
Для ознакомления, вот несколько распространенных примеров, которые могут появиться в виде надписей на наших стенах:
Продавцы вредители.
Богатые люди жадны.
Плохая прибыль.
Диеты не работают.
Мужчины не плачут.
Хорошие девушки так не поступают.
Ни боли, ни выгоды.
Хорошие люди работают бесплатно.

Добавление структуры, в которой вы
можете упорядочить все части
чьей-то проблемы.
Назовете ли вы их суждениями, обобщениями, интерпретациями, выводами, решениями, убеждениями или даже истинами, каждый из этих примеров представляет чье-то понимание того, как устроен мир.
В этой статье мы продвигаем «Написание на наших стенах» на несколько шагов дальше, добавляя структуру, в которой вы можете организовать все части чьей-то проблемы. Применение этого навыка на практике позволит вам более четко увидеть общую картину, выбрать более сильные направления и развить тот навык EFT, который будет оценен клиентами.
Основная идея для поиска основных проблем
Для начала нам нужно помнить, что…
«Истины» на стенах людей были помещены туда
Конкретными событиями из их прошлого.
Это может показаться вам знакомым. Может ли быть так, что «истина» — это столешницы, а эти Конкретные события, создающие их, — это ножки стола? Если вы это уже знали, вы получите золотую звезду!
Это основная идея для поиска основных проблем.
И это достаточно просто, когда у вас есть страх публичных выступлений, вызванный одной неудачной речью на выпускном. Но это немного сложнее, когда дело доходит до проблемы с самооценкой, подкрепленной набором детских событий.
Вы уже знаете о конкретных событиях и о том, как с ними бороться.Но, как вы, возможно, уже заметили, не все проблемы можно решить, обращаясь к первому конкретному событию, которое возникает. Часто вам приходится копать глубже, и без карты, которая поможет вам, поиск конкретной основной проблемы может быть утомительным. Структура, которую мы здесь разрабатываем, поможет вам ориентироваться в более сложных проблемах, тем самым позволяя вам гораздо быстрее находить наиболее эффективные конкретные события и, следовательно, наиболее эффективные результаты.
Выявление «истин»
Когда ваши клиенты описывают вам свои проблемы, они понятия не имеют, что вы смотрите на надписи на их стенах и пытаетесь понять, как устроен их внутренний мир.Даже если бы они знали, они, вероятно, не смогли бы объяснить это вам в таком духе и, конечно, не смогли бы передать вам карту. Они действительно обратились к вам за этой услугой, поэтому чем лучше вы будете работать с их мнением, тем лучше будут ваши сеансы.
Клиент может многое сказать, описывая вам свою проблему, но не все из них представляют собой «правду». Большинство из них можно считать глобальными, например, описание или просто общий разговор о проблеме … и обычно с вашей стороны требуются некоторые усилия, чтобы раскрыть настоящую специфику или что-то, что может указать на причину проблемы.
В общем, когда клиент заканчивает свое описание, первое, что мы хотим знать, это «Почему?»… Почему она так себя чувствует, почему она в такой ситуации, почему она продолжает вести себя так, что напоминает ли это ей о том, какие выплаты или штрафы за нее идут?
Когда вы исследуете достаточно глубоко, чтобы раскрыть «Истины» или Написание на ее стенах, вы сможете увидеть, что может управлять ее поведением или окрашивать ее восприятие, а затем вы можете начать разбивать это на конкретные события.
Вот несколько примеров, которые помогут вам в этом.
Общий разговор «Истины»
Мне не нравится моя работа vs Мои коллеги меня не любят
Мой муж критичен против Меня никто не ценит
Я просто не могу похудеть, а мне нужна еда, чтобы расслабиться
Я не могу отпустить своего бывшего vs Если отпущу, то он выиграет
Я забочусь обо всех, кроме себя vs Я ничем не ценен
Слева от каждой пары вы увидите типичное описание клиента того, что она хотела бы изменить.Хотя это может показаться хорошим местом для начала работы с EFT, в них отсутствуют некоторые важные функции, и они могут отправить вас по кругу. С другой стороны, правая сторона каждой пары показывает что-то, что представляет основополагающую «Истину» или надпись на ее стенах, что обеспечит гораздо лучший материал для прослушивания.
Возьмем для примера первый. Ваша клиентка говорит: «Мне не нравится моя работа», но она не осознает, что на ее опыт повлияли некоторые социальные обстоятельства.Она просто чувствует, что работа больше не доставляет удовольствия, может быть, она больше не видит такого большого потенциала для продвижения по службе, или, может быть, она думает, что новая область будет лучше. Однако просто ради удовольствия вы спрашиваете ее, нравилась ли ей когда-нибудь ее работа, и были ли какие-то неудобные ситуации с ее начальником или коллегами, чтобы это изменить.

Она вспоминает корпоратив
, на котором две дамы исключили
ее из разговора.
Она описывает большое волнение вначале, а затем вспоминает корпоратив, на котором две дамы исключили ее из разговора.Она чувствовала себя отвергнутой, похоронила свои чувства во имя профессионализма и постепенно перестала получать удовольствие от работы; но так и не понял почему. В результате этого опыта она сделала внутренний вывод о том, что она не нравится коллегам, что в ее сознании представляет собой «Истину». Кроме того, это легко может быть причиной того, что ей не нравится на работе, и это дает вам конкретное событие, к которому нужно обратиться с помощью EFT.
Как только вы устраните это первоначальное расстройство, ваша клиентка сможет расшевелить своих коллег или просто найти новых друзей, и работа снова станет веселой.В данном случае потребовалось всего несколько хороших вопросов, чтобы полностью изменить ее опыт на работе … и дело даже не в работе.
Имейте в виду, что, вероятно, в ее жизни был некоторый опыт отказа, который повлиял на ее первоначальную реакцию на вечеринке. Мы называем это основной проблемой, и если вы зададите еще несколько вопросов после того, как поговорите с офисом, вы, вероятно, сможете решить это довольно быстро. На самом деле, чем позже событие, тем больше вероятность, что оно отражает гораздо более ранние проблемы.Чтобы проиллюстрировать это, воспользуемся остальными примерами из приведенного выше списка.
Мой муж критичен: Вы могли бы затронуть множество отдельных событий, в которых муж был критичен, но они не будут устранять причину реакции вашего клиента на это. Если вы обнаружите, что ваш клиент не верит, что кто-то ценит ее, вы можете обнаружить некоторые Особые события, связанные с ее семьей или друзьями детства, в которых она решила, что это правда.
Я просто не могу похудеть: Конечно, есть конкретные примеры, когда ваш клиент пытался похудеть, но их устранение не обязательно поможет вам найти причину проблемы.Если вы спросите «почему?» несколько раз и обнаружив, что вашему клиенту нужна еда, чтобы расслабиться, вы можете начать обращать внимание на то, что вызывает у него или ее беспокойство или «не расслабление», или, может быть, есть набор конкретных событий, в которых еда была связана с расслаблением.
Я не могу отпустить своего бывшего: Когда кто-то говорит, что не может делать то, что сознательно знает, что они должны делать это, это может повлечь за собой расплату или последствия. Клиент может не сразу распознать это, но если вы зададите достаточно вопросов и обнаружите что-то вроде «Если я отпущу, то он выиграет», вы можете обратиться к более ранним Конкретным событиям, способствующим «Мне нужно победить».”
Я забочусь обо всех, кроме себя. События, которые привели ее к такому выводу.
Каждый клиент представит свой опыт, поэтому вам придется составить собственный список полезных вопросов. Однако эти «истины», верования или надписи на стенах можно идентифицировать следующим образом:
Ищите вывод, «истину» или общее мнение, которое кто-то имеет о себе или о мире (например,грамм. Я недостаточно умен, женщины не могут добиться успеха в бизнесе и т. Д.)
Ищите общий страх (например, боязнь быть худой, боязнь быть отвергнутой, боязнь остаться в одиночестве и т. Д.)
Найдите что-то, что указывает непосредственно на набор конкретных событий (например, люди не любят меня, я ненавижу школу, я не могу водить машину ночью и т. Д.)
Это не единственные качества, которые определяют «Письмо на стенах», но они, безусловно, помогут вам хорошо начать. Первые два действительно веские ключи, но третий обязателен, потому что…
… если вы не видите конкретных событий, стоящих за чьей-то проблемой,
, то вам нужно продолжать копать.
Вы можете заметить, что каждый из вариантов справа (в приведенном выше примере), кажется, указывает на историю не очень приятных событий, и поскольку наша основная цель — свернуть определенные события, каждый из этих вариантов является потенциальным Золотой рудник.
В зависимости от вашего клиента, вам может потребоваться несколько общих нажатий, прежде чем вы сможете добраться до надписей на их стенах.Сочетание постукивания с вопросами — это искусство, которое вы разовьете с опытом. Вы увидите МНОГО этого искусства в видеороликах Art of Delivery, но убедитесь, что вы понимаете, что любое предварительное нажатие, которое вы делаете, — это просто средство для достижения цели, а не формат для долгосрочных результатов.
Кроме того, даже если проблема квалифицируется как «Написание на стенах», она может не иметь такого влияния на вашего клиента, как другие проблемы. В общем, обращение к «Истинам» и событиям из более ранней жизни будет иметь большее значение, чем те, что из более недавней истории, поэтому вам может потребоваться найти несколько конкретных событий, прежде чем вы получите желаемые результаты.
«Истины» на столешницы
Теперь давайте вспомним, что эти «истины» — это то, что мы используем для столешниц, а сопутствующие события — это то, что мы используем в качестве ножек стола. Достаточно просто представить одну проблему в виде Tabletop с несколькими конкретными событиями, поддерживающими ее, и вы уже видели диаграмму на этот счет в статье о конкретных событиях. Но как насчет того обстоятельства, что столешницы сложены на другие столы? Вот что происходит, когда более актуальная проблема имеет более глубокие корни.И отслеживать свой прогресс в этом случае может быть сложнее без какой-либо организации.
С помощью структуры Tabletop вы можете идентифицировать «истину», а также конкретные события во время ваших сессий и видеть, как они связаны. Это дает гораздо лучшее представление о том, с чего вы начали и куда вы можете пойти… как будто у вас есть карта. Это улучшит ваши вопросы, даст вам представление о направлении и поможет вам обсудить результаты с вашими клиентами.
Чтобы лучше понять, как более сложная проблема вписывается в структуру Tabletop, рассмотрим пример ниже.
Если вы каждый раз оказывались в самой медленной очереди, когда ходили в продуктовый магазин, вы могли бы в конце концов прийти к выводу, что «всегда оказывались в самой медленной очереди». К этому моменту вы построили Tabletop, поддерживаемый всеми временами, когда это было правдой. Оттуда вы ожидаете, что окажетесь в самой медленной очереди, поэтому вы будете искать доказательства, подтверждающие ваш вывод, и продолжаете добавлять «ноги» для поддержки Tabletop. Даже если вы не попали в медленную очередь, вы сочли бы это исключением из правила и сочли бы себя «на этот раз удачливым», что также подтверждает вышеприведенный вывод.При решении вопроса «Я всегда оказываюсь в самой медленной очереди», просто убирая интенсивность каждой ножки стола одну за другой, этот вывод, «правда» или столешница, в конечном итоге рушится.
Однако в реальной жизни история немного усложняется. Допустим, у вашей матери был способ дать вам понять, что вы «делаете это неправильно», и, что бы вы ни пытались, вы всегда уходили, чувствуя, что «сделали это неправильно». После десятков конкретных событий с одним и тем же сообщением вы в конце концов придете к выводу, что «всегда будете делать это неправильно.Затем, когда вы учитесь в средней школе и наберете 82% на тесте по словарю, вы уйдете и скажете: «Посмотри на это, я сделал это неправильно»… и твоя мама может даже подкрепить это для тебя, когда ты вернешься домой.
Чтобы продолжить, после нескольких неудачных отношений вы можете сказать: «Я выбираю не тех партнеров»; когда вы представляете себе продвижение по службе, вы можете сказать: «Я совершаю слишком много ошибок, чтобы сохранить эту работу»; и когда вы идете в продуктовый магазин, вы можете сказать: «Я всегда оказываюсь не в той очереди.Все это вариации первоначального заключения «Я всегда делаю это неправильно», и хотя вы, вероятно, продолжите надеяться, что «удача изменится», Надписи на стенах помогут вам и дальше добиваться того же результата в вашей жизни.
Исходный вывод, основанный на опыте с вашей матерью, представляет собой Столешницу внутри надписей на ваших стенах, и мы будем называть это столешницей «Я всегда делаю это неправильно». См. Диаграмму ниже.
Индивидуальные возможности, поддерживающие эту настольную версию, перечислены ниже.
Когда мама ругала меня за то, что я кладу грязную посуду в шкаф.
Когда я впервые держал свою младшую сестру и не поддерживал ее голову.
Когда я вошел в переднюю дверь и не закрыл ее полностью.
Когда я забыл свой обед дома, и моя мама опоздала на работу, потому что она должна была принести его мне.
Когда я впервые спела вслух, а отец сказал, что я не в тонусе.
Когда я рисовал картину, мой учитель подумал, что синий должен быть светлее.
Их называют ножками стола, потому что без этого опыта не существовало бы заключения или столешницы под названием «Я всегда делаю это неправильно».
Поскольку этот Tabletop был создан ранее в жизни, он находится глубже в вашей системе, чем некоторые другие, и, вероятно, прямо под более недавними подобными столешницами «Я выбираю неправильных партнеров», «У меня не может быть лучшей работы» и «Я всегда оказываюсь не на том пути». См. Диаграмму ниже.
У этих более поздних столешниц есть собственные ножки, представляющие связанные переживания с тем же результатом.Однако, поскольку они были созданы на основе принципа «Я всегда делаю это неправильно», мы бы сказали, что они располагаются поверх оригинальной, более глубокой Tabletop, и не может быть полностью свернут, пока не будет устранена более ранняя.
На диаграмме ниже вы увидите, что если вы сложите все ножки под более новыми столешницами, они просто приземлятся прямо на более ранние столешницы. Кроме того, пока более глубокая проблема не устранена, вы продолжите возводить новые ножки для меньших столов или строить несколько новых столешниц во имя «Я всегда делаю это неправильно», используя будущий опыт.Это потому, что вы все еще ожидаете «сделать что-то не так», поэтому ваша система найдет способы сделать это правдой. Эта большая и более глубокая столешница называется основной проблемой, и, в конечном итоге, мы хотим разрушить именно ее.
Теперь посмотрите на диаграмму ниже, и вы увидите, как свертывание основной проблемы разрушит основу для всех проблем, возникших на ее основе. Обращаясь к этим фундаментальным проблемам, у вас будет эмоциональная свобода выбора совершенно новой точки зрения просто потому, что вы больше не ограничены этим единственным убеждением или «Истиной.Как только восприятие «Я всегда делаю это неправильно» будет рассмотрено, вы сможете увидеть, что ваша мать пыталась помочь вам стать лучше, и хотя вы бы предпочли, чтобы она делала это по-другому, ее усилия может больше не испытывать желания критики. Отсюда у вас есть возможность увидеть, что очереди за продуктами, неудавшиеся отношения и ограниченный карьерный потенциал могут быть просто страхами, а не реальностью. Таким образом, вашей системе больше не нужно будет выбирать сценарии «делаешь неправильно»… и — вот как огромные сдвиги парадигмы происходят с EFT.
Устранение основных проблем не всегда легко или быстро, но это «святой Грааль» сессий EFT и конечная цель любого великого практикующего EFT.
Общее изображение
Как вы обнаружите, у каждого клиента есть своя увлекательная головоломка, состоящая из вопросов и событий, которые объединяются убеждениями, обоснованиями и шаблонами. Поскольку каждый клиент индивидуален, каждый процесс будет отличаться, поэтому вам нужно будет использовать собственное суждение о том, в каком направлении двигаться и где начинать и заканчивать сеансы.
Мы действительно понимаем, что все сеансы EFT не могут быть так структурированы, как примеры, и не все они легко вписываются в диаграмму Tabletop. Представьте себе, что у одного клиента есть страх высоты, проблемы с обязательствами, периодическая бессонница и полное отсутствие уверенности. Представляете, сколько стопок столешниц может присутствовать в их эмоциональном составе? На самом деле, по большому счету, это вполне нормальный человек. Когда вы начинаете заниматься более серьезными случаями, сложность может стать непреодолимой, если у вас нет способа все это организовать.В своей практике EFT вы обнаружите, что лучше всего сузить фокус до одной проблемы или одной «стопки» настольных компьютеров, когда это возможно.
Иногда мы попадаем в цепочку, которая длится полчаса, и мы должны следить за ее интенсивностью, но в какой-то момент полезно остановиться и собраться с мыслями, оценить, где вы были, что на самом деле рухнуло, а что — нет. по-прежнему «на столе» для решения.
«Последовательная цепочка» — это то, как нажатие на одно событие может выявить другое, затем другое, еще одно и т. Д.В гирляндной цепочке вы могли свернуть три проблемы под одной столешницей, одну основную проблему под ней, а затем переключиться на несколько событий под другой столешницей. Если вы отправите своего клиента за дверь, не оценив прогресс, ни вы, ни ваш клиент не будете знать, чего ожидать от результатов. Гораздо более профессионально собраться с мыслями, систематизировать проблемы и сформулировать план игры, включающий домашнее задание клиента и материал для следующего занятия, который будет соответствовать той работе, которую вы уже проделали вместе.
Столешницы для испытаний
Когда вы тестируете свой Tabletop, вы определенно пытаетесь выяснить, есть ли еще какие-то аспекты или конкретные события, которые все еще сдерживают его. Однако вы также пытаетесь оценить статус этой исходной «Истины», потому что это была проблема, для решения которой вы были наняты.
Это как механик, которого наняли, чтобы выяснить, почему у вас не заводится двигатель. Он может починить генератор, грязную свечу зажигания и что-то в замке зажигания, но не вернет машину, пока двигатель не запустится.
Вы можете использовать любой из методов, описанных в статье «Тестирование», которые соответствуют деталям рассматриваемой проблемы. В этом отношении может быть особенно полезен метод «Скажи это …». Помните, что Tabletop — это глобальная проблема, поэтому тестирование более сложное и может быть неубедительным, пока клиент не подтвердит результат в различных реальных ситуациях за пределами вашего офиса.
Осторожность при решении основных проблем
Будьте готовы к тому, что как только вы достигнете ключевой проблемы, события часто станут более интенсивными, и людям будет труднее отказаться от нее.Люди строят всю свою жизнь на выводах, которые они делают в детстве, поэтому решение ключевой проблемы может быть похоже на то, как вытащить ноги из-под них.
Многие люди обрели новую жизнь и готовы освободиться от прошлого, которое их больше не поддерживает. Другие по-прежнему очень привязаны к своим ранним «Истинам», своему взгляду на своих родителей или другим своим защитным слоям, так что в этом случае у вас действительно могут быть дела. В любом случае, при решении основных проблем будут проверены все ваши навыки EFT, а также навыки взаимопонимания, сострадания, общения и здравого смысла, поэтому, пожалуйста, не приходите к ним неподготовленным.
Здесь уместно напомнить вам, что профессиональное использование EFT сопряжено с некоторым риском раскрытия неожиданных травмирующих воспоминаний для вашего клиента. Убедитесь, что вы полностью понимаете материал о том, как выйти на грань и кризисы, и обратите внимание на пути, которые вы выбираете для клиентов. Если вы подозреваете, что у кого-то есть проблема, которую вы не можете решить, будьте готовы направить ее к квалифицированным специалистам в области психического здоровья и на всякий случай знать процедуры для устранения срыва или отказа.
Независимо от того, насколько хорошо вы разбираетесь в механике EFT, вам также необходимо понимать психологию своих клиентов. Для большинства людей это придет с опытом, но если вы не прошли подготовку в области психологии или смежной области терапии, ваши навыки в этой области могут развиваться медленнее. В этом случае вы можете подумать о том, чтобы получить больше тренингов по травмам и / или больше клинического наблюдения у коллеги, у которого есть навыки, которых вам в настоящее время не хватает.
© Гэри и Тина Крейг
Все права защищены
Обновите свой опыт…

Пускатели
Авокадо Фритас 6 долларов.95
Хрустящий жареный авокадо, Chipotle Ranch
Брюссельская капуста $ 11.95
Халапеньо, яблоко, глазурь для желе из перца
Картофель фри с сыром $ 9,95
Чеддер, Кесо Бланко, Бекон, ранчо
Крылышки $ 11,95
Азиатская глазурь, буйвол, барбекю чипотле
Зеленый помидор и
Ремулад с креветками $ 11,95
Жареные зеленые помидоры, жареные на гриле
Креветки, домашний ремулад
Кунг-фу Начо $ 9.95
Пряный говяжий фарш, Кесо Бланко, Пико Де Галло, Чипсы Вонтон, Гуакамоле
Яичные Рулетики Буден $ 9,95
Фаршированный Свиным Буденом, Соус Зайдеко Диппин

Салаты
Салат из клинков $ 9,95
Айсберг, бальзамический винегрет, сыр Блю, бекон, красный лук
Стопка салатов Капрезе $ 7,95
Помидоры, свежая моцарелла, базилик, бальзамический дождь
Салат нарезанный $ 11.95
Ромейн, помидоры черри, красный лук, перец Пеперончини, ветчина, сыр Пеппер Джек, оливки Каламата, бальзамик
Винегарет
Домашний куриный салат $ 13,95
Цельная куриная грудка, ромэн, вишня
Помидоры, бекон, яйцо, сыр, лук, медовая горчица

Бутерброды
Все бутерброды подаются с картофелем фри из сладкого картофеля. Обновите свою сторону + картофель фри с чесноком за 2 доллара, сыр Mac n за 3 доллара, + овощи за 2 доллара
Куриный бутерброд $ 13.95
Жареная или жареная куриная грудка, бекон, сыр Джек, винегрет с медовой горчицей, заправка
Кубинский сэндвич $ 13,95
Тушеная свинина, ветчина, швейцарский, креолезский, соленые огурцы, прессованный французский хлеб
Ростбиф Poboy $ 14.95
House Slow Cooked Eye Of Round, коричневый соус, одетый
Креветки Poboy $ 14.95
Golden Fried Gulf Shrimp, Dressed
Сом-побой $ 12,95
Золотистый сом, жареный сом, соус тартар из халапеньо, заправленный

Аппетитные бургеры
Полностью бургер подается с картофелем фри из сладкого картофеля.Обновите свою сторону + картофель фри с чесноком за 2 доллара, сыр Mac n за 3 доллара, + овощи за 2 доллара
Nola Burger $ 13.95
Острый чеддер, одетый

Best Buds Бургер $ 13,95
Копченый соус из гикори, острый чеддер, белый лук и картофель фри
Эль Гуапо
Бургер $ 14.95
Гуакамоле, раджас, бекон, монтерей джек
и картофель фри
Южный бургер Drawl $ 14.95
Жареный зеленый помидор, пико де галло,
сыр пименто, бекон, соус и картофель

Улица Тако
Заменитель салата Ромэн + $ 2
Carnitas $ 9.95
тушеная свинина в пиве, белый лук, свежие сливки, сыр котия раджас
Полло $ 9,95
курица тинга, кинза, сливки, котия
Камарон $ 11,95
креветки из залива в кляре, кинза, лук,
remoulade, котия
Skinny Ahi Tacos 13 долларов США.95
опаленный тунец, пико, домашний ремулад,
гуакамоле, подается на роменской скорлупе
Гринго 11,95 долл. США
говяжий фарш, кукурузная мягкая оболочка, листья салата, помидоры, чеддер, сметана
Fish Taco $ 11.95
Golden Fried Catfish, Remoulade, Котия

Стороны
Натуральный картофель фри 2,95 $
Фри из сладкого картофеля $ 3.95
Cheese Fries 3,95 $
чеснок parm. картофель фри $ 3,95
Мак-н-сыр $ 4,95
овощи 4,95 $

Десерты
Десерты от Maurice French Pastries
Спросите у своего сервера наши популярные десерты
Портативный массажный стол для спортивного лечения Master Mars — оборудование для массажа Master
Технические характеристики стола
— Длина стола: 120 см / 47 дюймов
— Ширина стола: 60 см / 23.6 дюймов
— Диапазон высоты стола: от 67 см / 26,3 дюйма до 89,5 см / 35,2 дюйма
— Вес стола: 10 кг / 22 фунта
— Рабочая нагрузка: 250 кг / 550 фунтов
— Допустимая статическая нагрузка: 800 кг / 1763 фунта
Описание:
Master Massage Специально разработанный портативный массажный стол для занятий спортом Mars — один из самых инновационных и надежных на рынке. Его сверхпрочная авиационная алюминиевая конструкция и столешница из сотового волокна из АБС-пластика делают стол прочным, но при этом невероятно легким.Сам стол весит всего 22 фунта с рабочей грузоподъемностью 550 фунтов. Кроме того, его телескопические регулируемые по высоте ножки стола со съемными полевыми ножками обеспечивают стабильную работу стола на неровных или шероховатых поверхностях. Благодаря складной конструкции стол легко и быстро складывается для хранения. Оборудованный ручками со всех сторон и ремнем для переноски, стол удобен в переноске и транспортировке.
Пожизненная ограниченная гарантия
Содержит эти ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ функции!
— Прочная и прочная конструкция из сверхпрочного авиационного алюминия
— Инновационная конструкция для легкого веса и превосходной прочности
— Регулируемая высота с алюминиевыми телескопическими ножками
— Удобно перемещать с ручками со всех сторон
— Можно использовать съемные полевые ножки на любых поверхностях
— Разборная конструкция, удобство переноски

Наша политика доставки:
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЛЮБОМ ПОКУПКЕ — В 48 континентальных штатах:
Наша политика бесплатной доставки распространяется на все заказы, отправленные стандартной доставкой в Соединенные Штаты Америки (кроме Аляски, Гавайев и адресов APO / FPO)
FAST Обработка отгрузки:
Все U.Заказы S. размещены к 11:30 утра. Центральное время будет отправлено в тот же день!
Любой заказ, размещенный в ночное время, в выходные или праздничные дни, будет обработан на следующий рабочий день.
Стационарные столы доставляются через LTL, и для их обработки может потребоваться дополнительное время. Бесплатная доставка LTL НЕ включает следующие дополнительные услуги:
* Позвоните перед доставкой
* Доставка с ограниченным доступом
* Не ломать поддон
* Задняя дверь при поставке
* Доставка внутри
По всем вопросам обращайтесь по телефону
1-888-710-7206 доб.101 или по электронной почте [email protected] для получения дополнительной информации.
Наша политика возврата:
30-дневная политика возврата без хлопот. * Покупатель несет ответственность за 20% комиссию за пополнение запасов для всех покупок. * Заказчик также оплачивает доставку обратно к нам.
Почему ветераны разливают напиток в баре — это знак уважения
Статистика? Прогнозы? К черту этот шум. Цифры не могут гарантировать выигрыш, но быть задирой помогает.Поскольку в сезоне НФЛ 2018 начинается вторая неделя, а фанаты фэнтези-футбола продолжают обсуждать статистику, ветераны We Are The Mighty используют другой подход к поиску лучших игроков лиги.
На прошлой неделе наша команда самопровозглашенных фанатов хорошей погоды прочесывала НФЛ, чтобы найти игроков, достойных служить в одном из самых элитных подразделений армии: армейском спецназе — оперативном отряде «Альфа», известном исключительно как «А- Команда.»
Команда спецназа состоит из тихих профессионалов, каждый из которых обладает набором уникальных специальных навыков, от разрушения зданий до оружия и связи.Чтобы занять место в отряде спецназа, нужны тренировки, время и немного удачи, но в конечном итоге все сводится к одному простому вопросу: сможете ли вы выступить под давлением?
Этот менталитет, ориентированный на результат, является точно таким же подходом, который используют игроки НФЛ во всей лиге, и в первую неделю сезона пять игроков проявили себя, достойно опубликовать первый «Командный отчет». Некоторые заслужили эту выдающуюся честь, побив рекорды, в то время как другие попали в список из-за явной задиры уровня викингов.В любом случае, все игроки, представленные в отчете A-Team на этой неделе, активизировались, когда это имело значение.
Безопасность Шон Вильямс выбросил из-за ненужной шероховатости.
Шон Уильямс — Цинциннати Бенгалс
В команде всегда найдется один член команды, готовый попасть в роковую воронку, не опасаясь последствий. Обычно это работа, предназначенная для члена A-Team, у которого за плечами слишком много развертываний или он просто слишком сильно любит войну.
Эта тяга к насилию — именно та мотивация, которую Шон Уильямс из Цинциннати Бенгалс направил против Эндрю Лака и его кольтов из Индианаполиса.Уильямс попытался отрубить Эндрю Лаку голову в подкате, который заставил бы содрогнуться даже самых закаленных в боях зеленых беретов. Уильямсу удалось остановить Удачу, но не раньше, чем его выгнали за ненужную грубость. Уильямс — первый игрок, которого выгнали из-за попадания шлема в шлем в этом году, и ему может грозить штраф.
Нам не терпится увидеть, какие еще разрушения принесет Уильямс, когда ему разрешат вернуться на поле на следующей неделе.
Борода защитника Райана Фицпатрика — это оружие.
Райан Фицпатрик — Тампа-Бэй Бакканирс
С открытием сезона 2018 года Райан Фицпатрик, резервный квотербек, который был в лиге более десяти лет (если быть точным, 13 сезонов), ожидалось, что в этом сезоне он проведет вне игры. . Когда квотербек первой линии Buccaneers был дисквалифицирован, Фитцпатрик вышел на сцену.
Когда Фитцпатрик приходит играть, он приносит с собой бороду, которой позавидует даже самый опытный оператор Delta Force. Сила бороды неоспорима.Он был единолично ответственен за то, что Фицпатрик бросил три тачдауна в победе со счетом 48-40 «Буканьерс» над «Нью-Орлеан Сэйнтс». На следующей неделе Фицпатрик, его борода и Buccs сразятся с чемпионами Super Bowl, Philadelphia Eagles.
Будем надеяться, что Фитцпатрик не совершит глупостей вроде бритья.
Адам Винатери использует свою силу старика, чтобы прибить предсезонный удар на 57 ярдов.
Адам Винатери — Индианаполис Кольтс
Есть кое-что, что можно сказать о силе старика, и в 45 лет и 23 сезона кикер Кольтса Адам Винатери выступил как настоящий прапорщик в своем открытии сезона против Бенгалов.
В сообществе спецназа прапорщики — главный предмет многочисленных шуток о старости, но их опыт часто бесценен. Просто поручители знают, как добиться желаемого, и Винатери тоже. Несмотря на проигрыш «Кольта» со счетом 23:34, Виньятери сделал 3 из 4 бросков с игры.
Как и все ордера, Винатери доказал, что иногда нужно просто заткнуться и пнуть дерьмо.
Возвращение лодок Tyreek Hill на 91 ярд, в комплекте с мирным предложением.
Tyreek Hill — Kansas City Chiefs
В то время как возраст приносит опыт, молодежь дает скорость и жестокость действий, которые являются отличительными чертами любого члена A-Team.На этой неделе специалист по приемникам / возвратам вождей Канзас-Сити Тайрик Хилл определенно увеличил скорость во время ответного удара на 91 ярд против Чарджерс.
Хилл оправдал свое прозвище «Гепард» во время бега, но просто должен был убедиться, что защита Чарджерс знала, что они проиграли, подняв знак мира, когда он двигался в конечную зону. Хилл привносит в начальников скорость и эго, которые буквально невозможно остановить.
Что можно сказать? Когда ты в порядке, ты и в порядке.
Новичок Рокан Смит увольняет QB ДеШона Кайзера во время своей первой игры в НФЛ
Рокан Смит — Чикаго Беарз
Новичок полузащитник Рокуэн Смит приехал, чтобы сыграть в первом сезоне Медведей против Грин Бэй Пэкерс, достигнув того, чем должен гордиться любой фанат. : Буквально в первой игре в своей карьере в НФЛ Смит уволил защитника из Грин Бэй ДеШона Кайзера, доказав, что кольца супербоула и сырные шляпы не могут остановить мотивированного полузащитника.

1Май
Как вывести из строя телевизор: Как вывести из строя телевизор
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как вывести из строя компьютер незаметно — что делать, ответы экспертов
Хм советом много, но дельных советов мало, т. к. :
Допустимо тормознуть пластиковой ручкой вентилятор
Если хорошо исследовать ломасть — станет видно, как ручка спрева терлась о край лопасти а потом попала в лапасть и остановила крыльчатку. При резком замедлении может отвалится лопасть. Требуется тормозить до активации компьютера: но не факт что он перегреется и что-то спалит. Вероятнее свего сломаетс всего лишь самостоятельно блок: лично у меня 2 блока горело и ничего страшного не случилось, компы до сих пор работают.
или разрядить конденсатор на usb порт. (гарантированно сгорает южный мост)
сомневаюсь. к томуже останется след. . а совсем мало чего останется. . ну смотря какой кондер брать — может остаться хорошее горелое птно на месте соприкосновения
вдунуть гарфитовую пыль всередину в БП перед включением. должно замкнуть неподецки. )
А затем в гарантии спросят — откуда у вас такая пыль? Да в таком количестве? И напишут что-то типа: экмплуатировался в запыленных помещениях и типа это не соответствует госту
Эксперты из Tom’s Hardware Guide допустим, предлагают все вентиляционные отверстия закрыть
Фиг. . смотря какой админ. . процессор может не гореть т. к. может стоять авто отключение при превышении температуры, интеловский процессор начнет такты пропускать при перегреве (снижая тем самым свой нагрев) , в конце концов в пнях есть защита, которая позволяет его совсем без кулера включать — он должен мгновенно вырубится и все. (самостоятельно не проверял)
Память начнет давать сбои, компьютер зависает, нагрузки нет все остывает. .
Видео у меня при перегреве так же не функционирует — ну в играх не функционирует, всего лишь вылетает в систему.
От воды, как уже сказали, останется след (пыли же много внутри) .
При резком наклоне винчестерра или ударе по нему (при отсутствии в нем защитных систем от удара — в ноутах такие) — останутся вероятнее всего характерные для удара последствия. Так что опытные компьютершики разберутся. иначе допустимо бы было тупо старый винчестер, на последней неделе гарантии бросать и идти в гарантию за новым, больше быстрым, больше тихим, больше объемным винчестером 🙂 Т. к. . ну читайте про замену винчестеров. .
Возьми и повыдёргивай нахрен все шнуры. А после повтыкай их наобум
Их хрен наобум навтыкаеш и в гарантийнике есть такая ерунда, что все шнура должны быть подлючены профессионалами ивсе это.
Мои варианты:
Перенапряжение в сети. .
частое -включение-отключение (не кнопкой, а розеткой) — хотя маловероятно.
Вода в виде пара (высокая влажность) может быть спасет, но сушить затем обязательно.
Ну общий перегревание. . может быть. . жесткий диск если лишь. . но в SMART пишется максимальная температура. .
Но есть минус- неизвестно за какое именно время перегреется БП. Думаю, что около 10-15 мин, при наличии хорошей загрузки компьютера и отсутствии движения воздуха.
Кстати, длинной тонкой проволокой спустя дырку в боку допустимо остановить любой кулер.
Порты должны сгорать при присоединении/отсоединении (не отсносится к УСБ, ВГА, FireWire, звуку и питанию, LPT в нерабочем состоянии (когда данные передаются, но не факт) : но это есть в гарантийнике.
Какие действия выводят из строя бытовую технику
Срочно ищете номер телефона мастерской по ремонту и обслуживанию бытовой техники, потому что сломался телевизор, не работает холодильник или отказал компьютер? Создается впечатление, что либо продавец в очередной раз всучил вам некачественную вещь, либо производитель допустил в ней дефект? Но, может быть, именно вы приложили руку к тому, чтобы срок службы вашего устройства истек раньше, чем предусмотрено?
Как неправильным обращением можно вывести из строя бытовую технику?
· Подключать дорогостоящее и чувствительное электронное устройство непосредственно к электросети
Чтобы защитить электронное устройство от неожиданных перепадов напряжения в сети или других случаев, связанных с отключением от электропитания, следует использовать стабилизатор напряжения или удлинитель.
· Допускать контакт электронного устройства с жидкостью
Казалось бы, это элементарно – не допускать, чтобы электронное устройство подвергалось контакту с водой, чаем, кофе или другими жидкостями.Тем не менее мы нередко продолжаем грешить: ставим кружку с напитком возле компьютера, вазу с цветами – рядом с аудиосистемой или телевизором. Достаточно одного неловкого движения, чтобы жидкость из сосуда попала на дорогостоящее электронное устройство и необратимо испортила его.
· Ставить свечу на электронное устройство
Горящая свеча, конечно, создает очень романтичную атмосферу, но ставить свечу возле телевизора, компьютера – очень легкомысленно. Так вы можете не только испортить технику, но и вызвать пожар.
· Транспортировать телевизор или монитора компьютера в лежачем положении
Большой широкоформатный телевизор не обрадуется, если вы, сняв его со стены, разместите в положении лежа. Недаром мониторы компьютера и телевизоры устанавливаются в упаковочных коробках вертикально, чтобы избежать образования дисбаланса, трещин или другого рода повреждений.
· Использовать средства для чистки стекла и бумажные полотенца экрана для ухода за телевизором или монитором компьютера
Жидкокристаллический монитор – это не то же самое, что оконное стекло или зеркало, на которое можно нанести купленное в ближайшем магазине чистящее средство и удалить его бумажным полотенцем. Для этой цели предусмотрены специальные средства, куски мягкой ткани и влажные салфетки. Если это вам покажется излишней роскошью, вспомните поговорку: скупой платит дважды!
· Использовать для микроволновой печи неподходящую посуду
Нельзя ставить в микроволновую печь металлическую, жестяную посуду, кастрюлю или банку с металлической крышкой, металлическими украшениями, позолотой, хрустальную посуду. Не помещайте в микроволновую печь яйца в скорлупе, плоды с плотной кожурой, например, помидоры (следует предварительно проткнуть кожуру в нескольких местах), и блюда в фольге.
Если все-таки вы проявили небрежность по отношению к вашему электронному устройству и вам нужна помощь опытного мастера, свяжитесь с Elektronika Serviss. Здесь можно подать заявку на ремонт, установку оборудования, заказать товары, а также приобрести запасные части и аксессуары.

Нет изображения при подключении устройства для воспроизведения видео через HDMI
Важно обратить внимание:
В этой статье приводится описание способов решения проблемы при подключении устройства для воспроизведения аудио/видео к телевизору с помощью кабеля HDMI.
Если вы используете аналоговый кабель, см. статью по ссылке.
Если у вас Smart TV, всегда обновляйте встроенное ПО до последней версии.

1. Проверьте, что используется правильный ВХОД
На большинстве пультов ДУ телевизора есть кнопка INPUT, с ее помощью можно выбирать входы последовательно переключаться между портами INPUT на телевизоре. Каждое устройство подключается к телевизору через определенный порт INPUT (все входные порты расположены на задней панели телевизора) или через усилитель.
Посмотрите на заднюю панель телевизора или на усилитель и проверьте, к какому порту подключено устройство.
Например, если устройство для воспроизведения видео подключено к порту HDMI1, выберите на телевизоре вход HDMI 1 с помощью пульта ДУ. Также убедитесь, что подключенное устройство включено.
Расположение кнопки INPUT на вашем пульте ДУ, а также номера и названия входов на вашем телевизоре могут отличаться от приведенных здесь.

2. Отключите и снова подключите кабель HDMI
Иногда проблема может быть вызвана плохим соединением. Выполните действия, приведенные ниже:
Выключите все устройства.
Отсоедините кабель HDMI от входного разъема HDMI на телевизоре.
Отсоедините кабель HDMI от выходного разъема HDMI на подключенном устройстве.
Подключите повторно, плотно вставив концы кабеля HDMI в те же разъемы на телевизоре и подключаемом устройстве.
Включите телевизор и подключенное устройство и дождитесь обнаружения устройств.
Если проблема не устранена, повторите описанные шаги, выбрав другой вход HDMI на телевизоре; возможно, это поможет решить проблему.

3. Проверьте выход подключенного устройства для воспроизведения видео
Возможно, на подключенном устройстве в качестве выхода выбран не HDMI. Выбранный выход можно просмотреть на дисплее устройства или в меню. См. руководство пользователя или меню настроек устройства вывода видео (например, проигрывателя дисков Blu-Ray, проигрывателя DVD и т. д.), чтобы проверить вариант с неверным выбором выхода (не HDMI).
Попробуйте проверить настройки устройства:
Некоторые устройства могут выводить видеосигналы, которые не поддерживаются вашим телевизором. В этом случае решить проблему можно, изменив формат выходного видеосигнала на подключенном устройстве. См. руководство пользователя или обратитесь к производителю для получения дополнительных сведений об изменении формата выходного видеосигнала.

4. Проверьте усилитель
Если используется усилитель, см. руководство по эксплуатации и убедитесь, что соединения настроены правильно. Усилитель/ресивер AV должен передавать сигнал на телевизор. Передача сигнала может быть настроена неправильно (например, усилитель может передавать сигнал на порт HDM2, при этом устройство для воспризведения видео подключено к порту HDM1).
Проверьте, что вход INPUT на усилителе соответствует входу INPUT на телевизоре.
Подключите устройство для воспроизведения видео непосредственно к входу HDMI на телевизоре. Если это помогло решить проблему, тогда причина в настройках усилителя.
При подключении к AV-ресиверу через соединение аналогового типа (коаксиальное, композитное AV, компонентное AV, S-Video) могут возникнуть проблемы с преобразованием аналогового сигнала в цифровой для передачи на телевизор через HDMI. Для получения дополнительной информации о других вариантах подключения см. инструкцию по эксплуатации к AV-ресиверу.

5. Выключите устройство для воспроизведения видео и телевизор из розетки
Выполните простой сброс, следуя инструкциям:
Выключите подключенное устройство и телевизор.
Отсоедините кабели питания устройства и телевизора.
Оставьте подключенное устройство и телевизор выключенными примерно на 2 минуты.
Подключите кабели питания устройства и телевизора обратно к электрической к электрической розетке.
Включите подключенное устройство и телевизор.

6. Попробуйте взять другой кабель HDMI

Возможно, используемый кабель HDMI неисправен или устарел и не поддерживает корректную работу. Попробуйте другой кабель и посмотрите, поможет ли это решить проблему.
Также можно взять первый кабель HDMI (с которым возникли проблемы) и попробовать подключить с его помощью другое устройство для воспроизведения видео; возможно, проблема была в самом устройстве воспроизведения.
Стабилизатор напряжения для холодильника и телевизора
Но низкое качество напряжения в сети, скачки и импульсы, часто возникающие в вечернее время, когда сеть перегружена, могут не только испортить удовольствие от отдыха, но и вывести из строя сам телевизор или холодильник. А современные модели ТВ с плазменным или жидкокристаллическим экраном, системой 3D стоят очень недешево, причем они очень требовательны к качеству напряжения и его постоянству. С холодильником та же проблема - только он еще незаменимее, без него уж точно никак. Как же защитить телевизор или холодильник от проблем с напряжением, не допустить их поломки или преждевременного выхода из строя?
Решить эти проблемы поможет использование стабилизатора напряжения. Это устройство предназначено для стабилизации напряжения и приведение его параметров на выходе к нормальным показателям. Стабилизаторы используются уже долгое время, но современные модели имеют мало общего со старыми стабилизаторами советского времени. Стабилизатор напряжения способен защитить телевизор от скачков и аварийных перепадов напряжения, нормализовать пониженные или повышенные его показатели, защитить от короткого замыкания и перегрузки, обеспечив телевизору долгую жизнь.
Для обеспечения нормальной работы телевизора подойдет однофазный бытовой стабилизатор, обладающей соответствующей современному телевизору мощностью и способный справляться с импульсными помехами. Современный стабилизатор напряжения рассчитан на постоянную работу и не требует внимания и особого ухода.
Может возникнуть вопрос, какому устройству отдать предпочтение, электронному или электромеханическому? Современные электронные модели в большинстве своем намного долговечнее электромеханических, превосходят их и по другим параметрам. У консультантов компании phantom-stab.ru можно узнать всю интересующую информацию об этом типе стабилизаторов напряжения и определиться с выбором.
Почему нет сигнала на телевизоре Elenberg, что делать?
проводящий кабель имеет механическое повреждение;
поломались спутниковая тарелка, воздушная антенна или сбой роутера;
неисправность ресивера, сбой на стороне провайдера – поставщика услуги.
Кроме этого, вполне возможно, что сбились настройки, вышел из строя сам телевизор. Чтобы правильно определить причину отсутствия сигнала, надо вызвать профессионального мастера из профильного сервисного центра. Попытки самостоятельно наладить сигнал, могут совсем вывести из строя все оборудование.
Если нет сигнала на телевизоре
Что делать, если нет сигнала на телевизоре, хотя телевизор включается? Самостоятельно можно сделать простую проверку:
внимательно изучить провода, по которым идет сигнал. Не должно быть перегибов и нарушений целостности;
проверить надежность подключения всех разъемов;
перезагрузить оборудование;
проверить положение спутниковой тарелки.
Все доступные меры предприняты, а ТВ-сигнала нет по-прежнему, позвоните в наш сервисный центр. Диспетчерская работает с 8 до 22 часов. Выезд мастера в течение 2 часов после обработки заявки. Дальность выезда — в пределах Санкт-Петербурга и за его пределы до 20 км.
Бывает, что звонок в техподдержку провайдера решает данную проблему. Это может помочь, когда был сбой в оборудовании или на сервере. Если поломка механического характера или что-то сломалось в самом телевизоре, сразу вызывайте профессиональных специалистов.
Когда не работает телевизор нет сигнала
Часто причиной того, что не работает телевизор нет сигнала, служат профилактические работы на стороне провайдера. Это легко проверить, зайдя пультом в меню или перезагрузив оборудование. На экране должна появиться соответствующая надпись. Если телевизор включается, но на пульт не реагирует, то без мастера тут не обойтись.
Наши специалисты делают диагностику и ремонт в присутствии заказчика. В особенно сложной ситуации, телевизор доставляется в сервис.
Выезд мастера и доставка в сервисный центр техники – бесплатно.
После проведения диагностики, мастер проинформирует о причинах поломки и стоимости последующего ремонта. В случае отказа от ремонта, заказчик оплачивает диагностические работы. В случае согласия на ремонт – диагностика бесплатно.
В ходе выполнения ремонта, мастер даст советы по обращению с оборудованием и подскажет, как сохранить работоспособность телевизора на долгое время.
На все выполненные виды работ предоставляется гарантия сроком на 2 года.
Телевизор вырубится, если протирать экран неправильно. 4 совета по уходу за устройством
Любое устройство требует ухода. Под внешним воздействием или при неаккуратном использовании оно может выйти из строя. Особенно это касается телевизоров. Они большие и тонкие, поэтому хрупкие, а комплектующие к ним — самые дорогие. Лайф разбирался, как ухаживать за устройством.
Как протирать экран. Средство для стёкол может его убить
Sony и LG предупреждают: перед чисткой экрана отключите устройство от розетки и дайте ему остыть несколько минут. Иначе в случае попадания жидкости в корпус разряд может повредить комплектующие, в частности самую дорогую деталь — процессор.
Кстати, жидкость для очистки дисплея стоит использовать не всегда. Toshiba и LG в принципе рекомендуют исключить её и применять только сухую ткань. А вообще, чистить экран стоит в два этапа: сначала воспользуйтесь сухой тряпочкой, а если разводы или отпечатки пальцев остались, тогда уже примените специальную жидкость.
Если вы избавляетесь от отпечатков пальцев, то, возможно, по усмотрению производителя она нужна. Если же просто удалить пыль с дисплея, достаточно будет тканевой тряпочки. К её выбору тоже стоит отнестись серьёзно. В идеале воспользуйтесь тряпочкой из мягкой ткани для протирки очков. Она безвредна для экрана и защитной плёнки.
Тряпочка для очков. Она подойдёт и для экрана телевизора. Фото © Pixabay
Samsung предупреждает: не используйте средства для чистки окон, вещества, содержащие спирт, и бумажные салфетки. Их можно применять, если у вас старый телевизор с выпуклым экраном. Для современных телевизоров с дисплеями LCD и OLED контакт с ними недопустим.
На любой экран наклеена антибликовая плёнка. При использовании вещества на спиртовой основе или для чистки окон вы рискуете её повредить, и тогда цветопередача исказится.
Не допускайте попадания большого количества жидкости на телевизор
Sony и LG также предупреждают: не разбрызгивайте чистящее средство прямо на телевизор. В таком случае оно может попасть под корпус и вывести телевизор из строя. Если используете средство, разбрызгивайте на тряпочку, а после аккуратно проводите ей по экрану.
Кроме того, протирать телевизор мокрой тряпкой нужно осторожно. Избегайте решётки для работы вентилятора и зазоров на боковых гранях и между дисплеем и рамкой. Через них жидкость может просочиться в корпус устройства и вывести его из строя.
Телевизор нужно избавлять от пыли. Прямо как системный блок
Вы, очевидно, не задумывались, что за телевизором нужно ухаживать как за ПК. В телевизор ставится активная система охлаждения, то есть вентиляторы. Их минус — скопление пыли: они гоняют воздух в корпус и из него и вместе с потоком собирают пыль.
Вот так пыль оседает на вентиляторе. С ней система охлаждения постепенно начинает работать хуже. Фото © Shutterstock
Sony рекомендует чистить корпус от пыли раз в месяц. Поднесите пылесос к решётке на задней панели и соберите её. В противном случае система охлаждения будет работать хуже — и вы получите перегревы.
Кроме того, держите в чистоте помещение, в котором телевизор находится, хотя бы раз в три дня устраивайте влажную уборку. Так вы сведёте возможность появления проблем с кулерами к минимуму. Особенно будьте внимательны к областям рядом с устройством — на комоде под устройством или на корпусе сзади. Там быстрее всего собирается пыль.
Не давите на телевизор. Иначе выйдет из строя экран или он опрокинется
Consumer Reports при чистке задней панели рекомендует использовать специальные ремни, защищающие телевизор от падения. Устройства большие и тонкие, поэтому велика вероятность, что при давлении они опрокинутся.
Ремни для фиксации телевизора. С ними протирать заднюю панель безопаснее, устройство не упадёт. Фото © AliExpress
Экран тоже стоит протирать аккуратно без давления. Иначе из-за сильного нажатия на дисплее может появиться пятно. В лучшем случае это окажется программной ошибкой и возврат к заводским настройкам вернёт экран к нормальному функционированию. В худшем — нарушится работа подсветки в LCD-дисплее или пикселей в OLED и устройство придётся нести в сервисный центр. Поэтому ухаживать за телевизором нужно часто и осторожно.
Подпишитесь на LIFE
При горячем подключении сгорает HDMI порт 💻
В последнее время всё большую популярность набирает стандарт подключения мультимедиа устройств HDMI. Многие уже отметили, что подключить компьютер к телевизору или плазменной панели через HDMI очень удачное решение. Хотя бы потому, что посмотреть любимый фильм или поиграть в новую игрушку можно будет на большом экране, и при этом не нужно отключать основной монитор, т.к. современные видеокарты имеют несколько видео-выходов.
И тут заключается проблема, на которую натыкаются сотни людей, а именно – сгорает HDMI порт на видеокарте и на телевизоре, и происходит это в момент горячего подключения или отключения кабеля. При этом многочисленные попытки удалить драйвер видеокарты и установить его заново ни к чему не приводят.
Согласитесь, очень неприятно спалить единственный выход на видеокарте за сотню-другую баксов и вход на дорогостоящем телевизоре. Иногда телевизор и видеокарта выгорают полностью. А ведь этот вид неисправности не поддаётся гарантийному обслуживанию и сервисные центры хорошо этот момент усекли, так что не стоит и пытаться.
Что делать, чтобы не сгорел HDMI порт
На самом деле нужно всего лишь соблюдать определённый порядок действия при подключениях или отключениях устройств. Хотя стандарт HDMI поддерживает «горячее» подключение, т.е. подключаться можно не выключая подсоединяемые устройства, тем не менее так делать не следует. В случае подключения видеокамеры или любого другого устройства питающегося от собственного аккумулятора можно подключаться на горячую, но в случае соединения компьютера с телевизором это недопустимо!
Во-первых, потому что на корпусе компьютера присутствует половина напряжения питания, а во-вторых, если к телевизору подключена антенна кабельного телевидения, то «земля» со стороны телевизора имеет нулевой потенциал. Когда же вы соединяете компьютер и телевизор кабелем HDMI, то из-за разницы потенциалов в кабеле протекает ток, который является убийственным для портов. А т.к. порт HDMI не защищён дополнительными цепями и его контакты напрямую уходят в чип, то этот чип просто выгорает. С ноутбуками обычно всё нормально, но лучше во время подключения кабеля вынимать шнур блока питания.
Итак, вот правильная последовательность подключения:
Выключаем компьютер и телевизор ИЗ РОЗЕТКИ. Простого выключения НЕ ДОСТАТОЧНО.
Если к телевизору подключено кабельное телевидение, то его ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем.
Подсоединяем либо отсоединяем кабель HDMI (смотря что нам нужно)
Подключаем антенну кабельного
Включаем в розетки
Всё, теперь можно включать
Но всё-равно, входы-выходы HDMI не будут застрахованы от выхода из строя. Для максимальной безопасности компьютер и телевизор должны быть заземлены!
Что делать если дома старая проводка
При использовании длинного HDMI-кабеля от 5-х метров настоятельно рекомендуется перед подключением соединить корпуса компьютера и телевизора толстым медным многожильным проводом сечением 2.5 кв.мм.! Это необходимо для того, чтобы выровнять потенциалы на корпусах устройств. Если порты сгорают с коротким кабелем, то это действие также надо выполнить, а кабель поменять.
В принципе, кабель и сам соединяет корпуса через внутренний проводник и ещё ДОЛЖЕН это делать через оплётку (экран). Но, к сожалению, некоторые некачественные кабеля делают без экрана ВООБЩЕ, несмотря на их длину 10 и более метров! Тонкий внутренний проводок всё-таки соединяет земли, но при большой длине кабеля его сопротивление велико и он не обеспечивает защиту.
Теоретически, если у вас в квартире евро-проводка с подключённым 3-м контактом, сетевые кабеля компьютера и телека трёх-контактные, да ещё и подключено заземление, то, при условии что везде 100% хороший контакт, дополнительный кабель можно не прокладывать. Но мало кто подпишется под всеми пунктами.
Поэтому рекомендую вам проверить наличие экрана в своём кабеле. Для этого возьмите любой цифровой тестер и измерьте сопротивление между металлическими корпусами обоих штекеров кабеля:
Сопротивление должно быть не более нескольких Ом. Хорошо если это так, но если оно больше или тестер вообще ничего не показывает, а кабель длинный, то нужно соединять дополнительным проводом.
К корпусу компьютера он крепится в любом удобном месте, например одним из болтов, которым крепится блок питания. А к телевизору можно прикрутить в месте крепления к кронштейну. Обычно есть специальный болтик где-то внизу для кабеля заземления, вот к нему тоже можно прикрутить. У меня вот так:
После этой процедуры компьютер можно подключать через HDMI к телевизору «на горячую», т.е. не выключая из розеток, но всё же не рекомендуется 🙂 Как говорится, коли обжёгся, то и на холодное потом дуешь 🙂
К тому же, если телевизор подключён к антенне кабельного телевидения, то перед подключениями рекомендую вынимать антенну! Это потому, что антенна имеет какое-никакое заземление и при подключении иногда вы можете наблюдать искры.
В реальной жизни со сгоранием портов HDMI или всей техники сталкиваются всего лишь несколько процентов людей, примите и эту информацию к сведению. Вот и всё, теперь вы знаете как не оказаться в очень неприятной ситуации.
Как отключить потоковое устройство
Как отключить потоковое устройство на Youtube
Следующие инструкции приведены для отключения устройства потоковой передачи на Youtube с помощью связанного кода.
Чтобы отключить потоковое устройство на Youtube, необходим код, который появляется на экране телевизора.
По телевизору: установите приложение Youtube на телевизор.
Щелкните «Настройки» и перейдите к экрану «Связать телевизор и телефон». Прокрутите вниз и нажмите «Связать с телевизором».На экране телевизора появится синий код ТВ.
Чтобы отключить устройство потоковой передачи на телевизоре, откройте приложение Youtube и нажмите «Настройки».
Выберите Связать экран ТВ и телефона. Прокрутите вниз и нажмите Удалить устройства.
С мобильного: откройте приложение Youtube на своем телефоне или планшете.
Выберите Смотреть на телевизоре и коснитесь ВВЕДИТЕ КОД ТВ.
Введите код, который появился на вашем телефоне или планшете.
Чтобы удалить устройство с телефона или планшета, перейдите к пункту «Смотреть по телевизору» в меню.
Щелкните Удалить устройства и коснитесь УДАЛИТЬ, чтобы удалить связанное потоковое устройство.
Отключение заставки устройства потоковой передачи
Предоставляется процедура отключения заставки вашего WWD TV Live Hub или WD TV Live Streaming.
Включите устройство WD TV Live.
Используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления телевизора, чтобы перейти к розовой или фиолетовой опции настройки, доступной в меню.
Нажмите кнопку Enter на пульте дистанционного управления после того, как она будет выделена.
Щелкните «Внешний вид» и нажмите кнопку «Ввод» на пульте дистанционного управления телевизора.
Выделите опцию «Задержка заставки» и снова нажмите кнопку Enter на пульте дистанционного управления.
Щелкните соответствующую опцию, которую хотите использовать.
Щелкните «Никогда», чтобы отключить заставку.
Вы также можете выбрать, на сколько минут вы хотите отключить заставку.
Нажмите кнопку Enter на пульте дистанционного управления, чтобы отключить заставку.
Отключение уведомлений устройства потоковой передачи Android
Сетевые уведомления устройства потоковой передачи Chromecast, которые появляются на вашем телефоне Android, позволяют пользователю управлять воспроизведением, даже если он / она не инициировал его.
Эти уведомления можно отключить, чтобы они не влияли на видео или аудио, которые вы смотрите или слушаете.
Откройте приложение Google Home на своем устройстве Android.
Коснитесь параметра «Устройства» в правом верхнем углу экрана мобильного устройства.
Прокрутите список потоковых устройств, пока не найдете устройство, на котором вы хотите отключить или остановить уведомления.
Нажмите кнопку меню на устройстве потоковой передачи.
ВЫКЛЮЧИТЕ, чтобы другие пользователи управляли вашим транслируемым медиафайлом в информации об устройстве, чтобы перестать получать уведомления.
Второй способ — открыть приложение «Настройки» на мобильном телефоне.
Нажмите на опцию Google, представленную в разделе «Личные».
Опция управления мультимедиа Touch Cast.
Переведите ползунок в положение ВЫКЛ, чтобы отключить уведомления.
Да, ваш смарт-телевизор шпионит за вами
Smart TV
— это большая экономия денег по сравнению с другими технологиями на рынке.Они не только дешевле традиционных телевизоров, но и включают в себя встроенные приложения, которые избавят вас от необходимости покупать потоковые устройства, такие как Roku или Fire TV Stick.
Но, как и в случае с любой другой интеллектуальной технологией, за удобство приходится платить. В обмен на постоянное подключение к Интернету смарт-телевизоры собирают данные о пользователях — очень много. Коснитесь или щелкните здесь, чтобы прослушать ежедневное техническое обновление Kim’s о дилемме смарт-ТВ.
Вы не поверите, как ваш смарт-телевизор не просто поглощает ваши данные о просмотре.В некоторых случаях он также собирает информацию о вашем доме. В этом руководстве мы расскажем, как отказаться от сбора данных, чтобы вы могли спокойно вернуться к просмотру любимых шоу.
Отключите функции отслеживания Smart TV.
Можете ли вы свести к минимуму слежение за вашим Smart TV? Да. Наш совет: отключите его функции отслеживания, особенно автоматическое распознавание контента.
Что такое ACR и как его выключить? Это функция визуального распознавания, которая может идентифицировать каждую рекламу, телешоу или фильм, который вы смотрите на своем телевизоре.Это включает в себя потоковые приставки, кабельное / эфирное телевидение и даже проигрыватели DVD и Blu-Ray.
Технические новости, которые важны для вас, ежедневно
Конфиденциальность, безопасность, последние тенденции и информация, необходимая для лучшей цифровой жизни.
Эти данные собираются и могут использоваться в маркетинговых и таргетированных рекламных целях. Если все это звучит слишком жутко для вас, к счастью, есть способы отключить это. Точные методы будут зависеть от марки вашего телевизора.
Vizio
Если у вас есть смарт-телевизор Vizio, вы можете отключить на своем телевизоре функции ACR. Вот как это сделать:
На старых телевизорах Vizio, которые используют Vizio Internet Apps (VIA), перейдите в систему телевизора, а затем: Сброс и администрирование> Интеллектуальная интерактивность> Выкл.
На телевизорах Vizio Smart TV, которые используют новую систему SmartCast, перейдите в Система > Сброс и администрирование > Просмотр данных > переключите его на Выкл.
Samsung
Некоторые смарт-телевизоры Samsung включают голосовое управление.Если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности, вы можете полностью отключить голосовое управление, ACR и отслеживание рекламы.
На более новых моделях Samsung перейдите к Настройки > Поддержка > прокрутите вниз до Условия и политика . Здесь вы можете отключить Просмотр информационных служб (технология Samsung ACR), Интернет-реклама (для персонализированного отслеживания рекламы) и Службы распознавания голоса .
На старых телевизорах Samsung Smart TV перейдите в меню Smart Hub телевизора > Настройки> Поддержка> найдите Условия и политика> , затем отключите SyncPlus and Marketing .Вы также можете отключить Voice Recognition Services в этом разделе .
Имейте в виду, что отключение службы распознавания голоса на телевизоре Samsung приведет к отключению его голосовых команд.
LG
Технология ACR LG встроена в новые смарт-телевизоры на базе WebOS, известные как LivePlus . Чтобы отключить это, перейдите в «Настройки »> «Все настройки»> , прокрутите вниз до «Общие»> , прокрутите вниз до параметра под названием LivePlus> переключите его на «Выкл. ».
Чтобы ограничить другие формы сбора данных на вашем LG Smart TV, вернитесь к Настройки> Все настройки> прокрутите вниз до Общие > Об этом телевизоре > Пользовательские соглашения> переключите Персонализированная реклама на Выкл. .
Amazon Fire TV
Платформа Amazon Fire TV встроена в некоторые смарт-телевизоры. Хотя Amazon заявила, что не использует ACR для идентификации контента на телевизорах Fire TV Edition, она все же может собирать данные о эфирных каналах, которые вы смотрите, и потоковых приложениях, которые вы используете.
Чтобы выключить это, перейдите в Настройки вашего телевизора> Настройки > затем перейдите к « Право на настройки конфиденциальности». Отключите параметр « Собирать данные об использовании приложений и беспроводных сетей, ». Вы также можете отключить Рекламу на основе интересов в этом разделе.
Roku TV
На смарт-телевизорах Roku можно отключить ACR, перейдя в Настройки > прокрутите вниз и выберите Конфиденциальность> Опыт Smart TV.
Затем снимите флажок « Use Information for TV Inputs» , чтобы отключить ACR. Хотя это не позволит вашему Roku TV идентифицировать ваш контент на пиксельном уровне, Roku по-прежнему может собирать данные о потоковых каналах Roku TV, которые вы установили и используете.
Чтобы запретить персонализированную рекламу в вашем профиле Roku, перейдите в настройки > Конфиденциальность > Реклама, затем отметьте « Ограничить отслеживание рекламы ». Примечание : этот параметр также доступен на гаджетах потоковой передачи Roku.
Samba TV
Рекламодатели также могут отслеживать вас с помощью службы Samba TV.
Насколько широко распространено Samba TV? По данным New York Times, компания заключила сделки с десятком популярных производителей телевизоров, чтобы их программное обеспечение было установлено на нескольких моделях.
Бренды с Samba TV включают Sony, Sharp, TCL, Element, Sanyo, Toshiba, Westinghouse, Seiki и Philips .
Samba TV описывает себя как «слой передовых технологий в вашем телевизоре, который понимает, что играет ваш телевизор, независимо от источника.«Он также« обменивается данными с вашими устройствами, предоставляя персонализированные рекомендации и уникальные возможности второго экрана для совместимых телевизоров и приложений ».
Но подождите, это еще не все! Система Samba TV также может подключаться к другим устройствам в вашем доме, подключенным к той же сети, что и телевизор. Это означает, что помимо возможности распознавать и отслеживать контент независимо от источника, Samba TV также может создавать «карту устройств» вашего дома.
Samba TV не продает данные отслеживания напрямую.Вместо этого рекламодатели и маркетинговые фирмы платят им за рассылку целевой рекламы на другие подключенные домашние гаджеты.
Например, они могут направлять рекламу и рекомендации на ваш смартфон после просмотра рекламного ролика клиента. Рекламодатели также могут добавлять теги Samba TV на свои веб-сайты, чтобы знать, сколько людей посещают их после просмотра одной из их рекламных объявлений.
Вы подписались на Samba TV?
Вы выбрали услугу Samba TV, даже не осознавая этого?
Видите ли, при первой настройке устройства с поддержкой Samba TV потребителям предлагается подписаться на услугу и согласиться с ее условиями обслуживания и политикой конфиденциальности.
Подписка звучит достаточно заманчиво — «Общайтесь с любимыми шоу. Получайте рекомендации на основе любимого контента. Подключайте свои устройства для получения эксклюзивного контента и специальных предложений », — говорится в сообщении.
Проблема? Подробная информация об условиях обслуживания доступна только в Интернете через браузер или при переходе на другой экран телевизора.
Хотя эти документы раскрывают их методы отслеживания, они также длинные и трудные для понимания.Условия использования компании превышают 6500 слов, а политика конфиденциальности — более 4000 слов! (Кто вообще на самом деле читает эти загадочные условия обслуживания?)
Неудивительно, что более 90% людей выбирают подписку, не осознавая объем информации, которую они предоставляют компании.
Как отказаться от Samba TV
Если вас совсем пугает сбор данных Samba TV и вы действительно хотите отказаться, вот как это сделать.
Smart TVs
Согласно веб-сайту Samba TV, вы можете отказаться от услуг Smart TV в любое время, выбрав соответствующий параметр на странице «Настройки» телевизора или в пользовательском интерфейсе «Служба интерактивного телевидения».
Если возможно, другой способ ограничить слежку — включить «Ограничить отслеживание рекламы» в меню «Конфиденциальность» в «Настройках интерактивного ТВ» на вашем Smart TV.
Samba TV написала, что его рекламная платформа исключит ваш рекламный идентификатор Samba TV из целевой рекламы на основе просмотра контента, если вы это сделаете. Вы также можете отказаться от рекламы по интересам Samba TV в Интернете и приложениях, выполнив следующие действия:
Веб-браузеры
Вы можете отказаться от использования Samba информации о ваших веб-просмотрах для рекламы на основе интересов, посетив веб-сайт Network Advertising Initiative (NAI) страница отказа или доступ к опции «Отказ от телеобъявлений Samba» на странице политики конфиденциальности компании.
Мобильные устройства
Согласно Samba TV, наиболее эффективным и современным методом является ограничение отслеживания рекламы на вашем мобильном устройстве.
Вот как это сделать:
Для Apple:
iPhone, iPad или iPod Touch — Перейдите в настройки > Конфиденциальность > Apple Advertising > Переключите « Personalized Ads » на Off .
Для Android:
( Примечание : инструкции могут различаться в зависимости от производителя и модели.)
Телефоны Android — Как правило, на гаджете Android вы можете перейти к Настройки > Google > Реклама > переключить « Отказ от персонализации рекламы » на На . Вы также можете сбросить рекламный идентификатор своего гаджета на этой странице.
Другие варианты
Несколько других вариантов просты, но могут оказаться непрактичными, например отключение интеллектуальных устройств от Интернета. Это, конечно, делает гаджеты, которые полагаются на подключение к Интернету, такие как интеллектуальные колонки или веб-функции интеллектуальных телевизоров, совершенно бесполезными и не могут быть жизнеспособным вариантом для большинства людей.
Если вы считаете, что удобство использования этих умных гаджетов не стоит проблем с конфиденциальностью, то это ваш выбор — держать их подальше от дома.
Как отключить голосовую подсказку на телевизоре Samsung (все модели)
Если у вас есть устройство Android, вы должны быть знакомы с функциями универсального доступа, которые помогают людям со слабым зрением. Они включают голосовую подсказку, высокую контрастность, оттенки серого, увеличение области меню и текста, а также язык жестов. После включения голосовой помощник начинает давать звуковое описание для меню и параметров телевизора.Если вы включили эту функцию, вот простой способ отключить голосовую подсказку на телевизорах Samsung Smart TV.
Советы по отключению звукового описания телевизора Samsung будут работать на всех моделях. Независимо от того, есть ли у вас телевизор Samsung серии 5 или 6. 7-Series, 8-Series, 9-Series, QLED или SUHD, вы можете отключить функцию голосового руководства на всех из них. Я пробовал его на своем Q70R, но он должен работать на широком спектре моделей телевизоров Samsung, включая Q60T, Q70T, Q80T, Q95T, Q60R, Q80R, Q90R, Q90T, Q8C, Q950T, Q800T, Q900R, Q6F, Q7F и т. Д. .Вы также должны обновлять свой телевизор, обновляя телевизор Samsung автоматически или через USB.
Что такое голосовой гид?
Voice Guide — это голосовой помощник или диктор на телевизорах Samsung Smart TV, который дает звуковое описание всех пунктов и параметров меню. Кроме того, он также дает звуковую обратную связь при переключении на подключенные устройства, такие как телеприставка или потоковые сервисы, такие как Netflix, Prime Video, Hotstar и т. Д. Кроме того, он также сообщит вам все детали, такие как название фильма и описание, когда вы просматривать онлайн-сервисы потоковой передачи.
Функция голосового справочника аналогична функциям Talkback или Screen Reader на Android. К счастью, отключить голосовую подсказку на телевизоре Samsung намного проще, чем отключить Talkback на устройствах Android. Эта функция универсального доступа может быть полезна некоторым людям, особенно людям с плохим зрением. Однако, если вы легко читаете все и не нуждаетесь в голосовом помощнике, голосовое сопровождение может показаться вам громким и раздражающим.
Раздражает ?? Да, действительно так! Недавно я купил Samsung серии Q70R.Однажды мой сын отвечал за пульт от телевизора и начал с ним играть. Он как-то залез в настройки ТВ и включил функцию голосового гида. Вернувшись домой, я нашел телевизор, который продолжал давать звуковое описание, которое звучало как какой-то раздражающий голос за кадром. Кроме того, вы также можете удалить приложения по умолчанию на вашем Samsung Smart TV.
Отключение голосового руководства на телевизоре Samsung
Метод 1: удерживание кнопки громкости
Что ж, это самый простой способ перейти непосредственно к ярлыкам Accessibility Shortcuts на вашем телевизоре Samsung. На самом деле, я обнаружил это случайно, когда пытался сделать что-то еще.
Нажмите и удерживайте кнопку громкости на пульте дистанционного управления Samsung Smart Remote.
Вы сразу перейдете к опции Голосовой гид . Просто нажмите кнопку Center / Select , чтобы выключить голосовое руководство.
Метод 2: через настройки специальных возможностей
Давайте посмотрим, как заставить телевизор Samsung перестать разговаривать, выполнив несколько простых действий. Для этого перейдите в «Настройки »> «Основные»> «Универсальный доступ»> «Настройки голосового гида»> «Голосовое руководство» .Подробные инструкции со скриншотами смотрите ниже.
Нажмите кнопку «Домой» на интеллектуальном пульте дистанционного управления телевизора Samsung.
Кнопки интеллектуального пульта ДУ
Нажмите на левую сторону круглой панели Directional Pad на пульте дистанционного управления, перейдите к Settings и нажмите центральную кнопку, чтобы открыть ее.
Открыть настройки на Samsung TV
Когда открыто меню Настройки , выделите опцию Общие .
Меню настроек Samsung Smart TV
Теперь нажмите центральную кнопку или правую сторону навигационной панели на пульте дистанционного управления, чтобы открыть меню настроек General .
Перейдите к опции Accessibility , нажав на нижнюю часть панели направления и откройте ее.
Samsung TV Общие настройки
Среди опций Accessibility вы увидите Voice Guide Settings .
Настройки специальных возможностей телевизора Samsung
Откройте Настройки голосового справочника .
Отключить голосовую подсказку
Как вы можете видеть на скриншоте выше, голосовой гид в настоящее время включен. Просто нажмите центральную кнопку, и он выключится.
Отключение голосового руководства с помощью голосовой команды
Если на пульте дистанционного управления Samsung TV есть кнопка микрофона, вы можете отключить голосовую подсказку следующим образом:
Нажмите и удерживайте кнопку микрофона на пульте дистанционного управления.
Произнесите « Голосовое управление выключено, » или « Выключить голосовое управление, ».
Я создал список из сотен голосовых команд Bixby, Alexa и Google Home для телевизора Samsung, которые можно использовать для управления телевизором с помощью голоса.
На старых телевизорах Samsung (2014-2018)
Если у вас телевизор Samsung более ранней серии, следуйте инструкциям ниже, чтобы отключить голосовое руководство.
Нажмите кнопку MENU / 123 на пульте дистанционного управления телевизора Samsung.
Выберите Меню> Система или Настройки .
Теперь выберите Специальные возможности> Голосовой гид .
Снова выберите Голосовой гид .
Нажмите кнопку выбора на пульте дистанционного управления и выберите ВЫКЛ. , чтобы отключить голосовую подсказку.
Голосовая подсказка Samsung TV выключена
Отключение звукового описания на телевизоре Samsung (2008-2013)
Недавно один из наших посетителей уведомил меня, что описанные выше действия не помогли, потому что меню специальных возможностей не было доступно на ее светодиодном телевизоре Samsung Series 6 2010 года выпуска.Если у вас есть телевизор Samsung, выпущенный в период с 2008 по 2013 год, выполните следующие действия, чтобы выключить Аудио Описание .
Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного управления Samsung TV.
Перейдите к Sound или Sound Mode с помощью кнопок со стрелками и нажмите OK .
Теперь перейдите к опции Broadcast и выберите Audio Language .
Если на вашем телевизоре Samsung включено звуковое описание, вы увидите, что выбран английский AD.Здесь «AD» означает «аудиоописание».
Переключитесь на «английский» только для отключения звукового описания.
На некоторых моделях телевизоров Samsung можно включить или отключить звуковое описание, просто удерживая кнопку «Меню» в течение нескольких секунд.
Отключив функцию голосового руководства на телевизоре Samsung Smart TV, вы избавитесь от назойливого голосового описания. Некоторые пользователи телевизоров Samsung сообщают, что после отключения голосового справочника у них по-прежнему звучит закадровый голос. Поскольку голосовой гид и Bixby — единственные функции, которые обеспечивают голосовой вывод, вам также следует попробовать отключить Bixby на телевизоре, чтобы полностью избавиться от звукового описания.
Читать дальше: Коды ошибок Samsung Smart TV и способы их устранения
Бесплатное и дешевое телевидение без кабеля или спутника
Я хочу помочь вам сэкономить деньги, отказавшись от кабельного телевидения и заменив его бесплатными и дешевыми альтернативами. Это называется «перерезание шнура», и методы, которые я представляю на этом сайте, полностью законны!
Средний покупатель кабеля тратит 100 долларов в месяц на кабель. Это 1200 долларов в год на всю оставшуюся жизнь или около 60 000 долларов за всю жизнь! Зачем платить, если вы можете смотреть многие из тех же шоу гораздо дешевле или бесплатно?
Частью решения нелепой стоимости кабельного и спутникового телевидения является переход на БЕСПЛАТНОЕ цифровое вещание с помощью антенны, подобной одной из приведенных ниже.Если вы живете рядом или в мегаполисе приличного размера, вы сможете получить доступ к большинству сетевых каналов (ABC, CBS, NBS, Fox), а также к PBS и местным станциям с помощью недорогой внутренней антенны.
Некоторые телевизионные антенны, которые я тестировал
Если у вас есть подключение к Интернету, вы можете подключить свой телевизор к устройству, например Roku, Amazon Fire TV, Google Chromecast или Apple TV, чтобы получить дополнительные бесплатные и платные ТВ и киносервисы. Я объясняю все это на DisableMyCable ™.
Начни с бесплатного вещания цифрового ТВ
Знаете ли вы, что люди в крупных городах или их окрестностях могут бесплатно принимать большинство основных сетевых каналов (ABC, CBS, NBC, FOX, CW), а также PBS и местные станции в высоком разрешении? Это называется цифровое эфирное телевидение.Всего мне удалось получить тридцать каналов в Провиденсе, Род-Айленд, и более 100 в Лос-Анджелесе, Калифорния. Настройка требует небольшой работы, но я расскажу вам, как это сделать.
Чтобы узнать, какие каналы ВЫ можете получить с помощью антенны, нажмите большую кнопку «Поиск станций» ниже и введите свой почтовый индекс.
Вы увидите карту вашего района, как показано справа. Подождите несколько секунд, пока слева не появится цветной список станций. Вы должны уметь принимать зеленый и желтый каналы с помощью хорошей домашней плоской антенны.Оранжевые, вероятно, потребуют внешней антенны. Список не точен, но даст вам приблизительное представление о количестве каналов, которые вы должны иметь.
Поиск станций FCC
Если нужные вам станции доступны, продолжайте движение! Если нет, переходите к другим вариантам.
Проверьте прием вашего телевизора сейчас — антенна не требуется!
Если у вас есть современный телевизор с плоским экраном (такой, который можно повесить на стену), все, что вам нужно, это антенна для приема этих каналов, и вы будете получать большинство из них в формате высокой четкости с лучшим изображением. качество, чем у вас с кабелем!
Если у вас сейчас нет антенны, вот простой и простой способ проверить ваш телевизор, чтобы убедиться, что он будет работать:
Для получения подробных инструкций по подключению антенны и настройке телевизора перейдите на страницу настройки антенны на этом сайте!
Если у вас старый аналоговый ламповый телевизор
Если у вас старый аналоговый ламповый телевизор, вы все равно можете бесплатно получить телевизор с помощью антенны.Для этого вам понадобится конвертер.
Старый ламповый телевизор
Две мои любимые домашние ТВ-антенны
Я провел обширное тестирование и разработал две мои самые любимые домашние телевизионные антенны — те, которые обеспечивают надежный прием большинства каналов в моем тестировании. Подсказка — они оба плоские! Подробнее о выбранных мною ТВ-антеннах!
Антенны Mohu Leaf и Cable Cutter Aerowave
Как записывать телепередачи
Многие люди спрашивают меня, могут ли они записывать передачи по бесплатному телевидению.Ответ — твердое «да»!
Если вам нравится семейство продуктов Amazon, например Echo и Fire TV, я рекомендую Fire TV Recast. Если вы не пользуетесь продуктами Amazon, я бы порекомендовал Tablo. Если вы хотите записывать и смотреть только на одном телевизоре, мне нравится Channel Master Stream +.
Channel Master Stream + и Tablo Dual Lite
Для получения дополнительной информации перейдите на мою страницу DVR.
Как получить кабельные телеканалы без кабельного / спутникового
Использование антенны отлично подходит для подключения ваших местных станций, а также основных сетей и PBS. Но что, если вам нужны определенные кабельные телеканалы, такие как AMC, ESPN или HGTV?
К счастью, сейчас существует несколько компаний, предлагающих услуги потоковой передачи в прямом эфире, похожие на кабельное телевидение, через Интернет. Стоимость намного ниже, чем при кабельном или спутниковом телевидении, и вы можете смотреть шоу на своем компьютере, планшете или телефоне или на телевизоре с помощью потокового устройства.
Один из моих рекомендуемых потоковых сервисов — Sling TV, стоимость которого начинается от 30 долларов в месяц. Вы можете получить все каналы ниже за 45 долларов в месяц:
Sling TV Orange и Blue Plan Channels
Итак, используя антенну для бесплатного доступа к сетям и местным каналам в сочетании с недорогой потоковой службой, такой как Sling TV, вы получаете впечатляющий пакет каналов за небольшую часть стоимости кабель! И нет контракта, и никаких сделок с кабельной компанией!
Если вы не можете подключиться к сети с помощью антенны, не волнуйтесь, есть службы, которые предлагают вам прямые телеканалы. Для получения дополнительной информации обо всех вариантах посетите мою страницу о потоковых сервисах.
Мой любимый способ просмотра потоковых сервисов на моем телевизоре
Если вы хотите смотреть потоковые сервисы, такие как Netflix, Hulu или Sling TV, на телевизоре, вам потребуется проигрыватель потокового мультимедиа. Они подключаются к телевизору и требуют подключения к Интернету.
Року Ультра
Доступно множество потоковых устройств, включая Amazon Fire TV, Apple TV и Chromecast. Но большинству людей я рекомендую Roku.Он предлагает наибольшее количество каналов, голосовой поиск от многих поставщиков контента и выход для наушников по разумной цене. Прочтите мой полный обзор Roku здесь.
Смотрите телепередачи и фильмы на компьютере БЕСПЛАТНО
Мои ссылки на бесплатные фильмы, телепередачи и видео в Интернете
Люди спрашивали меня, как легко смотреть их любимые телешоу в Интернете. Вот оно: ваши бесплатные ссылки на видео в Интернете! Я собрал лучшие источники бесплатного телевидения в Интернете и поместил их на одну простую в использовании страницу — Интернет-пульт дистанционного управления!
Обратите внимание, что эти сайты в основном работают на настольных и портативных компьютерах, а не на телефонах или планшетах.
Моя история
Я был постоянным покупателем кабельного телевидения всю свою сознательную жизнь , платя около 34 долларов в месяц за базовый кабель (что сейчас звучит смехотворно дешево). Затем я переехал в другой город, где стоимость базового кабеля составляла 52 доллара в месяц. Я заплатил и подумал: «Ну, это всего лишь стоимость телевизора». Однако все больше и больше я осознавал, что не получаю хорошего телевидения. Я просто просматривал каналы снова и снова в поисках хорошего телевидения. Затем мой шестимесячный «вводный тариф за кабельное телевидение» закончился, и мой счет за кабельное телевидение вырос до 57 долларов в месяц.Конечно, это было всего на несколько долларов больше, но это была последняя капля. После нескольких месяцев смирения с более высокой стоимостью и отсутствием хороших шоу я решил «отключить кабель» и попробовать транслировать цифровое телевидение. Первое, что я попробовал, — это старую антенну в форме кроличьего уха, которая была у меня еще со времен доцифрового телевидения . .. Прочтите оставшуюся часть моей истории здесь.
Как отключить STB на Samsung Smart TV
Как отключить STB на Samsung Smart TV
У меня в офисе стоит Samsung Smart TV.Когда я изначально настраивал телевизор, я выбрал Comcast для Set Top Box (STB), потому что у нас есть услуга Comcast TV. Мне следовало пропустить это, потому что мы им не пользуемся. Я вставляю Apple TV в порт HDMI 1, и теперь каждый раз, когда я включаю телевизор, у меня появляется всплывающее окно, в котором говорится, что он не может подключиться к STB. Я выбираю ОК, и сообщение исчезает. Это раздражает, когда приходится делать это каждый раз при включении телевизора. До сегодняшнего дня я не мог понять, как избавиться от этого сообщения, поэтому решил поделиться им с вами, если у вас возникнет такая же проблема.По сути, телевизор ищет выбранную вами STB. Поскольку он не подключен к HDMI 1, вы получите это сообщение об ошибке.
Вот как отключить STB на Samsung Smart TV.
Нажмите кнопку «Меню» на пульте дистанционного управления телевизором. Я использовал оригинальный пульт, который прилагался к моему телевизору.
Затем используйте стрелку вниз, чтобы перейти к системе.
Используйте стрелку вправо, чтобы выбрать Система.
Используйте стрелку вниз и выберите Диспетчер устройств.
Выберите вариант универсальной удаленной настройки.
Должно быть два варианта, один из которых, вероятно, ваш поставщик услуг кабельного телевидения. На моем телевизоре было написано Comcast. Для вас это может быть Charter Communications, DirecTV, Dish Network, AT&T U-verse, в зависимости от услуги, которую вы выбрали при первоначальной настройке телевизора.
Выберите опцию телеприставки поставщика кабельного телевидения (STB).
Выберите «Удалить» (при этом STB будет удален с вашего телевизора)
Теперь ваш телевизор не поддерживает STB.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Джерад Хилл2018-03-13T16: 20: 17-07: 00
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
Муж и отец экстраординарные. Любит Иисуса. Остальное время посвящаю фотографу, веб-дизайнеру и предпринимателю.
Похожие сообщения
TV Provider и конфиденциальность — Apple Support
Функция TV Provider позволяет вашему поставщику ТВ и сторонним приложениям получать доступ и обмениваться информацией о вашей учетной записи подписки на ТВ, чтобы вы могли один раз войти в свою учетную запись поставщика ТВ и затем автоматически получить доступ шоу, фильмы и другой контент, который является частью вашей подписки поставщика ТВ, из сторонних приложений без необходимости каждый раз входить в систему.
Когда вы входите в свою учетную запись ТВ-провайдера, приложения, поддерживающие вашу учетную запись ТВ-провайдера, могут использовать вашу учетную запись. После того, как вы войдете в свою учетную запись ТВ-провайдера, другие приложения могут запросить у вас доступ к вашей учетной записи ТВ-провайдера.
Когда вы входите в свою учетную запись ТВ-провайдера, ваше устройство будет хранить определенную информацию о вашей ТВ-подписке на устройстве, такую как имя ТВ-провайдера и отображаемое имя пользователя. Эта информация используется для включения функции и обмена информацией о подписке между вашим поставщиком услуг ТВ и сторонними приложениями.Ваш поставщик ТВ может поделиться информацией о вашей подписке с любым приложением, которое вы включили, чтобы подтвердить свой доступ к некоторым из их предложений по подписке или контенту. Эта информация может включать в себя ваш идентификатор пользователя подписки, домашний идентификатор и почтовый индекс учетной записи, а также сведения о пакете подписки.
После того, как вы войдете в свою учетную запись поставщика ТВ, мы будем использовать информацию о вашей подписке для поиска сторонних приложений с контентом, доступным по вашей подписке, которые могут быть подключены к приложению Apple TV.
Вы можете отключить функцию ТВ-провайдера в любое время. Для этого на iOS перейдите в «Настройки»> «Поставщик ТВ»> «Удалить поставщика ТВ». Для этого на tvOS перейдите в «Настройки»> «Пользователи и учетные записи»> «Поставщик ТВ»> «Удалить поставщика ТВ». Это приведет к выходу из вашей учетной записи поставщика ТВ. Вы также можете отключить приложения в индивидуальном порядке.
Включая функцию TV Provider, вы разрешаете своему TV Provider и любым сторонним приложениям, которые вы разрешаете, обмениваться и использовать информацию вашей учетной записи подписки TV.Их обмен и использование этой информации регулируется их условиями, политикой конфиденциальности и практикой. Вам следует ознакомиться с условиями, политикой конфиденциальности и практикой вашего поставщика ТВ-услуг и любых таких сторонних приложений, чтобы понять, как они используют и передают информацию о вашей учетной записи подписки на ТВ и соответствующую информацию, прежде чем делиться с ними.
Информация, собранная Apple, всегда будет обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности Apple, которую можно найти по адресу www.apple.com/privacy
Как отключить рекламу на главном экране Android TV [Простые шаги]
Я считаю, что одной из лучших особенностей Android TV является его домашняя программа запуска, которая довольно проста и интуитивно понятна. Однако, похоже, что дела идут плохо, поскольку Google представил нечто под названием «Cinematic Highlights», которое добавляет новую строку рекомендаций по содержанию вверху. Он не воспроизводит аудио автоматически и не показывает предварительный просмотр видео, что является облегчением, но все же занимает значительную часть экрана. Не говоря уже о том, что так называемые рекомендации не персонализированы, поскольку все получают одни и те же предложения, что означает, что это, по сути, реклама. Поэтому, если вы хотите отключить рекламу на главном экране Android TV, выполните следующие действия.
Отключить рекламу на главном экране Android TV (2021)
Почему Google показывает рекламу на главном экране?
Поскольку база пользователей Android TV становится все больше и больше, Google пытается монетизировать платформу, показывая спонсируемый контент на главном экране. Как мы знаем, Android — это бесплатная операционная система с открытым исходным кодом, поэтому Google должен найти способ компенсировать свое бесплатное предложение.
Как узнать, какое приложение вызывает эту рекламу?
Трудно найти приложения, вызывающие рекламу, потому что в большинстве случаев производитель телевизоров сам устанавливает фоновые приложения и предоставляет разрешение на показ навязчивой рекламы.В основном это системные приложения, которые находятся на странице настроек и не похожи на рекламное ПО. Тем не менее, вы можете попробовать поймать эти приложения, загрузив неопубликованный Детектор всплывающей рекламы (бесплатно) на свой Android TV.
Удалить рекламу на главном экране Android TV
1. Чтобы отключить рекламу на главном экране Android TV, откройте страницу настроек Android TV и перейдите к «Приложениям», затем прокрутите немного вниз и нажмите « Просмотреть все приложения ».
2. Снова прокрутите вниз и нажмите « Показать системные приложения ».
3. Теперь найдите в списке « Android TV Home » и откройте его.
4. Здесь нажмите « Удалить обновления », и все почти готово.
5. Теперь, чтобы Android TV не запускал автоматическое обновление приложения Home, вам нужно отключить автоматические обновления из Play Store . Откройте Play Store и перейдите к своему профилю в правом верхнем углу.
6. Здесь откройте « Настройки » и нажмите «Автообновление приложений».
7. Наконец, выберите « Не обновлять приложения автоматически, », и все готово. Теперь приложение Google Home не будет обновляться само, и на вашем Android TV не будет рекламы на главном экране. Тем не менее, имейте в виду, что с этого момента вам нужно вручную обновлять другие приложения в Play Store.
Часто задаваемые вопросы
В. Как мне избавиться от рекламы на Android TV?
Мы написали подробное руководство выше, так что пройдите его, и вы сможете избавиться от рекламы на своем Android TV. Вкратце объясним: вам просто нужно удалить последнее обновление Android TV Home и отключить автоматические обновления приложений.
В. Как остановить рекламу на моем Smart TV?
Если у вас есть Android TV, вы можете следовать нашему приведенному выше руководству. А если у вас смарт-телевизор от Samsung, откройте Меню -> Умные функции -> Условия и политика -> Уведомление о конфиденциальности SyncPlus. Здесь отключите «Даю согласие». Аналогичным образом на телевизоре LG откройте «Настройки» -> «Основные» -> «LivePlus» и выключите переключатель.
Q.Как мне избавиться от телевизионной рекламы TCL для Android?
Поскольку телевизоры TCL по сути являются телевизорами с Android, вы можете следовать приведенному выше руководству, чтобы отключить рекламу на своем телевизоре TCL с Android TV.
В. Как заблокировать рекламу на YouTube Android TV?
Чтобы заблокировать рекламу на YouTube на Android TV, вам необходимо подписаться на YouTube Premium. Вы можете подписаться на его платный план со своего смартфона или настольного компьютера.
В. Почему реклама продолжает появляться на моем главном экране?
Если на главном экране появляется реклама, это означает, что производитель телевизора внутренне предоставил системное разрешение нескольким навязчивым приложениям для рисования поверх других приложений.В этом случае вы можете загрузить неопубликованный Детектор всплывающей рекламы (бесплатно), чтобы найти эти приложения-нарушители. А затем вы можете приступить к их удалению в меню «Настройки» -> «Приложения» -> «Просмотреть все приложения».
В. Как определить, какое приложение вызывает всплывающие окна с рекламой?
Вы можете загрузить неопубликованный Детектор всплывающей рекламы (бесплатно) на свой Android TV, чтобы найти приложения, которые вызывают всплывающую рекламу.
В. Как отключить персонализированную рекламу Google?
Просто откройте «Настройки» и перейдите в Google -> Реклама -> Включите переключатель «Отказ от персонализации рекламы». Вот и все.
В. Как избавиться от рекламы на Android Box?
Чтобы отключить рекламу на главном экране в Android Box, следуйте приведенному выше руководству.
В. Есть ли блокировщик рекламы для Android TV?
Вы можете загрузить Blockada (бесплатно) на свой Android TV, чтобы блокировать все виды приложений. Имейте в виду, что ваш Android TV должен быть обновлен до Android 9.0.
В. Какой лучший блокировщик рекламы для Android Box?
Я бы сказал, что лучшим блокировщиком рекламы для Android Box будет использование PiHole.Кроме того, в качестве простого решения вы можете установить Blockada (бесплатно) на свой Android Box.
Список Android TV Этот метод будет работать на
В приведенном ниже списке показаны популярные телевизоры, на которых можно использовать вышеуказанный метод для удаления рекламы. Список ни в коем случае не является исчерпывающим и предназначен только для того, чтобы показать вам пример телевизоров, страдающих от проблемы с рекламой.
БРЕНД Название модели Размер
Marq (перекидной) Marq 43AAUHDM 43
Marq 43AAFHDM 43
Marq 32AAHDM 32
Marq 65SAUHD 65
Марк 49SAUHD 48.5
Marq 32VNSSHDM 32
Marq 49SAUHD / 49SAHD-Черный 49
Aconatic Aconatic 32HS521AN 32
Aconatic 43HS521AN 43
Aconatic 55RS543AN 55
Aconatic 55US300AN 55
Aconati c65RS543AN 65
iFFALCON iFFALCON 40F2A 40
iFFALCON 32F2A 32
iFFALCON 49F2A 49
iFFALCON 75h3A 75
iFFALCON 55K2A 55
iFFALCON 65K2A 65
iFFALCON 65V2A 65
iFFALCON 65K71 65
iFFALCON 55H71 55
iFFALCON 65H71 65
iFFALCON 43K31 43
iFFALCON 50K31 50
iFFALCON 55K31 55
LLoyd LLoyd 32HS301B 32
LLoyd 43FS301B 43
LLoyd 43US900B 43
LLoyd 55US900B 55
LLoyd GL32H0B0ZS 32
LLoyd L32HS670A 32
Micromax Micromax L32CANVAS4 32
Micromax L32TA6445HD 32
Micromax L40TA6445FHD 40
Micromax L43TA7000UHD 43
Micromax L55TA7001UHD 55
MI MI L40M5-5AIN 40
MI L32M5-AL 32
MI L43M5-AN 43
MI L43M4-4AIN 43
MI L50M5-5AIN 50
MI L55M6-EQG 55
MI L32M6-EI 32
MI L55M4-4XINA 55
MI L65M5-5SIN 65
MI L49M5-AN 49
MI L32M5-AN 32
MI L43M5-AI 43
MI L32M5-AI 32
Panasonic Panasonic TH-65HX700DX 65
Panasonic TH-55HX700DX 55
Panasonic TH-43HX700DX 43
Panasonic TH-55HX635DX 55
Panasonic TH-43HX635DX 43
Panasonic TH-43HX625DX 43
Panasonic TH-58HX450 58
Panasonic TH-50HX450 50
Panasonic TH-65GX655DX 65
Panasonic TH-55GX655DX 55
Panasonic TH-49GX655DX 49
Panasonic TH-43GX655DX 43
Sanyo Sanyo XT-43A081U 43
Sanyo XT-49A081U 49
Sanyo XT-55A081U 55
Sanyo XT-65A081U 65
Sanyo XT-43UHD4S 43
Sanyo XT-50UHD4S 50
Sanyo XT-55UHD4S 55
Sanyo XT-65UHD4S 65
Sanyo XT-43FHD4S 43
Sanyo XT-32RHD4S 32
Sony Sony KD-55X7400H 55
Sony KDL-49W800G 49
Sony KDL-43W800G 43
Sony KD-55X9500G 55
Sony KD-49X8000H 49
Sony KD-55X8000H 55
Sony KD-43X8000G 43
Sony KD-49X7500H 49
Sony KD-65A8F 65
Sony KD-55A8G 55
Sony KD-55X8000G 55
Sony KD-65X9300E 65
Sony KD-65A8G 65
Sony KD-55X9300E 55
Sony KD-65X8000H 65
Sony KD-65A9F 65
Sony KD-65X9500E 65
Sony KD-55A8F 55
Sony KD-75X8500F 75
Sony KD-65A9G 65
SonyKD-55X7500F 55
Sony KDL-43W800F 43
Sony KD-49X8000G 49
Sony KD-55X8500G 55
Sony KD-43X7500F 43
Sony KD-65X8000G 65
Sony KD-49X8500F 49
Sony KD-43X8500F 43
Sony KDL-49W800F 49
Sony KD-43X8200E 43
Sony KDL-43W800D 43
Sony KD-65X9500G 65
Sony KD-75X8000H 75
Sony KD-55X9000E 55
Sony KD-49X9000E 49
Sony KD-55X9500E 55
Sony KD-65X9000E 65
Sony KD-55X9000F 55
Sony KD-65X7500F 65
Sony KD-49X8200E 49
Sony KD-65X9000F 65
Sony KD-55X8500F 55
Sony KD-55A9F 55
Sony KD-55A1 55
Sony KD-65A1 65
Sony KD-49X7500F 49
Sony KD-55A9G 55
Sony KD-85X8000H 85
Sony 43X7400H 43
Sony 55X7500H 55
Sony 43X7500H 43
Sony 65X7400H 65
TCL TCL 50C715 50
TCL 32S65A 32
TCL 55C715 55
TCL L65C2US 65
TCL 55P715 55
TCL L55C2US 55
TCL 65P8 65
TCL 43P8 43
TCL 43S6500FS 43
TCL 85P8M 85
TCL 32S6500S 32
TCL 65P715 65
TCL 55P2MUS 55
TCL L55P2MUS 55
TCL 43P8B 43
TCL 43P715 43
TCL 55C815 55
TCL 50P715 50
TCL 65P2MUS 65
TCL L65P2MUS 65
TCL 55P8E 55
TCL 55P8 55
TCL 49S6500S 49
TCL 65P8E 65
TCL 65C6 65
TCL 75P715 75
TCL 55P8S 55
TCL 65X4US 65
TCL 50P8E 50
TCL 65C715 65
TCL 50P8 50
TCL 75C815 75
TCL 55C8 55
TCL 40S6500 40
TCL 43P8E 43
iFFALCON (от TCL) iFFALCON 43K61 43
iFFALCON 50K61 50
iFFALCON 32F2A 32
iFFALCON 55K61 55
iFFALCON 43K31 43
iFFALCON 55K31 55
iFFALCON 55H71 55
iFFALCON 43F2A 43
iFFALCON 55K71 55
iFFALCON 43K71 43
iFFALCON 40F2A 40
iFFALCON 65K3A 65
iFFALCON 65V2A 65
iFFALCON 55K3A 55
iFFALCON 65K2A 65
iFFALCON 55K2A 55
iFFALCON 75h3A 75
iFFALCON 65K31 65
iFFALCON 65K71 65
iFFALCON 50K31 50
iFFALCON 49F2A 49
iFFALCON 65H71 65
VU VU 43US 43
VU 32US 32
ВУ 55ПМ 55
ВУ 50ПМ 50
VU 43GA 43
ВУ 55УТ 55
VU 85QPX 85
ВУ 65PM 65
ВУ 50УТ 50
VU 32GA 32
ВУ 43ПМ 43
VU 43CA 43
ВУ 43UA 43
ВУ 43УТ 43
ВУ 55-ОА 55
ВУ 43-ОА 43
ВУ 65УТ 65
ВУ 50-ОА 50
VU 43 OA 43
VU 43 OA -V1 43
ВУ 55-ОА 55
ВУ 55-ОА В1 55
VU 50CA 50
ВУ 55CA 55
ВУ OAUHD75 75
Hisense Hisense 43A71F 43
Hisense 55A71F 55
Hisense 55A73F 55
Hisense 40A56E 40
Hisense 32A56E 32
Hisense 50A71F 50
Hisense 65U7QF 65
Haier Haier LE43K6600UGA 43
Haier LE40K6600GA 40
Haier LE43K6600GA 43
Haier LE50K6600HQGA 50
Haier LE32K6600GA 32
Haier LE55U6900HQGA 55
Haier LE65S8000EGA 65
Haier LE50U6900HQGA 50
Haier LE32W2000 32
Haier LE55U6500UAG 55
Haier LE50F9000UAP 50
Haier LE55K6600HQGA 55
Haier LE65U6500UAG 65
Haier LE65U6900HQGA 65
Infinix Infinix 43X1 43
Infinix 32X1 32
Kodak Kodak 50CA7077 50
Kodak 65CA0101 65
Kodak 32HDX7XPRO 32
Kodak 43CA2022 43
Kodak 55CA0909 55
Kodak 43UHDX7XPRO 43
Kodak 55UHDX7XPRO 55
Kodak 40FHDX7XPRO 40
Kodak 43FHDX7XPRO 43
Kodak 32HDXSMART 32
Kodak 32HDXSMART V1 32
Kodak 32HDXSMART 32
Kodak 55UHDXSMART 55
Kodak 40FHDXSMART 40
Kodak 40FHDXSMART V1 40
Motorola Motorola 55SAUHDMQ 55
Motorola 55SAUHDMG 55
Motorola 43SAUHDMQ 43
Motorola 43SAFHDM 43
Motorola 43SAUHDMG 43
Motorola 65SAUHDM 65
Motorola 40SAFHDME 40
Motorola 55SAUHDM 55
Motorola 32SAHDME 32
Motorola 32SAFHDM 32
Motorola 50SAUHDM 50
Motorola 43SAUHDM 43
Motorola 50SAUHDMQ 50
Motorola 75SAUHDM 75
Nokia Nokia 43TAFHDN 43
Nokia 32TAHDN 32
Nokia 43TAUHDN 43
Nokia 50TAUHDN 50
Nokia 55TAUHDN 55
Nokia 65TAUHDN 65
Nokia 43CAUHDN 43
Nokia 55CAUHDN 55
Nokia 65CAUHDN 65
OnePlus OnePlus 43FA0A00 43
OnePlus 32HA0A00 32
OnePlus 55Q1IN-1 55
OnePlus 55Q1IN 55
OnePlus 55UA0A00 55
Philips Philips 58PUT6604 58
Philips 50PUT6604 50
Philips 43PUT7791 43
Thomson Thomson 43TH6000 43
Thomson 50Th2000 50
Томсон 40M4099 40
Thomson 40M4099 PRO 40
Thomson 32M3277 PRO 32
Томсон 43TH0099 43
Томсон 43TH6000_UD9 43
Thomson 32PATH0011 32
Томсон 50OATHPRO1212 50
Томсон 55 OATHPRO 0101 55
Томсон 43 OATHPRO 2000 43
Томсон 43PATh5545 43
Thomson 55PATH5050 55
Томсон 65 OATHPRO 2020 65
Томсон 40PATH7777 40
Thomson 32PATH0011BL 32
Thomson 50PATh2010 50
Томсон 43PATH0009 43
Томсон 75 OATHPRO2121 75
Томсон 43 OATH 1000 43
Томсон 49 OATH 9000 49
Томсон 32M3277 32
Thomson 55Th2000 55
Toshiba Toshiba 32L5050 32
Toshiba 55U5050 55
Toshiba 43L5050 43
Отключить кинематографические выделения на Android TV
Вот как вы можете полностью отключить кинематографические моменты, включая автоматические обновления приложений.

БРЕНД	Название модели	Размер
Marq (перекидной)	Marq 43AAUHDM	43
	Marq 43AAFHDM	43
	Marq 32AAHDM	32
	Marq 65SAUHD	65
	Марк 49SAUHD	48.5
	Marq 32VNSSHDM	32
	Marq 49SAUHD / 49SAHD-Черный	49
Aconatic	Aconatic 32HS521AN	32
	Aconatic 43HS521AN	43
	Aconatic 55RS543AN	55
	Aconatic 55US300AN	55
	Aconati c65RS543AN	65
iFFALCON	iFFALCON 40F2A	40
	iFFALCON 32F2A	32
	iFFALCON 49F2A	49
	iFFALCON 75h3A	75
	iFFALCON 55K2A	55
	iFFALCON 65K2A	65
	iFFALCON 65V2A	65
	iFFALCON 65K71	65
	iFFALCON 55H71	55
	iFFALCON 65H71	65
	iFFALCON 43K31	43
	iFFALCON 50K31	50
	iFFALCON 55K31	55
LLoyd	LLoyd 32HS301B	32
	LLoyd 43FS301B	43
	LLoyd 43US900B	43
	LLoyd 55US900B	55
	LLoyd GL32H0B0ZS	32
	LLoyd L32HS670A	32
Micromax	Micromax L32CANVAS4	32
	Micromax L32TA6445HD	32
	Micromax L40TA6445FHD	40
	Micromax L43TA7000UHD	43
	Micromax L55TA7001UHD	55
MI	MI L40M5-5AIN	40
	MI L32M5-AL	32
	MI L43M5-AN	43
	MI L43M4-4AIN	43
	MI L50M5-5AIN	50
	MI L55M6-EQG	55
	MI L32M6-EI	32
	MI L55M4-4XINA	55
	MI L65M5-5SIN	65
	MI L49M5-AN	49
	MI L32M5-AN	32
	MI L43M5-AI	43
	MI L32M5-AI	32
Panasonic	Panasonic TH-65HX700DX	65
	Panasonic TH-55HX700DX	55
	Panasonic TH-43HX700DX	43
	Panasonic TH-55HX635DX	55
	Panasonic TH-43HX635DX	43
	Panasonic TH-43HX625DX	43
	Panasonic TH-58HX450	58
	Panasonic TH-50HX450	50
	Panasonic TH-65GX655DX	65
	Panasonic TH-55GX655DX	55
	Panasonic TH-49GX655DX	49
	Panasonic TH-43GX655DX	43
Sanyo	Sanyo XT-43A081U	43
	Sanyo XT-49A081U	49
	Sanyo XT-55A081U	55
	Sanyo XT-65A081U	65
	Sanyo XT-43UHD4S	43
	Sanyo XT-50UHD4S	50
	Sanyo XT-55UHD4S	55
	Sanyo XT-65UHD4S	65
	Sanyo XT-43FHD4S	43
	Sanyo XT-32RHD4S	32
Sony	Sony KD-55X7400H	55
	Sony KDL-49W800G	49
	Sony KDL-43W800G	43
	Sony KD-55X9500G	55
	Sony KD-49X8000H	49
	Sony KD-55X8000H	55
	Sony KD-43X8000G	43
	Sony KD-49X7500H	49
	Sony KD-65A8F	65
	Sony KD-55A8G	55
	Sony KD-55X8000G	55
	Sony KD-65X9300E	65
	Sony KD-65A8G	65
	Sony KD-55X9300E	55
	Sony KD-65X8000H	65
	Sony KD-65A9F	65
	Sony KD-65X9500E	65
	Sony KD-55A8F	55
	Sony KD-75X8500F	75
	Sony KD-65A9G	65
	SonyKD-55X7500F	55
	Sony KDL-43W800F	43
	Sony KD-49X8000G	49
	Sony KD-55X8500G	55
	Sony KD-43X7500F	43
	Sony KD-65X8000G	65
	Sony KD-49X8500F	49
	Sony KD-43X8500F	43
	Sony KDL-49W800F	49
	Sony KD-43X8200E	43
	Sony KDL-43W800D	43
	Sony KD-65X9500G	65
	Sony KD-75X8000H	75
	Sony KD-55X9000E	55
	Sony KD-49X9000E	49
	Sony KD-55X9500E	55
	Sony KD-65X9000E	65
	Sony KD-55X9000F	55
	Sony KD-65X7500F	65
	Sony KD-49X8200E	49
	Sony KD-65X9000F	65
	Sony KD-55X8500F	55
	Sony KD-55A9F	55
	Sony KD-55A1	55
	Sony KD-65A1	65
	Sony KD-49X7500F	49
	Sony KD-55A9G	55
	Sony KD-85X8000H	85
	Sony 43X7400H	43
	Sony 55X7500H	55
	Sony 43X7500H	43
	Sony 65X7400H	65
TCL	TCL 50C715	50
	TCL 32S65A	32
	TCL 55C715	55
	TCL L65C2US	65
	TCL 55P715	55
	TCL L55C2US	55
	TCL 65P8	65
	TCL 43P8	43
	TCL 43S6500FS	43
	TCL 85P8M	85
	TCL 32S6500S	32
	TCL 65P715	65
	TCL 55P2MUS	55
	TCL L55P2MUS	55
	TCL 43P8B	43
	TCL 43P715	43
	TCL 55C815	55
	TCL 50P715	50
	TCL 65P2MUS	65
	TCL L65P2MUS	65
	TCL 55P8E	55
	TCL 55P8	55
	TCL 49S6500S	49
	TCL 65P8E	65
	TCL 65C6	65
	TCL 75P715	75
	TCL 55P8S	55
	TCL 65X4US	65
	TCL 50P8E	50
	TCL 65C715	65
	TCL 50P8	50
	TCL 75C815	75
	TCL 55C8	55
	TCL 40S6500	40
	TCL 43P8E	43
iFFALCON (от TCL)	iFFALCON 43K61	43
	iFFALCON 50K61	50
	iFFALCON 32F2A	32
	iFFALCON 55K61	55
	iFFALCON 43K31	43
	iFFALCON 55K31	55
	iFFALCON 55H71	55
	iFFALCON 43F2A	43
	iFFALCON 55K71	55
	iFFALCON 43K71	43
	iFFALCON 40F2A	40
	iFFALCON 65K3A	65
	iFFALCON 65V2A	65
	iFFALCON 55K3A	55
	iFFALCON 65K2A	65
	iFFALCON 55K2A	55
	iFFALCON 75h3A	75
	iFFALCON 65K31	65
	iFFALCON 65K71	65
	iFFALCON 50K31	50
	iFFALCON 49F2A	49
	iFFALCON 65H71	65
VU	VU 43US	43
	VU 32US	32
	ВУ 55ПМ	55
	ВУ 50ПМ	50
	VU 43GA	43
	ВУ 55УТ	55
	VU 85QPX	85
	ВУ 65PM	65
	ВУ 50УТ	50
	VU 32GA	32
	ВУ 43ПМ	43
	VU 43CA	43
	ВУ 43UA	43
	ВУ 43УТ	43
	ВУ 55-ОА	55
	ВУ 43-ОА	43
	ВУ 65УТ	65
	ВУ 50-ОА	50
	VU 43 OA	43
	VU 43 OA -V1	43
	ВУ 55-ОА	55
	ВУ 55-ОА В1	55
	VU 50CA	50
	ВУ 55CA	55
	ВУ OAUHD75	75
Hisense	Hisense 43A71F	43
	Hisense 55A71F	55
	Hisense 55A73F	55
	Hisense 40A56E	40
	Hisense 32A56E	32
	Hisense 50A71F	50
	Hisense 65U7QF	65
Haier	Haier LE43K6600UGA	43
	Haier LE40K6600GA	40
	Haier LE43K6600GA	43
	Haier LE50K6600HQGA	50
	Haier LE32K6600GA	32
	Haier LE55U6900HQGA	55
	Haier LE65S8000EGA	65
	Haier LE50U6900HQGA	50
	Haier LE32W2000	32
	Haier LE55U6500UAG	55
	Haier LE50F9000UAP	50
	Haier LE55K6600HQGA	55
	Haier LE65U6500UAG	65
	Haier LE65U6900HQGA	65
Infinix	Infinix 43X1	43
	Infinix 32X1	32
Kodak	Kodak 50CA7077	50
	Kodak 65CA0101	65
	Kodak 32HDX7XPRO	32
	Kodak 43CA2022	43
	Kodak 55CA0909	55
	Kodak 43UHDX7XPRO	43
	Kodak 55UHDX7XPRO	55
	Kodak 40FHDX7XPRO	40
	Kodak 43FHDX7XPRO	43
	Kodak 32HDXSMART	32
	Kodak 32HDXSMART V1	32
	Kodak 32HDXSMART	32
	Kodak 55UHDXSMART	55
	Kodak 40FHDXSMART	40
	Kodak 40FHDXSMART V1	40
Motorola	Motorola 55SAUHDMQ	55
	Motorola 55SAUHDMG	55
	Motorola 43SAUHDMQ	43
	Motorola 43SAFHDM	43
	Motorola 43SAUHDMG	43
	Motorola 65SAUHDM	65
	Motorola 40SAFHDME	40
	Motorola 55SAUHDM	55
	Motorola 32SAHDME	32
	Motorola 32SAFHDM	32
	Motorola 50SAUHDM	50
	Motorola 43SAUHDM	43
	Motorola 50SAUHDMQ	50
	Motorola 75SAUHDM	75
Nokia	Nokia 43TAFHDN	43
	Nokia 32TAHDN	32
	Nokia 43TAUHDN	43
	Nokia 50TAUHDN	50
	Nokia 55TAUHDN	55
	Nokia 65TAUHDN	65
	Nokia 43CAUHDN	43
	Nokia 55CAUHDN	55
	Nokia 65CAUHDN	65
OnePlus	OnePlus 43FA0A00	43
	OnePlus 32HA0A00	32
	OnePlus 55Q1IN-1	55
	OnePlus 55Q1IN	55
	OnePlus 55UA0A00	55
Philips	Philips 58PUT6604	58
	Philips 50PUT6604	50
	Philips 43PUT7791	43
Thomson	Thomson 43TH6000	43
	Thomson 50Th2000	50
	Томсон 40M4099	40
	Thomson 40M4099 PRO	40
	Thomson 32M3277 PRO	32
	Томсон 43TH0099	43
	Томсон 43TH6000_UD9	43
	Thomson 32PATH0011	32
	Томсон 50OATHPRO1212	50
	Томсон 55 OATHPRO 0101	55
	Томсон 43 OATHPRO 2000	43
	Томсон 43PATh5545	43
	Thomson 55PATH5050	55
	Томсон 65 OATHPRO 2020	65
	Томсон 40PATH7777	40
	Thomson 32PATH0011BL	32
	Thomson 50PATh2010	50
	Томсон 43PATH0009	43
	Томсон 75 OATHPRO2121	75
	Томсон 43 OATH 1000	43
	Томсон 49 OATH 9000	49
	Томсон 32M3277	32
	Thomson 55Th2000	55
Toshiba	Toshiba 32L5050	32
	Toshiba 55U5050	55
	Toshiba 43L5050	43

1Май
Фундамент для теплицы из поликарбоната как сделать: Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше
Выбор и установка фундамента под теплицу.
Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д. И приведем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками.
Деревянный фундамент под парник.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:
фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
препятствует проникновению внутрь теплицы туману, холодным потокам воздуха;
помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.
Какой нужен фундамент под теплицу из поликарбоната.
Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте.
Виды фундаментов для теплиц.
Всего существует 4 типа фундаментов и каждый из них может быть обустроен под теплицу:
Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его рельефных особенностей, масштабности постройки, климатических условий в регионе и мн. др. Далее поговорим подробно о каждом виде фундамента под теплицу и материалах для его устройства.
Ленточный фундамент – наиболее востребованная база почти для всех видов построек. По принципу возведения, это может быть:
незаглубленный – лежащий на твердом грунте, достаточно снять верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль ростверка для свайных фундаментов;
мелкозаглубленный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленную подушку, такое устройство не желательно, если на участке высокие грунтовые воды;
заглубленный — утапливается на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален, зависит от региона, средний показатель 1200—1400 мм, точную информации можно посмотреть по таблице.
К сведению: Не будем углубляться в технические нюансы, но при устройстве ленточного фундамента важно соблюдать правила: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции выполняется в пропорции 1,5-2:1 к ее ширине.
Какой фундамент под теплицу.
Фундамент для теплицы из кирпича, схема устройства правильного основания.
Оптимальное соотношение, глубины и высоты: 700:300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо определиться с материалами для ленты:
Монолитно-бетонная, состоящая из армирующего каркаса и залитая раствором.
Основание из специальных готовых бетонных блоков, связанных между собой арматурой.
Бутовое сооружение из камней и глины.
Лента из кирпича, пеноблоков, желательно все-таки залить монолитно-бетонное основание, на нем выстраивать цоколь.
Конструкция из подручных материалов: толстого бруса, бутылок, поленьев и т.д.
Деревянный фундамент под парник.
Незаглубленный фундамент для теплицы из поликарбоната, из бруса на бетонных подставках.
Полезно знать: Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками. Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, в грунте напитывается влагой, появляется грибок, признаки гниения. Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.
Какой фундамент лучше под теплицу.
Один из недорогих способов, на что поставить теплицу из поликарбоната.
Плитный фундамент – прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и нестабильным грунтом, пирамиды в песках имеют именно такую базу. Теплицу можно установить на плите двух разновидностей:
Плавающая – бетонная площадка лежит почти на поверхности.
Основание с ребрами жесткости – комбинированная конструкция из бетонных лент, сверху к ним привязана монолитная плита. Если ленточный фундамент должен обязательно замыкаться по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.
Для организации плиты выкапывается котлован глубиной 300-700 мм, на дно укладывается песчано-щебеночная подушка, укрывается геотекстилем, рубероидом, это помогает избежать заиливания. Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.
Как правило, делают плитный фундамент под теплицу из бетона, но могут использоваться покрышки, наполненные землей и прочие подручные материалы.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Схема обустройства плитного основания.
Столбчатый.
Столбчатый фундамент – это простой, недорогой, быстрый способ устроить основание. Столбы углубляются на 700-800 мм, для небольших строений может быть и не утопленный в грунт. Оптимальное расстояние между столбами 1,5-2,0 м.
Столбчатый фундамент для теплицы можно сделать из материалов:
Кладка кирпича, бутового камня.
Использовать готовые Т-образные бетонные столбы.
Установить, армировать и залить раствором металлические, асбестовые, рубероидные трубы.
Для организации незаглубленного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские бутовые камни, даже деревянные пни.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Схема устройства столбов.
Существенный недостаток столбчатого фундамента для теплицы – зазор между уровнем земли и основанием постройки, через который внутрь попадает холод. Такие условия противоречат функционалу постройки, поэтому периметр следует утеплить: сделать кирпичную обвязку, зашить досками и т.д.
Какой пеноблок подойдет под фундамент теплицы.
Фундамент для теплицы из пеноблоков, высокое основание убережет брус от вредных воздействий.
Свайный фундамент – идеальное решения для строительства теплицы на болотистом или неровном участке. Устраивается ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Есть 2 типа свай:
забивные — трубы, шпалы, швеллер;
винтовые – столбы, оснащенные лопастями, которые погружаются в землю круговыми движениями с помощью бура или спецтехники.
Важно: Свайный тип основания не требует бетонных работ, время на монтаж фундамента тратится значительно меньше, чем на другие виды, но своими руками закрутить опоры строго вертикально очень сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Если вы делаете свайный фундамент под теплицу самостоятельно, при нарушении геометрии опоры следует вытащить и закрутить в другом месте.
Оптимальная установка свай 1,5 – 2,0 м друг от друга. После монтажа верхние оголовки отпиливаются по размеру и связываются ростверком, который и обеспечивает целостность и прочность конструкции. Ростверк может быть из бруса, шпал или монолитно-бетонный.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Организация свайного фундамента для теплицы с монолитно-бетонным ростверком.
Подведем итоги.
Если выбирать основания под стеклянные конструкции, пленочные строения, базу под сооружения из старых оконных рам, готовые сборные металлоконструкции, фундамент под теплицу из поликарбоната, какой лучше с определенной уверенностью сказать невозможно. Следует опираться на геодезические исследования, качество грунта, размеры и материалы, от них зависит вес постройки, климатические условия.
Для капитальных теплых построек рекомендуется изготовить ленточный фундамент – это вариант пригоден практически для всех условий. Временные и легкие теплицы, при стремлении сэкономить, можно смело устанавливать на точечное столбчатое основание.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Внутреннее устройство ленточной базы для теплицы.
Фундамент для теплицы из поликарбоната – фото и пошаговая инструкция.
Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.
Делаем чертеж.
Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.
Какой сделать фундамент под теплицу.
Типовой эргономичный проект теплицы.
Выбираем место.
Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.
Устройство фундамента.
Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.
Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.
Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более. Так же в другой стороны, получается двойной перехлест для усиления конструкции. Вбиваем вертикальные пруты, связываем детали проволокой. Монтируем таким же образом верхний горизонтальный пояс.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Как правильно вязать арматуру.
Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонный слой с каждой стороны. Ширина рассчитывается так же, если общий габарит 300 мм, значит каркас 200 мм. Не забывайте, высота обязательно должна быть больше ширины ленты.
Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.
К сведению: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли.
Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками.
В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.
Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой. Делаем обратную засыпку грунта. Для горизонтальной гидроизоляции поверх фундамента под теплицу укладывается рубероид.
Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент.
По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы. Если закладные не были предусмотрены в процессе заливки фундамента под теплицу, то каркас можно фиксировать анкерными болтами.
Деревянный фундамент под парник.
Способ крепления каркаса к фундаменту.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями. Это особенно важно, если конструкция утепленная и в ней планируется выращивать урожай круглый год. Обустраивая зимнюю теплицу не забудьте про дополнительное освещение и отопление.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Фундамент под теплицу из поликарбоната.
Почти всегда под теплицу из поликарбоната необходимо сделать фундамент. Этого можно не делать только в том случае, если строение устраивается на весеннее-летний период для выращивания рассады, а на зиму будет убираться. Тогда арочный каркас крепится на глубоко вбитые в землю металлические прутья. Но даже временным сооружением будет комфортнее пользоваться, если сделать хотя бы небольшое основание, так как высота теплицы станет больше.
Зачем нужен фундамент для теплицы.
Есть несколько причин, чтобы возводить фундамент под теплицу из поликарбоната:
Фундамент обеспечивает устойчивость теплицы. Не закрепленная на основании, конструкция может быть легко сорвана сильными порывами ветра или повалена. Если предполагается возвести стационарное сооружение больших размеров, то устройство фундамента является обязательным условием;
Установленные на основании стены теплицы защищены от загрязнения, поэтому такое сооружение выглядит более солидно, поликарбонатные листы не нужно заглублять землю, а его нижняя часть не страдает от влаги;
Фундамент защищает растения от поздних заморозков весной и от ранних осенью;
В теплице на фундаменте проще обезопасить внутреннее пространство от нашествия вредителей и сорняков.
Виды фундаментов под теплицы из поликарбоната.
Обычно под теплицу устраивается ленточный фундамент, и сделать его можно из таких материалов:
Чтобы решить, какой фундамент лучше выбрать, сначала нужно определиться с масштабами строения и его назначением. Деревянный фундамент имеет самую простую конструкцию, хорош для небольших тепличек, и устраивается в том случае, если ее нужно будет передвигать.
Блочный и кирпичный фундаменты намного надежнее и обладают большими преимуществами, чем деревянные. Но если вы намерены сделать основательное сооружение, в расчете на то, что оно прослужит вам не один десяток лет, лучше сделать комбинированный ленточный бетонно-кирпичный фундамент. Такое основание особенно хорошо возводить на участках с заболоченным грунтом, чтобы ограничить доступ влаги в теплицу извне.
Технология устройства бетонно-кирпичного фундамента под теплицу.
Устройство фундамента начинается с подготовки траншеи. Она выкапывается по намеченному на участке плану, в соответствии с длиной и шириной будущей теплицы. Глубины в 20 см вполне достаточно, чтобы выращивать рассаду весной с последующей пересадкой ее в открытый грунт.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Если вы планируете заняться выращиванием рассады и зелени в зимний период, тогда можно подумать о том, нужен ли более глубокий фундамент. Заглубив его на 40 см в грунт, вы исключите промерзание теплицы. Ширина траншеи не принципиальна, но не должна быть меньше 20 см.
Когда земля на участке рыхлая, внутренние стенки траншеи укрепляются опалубкой – она будет препятствовать обрушению земляных стенок во время заливки бетоном. Сделать ее можно из любых подручных материалов: старых досок или фанеры, и распереть внутри поперечными планками. Пространство между опалубкой и стенками траншеи заполняется ранее вынутым грунтом и утрамбовывается.
Если предстоит установка теплицы очень больших размеров, можно поднять бетонный пояс фундамента на 20 см над уровнем почвы. Соответственно на такую же высоту нужно поднять и опалубку. Верхний край досок опалубки выравнивается по уровню, чтобы кирпичная кладка, уложенная на бетон, не перекосилась.
На дно подготовленной траншеи засыпается слой гравия толщиной до 5 см, и увлажняется водой, а затем заливается бетоном.
Пропорции бетона для фундамента:
1 часть цемента;
2,5 части мелкозернистого песка;
4 части наполнителя (гравий или битый камень).
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Бетон заливается за один день, чтобы в основании не образовывались непрочные места соединения, через которые в теплицу может проникать влага и холод. По мере закладки бетона, его нужно утрамбовывать. Обычно для этого используется вибратор, но для такого небольшого сооружения это можно сделать самым простым методом: несколько раз пробить бетонную заливку штыковой лопатой, чтобы раствор дал усадку и стал плотнее.
Во время заливки бетона можно по всему периметру в продольном направлении проложить куски арматуры, катанки или проволоки, что еще больше укрепит основание и будет препятствовать его растрескиванию.
Верхний слой бетона выравнивается по уровню, и на его поверхности устанавливаются анкерные болты, на которые будет крепиться каркас теплицы. В течение недели бетон будет застывать, и, если стоит жаркая погода, все это время его следует время от времени смачивать водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности бетона.
Устройство кирпичной части фундамента.
На устоявшееся бетонное основание выкладывается невысокая кирпичная стенка. Ее высота варьируется от20 до 40 см – этого достаточно, чтобы нижняя часть стен теплицы не забрызгивалась грязью во время дождя, и чтобы к растениям внутри теплицы был достаточный доступ света.
Сначала выкладываются углы сооружения, а затем промежуток стены меду ними. Ранее установленные анкерные болты располагаются в швах между кирпичом, а все швы плотно заполняются цементно-песчаным раствором.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Впоследствии каркас теплицы будет привинчиваться к болтам при помощи гаек, и, в случае необходимости, их можно раскрутить и произвести замену или ремонт стен. Но можно сделать и по-другому: вместо болтов вмонтировать в бетон закладные детали, а затем к ним приварить каркас при помощи сварочного аппарата.
Фундамент под теплицу из стекла какой лучше.
Завершающий этап работ – устройство небольшой отмостки вокруг кирпичной стенки. По всему периметру выбирается грунт на глубину до 3 см и ширину около 30-40 см, а углубление засыпается гравием и утрамбовывается. Если не хотите бороться с сорняками, прорастающими через отмостку, залейте ее цементно-песчаным раствором и разровняйте с небольшим уклоном от стены. Дождевая вода будет стекать по уклону и не подтапливать теплицу.
Преимущества комбинированного фундамента.
Кирпичная кладка — это всегда красиво.
Бетонный фундамент — это монолитное основание, поэтому самое прочное.
Бетонное основание можно использовать для повторного строительства, в том числе и для более тяжелого строения.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
То, из чего и как сделать стационарное основание под теплицу из поликарбоната чаще всего зависит от доступности тех или иных материалов. Но главное, чтобы вы были уверены в надежности и прочности сооружения.
Хороший фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше.
Какой фундамент под теплицу из поликарбоната.
Фундамент под конструкцию должен соответствовать критериям долговечности и удобства Долговечный фундамент под теплицу из поликарбоната. какой лучше выбрать поможет только тщательный анализ множества параметров. Размеры участка, химический состав грунта и глубина его промерзания, объем парника и продолжительность его использования – все это нужно проанализировать для того чтобы не потратить напрасно деньги. Как только все сведения будет представлены в форме математически точных значений, можно преступать к работе.
Как сделать фундамент для теплицы поликарбоната с применением кирпича.
Вне зависимости от выбранного материала, создание фундамента для теплицы начинается с формирование разметки, соответствующей параметрам строения. На следующем этапе необходимо произвести выемку грунта на глубину от 210 до 255 мм.
Какой делать фундамент под теплицу.
Основания под теплицы выполняют из материалов, традиционных для сооружения фундаментов.
Максимальное значение берется только при отсутствии в регионе сильных заморозков. После этого в образовавшуюся яму вносят мелкий гравий с последующим выравниванием.
Завершающим этапом трамбовки является повторное измерение. Если уровень гравия меньше 50-60 см, то в этом случае нужно досыпать до указанного значения. Чем точнее садовод выдержит этот параметр, тем меньше парник зависит от изменения уровня грунта.
В дальнейшем следует придерживаться приведенной ниже последовательности:
Готовится бетон в необходимом количестве;
Проводится гидроизоляция кирпичной кладки с использованием рубероида;
Перед укладкой кирпичной кладки следует зафиксировать в грунте все элементы будущего основания парника;
Рекомендуется использовать строительный уровень, позволяющий избавиться от неровностей;
Даже незначительное пространство между кирпичами должно быть заполнено раствором.
Начинающие строители обращают внимание на сложности, связанные с правильным определением размером «подушки». Здесь не существует универсальных значений, поэтому исходить нужно из размеров будущей конструкции и предполагаемого веса. Не последнюю роль играет продолжительность использования теплицы. К примеру, для зимней лучше сделать «подушку» поменьше, а для круглогодичной – побольше. Это предупредит быстрый износ.
Какой фундамент лучше для теплицы из поликарбоната: ленточная конструкция.
Начинающие садоводы и более опытные огородники часто не могут выбрать между двумя, как может показаться на первый взгляд, равнозначными вариантами. Первая альтернатива представлена ленточным фундаментом, относящимся к одному из самых прочных.
Какой фундамент под теплицу.
Надежным фундаментом под теплицу из поликарбоната может стать ряд кирпичей, положенный на бетонную основу.
При этом не стоит думать, что, поставив его, можно сделать теплицу практически неуязвимой. Его обустройство целесообразно только в том случае, когда возводится круглогодичная теплица .
В остальных случаях ленточный фундамент – напрасная трата денег. Помимо минимально необходимого размера парника, во внимание стоит принять климатические особенности региона. Сильные ветра и суровые зимы – еще одно возможное основание для ленточного фундамента.
Помимо этого, необходимо помнить о следующем:
Его создание начинается с выемки почвы на глубину от 350 до 400 мм;
После этого вырытое основание заполняется гравием и выравнивается;
Завершается этап проверкой ровности поверхности.
Если говорить о заливке бетона, то замешивается он исключительно вручную. После этого за 1 раз нужно все аккуратно вылить на основание и дождаться высыхания. Дальше можно двигаться только после проверки качества покрытия. Наличие трещин скажет о неоднородности бетонного пола. Перед началом непосредственной заливки нужно установить опалубку и все элементы крепления основания;
Теплица из поликарбоната: глиняный фундамент.
Второй альтернативой является основа с применением глины, которую ошибочно считают недостаточно прочным материалом. Специалисты говорят, что прочность сделанной своими руками конструкции во многом зависит от физических параметров глины. Секрет кроется в обязательном добавлении песчаника (камня). Даже при сильных перепадах температуры и уровня влажности, даже деревянная конструкций не потеряет устойчивость.
Какой должен быть фундамент под стеклянную теплицу.
Именно такой тип фундамента использовали строители в Древней Руси. Это доказывает тот факт, что до сих пор сохранились древнерусские постройки с глиняным фундаментом.
Помимо простоты установки и долговечности, глина отличается низкой себестоимостью. Благодаря этому качеству, парник из поликарбоната можно установить с минимальными финансовыми издержками. Ключевыми здесь я являются 2 параметра – плотность (2750 кг на 1 метр кубический) и максимальная степень сжатия (400 Мпа).
Правильно его создать помогут приведенные ниже рекомендации:
Разместить колышками предполагаемый участок;
Выкапывается траншея с учетом глубины промерзания;
От низшей точки промерзания откладывается 200 мм и копается траншея;
На выровненную поверхность засыпается камень;
Развести глину и залить ей слой камня;
Выложить еще один слой камня и повторить заливку указанным выше способом.
Таким способ нужно заполнить строго 2/3 высоты выкопанной траншеи. Завершающий этап заливки производится с использованием смеси гашеной извести и глины в соотношении 1:1.
Простой способ: как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента.
При наличии благоприятных климатических условий, допускается монтаж теплицы без использования полноценного фундамента. При этом не стоит думать, что парник в буквальном смысле просто стоит на земле. В этом случае не приходится рассчитывать на какой-либо урожай. Снизить отрицательное воздействие небесной канцелярии поможет правильно организованная подготовительная работа.
Какой фундамент сделать под теплицу из поликарбоната.
Теплица без фундамента может быть установлена самостоятельно. Такая установка позволит сэкономить значительные средства на устройстве.
Надежно закрепить конструкции на участке можно несколькими способами. Первый подразумевает установку не только основных элементов крепления основания, но и нескольких дополнительных.
Количество последних определяется размерами сооружения. Второй вариант основан на использовании теплоизоляционного покрытия. Устанавливается оного строго по периметру парника.
К его преимуществам относятся следующие характеристики:
Устойчивость к продолжительному воздействию влаги;
Не позволяет промерзшему грунту негативно воздействовать на рассаду;
Долговечен – гарантированный срок эксплуатации составляет 2-3 года.
Избежать распространенных ошибок при монтаже защитного покрытия поможет внимание к мелочам. Необходимо убедиться, что все элементы плотно прилегают друг к другу. В этом поможет зажженная спичка. Если пламя даже немного «пляшет», то это говорит о необходимости проведения дополнительной тепловой изоляции.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент (видео).
Правильно сформированный фундамент для парника снизит подверженность всей конструкции воздействию капризов природы и температурных колебаний. Возводится фундамент с учетом климатической специфики региона и физико-химических характеристик строительных материалов, которые планируется использовать. Отсутствие ошибок на этапе проектирования и строительства позволяет гарантированно эксплуатировать фундамент на протяжении 5-10 лет в зависимости от материалов.
Примеры теплиц поликарбоната на фундаменте (фото).

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какой лучше выбрать фундамент под теплицу из поликарбоната. Обратите особое внимание на грунт под теплицей. Во время эксплуатации теплицы, возможно вы чрезмерно зальете грунт около фундамента и фундамент может дать усадку, тем самым вызвать деформации поликарбоната.
блочный, бетонно-кирпичный, из бруса, инструкции по монтажу
Сегодня теплицы из поликарбоната пользуются небывалым спросом. И это неудивительно ввиду их простой эксплуатации, вполне приемлемой стоимости и высоких теплоэффективных качеств. Многие садоводы сегодня пытаются устанавливать теплицы самостоятельно в целях экономии средств. Но для всякой конструкции необходимо прочное основание. Поэтому важно знать в первую очередь то, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками.
Зачем нужен фундамент для теплицы
Основание для теплицы из поликарбоната необходимо. В его главные задачи входит надежная фиксация конструкции. Незакрепленная теплица может покоситься во время эксплуатации и даже улететь в огород к соседям при сильном ветре, поскольку конструкции из поликарбоната обладают большой парусностью. Кроме того, если теплицу прикрепить к грунту без всякого основания. Она непременно покосится после первой же зимы, за счет движения почвы. В результате поликарбонат может потрескаться, двери будут плохо открываться или закрываться, а внешний вид теплицы уж точно будет далек от идеала.
Фундамент для небольшой конструкции может быть разнообразным:
блочный;
кирпичный;
брусовый;
монолитный;
точечный
Рассмотрим подробно каждый вариант.
Блочный фундамент
Этот тип фундамента отличается высокой прочностью и высокими гидроизоляционными свойствами. Данный вариант идеально подойдет для участков, расположенных в низинах и обладающих повышенной влажностью, которая, как известно, совсем негативно сказывается на росте растений. Итак, как сделать фундамент под теплицу самостоятельно?
Сначала размечают размеры будущего основания на участке. До выкапывания траншеи желательно определиться с тем, какой ширины будет основание, и где непосредственно вы будете крепить теплицу: посередине основания, ближе к внешнему или внутреннему краю. Для того чтобы избежать ошибок. В углах расположения будущей теплицы устанавливают колышки и натягивают между ними веревку. Траншею желательно выкапывать так, чтобы веревка располагалась ровно посередине. При таком варианте риск ошибок при расчетах минимален.
Что касается размеров, то оптимальным будет ширина принятая равной 25 см. Глубину можно принять равную 30-50 см. Для теплицы рациональнее устанавливать основание мелкого заложения, ввиду того, что вес конструкции не такой ужи большой.
На дно выкопанной траншеи насыпают слой гравия не меньше 10 см толщиной и тщательно его трамбуют.
Далее готовят бетонную смесь и заливают в подготовленную траншею. Не забывайте после заливки о необходимости проштыковать залитый бетон, для удаления излишков воздуха.
В углы траншеи со свежезалитым бетонным раствором вдавливают отдельные блоки и продвигаются дальше по всему периметру. Обязательно выравнивайте поверхность каждого блока по строительному уровню.
Поверх уложенных блоков выливают оставшийся бетонный раствор.
Поверхность залитого бетонного раствора следует выровнять шпателем. Такой фундамент обычно устраивают в один уровень с почвой.
Далее, начиная с углов, на основание выкладывают каркасные кирпичи, отличительной особенностью которых является повышенная устойчивость к влаге и атмосферным осадкам.
Необходимо выложить около5 рядов кирпича.
Бетонно-кирпичное основание
Для этого типа основания траншея понадобится меньшей глубины, нежели при устройстве блочного фундамента. В этом случае будет достаточно глубины в 10 см. Самостоятельно сделать фундамент для теплицы из поликарбоната, можно следуя следующим этапам:
Ширина траншеи составляет 20 см. Выкапывают ее точно также как в случае с устройством блочного основания. Для того чтобы предотвратить осыпание грунта во время заливки бетонной смеси необходимо обустроить опалубку. Для нее подойдут обычные доски, фанера и так далее.
Бетонный раствор необходимо заливать вровень с поверхностью грунта.
После того, как смесь залита, поверхность будущего фундамента необходимо проверить на ровность, используя строительный уровень. Если есть погрешности, ее выравнивают шпателем.
В соответствии с конструкцией каркаса теплицы производят разметку и отмечают места установки анкерных болтов. Болты используют сечением 12 мм.
Фундаменту желательно дать постоять неделю. Поверхность необходимо засыпать влажными опилками, чтобы защитить от потери влаги, особенно в жаркие солнечные дни.
Когда основание отстоится, поверх него начинают выкладывать кирпичи, при этом необходимо учесть, что анкерные, установленные ранее, болты располагались внутри швов кирпичной кладки.
Каркас теплицы крепится к анкерным болтам с помощью гаек.
Основание из бруса
Деревянное основание, это, пожалуй, один из самых распространенных видов фундамента для теплиц сегодня, к его плюсам можно отнести недорогую стоимость, мобильность и быстрое возведение. Устанавливая теплицу на основание из бруса, все монтажные работы могут занять всего лишь один день.
Но при монтаже на брус следует учитывать и особенности теплиц из поликарбоната. Одной из главных является то, что для установки каркаса и последующей обшивке поликарбонатом необходима идеально ровная поверхность. В противном случае, дуги могут оказаться разными по высоте, что приведет к проблемам с обшивкой листами поликарбоната и неплотному прилеганию материала.
Обычно для установки используют брус 100х100 , но вполне можно установить конструкцию и на доске размером 50х150. Итак, самое важное при установке на деревянное основание это произвести правильно замеры.
Сначала сколачивается рама, которая должна полностью соответствовать размеру каркаса теплицы.
Далее, сколоченный каркас необходимо выставить точно по уровню, для этого понадобится строительный уровень. Если у вас на участке имеются большие перепады высот, то в дальнейшем вам предстоят объемные работы по вкапыванию конструкции в землю, при условии, что вы хотите чтобы теплица стояла ровно.
Когда все стороны основания выставлены по уровню, необходимо проверить правильность. Для этого измеряют диагонали. Они не должны отличаться больше чем на 2 см друг от друга.
В этом варианте деревянное основание закапывают в грунт после сборки всей теплицы, но можно воспользоваться и другим способом.
Фундамент под теплицу из поликарбоната, выполненный из бруса или доски, проще установить в заранее подготовленную траншею.
Глубина для размера 100х100 мм должна составлять сантиметров 15. Ширина должна быть больше ширины материала на 8 см.
На дно подготовленной траншеи обязательно следует насыпать гравий или щебень, это предотвратит деревянное основания от воздействия излишней влаги.
Опустив деревянное основание, все его стороны должны быть выровнены строго по уровню.
Углы основания фиксируют строительными уголками, а пустоты между стенками траншеи и брусом засыпают грунтом.
Кроме того, при устройстве фундамента из деревянной основы обязательно позаботьтесь о том, чтобы она была обработана специальными антисептическими материалами, защищающими древесину от вредных насекомых и гниения.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из бруса может осуществляться не только на гравийную подошву, но и на гидроизоляционный материал, также защищающий деревянную конструкцию от пагубного воздействия воды и излишней влажности.
Монолитное основание
Монолитное основание для теплицы это, прежде всего надежная защита от действий насекомых, грызунов и морозов. Но такая конструкция будет очень дорогой в установке, поскольку придется использовать большое количество бетонной смеси.
Данный вариант устанавливают очень редко. В основном на очень проблематичных пучинистых грунтах. При монтаже такого типа фундамента нужно строго следить за тем, чтобы поверхность основания была строго горизонтальной. Все работы подразделяются на следующие этапы.
Выкапывают котлован, глубина которого составляет 30 см.
Дно и стенки ямы необходимо выстлать геотканью, предотвращающей их осыпание. Данная ткань к тому же выполняет отличную роль дренажа.
Выставляют опалубку. На дно отсыпают слой влажного песка и тщательно трамбуют. Далее отсыпают гравий и также тщательно трамбуют.
После этого на дно укладывают арматурный каркас и заливают бетонной смесью.
Дав постоять бетону час, вставляют анкерные болты.
Таким образом выполнить любой фундамент для теплицы самостоятельно не сложно. Самое главное это соблюдать одно правило: поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной.
Фундамент для теплицы — 82 фото примеров установки фундамента
<p>Основой получения хорошего урожая является правильно выращенная рассада. Томаты – это светолюбивая и теплолюбивая культура. Часто выращивание рассады томатов осуществляется изначально на подоконниках.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD”></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19575″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65. jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-65-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Подготовка семян</h3>
<p>Начнем с подготовки наших семян к посеву. Семена у томата обычно мелкие. Схожесть они сохраняют до 10 лет. В первую очередь нужно приступить к обеззараживанию семян. Готовим следующий раствор: 0,3-0,5 %раствор марганцово-кислого калия (3-5 гр. на литр воды). И опускаем семена в марлевую тряпочку, завернуть марлю, опустить в раствор на 0,5 часа. Так идет обеззараживание семян, убивается вся поверхностная инфекция.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19569″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8-225×300.jpg 225w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-8-768×1024.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
После этого промываем семена в проточной воде, а дальше можно поступать как нам угодно.<br />
Можно проращивать семена в любых стимуляторах роста, для этого используем или сок алое или древесную золу. После той промывки под проточной водой можем подержать семена в древесной золе полдня. Подержать до прорастания семян, а дальше приступаем к посеву.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19571″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21-300×252.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-21-768×646.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Садим в емкости с глубиной не меньше 4-5 см, можем сделать посев томатов сразу в горшке. <br />
Грунт для подготовки и выращивания рассады готовим очень тщательно. На 1 ведро грунта лучше положить 100-120 гр. доломитовой муки, 50 гр.любого комплексного удобрения или 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. калийной селитры или сульфата калия. Тщательно все перемешать, пролить водой, так чтобы грунт был обязательно влажным. А после этого мы приступаем к посеву.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2″></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19570″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-17-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Посев</h3>
<p>Берем емкость с дренажными отверстиями, кладем подготовленную почву, поливаем горячей водой с раствором марганцовки, а после этого делаем неглубокие бороздочки 5 мм. глубиной на расстоянии 3-4 см, друг от друга. В данной емкости мы сделали 3 бороздочки, а после этого раскладываем семена. Семена раскладываем на расстоянии 0,5 см, не заглубляя и не слишком близко к поверхности. Полсантиметра является оптимальной глубиной посева семян томатов на рассаду.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19572″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-45-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />После посева семена можно закрыть влажной почвой, но лучше сделать так: добавить песочку в почву и засыпать равномерно.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA”></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19574″ src=”https://mojateplica. ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-63-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Микропарничок</h3>
<p> 
<p>Семена посеяли и после посева емкость необходимо поставить в тёплое место при температуре 20-25 градусов. Можно сделать маленький микропарничок: взять полиэтиленовый пакет, поместить туда емкость с рассадой, обязательно чтобы был в пакете воздух. Получится такой воздушный микропарничок, который поставим в теплое место.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19573″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61-300×265.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-61-768×678.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Спустя 3-4 дня, если семена хорошие и энергия прорастания тоже была хорошая, у нас появятся всходы.<br />
Момент появления петельки на ростках самый важный в выращивании первых сеянцев. Мы должны вытащить емкость из пакета и поставить в самое светлое место, для того чтобы петельки вытягивались на свету, быстрее росли, а температуру нужно снизить, ночью до 14-15 градусов, днем до 18 градусов держать. Спустя 2-3 недели у нас будут хорошие подросшие растения, после чего приступаем к пикировке.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19477″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-25.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-25.jpg 780w, https://mojateplica. ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-25-300×200.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-25-768×512.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Когда мы смотрим на растение, мы не замечаем и не знаем о том, что именно в этот момент когда растение образовало 2-3 настоящих листика, в самом конусе роста закладываются бугорок первой цветочной кисти. Наступает очень важный момент, когда мы торопимся с посевом и делаем посев в феврале либо начале марта, то именно в этот момент растение попадает в неблагоприятные условия, это очень недостаточная освещенность. И вот этот цветочный бугорок не будет закладываться именно из-за этих условий, а будет закладываться рост листьев. Рассада получается вытянутая.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9E_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0″></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19520″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-16.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-16.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-16-300×224.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-16-768×573.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
О сроках посева</h3>
<p>Когда же нужно делать посевы на рассаду? Написано много литературы, сколько нужно держать рассаду. Кто-то считает что 50, другие 60 дней от начала. Но торопиться совсем не стоит. Рассада, которая получена позднее, она все равно догоняет ранее посаженную рассаду, и получается хорошая и крепкая.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19560″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3.jpeg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3.jpeg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3-300×225. jpeg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3-768×576.jpeg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Хорошая рассада – это выращенная при правильном освещении и температуре, она компактная, здесь близко расположены листочки, имеется толстый стебель.<br />
Емкости для выращивания рассады могут быть различные, полиэтиленовые пакеты или горшочки, другие приспособления, но обязательное условие – объем должен быть не меньше 0,5 л. и не очень высокая емкость.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0″></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19561″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-4.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-4.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-4-300×203.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-4-768×520.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Пикировка</h3>
<p>Томаты хорошо приживаются, поэтому при пикировке обязательно нужно заглублять, тогда у растений хорошо развиваются корневая система, стебель становится толстый. В центре емкости для пикировки нужно сделать углубление, кладем сеянец вертикально, заглубляем до семядольных листочков, прижимая плотно почву, так чтобы сразу был контакт с корневой системой. Почва в емкости не доходит до краев, примерно 3 см соблюдать. Это сделано специально, чтобы при выращивании рассады можно было сделать подсыпку.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19568″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-57.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-57.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-57-300×239.jpg 300w, https://mojateplica. ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-57-768×612.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
<iframe title=”Пикирование томатов. Ключевые моменты пикирования” width=”500″ height=”281″ src=”https://www.youtube.com/embed/0UzWxatK5CA?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
<p>А дальше идет уход за рассадой. Если на улице стоит пасмурная погода, то очень хорошо снизить температуру до 14-15 градусов, так чтобы сеянцы не вытягивались.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B”></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19592″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2.jpeg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2.jpeg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2-300×200.jpeg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2-768×511.jpeg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Подкормки рассады</h3>
<p>Если у нас хороший грунт, то подкормки можно сделать только по мере необходимости. Если мы видим, что растение очень бледное, то это скажет нам о недостатке азота. Можно использовать азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), но лучше использовать небольшую концентрацию удобрения при поливах, поливать не просто водой, а с небольшим содержанием элементов питания, из расчета на 1 литр воды чайную ложку комплексного минерального удобрения. Томаты очень отзывчивы на фосфор и калий, поэтому обязательно нужно делать периодически вытяжку из суперфосфата и делать подкормку только одним фосфором.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19576″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-66.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica. ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-66.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-66-300×233.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-66-768×596.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B”></span>Расстановка рассады</h3>
<p>Берем рассаду и делаем расстановку, относительно того чтобы освещение доставалось всем растениям, листья рассады не сплетались, даже не соприкасались. Это нужно для обеспечения светом и теплом. Такой уход будет лучшим.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19581″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-18.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-18.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-18-235×300.jpg 235w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-18-768×982.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Растение растет и нужно во время высадить в основную почву – грунт теплицы из емкости, т.к. стебли могут достаточно вытянуться и даже сформируются 2-3 плода на одной кисти и само растение уйдет полностью на формирование именно этих плодов.<br />
Маленькие пасынки постоянно удаляем. Верхний пасынок можно оставить, он образует второй стебель, находящийся рядом с цветочным стеблем.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19582″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-19.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-19.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-19-300×200.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-19-768×512.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
При перевозке на дачу, чтобы растения не ломались и чувствовали себя комфортно, за несколько дней до перевозки старайтесь не поливать рассаду, лучше её засушить, стебли не будут ломкими и стрессовую ситуацию растение будет лучше переносить.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19596″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-73.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-73.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-73-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-73-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
С середины или конца мая можно смело приступать к высадке рассады томатов в пленочной теплице или парнике. Если у вас теплая теплица, обогреваемая и если теплая обогреваемая грядка, на биотопливе, на основе растительных остатков, то можно высадку томатов начать и в начале мая. Это все зависит от конкретной теплицы и от погодных условий.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19593″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-11.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-11.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-11-300×227.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-11-768×581.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p>Обязательным непременным условием хорошей продукции, хорошего плодоношения является то, что подготовку почвы, гряды нужно проводить непосредственно перед посадкой рассады томатов. Перекапываем гряду, разрыхляем, разравниваем граблями, затем нужно внести минеральные удобрения, чтобы плодоношения было обильным и хорошим.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B”></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19590″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1.jpeg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1.jpeg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1-300×200.jpeg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1-768×512.jpeg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Планировка теплицы</h3>
<p>Оптимальная ширина грядки для высадки томатов должна быть 80 см, а между грядками 40 см.<br />
А дальше приступаем к внесению удобрений.
<ul>
<li><img class=”aligncenter size-full wp-image-19591″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1-300×257.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-1-768×659.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
В 1-ю очередь: (с учетом что в основном почва кислая) вносим доломитовую муку, из расчета 100-150 гр. на квадратный метр. Высыпаем из ведра охапками, на руках должны быть резиновые перчатки в любом случае. Это дополнительная подкормка не только кальцием, но и магнием.</li>
<li><img class=”aligncenter size-full wp-image-19594″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-27.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-27.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-27-226×300.jpg 226w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-27-768×1020.jpg 768w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-27-771×1024.jpg 771w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /></li>
<li>
Во 2-ю очередь: Следующее удобрение, в котором нуждается томат, это суперфосфат. Вносят его 50-80 гр, иногда до 100 гр. на квадратный метр. Суперфосфат – удобрение труднорастворимое, однако не следует пугаться, того что будет корневой ожог системы, потому что все потом перемешаем, разровняем. И даже если будут видны гранулы, не бойтесь, ожога растение не получит. <img class=”aligncenter size-full wp-image-19595″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-29.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-29.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-29-300×188.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-29-768×480.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /></li>
<li>
В 3-ю очередь: Затем вносим на почву комплексное удобрение Кемира Универсал, либо Нитрофоска 50 гр. на квадратный метр. если у вас немного удобрений в наличии, то можно вносить их непосредственно потом в лунку.</li>
</ul>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19559″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2-222×300.jpg 222w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2-768×1039.jpg 768w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-2-757×1024.jpg 757w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
И грядку хорошенько перемешиваем. Почва должна быть предварительно увлажнена, чтобы удобрения растворялись хорошо, а томаты любят достаточное количество влаги, особенно при посадке. Почва влажная не только на самой грядке, но и даже между грядками расстояние, точнее шириной 40 см, в том месте где вы ходите, должна быть влажной. Вся почва теплицы должна быть увлажнена.
<h3><span class=”ez-toc-section” id=”%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%E2%80%93_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B”></span><img class=”aligncenter size-full wp-image-19562″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-37.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-37.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-37-300×201.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-37-768×514.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Существенный момент – это маркировка гряды</h3>
<p> 
<p>От схемы посадки зависит площадь питания растений томатов. А площадь питания зависит от сорта, низкорослые штамбовые сорта можно сажать по-плотнее, из расчета 4-5 растений на квадратный метр, а высокорослые сорта и гибриды не более 3-х растений (как огурцы) на 1 квадратный метр.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19564″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-51.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-51.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-51-300×287.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-51-768×734.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Сделаем лунки: поскольку рассада тоже бывает разной, она бывает хорошо выращенной, либо бывает переросшей, то сначала размаркируем лунки для правильно выращенной рассады. Возьмем средне-рослый сорт томата Гарант. Лунки делаем на расстоянии от 25-30 см, выкапываем на полный штык лопаты и в луночки можно внести древесную золу, одной охапкой берем на лунку, томаты очень любят особенно предпосевное внесение древесной золы.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19565″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-52.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-52.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-52-300×231.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-52-768×592.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p>Кроме того томаты любят еще и избыточное хорошее увлажнение при посадке. Мы донесем Кемира Универсал. И очень обильно польем, просто зальем лунки водой. Если рассада ослаблена, бледно-желтого цвета и т.д., вносим удобрение золу и комплексное удобрение и слегка перемешиваем все. А после этого проливаем из лейки водой с марганцовкой, интенсивно-окрашенного цвета, очень хорошо, если вода будет горячая. Идет и дезинфекция почвы и растение попадает сразу в теплую почву, оно очень хорошо приживается.<div class=”JRPP_wrap”><ul><li class=”jrppid-13166″><a href=”https://mojateplica.ru/obrabotka-pochvy/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”248″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Obrabotka-pochvyi-63.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Obrabotka-pochvyi-63.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Obrabotka-pochvyi-63-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Obrabotka-pochvyi-63-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/obrabotka-pochvy/”>Обработка почвы: все что нужно знать пред посевом и после сбора урожая (91 фото)</a></div></li><li class=”jrppid-13154″><a href=”https://mojateplica.ru/peronosporoz-ogurcov/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”248″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Peronosporoz-ogurtsov-2.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Peronosporoz-ogurtsov-2.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Peronosporoz-ogurtsov-2-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Peronosporoz-ogurtsov-2-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/peronosporoz-ogurcov/”>Пероноспороз огурцов: методика выявления заболевания на ранней стадии и обработка овощей (79 фото)</a></div></li><li class=”jrppid-12961″><a href=”https://mojateplica.ru/kladosporioz-tomatov/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”330″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kladosporioz-tomatov-45-768×767.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kladosporioz-tomatov-45-768×767.jpg 768w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kladosporioz-tomatov-45-150×150.jpg 150w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kladosporioz-tomatov-45-300×300.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Kladosporioz-tomatov-45.jpg 780w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/kladosporioz-tomatov/”>Кладоспориоз томатов – что это такое и как с этим бороться в теплицах? 69 фото-идей</a></div></li></ul></div>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19566″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-53.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-53.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-53-300×240.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-53-768×614.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p>Можно даже не дождаться когда вся влага впитается, мы уже предварительно поливали, и сейчас хорошо полили раствором марганцовки, в эту лунку опускаем рассаду, заглубляем, закрываем почвой. Недаром говорят, что томат любит когда ноги в сырости, а голова всегда в сухости. Это правило надо всегда помнить, особенно при поливе томатов, чтобы вода при поливе не попадала на листья.
<blockquote><p>Рассаду заглубляем в лунку до первых настоящих листьев, сажаем уплотняем почву.</blockquote>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19567″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-56.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-56.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-56-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-56-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Если вы уезжаете на длительное время после посадки, чтобы не было испарения, можно не поливать после посадки, а замульчировать или торфом или компостом. Достаточно засыпать 1 см компоста, чтобы не было испарения.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19583″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-28.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-28.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-28-300×212.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-28-768×543.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Но вот высокорослые сорта томата, гибрид томата конечно можно сажать по реже, из расчета 3 растения на 1 кв.метр. Делаем для них лунки такой же глубины, т.е. на штык лопаты, но расстояния между растениями несколько больше, по сути дела такое же как при посадке огурца.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19584″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-31.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-31.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-31-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-31-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p>Все остальные приемы и удобрения и полив и все прочее делаем точно таким аналогичным образом. Это Кемеро и древесная зола. Вытянутые и переросшие же растения сажаем в лунки, предварительно удаляем все листья (за день, за два дня до посадки) и делаем не лунку, а небольшой ровик, насыпаем золу и какое-нибудь комплексное удобрение, перемешиваем, проливаем водой с марганцовкой ровик и приступаем к посадке.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19585″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-60.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-60.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-60-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-60-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p>Сажаем лежа, этот прием многим известен, очень глубоко не заглубляем , потому что глубже почва холодная, в ровик на глубину примерно 10-15 см от поверхности и засыпаем до 1-го листочка, который мы оставили снизу.<br />
И вот рассада посажена, она приживается, через неделю обязательно подвязать.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19514″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-5.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-5.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-5-264×300.jpg 264w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-5-768×871.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><div class=”JRPP_wrap”><ul><li class=”jrppid-12062″><a href=”https://mojateplica.ru/lechenie-tomatov/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”248″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-tomatov-4.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-tomatov-4.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-tomatov-4-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-tomatov-4-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/lechenie-tomatov/”>Лечение томатов (51 фото): грибок, вирусы, кладоспориоз, фузариоз, макроспориоз и прочие заболевания</a></div></li><li class=”jrppid-12050″><a href=”https://mojateplica.ru/muravi-v-teplice/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”242″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Muravi-v-teplitse-61-1.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Muravi-v-teplitse-61-1.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Muravi-v-teplitse-61-1-300×220.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Muravi-v-teplitse-61-1-768×562.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/muravi-v-teplice/”>Муравьи в теплице (65 фото): как вывести быстро и безопасно? Советы, инструкции и рекомендации</a></div></li><li class=”jrppid-12008″><a href=”https://mojateplica.ru/lechenie-ogurcov/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”186″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-ogurtsov-87.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-ogurtsov-87.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-ogurtsov-87-300×169.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lechenie-ogurtsov-87-768×432.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/lechenie-ogurcov/”>Лечение огурцов: лучшие советы от профессиональных аграриев. Эффективная методика (52 фото)</a></div></li></ul></div>
<p>Штамбовые сорта Невский, Балтийский, которые образуют очень компактные растения, их высаживают на грядке шириной 80см три ряда. Размаркируем растения см 15-20 друг от друга.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19586″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-69.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-69.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-69-300×234.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-69-768×600.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p>Лунки готовим как всегда. При посадке высокорослых и среднерослых сортов томатов и также обильно проливаются почва водой или раствором марганцовки. Нужно стараться выращивать одним массивом и низкорослые штамбовые сорта, другим массивом высокорослые сорта, чтобы не мешали другим.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19587″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3-225×300.jpg 225w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-3-768×1024.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />Если же нет возможности высадить на разных грядках, то можно сделать т.о.: с одного края гряды массивчика посадить штамбовые, другим массивом высокорослые и третьим массивом средне-рослые сорта. Лучше конечно сделать это на разных грядках в одной теплице.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19588″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-10.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-10.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-10-216×300.jpg 216w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-10-768×1068.jpg 768w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-10-736×1024.jpg 736w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Если у вас не хватает рассады, то можно посадку детерминантных сортов, таких как Белый налив, Тамбовский урожайный, Сельская ранняя, очень многие сорта, делать по-реже, но потом формирование обязательно вести в три стебля. Это имеется ввиду пасынкование. Оставляем пасынки, которые выросли, имеют силу.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19589″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-74.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-74.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-74-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-74-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Схема посадки рассады томатов:
<ul>
<li>
– Штамбовые сорта томатов: 6-8 растений на 1 кв.м.</li>
<li>– Среднерослые сорта: 4-6 растений на 1 кв.м.</li>
<li>– Высокорослые сорта: 3-4 растений на 1 кв.м.</li>
</ul>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19597″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-42.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-42.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-42-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-42-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Как защитить растения томатов от первых заморозков? Поставить дуги над кустами и постелить лутрасил (нетканый синт. материал из полипропил.волокна) для утепления и защиты от майских холодов, а днем когда тепло лутрасил желательно снять, чтобы не было перегрева.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19598″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-54.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-54.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-54-300×257.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-54-768×659.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Напомним что необходимо держать определенную температуру, освещение, уход за растениями, обработку удобрениями, если это необходимо, делать подкормки, правильно проводим пасынкование, не даем замерзнуть или перегреться растениям, соблюдаем режим полива и.т.д.
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19599″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-71.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-71.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-71-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-71-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” /><br />
Выращивание томатов как и других культур в теплицах при хорошем уходе, постоянном внимании, приносит огромную пользу, это богатый урожай, возможность узнать все плюсы и минусы в конкретных условиях, получать удовольствие от своих результатов, признание вашего труда близкими и друзьями. Хороших результатов и отличного урожая!
<p> <div class=”JRPP_wrap”><ul><li class=”jrppid-11762″><a href=”https://mojateplica.ru/chem-opryskivat-pomidory/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”206″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/CHem-opryiskivat-pomidoryi-43.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/CHem-opryiskivat-pomidoryi-43.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/CHem-opryiskivat-pomidoryi-43-300×188.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/CHem-opryiskivat-pomidoryi-43-768×480.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/chem-opryskivat-pomidory/”>Чем опрыскивать помидоры, чтобы получить максимальную эффективность при сборе урожая? 71 фото рецептов</a></div></li><li class=”jrppid-11757″><a href=”https://mojateplica.ru/tlya-na-ogurcax/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”231″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tlya-na-ogurtsah-62.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tlya-na-ogurtsah-62.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tlya-na-ogurtsah-62-300×210.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tlya-na-ogurtsah-62-768×537.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/tlya-na-ogurcax/”>Тля на огурцах (68 фото): контроль за здоровьем растений в тепличных условиях. Инструкция от садоводов!</a></div></li><li class=”jrppid-11605″><a href=”https://mojateplica.ru/fitoftora-na-pomidorax/” class=”JRPP_image”><img width=”330″ height=”206″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Fitoftora-na-pomidorah-27.jpg” class=”attachment-330×330 size-330×330″ alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Fitoftora-na-pomidorah-27.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Fitoftora-na-pomidorah-27-300×188.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Fitoftora-na-pomidorah-27-768×480.jpg 768w” sizes=”(max-width: 330px) 100vw, 330px” /></a><div class=”JRPP_name”><a href=”https://mojateplica.ru/fitoftora-na-pomidorax/”>Фитофтора на помидорах: описание методов защиты и повышения устойчивости томатов (102 фото)</a></div></li></ul></div>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19602″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-13.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-13.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-13-300×253.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-13-768×648.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19603″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-14.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-14.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-14-225×300.jpg 225w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-14-768×1024.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19604″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-15.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-15.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-15-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-15-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19517″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-9.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-9.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-9-300×275.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-9-768×703.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19605″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-22.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-22.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-22-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-22-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19606″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-23.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-23.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-23-300×200.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-23-768×512.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19607″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-24.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-24.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-24-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-24-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19608″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-26.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-26.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-26-300×200.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-26-768×512.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19609″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-30.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-30.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-30-300×200.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-30-768×512.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19610″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-35.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-35.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-35-300×213.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-35-768×544.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19611″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-36.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-36.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-36-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-36-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19612″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-43.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-43.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-43-300×200.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-43-768×512.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19613″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-47.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-47.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-47-300×188.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-47-768×480.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19614″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-48.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-48.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-48-300×188.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-48-768×480.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19515″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-7.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-7.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-7-150×150.jpg 150w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-7-300×300.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-7-768×768.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19615″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-49.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-49.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-49-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-49-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19616″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-50.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-50.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-50-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-50-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19617″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-55.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-55.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-55-300×233.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-55-768×597.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19618″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-58.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-58.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-58-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-58-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19619″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-70.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-70.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-70-300×251.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-70-768×643.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19620″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-72.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-72.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-72-300×200.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-72-768×513.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19621″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-44.png” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-44.png 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-44-300×271.png 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-44-768×694.png 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19518″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-12.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-12.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-12-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-12-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19528″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-67.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-67.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-67-269×300.jpg 269w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-67-768×856.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19524″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-59.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-59.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-59-300×255.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-59-768×653.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19521″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-20.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-20.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-20-300×284.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-20-768×728.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19473″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-6.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-6.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-6-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-6-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19482″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-32.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-32.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-32-300×247.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-32-768×633.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19497″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-33.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-33.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-33-300×248.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-33-768×635.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19498″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-38.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-38.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-38-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-38-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19505″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-39.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-39.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-39-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-39-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19507″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-40.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-40.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-40-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-40-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-19508″ src=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-46.jpg” alt=”” srcset=”https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-46.jpg 780w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-46-300×225.jpg 300w, https://mojateplica.ru/wp-content/uploads/2017/07/Gniyut-ogurtsyi-46-768×576.jpg 768w” sizes=”(max-width: 780px) 100vw, 780px” />
своими руками сделать установку, видео и основание нужное
Устройство фундамента теплицы во многом зависит от долговечности постройки
Чтобы поставить теплицу для круглогодичного использования важно установить фундамент. Существует несколько видов фундаментов. Но перед их установкой необходимо выполнить ряд подготовительных работ, которые для всех типов одинаковые. Также необходимо здраво оценивать собственные возможности, ведь монтаж фундамента требует много времени и сил.
Необходимость в правильном фундаменте теплицы из поликарбоната
Многих огородников интересует, нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната. Необходимости фундамента для временной конструкции нет. Но если планируется долгая эксплуатация парника, то стоит соорудить правильную основу.
Преимущества использования фундамента:
Конструкция становиться более прочной и надежной. На теплицу действует ветер, погодные осадки и другие неблагоприятные условия. Если не позаботиться о фундаменте, то теплица может смещаться.
При правильном выборе вида основы появляется возможность защитить рассаду от вредителей и сорняков.
Создается необходимая теплоизоляция для выращивания культур зимой.
Благодаря фундаменту теплица становится более крепкой и надежной. Она способна выдержать большие нагрузки и обеспечить комфортное выращивание растений. Обязательно нужно устанавливать основу в зимних парниках.
Чтобы правильно оборудовать фундамент, необходимо выбрать оптимальный вид основы. Каждый из них имеет свои особенности, положительные и негативные моменты.
В тоже время для сезонной постройки фундамента не нужно. Это лишь ненужная трата финансов, сил и времени. Дачники часто сооружают небольшой парник только весной для разведения рассады, после чего утилизируют его. Но для длительного использования теплицы обязательно требуется надежная основа.
Виды фундамента для теплицы из поликарбоната
Для начала необходимо обозначить цель возведения основы. Только после этого можно выбрать правильный фундамент. Нужно учитывать термин эксплуатации парника. Для круглогодичного использования понадобится крепкая основа. Иногда возводят лишь защитный барьер от насекомых и сорняков.
Виды фундамента:
Ленточный из бетона;
Столбы;
Сваи;
Монолитная плита.
Каждый вид имеет свои особенности использования. Бетонный фундамент наиболее популярный среди дачников. Столбы и сваи – более экономный вид основы. А монолитная плита обеспечивает наиболее надежную основу.
При выборе оптимального типа основы нужно учитывать тип почвы, рельеф местности, площадь парника, климатические условия и период постройки.
Многие виды могут требовать предварительного выравнивания почвы. Особенно это касается монолитной плиты. Нужно устанавливать такой фундамент на максимально ровную поверхность, чтобы парник при эксплуатации не покосился.
Особенности: как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента
Если теплица устанавливается только в теплый период, то фундамент не понадобится и можно сэкономить на материалах и времени. Но такой монтаж имеет свои особенности. Для начала необходимо правильно выбрать место для установки парника.
Необходимо изучить грунт и выбрать хорошо освещенный участок. Если почва песчаная, то это хорошая основа для посадки овощей. Если же земля из глины, то потребуется заменить верхний слой. Само место должно быть хорошо освещенным. Не нужно возводить парник рядом со строениями, которые будут тенью падать на теплицу. При влажной почве придется оборудовать дренажную систему.
Установка теплицы без фундамента:
Подготовительные работы. Нужно определить периметр теплицы и обозначить его при помощи колышек и веревок. Перепады и неровности на земле не больше 5 см.
Нужно вырыть траншею шириной 30 см. Глубина канала зависит от высоты опоры. Дно необходимо хорошенько утрамбовать. Траншею нужно застелить шифером или рубероидом, чтобы защитить землю от сорняков.
Сборка каркаса. Нужно начинать с торцевых стен. Также нужно закрепить оконные и дверные рамы. Деревянный каркас необходимо обработать антисептиками.
Монтаж поликарбоната. Нужно начинать с торцевых стен. Важно правильной стороной закрепить пласты, чтобы защитный слой выходил наружу.
Выполнить установку бескаркасного парника своими руками можно самостоятельно. Важно следить за тем, чтобы постройка не вышла кривой. Для этого необходимо пользоваться специальными инструментами.
Чаще всего бескаркасные парники используют для рассады. Об их обустройстве можно прочитать по ссылке: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/parnik-dlya-rassady
Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната: подготовка
Любое строительство предусматривает подготовительные работы. Необходимо правильно выбрать место и оценить состояние грунта. В некоторых случаях требуется замена верхнего слоя.
Подготовительные работы перед установкой фундамента:
Уборка территории. Расчистка ее от мусора, камней, сухих веток.
Нужно вымерить ровность поверхности. Для этого в нескольких местах нужно измерять землю строительным уровнем. При необходимости необходимо подровнять почву. Где-то подсыпать земли, где-то убрать. Верхний слой необходимо заменить.
Создание разметки. Перед работой нужно сделать чертежи и, следуя им, стоит расставить колышки и натянуть веревку.
После этого необходимо вырыть траншею и монтировать армирование. Размеры теплицы зависят от самого каркаса. Нужно учитывать его вес и материал изготовления. Если это классический парник с металлопрофильным каркасом с поликарбонатными листами, то глубина должна быть 50 см, а ширина – 30 см.
Для зимней теплицы нужно сделать опалубку для цоколя, размер которой в высоту должен составлять 30-60 см. Саму траншею необходимо застелить гидроизоляционной пленкой.
Чтобы создать гидроизоляцию, можно использовать полиэтиленовую пленку или геотекстиль.
Также потребуется установить армопояс. Он выполняется проще и выглядит легче, чем стандартный вариант для жилых построек. Необходимо в дно втыкать стальные прутья. Длина одного прутика – 60 см. 30 см окунаются в землю, а остальная высота находиться на поверхности почвы. Прутья нужно соединить при помощи толстой проволоки.
Заливка фундамента для теплицы из поликарбоната своими руками
Заливка раствора может проходить по двум сценариям. В первом варианте следует сделать песчаную подложку. Нужно насыпать 15 см песка и хорошо утрамбовать почву. После этого устанавливается армирование и заливается цементный раствор. Во втором варианте необходимо засыпать 10 см песка и 10 см щебня. После утрамбовки и монтирования армопояса можно заливать раствор.
Марки бетона для заливки основы для теплицы из поликарбоната:
М100. Вместе с песком и щебнем готовиться раствор, который может выдержать нагрузку до 100 кг на 1 см2.
М200. Со щебнем и песком получается крепкий фундамент, который способный выдержать вес 200 кг на 1 см2.
Большинство парников устанавливают под первую марку бетона. Этого оказывается достаточно. Крепость фундамента зависит от пропорций всех составляющих раствора.
Заливаем раствор в траншею при условии, что до края почвы останется 5 см. На 5 см также должен быть покрыт армопояс. Нужно оперативно заливать бетон, чтобы раствор не успевал застывать раньше, чем он равномерно распределиться по траншее. После этого необходимо укрыть фундамент полиэтиленом.
Спустя 3 дня раствор успеет застыть. Дальше можно начинать монтировать теплицу из поликарбоната. Если парники имеют большой вес, то придется подождать месяц. Если не соблюдать данные термины, то основа начнет деформироваться.
На фундамент можно установить готовую теплицу из поликарбоната от производителя. Критерии выбора качественного продукта описаны в нашем материале: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/teplitsy-iz-polikarbonata-ot-proizvoditelya
Как поставить теплицу из поликарбоната с монолитным фундаментом
Для начала необходимо выполнить подготовительные работы. Для этого нужно расчистить почву, сделать разметку, снять верхний слой грунта и вырыть котлован. Глубина его должна составлять 30-40 см. Также необходимо застелить дно полиэтиленом или геотекстилем.
Последовательность установки монолитного фундамента:
Монтаж подбетонки. Нужно залить раствор на песчаный слой и все хорошенько разровнять.
Создание опалубки.
Обкладывание стен и подбетонки рубероидом или шифером.
Армирование. Необходимо установить стальные стержни и обкрутить их толстой проволокой.
Заливка бетонного раствора. Нужно делать эту процедуру достаточно быстро, чтобы он не успел застыть.
Все операции похожие с установкой ленточного фундамента, только масштабы будут побольше. Покрытие монолитной плиты нужно периодически увлажнять. Спустя день или два нужно установить анкера и оставить в таком виде поверхность до полного высыхания. После окончательного высыхания необходимо наверх плиты установить рубероид.
О водостоке внутри парника необходимо позаботиться до заливки бетона.
Выполнить все работы можно самостоятельно. Но при этом нужно понимать, что установка фундамента требует много сил, финансов и времени. При этом нельзя заливать бетон постепенно. Нужно сделать это за один раз.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент (видео)
Существуют разные виды фундамента для теплицы. Какой вариант окажется лучше зависит от желаний хозяина и назначения основания. Обязательно нужно монтировать фундамент для зимней постройки и при значительных нагрузках на почву. Для временного парника можно не устанавливать основание.
Примеры фундамента для теплицы из поликарбоната (фото идей)
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками из бруса: установка, размеры, грунт

Даже для легкой поликарбонатовой конструкции необходим надежный фундамент, который даст теплице устойчивость и стационарность. Фундамент фиксирует конструкцию на месте, что добавляет ей прочности при неблагоприятных погодных условиях, например, сильном ветре, ливнях, вызывающих подтопление участка, и подобных явлениях. Фундамент не дает материалу каркаса соприкасаться с почвой, что продлевает срок службы теплицы, через него не могут попасть внутрь грызуны и насекомые, и увеличивает температуры внутри помещения.

Часто садоводы задаются вопросом: нужен ли фундамент вообще, или возведение основания под теплицу – напрасная трата сил и времени? Да, легкая конструкция из поликарбоната может стоять и на земле, и это не слишком повлияет на урожай, если климат теплый, а вредителей на участке нет, но тяжелые конструкции из металла или деревянных рам и стекла часто перекашиваются после весенних паводков и осенних дождей, когда почву размывает.

Чтобы понять, нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, следует проанализировать климат региона, в котором находится участок. Если огород часто затапливает, или регулярно дуют холодные ветры, или каждую ночь повисает туман, проникающий под укрывной материал, то без фундамента под теплицу не обойтись.
Виды фундамента

Сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками несложно, но необходимо понять, какой именно тип нужен. Это зависит от типа грунта, размера и веса парника и рельефа участка.

Фундамент может быть одного из следующих видов:
Ленточный – стандартный тип фундамента, подходящий для капитальных построек. Прекрасно защищает пространство внутри парника от воды и возводится из любых материалов;

Плитный – фундамент-плита, подходящий для нестабильного грунта, заболоченной местности и песка. Довольно дорог и его сложно построить своими руками, но и служить парник на таком основании будет не один десяток лет;

Точечный фундамент, самый дешевый и простой для строительства на участке своими руками, но при этом очень надежный. Построить его можно на грунте любого типа.

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната делают чаще всего. Он просто строится, на него не тратится много материала, а надежность и прочность не уступают другим вариантам. Большинство капитальных сооружений строятся именно на такой основе, так как сплошной фундамент, отделяющий грунт от тепличной земли, обеспечивает прекрасную теплоизоляцию и дает простор для строительства. Построить такой фундамент можно даже на участке небольшой площади.

Фундамент может быть одного из трех видов:

Заглубленный, классический ленточный фундамент глубиной до полуметра ниже уровня промерзания земли для зимних капитальных теплиц и 200-300 мм для летних легких. В разных регионах этот параметр может колебаться от одного до трех метров;

Мелкозаглубленный, который копается выше уровня промерзания почвы, обычно его глубина от полуметра до 800 мм;

Незаглубленный, то есть установленный на слой земли, идущий под плодородным грунтом. Глубина котлована под него может составлять всего 20-30 см, но устанавливать парник из поликарбоната на фундамент такой глубины не безопасно.

Основное правило в строительстве ленточного фундамента следующее: высота постройки должна быть больше, чем общая ширина основания.

Материал для постройки ленточного основания можно выбрать практически любой. Делаются такие фундаменты из бетона, залитого в армирующий каркас, из кирпича и пеноблоков, деревянного бруса и даже стеклянных бутылок.

Чтобы построить фундамент такого типа, нужно:

Обозначить на земле границы будущей теплицы, воткнуть колышки и по углам и натянуть веревку;

Выкопать траншею, чтобы шнур, обозначающий границы постройки, был точно по ее центру. Глубина траншеи определяется необходимой глубиной фундамента;

На дне ямы делается подушка из гравия или аналогичного материала, пропускающего воду. Если грунт рыхлый и сыпучий, желательно по краям траншеи сделать опалубку, чтобы земля не попала в бетон, которым будет заливаться траншея;

Далее устанавливается армирующая конструкция. Если надземная часть фундамента под теплицу будет выполнена из кирпича или шлакоблоков, то опалубку и арматуру можно сделать вровень с землей, но если планируется более высокое бетонное основание, то их необходимо поднять;

Залить бетоном периметр. Бетон довольно просто смешать самостоятельно из песка и цемента, но можно купить и готовую смесь, которую зальет бетономешалка. Если раствора хватает только на часть фундамента, то необходимо заливать его послойно и давать каждому слою высохнуть. Качество заливки проверяют по строительному уровню, который кладут на цемент. Желательно делать это точно под уровень, чтобы в дальнейшем каркас теплицы не перекашивало.

Если теплица строится на бетонном основании, то можно дать раствору высохнуть, снять опалубку и устанавливать сверху рамы или поликарбонатовый каркас. Если же необходимо нарастить пустотелыми блоками, то ждать затвердевания раствора не нужно: блоки кладутся прямо на незастывшую массу бетона и заливаются им же сверху.

Кирпичное ленточное основание строится немного по-другому. Пока бетонное основание не застыло, вкручиваются анкерные болты диаметром 12 мм. После высыхания цемента кладется кирпич, но так, чтобы анкерные болты оставались в местах швов, замазывают все цементом и гидроизолируют. Теплицу из поликарбоната на фундамент устанавливают после полного высыхания кладки и раствора.
Если фундамент ленточного типа строится из кирпича целиком, включая подземную часть, то его необходимо гидроизолировать. Кирпич не переносит долгое воздействие влаги, и парник на такой основе простоит всего несколько лет. Для гидроизоляции используется рубероид, который погружается в траншею с обеих сторон от кирпичной кладки. Такая простая защита кирпича от воды поможет продлить жизнь парника на несколько десятков лет.

Точечный фундамент

Точечный фундамент может представлять собой бетонные столбы, вкопанные в землю, или вбитые сваи, на которые опирается каркас сооружения. Сделать фундамент под теплицу из поликарбоната проще, чем ленточный, и строить его рекомендуется там, где местность заболочена и нет системы дренажа на участке. Кроме того, влажный грунт в большей степени склонен расширяться при нагревании летом и сжиматься в морозы зимой, так что монолитные бетонные сооружения, построенные в этой местности, растрескаются и разрушатся довольно быстро. Часто свайные основы используются для легких летних парников, которые не функционируют в холодное время года.

Точечный фундамент под теплицу может быть:

На столбах, деревянных, бетонных или кирпичных. В таком случае для строительства выкапываются ямы, как при строительстве ленточного фундамента, но только в нескольких местах по периметру и углам парника. Расстояние между столбами должно быть равно одному метру;

Сваи – металлические столбы небольшого диаметра, которые врезаются в почву вертикально ниже уровня промерзания земли. Сваи могут вкручиваться как вручную, ручным буром, на небольшую глубину, так и с помощью специальной техники на 6-10 метров.

Построить свайный фундамент под парник довольно просто. В грунте бурятся скважины, из них извлекается земля, глина, камни, и в которые устанавливаются сваи. Если специальных столбиков нет, их можно сделать своими руками из арматуры и проволочной обвязки, и внутри залить бетоном. Но лучше всего взять специальные винтовые сваи, которые легко устанавливать, они выдерживают большие нагрузки.

Столбики для основания парника строятся немного сложнее. Для их возведения необходимо выкопать ямы под них, сделать опалубку, армирование и залить бетоном. Высохнут столбики примерно через 10-12 дней, и тогда можно будет продолжать строительство теплицы.
Фундамент из бруса

Брус – один из самых дешевый и легких в обработке материалов, работать с которым многим огородникам и строителям привычнее всего. Он дешевый, достаточно легкий и устойчивый, а также обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.

Для постройки фундамента под теплицу понадобится:

Брус, бревна или шпалы для обустройства периметра;

Гвозди или деревянные шпильки для его крепления;

Пропитка, защищающая дерево от сырости, плесени, грибка и насекомых-вредителей.

Деревянную раму-основу для парника можно собрать своими руками за несколько дней. Для него тоже понадобится выкопать траншею по ширине бруса и глубиной в одно бревно, то есть около 15-20 см. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, например, рубероид или битум, а на нее кладется обработанное, покрытое лаком и пропиткой, бревно. Края изолирующего материала подтягивают к бревну и засыпают его снаружи землей для уплотнения. Второе бревно, тоже обработанное от гниения, кладут поверх первого и изоляционного материала, а крепят брус между собой гвоздями, металлическим уголком или деревянными шпильками. Более трудоемкий процесс – соединение бруса с помощью арматурного стержня, который не только пойдет через доски, но и пришпилит раму в земле.

Для лучшего соединения между собой и большей надежности конструкции, края бруса отпиливают вдоль, придавая им разную форму. Это называется крепление «в рубку», частный пример такого соединения – старые домики-избушки, бревна в которых выпилены полукругом и сложены на углах крест-накрест. В капитальной теплице такой способ крепления круглых бревен применяется с декоративной целью.

Установка и крепление каркаса из поликарбоната на фундамент делается с помощью металлических уголков и саморезов.

Если грунт на участке влажный настолько, что на нем собираются лужи, то деревянную раму лучше всего положить на столбики, вкопанные в землю. В таком случае теплица прослужит намного дольше. В качестве альтернативы строители рекомендуют купить несколько тротуарных плит и положить их по углам и периметру рамы, чтобы брус непосредственно не соприкасался с влажным грунтом. Конструкция от этого будет менее надежная, но проживет дольше, а стоит это в разы дешевле, чем строительство фундамента по полной программе.
Монолитный фундамент

Сделать фундамент под теплицу можно и сплошным, монолитным, состоящим целиком из бетонной плиты. Для него потребуется больше материалов, но и служить такая конструкция будет в разы дольше.

Для монолитного фундамента выкапывается котлован, а не траншея, и глубина котлована должна быть около 30-40 см. В яму кладется геоткань, которая и послужит изоляционным материалом и дренажем для грунтовых вод и не даст стенкам котлована обвалиться. По стенкам ямы возводится опалубка, а на геоткань насыпается песчаная или гравийная подушка толщиной около 10 см. Поверх гравия укладывается армирующая сетка, и на нее уже заливается бетон.

После заливки необходимо выждать около часа, чтобы раствор схватился, а затем по краям фундамента приготовить крепления для теплицы. Кроме того, чтобы эксплуатировать теплицу с бетонным монолитным фундаментом было проще, рекомендуется предусмотреть небольшой наклон плиты наружу или сток для излишков воды. Застоявшаяся в теплицах вода – источник множества болезней растений. Поэтому лучше заранее позаботиться о здоровье урожая. Крепится каркас к фундаменту обычно анкерными болтами. Чтобы фундамент не потрескался в процессе сушки, его накрывают мокрой тканью или регулярно смачивают водой.

Устанавливать каркас теплицы можно примерно через неделю после высыхания поверхности плиты.

Многие садоводы не задаются вопросом, нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната, и устанавливают парник прямо на открытый грунт. Такой способ установки теплицы тоже возможен, но только там, где нет ни заморозков, от которых нужно защитить нежные тепличные культуры, ни туманов, ни ливневых дождей, ни ураганного ветра. В таком мягком климате теплица, которую используют только в летнее время, сможет стоять на голой земле несколько сезонов, и урожай будет выше, чем в открытом грунте. Но если погода в регионе не балует, на участке полно вредителей, а выращивать овощи и фрукты хочется круглый год, то лучшим выходом станет строительство фундамента для теплицы, который защитит посадки от неблагоприятных погодных условия и паразитов, а уход за растениями сделает более простым и приятным занятием.

Нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната или скупой платит дважды
Вы никогда не задумывались нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната и если да, то какой? В поисках ответа на этот, казалось бы, элементарный вопрос я на досуге перерыл весь интернет, но ничего внятного и аргументированного так и не нашёл. А потому пришлось действовать исходя только из своего строительного опыта и логических умозаключений. Если хотите, могу поделиться своими мыслями и с вами.
С чего всё началось? Ну конечно же, с теплицы. Тот деревянный парник, который я поставил 10 лет назад наконец-то был признан мной, как неподлежащий какому-либо ремонту. Нет, стойки бы служили и по сей день, но основание из деревянного бруса превратилось в труху. Оказывается, гнить умеет даже дуб.
Спросите расстроился ли я? Конечно, расстроился. Нет, парник за эти годы уже давно себя оправдал, но мне от этого легче не стало. Почему-то стучала одна и та же мысль: «Если бы я тогда не поскупился на железо сегодня бы ничего заново строить не пришлось».
Как вы понимаете два раза на одни и те же грабли я не наступаю. На другие, пожалуйста, но чтобы на те же… а потому строить решил на века. В качестве конструкционного материала был выбран металлический профиль, а укрывного — поликарбонат.
Единственный вопрос, который сдерживал мой энтузиазм, касался фундамента. С одной стороны, вес теплицы был незначительный и хотелось дёшево построить основание, а с другой, однажды обжёгшись, дуешь уже и на холодную воду.
Да, кстати, если вы планируете брать готовую фабричную теплицу, то обзор самых популярных моделей можно почитать здесь.
Критерии
Перед тем как рассматривать какие-либо варианты, решил выделить те качества, которые были для моего фундамента наиболее важны.
1. Надёжность
Любой фундамент должен быть в первую очередь надёжным и выдерживать не только вес постройки, но и все предстоящие эксплуатационные нагрузки. В моем случае действие ветра и осадков.
2. Ветронепроницаемость
Теплица планировалась эксплуатироваться и зимой, а потому поддувания мне были совсем ни к чему. Внутри должен находиться только подогретый воздух.
3. Защита от вредителей
И да, может быть, кто не знает, но фундамент теплицы должен защищать её от самых разнообразных вредителей. Начиная с медведок и заканчивая кротами и землеройками.
4. Дешевизна
И от этого пункта не хотелось отказываться. Денег лишних у меня не было, а потому без веских оснований их тратить совсем не хотелось. Но это был очень скользкий момент. К чему может привести чрезмерная экономия я уже видел. Вообще, я думаю, что если не хватает денег, лучше отказаться от услуг строителей и выполнить все работы своими руками.
Выбор фундамента
Ну а теперь настала пора выбора. Ох, нелёгкое это дело. Сколько вариантов, сколько рекламы…
Фундамент из шпал
Основание из шпал, вечером за рюмкой настойчиво советовал мне сосед. Бывший стрелочник запасся этим материалом с избытком (там, наверное, и внукам должно было хватить), а теперь не прочь был немного “впарить” этого добра доверчивому соседу.
Аргументация была железная, мол пропитанная креозотом лиственница на «железке» веками служит, а он, добрая душа, с соседа лишнего не возьмёт.
Ну да, конечно, а я Петровича первый день знаю. Он просто физически не может не накрутить. Но то полбеды, основная проблема заключалась в том, что шпалы на самом деле меняют через каждые 10-15 лет, а такой фундамент у меня уже был.
Фундамент на сваях
А вот этот вид оснований я подсмотрел на каком-то модном интернет-сайте. Из этических соображений не буду называть адрес, но какое отношение сваи могут иметь к теплице – тот ещё вопрос.
Во-первых, такая опора будет нуждаться в искусственном цоколе или подсыпке, иначе в парник будет задувать снег.
Во-вторых, между сваями сможет проползти не только медведка, но и стая голодных кротов, если такие, наконец, появятся в природе. Честное слово, расстояние позволяет.
Ну и в-третьих, цена. Возможно, если под дом, то покупать такие опоры и дёшево, но для несчастного парника, так разоряться не имеет смысла.
Ленточный фундамент
Как ни крути, а лучше обычной ленты люди, похоже, ещё ничего не придумали. Судите сами:
Железобетон практически вечен. Гниль и коррозия ему нипочём.
Имея приличную глубину заложения и монолитную замкнутую структуру, этот фундамент не только защитит рассаду от холодного воздуха, но и убережёт её от подземных вредителей.
Если строить без фанатизма, то на основание под парник уйдёт не так много бетона. Да, это будет дороже железнодорожных шпал, но ведь и результат не сравнить.
Строительные работы
Ну а теперь пару слов о самой постройке. Что толку от красивых слов, если вас, мой читатель, не посвятить во все технологические нюансы изготовления такого фундамента.
На первом этапе была уборка. Необходимо было засучить рукава и избавиться от всех остатков предыдущей теплицы. Но лично мне проще строить чем убирать весь этот хлам, а потому я нашёл пару трудяг, которые всё сделали по цене бутылки. Могу ошибаться, но, по-моему, таких рабочих можно найти в каждой деревне.
На этом халява, к сожалению, закончилась. Копать уже пришлось самому.
Первым делом я отбил на земле прямоугольник размерами 3800×6000 мм и, ориентируясь чтобы линия была чётко по центру, выкопал в земле траншею чуть шире чем на ширину лопаты и глубиной под 80 см. Если бы не вредители копать можно было бы и не так глубоко, но та же медведка легко «поднырнёт» под тридцати сантиметровую «ограду».
Потом высыпкой из песка (20 см) организовал антипучинистую подушку (а как вы думали, силы морозного пучения ещё никто не отменял) и поставил из тридцатой доски для своего фундамента опалубку. Невысокую, всего двадцать сантиметров, но для теплицы в самый раз.
Дальше внутренний периметр траншеи обставил отрезками плоского шифера.
Это необходимая мера если вы хотите в вашем парнике не только утеплить фундамент, а ещё и впоследствии не испортить пенопласт той же сапой.
В качестве теплоизолятора я взял экструдированый пенополистирол. Конечно, не потому, что нельзя было обойтись обычным пенопластом, просто, он у меня остался после утепления дома.
Следует сказать, что обклеивал я не всю ленту, а только верхние сорок сантиметров. Если честно, у меня на больше просто не хватало материала, вам же я советую «зашивать» всю плоскость. Тем более что в этом процессе нет ничего тяжёлого. Пенопласт прекрасно клеится на церезитовские смеси хотя бы на тот же СМ 11.
Потом было армирование. Бросать четыре арматуры на двадцатисантиметровую стенку рука не поднялась. Решил установить два сантиметровых прута ровно по центральным осям, с таким расчётом чтобы удерживающие арматуру стойки размещались с шагом в 700 мм и выступали сантиметров на 5 выше опалубки. Именно к ним я планирую позже крепить металлокаркас.
Ну вот, все подготовительные работы закончились, осталось только залить в опалубку бетон.
Колотил я его из пятисотого цемента, добавляя на каждый его объём 2,2 объёма песка и 3,7 объёмов щебёнки. На выходе получился бетон марки М 300, его и для строительства домов используют, а для теплицы он и подавно подойдёт.
В результате у меня получился вот такой фундамент. Можно дать ему пару недель выстоятся и мастерить теплицу дальше.
А как мы собирали саму теплицу, читайте в этой статье.
А с вами я не прощаюсь, а лишь говорю: «До свидания», встретимся на страницах нашего блога.
Василий Молька
Для чего нужен фундамент в теплицу
Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.
В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д. И приведем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками.
Зачем теплице нужен фундамент
Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:
фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
препятствует проникновению внутрь теплицы туману, холодным потокам воздуха;
помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.
Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте
Виды фундаментов для теплиц
Всего существует 4 типа фундаментов и каждый из них может быть обустроен под теплицу:
ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.
Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его рельефных особенностей, масштабности постройки, климатических условий в регионе и мн. др. Далее поговорим подробно о каждом виде фундамента под теплицу и материалах для его устройства.
Ленточный
Ленточный фундамент – наиболее востребованная база почти для всех видов построек. По принципу возведения, это может быть:
незаглубленный – лежащий на твердом грунте, достаточно снять верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль ростверка для свайных фундаментов;
мелкозаглубленный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленную подушку, такое устройство не желательно, если на участке высокие грунтовые воды;
заглубленный — утапливается на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален, зависит от региона, средний показатель 1200-1400 мм, точную информации можно посмотреть по таблице.
[su_label type=»warning»]К сведению:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Не будем углубляться в технические нюансы, но при устройстве ленточного фундамента важно соблюдать правила: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции выполняется в пропорции 1,5-2:1 к ее ширине.[/su_highlight]
Фундамент для теплицы из кирпича, схема устройства правильного основания
Оптимальное соотношение, глубины и высоты: 700:300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо определиться с материалами для ленты:
Монолитно-бетонная, состоящая из армирующего каркаса и залитая раствором.
Основание из специальных готовых бетонных блоков, связанных между собой арматурой.
Бутовое сооружение из камней и глины.
Лента из кирпича, пеноблоков, желательно все-таки залить монолитно-бетонное основание, на нем выстраивать цоколь.
Конструкция из подручных материалов: толстого бруса, бутылок, поленьев и т.д.
Незаглубленный фундамент для теплицы из поликарбоната, из бруса на бетонных подставках
[su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками. Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, в грунте напитывается влагой, появляется грибок, признаки гниения. Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.[/su_highlight]
Один из недорогих способов, на что поставить теплицу из поликарбоната
Плитный
Плитный фундамент – прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и нестабильным грунтом, пирамиды в песках имеют именно такую базу. Теплицу можно установить на плите двух разновидностей:
Плавающая – бетонная площадка лежит почти на поверхности.
Основание с ребрами жесткости – комбинированная конструкция из бетонных лент, сверху к ним привязана монолитная плита. Если ленточный фундамент должен обязательно замыкаться по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.
Для организации плиты выкапывается котлован глубиной 300-700 мм, на дно укладывается песчано-щебеночная подушка, укрывается геотекстилем, рубероидом, это помогает избежать заиливания. Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.
Как правило, делают плитный фундамент под теплицу из бетона, но могут использоваться покрышки, наполненные землей и прочие подручные материалы.
Схема обустройства плитного основания
Столбчатый
Столбчатый фундамент – это простой, недорогой, быстрый способ устроить основание. Столбы углубляются на 700-800 мм, для небольших строений может быть и не утопленный в грунт. Оптимальное расстояние между столбами 1,5-2,0 м.
Столбчатый фундамент для теплицы можно сделать из материалов:
Кладка кирпича, бутового камня.
Использовать готовые Т-образные бетонные столбы.
Установить, армировать и залить раствором металлические, асбестовые, рубероидные трубы.
Для организации незаглубленного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские бутовые камни, даже деревянные пни.
Схема устройства столбов
Существенный недостаток столбчатого фундамента для теплицы – зазор между уровнем земли и основанием постройки, через который внутрь попадает холод. Такие условия противоречат функционалу постройки, поэтому периметр следует утеплить: сделать кирпичную обвязку, зашить досками и т.д.
Фундамент для теплицы из пеноблоков, высокое основание убережет брус от вредных воздействий
Свайный
Свайный фундамент – идеальное решения для строительства теплицы на болотистом или неровном участке. Устраивается ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Есть 2 типа свай:
забивные — трубы, шпалы, швеллер;
винтовые – столбы, оснащенные лопастями, которые погружаются в землю круговыми движениями с помощью бура или спецтехники.
[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Свайный тип основания не требует бетонных работ, время на монтаж фундамента тратится значительно меньше, чем на другие виды, но своими руками закрутить опоры строго вертикально очень сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Если вы делаете свайный фундамент под теплицу самостоятельно, при нарушении геометрии опоры следует вытащить и закрутить в другом месте.[/su_highlight]
Оптимальная установка свай 1,5 – 2,0 м друг от друга. После монтажа верхние оголовки отпиливаются по размеру и связываются ростверком, который и обеспечивает целостность и прочность конструкции. Ростверк может быть из бруса, шпал или монолитно-бетонный.
Организация свайного фундамента для теплицы с монолитно-бетонным ростверком
Подведем итоги
Если выбирать основания под стеклянные конструкции, пленочные строения, базу под сооружения из старых оконных рам, готовые сборные металлоконструкции, фундамент под теплицу из поликарбоната, какой лучше с определенной уверенностью сказать невозможно. Следует опираться на геодезические исследования, качество грунта, размеры и материалы, от них зависит вес постройки, климатические условия.
Для капитальных теплых построек рекомендуется изготовить ленточный фундамент – это вариант пригоден практически для всех условий. Временные и легкие теплицы, при стремлении сэкономить, можно смело устанавливать на точечное столбчатое основание.
Внутреннее устройство ленточной базы для теплицы
Фундамент для теплицы из поликарбоната – фото и пошаговая инструкция
Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.
Делаем чертеж
Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.
Типовой эргономичный проект теплицы
Выбираем место
Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.
Устройство фундамента
Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.
Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.
Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более. Так же в другой стороны, получается двойной перехлест для усиления конструкции. Вбиваем вертикальные пруты, связываем детали проволокой. Монтируем таким же образом верхний горизонтальный пояс.
Как правильно вязать арматуру
Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонный слой с каждой стороны. Ширина рассчитывается так же, если общий габарит 300 мм, значит каркас 200 мм. Не забывайте, высота обязательно должна быть больше ширины ленты.
Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.
[su_label type=»info»]К сведению:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли.[/su_highlight]
Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.
На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками
В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.
Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой. Делаем обратную засыпку грунта. Для горизонтальной гидроизоляции поверх фундамента под теплицу укладывается рубероид.
Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент
По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы. Если закладные не были предусмотрены в процессе заливки фундамента под теплицу, то каркас можно фиксировать анкерными болтами.
Способ крепления каркаса к фундаменту
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями. Это особенно важно, если конструкция утепленная и в ней планируется выращивать урожай круглый год. Обустраивая зимнюю теплицу не забудьте про дополнительное освещение и отопление.
Все, что нужно знать о тепличном фундаменте и напольных покрытиях
Фундамент. Нижний колонтитул. Напольное покрытие. Все они начинаются с F. И все они означают похожие вещи. Большинство людей задаются вопросом, какой тип фундамента лучше всего выбрать и что им нужно сделать с точки зрения подготовки грунта.
«Нужно ли мне строить фундамент для теплицы?» — это большой вопрос, который нам часто задают наши клиенты. Может быть, вам интересно то же самое, и поэтому вы здесь. Так что не будем терять время зря! Начнем с фундамента теплицы, полов и подготовки грунта под теплицу.
Почему нельзя упускать из виду важность хорошего фундамента
Фундамент — это вся система, на которой установлена теплица. Есть разные варианты на выбор. Какой бы тип вы ни выбрали, у всех есть одна общая черта: он должен быть ровным. Не стоит торопиться. Не торопитесь подготовить почву перед установкой теплицы!
Больше стабильности и безопасности: Даже если ваша теплица хорошо построена.Если вы не поставите его на ровное и надежное основание, он не будет таким устойчивым в шторм. У вас не так много штормов там, где вы живете? Что ж, вам следует закрепить это все еще, потому что вы никогда не знаете, будут ли у вас штормы через 5-15 лет.
Повышенная надежность: Комплекты для теплицы предназначены для размещения на ровном фундаменте. Они прослужат дольше, если вы установите их таким образом, потому что все части находятся там, где им нужно.
Простая сборка: В дополнение к предыдущему, ровный фундамент упрощает сборку, поскольку они предназначены для ровных площадок.
Меньше хлопот и сверхурочная работа: Если вы сделаете все правильно с первого раза, вам не придется обновлять фундамент примерно через 10 лет. Это сделает его удобным садовым сооружением для ваших драгоценных растений.
Поддерживает чистоту внутри: Если вы правильно подготовите почву и подумаете о материалах для пола, у вас не будет проблем с дренажем, лужами, водорослями или вредителями. Правильная подготовка земли позволит избежать множества проблем в долгосрочной перспективе.
Типы фундаментов теплиц
Когда мы говорим о фундаментах теплиц, почти каждый имеет в виду разную картину.Вот почему нам нужно пройти через них один за другим. Что вы выберете в итоге, зависит от типа и размера вашей теплицы, а также от состояния почвы. Вам также следует проверить свои строительные нормы и правила и т. Д. Вы не сможете построить что-то постоянное без разрешения.
Фундамент из уплотненного грунта
Это самый простой тип фундамента теплицы, который вы можете выбрать. Некоторые теплицы поставляются с определенными опорными рамами или анкерами, которые предотвращают их подъем. Земля должна быть ровной, чтобы теплица не была кривой.
Базовая рама, закрепленная в грунте
Это не самый прочный фундамент, но он наверняка сэкономит вам деньги. Он лучше всего подходит для временных теплиц или теплиц размером менее 8 x 10 футов (если только они не поставляются с подходящей фундаментной рамой, например, Hoklartherm’s Riga теплицы ).
Вес больших теплиц может привести к разбиванию стекла или деформации рам.
Выровнять сложнее, в отличие от бетона. Да, это определенно сэкономит вам больше денег, но потребует больше времени на обслуживание.
Несмотря на упомянутые недостатки, большинство садоводов предпочитают грунтовый фундамент, потому что он имеет лучший дренаж. Такой вид фундамента позволяет садоводам удобно сажать в землю. Если вас беспокоит беспорядок (например, грязь), прочтите раздел о напольном покрытии для теплиц .
Плюсы
Хороший дренаж
Простая установка без множества инструментов и принадлежностей
Дешево
Разрешение не требуется, так как оно временное
Минусы
Только для небольших теплиц или теплиц с фундаментной рамой
Не так безопасен, когда дело доходит до ветра (если он не идет с отличной базовой рамой)
Сложнее выравнивать
Больше ухода для поддержания уровня почвы
Может вызвать разбитие стекла, если он не уровень
Может получить грязный, если вы также не используете настил.
Плиты и настилы
Когда мы говорим плита или настил, мы имеем в виду сплошной фундамент, на котором стоит теплица.Он покрывает всю площадь теплицы. Этот тип фундамента чаще всего используется из бетона, камня, кирпича или дерева. По нему, наверное, легче всего ходить, так как все ровно и ровно. Никаких грязных луж, которые могли бы быть с почвой.
Бетон
Фундамент из бетонных плит
Многие люди думают, что бетонные плиты — лучший вариант, но это неправильно. Мы никогда не призываем клиентов использовать бетонную плиту для теплицы для хобби.
Это дорого, влияет на внутреннюю температуру и не допускает дренаж.В теплицах, установленных на бетонных плитах, обычно жарче летом и холоднее зимой.
Если вы не добавите дренажный раствор, плита может стать немного опасной, особенно если вы планируете использовать полив над головой. В зависимости от того, какую воду вы используете, у вас могут возникнуть проблемы с водорослями, если вода какое-то время стоит.
Плюсы
Подходит для больших теплиц
Постоянное и долговечное основание уровня
Относительно легко построить
Легче содержать его в чистоте
Минусы
Не допускает дренажа
Радиатор тепла и холода
Дорого
Может потребоваться разрешение
Деревянный настил
Теплица на деревянной платформе или настиле
Некоторые люди могут подумать, что древесина — лучший вариант, потому что это природный ресурс.Этот тип фундамента легко чистится и хорошо дренируется. Для дополнительной влажности можно просто сбрызнуть пол водой.
Хотя это хорошо, у вас все еще есть проблема с температурой. Палуба не обеспечивает достаточной теплоизоляции снизу. Есть воздух, который может нежелательно нагревать или охлаждать теплицу.
Плюсы
Подходит для теплиц любого размера
Постоянное и несколько долговечное ровное основание
Относительно легко построить
Позволяет отводить воду
Легче содержать в чистоте
Фундамент, вымощенный камнем или кирпичом
Теплица на мощеном фундаменте
Возможно, вы захотите использовать камень или мощеную плиту в тон вашей садовой дорожке.Он наверняка выглядит красивее грунтового основания.
Преимущество мощеного фундамента — дренаж. Щели между кирпичами, пусть стекает вода.
Выбранный вами материал может сильно повлиять на температуру вашей теплицы в зависимости от времени года. Некоторые камни содержат больше тепла и холода, чем другие. Это означает, что вам действительно нужно знать свойства выбранного вами материала.
Если вас больше заботит обогрев зимой, чем охлаждение летом, некоторые камни лучше удерживают солнечное тепло.Это может быть недорогой способ обогреть теплицу.
Если вас больше беспокоит охлаждение летом (что на самом деле является более сложной задачей), вам нужен камень внутри, который не так сильно поглощает тепло.
Плюсы
Подходит для теплиц любого размера
Обеспечивает дренаж
Лучшая изоляция или контроль температуры
Постоянное и долговечное основание уровня
Легче содержать в чистоте
Минусы
Не допускает дренаж
Дорого
Требуется больше навыков строительства
Может потребоваться разрешение
Нижние колонтитулы, опоры и стены ствола
Эти типы фундаментов имеют такие же размер и форму, как теплица, но не являются залит как плита.По сути, это просто контур, поддерживающий теплицу. В качестве опор чаще всего используются дерево и бетон.
Деревянная опора
Это то, что мы обычно рекомендуем больше всего, так как это самый простой и недорогой нижний колонтитул. Вы увидите, как строят такие тепличные фонды.
Его основная цель — обеспечить ровную поверхность, потому что это, по сути, каркас, состоящий из двух слоев размером 2 на 4 дюйма.
Деревянная опора
Вы, наверное, спросите себя , как сделать этот фундамент более надежным .В основном это зависит от теплицы, которую вы покупаете. Некоторые комплекты для теплицы, такие как Monticello , поставляются с заземляющими анкерами (см. Изображение ниже).
Наземный якорь, прикрепленный к основанию теплицы
Тем, кто думает, что это не обеспечивает достаточной безопасности из-за непрекращающейся штормовой погоды, лучше выбрать бетонный нижний колонтитул.
Бетонный нижний колонтитул
Это более совершенный фундамент теплицы. Это стоит дороже, но обеспечивает большую безопасность.По сути, это бетонная основа или стена в земле (см. Изображение ниже).
Бетонный фундамент
Для этого нижнего колонтитула может потребоваться нанять строителя. Это также может не работать с каждым комплектом теплицы, если вы не можете прикрутить теплицу к бетону или установить ее в бетон (как показано на изображении выше).
Нижний колонтитул из кирпича или шлакоблока
Конечно, вы всегда можете использовать кирпичи или шлакоблоки для создания нижнего колонтитула теплицы. Это может быть хорошим выбором для более тяжелых стеклянных теплиц.Вы также можете сочетать любые кирпичи, подпорные стены или другие элементы вашего сада.
Теплица Janssens на кирпичной кладке
Стенки ствола
Эти типы фундаментов возможны не со всеми комплектами теплицы. Стенка ствола приподнимает теплицу, что создает больше пространства для головы. Это также означает, что вам придется уронить дверь. В противном случае у вас будет пустое место у входа.
Оранжерея на стене стебля
Настил теплицы
Если вы выбираете фундамент из бетона, дерева, кирпича или плотного грунта, вам следует подумать и о настиле пола.
Преимущество этого метода — дренаж (по сравнению с бетонными плитами). Кроме того, вы можете выбрать материал, который лучше всего подходит для вашего климата.
Например, если вас больше беспокоят зимние месяцы, вы можете использовать гравий и камни, которые сохраняют тепло.
Типы полов для теплиц
Прежде чем мы рассмотрим различные материалы, мы хотим отметить, что рекомендуется использовать барьер от сорняков под полом.Это может быть почвопокровное покрытие из тканого полипропилена . Если вы хотите сделать это экономичным путем, скопите эти газеты. Положите несколько слоев бумаги на участок, а затем насыпьте грунт или гравий.
Гравий
Это то, что мы обычно рекомендуем. Он чистый, его легко достать, его довольно легко выровнять, и он хорошо дренируется.
Материал, который вы используете, зависит от того, что у вас есть в наличии, и от вашего бюджета. Большинство людей выбирают любой тип гороха, а затем добавляют несколько больших каменных плиток для пути.
Плитка для пола
Для большей безопасности и уменьшения беспорядка вы можете добавить плитку для пола там, где вы больше всего ходите и работаете. Это поможет сохранить вашу теплицу чистой и красивой.
Вы можете использовать каменную плитку или готовую запирающуюся плитку для пола, например, или . Помимо устойчивости, они также позволяют воде быстро стекать.
Советы ПЕРЕД строительством фундамента теплицы
Есть несколько вещей, которые вы должны проверить перед тем, как начать строительство теплицы.
1. Проверьте строительные нормы и правила.
Во-первых, узнайте у официальных лиц вашего округа и ТСЖ, требуется ли вам разрешение для вашего проекта. Существуют также требования к зонированию, которые имеют ограниченные или определенные типы фундаментов и другие нормы. Некоторые законы о зонировании могут даже требовать лицензионной установки.
Итак, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, ПРЕЖДЕ чем начать строительство.
2. Всегда ждите прибытия теплицы
Хотя мы можем отправить вам руководство с правильными размерами, вам следует дождаться получения теплицы .Таким образом, вы можете убедиться, что ваш фундамент подходит к базовой раме / профилям.
У нас было такое в прошлом, когда люди испортили фундамент, потому что они сделали фундамент до получения своего заказа.
3. Выберите правильное местоположение
Убедитесь, что вы выбрали местоположение , а не рядом с высоким деревом . Они создадут тень на вашей теплице, что приведет к меньшему росту растений.
Вы также можете выбрать место, где не очень ветрено, , если это возможно.Это упростит сборку и защитит вашу теплицу от штормов.
Чтобы получить максимальное количество солнечного света , длинная сторона теплицы должна быть обращена на юг или юго-восток. Таким образом, вы сможете максимально эффективно использовать солнце в любое время года.
4. Осмотрите землю
Обязательно проверьте состояние почвы на выбранном вами участке. Для некоторых почв или грунтов может потребоваться специальный фундамент. У них может не быть силы или могут быть некоторые характеристики, которые могут создать трудности в будущем.
Строительство фундамента теплицы

При создании фундамент теплицы. Каждый фундамент должен обеспечивать следующее:
1. Он должен быть прикреплен к земле (порывы ветра могут двигаться или поворачиваться над теплицей из-за его низкого отношения веса к площади поверхности).
2. Должен быть путь для отвода воды из теплицы (если вода не слить, он будет собираться на полу и застаиваться, способствуя появлению водорослей, болезней, и рост насекомых).
3. Необходимо принять меры для предотвращения роста сорняков и травы в теплице. пол (теплицы обеспечат оптимальные условия для роста сорняков вместе с другие растения, которые у вас есть. Сорняки могут служить убежищем для вредных насекомых и болезней, и их следует быть
держится вне теплицы).
4. Фундаменты для застекленных теплиц размером 12 футов на 16 футов или больше должны иметь цемент. нижние колонтитулы, выступающие ниже линии замерзания.
Прежде чем начинать фундамент, вы должны знать внешнее основание теплицы. размеры: (Расти больше размеры теплицы, Размеры теплицы Solar Harvest, Cross Дачные теплицы: Стандарт двустенные размеры, арктические размеры, Наклонные размеры, мыс Размеры трески, размеры коттеджа).
Ниже приведены три наиболее часто возводимых фундамента, обеспечивающих все упомянутые выше элементы, дерево, бетон плита и бетонная стена.

Деревянный фундамент
Построить фундамент из дерева просто и недорого, что делает его отличным вариант для большинства домашних теплиц. Мы рекомендуем использовать натуральную стойкую древесину, например, кедр, красное дерево или кипарис. Эта древесина содержит вещества, препятствующие разлагаться.Обработанная под давлением древесина также доступна в большинстве регионов, но содержит медь. и вызывает коррозию алюминия. При использовании древесины, обработанной под давлением, минимум 10 мил. между деревянным и алюминиевым каркасом следует поставить толстый барьер. Общий барьер материалы включают полиэтилен, винил и пластмассовые композитные пиломатериалы.
Первым шагом к строительству теплицы является возведение фундамента, но Перед тем, как начать, вы должны подготовить ровную площадку для теплицы.Мы рекомендуют использовать 4 «x 6» (4 «x 4» приемлемы для меньших размеры) брус для фундамента солнечной Урожай, выращивай больше или скрещивай Дачная теплица. Древесину можно обрезать до нужного размера стандартной рукой или силой. увидел, как только он был куплен.
Однажды вы распилили древесину, чтобы она соответствовала теплице, сложили доски вместе на земле как будто вы собираетесь установить на них теплицу (убедитесь, что вы удалили все камни, палки или грязевые засорения, которые не позволяют доске ложиться заподлицо на землю).Набор уровень наверху одной из досок (показан на рисунке слева). Горизонтальный пузырь должен находиться между двумя линиями, отмеченными на уровне. Это должно быть сделано для каждой доски, чтобы обеспечить ровное основание теплицы.
Когда фундамент выровнен, пора крепить брус вместе с стопорные винты (показаны на рисунке справа). Стягивающий винт должен быть три и более на несколько дюймов длиннее, чем первая доска, она вкручивается, чтобы обеспечить надежную фиксацию.После того, как это было сделано для каждого угла, мы решили уложить почвопокровное покрытие (показано на картинке ниже) под основу и обрежьте лишнюю ткань по краям. Вы можете уложить почвопокровное покрытие после завершения основания, но мы обнаружили, что такой способ лучше защищает углы теплицы от сорняков. Убедитесь, что вы используете почвопокровное растение (также называется барьером от сорняков), который предназначен для озеленения, а не из черного пластика или брезента. Почвопокровное покрытие позволит воде стекать через ткань, не давая сорнякам. от выращивания в вашей теплице.
Теперь, когда фундамент теплицы построен, важно убедиться, что ваша база квадратная. Для этого используйте рулетку и возьмите две диагональные размеры основания (один от переднего левого угла до заднего правого угла а другой из переднего правого угла в задний левый угол). База нуждается настраивать до тех пор, пока два измерения не станут одинаковыми. Теперь вы готовы поставить якорь ваш фундамент на землю (если вы используете землю якоря Щелкните здесь, чтобы узнать направление).
Теперь, когда вы закончили строительство фундамента для своей новой теплицы, пора положить в пол и закрепить конструкцию теплицы к основанию.
ср для отделки пола теплицы использовали гравий. Есть много вариантов на выбор от пола теплицы, но мы рекомендуем песок или мелкий гравий, потому что у них хороший дренаж. На картинке слева от 2 до 3 дюймов. гравия в основании (вы должны использовать достаточно, чтобы полностью покрыть почвопокровное покрытие под ним).
Сейчас пора закрепить теплицу на фундаментном основании. Мы рекомендуем использовать 2-дюймовые гальванизированные стопорные винты и шайбы для этой работы. Просверлите небольшое отверстие в алюминиевый выступ в нижней части каркаса теплицы для запуска стягивающего винта дюйм (рекомендуется вставлять по одному шурупу на каждую панель в теплице). После того, как вы просверлили все необходимые отверстия, наденьте шайбу на каждое отверстие. и закрепите винты в основании теплицы, как показано на рисунке, к справа (вид снаружи теплицы).Для дополнительной изоляции вы можете заделать нижняя часть алюминиевого выступа в месте соединения с основанием с герметиком. Этот поможет герметизировать теплицу к основанию, не допуская попадания холодного воздуха и не допуская тепла воздух не улетучивается зимой. Вот и все! Теперь ваша теплица готова предоставить вы с многолетним удовольствием.
Бетон Фонд

— Фундамент из бетонных плит —
Бетонная плита — удобное основание для теплицы.Для пристроенной конструкции финишный пол обычно размещается на уровне или на одну или две ступеньки ниже этаж дома. Для отдельно стоящей теплицы пол должен быть несколько сантиметров. над финишем вне отметки. Рекомендуется при приготовлении бетона фундамент, размер которого должен быть на 1 дюйм длиннее и шире теплицы внешние размеры. Для домашних теплиц достаточно пола толщиной 3 дюйма. В внешние края должны быть толще, чтобы обеспечивать поддержку и противостоять растрескиванию от мороза.В центре теплицы следует разместить водосток. плита, которая стекает в гравийный карьер или в трубу, ведущую к дренажной зоне снаружи периметр теплицы. Не менее 4 дюймов утрамбованного гравия или камень следует положить поверх грунта для обеспечения дренажа. Кроме того, размещение полиэтиленовый барьер для влаги толщиной 6 мил поверх гравия или камня будет удерживать плита высохла.
Постройте форму из бруса по периметру. Верх формы должен быть на высоте чистового этажа.Для увеличения прочности следует добавить армирующую проволоку или волокно. прочность плиты. Как только бетон схватится (обычно около 24 часов), формы можно удалить. Может быть установлена изоляционная плита толщиной от 1 до 1 1/2 дюйма. вертикально вокруг внешней стороны фундамента на глубину от 1 до 2 футов. Этот изолирует пол и помогает сохранять тепло зимой. Один рекомендуемый вариант используете ли вы плиту или стену, чтобы закрепить наверху подоконник размером 2 x 4 дюйма фундамента.Подоконник действует как изолированный буфер между бетоном и каркас теплицы, снижающий теплопотери. Рекомендуемые материалы для подоконников: натуральная стойкая древесина, такая как кедр, красное дерево или кипарис, и пластиковый композит пиломатериалы. Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов. Установить болты в 1 фут каждого угла, затем разместите дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.

— Фундамент бетонная стена —
При таком фундаменте бетонная стена устанавливается на опору ниже линия мороза.Этот тип фундамента дает хорошую опору для более тяжелых конструкций. как теплицы, застекленные стеклом. Чтобы построить стену, сначала выкопайте траншею в грунт ниже линии промерзания и установите формы для фундамента. Уточняйте у местных строительный инспектор, чтобы определить, что это за глубина, и проверить, требуется перед заливкой фундамента. Стойка обычно в два раза шире как стена и такой же толщины.
После того, как фундамент затвердеет, положите сверху стеновые опалубки, чтобы залить стены.В высота стены должна быть не менее 6 дюймов над уровнем земли. На этом этапе вам следует установить водостоки по периметру, чтобы отводить воду подальше от участка. Вы можете отделать внешнюю стену несколькими способами. Вы можете оставить его простым, раскрасить или лицо это с кирпичом или камнем. Чтобы уменьшить потерю тепла, прикрепите один-два дюйма изоляционного материала. доска на внутреннюю или внешнюю поверхность. Теперь вы готовы засыпать грунт против фундамент и сорт. Один рекомендуемый вариант, используете ли вы плиту или стену прикрепить подоконник размером 2 на 4 дюйма наверху фундамента.Подоконник действует как изолированный буфер между бетоном и каркасом теплицы, уменьшающий тепло потеря. Рекомендуемые материалы для подоконников включают натуральную стойкую древесину, такую как например, кедр, красное дерево или кипарис, а также композитные пиломатериалы из пластика. Основание теплицы может быть прикреплен с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров и хозяйственные магазины. Установите болты в пределах 1 фута от каждого угла, затем оставьте расстояние дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.
Растите больше теплиц | Теплицы для сбора урожая на солнечных батареях | Крест Дачные теплицы

Copyright Aarons Creek Farms, Inc. Все права защищены.
Подготовка фундамента теплицы — BC Greenhouse Builders
Все ли теплицы требуют фундамента? Простой ответ — да. За прошедшие годы у нас были сотни вопросов, связанных с теплицами, и многие из них связаны с фондами.
Что нужно знать:
Фундамент теплицы должен подготовить домовладелец.
Наши теплицы имеют уникальные размеры, поэтому убедитесь, что они построены в точном соответствии с внешними размерами. Например, теплица 8 × 12 на самом деле имеет размер 8’7 1/2 ″ x 12 ′ 8 1/2 ″.
Фундамент ДОЛЖЕН быть ровным и квадратным.
Можно построить теплицу на наклонном дворе.
На что следует обратить внимание перед сборкой:
Выбор лучшего участка для теплицы
Вам понадобится как минимум 6 часов зимнего солнца, или потребуется дополнительное освещение.
Легкий доступ будет оценен на долгие годы для внесения растений, почвы, удобрений и т. Д.
Плоская ровная поверхность идеальна, но не обязательна.
Есть ли поблизости большие деревья, которые нужно учитывать при падении веток?
Это район с высокой проходимостью? Вам нужно подумать об отмене правил вашего муниципалитета?
Отдельностоящая или пристроенная к дому теплица?
Определенно преимущества обоих вариантов.Отдельностоящая конструкция позволит вам разместить теплицу в соответствии с лучшими условиями пребывания на солнце. Пристроенная к дому теплица даст вам отличный доступ к инженерным сетям и теплу от существующего здания.
Варианты полов для теплиц
Пол вашей теплицы зависит от вас. Некоторые варианты включают бетон, гравий, брусчатку, мульчу, кирпич, почву или прессованный песок. Следует учитывать, что органический материал будет убежищем для вредителей, и если у вас есть паразит, вам нужно будет продезинфицировать и заменить любой органический материал в полу.Самый экономичный и распространенный пол, который мы видим, — это слой сетки от сорняков, щебня с брусчаткой по центру. Он отлично подходит для дренажа и его легко чистить! Вот слайд-шоу вариантов напольных покрытий, присланных нашими клиентами:

Дерево или бетон?
Самыми распространенными основаниями для теплиц для хобби являются деревянные или бетонные. Древесина — самый популярный выбор, потому что с ней легко работать и легко носить с собой бумажник. Другое преимущество
заключается в том, что древесину можно легко отрегулировать, если вы решите переместить или расширить теплицу.
Бетонный фундамент теплицы , конечно, более прочный и, в зависимости от выбранной теплицы, станет частью вашего ландшафта на многие поколения. Другие распространенные материалы для фундамента теплицы включают шлакоблоки или кирпичи . Вы не поверите, но мы также видели терракотовый фундамент , который выглядел довольно здорово!
Семь вопросов, которые нужно задать, прежде чем вы начнете ломать голову:
Требуется ли разрешение?
Потребуются ли вам технические чертежи?
Где у вас доступ к воде?
Каковы ваши требования к питанию?
Ваш двор ровный? Как получить доступ к сайту для установки?
Что нужно для дренажа?
Если вам нужен бетон, какова глубина его укладки?
Чтобы получить подробную информацию по вышеперечисленным вопросам, а также более подробную информацию о том, как построить фундамент (из дерева, бетона и т. Д.), Приблизительную стоимость, идеи настила теплиц и многое другое, пожалуйста, просмотрите The Essential Guide to Greenhouse Foundation .https://www.bcgreenhouses.com/resources/ebook-essential-guide-to-foundations/
Вы также можете запросить бесплатную копию по электронной почте или по почте!
Чтобы получить более конкретный совет, свяжитесь с нашей командой в любое время по телефону 1-888-391-4433 или [email protected]
Backyard Greenhouse — Идеи основания теплицы
Пластиковые теплицы США — деревянные рама
Строительный материал для теплиц
Идея теплицы на заднем дворе
Фундаменты теплицы
Как прикрепить основание для анкеров:
Различные материалы для тепличное строительство.
Здесь используются еловые доски.
Слева 2 «X 4 X 8 футов. В центре, 1 «X 3» X 10 футов. Справа, деревянный договор 4 «X 4».
Купил все в хоз-центре)
.
Фундамент теплицы Idea
Backyard Greenhouse Idea
Построить теплицу Фундаменты
Как прикрепить основание для анкеров:
Теплица зону отдыха необходимо очистить от травы, чтобы предотвратить нашествие травы на тепличный грунт.
План теплицы заднего двора
Backyard Greenhouse Idea
DIY Тепличный фундамент
Как прикрепить основание для анкеров:
Лазерный уровень можно использовать, чтобы убедиться, что все правильно.
Как построить основание теплицы
Идея теплицы на заднем дворе
Фундаменты теплицы
Как прикрепить основание для анкеров:
Здесь Метод проверки уровня между двумя анкерами основания.
Основание теплицы на грунте
Backyard Greenhouse Idea
Основание теплицы на грунте
Как прикрепить основание для анкеров:
Вот как пресс-центр закрепил оба 4 «X 4» 8 ‘ длинный.
Бережливая теплица или садовая теплица
Идея теплицы на заднем дворе
Фундаменты теплицы
Как прикрепить основание для анкеров:
Для центра основание, предлагаю сделать закрепление 2 штуками
2 «X 4» над уплотнением 4 «X 4».
Как поддержка Я добавляю блок бетонной стены под уплотнение для лучшего стабильность.
Советы по строительству теплицы
Backyard Greenhouse Idea
Подготовка основания теплицы
Как прикрепить основание для анкеров:
Блок бетонная стена в центральном стыке для лучшей устойчивости.
Сделай сам Дом и Сад Теплица
Идея теплицы на заднем дворе
Фундаменты теплицы
Как прикрепить основание для анкеров:
Углы основание фиксируется двумя металлическими скобами.
Кому стабилизируйте этот угол основания, поместите его на бетонный блок.
Идеи теплиц
Backyard Greenhouse Idea
Теплица Опорная рама
Как прикрепить основание для анкеров:
Здесь вид на незавершенное здание сзади.В трава была снимается по частям … работа очень долгая!
Дешевая деревянная теплица
Backyard Greenhouse Idea
Теплица Base Idea
Как прикрепить основание для анкеров:
Здесь вид на фасад новой садовой теплицы.Вы можете увидеть бетонный блок был помещен в центр каждых 4 «X 4» X 8 футов. Поддерживается уплотненным щебнем.
Совет № 6: Требования к фундаменту для теплиц
При устройстве теплицы одним из важнейших аспектов строительного процесса является фундамент.Есть несколько различных типов фундаментов, которые можно использовать для теплиц. Используемый фундамент будет определяться типом теплицы, строительными нормами и правилами и, в некоторых случаях, личными предпочтениями. По сути, фундамент — это целостная система, на которой стоит конструкция теплицы. Одна из ключевых составляющих фундамента — фундамент. Под основанием понимается точка, в которой конструкция соприкасается с почвой. Это секция, на которую опирается структура. Нижние колонтитулы не всегда необходимы для стандартной теплицы для хобби.В тех случаях, когда они необходимы, нижние колонтитулы обычно заливаются бетоном, и их точная глубина определяется местными строительными нормами и стандартами и уровнем заморозков в местности. Нижние колонтитулы помогают предотвратить провисание или движение стен конструкции. Выбор фундамента теплицы обычно зависит от типа конструкции теплицы, которая будет построена.
Пристроенные теплицы
Если у вас есть пристроенная прямопролетная теплица или навесная теплица, потребуются нижние колонтитулы с фундаментом.Местные строительные нормы и правила определяют точную глубину, необходимую для нижних колонтитулов. В основном для пристроенных теплиц требуются незамерзающие нижние колонтитулы, которые не будут сдвигаться или двигаться. По мере того, как земля замерзает и оттаивает, конструкции без надлежащего фундамента могут двигаться или провисать. Если вы планируете построить пристроенную теплицу, вам также следует запланировать более обширный фундамент. В большинстве случаев садовник уже планирует за счет фундамента для пристроенной теплицы, поэтому затраты на заливку бетонной подушки для пола рассматриваются как минимальное добавление.Тем не менее, некоторые садоводы все же предпочитают дополнительную влажность и влажный землистый запах натурального основания, поэтому им придется выложить гравийный пол. Мы рекомендуем использовать известняковый гравий (из-за его щелочности) с барьером от сорняков, размещенным под гравием, чтобы предотвратить рост сорняков в земле. Некоторые садовники также предпочитают гравийный пол из-за его естественных дренажных свойств. Независимо от выбранного материала пола требования к основанию не изменятся.
Отдельностоящие теплицы для хобби
Отдельно стоящие теплицы меньшего размера не имеют тех же требований, что и пристроенные теплицы, и, следовательно, дают производителю больше возможностей, когда дело касается фундамента и пола.В отдельно стоящих теплицах можно заливать бетонную плиту без глубокого фундамента. Фактически, если в теплице нет перегородки, ее можно разместить прямо на цементной плите или на обработанной деревянной основе размером 4 х 6 дюймов. Деревянное основание можно закрепить в земле с помощью арматуры длиной три фута.
Для отдельно стоящей теплицы с коленной стеной (стена из кирпича или шлакоблока, высота которой составляет примерно колено), требуется поверхностный нижний колонтитул размером 12 x 12 дюймов, чтобы выдержать вес коленной стены и предотвратить растрескивание цементной подушки.Коленные перегородки обычно устанавливают для придания привлекательности дизайну и из-за их естественной высокой тепловой массы. В течение дня камни поглощают тепло от солнца, а ночью они действуют как пассивный обогреватель, поскольку тепло отводится в теплицу.
Вообще говоря, для пристроенных к дому теплиц или отдельно стоящих теплиц площадью более 120 квадратных футов потребуется разрешение на зонирование и строительство. Тем не менее, всегда полезно проверить местные городские нормы и правила, чтобы узнать, какие разрешения и опоры необходимы, прежде чем начинать строительство любой теплицы.
Фундамент для теплиц | Церера Теплица
Итак, хотите круглогодичную теплицу? Пора копать глубже (буквально).
В Ceres Greenhouse мы проектируем и строим супер-энергоэффективные теплицы, работающие круглый год и рассчитанные на длительный срок службы. Мы много говорим о выращивании бананов, цитрусовых, инжира, помидоров и других свежих фруктов и овощей, но мы редко «копаем глубоко», чтобы обсудить первые шаги строительства наших теплиц: фундамент!
Когда вы исследуете солнечные теплицы, вы редко видите фотографии фундамента.Это не самая сексуальная тема, но это одна из самых важных частей теплицы Цереры или любой солнечной теплицы в этом отношении.
Есть несколько различных вариантов фундаментов теплиц. Мы рассмотрим их здесь (перечислены в порядке от простейшего / наименее трудоемкого к наиболее сложному / наиболее трудоемкому):
Без фундамента
Бетонные опоры
Бетонная плита — на уровне с утолщенной кромкой
Нижний колонтитул и фундаментные стены
В любом из этих случаев мы рекомендуем сначала связаться с нами и поговорить с инженером-строителем перед началом проекта.Если ваша теплица должна быть разрешена, может потребоваться план фундамента. В Ceres мы предлагаем консультации и дополнительные планы фундамента как часть наших пакетов проектирования и установки солнечных теплиц.
Вариант 1: Нет фундамента
В зависимости от размера вашей теплицы, бюджета и типа почвы может иметь смысл просто разместить теплицу прямо на земле или ровной поверхности. Мы рекомендуем это только при строительстве небольшой солнечной теплицы, например, 200 кв. Футов или меньше.И даже в этих случаях мы рекомендуем принять меры для обеспечения долговечности теплицы:
Поместите теплицу на ровную поверхность, обычно из шлакоблоков, кирпича или гравия, чтобы создать ровное основание и пол внутри.
Прикрепите теплицу к земле с помощью земляных анкеров. Они добавляют некоторую защиту, чтобы удерживать конструкцию на месте во время сильного ветра. Эти стальные анкеры, прикрепленные к кабелю (который крепится к опорной раме) и ведомые в землю.
Даже без фундамента мы все равно добавляем изоляцию вокруг фундамента. Это позволяет теплице использовать тепловую массу почвы под землей — она использует почву в качестве источника тепла в нашей системе теплопередачи от земли к воздуху (GAHT).
Вариант 2: Бетонные опоры
Бетонные опоры — это простые бетонные трубы, заглубленные примерно на 4 фута вниз и расположенные по периметру теплицы. Вы устанавливаете их либо с помощью шнека, либо выкапывая всю площадь теплицы.
При использовании шнека разложите след теплицы на голой земле. Обычно мы арендуем шнек (8 или 10 дюймов) и просверливаем отверстия глубиной не менее 4 футов. Это позволяет опорам опускаться ниже линии замерзания, чтобы зимой они не двигались. Затем установите картонные трубы и залейте их бетоном. Позвольте некоторому количеству бетона выступить под нижней частью трубы, чтобы создать якорь или нижний колонтитул. Убедитесь, что верх бетона выровнен от трубы к трубе, чтобы каркас теплицы был ровным.После того, как этот фундамент установлен, вы можете утеплить его методом шведской юбки. Как упоминалось выше, это важный шаг к минимизации потерь тепла и созданию энергоэффективной теплицы, которая растет круглый год.
Другой вариант — выкопать всю площадь теплицы на 4 фута глубиной и установить по периметру опоры (фото выше). Обычно для этого требуется экскаватор с обратной лопатой или мини-экскаватор. Несколько шагов:
Выкопайте всю площадь теплицы плюс 8 дюймов (чтобы уложить 4 дюйма пенопласта, окружающего фундамент).
Поместите пустые картонные трубы по мере необходимости и соедините их грубой рамой 2 × 4, чтобы закрепить их на месте при заполнении их бетоном. Этот каркас будет удален перед засыпкой.
Заполните каждую трубу бетоном, убедившись, что бетон выровнен от трубы к трубе. Установите фундаментный каркас теплицы, соединенный с верхушками бетонных опор, чтобы уменьшить смещение во время засыпки.
Установите изоляцию по периметру бетонных опор, а также установите систему GAHT.Аккуратно засыпьте.
Для жилых теплиц опытный подрядчик или удобный домовладелец может установить опорный фундамент (после того, как он был спроектирован или одобрен инженером-строителем). Свяжитесь с нами, если вы не уверены или у вас есть вопросы.
Выкапывание всей площади теплицы имеет то преимущество, что вы можете установить подземную изоляцию и одновременно установить нашу систему самонагрева / охлаждения (система GAHT).
Вариант 3: Бетонная плита
Бетонные плиты широко используются в коммерческом строительстве и могут использоваться в теплицах любого размера.Он обеспечивает красивую чистую поверхность пола (особенно хорошо для аквариумных теплиц, так как создает ровную поверхность для резервуаров).
Первое, что нужно помнить при заливке плиты для теплицы, — это предусмотреть надлежащий дренаж. Сливы следует использовать каждые несколько футов, чтобы лишняя вода не скапливалась внутри. Также неплохо сделать уклон для отвода воды в канализацию. Большинство плит, которые мы заливаем, находятся «на уровне»: заливаются на существующий грунт после того, как он был выровнен.Выравнивание требует некоторых раскопок, в зависимости от вашего участка. В тех случаях, когда теплица будет построен на склоне холма, вы можете использовать плиту в сочетании с подпорной стенкой (см ниже). В противном случае все, что нужно, — это сайт стандартного уровня.
Обычно мы используем утолщенный край, что означает, что плита толще по периметру, обычно фут или более, в то время как сама плита обычно имеет толщину 4–5 дюймов. Армируем плиту арматурой для обеспечения ее прочности. J-образные болты устанавливаются в бетон во время заливки и используются для крепления теплицы к плите.
При установке системы GAHT под плитой, мы выкапываем след теплицы перед заливкой плиты, устанавливаем систему GAHT и вертикальную изоляцию, а затем засыпаем поверхность. Любому фундаменту нужна ненарушенная почва, чтобы правильно удерживать фундамент на месте. Таким образом, если вы идете по этому маршруту, вам нужно полить участок и дать вынутой зоне осесть в течение нескольких дней или недель, а затем залить плиту.
После заливки плиты теплицу можно построить или установить сверху, прикрепив к J-образным болтам, как показано на видео ниже.

Вариант 4: Нижние колонтитулы и фундаментная стена
Это наиболее прочный вариант фундамента, с которым мы имеем дело, поскольку он предполагает заливку бетонной стены по периметру теплицы примерно на 4 фута ниже или ниже линии замерзания. Фундаментная стена также является наиболее устойчивой и обычно используется в жилых и коммерческих зданиях.
Чтобы установить фундаментную стену, вы должны выкопать большую траншею, достаточно глубокую, чтобы преодолеть линию замерзания с помощью экскаватора или экскаватора с обратной лопатой.Затем залейте нижний колонтитул, используя арматуру в нижнем колонтитуле. Из нижнего колонтитула также торчит арматура для соединения с будущей фундаментной стеной. Через несколько дней, когда нижний колонтитул достаточно затвердеет, вы заливаете фундаментную стену до уровня грунта. Как только стена затвердеет, удалите бетонные опалубки, изолируйте внешнюю часть фундаментной стены и засыпьте ее.
Итак, что лучше всего подходит для вашей теплицы? Это полностью определяется в индивидуальном порядке. Ваша почва, размер теплицы и тип конструкции определят, что вам нужно для фундамента.Для более крупных теплиц потребуется более прочный фундамент, как и для теплиц в местах с высокими ветровыми нагрузками. Лучше всего получить информацию от местного подрядчика, если он используется, и инженера-строителя. Это не место для экономии! Задайте нам вопрос, если у вас есть вопросы.
Руководство по подготовке основания теплицы
Зачем нужен фундамент для теплицы?
Каждая теплица, независимо от ее размера, должна быть прикреплена к прочному фундаменту, чтобы предотвратить повреждение погодой, деформацию и неравномерное напряжение.Если не починить теплицу, она прослужит недолго. Без базы уровня , возведение вашего в теплице будет сложно, а в долгосрочной перспективе может привести к разбиванию стекла или выпадению листов поликарбоната. Двери и окна может стать жестким или застрять в случае деформации рамы.
Ваша гарантия не распространяется на теплицу с плохой подготовкой основания .
Основание теплицы Холла с металлическими шипами, вбитыми в землю на каждом углу.
Большинство наших теплиц либо имеют жесткий металлический каркас, называемый «основанием теплицы», либо имеют его в качестве дополнительная услуга, которую вы можете приобрести за дополнительную плату. Мы всегда рекомендуем использовать базу для обеспечивают дополнительную устойчивость, прикрепляя теплицу к земле в плохую погоду. Это также гарантирует, что рама будет стоять ровно и ровно, позволяя всем деталям подходить друг к другу, как они должны, значительно упрощая процесс сборки.Самое главное, это поможет вашей теплице прослужить дольше, сделав ее более безопасной и устойчивой. Общая идея заключается в том, что основание теплицы (негибкий каркас) сначала крепится к земле. (лучше всего зацементировать), а затем возвести теплицу на этот жесткий, прочный каркас.
Какие основы я могу выбрать?
1. Уплотненный грунт / земля
Можно закрепить теплицу на хорошо утрамбованном грунте.В большинстве теплиц есть вариант из металла. плинтус. Эти цоколи поставляются с анкерными шипами на каждом углу, которые, если их развернуть и зацементировать в отверстие, не допускайте подъема основания. Земля должна быть ровной и выровненной с помощью спиртового уровня. Также желательно уплотнить землю, используя валик, чтобы предотвратить проседание. Основания из гравия или хардкор не подходят, потому что они недостаточно устойчивы.
Преимущества
Хороший дренаж
Рентабельность
Использование существующей земли для выращивания
Недостатки
Не подходит для чего-либо размером более 8 x 10 футов из-за веса рамы.
Потенциальный риск проседания, которое может привести к разрушению стекла, выпадению или деформации листов поликарбоната. каркаса теплицы
Требуется металлический цоколь для установки на грунт
Уровень и точность получить сложно
Трудно подавить рост сорняков, вредителей и заболачивание
Почва и песок будут регулярно забивать желобки дверных проемов, поэтому требуется регулярное техническое обслуживание.
2.Основания периметра
Еще один хороший вариант экономии денег — это использование кромочных плит в виде бордюров, шлакоблоков, кирпича или бетона. создать прочный фундамент только непосредственно под каркасом теплицы, оставив свободным центральную часть пола. Вы можете построить фундамент с уровня земли или вырезать подходящую траншею и засыпать ее своим выбранная среда.
Преимущества
Предлагает такой же прочный фундамент, как и фундамент с перекрытием.
Экономически выгодно, потому что используется меньше материалов
Множество возможностей внутри теплицы, выращивание с земли, гравия или центральная дорожка
Просто приготовить
Может быть более декоративным, чем другие варианты
Недостатки
Измерения имеют решающее значение для получения правильных результатов, потому что здесь меньше места для ошибок.
3. Плиты или тротуарная плитка
Если вам нравится выращивать растения из мешков, мы предпочитаем использовать плиточное основание как прочное и подходящее фундамент на долгие годы.
Преимущества
Чистая и простая среда для вашей теплицы
Можно закрепить теплицу с помощью шурупов и дюбелей для большей прочности в ветреную погоду
Лучше естественный дренаж, чем бетон, потому что трещины в плите легко соединяются с получить уровень и плоский
При условии, что они хорошо засыпаны, они не будут двигаться и деформироваться со временем, что означает вашу теплицу. не пострадает ни от какого напряжения.
Недостатки
Дороже простых вариантов
Только для выращивания из мешков и горшков
4. Бетонная площадка
Еще один потенциально прочный вариант — прочная бетонная подушка, которая может быть хорошим вариантом для больших зданий.

1МайКак правильно установить карнизы для штор: Как установить карнизы для штор?
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как установить карнизы для штор?
Вот и ремонтно-отделочные работы остались позади. Выбор штор и карнизов согласно вашей задумке осуществлен. Следующий этап — установка карнизов для штор. Их назначение не сводится лишь к практической функции. В дизайне современной квартиры или коттеджа карниз следует рассматривать прежде всего как дополнение интерьера. Опытному домашнему мастеру любая задача по плечу – будь то монтаж струнного карниза или подъемного механизма для римских штор. Но новичкам, все же, рекомендуется начинать с установки круглых карнизов, в комплектацию которых входят все необходимые крепежные элементы.
В зависимости от того, из каких материалов выполнены, карнизы могут быть металлическими, пластиковыми или деревянными. По типу конструкции они делятся на однорядные (только шторы или только тюль), двухрядные (и шторы, и тюль) и трехрядные (шторы, тюль и ламбрекен). Конечно, установка многорядных конструкций потребует большего опыта и сноровки, но зато дает больше простора для создания неординарных объемных композиций.
Монтаж карнизов для штор
Установка круглых карнизов
Установка рельсового карниза
Установка профильного карниза
Установка струнного карниза
Установка багетного карниза
Установка карниза на гипсокартон
Установка карниза в полости натяжного потолка

Монтаж карнизов для штор
При осуществлении монтажа у неопытного мастера может назреть вопрос: как сделать карниз для штор надежным. Необходимо помнить о том, что чем сложнее конструкция карниза, тем больше ее вес. А значит, тем крепче должна быть поверхность, на которой будет выполнена установка. Иначе вероятность обрушения конструкции увеличивается. Поэтому иногда приходится пожертвовать эстетическим аспектом в пользу безопасности родных и близких и выбрать более легкую конструкцию.
Чтобы тяжелые шторы крепились надежнее, можно добавить в подготовленное для саморезов отверстие небольшое количество эпоксидной смолы и вставить крепеж. Монтаж карниза продолжают после полного высыхания смолы.
Значительно ускорить процесс установки карниза помогут следующие инструменты и материалы:
стремянка;
перфоратор;
шуруповерт;
карандаш и рулетка;
дюбеля с саморезами;
строительный нивелир (уровень).

Перед тем, как начать монтаж, необходимо убедиться в том, что карниз не помешает открыть окно. Еще один важный момент – чтобы штора не ложилась на подоконник, кронштейны должны превышать по длине его выступающую часть. Необходимо взять во внимание и размеры трубы отопления, если она проходит по стене в месте расположения карниза.
Проводя разметку под кронштейны с помощью рулетки и уровня, обратите внимание на расстояние по краям оконного проема. Оно должно быть одинаковым, за исключением того случая, когда монтаж карниза производится вдоль всей стены.
Обычно монтаж кронштейна деревянного или пластикового карниза осуществляется одним саморезом и дюбелем, а металлического – тремя.
Вначале нужно просверлить отверстия под дюбель и установить его там. Затем саморезами крепят кронштейн. Перед тем, как второй кронштейн будет закреплен, еще раз проверьте расстояние. После стыковки со штангой следует проверить надежность соединения.
Кольца на штангу одевают заблаговременно. Фиксацию штанги проводят так, чтобы с каждой из сторон за кронштейном (перед наконечником) оставалось по одному кольцу. Намного удобнее вначале надеть крючки на штору, а лишь затем крепить ее на кольцах.
На каждый край штанги можно одеть декоративные флероны. Разнообразные элементы декора по краям штанги не дадут последнему кольцу со шторой соскользнуть.
Установка круглых карнизов
Даже если опыт монтажа карнизов у вас отсутствует, не бойтесь попробовать выполнить его собственноручно. Многими салонами по продаже штор и даже строителями предоставляется такая услуга, как установка карнизов для штор (цена зависит от длины и модели карниза).
При покупке карниза проверьте наличие крепежа. Иногда стандартный крепеж лучше заменить на более подходящий. Для монтажа в рыхлые стены понадобятся саморезы и дюбеля 5*80.
Если длина круглого карниза превышает 2 м, то без третьего дополнительного кронштейна для фиксации по центру не обойтись. В этом случае разумно остановить свой выбор на конструкции с открытыми кронштейнами, где штанга с кольцами просто продевается в небольшое углубление. Тогда не нужно будет каждый раз снимать карниз со стены.
Во время установки потолочного карниза следите за тем, чтобы штора немного выступала за кромку подоконника и батареи отопления.
Чтобы складки шторы были ровными, используют специальную ленту для окантовки верхнего края, оснащенную шнурами для сборки, стягивают штору, регулируя размеры складок, а только после этого через каждые 10 см одевают кольца.
Установка рельсового карниза
Произвести монтаж рельсового целевого карниза можно как к стене, так и к потолку. Гибкость конструкции позволяет устанавливать подобные карнизы на эркерных и других нестандартных оконных проемах. Рельсовые карнизы поставляются в наборе с шурупами, кронштейнами, ограничителями, не допускающими соскальзывания бегунков и колец, роликами и крючками.
Самые последние из модельного ряда рельсовые карнизы оснащены механизмом для «перехлеста» бегунков, что позволяет при необходимости закрыть шторы внахлест. Такой карниз выглядит менее массивным и хорошо вписывается в интерьер. Но, к сожалению, такое крепление подойдет лишь для штор из легкой ткани.
Монтаж рельсового карниза также начинают с разметки. При установке карниза на стене края кронштейнов размещают выше оконного проема на 5-7 см. При потолочном монтаже расстояние от стены зависит от особенностей планировки, а также размера радиаторов отопления и должно быть не менее 10 см.
В процессе монтажа рельсового карниза над эркерным проемом разметка с помощью рулетки несколько затруднена. Все нужно тщательно вымерять. Поэтому для того, чтобы определить месторасположение крепежей лучше воспользоваться нивелиром.
Кроме крайних точек расположения рельса необходимо отметить и места установки скоб. Для этого нужно нанести метки на равных отрезках (примерно 25 см) по всей длине. В отмеченных местах понадобится просверлить по отверстию, а затем, с помощью винтов, входящих в комплект, тщательно привинтить скобу.
Теперь к лицевой стороне каждой скобы необходимо прикрепить рельс. На завершающем этапе установки нужно подтянуть регулировочные винты, находящиеся на скобах по всему рельсу. Только потом устанавливаются ограничители.
Установка профильного карниза
Профильные карнизы чаще устанавливают на потолке. Хотя, осуществить монтаж можно и на стене. Расцветка может быть любой – от золотистого до оттенка темного дерева. Если подобрать карниз в тон с потолком, он будет практически не заметен. Профильные карнизы могут быть оборудованы механическим приводом, что особенно актуально, если большая длина штор не позволяет открывать окно вручную. В дорогих моделях элементы для крепежа штор, находящиеся внутри профиля покрыты тефлоном. Такая конструкция улучшает скольжение колец по углублениям в основании.
Установку профильного карниза проводят в той же последовательности, что и рельсового и таким же способом — на саморезы с дюбелями. Шторы крепят к основанию на липучки или кольца.
Установка струнного карниза
В качестве основы для крепежа штор такого карниза выступает струна из стального либо полимерного тонкого троса. Данный вид карнизов не подходит для подвешивания гобеленной ткани и других тяжелых штор. Трос, конечно, способен выдерживать подобные нагрузки, но натянуть его так сильно, чтобы провисаний по центру не было, в этом случае будет тяжело.
Струнные карнизы чаще располагают на потолке. Они могут быть одно- или многорядными.
В заводской упаковке содержатся все необходимое для монтажа: две коробки с натяжным механизмом, струны, зажимы или крючки, а также дюбеля и саморезы.
В отверстия в потолке забивают дюбеля, а затем привинчивают крепления. В крепления продевается струна и фиксируется натяжным приспособлением. После этого конструкция закрывается пластиковыми коробками. Затем зажимами собирают верхнюю кромку штор.
Установка багетного карниза
Данное устройство являет собой потолочную пустотелую шину, соединенную с багетной планкой из дерева или полимеров с боковинами. Саморезы, дюбеля, пробки (применяются для того, чтобы замаскировать отверстия под шурупы) и крючки для ткани также входят в комплект.
Вначале необходимо собрать конструкцию согласно схеме изготовителя: соединить планку багета и шину. К боковинам крепятся вставки в форме уголков, а затем присоединяется основа.
В заранее отмеченных местах выполняют отверстия под дюбели. К стене конструкция крепится кронштейнами, а к потолку верхней плоскостью привинчивается сам карниз. Иногда багетный карниз крепится только к стене.
После монтажа основы карниза можно приступать к крепежу драпировок. Ламбрекен фиксируется к фасаду карниза специальной клейкой лентой, пришитой к ткани. Гардины собирают шторной лентой в складки, одеваются на крючки с роликами. Ролики вдевают в отверстия шины, после чего боковины закрывают специальными стопорами.
Установка карниза на гипсокартон
Установка карниза на гипсокартон предполагает тот же комплекс работ. Один только нюанс. Чтобы карниз (любой) зафиксировался прочно, используют специальные дюбеля для гипсокартона – бабочка или дюбель-молли с характерной способностью расправлять боковые плоскости, тем самым способствуя более надежному креплению изделия. Стоит учесть, что даже этот вид дюбелей может выдерживать нагрузки не более чем 5 кг при потолочном и максимум 8 кг при стеновом монтаже.
Установка карниза в полости натяжного потолка
Владельцам натяжных потолков придется выполнять монтаж карнизов иначе. В случае расположения карниза в полости потолка основой для крепления послужит брус, длина которого соответствует размерам карниза, а толщина – несколько меньше расстояния от базового потолка до пленочной поверхности.
Брус крепят, применяя дюбеля. После монтажа каркаса натяжного потолка и установки полотна в местах крепления бруса наносят разметку. Затем на место будущих проколов крепятся кольца для того, чтобы полотно не разорвалось. Отверстия внутри кольца осторожно прожигаются. Теперь можно крепить карниз.
Предложения производителей разнообразны. Вы сможете подобрать модели штор в любом из стилистических направлений – будь то модерн, простодушные, но от этого не менее оригинальные мотивы кантри, функциональный хай-тек или сдержанность и аристократизм английского стиля. Выбор карнизов и способ их крепления зависят от стиля комнаты, выбранного текстиля, материала, из которого выполнены потолок и стены.

Как установить карнизы для штор?
Вот и ремонтно-отделочные работы остались позади. Выбор штор и карнизов согласно вашей задумке осуществлен. Следующий этап — установка карнизов для штор. Их назначение не сводится лишь к практической функции. В дизайне современной квартиры или коттеджа карниз следует рассматривать прежде всего как дополнение интерьера. Опытному домашнему мастеру любая задача по плечу – будь то монтаж струнного карниза или подъемного механизма для римских штор. Но новичкам, все же, рекомендуется начинать с установки круглых карнизов, в комплектацию которых входят все необходимые крепежные элементы.
В зависимости от того, из каких материалов выполнены, карнизы могут быть металлическими, пластиковыми или деревянными. По типу конструкции они делятся на однорядные (только шторы или только тюль), двухрядные (и шторы, и тюль) и трехрядные (шторы, тюль и ламбрекен). Конечно, установка многорядных конструкций потребует большего опыта и сноровки, но зато дает больше простора для создания неординарных объемных композиций.
Монтаж карнизов для штор
Установка круглых карнизов
Установка рельсового карниза
Установка профильного карниза
Установка струнного карниза
Установка багетного карниза
Установка карниза на гипсокартон
Установка карниза в полости натяжного потолка

Монтаж карнизов для штор
При осуществлении монтажа у неопытного мастера может назреть вопрос: как сделать карниз для штор надежным. Необходимо помнить о том, что чем сложнее конструкция карниза, тем больше ее вес. А значит, тем крепче должна быть поверхность, на которой будет выполнена установка. Иначе вероятность обрушения конструкции увеличивается. Поэтому иногда приходится пожертвовать эстетическим аспектом в пользу безопасности родных и близких и выбрать более легкую конструкцию.
Чтобы тяжелые шторы крепились надежнее, можно добавить в подготовленное для саморезов отверстие небольшое количество эпоксидной смолы и вставить крепеж. Монтаж карниза продолжают после полного высыхания смолы.
Значительно ускорить процесс установки карниза помогут следующие инструменты и материалы:
стремянка;
перфоратор;
шуруповерт;
карандаш и рулетка;
дюбеля с саморезами;
строительный нивелир (уровень).

Перед тем, как начать монтаж, необходимо убедиться в том, что карниз не помешает открыть окно. Еще один важный момент – чтобы штора не ложилась на подоконник, кронштейны должны превышать по длине его выступающую часть. Необходимо взять во внимание и размеры трубы отопления, если она проходит по стене в месте расположения карниза.
Проводя разметку под кронштейны с помощью рулетки и уровня, обратите внимание на расстояние по краям оконного проема. Оно должно быть одинаковым, за исключением того случая, когда монтаж карниза производится вдоль всей стены.
Обычно монтаж кронштейна деревянного или пластикового карниза осуществляется одним саморезом и дюбелем, а металлического – тремя.
Вначале нужно просверлить отверстия под дюбель и установить его там. Затем саморезами крепят кронштейн. Перед тем, как второй кронштейн будет закреплен, еще раз проверьте расстояние. После стыковки со штангой следует проверить надежность соединения.
Кольца на штангу одевают заблаговременно. Фиксацию штанги проводят так, чтобы с каждой из сторон за кронштейном (перед наконечником) оставалось по одному кольцу. Намного удобнее вначале надеть крючки на штору, а лишь затем крепить ее на кольцах.
На каждый край штанги можно одеть декоративные флероны. Разнообразные элементы декора по краям штанги не дадут последнему кольцу со шторой соскользнуть.
Установка круглых карнизов
Даже если опыт монтажа карнизов у вас отсутствует, не бойтесь попробовать выполнить его собственноручно. Многими салонами по продаже штор и даже строителями предоставляется такая услуга, как установка карнизов для штор (цена зависит от длины и модели карниза).
При покупке карниза проверьте наличие крепежа. Иногда стандартный крепеж лучше заменить на более подходящий. Для монтажа в рыхлые стены понадобятся саморезы и дюбеля 5*80.
Если длина круглого карниза превышает 2 м, то без третьего дополнительного кронштейна для фиксации по центру не обойтись. В этом случае разумно остановить свой выбор на конструкции с открытыми кронштейнами, где штанга с кольцами просто продевается в небольшое углубление. Тогда не нужно будет каждый раз снимать карниз со стены.
Во время установки потолочного карниза следите за тем, чтобы штора немного выступала за кромку подоконника и батареи отопления.
Чтобы складки шторы были ровными, используют специальную ленту для окантовки верхнего края, оснащенную шнурами для сборки, стягивают штору, регулируя размеры складок, а только после этого через каждые 10 см одевают кольца.
Установка рельсового карниза
Произвести монтаж рельсового целевого карниза можно как к стене, так и к потолку. Гибкость конструкции позволяет устанавливать подобные карнизы на эркерных и других нестандартных оконных проемах. Рельсовые карнизы поставляются в наборе с шурупами, кронштейнами, ограничителями, не допускающими соскальзывания бегунков и колец, роликами и крючками.
Самые последние из модельного ряда рельсовые карнизы оснащены механизмом для «перехлеста» бегунков, что позволяет при необходимости закрыть шторы внахлест. Такой карниз выглядит менее массивным и хорошо вписывается в интерьер. Но, к сожалению, такое крепление подойдет лишь для штор из легкой ткани.
Монтаж рельсового карниза также начинают с разметки. При установке карниза на стене края кронштейнов размещают выше оконного проема на 5-7 см. При потолочном монтаже расстояние от стены зависит от особенностей планировки, а также размера радиаторов отопления и должно быть не менее 10 см.
В процессе монтажа рельсового карниза над эркерным проемом разметка с помощью рулетки несколько затруднена. Все нужно тщательно вымерять. Поэтому для того, чтобы определить месторасположение крепежей лучше воспользоваться нивелиром.
Кроме крайних точек расположения рельса необходимо отметить и места установки скоб. Для этого нужно нанести метки на равных отрезках (примерно 25 см) по всей длине. В отмеченных местах понадобится просверлить по отверстию, а затем, с помощью винтов, входящих в комплект, тщательно привинтить скобу.
Теперь к лицевой стороне каждой скобы необходимо прикрепить рельс. На завершающем этапе установки нужно подтянуть регулировочные винты, находящиеся на скобах по всему рельсу. Только потом устанавливаются ограничители.
Установка профильного карниза
Профильные карнизы чаще устанавливают на потолке. Хотя, осуществить монтаж можно и на стене. Расцветка может быть любой – от золотистого до оттенка темного дерева. Если подобрать карниз в тон с потолком, он будет практически не заметен. Профильные карнизы могут быть оборудованы механическим приводом, что особенно актуально, если большая длина штор не позволяет открывать окно вручную. В дорогих моделях элементы для крепежа штор, находящиеся внутри профиля покрыты тефлоном. Такая конструкция улучшает скольжение колец по углублениям в основании.
Установку профильного карниза проводят в той же последовательности, что и рельсового и таким же способом — на саморезы с дюбелями. Шторы крепят к основанию на липучки или кольца.
Установка струнного карниза
В качестве основы для крепежа штор такого карниза выступает струна из стального либо полимерного тонкого троса. Данный вид карнизов не подходит для подвешивания гобеленной ткани и других тяжелых штор. Трос, конечно, способен выдерживать подобные нагрузки, но натянуть его так сильно, чтобы провисаний по центру не было, в этом случае будет тяжело.
Струнные карнизы чаще располагают на потолке. Они могут быть одно- или многорядными.
В заводской упаковке содержатся все необходимое для монтажа: две коробки с натяжным механизмом, струны, зажимы или крючки, а также дюбеля и саморезы.
В отверстия в потолке забивают дюбеля, а затем привинчивают крепления. В крепления продевается струна и фиксируется натяжным приспособлением. После этого конструкция закрывается пластиковыми коробками. Затем зажимами собирают верхнюю кромку штор.
Установка багетного карниза
Данное устройство являет собой потолочную пустотелую шину, соединенную с багетной планкой из дерева или полимеров с боковинами. Саморезы, дюбеля, пробки (применяются для того, чтобы замаскировать отверстия под шурупы) и крючки для ткани также входят в комплект.
Вначале необходимо собрать конструкцию согласно схеме изготовителя: соединить планку багета и шину. К боковинам крепятся вставки в форме уголков, а затем присоединяется основа.
В заранее отмеченных местах выполняют отверстия под дюбели. К стене конструкция крепится кронштейнами, а к потолку верхней плоскостью привинчивается сам карниз. Иногда багетный карниз крепится только к стене.
После монтажа основы карниза можно приступать к крепежу драпировок. Ламбрекен фиксируется к фасаду карниза специальной клейкой лентой, пришитой к ткани. Гардины собирают шторной лентой в складки, одеваются на крючки с роликами. Ролики вдевают в отверстия шины, после чего боковины закрывают специальными стопорами.
Установка карниза на гипсокартон
Установка карниза на гипсокартон предполагает тот же комплекс работ. Один только нюанс. Чтобы карниз (любой) зафиксировался прочно, используют специальные дюбеля для гипсокартона – бабочка или дюбель-молли с характерной способностью расправлять боковые плоскости, тем самым способствуя более надежному креплению изделия. Стоит учесть, что даже этот вид дюбелей может выдерживать нагрузки не более чем 5 кг при потолочном и максимум 8 кг при стеновом монтаже.
Установка карниза в полости натяжного потолка
Владельцам натяжных потолков придется выполнять монтаж карнизов иначе. В случае расположения карниза в полости потолка основой для крепления послужит брус, длина которого соответствует размерам карниза, а толщина – несколько меньше расстояния от базового потолка до пленочной поверхности.
Брус крепят, применяя дюбеля. После монтажа каркаса натяжного потолка и установки полотна в местах крепления бруса наносят разметку. Затем на место будущих проколов крепятся кольца для того, чтобы полотно не разорвалось. Отверстия внутри кольца осторожно прожигаются. Теперь можно крепить карниз.
Предложения производителей разнообразны. Вы сможете подобрать модели штор в любом из стилистических направлений – будь то модерн, простодушные, но от этого не менее оригинальные мотивы кантри, функциональный хай-тек или сдержанность и аристократизм английского стиля. Выбор карнизов и способ их крепления зависят от стиля комнаты, выбранного текстиля, материала, из которого выполнены потолок и стены.

как правильно повесить держатели для штор, монтаж потолочных изделий, как вешать настенные модели
Карнизы являются неотъемлемой частью оформления оконных проемов. С их помощью не только можно скрыть помещение от посторонних глаз при помощи штор, но и украсить сам проем, а также слегка видоизменить комнату. Но для достижения этих целей требуется не просто установка карнизов, а правильный их подбор и размещение на окнах.
Какие сейчас в моде?
Все изготавливаемые сегодня карнизы можно условно разделить на две огромные подгруппы в зависимости от вариации их крепления:
В первую относятся те, которые прикрепляются к стенам выше окон.

Второй же вид прикрепляется к потолку. Выделить по этому критерию наиболее популярные из них практически невозможно.

Поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с описанием самых распространенных карнизов обоих видов более детально:
Рельсовые гардины уже давно известны покупателям, но с годами их популярность не уменьшается. Они имеют роликовую систему крепления и раздвижения занавесей, которая имеет длительный срок службы и просты в использовани. Сами же гардины изготавиваются из древесины различных пород, высококачественного пластика или металла различных видов. Рельсы могут быть стандартными, окрашенными в любые цвета или декоративными, а сам карниз может быть гибким или стальным. Точные его параметры подбираются в зависимости от вида штор, которые будут на нем закреплены.

Карнизы-стержни используют только для навешивания легких штор, так как сами они изготовлены из мало прочных материалов, таких как пластик или бронза. Встречаются как модели классической прямой формы, так и выгнутой для арочных проемов. Разновидностью таких гардин считается трубчатый карниз.

Гардина-штанга – еще одна весьма популярная модель карнизов. Это деревянный, пластиковый или же металлический карниз с расположенными на нем кольцами. Есть стандартные штанги, а есть и скрытые. Вторые пользуются большей популярностью.

Багетка – это еще одна разновидность гардин, имеющая специальную планку, которая скрывает от посторонних глаз место крепления шторы и карниза. Изготавливаются они их пластика, дерева или стали. Подходят для любых типов занавесей. Багетный карниз используют не только для оформления оконных проемов, но и дверных.

Струнный карниз, который покупатели между собой называют «струна» – это весьма гибкая гардина, которая натянута между боковыми металлическими планками карниза. Идеально подходит для легких тканей и оформления окон в маленьких помещениях.

Раздвижной карниз также весьма популярен сегодня. Изначально он создался для использования в ванных комнатах и для сокрытия от посторонних глаз самой ванны. Сегодня же активно используется и при оформлении окон. Суть его работы в том, что шторы не перемещаются по карнизу, а сам карниз двигается вместе с ними в сторону. В продаже есть модели как с ручным, так и электрическим управлением.

Шинный карниз – это разновидность раздвижной гардины. Принцип работы у них примерно аналогичный, только сам карниз на деле представляет специальную шину с кольцами, которая может управляться вручную, механическим путем или при помощи специального пульта управления.

Круглый карниз, несмотря на широкий ассортимент таких изделий, считается универсальным. Он идеально подходит для оформления любых оконных проемов и подвешивания любых штор. Изготавливается обычно из дерева или металла. Именно такая круглая гардина считается родоначальником стержней и штанг.

Также все реализуемые карнизы подразделяются еще на несколько разновидностей в зависимости от того, из скольких рядов они состоят и сколько штор можно на них повесить. Поэтому в продаже можно встретить однорядный, двухрядный и трехрядный карнизы. Приобретение таких многорядных карнизов дает возможность простого и быстрого многослойного оформления оконного проема. Среди такого широкого ассортимента современных и популярных моделей карнизов довольно легко растеряться. Поэтому очень важно знать некоторые нюансы, на которые следует опираться при выборе гардины для окон.
Как выбрать?
Для того, чтобы приобретаемый карниз для штор красиво вписался в общий интерьер комнаты, был удобным и долговечным в эксплуатации, необходимо соблюдать следующие рекомендации при его выборе:
Для пластиковых окон лучше всего покупать карнизы потолочные. Их легче будет закрепить, а сама штора при этом не будет мешать открывать и закрывать окно. Особенно это касается устройств с поворотно-откидным механизмом.

Для деревянных окон идеально подходят как настенные, так и потолочные гардины.

Следует подбирать изделие, которое будет соответствовать не только общему стилю интерьера, но и самим шторам. Чем более тяжелыми и массивными они будут, тем более солидным и объемным должен быть карниз. Так он позволит быть уверенными в прочности конструкции и ее надежности.

При помощи потолочных гардин визуально можно увеличить высоты низкой и маленькой комнаты, а при помощи настенных моделей, наоборот, уменьшить.

Для зрительного расширения узких оконных проемов следует приобретать длинные карнизы. В любом случае, карниз должен быть либо равен оконному проему либо быть больше его.

Круглые карнизы лучше всего приобретать с потолочным типом крепления, они смотрятся более гармонично и стильно.

Если необходимо сделать карнизы как можно менее заметными, то лучше приобрести струнные гардины, они не отвлекают внимание на себя.

Также обязательно необходимо учитывать и фактуру самих штор, которые и будут закреплены на гардинах. Для легких тканей лучше использовать настенные модели карнизов из пластика или металла, а вот для массивных и плотных тканей лучше выбирать деревянные или стальные потолочные карнизы.

Комплектующие и инструменты
Все карнизы, реализуемые сегодня, имеют дополнительные комплектующие, прилагающиеся к ним. В зависимости от вида гардин, а также их производителя в качестве такой дополнительной комплектации могут быть представлены:
наконечники;

зажимы;

люверсы;

кольца;

флероны;

струна;

крепеж;

держатели;

крючки;

кронштейн.

Такие комплектующие обычно уже самостоятельно подобраны производителем под каждую модель карниза, но при необходимости можно приобрести их и по отдельности.

Помимо таких комплектующих изделий, для правильной установки карниза потребуются следующие инструменты:
Стремянка. Она нужна в том случае, если потолки и окна имеют большую высоту. Также без нее не обойтись и в случае установки потолочных гардин.

Перфоратор. Он также потребуется в случае установки потолочных карнизов, но иногда его использование необходимо и в тех случаях, когда стены или потолок сделаны из бетона или прочного кирпича.

Шуруповерт.

Дрель.

Болты, шурупы.

Карандаш и линейки.

Строительный уровень. Он необходимо для того, чтобы убедиться в ровном расположении гардин.

Теперь, когда все инструменты и комплектующие подготовлены, можно приступать и к непосредственному монтажу карнизов для штор.

Как правильно повесить?
Монтаж гардин для штор может осуществляться несколькими способами. Выбор конкретного из них будет зависеть не только от вида самого изделия, но и от потолка и стен, на которые он будет крепиться. Собрать карниз для штор каждого вида в любом случае будет не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд.
Как крепить настенные модели?
Разместить настенные карнизы можно двумя способами. В первом случае карниз нужно прибить над боковыми стенами окна, а во втором случае его следует устанавливать непосредственно в самом проеме окна. Но обо всем по порядку. При установке гардин в обоих случаях следует соблюдать следующие правила:
Следует подобрать гвозди и дюбеля, которые подходят для материалов, из которых выполнены сами стены.

Перед самим монтажом нужно убедиться, что сама гардина не будет мешать эксплуатировать окно, то есть открывать и закрывать его можно будет легко и без проблем.

Теперь можно приступать непосредственно к установке изделия на стену. Делать это необходимо так:
Определиться с высотой размещения карниза и провести прямую линию при помощи карандаша и линейки.

Зафиксировать карандашом места расположения кронштейнов. Внимательно нужно проследить за тем, чтобы они были размещены на одинаковом удалении от оконного проема.

Теперь при помощи шуруповерта и шурупов подходящего размера необходимо закрепить сами кронштейны.

На них следует закрепить саму гардину, выравнивая ее по длине согласно размерам самого окна.

Настенный карниз готов к использованию. Если же необходимо установить гардину внутри самого проема, то последовательность действий должна быть такой:
Необходимо провести замеры места правильного расположения гардины от потолка и угол ее установки от угла самой стены.

Далее карандашом и линейкой отмечаются места расположения кронштейнов на оконных откосах.

Теперь устанавливаются кронштейны. Также, как и в предыдущем случае, ставится сама гардина.

В установке настенных гардин обоих видов нет ничего сложного. На деле вся работа занимает не более 15 минут:
Монтаж потолочных. Установка потолочных моделей также имеет две разновидности и зависит от того, какого именно вида сам потолок – обычный или натяжной. В случае, если необходимо прикрутить гардину к натяжному потолку, делать эту работу следует так:

Необходимо прикрепить к полости потолка деревянный брус, который имеет такой же размер, как и сама гардина. При этом его толщина должна быть меньше расстояния между пленкой и обычным потолком под ней. Брус следует крепить под пленку и после его установки поправить потолочную пленку на место.

Далее делают разметку на нем, определяя месторасположение кронштейнов, а также отмечают места проколов пленки, благодаря которым она не порвется в дальнейшем. Делают это обычным грифельным карандашом.

На места проколов надевают кольца, которые затем прожигаются.

Теперь можно прикрепить и саму гардину.

Сразу хочется отметить, что такой монтаж занимает больше времени, чем обычный и требует большей внимательности. Поэтому многие специалисты рекомендуют в случае наличия таких потолков в доме отдавать предпочтение настенным моделям. При монтаже гардины на обычный потолок подобных неудобств не возникает.
Все, что требуется, это определиться с местом расположения карниза, при помощи карандаша отметить место прикручивания кронштейнов, затем прикрутить их и установить саму гардину.

На гипсокартон
Установка гардин на потолке из гипсокартона не случайно вынесена в отдельный подраздел. Объясняется это тем, что в этом случае требуется использовать специальные дюбеля, которые предназначены именно для этого материала. Такие дюбеля называются моли или бабочки. Используя их следует знать, что максимально допустимый вес их нагрузки при потолочном креплении не должен превышать 5 кг.
В целом же, последовательность действий будет такой:
Выбор места расположения крепления кронштейнов и отметка карандашом этих мест.

Непосредственное их установка при помощи специальных дюбелей.

Навешивание самого карниза.

Стоит отметить, что при установке настенных моделей на гипсокартонную стену также следует использовать такие специальные дюбеля. Алгоритм действий в этом случае будет таким же, как при установке стандартных карнизов на обычную стену.

О том, как установить карниз на гипсокартон, смотрите в следующем видео.
На какой высоте?
Теперь, когда с порядком действий при монтаже гардин мы разобрались, осталось определиться лишь с одним параметром, а именно с высотой их крепления. Проще и быстрее всего определить это расстояние можно, воспользовавшись примером старого образца гардин. То есть новые изделия устанавливаются на том же месте, где был расположен предыдущий карниз. Однако такой вариант крепления не всегда является технически и эстетически правильным. Может получиться так, что высоты будет недостаточно для штор или при таком расположении занавеси будут мешать открывать окна.
Поэтому в таких ситуациях лучше воспользоваться советами специалистов. Опытные мастера рекомендует размещать потолочные гардины на расстоянии 5 или 10 сантиметров от самого потолка. Точное расстояние будет зависеть от размеров карниза, его объема, а также вида штор.
Для настенных моделей оптимальная высота крепления будет равна 10 см, но не от самого потолка, а от края оконного проема.

Примеры для разных комнат
Правильное расположение гардин в доме способно существенно улучшить визуальное восприятие общего интерьера помещения, и эти примеры это еще раз доказывают. Прекрасные минималистические гардины на скрытом механизме в гостиной не отвлекают внимание от общего интерьера, при этом выгодно визуально увеличивают высоту окна и подчеркивают изысканность и лаконичность самих штор.
Для кухни неплохим решением могут стать карнизы струнные, как в этом случае. Стильная гардина с багетной планкой облагораживает общий стиль большой кухни, делает ее более изысканной, но при этом сама гардина остается практически незаметной. На балконе, а точнее, на проеме выхода на него прекрасно будет смотреться арочный гибкий трубчатый карниз.
Он делает проем более заметным и аккуратным, при этом не нарушает общий интерьер комнаты и не слишком бросается в глаза.

Такие занавески в комнате, как в этом примере, идеально подойдут к гардинам-штангам или круглым карнизам. С ними они смотрятся максимально естественно и гармонично, а главное, стильно и красиво. Все эти примеры еще раз доказывают, что правильный выбор и грамотная установка карнизов лишь способствуют улучшению зрительного восприятия помещения, а также подчеркивают красоту самих занавесей.
Как повесить карниз для штор на стену?
Декорирование комнат зачастую производится с помощью штор. Эти атрибуты дополняются красивыми и уникальными карнизами, прекрасно вписывающимися в интерьер. Важно правильно подобрать и установить подобные системы. Существует множество модификаций таких опор. Поэтому если вы не знаете, как повесить карниз для штор на стену, следует проконсультироваться с опытным специалистом.
Тонкости процесса
Разнообразие карнизов довольно широко, что позволяет комбинировать их со многими видами штор. При этом длина их может достигать значительных размеров. Такие конструкции должны надежно крепиться не меньше чем на 3 кронштейна. Если в доме живут маленькие дети, следует использовать закрытые крепежи. При установке важно учитывать и расстояние между окном и шторами, которое зависит от длины кронштейнов или расположения подвесов на потолке. Это значение должно равняться 10 см, но это не обязательно.
Если же шторы закрывают батареи, тогда между этими элементами обязательно нужно оставлять зазор в 3-5 см, который обеспечит оптимальную вентиляцию.

Перед тем, как прикрепить штангу, следует подобрать ее дизайн и размеры. Многие утверждают, что она должна выступать за ширину окна примерно на 15 см. Фиксация производится только качественными крепежами, которые способны выдержать вес штор.
Варианты крепления
Карниз – это неотъемлемый атрибут каждого жилого дома. Он поддерживает шторы, придавая им определенный вид. Чтобы эта конструкция служила долго, следует надежно зафиксировать ее к потолку или стене.
Современные карнизы изготавливают из различных материалов, но практически все они оснащаются идентичными крепежными системами. Условно крепления этих конструкций можно разделить на несколько видов:
Каркасный. Подобный подход предполагает фиксацию карниза к основанию непосредственно через сам каркас. Сюда можно отнести пластиковые или алюминиевые шины, которые оснащаются специальными пазами для передвижения подвесов.

Фиксация с помощью кронштейнов. Такой подход является самым распространенным, так как им оснащены практически все виды карнизов (деревянные, струнные, торцевые и т. д). Особое внимание здесь следует обратить на багетные карнизы, которые скрывают кронштейн с помощью внешней планки. Этот вид крепления можно использовать практически на любой конструкции этого типа, в том числе и на шинных моделях.

В зависимости от места расположения крепежа можно выделить такие типы креплений:
Настенный. Фиксация карниза выполняется непосредственно к стене с помощью саморезов или дюбелей. Многие модели кронштейнов оснащаются выдвижными коленами, что позволяет регулировать расстояние от окна до штор. Среди преимуществ этого подхода можно выделить разнообразие дизайнов систем крепления, а также его простоту. Установить такой карниз можно даже без каких-либо навыков. Но конструкция визуально уменьшает высоту комнаты. Некоторые модели кронштейнов короткие, что не позволяет получить нужное расстояние от стены до штор. Конструкции неспособны выдерживать значительный вес, поэтому нуждаются в усилении дополнительными крепежными элементами.

Потолочный. Крепление основания происходит к потолку. Следует отметить, что существуют специальные приспособления, позволяющие зафиксировать конструкцию как на бетонном, так и гипсокартонном основании. Этот вид крепления способен выдерживать значительные нагрузки, а также визуально расширяет пространство. С помощью потолочных подвесов можно установить карниз практически в любой точке комнаты, разделив ее на несколько зон. Но монтаж невозможен на натяжные потолки, если под крепежи не были подготовлено специальные отверстия.

Обратите внимание, что к этим поверхностям можно крепить конструкции на основе шин и изделия, оснащенные кронштейнами. Последний вариант отличается только формой крепежа.

Комплектующие
Современные карнизы представляют собой простые сборные изделия. Это позволяет подобрать определенные его элементы на свой вкус. Рынок комплектующих для карнизов довольно разнообразен. Он включает множество изделий, которые можно разделить на несколько групп:
Крепеж. Сюда можно отнести все изделия, с помощью которых конструкция фиксируется к основанию.

Кронштейны. Эти изделия бывают различной формы и размера. На рынке можно найти как круглые, так и прямоугольные конструкции.

Основные элементы. Сюда можно отнести кольца для карниза, заглушки, подвесы и другие изделия, которые легко заменить.

Обратите внимание, что эти продукты не стандартизированы. Поэтому если вам нужно будет отремонтировать сломанную деталь, желательно подобрать качественный аналог.

Как собрать?
Перед тем, как начинать монтаж карниза, его следует предварительно собрать. Этот процесс зависит непосредственно от модели изделия.
Он состоит из цельного листа металла, что исключает его сборку. Некоторые модификации из металла дополняются кронштейнами. Для их фиксации нужно закрутить несколько болтов, чтобы образовать цельную систему.
Самым простым вариантом является карниз в виде шины.

Самым сложным по сборке является двухрядный карниз. Данный процесс состоит из следующих последовательных шагов:
В первую очередь, на трубу надеваются подвесные кольца для штор. Их количество зависит от размера полотна и его веса.

После этого на трубы с каждой стороны надеваются кронштейны. Эти конструкции оснащены специальными пазами, куда и помещается карниз. Важно симметрично выставить эти элементы. Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки.

Когда трубы одеты, они фиксируются с помощью специальных саморезов или болтов. Зачастую производители оснащают трубу и кронштейн специальными пазами, которые нужно совместить. Это немного упрощает сборку.

Завершается процедура сборки установкой заглушек, которые могут быть пластиковыми или металлическими.

Важные нюансы
Сборка карниза – это простая операция, требующая немного внимательности и соблюдения рекомендаций производителя, которая займет не больше 20 минут. Но при этом важно не только зафиксировать конструкцию, но и правильно вписать ее в интерьер.
Монтаж карниза можно разбить на несколько последовательных шагов:
Изначально нужно подобрать тип конструкции, которая подойдет под стиль вашей комнаты. Длина опора должно при этом быть немного больше, чем ширина оконного проема. Это позволит качественно прикрывать его шторами.

Следующим шагом является разметка. Располагать карниз следует на расстоянии от верха оконного проема в 10 см. При этом обращайте внимание на то, не будет ли конструкция мешать открывать створку. Если этого не происходит, можно прибить карниз и ниже. Желательно при разметке карниз удерживать с помощью помощника. Это позволит выровнять конструкцию относительно потолка и других плоскостей. Но за основу всегда следует брать потолок. Когда все выровнено, просто отмечаются места под крепежи. Делать это нужно максимально точно, чтобы не было перекосов. Важно также обращать внимание на симметрию расположения крепежных систем.

Многие специалисты рекомендуют использовать третий кронштейн, если длина карниза больше 2,4 м. Он обеспечит оптимальный уровень устойчивости.

Завершается процесс фиксацией изделия. Для этого на месте отметок формируют отверстия под дюбель и саморез. Если стена сделана из мягких материалов (дерево), тогда можно кронштейн сразу прикрутить шурупом или прибить гвоздем. Тип крепежа подбирается владельцем дома в зависимости от особенностей поверхности.

Установка потолочных карнизов происходит практически по тому же алгоритму. Меняется только плоскость, относительно которой выполняется выравнивание. Следует отметить, что при установке на потолок следует обращать внимание на расстояние между стеной и карнизом. При этом шторы не должны опираться на подоконник и образовывать параллель со стеной.
Расстояние от потолка
При установке карниза важно правильно подобрать место для его расположения. Одним из критериев, на который следует обращать внимание, является расстояние конструкции от потолка. Это значение не регламентируется никакими стандартами или дизайнерскими рекомендациями. Оптимальным расстоянием является диапазон от 5 до 15 см от поверхности. Но никто не мешает владельцу квартиры сдвинуть карниз выше или ниже. Главное, чтобы изделие со шторами прекрасно гармонировало с основным интерьером.
Обратите внимание, что при разметке специалисты рекомендуют ориентироваться на плоскость потолка, а не на уровень или створку окна.

Как крепить к гипсокартону?
Гипсокартонные потолки сегодня являются очень популярными и монтируются многими владельцами квартир. Недостатком этого материала является то, что он не обладает достаточной прочностью. Но при этом установить карниз на такую поверхность все-таки возможно, используя несколько типов крепежей:
Раскрывающиеся дюбели. Сюда можно отнести дюбель-бабочку и дюбель-зонтик. Особенностью этого крепежа является то, что при закручивании шурупа внутренняя часть разгибается, образуя большую опорную площадь. Это позволяет в некотором роде снизить давление на лист гипсокартона. Подобный способ монтажа подходит только для штор небольшого веса.

Анкер. Этот вариант крепления карниза к гипсокартонному потолку позволяет выдерживать значительный вес. Обратите внимание, что длина анкера должна быть больше, чем толщина листа, на несколько сантиметров. Обусловлено это тем, что крепеж фиксируется в основном потолке, в качестве которого зачастую выступает бетонная плита.

Чтобы зафиксировать анкер, изначально делают сквозное отверстие и входят в потолок примерно на 4-5 см. После этого крюк вбивается в дырку. Полученная система позволяет выдерживать шторы со значительным весом.
Сам же алгоритм размещения карниза аналогичен тому, который используется для обычных поверхностей. Здесь также нужно тщательно провести разметку и выставить ровно все элементы относительно всех плоскостей.
Скорее всего, слова тут неуместы: лучше один раз увидеть, чем услышать! Следующая подборка демонстрирует эффектные примеры в интерьере.
О том, как повесить карниз для штор на стену, смотрите в следующем видео.
Установка карнизов, как правильно повесить карниз для штор
Многих волнует вопрос как правильно повесить карниз для штор. В этой статье мы попробуем на него ответить. Скажем так, установка карнизов — дело не очень сложное. Мастеру для этого достаточно 15 минут. Ну а если вы хотите повесить карниз самостоятельно, то читайте дальше, мы попробуем осветить данную проблему со всех сторон.
Способ крепления карниза зависит от его конструкции. Одно дело — потолочный пластиковый карниз, другое — кованые карнизы для штор. Первый крепят непосредственно к потолку, а второй как правило к стене, в которой имеется оконный проем. Однако, если вы ни в коем случае не хотите крепить пластиковый карниз к потолку (например, если у вас уже установлен натяжной потолок), то можно изловчиться и закрепить потолочный пластиковый карниз на стене с помощью специального набора кронштейнов. Рассмотрим как крепить потолочный карниз в каждом конкретном случае.
Установка карнизов пластиковых на потолок
Сперва разберем как повесить карниз пластиковый на потолок. Для начала необходимо произвести разметку. Выберите такое положение карниза, чтобы свисающая штора не касалась ни стен, ни подоконника, ни радиатора отопления. В каждом случае должен быть зазор не менее 5см. Также определитесь с длиной карниза. Шторы должны немного прикрывать стены справа и слева от оконного проема. Длинный карниз можно укоротить, отпилив его часть ножовкой. Определив расположение карниза, отметьте его на потолке карандашом. Если на карнизе уже имеются отверстия для крепления измерьте их положение и нанесите необходимую разметку на потолок, отметив те места, где будете сверлить отверстия для крепежа. Далее нужно использовать ударную дрель или перфоратор. В полученные отверстия вставляете дюбеля и привинчиваете карниз к потолку саморезами. После этого аккуратно вставляете крючки в шины карниза и навешиваете шторы.
Устанавливать карнизы потолочные пластиковые можно с использованием поворотных элементов. Если вы используете поворотные элементы при установке, то лучше вешать карниз именно на потолок, так как в противном случае для каждого поворотного элемента придется использовать отдельный кронштейн.
Некоторые виды потолочных карнизов предусматривают обязательное крепление бленды в специальный паз с торца изделия. Это так называемые багетные карнизы (Орион и Твист). Багетная планка служит дополнительным украшением. Подбирать ее цвет следует в тон с другими элементами декора помещения.
Как повесить карниз профильный на стену
Теперь о том как повесить карниз для штор на стену. Этот способ предпочтителен в случае, если у вас уже установлены натяжные потолки. На стену можно крепить и потолочные профильные карнизы. Для примера рассмотрим этот вариант. Чтобы вешать карниз понадобятся специальные кронштейны, приобрести которые можно вместе с изделием. Проводя разметку необходимо придерживаться горизонтальной плоскости потолка, которая может располагаться не точно по уровню. Если же устанавливать карниз строго по уровню, то могут быть заметны дефекты помещения. Кронштейны крепят отступив по 30см вправо и влево от оконного проема и не менее 5см выше окна. Это необходимо, чтобы не препятствовать открыванию окошка. Если оконный проем превышает 2,4м, то следует предусмотреть еще один кронштейн посередине. Осуществив разметку, переходят к сверлению отверстий. Далее в полученные отверстия вставляют дюбеля и крепят кронштейны к стене. Ответные планки необходимо закрепить на самом карнизе после чего изделие можно вешать вместе со шторами, укрепив специальные крючки в пазах и закрыв их стопорами.
Как крепить потолочный карниз к натяжному потолку
Поговорим также о том как крепить потолочный карниз к натяжному потолку. Существует два варианта — крепление на предварительно установленный над окном деревянный брусок или же монтаж карниза в нишу непосредственно перед окном. В обоих случаях изделие лучше приобрести заранее, чтобы правильно рассчитать размеры бруска или ниши. В случае, если вы крепите карниз к бруску натяжной потолок неизбежно теряет свою герметичность, однако внешний вид при правильном монтаже ничуть не пострадает. Отверстия в потолочной пленке лучше не прорезать, а прожигать, укрепляя их полимерными кольцами. В остальном, крепление карниза на брусок практически не отличается от его установки на обычный потолок. Совершенно также выглядит установка карниза в нишу, которую устраивают, заканчивая обрамление натяжного потолка немного отступив от оконного проема.
Другие варианты установки карнизов
Рассмотрим как вешать карниз, закрывая его потолочным плинтусом. Для этого с помощью металлического профиля и гипсокартона монтируется выступ, за которым вешается карниз по стандартной схеме. Выступ же закрывается потолочным плинтусом, в результате чего формируется самодостаточный интерьер. За выступом у карниза можно расположить светодиодную ленту, которая оригинально дополнит картину не яркой подсветкой.
Потолочные карнизы для штор всем хороши, но они не всегда выдерживают тяжелые шторы. Если это ваш случай, то подумайте о приобретении металлических кованых карнизов. Помимо прочего такие изделия способны придать интерьеру особенный шарм, если приобрести к ним красивые наконечники, а не просто вторую пару заглушек. Вешать металлические карнизы лучше всего на стену. Для этого в их комплекте предусмотрены все необходимые материалы. Единственное, если стена у вас кирпичная, а не железобетонная, то для крепления лучше применять деревянные просмоленные пробки вместо стандартных дюбелей.
Как правильно установить карнизы для штор?
Карниз для штор – не просто функциональное приспособление, но и яркий аксессуар интерьера любой комнаты. В зависимости от стилистики, можно подобрать кованые карнизы с витиеватыми узорными элементами, деревянные карнизы с резными наконечниками, струнные или «невидимые» потолочные карнизы. Как и конструкция текстильного оформления, он должен гармонировать с интерьером и подчеркивать его стилистику.
Разновидности карнизов
Из большого разнообразия карнизов порой сложно подобрать идеальный вариант. Существуют следующие их типы:
Телескопический: крепится к раме окна, изготавливается из пластика или дерева, имеет округлую форму и регулируется по длине.
Классический декоративный. Может быть изготовлен из дерева, пластика, металла, имеет округлую форму. По форме такой напоминает трубку, на которую надеваются кольца для крепления штор. Крепится к потолку или стене.
Алюминиевые потолочные модели представляют собой потайную систему, которая не несет стилистической нагрузки
Шинные карнизы, двух- или трехрядные могут быть потолочными или настенными. Тюль и шторы в таких системах двигаются по желобкам.
Внимательно стоит подойти и к выбору материала. Металлический карниз дополнит интерьер в стиле барокко или рококо. Деревянный будет уместен в классической или романтической комнате. Алюминиевые – подойдут для любого помещения и будут уместны даже в кухне или детской комнате.
Установка карниза для штор
Определившись с типом и стилистикой, стоит провести точные расчеты, которые помогут эстетически закрепить карниз и, соответственно, всю текстильную конструкцию оформления оконного проема. Помните, выбор штор зависит от типа и размеров основания.
На каком расстоянии от потолка вешать карниз? Настенная конструкция должна быть удалена от верхней части окна не менее чем на 50 мм. Оптимальное расстояние от гардины до потолка рассчитывается в зависимости от высоты потолков в помещении и составляет, как правило, 7-10 см.
Какой длины должен быть карниз? В случае декоративного карниза правило предельно просто – к ширине оконного проема следует добавить 30-50 сантиметров.
Какое расстояние между стеной и карнизом допустимо? 10-15 см вполне достаточно для того, чтобы тюль и шторы на окне свободно драпировались и передвигались.
Как установить карниз, который длиннее 2,5 метров? Для этого необходимо вмонтировать в стену дополнительный кронштейн в центре композиции, что вполне эстетично и практично.
Диаметр карниза подбирается в зависимости от его длины. Система длиной до 190 см может быть сечением 16 мм, карниз до 220 см – 20 мм в диаметре, а вот массивные изделия более 220 см – 25-30 мм.
Стоит учесть, что гипсокартоновые конструкции легки и не отличаются прочностью. Часто после установки настенного основания с массивными шторами стены не выдерживают. В таких случаях рекомендуют использовать потолочные модели. Вызвать монтажника для установки карниза в Москве – оптимальный вариант для тех, кто ценит собственное время и высокое качество работы.
как прикрепить и установить кронштейны, как правильно вешать пластиковый и деревянный вариант
Установка карнизов для штор
Первое, что нужно сделать, вернувшись в отремонтированную квартиру, это повесить карниз и шторы. Без этой несложной процедуры защитить личное пространство довольно сложно, все, что происходит внутри помещения, остается видимым, как на ладони. Да и, к тому же, шторы и занавески на окнах придают помещению более-менее жилой вид.
Планка не должна мешать окнам, приходится ставить на потолок
Как правильно сделать карниз
Для того чтобы нехитрое приспособление не превратилось в постоянный источник головной боли, достаточно соблюсти несколько простых условий. Для того чтобы правильно вешать карнизы для штор, необходимо:
Выдерживать расстояние от несущей штанги карниза до потолка и верхней кромки оконного проема боковых стен;
Горизонтальный вылет слева и справа от окна рекомендуется устанавливать в пределах 20-30 см. Этого достаточно для того, чтобы шторы на карнизе выглядели одним целым с оконным проемом;
Длина горизонтальной струны или штанги для подвесов должна быть минимум на 10-15 см больше поперечного размера окна.
Последнее требование больше относится к конструкциям, монтируемым на стену с помощью кронштейнов. Нередко шторы и занавески в комнате подвешиваются на струнах, натянутых между двумя противоположными стенами, в этом случае размер и высоту установки кронштейна карниза выбирают, исходя из общего дизайна и стиля помещения.
Дизайн штанги штор и окна должен быть единым
Стандартная длина карниза для штор составляет от 2 до 4 м. Устройство карнизного подвеса таково, что всегда можно подрезать и подогнать штанги, и тем более струнный подвес к реальным размерам комнаты.
Устройство карнизов
Традиционно разделяют четыре базовые схемы:
Наиболее популярные варианты — это одна или две штанги, установленные на боковых кронштейнах. Для слишком широких окон могут использоваться дополнительные промежуточные кронштейны;
Реечный карниз. Представляет собой пластиковый либо алюминиевый разрезной профиль, монтируемый на креплениях на потолке;
Багетный вариант — наиболее старый из всех существующих, представляет собой короб, внутри которого натянута струна, либо на креплении установлена пара горизонтальных реек;
Струнный карниз в виде тонкой металлической проволоки толщиной 1-2 мм, натянутой между специальным анкерными креплениями.
Кроме перечисленных, существует немало экзотических схем карнизных креплений для штор. Например, веревочный, петельный, ярусный, для всех самоделок, как правило, используются стандартные крепления, саморезы и держатели шнуров. Это обычно авторские работы, попытка адаптировать дизайн штор в стиле Кантри или Прованс.
Как сделать карниз самостоятельно
Простейший вариант сделать крепления для штор заключается в использовании имеющихся в доме материалов. Например, очень неплохой и достаточно симпатичный карниз можно сделать из пластиковой водопроводной трубы диаметром в ¾ дюйма. Внутрь трубы нужно будет установить алюминиевую или дубовую рейку, уменьшающие прогиб штанги под весом штор, а в качестве кронштейнов можно использовать детали от дверной ручки.
Карниз из водопроводной трубы
Для дачи или загородного домика простейший карниз с креплением можно изготовить из фанерного листа толщиной 15 мм.
Чертеж карниза
Примерный эскиз деревянного багета представлен на схеме ниже.
Для крепления и перемещения штор используются две дубовые рейки квадратного сечения. Прочности деревянной штанги достаточно для того, чтобы удержать даже тяжелые портьеры, нужно лишь правильно сделать крепление к стене.
Корпус изготавливается в виде П-образного короба. Особое внимание нужно уделить способу крепления карниза над оконным проемом. В данном случае используется косая деревянная пробка, забитая в стену под углом.
Вес деревянного багета составляет 3-5 кг, с учетом веса штор и требуемого трехкратного запаса прочности более удачным вариантом крепления будет анкерный распорный винт с разрезной пробкой.
Как собрать карниз
Одна из наиболее сложных проблем, с которыми приходится сталкиваться при креплении конструкции, заключается в необходимости точного выравнивания поперечины по уровню горизонта или же по верхней кромке оконного проема.
Поэтому в первую очередь необходимо собрать лицевую часть багета и две поперечные панели-кронштейны с отверстиями под винтовые крепления. Далее привинчиваем на стену один из боковых кронштейнов. Чтобы окончательно закрепить карниз, выравниваем корпус по строительному уровню и отмечаем точку сверловки под закладную пробку.
Размеры карнизов для штор
От того, насколько правильно выбраны размеры крепления, отступ от стен и от окна, зависит внешний вид всего оконного проема, и главное – правильная разметка дает возможность беспрепятственно устанавливать карниз, даже если рядом с окном, что случается довольно часто, проходит вертикальная труба системы отопления.
Как рассчитать длину карниза для штор
Расчет размера штанги или длины струн, на которые будут крепиться подвесы шторы, традиционно выполняется простым плюсованием к ширине оконного проема дополнительно по 20-30 см с каждой стороны. Такой способ удобен для небольших помещений. Например, для узкой и вытянутой кухни с боковым расположением окна.
Для больших стен с относительно скромными по размеру окнами длину карниза для штор намеренно выбирают достаточно большой. Как минимум, штора должна полностью выходить за пределы оконного проема, но при этом не выглядеть слишком сжатой и собранной. На свободное размещение шторы принято отводить не менее 50-60 см с каждой стороны окна.
Для окон с выходом на террасу, такие обычно делают от потолка до пола, лучше всего подобрать карниз для штор двойной длины. В принятых стандартах оформления шторы или занавески для такого окна не должны просматриваться с улицы, поэтому используют самую большую гардину на полторы длины оконного проема. Соответственно, нужно будет установить карниз с дополнительным свободным пространством с одной стороны не менее 120 см.
Современные полноразмерные модели
Длина карниза по отношению к окну
Еще относительно недавно существовал своего рода стандарт, когда длину штанги для штор выбирали в пропорции к горизонтальному и вертикальному размеру оконного проема. Считалось, что длина карнизной конструкции не должна превышать размер окна по вертикали, оптимальная величина должна быть в ¾ от высоты оконного проема.
В современном дизайне от подобных условностей давно ушли, большую часть конструкции для подвешивания штор, занавесок просто маскируют или прячут за декоративными планками или же в оконных нишах. В таком варианте шторы смотрятся намного более изящно, и главное, у хозяев не возникает проблем с подбором дизайна карниза.
Как подобрать карниз по размеру
Длина карнизной штанги обычно выбирается с учетом нагрузки, количества занавесок и общего веса штор. Если требуется закрыть оконный проем с дверью на балкон, то правильно будет повесить карнизы для штор с дополнительным кронштейном или промежуточным креплением. При этом необязательно выбирать симметричное расположение опоры, зачастую внутренний кронштейн нужен лишь для того, чтобы компенсировать прогиб длинной поперечной штанги.
Виды крепления для карнизов для штор
Для домашних условий карнизные конструкции устанавливаются на стандартном креплении, которое обычно продается вместе с набором деталей и комплектующих элементов в наборе к карнизу. Делать какие-то дополнительные кронштейны нет смысла.
Потолочные и настенные крепления для карнизов
Правильно установить карниз — это означает не только жестко и надежно закрепить его на стене или на потолке, система крепления должна гарантированно удерживать штангу или профилированную рейку в горизонтальном положении.
Из всех возможных типов крепления карнизных конструкций в быту прижились всего лишь пять наиболее удобных и практичных вариантов:
Крепление в виде Г-образного кронштейна, устанавливается на стену над оконным проемом;
Консольное крепление, иногда его называют стойкой или держателем. По сути, это тот же кронштейн, но вместо вертикальной пластины присутствует круглая или прямоугольная пята;
Деревянные подкосы в виде треугольных квадратных или прямоугольных панелей из дерева, обеспечивающих крепление багетов с корпусом “под дерево”;
Прямое крепление реечного профиля к поверхности потолка, может использоваться для скрытого монтажа и подвеса штор или даже сочетания с натяжной отделкой потолка. В последнем случае крепление профиля выполняется на закладной брус;
Анкерное крепление обычно устанавливается для струнных карнизов на противоположных стенах.
К сведению! Крепление на анкерах считается очень надежной и долговечной схемой, при правильной установке струна может выдержать нагрузку в несколько раз больше, чем для Г-образных кронштейнов.
Струнный подвес в скрытом исполнении
При правильной установке струнный крепеж может прослужить несколько десятков лет.
Металлический кронштейн для карниза
Из всех возможных вариантов крепления металлический Г-образный кронштейн считается наиболее удобным и надежным способом установить штангу над окном. Как правило, каждый кронштейн имеет несколько точек под вворачивание саморезов.
Классический вариант крепления на стойках
Для очень тяжелых и длинных конструкций нередко используют металлическое крепление без саморезов. Вместо дыр под саморезы в подошве металлической пятки выполняется одно отверстие в форме замочной скважины. Такое крепление позволяет одевать карниз на вбитые в стену крюки.
Деревянный кронштейн для карниза
Древесина, из которой делают крепление для карнизных конструкций, обладает высокой жесткостью, но при этом собственной прочности кронштейна, как правило, недостаточно, чтобы надежно удерживать подвесы, штангу и шторы, общим весом до 3 кг.
Поэтому внутрь деревянных кронштейнов обязательно запрессовывают стальные резьбовые втулки и гильзы. Если придется покупать деревянный карниз, обращайте внимание на исправность и наличие именно металлических вставок и деталей крепления. Пластиковые элементы выйдут из строя через пару месяцев после установки.
Пластиковый крепеж для карниза
Для самых легких занавесок и штор можно использовать багеты из пластика. Как правило, такие конструкции комплектуются пластиковыми кронштейнами, каждый из которых состоит из двух деталей:
Монтажной пяты;
Трубчатого фиксатора.
Существует достаточно много моделей универсальных пластиковых креплений, всех их объединяет один и тот же недостаток. Они достаточно быстро теряют первоначальную прямолинейность и форму, постепенно прогибаясь под весом конструкции. Периодически приходится выравнивать и подгонять положение крепления на стене.
Держатели для карниза
Данный тип крепления представляет собой круглую или пластинчатую стойку, которую монтируют на потолок или на стену с помощью саморезов и пробок. Основное отличие от Г-образного кронштейна заключается в способе монтажа горизонтальной штанги. Если в стандартном варианте трубу вставляют вовнутрь кронштейна, либо крепление фиксируется с помощью металлических винтовых зажимов, то в случае держателей штанга просто укладывается поверх кронштейна в специальную кольцевую ячейку.
Как правильно повесить карниз
Единственно верным способом установить карнизную конструкцию на стене или на потолке является использование механического крепления с саморезами, дюбелями, анкерными болтами и закладными втулками. Любые другие варианты, например, попытаться приклеить кронштейн, не получили широкого распространения из-за низкой прочности.
Инструкция по монтажу карнизов для штор
Чтобы правильно установить конструкцию над оконным проемом, лучше всего использовать краткое руководство, которое всегда прилагается к готовому изделию. Основная ценность такого документа в том, что всегда можно понять, на чем должен держаться карниз, и подойдет ли данный способ крепления для вашей квартиры.
Как правило, в инструкции подробно расписывается, как именно нужно выполнить разметку, и на какой высоте рекомендуется устанавливать крепление.
На какой высоте вешать карниз
Традиционно высота установки карниза выбирается в зависимости от размера участка стены над оконным проемом. Наиболее гармоничным считается крепление на 2/3 высоты, то есть карниз будет отстоять на 1/3 от потолка и на 2/3 от верхней кромки окна.
Выбирая линию крепления, следует помнить, что многие пластиковые конструкции, особенно на держателях, могут со временем проседать на 1-2 см, поэтому, выбирая уровень установки карниза, необходимо обращать внимание на то, чтобы подвесы для штор не мешали открывать створку окна.
Как подобрать карниз: фото в интерьере
Оформление карнизных конструкций в интерьере квартиры может быть самым необычным и достаточно интересным.
Заключение
Правильно повесить карниз над окном сложно для тех, кому приходится выполнять крепление впервые, и очень просто всем, кто хотя бы раз смог правильно и надежно установить багет над оконным проемом. Обычно инструкция, прилагаемая к карнизной системе, это всего лишь теория, практику освоить значительно сложнее.
Установка карнизов для штор своими руками
Если знать технологию, можно справиться с установкой карнизов для штор своими руками без особенных затрат времени и руда. Разбираемся, как правильно выполнить монтаж, и какие инструменты понадобятся для работы.
Шторы или занавески – лучшее украшение для окон. Но для того, чтобы их повесить, понадобятся специальные конструкции – карнизы для штор. Сегодня на рынке можно найти немало разновидностей таких изделий. Выясним, как выполнить установку карнизов своими руками. Если следовать технологии, можно справиться с установкой без особенных затрат времени и труда. Хоть монтаж и не вызывает особенных сложностей, в процедуре есть некоторые хитрости, которые следует учитывать в работе.
Монтаж карниза на стену
Сегодня существует множество разновидностей карнизов для крепления штор. Есть варианты для монтажа на стену, потолок, подвесные модели. В каждом случае выбор конкретной модели делается, исходя из эстетических предпочтений, особенностей дизайна интерьера и устройства оконного проема. Один из наиболее популярных вариантов – крепление карниза на стену.
К стене могут крепиться несколько видов кронштейнов:
Металлические конструкции с креплениями Г-образной формы. Установить такую конструкцию довольно просто. Такой подвес для штор весьма надежен, но внешний вид этих моделей нравится не всем.
Легкие пластиковые конструкции круглой формы с разборными держателями. Их выбирают за эстетичный внешний вид. Но если планируется вешать тяжелые плотные шторы, прочности пластика может оказаться недостаточно.
Цельные держатели со сквозными отверстиями для крепежа. Обычно они выполняются из дерева и предназначены для деревянных конструкций.
Какой бы тип кронштейнов вы не выбрал, нужно прежде всего определиться, где будет находиться карниз после монтажа. Чтобы это сделать, требуется определить расстояние от потолка и от краев оконного проема.
Для определения того, насколько опускать карниз от потолка, расстояние от него до верхнего края оконного проема делят на 3 части. От карниза до потолка должна быть 1 часть расстояния, а от верхнего края окна до карниза – 2 части. Так, если от края проема до потолка 18 см, то стоит брать от потолка 6 см, а от края проема окна – 12 см.
Для того чтобы узнать как повесить жалюзи на пластиковые окна читайте в этой статье.
Крепление на потолок
Установка карниза на потолок – еще один способ монтажа. Для выбора именно этого места может быть несколько причин. Прежде всего, такое решение хорошо подходит для окон с нестандартными проемами, например, арочными. Ставят карнизы на потолок и в случаях, когда бетон стен рядом с окнами слишком изношен (такое бывает в старых домах, где ранее уже стояли карнизы). Возможно и чисто эстетическое обоснование у такого варианта установки.
Для крепления на потолок можно выбрать несколько вариантов конструкции карниза:
Карнизы со штангой на круглых держателях, которые ставят на стену, могут крепиться и крепление к потолку. У такого карниза будет необычный и интересный внешний вид. Но нужно помнить, что пластиковые конструкции этого типа и так не отличаются особой надежностью, а при потолочном креплении и вовсе годятся только для легких штор.
Шинные, или рельсовые конструкции. Это планки из пластикового профиля. В планках сделаны дорожки, в которые вставляются бегунки с креплением для штор. Сегодня ассортимент шинных карнизов отличается разнообразием: есть одно-, двух и трехрядные модели, некоторые конструкции даже могут допускать перехлест штор.
Перед монтажом потолочной конструкции особое внимание уделите крепежу. Часто бывает так, что в комплект производитель вкладывает крепежные элементы, обеспечивающие минимальную надежность. Стоит подумать о замене их на более надежные варианты, а в случае с шинной моделью – еще и об увеличении количества саморезов для большей надежности монтажа.
Как повесить карниз на натяжной потолок
Закрепление конструкции к натяжному потолку – отдельная непростая задача. Сложность в том, что натяжной или подвесной потолок сам по себе не способен удержать хоть какую-то массу, а доступ к капитальному потолку перекрыт. Существует два варианта решения этой проблемы:
Первый вариант — при монтаже потолка заблаговременно позаботиться об установке закладных конструкций. Это деревянный брус, который будет идти сразу под полотном натяжного потолка, крепясь к капитальному перекрытию. В этом случае карниз устанавливается на ввернутые в дерево саморезы. Длина крепежного элемента должна быть меньше толщины бруса.
В качестве закладного элемента использовать цельный брус часто слишком расточительно. Можно разместить маленькие брусочки только в заранее рассчитанных местах крепления карниза к потолку. Конечно, такой вариант требует большей точности монтажа, но экономическая выгода оправдывает затраченные усилия.
Второй способ крепления – при монтаже потолка разместить его края в 10 см от окна. Тогда около окна будет ниша, в которой можно добраться до капитального перекрытия и крепить карниз непосредственно к бетону. Недостаток такого решения – сокрытие карниза от глаз, так что установить красивый декоративный бордюр не удастся. Зато можно использовать самый дешевый вариант карниза, так как все равно его никто не увидит.
Подготовительные работы
От того, насколько качественно выполнены подготовительные работы, зависит, насколько легко удастся закрепить карниз, и какой вид будет иметь готовая конструкция. Вот что требуется сделать на этапе подготовки:
Определить, какие именно шторы будут размещены на окне: их количество, длину, общий вес. Надежность карниза лучше подбирать с запасом. Иначе в будущем, решив сменить шторы, вы можете столкнуться с тем, что карниз просто не сможет выдержать их вес.
Рассчитать места расположения крепежных элементов на стене или потолке. Оно будет зависеть от типа выбранного карниза и его размеров. Следует добиться, чтобы от шторы было не менее 10 см до стены и 5-7 см до батарей и магистралей отопления. Нарушение этих требований может привести к тому, что окно будет неудобно открывать, а штора начнет портиться от контакта с батареей.
Оценить качество стен и потолка в местах размещения карнизов. Если бетон слишком выкрошен в этом месте, стоит переместить кронштейн или подумать о предварительном укреплении стены. Также имеет значение ровность потолка и вертикальность стен (для проверки можно использовать строительный уровень и отвес). Чем ближе подвес находится к потолку, тем заметнее будет его кривизна.
Провести разметку положения кронштейнов и убедиться, что идущая через них прямая горизонтальна. Для этого можно временно прикрепить кронштейны к стене и протянуть между ними нитку. Для временного крепления можно использовать скотч.
Тщательно проверить комплектность приобретенного карниза. Если в конструкции не хватает какой-либо детали, проще вернуть бракованное изделие в магазин, чем пытаться найти импровизированную замену.
Убедившись, что все в порядке, можно приступать к монтажу.
Необходимые материалы и инструмент
Инструмент, необходимый для работы, найдется практически в любом доме. Вот что будет нужно:
Дрель или перфоратор, оснащенные сверлом по бетону. Может понадобиться и сверло по дереву, чтобы сверлить дополнительные отверстия в карнизе (например, в шинных конструкциях).
Карандаш, рулетка, уровень и отвес для разметки.
Шуруповерт для вворачивания саморезов. Можно обойтись и отверткой, но тогда работа займет больше времени.
Ножовка по металлу для укорачивания карниза (если карниз идеально подходит по размеру, этот инструмент не нужен).
Подготовив все необходимое, приступайте к работе.
Как повесить карниз для штор своими руками. Пошаговая инструкция
В качестве примера разберем установку шинного карниза. Порядок работы таков:
Разметьте крепежные отверстия в планке и просверлите их. Внешнее отверстие должно быть широким и пропускать шляпку. Внутреннее – узким, чтобы проходил только стержень самореза.
Просверлите отверстия в потолке, снабдите их пластиковыми пробками.
Прикрутите планку карниза саморезами к пробкам.
Вставьте в карниз бегунки для крепления штор и ограничители на концах, закрепите переднюю декоративную накладку.
Теперь все готово и можно вешать шторы.
Советы профессионалов
Мы предлагаем несколько видео, чтобы вы могли увидеть процесс установки карниза своими глазами. Кроме того, видео содержит несколько советов от профессиональных монтажников о том, как облегчит работу:

Установить карниз для штор своими руками сможет даже человек, делающий это впервые Нужно только внимательно читать инструкцию и убедиться, что все, что нужно для работы, подготовлено заблаговременно.
Как повесить карниз для штор на стену?
Декорирование комнат зачастую производится с помощью штор. Эти атрибуты дополняются красивыми и уникальными карнизами, прекрасно вписывающимися в интерьер. Важно правильно подобрать и установить подобные системы. Существует множество модификаций таких опор. Поэтому если вы не знаете, как повесить карниз для штор на стену, следует проконсультироваться с опытным специалистом.
Тонкости процесса
Разнообразие карнизов довольно широко, что позволяет комбинировать их со многими видами штор. При этом длина их может достигать значительных размеров. Такие конструкции должны надежно крепиться не меньше чем на 3 кронштейна. Если в доме живут маленькие дети, следует использовать закрытые крепежи. При установке важно учитывать и расстояние между окном и шторами, которое зависит от длины кронштейнов или расположения подвесов на потолке. Это значение должно равняться 10 см, но это не обязательно.
Если же шторы закрывают батареи, тогда между этими элементами обязательно нужно оставлять зазор в 3-5 см, который обеспечит оптимальную вентиляцию.
Перед тем, как прикрепить штангу, следует подобрать ее дизайн и размеры. Многие утверждают, что она должна выступать за ширину окна примерно на 15 см. Фиксация производится только качественными крепежами, которые способны выдержать вес штор.
Варианты крепления
Карниз – это неотъемлемый атрибут каждого жилого дома. Он поддерживает шторы, придавая им определенный вид. Чтобы эта конструкция служила долго, следует надежно зафиксировать ее к потолку или стене.
Современные карнизы изготавливают из различных материалов, но практически все они оснащаются идентичными крепежными системами. Условно крепления этих конструкций можно разделить на несколько видов:
Каркасный. Подобный подход предполагает фиксацию карниза к основанию непосредственно через сам каркас. Сюда можно отнести пластиковые или алюминиевые шины, которые оснащаются специальными пазами для передвижения подвесов.
Фиксация с помощью кронштейнов. Такой подход является самым распространенным, так как им оснащены практически все виды карнизов (деревянные, струнные, торцевые и т. д). Особое внимание здесь следует обратить на багетные карнизы, которые скрывают кронштейн с помощью внешней планки. Этот вид крепления можно использовать практически на любой конструкции этого типа, в том числе и на шинных моделях.
В зависимости от места расположения крепежа можно выделить такие типы креплений:
Настенный. Фиксация карниза выполняется непосредственно к стене с помощью саморезов или дюбелей. Многие модели кронштейнов оснащаются выдвижными коленами, что позволяет регулировать расстояние от окна до штор. Среди преимуществ этого подхода можно выделить разнообразие дизайнов систем крепления, а также его простоту. Установить такой карниз можно даже без каких-либо навыков. Но конструкция визуально уменьшает высоту комнаты. Некоторые модели кронштейнов короткие, что не позволяет получить нужное расстояние от стены до штор. Конструкции неспособны выдерживать значительный вес, поэтому нуждаются в усилении дополнительными крепежными элементами.
Потолочный. Крепление основания происходит к потолку. Следует отметить, что существуют специальные приспособления, позволяющие зафиксировать конструкцию как на бетонном, так и гипсокартонном основании. Этот вид крепления способен выдерживать значительные нагрузки, а также визуально расширяет пространство. С помощью потолочных подвесов можно установить карниз практически в любой точке комнаты, разделив ее на несколько зон. Но монтаж невозможен на натяжные потолки, если под крепежи не были подготовлено специальные отверстия.
Обратите внимание, что к этим поверхностям можно крепить конструкции на основе шин и изделия, оснащенные кронштейнами. Последний вариант отличается только формой крепежа.
Комплектующие
Современные карнизы представляют собой простые сборные изделия. Это позволяет подобрать определенные его элементы на свой вкус. Рынок комплектующих для карнизов довольно разнообразен. Он включает множество изделий, которые можно разделить на несколько групп:
Крепеж. Сюда можно отнести все изделия, с помощью которых конструкция фиксируется к основанию.
Кронштейны. Эти изделия бывают различной формы и размера. На рынке можно найти как круглые, так и прямоугольные конструкции.
Основные элементы. Сюда можно отнести кольца для карниза, заглушки, подвесы и другие изделия, которые легко заменить.
Обратите внимание, что эти продукты не стандартизированы. Поэтому если вам нужно будет отремонтировать сломанную деталь, желательно подобрать качественный аналог.
Как собрать?
Перед тем, как начинать монтаж карниза, его следует предварительно собрать. Этот процесс зависит непосредственно от модели изделия.
Он состоит из цельного листа металла, что исключает его сборку. Некоторые модификации из металла дополняются кронштейнами. Для их фиксации нужно закрутить несколько болтов, чтобы образовать цельную систему.
Самым простым вариантом является карниз в виде шины.
Самым сложным по сборке является двухрядный карниз. Данный процесс состоит из следующих последовательных шагов:
В первую очередь, на трубу надеваются подвесные кольца для штор. Их количество зависит от размера полотна и его веса.
После этого на трубы с каждой стороны надеваются кронштейны. Эти конструкции оснащены специальными пазами, куда и помещается карниз. Важно симметрично выставить эти элементы. Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки.
Когда трубы одеты, они фиксируются с помощью специальных саморезов или болтов. Зачастую производители оснащают трубу и кронштейн специальными пазами, которые нужно совместить. Это немного упрощает сборку.
Завершается процедура сборки установкой заглушек, которые могут быть пластиковыми или металлическими.
Важные нюансы
Сборка карниза – это простая операция, требующая немного внимательности и соблюдения рекомендаций производителя, которая займет не больше 20 минут. Но при этом важно не только зафиксировать конструкцию, но и правильно вписать ее в интерьер.
Монтаж карниза можно разбить на несколько последовательных шагов:
Изначально нужно подобрать тип конструкции, которая подойдет под стиль вашей комнаты. Длина опора должно при этом быть немного больше, чем ширина оконного проема. Это позволит качественно прикрывать его шторами.
Следующим шагом является разметка. Располагать карниз следует на расстоянии от верха оконного проема в 10 см. При этом обращайте внимание на то, не будет ли конструкция мешать открывать створку. Если этого не происходит, можно прибить карниз и ниже. Желательно при разметке карниз удерживать с помощью помощника. Это позволит выровнять конструкцию относительно потолка и других плоскостей. Но за основу всегда следует брать потолок. Когда все выровнено, просто отмечаются места под крепежи. Делать это нужно максимально точно, чтобы не было перекосов. Важно также обращать внимание на симметрию расположения крепежных систем.
Многие специалисты рекомендуют использовать третий кронштейн, если длина карниза больше 2,4 м. Он обеспечит оптимальный уровень устойчивости.
Завершается процесс фиксацией изделия. Для этого на месте отметок формируют отверстия под дюбель и саморез. Если стена сделана из мягких материалов (дерево), тогда можно кронштейн сразу прикрутить шурупом или прибить гвоздем. Тип крепежа подбирается владельцем дома в зависимости от особенностей поверхности.
Установка потолочных карнизов происходит практически по тому же алгоритму. Меняется только плоскость, относительно которой выполняется выравнивание. Следует отметить, что при установке на потолок следует обращать внимание на расстояние между стеной и карнизом. При этом шторы не должны опираться на подоконник и образовывать параллель со стеной.
Расстояние от потолка
При установке карниза важно правильно подобрать место для его расположения. Одним из критериев, на который следует обращать внимание, является расстояние конструкции от потолка. Это значение не регламентируется никакими стандартами или дизайнерскими рекомендациями. Оптимальным расстоянием является диапазон от 5 до 15 см от поверхности. Но никто не мешает владельцу квартиры сдвинуть карниз выше или ниже. Главное, чтобы изделие со шторами прекрасно гармонировало с основным интерьером.
Обратите внимание, что при разметке специалисты рекомендуют ориентироваться на плоскость потолка, а не на уровень или створку окна.
Как крепить к гипсокартону?
Гипсокартонные потолки сегодня являются очень популярными и монтируются многими владельцами квартир. Недостатком этого материала является то, что он не обладает достаточной прочностью. Но при этом установить карниз на такую поверхность все-таки возможно, используя несколько типов крепежей:
Раскрывающиеся дюбели. Сюда можно отнести дюбель-бабочку и дюбель-зонтик. Особенностью этого крепежа является то, что при закручивании шурупа внутренняя часть разгибается, образуя большую опорную площадь. Это позволяет в некотором роде снизить давление на лист гипсокартона. Подобный способ монтажа подходит только для штор небольшого веса.
Анкер. Этот вариант крепления карниза к гипсокартонному потолку позволяет выдерживать значительный вес. Обратите внимание, что длина анкера должна быть больше, чем толщина листа, на несколько сантиметров. Обусловлено это тем, что крепеж фиксируется в основном потолке, в качестве которого зачастую выступает бетонная плита.
Чтобы зафиксировать анкер, изначально делают сквозное отверстие и входят в потолок примерно на 4-5 см. После этого крюк вбивается в дырку. Полученная система позволяет выдерживать шторы со значительным весом.
Сам же алгоритм размещения карниза аналогичен тому, который используется для обычных поверхностей. Здесь также нужно тщательно провести разметку и выставить ровно все элементы относительно всех плоскостей.
Скорее всего, слова тут неуместы: лучше один раз увидеть, чем услышать! Следующая подборка демонстрирует эффектные примеры в интерьере.
Как вешать карниз для штор на стену: простая инструкция и советы профи
Фото: Instagram @legrand.official
Что важно учесть при покупке багета
Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:
У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:
Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.
Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:
Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.
Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.
Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене
В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:
Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.
Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:
полное открывание штор с максимальным световым проемом;
возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
удобство при зашторивании гардин.
Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:
Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.
Источники:
http://stroyobzor.info/materialy/dlya-karkasa/okna/ustanovka-karnizov-dlya-shtor.html
http://dekoriko.ru/karnizy/kak-povesit-na-stenu/
http://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/okna/kak-veshat-karniz-dlya-shtor-na-stenu-prostaya-instrukciya-i-sovety-profi-36361
http://stroy-podskazka.ru/karnizy/kovanye/
Как повесить шторы | Kwik-Hang кронштейны для карнизов
Шторы стильные, практичные и обеспечивают конфиденциальность и комфорт. Но реальность с подвесными шторами не так уж и гламурна.
При выборе и развешивании штор нужно учитывать многое — от длины занавеси до размера штанги, ткани и множества инструментов, необходимых для воплощения в жизнь вашего видения.
Вот почему мы создали полное руководство по тому, как вешать шторы и портьеры. Кроме того, мы покажем вам, как правильно выбрать отделку окон для любой комнаты.
Как повесить шторы: начало работы
Во-первых, обзор того, что вам нужно для начала.
Необходимо учитывать три компонента: крепеж для штор, в том числе кронштейны для карнизов и карнизы, и ткань для штор.
Крепеж для штор
Кронштейны для карнизов — это держатели, которые поддерживают карниз. Кронштейны для карнизов устанавливаются в стену, на оконную раму или на потолок.
Для установки традиционных кронштейнов карнизов обычно требуются гвозди, шурупы и сверление. Существуют также кронштейны для карнизов, не требующие сверления.
Кронштейны для карнизов доступны в двух стандартных размерах: шириной 5/8 дюйма и 1 дюйм.
Вы должны установить кронштейны карниза перед тем, как смонтировать карниз или повесить шторы.
Перейти в раздел: Установка кронштейнов карниза
Карнизы используются для подвешивания штор или портьер.Многие карнизы можно регулировать, чтобы приспособить их к окнам разных размеров.
Подобно кронштейнам, карнизы также доступны стандартной ширины 5/8 дюйма и 1 дюйм.
Перейти в раздел: Как выбрать карнизы

Ткань для штор
Самыми распространенными типами тканей для штор являются полиэстер, хлопок и лен. Драпировочные ткани более высокого качества, такие как шелк, бархат или кружево, также популярны, но требуют более тщательного ухода.
Выберите подходящую ткань для штор, исходя из ваших общих потребностей, использования и личного стиля декора.
Перейти в раздел: Как выбрать шторы для дома

Советы профессионалов по вешанию штор: что можно и нельзя
Помните об этих советах, когда вешаете шторы.

Как измерить для штор
Далее нужно измерить шторы. Именно здесь многие люди ошибаются и в итоге получают кривые шторы.
Больше нет! Вот как измерить шторы за четыре простых шага:
Шаг 1. На какой высоте следует вешать шторы? Высота занавеса — это вопрос предпочтения: от 4-6 дюймов над окном до уровня верха окна.Если у ваших окон есть наличники, вам будет намного проще установить фурнитуру для штор на обшивку.
Шаг 2: Какой длины должны быть ваши шторы? Измерьте высоту от пола до верхней части оконной рамы (или места, где будет начинаться карниз), чтобы определить необходимую длину занавески. Для традиционного образа добавьте два-три дюйма к своей длине, чтобы шторы слегка касались пола. Для создания четкого и строгого образа шторы должны располагаться на высоте менее одного дюйма от пола.
Подробнее: Правила длины занавеса для окон любого типа
Шаг 3: Измерьте глубину вашего окна (если у вас есть оконная рама) , чтобы определить, какой размер кронштейнов карниза вам нужен. Кронштейны должны выходить за пределы оконного карниза. Если они слишком мелкие, ваши шторы не будут висеть правильно.
Шаг 4. Какой ширины должны быть ваши шторы? s Измерьте ширину ваших окон. Шторы должны выходить на 3-6 дюймов за рамку окна.
Чтобы шторы выглядели полными, даже в закрытом состоянии, округлите их в два раза больше ширины окна (если вы не планируете закрывать шторы или использовать плиссированные панели, вы можете округлить их в меньшую сторону).
В зависимости от размера вашего окна вам может потребоваться несколько шторных панелей, удлиненный карниз и центральные опорные кронштейны.
Дополнительные советы по измерению см. В статье Как правильно измерять шторы.

Как установить кронштейны карниза
Затем установите крепеж для штор.Мы рассмотрим два метода. Сначала мы покажем вам, как вешать традиционные кронштейны для карнизов, которые просверливаются в стене. Мы также расскажем, как легко повесить шторы без сверления.
Принадлежности для развешивания штор:
Карниз для штор
Кронштейны
Винты
Рулетка
Уровень
Поиск шпильки
Отвертка
Карандаш и бумага
После того, как вы записали все свои мерки, вы можете установить кронштейны для штор и повесить шторы на стены.
1) Определите размещение кронштейна
Измерьте высоту, на которой вы хотите, чтобы ваши занавески висели. С помощью карандаша и рулетки отметьте места размещения кронштейнов для штор на стене. С помощью уровня выровняйте карандашные отметки, чтобы карниз висел ровно.
Не знаете, какие кронштейны для карнизов вам нужны? Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

2) Отметьте расположение отверстия под винт
Начиная с правой стороны, поместите скобу над центром отметки.С помощью уровня и карандаша отметьте отверстия, в которые войдут шурупы.

3) Просверлите и закрепите скобу
Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки в стене. Если вы вешаете шторы на шпильки, вам понадобятся только шурупы. Если шпильки нет, используйте винт и анкер.
Предварительно просверлите отверстия для винтов с помощью биты 1/8 дюйма. Вставьте винты в отверстия, оставив 1/4 дюйма винта наружу. Наденьте кронштейн на винты и затяните винты, чтобы прикрепить кронштейн к раме.

4) Выровняйте и закрепите другой кронштейн
Поместите карниз в правый кронштейн. Используйте уровень, чтобы определить положение левой скобки. Повторите шаги 2-3, чтобы прикрепить кронштейн к раме.

5) Повесьте шторы
Наденьте шторные панели на карниз и повесьте ее. Готово!
Любой домовладелец или управляющий знает, что вешать шторы — большая головная боль.Если вы когда-нибудь пробовали повесить шторы традиционным способом, вы, вероятно, знакомы со следующими проблемами:
Отнимает много времени
Подвешивание штор может легко превратиться в тяжелое испытание на целый день, в котором участвуют несколько человек.
Разочарование
Подвешивание и повторное развешивание неустойчивых или изогнутых занавесей вызывает стресс.
Дорого
Чтобы повесить шторы на каждое окно в доме, вам понадобятся дополнительные инструменты и шурупы.Эти расходы быстро растут.
вызывает повреждение стены
Устранение повреждений стены требует больших затрат и требует от арендатора денег из гарантийного депозита.

Как быстро повесить шторы, чтобы не повредить стены
Вешать шторы традиционным способом — это излишне утомительно и отнимает много времени. Чтобы правильно повесить шторы, часто требуется несколько человек и бесчисленное количество переделок.
К счастью, смехотворно простое решение для подвешивания штор находится в пределах досягаемости.
Революционные кронштейны для карнизов
Kwik-Hang без сверления позволяют повесить шторы за секунды. Они безопасны, прочные и прочные и подходят для окон любого размера и дизайна. А с несколькими вариантами цвета у вас не будет проблем с поиском правильных кронштейнов Kwik-Hang, которые дополнят ваши окна и стиль украшения.
Установите кронштейны для карнизов Kwik-Hang в три шага в восточном направлении:
1
Установите кронштейн на оконную раму
2
Tap In
3
Навесные шторы
Купите удобные кронштейны для карнизов Kwik-Hang прямо сейчас.

Как выбрать карнизы
После установки кронштейнов карниза можно повесить карниз.
Помните эти советы, которые помогут вам выбрать правильный карниз для штор. Подробнее о выборе идеальных карнизов читайте здесь.
Покупайте коллекции карнизов Kwik-Hang прямо сейчас.
Определите лучший стиль карниза для ваших нужд
Популярные стили карнизов для штор включают стандартные регулируемые штанги (как на фото выше), двойные штанги (которые помогают укладывать шторы), обернутые штанги или использование проводов, тросов или натяжных столбов.
Для большинства окон достаточно стандартного карниза. Однако, если ваша комната требует полного уединения и укрытия, вы можете использовать обернутый стержень. Или, если ваши окна не вмещают обычные кронштейны или стержни, вам может потребоваться натяжной стержень.
Выберите отделку и цвет карниза
Большинство стандартных карнизов бывают отделаны деревом или металлом. Вам нужно выбрать отделку, которая дополнит кронштейны карнизов и общий декор комнаты.
Точно так же цвет карниза должен соответствовать вашей гардинной фурнитуре, мебели или дизайну комнаты. Обычные цвета карнизов — белый, черный, серебристый, бронзовый или золотой.
См. Дополнительные советы по выбору правильного цвета карниза.
Добавить отделку
Наконец, добавьте на карниз для штор набор украшений. Накладки — это заглушки, закрывающие концы каждой стороны карниза. Они служат в первую очередь для украшения, но также предотвращают легкое соскальзывание штор со штанги.
Многие стандартные карнизы уже идут в комплекте с наконечниками, но обязательно уточняйте их перед покупкой.
Если на вашей карнизе нет украшений, выберите дизайн, соответствующий вашим шторам, карнизу и остальной части вашей комнаты.
Дополнительную информацию о накладках можно найти на нашем ресурсе здесь.
Как выбрать шторы для дома
При выборе штор и портьер необходимо тщательно продумать вашу конфиденциальность, освещение, стиль, а также потребности и предпочтения тканей.Это немного сложнее, чем просто подобрать выкройки, подходящие к вашему интерьеру.
Учитывайте вашу конфиденциальность и потребности в освещении
В зависимости от комнаты вы должны учитывать, сколько солнечного света вы хотите фильтровать. В общем помещении, таком как гостиная, будут полезны прозрачные занавески, которые позволяют большему количеству естественного света заполнять пространство. Выбирайте более тяжелые ткани в комнатах, где требуется больше уединения, например в спальне.
Выберите ткань
Выбранный вами материал для штор влияет на то, насколько хорошо ваши шторы будут работать и как долго они прослужат.
Рассмотрите возможность заказа образцов ткани, прежде чем принимать окончательное решение. Поднесите образец ткани (не менее двух ярдов) к окну, чтобы увидеть, как оно драпируется. Сложите ткань гармошкой сверху и дайте ей свисать. Если он начнет вспыхивать внизу, вероятно, он не будет хорошо падать на окно.
Солнечный свет также со временем тускнеет. Если ваши шторы собираются в комнате, где много света, лучше избегать ярких цветов — они быстрее тускнеют. Вы также можете использовать подкладку (кусок ткани, который проходит между подкладкой и лицевой тканью), чтобы продлить срок службы ваших штор.
Kwik Tip
Некоторые ткани для штор требуют особого ухода. Вы можете испортить качественные шторы, если попытаетесь постирать их самостоятельно. Обязательно прочтите инструкцию по уходу, чтобы ваши шторы прослужили долгие годы. Дополнительные советы по уходу за занавесками можно найти здесь.
Вот самые распространенные виды тканей для штор.
Полиэстер
Панель-занавеска с подкладкой Lillian Twisted Tab на подкладке.com, от 36,99 долл. США
Цена
Легкость ухода
Блокировка света
Полиэстер — это обычная ткань, не требующая особого ухода, которая отлично подходит для штор в спальне или гостиной. Но имейте в виду, что полиэстер легко воспламеняется и впитывает запахи, поэтому не используйте эту ткань, когда вешаете шторы на кухне.
Плюсы
Доступный
Прочный и прочный
Простота ухода за
Устойчив к складкам, усадке и растяжению
Минусы
Легковоспламеняющиеся материалы
Поглощает запахи
Не обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха
Трудно удаляемые пятна
Хлопок
Текстурированная простыня из Ситона в Potterybarn.com, от 89,00 $
Цена
Легкость ухода
Блокировка света
Шторы из хлопка или его смеси подходят для традиционного современного стиля декора.
Плюсы
Хорошо драпируется
Свежая и чистая на ощупь
Прочный и впитывающий
Минусы
Быстро стирается на солнце
Сжимается при первой стирке
Восприимчив к плесени
шелк
Шелковая драпировка из органзы в магазине Restorationhardware.com, от 85,00 $
Цена
Легкость ухода
Блокировка света
Шелковые шторы придают спальням или формальным столовым романтическую атмосферу. Но шелковые ткани проходят только химчистку, поэтому стирка может занять много времени.
Если вы вешаете шелковые шторы в комнате с большим количеством естественного света, защитите их от солнечных лучей, используя оконные шторы или светлые панели в качестве подкладки.
Плюсы
Прочный и прочный
Хорошо драпируется
Минусы
Только химчистка
Чувствительность к солнечным лучам
Белье
Текстурированная панель для оконных штор — порог на заданном уровне.com, от 24,99 долл. США
Цена
Легкость ухода
Блокировка света
Лен — это волнистая ткань, которая по-прежнему выглядит изысканно, что делает ее идеальной для повседневной обеденной зоны, просторной спальни или современной гостиной.
Плюсы
Хорошо драпируется
Репеллент от насекомых
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Минусы
Дорого
Не закрывает солнце
Только химчистка
Легко морщится
Бархат
Изношенный бархатный занавес в Вестельме.com, от 109,00 $
Цена
Легкость ухода
Блокировка света
Бархат — это плотная и тяжелая ткань, защищающая от холода. Он идеально подходит для утепления домов с сквозняками, официальных столовых, гостиных в традиционном стиле или королевских спален.
Плюсы
Не замерзнет
Хорошо драпируется
Помогает блокировать звуки и свет
Минусы
Тяжелый
Не идеален для случайных настроек
Кружево
Кружевной занавес с цветочным рисунком Alfano на Wayfair.com, от 19,99 долл. США
Цена
Легкость ухода
Блокировка света
Lace — это прозрачная ткань, создающая ощущение открытости и воздушности. Легкая ткань добавляет романтики в столовую, оформленную в традиционном стиле, или когда она повешена над французскими дверями. Кружевные шторы обычно доступны в нейтральных оттенках, таких как белый и слоновая кость.
Плюсы
Распространяет естественный свет
Легко сочетается с любой цветовой схемой
Выберите стиль и цвет штор
После того, как вы выбрали ткань для штор, самое время заняться интересной частью — выбрать стиль занавески, который дополнит ваш декор.
Оценивая стиль штор, подумайте, хотите ли вы, чтобы ваши шторы гармонировали с фоном или выделялись. Если вы хотите быть смелым, привлекайте внимание яркими шторами с рисунком. Если ваш стиль более сдержанный, попробуйте нейтральную занавеску или драпировку.
Белый, слоновая кость и другие нейтральные цвета легкие, воздушные и органично вписываются в пространство. Синий и серый кажутся крутыми и драматичными.
Если у вас в комнате узорчатая мебель или постельные принадлежности, вам будет легче сочетать их с однотонными шторами.В качестве альтернативы однотонной мебели можно добавить шторы с крупными графическими принтами. Или вы всегда можете перестраховаться, выбрав классическую ткань и цвет, которые не выйдут из моды.
Какой у вас стиль?
Традиционный
Современное
Обычный

Добавить удерживающие или завязки
Поздравляем, вы достигли последнего шага в процессе развешивания штор!
Завершите образ, добавив фиксаторы для штор или завязки на завязках.Эти аксессуары помогают собирать и отодвигать шторы, а также удерживать их на месте. Если вы часто открываете шторы, чтобы внутрь проникал свет, при установке шторы обязательно должны быть закреплены фиксаторы и подвязки.
Задние и задние части также добавляют стиля вашим окнам, сводят к минимуму воздействие пыли и частиц на шторы и уменьшают износ штор с течением времени.
Для получения дополнительной информации о закрепках и закрепках штор, в том числе о том, где их разместить, как связать или стилизовать, ознакомьтесь с нашим руководством.

Навесить шторы за считанные секунды с помощью Kwik-Hang
Подвешивание штор не должно быть утомительной и утомительной работой по дому.
Попрощайтесь с покосившимися шторами и повреждениями стен навсегда и сделайте правильный выбор, выбрав фурнитуру для штор и карнизы Kwik-Hang без сверления.
Просто совместите кронштейны с оконной рамой, постучите по ним молотком или молотком и успешно повесьте шторы или шторы за секунды!
Без винтов.Никаких сверл. Никаких дыр и повреждений. Отсутствие стресса.
Купить сейчас
Купите наши удобные кронштейны для карнизов прямо сейчас!
Как прикрепить карниз к гипсокартону |
Автор: Chris Deziel Обновлено 14 декабря 2018 г.
Гипсокартон может выглядеть достаточно прочным, но он не удерживает винт, а если вы установите карниз неправильно, то получите провисшую занавеску и отверстие. патчить. Лучший способ закрепить что-либо на гипсокартоне — вбить монтажные винты в каркас за стеной, но это не всегда возможно.Альтернативой является использование анкеров для стен, и у вас есть несколько типов на выбор. Самыми простыми являются пластмассовые конические резьбовые втулки. Они не рассчитаны на большой вес, но достаточно прочные, чтобы удерживать занавески.
Добавьте длину занавесок и зазор, который вы хотите иметь между низом занавесок и полом. Измерьте эту высоту на стене рулеткой. Сделайте отметку карандашом, чтобы обозначить один конец карниза.
Измерьте расстояние между монтажными скобами на карнизе, который вы устанавливаете, и сделайте еще одну отметку на стене на таком расстоянии от первого.Убедитесь, что он такой же высоты над полом.
Прижмите один из монтажных кронштейнов к стене на первой отметке и отметьте положение отверстий для винтов. Снимите кронштейн и просверлите отверстие 1/4 дюйма на каждой отметке. Вставьте пластмассовый дюбель № 8 в каждое отверстие. Каждый из них должен плотно прилегать к стене, чтобы можно было просто постучать молотком по стене.
Установите на место кронштейн и с помощью отвертки вбейте 1 1/4-дюймовый шуруп для дерева в каждый анкер.
Установите другой кронштейн во втором месте таким же образом. Когда оба кронштейна закреплены, поместите на них карниз, отрегулируйте его длину так, чтобы концы были заподлицо с краями кронштейнов, и затяните установочные винты в кронштейнах с помощью отвертки, чтобы надежно удерживать штангу.
Используйте измерительную ленту, чтобы найти центр стержня, если вам нужен третий кронштейн для предотвращения провисания. Зацепите третий кронштейн за стержень, приставьте его к стене и наметьте отверстия для шурупов.Установите анкеры, затем прикрутите кронштейн к стене.
Вещи, которые вам понадобятся
Рулетка
Карандаш
Сверло
Бит 1/4 дюйма
Пластиковые анкеры для винтов
Винты 1/4 дюйма
Наконечник
После установки первого кронштейна рекомендуется дважды проверить положение второго.Поместите один конец стержня в кронштейн и прижмите другой конец к отметке, пока вы проверяете уровень спиртовым уровнем.
Правильно ли вешаете шторы ?? (Плюс наши любимые шторы и штанги!)
Моя подруга Марко Поло увезла меня из своего нового дома ранее на этой неделе. Она проводила меня по комнате, показывая мне все, что они сделали и хотели сделать. Когда она добралась до комнаты дочери, она остановилась: «Посмотрите на занавески — мы сделали их неправильно? Они просто обнимаются за окно и выглядят странно.Конечно же, они были повешены так, чтобы закрывать окно точно, без места для дыхания по бокам и сверху. Это довольно распространенная ошибка, и это не только ваша вина. Большинство коробчатых магазинов вмещают только занавески длиной до 84 дюймов, что не дает вам возможности повесить занавески повыше. Я всегда трачу дополнительное время, чтобы заказать что-нибудь в Интернете (я связал все свои рекомендации внизу этого поста!), Поэтому я могу повесить наши шторы как выше, так и шире, чем окна. Это действительно помогает вашему окну (и пространству!) Выглядеть больше и пышнее, а кто этого не хочет ?!
Вы также можете использовать этот прием, чтобы центрировать смещенное от центра окно или сделать более короткие комнаты более высокими.Шторы. имеют. мощность! Для потолков 8 футов я почти всегда заказываю шторы 95-96 дюймов, а для потолков 9 футов я выбираю 108 дюймов. Я не возражаю, чтобы из-за наших штор на полу образовалась лужа, но вы всегда можете легко подшить их или использовать подол, если вы предпочитаете, чтобы шторы едва целовали пол. Любой ценой избегайте высоких водяных завес. Если ваши шторы свисают на 6–12 дюймов от пола, это не идет на пользу вашему помещению. Если это из соображений безопасности (например, может быть, у вас есть обогреватель плинтуса прямо там, где вам будут задевать занавески), я бы выбрал четкий римский оттенок.
Давайте совершим путешествие по переулку памяти о занавесках и посмотрим, как мы повесили занавески в некоторых местах в наших проектах.
Комната Греты
Ремонт спальни Лоу в Аризоне
Двухдневный ремонт спальни Клейтона
Наша гостиная в нашем последнем доме
Наша гостиная в нашем последнем доме
Наша спальня в нашем последнем доме
Апартаменты Брук
Спальня Пагмайра
Polly’s Old Nursery
может добавить цвета или смешаться.Иногда мы добавляли 4 панели для супер-роскошного вида, или что-то легкое и воздушное, или затемненное, или пошло по индивидуальному заказу (например, наш шкаф) для правильной атмосферы. На многих фотографиях шторы сочетаются с оттенками, и я не могу насытиться этим многослойным видом (эти бамбуковые шторы здесь фавориты).
Что касается наших обычных штор, обратите внимание на эти:
1. Панель для штор Aruba Blackout 29 долларов США
2. Панель для штор из сметаны в клетку 29 долларов США
3. Затемняющая панель Preston Plaid Darkening Curtain Panel в размере 39 долларов США
4.Льняная светофильтрическая шторная панель $ 39
5. Затемняющая винтажная текстурированная штора $ 48
6. Панель для штор в тонкую полоску $ 49
7. Бархатная шторная панель бежевого румянца $ 60
8. Итальянская текстурированная шторка из искусственного льна для отеля $ 68
9. Штора из плотного хлопкового полотна Quincy 69
$ 10. Карманный занавес Broadway Rod, набор из 2 $ 79
11. Бельгийский льняной меланжевый занавес 89
$ 12. Классический бельгийский льняной занавес карман-стержень 109
$ 13. Бархатная медная панель для штор 119 $
14.Сверхширокая бархатная плотная штора $ 126
15. Изношенная бархатная штора $ 129
16. Карманная штора из льняной ткани / хлопкового стержня $ 159
В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
При покупке удочки убедитесь, что вы выбрали длину, достаточную для того, чтобы выходить за окошко с обеих сторон. Если есть место, я предпочитаю, чтобы внутренняя часть занавески закрывала оконную раму.
1. Карниз для штор Kenney $ 24
2. Регулируемый карниз для штор $ 30
3.Золотой Ivilon Drapery оконный карниз для штор $ 34
4. Серебряный Ivilon Drapery оконный карниз для штор $ 37
5. Матовые стержни для драпировки шариков $ 39
6. Городской современный карниз для штор в виде ствола $ 49
7. Бесшовные черный с латунной лентой карниз для штор $ 49
8. Sofia Curtain Штанга $ 49
9. Карниз для штор для затемнения $ 49
10. Карниз для штор из чёрного ивилона для штор $ 57
11. Карниз для штор из латуни для затемнения комнаты $ 59
12. Деревянный стержень середины века $ 160
В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript.Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
Blinds.com
Узнайте, как правильно установить карниз и повесить декоративные драпированные панели. В этом видео мы работаем с панелями драпировки перевернутой складки Blinds.com.
Драпировочные панели — один из самых красивых штрихов, которые вы можете добавить к общему декору.Панели драпировки создают иллюзию большего оконного проема и завершают штрих к вашим окнам. Плиссированные драпированные панели легко установить. В этом коротком видео вы увидите, насколько это просто.
Определите, где будут висеть шторы, выровняв стальную измерительную ленту по вертикали в центре окна. Опустите ленту до точки, где вы хотите, чтобы нижняя часть драпированной ткани отдыхала, а затем протяните ленту над центром окна на всю длину панели и слегка пометьте карандашом.От этой отметки отмерьте в каждую сторону расстояние, равное половине длины вашей удочки. Вычтите 6 дюймов и сделайте небольшую отметку в верхней части ленты. Если вы устанавливаете деревянную фурнитуру, начните с ослабления винтов на задней стороне каждого из деревянных кронштейнов и снимите прикрепленные держатели кронштейнов. Совместите нижнюю часть центра отверстие в держателе кронштейна над отметкой карандаша, а затем карандашом сделайте две направляющие отметки через верхнее и нижнее отверстия.
Если вы используете металлическую фурнитуру, выровняйте верхнюю часть отверстия кронштейна по карандашной отметке и сделайте карандашом две направляющие отметки.В комплект входят пластиковые анкеры для крепления монтажного оборудования. Просверлите отверстие на каждой отметке, чтобы вставить анкерные винты, а затем прижмите анкерные винты к стене или постучите ими. Если вы используете деревянные кронштейны, прикрепите держатели кронштейнов к обеим сторонам окна с помощью прилагаемого оборудования. Чтобы прикрепить кронштейны к стене, снова прикрепите их к монтажному оборудованию, сдвинув винты и кронштейны вниз на планки. Для установки металлических кронштейнов прикрепите каждый кронштейн к стене двумя монтажными винтами.Подсчитайте количество крючков на задней стороне панелей драпировки, а затем начните сборку балдахина, слегка повернув винт на конце вашего первого наконечника по часовой стрелке в конец деревянного столба. Переверните полюс и наденьте на него количество колец, равное общему количеству крючков на ваших панелях. Прикрепите второй наконечник, чтобы закрепить кольца. Если вы используете металлическую фурнитуру, поместите наконечник на конец стержня. Закрепите наконечник на стержне, повернув регулировочный винт по часовой стрелке.Для металлических колец прикрепите прилагаемые пластиковые крючки, прежде чем надевать кольца на стержень. В конце прикрепите второй наконечник к стержню. Осторожно поместите штангу на кронштейны и поднимите левый край или штангу, чтобы расположить последнее кольцо слева между окончательным и монтажным кронштейном; затем повторите справа. Вставьте крючок в конце левой панели в кольцо между плашкой и кронштейном и продолжайте, пока не будут прикреплены все крючки на панели драпировки. В заключение прикрепите правую боковую панель.
Драпировочные панели доступны со слоем ткани, пришитым к спине, который называется подкладкой. Настоятельно рекомендуемый вариант, подкладки защищают ткань драпировки от солнечных лучей и тепла, улучшая драпируемость вашей панели. Завершите установку, отрегулировав складки по желанию. И все, если у вас все еще есть какие-либо вопросы по установке ваших плиссированных панелей для драпировки, просто позвоните нам, это так просто.
4 совета, как правильно повесить шторы
На этой неделе мы публикуем гостевой пост в блоге от Тали Ви из Zillow.Zillow.com — это рынок жилья и недвижимости, призванный помочь домовладельцам, покупателям жилья, продавцам, арендаторам, агентам по недвижимости, специалистам по ипотеке, арендодателям и управляющим недвижимостью находить и делиться важной информацией о домах, недвижимости, ипотеке и улучшении жилищных условий. Мы меняем то, как потребители принимают решения, связанные с домом, и общаются с профессионалами.
4 совета, как правильно повесить шторы
Тали Ви из Zillow.com

Один из захватывающих аспектов становления домовладельцем — это косметический ремонт дома, чтобы он отражал свой личный стиль.После поиска дома и изучения различных стилей в процессе покупки новые домовладельцы могут быть вдохновлены изменить дизайн интерьера своих новых домов.
Одно довольно недорогое обновление домашнего интерьера — новые шторы. Они улучшают настроение комнаты без необходимости нанимать профессионала. Чтобы сделать это правильно с первого раза, следуйте этим четырем советам, как правильно повесить шторы.
1. Рассмотрите варианты обработки окон
Прежде чем импульсивно купить набор красивых штор в местном магазине для дома, представьте себе идеальную обработку окна в соответствии со стилем окна и тематикой комнаты.Шторы бывают самых разных стилей и размеров, поэтому лучше всего начать с дизайнерского плана. Сначала подумайте, следует ли устанавливать шторы на внутренней стороне оконной рамы или на стене за окном, поскольку решение определяет тип фурнитуры и штор, которые нужно купить.
Для штор, устанавливаемых внутри оконных рам, требуются точные размеры, чтобы они точно вписывались в пространство. Если предпочтительны внешние крепления, выберите, как далеко за оконной рамой должны быть установлены шторы.Чем шире оконная рама, тем дальше можно отодвинуть шторы, пропуская в комнату больше света. Выберите подходящую высоту для карнизов; установка прутьев высоко над окном привлекает внимание и удлиняет комнату. Далее выберите подходящую длину штор. Как правило, настенные шторы должны драпироваться до пола или останавливаться на высоте полдюйма над полом. Более драматичный эффект достигается с помощью длинных занавесок, которые спускаются на пол под окном.
2.Совершайте образованные покупки
Далее, перед покупкой обязательно записать точные размеры желаемой отделки окон. Измерьте ширину и высоту окна в трех местах: вверху, по центру и внизу. Цифры должны совпадать во всех трех местах. Для креплений внутри корпуса запишите наименьшую из трех значений ширины и наибольшую из трех значений высоты. Для обработки окон, установленных на стене, запишите самое широкое измерение и добавьте пространство стены по обе стороны от окна.Высота должна включать пространство над оконной рамой, где будет висеть штанга, и расстояние до основания идеальной занавески.
При покупке индивидуальных оттенков следуйте инструкциям по измерению, приведенным в форме заказа. Производитель регулирует ширину и длину шторы в соответствии с записанными размерами.
Купить фурнитуру, подходящую к выбранному стилю гардинных панелей. Тяжелые шторы должны иметь выносливые стержни. Длинные и прозрачные панели могут сопровождать более гладкую и простую фурнитуру.Для тканевых штор купите панели, вдвое превышающие ширину окна, чтобы создать эффект сборки. Для прозрачных панелей рекомендуется в три раза больше ширины.
3. Подготовка и установка
Для установки штор требуется несколько бытовых инструментов. Начните проект со сбора рулетки, уровня, отвертки, дрели, сверла на четверть дюйма, молотка и карандаша. Фурнитура для обработки окон должна поставляться с винтами и анкерами для гипсокартона. В противном случае приобретите кронштейны, стержень и наконечники для концов стержня, винты и анкеры отдельно.Наконец, прижмите панели штор и готовьте их к развешиванию. Если оконные рамы устанавливаются высоко, обязательно имейте в наличии лестницу или ступеньку.
Измерьте и отметьте расположение кронштейна симметрично с обеих сторон окна и используйте уровень, чтобы обеспечить сбалансированность окончательного карниза. Дважды проверьте высоту стержня и длину шторных панелей, чтобы убедиться, что они будут висеть именно там, где нужно; при необходимости отрегулируйте высоту. Для установки просверлите направляющие отверстия над отметками карандаша, забейте анкеры для гипсокартона, наденьте кронштейны на анкеры и прикрутите их.Надеть занавесные панели на штангу, закрепить наконечник на конце и поднять штангу в кронштейн. Попросите друга помочь поднять штангу, поскольку вес оборудования и штор может быть тяжелым и неудобным.
4. Правильно закрепите якорь для безопасности
Установка анкеров для гипсокартона для каждого шурупа имеет решающее значение для безопасности обработки окна. Если домашние животные или маленькие дети потянут за низко висящие шторы, незакрепленные кронштейны могут оторваться от стены и упасть на них.Однако, если винты устанавливаются непосредственно в стойки стены, в анкерах нет необходимости. Чтобы правильно установить анкер для гипсокартона, начните с сверла на четверть дюйма, чтобы сделать пилотное отверстие. Затем поместите кончик анкера в пилотное отверстие и аккуратно вбейте его в стену. Если дрели нет в наличии, создайте пилотное отверстие, забив гвоздь в стену, а затем удалив его тыльной стороной молотка. Добавить анкер легко, и он не даст гипсокартону трескаться или рваться под тяжестью штор.Затем установите кронштейн на анкеры и просверлите винты непосредственно в анкерах.
Новые шторы — это простая модернизация дизайна, которая может создать смелый эффект. Домовладельцы должны четко представлять себе желаемый вид новых штор, покупать необходимые материалы, а также точно измерить и надежно закрепить фурнитуру перед тем, как повесить панели.
Как установить штангу для занавески для душа
Функциональная и декоративная штанга для занавески для душа является неотъемлемой частью общей ванной комнаты.При установке нового стержня вам нужно будет решить, какой тип лучше всего подходит для вашей ситуации, а затем предпринять необходимые шаги для его правильной установки. Вот как правильно выбрать душевую штангу и как ее повесить:
Варианты штанги для занавески для душа
При выборе штанги для занавески для душа, подходящей для вашего помещения, следует учитывать 3 основных: натяжные штанги, фиксированные штанги и нестандартные штанги.
Напряжение
Натяжные стержни
идеально подходят для тех, кто нуждается в быстром ремонте или арендует, поскольку здесь нет никакого оборудования, так как натяжные стержни вклиниваются между двумя стенами.Хотя они представляют собой простое решение для душа без занавесок, они небезопасны и могут упасть с места, если за них потянуть. Натяжные стержни также могут повредить гипсокартон, если они слишком сильно заклинены без какой-либо опоры. Чтобы этого избежать, лучше всего расположить шпильки, чтобы закрепить стержень.
Фиксированный
Несъемные штанги — это традиционные штанги для штор для душа. Они бывают самых разных стилей и дизайнов и относительно просты в установке. Они могут быть прямыми или изогнутыми и крепятся к стене с помощью крепежа, что делает их более безопасным вариантом.
На заказ
Стержни
Custom — это квадратные, прямоугольные, овальные или d-образные стержни, которые прикрепляются к потолку и охватывают пространство ванны или прикрепляются к стенам для угловых душевых.
Установка штанги для занавески для душа
Установка зависит от того, какую душевую штангу вы выберете. Но обычно для этого проекта вам понадобится следующее:
Рулетка
Карандаш
Поиск шпильки
Занавеска для душа и кольца
Натяжной стержень или фиксированный стержень и крепеж
Сверло и долота
Анкер для гипсокартона
Отвертка
Установка натяжного стержня
Шаг 1
Начните с измерения между двумя стенами с помощью рулетки.Вам необходимо приобрести натяжной стержень, который на пару дюймов длиннее, чем фактическая длина между двумя стенами.
Шаг 2
Начните с открытия или удлинения стержня, поворачивая каждый из концов в противоположном направлении. Делайте это, пока натяжной стержень не станет на 1-2 дюйма длиннее, чем расстояние между двумя стенками, и отложите в сторону.
Шаг 3
Чтобы измерить высоту установки, возьмите занавеску для душа и прижмите ее к одной из стен над фартуком ванны.Отрегулируйте высоту занавески так, чтобы ее край находился на 6 дюймов ниже края ванны. Карандашом отметьте на стене высоту занавески. Измерьте высоту карандашной отметки и продублируйте ее на противоположной стороне душа.
Шаг 4
Наденьте кольца для душевой занавески на натяжной стержень перед установкой.
Шаг 5
Вставьте натяжную штангу на место, удерживая один конец над отметкой на одной стороне душа, прижимая штангу к другой отметке на противоположной стороне.Как только стержень окажется на месте, отрегулируйте его соответствующим образом.
Установка фиксированной штанги для занавески для душа
Шаг 1
Отметьте место для карниза по обе стороны от стенок душа.
Шаг 2
Используя прибор для поиска шпилек, медленно проведите им по отмеченным участкам, чтобы увидеть, есть ли шпильки за гипсокартоном. Устройство должно издать звуковой сигнал или загореться, чтобы указать на наличие шпильки за каждой меткой. Если шпильки нет, вам нужно добавить опору, поэтому предварительно просверлите отверстия для некоторых анкеров для гипсокартона, прежде чем подвешивать штангу.Если вы работаете с облицованной плиткой стеной, обязательно просверлите отверстия и вставьте анкер.
Шаг 3
Вверните анкеры для гипсокартона в предварительно просверленные отверстия, а затем закрепите монтажное оборудование винтами в стеновых анкерах.
Шаг 4
Наденьте кольца для штор на карниз перед тем, как установить штангу.
Шаг 5
Вставьте штангу для душа в отверстия для штанги и повесьте занавеску.
Теперь вы на шаг ближе к ванной своей мечты.Затем убедитесь, что в вашей ванной комнате установлено современное освещение. Найдите здесь больше идей освещения для ванных комнат и купите современное освещение для ванных комнат, нажав кнопку ниже.
За идеями освещения для ванной следите за нашими фаворитами на Pinterest:
Как правильно повесить шторы для кармана на штанге
Для подвешивания Rod Pocket Top Curtains . Все, что нужно, — это увеличить ширину пространства, которое вы пытаетесь покрыть, в два или два с половиной раза.Просто действительно зависит от того, какую складку (сборку) вы ищете. Так, например, предположим, что вы пытаетесь закрыть окно шириной 10 футов, поэтому все, что вам понадобится, это большая панель (занавеска) шириной 20 футов или две панели (занавески) шириной 10 футов каждая. Количество панелей действительно зависит от вас: если вы хотите иметь проем посередине или полностью покрыть все окно одной большой панелью, решать вам. Одиночные большие панели в основном используются для раздвижных дверей , которые только рядом с одной стороной, а две панели выглядят намного лучше, когда используются для прикрытия окон.Если вы увеличите ширину в два или два с половиной раза от пространства, которое вы пытаетесь покрыть, вы получите полную складку (сборку). Как показано на изображении ниже:
Для подбора гардинной панели нужной высоты. Это действительно зависит от того, где ВЫ хотите, чтобы панель начиналась и где вы хотите, чтобы панель заканчивалась. Мы рекомендуем вам повесить шторы на самом верху, там, где штанга ударяется о потолок, спускается с потолка или на 1-2 дюйма от потолка. Таким образом, ваши шторы будут выглядеть наилучшим образом после того, как повешены, и создадут эффект. вашего окна намного больше.Однако на самом деле это зависит от размера окна, внешнего вида и ощущения, к которому вы стремитесь.
Пожалуйста, взгляните на следующее изображение, чтобы понять, что мы имеем в виду:
Когда дело доходит до измерения и получения полной складки (сборки), это очень просто.
Итак, скажем, для ПРИМЕРА вы хотите, чтобы две панели закрывали окно обычного размера , как показано выше, и вы хотите, чтобы панели начинались от верхней части стержня до плинтуса (примерно на 2-3 дюйма от пол).Итак, вы измеряете расстояние от этих двух, и скажем, оно составляет 96 дюймов в высоту (8 футов в час). Итак, вы получили свою высоту, теперь давайте получим правильную ширину. Что касается ширины, вы измеряете ширину от кронштейна до кронштейна или от конца до конца карниза для штор , который вы планируете использовать. Как только вы получите общую ширину, скажем, 5 футов в ширину (60 дюймов), для простоты. Теперь у вас есть пространство размером 5 x 8 дюймов. Таким образом, чтобы покрыть именно это пространство и получить полную складку (сборку), вам необходимо получить ДВЕ панели шириной 5 футов x 8 дюймов или ОДНУ большую панель размером 10 дюймов x 8 дюймов .
Надеюсь, это небольшое объяснение поможет правильно повесить занавески для кармана. Вот видео, которое подробно объясняет!

Теперь позвольте мне дать вам еще один пример, когда вы пытаетесь покрыть большую площадь и хотите использовать панель в качестве разделителя комнаты или Сценический фон , при заказе панели занавеса, которая поставляется с верхним карманом для стержня .
По сути, это та же концепция, что и закрытие окна.Итак, для начала вам нужно измерить расстояние от Вершины стержня (где вы собираетесь вешать панели занавеса) до пола.

1Май
Как кирпич очистить от краски: Чем удалить краску с кирпича
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Чем удалить краску с кирпича
Кирпичные стены внутри помещений можно покрасить в любой понравившийся цвет. Однако, многие предпочитают естественный вид кирпичной кладки. К счастью, кирпич имеет твердую поверхность, поэтому, при желании, вы можете перейти от одного состояния к другому и обратно. Хотя, если вам просто надо изменить цвет окраски стен, будет проще нанести новый слой краски поверх старого. Но если вы захотите получить первоначальный неокрашенный вид стены, вам придется удалить краску с кирпича.
Вам понадобится:
Средство для удаления краски (можно купить в строительном магазине)
Деревянный скребок
Щётка с металлическим ворсом
Стальная вата
Вода
Губка
Ведро
Полотенце
Чтобы очистить кирпич от краски:
Хорошо проветрите помещение.
Нанесите средство для удаления краски на окрашенный участок кирпичной стены.
Дождитесь полного высыхания нанесенного средства.
Очистите краску, используя деревянный скребок, щётку с металлическим ворсом или стальную вату.
После того как очистите кирпич от краски, промойте стену водой. Это можно сделать с помощью губки и ведра чистой воды.
Вытрите кирпичную кладку насухо полотенцем.
Дополнительные советы
При работе со средством для удаления краски всегда защищайте свои руки перчатками.
Альтернативой очищению кирпича от краски вручную может стать обработка пескоструйным аппаратом, хотя для этого лучше обратиться к профессионалам.
Если кирпичная кладка старая, будьте осторожны – кирпич может быть достаточно мягким и потому жесткие средства очистки могут повредить его.
Кирпичи для внутренней отделки помещений более восприимчивы к грязи и пятнам, чем кирпичи для наружного применения. После того как вы удалите краску, кирпич будет подвергаться воздействию загрязнений. Подумайте о том, чтобы покрыть стену восковой пастой, которая защитит кирпич от грязи и придаст полированный вид.
Как удалить краску с кирпича
Мода на оформление интерьеров постоянно изменяется и популярный несколько лет назад окрашенный кирпич, к сожалению, выходит из тренда. Но покрасить поверхность, как известно, гораздо проще, чем очистить от краски, а кирпич в этом отношении, благодаря своей пористой структуре, является особенно проблемным материалом. Для очистки кирпичных стен используются самые различные способы, в основе которых, чаще всего, лежит применение растворителей и различных едких составов.
Сразу же нужно отметить, что кирпич, как керамический, так и силикатный, несмотря на свою надежную репутацию и высокую прочность на сжатие и удар, может быть абсолютно беззащитным перед некоторыми химическими средствами. Известно, что составы на основе каустических соединений, которые часто рекомендуют в строительных магазинах для удаления загрязнений, способны создать проблемы, по сравнению с которыми даже самая стойкая краска покажется пустяком. Использовав такой состав, можно просто разрушить кладку или как минимум безнадежно испортить ее внешний вид, который является наиболее ценным ее качеством в современном дизайне помещений. Не менее опасны и жесткие механические способы очистки, например пескоструйная обработка. Есть ли методики очистки, которые будут являться щадящими для материала и в тоже время достаточно эффективными?
Удаляем краску механическим способом
Сразу оговориться, что все предлагаемые нами методы подойдут лишь для стен небольшой площади. Если вам необходимо очистить целую стену здания или все стены в помещении, окрашенные сплошным слоем, то лучше обратиться к профессионалам с соответствующим оборудованием.
Самый щадящий механический способ очистки кирпича от краски любого типа – это использование шлифовальной шкурки. В случае, если участок покрытый краской невелик, то можно действовать вручную, для удобства закрепив абразив на деревянном бруске. Если предстоит иметь дело с солидным объемом работы, то лучше использовать прямую или ленточную шлифовальную машину или просто электрическую дрель со специальной оснасткой. Также неплохим вариантом можно считать применение дрели с щеткой, изготовленной из полимерных материалов. При выполнении этой задачи нужно быть готовым к тому, что расходные материалы придется заменять довольно часто, а сам процесс очистки будет длительным и очень грязным.
Химические способы очистки кирпича
Химический способ является менее трудоемким чем механический, но при этом, если состав подобран правильно, позволяет справиться с задачей гораздо быстрее. Приобретая средство для снятия краски, обязательно поинтересуйтесь, не содержит ли оно щелочных соединений и кислот. Оптимальным вариантом будут составы на основе ацетона или его заменителей. Хочется предостеречь от использования жидкостей на основе бензина или керосина – они могут отлично справиться с задачей, но при этом пропитают материал неистребимым запахом, искоренить который будет невероятно трудно.
Относительно недавно на рынке строительной химии появились так называемые пилинг-полосы, представляющие собой изделия из ткани с нанесенной на поверхность специальной пастой. При помощи этих полос можно очищать от различных видов краски кирпич, природный камень и бетон, не подвергая их опасности. Полосы наклеиваются на проблемные места и через некоторое время снимаются вместе с отслоившейся краской. Но даже в том случае, если краска не остается на ткани, то она достаточно размягчается, чтобы ее легко можно было удалить с кирпичной поверхности пластиковым или металлическим шпателем.
Полезные советы 30.11.2020 16:48:20
Как смыть краску с кирпича, если решили обновить фасад
старая краска на кирпичной кладке выгорела и выглядит некрасиво
Кирпичная кладка используется, как для облицовки фасада здания, так и для внутренней отделки стен.
Второй вариант, конечно, чаще используют для производственных помещений и цехов заводов.
Сам по себе кирпич смотрится достаточно эстетично, однако, иногда возникает желание изменить интерьер и стены красят.
Первичная окраска не вызывает никаких затруднений, но каждая последующая требует подготовки стен, которая заключается в удалении предыдущего слоя.
Рекомендуем смывку краски DOCKER S4
<noscript><img src='/800/600/https/i0.wp.com/stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2018/10/chem-obrabotat-kirpich-i-kak-eto-sdelat-16.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/Ad6GuwTqYVo» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

DOCKER S4 — универсальный эффективный общестроительный удалитель всех видов ЛКП. Удалитель предназначен для наружных работ. Применяется для удаления старых полиуретановых, эпоксидных, акриловых и др. лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Особенно эффективен для порошковых красок. Не содержит кислоты.
Подробнее
Как смыть краску с кирпича, не повредив его поверхность
Некоторые специалисты, чтобы снять старый слой краски используют пескоструйную установку. Абразив под большим давлением подаётся на стену и разбивает лакокрасочное покрытие. Данный метод достаточно эффективный, но прежде, чем его применять на практике, стоит хорошо взвесить все за и против, так как основным его недостатком является то, что подобное механическое воздействие способно нанести значительные повреждения поверхности кирпича. Следствием этого может стать неровная поверхность стен, а также постепенное разрушение кирпичной кладки. К тому же, при проведении подобных работ помещение очень загрязняется, а сами работники вдыхают очень много пыли.
Максимально эффективным, быстрым и безопасным для стен способом удаления старой краски является химическая обработка. Сам процесс довольно прост и не требует особых усилий. Однако, следует соблюдать определённую технологию для получения желаемого результата. Перед тем, как смыть краску с кирпича, стены необходимо подготовить. Для начала желательно избавиться от плесени, если она присутствует. Сделать это можно обычным раствором извести, который потом смывается чистой водой. После того, как кирпич просохнет, можно наносить специальное химическое средство для удаления краски с кирпича, делается это с помощью щётки. По окончании обработки стены необходимо оставить в таком виде на некоторое время для того, чтобы осуществилась химическая реакция. Время выдержки средства обычно указано на инструкции к средству. По истечении этого срока краска удаляется шпателем и смывается струей воды, подающейся под большим давлением. Если средство приобретено у надежного производителя и имеет все необходимые сертификаты качества, то краска удаляется очень легко и поверхность не требует повторной обработки.
Преимущества современных смывок краски с кирпича
Высокая эффективность очистки за короткий срок.
Возможность очистки самых труднодоступных мест – швов, выемок и т.д.
Воздействие исключительно на краску, без повреждения при этом поверхности.
Не требует больших трудозатрат и больших финансовых вложений.
И не забывайте, перед тем, как смыть краску с кирпича при помощи химического средства, внимательно изучите инструкцию к нему, позаботьтесь о технике безопасности и обязательно проветривайте помещение, в котором проводятся работы.
Рекомендуем
DOCKER S5 — промышленная смывка химически стойких, сложных ЛКП быстрого действия (3-10 мин.) Эффективно удаляет многослойные покрытия, НЦ, ХВ краски, грунты, эмали, шпатлевки, термокраски. Возможно использование для внутренних и домашних работ. Гелевый раствор. Без запаха.
Подробнее
Как удалить краску с кирпичной кладки
Окрашенный кирпич, как правило, находится снаружи. Люди часто красят кирпичные стены поверх старой краски, это приводит к растрескиванию и шелушению краски. Вы можете профессионально очистить кирпичную кладку от старой краски, для этого просто выполните все действия описанные в этой статье.
Меры предосторожности.
Для работы с едкими смесями оденьте длинные перчатки до локтя и старую ненужную одежду, поскольку они могут серьезно обжечь кожу. Во время приготовления смеси используйте деревянную палку и держите смесь как можно дальше от кожи и одежды.
Удаление неплотного слоя.
Если на кирпичную кладку не правильно была нанесена краска, т.е. стена не была должным образом обработана и окрашена, а затем не просушена или после высыхания краски поверх был нанесен ещё один слой, верхний слой краски начинает шелушиться и отслаиваться. Вероятно, у вас на стене имеются пузыри и шелуха, используя шпатель или скребок, удалите краску, которая плохо держится. Многие люди используют пескоструйную обработку и металлические щётки, хоть это и обеспечивает быстрое удаление краски, но они также могут повредить поверхность облицовочного кирпича.
Удаление грибков и водорослей.
Вы можете избавиться от грибка и водорослей, приготовив раствор хлорной извести в соотношении хлора и воды 3:1. Нанесите эту смесь на стену, где есть плесень или водоросли, а затем смойте из шланга теплой водой.
Подготовка стен для химической обработки.
После того как вы сняли облупившийся слой краски и очистили стену от плесени и водорослей, дайте стене высохнуть. Пока вы ждете, приготовьте едкую смесь для удаления оставшихся слоев краски. Также вы можете купить уже готовые смеси. Чтобы приготовить смесь добавьте 300 грамм каустической соды на литр воды. Затем добавьте муку, и мешайте пока консистенция не примет кашеобразный состав.
Химическая обработка.
Итак, смесь готова, стена высохла, теперь надо нанести химическую смесь на стену, используйте для этого старый шпатель или плоскую ненужную щётку. Можно все разделить на части и выполнять нанесение частями. После того как вы нанесете смесь на стену, оставьте её на два дня, затем удалите её. Если вы используете готовую смесь из магазина, то следуйте инструкциям на упаковке.
Удаление старой краски.
Используйте напор воды из шланга смойте смесь горячей водой. Или можно наклеить полосы бумаги поверх смеси, а затем удалить их, но уже вместе со смесью.
Как убрать краску с кирпича?
В свое время рисунки на кирпичных стенах были в моде.
Идея заключалась в том, чтобы текстурированная стена, дымоход или камин сочетались с остальной частью внутреннего пространства.
Теперь, когда дизайн квартир и домов качнулся в другую сторону, и более естественные текстуры снова в моде, возникает вопрос как удалить краску с кирпича?
Удаляя краску с поверхности кирпича внутри помещения, ваш подход будет сильно отличаться от того, если вы работаете с внешним кирпичом.
Удаление краски с кирпича внутри помещения
Если вы хотите снять краску с внутренней кирпичной стены, дымохода или камина, будьте готовы потратить немало времени на такой проект.
Кирпич представляет собой пористый материал, и краска впитывается прямо в его поверхность.
Вы не сможете его посыпать песком или соскрести как дерево, чтобы добраться до естественной поверхности.
Сам по себе процесс не является сложным, но вам нужно подготовиться к нанесению нескольким слоям краскораспылителя.
Закройте пол возле стены пленкой или пластиковыми листами, чтобы обеспечить защиту поверхности пола.

Используя кисть, нанесите очиститель краски на кирпичную кладку (начните с нижней части стены).

Оденьте защитные очки, резиновые перчатки и маску, чтобы избежать прямого контакта с химическим веществом.

Приступая к работе пройдитесь с верхнего углового угла очистителем краски по кирпичной стене или вашего красивого камина. Перемещайте лестницу по мере необходимости, пока не нанесете стриппер по всей поверхности.

После необходимо подождать — время ожидания указанно на упаковке вашего средства.
Краска должна отрываться кусками и хлопьями. Воспользуйтесь скрабом чтобы удалить как можно больше краски.

Промойте стену теплой водой, чтобы удалить цельную краску. Дайте высохнуть.

Нанесите еще один слой средства и дайте ему «основаться» на кирпиче, и приступайте к его снятию. Повторите эти шаги, пока вся краска не будет удалена.

Промойте водой и дайте кирпичу высохнуть.

Удаление краски с внешней стороны
Удаление краски с поверхности внешнего кирпича является менее деликатной работой, чем устранение внутренней стороны.
Вы можете выполнять эту работу небольшим количеством соляной кислотой, садовым опрыскивателем, или жесткой проволочной щеткой, а также мойкой под давлением .
Прежде чем приступить к работе с сильными химикатами, такими как соляная кислота, вам нужно будет убедиться, что у вас есть подходящее оборудование для обеспечения безопасности , поэтому надевайте химически стойкие перчатки , резиновые сапоги , защитные очки и маску-респиратор.
Вам также понадобится источник воды и шланг.
Осторожно залейте соляную кислоту в садовый опрыскиватель и разбавьте ее водой в соотношении 4 к 1.

Разбрызгивайте на рабочую зону раствор — краска должна начать пузыриться и капать с кирпича.

Очистите кирпич проволочной щеткой , чтобы ослабить краску.

Если краска не полностью удалена после первого применения, нанесите раствор повторно на кирпич, энергично вычищайте поверхность и снова промойте.

Примечание: При работе с соляной кислотой следует проявлять особую осторожность.
За исключением некоторых пластмасс, соляная кислота повредит почти все, к чему она прикасается, включая одежду, металл и кожу.
Она также выделяет токсичные пары.
Как вы можете видеть, удаление краски с кирпича — задача, которая требует времени и терпения.

Читайте также:

Еще один кирпичный камин

Чем шпаклевать осб

Монтаж кондиционера своими руками

Поделитесь если вам понравилось:

Похожие материалы
Как очистить стену от краски
Как очистить стену от краски — эффективные решения
Удаление краски со стены может стать пятиминутным делом, с которым справится даже самый неопытный хозяин, а может всерьез занять на несколько часов даже специалистов. Существует несколько способов удаления краски со стен, в зависимости от типа краски, давности нанесения и количество слоев.
Виды краски
Чаще всего краска встречается трех видов:
Масляная
Акриловая
Водоэмульсионная

Сложнее всего избавиться от масляной краски, особенно, если она нанесена на бетон без штукатурки. Если Вы озадачены вопросом, как очистить стену от краски, то можно рассмотреть различные способы и выбрать наиболее подходящий.
Способы удаления краски со стен
Широко распространен способ термический. При помощи строительного фена необходимо нагреть окрашенную поверхность и шпателем удалить слой краски.
Механический способ заключается в ручном удалении. Можно сделать насечки топором, сбрызнуть поверхность водой и спустя несколько минут все тем же топором избавиться от краски. Или же прибегнуть к помощи специального скребка по краске, можно пойти проверенным методом — отбивать покрытие, действуя шпателем и молотком. Другой вариант — использовать механизм, например, болгарку. В этом случае применяются специальные диски, которые помогут избавиться от верхнего окрашенного слоя стены. Если вы работаете перфоратором, то можно прибегнуть к хитрости: насадке из цепи. Она легко справляется с краской. Или коронка для кирпича, которая так же способна помочь в удалении ЛКМ.

Существует химический способ. Он требует меньше сил и времени, но стоит несколько дороже. Купите специальный состав для удаления краски и затем воспользуйтесь содержимым согласно инструкции. Обычно метод удаления при помощи таких смывок прост: наносите состав на краску и спустя определенное время просто удаляете вспученный слой шпателем. Под воздействием реагентов масляная краска размягчается и легко удаляется скребком.Как очистить стену от краски, если покрытие на акриловой основе? Так же используйте химический и механический. Вручную краску удаляют с помощью щеток, лучше металлических. Так краска просто стирается с поверхности. Но придется приложить немало сил, чтобы очистить таким способом большую комнату. Химический способ гораздо проще и быстрее.
Водоэмульсионная краска так же прекрасно удаляется всеми вышеперечисленными методами, и выбор способа будет зависеть лишь от вашего желания, бюджета и готовности трудиться.
Компания Докер Кемикал ГмбХ Рус предлагает современные средства для смывки красок и лаков.
Очистка кирпича под лофт, очистка кирпича от старой краски, остатков штукатурки, удаление старой краски со стен
Часто перед нашими специалистами стоит задача по очистке кирпича, когда необходимо удаление старой краски со стен. Иногда работы проводятся снаружи помещения: очистка фасада от атмосферных загрязнений или удаление высолов.
Вместе с тем, очистка кирпича от остатков штукатурки или очистка кирпича от старой краски может потребоваться и внутри помещения. Например, в тех случаях, когда по замыслу владельца квартиры или дизайнера, который работает на объекте, требуется создание стиля «лофт».
Стиль лофт зародился в XX веке, когда часть зданий промышленного назначения стали обустраивать под жилье или творческие мастерские, офисы или выставочные площадки (арт–пространства). А часто помещение в стиле лофт объединяло в себе несколько функций одновременно: квартира + офис или квартира + мастерская + выставочная площадка.
При возникновении стиля лофт, в большинстве производственных помещений обычным делом были бетонные или кирпичные стены, деревянные или металлические балки перекрытий, которые находились на виду и не требовали никакой декоративной отделки.
В настоящее время при оформлении жилой квартиры, кафе или арт-пространства в стиле лофт создают атмосферу промышленного помещения: сдирают обои, удаляют остатки штукатурки с кирпича, удаляют старую краску с кирпича, часть стен при этом декорируют под бетон, выводят напоказ коммуникации и т.п.
Очистка кирпича под лофт — довольно сложный процесс. Чаще всего он проходит в два этапа.
Первым делом с кирпичной стены штукатурку просто напросто сбивают. А что делать с остатками штукатурки, которые придают белесый цвет кирпичной кладке? Для подобных задач пескоструйная очистка не годится, так как на поверхности кирпича могут появляются выбоины и трещины.
Для решения этой задачи — очистка кирпича от остатков штукатурки — идеально подходит мягкий бластинг, который позволяет удалить все слои старой декоративной отделки и избежать разрушения поверхности кирпича.
Иногда наши заказчики, при оформлении помещений под лофт, ставят перед нами другую задачу. Иногда требуется «открыть» кирпич, т.е. необходимо удаление старой краски со стен. Да, такое тоже встречается: в советскую эпоху, красный кирпич часто покрывали красной краской. Понятное дело, такая стена не соответсвует стилистическому оформлению помещений. Очистка кирпича от старой краски выполняется легко и быстро по технологии мягкий бластинг.
Расчистка кирпича
Часто очистка под лофт проходит в старых домах, которые построены в дореволюционной России.
Для нас это всегда интересная работа, так как в большинстве случаев на таких объектах при расчистке кирпича удается найти клеймо производителя (промышленники таким образом маркировали свою продукцию, что являлось гарантией высокого качества материала).
Дореволюционный кирпич требует чрезвычайно деликатного обращения. «Мягкий бластинг» полностью соответствует всем требованиям — бережное воздействие на поверхность и высокая степень очистки.
Очистка под лофт: особенности работ
Когда очистка кирпича под лофт выполняется в старых промышленных зданиях, подготовительные работы (защитная сетка на фасаде) требуют не так много времени.
Совсем другое дело, когда очистка остатков штукатурки ведется в квартире старого жилого дома в центре города. Подобные проекты осложняются тем, что требуют тщательной подготовки. Как правило, в таких ситуациях необходимо защищать все cоседние квартиры от попадания в них пыли и чистящего реагента через вентиляционные шахты и дымоходы. В таком случае сетка на фасаде уже не спасет ситуацию, и потребуется тщательно изолировать всю вентиляционную систему квартиры, где проводится очистка стен.
Говорят «очистка под лофт» — подразумевают «мягкий бластинг»

Примеры наших работ по очистке кирпича от остатков штукатурки и краски

Очистка кирпича в помещении будущей автомастерской
Квартира в стиле лофт
Очистка кирпича от остатков штукатурки
Очистка кирпича и деревянных балок
Лофт на улице Маросейка
Очистка кирпичной кладки
Очистка кирпичных стен кафе
Работы в помещении студии звукозаписи – очистка кирпича
Очистка кирпичной кладки сводчатого потолка

Задать вопрос по очистке кирпича от штукатурки вы можете у наших специалистов по телефону (495) 772-05-95.

Комментарии:
Как удалить краску с кирпича (5 простых шагов)
Снять краску с кирпича на самом деле не так уж и сложно. Фактически, независимо от типа краски, это быстрое и простое руководство из пяти шагов поможет вам выполнить работу правильно, быстро и эффективно.
Ожидается, что это займет немного времени. Выделяйте минимум три часа на сеанс, зная, что может потребоваться два-три сеанса.
К счастью для вас, мы собрали все, что вам нужно для выполнения этого относительно простого DIY-проекта.
Что нужно знать об удалении краски с кирпича.
Как и все, несколько попыток, и вы разовьете технику и навыки, которые помогут вам двигаться вперед. Вот некоторые основы, которые вам нужно знать перед тем, как начать.
Самым распространенным типом краски, которую люди пытаются удалить с кирпича, является латексная краска. Вы можете использовать это руководство для этого и для окрашенных маслом стен.
Подробную информацию о снятии аэрозольной краски с кирпича можно найти в этом подробном руководстве ProPaintCorner.
Температура
Убедитесь, что кирпич, над которым вы работаете, не будет подвергаться воздействию отрицательных температур в течение как минимум трех дней после того, как вы закончите его восстанавливать. Открытый кирпич легко повредить сильные морозы.
Материалы
Агрессивная очистка скребком или металлической мочалкой, скорее всего, не приведет к удалению всей краски. Поскольку кирпич пористый, требуется средство для удаления каустической краски, чтобы удалить глубоко въевшиеся частицы краски из трещин в кирпиче.
Ознакомьтесь с этим руководством на YouTube по выбору идеального средства для снятия краски без метилена для вашей конкретной задачи:
Formula
Средства для удаления краски меняются от одного к другому.Для достижения наилучших результатов ищите бренд, который рекламируется как предназначенный для использования в кирпичной кладке. Избегайте использования аэрозольных очистителей, поскольку они менее эффективны.
Избегайте тех, в состав которых входит хлористый метилен. Смеси без метилена, как правило, капают гораздо меньше, чем смеси с ним.
Помимо простоты использования, хлористый метилен чрезвычайно токсичен, вот доказательство.
Очистка
Особенно при выполнении внутренних работ, таких как реставрация кирпичного камина, приложите дополнительные усилия к подготовке, чтобы пришло время навести порядок, это просто.
Это означает, что новую салфетку нужно класть осторожно, по возможности заклеивая ее.
Когда реставрация будет завершена, осторожно ослабьте ленту вокруг вашей ткани. Сложите тряпки с каждого угла, чтобы мусор не упал на пол.
Подробнее >> Как удалить аэрозольную краску с кирпича?
Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для покраски?
Принадлежности, которые вам понадобятся при удалении краски с кирпича
Большая часть этой работы будет включать очистку поверхности кирпича с помощью едкого средства для удаления краски.Вы обнаружите, что большинство средств для удаления краски имеют форму густой пасты, которую наносят кистью или шпателем.
Жесткая проволочная щетка
Смывка для краски
Ткань
Пластиковая пленка
Малярная лента
Очки
Рубашка с длинными рукавами
Нож для гипсокартона
Защитное малярное снаряжение
Полоски для отслаивания (возможно)
Подробнее >> Каковы лучшие способы удаления аэрозольной краски в любом месте?
Как удалить краску с кирпича (5 простых шагов)
Тест
Очистить и подготовить
Защитное снаряжение
Нанести
Очистить
Шаг 1: Тест
Первый этап удаления краски с Brick тестирует кирпич с помощью средства для снятия краски. Вы должны выделить участок примерно из 2-3 кирпичей, который должен быть низким, угловым или не фокусным.
Возьмите шпатель, обработайте небольшое количество материала и нанесите его на тестовую область.
Закройте эту область материалом для снятия изоляции, а затем пластиковой пленкой. Подождите 30 минут и попытайтесь удалить защитное покрытие.
Вы надеетесь увидеть эффективное удаление краски в зоне проведения испытаний. Что-нибудь еще, и вы захотите попробовать еще раз с другим брендом стриптизерш.
Шаг 2. Очистка и подготовка.
Перед нанесением стриппера тщательно промойте пораженную область.Смочите тряпку в ведре с теплой водой и смочите ею кирпич.
Если это на улице, используйте садовый шланг, если к нему легко добраться. Вы также можете подумать о том, чтобы слегка очистить кирпич металлическим шпателем или металлической щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся краску.
В конечном итоге нет необходимости мыть кирпич перед нанесением стриппера, но это, как правило, улучшает этот процесс.
После ополаскивания кирпичей дайте им высохнуть минимум 12 часов, в идеале — целый день.
Заключительный шаг в подготовке к нанесению — вы кладете ткань под рабочую зону. Это позволит уловить остатки краски, которые выпадают в процессе удаления краски. Приклейте ткань изолентой, если есть риск развеяться.
Подробнее >> Как получить аэрозольную краску с винилового сайдинга?
Шаг 3: Защитное снаряжение
Вот минимальный список защитного снаряжения, которое вы захотите надеть при работе с этим:
Рубашка с длинным рукавом
Очки
Лицевая маска или респиратор
Рабочие перчатки
См. Это руководство CSPC по правильному использованию респиратора при использовании средств для удаления краски.
Шаг 4: Нанесите
Имейте под рукой пластиковую пленку и инструмент для снятия краски вместе с шпателем. Зачерпните стриппер шпателем и начните намазывать им окрашенный кирпич. Нанесите его примерно такой же густоты, как если бы вы положили арахисовое масло на бутерброд.
Сделайте это по всей площади, убедившись, что стриппер не успевает высохнуть, прежде чем накрыть его пленкой. Вы можете подумать о том, чтобы разрезать вашу пленку на 3 фута. квадратные сечения для удобства.
Шаг 5: Удалите
Вы собираетесь оставить пластиковую пленку на поверхности кирпича на 30 минут, прежде чем ее отклеить.По истечении этого времени начните осторожно отодвигать пластиковую пленку.
Вы должны увидеть, как смывка краски сошла вместе с краской, и оголенный кирпич остался на своем месте.
После того, как вы оторвите пластиковую пленку, большая часть краски должна исчезнуть вместе с ней. На любых участках, на которых еще остались краска или средство для удаления краски, возьмите шпатель и попытайтесь соскрести остатки.
Если есть какие-то постоянные области, вам придется повторить процесс для них.
Подробнее >> Как удалить аэрозольную краску со стен?
Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для покраски?
Другие ценные ресурсы для удаления краски с кирпича
Это руководство полностью разработано с учетом передовых практик. Тем не менее, всегда обязательно читайте полностью инструкции производителя к разбавителю для краски и другим химическим растворам, которые вы используете.
Заменить любые инструкции, а также меры безопасности, приведенные здесь, на инструкции производителя.
Помните, что может потребоваться несколько приложений, чтобы полностью удалить все остатки краски.
Еще одна хитрость, которую вы можете использовать, — это нанести белый уксус в качестве финишного покрытия на обнаженную кирпичную стену. Потрите его металлической щеткой и посмотрите, сможет ли он поднять последние несколько стойких хлопьев краски, которые сопротивлялись вашей первой попытке.
Как удалить краску с кирпича за 8 шагов
Кирпич может сразу повысить уют в доме. Открытые кирпичные стены, кирпичные камины и кирпичный фасад мгновенно добавляют очарования и привлекательности.Когда все сделано правильно, крашеный кирпич может легко сделать дом похожим на сборник рассказов. Но неправильно сделанный крашеный кирпич может отпугнуть потенциальных покупателей. Если вы ищете дом или объект, относящийся ко второй категории, и хотите узнать, как проще всего удалить краску с кирпича, читайте дальше, чтобы узнать больше.
Как удалить краску с кирпича, пошагово
До 1920 года кирпич состоял в основном из извести и песка, сочетание которых со временем заставляло материал крошиться. В настоящее время большинство кирпичей изготавливается из портландцемента, который является более прочным и долговечным материалом.Если вы точно знаете, что ваш дом состоит из силикатного кирпича или вы заметили значительное количество крошек и трещин, попросите каменщиков оценить ситуацию и произвести ремонт, прежде чем продолжить следующие шаги.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Шаг 1. Организуйте свое рабочее пространство
Как и в любой другой работе по благоустройству территории или дома, здесь есть беспорядок. Используйте тряпки или пластик, чтобы покрыть землю под кирпичом. Удаление хлопьев краски с растений или подметание их с пола — хлопот и может отнять у вас часы вашего времени. Поместите все необходимые инструменты в одно легкодоступное место.
Шаг 2: Сначала проверьте небольшую область
Сначала проверьте небольшой участок вне зоны видимости с помощью зачистного состава, чтобы убедиться, что он работает правильно. Этот тест также полезен, чтобы увидеть, использовалась ли краска для намеренного скрытия каких-либо проблем с обслуживанием.
Шаг 3: Удалите отслаивающуюся краску
Прежде чем сходить с ума с составом для удаления краски, соскребите как можно больше краски, которая уже отслоилась.
Шаг 4: Нанесите средство для снятия краски
Пора начать сдирать эту краску. Начните с инструмента, предоставленного производителем. Если инструмент не прилагался, шпатель работает нормально. Обязательно закройте каждый кирпичик и вставьте съемник во все найденные отверстия и щели. Нанесите столько средства для удаления краски, сколько рекомендовано в инструкции.Для выполнения работы вам может потребоваться несколько слоев средства для удаления краски.
Шаг 5: Нанесите отслаивающиеся полоски
После нанесения стриппера разместите отшелушивающие полоски по всей площади. Эти полосы обычно сделаны из ткани и должны перекрывать друг друга, чтобы покрыть каждый кирпичик. Плотно прижмите каждую полоску к химикатам стриппера.
Шаг 6: Дождитесь волшебства
После нанесения всех полосок дождитесь полного высыхания удаляющего состава. Это зависит от производителя, но во многих случаях вам, возможно, придется подождать полные 24 часа.
Шаг 7: Удалите полосы
По прошествии необходимого времени вы сможете удалить полоски. Делайте это медленно и осторожно, чтобы не порвать. С помощью шпателя удалите остатки состава для снятия краски или его остатки. Если это не поможет, то теплая вода и щетка с густой щетиной должны помочь.
Шаг 8: Утилизируйте полоски
Утилизируйте полоски в соответствии с инструкциями производителя. Обратите внимание, что вам, возможно, придется поместить их в нейтрализующий химикат, прежде чем выбросить.
Продукты и инструменты, необходимые для окраски кирпича
Dropcloth: Это поможет поддерживать чистоту на рабочем месте. В зависимости от размера вашего дома покупка нескольких упаковок и их одновременная укладка могут помочь сделать проект более эффективным.
Инструмент для снятия краски: Ищите безопасную или специально разработанную марку для использования на кирпиче. Имейте в виду, что большинство составов для снятия изоляции эффективно покрывают около 45–50 квадратных футов кирпича.
Мастерок: Хотя многие бренды для удаления краски поставляются с инструментами для удаления краски, не рискуйте и приобретите свой собственный шпатель. Они относительно недороги и могут быть использованы для других проектов по благоустройству дома.
Лестница: Если у вас нет лестницы, сейчас самое время купить ее. Лучше всего подойдет лестница высотой до 10 футов, особенно если у вас двухэтажный дом.
Одноразовые перчатки: При работе с составами для удаления краски всегда надевайте одноразовые перчатки.Большинство соединений содержат раздражители для глаз, поэтому поддержание чистоты рук необходимо для вашей безопасности.
Не хотите использовать агрессивные химикаты? Вот как удалить краску с кирпича естественным путем
Составы для снятия краски могут содержать вредные химические вещества, которые могут вам не понадобиться в вашем доме. К счастью, когда вы ищете способы удалить краску с кирпича, у вас есть несколько вариантов.
Два других популярных метода — это механическая мойка и пескоструйная обработка. В зависимости от состояния и состава ваших кирпичей это могут быть более простые варианты для вас.Если вы выберете любой из этих методов, всегда носите защитные очки. В комплекты для пескоструйной обработки часто входят очки, а в моечных машинах — нет.
Итог
Удалить краску с кирпича непросто. Это очень физически, может расстраивать и на выполнение у вас уйдет больше суток. Прежде чем выбрать, хотите ли вы использовать состав для снятия краски, механическую мойку или пескоструйную машину для удаления краски с кирпича, внимательно осмотрите кирпичи на предмет серьезных повреждений.Хотя механическая мойка займет меньше всего времени, использование средства для снятия краски является самым безопасным решением, поскольку оно защищает целостность ваших кирпичей.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли восстановить крашеный кирпич?
Зависит от состояния кирпича. Если вы заметили ухудшение состояния кирпича в нескольких местах, вы можете использовать пару слоев жидкого отвердителя цемента, чтобы решить проблему, а затем удалить краску с помощью состава для снятия изоляции.
Можно ли смыть краску с кирпича под давлением?
Мойка под давлением — один из наиболее популярных способов удаления краски с кирпича. Вы должны сначала осмотреть кирпич, чтобы определить, произошла ли эрозия, чтобы избежать дальнейшего повреждения.
Когда нужно нанимать профессионалов для удаления краски с кирпича?
Если вы не уверены, какой метод использовать для этого проекта, или если наблюдаемая вами степень коррозии кирпича заставляет вас чувствовать себя некомфортно, хорошим вариантом будет нанять профессионала. Профессионалы знают, на что обращать внимание и как избежать дальнейших повреждений.
В какую погоду нужно снимать краску с кирпича?
Удалять краску с кирпича следует только в том случае, если вы уверены, что температура будет выше 40 градусов по Фаренгейту как минимум в течение месяца.Если кирпичи не высохнут полностью до наступления морозов, вы можете столкнуться с серьезными проблемами разрушения кирпича.
Сколько слоев краски удаляет состав для снятия краски?
Это действительно зависит от марки, которую вы используете. Большинство составов для удаления краски могут удалить не менее трех слоев краски.
Удаление краски с кирпича: спросите профессионалов PTR
Эта кирпичная стена, вероятно, в какой-то момент выглядела хорошо, но потом кто-то закрасил ее краской.Почему? Кто знает. Мы могли сидеть и сомневаться в эстетических предпочтениях кого-то еще, пока не посинели. Но, в конце концов, эта классическая кирпичная поверхность все еще покрыта слоем старого резинового мусора, и мы все еще хотим восстановить первоначальный вид. Как удалить краску с кирпича?
К сожалению, в топ-10 «упорных работ», вероятно, входит удаление краски с кирпича. Многие домашние мастера приступили к работе только для того, чтобы разочароваться в результатах.Или, возможно, они были довольны результатами, но невольно ослабили кирпич в процессе. В таком случае, если у вас есть клиенты, которые запросили расценки, разумно сначала тщательно изучить вакансию. Вы можете обнаружить, что лучший сценарий все равно не принесет желаемых результатов. Скорее всего, вы обнаружите, что вам нужно скорректировать расценки для этой часто отнимающей много времени работы. Если вы будете следовать некоторым из этих советов по удалению краски с кирпичных поверхностей, вы можете просто сэкономить время и уменьшить разочарование.
Осмотрите перед тем, как выставить цену
Во-первых, вам нужно определить, будет ли кирпич выглядеть достаточно красиво, чтобы его не красили. Спросите своего клиента, можете ли вы проверить и даже протестировать процесс удаления в незаметном месте. Сколько там слоев краски? В каком состоянии кирпич? Будет намного проще цитировать (или не цитировать), используя тестовую область. После тестирования вы и ваш клиент можете решить, что стоимость удаления краски перевешивает преимущества, и они просто научатся жить с окрашенным кирпичом.
Эй, художник, оставь этот кирпич в покое.
Однако, если проект получит зеленый свет, есть несколько вещей, которых вам следует избегать. Во-первых, хотя кажется, что имеет смысл пескоструйная обработка или мытье окрашенного кирпича под давлением, не стоит этого делать. Эта обработка может ослабить или повредить старый, ломкий кирпич. Это могло быть причиной, по которой он был нарисован. Также возможно, что если краска старая, она может содержать свинец, который после пескоструйной обработки выбрасывается в воздух. Хотя пескоструйная очистка или мойка под давлением могут затронуть все укромные уголки пористого кирпича, зачастую это слишком рискованно.
Вам также следует избегать использования едких химикатов при удалении краски с кирпича. Эти растворы, как правило, оказывают такое же неблагоприятное воздействие на старые кирпичные поверхности, как и пескоструйная обработка; он может сделать старый кирпич более хрупким. В конечном итоге вы захотите найти решение, которое нанесет наименьший ущерб лежащему под ним кирпичу, и использование этих методов потенциально может оставить вас перед более серьезной проблемой, чем слой стойкой краски.
Удаление краски с кирпича
Один из наиболее эффективных методов удаления краски с кирпичных поверхностей состоит из двух этапов.Гель или паста, используемые вместе с бумагой или волокном, делают удаление краски менее утомительным занятием. Обычно вы соскребаете отслаивающуюся краску, которая может присутствовать, а затем наносите средство для удаления. Далее накладываются фибровые или бумажные полоски. Когда средство для удаления застывает, обычно в течение 24 часов или меньше, происходит химическая реакция. Краска сцепляется с волокном, и вы аккуратно снимаете его, увлекая за собой краску.
Конечно, там, вероятно, будет какая-то стойкая краска, которая выдержит борьбу, но взбалтывание кирпича сверлом и фибровой щеткой может удалить оставшуюся краску.Вы можете быть удивлены, насколько хорошо это работает и не делает кирпич ломким.
При работе с химическими веществами необходимо иметь соответствующее защитное снаряжение. Защитите глаза, кожу и легкие от повреждений с помощью подходящих СИЗ. Также неплохо было бы приклеить пластиковую ткань, чтобы защитить все, что находится под рабочей зоной.
Хотя применение химикатов, вероятно, является лучшим вариантом для этой работы, они могут создавать проблемы с удалением промывочной воды. Для этого вам нужно будет проверить местные коды.И обязательно внимательно читайте этикетки — некоторые химические вещества могут ослабить кирпич. Применяя правильный химический очиститель и перемешивая (например, используя дрель с фибровой щеткой) или соскребая должным образом, вы можете удалить большую часть краски. Может потребоваться второе приложение.
Надеемся, вам понравилась эта статья. Если вы профессионал и у вас есть какие-либо советы по удалению краски с кирпича, поделитесь ими в комментариях ниже.
Как удалить краску с кирпича »Как очистить вещи.net

Лори сказала: «У меня внутреннее кирпичное фойе. При грунтовании стен и потолка краска попала на четверть кирпича. Есть идеи, как это очистить и, возможно, отполировать? Использование мойки высокого давления в помещении — не вариант ».
Некоторым нравится красить кирпич, а другим нравится более естественный вид. К счастью, кирпич — это твердая поверхность, которая при желании может переходить от одного к другому и обратно, хотя было бы проще просто нанести новый слой краски поверх первого, если ваша цель — просто изменить цвет краски. Однако, чтобы изменить кирпичную кладку с окрашенной на неокрашенную, выполните следующие действия. Эти ступеньки можно использовать как на внутренней, так и на внешней кирпичной стене.
Удаление краски
Вам понадобится:
Коммерческое средство для удаления краски
Деревянный скребок
Проволочная щетка
Стальная вата
Вода
Губка
Ведро
Полотенце
Этапы удаления краски:
Хорошо проветрите помещение.
Нанесите средство для удаления краски, например Peel Away 7, на окрашенный участок кирпича.
Дайте раствору для краски высохнуть.
Соскребите краску деревянным скребком, проволочной щеткой или стальной мочалкой.
После удаления краски промойте кирпичи водой. Это можно сделать, просто обмыв кирпич водой из ведра.
Промокните кирпич полотенцем.
Дополнительные советы и рекомендации
При работе со средством для удаления краски всегда защищайте руки в перчатках. ¹
Альтернативой соскабливанию краски вручную является пескоструйная очистка, хотя это лучше оставить профессионалу.
Существуют виды старой кирпичной кладки, которые более мягкие и поэтому могут быть повреждены слишком жесткой очисткой. Соблюдайте осторожность при чистке кирпичей, пока не будете уверены, что они выдерживают давление²
Внутренний кирпич более восприимчив к грязи и пятнам, чем наружный кирпич. После того, как краска будет удалена, ваш кирпич столкнется с такими проблемами.Подумайте о том, чтобы запечатать его, а также покройте воском для защиты и полировки .³
Информацию об удалении краски с наружного кирпича см. В разделе «Удаление краски» статьи «Как очистить наружный кирпич».
Источники
Очистите это быстро, очистите правильно Джефф Бреденберг
Говорящая грязь Джеффа Кэмпбелла и The Clean Team
Справочник Марты Стюарт по ведению домашнего хозяйства
Как удалить сухую краску с кирпича | Peeak Pro Blog
Вы только что закончили ремонт дома и поняли, что по всей вашей кирпичной стене есть брызги затвердевшей краски? Ой! Если на кирпиче старая засохшая краска, мало что можно сделать без риска повредить кирпичи. Вопрос, который вы должны задать себе: стоит ли рисковать повреждением кирпича? В этом блоге Peak Pro мы обсудим, как безопасно удалить сухую краску с кирпича.
Когда лучше просто оставить краску:
Существует множество методов удаления засохшей краски с кирпичей, однако все они в определенной степени повреждают кирпич. Если кирпич старый и хрупкий, вы можете причинить ему больше вреда, чем он того стоит.
Когда окрашена вся кирпичная стена:
Peak Pro считает, что абсолютно необходимо оценить, какое истирание может выдержать ваш кирпич, прежде чем пытаться реализовать такой огромный проект.Методы очистки кирпича различаются по степени повреждения, которое он нанесет кирпичу; чем больше требуется очистки, тем больше повреждений.
Если ваша относительно новая кирпичная стена была окрашена и имеет большие покрытые участки, Peak Pro порекомендует вам заглянуть в гель или пасту для удаления краски вместе с полосками на тканевой основе. Важно быть осторожным при выборе средства для снятия краски и убедиться, что выбранные вами продукты безопасны для использования на кирпиче. Правильно подобранный инструмент для снятия краски сделает большую часть работы за вас и поможет избежать сильной чистки.
Однако в большинстве случаев этот метод требует чистки и соскабливания вручную для удаления размягченных слоев краски. Важно отметить, что удаление засохшей краски со всей кирпичной стены — сложная задача, которая может быть очень опасной, если потребуется много скребков / чисток или мойки под давлением.
Удаление брызг краски:
Если вы действительно хотите удалить высохшую краску независимо от повреждений, для небольших участков подойдет металлическая щетка.Если есть большая площадь засохших брызг краски от распыления на внешней стороне вашего дома, мойка с сильным напором должна быстро и эффективно очистить большие внешние поверхности. При удалении небольших брызг краски возьмите металлическую щетку и аккуратно потрите круговыми движениями. Но опять же, иногда лучше просто оставить его в покое, если это всего лишь несколько пятен.
Если вы боитесь разрушить свою кирпичную стену или у вас просто нет времени для этой большой задачи, и вы живете в Денвере или Остине, позвоните своим малярам в Денвере! Запросите здесь расценки на внутреннюю или внешнюю окраску Денвера или Коммерческую окраску Денвера.Наши опытные маляры в Денвере для экстерьера домов придадут вашему дому новый вид с самой быстрой и дешевой оценкой, которую вы можете найти! Также обслуживаю Остин Техас!
Как удалить краску с наружного кирпича
Помните, как у нас был тот список задач, которые нужно сделать своими руками? И помните, как мы были так благодарны нашим счастливым звездам за то, что их выбрали в состав команды True Value DIY Blog Squad? Да. Мы все еще не верим в это.
Ну, а вы случайно не помните самое первое в нашем списке?
Никакого обмана.
Хорошо. Можно обмануть.
Это была внешняя уборка. Ну, читеры, читеры, загонщики, мы начали с того, что закончили ремонт двора, но было еще кое-что. Одним из основных проектов было удаление краски.
Видите ли, когда мы покупали наш дом, в нем были огромные кусты, которые закрывали вид на то место, где кирпичи переходили в наш сайдинг.
И, будучи новичками, впервые покупающими дом, мы только в глазах горели тем, что предыдущие владельцы недавно покрасили дом.Мы не обратили внимания на то, что они перебрызгали краской снаружи всю крышу, водостоки и кирпичный фундамент. То есть, пока мы не вырвали все растения — MAJOR BUMMER DUDE.
Итак, какое-то время дом стоял вот так…
… из серо-белого кирпича с искусственной отделкой.
Как будто вернулись 80-е с их рисованием губкой, сумасшедшими браслетами и завитыми волосами.
(Признание: я все еще люблю стричь волосы.)
Anyhoo, поэтому, когда дело дошло до удаления краски с кирпича, мы провели небольшое исследование и разработали план. А вот пьеса за игрой на случай, если вы захотите сыграть это дома (или вы просто хотите отпраздновать наш успех вместе с нами… что, кстати, совершенно круто, потому что никто не любит веселиться в одиночку).
1. КУПИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПО ИСТИННОЙ СТОИМОСТИ
Первое, что мы купили, была связка соляной кислоты. ОПАСНО УИЛЛ СМИТ … ЭТО ЕДКОЕ.
И мы купили садовый опрыскиватель. Вы знаете тип. С ручкой насоса и маленькой штангой распылителя.
И еще мы решили арендовать мойку высокого давления.Мы не знали этого до того, как вошли в двери, но некоторые инструменты True Value, которые можно взять напрокат … действительно классные инструменты, такие как дровоколы, мойки высокого давления и бензопилы. Игрушки для мальчиков. И по действительно разумным ценам. Хотя в конечном итоге мы позаимствовали мойку высокого давления у члена семьи, это было бы нашим следующим местом, где мы могли бы остановиться, чтобы найти то, что нужно для работы.
Наконец, мы взяли чистящую щетку с жесткой щетиной, защитные перчатки и очки. Для этой работы вам также понадобятся маска и резиновые сапоги… и источник воды со шлангом для подключения мойки высокого давления.
2. ПОДГОТОВЬТЕ ПЛОЩАДЬ
Нам нужно было только накинуть несколько брезентов на наши недавно посаженные кусты, чтобы подготовить территорию. Мы слышали, что иногда соляная кислота может попадать на растения, поэтому, если вы заботитесь о своих зеленых друзьях, этот шаг займет две секунды.
Не дури, накидки классные 🙂
3. НАНЕСЬТЕ КИСЛОТУ В САДОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
Мы убедились, что Джереми был одет в маску, резиновые перчатки, защитные очки и полностью одет, прежде чем попытаться сделать этот шаг.Он налил соляную кислоту в садовый опрыскиватель и разбавил ее 3: 1. На обратной стороне контейнера было написано 4: 1, но мы мятежники.
4. ОПРЫСКИВАТЬ НЕСКОЛЬКО КИРПИЧОВ РАСТВОРОМ МУРИАТНОЙ КИСЛОТЫ
С помощью садового опрыскивателя нанесите раствор соляной кислоты на небольшой участок кирпичей. В первый раз, когда мы попытались распылить кирпичи, я обработал огромную часть лишь небольшим количеством раствора. Он высохнет почти до того, как мы сможем продолжить.Поэтому мы решили, что лучше будет меньше кирпичей — больше кислоты. Мы были правы.
Вы можете видеть, что когда мы сфокусировались на меньшей зоне, раствор фактически начал пузыриться и капать немного краски сразу. К тому же это дало нам больше времени для следующего шага.
5. ПОЧИРИТЕ КИРПИЧ ЖЕСТКОЙ ЩЕТКОЙ ИЗ ЩЕТИНЫ
Это та часть, в которой я была рада, что в моей жизни появился сильный мужчина. После того, как я распылил раствор на кирпич, Джереми отправился в город чистить кирпичи один за другим, пока краска не начала разрушаться.
Он сказал, что его ключом к успеху было чистить кирпич длинной щеткой — растягивая удар по обоим концам с большим количеством смазки для локтей.
6. ПРОМЫВКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Используя максимальное давление, Джереми использовал мойку высокого давления, чтобы удалить остатки краски и остатки. Если осталась краска, которая все еще не рассыпалась, чтобы оторваться, мы вернемся и повторим шаги 4, 5 и 6.
В основном так и делается.
И раз уж мы взяли напрокат мойку высокого давления, мы решили, что пора помыть крыльцо и ступеньки.
Мы, честно говоря, не осознавали, насколько они отвратительны, пока их не очистили. Это было похоже на крыльцо с коровьим пирожком. в мусорном контейнере. на планете отвратительной.
ДО:
ПОСЛЕ:
Итак, теперь, когда я у вас в настроении до и после… хочешь увидеть еще?
Конкретно кирпич, который выглядит блестящим и новым?
Минус блестящий?
Ну да ладно. Вам не нужно просить о работе, как Рози О.
А вот и побеленные раньше:
И сказочный после:
И один маленький угол перед:
И один уголок ПОСЛЕ:
В конце концов, снятие краски с нашего кирпича стоило затраченных усилий. Теперь нам просто нужно помолиться о повреждении нашей крыши градом Шучу. Вроде, как бы, что-то вроде.
Так что насчет вас, ребята? У вас тоже есть один из этих странных кирпичных фундаментов / сайдингов вокруг любопытных домов? Были ли у вас проблемы с распылением? Или когда-нибудь пытались удалить краску с кирпича раньше? Я слышал хорошие отзывы о различных методах удаления … но никогда не пробовал их.Есть ли пользователи продукта «Peel Away»? Или как насчет кого-нибудь попробовать метод растительного масла? Я слышал, что путь, который мы выбрали, был самым опасным… который нас немного напугал… но потом мы почувствовали, что хорошо идти прямо за золотом. Нам также очень понравилась мойка высокого давления, она очень понравилась с большой буквы. Это было так мгновенно благодарно. Если бы я только мог использовать его в ванных комнатах 🙂
«Я был одним из пяти блоггеров, выбранных True Value для работы в DIY Squad. Мне выплатили компенсацию за то, что я потратил время на программу и проект DIY, а также за сообщения о моем опыте. Я также получил компенсацию за материалы, необходимые для моего проекта DIY. Однако мое мнение полностью мое, и мне не платили за публикацию положительных комментариев ».
Как удалить краску с кирпича
Кирпич издревле использовался для строительства домов и построек. Первый известный кирпич был обнаружен на месте археологических раскопок на Ближнем Востоке и датируется 7500 годом до нашей эры. Это открытие означает, что люди начали использовать кирпич за 3000 лет до изобретения колеса! Подобно колесу, материалы, используемые для изготовления кирпича, эволюционировали.
Даже сегодня кирпич в разных регионах разный. Сохраняется та же общая концепция: песок и другие компоненты кладки смешиваются с водой и помещаются в форму или экструдируются в форме кирпича. Затем эти кирпичи сушат на солнце или в печи. После затвердевания новый кирпич используется в различных проектах: от домов и зданий до мостов, дорог и пешеходных дорожек. Во многих случаях этот кирпич будет окрашен или покрыт, чтобы защитить его от погоды, загрязнения окружающей среды или даже граффити.
Ниже приведены два основных метода удаления краски с кирпича:
Использование абразивоструйной очистки для удаления краски с кирпича
Абразивоструйная очистка — самый быстрый способ восстановить кирпич. С помощью давления воздуха и абразивной среды удаляются верхние слои кирпича (и все, что использовалось для их покрытия), открывая чистый слой кирпича под ними. Абразивоструйная очистка может использоваться для удаления краски, герметика, излишков строительного раствора, высолов или любых поверхностных загрязнений, которые могут быть видимыми или невидимыми.
Для успешного применения абразивоструйной очистки кирпича, струйные аппараты не должны находиться в какой-либо одной секции, перемещая струйное сопло под небольшим углом во время работы. Это приводит к постоянному взрыву на протяжении всего проекта восстановления кирпича.
Микроабразивы
Sponge Media ™ часто используются при реставрации кирпича из-за его физических характеристик. Эти уникальные свойства позволяют уменьшить количество микротрещин в кладке, что является общей проблемой для обычных абразивов.Те же свойства, которые помогают снизить риск микротрещин, также содержат 99% пыли в источнике образования. И кирпич, и раствор можно обработать струйной очисткой до получения чистой отреставрированной отделки. Sponge Media легко перерабатывается, что означает, что абразивные материалы можно использовать несколько раз. Это позволяет сократить количество погрузочно-разгрузочных работ и меньше средств, необходимых на рабочей площадке. При использовании меньшего количества носителя необходимо меньше его утилизировать, что способствует снижению общих затрат на проект, особенно при удалении свинцовой краски с кирпича.
Использование съемников для удаления краски с кирпича
Другой метод удаления краски с кирпича — химическая зачистка. Химические стрипы обычно наносятся влажными, и они приклеиваются к краске в процессе отверждения. После застывания стрипы снимают, забирая с собой старую краску. В некоторых случаях необходимо повторно нанести стриппер несколько раз, чтобы удалить все слои краски. Учтите, что изменение температуры может снизить эффективность стриппера. После удаления иногда требуется промывка, чтобы вернуть субстрату исходный уровень pH, особенно перед нанесением нового покрытия.
Некоторые могут спутать стриппер с разбавителем. Разбавитель для краски удаляет краску слоями, начиная с верхнего слоя и заканчивая голым кирпичом. Разбавители различаются по эффективности. Для разных красок может потребоваться разная концентрация разбавителя. Кирпич, который был окрашен в несколько слоев, может создать проблемы для тех, кто использует химические методы восстановления кирпича. Рабочие могут обнаружить, что химические вещества удаляют краску с одной части кирпича, но не с другой.
Очистители и разбавители иногда могут причинить больше вреда, так как химические вещества из очистителя могут выщелачиваться в мягкий пористый кирпич.

1Май
Нарезка резьбы внутренней: как избежать ошибок и поэтапное выполнение работы, описание видов метчиков. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Нарезка резьбы, нарезка внутренней резьбы
В машиностроении широко применяются всевозможные методы получения резьбы. Для этих целей применяют металлорежущие станки, резьбонарезной инструмент. Кроме того, весьма успешно получение резьбы возможно при помощи инструментов для накатывания.
Однако практика слесарей–инструментальщиков свидетельствует, что обработка изделий инструментального производства и деталей в большинстве случаев проводится вручную. Для выполнения резьбы в отверстиях применяют специальные метчики различной по своей конструкции.
В зависимости от своего назначения метчики делятся на: машинно–ручные, ручные, плашечные, гаечные. По типу профиля нарезаемой резьбы они делятся на такие пять типов: для дюймовой, метрической, трапецеидальной, трубной, конической резьбы.
Метчик включает в себя две основные части: рабочую и хвостовую.
Рабочая часть — это специальный винт с рядом продольных прямых или винтовых канавок. При этом направление канавок может быть как левым (метчик представлен с правой резьбой), так и правым (метчик представлен левой резьбой). Главным предназначением рабочей области метчика является процедура нарезания резьбы. Так метчики с винтовыми канавками находят свое применение в нарезании точных видов резьбы.
Рабочая часть любого метчика включает в себя заборную и калибрующую область.
Режущая (заборная) часть, как правило, выпускается в виде своеобразного конуса, который осуществляет главную работу по нарезанию резьбы.
Калибрующая часть предназначена для качественной зачистки резьбы. Она обладает характерной цилиндрической формой с обратным конусом. Режущая часть направляет метчик в ходе нарезания.
Режущие зубья каждого метчика представлены в форме специальных резцов, расположенных по всей его окружности.
Канавки представляют собой незначительные углубления между режущими зубьями для образования режущих кромок и выхода стружки при нарезании резьбы. Метчики диаметром до 20 мм зачастую изготовляют с тремя, а d = 22–52 мм с четырьмя канавками.
Ремонтопригодность агрегата, изделия, узла определяется наличием разъемных соединений в нем.
А наличие подобных соединений и обеспечивает резьба. Для нарезки резьбы на электротехнологическом заводе «МиассЭлектроАппарат» имеется специальный многостаночный парк оборудования. Здесь представлены резьбонарезные, резьбофрезерные станки. Кроме того, функционирует роботизированный комплекс по качественной нарезке внутренней резьбы на различных прутковых деталях. Для этих целей применяют цельные и разрезные плашки. Предприятие приглашает к сотрудничеству компании Челябинска, Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Троицка, Еманжелинска и других городов Челябинской области.
Нарезка внутренней резьбы на заказ в Москве

Резьбовые соединения являются одним из самых эффективных способов фиксации различных элементов. Особенно действенно функционирует эта технология, если применять специальный инструмент.
Что мы применяем для нарезки внутренней резьбы
Нарезка конусной внутренней резьбы выполняется метчиком вручную или с использованием оборудования. Методы практикуются в течение длительного периода времени и достаточно освоены. Цикл технологического процесса реализуется всего за один проход. Подобные приспособления встречаются следующих видов:
Слесарные.
Гаечные.
Плашечные.
Маточные.
нарезание внутренней резьбы
Подобную фиксацию можно задействовать:
в металле;
на прутке;
на трубе.
Созданы изделия из высокопрочной стали с повышенным добавлением углерода. Нарезание внутренней резьбы метчиком на токарном станке производится после фиксации его в реверсивном патроне. Главный вопрос во время технологического процесса — это стружка, которая часто мешает. Также такие процедуры выполняются нередко с применением специального оборудования, при этом практикуется расточный резец и твердосплавные пластины.
Как мы нарезаем резьбу внутри
Алгоритм:
Подбирается диаметр сверла.
Происходит разметка керном.
Фиксируется обрабатываемая деталь.
Сверлится отверстие.
Инсталлируется под углом 90 градусов.
Сверху ставится вороток.
Затем вороток вращают, вывинчивают.
Отверстие чистится.
Совершается тестовый прогон.
Стоимость невысокая.
Особенности создания резьбового соединения в трубе
нарезка внутренней резьбы на станке
На трубах существует три типа нарезки:
на токарном агрегате;
плашкой;
клуппом.
Нарезание внутренней резьбы на токарном станке используется обычно треугольного вида:
1. Дюймовая.
2. Метрическая.
Также сходному принципу происходит обработка на специальном оборудовании. Если изделия большого диаметра, то в этом случае применяется применение плашки, клуппа. Оба этих приспособления эффективны и позволяют выполнять заказ с хорошей точностью. Готовая деталь соответствует всем общепринятым стандартам.
Нарезание резьбы метчиками / Tapping

Режущий инструмент, инструментальная оснастка и приспособления / Cutting tools, tooling system and workholding
Подборка ссылок из каталогов инструмента для словаря по машиностроению
1610 Для международной унификации резьбы была создана резьба ISO Метрическая резьба ISO является сегодня самым распространенным видом резьбы Этот факт отра 1611 Резьбовые посадки при различном зазоре профиля Диаметр D внутренней резьбы гайки Диаметр d наружней резьбы болта Диаметр d наружней резьбы болта Диаме 1612 Проблемы и их решения при нарезании внутренней резьбы в отверстиях новыми метчиками Резьба слишком большая Режущая геометрия резьбонарезного инструмен 1613 Проблемы и их решения при нарезки резьбы в отверстиях стальных заготовок новыми метчиками Продолжение Поверхность резьбы рваная Геометрия метчика для 1614 Типовые проблемы и их решение при нарезании внутренней резьбы переточенными метчиками Проблема Причина Решение Резьба слишком большая Имеется заусенец
190 Технологии нарезания резьбы метчиком на станке При обработке глухих отверстий стружка должна измельчаться в точке переключения направления вращен 778 Основные элементы и параметры стандартной резьбы Угол профиля Шаг Наружный внутренний и средний диаметры Подъем резьбы Определение допусков 782 Нарезание внутренней резьбы метчиком на станке Основные факторы влияющие при определении скорости станочного резьбонарезания Материал заготовки 784 Технология нарезания резьбы метчиком Рекомендации производителя инструмента по выявлению и устранению проблем при обработке резьбы на станках
См. также / See also :

Устройство метчика / Thread taps for metal

Диаметр под резьбу / Tap drill sizes

Метчики раскатники / Cold forming roll taps

Резьбонарезные патроны для метчиков / Tapping chucks

Перевод дюймов в мм Таблица / Inches to mm Conversion table

Типы резьб / Thread types and applications

Резьбовые фрезы / Thread milling

Нарезание резьбы на токарном станке / Thread turning

Примеры страниц из каталогов инструмента для металлообработки
782 Каталог KENNAMETAL 2018 Инструмент для обработки отверстий Метчики Фрезы Стр. M126
Нарезание внутренней резьбы метчиком на станке Основные факторы влияющие при определении скорости станочного резьбонарезания Материал заготовки
Нарезание внутренней резьбы метчиком на станке Основные факторы влияющие при определении скорости станочного резьбонарезания Материал заготовки _ Факторы, которые следует учесть при выборе оптимальных скоростей для резьбонарезания: Обрабатываемый материал Длина заходной части метчика Доля обрабатываемого профиля резьбы Глубина отверстия (длина резьбы) Шаг резьбы Смазочно-охлаждающие жидкости Станок Горизонтальное или вертикальное нарезание резьбы Определение эффективных рабочих скоростей для метчиков с такой же точностью, как для многих других металлорежущих инструментов, невозможно. В случае с другими токарными инструментами подача на оборот может быть установлена произвольно, а в процессе обработки меняться по мере необходимости. Метчики, напротив, всегда должны перемещаться с подачей, равной одному шагу за оборот. Режимы резания зависят от типа метчика. Например, при использовании чистового метчика первая нитка заходной части формирует резьбу на полную высоту, в то время как при использовании метчика с конической заходной частью или чернового метчика полная высота резьбы нарезается несколькими нитками. Глубина профиля резьбы также меняется в зависимости от шага. Чем крупнее резьба, тем большее перемещение совершает метчик за один оборот, и большее количество материала он снимает. Метод подачи метчика и тип оборудования также оказывают влияние на допустимые скорости резания. При синхронизированном нарезании резьбы метчики могут работать на более высоких скоростях по сравнению с нарезанием резьбы с самозатягиванием метчика в процессе обработки. Скорости резания варьируются в зависимости от следующих факторов: По мере увеличения длины резьбы скорости резания необходимо снижать, поскольку в глубоких резьбовых отверстиях скопившаяся стружка увеличивает трение и препятствует смазке. Скорости резания метчиков для глухих отверстий должны быть меньше скоростей резания метчиков для сквозных отверстий. Нарезание резьбы по всей высоте требует более медленной скорости по сравнению с нарезанием резьбы на 75% высоты профиля. Скорости резания метчиков для нарезания резьбы с крупным шагом больших диаметров должны быть меньше скоростей метчиков с мелким шагом таких же диаметров. Количество и качество смазочно-охлаждающей жидкости могут изменять допустимые скорости на величину до 100%. Скорость резания метчиков для нарезания конической резьбы, например, трубных метчиков, должна составлять 1/2 3/4 скорости метчика для нарезания прямой резьбы аналогичного наружного диаметра. Формулы для расчета частоты вращения SFM = окружная скорость, фут/мин RPM = частота вращения, об/мин IPM = дюйм/мин TPI = число ниток резьбы на дюйм S м/мин = окружная скорость в метрах в минуту = 3.1416 мм/мин = миллиметров в минуту P = шаг (1/число ниток резьбы на дюйм) Дюймовая система SFM RPM IPM Метрическая система S м/мин RPM мм/мин RPM x диаметр инструмента 3,82 3.8 x SFM диаметр инструмента RPM TPI x диаметр инструмента x RPM 1000 мм/мин x 1000 x диаметр инструмента мм P x RPM 0,26 x RPM x диаметр инструмента P x RPM или или M126 Kennametal Техническая информация Скорость нарезания резьбы метчиком Kennametal

1612 Каталог GUHRING 2012 Режущий инструмент и инструментальная оснастка Стр. 1641
Проблемы и их решения при нарезании внутренней резьбы в отверстиях новыми метчиками Резьба слишком большая Режущая геометрия резьбонарезного инструмен
Проблемы и их решения при нарезании внутренней резьбы в отверстиях новыми метчиками Резьба слишком большая Режущая геометрия резьбонарезного инструмента для данного применения не пригодна Предварительно просверленное отверстие мало Позиционная или угловая ошибка отверстия под резьбу Использовать метчик рекомендуемый для данного обрабатываемого материала Изготовить отверстие под резьбу с необходимым диаметром см. табл. Диаметры отверстий под резьбу» в общей технической части — Проверить крепление инструмента — Использовать резьбонарезной патрон с компенсацией несоосности — Проверить сверло для отверстия под резьбу Ошибка хода шпинделя станка — Использовать машинную подачу — использовать резьбонарезные патроны с компенсацией длины Метчик с наростом на режущей кромке — Использовать новый метчик или метчик с улучшенной поверхностью — Оптимизировать СОЖ Плохое направление метчика из-за недостаточ- — Резать с при нудит подачей ной глубины резьбы — Использовать метчик с улучшенными свойствами направляющей Слишком высокая скорость резания — Согласовать скорость резания — Оптимизировать СОЖ Неправильный выбор СОЖ или недостаточный Обеспечить подходящую СОЖ подвод СОЖ в достаточном количестве Допуск метчика не соответствует данным черте- Использовать метчик жа и или резьбового калибра с соответствующим допуском Резьба осевая подточка 1 Метчики спиральными канавками используются слишком сильным усилием врезания 1 Метчики при врезании только слегка прижать. Метчик должен сразу переходить в зону компенсации хода резьбонарезного патрона Метчики с подточкой типа В имеют слишком малое усилие врезания Для обработки метчиками с подточкой или левой спиральной канавкой требуется усиленное осевое нажатие при врезании. Удерживать метчик в зоне компенсации Н Резьба слишком узкая Допуск метчика не соответствует данным черте- Использовать метчик жа и или резьбового калибра с соответствующим допуском Не верно подобран тип метчика Метчик обрабатывает с ошибкой допуска (проходной калибр-пробка) Ошибка хрда шпинделя станка Использовать метчик рекомендуемый для данного обрабатываемого материала Предотвращение сильных осевых усилий во время процесса резания Использовать резьбонарезные патроны с компенсацией длины GUHRING 1641 Резьбонарезной инструмент Выявление и устранение неисправностей Проблема Причина Решение
6 Руководство DORMER 2008 Обработка металлов резанием на металлорежущих станках Стр. 6
Расчет режимов резания при нарезании резьбы метчиком на металлорежущем станке Формулы для расчета крутящего момента и мощности Скорость и обороты на шпинделе
Расчет режимов резания при нарезании резьбы метчиком на металлорежущем станке Формулы для расчета крутящего момента и мощности Скорость и обороты на шпинделе _ p2 D kc Md = 8000 Мощность % n P = 60 M d = крутящий момент Нм p = шаг резьбы мм D = номинальный диаметр резьбы мм kC = удельное усилие резания H/мм2 n = об/мин P = мощность (КВт) 6 Общая информация Резьбонарезание Об/мин Vc 1000 П = п D
Подборка ссылок иллюстрированных из промышленных каталогов
361 Образование резьбы производится следующими основными способами Нарезание резьбы метчиками Формирование резьбы Резьбофрезерование Нарезание 362 Форма метчика должна в первую очередь соответствовать виду стружки (мелкая или длинная стружка) и направлению её отвода (вперёд или назад) 363 Срезание припуска и формирование профиля резьбы Форма поперечного сечения стружки A задается распределением резов, которое представлено на 364 Усилия и потребляемая мощность при нарезании резьбы метчиками Расчёт силы резания Fc производится следующим образом z Количество режущих к 365 Расчетные режимы нарезания резьбы твердосплавными машинными цельными метчиками Garant Hoffmann для обработки закалённых сталей 132080 1328 366 Сравнение процессов по нарезанию резьбы и формированию резьбы Стружечные канавки Заборная часть Материал обработан Формирование резьбы Наж
787 Производственные испытания режущего инструмента Форма протокола для метчиков по металлу Режимы резания Информация об обрабатываемой детали и станке 262 Нарезание резьбы метчиком на станке Типовые технологические проблемы при нарезке резьбы и пути их решения Слишком свободное резьбовое соединение 263 Типовые технологические проблемы при нарезании резьбы метчиком и пути их решения Повреждение режущей кромки Рваная и грубая резьба Размер отверстия
65 Общие указания по нарезанию резьбы метчиками Выберите правильную конструкцию резьбового инструмента для данного обрабатываемого материала и типа отверстия 83 Нарезание внутренней резьбы метчиками в отверстиях заготовок из металлов и сплавов Возможные трудности и способы их устранения Выкрашивание инструмента 84 Возможные трудности при нарезке резьбы метчиками и способы их устранения Поломка Быстрое изнашивание резьбонарезного инструмента Наростообразование
6 Расчет режимов резания при нарезании резьбы метчиком на металлорежущем станке Формулы для расчета крутящего момента и мощности Скорость и обороты на шпинделе 192 Мощность и крутящий момент при нарезании резьбы метчиком на станке Расчетные формулы для расчета режимов резания при механической обработке 448 Инструментальные материалы для изготовления метчиков HM Твёрдый сплав HSS-E-PM Порошковая быстрорежущая сталь с кобальтом Изностойкие покрытия TiCN 449 Нарезание резьбы метчиком на станке Общие рекомендации по резьбонарезной технологической операции Заготовка детали должно быть надежна закреплена
Пример иллюстрации инструмента из промышленного каталога (из подборки фото инструментов для металлообработки / Metal cutting tools images)
392 Каталог WALTER 2013 Дополнение к общему Стр.
Фото спирального метчика с винтовыми стружечными канавками Иллюстрация процесса нарезания внутренней метрической резьбы в глухом отверстии заготовки детали на станке
Фото спирального метчика с винтовыми стружечными канавками Иллюстрация процесса нарезания внутренней метрической резьбы в глухом отверстии заготовки детали на станке _ метчиком Walter Prototyp Красочная иллюстрация из дополнительного каталога продукции немецкого производителя за 2013 год на русском языке Общий вид обработки на вертикально-фрезерном станке
Каталоги металлорежущего инструмента, оснастки и приспособлений для станков /
Cutting tools and tooling system catalogs
Как и чем нарезать внутреннюю резьбу. Требуемый инструмент, описание процесса
На этапах, предшествующих сборке резьбовых соединений с применением крепежных деталей, часто возникает необходимость нарезания внутренней резьбы в готовых изделиях и заготовках. Для болтов, винтов и шпилек в них предварительно сверлят отверстие требуемого диаметра, затем выполняется нарезание внутренней резьбы с заданными параметрами.
Инструмент для нарезания резьбы
В просверленных сквозных или глухих отверстиях внутреннюю резьбу нарезают специальным инструментом – метчиками. По назначению такой инструмент подразделяют на ручные, машинно-ручные, машинные и гаечные метчики. Метчик включает в свое конструктивное исполнение рабочую часть и хвостовик, торец которого имеет квадратное сечение для крепления воротка. Ручные метчики для нарезания метрической и дюймовой резьб производят наборами (комплектами) из двух или трех изделий. Для нарезания внутренней резьбы с шагом не более 3 мм применяют наборы из двух метчиков, а для резьб с шагом более 3 мм – наборы из трех. В комплектацию из трех инструментов входят черновые, средние и чистовые метчики, отличающиеся между собой длиной заборного конуса. Черновой и средний – имеют меньшие диаметры, чем чистовой, который изготавливают с полным профилем. На хвостовике каждого метчика нанесены одна, две или три риски, определяющие очередность использования каждого из них при нарезании внутренней резьбы в одном отверстии.

Отверстия для нарезания резьбы
Для сверления отверстия под нарезание внутренней метрической резьбы. выбирают сверло, диаметр которого приближенно рассчитывается по формуле: D = d – P, где d – диаметр внутренней резьбы, P – ее шаг. Например, нарезание метрической резьбы М10 с шагом 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 и 1.5 миллиметра (для болтов, винтов или шпилек) потребует применения сверла с диаметром, соответственно, 9.5, 9.25, 9.00, 8.80 и 8.50 мм. А сверление отверстий для нарезания трубной резьбы в ¼ дюйма цилиндрической формы классов точности А и В выполняют сверлами с наружным диаметром 11,5 мм. В глухих отверстиях сверление выполняют на глубину, превышающую длину резьбовой части крепежной детали на 5-6 мм.
Нарезание внутренней резьбы выполняют следующим образом. Деталь с готовым отверстием жестко закрепляют, например, в тисках. Затем рабочую часть чернового метчика покрывают смазкой, вставляют инструмент заборной частью в отверстие и плавным поворотом воротка начинают нарезать резьбу внутри детали. После одного-двух оборотов по часовой стрелке делают пол-оборота в обратную сторону для измельчения стружки и затем продолжают нарезание до полного входа метчика в отверстие. Такую же операцию выполняют средним и чистовым инструментом.

Товары каталога:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by
Технология нарезания резьбы на токарных станках (статья) · Стальтрейд
08.11.2016
Комментариев нет
7271
Общие сведения
Вершина резца при перемещении с постоянной скоростью подачи вдоль вращающейся заготовки, врезаясь, оставляет на ее поверхности винтовую линию (рис. 4.42).
Наклон винтовой линии к плоскости, перпендикулярной оси вращения заготовки, зависит от частоты вращения шпинделя с заготовкой и подачи резца и называется углом μ подъема винтовой линии (рис. 4.43). Расстояние между винтовыми линиями, измеренное вдоль оси заготовки, называется шагом Р винтовой линии. Если отрезок на поверхности детали, равный шагу винтовой линии, развернуть на плоскость, то из прямоугольного треугольника АБВ можно определить
tgμ= P/(πd),
где d — диаметр заготовки по наружной поверхности резьбы.
При углублении резца в поверхность заготовки вдоль винтовой линии образуется винтовая поверхность, форма которой соответствует форме вершины резца. Резьба — это винтовая поверхность, образованная на телах вращения и применяемая для соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин и механизмов. Резьбы подразделяются на цилиндрические и конические.
В зависимости от назначения резьбового соединения применяют резьбы различного профиля.
Профиль резьбы — это контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через ее ось. Широко применяются резьбы с остроугольным, трапецеидальным и прямоугольным профилями.
Резьбы бывают левые и правые. Винт с правой резьбой завертывают при вращении по часовой стрелке (слева направо), а винт с левой резьбой — против часовой стрелки (справа налево). Различают однозаходные и многозаходные резьбы. Однозаходная резьба образована одной непрерывной ниткой резьбы, а многозаходная — несколькими нитками резьбы, эквидистантно расположенными на поверхности детали. Число ниток легко определить на торце детали, где начинается резьбовая поверхность (рис. 4.44, а и б).
Различают ход P_h и шаг Р многозаходной резьбы. Ход многозаходной резьбы (ГОСТ 11708—82) — это расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винтовой линии на угол 360° между одноименными точками одного витка одной нитки резьбы, измеренное параллельно оси детали. Ход многозаходной резьбы равен шагу резьбы, умноженному на число заходов:
P_h= кР,
где k — число заходов.
Нарезание резьбы резцами
На токарно-винторезных станках наиболее широко применяют метод нарезания наружной и внутренней резьб резцами (рис. 4.45). Резьбонарезные резцы бывают стержневые, призматические и круглые; их геометрические параметры не отличаются от геометрических параметров фасонных резцов.Резьбы треугольного профиля нарезают резцами с углом в плане при вершине ε= 60° ± 10′ для метрической резьбы и ε= 55° ± 10′ для дюймовой резьбы. Учитывая погрешности перемещения суппорта, которые могут привести к увеличению угла резьбы, иногда применяют резцы с углом ε = 59°30′. Вершина резца может быть скругленной или с фаской (в соответствии с формой впадины нарезаемой резьбы).
Резьбонарезные резцы оснащают пластинами из быстрорежущей стали и твердых сплавов. Предварительно деталь обтачивают таким образом, чтобы ее наружный диаметр был меньше наружного диаметра нарезаемой резьбы. Для метрической резьбы диаметром до 30 мм эта разница ориентировочно составляет 0,14… 0,28 мм, диаметром до 48 мм — 0,17…0,34 мм, диаметром до 80 мм — 0,2…0,4 мм. Уменьшение диаметра заготовки обусловлено тем, что при нарезании резьбы материал заготовки деформируется и в результате этого наружный диаметр резьбы увеличивается.
Нарезание резьбы в отверстии производят или сразу после сверления (если к точности резьбы не предъявляют высоких требований), или после его растачивания (для точных резьб). Диаметр отверстия (мм) под резьбу
d₀ = d-P,
где d — наружный диаметр резьбы, мм; Р — шаг резьбы, мм.
Диаметр отверстия под резьбу должен быть несколько больше внутреннего диаметра резьбы, так как в процессе нарезания резьбы металл деформируется и в результате этого диаметр отверстия уменьшается. Поэтому результат, полученный по приведенной выше формуле, увеличивают на 0,2…0,4 мм при нарезании резьбы в вязких материалах (стали, латуни и др.) и на 0,1…0,02 мм при нарезании резьбы в хрупких материалах (чугуне, бронзе и др. ).
В зависимости от требований чертежа резьба может заканчиваться канавкой для выхода резца. Внутренний диаметр канавки должен быть на 0,1 …0,3 мм меньше внутреннего диаметра резьбы, а ширина канавки (мм)
b=(2…3)P.
В процессе нарезания болтов, шпилек и некоторых других деталей при отводе резца, как правило, образуется сбег резьбы.
Для более удобного и точного нарезания резьбы на торце обрабатываемой детали выполняют уступ длиной 2…3 мм, диаметр которого равен внутреннему диаметру резьбы. По этому уступу определяют последний проход резца, после окончания нарезания резьбы уступ срезают.
Точность резьбы во многом зависит от правильной установки резца относительно линии центров. Для того чтобы установить резец по биссектрисе угла профиля резьбы перпендикулярно к оси обрабатываемой детали, используют шаблон, который устанавливают на ранее обработанной поверхности детали вдоль линии центров станка. Профиль резца совмещают с профилем шаблона и проверяют правильность установки резца по просвету. Резьбонарезные резцы следует устанавливать строго по линии центров станка.
На токарно-винторезных станках резьбу нарезают резцами за несколько проходов. После каждого прохода резец отводят в исходное положение. По нониусу ходового винта поперечного движения подачи суппорта устанавливают требуемую глубину резания и повторяют проход. При нарезании резьбы с шагом до 2 мм подача составляет 0,05…0,2 мм на один проход. Если резьбу нарезать одновременно двумя режущими кромками, то образующаяся при этом стружка спутывается и ухудшает качество поверхности резьбы. Поэтому перед рабочим проходом резец следует смещать на 0,1…0,15 мм поочередно вправо или влево, используя перемещение верхнего суппорта, в результате чего обработка ведется только одной режущей кромкой. Число черновых проходов — 3…6, а чистовых — 3.
Нарезание резьбы плашками и метчиками
Для нарезания наружной резьбы на винтах, болтах, шпильках и других деталях применяют плашки. Участок детали, на котором необходимо нарезать резьбу плашкой, предварительно обрабатывают. Диаметр обработанной поверхности должен быть несколько меньше наружного диаметра резьбы. Для метрической резьбы диаметром 6…10 мм эта разница составляет 0,1…0,2 мм, диаметром 11…18 мм — 0,12…0,24 мм, диаметром 20…30 мм — 0,14…0,28 мм. Для образования захода резьбы на торце детали необходимо снять фаску, соответствующую высоте профиля резьбы.
Плашку устанавливают в плашкодержатель (патрон), который закрепляют в пиноли задней бабки или гнезде револьверной головки. Скорость резания v при нарезании резьбы плашками для стальных заготовок 3…4 м/мин, для чугунных — 2…3 м/мин и для латунных — 10… 15 м/мин.
Внутренние метрические резьбы диаметром до 50 мм часто нарезают метчиками. Обычно на токарном станке применяют машинные метчики, что позволяет нарезать резьбу за один проход. Для нарезания резьбы в деталях из твердых и вязких материалов применяют комплекты, состоящие из двух или трех метчиков. В комплекте из двух метчиков первый (черновой) выполняет 75 % всей работы, а второй (чистовой) — доводит резьбу до требуемого размера. В комплекте из трех метчиков первый (черновой) выполняет 60 % всей работы, второй (получистовой) — 30 % и третий (чистовой) — 10 %. Метчики в комплекте различают по заборной части, наибольшую длину имеет заборная часть чернового метчика.
При установке метчика в револьверную головку на его хвостовик надевают и закрепляют винтом кольцо, вместе с которым метчик устанавливают в патрон для плашек и закрепляют, как плашку.
Скорость резания v при нарезании резьбы метчиками для стальных заготовок 5… 12 м/мин, для чугунных, бронзовых и алюминиевых — 6…22 м/мин. Нарезание резьбы производят с охлаждением эмульсией или маслом.
Нарезание резьбы резьбонарезными головками
Резьбонарезные винторезные головки применяют для нарезания наружной и внутренней резьбы на токарных, токарно-револьверных станках и на токарных автоматах.
С помощью хвостовика резьбонарезная головка устанавливается в пиноли задней бабки или в револьверной головке станка. В винторезных головках применяют радиальные, тангенциальные и круглые гребенки. В конце нарезания резьбы гребенки автоматически расходятся и при обратном ходе не соприкасаются с резьбой.
При нарезании наружной резьбы большое распространение получили головки с круглыми гребенками, так как они просты по конструкции, позволяют осуществлять много переточек и обладают большей стойкостью, чем радиальные и тангенциальные гребенки. Устройство и принцип работы существующих винторезных головок имеют незначительные различия.
Внутреннюю резьбу чаще нарезают резьбонарезными головками с призматическими гребенками, режущие кромки которых располагаются на одном диаметре и имеют заходный конус. Число гребенок в комплекте зависит от размера головки. Гребенки смещены в комплекте одна относительно другой в соответствии с углом подъема винтовой линии нарезаемой резьбы.
При нарезании длинных винтов и червяков для повышения производительности применяют резцовые головки, которые устанавливают на суппорте станка. Эти головки оснащают обыкновенными и чашечными резцами и используют при нарезании наружных и внутренних резьб.
Контроль резьбы
Шаг резьбы измеряют резьбовым шаблоном, представляющим собой пластину 2 (рис. 4.46), на которой нанесены зубцы с шагом резьбы, обозначаемым на плоскости шаблона. Набор шаблонов для метрической или дюймовой резьбы скрепляется в кассету 1. Резьбовыми шаблонами определяют только шаг резьбы.
Правильность выполненной на детали внутренней и наружной резьбы комплексно оценивают с помощью резьбовых калибров (рис. 4.47). Резьбовые калибры разделяют на проходные, имеющие полный профиль резьбы и являющиеся как бы прототипом детали резьбового соединения, и непроходные, контролирующие только средний диаметр резьбы и имеющие укороченный профиль.
Для измерения наружного, среднего, внутреннего диаметров и шага резьбы применяют резьбовые микрометры (рис. 4.48). Резьбовой микрометр имеет в шпинделе и пятке посадочные отверстия, в которые устанавливают комплекты сменных вставок, соответствующие измеряемым элементам резьбы. Для удобства измерений резьбовой микрометр закрепляют в стойке, а затем настраивают по шаблону или эталону.
Перед контролем проверяемые детали необходимо очистить от стружки и грязи. В процессе контроля следует осторожно обращаться с калибрами, чтобы на их рабочей резьбовой поверхности не появились забоины и царапины.

СтальТрейд 2016 @ «Металлообработка и сервис» Копирование материалов сайта запрещено!
Как правильно нарезать внутреннюю резьбу: инструмент, размеры
Резьбовые соединения считаются одни из популярнейших. Они используются в разных сферах жизни человека. По сравнению со сварочными швами, они являются разъемными что позволяет просто демонтировать конструкции. Дополнительно к этому не происходит деформации деталей, сокращается количество брака. Чтобы сделать надежное соединение, нужно знать, как нарезать внутреннюю резьбу, какой инструмент использовать.
Нарезка внутренней резьбы
Разновидности инструмента
Мастера нарезают резьбовые соединения с использованием ручных инструментов, промышленного оборудования. Разрезание стали производиться с помощью метчиков, которые закрепляются на специальных ручках или шпинделях станков. Чтобы наносить резьбу на внутреннюю сторону разного диаметра, требуется выбирать плашки нужных размеров. Они разделяются по разным факторам, к которым относятся:
По способу использования — ручные, машинные. Первый вариант комплектуется воротком, ручкой для удержания. Второй вариант представляет собой инструменты, которые закрепляются в патронах промышленного оборудования.
По методу нарезания внутренних витков на металле, выделяются комплектные, универсальные метчики. Первый представляют собой инструменты, рабочая часть которых разделена на 3 зоны. Первая делают грубую обработку, вторая растачивает канавки, третья доводит поверхности до финишного состояния. Второй вариант представляет собой набор отдельных метчиков, каждый из которых предназначен для отдельных видов обработки.
Разделение по типу отверстий. Бывают инструменты для работы с глухими, сквозными отверстиями. У первого варианта длинный стержень, который имеет продолговатую конусную форму, называемую заходом.
Метчики разделяются по конструкции. Они могут быть прямыми, винтовыми, с нарезанными канавками удаления металлической стружки.
Метчики применяются для создания метрической резьбы. Дополнительно с их помощью можно наносить дюймовую, трубную резьбу. При этом форма инструмента может быть конической или цилиндрической.
Как правильно определить размер отверстия?
Качество нарезки внутренней резьбы зависит от правильности выбора диаметра приспособления для проведения работ. Для того чтобы обработать отверстие по стандартным размерам сверл, можно воспользоваться специальной таблицей, которая есть в интернете. Она создавалась специально по ГОСТам, чтобы получались качественные соединения без порчи заготовок. Таблица содержит зависимость диаметра и шага, длину резьбы.
Подготовка к нарезке резьбы
После определения размеров отверстий, шага изготавливаемых витков, требуется подготовить инструменты, приспособления для проведения работ:
Электродрель с возможность изменения оборотов. Отличным вариантом является сверлильный станок с панелью настройки. Проводить работы необходимо на низких оборотах.
Комплект метчиков.
Тиски для зажатия заготовок. Их размер зависит от габаритов обрабатываемых деталей.
Ручной вороток.
Керн, молоток.
Сверло по металлу.
Ветошь, металлическая щетка.
После подготовки инструментов можно приступать к проведению работ.
Выполнение работ
Нарезание внутренней резьбы представляет собой технологический процесс, который проводится в несколько этапов. Пошаговая инструкция:
Перед тем как правильно нарезать резьбу метчиком, нужно подготовить электроинструмент. Закрепить сверло в патроне дрели или станка. Выставить невысокие обороты. На поверхность сверла нанести специальную смазку.
Сделать углубление на месте будущего отверстия с помощью молотка, керна, чтобы более точнее расположить сверло. Небольшие заготовки нужно закреплять неподвижно, используя тиски. Перед началом сверления нужно убедиться в том, что сверло расположено перпендикулярно относительно рабочей поверхности.
После создания отверстия нужно сделать фаску. Для этого используется сверло чуть большего диаметра. Достаточно опустить его на 1 мм.
Когда отверстие с фаской готово, можно приступать к нарезанию резьбы. Для этого изначально используется метчик 1. С его помощью мастер проводит грубую обработку. Движения не должны быть быстрыми, хаотичными. Нужно делать 2 оборота по ходу резьбы, один против. Движения назад обязательны. Они нужны для удаления металлической стружки.
После проведения работы метчиком 1, нужно переходить ко 2, 3. Процедура повторяется. Нельзя выполнять движения вперед после появления сложностей с поворотом инструмента.
Нарезка внутренней резьбы метчиком
Меры предосторожности
Существует несколько правил проведения работ:
Не пытаться нарезать резьбу метчиком, закрепленным в патроне электродрели. С помощью этого электроинструмента невозможно выставить точный угол, усилие.
Нельзя продолжать движения вперед если появились затруднения. При чрезмерном надавливании произойдет поломка оснастки, которая останется в отверстии. Вытащить ее оттуда будет крайне сложно. Для этого его нужно высверливать разными сверлами или зачищать пространство вокруг шлифмашинкой. После зачистки попытаться вытащить обломок плоскогубцами.
Проверять угол сверления отверстия. Оно должно быть ровным, чтобы сохранить целостность оснастки.
Использовать защитный очки, во избежание попадания металлической стружки в глаза.
После проведения работ очистить отверстия от стружки.
Движения должны быть плавными, без нажима.
Не забывать про съем фаски.
Мастера рекомендуют покупать несколько приспособлений для проведения работ, взамен одного универсального.
Резьбовые соединения может изготовить любой человек без практического опыта. Для этого нужно купить набор метчиков, для внутренней резьбы, плашек для наружной. Изучить технологический процесс, научиться пользоваться инструментами.
<noscript><img src='/800/600/https/chkalovskmarket.ru/upload/iblock/3eb/3ebbfbff39afb82d99de93223693be19.png' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/6z63SiOPsng» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Оборудование для накатки резьбы на гайки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ НА ГАЙКИ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Общая информация о получении резьбы на гайках
К самым распространенным крепежным изделиям можно отнести гайки. Они являются важной частью резьбовых соединений и применяются в различных их видах.
В производстве крепежных изделий используются несколько технологий изготовления гайки — точение, горячая штамповка, холодная штамповка и др. Все технологии придают изделию определенную форму (круглая, четырехугольная, шестигранная), но основная составляющая гайки — это резьба, которая является основой для создания крепежных соединений.
Нарезание резьбы — операция, выполняемая со снятием стружки или методом накатывания, в результате которой образуются винтовые канавки на поверхностях. Наиболее распространенным и универсальным способом получения внутренних резьб гаек является обработка резанием.
К ней относятся:
нарезание внутренних резьб метчиками
точение внутренних резьб резьбовыми резцами и гребенками
резьбофрезерование внутренних резьб дисковыми и червячными фрезами
нарезание внутренних резьб резьбонарезными головками
вихревая обработка внутренних резьб
накатывание внутренних резьб резьбонакатными головками
накатывание (выдавливание) внутренних резьб бесстружечными метчиками.
Видов гаек и размеров гаек очень много, поэтому видов оборудования для нарезки / накатки резьбы на гайки тоже много. Как же производителю выбрать способ нарезания резьбы? Нарезание резьбы метчиками, накатка на гайконарезном станке, фрезерование или токарная обработка? Лишь путем проб и ошибок – если один из способов не приносит удовлетворительного результата, нужно пробовать другой. Всем способам нарезания резьбы на гайки присущи свои достоинства, свои недостатки и своя сфера применения. Самое главное: решая взяться за нарезку резьбы, посмотрите на имеющиеся станки и подсчитайте стоимость инструментов, время цикла резки и сроки эксплуатации инструментов.
Нарезание резьбы на гайки метчиками
применение гаечных метчиков для нарезания резьбы на гайки это самый распространённый и наименее затратный способ на начальном этапе производства
гаечные метчики могут быть использованы при обработке практически любого материала твердостью вплоть до 65 HRC
гаечные метчики могут нарезать резьбу в отверстиях глубиной более трёх диаметров самого инструмента
гаечные метчики обычно работают намного быстрее, чем резьбонарезные фрезы с одной режущей кромкой
нарезание резьбы гаечными метчиками это продолжительный процесс. Окончательные размеры резьбы достигаются за один проход
нарезка резьбы гаечными метчиками возможна в отверстиях диаметром не более 16 мм. При нарезании резьбы в отверстиях большего диаметра у станка может просто не хватить мощности для поворота гаечного метчика, контактирующего с заготовкой.
при нарезании резьбы гаечными метчиками производится большое количество стружки, которую нужно эффективно отводить. В противном случае стружка образовывает заторы вокруг метчика, забивает канавки метчика, что может привести к обламыванию метчика в отверстии. Алюминий, углеродистые и нержавеющие стали являются наиболее сложными материалами для контроля отвода стружки.
при нарезании резьбовых отверстий диаметром 6 мм и менее существует проблема отвода стружки, так как пространство очень ограничено, а инструменты маленького размера относительно хрупкие.
поскольку диаметр и шаг резьбы всегда остаются неизменными, один и тот же гаечный метчик не может использоваться для нарезания отверстий разного размера.
при нарезке резьбы в гайках гаечными метчиками требуется смазка
Накатывание резьбы на гайки бесстружечными метчиками на гайконарезных автоматах
Достоинства и недостатки накатки гаечной резьбы
является наиболее высокопроизводительным способом получения резьбы на гайках
накатные метчики не режут, а деформируют материал, поэтому стружка при этом процессе не образуется и отсутствует вероятность возникновения заторов стружки
накатывание резьбы бесстружечными метчиками (метчиками-раскатниками) обеспечивает высокое качество получаемой резьбы на гайках
накатанная резьба прочнее резьбы, получаемой нарезкой, так как зернистый по своей структуре металл подвергается сдавливанию, что делает его более однородным
твёрдость заготовки при такой обработке ограничивается как правило 40 HRC
поскольку накатка резьбы подразумевает пластическую деформацию, материал должен быть пластичен или обладать низким коэффициентом растяжения
накатные метчики требуют больший крутящий момент и большую мощность от станка, кроме того, инструмент должен быть крепче зажат в державке станка. Для пластической деформации металла требуется приложить большую силу, чем при его резке.
отверстие под накатывание резьбы должно быть просверлено более точно, чем таковое отверстие под нарезании резьбы
полученные путем пластической деформации материала, не подходят для некоторых отраслей промышленности, таких как медицинская и авиационно-космическая. При накатке резьбы внутренний диаметр не идеален, авиационно-космическая отрасль не допускает такой U-образный профиль на внутреннем диаметре резьбы.
Токарная обработка резьбы
Токарная обработка является ещё одним способом нанесения внутренней резьбы. При этом используются либо сменные твердосплавные пластины, либо миниатюрный инструмент наподобие расточного резца. Обработка производится на многоосевых или токарных станках. Нарезание резьбы на токарных станках выполняется в единичном и мелкосерийном производстве.
нарезание резьбы на токарных станках подходит для целого ряда материалов вплоть до очень твердых или абразивных
нарезание резьбы на токарных станках подходит для отверстий глубиной до 3 его диаметров при использовании инструмента со стальными державками, и даже глубиной в 4-5 диаметров при использовании инструмента с державками из твердых сплавов
возможно нарезание различных видов резьб при соответствующей настройке вращения шпинделя с перемещением суппорта, углом воздействия режущего инструмента и частотой оборотов детали
скорость нарезания резьбы на токарном станке очень маленькая. Использование высокопроизводительных режимов при нарезании резьбы приводит к повышенной нагрузке на элементы шпиндельного узла.
для получения точной резьбы необходимо выдержать жесткие требования по подаче, шагу резьбы, соосности инструмента и отверстия.
большая трудоёмкость операции нарезания резьбы
отвод стружки является большой проблемой при нарезании внутренней резьбы на токарных станках, особенно остро проблема проявляется при нарезании резьбы в глухих отверстиях
требуется СОЖ
Нарезание резьбы гайконарезными головками
Гайконарезная головка представляет собой сложный механизм, оснащенный комплектом гребенок, выполняющих роль зубьев метчиков, имеющих режущие и направляющие резьбовые профили.
гайконарезные головки могут использоваться для нарезания резьбы любого типа
нарезание резьбы гайконарезными головками, применяемыми на автоматических станках, значительно производительнее (в 3—4 раза), чем нарезание плашками, так как благодаря автоматическому раскрыванию обратного свинчивания их не требуется.
гайконарезные головки не требуют реверсирования, так как в конце рабочего хода гребенки автоматически убираются внутрь корпуса
в одном корпусе головки допускается установка гребенок различных размеров, что повышает универсальность инструмента
повышенная точность резьбы
подходит для серийного и массового производства
высокая стойкость и долговечность — вставные гребенки имеют большее количество переточек
размеры получаемой резьбы можно легко регулировать и при необходимости нарезать в два прохода
резьбовой профиль гребенок образуется шлифованием, что обеспечивает хорошее качество режущих и калибрующих профилей и, как следствие, улучшается точность и шероховатость поверх-ностей резьбового профиля нарезаемой резьбы
высокая цена
при нарезании резьб гайконарезными головками станок должен отвечать установленным для него нормам точности. Особенно важно соблюдение требований по биению шпинделя и соосности детали и гайконарезной головки
Нарезание внутренней резьбы фрезами
Для нарезания резьбы применяются цельные твердосплавные фрезы и сменные твердосплавные пластины (стальное тело фрезы с карбидными вставками). Многовитковые резьбонарезные фрезы нарезают резьбу сразу на всю глубину за один полный поворот фрезы. Одновитковые фрезы нарезают один виток резьбы за оборот.
фрезы для нарезания резьбы подходят для обработки материала прочностью до 65 HRC
резьбонарезные фрезы имеют большой диапазон применения, их диаметр начинается от 1.5 мм и заканчивается самыми большими размерами
одна и та же резьбонарезная фреза может применяться для отверстий, имеющих различный диаметр, но одинаковый шаг резьбы
фреза с одной режущей кромкой может быть использована для обработки отверстий различных диаметров, а также и нарезания резьбы различного шага
фреза одной и той же геометрии, но с одним или двумя слоями различных покрытий, позволяет обрабатывать множество разнообразных материалов
одновитковая резьбонарезная фреза может быть применена для обработки глухих и сквозных отверстий, а также для нарезания правой и левой резьбы
одновитковая фреза может работать на большой глубине, вплоть до 20 диаметров
так как фреза имеет плоскую нижнюю поверхность, она может нарезать резьбу в непосредственной близости от днища глухого отверстия, и даже если фреза сломается, это не приведет к выбраковыванию детали
фреза для нарезания резьбы может быть совмещена в одном корпусе с другими инструментами для сверления отверстий, тем самым образовывая комбинированный инструмент, который может одновременно сверлить, делать фаски и нарезать резьбу
отвод стружки обычно не является проблемой при нарезании резьбы фрезами
цикл обработки фрезой обычно дольше цикла обработки метчиками
использование фрез для нарезания резьбы в гайках требует специальной программы для станка
использование фрез для нарезания резьбы на гайки требует постоянного контроля оператора. Так как фреза стачивается в процессе нормального износа, оператору необходимо измерять допустимые отклонения в размерах резьбы, следить за износом инструмента и регулировать режущий процесс, чтобы подстроится под текущий износ инструмента и сохранить правильные размеры получаемой резьбы.
при использовании фрезы для нарезания резьбы силы резания не сбалансированы. При нарезании резьбы большой длины создается большое давление на боковую поверхность фрезы, так как на нее воздействует большая радиальная сила. Это может приводить к проблемам в виде отскакивания режущей кромки от заготовки и появлению на ней сколов, и даже к обламыванию фрез небольшого диаметра
Шлифование для нарезания высокопрецизионной резьбы на гайки
Нарезание резьбы методом шлифования позволяет нарезать высокопрецизионные внутренние резьбы. Типичными деталями, которые производятся методом внутреннего шлифования, являются резьбоизмерительные калибры, гайки для обычных и шариковых винтовых передач. Нарезание внутренней резьбы методом шлифования производится на специализированных станках.
при помощи одного станка можно вышлифовывать широкое разнообразие внутренних видов резьбы
типичные размеры, обеспечивающие экономически выгодный процесс шлифования, варьируются от 10 до 533 мм
нарезание внутренней резьбы методом шлифования является очень точным процессом
требуется узкоспециализированное дорогостоящее оборудование
требуется отвод / смыв стружки при нарезании внутренней резьбы методом шлифования
для эффективного нарезания внутренней резьбы методом шлифования станок должен обладать жесткостью конструкции, точным перемещением по осям, способностью выполнять точные циклические перемещения и наличие прецизионных шпинделей с датчиками контроля температуры
Инсайдерская торговля: оценка методов нарезания внутренней резьбы
Анализ вариантов нарезания внутренней резьбы позволяет производителям деталей эффективно и экономично производить высококачественные резьбовые отверстия. Здесь представлены достоинства и недостатки четырех основных методов обработки внутренней резьбы в деталях: нарезание резьбы, фрезерование, токарная обработка и шлифование.
Tap, Tap, Tap
Метчики эффективны и популярны во многих областях применения. «Нарезание резьбы является наиболее распространенным, потому что это обычно самая низкая стоимость изначально, хотя не обязательно самая экономичная в целом», — сказал Каллен Моррисон, менеджер по развитию бизнеса в KOMET of America Inc., Шаумбург, штат Иллинойс, которая производит метчики и резьбонарезные станки.
Нарезание резьбы — это непрерывный процесс, при котором материал удаляется с помощью определенной последовательности режущих кромок, которые завершают окончательный размер резьбы за один проход. «Метчик изготавливается специально для размера резьбы: большого диаметра, малого диаметра и шагового диаметра», — сказал Марк Хэтч, директор по продукции Emuge Corp., Уэст-Бойлстон, штат Массачусетс, которая предлагает метчики и резьбовые фрезы. Он добавил, что, поскольку метчик должен подвергаться черновой обработке и чистовой обработке за одну операцию, необходимо эффективно удалять большой объем стружки, иначе может возникнуть чрезмерное давление, что приведет к проблемам с качеством резьбы или повреждению метчика.
Предоставлено Emuge
Метчик MultiTAP-Form
Emuge формирует резьбу из литого алюминия. Метчики-метчики сжимают материал заготовки для создания нужной резьбы, что означает отсутствие стружки.
Контроль за стружкой — большая проблема при нарезании резьбы, особенно в мягких липких материалах, которые образуют волокнистую стружку. Эти типы стружки могут создать птичье гнездо вокруг крана или скапливать стружку в канавках, что может привести к поломке крана в отверстии. «Алюминий, углеродистая сталь и нержавеющая сталь серии 300, вероятно, являются одними из самых сложных материалов с точки зрения контроля стружки», — отметила Шерил Стюарт, инженер-технолог производителя метчиков и резьбовых фрез OSG Tap & Die Inc. , Глендейл-Хайтс, штат Иллинойс,
Метчики
можно использовать практически для любого материала с твердостью до 50 HRC, а некоторые производители инструментов предлагают метчики с эффективностью до 65 HRC.
Диаметр отверстия — еще одно соображение, поскольку большинство конечных пользователей нарезают отверстия диаметром не более 5⁄8 дюйма, сказал Моррисон. «При наличии отверстий выше этого уровня возникают проблемы с машиной, имеющей достаточно мощности для вращения метчика».
Он добавил, что при нарезании резьбовых отверстий ¼ «и меньше могут возникнуть проблемы, потому что пространство для стружки ограничено, а небольшие инструменты являются относительно слабыми.
Кроме того, метчик может нарезать резьбу в отверстиях глубиной более 3 диаметров. «И именно здесь метчик обычно намного быстрее, чем одноточечная фреза для глубокой резьбы», — сказал Моррисон. «Пока вы можете извлекать стружку из отверстия, вы можете запускать метчик настолько глубоко, насколько позволяет конструкция инструмента».
Поскольку диаметр и шаг фиксированы, метчик не может резать отверстия разного размера. Кроме того, поскольку нарезание резьбы приводит к сильному контакту вдоль разреза и создает большое усилие, метчик может сломаться и застрять в отверстии, что может привести к образованию отходов.Метчики также требуют высокого уровня смазывающей способности для эффективной работы.
Нажать резьбу
Метчики для профилирования валков создают внутреннюю резьбу глубиной до 4 диаметров за счет смещения материала, а не его обрезания. Отсутствие стружки позволяет не беспокоиться о создании птичьего гнезда, но максимальная твердость заготовки около 40 HRC является пределом для нарезания резьбы по форме. Поскольку материал смещается, он должен обладать свойствами пластичности или удлинения.
Метчики для форм обычно имеют диаметр менее 3⁄4 дюйма и могут достигать нуля.020 дюймов; более крупные инструменты создают большее трение и требуют большей мощности машины.
По сравнению с метчиками, метчики для формования более жесткие и менее подвержены поломке. «Давление на метчик проходит по касательной к поверхности многоугольника», — сказал Моррисон из KOMET. «Давление на метчик формы направлено к центру метчика, поэтому оно намного сильнее».
Предоставлено OSG Tap & Die
Серия
OSG для спиральных метчиков EXOPRO CC-SUS для нержавеющей стали отличается конструкцией канавки с переменным шагом и улучшенным контролем стружки.
Формованные нити также прочнее нарезанных. Это связано с тем, что метчики сжимают структуру зерна, чтобы создать профиль резьбы, а не срезать структуру, объяснил Хэтч Эмудж.
Недостатком метчиков для формования является то, что они требуют большего крутящего момента и мощности станка, а рабочая опора должна быть более стабильной, чем для метчиков. «Для перемещения материала требуется больше силы, чем для его резки», — сказал Стюарт из OSG.
Еще одно ограничение — просверленное отверстие должно быть более точным, чем при нарезании резьбы.
Кроме того, формованные резьбы не принимаются в некоторых отраслях промышленности, включая медицинскую и авиакосмическую. «[При нарезании резьбы по форме] имеется дефект на малом диаметре», — сказал Хэтч. «Аэрокосмическая промышленность не допустит появления этого выступа [U-образного профиля] на малом диаметре. Однако это не влияет на силу тяги, поэтому в деталях общего назначения это не то, что было бы отвергнуто ».
Нарезать резьбу
На резьбонарезных станках используется винтовая интерполяция для нарезания внутренней и внешней резьбы.Большинство станков с ЧПУ, выпущенных за последние 10–15 лет, обладают такой способностью.
Доступны цельнотвердосплавные фрезы и фрезы со сменными пластинами (стальной хвостовик с твердосплавными пластинами). Многоточечные резьбовые фрезы нарезают резьбу на всю глубину за один оборот вокруг отверстия. Фрезы с одноточечной резьбой имеют режущие кромки в одной плоскости и нарезают одну резьбу за раз. Большинство резьбовых фрез имеют несколько точек.
Фрезерование резьбы подходит для материалов с твердостью до 65 HRC, повышая универсальность.«Обычно геометрия одной резьбовой фрезы с одним или двумя различными покрытиями может покрывать самые разные материалы», — сказал Моррисон.
Контроль стружки обычно не является проблемой при фрезеровании резьбы. «Фрезерование резьбы — это прерывистая резка, что означает, что вы всегда будете делать короткие ломкие стружки, независимо от характеристик скалывания материала», — сказал Emuge’s Hatch.
Предоставлено KOMET of America
Одна резьбовая фреза может обрабатывать широкий диапазон диаметров отверстий с общим шагом.Благодаря плоскому дну резьбонарезная фреза также может обрабатывать целую резьбу около дна глухого отверстия.
Резьбовые фрезы охватывают широкий диапазон применения, с инструментами, доступными до 0-80 (диаметр резания 0,0600 дюйма) и до самого большого диаметра отверстия. Как правило, оптимальный диапазон глубины резьбовой фрезы ограничивается глубиной примерно 2,5 диаметра. при фрезеровании резьбы силы резания не сбалансированы, — сказал Хэтч. — Когда у вас длинная секция фрезерования, из-за высоких радиальных сил вы можете создать большое боковое давление.Это может вызвать проблемы с прогибом и выкрашиванием режущей кромки и даже поломку более мелких инструментов ».
Однако одноточечная резьбовая фреза может пойти и глубже. «Вы могли бы увеличить диаметр в 20 раз, если бы действительно захотели, — сказал Моррисон. «У вас нет проблем с прогибом, потому что вся резка находится на конце. У нас много клиентов, которые производят детали для нефтяных месторождений или крупных энергетических компаний, и которым требуется длинноствольная резьбовая фреза. Им стоит иметь один инструмент, который может нарезать несколько ниток, даже если это более медленный процесс, вместо того, чтобы вкладывать деньги в метчик за 1000 долларов и длиной 10 дюймов.”
Фрезерование резьбы дает множество преимуществ. Один инструмент может обрабатывать диапазон диаметров отверстий с общим шагом. В одноточечном стиле можно использовать несколько шагов и несколько диаметров.
Кроме того, инструмент с одной геометрией позволяет фрезеровать резьбу в глухих и сквозных отверстиях и может производить правую и левую резьбу. Благодаря плоскому днищу резьбовая фреза также способна нарезать целую резьбу около дна глухого отверстия, и поломка инструмента вряд ли приведет к образованию отходов. Наконец, резьбовую фрезу можно объединить с другими инструментами для создания отверстий в один инструмент, например, для сверления, снятия фаски и резьбы.
Однако время цикла обычно больше, чем у метчика. «Поскольку для резьбонарезного станка требуется специальная программа, некоторые пользователи могут уклоняться от ее использования», — сказал Стюарт из OSG. «Однако это простая программа, которую можно выполнить со многими программами ЧПУ».
Некоторые компании по-прежнему предпочитают прослушивание, потому что хотят ограничить участие оператора. Фрезерование резьбы предполагает корректировку или регулировку оператором на станке. «По мере того, как инструмент становится меньше из-за нормального износа, оператору необходимо ввести компенсацию на режущий инструмент, чтобы отрегулировать этот износ для поддержания надлежащего размера», — сказал Хэтч.«Это функция оператора, который измеряет допуск резьбы, а затем вносит корректировки в зависимости от степени износа.
«Вы не можете изменить размер крана. Он заточен до размеров резьбы », — продолжил он. «Оператор просто периодически проводит осмотр с помощью манометра, и, когда датчик выходит из строя, кран снимается».
На разворот
Другой способ нарезания внутренней резьбы — это точение резьбы, выполняемое пластиной со сменными пластинами или цельным миниатюрным расточным инструментом на многоосном или токарном станке.Могут применяться одноточечные или многозубые пластины. Пластины с несколькими зубьями имеют несколько зубьев на каждой режущей кромке, причем каждый последующий зуб режет глубже, чем предыдущий зуб, что снижает количество проходов, необходимых для нарезания резьбы.
Однако многозубые пластины дороже. «При больших объемах производства использование многопозиционных пластин может быть выгодным, но при малых объемах они могут оказаться невыгодными», — сказал Джефф Дей, президент Carmex Precision Tools LLC, Ричфилд, Висконсин., который производит токарно-винторезный инструмент.
Предоставлено Carmex Precision Tools
Пластины для точения резьбы
Carmex могут создавать как внутреннюю, так и внешнюю резьбу. Также можно использовать цельные расточные инструменты.
Предоставлено Vargus USA
Пластина для точения резьбы V6 от Vargus имеет систему с шестью режущими углами. Доступны вставки для изготовления частичной и полнопрофильной резьбы.
Также многозубые вставки не могут доходить до плеча.«В зависимости от шага, от первого до последнего зуба, может быть 0,120», — сказал Майк Тримбл, менеджер по продукту компании Vargus USA, Джейнсвилл, Висконсин, которая также предлагает инструменты для точения и фрезерования резьбы. чтобы очистить последний зубец с обратной стороны резьбы, чтобы получить полную резьбу; он должен пройти около 0,120 дюйма. Так что, если нить доходит до плеча, вы не сможете получить такую глубину, потому что там недостаточно места ».
При точении резьбы одноточечным инструментом пользователь может использовать пластину с полным или частичным профилем.(Пластины с несколькими зубьями являются только полнопрофильными.) Пластины с полным профилем образуют полный профиль резьбы, включая гребень (пластина режет меньший диаметр). В этом стиле для каждого шага резьбы требуется отдельная пластина.
Пластина с полным профилем обеспечивает более прочную и точную резьбу, чем пластина с частичным профилем, и делает это за меньшее количество проходов. По словам Trimble, это связано с тем, что пластина одновременно создает большой, малый и делительный диаметры.
Пластина с неполным профилем обрезает резьбу без перегиба резьбы (не режет меньший диаметр).Пластина с неполным профилем имеет только одно острие, что позволяет ей создавать различные шаги резьбы за счет проникновения на разную глубину. «У него очень острый радиус при вершине, поэтому с резьбой с более крупным шагом вы теряете прочность резьбы, и для изготовления резьбы может потребоваться больше времени», — сказал Дей.
Токарная обработка резьбы индексируемым инструментом может выполняться от самого большого диаметра отверстия до отверстия 0,240 дюйма. Ниже этого требуется твердосплавный инструмент, который может нарезать резьбу до диаметра отверстия примерно 0,050 дюйма.
Что касается больших отверстий, Варгус проделал отверстие диаметром 3 фута. Trimble сказал: «Это было на токарном станке с вертикальной револьверной головкой, которому было около 100 лет. Не было другого выхода, кроме как повернуть его. На такой машине нет винтовой интерполяции ».
Точение резьбы подходит для отверстий глубиной до 3 диаметров при использовании стального хвостовика и 4 и даже 5 диаметров с твердосплавным хвостовиком.
Токарная обработка резьбы выполняется из различных материалов. «Ежедневно мы работаем до 50 HRC», — сказал Тримбл. «Мы также нарезаем токарную обработку экзотических материалов, таких как Hastelloy и Inconel, но вы потеряете стойкость инструмента, потому что материал очень твердый или абразивный».
Контроль стружкодробления — большая проблема при точении внутренней резьбы, особенно в глухих отверстиях. Пользователи могут компенсировать геометрию пластины, метод подачи (радиальная, боковая, модифицированная боковая сторона или переменная боковая поверхность), используемый для удаления стружки, или метод обратной спирали, когда вместо нарезания резьбы по направлению к шпинделю нарезание резьбы выполняется от шпинделя к — эвакуировать стружку, — пояснил Тримбл.
«Используемый метод подачи зависит от области применения, но в большинстве случаев, если вы выберете модифицированную радиальную подачу, вы ничего не повредите», — сказал Тримбл. «Вы всегда можете использовать его по умолчанию. Но в 99 процентах станков, если вы не измените один из параметров в программе, вы получите радиальную подачу ».
Как производитель деталей решает, следует ли производить резку, фрезерование или токарную обработку? «Это будет судебный процесс», — ответила Дей. «Если один из них не дает удовлетворительных результатов, вам придется попробовать другой вариант.У всех есть свои достоинства и недостатки. При рассмотрении детали для нарезания резьбы самое важное — это посмотреть, какие станки у вас есть, и выяснить стоимость инструмента, время цикла и срок службы инструмента ». CTE
Резьба шлифовальная для деталей с жесткими допусками
Шлифование резьбы — это точный способ получения внутренней резьбы и эффективный выбор для деталей с жесткими допусками. На одном станке можно шлифовать широкий спектр внутренней резьбы, канавок, шариковых дорожек и других форм.Типичные детали, шлифованные на шлифовальном станке для внутренней резьбы, включают калибры резьбы и гайки для роликовых, ходовых и шарико-винтовых передач.
Шлифование внутренней резьбы обычно выполняется на специальном станке. Для шлифования резьбы с точным профилем машина обычно должна иметь набор колес под углом спирали резьбы. Для этого требуется поворотная ось, которой нет у подавляющего большинства универсальных шлифовальных машин. В то время как внешнюю резьбу иногда можно шлифовать с помощью многореберного круга, погруженного прямо в деталь, где профиль круга был изменен для корректировки винтовой формы (параллельное шлифование по оси A), для шлифования внутренней резьбы требуется однореберный круг с ось A установлена на спирали.
Предоставлено Drake Manufacturing Services
Шлифовальный станок для внутренней резьбы
Drake обрабатывает калибр для резьбовых колец.
Типичный внутренний диаметр для экономичного заточки резьбы составляет от 0,40 дюйма до 21 дюйма. По данным производителя шлифовальных станков Drake Manufacturing Services Co. из Уоррена, Огайо, эмпирическое правило для нарезания резьбы глубоких отверстий должно иметь соотношение длины и диаметра пиноли 7: 1. Проблема при шлифовании резьбы в глубоких отверстиях заключается в зависимости угла винтовой линии от диаметра отверстия. Поскольку длина резьбы увеличивается, а диаметр отверстия уменьшается, детали с большими углами спирали трудно шлифовать.Существуют пределы, в которых шлифовальное перо будет попадать в деталь.
Проблемы со стружкодроблением при шлифовании внутренней резьбы включают применение СОЖ для промывки зоны шлифования. Опять же, из-за ограниченного пространства трудно наносить охлаждающую жидкость в зону шлифования и в направлении вращения круга, а также не мешать кругу и пиноли, входящим в небольшое отверстие.
Шлифование внутренней резьбы очень точное. По словам Дрейка, шлифовальный круг можно точно править, и, как только эта форма будет в круге, его можно будет быстро восстановить по мере необходимости.Кроме того, шлифование резьбы может повысить производительность. Колесо можно отремонтировать, чтобы создать другую форму резьбы, вместо того, чтобы менять ее на другую.
По словам Дрейка, для хорошей работы станку для внутреннего шлифования необходимо несколько функций. К ним относятся жесткость, термостойкость, точные перемещения осей, точная обратная связь по положению с обратной связью и точные шпиндели с регулируемой температурой.
—S. Вудс
Авторы
Carmex Precision Tools LLC
(262) 628-5030
www.carmexusa.com
Drake Manufacturing Services Co.
(330) 847-7291
www.drakemfg.com
Emuge Corp.
(800) 323-3013
www.emuge.com
KOMET of America Inc.
(847) 923-8400
www.komet.com
OSG Tap & Die Inc.
(800) 837-2223
www.osgtool.com
Варгус США
(800) 828-8765
www.vargususa.com
ATB планки для нарезания внутренней резьбы (стр.44)
Планки для нарезания внутренней резьбы ATB (стр.44)
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для нарезания внутренней правой или левой резьбы. Доступные в пяти размерах, эти стержни подходят для стандартных одноразовых резьбовых вставок треугольной формы в упрочненном седле.
Хвостовик серии ATB имеет три плоские стороны, специально разработанные для использования в держателях расточной оправки Aloris № 1, № 2, № 13, № 4 и № 41. Их также можно использовать в любом держателе расточной оправки Aloris. Отлично подходит для станков с ЧПУ.
Сортировать по: DefaultName (A — Z) Name (Z — A) Price (Low> High) Price (High> Low) Model (A — Z) Model (Z — A)
Показать: 15255075100
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы.В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы. В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы. В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы. В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы.В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы. В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы.В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы. В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы. В наличии ..
Направляющие планки серии
Aloris ATB могут использоваться для внутренней правой или левой нарезки резьбы. В наличии ..
Запасной винт пластины ..
Запасной винт «C» для картриджа Laydown Insert AT-1H…
Запасной винт «C» для картриджа Laydown Insert AT-2H …
Мы не можем найти эту страницу
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings. COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ТОВАРЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings. AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте
IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических и научных дисциплин для Тома 8, выпуск 3 (март-2021)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, Март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
Лабретки с внутренней резьбой | Украшения для тела Tulsa
1. Уведомление о важных правах, обязанностях и условиях.
Настоящие Условия продажи («Условия») применяются к покупке и продаже товаров от Tulsa Body Jewelry через наш веб-сайт https: // www.tulsabodyjewelry.com/ («Сайт»). Этот документ содержит важную информацию о ваших правах и обязанностях, а также об условиях, ограничениях и исключениях, которые могут применяться к вам. Пожалуйста, прочтите внимательно.
РАЗМЕЩАЯ ЗАКАЗ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ НА ЭТОМ САЙТЕ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ.
НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ТРЕБУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРБИТРАЖА НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, А НЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИСЯЖНЫХ ИЛИ КЛАССНЫХ ИСКОВ.
НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОВАР У НАС, ЕСЛИ ВЫ:
НЕ ПРИНИМАЮТ ЭТИ УСЛОВИЯ;
НЕ МЕНЬШЕ 18 ЛЕТ; ИЛИ
ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДОСТУП К ДАННОМУ САЙТУ, ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ НАШИХ ПРОДУКТОВ.
Настоящие Условия могут быть изменены без предварительного письменного уведомления в любое время. Последняя версия настоящих Условий будет размещена на Сайте, и вам следует ознакомиться с этими Условиями перед покупкой любого продукта. Ваши дальнейшие покупки продуктов на нашем Сайте после внесения изменений в настоящие Условия будут означать ваше согласие с такими изменениями.
2. Принятие и аннулирование заказа.
Ваш заказ — это предложение купить в соответствии с настоящими Условиями все продукты, указанные в вашем заказе. Все заказы должны быть приняты нами, иначе мы не будем обязаны продавать вам товары. Мы можем по собственному усмотрению не принимать какие-либо заказы. После того, как мы получим ваш заказ, мы отправим вам электронное письмо с подтверждением, указав номер вашего заказа и подробную информацию о заказанных вами товарах. Принятие вашего заказа и заключение договора купли-продажи между Tulsa Body Jewelry и вами не состоится до тех пор, пока вы не получите электронное письмо с подтверждением заказа и, если применимо, не предоставите любую информацию для проверки, требуемую нами.Мы можем отменить заказ, если определим, что он является мошенническим.
3. Цены и условия оплаты.
Все цены, размещенные на этом Сайте, могут быть изменены без предварительного уведомления. Цена, взимаемая за продукт или услугу, будет ценой, действующей на момент размещения вашего заказа, и будет указана в вашем электронном письме с подтверждением заказа. Мы оставляем за собой право отменить любые заказы, возникшие из-за опечаток в любом нашем предложении.
Указанные цены не включают налоги и сборы за доставку и транспортировку.Все такие налоги и сборы будут добавлены к общей сумме вашего товара.
Условия оплаты остаются на наше усмотрение, и оплата должна быть получена нами до принятия нами заказа. Вы заявляете и гарантируете, что: (i) предоставленная вами информация о кредитной карте или учетной записи является верной, правильной и полной; (ii) вы должным образом уполномочены использовать такую кредитную карту или счет для покупки; (iii) понесенные вами расходы будут оплачены компанией-эмитентом вашей кредитной карты или поставщиком платежных услуг; и (iv) вы будете оплачивать понесенные вами расходы по объявленным ценам, включая все применимые налоги и транспортные расходы, если таковые имеются.
Мы взимаем налог с продаж (если применимо) со всех заказов в зависимости от того, куда они будут отправлены. Если вы являетесь оптовым продавцом или торговым посредником, вы должны предоставить нам действующий действующий сертификат перепродажи, чтобы мы не взимали с вас применимые налоги с продаж.
4. Отгрузки; Доставка; Право собственности и риск потери.
Мы организуем доставку продукции к Вам. Доступные варианты доставки для ваших продуктов будут на странице оформления заказа.Вы оплачиваете все расходы по доставке и транспортировке, если не указано иное.
Обычно мы отправляем заказы на товарные запасы в течение двух (2) рабочих дней. Мы не отправляем товар по выходным.
Право собственности и риск потери переходят к вам после передачи нами продуктов перевозчику / компании по доставке.
Даты отгрузки и доставки являются приблизительными и не могут быть гарантированы. Доставка может быть отложена из-за событий, находящихся вне нашего контроля, таких как ненастная погода, стихийные бедствия или террористические атаки. Мы не несем ответственности за задержки в доставке.
Все пошлины и налоги являются вашей ответственностью и должны быть оплачены вами, если иное не указано при оформлении заказа.
5. Возврат и возврат.
За исключением любых продуктов, обозначенных на Сайте как невозвратных, или любых продуктов, которые настроены на заказ или настроены и подпадают под ограниченную гарантию, изложенную ниже, мы принимаем возврат продуктов с возмещением вашей покупной цены. , за вычетом первоначальной стоимости доставки, при условии, что такой возврат осуществляется в течение 30 календарных дней с даты выставления счета и при условии, что такие продукты возвращаются в их оригинальном, неоткрытом и неиспользованном состоянии .Мы не принимаем возврат продуктов, которые были вскрыты или использованы, если они не являются дефектными и не покрываются нашей ограниченной гарантией, описанной в Разделе 6 ниже.
Чтобы вернуть товар, перейдите на сайт http://returns. tulsabodyjewelry.com/, чтобы получить инструкции о том, как вернуть товар. Вы должны вернуть нам продукт в оригинальной упаковке, включая все аксессуары, руководства, инструкции и другие предметы, которые поставлялись вместе с продуктом.
Вы несете ответственность за все расходы по доставке и транспортировке возвращенных товаров, если продукт не является дефектным и на него распространяется ограниченная гарантия, изложенная ниже.Вы несете риск потери при транспортировке.
Возврат обычно осуществляется в течение примерно 3–10 рабочих дней с момента получения вашего товара (при условии, что товар возвращается в первоначальном состоянии и возвращается в течение 30 дней с даты выставления счета). Ваш возврат будет предоставлен в виде кредита магазина или будет возвращен на тот же метод оплаты, который использовался при первоначальной покупке на Сайте. МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗВРАТ ЗА ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ НА САЙТЕ КАК НЕОБХОДИМЫЕ, ИЛИ НА ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, НАСТРОЕННЫЕ НА ЗАКАЗ ИЛИ НАСТРОЙКИ.
6. Ограниченная гарантия.
НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВА.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НАМИ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА САЙТЕ, БУДУТ БЕЗ ДЕФЕКТОВ В МАТЕРИАЛАХ И ОБРАБОТКЕ. ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ, ЕСЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ.
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ТОВАРЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НАПРЯМУЮ НА НАШЕМ САЙТЕ ИЛИ У УПОЛНОМОЧЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЛЕЙ. ЭТО НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ПРОДУКТАМ, ПОКУПЕННЫМ У НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПРОДАВЦОВ, ИЛИ ЛЮБЫМ ПРОДУКТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИЛИ КУПИТЬ Б / У.
МЫ ОГРАНИЧИВАЕМ СРОК ДЕЙСТВИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ДО СРОКА ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ ВОЗВРАТОМ, КАК УКАЗАНО В ДАННОМ ГАРАНТИЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ. НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА И СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
Каков срок гарантийного обслуживания?
Эта ограниченная гарантия начинается с даты доставки и длится один год («Гарантийный период»).Гарантийный срок не продлевается, если мы ремонтируем или заменяем гарантийный продукт.
Кто может пользоваться этой гарантией?
Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального покупателя продуктов и услуг на Сайте. Он не распространяется на любого последующего или другого владельца или правопреемника. Эта ограниченная гарантия не распространяется на продукты, приобретенные у неавторизованных сторонних продавцов, которые могут, например, продавать наши продукты на таких сайтах, как eBay или Amazon.
На что распространяется эта гарантия?
Эта ограниченная гарантия покрывает в течение Гарантийного периода (как определено ниже) дефекты материалов и изготовления аппаратных компонентов продуктов, приобретенных на Сайте.Он не распространяется на какие-либо программные компоненты продуктов.
На что не распространяется эта гарантия?
Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:
транспортировки;
хранилище;
неправильное использование;
несоблюдение инструкций по продукту или несоблюдение профилактического обслуживания;
модификаций;
ремонт самовольный;
естественный износ; или
внешних причин, таких как несчастные случаи, злоупотребления, кража или другие действия или события, не зависящие от нас.
Данная ограниченная гарантия распространяется только на наши продукты и не распространяется на любое другое оборудование, компоненты или другие устройства, используемые вместе с нашими продуктами.
Каковы ваши средства правовой защиты по данной гарантии?
В отношении любых дефектных продуктов в течение Гарантийного периода мы по собственному усмотрению: (i) бесплатно отремонтируем или заменим такие продукты (или дефектную часть) сопоставимым продуктом или частью; или (ii) возместить покупную цену таких продуктов. Мы также оплатим сборы за доставку и транспортировку, чтобы отправить вам отремонтированный или замененный продукт, если мы решим отремонтировать или заменить дефектный продукт.
Как получить гарантийное обслуживание?
Для всех запросов на гарантийное обслуживание требуется подтверждение покупки на Сайте (например, счет или электронное письмо с подтверждением заказа). Чтобы получить гарантийное обслуживание (то есть ремонт или замену в результате дефектного продукта), вы должны позвонить по телефону 1-918-398-9508 или отправить электронное письмо в нашу службу поддержки по адресу help@tulsabodyjewelry. com в течение Гарантийного периода, чтобы получить инструкции о том, как Ваше гарантийное обслуживание будет выполнено. Как правило, мы ответим в течение 5 (пяти) рабочих дней с дальнейшими инструкциями, в том числе с указанием того, нужно ли вам возвращать продукт нам и, если да, то как это сделать.
Ограничение ответственности.
СРЕДСТВА, ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ВАШИМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ СРЕДСТВ И НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ДЕФЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИОБРЕЛИ НА САЙТЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИЛИ МЫ НЕ БУДЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ .
В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.
Что вы можете сделать в случае спора с нами?
Процедура разрешения споров, подробно описанная в Разделе 11, доступна вам, если вы считаете, что мы не выполнили свои обязательства по данной ограниченной гарантии или настоящим Условиям.
7. Товары для перепродажи или экспорта.
Если вы являетесь оптовым продавцом или торговым посредником, вы должны предоставить нам действующий действующий сертификат перепродажи, чтобы мы не взимали с вас применимые налоги с продаж.
Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и постановления различных штатов, а также США и любой страны, в которую вы импортируете любые продукты, приобретенные через Сайт. Вы понимаете, что несете полную и исключительную ответственность за соблюдение любых законов о перепродаже, экспорте, импорте, распространении, маркетинге, маркировке, лицензировании и регистрации, применимых к любым продуктам, которые вы покупаете через Сайт.Вы также соглашаетесь возмещать, защищать и оградить Tulsa Body Jewelry и его директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от любых и всех причин исков, обязательств, претензий, издержек, убытков и расходов, возникающих из или связанных с или в связь с (а) неправильным использованием продуктов, (б) вашим импортом, хранением, маркетингом, продажей или распространением продуктов, и (в) несоблюдением вами любого применимого закона, постановления или отраслевого стандарта в отношении экспорта, импорт, распространение, маркетинг или продажа продукции.
8. Форс-мажор.
Мы не будем нести ответственность или ответственность перед вами за любой сбой или задержку в нашей работе в соответствии с настоящими Условиями, когда и в той степени, в которой такой сбой или задержка вызваны или являются результатом действий или обстоятельств, находящихся вне нашего разумного контроля, включая, помимо прочего, действия Бог, наводнение, пожар, землетрясение, действия правительства, война, вторжение или военные действия, террористические угрозы или действия, беспорядки или другие гражданские беспорядки, чрезвычайное положение в стране, революция, восстание, эпидемия или пандемия, локауты, забастовки или другие трудовые споры (независимо от того, связанных с нашими сотрудниками), задержки, влияющие на операторов связи, отключение электросвязи или отключение электроэнергии.
9. Применимое право и юрисдикция.
За исключением вопросов, регулируемых федеральным законодательством, все вопросы, вытекающие из настоящих Условий или связанные с ними, регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Оклахома в Соединенных Штатах без учета каких-либо положений о выборе или конфликте права или правила (будь то штата Оклахома или любой другой юрисдикции).
10. Разрешение споров и обязательный арбитраж.
(a) ВЫ И МЫ СОГЛАШАЕМСЯ ОТКАЗАТЬСЯ (ОТКАЗАТЬСЯ) ОТ ЛЮБЫХ ПРАВ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ В СУДЕ ИЛИ ДО ПРИСЯЖНЫХ, ИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В КЛАССИЧЕСКОМ ИЛИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОМ ДЕЙСТВИИ В ОТНОШЕНИИ ИСКОВДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ У ВАС БЫЛИ, ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕДАЛИ В СУД, ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ В АРБИТРАЖЕ.
ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, СПОРЫ ИЛИ РАЗНООБРАЗИЯ (В КОНТРАКТЕ, ПРАКТИКЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ, НАСТОЯЩЕЕ ИЛИ БУДУЩЕЕ, ВКЛЮЧАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ТОРТ, ЗАПРЕТ ИЛИ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕЙ ПОКУПКИ ПРОДУКТОВ НА САЙТЕ БУДЕТ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И НАКОНЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ АРБИТРАЖОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕНИЙ НИЖЕ.
(b) Арбитраж будет проводиться Американской арбитражной ассоциацией («AAA») в соответствии с Правилами потребительского арбитража, если вы являетесь индивидуальным потребителем, или Правилами коммерческого арбитража и процедурами посредничества, если вы являетесь бизнесом, за исключением изменений, внесенных этот Раздел 11. С правилами AAA можно ознакомиться на сайте adr.org или позвонив в AAA по телефону 1-800-778-7879. Федеральный закон об арбитраже будет регулировать толкование и исполнение этого раздела.
Арбитр будет уполномочен предоставить любую защиту, доступную в суде по закону или по справедливости.Любое решение арбитра (ов) будет окончательным и обязательным для каждой из сторон и может быть вынесено в качестве решения в любом суде компетентной юрисдикции.
Если вы выиграете какое-либо требование, которое предусматривает гонорары адвокатов выигравшей стороны, арбитр может присудить вам разумные гонорары в соответствии со стандартами изменения гонораров, предусмотренными законом.
(c) Вы можете подать иск в суд мелких тяжб, а не в арбитраж, если ваш иск находится в пределах юрисдикции суда мелких тяжб.Судебное разбирательство мелких тяжб будет ограничено исключительно вашим индивидуальным спором или разногласиями.
(d) Вы соглашаетесь на арбитраж в индивидуальном порядке. В любом споре НИ ВЫ, ИЛИ МЫ НЕ БУДЕТЕ ПРАВО НА СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ДРУГИХ ЗАКАЗЧИКОВ ИЛИ ПРОТИВ В СУДЕ ИЛИ В АРБИТРАЖЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ УЧАСТВОВАТЬ В ЛЮБОМ ПРЕТЕНЗИИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛАССА, ЧЛЕНА КЛАССА ИЛИ ЧАСТНОГО АДВОКАТА. Арбитражный суд не может объединять требования более чем одного лица и не может иным образом председательствовать в любой форме представительского или группового разбирательства.Арбитражный суд не имеет полномочий рассматривать возможность принудительного исполнения этого отказа от коллективного арбитража, и любые возражения против отказа от коллективного арбитража могут быть поданы только в суде соответствующей юрисдикции.
11. Полнота соглашения.
Подтверждение нашего заказа, настоящие Условия, Условия использования нашего веб-сайта и наша Политика конфиденциальности являются окончательным и интегрированным соглашением между вами и нами по вопросам, содержащимся в настоящих Условиях.
Если какое-либо положение настоящих Условий является недействительным, незаконным, недействительным или не имеющим исковой силы, то это положение будет считаться отделенным от настоящих Условий и не повлияет на действительность или исковую силу остальных положений настоящих Условий.
Продукт: Пластины для нарезания внутренней резьбы типа TNMA | Режущие инструменты
Щелкните изображение, чтобы увеличить поставщик : Cole Carbide Industries
конечный пользователь: Argus Machine Co. Ltd.
Иногда это ваш путь или шоссе. Когда вы производите критически важные детали и компоненты для канадской и мировой нефтегазовой промышленности, повышенные требования — это просто часть ведения бизнеса.
Argus Machine Co.Ltd. из Эдмонтона производит критически важные детали и компоненты для нефтегазовой промышленности в Канаде и за рубежом. Продукция включает в себя собственную линию продувочных клапанов, реле давления, комплектов аварийного отключения и многое другое.
Основанная в 1958 году, компания в настоящее время работает на территории площадью 9 290+ кв. М (100 000+ кв. Футов). Услуги включают в себя нарезание резьбы API, OCTG и Premium, а также сварку.
Нарезка резьбы — важная часть деятельности компании. Argus имеет более 35 токарных станков с ЧПУ и 10 обычных станков, но именно пластины действительно имеют значение, — говорит начальник завода Майк Багга, проработавший в Argus более 15 лет.
«Мы использовали резьбовые вставки типа TNMA от Cole Carbide для нарезания резьбы аксессуаров, муфт, насосно-компрессорных труб и обсадных труб», — говорит Багга. «Это земля, изготовленная по индивидуальному заказу, сделанная для нас Коулом. У нас много премиальных связей, для которых мы получили квалификацию, более десятка различных типов профилей ».
Хотя Коул или дистрибьютор Томас Скиннер часто имеет то, что нужно на полке, в большинстве случаев вставки должны быть изготовлены на заказ. Когда это произойдет, может пройти несколько недель, прежде чем вставки будут доставлены, поэтому время и планирование имеют решающее значение.Как объясняет Багга, альтернативы нет, учитывая сложные профили, которые должен вырезать Аргус.
«Патентованные соединения требуют нестандартных углов боковых поверхностей, разной глубины резьбы, большого разнообразия конусов и необходимости выдерживать шаг — при этом необходимо соблюдать допуск в одну десятитысячную дюйма».
Пластины Cole Carbide были выбраны компанией Argus более десяти лет, — говорит Багга. Есть и другие компании, которые могут выполнять такую же работу по индивидуальному заказу, но Багга говорит, что вставки Коула работают лучше, и операторы просто предпочитают их по нескольким причинам.
«Мы используем их резьбовые вставки для самых разных марок материалов», — говорит Багга. «Продукция Cole превосходит конкурентов».
Это экономия времени. Багга говорит, что использование нестандартных пластин в стиле TNMA снижает количество замен, необходимых во время обработки, и сокращает время, которое операторы должны тратить на индексацию углов. По оценке Bagga, пластины Cole повысили производительность на 10–20 процентов, и что Argus может работать быстрее, чем другие производители, при этом сокращая количество отказов и время простоя. По его словам, эти пластины повышают производительность труда операторов.
«Если они могут проработать целую смену или даже половину смены, не индексируя угол, для них это здорово, потому что это увеличивает производительность. Представьте, что вы платите 40 долларов США за вкладыш и вам нужно индексировать только один или два раза за смену, а не три или четыре раза. Это снижает ваши затраты, особенно если умножить их на полдюжины машин, управляющих производственной линией. А детали, которые выходят из машины, имеют меньше отклонений, меньше деформации; вы получаете меньше бракованных деталей.”
В дополнение к прецизионному измерительному оборудованию Argus также использует оптический компаратор для постпроизводственного контроля качества готовых деталей — и вставок Коула, когда они поступают в цех — с использованием прозрачного майларового листа с профилем детали или вставки.
«Мы берем наши вставки, увеличиваем их в 50 раз и помещаем майлар на компаратор, поэтому мы смотрим на него в 50-кратном увеличении и убеждаемся в отсутствии отклонений. Вы можете увидеть каждую деталь. Когда мы проверяем вставки, мы используем майлар с деталями профиля, и мы используем оптический компаратор, чтобы убедиться, что профиль вставки совпадает с тем, что на майларе.”
На карту поставлено очень многое. Некоторые детали, которые поступают в Argus для нарезания резьбы, уже собраны и стоят многие тысячи долларов. Неисправная вставка может привести к утилизации критически важного компонента. Поэтому Argus тщательно проверяет вкладыши по прибытии, хотя Cole уже провела их собственный контроль качества перед отправкой.
Этот двойной контроль того стоит, — говорит Багга.
«Последнее, что вам нужно сделать, это купить пластины, поместить их в инструментальную комнату, где оператор берет их и начинает обрабатывать деталь клиента за 20 тысяч долларов… а затем обнаруживает, что пластина была изготовлена неправильно.За более чем десять лет я не видел никаких дефектов в TNMA от Коула ».
инструментов для нарезания внутренней резьбы в Нагасандре, Бангалор, Tectools Engineering Company
Описание продукта
Инструменты для нарезания резьбы / Инструменты для нарезания внутренней резьбы — это твердосплавные инструменты для нарезания резьбы, также называемые токарными инструментами, которые используются в качестве металлорежущих инструментов в механических цехах для обработки большого разнообразия материалов на токарных станках с двигателями, патронах, токарных станках с револьверной головкой и токарных станках с вертикальной револьверной головкой.
TecTools предлагает инструменты, изготовленные по индивидуальному заказу, в соответствии с указанными требованиями и доступные в классах ISO P20, P30, K10, K20, а также в правосторонней и левосторонней версиях. Они имеют прочную конструкцию и в основном используются в качестве инструментов для нарезания резьбы токарных станков, инструментов для нарезания резьбы труб, резьбонарезных инструментов и для «операций нарезания внутренней резьбы».
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
О компании
Год основания 1984
Юридический статус фирмы Партнерство Фирма
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников От 51 до 100 человек
Годовой оборот2-5 крор
IndiaMART Участник с октября 2006 г.
GST29AAEFT3693C1Z0
С помощью нашей команды профессионалов мы занимаемся производством , поставляем и экспортируем широкий ассортимент токарных инструментов , инструментов для обработки канавок и прорезей, расточных инструментов, инструментов для нарезания резьбы, инструментов для трепана и Износ Подушечки. Произведено с использованием высококачественного сырья, передовых машин и новейших технологий в соответствии с последними рыночными тенденциями, они доступны в различных технических условиях для наших клиентов по наиболее разумным ценам.Помимо этого, весь ассортимент производится в соответствии со стандартами ISO, BSS, DIN, JIS и ANSI . Наш массив широко используется в различных промышленных секторах, таких как автомобилестроение, авиакосмическая промышленность, землеройные работы и тяжелое машиностроение.
Мы создали огромный рынок для наших продуктов, применяя этические методы ведения бизнеса. Наша команда работает согласованно, чтобы максимизировать производительность и качество, тем самым обеспечивая удовлетворение клиентов. Предлагаемый диапазон широко известен его высокой прочностью на разрыв, размерной точностью и гладкой текстурой.Кроме того, наконечники из карбида вольфрама, используемые в этих инструментах, закупаются у ведущих поставщиков европейских стран. С помощью нашей огромной инфраструктуры мы смогли удовлетворить потребности и требования клиентов.
Видео компании
.

1Май
Конструкция пластиковые окна: Nothing found for Konstruktsiya Plastikovyh Okon Chto Vhodit V Konstruktsiyu Pvh Okna %23I
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Конструкция пластикового окна
Конструкция окна
Конструкция остекления состоит из оконной коробки (рамы) и одной или нескольких створок. Иногда вместо створок устанавливается глухое заполнение в виде стеклопакета или непрозрачной панели.
1) КОРОБКА (РАМА)
Оконная рама — несущая конструкция для оконных элементов. Рама монтируется в стеновом проеме и передает на него функциональные нагрузки.
2) СТВОРКА
Створки позволяют открывать окно для поступления уличного воздуха в помещение. Конструкция створок обеспечивает притвор с рамой, что определяет защитные свойства оконной конструкции.
СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК:
Форма и размеры оконной коробки соответствуют параметрам стенового проема. Конфигурация внутреннего заполнения окна определяется конструктивными ограничениями и дизайнерскими задачами.
3) ИМПОСТ
Конфигурации оконных конструкций могут состоять из различного количества сегментов — для этих целей устанавливаются импосты (перемычки), которые позволяют совмещать различные виды заполнений в одной раме или створке.
Расположение импоста в раме — определяет габариты створок или глухого заполнения.
Импост может устанавливаться в раме вертикально, горизонтально или наклонно.
ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЙ ИМПОСТОВ:
Основные элементы окна
4) ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
Оконные рама и створки изготавливаются из многокамерных профилей.
5) СТЕКЛОПАКЕТ
Герметичная конструкция из нескольких дистанционно склеенных стекол.
6) ФУРНИТУРА
Оконная фурнитура обеспечивает эффективную работу створок.
Профильная система. Оконные рамы, створки, импосты — изготавливаются из многокамерных пластиковых профилей. Изолированные внутренние воздушные камеры обеспечивают теплоизоляционные свойства окна.
Армирование. Внутри пвх профиля устанавливается стальные вкладыши — элементы для конструктивного усиления и противодействия эксплуатационным нагрузкам.
Стеклопакет. Основную площадь окна занимает стеклопакет (или другие виды заполнений). Эффективность стеклопакета обеспечивается наличием воздушных камер между стеклами и дополнительными низкоэмиссионными покрытиями.
Уплотнители. Примыкание стеклопакета с профилем и створок с рамой — осуществляется через уплотнители. Их качество и эффективность определяет изолирующие свойства конструкции остекления.
Фурнитура. Работу створок обеспечивает фурнитура, которая определяет качество притвора по всему периметру конструкции, удобство в эксплуатации и защиту от взлома.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОКНА:
«Оконная компания ВЕСТА»
Пластиковые окна: особенности конструкции
Пластиковые окна: особенности конструкции
Давайте разберемся в устройстве пластикового окна (оно же — окно ПВХ), чтобы понять всё об особенностях конструкции окна, количестве и назначении комплектующих, от которых будет зависеть финальная цена пластикового изделия.
Посмотрите на стандартный балконный блок, который мы установили на одном из новых объектов Кировского ССК — в типовом панельном доме по адресу: г. Киров, пер. Луговой, д.1
Основные элементы окна
Основными элементами окна являются:
стеклопакет

профиль

фурнитура

Именно эти составляющие и влияют на потребительские свойства окна: способность конструкции пропускать свет, звук и тепло.
Стеклопакет
Стеклопакет представляет собой герметичную конструкцию из двух или трех стекол (соответственно однокамерные и двухкамерные стеклопакеты). Между стеклами располагается тонкостенная алюминиевая рамка с перфорацией, заполненная так называемым молекулярным ситом, которое поглощает остаточною влагу и защищает стекла от запотевания, а также несколько линий долговечных уплотнений.

В качестве заполнения может использоваться не только осушенный воздух, но и инертный газ аргон это улучшает теплозащитные свойства стеклопакета.

Готовый стеклопакет по всему периметру заливается двухкомпонентной тиоколовой мастикой, не дающей попасть внутрь ни влаге, ни пыли.

Гарантированный срок службы такого стеклопакета не менее 15 лет.

Стеклопакеты от «Нового окна» имеют разную толщину и количество камер:
однокамерные 16, 17, 24 мм

двухкамерные 32, 40 мм

Выражение «формула однокамерного стеклопакета в 24мм : 4-16-4» означает, что в «бутерброд» соединены два стекла толщиной 4мм с расстоянием между ними в 16 мм.
Как известно, стеклопакет занимает более 70% от площади всего окна. Поэтому от его качества зависит степень светопрозрачности, шумо- и теплоизоляции. Завод «Новое окно» Киров производит стеклопакеты на автоматической линии LiSEC (Австрия) из высококачественных комплектующих, а также c использованием стекла производства стекольного завода г. Бор. Продукция имеет сертификат соответствия.
Для увеличения теплоизоляции стандартного стеклопакета рекомендуется применять более широкую дистанционную рамку.
Так, большей теплоизоляцией будет обладать стеклопакет с рамкой 16 мм, а меньшей – 8 мм. Однако важно помнить, что при ширине рамки более 20 мм теплоизоляция практически не увеличивается, так как широкое пространство между стеклами способствует быстрому отводу тепла из помещения наружу через стеклопакет.
С точки зрения увеличения шумоизоляции следует рекомендовать использовать стеклопакеты с дистанционными рамками различной ширины, а также со стеклами различной толщин.
Профиль
Это сложная конструкция, имеющая несколько воздушных камер (чаще всего три, но бывает и четыре, и пять), разделенных ПВХ-перегородками.
Внутри средней камеры устанавливается металлический армирующий профиль, который обеспечивает жесткость рамы. Армирование профиля должно подбираться с учетом ветровой нагрузки.

По всему контуру профиля рамы и створки устанавливается уплотнитель.

В верхней и боковой частях оконной рамы могут устанавливаться проветриватели для проветривания помещения, а в нижней части фрезеруются пазы для отвода воды или конденсированной влаги и закрываются заглушками.

Профили имеют по периметру пазы для крепления фурнитуры и дополнительных элементов (подставочный, доборный профили и т.п.).

Составные части профиля

Рама
Главная несущая часть окна, своеобразная «коробка», которая собирается из пластикового многокамерного профиля и намертво крепится в оконном проеме. ПВХ-профиль нарезается строго по размерам конкретного окна, от точности обмеров зависит качество теплозащиты и звукоизоляции. Именно поэтому специалисты настаивают на том, что определять размеры будущей конструкции должны сотрудники оконной компании. Рама удерживает вес створок со стеклопакетами, поэтому к ее жесткости предъявляются высокие требования. Жесткость обеспечивает расположенный внутри пластикового профиля замкнутый или П-образный армирующий профиль.

Створка
Створка, так же как и рама, состоит из пластикового профиля. Необходима для того, чтобы окно имело открывающиеся части. Современное окно может иметь несколько вариантов открывания : поворотное, откидное, поворотно-откидное. В первом случае створка просто распахивается, как в традиционных окнах. Во втором — откидывается по типу фрамуги. Третий вариант сочетает обе возможности. Иногда створка остается глухой. Этот вариант часто применяют в больших окнах, состоящих из трех частей. В этом случае крайние створки делают подвижными, а центральную — статичной.

Импост
Эта важная и часто упоминаемая в разговорах специалиста деталь окна на нашем рисунке осталась без цифры. И на это есть сразу два объяснения. Во-первых, на картинке изображено окно, в котором створки соединяются при помощи другого конструктивного элемента. Во-вторых, для того чтобы увидеть импост, половинки окна должны быть полностью открыты А вообще импост — это все то же, хорошо знакомый нам, пластиковый профиль со стальным усилением внутри. Служит для деления окна на части и предназначен для того, чтобы обеспечить соединение двух или более створок в конструкции одного окна. Представьте себе окно с распахнутыми настежь створками. Те поперечины, которые вы видите в открытом проеме, и есть импосты.

Штульп
Пластиковый профиль, который так же, как и импост, служит для соединения двух створок, но в отличие от окна с импостом одна створка является зависимой от другой при открывании и не имеет оконной ручки. Эту створку можно открыть, лишь открыв основную створку с ручкой. Такая створка без ручки, не может быть поворотно-откидной. Преимущество штульпового соединения заключается в том, что если полностью открыть две створки, то проем будет полностью свободным, т.к. штульп в отличие от импоста крепится не к раме, а к створке.

Фурнитура
Фурнитура включает в себя все разнообразие механизмов и приборов, призванных обеспечить надежное функционирование окна.
Сюда входят:
петли,

ручки,

механизмы открывания-закрывания, поворотно-откидные механизмы,

различные приборы для запирания и обеспечения безопасности (например, устройства для защиты детей от выпадения из окон: детские замки, блокираторы и фиксаторы).

От качества фурнитуры зависит надежность и легкость работы, а также некоторые теплофизические характеристики окон и балконных дверей.
Так, например, фурнитура обеспечивает:
Герметичность, а значит и тепло- и звукоизоляцию окна за счет прижима створки к раме;

Поступление свежего воздуха в помещение за счет специальных устройств для проветривания;

Безопасность детей за счет специальных запорных элементов, исключающих возможность открывания окон детьми;

Безопасность дома за счет противовзломных механизмов (системы кругового запирания, защиты угловой петли, защиты от высверливания и запирания оконных ручек).

Заботу о близких с ограниченными возможностями (системы комфортного открывания окна за счет расположения ручки в нижней части окна)

Конструкция ПВХ профилей – полезная информация от «Экопластика»
За решением установить пластиковые окна обычно следует общение с менеджерами оконных компаний. И здесь потенциальный покупатель часто осознает свою слабую информированность относительно того, что представляют собой окна ПВХ и из каких элементов они состоят. Это может существенно осложнить выбор «правильного» окна, поэтому есть смысл разобраться с указанными моментами заранее. Рассмотрим основные элементы современных оконных конструкций и их ключевые характеристики.
Профиль ПВХ
Пластиковый профиль составляет основу конструкции оконного блока. Фактически это рама окна, изготовленная из ПВХ (поливинилхлорида). Качественный оконный профиль обладает отличными эксплуатационными характеристиками: устойчив к атмосферным воздействиям, легок и прочен, долговечен и экологичен. К этому можно добавить отменную эстетику, которая выше всяких похвал. Однако здесь есть определенная оговорка: все перечисленные свойства характерны именно для профилей высокого качества, поэтому следует крайне серьезно относиться к выбору компании производителя. На российском рынке лучшие ПВХ профили представлены брендами REHAU, KBE и VEKA.
Пластиковые оконные профили имеют полую конструкцию: для улучшения теплоизоляции внутри располагается несколько воздушных камер (3, 4, 5 или 7). Чем больше камер – тем лучше теплозащитные свойства окна. Также во внутренней части профиля имеется металлическое армирование, которое необходимо для придания оконной конструкции большей жесткости.
Стеклопакет
Стеклопакет для пластикового окна состоит из двух или трех стекол, герметично соединенных с помощью дистанционных рамок и герметика. При этом рамки оснащаются встроенным слоем влагопоглотителя, осушающим внутреннее пространство между стеклами. Для повышения уровня теплоизоляции межстекольное пространство может наполняться инертным газом.
Помимо стандартных, выпускаются стеклопакеты с улучшенными характеристиками звуко- и теплоизоляции. Это дает возможность подобрать окна, которые будут наилучшим образом соответствовать условиям эксплуатации. Повышение звуко- и теплозащитных свойств достигается путем изменения межстекольного расстояния и использования специальных стекол. Например, стеклопакеты могут оснащаться энергосберегающими, армированными, матовыми или декоративными стеклами.
Ответим на все вопросы!
Фурнитура
Оконная фурнитура, включающая в себя прижимные, поворотные, откидные и запорные устройства, призвана обеспечить функциональность створок окна. Это целый комплекс деталей и механизмов, благодаря которым пластиковые окна открываются и закрываются.
Здесь важно понимать, что именно от качества фурнитуры во многом будет зависеть то, насколько удобным и надежным окажется окно в процессе эксплуатации. И, несмотря на то, что стоимость фурнитуры может составлять до 30% от стоимости всего окна, экономить на ее качестве точно не стоит. Единственный разумный метод сэкономить на фурнитуре – установить «глухое» окно, но такой вариант устраивает лишь единичных покупателей.
Важнейшими характеристиками фурнитуры окон ПВХ можно назвать функциональность, износостойкость и долговечность. Кроме того, фурнитура может иметь дополнительные опции, значимые для отдельных потребителей: например, повышенную устойчивость к взломам. Наилучший способ купить надежную фурнитуру – обратить свой взор на проверенные бренды. Весьма высокой популярностью в России пользуются хорошо зарекомендовавшие европейские марки: Siegenia, Roto, Maco, Winkhaus.
Дополнительные комплектующие
Профиль, стеклопакет и фурнитура – ключевые элементы окон ПВХ, однако имеются и другие компоненты конструкции. Это штапики, уплотнители, отливы, откосы, подоконники, москитные сетки. Каждый из данных элементов вносит свою лепту в функциональность оконной конструкции, поэтому экономить на них также не стоит. Как и на монтаже окна ПВХ, который обязательно должен выполняться специалистами, и в полном соответствии с установленными правилами.
Как купить качественные пластиковые окна?
Чтобы приобрести гарантированно качественные окна ПВХ, нужно следовать простому правилу. А именно: обращаться только в надежные и проверенные оконные фирмы, обладающие достойной репутацией на рынке. Компания «ЭкоПластика» уже много лет предлагает пластиковые окна для коттеджа или квартиры, а также имеет собственное оконное производство, оснащенное по последнему слову техники. Мы устанавливаем окна ПВХ в Москве на основе профилей REHAU с использованием передовой фурнитуры от SIEGENIA-AUBI. Также у нас можно купить пластиковые окна в Видном, заказать пластиковые окна в Реутове и в других городах столичного региона.
Из чего состоит пластиковое окно
Самая простая конструкция пластикового окна включает в себя массу элементов, от слаженной работы которой зависит комфорт в доме и долгий срок эксплуатации. В качественном оконном блоке используются оригинальные комплектующие, имеющие солидный запас прочности, поэтому окна REHAU отличаются большим сроком службы и легко выдерживают высокие ветровые нагрузки, перепады температур, не желтеют и не требуют сложного обслуживания.
Из чего состоит пластиковое окно
Сложное устройство пластикового окна не позволяет изготавливать его кустарным способом — требуются профессиональное оборудование и штат опытных сотрудников. Окончательное качество зависит и от используемого сырья, поэтому официально работать с продукцией REHAU могут только компании, прошедшие обучение у производителя и получившие сертификат. Все, из чего состоит пластиковое окно можно перечислить в виде следующих элементов:
Профильная система, из которой изготавливается несущая рама. В зависимости от модели варьируются теплофизические показатели. В линейке REHAU представлены как бюджетные изделия для холодного остекления балконов и нежилых помещений, так и профили премиум-класса для максимальной защиты от холода и уличного шума.
Глухая, поворотная или поворотно-откидная створка. В конструкциях из нескольких створок, как правило, комбинируют различные типы. Например, в остеклении балконных блоков одна из двух створок обычно глухая — такое окно обходится дешевле, но экономия не создает проблем при мытье стекол и проветривании.
Фурнитура. Это один из наиболее дорогостоящих элементов пластикового окна, и экономить на нем мы настоятельно не рекомендуем, особенно если вы желаете установить на окно противовзломную фурнитуру. Мы используем механизмы марки Roto, широко известные надежностью и долговечностью.
Стеклопакет. В ассортименте представлены одно-, двух-, трехкамерные решения, а также специализированные — с повышенной шумоизоляцией, энергосберегающие, самоочищающиеся и другие.
Импост. Активно набирают популярность распашные пластиковые окна — за счет установленного между створками вертикального импоста конструкция приобретает повышенную прочность и не деформируется даже при частом проветривании. Горизонтальный импост широко применяется в балконных дверях, где для нижней части используется сэндвич-ПВХ, а также в качестве декоративного элемента оконной конструкции.
Пластиковые штапики. Необходимы для укрепления стеклопакета в профиле и лучшей тепло- и звукоизоляции.
Резиновые или силиконовые элементы уплотнения. Обеспечивают более плотное прилегание створки к раме, предотвращают появление сквозняка, защищают от уличного шума, а также предупреждают механический износ элементов окна от закрывания и открывания створок.
Сочетание разных элементов
Таким образом получается, что конструкция пластикового окна не имеет второстепенных деталей — каждая из них важна и незаменима. В зависимости от условий предстоящей эксплуатации и желаний заказчика те или иные элементы в устройстве пластикового окна могут обладать различными характеристиками. К примеру, стеклопакет может быть энергосберегающим, фурнитура — противовзломной, а профильная система с дополнительным армированием и повышенными теплосберегающими свойствами.
Правильное сочетание деталей по характеристикам даст возможность получить в итоге наиболее подходящий вариант конструкции пластикового окна. Есть возможность монтировать дополнительные системы: автоматический приточно-вытяжной клапан, ограничитель створки и пр.
Комплектация и устройство конструкции пластиковых окон
Бесспорно, при выборе пластиковых окон полезно узнать устройство такого изделия, из чего оно состоит и как выглядит «внутри».
Пластиковое окно в Твери состоит из множества элементов, главный из которых профиль ПВХ. Внутри него располагается армирующий контур из оцинкованной стали.
Устройство окна (элементы):
Рама (коробка)- это ключевая несущая деталь окна, которая обязана в точности воспроизводить размеры и форму оконного проёма, чтобы добиться наилучшей фиксации в проеме.
Армирующий профиль— это металлическая пластина, размещенная внутри пластикового профиля ПВХ для придания жесткости окну.
Створка- это открывающаяся часть окна, основное назначение которой -это проветривания комнаты. Створки могут обладать многообразными вариантами открывания (откидное, поворотное, повороно-откидное, раздвижное).
Импост— предназначен для соединения створок окна и деления конструкции на части. Примером вертикального импоста может стать окно, горизонтального импоста — дверь балконного блока.
Фурнитура. К фурнитуре относятся: петли, на которых висят створки конструкции , ручки, замки для закрывания створок, механизмы расположенные внутри окна для выполнения функции открывания створок. В совокупности вся фурнитура предназначена для правильного и удобного открывания , закрывания и поворачивания створок вашего окна.
Стеклопакет. Разновидности : два стекла (однокамерный), три стекла (двухкамерный). Стеклопакет— воздухонепроницаемая конструкция, из нескольких стекол, которая герметично зафиксирована в профиле ПВХ. Для поглощения воды во избежание запотевания между стеклами размещена тонкостенная рамка из алюминия, покрытая кроме того молекулярным ситом. Стекла в стеклопакете бывают различной толщины, а также с разным расстоянием между друг другом. Формула 4-16-4 обозначает, что стеклопакет однокамерный с 2-мя стеклами толщиной по 4 мм и расстоянием между стеклами 16 мм.
Резиновые уплотнители. Служат для уплотнения соединения створок, рамы и стеклопакета. Предназначены для предотвращения попадания влаги и продувания, улучшая герметизацию.
Штапик. Этот элемент нужен для закрепления стеклопакета внутри створки.
Подоконник. Конструктивная деталь окна, укладываемая на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней. Подоконник несет в себе не только практическую пользу при эксплуатации окна, но также придает ему законченный вид.
Водоотлив. Это металлическое или пластиковое изделие, устанавливающееся с наружной стороны окна, и служащее для отвода воды, попадающей на окно.
Откосы (или сэндвич панели) служат для закрытия стены в оконном проеме, несут в себе сразу несколько функций помимо очевидной эстетической, они также служат для утепления и герметизации окна.
Конструкция окон ПВХ во всех подробностяхСвои Окна
Для оснащения современных объектов в процессе ремонта, строительства и реконструкции широко используется доступная по стоимости, качественная и функциональная конструкция окон ПВХ. Использование пластиковых светопрозрачных систем позволяет повысить комфортабельность, эстетичность и энергосберегающие свойства квартир, домов, коммерческих и общественных помещений. Главное – это еще на стадии выбора изделий подобрать их оптимальную комплектацию с учетом особенностей объекта и условий его эксплуатации. Зная из чего состоит пластиковое окно, будет значительно проще определиться с его техническими характеристиками, окончательной ценой и теплоэффективностью.
Основные составные элементы светопрозрачных конструкций из ПВХ:
Рама, состоящая из пластикового профиля и стального армирующего каркаса. Конфигурация и толщина этих несущих элементов подбираются с учетом строения окна, его размеров, требований к жесткости и уровню энергосбережения.
Стеклопакеты. Герметичная система, состоящая из нескольких стекол (обычных, противоударных, тонированных, солнцезащитных или с комбинированными свойствами) Для надежности и прочности они обрамляются в специальную рамку из алюминия. Воздушная прослойка между листами осушается по особой технологии. Для повышения теплоэффективности пространство между стеклами заполняется криптоном или аргоном.
Уплотнители. Они обеспечивают качественно сопряжение стеклопакетов с профилем, качественную стыковку глухих и открывающихся частей окна. Уплотнитель располагают по всему контуру конструкции. Его использование повышает герметичность системы, ее устойчивость к неблагоприятным климатическим и сложным эксплуатационным условиям.
Фурнитура. В зависимости от того, из чего сделаны пластиковые окна и подбора их комплектующих элементов обеспечиваются необходимые функции конструкции, удобство ее открытия/закрытия, проветривания и защиты.
Особенности конструкции профиля
Устройство окон ПВХ производится с учетом монтажной глубины системы. Толщина рамы подбирается из стандартных профилей толщиной от 5,8 до 7 см или комплектуется из более широких базовых элементов, используемых для изготовления объемных, панорамных светопрозрачных конструкций большой площади. Такие каркасы обеспечивают окнам повышенную надежность и прочность, стойкость к существенным ветровым и механическим нагрузкам.
В зависимости от предназначения и конфигурации конструкция пластиковых окон комплектуется следующими видами профиля:
Рамным. Используется для обустройства коробки системы, устанавливаемой по периметру проема.
Импостным. Применяется для разделения конструкции на несколько функциональных частей. Позволяет увеличить жесткость конструкции и улучшить ее прочность.
Створочным. С его помощью формируют открывающиеся элементы системы, обеспечивающие функциональность и комфортность окон.
Если окно состоит из двух створок, то для его комплектации может не использоваться импост в качестве разделительной перегородки. Одна из частей окна может оснащаться штульпом, по строению напоминающего импостный профиль. Такая створка не комплектуется ручкой для открывания.
Подбирая устройство пластикового окна большое значение уделяют количеству камер внутри профиля. Это специальные внутренние полости, наполненные воздухом, обеспечивающие необходимые показатели по жесткости и теплоизоляции. В зависимости от их количества все виды современных профилей ПВХ делятся на одно-, двух-, трёхкамерные стеклопакеты. Увидеть строение полости можно в разрезе, обычно представленном на демонстративных стендах или в визуальных изображениях на профильном сайте. По мнению профессиональных экспертов, наилучшим соотношением оптимальной цены и хорошего качества обладают современные двух- и трехкамерные профили. Именно такие типы оконных конструкций в основном используют современные производители при изготовлении.
Комплектующие элементы
Любой ответственный производитель и его квалифицированные менеджеры всегда ответят на уточнение потенциального покупателя относительно того, из чего сделаны пластиковые окна, а также посоветует оптимальные системы управления, необходимые детали и механизмы. Качественная фурнитура создает определенный спектр опций и функций, обозначающих класс и уровень конструкций. С ее помощью обеспечивается:
Оперативная регулировка окон в процессе эксплуатации с учетом конкретных условий эксплуатации.
Вентиляция окружающего пространства за счет микроциркуляции воздушных потоков и их доступа в жилые помещения.
Защита объектов от посягательств из вне, детей от несанкционированного открывания окон и получения травм различной тяжести. Механизмы замков и блокировки подбираются с клиентом в индивидуальном порядке на стадии согласования особенностей оконного блока.
Проветривание комнат в определенном режиме. Для этого достаточно будет повернуть ручку в указанное положение и оставить небольшую цель между створкой и рамой.
Вся запорная арматура, используемая для функции проветривания и открытия/закрытия окон оснащена надежным устройством блокировки. Есть механизмы, защищающие створки от возможного провисания, особенно при установке тяжелых стеклопакетов и многокамерных профилей. В каркасе современных пластиковых окон обязательно обустраиваются специальные дренажные отверстия, которые своевременно отводят конденсат из внутренней части стеклопакетов, который образуется при резком перепаде температуры в течение короткого промежутка времени.
Профессионально разработанный проект окон, подобранный с учетом личных предпочтений Заказчика, параметров проема, эстетических и функциональных особенностей объекта обеспечит готовой конструкции длительный срок эксплуатации. Все используемые для производства изделий элементы должны соответствовать современным стандартам качества и экологической безопасности.
Виды окон ПВХ — Статьи ПВХ VEKA
Окно выполняет в доме несколько функций: пропускает в помещение естественный свет, ограждает от холода и шума, защищает от злоумышленников, служит для проветривания. Предъявляемые к окну требования противоречивы, поэтому качественное пластиковое окно — это сложная инженерная система.

Устройство окон ПВХ
Говоря упрощённо, пластиковое окно состоит из трёх компонентов:
рама и створка, изготовленная из ПВХ-профиля

стеклопакет

фурнитура.

ПВХ-профиль
Основа окна — рама и створка. Они изготавливаются из ПВХ-профиля. От их долговечности зависит срок службы и функциональность всего окна, именно поэтому выбор окна начинается с выбора ПВХ-профиля.
ПВХ — сокращённое название поливинилхлорида, основного вещества, из которого изготавливается профиль. Для придания профилю необходимой термической стабильности и прочности используется стальное армирование. Перегородки делят внутренний объём профиля на изолированные полости, которые называются камерами. Они улучшают теплоизоляционные характеристики окна и увеличивают жёсткость профиля.

В зависимости от толщины стенок ПВХ-профиль подразделяется на три класса:
класс A: внутренние стенки — 2,5 мм, внешние — 2,8 мм; оптимальный вариант для изготовления окон жилых домов;

класс B: внутренние стенки — 2 мм, внешние — 2,5 мм; менее прочен и долговечен, используется для остекления производственных и складских помещений

класс C: толщина стенок не регламентируется, используется для временных построек.

Только профиль класса А обладает необходимой прочностью для длительной безотказной эксплуатации— створки таких окон не провисают со временем. Поэтому компания VEKA выпускает исключительно ПВХ-профиль класса А.
Чем шире профиль, тем больше в нём камер и тем лучше его тепло- и звукоизоляционные характеристики. Кроме того, широкий профиль позволяет устанавливать более широкий стеклопакет. По ширине профили делятся на три основные категории: 58–62 мм, 64–70 мм и 80–90 мм.
Стеклопакет

Стеклопакет — конструкция из двух или более листов стекла. Расстояние между стёклами задаётся дистанционной рамкой из алюминия или пластика. Внутри рамки находится абсорбент — влагопоглощающий материал, который предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности стекла.
Камеры заполняются осушенным воздухом. Иногда вместо него используется аргон или ксенон, обладающие лучшими теплоизолирующими свойствами.
Однокамерные стеклопакеты обеспечивают удовлетворительную теплоизоляцию. Двухкамерные — оптимальный вариант для жилых помещений в средней полосе России. Трёх- и более — решение для регионов с холодным климатом.
Увеличение количества стёкол почти не влияет на светопроницаемость стеклопакета, но зато улучшает его энергоэффективность и шумоизоляцию. К сожалению, такие окна не только дороже, но и значительно тяжелее. В некоторых случаях масса окна может иметь значение.
Фурнитура
Грамотно подобранная фурнитура делает использование окна удобнее и повышает его функциональность.

Фурнитура пластиковых окон включает:
ручки, замки, блокираторы;

петли и подвесы для створок;

дополнительные противовзломные элементы, детские замки;

солнцезащитные жалюзи и устройства для микропроветривания.

Также покупатель может заказать цвет профиля, отделку его поверхности и украсить окно дополнительными декоративными элементами, например шпросами.
Многообразие оконных конструкций
Покупатель имеет возможность выбрать количество створок окна и их ширину. По типу открывания пластиковые окна могут быть:
глухими — створки не открываются;

поворотными — створки поворачиваются относительно вертикальной оси;

поворотно-откидными — поворачиваются вокруг вертикальной оси или откидываются;

раздвижными — створки сдвигаются влево или вправо вдоль плоскости окна, благодаря этому экономится площадь.

Технология позволяет изготавливать не только прямоугольные окна, но также круглые, овальные, треугольные и другие.

Простые окна
Окна экономкласса. Простота конструкции и комплектации сочетается с качеством и надёжностью. В окне используется ПВХ-профиль Euroline классического белого цвета и однокамерный стеклопакет, обеспечивающий минимальный уровень теплоизоляции и шумозащиты.
Энергоэффективные окна
Конструкция и комплектация окна нацелены на достижение максимальной энергоэффективности:
используется широкий ПВХ-профиль с большим количеством камер;

широкий профиль позволяет установить дополнительный контур уплотнения;

используется двух- или трёхкамерный стеклопакет, заполненный инертным газом;

для уменьшения теплопотерь через излучение на поверхность стекла наносится металлизированное напыление, отражающее тепловые инфракрасные лучи внутрь помещения;

окно комплектуется системой микропроветривания, сводящей теплопотери к минимуму.

Шумоизоляционные окна
Использование почти всех энергосберегающих приёмов одновременно — широкого профиля, толстых многокамерных стеклопакетов и дополнительных контуров уплотнения — ведёт и к повышению шумоизоляционных характеристик пластиковых окон.
Однако есть и дополнительные ухищрения. Например, двухкамерный стеклопакет с разной толщиной стёкол и несимметричной шириной камер защищает от внешнего шума на 20% лучше, чем обычная двухкамерная система. Такие стеклопакеты называют антирезонансными.
Использование вместо обычных стёкол закалённых или триплекса также улучшает звукоизолирующие характеристики окна.
Противовзломные окна
Нужно заметить, что абсолютно неприступных окон не существует в природе. Любое, даже самое защищённое окно уязвимо. Задача состоит в том, чтобы максимально затруднить для потенциального взломщика проникновение в дом через окно. Злоумышленник либо откажется от своих намерений и выберет себе цель полегче, либо провозится со взломом окна до прибытия охраны или наряда полиции.
С точки зрения взломостойкости лучшие окна ПВХ отличаются:
антивандальными стеклопакетами: вместо обычных стёкол используются ударопрочные закалённые или триплекс;

усиленными пяти- шестикамерными профилями;

специальной фурнитурой: используются броненакладки на замки, дополнительные запоры, более прочные петли и т. п.

С такими окнами нет необходимости устанавливать на окна решётки. Более того, с точки зрения пожарной безопасности использовать решётки просто недопустимо, так как окно является одним из возможных путей эвакуации людей во время пожара.

Солнцезащитные окна
Защиту от солнечных лучей обеспечивают i-стёкла и k-стёкла — элементы с металлизированным напылением. Теплосберегающее покрытие пропускает в помещение только видимую часть спектра солнечного света.
Окна для детских комнат
При изготовлении окон ПВХ для детских комнат производители делают упор на использование безопасного остекления и защитной фурнитуры. Детские замки не позволяют распахнуть створку настежь, но не мешают проветриванию.

Наилучшим вариантом остекления для детской комнаты является триплекс. При его изготовлении между двумя стёклами вклеивается специальная плёнка. Благодаря этому стекло гораздо труднее разбить, но даже если это случится, плёнка не позволит стеклу рассыпаться на осколки и поранить ребёнка.
Кроме того, в комнате, где живёт ребёнок, важно поддерживать оптимальный микроклимат. Для этого окна оснащаются системой микропроветривания. Стеклопакет может комплектоваться тонированными стёклами, которые ослабляют слишком яркий солнечный свет; встроенные жалюзи также совершенно безопасны в детской.
Преимущества окон ПВХ перед альтернативными вариантами
Пластиковые окна надёжно защищают помещение от холода, осадков, ветра, пыли и шума. Они долговечны и требуют минимального обслуживания. Качественные изделия от известных брендов не теряют привлекательности десятки лет.
«Пластик» безопасен для здоровья — вопреки расхожему мнению, он не выделяет вредных веществ. Поливинилхлорид пожаробезопасен — окна не горят, а плавятся.
Конструкции разнообразны — легко подобрать окно с оптимальной комплектацией и по карману. Современная продукция вариативна и в дизайнерском плане — можно заказать окно практически любой формы и расцветки.

Окна VEKA — это тишина и безопасность, тепло и уют. На фоне достоинств немецкого «пластика» обычные окна кажутся неудобными и непрактичными. Так и есть — после знакомства с технологичными системами вопросы об их преимуществах больше не возникают. Плюсы очевидны.
Энергосберегающие окна — Решения для экологичного строительства
Энергосберегающие окна
Виниловые окна устойчивы к ржавчине, гниению, образованию пузырей, коррозии, отслаиванию и заражению термитами или другими насекомыми.
Сегодня пластик конкурирует с традиционными материалами для окон и рам, обеспечивая конкурентоспособную энергоэффективность, эстетику, гибкость дизайна и критерии стоимости. Например, поликарбонатный пластик — тот же материал, который используется в очках и известен своей прочностью и прозрачностью — используется в окнах.Устойчивый к ударам и легкий пластиковый продукт имеет низкую теплопроводность, что снижает затраты на отопление и охлаждение, но при этом обеспечивает защиту от опасных погодных условий.
Наличие плесени может серьезно сказаться на качестве воздуха в помещении и здоровье людей, страдающих астмой или гиперчувствительностью. Когда пластик используется в качестве украшения витрин, например, сплошной винил или рамы с виниловой оболочкой, он помогает свести к минимуму конденсацию, тем самым предотвращая появление плесени.
Исследование, проведенное всемирно известной фирмой по анализу жизненного цикла, показывает, что для производства оконных окон из винила требуется в три раза меньше энергии, чем для изготовления оконных рам из алюминия.Кроме того, было показано, что использование оконных рам из винила позволяет экономить в Соединенных Штатах почти 2 триллиона БТЕ энергии в год — этого достаточно для удовлетворения ежегодных потребностей в электроэнергии 18 000 частных домов. Конструкция оконных рам из винила дополнительно повышает энергоэффективность за счет создания в раме камер, которые обеспечивают дополнительное сопротивление теплопередаче и изолируют воздушные карманы.
Энергоэффективность виниловых окон и стеклянных дверей может означать, что меньше электроэнергии используется для обогрева и охлаждения дома или здания, что может помочь снизить выбросы парниковых газов, связанные с угольными электростанциями.Кроме того, низкие требования к обслуживанию виниловых окон и стеклянных дверей устраняют необходимость в красках, пятнах, средствах для удаления остатков и разбавителях, которые могут отрицательно повлиять на качество воздуха.
Виниловые окна | Pella
Почему выбирают виниловые окна?
Откройте для себя высококачественные, энергоэффективные и доступные виниловые окна Pella. Благодаря нашей уникальной формуле винила, наши виниловые окна, не требующие особого ухода, никогда не нуждаются в покраске, окрашивании или повторной отделке. Полностью сварные створки и рамы делают виниловые окна Pella прочными и долговечными.
Преимущества виниловых окон
Уникальная формула винила Уникальная формула винила
Pella проверена на устойчивость к атмосферным воздействиям, долговечность и сохраняет цвет.
Многокамерные рамы
повысит прочность и энергоэффективность вашего окна, если вы выберете виниловые окна с многокамерными рамами. Эти карманы помогают замедлить передачу тепла и обеспечивают дополнительную поддержку вашему окну.
Двухцветная рамка
Доступно для окон серий Pella® 350 и Pella® 250, выберите двухцветные рамы, чтобы подчеркнуть свой дизайн.Выбирайте белые рамы для интерьера вашего дома с другим цветом снаружи.
Pella® серии 350
Окна серии Pella 350 разработаны для обеспечения лучшей в отрасли энергоэффективности и защиты от экстремальных погодных условий с длительным сроком службы. Наслаждайтесь легким в уходе винилом с превосходным внешним видом вашего навеса, створки, одинарного, двойного или раздвижного окна серии 350.
Pella® 250 Series
Предлагая самые популярные виниловые функции и опции, продукты серии Pella 250 отличаются инновационными и улучшенными функциями безопасности и конфиденциальности.Сделанные из красивого, легкого в уходе винила, они демонстрируют мастерство Pella в создании великолепного винилового окна.
Encompass от Pella®
Энергоэффективные виниловые окна Encompass от Pella® созданы для того, чтобы сделать каждый день немного проще. Откройте для себя высококачественные виниловые одинарные, двойные и раздвижные окна по конкурентоспособной цене и оцените высокое качество изготовления, поддерживаемое Pella.
Окна Encompass by Pella Типы окон
Pella® Hurricane Shield Series ™
Окна Pella Hurricane Shield Series спроектированы таким образом, чтобы противостоять ураганам и самым строгим прибрежным требованиям, обеспечивая при этом исключительную повседневную работу.
Pella Hurricane Shield Series Типы окон
Pella® Defender Series ™
Наши ударопрочные окна, спроектированные для защиты вас и вашего дома, могут противостоять ураганам и все более жестким прибрежным требованиям. Вы можете рассчитывать на эти высокоэффективные окна каждый день, чтобы обеспечить улучшенное снижение шума, отличную энергоэффективность и защиту от злоумышленников.
Типы окон серии Pella Defender
Функции и опции винилового окна
Стекло альтернативы
для Windows | Преимущества замены пластиковых окон
Со времен Римского Египта в 30 г. до н.э. стекло было основным материалом для изготовления окон.Времена изменились. Благодаря растущим знаниям и использованию пластмасс в современном мире альтернативы традиционному остеклению теперь легко доступны и часто более выгодны как для домовладельцев, так и для владельцев бизнеса.
Преимущества использования пластика для окон вместо стекла:
Экономия затрат — пластиковая пленка дешевле, обеспечивает лучшую изоляцию и редко требует ремонта или замены.
Прочность и безопасность — более чем в 10 раз прочнее стекла и не разбивается на опасные осколки.
Creative Designs — цветные, флуоресцентные, черно-белые и вырезанные в уникальные формы.
Простота в использовании — пластик, как и дерево, можно фрезеровать, надрезать и резать прямо на месте.
Легкий вес — большинство пластиковых окон на 50% легче традиционного стекла.
Light Transmission — устраняет блики и отражения.
Superior Transparency — остается прозрачным независимо от толщины листа.
Thermally Efficient — многостенные панели лучше изолируют
Существует множество пластиковых материалов, которые можно использовать в качестве заменителя оконного стекла.Мы собираемся взглянуть на два разных пластика, чтобы увидеть, как они сочетаются с традиционным оконным стеклом.
Листы из акрила или оргстекла
Этот пластиковый материал становится популярной альтернативой стеклянным окнам. В то время как окна из акрила и плексигласа использовались производителями в течение многих лет, этот тип пластикового покрытия начинает набирать популярность среди владельцев бизнеса и некоторых домовладельцев. Его популярность связана, прежде всего, с растущим признанием многочисленных преимуществ акрилового пластика перед стеклом.
Акриловая пленка из оргстекла требует меньше энергии и денег для производства. Кроме того, его легкий вес позволяет перевозчикам доставлять пластик с меньшими затратами. Более дешевое производство и транспортировка позволяют производителям акрила и оргстекла продавать свою продукцию по значительно более низкой цене, чем стекло. В конечном итоге экономия для производителей означает экономию для владельцев бизнеса и потребителей.
Акриловые пластиковые листы имеют в 17 раз большую ударную вязкость, чем традиционное стекло.Чтобы разрушить плексигласовую пленку, требуется гораздо больше силы. Если вы живете в регионе, подверженном ураганам или торнадо, оргстекло будет обеспечивать гораздо больше защиты, чем традиционное стекло. Кроме того, акриловая пленка значительно снизит риск проникновения постороннего в ваш дом. Если окно не сломается в течение нескольких секунд, большинство взломщиков прекратят попытки взлома.
Хотя прозрачное оргстекло является прочным, его можно тормозить с достаточным упорством или нужным усилием.Однако, в отличие от стекла, акриловая пластиковая пленка не разбивается на тысячи крохотных осколков опасного стекла.
Стекло слишком хрупкое, жесткое и тяжелое, особенно для архитектурного проекта, чтобы его можно было использовать при создании уникальных крупномасштабных форм и предметов. С другой стороны, оргстекло состоит из гибких полимеров, которые упрощают перемещение, резку и установку.
Лучшее светопропускание
Вы можете быть удивлены, узнав, что акриловая пленка прозрачнее стекла.Фактически, прозрачные листы оргстекла пропускают более 90% света! Кроме того, акрил не дает бликов и отражений. В отличие от стекла, акрил не обесцвечивается при увеличении толщины пленки.
Оргстекло или акриловая пленка — самый универсальный вид пластика на рынке! Многочисленные специальные типы акрила могут быть изготовлены для удовлетворения индивидуальных потребностей, включая зеркальные, цветные и флуоресцентные, устойчивые к истиранию, светорассеивающие, антистатические, пуленепробиваемые, УФ-фильтрующие и многие другие.
Листовой поликарбонат
Из-за ограничений, накладываемых стеклянной и акриловой пленкой при использовании в определенных условиях и в сложных условиях, листовая поликарбонатная пленка была разработана для удовлетворения потребностей промышленности. Такие объекты, как школы, метро, автобусные остановки и психиатрические учреждения, нуждались в оконном материале с высокой ударопрочностью, структурной прочностью и гибкостью конструкции. Поликарбонатные пластмассы, хотя и более дорогие, значительно превосходят окна из акрила и стекла.
В 250 раз прочнее стекла и в 30 раз прочнее акрила
Прозрачный поликарбонатный пластик обладает невероятной ударопрочностью, но при этом такой же прозрачный, как стекло. Он обеспечивает запас прочности, который не может превзойти ни один другой прозрачный материал для остекления на рынке.
Превосходная структурная опора
По сравнению со стеклом листы поликарбоната легкие, но для них требуется меньшая структурная опора, чем для любых других стеклянных систем.Стекло и акриловые материалы структурно ограничены, когда они сталкиваются с требовательными архитектурными проектами. Тем не менее, поликарбонатные пластиковые листы преуспевают там, где не работают многие другие пластиковые и непластиковые материалы.
Прозрачные листы поликарбоната могут быть изготовлены в соответствии с требованиями к производительности для любого проекта. Например, листы Makrolon GP превосходно подходят для остекления и промышленного применения. Он защищает от случайной поломки и умышленного вандализма. Makrolon SL Sheeting, с другой стороны, идеально подходит для приложений, подвергающихся воздействию сильного солнечного света, таких как вывески, крытые пешеходные дорожки, термоформованные световые люки и т. Д.Даже под постоянным воздействием ультрафиолетовых лучей этот поликарбонат не станет желтым, мутным и не потеряет свой уровень светопропускания.
Гибкость конструкции на месте
Стекло и акриловые материалы требуют предварительной формовки и изготовления перед установкой. Поликарбонатную пленку можно разрезать или подвергнуть холодной штамповке на месте.
Как и акрил, производители превращают поликарбонатный пластик во множество различных типов продуктов с уникальными эксплуатационными характеристиками.Производители пластика могут изготавливать листы поликарбоната: пуленепробиваемые, цветные, зеркальные, тонированные, антистатические, устойчивые к истиранию и многое другое.
Если вы заинтересованы в использовании прозрачного пластика в качестве альтернативы стеклянным окнам, позвоните или свяжитесь с A&C Plastics, Inc., чтобы узнать больше об акриловой и поликарбонатной пленке.
Ценный ПВХ из пластиковых окон
Оконный профиль со вставленными резиновыми уплотнениями и коэкструдированными уплотнительными кромками из пластифицированного ПВХ.
Срок использования достигает не менее 40 лет, что означает меньшее использование ресурсов и меньшую нагрузку на выбросы CO2. Теоретически цикл использования и восстановления окон может повторяться семь раз без отрицательного воздействия на сырье или качество обработки.
Здесь перерабатываются не только излишки производственного материала и обрезки профилей, образующиеся при производстве окон, но и старые окна, изношенные двери, ламели для рольставен и т. Д.
По данным Rewindo.de Association, совместно созданная производителями окон из ПВХ с целью поощрения переработки окон из ПВХ, уровень вторичной переработки старых окон составляет 89 процентов, что соответствует 101 000 тонн регенерированного гранулята из ПВХ. Из них 73 645 тонн приходится на отходы производства и 27 328 тонн на переработку старых окон.
Конструкция окон ПВХ
Оконные профили ПВХ производятся из особо высококачественного ПВХ. Долговечный высококачественный пластик с оптимальными эксплуатационными характеристиками получается благодаря использованию таких добавок, как УФ-стабилизаторы, пигменты, наполнители и т. Д.Преимуществом таких ПВХ-компаундов является их универсальная возможность вторичной переработки. Это означает, что обрезки профиля и, конечно же, старые окна можно перерабатывать любое количество раз и, в идеале, снова найти применение в новых окнах.
Завод WRS по переработке оконных профилей из ПВХ
Стальные профили, встроенные в профили из ПВХ, стабилизируют целые окна. Эта «механическая» система действует как решение, позволяющее надежно открывать, закрывать, наклонять и поворачивать окна. Уплотнительные кромки, уложенные в профиль или совместно выдавленные на профиль, служат для уплотнения крыльев и рам, а также стекол (Фото 1).
Помимо резины и пластифицированного ПВХ, для уплотнения современных окон используются и другие пластмассы. Особенно в случае раздвижных окон из полипропилена используются так называемые уплотнительные щетки. Также все чаще встречаются маленькие колеса и детали из нейлона. Силиконовые герметики для уплотнения швов дополнительно можно найти в старых окнах и различных других пластмассах, которые используются для сборки и регулировки окон при их установке в зданиях.
Оконные профили с сердцевиной из переработанного материала
Новые высокотехнологичные профили возникают из переработанных пластиковых окон, поскольку чистый переработанный ПВХ также используется для сердцевины профилей, а внешний покровный слой состоит из чистого ПВХ.Это экономит ресурсы и сохраняет окружающую среду.
Оконные профили с сердцевиной из вторичного сырья являются практическим доказательством использования экономики замкнутого цикла. Они лишь частично отличаются от профилей из первичного материала по цвету, но на 100% имеют одинаковое качество, т.е. такие ПВХ-профили легко соответствуют высоким стандартам качества, предъявляемым к пластиковым окнам, в том числе по тепло- и звукоизоляции.
Влияние посторонних материалов
Чтобы иметь возможность повторно обрабатывать ПВХ из оконных профилей, обрезков профилей или старых окон, необходимо полностью удалить все материалы, не состоящие из ПВХ, перед обработкой.
Измельченное окно измельчается до и после электростатического отделения резины.
Влияние посторонних материалов, таких как дерево, металл, стекло и т. Д., На гранулят ПВХ очевидно. Это приводит к повреждению экструдеров, инструментов и конечного продукта. Хотя эти материалы в большинстве случаев можно легко разделить с помощью известных технологий разделения (магнитная сепарация, разделение на вибростоле и т. Д.), Разделение уплотнений из пластифицированного ПВХ и особенно резиновых уплотнений не так просто.
Пластифицированный ПВХ легко смешивается с жестким ПВХ.Однако тогда возникает проблема, заключающаяся в том, что цвет гранулята значительно изменяется после экструзии. Конечный продукт становится все более серым и, следовательно, более непривлекательным, особенно с удерживающими полосами для остекления, т.е. с большой долей цветных (черных) профилей.
Еще более проблематично, если резиновые уплотнительные материалы присутствуют в переточке. Материал резинового уплотнения не плавится в экструдерах и не сцепляется с ПВХ. Когда профиль экструдируется из такого гранулята, который содержит загрязнения резиной, на поверхности появляются «прыщики», а каналы профиля закрываются в экструзионном инструменте и т. Д.
В частности, в новых конструкциях окон, в которых для повышения устойчивости используются многокамерные профили, и особенно из-за более высокой теплоизоляции, используемые здесь перемычки камер имеют толщину всего несколько десятых миллиметра, так что уже один небольшой кусок резины который «застревает» в инструменте для такого профиля, может привести к образованию нескольких метров профиля отходов, прежде чем такое повреждение будет обнаружено.
Каучук можно до некоторой степени отделить фильтрацией расплава в экструдере, но только если уровень каучука не слишком высок.Это также относится, конечно, к другим загрязняющим веществам, таким как дерево и металл, или другим пластмассам с более высокими температурами плавления, чем у ПВХ.
Решения для отделения посторонних материалов
Ручная сортировка
Ручная сортировка особенно востребована для «вытягивания» резиновых уплотнений из профилей и обрезков профилей. Это очень трудоемкое мероприятие, прежде всего потому, что резиновые уплотнители в современных оконных профилях плотно вставляются в выемки профиля, практически без люфта.Несмотря на использование плоскогубцев или других инструментов, один сортировщик не может отсортировать более 60-100 кг пломб в час из таких профилей.
Коэкструдированные уплотнения — это уплотнения, которые невозможно отделить чисто механическими средствами. Очевидно, что есть компании, которые просто отпиливают эти пластифицированные уплотнительные кромки из ПВХ и получают жесткий ПВХ без загрязнения пластифицированным ПВХ, но затраты на это не оправданы при выплате заработной платы в «Центральной Европе».
Затраты на сортировку, возникающие только для отделения резины при таком способе переработки окон, составляют до 200.00 евро за тонну — очень высокая стоимость вторичной переработки. По этой причине стремятся достичь экономии за счет полностью автоматизированных рабочих процессов отделения посторонних материалов.
Автоматические процессы сортировки
Отделение металлов
Черные металлы можно легко отделить с помощью магнитов на конвейерных лентах или магнитных верхних роликах. Даже самая мелкая железная пыль размером до 25 мкм не проблема для магнитов с высокими рабочими характеристиками.
Конечно цветные металлы в виде алюминиевых деталей и оконной фурнитуры и др.могут быть эффективно разделены с помощью вихретоковых сепараторов. Однако отделение мелких частиц алюминия или нержавеющей стали от измельченного материала проблематично. Электростатические сепараторы коронного разряда KWS от Hamos GmbH предлагают здесь решение. Практически вся металлическая фракция отделяется на этом оборудовании сухим способом. Легко отделяются даже металлические частицы размером <500 мкм. Здесь работает высокопроизводительное оборудование с несколькими ступенями, с производительностью от 500 до 2500 кг / ч, с низким энергопотреблением и практически полностью в автоматическом режиме без участия обслуживающего персонала (Фото 2).
Кроме того, другие токопроводящие загрязнения, например, древесина при обработке старых окон одинаково хорошо отделяется от потока ПВХ с помощью коронирующего сепаратора Hamos KWS.
Решения для отделения нашей резины
При отделении резины от жесткого ПВХ задача состоит в том, чтобы отделить нежелательный посторонний материал (резину) от хорошего материала. Здесь необходимо учитывать, что оба материала должны иметь одинаковый удельный вес, а в некоторых случаях даже один и тот же цвет, учитывая, что белые резиновые прокладки или цветные прокладки в настоящее время все чаще используются в цветных профилях.Процессы механического разделения здесь в значительной степени не учитываются, поскольку они не могут гарантировать требуемую чистоту и необходимую производительность, даже когда оборудование работает с высокой производительностью.
Решением является разделение оборудования Hamos EKS с помощью электростатической технологии. Для отделения «резины» и «пластифицированного ПВХ» от жесткого ПВХ используется различное поведение электростатического заряда двух непроводящих материалов. Эти два непроводящих материала — резина и ПВХ — интенсивно контактируют друг с другом в специальном зарядном оборудовании.Благодаря передаче заряда между материалами ПВХ приобретает отрицательный заряд, а резина — положительный. Два типа материалов в этой заряженной смеси продуктов затем могут быть отделены друг от друга с помощью блока разделения, интегрированного в оборудование EKS. Для этого на электродную систему подается высокое напряжение.
Специальное расположение электродов обеспечивает отделение других пластмасс, дерева и других загрязняющих веществ вместе с резиной и пластифицированным ПВХ.
На практике возможно, например, полностью отделить загрязнения из смеси, состоящей из 90% жесткого ПВХ и 10% резины / пластифицированного ПВХ. Таким образом, всего за один проход достигается чистота ПВХ более 99,5%. Пропускная способность мин. При использовании стандартного оборудования Hamos EKS здесь возможна производительность 1000 кг / ч. Две или более единицы оборудования устанавливаются параллельно для более высокой производительности.
Оптическая сортировка
Качество вторичного сырья можно еще больше повысить с помощью оборудования для оптической сортировки Hamos SEA.Затем оптоэлектронное оборудование для сортировки по цвету программируется таким образом, что «белая» измельченная продукция выпадает из линии, а «цветные» материалы (к которым также относятся частицы резины) выдуваются коротким импульсным потоком воздуха. Помимо цветного резинового уплотнителя, также отделяется цветной жесткий ПВХ. Благодаря тому, что материалы одновременно контролируются оптически с двух сторон, детали из ПВХ, которые с одной стороны декорированы декоративной пленкой, также могут быть легко отделены.
После оптической сортировки, с одной стороны, высококонцентрированные потоки отходов приводят к максимальному выходу ПВХ, так как потери ПВХ минимальны.
Чистота белого материала почти соответствует чистоте первичного материала, поэтому этот продукт можно легко использовать при производстве новых окон.
Эффективность
Жесткий ПВХ является ценным сырьем из-за высокого содержания в нем добавок и пигментов. По этой причине, а также, естественно, из-за отличной способности к повторному использованию, измельчение окон из ПВХ очень востребовано как вторичный материал.
Если эту измельченную ПВХ-шлифовку снова использовать в производстве оконных профилей, она, однако, не должна содержать резины и других загрязнений, поскольку в противном случае повторное использование просто невозможно.
Благодаря высокой производительности электростатического и оптоэлектронного сортировочного оборудования, получается почти 100% чистый измельченный ПВХ с минимальными затратами на разделение. Процессы разделения требуют мало энергии, работают практически полностью автоматически и поэтому особенно эффективны.
Пример клиента
Чтобы еще больше расширить свою деятельность по переработке и внести важный вклад в охрану окружающей среды, компания REHAU, специализирующаяся на полимерах, расширила свой польский завод в Среме, установив современную линию переработки с производительностью около 10 000 тонн в год. . Ключевой особенностью является сортировочная линия Hamos, которая разделяет сырье на отдельные фракции и обеспечивает высочайшее качество для дальнейшей обработки.
«Мы очень довольны стандартом, достигнутым компанией hamos GmbH».
Йорг Ипфлинг, руководитель проекта «Оконные решения по переработке отходов» в Rehau, говорит: «Мы очень довольны стандартом, достигнутым компанией hamos GmbH.Раньше было невозможно полностью автоматически сортировать ПВХ из обрезков профилей и излишков производственного материала в соответствии с этим высоким стандартом качества и чистоты. Эта разработка помогла нам полностью замкнуть материальный цикл. Так родился новый стандарт мирового уровня ».
Г-н Бодо Штройбель, директор завода Dekura Bad Schmiedeberg, говорит: «После 17 лет работы наш опыт работы с предприятием по переработке окон Hamos WRS очень положительный. Завод помог нам достичь наших целей, гарантируя высочайшее качество, требуемое для ПВХ, и тем самым увеличивая общую производительность нашего процесса.
Введение системы Hamos стало незаменимым и «замыкает наш цикл переработки».
Ясный выбор для Windows — этот старый дом
Фото Тревора Джонстона
Новые окна могут кардинально изменить любой дом, хотите ли вы улучшить его внешний вид, открыть захватывающий вид или просто заменить изношенные элементы, которые пропускают больше ветра и дождя, чем не пропускают.
Современные оконные рамы сокращают инфильтрацию воздуха почти до нуля, а при использовании с современным остеклением могут сократить до 40 процентов ваших счетов за отопление и охлаждение. Некоторые окна также избавляют вас от периодической покраски. Третьи конкурируют с прекрасной мебелью по привлекательности.
Производители расширили этот выбор, добавив новые каркасные материалы, варианты остекления и установки. Действительно, «заменяющие окна» больше не ограничиваются тем, что предполагает вырывание старого окна и установку нового основного окна.
Теперь они включают версии для экономии денег, которые позволяют заменять стекло и створку без замены рамы. В то время как добавленные опции также расширяют ваш список решений, новые программы маркировки делают выбор хорошо построенных и энергоэффективных окон проще, чем когда-либо.
Выбор материала
Рамы окон изготавливаются из различных материалов, включая дерево, винил-алюминий, стекловолокно и композитный пластик.
Окна с виниловой рамой — самые доступные по цене — всего в два раза дешевле сопоставимых версий с деревянной рамой.Кроме того, они особенно энергоэффективны благодаря сотам камер, которые повышают изолирующую способность за счет улавливания воздуха, и могут быть сконструированы так, чтобы соответствовать проему любого размера. И, в отличие от дерева, они не нуждаются в перекраске, хотя цвета ограничены.
Окна с виниловой рамой впервые появились в 1970-х годах, когда небольшие производители производили индивидуальные варианты замены в размерах, не предлагаемых производителями стандартных деревянных окон. Сегодня общенациональные компании, такие как Owens Corning и CertainTeed, предлагают на складе различные устройства нестандартных размеров.Даже традиционные компании, производящие деревянные окна, теперь предлагают линии замены виниловых рам; Два ярких примера — ретровидение от Weather Shield и Monument from Hurd.
Делая покупки, ищите однородный цвет по всему кадру. Также ищите соединения, которые сварены термической сваркой, а не соединены винтами или другими крепежными деталями. Вы можете ожидать от двух до шести недель ожидания, если заказываете нестандартные устройства.
Фото Тревора Джонстона
Окна с деревянными рамами постепенно уступают свое господство на рынке винилу, хотя многие профессиональные установщики и домовладельцы по-прежнему считают их золотым стандартом.Они сильные, красивые и относительно энергоэффективные. Как и следовало ожидать, дороже всего и стоят хорошие. Удар по ним заключается в обслуживании: их необходимо периодически красить или окрашивать, чтобы они хорошо выглядели и оставались защищенными от непогоды.
Некоторые производители устраняют необходимость в уходе, облицовывая дерево винилом — как в случае с окнами Андерсена — или алюминием. В результате получается прочный, не требующий ухода внешний вид и внутренняя часть из натурального дерева, которую можно красить или окрашивать.Эти преимущества означают, что деревянные окна обычно стоят дороже, чем обычные деревянные.
При покупке деревянных окон обращайте внимание на простоту эксплуатации и узкие углы. Убедитесь, что на открытой древесине нет пятен и не видны суставы пальцев.
Окна с алюминиевой рамой предлагают низкую стоимость и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с виниловыми версиями; они также прочные. Основным недостатком окон с алюминиевой рамой является их металлическая рама — они легко проводят тепло, благодаря чему имеют высокий коэффициент теплопроводности. (Чем выше — не лучше — чем выше коэффициент теплопроводности, тем больше тепла теряет рама.) По сравнению с виниловыми или деревянными рамами, которые находятся в диапазоне от 0,3 до 0,5, алюминиевые рамы могут иметь коэффициент теплопередачи до 2. Они также могут быть холодными на ощупь и склонны к конденсации.
Эти недостатки делают окна с алюминиевой рамой подходящими только для теплого климата, где счета за охлаждение превышают счета за отопление. Если вы решите установить алюминиевые окна, убедитесь, что те, которые вы заказываете, имеют термический разделитель в раме — обычно полоску из пластика или резины, которая разделяет внутреннюю и внешнюю части рамы, чтобы ограничить теплопроводность.
Стеклопластиковые и композитные окна — новейшие варианты. Изготовленные из материалов, аналогичных материалам автомобильных бамперов, оба прочны, не требуют обслуживания и более энергоэффективны, чем винил. И по цене примерно между винилом и деревом, они также доступны.
Owens Corning предлагает композитный блок под названием Generations для рынка замены. Марвин производит линейку композитных окон под названием Integrity. Изготовленные из Ultrex, комбинации стекловолокна и полиэфирной смолы, блоки Marvin можно покрасить по своему вкусу, чего нельзя сделать с виниловыми окнами.
Как и в случае с виниловыми окнами, ищите однородный цвет по всей раме и стыкам, которые сварены термической сваркой, а не соединяются крепежными деталями. И какое бы окно вы ни рассматривали, не ограничивайтесь только материалом. «Проверьте замки, кривошипы и подъемники», — говорит Карл Гермер из Germer Construction в Резерфорде, штат Нью-Джерси. «Они должны быть простыми в использовании и удобными в руке. У качественного окна есть качественная фурнитура».
Виниловые окна
могут быть изготовлены для проема любого размера.Серия Bryn Mawr II от CertainTeed доступна с различными системами остекления, которые помогают снизить счета за отопление и охлаждение. Эти окна стоят от 250 до 350 долларов за установку.
Фото Тревора Джонстона
Экономия и сила
Еще 20 лет назад окна в большинстве домов были закрыты одним стеклом. Но для дома среднего размера те же самые окна сегодня могут привести к значительным потерям: одинарное остекление в доме с холодным климатом приведет к ежегодному счету за электроэнергию в размере около 800 долларов, а в доме с теплым климатом — к счету за электроэнергию. будет около 850 долларов, согласно данным «Жилые окна: руководство по новым технологиям и энергетическим характеристикам» Джона Кармоди, Стивена Селковица и Лизы Хешонг.Книга, опубликованная в 1996 году, показывает, что сегодняшнее высокотехнологичное двойное остекление снизит годовые затраты на электроэнергию в тех же домах примерно до 450 и 500 долларов соответственно.
Большая часть этой экономии достигается за счет двух методов, которые производители используют для повышения эффективности двойного остекления: низкоэмиссионных покрытий и инертных газов, заполняющих промежутки между стеклами. Покрытия Low-e были впервые разработаны для предотвращения потерь тепла; новые покрытия также предотвращают приток тепла, когда охлаждение является ключевым фактором. Эти покрытия обычно добавляют от 10 до 15 процентов стоимости окна.
Рейтинговая система, разработанная Национальным советом по рейтингам окон (NFRC), позволяет быстро и легко оценить эффективность окна. Метка на каждом окне включает его U-значение; его коэффициент солнечного тепла (SHGC), который показывает, сколько тепла оно пропускает; и его пропускание видимого света. Если вы хотите сократить потери энергии во время отопительного сезона, ищите окна с низким коэффициентом теплопередачи. Для оптимального охлаждения выбирайте устройства с низким SHGC, но пропускающие много видимого света.
Вы можете полностью избежать подобных сравнений рейтингов, купив окна со знаком Energy Star.Программа, разработанная Министерством энергетики США и Агентством по охране окружающей среды, маркирует самые энергоэффективные окна. Он также ориентирован на требования к конкретному климату. Окна, отвечающие этим требованиям к энергии, на 15-40 процентов более эффективны, чем окна, соответствующие типичным строительным нормам.
В зонах с преобладанием охлаждения требуются значения U 0,75 и SHGC 0,40 или ниже. В районах с преобладающим отоплением требуются значения коэффициента теплопроводности 0,35 или ниже, в то время как требования по SHGC отсутствуют.А в районах со смешанными потребностями в отоплении и охлаждении требуются значения U 0,40 или ниже и SHGC 0,55 или ниже. (Определение климата с преобладанием нагрева означает, что не менее 70 процентов затрат на отопление и охлаждение идет на отопление. В климате с преобладанием охлаждения не менее 70 процентов затрат на отопление и охлаждение идет на охлаждение. В смешанном климате, по крайней мере, 30 процентов затрат на отопление и охлаждение приходится на каждого.)
Еще одна новая программа помогает обеспечить соответствие деревянных, виниловых и алюминиевых окон минимальным конструктивным стандартам.Эта необязательная программа, разработанная Американской ассоциацией производителей архитектуры совместно с Национальной ассоциацией деревянных окон и дверей, подвергает окнам испытания с помощью серии тестов производительности. Окна, прошедшие испытания, получают наклейку с сертификатом.
Фото Тревора Джонстона
Выберите правильный стиль
Выбор стиля окна, который будет гармонировать с остальной частью вашего дома, — еще одна важная проблема.Неправильный выбор может испортить внешний вид вашего дома и снизить стоимость при перепродаже. Майкл Дж. Кросби, писатель и архитектор Steven Winter Associates, архитектурной консалтинговой фирмы в Норуолке, штат Коннектикут, предлагает следующие практические правила:
— Дома в традиционном или колониальном стиле лучше всего смотрятся с небольшими двойными окнами с разделенным светом, называемым «шесть на шесть» или «восемь на восемь», чтобы описать количество стекол в каждой створке.
— Для современных домов лучше всего подходят большие блоки с металлическим каркасом.
— Дома в стиле ранчо часто лучше всего смотрятся с распашными створчатыми окнами, которые не имеют разделенного света.
— Если вам не нравится стиль окон, который вы заменяете, обратите внимание на дизайн в похожих домах. И попросите своего дилера или подрядчика показать вам, как разные стили выглядят на их прошлой работе.
Стиль окна имеет решающее значение при добавлении области окна к стене. «Установите блоки, похожие или идентичные существующим окнам по форме и размеру, и объедините их вместе — это лучше, чем установка одного большого блока, который выглядит неуместно», — объясняет Кросби.
Еще одна проблема — где разместить новые окна на стене — это частично зависит от расположения потолка и пола. По словам Кросби, простой способ определить размещение — это встать снаружи и совместить верх новых окон с верхом существующего окна. «Даже если новые окна не одинаковой длины, одинаковая высота головы придаст им ощущение порядка на стене», — отмечает Кросби.
Делая покупки, обратите внимание на всю линейку окон от производителя.Большинство компаний предлагают свои продуктовые линейки из различных материалов, конструкций и размеров решеток. Некоторые также предлагают окна, специально разработанные для дополнения старых домов. Линия двойных окон Marvin с изогнутым остеклением является примером. «Они отлично смотрятся на старых викторианцах с башенками», — говорит Кросби.
Если вы без подготовки войдете в витрину выставочного зала или домашнего центра, вы можете пошатнуться. Некоторое предварительное планирование поможет вам выбрать окна, которые преобразят ваш дом, сэкономят энергию и прослужат долгие годы.
Уютно в этом традиционном доме эти двойные подвесные окна с разделенным светом из линии Marvin’s Integrity сделаны из Ultrex, композитно-пластикового материала, который не деформируется и не гниет и может быть окрашен. Цена окна среднего размера — 375 долларов.
Фото Тревора Джонстона
Где найти
Андерсен Windows
100 4th Ave. N., Dept. TH598
Бейпорт, Миннесота 55003
800 / 426-4261
Caradco
Box 920; ОтделTH598
Rantoul, IL 61866
800 / 238-1866
CertainTeed Corp.
Box 860, Dept. TH598
Valley Forge, PA 19482
800 / 233-8990
Hurd Millwork Co.
575 S. Whelen Ave., Dept. TH598
Medford, WI 54451
800 / 2BE-HURD
Kolbe & Kolbe Millwork Co.
1323 S. 11th Ave., Dept. TH598
Wausau, WI 54401
715 / 842-5666
Marvin Окна и двери
Box 100, Dept.TH598
Варрод, Миннесота 56763
800 / 346-5128
Owens Corning
1 Owens Corning Pkwy., Dept. TH598
Толедо, Огайо 43659
800 / GET-PINK
Двери и окна Peachtree
4350 Peachtree Blvd., Dept. TH598
Norcross, GA 30071
800 / ПЕРСИК-99
Pella Corp.
Главная улица 102, департамент TH598
Pella, IA 50219
800/84-PELLA
Защитный экран для окон и дверей
Box 309, Dept.TH598
Medford, WI 54451
800 / 477-6808
Разница между новой конструкцией и заменой Windows
Благодаря постоянному потоку рекламы по телевидению и в вашем почтовом ящике, когда приходит время для новых окон, вы, вероятно, думаете, что замена окон — лучший способ. Во многих случаях это правда. Однако в определенных обстоятельствах замена окон может быть не лучшим выбором. Пытаясь решить, какой тип окон подходит для вашего дома, вы сначала захотите понять разницу между заменяемыми окнами и окнами новой конструкции.
Различия в конструкции
Сменные окна производятся для замены старых окон в существующем доме. Они предназначены для установки в имеющуюся оконную раму изнутри дома. Это позволяет избежать удаления каких-либо внешних элементов и обеспечивает быструю, легкую и менее инвазивную установку. Существующий оконный проем измеряется, и новое окно специально заказывается, чтобы оно идеально подходило к проему.
Окна для новостроек в основном предназначены для новых домов или других новых построек, таких как пристройка дома.У них есть компонент, называемый каркасом с гвоздями, который позволяет прибивать окна прямо к каркасу дома. Это не значит, что их можно использовать только в недавно построенных домах. Существуют определенные условия, при которых окна новой конструкции являются лучшим выбором для замены существующих окон.
Когда использовать замену Windows
Когда вы будете готовы к установке новых окон, замена окон — лучший вариант, если оконные рамы находятся в хорошем состоянии. Установка окон новой конструкции требует удаления старых рам из существующего проема.Это делается путем обрезки исходного материала внешней обшивки и удаления старых рам. Это более сложная установка, которая может вызвать повреждение области вокруг окна и увеличить стоимость установки.
Когда использовать окна новой конструкции
Если оконные рамы в вашем существующем доме в плохом состоянии, замена окон будет не лучшим выбором. Существующие оконные рамы должны быть удалены и заменены. Учитывая все необходимые столярные работы, сейчас идеальное время для установки окон новой конструкции.Сменные окна все еще можно использовать, но окна новой постройки часто бывают более солидными и не ухудшают обзор. Поскольку заменяемые окна помещаются в существующую оконную раму, вы получаете меньше стекла, а значит, и меньший обзор.
А как насчет стиля?
Как сменные, так и новые окна доступны в большом разнообразии стилей, материалов и отделки. Какой бы тип окна ни подходил для вашего проекта, вы сможете найти стиль, который будет гармонировать с вашим домом.
Какой тип окна более рентабелен?
Замена окон обычно является наименее дорогим вариантом при установке новых окон в существующем доме. Первоначально цена на окна нового строительства может быть меньше, но она может значительно возрасти, если учесть стоимость замены существующей оконной рамы, а также ремонта окружающих внутренних и внешних стен. Однако, если вы устанавливаете окна в новом строительстве или существующие оконные рамы находятся в плохом состоянии, окна нового строительства — лучший вариант и самое разумное вложение.
Как выбрать
Если только ваши оконные рамы не в таком плохом состоянии, что повреждения очевидны, или если вы не проводите капитальный ремонт дома, где выставлены шпильки, среднему домовладельцу может быть сложно определить, какой тип новых окон является правильным вариантом для твой дом. Рассматривая новые окна, лучше всего проконсультироваться с профессионалом.
Toms River Door and Window поможет вам выбрать новые окна и профессионально установить их в вашем доме.На протяжении десятилетий мы обеспечиваем высококачественную установку дверей и окон на замену в Нью-Джерси. Мы имеем большой опыт работы со всеми типами замены окон, а также с полнокадровой заменой оконных систем Реставрации.
С помощью системы реставрации устанавливаются совершенно новые оконные проемы и окна, благодаря чему видимое стекло на 30% больше, чем при замене традиционного винилового окна. Toms River Door and Window также предлагает сменные окна марок ProVia и Sunrise.Наше мастерство и приверженность обслуживанию клиентов непревзойденны. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку!
Виниловые рамки | Двери и окна
Преимущества виниловых рам
Чрезвычайно прочный
Нержавеющий
Практически не требует обслуживания
Исключительно энергоэффективный
Виниловые рамы в основном изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ). Этот материал имеет множество преимуществ, в том числе практически не требует обслуживания.Не все виниловые оконные и дверные коробки одинаковы. Качество винила одного производителя по сравнению с другим будет отличаться. Это потому, что виниловая рама сделана из компаунда — своего рода рецепт, — который со временем определяет ее характеристики. Каждая добавка в рецептуру винила компании помогает определить долгосрочные характеристики конечного продукта, такие как устойчивость к погодным условиям и ударам. Например, диоксид титана делает винил более термостойким. На первый взгляд, конкурирующие окна могут выглядеть одинаково, но могут быть ключевые различия в используемом рецепте винила и в том, как формируются виниловые детали, чтобы сделать окно конструктивно прочным и оптимизировать изоляционные характеристики.
Обычно виниловые окна и двери доступны в белом и различных нейтральных цветах. Milgard разработала двухслойную композицию, предлагающую окрашенную внешнюю виниловую отделку от бронзы до серебра в дополнение к нашим стандартным цветам — белому и коричневому. Новая технология покрытия позволяет УФ-лучам проходить через цветовой состав и отражаться от виниловой рамы. Это сохраняет внешнюю отделку, в результате чего виниловое окно или дверь внутреннего дворика может выглядеть почти новым в течение многих лет.
Milgard разработала формулу винила, которая производится в контролируемых условиях в соответствии со строгими стандартами.Он включает высококачественный диоксид титана и стабилизаторы, чтобы конечный продукт был термостабильным с высокими физическими характеристиками, а все конечные продукты проходят всесторонние испытания на качество и консистенцию.

1Май
Порядок ремонта в новостройке без отделки: Этапы ремонта в новостройке с нуля: советы пошагово — Как сделать ремонт в новостройке с нуля
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Ремонт квартиры без отделки в Череповце стоимость, в новостройке
Ремонт квартиры без отделки под ключ в Череповце
Чтобы понять, с чего начать ремонт в квартире без отделки в городе Череповце, следует знать, что она собой представляет. Это голое помещение в новостройке, предназначенное для свободной планировки. Несущие монолитные или кирпичные стены не оштукатуренные, пол без стяжки, потолок без отделки. Здесь выполнен ввод электричества в квартиру с установкой щитка. В помещении смонтирована система отопления с возможной установкой радиаторов. Горячее и холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется по стоякам с отводами, предусмотренными для будущей разводки. В квартире установлена входная дверь и металлопластиковые окна.

«АвралРемСтрой»
Звоните прямо сейчас

8 921 252 47 69

г. Череповец пр. Победы 7
т. 8-921-252-47-69
Порядок ремонта в квартире без отделки определяется ее состоянием.
Вначале выполняются все подготовительные работы, после которых начинается финишный этап отделки помещений. Подготовительный этап ремонта квартиры под чистовую отделку состоит из следующих действий:
составление дизайн-проекта квартиры;
выполнение демонтажа и монтажа ограждающих конструкций внутри квартиры;
Квартира без отделки представляет собой голое помещение, предназначенное для свободной планировки, что может быть ощутимым преимуществом, если необходимо обустроить квартиру-студию
Выполняемые работы
замена окон и входной двери;
расширение или уменьшение дверных проемов;
подготовка отверстий в стенах для прокладки инженерных коммуникаций;
монтаж электропроводки, сетей водоснабжения, водоотведения и вентиляции;
выравнивание элементов помещения;
стяжка пола.
Финишный этап ремонта квартиры своими руками представляет следующую последовательность действий:

облицовка стен, потолка и пола отделочными материалами;
установка межкомнатных дверей;
монтаж наличников и плинтусов;
установка выключателей и розеток;
монтаж элементов освещения.

Лучшим решением для визуализации будущего интерьера является проработанный самостоятельно или с помощью специалиста дизайн-проект
С чего начать ремонт квартиры с черновой отделкой
Прежде чем разработать план действий, следует знать, что представляет собой черновая отделка квартиры. Ремонт такого помещения будет менее затратным поскольку здесь уже произведен необходимый минимум отделочных работ. А именно:
выполнена стяжка пола;
стены и потолок выравненны оштукатурены базовым слоем;
смонтирована электропроводка;
установлена входная дверь и окна;
выполнена разводка инженерных коммуникаций с отводами под установку сантехнических приборов.

Такой минимум отделочных работ несколько упрощает выполнение дальнейшего ремонта. Намного проще поменять месторасположение некоторых розеток и выключателей, чем разводить проводку с нуля. Стяжка пола и грубая штукатурка стен может оказаться не достаточно качественной и идеально ровной, однако это хороший старт для финишной отделки, что позволит сэкономить на материалах.
Квартира с черновой отделкой не требует выравнивания стен и пола, а также проведения коммуникаций
Черновой ремонт характерен не только для квартиры в новостройке города Череповца. Именно с такой черновой отделкой придется столкнуться хозяевам вторичного жилья после выполнения демонтажных работ старого отделочного покрытия и сантехники. И последовательность ремонта будет зависеть не только от состояния элементов помещения и инженерных коммуникаций, но и от нового дизайна помещения.

Доверьте выполнение работ специалистам «АвралРемСтрой»
Полезный совет! Если проектом предусмотрен монтаж навесного или натяжного потолка, старое покрытие можно не удалять. Достаточно обработать все проблемные места укрепляющей грунтовкой и антисептиком.

Вне зависимости от выбора материалов для отделки стен, поверхность необходимо выровнять и прогрунтовать
Ремонт квартиры с черновой отделкой в новостройке под ключ в Череповце
С чего начать отделку квартиры зависит от состояния ее конструктивных элементов. Обычно застройщик выполняет необходимый минимум работ, строго не придерживаясь технологии их выполнения и без использования качественных строительных материалов. Поэтому все элементы помещения нуждаются в грубой черновой отделке квартиры своими руками или с помощью специалистов, которая заключается в выполнении таких мероприятий:
демонтаж старых и строительство новых несущих конструкций на основании новой планировки;
замена окон;
подготовка отверстий в стенах для прокладки новых инженерных коммуникаций согласно разработанной схемы;
разводка электрической проводки;
монтаж технологических коммуникаций: водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, межблочной магистрали кондиционера;
выравнивание всех бетонных поверхностей;
монтаж утеплителя и звукоизоляции;
стяжка пола.
При капитальном ремонте квартиры под ключ в Череповце предполагается замена оконных конструкций
После выполнения черновых ремонтных работ в квартире выполняется финишная отделка помещений. Решение вопроса, как спланировать ремонт на конечном этапе, будет зависеть от вида отделочного материала и способа его укладки. Например, если стены и потолок окрашиваются краской или оклеиваются обоями, то отделочные работы начинаются с потолка, затем облицовываются стены и укладывается напольное покрытие. В случае с навесным потолком монтажные работы выполняются после окончания отделки стен.

Если монтируется паркет, то работы выполняются до отделки стен и потолка, чтобы не повредить поверхность. Двери можно смонтировать как до, так и после отделки стен. Если наличник отсутствует, тогда монтаж дверного полотна выполняется до финишной отделки, чтобы иметь возможность заделать стык между стеной и дверной коробкой. В случае с наличником, зазор заполняется пеной, а наличник крепится к стене после отделки стен.

После выполнения всех отделочных работ приступают к монтажу плинтусов, розеток, выключателей, наличников, осветительных и сантехнических приборов. Затем производится генеральная уборка, после которой можно приступать к расстановке мебели и элементов декора. Именно в такой последовательности осуществляется ремонт своими силами.
С чего начать ремонт в черновой квартире: монтажные работы
В перечень монтажных работ при выполнении ремонта с нуля входит:
возведение ненесущих перегородок;
замена окон и дверей;
работы, связанные с прокладкой электропроводки и других коммуникаций.
Возведение не несущих межкомнатных перегородок выполняется на основании ранее разработанного плана. Для монтажа конструкций могут быть использованы газо-, пенобетонные блоки, кирпич или металлический каркас с гипсокартонной отделкой.
Бетонные блоки создают прочную конструкцию, которая способна выдержать значительную консольную нагрузку. Поэтому это наиболее подходящий вариант, если на стене будет висеть телевизор или навесной шкаф. Поверхность нуждается в базовой штукатурке для дальнейшей декоративной отделки.

Перед началом отделочных работ необходимо произвести разметку размещения для всех коммуникаций
Намного реже перегородки возводят из строительного кирпича. Это объясняется тем, что конструкция занимает значительную часть свободного пространства. Ведь для того, чтобы она была устойчивой, толщина перегородки должна быть не меньше 170 мм. К тому же такая конструкция создает значительную нагрузку на основание.

Самым популярным вариантом является создание перегородки из металлического каркаса, который обшивается гипсокартоном. Конструкция обладает хорошей звукоизоляцией и не создает значительную нагрузку на опорный элемент здания.

Полезный совет от «АвралРемСтрой» ! В гипсокартонных перегородках следует предусмотреть установку закладных деталей, которые будут выдерживать нагрузку от возможных навесных конструкций.
Монтаж окон и входных дверей следует доверить специализированным организациям, от качества работы которых, будет зависеть характер защиты квартиры от холода и вероятность проникновения взломщиков.
Штробление стен для прокладки проводки проводится до начала отделочных работ

Если нет уверенности в собственных возможностях, лучше доверить выполнения всех работ или конкретного этапа профессионалам «АвралРемСтрой», которые предложат четкий план ремонта квартиры. В результате чего работы будут выполнены качественно и в короткий срок.

«АвралРемСтрой»
Звоните прямо сейчас

8 921 252 47 69

г. Череповец пр. Победы 7
т. 8-921-252-47-69
WhatsApp 8-921-252-47-69
Оставить заявку
Спасибо!

Ремонт в новостройке Екатеринбург. Низкие цены на отделку и ремонт квартиры «под ключ в новостройках
Ремонт в новостройке «под ключ»
Покупая квартиру с черновой отделкой (либо вовсе без таковой), екатеринбуржцы часто обращаются к нам за ремонтом в новостройке «под ключ». Этот вариант нравится горожанам из-за низкой цены подобного жилья и возможности спланировать облик будущей квартиры самостоятельно.
Если жилищный вопрос не висит над вами дамокловым мечом, то гораздо приятнее чуть подождать и после заехать в полностью обустроенную по вашему вкусу квартиру, чем спешно селиться в комнате с жуткими обоями, неудобно расположенными розетками и линолеумом цвета детской неожиданности. Предварительный ремонт квартир в новостройке избавляет вас от необходимости заниматься впоследствии переделкой жилища собственноручно, когда вас не устраивает отделка, предложенная строителями вашего нового дома.
Итак, ремонт в новостройке начинаем с нуля!
Как приятно всё делать самому: придумывать какого оттенка будут стены в спальной, где расположить светильники, как поставить кухонный гарнитур… Хотя, нет, абсолютно всё самому делать вовсе не хочется. Именно потому ремонт в новостройках Екатеринбурга жители города доверяют нашим профессионалам, оставляя себе лишь приятные хлопоты: спроектировать, каким же он будет – ваш новый дом. И по прошествии положенного срока приехать в собственное жильё, преобразившееся из бетонного и совершенно нежилого помещения в светлый и стильный интерьер, где каждая деталь отвечает вашему вкусу, каждая мелочь расположена так, как удобно именно вам.
Определяем сколько стоит ремонт квартиры в новостройке
Эта сумма складывается из двух составляющих: общая площадь всех ремонтируемых помещений и вид ремонта. Порой требуется полная перепланировка квартиры и возведение новых стен, прокладка электропроводки, установка сантехники и т.д. – то есть полноценный ремонт под ключ. А иногда достаточно качественной отделки всех горизонтальных и вертикальных поверхностей с установкой дверных блоков – иначе говоря, косметического ремонта.
Остановимся подробнее на первом более дорогом варианте: ремонт новостройки с нуля. То есть когда вы получаете квартиру вовсе без отделки. В этом случае ремонт предусматривает и черновые работы:
демонтаж всех ненужных конструкций,
возведение межкомнатных перегородок,
укладка электропроводки,
выравнивание стен, полов и потолков,
разводка труб сантехники,
переустановка радиаторов отопления.
Дальнейший порядок выполнения ремонта в новостройке предполагает чистовую отделку:
наклеивание обоев, работы с декоративной штукатуркой, окраска стен и потолков,
монтаж осветительных приборов, розеток,
укладка напольных покрытий, кафеля,
монтаж дверей,
установка сантехники, кондиционеров и т.д.
Наши мастера выполнят все необходимые работы настолько быстро, что вы удивитесь. А качество вашего дизайнерского ремонта подкрепляется нашей гарантией до 3 лет.
Последовательность ремонта в квартире, ремонт квартиры в Тюмени
Современный ремонт в квартире
Наверное, каждый из нас мечтает о благоустроенном жилище с современным ремонтом. Однако те, кто когда-либо производил ремонт, знают что этот процесс сопряжён с некими временными затратами и бытовыми трудностями. Избежать большинства из них можно, если доверить его настоящим профессионалам своего дела.
Если же вы, всё-таки решили делать ремонт своими силами, то помните, что для каждого типа жилья необходимы определённые виды работ.
Последовательность ремонта в квартире без отделки
Черновая отделка в комнате
Если в вашей квартире нет никакой отделки, то вам придётся потрудиться на славу. Перед тем как начать ремонтные работы, необходимо тщательно всё спланировать. Если у вас есть творческая жилка, то вы вполне способны самостоятельно создать дизайн-проект, не прибегая к посторонней помощи. Если нет, то лучше заказать его у профессионального дизайнера.
Важно в процессе ремонта двигаться от черновых работ к чистовым.
Основные этапы отделки поверхностей:
Стены. Стены необходимо отделывать сверху вниз. Сначала их выравнивают при помощи маячков и штукатурки. После этого тщательно шпаклюют. Когда поверхность полностью высыхает, то можно переходить к грунтованию и финишной отделке.
Пол. Очень важно не забыть настелить на бетонное основание качественный изоляционный материал. Потом обязательно необходимо заняться устройством стяжки пола. Благодаря ей, у вас под ногами будет не просто идеально ровный пол, но и надёжное влагоизоляционное основание.
Потолок. Если вы собираетесь в качестве чистовой отделки потолка использовать обои или краски, то его необходимо выровнять при помощи шпаклёвки и грунтовки. Если же вы намереваетесь использовать натяжной или подвесной потолок, то выравнивание поверхности теряет свою актуальность.
После отделки поверхностей приступают к заключительной фазе ремонтных работ:
Малярные работы.
Финишная отделка поверхностей.
Оформление интерьера.
Последовательность ремонта в хрущёвке
Многие владельцы хрущёвок жалуются на то, что их квартиры не отвечают современным требованиям и весьма малогабаритны. Однако и из таких квартир можно сделать настоящее произведение искусства.
Стадии ремонта в хрущёвке:
Демонтажные работы. Производится демонтаж всех старых материалов. Если есть необходимость, то на этом этапе делают перепланировку помещений. Также вывозится весь строительный мусор и производится уборка.
Замена или установка коммуникаций. Эти работы необходимо проводить именно на этом этапе. Необходимо тщательно всё продумать. В противном случае, нужно будет разрушать отделку, и исправлять ошибки.
Монтаж конструкций. Часто для того, чтобы сделать хрущёвку визуально больше, используют всевозможные арки, колонны или дополнительные перегородки.
Замена дверных и оконных блоков. Особое внимание нужно уделить установке окон. Если они будут установлены некачественно, то это может привести к значительным теплопотерям.
Выравнивание и отделка всех поверхностей. Стены выравнивают при помощи штукатурки, шпаклёвки и грунтовки. После высыхания поверхности переходят к финишной отделке.
Последовательность ремонта в новостройке с чистовой отделкой
Отделка в комнате
Уже давно прошли те далёкие времена, когда желающие приобрести квартиру в новостройке, получали в своё распоряжение «коробку» без чистовой отделки и коммуникаций. Чтобы довести её «до ума», владельцам необходимо было потратить кругленькую сумму денег.
Современные квартиры в новостройках могут похвастаться весьма качественной чистовой отделкой. Если вы стали счастливым обладателем такого жилья, то вам не обязательно устраивать стяжку
На полу у вас уже есть довольно качественная основа в виде стяжки, которую просто нужно выровнять самовыравнивющейся смесью.
Поверхность стен, также довольно гладкая. Чтобы довести её до идеально ровной, используйте грунтовку, лазерный нивелир и правило.
Потолки в таких квартирах также довольно ровные, поэтому выравнивание не займёт особых усилий. Однако этот процесс необходимо производить, только если вы намереваетесь оклеить его обоями или произвести окраску. Если в вашей новой квартире будет красоваться натяжной или подвесной потолок, то это делать совсем необязательно.
Если хотите получить качественный ремонт, после которого ваше жилище превратится в настоящий шедевр, то обратитесь в строительную компанию «ПРСК». Мы специализируемся на любых видах ремонта. Репутация нашей компании говорит сама за себя. Звоните нам прямо сейчас!
Рекомендуем посмотреть
От строительной компании ПРСК.
методов ремонта бетона | Ассоциация государственной безопасности плотин
Содержание
Рекомендации по ремонту бетона
Способы ремонта
Рекомендации по использованию бетона
Ремонт трещин
Ресурсы
Сохраните эту страницу как информационный бюллетень владельца плотины для печати [PDF]
Бетон — недорогой, прочный, прочный и основной строительный материал, который часто используется в плотинах для основных стен, водосбросов, успокоительных бассейнов, контрольных вышек и защиты откосов.Однако плохое качество изготовления, строительные процедуры и строительные материалы могут вызвать дефекты, которые впоследствии потребуют ремонта. Любое длительное ухудшение или повреждение бетонных конструкций, вызванное текущей водой, льдом или другими природными силами, должно быть исправлено. Пренебрежение выполнением периодического технического обслуживания и ремонта бетонных конструкций по мере их возникновения может привести к выходу конструкции из строя со структурной или гидравлической точки зрения. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу дальнейшую безопасную эксплуатацию и использование плотины.
Рекомендации по ремонту бетона
Перемещение пола или стены, обширные трещины, неправильное выравнивание, оседание, смещение стыков и обширный подрыв являются признаками серьезных проблем конструкции. В ситуациях, когда для ремонта изношенного бетона требуются решения по замене бетона, рекомендуется нанять зарегистрированного профессионального инженера для проведения осмотра для оценки общего состояния бетона и определения степени любых структурных повреждений и необходимых восстановительных мер.
Обычно обнаруживается, что дренажные системы необходимы для сброса избыточного давления воды под полом и за стенами. Кроме того, арматурная сталь также должна быть должным образом спроектирована, чтобы выдерживать зоны растяжения, а также усилия сдвига и изгиба в конструкционном бетоне, возникающие при любой внешней нагрузке (включая вес конструкции). Следовательно, готовое изделие в любой процедуре ремонта бетона должно состоять из прочной конструкции, способной выдерживать такие воздействия условий эксплуатации, как атмосферные воздействия, химическое воздействие и износ.Здесь не рассматриваются серьезные структурные ремонты, требующие профессиональной консультации.
Способы ремонта
Перед тем, как приступить к ремонту бетона любого типа, важно определить все факторы, влияющие на ухудшение или разрушение бетонной конструкции. Это необходимо для того, чтобы при ремонте можно было предпринять соответствующие меры по исправлению положения, чтобы помочь исправить проблему и предотвратить ее появление в будущем. Следующие методы требуют квалифицированной и опытной помощи для достижения наилучших результатов.Метод ремонта будет зависеть от объема работы и требуемого типа ремонта.
Метод сухой упаковки: Метод сухой упаковки можно использовать для небольших отверстий в новом бетоне, глубина которых равна диаметру поверхности или превышает его. Приготовление сухой смеси обычно состоит из 1 части портландцемента и 2-1 / 2 частей песка, которые необходимо смешать с водой. Затем вы добавляете достаточно воды, чтобы получился склеивающийся раствор. По достижении желаемой консистенции раствор готов к заделке в отверстие тонкими слоями.
Замена бетона: Замена бетона требуется, когда площади от половины до одного квадратного фута или более полностью проходят через бетонные секции или когда глубина поврежденного бетона превышает 6 дюймов. В этом случае следует использовать обычные методы укладки бетона. Ремонт будет более эффективным, если его увязать с существующей арматурной сталью (арматурой). Этот вид ремонта потребует помощи профессионального инженера, имеющего опыт в бетонном строительстве.
Замена несформированного бетона: Замена поврежденных или изношенных участков в горизонтальных плитах не требует каких-либо специальных процедур, кроме тех, которые используются в надлежащей практике строительства для размещения новых плит.Ремонтные работы могут быть связаны со старым бетоном с помощью связующего слоя из равного количества песка и цемента. Он должен иметь консистенцию взбитых сливок и наноситься непосредственно перед укладкой бетона, чтобы он не затвердел и не высох. Латексные эмульсии с портландцементом и эпоксидными смолами также используются в качестве связующих покрытий.
Готовый бетон из заполнителя : Этот специальный коммерческий метод использовался для массового ремонта, особенно для подводного ремонта опор и опор.Процесс состоит из следующих процедур:
Удаление разрушенного бетона,
Формовка ремонтируемых участков,
Фасовка участка ремонта крупным заполнителем, а
Заполнение пустот между частицами заполнителя цементным или песчано-цементным раствором под давлением.
Синтетические заплаты: Одним из последних достижений в области ремонта бетона стало использование синтетических материалов для склеивания и ремонта.Компаунды эпоксидной смолы широко используются из-за их высокой прочности сцепления. При нанесении ремонтных растворов на основе эпоксидной смолы R 07/08/99 на основание из старого бетона тщательно наносится связующий слой из эпоксидной смолы. Затем немедленно наносится раствор и растирается на возвышении окружающего материала.
Перед тем, как приступить к ремонту поврежденной бетонной поверхности, весь несостоятельный бетон должен быть удален путем распиловки или скалывания, а участок заделки должен быть тщательно очищен.Распиленная кромка лучше, чем обрезанная кромка, а распиловка, как правило, менее затратна, чем механическое измельчение. Перед тем, как бетон будет заказан для укладки, необходимо провести соответствующий осмотр, чтобы убедиться, что
Фундаменты должным образом подготовлены и готовы к приему бетона,
Строительные швы чистые и без дефектов бетона
Формы герметичны, достаточно прочные и имеют правильное выравнивание и класс,
Вся арматурная сталь и закладные детали чистые, в правильном положении и надежно удерживаются на месте, и
Соответствующее оборудование и оборудование для подачи бетона находятся в работе, готовы к работе и способны завершить укладку без дополнительных незапланированных строительных работ.
Рекомендации по использованию бетона
Помимо прочностных характеристик бетон также должен обладать свойствами удобоукладываемости и прочности. Технологичность можно определить как легкость, с которой данный набор материалов может быть смешан с бетоном и впоследствии обработан, транспортирован и размещен с минимальной потерей однородности. Степень удобоукладываемости, необходимая для правильной укладки и уплотнения бетона, зависит от размеров и формы конструкции, а также от расстояния и размера арматуры.Бетон при правильной укладке не будет расслаиваться, если его раствор находится в тесном контакте с крупным заполнителем, арматурой и / или любыми другими закладными частями или поверхностями внутри бетона. Отделение крупного заполнителя от раствора следует свести к минимуму, избегая или контролируя поперечное перемещение бетона во время погрузочно-разгрузочных операций и операций по укладке. Бетон следует укладывать как можно ближе к окончательному положению. Следует избегать методов укладки, которые вызывают растекание бетона в формах.Бетон следует укладывать горизонтальными слоями, и каждый слой следует тщательно вибрировать для получения надлежащего уплотнения.
Все ремонтные работы с бетоном должны быть достаточно влажными и эффективными. Сила сцепления нового бетона со старым бетоном развивается намного медленнее, а тенденция к усадке и расшатыванию уменьшается при длительном периоде влажного отверждения. В целом, описанные выше процедуры ремонта бетона следует рассматривать на относительной основе и с точки зрения качества бетона, которого желают достичь для целей строительства.Помимо того, что конструкция должна быть правильно спроектирована, она также должна быть должным образом сконструирована из бетона, достаточно прочного, чтобы выдерживать расчетные нагрузки, достаточно прочного, чтобы выдерживать силы, связанные с атмосферным воздействием, и при этом быть экономичной не только с точки зрения первоначальных затрат, но и с точки зрения его высший сервис. Следует подчеркнуть, что капитальный ремонт конструкции бетона не должен предприниматься владельцем или лицами, не имеющими опыта в ремонте бетона. Квалифицированный профессиональный инженер , имеющий опыт в бетонном строительстве, должен быть получен для проектирования крупномасштабных ремонтных проектов.
Ремонт трещин
Двумя основными задачами при ремонте трещин в бетоне являются структурное склеивание и остановка потока воды. Для структурного скрепления можно использовать инъекцию эпоксидной смолы. Этот процесс может быть очень дорогим, поскольку для правильной установки требуется квалифицированный подрядчик. Эпоксидная смола вводится в бетон под давлением, сваривая трещины, образуя монолитную конструкцию. Этот способ ремонта не следует рассматривать, если трещина еще активна (движется).Для водонепроницаемого уплотнения можно использовать уретановый герметик. Ремонтная техника не создает структурной связи; однако его можно использовать для еще активных трещин. Перед нанесением герметика необходимо открыть трещины с помощью пилы по бетону или ручного инструмента. Рекомендуется минимальное отверстие 1/4 дюйма, так как небольшие отверстия трудно заполнить. Уретановые герметики можно наносить повторно, поскольку они являются гибкими материалами и подходят для старых применений. Перед ремонтом бетона необходимо определить и устранить все факторы, вызывающие растрескивание, чтобы предотвратить повторное возникновение трещин.
Ресурсы
Ресурсы ASDSO
Бесплатный веб-семинар
Введение в проверку плотин для владельцев и операторов-2013
Образцы форм проверки I
Образцы форм проверки II
Образцы форм проверки III
На веб-сайте ASDSO размещены национальные руководства по плотинам. Перейдите по адресу:
DamSafety.Org/ManualsandGuidelines
.
Для получения дополнительной информации, видео и инструментов для владельцев плотин перейдите по адресу:
DamOwner.Org
Следите за обучением в вашем районе, спонсируемым ASDSO или вашим Государственным управлением безопасности плотин. Чтобы получить доступ к Программе безопасности плотин вашего штата, щелкните свой штат по адресу:
DamSafety.org/States
Ресурсы DHS / FEMA
Руководство по реабилитации торговых точек для малых плотин (Веб-сайт разработан для владельцев, финансируется за счет гранта, предоставленного Монтане и Вайомингу Национальной программой безопасности плотин FEMA)
Карманное руководство по безопасности плотин и водохранилищ (Национальная программа безопасности плотин FEMA)
Безопасность плотин: руководство для владельцев (Национальная программа безопасности плотин FEMA)
Выявление визуальных недостатков безопасности плотины (Учебные пособия FEMA по безопасности плотин [TADS])
Как организовать программу эксплуатации и технического обслуживания (Учебные пособия FEMA по безопасности плотин [TADS])
Министерство внутренней безопасности и FEMA размещают на своих веб-сайтах несколько публикаций и видеороликов.Посетите их веб-сайты ниже и выполните поиск по запросу «безопасность плотин» для получения дополнительной информации.
FEMA.gov
DHS.gov
Видео
Плотина от идеальной до несовершенной — техническое обслуживание (YouTube, скачать)
Выявление визуальных недостатков безопасности плотины (Учебные пособия FEMA по безопасности плотин [TADS])
Сохраните эту страницу как информационный бюллетень владельца плотины для печати
Разница между реставрацией и реконструкцией здания
Ваше здание может нуждаться в настройке, но вы не уверены, какой путь выбрать.Разберитесь в разнице между реставрацией, реконструкцией и ремонтом здания с помощью этого простого руководства.
Многие начинающие владельцы зданий не знают разницы между реставрацией, обновлением или реконструкцией, но очень важно понимать объем каждого, прежде чем начинать свой проект. Так будет проще спланировать проект и точно знать, что нужно сделать для его завершения.
Давайте рассмотрим разницу между реставрацией, ремонтом и реконструкцией здания.И мы поможем вам решить, какой из них подходит для вашего проекта.
Реставрация
Реставрация — это процесс, при котором вы возвращаете здание в его первоначальное состояние.
Исторические здания являются обычным местом реставрации, но реставрируются и современные здания. В реставрационные проекты обычно входят:
Устранение дыр в стенах
Ремонт старой арматуры
Замена старых светильников на реплики оригинальных
Удаление старого ковра
Ремонт деревянных полов
С экологической точки зрения восстановление требует меньше ресурсов и энергии.Это также может быть наиболее экономичным выбором, если дом имеет прочный фундамент и требует минимального ремонта.
Если ваша цель — сделать ваше здание похожим на оригинальное строение, то восстановление определенно подходит вам. Однако будьте готовы сделать некоторые ремонтные работы и переделки, так как некоторые части не удастся полностью восстановить.
Ремонт
Ремонт — это процесс обновления здания или сооружения путем исправления того, что уже есть, а в некоторых случаях — добавления новых компонентов.
Ремонт обычно обходится дешевле, чем реконструкция. В зависимости от проекта это также может быть более рентабельным, чем реставрация.
Обычно ремонт выполняется одновременно с реставрацией. Например, кто-то может решить, что хочет восстановить свои ванные комнаты. Но чтобы сделать его немного более современным, они добавили душевую в ванну, что также сделало бы ее проектом ремонта.
Реконструкция
Реконструкция включает изменение всей комнаты или здания.
Реконструкция, как правило, представляет собой гораздо более сложный процесс, чем восстановление или реконструкция, поскольку включает в себя внесение изменений в структуру здания. Примеры ремоделирования включают:
Расширение метража дома
Выпотрошить, удалить или добавить стены
Подъемные потолки
Добавление сантехники
Добавление каналов отопления / охлаждения
Ремодели обычно имеют самую высокую стоимость из всех трех вариантов, и для их завершения требуется больше всего материалов и времени.
Реконструкция здания — это большая работа. Переделывать нужно только в том случае, если в вашем здании отсутствуют основные компоненты, которые необходимы для правильного функционирования. Прежде чем выбрать реконструкцию, вам понадобится смета, чтобы убедиться, что у вас достаточно бюджета для проекта.
Реконструкция против ремонта: более глубокое погружение
Ремонт — это ремонт комнаты без изменения ее использования, в то время как реконструкция полностью меняет назначение пространства. Но почему эти различия имеют значение для вас, владельца дома или бизнеса? Несмотря на то, что они неуловимы, различия между ними могут повлиять на то, насколько выгодным будет для вас вложение в ваш проект.
Выбирая между ремонтом и реконструкцией, следует учитывать следующие факторы:
Цена: Независимо от того, что вы решите сделать со своим пространством, реконструкция всегда будет стоить больше, чем ремонт, поскольку часто требует сложных строительных, электрических и сантехнических работ. Вам также может потребоваться получить разрешение на полный проект реконструкции, что может добавить сотни долларов к вашему счету.
Время: Несмотря на то, что вы можете выполнять незначительные косметические подкраски быстро, любая реконструкция потребует значительно более длительных временных рамок.Ожидайте, что планирование и строительство вашей перестройки займет несколько месяцев. Жилые комнаты и ванные комнаты обычно заканчиваются примерно через три месяца после начала планирования, в то время как на кухню может потребоваться до пяти месяцев.
Объем проекта: Проекты реновации в основном сосредоточены на внешнем виде вашего дома или коммерческого здания, тогда как реконструкция полностью изменяет его функциональность. С ремонтом вы можете установить новую технику и оборудование и модернизировать технику вашего здания. С другой стороны, реконструкция позволяет полностью преобразовать ваше пространство, когда косметических изменений недостаточно, чтобы решить проблему.
Параметры настройки: Ремонтные работы могут придать вашему зданию более современный вид и добавить в него множество функциональных элементов, но они не могут полностью изменить структуру. Если вы хотите расширить комнату, разрушив стену, или полностью преобразовать пространство, чтобы сделать его своим, вам нужно будет провести полную реконструкцию.
Как выбрать, какой тип проекта лучше всего подходит для вас
Может быть, у вас есть комната в доме или коммерческом здании, которую вы хотите изменить, но вы не уверены, что именно хотите делать.Возможно, вы захотите подправить его с помощью нового приспособления, или, может быть, вы хотите полностью начать все заново и относиться к нему как к новой части здания. Если вы не уверены, подходит ли вам проект реставрации, ремонта или модернизации, задайте себе три важных вопроса:
Какой у меня бюджет? Полная реконструкция обычно стоит от 7 до 10 процентов от стоимости вашего здания. Например, если вы ремонтируете комнату в коммерческом здании за 500 000 долларов, ожидайте, что заплатите от 35 000 до 50 000 долларов.Если вы не можете позволить себе откладывать столько денег, лучший вариант — это ремонт или простая реставрация.
Насколько я хочу измениться? Хотите отремонтировать свое нынешнее здание? Реставрация дает возможность внести некоторые простые исправления, которые улучшат внешний вид и функциональность вашей комнаты. Вы просто надеетесь сделать свое здание более современным или обновить некоторые элементы, чтобы сделать их более практичными? Тогда проект ремонта, скорее всего, предложит то, что вам нужно.Или вы хотите вернуться в комнату, которую даже не узнаете после завершения строительства? В этом случае вам нужно будет провести полную реконструкцию.
Нравится ли мне нынешний дизайн комнаты? Ремонт и реставрация могут изменить внешний вид любой области. Однако, если вам не нравится вся планировка комнаты и вы хотите снести стену, добавить пристройку или переместить раковину в другой конец комнаты, вам придется потратить дополнительные деньги на реконструкцию.
Нужна помощь в планировании вашего следующего строительного проекта?
Теперь, когда вы понимаете разницу между этими терминами и имеете представление о том, какой маршрут подходит вам, пора приступить к планированию вашего здания.
Часть планирования часто бывает самой сложной, поэтому хорошо заручиться некоторой помощью. Свяжитесь с нами, когда будете готовы начать.
Новостройка, перепланировка, ремонт | CCSF Офис аудитора-регистратора
Офис оценщика-регистратора рассматривает каждое разрешение на строительство, реконструкцию или ремонт индивидуально, чтобы определить возможность его оценки. Ниже приводится руководство о том, что может и что не подлежит оценке в нашем офисе.
Новое строительство
Согласно закону Калифорнии о налоге на недвижимость, «новое строительство» подразделяется на четыре основные категории:
Любые существенные пристройки к земле или улучшения, включая приспособления.
Любое физическое изменение какого-либо улучшения или его части до состояния «как новое», или для продления срока его службы, или для изменения способа использования улучшения или его части.
Любое существенное физическое изменение земли, которое представляет собой серьезную реабилитацию земли или изменяет способ ее использования.
Любая существенная физическая реабилитация, ремонт или модернизация любого приспособления, превращающая его в существенный эквивалент нового приспособления или любую замену нового приспособления.
Новые поступления
Любые проекты, которые состоят из возведения нового здания, увеличения площади в квадратных футах или улучшения дома, которого раньше не было, считаются подлежащими оценке.
Ниже приведены некоторые примеры таких проектов.
Горизонтальная добавка
Вертикальное сложение
Переоборудование недостроенного подвала или чердака в жилое пространство
Добавление новой ванной комнаты
Добавление гаража
Добавление лифта
Реконструкция и ремонт
Часто то, что считается подлежащим оценке, а что не подлежит оценке для проектов реконструкции, может сбивать с толку налогоплательщиков.Если проекты являются частью нормального технического обслуживания и ремонта, например, ремонт сухой гнили или замена крыши, то они не считаются подлежащими оценке. Это также распространяется на проекты, которые в первую очередь являются косметическими, например, замена сантехники в ванной или кухне аналогичного качества. Любые проекты, которые повышают качество или продлевают срок эксплуатации объекта, считаются подлежащими оценке. Эти «как новые» или практически эквивалентные новому ремонту предполагают более существенные структурные изменения. Они включают проекты, которые изменяют планировку кухни или ванной комнаты, изменяют использование существующей собственности или повышают мощность водопроводных или электрических систем.Вот несколько примеров, но важно помнить, что объем каждого проекта различается, поэтому наш офис рассматривает каждое разрешение индивидуально.
Оценивается
Реконструкция ванной комнаты — добавление одной или структурных изменений, модернизация сантехники и / или электрических систем, изменение плана этажа, увеличение размера, замена шкафов, столешниц, полов или сантехники на улучшенные материалы и отделку
Кухня — структурные изменения, модернизация сантехники и / или электрических систем, изменение плана этажа, увеличение размера, замена шкафов, столешниц, полов или встроенной техники на улучшенные материалы и отделку
Полный ремонт собственности или ее части, i.е. до шпилек
Изменение использования, т. Е. Переход от промышленного использования к жилому
Увеличение электрической мощности с 110 В до 220 В
Не подлежит оценке
Ремонт ванной / кухни — Замена шкафов, столешниц, полов, сантехники или встроенной техники предметами аналогичного качества
Устранение сухой гнили или термитов
Перетяжка
Замена или ремонт дверей, окон, заборов или настилов
Исключения
Некоторые конструкции и реконструкция могут быть исключены из переоценки, например, повреждение в результате пожара или сейсмическое переоборудование.См. Вкладку «Формы / вложения» для получения дополнительной информации.
Перед тем, как построить новый дом: 5 этапов подготовки
Процесс строительства нового дома задолго до заливки фундамента. Процесс строительства будет наиболее эффективным и увлекательным, если вы сначала разработаете хороший план и найдете честного, компетентного строителя. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок в процессе строительства, начните с этих пяти важных шагов. Переходя из дома мечты в настоящий дом, обязательно задавайте вопросы и делитесь своими успехами с людьми, которые прошли через этот процесс.
Планируйте свой бюджет
Обдумывайте бюджет с того самого момента, когда вы задумываетесь о строительстве дома. Разработайте реалистичное представление о том, сколько вы можете позволить себе потратить и сколько будет стоить строительство нового дома. На этапе составления бюджета действительно нужно уравновесить ваши желания с реалистичной оценкой того, что вы можете себе позволить.
Скорее всего, вам понадобится строительный кредит и ипотека. Еще не рано узнать, на какой размер ссуды вы можете претендовать, исходя из вашего дохода и других финансовых обязательств.Сегодня большинство банков и других финансовых учреждений стремятся предварительно квалифицировать вас для получения ссуды на строительство, которая даст вам приблизительное представление о максимальной сумме денег, которую вы можете потратить. В то же время на этом раннем этапе необходимо посмотреть, сколько будут стоить различные элементы вашего нового дома, включая саму землю, архитектора или дизайнера, генерального подрядчика, который будет управлять проектом, строительные материалы, бытовую технику и элементы интерьера.
Это сложный и трудоемкий процесс, который действительно должен начаться за много месяцев до начала строительства.Нередко уходит до двух лет на тщательное изучение проблем, прежде чем подписать контракт на строительство со строителем.
Советы по составлению бюджета
Остерегайтесь банков, которые хотят одолжить вам больше денег, чем вы можете себе позволить — это была одна из причин финансового кризиса 2008 года. Нет причин строить дом, который стоит максимальную сумму кредита, одобренную банком. На самом деле, это очень хорошая идея, чтобы оставаться ниже этой суммы. Поговорите с независимым финансовым консультантом — это отличный способ определить, сколько вы можете с комфортом потратить на строительство дома.
План на случай перерасхода средств. Практически все концы строительства обходятся дороже, чем планировалось изначально. Это часто происходит из-за изменения стоимости строительных материалов или из-за изменений, которые вы запрашиваете на этапе проектирования и строительства. Убедитесь, что вы создали буфер для своего бюджета, чтобы неизбежные перерасходы средств не обанкротили банк.
Получите как минимум три предложения подрядчика (и проверьте отзывы). В большинстве случаев основная часть расходов на строительство дома — это деньги, которые вы заплатите генеральному подрядчику (GC), который будет управлять всеми рабочими и субподрядчиками, которые работают над строительством вашего дома.Существует тонкий баланс между выбором подрядчика, который доступен по цене, но который выполняет качественную работу с использованием хороших материалов. Начните с получения рекомендаций от знакомых, которые остались довольны своим строителем, а затем внимательно опросите как минимум троих. Этот процесс даст вам довольно хорошее представление о том, сколько будет стоить строительство вашего дома.
Сравнительный магазин материалов. Хотя генеральный подрядчик обычно выбирает большую часть строительных материалов, бытовой техники и удобств, вы захотите принять участие в этом процессе.Например, если вам нравятся гранитные столешницы, обратите внимание на это сейчас, чтобы о таких предпочтениях можно было сообщить строителю, которого вы в конечном итоге выберете.
Скрытые затраты на строительство нового дома
Домовладельцы-новички часто поражаются, когда начинают осознавать скрытые издержки владения собственными домами. Есть много единовременных начальных затрат на строительство вашего первого дома — мебель, оборудование для газонов и сада, обработка окон, подключение к Интернету и средствам массовой информации.А домовладение сопряжено с постоянными ежемесячными расходами, которые могут застать вас врасплох, если вы к ним не подготовитесь, — такие расходы, как страхование домовладельца, налоги на имущество и услуги по уходу за газонами. Если вы до сих пор снимали жилье, эти расходы могут стать шокирующим сюрпризом.
Выберите лот
Если вы еще не приобрели участок под застройку для своего нового дома, поговорите с риелторами, чтобы получить приблизительную оценку стоимости земли в рассматриваемых районах. Хотя стоимость земли сильно различается в зависимости от местных затрат на землю, в целом вы планируете, что от 20 до 25 процентов стоимости вашего нового дома пойдет на покупку земли.
Независимо от того, строите ли вы свой дом в пригороде или на участке с потрясающим видом на океан, вам почти всегда нужно будет выбрать участок, прежде чем выбирать планы этажей или другие детали. Вам (и любым профессионалам, которых вы нанимаете) необходимо будет изучить такие факторы, как состояние почвы, дренаж, зонирование и строительные нормы в регионе. Затраты будут выше, если дизайн вашего дома нужно будет подогнать под размер участка. Если дом можно построить на участке, используя стандартные чертежи, это поможет вашему бюджету.
Выберите план дома
Многие новые дома строятся с использованием планов складских запасов из печатного каталога или онлайн-источников. Поиск подходящего плана может занять некоторое время. Можно начать с выбора вашего любимого стиля дома. Найдите идеи из множества доступных каталогов и, если необходимо, попросите строителя или другого строительного профессионала — архитектора или дизайнера — помочь вам выбрать лучший план складских запасов для ваших нужд. Домашний дизайнер также может внести незначительные изменения в стандартные планы с точки зрения размера комнаты, стилей окон или других деталей.Некоторые строители могут вносить небольшие изменения в стандартные планы домов.
С другой стороны, дом по индивидуальному проекту создается специально для семьи, которая будет там жить, и для участка, на котором он находится. В большинстве случаев дома по индивидуальному проекту требуют услуг лицензированного архитектора. Они задают такие вопросы, как « Где находится солнце по отношению к участку? Откуда преобладают ветры? Как мы можем сэкономить деньги на долгосрочных расходах на отопление и охлаждение? » Архитектор также должен задать исчерпывающие вопросы о вашем образе жизни и предпочтения.
Независимо от того, выбираете ли вы стандартный или нестандартный дизайн, разумно выбрать план, который будет отвечать вашим потребностям на многие годы вперед. Например, молодая пара может планировать привлечение большего числа членов семьи, в то время как более пожилой домовладелец должен предвидеть необходимость старения на месте.
Составьте команду
После того, как рабочий бюджет, строительная площадка и дизайн дома выбраны, вы можете приступить к формированию команды экспертов для проектирования и строительства вашего дома. Ключевые игроки могут включать в себя строителя, экскаватора, геодезиста и домашнего дизайнера или архитектора, если это необходимо.В большинстве случаев домовладельцы начинают с выбора застройщика (генерального подрядчика). Затем этот профессионал выбирает других членов команды. Однако вы также можете сначала нанять архитектора или дизайнера.
Главный вопрос заключается в следующем: насколько вы будете (сможете ли вы) участвовать в этом процессе? В то время как большинство домовладельцев нанимают генерального подрядчика / строителя для координации большей части или всей работы, домовладелец, который хочет активно участвовать в процессе, также может выступать в качестве своего собственного генерального директора. В этом случае вы будете нанимать и контролировать всех субподрядчиков — экскаваторов, плотников, бетонных подрядчиков и т. Д.-себя. Такой способ работы не для слабонервных, но для подходящего человека это может быть полезным способом построить дом, а также сэкономить деньги.
А как насчет нетрадиционного строительства?
Внешний вид вашего дома не обязательно определяет его конструкцию. Традиционная каркасная конструкция — не единственный вариант. Многих заинтриговали дома из соломенных тюков, строительство из утрамбованной земли и даже глинобитные дома. Но нельзя ожидать, что традиционные строители — или даже все архитекторы — будут экспертами во всем.Для строительства традиционных домов нетрадиционным методом требуется команда, специализирующаяся на этом виде строительства. Сделайте свою домашнюю работу и найдите подходящего архитектора и строителя, который сможет воплотить в жизнь ваше видение.
Заключение контракта
Обязательно получите письменные подписанные контракты с каждым профессиональным строителем, участвующим в строительстве вашего дома. По крайней мере, это означает контракт с генеральным подрядчиком / строителем, а также с дизайнером или архитектором дома, если они являются частью процесса.
Что входит в строительный подряд? Контракт на строительство нового дома будет содержать подробное описание проекта и список всех частей, которые будут включены в дом — «спецификации». Без подробных спецификаций ваш дом, скорее всего, будет построен из строительных материалов, которые могут быть дешевле. Обязательно уточните спецификации в ходе переговоров до того, как контракт будет написан в рамках переговоров, а затем убедитесь, что все четко указано.Не забудьте изменить контракт позже, если вы или ваш подрядчик вносите какие-либо изменения в проект.
Итог
Время, потраченное на выполнение предварительных шагов по строительству нового дома, может быть захватывающим периодом, но это также время, чтобы оценить, является ли новое строительство правильным выбором. Этот процесс требует большого количества тяжелой работы, и он приносит вред вашей жизни и жизням окружающих. Вы вполне можете обнаружить, что покупать существующий дом — либо уже существующий, либо недавно построенный дом, построенный «по спецификациям», менее утомительно.»Или вы можете обнаружить, что это оставление в вашем существующем доме и его реконструкция — лучший вариант.
Решение построить собственный дом иногда принимается по неправильным причинам. Строительство нового дома редко «исправляет» беспокойную жизнь или отношения. Первый важный шаг — проанализировать свои мотивы. Вы строите дом, потому что кто-то этого хочет? Это отвлечение от какой-то другой жизненной проблемы? Сможете ли вы справиться с дополнительным стрессом в своей жизни? Почему вы хотите построить дом? Саморефлексия может вызвать самосознание и избавить вас от многих головных болей.
Но если ваша самооценка пройдет эти тесты, то тщательное выполнение пяти основных подготовительных шагов гарантирует, что ваш проект создаст дом, которого заслуживаете вы и ваша семья.
разрешений на жилищное строительство | Sandy Springs, GA
Когда требуется разрешение на строительство жилого дома?
Разрешение требуется всякий раз, когда собственник строит, изменяет, расширяет или ремонтирует здание или вспомогательное сооружение. Разрешение также необходимо для замены настилов / террас и установки генератора (ов).
Для установки оборудования для игр на открытом воздухе может потребоваться разрешение. Пожалуйста, свяжитесь с отделом развития сообщества по телефону 770-730-5600 для получения дополнительных требований к коду.
Когда не требуется разрешение на строительство жилого дома?
Разрешение на строительство жилого дома не требуется для общих эстетических улучшений, таких как покраска и ковровое покрытие. Любое отдельно стоящее строение менее двухсот (200) квадратных футов не требует разрешения, но регулируется всеми другими применимыми правилами Городского кодекса развития.
Кто может подать заявление на получение разрешения на строительство жилого дома?
Разрешение может быть получено лицензированным подрядчиком или владельцем недвижимости. Чтобы владелец недвижимости мог получить разрешение, недвижимость должна быть его текущим постоянным местом жительства.
Сколько времени нужно, чтобы получить вид на жительство?
Мелкие улучшения и дополнения в жилых помещениях рассматриваются в течение 5 рабочих дней.
Разрешение на генератор
рассматривается в течение 3 рабочих дней.
Разрешение может быть выдано в тот же день или на следующий день, если планы строительства соответствуют необходимым требованиям.
Новое строительство и крупные улучшения или дополнения рассматриваются в течение 10 рабочих дней.
Жилые проекты, требующие значительного улучшения участка, и проекты, находящиеся в пределах коридора реки Чаттахучи, рассматриваются в течение двадцати рабочих дней.
Подача заявления на получение разрешения на жилое строительство
Чтобы подать заявление на получение разрешения на строительство жилого дома, посетите стойку разрешения на строительство, расположенную в Управлении разрешений и доходов на южной стороне мэрии.Процесс проверки плана зависит от объема работ.
Лицензированные подрядчики: Пожалуйста, принесите свою торговую карту штата Джорджия, бизнес-лицензию и удостоверение личности, выданное штатом (например, водительские права).
Владельцы собственности: Пожалуйста, принесите удостоверение личности государственного образца (например, водительские права). Вам нужно будет подписать аффидевит, подтверждающий, что вы несете ответственность за проект.
Необходимые документы для подачи заявки: Для получения разрешения требуются следующие документы.Вы можете заполнить их перед тем, как приехать к нам, или мы можем помочь вам, когда вы приедете.
Информационный лист для жилого здания
Заявление на получение разрешения на строительство жилого дома
Заявление на свидетельство о проживании в жилом доме
Заявление подрядчика
Заявление владельца и жителя
Соглашение о эрозии почвы
Контрольный список плана участка для одной семьи
Контрольный список для плана участка пристройки для одной семьи
Сопутствующие документы: Следующие документы предоставляются в помощь заявителям в подаче документов и зависят от характера вашего запроса на разрешение.Просмотрите их и ознакомьтесь с требованиями каждого конкретного разрешения.
Контрольный список разрешений на строительство односемейного жилого дома — Незначительные внутренние изменения
Контрольный список разрешений на строительство односемейных жилых домов — Крупные изменения
Контрольный список разрешений на строительство односемейного жилого дома — Незначительные дополнения и генераторы
Контрольный список плана строительства бассейна для одной семьи
Разрешительные сборы
В Сэнди-Спрингс плата за разрешение зависит от ряда факторов.Чтобы узнать, сколько будет стоить разрешение, просмотрите наш график сборов за разрешение. Наши специалисты по выдаче разрешений также могут помочь вам в расчете платы за разрешение.
Процесс проверки
Проверки будут зависеть от объема строительных работ. Как минимум, в разрешении должны проводиться грубые проверки по каждой сделке (строительная, электрическая, сантехническая, механическая, если она выполняется) и заключительные проверки по каждой сделке.
Чтобы выполнить требования к разрешению, вам нужно будет запланировать поэтапные проверки, используя онлайн-форму запроса на проверку.По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону 770-730-5600.
Необходимые проверки:

Встреча на месте перед началом строительства с специалистом по земельному развитию
Опоры — после того, как опоры вырыты и сталь установлена на место
Фундаментная стена — после установки форм и стали
Черновой каркас — после просушки в изоляции и до изоляции
Черновая электрическая — после шероховатости и до изоляции
Черновая сантехника после черновой работы и до изоляции
Все подземные коммуникации требуют проверки перед захоронением

Примечание. Испытание давлением необходимо для систем подачи и отвода сточных вод.

Черновая механическая — после черновой обработки и до изоляции
Инспекция газопровода — после того, как все газопроводы установлены и повышено давление
Изоляция — после установки изоляции и перед установкой любых покрытий
Окончательная электрическая, механическая, сантехническая, строительная — это выполняется, когда дом завершен и находится в состоянии въезда.
Заключительный осмотр участка — он проводится после завершения всех работ по благоустройству территории и участка.
Свидетельство о завершении
Свидетельство о завершении выдается по завершении проекта. Стоимость составляет 50 долларов и будет включена в другие применимые сборы за разрешение. Владельцы недвижимости иногда используют эти сертификаты, чтобы показать заинтересованным сторонам, что проект был завершен в соответствии с Городским кодексом, например, если недвижимость продается в ближайшее время.
Проблемы после завершения строительных работ
Подробнее о неисправных продуктах
Активация гарантий
При нарушении гарантий:
большинство нарушений может быть разрешено в процессе переговоров, изложенных в вашем контракте
, если ваш подрядчик не устранит нарушение в разумные сроки, обратитесь за юридической консультацией, поскольку вы можете поручить другому специалисту отремонтировать работу, а подрядчик оплатит все расходы.
, если гарантии нарушены и здание не будет безопасным для жильцов или не будет соответствовать ожидаемому качеству, указанному в контракте, вашему подрядчику, возможно, придется заплатить вам за потерю стоимости вашего дома.Или им, возможно, придется возместить вам деньги за их неисправные строительные работы.
у вас также может быть возможность расторгнуть договор, но вам следует обратиться за консультацией к юристу.
, вы можете доставить продавца в Окружной суд или Высокий суд. Чтобы добиться успеха в суде, вам нужно будет доказать, что вы понесли убытки или ущерб в результате действий торговца. Суд может присудить вам компенсацию за нарушение.
Подразумеваемые гарантии и дефекты (внешняя ссылка) — Building Performance
Как определять дефекты (внешняя ссылка) — Building Performance
Контракты и проблемы, которые могут возникнуть (внешняя ссылка) — Building Performance
Подробнее о разрешении споров
Закон о потребительских гарантиях
Закон о потребительских гарантиях применяется к товарам и услугам, предоставляемым строительной отраслью, но не к зданиям или частям зданий, прилегающих к земле (например,грамм. квартиры) для проживания в жилых помещениях.
Это означает, что когда вы нанимаете продавца, Закон о гарантиях потребителей гласит, что вы можете ожидать:
работа выполняется с разумной тщательностью и умением
Все используемые материалы приемлемого качества и пригодны для использования
работа выполнена в срок.
Если нет:
специалисту необходимо исправить работу, которая не была выполнена компетентно и квалифицированно, без дополнительных затрат
, если они не могут или не исправят работу, или если она не будет исправлена в разумные сроки, вы можете попросить кого-нибудь выполнить эту работу и переложить расходы на первоначального специалиста.
Закон о добросовестной торговле
Закон о добросовестной торговле защищает вас от введения в заблуждение относительно продуктов или услуг. Он запрещает ложную или вводящую в заблуждение рекламу продуктов.
Вы также можете получить возмещение и компенсацию в соответствии с Законом о добросовестной торговле, если торговец вводит вас в заблуждение, заявляя:
Работа должна быть выполнена, когда в этом нет необходимости
, они принадлежат торговой ассоциации или имеют какое-либо промышленное одобрение, и это неправда.
Подробнее о Некачественная или незавершенная работа.
Подробнее о вводящих в заблуждение ценах или рекламе.
Гарантии на частное строительство
Некоторые строительные компании предлагают гарантии на частное строительство, которые вы можете купить.
Всегда проверяйте, что оплаченная дополнительная гарантия или гарантия распространяется на вас больше, чем на вас уже распространяется закон.
Ремонт и капитальный ремонт | Бухгалтерия
Коды аккаунтов
Начиная с 01.07.2011, все приобретения основных средств и улучшения основных средств должны относиться к группам кодов счетов следующим образом:
Коды капитализированных затрат:
682005 — 682115 Капитальные активы — Земля, благоустройство земель, инфраструктура и улучшения, здания и улучшения зданий
691005 — 691080 Капитальное оборудование и капитализированные нематериальные активы (неинформационные технологии)
693005 — 693035 Капитальное оборудование информационных технологий и нематериальные активы ИТ
Ремонт или другие не капитализированные затраты не должны относиться к вышеуказанным группам кодов счетов.Коды счетов без капитализации в диапазоне кодов счетов 682005–682115 будут деактивированы в 2011 финансовом году.
Ремонтные и аналогичные расходы должны относиться к группе кодов счета ремонта. Коды, которые в настоящее время обозначаются как «Ремонтные услуги с капиталом» и «Ремонтные материалы с капиталом», будут деактивированы в новом финансовом году. Если затраты действительно капитализируемые улучшения, они должны быть отнесены на один из приведенных выше кодов капитализированных затрат. Если затраты действительно связаны с ремонтом, они должны быть отнесены на один из кодов в группе кодов счета ремонта (591025 — 591105), как показано ниже:
Коды для затрат на ремонт:
для использования
Счет Описание счета Директива
591000 Ремонт Только для использования по бюджету
591070 Ремонт IT Допуск к использованию
591095 Услуги по ремонту Некапитализированные Допускаются к использованию
591105 3 9036 591090 Ремонтные услуги с капиталом Неактивны, эффективны с 01.07.2011
591100 Ремонтные материалы с капиталом Неактивны, эффективны с 01.07.2011
Чтобы определить, являются ли затраты на ремонт, требуется суждение или капитальное улучшение.Ремонтные работы и прочие затраты на поддержание актива в нормальном состоянии считаются ремонтом. Затраты на замену существующего актива или его части улучшенным или превосходным активом, обычно по стоимости, существенно превышающей заменяемый элемент, считаются капитализируемыми улучшениями.
Также применяются пороговые значения существенности. Улучшение оборудования на сумму менее 5000 долларов следует рассматривать как ремонт. Улучшение зданий, земли или объектов инфраструктуры стоимостью менее 10 000 долларов следует рассматривать как ремонт.
В группе учетных записей 682XXX есть еще один код, 682110 (специальные оценки), который не будет использоваться NDSU. NDSU будет использовать коды счетов 683055 и 683060 (основная сумма отчислений и проценты) при оплате специальных взносов.
При оплате капитального оборудования (т.е. единицы оборудования по отдельности 5000 долларов и выше) доступны следующие коды счетов:
Учетная запись Описание учетной записи
691005 Офисное оборудование свыше 5000 долларов
691010 Спортивное оборудование свыше 5000 долларов США
Спортивное оборудование свыше 5000 долларов США
691020 Изготовление оборудования
691025 Техобслуживание / ремонт оборудования> 5000 долл. США
691030 Музыкальное оборудование свыше 5000 долл. США
6910353 Другое / Food Equip> 5000 долларов США
Свыше
Учетная запись Описание учетной записи
693005 Компьютерное оборудование Более 5000 долларов США
693015 9035 9035 9036 361 Другое ИТ-оборудование свыше 5000 долларов
693025 Телекоммуникации Более 5000 долларов
Эти коды счетов могут использоваться как в операционных фондах, так и в фондах капитального ремонта.

Оценивается
Реконструкция ванной комнаты — добавление одной или структурных изменений, модернизация сантехники и / или электрических систем, изменение плана этажа, увеличение размера, замена шкафов, столешниц, полов или сантехники на улучшенные материалы и отделку
Кухня — структурные изменения, модернизация сантехники и / или электрических систем, изменение плана этажа, увеличение размера, замена шкафов, столешниц, полов или встроенной техники на улучшенные материалы и отделку
Полный ремонт собственности или ее части, i.е. до шпилек
Изменение использования, т. Е. Переход от промышленного использования к жилому
Увеличение электрической мощности с 110 В до 220 В

Не подлежит оценке
Ремонт ванной / кухни — Замена шкафов, столешниц, полов, сантехники или встроенной техники предметами аналогичного качества
Устранение сухой гнили или термитов
Перетяжка
Замена или ремонт дверей, окон, заборов или настилов

Счет	Описание счета	Директива
591000	Ремонт	Только для использования по бюджету
591070	Ремонт IT	Допуск к использованию
591095	Услуги по ремонту Некапитализированные	Допускаются к использованию
591105	3 9036 591090	Ремонтные услуги с капиталом	Неактивны, эффективны с 01.07.2011
591100	Ремонтные материалы с капиталом	Неактивны, эффективны с 01.07.2011

Учетная запись	Описание учетной записи
691005	Офисное оборудование свыше 5000 долларов
691010	Спортивное оборудование свыше 5000 долларов США
Спортивное оборудование свыше 5000 долларов США
691020	Изготовление оборудования
691025	Техобслуживание / ремонт оборудования> 5000 долл. США
691030	Музыкальное оборудование свыше 5000 долл. США
6910353 Другое	/ Food Equip> 5000 долларов США

Учетная запись	Описание учетной записи
693005	Компьютерное оборудование Более 5000 долларов США
693015	9035 9035 9036 361	Другое ИТ-оборудование свыше 5000 долларов
693025	Телекоммуникации Более 5000 долларов

1Май
Что такое промышленный альпинизм: Промышленный альпинизм: зарплата, риск, особенности работы
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Промышленный альпинизм, или Когда дома не хуже гор — Татцентр.ру
Промышленный альпинизм — это не больше и не меньше, чем специальная технология выполнения высотных работ. Один нюанс — своего рабочего места специалист достигает, используя альпинистские методы передвижения — с помощью подъема или спуска по веревке. Решив узнать подробности, мы обратились к Филиппу Голубеву — одному из тех, для кого городские вертикали — родная стихия.
Самые разные промышленные работы с веревок люди выполняли еще исстари. Рассказывают, что во времена Николая Карамзина, в Санкт-Петербург приезжал некий немец, который в своих заметках путешественника написал о российском городе, построенном по образцу Венеции, где с наступлением лета повсюду висят люди на верёвках — фасады ремонтируют. И всё-таки годами становления промышленного альпинизма в России называют конец 50-х — 60-е. Именно тогда, во времена большого возрождения страны, народное хозяйство оценило прикладное применение альпинизма. Появились альпинисты, выбравшие различного рода верхолазные работы своей профессией. В 1964 в список профессий заносится «скалолаз-монтажник». Скалолазы-монтажники выполняли работы по расчистке и укреплению горных склонов при строительстве крупнейших высокогорных ГЭС: Нурекской, Токтогульской, Саяно-Шушенской, Рогунской, Чиркейской. Образовались также «не-альпинистские альпинистские» бригады, в составе которых не было альпинистов, но рабочие широко использовали альпинистскую технику работы с веревкой. Благодаря быстроте и дешевизне промышленный альпинизм (промальп) с каждым годом находил себя в новых уникальных направлениях, и в 80-е годы 20 века получил широкое развитие практически во всех отраслях стройиндустрии. В настоящее время промальп прочно вошел в городскую хозяйственную жизнь.
Надо отметить, что понятие «промышленный альпинизм» давно применяется самими альпинистами, однако в официальном списке профессий в нашей стране такой специальности до сих пор нет.
Филипп Голубев:
— Охрана труда — вот главное преимущество, которое дает профессия. А сейчас промальпинист — это уже профессия. Пройдет совсем немного времени, и желающий сможет получить образование по специальности «промышленный альпинизм», работать по ней, получать пенсию. Что интересно, на западе такого понятия, как «промальп», нет. Там есть допуск на работу с веревкой: человек имеет какую-то профессию, допустим, он специалист по измерению напряжения в металлоконструкциях, работает с приборами и получает квалификацию — «доступ к верёвке» (аccess to a cord), а уже пользуясь «верёвкой», которая, по сути, является лишь способом «прихода» на рабочее место, выполняет свои основные функции. Я считаю, что это правильный подход к развитию промальпинизма. А у нас много стихийности: научился альпинист или турист работать «с верёвкой» и берётся за работу, скажем, покрасить фасад здания, которую, естественно, делает, как может. Конечно, постепенно он растет, выбирает свою нишу — разновидностей промышленного альпинизма много — и из него получается настоящий специалист, но такой путь себя не оправдывает.
Альпинизм в чистом виде — это очень дорогостоящее хобби, иметь его в качестве профессии не правильно даже с той точки зрения, что человек целый год висит на верёвке и какой смысл ещё так же отдыхать? Да, у истоков становления профессии стояли спортсмены, но сейчас все больше появляется промальпов, которые к альпинизму никакого отношения не имеют. Так оно должно и быть. Всё-таки «промышленный альпинизм» — это прежде всего выполняемая работа, а уж только потом — альпинизм.
Филипп, насколько я поняла, промышленный альпинист — это универсал, владеющий как техникой передвижения по самым разнообразным рельефам, так и обладающий профессиональными навыками для выполнения конкретного вида работ. Расскажите о самых распространенных из них.
Начну с того, что промальпы незаменимы в жизни города. Самый расхожий пример — мытьё окон. Сейчас же на многих домах — сплошь стеклянные фасады. Вообще направления деятельности промышленного альпинизма различаются по сложности. Из простого: окномой, покраска стен, герметизация швов, отмывка фасадов от выщелачивания (хотя, это вредная работа, связанная с кислотой). Есть ещё верхолазные работы — когда человек не висит на верёвке, а лазает по верхотурам — они, как правило, связаны с фасадами. Вышеперечисленное — самый низовой уровень, могу только отметить штукатурку — это достаточно дорогостоящее удовольствие. Дальше по сложности идут работы монтажного плана: монтаж антенн сотовой связи, кондиционеров, установка видеокамер.
Классом повыше идет монтаж рекламы, в силу того что баннер — вещь дорогостоящая и промальп фактически за него отвечает. Кроме этого, здесь начинаются реальные опасности: человек завешивается, начинает монтировать баннер, и неожиданно налетает шквал. Альпинист с этим баннером летит как с парусом. Это не очень приятно, особенно учитывая, что нередко для растяжки баннеров используется арматура. Остаётся только Богу молиться, чтобы не произошло столкновения железок и стекла.
Одно из новых направлений — подъём грузов, в Москве уже очень распространено, в Казани пока нет. Допустим, человек купил себе огромную ванну джакузи — в дверные проёмы она не проходит, в лифт не помещается, выход, а вернее, вход — один, в окно. Была работа такая легендарная в Москве, по-моему, её все-таки сделали: коллекционер приобрёл хрустальный сервант, и надо было этот раритет в квартиру загрузить на 25 этаж. Малейший удар, и у вещи дефект, — ни одна страховая компания страховать не берется. Когда начинается подъем, ветер предмет постепенно раскачивает и обездвижить груз — очень сложно. Я подозреваю, что в начале работы нужно было несколько раз что-нибудь аналогичное по массе и габаритам поднять.
Еще один вид работ — удаление деревьев, предоставляющих опасность. Как пишут, удалить дерево — это то же самое, что разминировать бомбу — ошибиться можно только один раз. Между тем кто-то должен это делать. Практически это самый опасный вид работ, сложнее только работа с экипажем вертолёта — когда монтируемые конструкции «подтаскиваются» с воздуха. Самый критический момент — спил макушки. Забираться приходится практически до самого верха, где диаметр ствола — сантиметров 25. Нужно макушку спилить, а потом еще правильно повиснуть. Здесь важен опыт. Была и у меня неприятная ситуация, когда я упал с 12 метров вместе со стволом. Дерево, которое я пилил, отломилось. Одно из самых ярких воспоминаний — звук от падения собственного тела. Помню, как удивился, какое тело прочное и какой красивый звук оно издает. Сам был виноват — недооценил ситуацию.
А как альпинистов работа находит?
Специализирующихся на высотных работах фирм в Казани по пальцам пересчитать, если на вскидку, вспомню «Гриф» и «Вертикаль». А работы много, так что включается т.н. сарафанное радио. Приходится приспосабливаться — компаниям к альпинистам и наоборот. Редко какая фирма будет держать альпиниста на ставке — это очень дорого. Промальпинист никогда не согласится на оклад, допустим, в 15 тысяч. (Конечно, есть предприятия, имеющие собственных специалистов. Как правило, они чем-то конкретным занимаются, например, монтажом оборудования для сотовой связи. Такие очень редко привлекают людей со стороны). У нас промышленные альпинисты — это всё-таки высотные разнорабочие, а потому охотно идут на разовые заработки в одну компанию, в другую, это всем удобно.
Филипп, раз уж вы заговорили о заработках, то какова цена на услуги промышленных альпинистов и из чего она складываться?
Здесь как договоришься, цены складываются стихийно. Человек, который рискует своей жизнью, естественно, хочет получать больше, а заинтересованные в выполнении работ компании стараются сломить цену — обычные рыночные отношения. Есть сообщество альпинистов. Есть сообщество компаний. Представители компании звонят одному альпинисту, он называет свою цену, звонят другому — тот соглашается на меньшие деньги. Альпинисты начинают перезваниваться, договариваться цену не ронять. Конечно, контролировать ситуацию довольно сложно, тем более если учесть, что рынок растёт: в настоящее время в Казани работают около 3 тыс. промышленных альпинистов. Правда, не все они профессионалы, что тоже в какой-то степени компрометирует отрасль. Что касается заработка, то он измеряется по дням. В прошлом году за день можно было заработать от 3−4 тысяч до 10-ти, всё зависело от сложности работы. В этом году цены упали — опять же альпинистов становится всё больше.
Была такая легендарная работа в мечети Кул-Шариф, за которую парень получил порядка 20 тысяч — люстру повесил. Эту люстру в принципе нельзя положить на землю. Вешали же её так: соберут первый ярус — приподнимут, следующий — приподнимут. Если спускать, то тоже только разбирать. А проблема была в том, что буквально за два дня до открытия мечети пришло руководство, показало пальцем и сказало, что цепь, на которой висит люстра, — черная, а должна быть декоративная. Одним словом, как хотите, но цепь поменяйте. Промальпы сделали эту работу за один день, все были ужасно счастливы, потому что без альпинистских методов работа затянулась бы на неделю и стоила на порядок дороже: пришлось бы нанимать целую бригаду рабочих, пригонять технику и прочее.
Выходит, промышленный альпинизм — неплохой источник дохода?
Можно и так сказать. У некоторых это основная работа, но чаще — основной источник заработка. Как-то получается, что среди промышленных альпинистов много кандидатов наук, преимущественно все технари. Бывают и исключения, так, есть даже актер Качаловского театра, который играет в спектакле «Скрипач на крыше». Чисто промышленных альпинистов, которые все бросили ради этой работы, мало. Надо понимать, что висеть можно до 40−45 лет. Скорее, это способ быстро заработать какие-то деньги. Допустим, человек ставит цель — купить машину — за сезон можно накопить на средненькую иномарку.
Вы говорили о том, что в работе промышленных альпинистов присутствует риск, насколько он велик? И вообще — почему люди выбирают опасные профессии?
У меня была жуткая ситуация, когда на 120 метровой трубе мы монтировали антенну сотовой связи. Внизу штиль, а залезешь наверх — такой шквал, труба наклоняется, а тут ещё гроза началась. Я на 120 метрах, только что завесился, с одной стороны — надо вниз скорее ехать, а с другой — съедешь вниз и потеряешь полдня. Висишь и не знаешь, что делать — жадность борется с осторожностью. Зачем вообще работу опасную выбирают? С психологией, наверное, связано. У людей, которые выбирают промышленный альпинизм, есть какая-то склонность к риску, которую в реальной жизни они не могут реализовать. Человек же не может каждый день ходить в поход, а на риск тянет. Бессмысленный риск — глупо, а с пользой — почему бы и нет. Романтика, риск, благородство — всё это в профессии присутствует, ну и заработки, конечно. А что касается безопасности, то лучшая страховка — разумный подход. Альпинизм все-таки сильно зависит от погодных условий. Нужно обязательно учитывать свои возможности и условия окружающей среды. Жизнь учит: если занимаешься чем-то экстремальным, то прежде всего из всех опасных моментов нужно извлекать выгоду. Разное бывает, в этом году мы и при минус 20 работали, и при минус 30.
То есть вся ответственность за безопасность лежит на плечах самого промышленного альпиниста, а что, помимо опыта, здравого ума и профессиональных навыков, необходимо альпинисту?
Конечно — снаряжение, оно всё диктуется из соображений безопасности. Так, в США не работают с верёвками диаметром меньше 18 мм. По нашим понятиям, это очень много — мы работаем на веревках диаметром 10−11 мм. Ну, в Штатах свои проблемы — орлы, например. Человек вывесился, а тут прилетала вредная птица и давай верёвку клевать — и такое бывает. Ещё надо сказать, что американцы после 4-го раза верёвки меняют, считают, что они уже не годные. Вообще же снаряжение зависит от видов работ. Для некоторых кроме обвязки, минимального набора карабинов и куска верёвки, чтобы подстраховаться, ничего не надо, а для некоторых — нужно оборудование, инструменты. Чтобы только добраться до рабочего места человек тащит на себе до 40 кг, а ведь есть ещё и сама работа, которая важнее, чем висение на верёвке.
Филипп, проводя рабочее время между небом и землёй, вы, наверное, много видите такого, о чём другие и не подозревают?
Первое, что видим — все вокруг очень красиво. В окна заглядываем — интересно же, что и как в квартирах устроено. Что касается недоделок, конечно, имеют они место — о каких-то параллелях, перпендикулярах вообще говорить не приходится, кривые дома. Крыши тоже восхищения не вызывают — да много всего, любой строитель об этом может рассказать.
Вообще сама работа промышленных альпинистов — это красиво. Был такой случай в прошлом году, когда перед празднованием тысячелетия на Горках нужно было срочно покрасить фасад огромного дома (в народе он называется «Титаником»). За работу назначили высокую цену — и альпинисты слетелись как мухи на мед на этот дом. Представьте просто сюрреалистичную картину — висят на доме около 40 промышленных альпинистов, и еще 20 внизу краску ждут. Издалека казалось, что дом красится на глазах.
Ого, почему же я никогда никого не вижу?
Да мы сами удивляемся, но реально промышленные альпинисты делают большое количество работы в городе. Я сам только несколько раз видел, как вешают рекламный баннер. Просто не смотрят люди вверх, а между тем (особенно летом) между небом и землёй — настоящая страда.
Программа обучения Промышленный альпинист в Волгограде
Промышленный альпинист

(Программа профессионального обучения)
Промышленный альпинизм — это специальная технология выполнения работ на высоте на промышленных и других объектах, при которых рабочее место достигается с помощью подъема или спуска по веревке, или с использованием других альпинистских методов передвижения и страховки.
Метод промышленного альпинизма применяется при производстве работ на высоте для доступа (подхода) к месту производства работ на строительных конструкциях, зданиях, сооружениях или для выполнения самой работы, когда невозможно, или нецелесообразно, использование лестниц, ограждений, лесов, подмостей и иных стационарных средств, а также в сочетании с этими средствами в тех случаях, когда необходима дополнительная защита от падения с высоты.
Посмотреть программу обучения
Перед началом обучения необходимо предоставить заключение по результатам медицинского осмотра с отметкой о вредном производмтвенном факторе пр.2 п.1. Направление на прохождение медицинского осмотра можно получить в нашем учебном центре.
Форма обучения: Очная Срок обучения: 168 ч Стоимость: по запросу Срок действия: 1 год
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Первичное обучение
Присваиваемый разряд: 5 (пятый) разряд
Удостоверение по работам на высоте: 1-я группа по безоасным методам работ на высоте (2-я группа выдается при наличии подтверждения о ранее пройденном обучении на 1-ю либо 2-ю группу)
Теоретическое обучение — 88 часов
Практическое обучение — 80 часов
Всего — 21 день.
Повторная проверка знаний (при наличии группы по высоте)
Теоретическое обучение — 16 часов
Практическое обучение — 8 часов
Всего — 3 дня
Повышение квалификации
Присваиваемый разряд: 6 (шестой) — 7 (седьмой) разряд
Удостоверение по работам на высоте: 2-я группа по безопасности работ на высоте
Теоретическое обучение — 56 часов
Практическое обучение — 64 часа
Всего — 15 дней.
Отработка практических навыков проводится в Центре практических навыков (ЦПН) на специально подготовленных площадках. Все необходимое снаряжение предоставляется на занятиях.
Методист : Тюрморезова Марина Александровна +7 (961) 686-39-17 , +7 (8442) 25-83-00
Промышленный альпинизм — Промальп 36 / Высотные работы
Нужны услуги промышленного альпинизма?
Компания Промальп 36 (Альтерус) выполняет все виды высотных работ. Промышленные альпинисты покрасят дымовые трубы, помоют фасад здания, поднимут груз в окно и т.д.
Виды высотных работ
Условно услуги промышленного альпинизма можно разбить на группы:
— Уборка на высоте, очистка цеховых помещений, складов и ангаров;
— Клининг, мойка фасада и остекления;
— Герметизация и гидроизоляция;
— Рекламные конструкции, баннеры, украшение торгового зала;
— Монтажные работы;
— Покраска стен и потолка, труб, водонапорных башен;
— Металлоконструкции;
— Кровля, ремонт, утепление.
Каждый конкретный объект имеет свою специфику: сложность доступа, погодные условия, объем работ. Исходя и этого, по техническому заданию составляется смета, подписывается договор, и мы приступаем к работе методом промышленного альпинизма.
Почему выбирают Промальп36?
Работаем с 2009 года. Опыт в нашей сфере очень важен.
Есть все необходимые документы: удостоверения, наряд-допуски, справки. Работаем по Приказу №782н.
Предоставляем честную цену, обоснованную детальной сметой, графиком производства работ.
Развиваемся, проходим обучение и готовы предложить вам новые решения. Например, на предприятиях сейчас целесообразно использовать СКЗ (средства коллективной защиты). Мы поможем подобрать комплектацию, установим анкерные линии и обучим персонал завода.
Безопасность! Это то, чему мы уделяем особое внимание. Не беспокоитесь. Специалист по охране труда контролирует выполнение высотных работ.
Для заводов и предприятий мы предлагаем отраслевые услуги промышленного альпинизма, с которыми вы можете ознакомиться вверху страницы.

Нужны услуги промышленного альпинизма?
Компания Промальп 36 выполняет все виды высотных работ. Промышленные альпинисты покрасят дымовые трубы, помоют фасад здания, поднимут груз в окно и т.д.
Виды высотных работ
Условно услуги промышленного альпинизма можно разбить на группы:
— Уборка на высоте, очистка цеховых помещений, складов и ангаров;
— Клининг, мойка фасада и остекления;
— Герметизация и гидроизоляция;
— Рекламные конструкции, баннеры, украшение торгового зала;
— Монтажные работы;
— Покраска стен и потолка, труб, водонапорных башен;
— Металлоконструкции;
— Кровля, ремонт, утепление.
Каждый конкретный объект имеет свою специфику: сложность доступа, погодные условия, объем работ. Исходя и этого, по техническому заданию составляется смета, подписывается договор, и мы приступаем к работе методом промышленного альпинизма.
Почему выбирают Промальп36?
Работаем с 2009 года. Опыт в нашей сфере очень важен.
Есть все необходимые документы: удостоверения, наряд-допуски, справки. Работаем по Приказу №782н.
Предоставляем честную цену, обоснованную детальной сметой, графиком производства работ.
Развиваемся, проходим обучение и готовы предложить вам новые решения. Например, на предприятиях сейчас целесообразно использовать СКЗ (средства коллективной защиты). Мы поможем подобрать комплектацию, установим анкерные линии и обучим персонал завода.
Безопасность! Это то, чему мы уделяем особое внимание. Не беспокоитесь. Специалист по охране труда контролирует выполнение высотных работ.
Для заводов и предприятий мы предлагаем отраслевые услуги промышленного альпинизма, с которыми вы можете ознакомиться вверху страницы.

Тендеры на промышленный альпинизм | Все тендеры Росcии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1239», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 179», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ НА МИУСАХ», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1241 «НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 171», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1520 ИМЕНИ КАПЦОВЫХ», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2123 ИМЕНИ МИГЕЛЯ ЭРНАНДЕСА», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ПРЕСНЯ», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1574», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ ШКОЛА», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2030», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1529 ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1253», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1540», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1231 ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1535», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 91», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1950», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1234», ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1501»
Промышленный альпинизм
«Про-альпинизм» — команда профессионально подготовленных альпинистов из города Королева. Наш стаж в области высотных работ, промышленного альпинизма и арбористики более 10 лет. Мы оказываем услуги промышленного альпинизма в Королеве, Москве, а также во всей Московской области: Мытищи, Щелково, Пушкино, Ивантеевка, Фрязино, Балашиха, Реутов, Зеленоград, Химки и т.д. Крупные заказы мы выполняем не только в Москве и МО, но и в других субъектах РФ.
Квалификация специалистов нашей команды позволяет выполнять широкий спектр высотных ремонтно-строительных работ, монтажных работ, работ по обеспечению безопасности граждан с использованием технологий промышленного и гражданского альпинизма.
Высотные работы любой сложности
Промышленные альпинисты, работающие в нашей команде имеют все необходимые допуски и разрешения, позволяющие производить высотные работы. Мы используем только качественное и проверенное оборудование и снаряжение. Большое внимание уделяется обеспечению безопасности людей при выполнении работ.
Мы приобрели огромный опыт удаления и кронирования деревьев методом промышленного альпинизма. Аккуратно и оперативно можем удалить любое дерево (аварийное, гнилое, сухое, на участке, около дома, около проводов и т.д.), на любой территории и в любых условиях. Специальное оборудование и приобретенные навыки работ позволяет нам спиливать и обрезать деревья без использования автовышки, что значительно уменьшает стоимость наших услуг.
Компания «Про-альпинизм» оказывает следующие виды услуг:
1. Герметизация швов.
Герметизация и утепление межпанельных швов по технологии «Теплый шов». Герметизация кровель, лоджий, балконов, окон, козырьков, устранение протечек.
2. Ремонт и покраска зданий.
Штукатурка и покраска фасадов. Ремонт кровель. Обследование зданий. Демонтаж и восстановление кирпичной кладки. Ремонт и утепление балконов и лоджий, обшивка сайдингом.
3. Наружное утепление квартир.
Утепление наружных стен квартиры с использованием пенополистирольных или минераловатных плит для комфортного проживания.
4. Удаление деревьев.
Выполняем полный комплекс услуг по удалению деревьев. Спиливание и кронирование деревьев любой сложности, с аккуратным спуском спиленных частей вниз. Полное удаление пней методом корчевания или дробления. Измельчение и вывоз порубочных остатков, расчистка участка от поросли и кустарников. Составление дендроплана и перечетной ведомости. Аренда профессионального измельчителя веток.
5. Ремонт и покраска дымовых труб.
Капитальный и плановый ремонт дымовых труб на ТЭЦ, маркировочная окраска и антикоррозийная защита дымовых труб, окраска аппаратами высокого давления. Собственное оборудование и большой опыт работы в данной сфере.
6. Монтаж и демонтаж объектов.
Козырьки, отливы, кондиционеры, антенны, москитные короба, водостоки, громоотводы, заземления, баннеры и любые другие рекламные объекты.
7. Мойка окон и фасадов.
Мойка окон, как с применением моющих средств, так и без них. Удаление загрязнений на окнах и других конструкциях, вызванных строительными и прочими работами (пятна от краски, штукатурки, битума).
8. Уборка снега с крыш.
Очистка кровли от снега и наледи, ликвидация сосулек с крыш. Монтаж систем антиобледенения и снегозадержателей. Возможно разовое или абонентское обслуживание.
9. Аварийное вскрытие квартиры через окно.
Экстренное вскрытие квартиры через окно без взлома замка. Альпинист, с разрешения хозяина проникает в помещение через окно и открывает дверь изнутри.
10. Прочие услуги промышленных альпинистов.
Выполняем любые работы с использованием альпинистских и строительно-монтажных технологий: прокладка кабеля, монтаж спутниковых антенн, систем видеонаблюдения.
Мы гарантируем оперативность, ответственность и высокое качество всех строительных, ремонтных и монтажных работ. Работаем на любой высоте и на объектах различного типа. Наша характеристика — это положительные отзывы клиентов, множество успешно выполненных работ, заказов и подрядов.
Работаем с физическими и юридическими лицами, без выходных. Возможен наличный и безналичный расчет. На все работы дается гарантия и заключается договор.
Быстрее всего мы приедем к Вам, если Вы живете на северо-востоке Московской области: Королев, Юбилейный, Мытищи, Щелково, Пушкино, Ивантеевка, Балашиха, Фрязино, конечно, Москва. Но география наших работ не ограничивается данным регионом. Мы выполняем высотные работы любой сложности, в любых условиях и на абсолютно любой территории.
По всем вопросам вы можете позвонить нам или написать на электронную почту [email protected].
Наша работа — на высоте! Убедитесь в этом сами!
Услуги промышленных альпинистов от команды Rope Worker
Промышленные альпинисты
Услуги промышленных альпинистов предполагают проведение работ на высоте, а также подъем грузов различного веса и габаритов при помощи специального оборудования и приспособлений. Возникает необходимость вызвать промышленного альпиниста в самых различных случаях. Специалисты такого плана незаменимы при:
Проведении строительных и реконструкционных работ в труднодоступных зонах;

Монтаже окон и стеклянных фасадов;

Установке рекламных конструкций различной направленности;

Организации индивидуального светового оформления объектов;

Покраске, ремонте и утеплении фасадов зданий;

Необходимости в доставке мебели, оборудования и других объектов на определенный этаж при помощи внешней транспортной линии;

Мойке окон;

Обрезке и спиле проблемных и аварийных деревьев;

Рекламном оформлении стеклянных фасадов и в различных других случаях.

Нужны альпинисты? Обращайтесь к нам!
Наша компания предлагает услуги квалифицированных специалистов с допуском к высотным работам, которые способны выполнить самые разнообразные задачи. У нас можно нанять альпиниста срочно для разовых работ или заключить договор на периодическое обслуживание согласно установленному графику.
Все сотрудники нашей компании имеют гражданство РФ (прописка в Москве), официальное трудоустройство, допуск к высотным работам (2 и 3 группы допуска), удостоверения по охране труда, допуски по электробезопасности. Прочие документы оформляются по требованию заказчика в течение 1-3 рабочих дней. В совокупности это позволяет нам оперативно приступать к работам, подключаться к проектам на любой стадии и нести ответственность за сроки выполнения работ. Цены на услуги вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону или самостоятельно просмотреть на сайте.
Как заказать услуги промышленных альпинистов
Если нужны альпинисты для проведения высотных ремонтных работ, достаточно позвонить по телефону и связаться с нашим менеджером. После получения предварительной информации на объект выезжает специалист, который оценивает уровень сложности процесса, необходимость в использовании специализированного оборудования или техники, а также определяет стоимость услуг. После этого оговариваются сроки проведения мероприятия, и в назначенное время на место работ прибывают специалисты, которые оперативно выполняют все поставленные задачи. Заказать услуги промышленного альпинизма в большинстве случаев более выгодно, чем использовать автокраны или устанавливать строительные леса. Поэтому многие ищут контакты компаний, специализирующихся в данной сфере.
Если требуется проведение работ на высоте – обращайтесь к нам. Компетентные специалисты выполнят все необходимые мероприятия с гарантией качества, а гибкая ценовая политика позволит сэкономить на оплате.
Промышленный альпинист
Илья БУХАНЧЕНКО работает промышленным альпинистом четыре года. Ему приходилось наниматься и на разовые подряды, и работать в фирме по открыванию дверей: залазить в форточки квартир, где случайно захлопнулась дверь. Сейчас Илья работает в штате предприятия, занимающегося промальпом, то есть промышленным альпинизмом. Как и многие его коллеги, Илья пришел в промальп из спорта, он серьезно занимается туризмом и альпинизмом.
По сути дела
Промышленный альпинизм — специальность молодая. Минтруда РФ официально утвердило ее в списке профессий только в 2001 году. Но навыки работы на высоте, конечно же, использовались давно. Достоверный факт: еще в 1830 году 23–летний крестьянин залез на вершину шпиля Петропавловского собора в Петербурге, чтобы поправить поврежденный крест, его увенчивающий.Промышленный альпинист работает на большой высоте, вывешиваясь на конструкциях или зданиях при помощи альпинистского снаряжения. Преимущества такого выполнения высотных работ очевидны: не надо ставить высокие леса, тратить деньги и время, останавливать производство на время ремонта.В Норильске, как и в других городах, промальп пользуется спросом. Тут и простые работы, такие как мытье и утепление окон, и более сложные фасадные работы: герметизация швов, покраска, реставрация стен. А еще промышленные альпинисты вешают баннеры и устанавливают рекламные щиты, монтируют антенны, сбивают сосульки. Бывают и эксклюзивные заказы: например, доставить букет цветов на последний этаж дома или залезть в окно в костюме Деда Мороза.Наверное, нет такого человека, который бы совершенно не боялся высоты, но этот страх можно научиться преодолевать. Работник должен бояться высоты, это заставляет его серьезно относиться к технике безопасности. Но, конечно, нельзя стать промышленным альпинистом, если на балконе девятого этажа у тебя цепенеет все тело и кружится голова. Первое время новичок в промальпе работает только одной рукой, второй крепко держась за веревку, на которой висит. Но со временем этот рефлекс проходит. Самая высокая точка, где Илье Буханченко приходилось висеть, — сто метров. Промышленные альпинисты тогда красили копры в Талнахе, и там уже становилось страшновато.
1.
Главное снаряжение промышленного альпиниста — веревка. Причем их обязательно должно быть две: основная и страховочная. Веревки при вывешивании крепятся за разные опоры, на тот случай, если одна не выдержит. Опорой может служить любая крепкая конструкция на крыше здания.
2.
Страховочная система — плотные стропы, сшитые в грудную обвязку и беседку. Надевая ее на себя, промышленный альпинист карабином прищелкивает к ней веревки.
3.
Рабочие сиденья, «сидушки», — рабочее место альпиниста. По сути, это обычная доска, часто самодельная. В последнее время вместо «сидушек» используют страховочные системы, в беседки которых вшиты плотные ремни с мягкими подкладками, на которых можно сидеть.
4.
Карабины — это устройства для соединения веревок друг с другом или со страховочной системой альпиниста. Это связующие звенья между работником, веревками и, например, ведром с краской.
5.
Спусковые устройства — придают дополнительное торможение веревке, проходящей через них. Это позволяет альпинисту спускаться по веревке медленно, не срываясь в свободное падение.
Советы мастера
* * *Главный совет мастера — соблюдать технику безопасности: всегда работать на двух веревках и даже на маленькой высоте использовать страховку. Были случаи, когда люди при падении с двух метров получали тяжелые травмы. Нельзя забывать и о каске. Камешек, падающий с высоты трех–четырех метров, может пробить голову.* * *Бывает, что фирмы берут на разовые высотные работы людей, не имеющих допуска к работе на высоте. Но промышленному альпинисту, даже если он имеет за плечами большой опыт в альпинизме спортивном, обязательно нужно окончить специальные курсы. Сейчас курсы промышленных альпинистов можно пройти как в крупных городах, так и в Норильске.* * *Новички часто романтизируют эту профессию, идут работать ради адреналина. Но очень скоро выясняется, что это очень тяжелый труд. Промышленный альпинизм — работа и на ветру, и под дождем, а иногда и в мороз. Естественно, это и каждодневный риск: есть мнение, что любой постоянно работающий промышленный альпинист хоть раз, но попадал во внештатную ситуацию, слетал со стены. Прежде чем выбрать эту специальность, надо подумать: выдержишь ли ты высокие нагрузки.* * *И последнее. Не совет, а просьба. Горожане, если вы видите перед своим окном висящую веревку, не надо ее дергать и тем более пытаться перерезать. На ней держится человеческая жизнь. На материке случаи травм и смертей промышленных альпинистов по вине жильцов бывали.
Светлана ГУНИНА Фото автора и Александра БИХОВЦА
Статистика роста скалолазания и боулдеринга
Может быть, это просто потому, что я живу в Филадельфии, где в этом году появилось не менее пяти новых тренажерных залов для скалолазания, но рост скалолазания, похоже, только ускоряется.
В 2018 году в кинотеатрах по всей стране вышли два главных фильма о скалолазании, и шумиха вокруг дебюта скалолазания на Олимпийских играх 2020 года продолжает расти. Похоже, чокнутые старые школьники, привязанные к форуму, громче, чем когда-либо, жалуются на переполненные скалы.
Но немногие из предсказателей судьбы приводят точные цифры, подтверждающие цинизм.Мы решили посмотреть, какие данные доступны для отслеживания — и, возможно, прогнозирования — роста этого вида спорта.
Восстание тренажерного зала для скалолазания
По природе зверя, статистику лазания в закрытых помещениях найти намного легче, чем статистику лазания на открытом воздухе. В тренажерных залах ведется учет участников, регистраций и отказов, от которых не требуется лазать (в большинстве) на открытых скалах.
Итак, для начала рассмотрим рост скалолазания в закрытых помещениях за последние пять-десять лет.
По оценкам IBISWorld, с 2012 по 2017 год среднегодовой рост индустрии внутренних скалодромов в США составил 3,9%. Это более чем на 39% больше, чем 2,8% индустрии спортзалов, оздоровительных и фитнес-клубов за тот же период.
Пик роста пришелся на 2013 или 2017 год, в зависимости от выбранной вами метрики. Согласно отчету «Тренажерные залы и тенденции» за 2016 г., опубликованному журналом Climbing Business Journal, в 2013 г. наблюдался наибольший пропорциональный рост (10,9% увеличение количества залов).
Затем, после относительно спокойного 2016 года, в 2017 году отрасль вернулась в норму: в 2017 году было открыто 43 новых объекта, что является наибольшим числом открытий за один год.По прогнозам нескольких источников, 2018 год достигнет или превысит это число.
Google Trends также показывает повышенный интерес к лазанию в закрытых помещениях, судя по данным веб-поиска. Интерес к поисковому запросу «тренажерный зал для скалолазания» неуклонно растет в США за последние пять лет.
Интерес к поисковому запросу «зал для боулдеринга» в США также демонстрирует заметную тенденцию к росту.
Похоже, что рост скалолазания в закрытых помещениях не ограничивается Соединенными Штатами. За десять лет с момента основания в 2007 году Международная федерация спортивного скалолазания увеличила количество федераций-членов на 25%.
Залы только для боулдеринга составляют значительную часть всех новых тренажерных залов
В последние годы около 40% новых тренажерных залов в США были предназначены только для боулдеринга или в основном только для боулдеринга.
Одна статистическая информация о 43 скалодромах, открывшихся в США в 2017 году: 20 были предназначены только для боулдеринга, что является наибольшим количеством открытых за один год.
В Канаде семь из 13 новых скалодромов, добавленных в 2017 году, были предназначены только для боулдеринга.
Залы, предназначенные только для боулдеринга, с их небольшими помещениями хорошо подходят для городских районов.Фактически, CBJ отметил, что «все новые тренажерные залы, предназначенные только для боулдеринга, в Канаде были построены в крупных городских районах». Они предсказывают, что эта тенденция сохранится в США в 2018 году.
Индустрия скалолазания в закрытых помещениях в Северной Америке может преодолеть отметку в миллиард долларов в 2021 году
Но даже с учетом всех новых тренажерных залов рынок, похоже, не задействован. Во многих штатах есть крупные населенные пункты без тренажерных залов для скалолазания, а сооружения на Среднем Западе доказали, что близость к настоящим скалам не является обязательным условием для успеха.
В своем Отраслевом отчете за 2018 год Ассоциация скалолазания прогнозирует рост выручки в двузначных цифрах как на 2019, так и на 2020 год, при этом индустрия скалолазания в закрытых помещениях готова преодолеть миллиардную отметку в 2021 году. Операторы тренажерных залов сообщают о значительном росте членства в обеих странах. и программные предложения.
Все эти цифры дают чувство оптимизма в отрасли. Операторы спортзалов в целом положительно относятся к новым местам. CBJ публикует статьи с заголовками вроде «Philly Is So Hot!»
Одна интересная область, в которой альпинистская индустрия отстает от общей фитнес-индустрии, — это сохранение членства.Согласно отчету CWA, средний годовой коэффициент удержания в скалодроме в 2017 году составил 39,6%. Это намного ниже контрольного показателя индустрии фитнеса в 67,2% и меньше, чем показатель большинства фитнес-клубов за 2 года.
Один из немногих зловещих признаков для индустрии скалолазания, эта статистика может происходить из самых разных источников — количества новых скалолазов, которые недолговечны, кочевого характера альпинистов или концентрации внимания профессионалов тысячелетия (любимая демографическая группа скалодромы).
В помещении vs.Альпинизм на открытом воздухе
Итак, перейдем к вопросу на миллион долларов: все эти скалолазы когда-нибудь выходят на улицу?
Ответ сложно отследить. На данный момент лучшим источником является отчет Outdoor Foundation за 2017 год.
В отчете проводится линия между «Спорт / Крытый спорт / Боулдер» и «Традиционный / Ледяной / Альпинистский». Это очень свободные категории, но они ближе всего к общедоступным исследованиям, позволяющим провести различие между скалолазами, занимающимися тренажерным залом, и скалолазами, занимающимися спортом на природе.
Неудивительно, что обе категории значительно выросли с 2007 по 2016 год.
Также неудивительно, что по состоянию на 2016 год в категории Спорт / Крытый / Боулдер почти вдвое больше участников, чем в категории Трейд / Лед / Альпинизм.
Но вот что интересно. За десять лет, перечисленных в отчете, количество участников Sport / Indoor / Boulder выросло с 4,5 миллиона до 4,9 миллиона. За тот же период Trad / Ice / Mountaineering увеличил количество участников почти на , вдвое, на — с примерно 2 миллионов до 2.8 миллионов.
Хотя абсолютное количество участников остается намного ниже, категория, ориентированная на открытый спорт, намного опережает категорию, ориентированную на тренажерный зал, с точки зрения темпов роста.
Если эти статистические данные близки к правильным, последствия для лазания на открытом воздухе будут значительными.
Все приведенные выше цифры иллюстрируют спрос на скалолазание. Что касается скалолазания в закрытых помещениях, владельцы бизнеса удовлетворяют этот спрос, строя больше тренажерных залов.
Экосистема для скалолазания на открытом воздухе не такая гибкая.Ближайшим приближением к «открытию» места является разработка новой скалы, что требует больших индивидуальных и общественных усилий, часто за небольшую благодарность и финансовые потери.
И даже этим усилиям есть предел. Если не считать взрыва карьеров или ожидания нескольких миллионов лет, мы застряли на скалах, подаренных нам природой.
В этом смысле ответ на вопрос о лазании на открытом воздухе очевиден. Многие тренажерные залы обслуживают скалолазов только в помещении, и многие участники рекреационных занятий никогда не ступят на настоящую скалу.
Но — вдохновленные такими фильмами, как « Стена рассвета», «», множеством красивых инстаграмм и программами обучения в тренажерном зале — по крайней мере, или будут. И по мере того, как количество скалолазов в закрытых помещениях растет, количество тех, кто совершает прыжки на улицу, также увеличивается. Многие из этих альпинистов будут собираться там, где легкий доступ и качественное восхождение, что еще больше ограничивает количество доступных скал.
Все эти проблемы объясняют текущие проблемы, с которыми сталкиваются местные и национальные группы управления.Воздействие на окружающую среду растет, и многие районы для лазания с трудом справляются с дорожным движением. И вы можете поспорить, что старые папы-традиционалисты вспоминают те времена, когда у местного 5.7 никогда не было линии.
Кажется, именно эта двойственность определяет траекторию лазания. Цифры указывают на два варианта будущего: один — яркое видение развивающегося спорта с лучшими условиями, большим количеством спортсменов и соответствующей инфраструктурой; другой — многолюдная и по иронии судьбы неустойчивая насыщенность.
У этой динамики есть надежда на выравнивание.Некоторые дисциплины (например, боулдеринг) справляются с толпой лучше, чем другие. Со временем внешняя инфраструктура может удовлетворить потребности новых толп. Хардкор может (пока) найти относительное уединение в отдаленных и альпийских восхождениях. Возможно, часть богатства тренажерного зала будет перетекать туда, где это необходимо с экологической точки зрения.
И, несомненно, когда-нибудь скалолазание достигнет равновесия, замедлит рост и займет свое место среди более устоявшихся американских развлечений. А пока мы готовы к поездке.
Спрос на рынок альпинистских курток и результаты исследований к 2025 году
Куртки для альпинизма — это одежда, которая надевается на верхнюю часть тела, которая легче и плотнее сидит и используется для активного отдыха на свежем воздухе. Куртки для альпинизма носят треккеры и альпинисты во время скалолазания и альпинизма. Это быстро развивающийся сектор индустрии одежды для активного отдыха из-за роста популярности развлекательных мероприятий и повышения осведомленности об использовании курток в альпинизме.Эта куртка помогает защитить себя от непогоды и избежать риска проблем со здоровьем, которые могут возникнуть у альпинистов во время альпинизма. Кроме того, эти куртки удобны для восхождения на гору и имеют небольшой вес, что может помочь нести дополнительную нагрузку, необходимую для альпинизма. Использование альпинистских курток — недавняя практика в треккинге и скалолазании. Ожидается, что в прогнозируемый период спрос на куртки для альпинизма вырастет.
Мировой рынок альпинизма можно сегментировать по продукту, типу, каналу сбыта, конечному пользователю и региону.Куртки для альпинизма обеспечивают безопасность пользователей во время походов или восхождений на больших высотах. Куртки для альпинизма подразделяются на утепленные куртки, водонепроницаемые куртки, ветрозащитные куртки, куртки с твердой оболочкой, куртки софтшелл и другие. В зависимости от типа рынок можно разделить на Eptfe (расширенный политетрафторэтилен), PU (полиуретан) и другие. Что касается канала распространения, рынок можно разделить на канал распространения в Интернете и канал распространения в автономном режиме.Сегмент офлайн-каналов сбыта может быть далее подразделен на гипермаркет, супермаркет, розничные магазины и дистрибьюторов электронной коммерции. В зависимости от конечного пользователя рынок альпинистских курток можно разделить на мужские, женские и детские.
С точки зрения региона, глобальный рынок альпинистских курток можно разделить на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку. Северная Америка и Европа занимают значительную долю мирового рынка с точки зрения спроса из-за более широкого участия людей в этих регионах в развлекательных мероприятиях, таких как альпинизм.Кроме того, в регионе Северной Америки существует сильная цепочка каналов сбыта, которая позволяет завоевать здесь огромный рынок. В европейском регионе альпинисты хорошо осведомлены об альпинистском снаряжении и товарах. Азиатско-Тихоокеанский регион также является крупным рынком для альпинистских курток, поскольку в этом регионе наблюдается растущая тенденция к участию в альпинистской деятельности.
Кроме того, организаторы и руководящие органы альпинистской деятельности в регионе сделали использование этих курток обязательным.На Ближнем Востоке и в Африке растет использование альпинистских курток из-за роста спроса на эти куртки для личной безопасности и в качестве защитного средства при участии в альпинистской деятельности. Рынок в Южной Америке расширяется значительными темпами из-за увеличения числа экспедиций на открытом воздухе в этом регионе.
Растущее участие в рекреационных мероприятиях и альпинизме, а также повышение осведомленности о защитной одежде являются ключевыми факторами, способствующими развитию мирового рынка альпинистских курток.Однако высокая цена, низкая покупательная способность и незнание особенностей использования альпинистских курток являются ключевыми факторами, сдерживающими рынок. Но у него также есть растущие возможности, такие как улучшение канала сбыта, инновация курток за счет нового дизайна и ориентация на сектор розничной торговли спортивной одеждой для улучшения бизнеса.
Ключевыми игроками на мировом рынке курток для альпинизма являются Mountain Equipment, Calida Group, Yalu Holding, Bosideng, Pierre Cardin, Hongdou Group, Western Mountaineering, Berghaus Limited, Mammut, Marmot Mountain LLC., и Джек Волчья кожа.
Это исследование TMR представляет собой всеобъемлющую структуру динамики рынка. В основном он включает критическую оценку пути потребителей или клиентов, текущих и новых направлений деятельности, а также стратегическую основу, позволяющую руководителям по управлению бизнесом принимать эффективные решения.
Нашей ключевой основой является 4-квадрантная структура EIRS, которая предлагает подробную визуализацию четырех элементов:
Клиент E Карты опыта
I наблюдения и инструменты, основанные на исследованиях на основе данных
Практичность R Результаты для удовлетворения всех бизнес-приоритетов
S трагические рамки для ускорения пути роста
В исследовании предпринята попытка оценить текущие и будущие перспективы роста, неиспользованные возможности, факторы, определяющие их потенциал дохода, а также структуру спроса и потребления на мировом рынке, разбив его на региональную оценку.
Комплексно охватываются следующие региональные сегменты:
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
Латинская Америка
Ближний Восток и Африка
Структура квадранта EIRS в отчете суммирует наш широкий спектр основанных на данных исследований и рекомендаций для CXO, чтобы помочь им принимать более обоснованные решения для своего бизнеса и оставаться лидерами.
Ниже приведен снимок этих квадрантов.
1. Карта впечатлений клиентов
Исследование предлагает всестороннюю оценку различных путешествий клиентов, имеющих отношение к рынку и его сегментам. Он предлагает различные впечатления клиентов о продуктах и использовании услуг. Анализ позволяет более внимательно изучить их болевые точки и опасения в различных точках контакта с клиентами. Решения для консультаций и бизнес-аналитики помогут заинтересованным сторонам, включая CXO, определить карты клиентского опыта, соответствующие их потребностям.Это поможет им нацелиться на повышение взаимодействия клиентов с их брендами.
2. Анализ и инструменты
Различные идеи в исследовании основаны на тщательно продуманных циклах первичных и вторичных исследований, с которыми аналитики участвуют в ходе исследования. Аналитики и эксперты-консультанты TMR применяют общеотраслевые инструменты количественного анализа клиентов и методологии прогнозирования рынка для получения результатов, что делает их надежными.В исследовании предлагаются не только оценки и прогнозы, но и лаконичная оценка этих цифр в динамике рынка. Эти идеи объединяют основанные на данных исследовательские рамки с качественными консультациями для владельцев бизнеса, CXO, политиков и инвесторов. Эти идеи также помогут их клиентам преодолеть свои страхи.
3. Практические результаты
Выводы, представленные в этом исследовании TMR, являются незаменимым руководством для выполнения всех бизнес-приоритетов, в том числе критически важных.Результаты при внедрении показали ощутимые преимущества для заинтересованных сторон и предприятий отрасли в повышении их производительности. Результаты адаптируются к индивидуальной стратегической структуре. Исследование также иллюстрирует некоторые из недавних тематических исследований по решению различных проблем компаниями, с которыми они столкнулись на пути к консолидации.
4. Стратегические рамки
Исследование дает предприятиям и всем, кто интересуется рынком, возможность сформировать широкие стратегические рамки.Это стало более важным, чем когда-либо, учитывая нынешнюю неопределенность из-за COVID-19. В исследовании обсуждаются консультации по преодолению различных подобных прошлых сбоев и предвидятся новые, чтобы повысить готовность. Эти рамки помогают предприятиям планировать свои стратегические согласования для восстановления после таких разрушительных тенденций. Кроме того, аналитики TMR помогут вам разобраться в сложном сценарии и обеспечить отказоустойчивость в неопределенные времена.
Отчет проливает свет на различные аспекты и дает ответы на актуальные вопросы рынка.Вот некоторые из наиболее важных:
1. Какие варианты инвестиций могут быть наилучшими при освоении новых продуктов и услуг?
2. К каким ценностным предложениям следует стремиться предприятиям при финансировании новых исследований и разработок?
3. Какие нормативные акты будут наиболее полезны для заинтересованных сторон в расширении их сети цепочки поставок?
4. В каких регионах в ближайшем будущем может наблюдаться рост спроса в определенных сегментах?
5.Каковы одни из лучших стратегий оптимизации затрат с поставщиками, с которыми некоторые хорошо зарекомендовавшие себя игроки добились успеха?
6. Какие ключевые перспективы использует топ-менеджер, чтобы вывести бизнес на новую траекторию роста?
7. Какие правительственные постановления могут поставить под сомнение статус ключевых региональных рынков?
8. Как новые политические и экономические сценарии повлияют на возможности в ключевых областях роста?
9.Каковы некоторые из возможностей получения прибыли в различных сегментах?
10. Что будет препятствием для входа на рынок новых игроков?
CAMP USA Outdoor — Техническое приключенческое оборудование для скалолазания и альпинизма
ИСТОРИЯ.
ЛЕГКИЙ МАНИФЕСТ.
ЧЕТЫРЕ СТОЛА C.A.M.P.
ЛЕГКИЙ.
CAMP производит самое легкое снаряжение почти во всех категориях, которые мы продаем.Для нас, как компании, стремление к легкости в горах — это все равно что принимать слабительное, когда оно действительно необходимо. Облегчение груза имеет серьезный потенциал для повышения производительности и безопасности в горах. Итак, если вы знаете кого-либо из альпинистов, которым нужно поставить свои стойки или рюкзаки на клизму, обязательно направьте их в сторону CAMP, потому что это единственное место, где можно найти самое легкое снаряжение.
ИННОВАЦИИ.
CAMP лидирует в отрасли по инновациям, предлагая больше новых продуктов и более продуманный дизайн, чем любая другая компания по производству снаряжения каждый сезон.Исследования и разработки — это ядро нашей компании, и наши дизайнеры живут в состоянии непрерывных открытий, исследуя инновационные материалы, возясь с новыми дизайнами и преследуя то, что другие могут посчитать безумными идеями с беспрецедентной страстью. Мы считаем, что это одна из вещей, которая делает CAMP уникальным. В то время как другие сосредотачиваются на маркетинге, чтобы продвигать то же самое, CAMP по-прежнему уделяет особое внимание оборудованию с целью предоставления действительно новых и невероятных продуктов.
ЦЕНИТЬ.
Несмотря на то, что CAMP больше всего известен своей легкостью и инновациями, мы также обеспечиваем превосходную ценность. Исследования и разработки — это ядро нашей компании, которым предшествуют только наши давние традиции в металлургии и производстве. CAMP занимается производством альпинистского снаряжения более 120 лет, и наша родословная уходит корнями в вековую аутентичную горную культуру, ориентированную на отрасли, требующие квалифицированной работы с металлом. Это просто означает, что мы действительно хорошо умеем делать снаряжение. Итак, хотя мы наиболее известны тем, что поставляем продукцию, похожую на Ferrari, вы можете себе представить, насколько легко для нас построить Civic.
ИСТОРИЯ.
CAMP — это семейный итальянский бренд с 125-летней историей, который сохранил свое наследие, глобальная штаб-квартира по-прежнему расположена в крошечной горной деревушке Премана, расположенной в Предальпийских горах Северной Италии. Чтобы дать вам представление об этом удаленном месте, есть дорога к передней части деревни, но нет дороги сзади. Здесь только горы. Наше название CAMP — это аббревиатура от Concezione Articoli Montagna Premana или Концепция статей для альпинизма, сделанная в Премане.В зависимости от того, кем мы являемся, чем занимаемся и где мы находимся, каждый человек в CAMP ест, спит и дышит настоящей подлинной горной культурой. Мы — компания, состоящая из альпинистов, производящих снаряжение для альпинистов.
Доля рынка альпинистских пакетов Рост отрасли, размер, статистика, основные характеристики отрасли, возможности и прогнозы до 2026 г.
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
12 января 2021 г. (Expresswire) — В отчете представлена выручка мирового рынка наборов для альпинизма за период с 2016 по 2025 год, учитывая, что 2019 год является базовым, а 2025 год — прогнозным.В отчете также представлены среднегодовые темпы роста (CAGR) мирового рынка в течение прогнозируемого периода. Глобальный рынок наборов для альпинизма изучает прошлые, а также текущие тенденции роста и возможности для получения ценной информации об этих показателях рынка в течение прогнозируемого периода с 2021 по 2025 год.
Исследование предлагает всесторонний анализ различных характеристик, включая производственные мощности, спрос, разработки продуктов, получение доходов и продажи на рынке альпинистских наборов по всему миру.
Получите образец отчета в формате PDF @ https://www.marketgrowthreports.com/enquiry/request-sample/16013920
Сегментация рынка:
Отчет разделен на основные категории, включающие продукт, приложение , регионы и другие. Каждый сегмент далее подразделяется на несколько подсегментов, которые глубоко анализируются экспертами, чтобы предложить ценную информацию покупателям и участникам рынка. Каждый сегмент тщательно изучается, чтобы предложить покупателям и заинтересованным сторонам лучшую картину.Информация о наиболее распространенном продукте, продукте, пользующемся большим спросом в сегменте приложений и конечных пользователях, справедливо упоминается в отчете по пакетам для альпинизма.
По типу
● Альпинизм ● Скалолазание и пеший туризм ● Другое
По заявке
● Домашнее использование ● Коммерческое использование ● Другое
Запросите образец копии, чтобы понять влияние COVID-19 на рынок альпинистских наборов @ https : //www.marketgrowthreports.com/enquiry/request-covid19/16013920
Отчет включает подробное резюме, а также снимок динамики роста различных сегментов, включенных в объем исследования.Кроме того, отчет проливает свет на меняющуюся динамику конкуренции на мировом рынке альпинистских наборов. Эти индексы служат ценными инструментами для существующих участников рынка, а также для организаций, заинтересованных в выходе на глобальный рынок альпинистских наборов.
Основными участниками альпинистских пакетов являются:
● Грегори ● Дойтер ● Маммут ● Патагония ● Черный бриллиант ● Скопа ● Хаглофс ● Северная стена ● Горная одежда
В данном исследовании годы, рассматриваемые для оценки размера рынка пакетов для альпинизма:
● Год истории: 2016-2019 ● Базовый год: 2019 ● Расчетный год: 2021 ● Прогнозируемый год с 2021 по 2025
Заполните форму предварительного заказа для отчета @ https: / / www.marketgrowthreports.com/enquiry/pre-order-enquiry/16013920
Региональные данные:
Рынок наборов для альпинизма разделен на Северную Америку, Южную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку. Исследователи тщательно изучили исторический рынок. Проведя обширные исследования, эксперты предложили подробную информацию о текущем и прогнозируемом спросе в этих регионах. Отчет «Наборы для альпинизма» также включает в себя основные сведения о преобладающих продуктах, востребованных конечными пользователями и конечными потребителями, для лучшего понимания спроса на продукты со стороны производителей.Это поможет производителям и руководителям маркетинга планировать объемы своей продукции и планировать эффективные маркетинговые стратегии для большего числа покупателей. Таким образом, предприятия могут увеличить свой продуктовый портфель и расширить свое глобальное присутствие. Отчет об исследовании рынка Mountaineering Packs также предлагает информацию о неизведанных областях в этих регионах, чтобы помочь производителям планировать стратегии продвижения и создавать спрос на их новые и обновленные продукты. Это снова поможет производителям увеличить количество клиентов и стать лидерами в ближайшем будущем.
Аналитические выводы из отчета о рынке альпинистских наборов
● Расчетная прибыль Рост рынка альпинистских наборов в течение прогнозируемого периода ● Факторы, которые, как ожидается, будут способствовать росту рынка альпинистских наборов ● Потенциал роста этого рынка альпинистских наборов в Разнообразие регионов ● Потребление, ценообразование и порядок внедрения этих наборов для альпинизма ● Профили компаний ведущих игроков на рынке наборов для альпинизма
Отчет направлен на устранение последующих сомнений в отношении рынка наборов для альпинизма:
● Что будет тенденции, которые в настоящее время диктуют рост рынка альпинистских наборов? ● Каковы возможности изобретения на нынешней рыночной арене альпинистских рюкзаков? ● Наилучшим образом Повлияют ли изменения промышленных покрытий в регионах на рост отрасли, которая представляет собой альпинистские рюкзаки? ● Какова прогнозируемая стоимость этой экономики альпинистских пакетов в 2025 году? ● Ожидается, что на этом региональном рынке среднегодовой темп роста в течение периода оценки будет расти?
Купить этот отчет (цена 3660 за однопользовательскую лицензию) @ https: // www.marketgrowthreports.com/purchase/16013920
Основные моменты из содержания:
1 Охват исследования
1.1 Альпинистские пакеты Продукт
1.2 Ключевые сегменты рынка, охваченные этим исследованием
1.4 Основные производители
Рынок по типу
1.4.1 Глобальные альпинистские пакеты Темпы роста по типу
1.5 Рынки по приложениям
1.5.1 Глобальные альпинистские пакеты Темпы роста объема рынка по приложениям
1.6 Цели исследования
1,7 Рассмотрены года
2 Краткое содержание
2.1 Глобальное производство наборов для альпинизма
2.1.1 Выручка от глобальных пакетов для альпинизма в 2014-2025 гг.
3 Объем глобальных пакетов для альпинизма, 2014-2025 гг.
2.1.4 Маркетинговые цены и тенденции глобальных пакетов для альпинизма
2.2 Темпы роста пакетов для альпинизма (CAGR) 2021-2025 гг.
2.3 Анализ конкурентной среды
2.3.1 Коэффициент концентрации рынка производителей (CR5 и HHI)
2.3.2 Основные производители альпинистских снаряжения
2.4 Движущие силы рынка, тенденции и проблемы
2.5 Макроскопический индикатор
2.5.1 ВВП для крупных компаний Регионы
2.5.2 Цена сырья в долларах: эволюция
3 Объем рынка по производителям
3.1 Производство альпинистских пакетов по производителям
3.1.1 Производство комплектов для альпинизма по производителям
3.1.2 Доля рынка производства комплектов для альпинизма по производителям
3.2 Доходы от производителей комплектов для альпинизма
3.2.1 Доходы от производителей комплектов для альпинизма (2014-2019)
3.2.2 Доля доходов от альпинистских комплектов по производителям (2014-2019)
3.3 Цена альпинистских комплектов по производителям
3.4 Слияния и поглощения, планы расширения
4 Производство альпинистских комплектов по регионам
4.1 Глобальное производство наборов для альпинизма по регионам
4.1.1 Доля мирового рынка производства наборов для альпинизма по регионам
4.1.2 Доля мирового рынка наборов для альпинизма по регионам
4,2 США
4.2.1 Производство наборов для альпинизма в США
4.2.2 Доходы от пакетов для альпинизма в США
4.2.3 Основные игроки в США
4.2.4 Импорт и экспорт пакетов для альпинизма в США
4.3 Европа
5 Потребление наборов для альпинизма по регионам
5.1 Глобальное потребление наборов для альпинизма по регионам
5.1.1 Глобальное потребление наборов для альпинизма по регионам
5.1.2 Доля мирового рынка потребления наборов для альпинизма по регионам
5.2 Северная Америка
5.2.1 Потребление наборов для альпинизма в Северной Америке по приложениям
5.2.2 Потребление наборов для альпинизма в Северной Америке по странам
5.2.3 США
5.2.4 Канада
5.2.5 Мексика
5.3 Европа
5.3.1 Потребление альпинистских пакетов в Европе по приложениям
5.3.2 Потребление альпинистских пакетов в Европе по странам
5.3.3 Германия
5.3 .4 Франция
5.3.5 Великобритания
5.3.6 Италия
5.3.7 Россия
5.4 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.1 Азиатско-Тихоокеанский альпинистский пакет Потребление по приложениям
5.4.2 Потребление альпинистских пакетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе по странам
5.4.3 Китай
5.4.4 Япония
5.4.5 Южная Корея
5.4.6 Индия
5.4.7 Австралия
5.4.8 Индонезия
5.4.9 Таиланд
5.4.10 Малайзия
5.4.11 Филиппины
5.4.12 Вьетнам
5.5 Центральная и Южная Америка
5.5.1 Потребление альпинистских пакетов в Центральной и Южной Америке приложением
5.5.2 Потребление альпинистских пакетов в Центральной и Южной Америке по странам
5.5.3 Бразилия
6 Объем рынка по типу
6.1 Глобальные данные по альпинистским пакетам по типу
6.2 Глобальный доход от альпинистских пакетов по типу
6.3 Цена альпинистских пакетов по типу
7 Объем рынка по приложениям
7.1 Обзор
7.2 Глобальные данные о пакетах для альпинизма в разбивке по приложениям
7.2.1 Глобальное потребление пакетов для альпинизма по приложениям
7.2.2 Доля мирового рынка потребления альпинистских пакетов по приложениям (2014-2019)
Продолжение … /www.marketgrowthreports.com/TOC/16013920#TOC
Об отчетах о росте рынка:
Отчеты о росте рынка — это надежный источник отчетов об исследованиях рынка, которые значительно ускорят ваш бизнес.Мы являемся одним из ведущих реселлеров отчетов в деловом мире, стремящимся оптимизировать ваш бизнес. Предоставляемые нами отчеты основаны на исследовании, охватывающем множество факторов, таких как технологическая эволюция, экономические сдвиги, и подробное изучение сегментов рынка.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Г-н Аджай Море
Телефон:
США +1 424 253 0946
Великобритания +44 208 638 7433
Электронная почта: [email protected]
Другие отчеты по теме:
Бронирование отелей Рынок программного обеспечения Отраслевой ценовой тренд на 2021 год, оценка размера, отчет Последние исследования, бизнес-анализ и прогноз Аналитическое исследование на 2026 год
Доля рынка продаж ирригаторов для полости рта в 2021 году — глобальные отраслевые исследования, будущие масштабы, оценка размеров, выручка, тенденции ценообразования, региональный обзор и прогноз до 2026 г.
Влияние COVID-19 на оценку размера рынка бикарбонатных картриджей, долю в отрасли, бизнес-анализ, возможности роста и важные аспекты К 2026 г.
Влияние COVID-19 на рынок продолговатых контейнеров 2021 г. Глобальные тенденции в отрасли, рост, доля , Размер и отчет о прогнозе на 2026 год
Влияние COVID-19 на долю рынка экстренных гемостатических агентов, доходы, драйверы, Тенденции и факторы влияния Исторические и прогнозные до 2026 г.
Пресс-релиз, распространенный Express Wire
Чтобы просмотреть исходную версию на Express Wire, посетите раздел «Доля рынка альпинистских пакетов» Мировой рост, размер, статистика, основные характеристики отрасли, возможности и прогнозы вверх к 2026 г.
COMTEX_377545779 / 2598 / 2021-01-12T00: 57: 39
Есть ли проблема с этим пресс-релизом? Свяжитесь с поставщиком исходных текстов Comtex по адресу editorial @ comtex.com. Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов MarketWatch через наш Центр поддержки клиентов.
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
Электронный партнер для индивидуального лазания (EPIC)
Чрезмерная скорость как проблема для приводной техники
Высокая скорость, которая действует на тросовый двигатель в случае падения, была одной из проблем, которые необходимо было решить приводу технологии. Частота вращения до 25 000 оборотов в минуту может привести к выходу из строя менее качественного заводного механизма за очень короткое время.- объясняет Андреас Эйлер, отвечающий за Auroco в FAULHABER. «Мощный двигатель обеспечивает мощность для спуска и торможения. Он выдерживает вес альпиниста со своим статическим крутящим моментом ».
Безупречная работа компонентов привода — это вопрос жизни или смерти для автоматического партнера по безопасности. Сертификация DEKRA доказывает, что приводы также работают в суровых условиях, которые обычно возникают при подъеме. Ни сильные вибрации, ни экстремальные температуры не влияют отрицательно на работу.Устройство сертифицировано для промышленного использования в соответствии с EN 341 в качестве спускового устройства для использования в сочетании с СИЗ для предотвращения падения. Благодаря SKYLOTEC и уже существующей торговой сети производителя оба основателя начали завоевывать рынок. Первые заинтересованные стороны пришли не из числа обычных клиентов спортивных скалолазов, а из индустрии. Только в Германии насчитывается более 300 000 опор электричества, которые необходимо регулярно обслуживать. Также растет число систем, к которым трудно получить доступ, например стрелы крана.С помощью EPIC компании могут значительно снизить свои затраты на предписанное крепление. Потому что человек, который ранее был почти единоличным ответственным за безопасность своего партнера по лазанию, теперь может выполнять работу прямо в ухо. Это увеличивает эффективность. Залы для скалолазания и веревочные курсы также являются потенциальными клиентами, и компания усиленно работает над разработкой устройства для спортивного лазания. Кроме того, ведется работа над приложением для смартфона, которое будет записывать и анализировать пройденные километры, скорость, высоту в метрах, потребление энергии, высоту падения, количество падений, а также значения нагрузки.Ян Лозе убежден: «Наше устройство радикально изменит лицо как спортивного, так и профессионального скалолазания». Этому в значительной степени способствуют небольшие двигатели постоянного тока, управляющие тросом.
AMGA — Образование, стандарты и сертификация для горных гидов
Живет:
High Falls, NY
Работы:
Vitti Mountain Guides
Уровень обучения AMGA
• Сертифицированный рок-гид
• Провайдер SPI
Какие у вас 2 самые любимые места для лазания?
The Gunks, Красные скалы
Кто ваш герой скалолазания и почему?
У меня куча героев.Наш вид спорта очень разнообразен и имеет такую яркую историю. Я всегда восхищался Чарли Портером, он положил свой отпечаток на лазание таким мощным способом и в то время, когда все еще было широко открыто. Алан Уоттс занялся спортивным скалолазанием в восьмидесятые и ранние девяностые годы таким неумолимым и новым способом, что он практически единолично помог Смиту добиться успеха. Трудно начать лазать, когда я это сделал, и не трепетать перед лазанием Джона Бачара, он разрушил барьеры разума, которые привели к вещам, в которые дошли Майкл Рирдон, Дин Поттер, Алекс Хоннольд, Уилл Стэнхоуп и множество других людей.Линн Хилл за ее грацию и силу, а также полностью разрушающие неубедительные представления о женщинах и скалолазании. Питер Крофт, Роландо Гарриботти, Ежи Кукучка, Ванда Руткевич, Кружка Стамп, Херб и Ян Конн…. Как насчет Рич Романо здесь, в Gunks? Он совершил дюжину или больше восхождений на Миллбрук, таких же сложных, смелых и красивых, как Кристал Клир, Бачар Йетиан и Рискованное Путешествие, о которых никто даже не знает. Я видел, как Рич на днях около шести утра шел по дороге к обрыву в рюкзаке, перекинутом через плечо в стиле патронташ, набивая огромный мешок для мусора мусором, который собирал на обочине дороги.Этот чувак крут!
Какие у вас 2 самые любимые места для катания на лыжах?
Джексон-Хоул, перевал Берту
Кто ваш лыжный герой и почему?
Мой старый друг Мэтт, потому что преподавание лыжного спорта — единственная работа, которую он когда-либо выполнял, он вечный человек, и хотя он большой любитель лыж, он Фред Астер.
Какой малоизвестный факт о вас?
Я проработал около десяти лет в одной из фирм в Боулдере, Колорадо. Иногда я носил галстук.Примерно в то время я понял, что мне нужно выбраться оттуда, у меня был угловой офис на восьмом этаже здания в Интерлокене в Брумфилде. Из окна я мог видеть вершину Пика Лонгс, Индийские Пики и всю дорогу на юг до Пайка; так близко, но так далеко!
Персональная биография:
Мы с женой встретились в салоне Stage Stop в Роллинсвилле, штат Колорадо. В наши дни мы живем в Шаванганкс с дочерью, сыном, кошкой, собакой и двадцатью цыплятами. Я начал заниматься скалолазанием, когда был подростком, и он был в центре моей жизни более тридцати лет.Я работал гидом в течение десяти лет, прежде чем начал свою собственную службу в январе 2016 года. Я провожу скалолазание и ледолазание на северо-востоке США, особенно здесь, в Ганксе, а также совершаю поездки ранней весной и поздней осенью на Красные Скалы и иногда посещение Фронт-хребта Колорадо, где я жил с 1994 по 2003 годы. Зимой я не только проводлю ледолазание, но и работаю профессиональным лыжным патрулем на местном курорте в Катскиллс. Я медработник скорой помощи и с 2006 года работаю волонтером в своей общественной бригаде скорой помощи.
Самый запоминающийся момент наставления / наставления:
Я поднялся на Адреналин на Ред Рокс с женщиной, которая впервые представила себе этот маршрут десятью годами ранее. Я работал с ней много дней на протяжении многих лет и в самых разных местах от пирамиды Карстенца до цитадели Кочиз. Ее стойкость и решительность всегда поражали меня. Дымоходы, которые охраняют более простое лазание выше были невероятно сложными для нее и еще она была там на охлаждающем ноябрьское утро соскоба, кряхтя и охая ее путь вверх цепко.На вершине пика Черного бархата она поблагодарила меня и заплакала от усилий и радости достижения. Мы подошли к машине, когда тьма опустилась на пол пустыни с тишиной и звездами.
Социальные каналы Джо:
Веб-сайт | Instagram
Краткая история снаряжения для активного скалолазания
Автор: Кейли ДеМейс 31 января 2018 г.
Знаете ли вы, что скалолазание стало видом спорта только в 1800-х годах? До этого попытка уговорить кого-нибудь взобраться на скалу для развлечения, скорее всего, вызвала бы некоторый смех.
Сегодня этот вид спорта очень популярен. Мало того, что люди выходят на улицу и лазят по скалам, есть также закрытые тренажерные залы для скалолазания, где люди могут хорошо лазить. Но с чего все это началось и что люди использовали для лазания до того, как были изобретены современные продукты?
Краткое изложение начала скалолазания
Считается, что скалолазание действительно получило распространение в Германии, Англии и Италии, прежде чем оно распространилось в США и остальном мире.
В США Йосемити стал популярным местом для людей, чтобы практиковать свое скалолазание. Это стало образом жизни, и с этой революцией возникла потребность в лучшем оборудовании.
В 1960-е годы произошла настоящая революция в снаряжении для альпинистов. До появления современного снаряжения люди использовали канат из манильской конопли вместо динамической веревки, квадрат ковра вместо подушек безопасности и ботинки с гвоздями вместо альпинистской обуви. Основные карабины появились в 1910 году, и только в 1991 году был создан первый карабин с проволочной затвором.

1960-70-е были временем огромных перемен для скалолазов и временем, когда скалолазание действительно стало популярным в США. Это было тогда, когда стало практиковаться вспомогательное лазание и были созданы все те замечательные продукты, которые мы используем сегодня.
Современное альпинистское снаряжение делает этот вид спорта более доступным
Технология, лежащая в основе оборудования, делающего скалолазание более безопасным, чем это было раньше, помогла гораздо большему количеству людей присоединиться к этому виду спорта. Вот восемь основных предметов снаряжения, которые вы должны иметь в своей альпинистской сумке:
Crash pads, появившиеся в 90-х, были отличным дополнением к линейке снаряжения для альпинистов.Наличие чего-то, что может помочь в падении, немного успокаивает, так что вы можете уделять больше времени своему восхождению.
Ботинки из фрикционной резины были изобретены в 1960-х годах, и сегодня скалолаз не может обойтись без нейлоновой веревки в 40-х.

1Май
Флюгер ветряк: Что такое флюгер. Как сделать флюгер своими руками – видео (фото, чертежи).
1 Май 2021 alexxlab Комментировать
Кованные флюгеры и ветряки, ветруны и флюгарки
Кованый флюгер,ветряк,флюгарка или ветрун это прекрасное декоративное украшение и практичное изделие, которое придаст нарядный вид и подчеркнет индивидуальность здания. Помимо того что он всегда указывает направление ветра, еще и является талисманом дома. Не даром в далекие старые времена, кованый ветряк, делался в форме какого то животного или божества, которое защищало от нечистой силы. Очень часто кованый флюгер изображал петуха, так как считалось что петуха боялась нечистая сила и своим видом он отпугивал нечистую силу.
Сейчас, в век технологий очень много «штамповок» под видом кованого изделия. Мы же предлагаем действительно кованое изделие, которое будет в единственном экземпляре и только у вас, так как это все же ручная работа.

Ниже расположены схемы кованых флюгеров, ветряков и ветрунов которые мы можем вам предложить. Каждая кованый ветряк, под своим уникальным номером. Выберите себе понравившийся рисунок и мы его изготовим. Так-же вы можете найти огромное количество схем или рисунков в интернете из которых вы тоже можете выбрать и прислать нам на изготовление. Но не забывайте, что готовое изделие будет чем то отличаться от эскиза в каталоге, так как все же это ручная работа.

Эскизы кованых флюгеров и ветряков.
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»
Каталог «Кованые флюгера и ветряки»

Как из ПЭТ бутылки за 5 минут сделать простой ветряк
Чтобы украсить участок, можно сделать садовый декоративный ветрячок из пластиковых бутылок. Это совсем несложно и увлекательно. Такую самоделку можно изготовить вместе с детьми. Если использовать цветные яркие насыщенные пластиковые бутылки, то ветряк получится не хуже покупного.

Материалы:

пластиковые бутылки 2 л – 2 шт.;
длинная трубка или жердь;
бамбуковая шпажка.

Процесс изготовления ветряка

У пластиковой бутылки на 2 л срезается горловина поближе к середине и распускается на 8 лучей.

Она разрезается вдоль, не доходя 2 см до крышечки. Затем лучи выгибаются наружу, чтобы получить перегиб, и выравниваются под прямым углом.

Далее их нужно подогнуть по диагонали захватив только верхний уголок.

Это позволит придать им характерную форму лопасти ветряка. За счет изгиба они получат ребро жесткости, будут держать форму и лучше реагировать на ветер.
У второй пластиковой бутылки вырезается середина. Для этого срезается дно и горловина. Оставшаяся часть распускается вдоль, для получения листа.

Лист складывается вдвое и из него вырезается хвост для ветряка.

В дальнейшем если зафиксировать ветрячок на стойке не жестко, то за счет хвоста при воздействии ветра он сможет поворачиваться по направлению движения воздушного потока. Чтобы так получилось, хвост нужно сделать достаточно широким. Между стенками хвоста вкладывается бамбуковая шпажка, затем листы пластика скрепляются канцелярским степлером.

В длинной трубке или жерди проделывается отверстие под диаметр шпажки. Затем в него вставляется шпажка с хвостом.

В крышке горловины бутылки с лопастями также проделывается отверстие, но немного большего диаметра, и она надевается на шпажку.

Затем ветряк фиксируется еще одной крышкой с отверстием. Чтобы она не слетела, ее нужно вклеить термоклеем. При такой фиксации конструкция не может поворачиваться за ветром, поэтому хвост будет просто декоративным элементом. Если же предусмотреть на стойке ветряка такую же ось вращения, как шпажка на лопастях, только вертикальную, то при изменении направления ветра ветряк будет подстраиваться под него, поэтому сможет вращаться без остановки. Чем выше его разместить, тем активней он будет оборачиваться.

Ветряк из пластиковых бутылок помимо декоративной и развлекательной цели также может использоваться для отпугивания птиц от участка, если те расклевывают клубнику, вишню, черешню, персики и т.д. В таком случае его нужно привязать выше кроны дерева или устанавливать на грядках.

Смотрите видео

Ветряк из дисков DVD
vectr
Загрузка
07.02.2020
2263
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
7
Сконструировал свой вариант (с твинга не понравились).
Наконец то установлен и проходит первый день испытаний на даче.
Жаль ветра почти нет.
Подшипники 6900zz (10х22х6).
Диски вклеил на жидкие гвозди.
Если интересно, модель выложу, как вернусь.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
7
Комментарии к статье
Лучшие распечатанные модели
amforma
Загрузка
11.03.2021
1053
31
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться Скульптинг: digitalmax.
Высота слоя 35 мк.
Масштаб 1:8….
Читать дальше Antoxa_s
Загрузка
28.03.2021
812
20
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
Добрый день. Распечатал бокс для бит. Помещается 96 штук. Очень удобная вещь. Легко открывается и за…
Читать дальше dagov
Загрузка
03.06.2018
5979
82
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться Пластик AbsMaker. Каждая мозаика весит примерно 450-500 грамм. Читать дальше
Флюгер из пластиковых бутылок своими руками
Функции и основные элементы
Флюгер, изготовленный по установленным правилам конструирования, может выполнять несколько задач:
Точно определять направление воздушных масс.
При установке дополнительных элементов, устройство показывает силу ветра.
Специальные конструкции предупреждают задувания в трубе и увеличивают тягу.
Декоративное оформление крыши или дачного участка играет не последнюю роль.
Для отдельной категории людей флюгер может стать талисманом, оберегающим от несчастий, в зависимости от выбранного изображения.
Классическая конструкция флюгера, независимо от способа изготовления – своими руками или в производственных масштабах, включает основные элементы:
Корпус. Эта деталь цилиндрической или прямоугольной формы предназначена для фиксации оси ветряка. В металлических конструкциях функции корпуса выполняет отрезок трубы с зафиксированным подшипником, при обустройстве своими руками для него подбирают деревянный брусок.
Колпачок по типу воронки фиксируется на оси с целью защиты корпуса от воздействия влаги.
Конструкцию флюгера, даже простую модель из пластиковой бутылки, невозможно представить без оси вращения. Эта деталь имеет подвижное соединение с корпусом и поворачивается при воздействии на флюгарку потоков воздуха. При обустройстве ветряка своими руками в качестве оси выступают металлические прутья, палки или обыкновенный гвоздь.
Для определения сторон света служит роза ветров – крестообразное соединение из металлических прутьев, на конце которых установлены символические обозначения. Правильности показаний способствует применение при монтаже компаса.
Вращающаяся деталь ветряка носит название флюгарки. Она включает стрелку с противовесом, закрепленную на оси вращения. Помимо стандартного показателя, с целью улучшить декоративный характер флюгера, в роли флюгарки выступают изображения птиц, зверей или сказочных персонажей. При производстве на профессиональном уровне для формирования фигурок берут медь или оцинкованную сталь. Своими руками проще оформить флюгер из пластиковой бутылки.
Замечание! Чтобы определить силу ветровых порывов, конструкция оснащается подвесным элементом на веревке и специально разработанной шкалой.
В качестве подвеса выбирают деревяшку или металлическую пластину, по их отклонению от шкалы узнают силу воздушных потоков.
Вариантов изготовления ветряка на основе пластиковых бутылок множество, мы рассмотрим наиболее интересные варианты.
Самолет из одной бутылки
Для простой, но недолговечной модели флюгера, достаточно иметь под рукой элементарные предметы:
пластиковую бутылку вместимостью 2 л;
картонный лист и карандаш;
ножницы и острый нож;
скотч;
водостойкие краски.
Весь процесс оформления флюгера включает несложные действия:
Крылья пропеллера отмечаются на картонном листе. Для определения диаметра крепления пропеллера, к внутренней стороне заготовки прикладывают пробку пластиковой бутылки и обводят контур с небольшим припуском.
Предотвратить повреждение картонной детали при соединении с самолетом флюгером поможет ее обработка скотчем с двух сторон.
Ширина крыльев рассчитывается исходя из дины пластиковой бутылки в соотношении 1:3. Их размах может иметь произвольный размер. Детали вырезаются из картона и декорируются своими руками по усмотрению мастера (звезды или другие элементы отличий).
На пластиковой бутылке в местах соединения с крыльями при помощи ножа делаются надрезы. На этой стадии корпус декоративного флюгера самолета можно оформить акриловыми красками.
Затем с пластиковой бутылки удаляется пробка и крепится пропеллер флюгера. После чего пробка возвращается на место.
Для обустройства кабины в центре пластиковой бутылки, в районе крыльев, следует подготовить компактное отверстие прямоугольной или квадратной формы.
Совет! Чтобы картонные крылья не пришли быстро в негодность, их также рекомендуется обклеить скотчем после этапа декорирования.
Такая модель флюгера порадует детишек, отдыхающих на даче, особенно если усадить в кабину забавного пилота.
Конструкция из трех бутылок
Более интересной и долговечной является модель флюгера, в основе которой используются три пластиковых емкости. Такая конструкция придется по душе ребенку и станет помощником при определении направления ветра. Для изготовления своими руками понадобится:
пластиковые бутылки объемом 1,5 л – 4 шт.;
емкости из пластика объемом 0,5 л – 2 шт.;
нож и ножницы;
суперклей и отвертка;
саморезы 25х2,5 мм – 3 шт.;
небольшой отрезок пластика или поликарбоната;
кисточка и водостойкая краска.
Чтобы соорудить своими руками конструкцию флюгера в форме самолета следует:
Дно трех полутора литровых пластиковых бутылок отрезается с применением ножниц или ножа.
Маркером наносятся очертания лопастей, подобные конструкции настоящего самолета. Оптимально сделать такую разметку, чтобы одна черта проходила в углубленной части донышка, а противоположная располагалась на выпуклой грани. При этом линии обладают немного округлой формой.
После удаления ножом ненужных участков пластиковой бутылки получается вертушка для флюгера. Аналогичные действия проводят еще с двумя донышками.
Обеспечить пропеллерам вращение от потоков воздуха помогут отверстия в центре детали. Подготовить их достаточно просто раскаленным шилом или при помощи дрели с диаметром сверла 3,5 мм.
После изготовления вертушек переходят к корпусу самолета флюгера. В первую очередь из поликарбоната или пластика вырезают будущие крылья размером 35х4 см. В дальнейшем на них будут установлены дополнительные вертушки.
На полутора литровой бутылке ножом делаются надрезы с обеих сторон для монтажа крыльев самолета флюгера.
Через прорези вставляется пластиковая деталь. Длина крыльев с обеих сторон должна быть одинаковой.
На двух пластиковых бутылках емкостью 0,5 л отверстия под крылья вырезаются с одной стороны, и детали соединяются.
Совет! Долговечности конструкции флюгера способствует обработка всех стыков супер клеем.
К следующему этапу приступают после полноценного высыхания проклеенных соединений.
В центральной пластиковой бутылке на «брюхе» самолета флюгера подготавливается отверстие, диаметр которого соответствует предмету, выбранному в качестве оси вращения.
Край оси вращения тщательно обрабатывается клеем и вставляется в бутылку до упора. После чего само входное отверстие также заливается клеем для придания устойчивости всей конструкции флюгера.
Дав время просохнуть местам соединения, переходят к монтажу вертушек. В подготовленное заранее отверстие вставляется саморез, после чего он неплотно закручивается в середину пробки. Зазор обеспечивает беспрепятственное вращение вертушек на флюгере. Это действие проделывают трижды.
После монтажа вертушек пробки устанавливаются на пластиковые бутылки.
Для качественного вращения флюгера и большего соответствия настоящей конструкции рекомендуется сделать хвостовую часть. С этой целью из остатков пластиковых бутылок вырезают два прямоугольных элемента размерами 12х5 см.
Их монтаж к корпусу самолета флюгера производится путем подготовки двух разрезов аналогичной длины. После вставки хвоста места соединения также подвергаются обработке клеем.
Добавить флюгеру внешней эстетики позволит его обработка аэрозольными красками.
Установив оригинальную конструкцию флюгера на дачном участке, определить направление ветра станет гораздо проще.
Для более больших моделей флюгеров пропеллер из пластиковой бутылки вырезать своими руками можно по схеме, представленной ниже:
Замечание! Оптимальная высота установки флюгера для получения точных показателей начинается с 4 метров.
Помимо флюгеров, существует множество конструкций вертушек, которые создавая шумовые эффекты при вращении от ветра, успешно отпугивают птиц или кротов.
Виды крыш частных домов
Как правильно крыть крышу шифером
Как крыть крышу профнастилом своими руками
Устройство кровельного пирога под профнастил
Устройство
Флюгер изначально считался сугубо метеорологическим прибором, с помощью которого ученые наблюдали за скоростью и направлением воздушных потоков. Но люди, заметившие полезные свойства этого простого устройства, начали своими руками делать из подручных средств и устанавливать ветряки на крыши домов. По прошествии лет флюгер не изменил своей конструкции, которая состоит из следующих элементов:
Корпуса. Корпусом называют деталь, в которую помещается ось вращения ветряка. Она может быть цилиндрической или прямоугольной. Для моделей из стали в качестве корпуса используют отрезок трубы, в который вставляют подшипник. Для самодельных ветряков корпус выполняют из деревянного бруска.
Колпачок. Колпачок – это воронковидная или круглая деталь, которая надевается на ось вращения для защиты корпуса от проникновения влаги. Кроме того, он выполняет функции ограничителя, фиксируя ось флюгера на необходимой высоте.
Ось вращения. Это обязательный элемент конструкции ветряка, на который надевается флюгарка. Он вставляется в корпус и осуществляет вращение флюгера за счет воздействия порывов ветра на флюгарку. Ось можно сделать своими руками из металлических прутьев, проволоки, палок или даже гвоздя.
Роза ветров. Этим термином называют устройство для определения сторон света. Оно состоит из двух, крестообразно скрепленных палочек или отрезков труб, каждая из которых указывает, на определенное направление (серев, юг, запад восток). Когда ветер приводит флюгер в движение, стрелка указывает на одну из сторон света, что помогает определить направление порыва.
Флюгарка. Флюгаркой называют вращающийся элемент ветряка, который указывает направление ветра. Она состоит из стрелки и противовеса и фиксируется на оси вращения. Флюгарку можно сделать в виде простого указателя, животного, птицы или целого сюжета. Она делается из оцинкованной стали, меди, дерева, а своими руками проще всего изготовить флюгарку из пластиковой бутылки.
Обратите внимание! Некоторые модели определяют не только направление ветра, но и силу порывов. Для этого флюгер оснащается подвесной деталью на веревке и специальной шкалой. Подвес можно сделать из металлической пластины или деревяшки. Этот элемент закрепляется на флюгарке. По отклонению от вертикального положения с помощью шкалы определяют силу, дующего ветра.
Изготовление из бутылок
Если вы не хотите тратить деньги на дорогостоящий ветряк из металла, можно сделать его самостоятельно из подручных материалов, например, из пластиковых бутылок, которых в дачном доме скапливается много. Это занятие можно превратить в веселый мастер-класс для детей или насладится творческим процессом самостоятельно. Для изготовления флюгера в виде самолета с пропеллером потребуются 2 большие бутылки с крышками, деревянный брусок, длинный гвоздь, проволока, картон, маркер и острый канцелярский нож. Работа выполняется в следующем порядке:
Готовый вариант ветряка в виде самолета
Нужно тщательно помыть обе бутылки, а также очистить от этикеток. Для этого можно замочить их на ночь в мыльном растворе, а затем убрать остатки бумаги жесткой щеткой.
Из картона сделать выкройку крыльев и пропеллера будущего самолета. Приложить выкройку крыльев на боковую поверхность бутылки и обвести с помощью маркера. Пропеллер вырезать из донышка.
В крышке с помощью гвоздя или дрели сделать отверстие равно посередине. Такое отверстие сделать в пропеллере. Соединить крышку и пропеллер с помощью гвоздя. Необходимо проверить, что винт свободно вращается вокруг оси.
Вырезать заготовку крыльев, а затем с помощью острого канцелярского ножа проделать прорезы в бутылке, которая вскоре станет флюгером. Длина прорези должна соответствовать размеру крыльев, так как их туда нужно вставить.
В горлышке бутылки с помощью горячего гвоздя изготовить отверстие, которое проходит насквозь. Далее нужно подготовить брусок, и с помощью гвоздя прикрепить фюзеляж самолета-флюгера к корпусу и закрутить крышку. Изготовление отверстий для крепления пропеллера
На корпус самолета можно приклеить яркие наклейки в виде номера или звезд, а также раскрасть акриловыми красками.
Важно! Во время изготовления флюгера следите, чтобы все используемые материалы были легкими и влагоустойчивыми. Тяжелый ветряк будет плохо крутится при слабом ветре, а поделка из картона быстро размокнет под дождем. Если вы хотите, чтобы флюгер точно показывал направление ветра, он должен закрепляться на высоте не ниже 4-5 метров.
Схема изготовления ветряка с роторами из бутылки
Готовый ветряк с роторами из бутылки
Функции ветряка
Флюгер является неизменным атрибутом приморских городков и деревень, где ветра дуют постоянно, а знание направления движения воздуха не бесполезная информация, а средство выживания. Моряки, рыбаки и другие люди, чья жизнь тесно связана с морем устанавливают ветряки, чтобы знать, будет ли шторм. Правильно сделанный и установленный флюгер выполняет следующие функции:
Помогает определять направление и силу воздушных потоков. Эта информация полезна для выхода в открытое море, для выполнения некоторых сельскохозяйственных работ (посева, обработки фунгицидами и другими химикатами). Помогает вести дневники наблюдения за природой.
Является ярким декоративным элементов, отличающим дом от соседей. Флюгер дополняет архитектурный образ дома, делая его заверенным и демонстрируя индивидуальный стиль домовладельца. Модели с движущими деталями, изображающие сюжетные картины, сразу привлекают внимание, а сделанные своими руками ветряки из бутылок или фанеры говорят о творческих способностях обладателя.
Вращающиеся детали и звук, производимый при работе флюгера, отпугивает птиц. Некоторые виды птиц являются злостными вредителями, уничтожающими урожай фруктов или ягод за считанные часы. Флюгер из пластиковых бутылок или листового металла, вращаясь, распугивают непрошенных пернатых гостей с помощью шума и блеска.
Ветряк может выполнять функции вывески, символизировать род занятий хозяина сооружения. Например, сапожники часто устанавливали флюгер в виде сапога, мельники в виде мельницы, а парикмахеру можно сделать флюгарку в форме ножниц.
Схема ветряка для грунта, отпугивающего кротов
Простой ветряк из бутылки с пропеллером
Интересно! В былые времена флюгер считался мощных амулетом, предохраняющим от дурного глаза, злых духов. Вращающееся детали, шум должны были запутать и отпугнуть все недоброжелательно настроенные силы от жилища. Даже если суеверия вам чужды, красивый флюгер может стать своеобразным талисманом или фамильным знаком.
Этот проект – очень простая ветровая турбина с вертикальной осью вращения из подручных деталей. Ветрогенератор своими руками очень легко собрать, при этом почти не используются инструменты. Просверлить несколько дырок – куда уж проще.
А, главное, — так вы дадите вторую жизнь нескольким пустым пластиковым бутылкам, которых полно валяется вокруг.
Шаг 1: Основная идея
Из Википедии: бестопливный генератор с вертикальной осью вращения – тип ветровых турбин с валом привода несущего винта установленным в поперечном ветру направлении (не обязательно вертикально), с основными компонентами, установленными в основании турбины.
В такой турбине лопасти вращаются вокруг центрального вертикального вала. Лопасти часто чашеобразной формы, углубления лопастей по очереди попадают под удар ветра, из-за чего лопасти начинают вращаться и вращать центральный вал.
В нашей ветровой турбине лопасти сделаны из трех пустых пластиковых бутылок из-под лимонада, разрезанных пополам и установленных на дешевом пластиковом подносе. Поднос фиксируется на длинном болте (ось), на котором гайками закреплены подшипники от скейтборда, для легкого вращения. Болт закреплен на основании.
На видео показано, как работает наш ветряк из пластиковых бутылок.
На фото показана базовая конструкция оси турбины. Справа налево (верх): пластиковые прокладки (они понадобились из-за того, что стержень болта под головкой ровный, примерно 5 мм без резьбы). Затем пластиковый поднос (на фото его заменила кусок деревянной дощечки), зафиксированный гайкой между двух средних шайб. Ниже два подшипника фиксируются с наружных сторон гайками, еще одна гайка разделяет их, это увеличивает монтажную высоту и повышает устойчивость.
Шаг 5: Сборка
Теперь нам нужно просто собрать вместе все детали.
Сначала надеваем на болт шайбу и поднос нижней стороной к головке (первое фото), поднос будет расположен дном кверху, чтобы в нем не скапливалась дождевая вода. С другой стороны фиксируем поднос еще одной шайбой и гайкой.
Потом на ось надеваем подшипники и гайки, в том же порядке, что и на втором фото. Расстояние между подносом и подшипниками зависит от высоты бортика подноса. Когда турбина будет крутиться, она не должна задевать основание, на которое установлена.
Теперь закрепляем бутылки на подносе. Их нужно просто прикрутить, как показано на третьем и четвертом фото. Открытое «лицо» бутылок должно быть повёрнуто перпендикулярно краю подноса. все три бутылки должны быть развернуты одинаково относительно центра и краев подноса (пятое фото). То, в какую сторону будут развернуты бутылки, определит будут они крутиться по часовой стрелке, или же против. Турбина на пятом фото будет крутиться по часовой стрелке.
Если диаметр отверстий в подносе больше 26 мм, вы можете снять белое фиксирующее кольцо на горлышке и посадить его на место снова, но вверх ногами. Диаметр основания кольца шире, чем диаметр вершины, это даст более плотную посадку в отверстии.
Шаг 6: База
Основная часть турбины собрана, осталось сделать основание для ее крепления.
Тип основания определяется местом, где вы хотите установить турбину. Может быть, вы хотите закрепить ее на заборе или на шесте, или просто на открытом пространстве.
Я решил установить свою турбину на опоре ограды, поэтому покажу вам какое основание нужно сделать для крепления на эту опору. Вы легко приспособите его под свой вариант.
Как можно увидеть на первом фото, Т-образное основание сделано из 18мм доски. Нога основания закреплена на опоре кабельными стяжками, протянутыми через четыре отверстия, просверленных в доске. Подшипники на оси турбины плотно посажены в 22мм отверстие, просверленное в перекладине основания (второе фото).
На последнем фото продемонстрирован «зажим» для подшипников. Перьевым сверлом я просверлил 22мм отверстие. Затем я сделал прорезь шириной 2 мм от края перекладины, проходящую ровно через центр 22мм отверстия и уходящую на 80 мм вглубь доски. Эта прорезь помогает вставить подшипники в отверстие без усилий и затем стянуть края отверстия винтом, как показано на последнем фото, чтобы подшипники зажало. Болт и гайка кажутся мне более надежным креплением, чем винт, и позже я заменю его.
Теперь турбина полностью собрана, но у меня еще есть вариант ее усовершенствования, возможно вам будет интересно.
Шаг 7: Повышаем устойчивость
Хотя бутылки из-под лимонада сами по себя довольно устойчивы к давлению ветра, есть один вариант повысить их устойчивость. Это можно сделать путем закрепления центров донышек на общем каркасе.
Я собрал этот каркас из того, что было: кусок черенка щетки, несколько бамбуковых шпажек и маленьких хомутов.
Я просверлил три 4мм отверстия в кусочке черенка на равном расстоянии друг от друга (по 120° между ними), в них вставил бамбуковые шпажки и залил их клеем (второе фото). Потом я просверлил 3мм отверстия в донышках бутылок, под хомутики, и закрепил шпажки на донышках с помощью хомутиков и клея (фото три и четыре). Естественно, бамбуковые шпажки были обрезаны до нужной длины.
Вот теперь ветряная турбина готова к использованию! Если вы хотите использовать силу ветра, можно присоединить прибор к резьбе на оси (заметка: пока турбина испытала лишь умеренный ветер, и я не знаю, какие порывы она способна выдержать).
Построив в предыдущем ветряк из алюминиевых банок, конечно же следует сделать что подобное для эксперимента и из пластиковых ПЭТ бутылок. Бутылочный ветряк будет представлять более крупную конструкцию по сравнению с банками и должен быть чувствительнее к слабому ветру. Кроме того материал пластмассы не будет создавать лишних звуков при вращении.
Как сделать роторный ветряк своими руками
1. Заготавливаем 4 ПЭТ бутылки, эффектно смотрятся бутылки объемом от 1,5 литра.
2. Сверлим в каждой бутылке по два отверстия диаметром 1,5-2,4мм, одно отверстие в центре донышка, другое отверстие в центре пластмассовой крышки.
Заготовки роторов
Отверстие в крышке
Отверстие в крышке
Отверстие в донышке
3. В бутылках делаем симметрично относительно оси вращения 3-5 вертикальных прорезей. Для симметрии прорезей можно использовать геометрию рисунка донышка бутылки. Делаем своими руками горизонтальные надрезы и выгибаем лопасти ротора, конструкция лопастей показана на фотографии.
Прорезь в бутылке
Лопасти ветряка
Двухлопасный ротор
Трехлопастный ротор
4. Осью ветряка также будет кусок металлической проволоки диаметром 1-2мм. Лучше применить жесткую проволоку. Длина куска проволоки для четырех бутылок с учетом необходимого закрепления 1,5 – 2 метра.
Конструкция подшипника
5. Проволока будет осью вращения роторов. Перед установки первой бутылки делаем подшипник скольжения из плотно намотанных нескольких витков мягкой проволоки и двух-трех шайб. Бутылку устанавливаем горлышком вниз.
6. Последовательно закрепляем на оси оставшиеся три бутылки. Ветряк подвешиваем вертикально в свободном пространстве. Для ограничения раскачивания на ветру утяжеляем нижний конец оси подходящим грузом.
Большая площадь бутылки дает простор творчества по раскрашиванию ветряка для лучшей его привлекательности. Размещенные вместе несколько ветряков могут стать привлекательным элементом ландшафтного дизайна, украшения сада, участка, балкона, дачи. Не пишу о таком способе отпугивания птиц — птицы не реагируют на вращение ветряка.
Еще конструкции из ПЭТ бутылок:
1. Самодельная мышеловка из ПЭТ бутылки
2. Самодельный «надувной» корабль
3. Автополив орхидеи
4. Самодельное музыкальное дерево
5. Флюгер из ПЭТ бутылок
6. Упаковка для подарка
7.Кормушка из ПЭТ бутылки
8. Съемщик фруктов из ПЭТ бутылки
9. Простой самодельный фотоштатив
10.Крепление фотоаппарата на велосипед
Сентябрь 22, 2012 Дача, Мастерим, Поделки из пластиковых бутылок, Сделай сам за 5 минут, Эксперименты
67889 Флюгер ветряк ветрогенератор ветряная мельница дом фотография чистая 60-е

Лот нестандартного размера. Уточните размер перед ставкой, если это важно для Вас. Сообщите мне тему Вашей коллекции и я сделаю специальную подборку открыток. Экономная доставка.

Здравствуйте дорогие друзья! Внимание!
Предлагаю открытки из моей коллекции. Распродажа — уникальные редкие открытки будут выставляться по выходным — каждую субботу или воскресенье. Коллекция насчитывает более 120000 штук. Темы самые разные, торг уместен.
Состояние лотов всегда оценивайте самостоятельно, опираясь на фотографии и сканы. Состояние, которое указано в лоте является моей субъективной оценкой.
Пожалуйста, задавайте вопросы до окончания аукциона.
Некоторые лоты могут быть сняты с торгов по причине продажи на других площадках.
Сообщите Вашу тему коллекционирования и я сделаю специальную подборку открыток.
Страхование отправлений за счет покупателя — 4% от стоимости. В случае утери письма почтой стоимость покупки не возвращаю (за четыре года работы не потерялось ни одного письма).

===========================================================================
ОПЛАТА НА КАРТУ СБ.
Покупатель сам оценивает лот по предоставленным фото и принимает решение об участии в торгах!!!
Условия покупки: Нажимая кнопку » Купить! » вы подтверждаете свою дееспособность и автоматически соглашаетесь с тем, что Вы внимательно прочитали, поняли и приняли как условия доставки, так и её сроки, указанные в разделе, а также ознакомились с характеристиками и комплектацией лота. Прежде чем сделать ставку подумайте, (задавайте вопросы в форум по лоту) Делая ставку вы соглашаетесь со всеми моими условиями.
Лоты с фиксированной ценой также выставлены на продажу в магазине , перед покупкой уточните наличие лота , так как лотов много , сверка проданных раз в месяц.
Покупателям с рейтингом ниже 3 необходимо подтвердить намерения о покупке в разделе «задать вопрос продавцу». Согласно правилам аукциона оставляю за собой право удалять неподтвержденные ставки. Выход на связь — в течении 3 дней..
Моя точка зрения может не совпадать с вашей,поэтому внимательно смотрите на фото, а не только на описание лота. Задавайте вопросы.
Если вы нашли несоответствие описания, то и по возможности напишите об этом мне.
После окончания торгов прошу Вас отозваться в течение 3-х рабочих дней.
Пересылка за счет покупателя. Высылаю после 100% предоплаты, наложенным платежом не высылаю.
Лот(ы) будут тщательно упакованы.
Пересылка лота(ов) в течение 3-7рабочих дней после получения денежного перевода (индефикационный № почтового отправления Вам сообщу)
Новое поколение бытовых ветрогенераторов от голландского стартапа The Archimedes

Во многих странах мира вклад ветроэнергетических установок в общую энергосистему может составлять достаточно весомую долю от всей генерируемой электроэнергии. Так, например, в Дании в один из июльских дней только лишь ветропарки смогли выработать 140 % энергии, необходимой для суточного потребления страны.

Устанавливаемые на крышах домов небольшие ветряки, которые обычно применяются в бытовых условиях, являются хоть и альтернативными, но не достаточно эффективными источниками питания. Кроме того, подобные установки иногда производят такой шум, который не каждый домовладелец способен нормально перенести. Компактный бесшумный и, вместе с тем, эффективный ветрогенератор, который идеально подходит для городских условий, был недавно разработан голландским стартапом The Archimedes.

Ветроустановка с инновационным дизайном получила название Liam F1 и, по заявлению разработчиков, призвана решить две главные проблемы маломощных бытовых ветрогенераторов – это шумы, создаваемые традиционными лопастными турбинами и низкая производительность, которая во многих случаях даже со временем не окупает затраты по монтажу устройств и их обслуживанию.

По данным компании, ветровая турбина Liam способна работать при низких, от 4,5 м/с, скоростях ветра и может, даже при таких слабых воздушных потоках, обеспечить половину потребности среднестатистической голландской семьи в электричестве, годовое потребление которой составляет порядка 3300 кВт*ч.

Читайте также: Воздушные змеи-ветрогенераторы: будущее ветроэнергетики витает в облаках?

Нидерландский ветряк не имеет лопастей, в традиционном их представлении – его форма скорее напоминает панцирь улитки или наутилуса. Разворачиваясь в сторону потоков воздуха, как это делает обычный флюгер, Liam F1 «захватывает» ветер под оптимальном углом для генерации энергии. Причем ветряк способен приводить в движение ротор, когда направление ветра находится под углом 60 градусов к его оси.

По словам одного из авторов турбины и технического директора The Archimedes Маринуса Миремета (Marinus Mieremet) на создание установки такой конструкции его вдохновили идеи Архимеда. Эффективность его системы при оптимальных условиях может составлять 80% от известной в теоритической ветроэнергетике максимальной производительности.

Стоит отметить, что над созданием ветряков с подобным дизайном уже не один год работает украинский инженер Алексей Онипко. Так называемый «Ротор Онипко» получил множество наград от ученых сообществ, в частности, премию «Зеленый Оскар, присужденную Международной федерацией ассоциации изобретателей (IFIA) в 2013 году.

Планируется, что стоимость ветряка Liam F1 будет находится в пределах 4000 долларов и будет зависеть от его мощности и комплектации. Интересно, что на сайте производителя уже сейчас доступны для предзаказа некоторые модели, при этом цена на них не указывается.

The Archimedes начала свою деятельность 2006 году. В настоящее время компания активно работает над созданием мини-ветряков для использования на морских судах, крышах домов, фонарных столбах, а также разрабатывает гибридные солнечно-ветровые установки.

Источник: supreme2.ru
А вы что думаете по этому поводу? Дайте нам знать – напишите в комментариях!
Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье!
Принцип действия и устройство ветрогенератора (общие понятия)
В упрощенном виде принцип работы ветрогенератора можно представить следующим образом.
Сила ветра приводит в движение лопасти, которые через специальный привод заставляют вращаться ротор. Благодаря наличию статорной обмотки, механическая энергия превращается в электрический ток. Аэродинамические особенности винтов позволяют быстро крутить турбину генератора.
Принцип работы
Дальше сила вращения преобразуются в электричество, которое аккумулируется в батарее. Чем сильнее поток воздуха, тем быстрее крутятся лопасти, производя больше энергии. Поскольку работа ветрогенератора основана на максимальном использовании альтернативного источника энергии, одна сторона лопастей имеет закругленную форму, вторая – относительно ровная. Когда воздушный поток проходит по закругленной стороне, создается участок вакуума. Это засасывает лопасть, уводя её в сторону. При этом создается энергия, которая и заставляет раскручиваться лопасти.
Схема работы ветрогенератора: показан принцип преобразования энергии ветра и действия внутренних механизмов
Во время своих поворотов винты также вращают ось, соединённую с генераторным ротором. Когда двенадцать магнитиков, закреплённых на роторе, вращаются в статоре, создаётся переменный электрический ток, имеющий такую же частоту, как и в обычных комнатных розетках. Это основной принцип того, как работает ветрогенератор. Переменный ток легко вырабатывать и передавать на большие расстояния, но невозможно аккумулировать.
Принципиальная схема ветрогенератора
Для этого его нужно преобразовать в постоянный ток. Такую работу выполняет электронная цепь внутри турбины. Чтобы получить большое количество электроэнергии, изготавливаются промышленные установки. Ветровой парк обычно состоит из нескольких десятков установок. Благодаря использованию такого устройства дома, можно получить существенное снижение расходов на электроэнергию. Принцип действия ветрогенераторов позволяет применять их в таких вариантах:
для автономной работы;
параллельно с резервным аккумулятором;
вместе с солнечными батареями;
параллельно с дизельным или бензиновым генератором.
Если поток воздуха движется со скоростью 45 км/час, турбина вырабатывает 400 Вт электроэнергии. Этого хватает для освещения дачного участка. Данную мощность можно накапливать, собирая её в аккумуляторе.
Специальное устройство управляет зарядкой аккумуляторной батареи. По мере уменьшения заряда вращение лопастей замедляется. При полной разрядке батареи лопасти снова начинают вращаться. Таким способом зарядка поддерживается на определённом уровне. Чем сильнее воздушный поток, тем больше электроэнергии может произвести турбина.
Система торможения вращения лопастей
Чтобы установка не вышла из строя при сильном напоре воздуха, она снабжена специальной системой торможения. Если раньше движущиеся магниты индуцировали ток в обмотках, то теперь данная сила используется для остановки вращающихся магнитов. Для этого создается короткое замыкание, при котором замедляется движение ротора. Возникающее противодействие замедляет вращение магнитов.
Конструкция ветрогенератора и узлов
При ветре больше 50 км/час тормоза автоматически замедляют вращение ротора. Если скорость движения воздуха доходит до 80 км/час, тормозная система полностью останавливает лопасти. Все части турбины сконструированы так, чтобы максимально использовалась воздушная энергия. Когда ветер дует, лопасти вращаются, и генератор преобразует их движение в электричество. Совершая двойное преобразование энергии, турбина производит электричество из обычного перемещения воздушных масс.
Внешне ветрогенератор напоминает флюгер — направлен в ту сторону, откуда дует ветер
Данное устройство весьма полезно не только в каких-то экстремальных условиях, но и в обычной повседневной жизни. Довольно часто системы ветрогенераторов применяются на дачах или в тех населенных пунктах, где регулярно бывают перебои с подачей электроэнергии. Самостоятельно сделанный автономный источник электричества имеет такие преимущества:
установка экологически чистая;
отсутствует потребность её заправки топливом;
не накапливаются какие-либо отходы;
устройство работает очень тихо;
имеет большой срок эксплуатации.
Все ветрогенераторы работают по одинаковой схеме. Сначала полученное от давления ветра переменное напряжение преобразуется в постоянный ток. Благодаря этому заряжается аккумулятор. Затем инвертором снова производится переменный ток. Это нужно для того, чтобы светились лампочки; работал холодильник, телевизор и т. д. Благодаря аккумуляторной батарее, можно пользоваться электроприборами в безветренную погоду. Кроме того, во время сильных порывов ветра напряжение в сети остаётся стабильным.
Увеличение мощности установки
Конструкцию некоторых ветрогенераторов имеет ветровой датчик. Он собирает данные о направлении и скорости воздушного потока. Генератор ветряка не может выдать больше номинальной мощности, однако, в любое оборудование заложен запас он может составлять от 10-30% от расчетных. На этот «запас» рассчитывать не стоит, так как программно и конструктивно в ветрогенератор заложена защита от перегрузок.
Увеличить мощность ветроустановки можно с помощью системы резервирования электроэнергии на базе аккумуляторных батарей.
Выходная мощность (кВт) ветрогенератора определяется мощностью инвертора. Исходя из выдаваемых киловатт, можно определиться с максимальным количеством подключаемых электроприборов. Чтобы увеличить выходную мощность установки, необходимо параллельно подключить несколько инверторов.
Для трехфазных схемы электропитания необходимо установить по инвертору на каждую фазу.
Если мощности на фазе недостаточно, увеличивают количество инверторов, если это предусмотрено производителем. При отсутствии ветра продолжительность подачи электроэнергии прекращается. Генерации энергии не происходит, поэтому к ветрогенератору подключают накопители энергии, смотрите схему ниже.
Схема увеличения мощности и емкости ветрогенератора
Накопитель энергии состоит из связки инвертор-батарея. О батареях вы можете прочитать в этой рубрике, а о накопителях в этой. Увеличение ёмкости аккумуляторных батарей увеличивает запас хранимой энергии, но и длительность зарядки. Скорость зарядки аккумулятора зависит от мощности генератора и количества инверторов, которые тоже могут пропустить через себя только ту мощность, которая заложена производителем. Соответственно, скорость зарядки аккумуляторов зависит от пропускной способности инвертора и не зависит от мощности ветрогенератора.
Выбор ветрогенератора
Самые качественные ветряки производят в Германии, Франции и Дании. Эти страны делают ветровые установки для снабжения электричеством жилого частного сектора, фермерских хозяйств, школ, небольших торговых точек. В России из-за низкой стоимости электроэнергии и негласной монополии на продажу электроэнергии ветроустановки, солнечные панели и другие виды альтернативной энергии не сильно распространены.
Мобильный ветрогенератор подойдет для нефтепромышленности или монтажных бригад, которые ведут строительство в полях (прототип)
Но высокая стоимость подключения удаленных объектов от электросетей (есть до сих пор не электрифицированные деревни), хамство чиновников, длительные процедуры хождения и получения ТУ у монопольных компаний вынуждают собственников использовать альтернативную энергию своих объектов.
Прежде все вы должны понимать, что КПД ветровой установки составляет около 60%, есть зависимость от скорости ветра, и потребуется периодически проводить ТО. Если вы все-таки решили сделать выбор в пользу ветрогенератора, следует знать. Выбирать ветрогенератор нужно исходя из конкретных обстоятельств его применения. Существуют новые разработки и модели: с повышенным КПД, вертикальные, горизонтальные, ортогональные, безлопастные.
Подсчитывается активная и резистивная мощность всех потребителей энергии.
Для предприятий или частного дома эти данные могут быть в проекте или счетах за электроэнергию. Если вам необходимо обеспечить электроэнергией дачу выбирается модель ветроустановки на 1-3 кВт, инвертор нужно небольшой мощности и можно обойтись без аккумуляторных батарей. Принцип наличия дачной ветроустановки прост: есть ветер — есть электричество, нет ветра — работаем в огороде или по хозяйству. Простой ветрогенератор можно сделать самому, достаточно собрать необходимые материалы и соединить их вместе.
Для частного дома постоянного проживания, такой принцип не подойдет. При частом отсутствии ветра следует придать особое значение аккумулятору. Здесь нужна большая ёмкость. Однако, чтобы он быстрее заряжался, сам генератор электричества также должен быть большой мощности. То есть отдельные узлы установки тесно взаимосвязаны друг с другом. Более надежная комбинация — симбиоз с дизель-генератором и солнечными панелями. Это 100% гарантия наличия электричества в доме, но и более дорогая.
При наличии скважины вы будете полностью энергонезависимые от внешних сетей.
Сейчас большое распространение получили коммерческие ветровые установки. Получаемая с их помощью электроэнергия продается различным предприятиям, испытывающим недостаток в энергоснабжении. Обычно такие электростанции состоят из нескольких ветрогенераторов различной мощности. Вырабатываемое ими переменное напряжение в 380 вольт подается непосредственно в электросеть предприятия. Кроме того, ветрогенераторы могут использоваться для зарядки большого числа аккумуляторных батарей, с которых потом преобразованная в переменное напряжение энергия также подается в электрическую сеть.
Ветрогенераторы российского производства
В большинстве случаев владельцы предприятий ставят ветроустановки, солнечные панели и дизель-генераторы для нужд собственного производства. Получение разрешение на продажу электричества в России — это, скажем так, отдельная история. После проведения энергоаудита, высвобождаются мощности, например, путем замены ламп освещения на светодиодные. Подсчитывается срок окупаемости, при отсутствии бюджета можно разделить модернизацию на этапы.
Технологии развиваются. Создаются энергонезависимые дома, офисы, станции на земле и воде. Наша команда инженеров поможет вам с выбором, расчетом, проектом и монтажом оборудования. Готовы ответить на ваши вопросы в комментариях или через форму.
История ветряных лопастей
До появления современных технологий у древних людей было несколько способов определить, в какую сторону дует ветер. На протяжении веков флюгеры служили простым средством определения скорости и направления ветра, что сделало их важным инструментом для судоходства, путешествий, сельского хозяйства и прогнозирования погоды. Сегодня эти флюгеры выполняют в основном декоративную функцию, вызывая богатое ощущение истории, но при этом служат практическим инструментом для тех, кому нужно отслеживать ветер.
Обзор флюгера
Флюгер следует располагать в самой высокой точке здания и как можно дальше от близлежащих конструкций, которые могут помешать его работе. Эти устройства состоят из вращающейся горизонтальной стрелки или другой конструкции, установленной на неподвижном вертикальном стержне. Когда дует ветер, горизонтальный элемент вращается, показывая направление и скорость ветра. Самая легкая и самая маленькая часть горизонтального элемента, например, стрелка, направлена против ветра.
Самые ранние флюгеры
Греческий астроном Андроник создал первый зарегистрированный флюгер около 48 г. до н. Э. Он находился на вершине Башни Ветров в Афинах и был спроектирован как дань уважения Тритону.
Построенный из бронзы флюгер с изображением головы и туловища человека и хвоста рыбы. Жезл в руке Тритона указывал направление ветра. В этот период богатые греки и римляне украшали свои дома флюгерами в форме древних богов.
Флюгер и флюгеры 9-го века
Начиная с 9-го века скандинавы начали использовать флюгеры на кораблях и крышах церквей. Скандинавские юниты имели форму четверти круга и вращались вокруг вертикальной оси. Их часто помещали на носу кораблей викингов, и многие из них были украшены животными или другими рисунками.
Девятый век также принес с собой использование флюгера в форме петуха, который можно найти во многих исторических церквях. Согласно Smithsonian Magazine, Папа Николай I постановил, что каждая церковь должна быть увенчана флюгером в форме петуха как напоминание о библейском пророчестве, в котором говорится о предательстве Петра Иисуса.
Средневековая Европа
В средние века общественные здания в Европе обычно украшались флюгерами в форме стрелы или вымпела. Слово флюгер происходит от слова «фане», что означает «флаг». В этот период лучники использовали тканевые флажки, чтобы определять скорость и направление ветра по флюгеру. Эти флаги на протяжении многих лет вдохновляли на создание флюгеров.
American Designs
Первым производителем флюгеров и флюгеров в Северной Америке был Шем Дроун, который производил флюгеры в начале 1700-х годов.Он разработал знаменитую лопасть кузнечика, которая когда-то стояла на вершине Фанейл-холла в Бостоне в 1742 году, наряду со многими другими хорошо известными лопастями того периода.
В ознаменование Войны за независимость Джордж Вашингтон приказал установить голубя мира с флюгером на крыше своего дома. К 1800-м годам патриотические конструкции флюгеров были довольно распространены, и многие из них производились серийно. Конец 19 века ознаменовал собой викторианский стиль дизайна, и флюгеры стали более изысканными и величественными.
К 20 веку эти элементы приобрели в основном декоративную функцию, многие из которых были вдохновлены спортом или природой.
Самые большие флюгеры в мире
Самый большой в мире функциональный флюгер можно найти в Монтегю, штат Мичиган. Его высота составляет 14,6 метра (48 футов), а длина стрелы — 7,9 метра (26 футов). Он имеет традиционную форму стрелки с декоративным кораблем наверху.
Менее традиционный флюгер большого размера можно найти в Уайтхорсе на Юконе. Он сделан из бывшего в употреблении самолета CF-CPY, который настолько идеально сбалансирован, что для его поворота требуется скорость ветра всего 2,6 метра в секунду (5 узлов).Носовая часть этого самолета направлена в сторону ветра, как и более традиционные лопасти меньшего размера.
Что такое анемометр и флюгер?
Связаться
Как их использовать в строительстве и в кранах
Чтобы описать ветер на определенном участке, вы должны знать его скорость и направление. Анемометр — это метеорологический прибор, который измеряет скорость ветра, и его направление можно определить с помощью флюгера.Поскольку скорость и направление ветра тесно связаны, системы мониторинга погоды обычно включают оба инструмента.
В строительной отрасли необходимо тщательно контролировать скорость и направление ветра, особенно когда речь идет о башенных кранах. Ветер может оказывать значительные силы на конструкции и краны, что может повлиять на различные уровни эксплуатации, и игнорирование этого может быть чрезвычайно опасным. Сила ветровых сил связана со скоростью, а направление ветра указывает, откуда эти силы будут отталкиваться.
Когда анемометры и флюгеры объединены с интеллектуальной системой мониторинга погоды, их данные можно использовать для расчета других переменных ветра. Например, данные о скорости ветра могут быть проанализированы для определения среднего и максимального значений, а уровень турбулентности может быть рассчитан на основе текущих изменений скорости ветра.
Как выглядит анемометр?
Анемометр получил свое название от греческого слова «анемос», что означает ветер. Существует много типов анемометров, но чашечные анемометры являются одними из самых распространенных:
Чашечный анемометр начинает вращаться, когда ветер дует с любого направления.По мере увеличения скорости ветра анемометр также вращается быстрее. Количество оборотов в секунду можно использовать для расчета скорости ветра, и современные электронные анемометры могут делать это автоматически.
Как выглядит флюгер?
По сравнению с анемометром, флюгер является более простым устройством. Флюгер имеет форму, которая позволяет ему указывать в направлении ветра, и может свободно вращаться, указывая любое направление.
Направление ветра постоянно меняется, как и скорость, и флюгер движется соответственно.Первые флюгеры обеспечивали только визуальную индикацию, но современные могут преобразовывать свои измерения направления в электронные данные.
Использование анемометров и флюгеров на стройплощадках
В строительных проектах правильная система мониторинга погоды будет информировать вас о скорости и направлении ветра. Таким образом, вы можете использовать точные данные, чтобы решить, когда можно безопасно продолжить строительные работы, избегая опасных условий. Это более эффективно и безопаснее, чем полагаться только на прогнозы погоды, поскольку они менее точны, чем прямые измерения на определенной высоте.
Помимо точности, вам необходимо подключение для проверки погодных условий на объектах проекта в любое время. Как руководитель строительства вам, вероятно, придется посещать несколько объектов в день. Опасные ветровые условия могут возникнуть в любое время, и система мониторинга погоды должна иметь возможность сразу же отправлять вам уведомления.
В управлении строительством нельзя игнорировать ветер. На объектах есть много объектов, которые могут подняться в воздух при сильном ветре, что может угрожать рабочим или причинить материальный ущерб.Башенные краны особенно уязвимы для высоких скоростей ветра: они могут потерять контроль над грузом или даже полностью разрушиться. Анемометры и флюгеры помогают управлять строительными площадками и делают их более безопасными.
Свяжитесь с нами для бесплатной консультации
Самый быстрый словарь в мире: Vocabulary.com
Механическое устройство с флюгером, прикрепленное к приподнятой конструкции
вмешаться быть размещенным или расположенным между другими вещами
Город Эйндховен на юго-востоке Нидерландов, известный производством электротехники
оконное стекло оконное стекло в окне
переговорная система телефонной связи, соединяющая разные помещения в здании или корабле и т. Д.
переплетенные, связанные, переплетенные или тесно связанные друг с другом
конус ветра Усеченный тканевый конус, установленный на мачте
эндорфин нейрохимическое соединение, встречающееся в естественных условиях в головном мозге и обладающее анальгетическими свойствами
68″>
непредвиденное происшествие внезапное событие, приносящее удачу
Механическое устройство флюгера, прикрепленное к эстакаде
неопределенное неопределенное или нечетко определенное или указанное
заранее, досрочно; в ожидании
Прозрачный экран ветрового стекла для защиты пассажиров автомобиля
ветрозащитный валок, используемый специально для деревьев
Механическое устройство флюгера, прикрепленное к эстакаде
изжог, покраснение и раздражение кожи, вызванные воздействием сильного ветра
подтвердить свою правоту, предоставив обоснование или доказательство
антифон стих или песня, которую нужно петь или петь в ответ
замечательно необычайно хорошо или отлично
гидродинамика — Почему стрелка флюгера указывает в направлении ветра?
Когда мы моделируем аэродинамические силы подобным образом, одним из очень полезных инструментов является «центр давления».«Центр давления — это точка, в которой вы можете представить, что все аэродинамических сил действуют на эту точку, и получите правильное поведение. Он может перемещаться при изменении угла атаки (AoA), то есть угла между лопаткой и ветер, но в любой позиции вы можете проанализировать его, как будто все силы сосредоточены в одной точке.
Обратите внимание, что хвостовая часть лопасти имеет гораздо больший квадрат по сравнению с треугольником. Имеет большую поверхность. Вообще говоря, это означает, что центр давления будет ближе к хвосту.
Подумайте, что происходит, когда лопасть движется. Если флюгер направлен головой влево от ветра, хвост выбрасывается вправо. Это означает, что хвост теперь имеет форму квадрата, который не идеально соответствует ветру. Таким образом, поток воздуха немного сдвинет хвост влево, «пытаясь» его распрямить. Мы можем рассматривать это так, как если бы эта сила исходила из центра давления, сдвигая центр давления влево. Поскольку центр давления находится за центром вращения лопасти, это приведет к вращению всей лопасти, чтобы она стала более прямой.
Когда центр давления находится за центром вращения, мы называем это стабильной конфигурацией. В самолетах центром вращения является центр масс, поэтому вы обычно будете видеть устойчивость, выражаемую как «центр давления за центром масс». В нашем случае мы прикреплены к крыше, поэтому вместо этого мы вращаемся вокруг нее.
Итак, что произойдет, если лопатка направлена назад? Если лопасть повернута назад и отброшена влево, давление на хвост (который находится против ветра) будет влево.Поскольку центр давления теперь находится перед центром вращения, это заставит лопасть поворачиваться дальше, пока лопатка не будет указывать в правильном направлении. Флюгер неустойчив при «полете» назад.
Вы можете получить описанную вами ситуацию, когда лопатка указывает неверную сторону. Скажем, ветер идет с севера, а потом стихает. Таким образом, флюгер указывает на север. Если ветер смещается и усиливается с юга, боковые силы равны нулю.Однако, если он немного сдвинется с юга (а ветры никогда не бывают идеальными), хотя бы на короткое время, это немного повернет флюгер. Теперь, даже если ветер вернется к идеальному с юга, флюгер больше не будет направлен прямо на север. Нестабильность заставит лопасть поворачиваться так, что больше не будет метастабильной точки с юга.
На практике подшипники на лопасти не идеальны, поэтому вам нужно получить достаточно далеко южный ветер, прежде чем вы действительно сдвинете лопасть.Однако ветры тоже явно не гладкие. У них есть небольшие порывы, которые вытеснят лопасть из этой метастабильной точки, а затем она укажет в правильном направлении.
Краткая история флюгеров
Флюгер на здании против облачного неба на закате.
Кристофер Келлог / EyeEm / Getty Images
Флюгер еще называют флюгером или флюгером. Это устройство, показывающее направление, с которого дует ветер. Традиционно флюгеры устанавливаются на более высокие конструкции, в том числе на дома и сараи.Причина, по которой флюгеры размещаются на возвышенности, заключается в том, чтобы предотвратить помехи и поймать самый чистый ветер.
Указатель
SuHP / Getty Images
Ключевым элементом флюгера является центральная поворотная стрелка или указатель. Стрелка обычно сужается на одном конце, чтобы обеспечить баланс и улавливать даже легкий ветер. Большой конец указателя действует как совок, ловящий ветер. Как только стрелка повернется, больший конец найдет баланс и выровняется с источником ветра.
Флюгеры раннего метеослужбы
Стив Снодграсс / Flickr / CC BY 2.0
Флюгеры использовались еще в первом веке до нашей эры. в Древней Греции. Самым ранним зарегистрированным флюгером была бронзовая скульптура, построенная Андроником в Афинах. Инструмент был установлен на вершине Башни Ветров и выглядел как греческий бог Тритон, правитель моря. Считалось, что у Тритона тело рыбы, а голова и туловище — человеческие. Заостренный жезл в руке Тритона указывал направление, откуда дует ветер.
Древние римляне также использовали флюгеры. В девятом веке нашей эры Папа постановил использовать петуха в качестве флюгера на церковных куполах или шпилях, возможно, как символ христианства, ссылаясь на пророчество Иисуса о том, что Петр трижды откажет ему перед петухом. кукарекает наутро после Тайной вечери. Петухи обычно использовались в качестве флюгера в церквях как в Европе, так и в Америке на протяжении сотен лет.
Петухи полезны в качестве флюгера, потому что их хвост идеальной формы, чтобы ловить ветер.Символично, что петух первым видит восходящее солнце и объявляет день. Он представляет собой победу света над тьмой при отражении зла.
Флюгер Джорджа Вашингтона
Pierdelune / Getty Images
Джордж Вашингтон был наблюдателем и регистратором погоды. Он делал много заметок в своих дневниках, хотя многие утверждали, что его работа в лучшем случае ошибочна. Его информация о суточных погодных условиях не была записана научным и организованным образом, что затрудняло отслеживание данных.Кроме того, многие из его наблюдений были субъективными и не были получены с помощью приборов, которые к тому времени были легко доступны. Тем не менее, его легенда продолжается, поскольку рассказы о суровой зиме в Вэлли-Фордж стали частью живой истории Джорджа Вашингтона.
Флюгер Джорджа Вашингтона, расположенный на куполе на горе Вернон, был одним из его любимых инструментов. Он специально попросил архитектора Маунт-Вернона Джозефа Ракестроу спроектировать уникальный флюгер вместо традиционного флюгера-петуха.Флюгер был сделан из меди в форме голубя мира с оливковыми ветвями во рту. Флюгер все еще находится на горе Вернон. Он был покрыт сусальным золотом, чтобы защитить его от непогоды.
Флюгеры в Америке
Spaces Images / Смешивание изображений / Getty Images
Флюгеры появились в колониальные времена и стали американской традицией. У Томаса Джефферсона в доме в Монтичелло был флюгер. Он был разработан с указателем, который был направлен на компасную розетку на потолке в комнате ниже, чтобы он мог видеть направление ветра изнутри своего дома.Флюгеры были обычным явлением в церквях и ратушах, а также в сараях и домах в более сельских районах.
По мере того, как их популярность росла, люди стали более творчески подходить к дизайну. У жителей прибрежных районов были флюгеры в виде кораблей, рыб, китов или русалок, а у фермеров — флюгеры в виде скачущих лошадей, петухов, свиней, быков и овец. Есть даже флюгер с кузнечиком на крыше Faneuil Hall в Бостоне, Массачусетс.
В 1800-х годах флюгеры стали еще более распространенными и патриотичными, особенно популярными стали изображения Богини Свободы и Федерального Орла.Флюгеры стали более изящными и сложными в викторианскую эпоху. После 1900 года они вернулись к более простым формам. Современные флюгеры бывают самых разнообразных форм и конструкций.
Источники:
Неизвестно. «Легенда о флюгере« Золотой кузнечик »в Фанел-Холле». Историческое общество Новой Англии, 2018.
Вашингтон, Джордж. «Документы Джорджа Вашингтона». Библиотека Конгресса, 1732-1799 гг.
Ферро, Дэвид.«История флюгеров с 2000 г. до н.э. до 1600 г. н.э.» Флюгеры Ferro, 2018, Род-Айленд.
Неизвестно. «Краткая история флюгеров». AHD, 2016, Миссури.
Неизвестно. «Флюгеры». This Old House Ventures, LLC, 2019.
Под редакцией Лизы Мардер
Факты о флюгере
В 9 ^-м годах Папа Николай I постановил, что церкви должны иметь петуха на шпилях или куполах в знак признания пророчества Христа о том, что Петр предаст его.В пророчестве Петр трижды отрекся от Христа, прежде чем пропел петух.
На протяжении всей истории флюгеры имели север, восток, запад и юг, чтобы можно было определять направление ветра.
Не у всех исторических флюгеров были петухи. У Святого Петра на Корнхилле в Лондоне, Англия, есть ключ, а на вершине Еврейского дома Святого Лаврентия находится решетка.
Орнаментальные указатели старых флюгеров были заменены современными версиями флюгеров со стрелками, которые посылают сигналы ветра на удаленную станцию, которая определяет направление.
Самый большой рабочий флюгер в мире — реклама хереса Tio Pepe в Хересе, Испания.
Монтегю, штат Мичиган, утверждает, что у него самый большой флюгер (стандартная конструкция) — 48 футов в высоту и 26 футов в длину. Имеет конструкцию корабля и стрелы.
Флюгер в Уайтхорсе, Юкон, претендует на звание самого большого в мире флюгера в Книге рекордов Гиннеса с его Douglas DC-3 (самолет), установленным на поворотной опоре в Транспортном музее Юкона.Если он получит это название, он заменит рекламу хереса Tip Pepe в Хересе, Испания.
Ветровые лопасти предоставляют ценную информацию для авиадиспетчеров и пилотов, которые полагаются на измерения ветра для безопасного выполнения своей работы. Многие из этих летных профессионалов предпочитают использовать флюгеры, потому что им нравится видеть направление ветра визуально. Ветряки можно увидеть в крупных аэропортах и крошечных взлетно-посадочных полосах по всему миру.
Ветровые лопасти также используются для украшения высоких зданий или их можно увидеть на сельских домах в сельской местности.
Фермеры веками полагались на флюгеры из-за важности ветра и погоды на их фермах.
На протяжении всей истории флюгеры использовались фермерами, рыбаками, военно-морскими силами, армиями, пилотами, флотом морских судов, а также в качестве украшения домов и амбаров, церквей и высоких зданий сегодня.
Ветровые лопатки могут предоставить информацию о направлении ветра, но они не предоставляют информацию о том, что такое изменение ветра или устойчивость.Из-за этого сегодня могут быть установлены флюгеры для предоставления информации, которая объединяется с информацией от анемометра для измерения скорости ветра. Они часто устанавливаются на той же вертикальной штанге, что и флюгер, и могут быть скоординированы для обеспечения комбинированного считывания направления и скорости.
Направляющая для рулевого управления флюгером
Это зеленая версия автопилота, который управляет вашей лодкой, не потребляя энергии.
Сара Карри советует, как лучше всего использовать флюгерную систему рулевого управления Сара и муж Уилл отплыли из США в Австралию на Hydroquest с флюгерной системой рулевого управления Hydrovane
Общая концепция проста: неэлектрическое устройство, установленное на транце лодки, имеет лопасть, которая принимает сигнал от ветра.На основе этих входных данных лодка управляется — с помощью различных механизмов — по заданному вами курсу, основанному на кажущемся ветре.
Прелесть курса, основанного на кажущемся ветре, заключается в том, что когда вы плывете при постоянно меняющемся ветре, ваша лодка остается должным образом сбалансированной. Ваш курс следует за ветром, но на больших расстояниях это намного эффективнее, удобнее и на удивление быстрее, чем курс по магнитному компасу.
Установка и регулировка курса
Первый шаг — направить лодку по желаемому курсу; достаточно просто.Допустим, это происходит в пределах досягаемости луча. Установите сбалансированный план паруса и обрежьте паруса для этой точки паруса. Важно чувствовать штурвал; к тому времени, когда вы будете готовы задействовать флюгер, лодка должна почти самостоятельно управлять рулем.
Установите этот курс (дальность действия луча) для своего флюгера, повернув лопасть так, чтобы она указывала прямо на встречный ветер, и включите устройство. Когда ваша лодка отклонится от курса, новый угол ветра будет толкать флюгер, и система возьмет на себя управление, чтобы вернуть вас к этому радиусу действия луча.
Кажущийся ветер наверху мачты (откуда измеряют измерения ваши ветряные приборы) может отличаться от кажущегося ветра, который ощущает флюгер. Прикрепив кусок пряжи к верхней части лопатки, можно определить направление ветра.
Если лодка постоянно хочет облавливать, не смотрите на флюгер. Сначала посмотрите на свои паруса и отрегулируйте их там. Убедитесь, что лодка не закрыта брезентом и не закрыта парусами.
Ваш электронный автопилот заставил вас лениться, когда дело доходит до дифферента паруса и баланса лодки? Мы все виноваты.Вы можете не обращать внимания на то, что ваш автопилот скрежетает и изнашивается, но флюгер сообщит вам, если ваша лодка недостаточно хорошо сбалансирована, не соблюдая курс. Имейте в виду, что она одна из тех молчаливых и наблюдательных учителей, но она хорошая; для этого ты станешь лучшим моряком.
Шест на стакселе или генуе необходим для плавания по ветру с флюгером; рушащийся передний парус выводит лодку из равновесия с каждой волной.
Следите за заголовком. Плавание по пассату прекрасно с довольно постоянным направлением ветра, но если со временем ветер изменится, ваше направление также изменится.Отрегулируйте курс обратно на желаемый курс, изменив угол флюгера и перенастроив паруса для новой точки паруса.
В этой системе от Hydrovane лопатка намного больше, поскольку это не только датчик ветра. Движение лопастей также преобразуется в мощность для прямого поворота полубалансированного руля направления с помощью сложного рычажного механизма.
Такая корректировка курса выполняется на большинстве юнитов путем вытягивания троса, который может поворачивать флюгер на 360 градусов — в любую точку паруса, на которой вы хотите находиться.Эта линия установки курса обычно представляет собой бесконечную петлю, которую вы врезаете в кабину, чтобы вы могли регулировать курс, не перегнувшись через корму лодки. Эту линию лучше всего проводить по спасательному тросу, чтобы до нее можно было добраться из кабины, но не мешало.
Незначительные настройки вполне нормальны — падение или поднятие на несколько градусов. Но если ветер изменится сильнее, скажем, на 20 °, то ваш курс также изменится на 20 ° вслед за ветром. Чтобы вернуться в нужное русло Потяните за линию курса, чтобы сменить флюгер примерно на ту же величину (20 °), чтобы вернуться на желаемый курс. В то же время вы подбираете паруса к этой новой точке плавания. В ситуации, когда ветер внезапно отступает, вы, вероятно, запрыгнете на штурвал, подрежете паруса, а затем отрегулируете флюгер в соответствии с вашими требованиями.
Все типы флюгеров следуют курсом, основанным на ветре, но делают это очень разными методами.
Севомаятниковая система
Большинство моделей сервомаятников управляются с помощью судового руля через линии управления, ведущие к штурвалу корабля или румпелю. Бренды — это Aries, 14 000 из которых были проданы с 1968 года, и в настоящее время базируются в Амстердаме, на мысе Горн (прямая связь с квадрантом), Fleming, Monitor, Sailomat, Navik (снят с производства), Norvane, Neptune, South Atlantic, Voyageur и Wind Pilot Pacific.Эти системы стоят от 1500 до 5000 фунтов стерлингов.
Большинство моделей сервомаятников управляются с помощью судового руля через линии управления, ведущие к штурвалу судна или румпелю. Бренды — это Aries, 14 000 из которых были проданы с 1968 года, и в настоящее время базируются в Амстердаме, на мысе Горн (прямая связь с квадрантом), Fleming, Monitor, Sailomat, Navik (снят с производства), Norvane, Neptune, South Atlantic, Voyageur и Wind Pilot Pacific. Эти системы стоят от 1500 до 5000 фунтов стерлингов.
Правильная настройка сервосистемы также включает в себя обеспечение того, чтобы соединительные стропы маятника не были перетянуты (это вызовет трение) или слишком ослаблены (главный руль направления не реагирует должным образом).Иллюстрации: Calista Paxton
По мере того, как лодка отклоняется от курса, угол ветра меняется, и флюгер опрокидывается. Движение лопасти вращает в воде серво весло (также называемое лопастью или лопастью). При перемещении из положения «прямо вперед» поток воды с силой толкает весло в сторону. Соединительный трос натягивается, чтобы повернуть штурвал или румпель, так что главный руль перемещается, чтобы вернуть лодку на курс.
Вспомогательная рулевая система
Вспомогательные рулевые системы не зависят от всех других аспектов лодки. Поскольку они представляют собой полноценную вторую систему рулевого управления и руль направления, нагрузки, с которыми они должны справляться, намного выше по сравнению с ними.
После того, как флюгер развевается по ветру, главный руль направления должен быть «заблокирован», чтобы он оставался неподвижным. Когда вы настраиваете и держите руки на штурвале, чтобы почувствовать штурвал, вы найдете идеальное место, где лодка хорошо идет. Часто главный руль не находится на центральной линии, в зависимости от того, как лодка плывет, погодных условий и моря. Зафиксируйте главный руль в этом удобном положении, и он превратится в гигантский триммер для вспомогательного руля.Затем система включается, и вспомогательный руль берет на себя управление лодкой.
Три основных типа системы вспомогательного руля направления, каждая из которых функционирует по-разному и стоит примерно от 3 000 до 5 500 фунтов стерлингов, можно настроить еще больше, если вы любите настраивать и настраивать.
Руль вспомогательный с сервомаятником
Они также включают в себя серво весло, но маятниковое движение весла связано с движением собственного руля системы, а не главного руля судна.Некоторые из них имеют разные размеры лопастей для разных условий: маленькие лопатки для плохой погоды и большие лопатки для легкого воздуха.
Дополнительный руль направления с триммером
Флюгер соединен с триммером, закрепленным на вспомогательном руле направления. Лопасть легко обеспечивает достаточную мощность для перемещения триммера, который при повороте заставляет прикрепленный руль направления повернуться в противоположном направлении и вернуть лодку на курс.
Точная настройка самого устройства несколько ограничена, кроме «рифления» лопасти в тяжелых условиях
Вспомогательный руль с большой лопастью
По мере приближения плохой погоды перейдите к настройке ручки передаточного числа, которая увеличивает отклонение руля направления — больше усилия рулевого управления.