alexxlab — Страница 30 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Конструкция деревянного дома из бруса

В базовом варианте исполнения дома из бруса размером 6х6 метров и меньше устанавливаются опорно-столбчатые фундаменты.
Стоимость столбчатого фундамента рассчитывается отдельно.

2. Перекрытие первого этажа

На фундамент и под несущими стенами укладывается жестко соединенное основание дома из нестроганного бруса 150х100 мм.
Для устройства пола брусового дома укладываются лаги из нестроганного бруса 150х100 мм с шагом 0,7 м. К лагам крепятся черепные бруски, на которые укладывается черновой пол толщиной 20-25 мм. На черновой пол из необрезной доски укладывается слой пергамина для гидроизоляции и минеральная вата URSA толщиной 50 мм.
На лаги кладутся сверху строганные шпунтованные доски пола (толщина досок — 38 мм).

3. Сруб деревянного дома

Сруб брусового дома, совместно с перегородками, выполняется из профилированного бруса 100х150 мм (строганного, шпунтованного). Стены не шлифуются. В места соединений и между брусьями укладывается джутовое льноволокно.

4. Межэтажное перекрытие

Конструкция перекрытия аналогична перекрытию первого этажа: по периметру и над несущими стенами кладется брус 150х100 мм, балки из бруса 150х50 мм с шагом 0,7 м.
Снизу к балкам крепится вагонка, служащая потолком первого этажа, укладывается пергамин и слой утеплителя URSA. Сверху на балки крепится пол мансардного этажа.

5. Мансарда дома

Стены мансардного этажа — каркасно-щитовые, снаружи обшиваются вагонкой, имеют слой гидроизоляции из пергамина и слой утеплителя URSA» толщиной 50 мм.

Внутри стены отделываются хвойной вагонкой. По желанию заказчика могут использоваться панели МДФ, блокхауз (имитация оцилиндрованного бревна) и др.

6. Окна и двери

В стандартном исполнении — филенчатые двери размером 0,9х2,1 метра из массива хвойных пород. . В дверях устанавливаются врезные или накладные замки, предоставленные заказчиком.

Возможна установка дверей, предоставленных заказчиком.

Деревянные оконные блоки размером 0,9х1,2 метра (блоки двойные, открывающиеся с стеклением).

7. Крыша брусового дома

Крыша может быть двускатная, ломаная, четырехскатная (шатровая) или другой, более сложной формы.
Стропила крыши изготавливаются из бруса 150х50 мм и 100х50 мм. Выпуск крыши — не менее 30 см.

8. Кровля

Кровля из ондулина. Расцветка может быть выполнена из любых цветов по желанию заказчика за дополнительную плату.

9. Лестницы в доме

Примеры установки деревянных лестниц:

Технология строительства деревянных домов

Статьи / Технология строительства

Cтроительство дачных домов или коттеджей из бревна или бруса — процесс длительный и трудоемкий.

Галерея строительства деревянных домов

II. Монтаж нижней обвязки.

При строительстве загородных домов второй этап — это монтаж нижней обвязки деревянных дачных домов из бревна или бруса и укладка лаг пола первого этажа из обрезной доски на ребро. Далее делается укладка чернового пола первого этажа из необрезной доски, утепление чернового пола первого этажа утеплителем с прокладкой гидроизолирующеим материалом с двух сторон. Далее делается настил пола первого этажа деревянного дома из шпунтованной половой доски.

Прочитать полностью

III. Монтаж несущих стен дома

Монтаж наружных стен первого этажа.
Монтаж внутренних стен.

Прочитать полностью

IV. Потолок первого этажа, межэтажное перекрытие

Закончили монтаж стен? Далее в строительстве деревянных домов следует укладка потолочных балок, монтаж и утепление потолка первого этажа теплоизоляционным материалом с прокладкой гидроизолирующим материалом с двух сторон. Далее делаются полы. Делается настил чернового и основного пола первого этажа и второго этажа (мансарды).

Прочитать полностью

V. Устройство крыши в деревянных домах

При строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса или кленого бруса не стоит забывать, что внешний вид крыши часто определяет стиль и эстетическое восприятие всего здания в целом. Прочитать полностью

VI. Строительство перегородок в деревянном доме

Каркасные внутренние не несущие перегородки возводятся поверх половых лаг: устанавливается каркас из обрезного пиломатериала толщиной 50мм, стойки каркаса обшиваются с 2-х сторон строганной обшивочной доской 13-16мм (вагонкой). Над каркасом оставляется зазор на осадку бревенчатых стен, зазор закрывается с двух сторон строганной доской. Прочитать полностью

VIII. Установка окон и дверей в деревянные дома

Окна – тип ОС ГОСТ, двойное остекление, размером 1200х1200мм, неокрашенные.

Входная дверь 2000х800мм – филенчатая, межкомнатные двери оргалитовые ДГ-21.
Оконные и дверные проемы отделываются наличником изнутри и снаружи.
Горизонтальные углы помещений отделываются плинтусом.
Прочитать полностью Как правило строительство загородных домов не обходится без различных пристроек. Дополнительные этапы строительства производятся в том случае, если по проекту деревянного дома необходима пристройка веранды, террасы, крыльца или др. Прочитать полностью

Этапы строительства деревянных домов в фотографиях

Строительство деревянных домов производится в соответствии с базовой планировкой или в соответствии с разработанным и утвержденным с заказчиком проектом. Строительство дачных домов — процесс длительный и трудоемкий, его можно разбить на несколько этапов.
Прочитать полностью

Устройство пола в деревянных домах

Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немаловажная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу.

Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроницаемость, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Прочитать полностью

Как построить подвал в деревянном доме?

Подвал в доме – это дополнительное помещение, которое может использоваться как жилое помещение или нести в себе хозяйственные функции. В нем можно разместить жизнеобеспечивающие системы дома или же просто организовать в нем хранение вещей и продуктов. В любом случае, подходить к строительству данного объекта необходимо с умом. Прочитать полностью

Защитная обработка сруба

Сегодня, при строительстве загородного дома, все чаще выбирается самый экологичный материал природного происхождения, натуральная древесина. Между тем, древесина имеет не только целый ряд несомненных преимуществ и достоинств, но и явный недостаток – постепенное разрушение под влиянием стандартных и постоянных природных явлений – солнце, дождь, снег. Без специальной защиты дерево со временем может покрыться опасной для человека плесенью, грибком, начать темнеть, становится более рыхлым, что в конечном итоге приведет к разрушению.

Прочитать полностью

Статьи

Устройство деревянного дома

Деревянный дом – сборная конструкция. Его сооружают по определённой технологии, у которой есть свои особенности. Существует определённый порядок возведения деревянного здания.

Устройство фундамента. Дома из бруса 10 на 10 или из бревна нуждается в прочном фундаменте. Для него возводят ленточное, свайное или монолитное (из цельных плит) основание. Выбор вида фундамента определяется особенностями участка, глубиной пролегания грунтовых вод и проектом задания.
Первый венец (обвязка). На основание кладут первый ряд бруса или брёвен. Если фундамент бетонный, между ним и деревом стелют рубероид или другой материал, предохраняющий древесину от холодного действия камня. К первому венцу крепят поперечные балки. На них впоследствии будут стелить черновой пол.
Стены. Брус или бревно укладывают порядно, скрепляя их между собой в углах и по длине деталей на одинаковом расстоянии. В одноэтажной постройке обычно кладут 11-13 рядов. Обязательно нечётное число. В двухэтажных коттеджах количество брёвен рассчитывается, исходя из требуемой высоты потолков.
Крыша. К верхнему венцу бруса (брёвен) крепят поперечные балки для устройства потолка и чердачного помещения. К ним же монтируют вертикальные опоры (стропила из сосны 150Х50 мм) будущей крыши. На них кладут конёк и набирают обрешётку из тонких (20 мм) необрезных досок. Их стелют сплошь или с небольшими промежутками в зависимости от кровельного покрытия.
Кровля. Для покрытия крыши дома используют разные виды традиционных (шифер) или современных материалов: битумная черепица, маталлочерепица и другие. Кровлю стелют по технологии применения конкретного изделия.
Устройство чернового пола. На нижние поперечные балки стелют сухие необрезные доски второго сорта (с незначительными дефектами, неструганые). Их крепят неплотно друг к другу. При необходимости на них кладут утеплитель (URSA, ISOVER), гидроизоляцию. Поверх кладут фанеру или доски, которые служат основанием для финишного покрытия.
Потолок внутри помещений подшивают шпунтованной доской (евровагонкой класса В).
Колонны. Внутри дома обязательно устанавливают вертикальные столбы, которые служат дополнительной опорой потолку и не дают ему прогибаться. Обычно они маскируются при разделении внутреннего пространства на комнаты. Иногда остаются в первоначальном виде, украшаются резьбой и служат дополнительным предметом дизайна.
Лестницы. При одноэтажном строительстве используются 3-х ступенчатые лестницы, которые выполняют функцию крыльца. В двухэтажных коттеджах внутри устанавливают классические переходы из того же дерева, что и всё строение.
Окна и двери. В деревянных домах гармонично смотрятся проёмы. Сделанные из того материала, что и стены. Они снабжаются металлической фурнитурой. С внешней стороны проёмы оформляют резными или простыми наличниками.
Террасы, веранды, балконы. При проектировании дома можно снабдить его дополнительными конструктивными элементами. Для пола веранды, крыльца, террасы выбирают доски 35-45 мм толщины. Стелют их в 10миллиметровым зазором. Ограждения на террасах и балконах изготавливают из той же древесины, что и основное строение. Балясины в диаметре 50 мм.
Внутри деревянный дом из бруса 6х8 м или 10х10 м отделывают традиционными материалами. В некоторых случаях хозяева не прибегают к косметическим средствам, оставляя бревно (брус) в первозданном виде. Однако необходимо провести защитную пропитку дереву. Чтобы предохранить его от внешних воздействий и сохранить его на длительный срок.

Возведение дома из дерева схоже с игрой в конструктор. При приобретении готовых строений именно это и происходит. Владелец самостоятельно или с помощью бригады мастеров возводит здание по чертежам и инструкции, которую предоставляют производители.

Устройство крыши деревянного дома, кровельный пирог пошагово

Наряду с фундаментом, крыша является одной из важнейших частей любого дома. Устройство крыши – это комплексная задача, при решении которой не только решается вопрос формы и материала, но и учитывается эстетичность проекта, эффективность конструкции. Важно все – возможная снеговая нагрузка, стеновой материал, превалирующее направление ветра и другое.

Одной из наиболее распространенных проблем, которая может быть связана с устройством крыш в деревянном доме является усадка стен, тем более. Эта величина непостоянная и зависит от вида использованного стенового материала. Самую большую усадку дает бревно, среднее значение – у массивного бруса, а минимальной усадкой (около 3%) отличается клееный брус.

Виды крыш для деревянных домов ↑

Все крыши делят на два основных вида – плоские и скатные, которые, в свою очередь могут быть одно- или многоскатными.

Отметим правило, которому неукоснительно следуют при строительстве деревянных домов – их крыши почти никогда не бывают плоскими или односкатными. Во-первых, это – не практично, во-вторых, портит внешний вид постройки.

Кровельный материал подбирают в зависимости от угла наклона ската. На основе крутизны рассчитывается также прочность несущих конструкций. Если необходимо снизить снеговую нагрузку на крышу, ее делают более крутой – при крутизне в 60° снег на скате вообще не удерживается, а снеговая нагрузка практически равна нулю. Для сравнения, при 10-20° нагрузка снега на стропила может превысить собственный вес всей конструкции крыши.

Форму крыши выбирают, исходя из способа использования пространства под крышей (мансарда, чердак). К примеру, в случае мансарды высота крыши должна быть большой, а несущие конструкции гармонично должны вписаться в интерьер. Необходимо будет также продумать вопрос освещения мансардного помещения, тогда устройство крыши деревянного дома будет не только практичным, но и подходящим по стилю строения.

Выбираем кровельные материалы ↑

Для кровли деревянного дома выбирают безопасный материал с хорошими эксплуатационными качествами. Конечно же, было бы неплохо, если материал при этом был еще и прост в установке, и не требовал сложной подготовительной работы. И такой вариант, конечно, можно найти.

Одним из самых популярных материалов сегодня является ондулин. Внешне он напоминает шифер, но в отличие от него, отличается гибкостью, имеет достаточно длинный срок эксплуатации – считается, что он может сохранить свои потребительские качества до полувека.

В качестве материала для кровли деревянного дома используют также металлочерепицу, оцинкованный металл, двухсторонне покрытый полимером различных оттенков. Его долговечность зависит от толщины металлического слоя. Металлочерепица привлекает своим эстетичным внешним видом и невысокой ценой.

Устройство крыши деревянного дома возможно с использованием еще одного материала, который часто используют при обустройстве – гибкая черепица. Привлекают ее небольшой вес и простота в укладке, но стоит она дороже металлочерепицы.

Кровельный пирог крыши деревянного дома ↑

Обрешетку выполняют

под шифер и металлические материалы – из бруска (под и шифер),
под них и черепицу – из доски;
под материалы на битумной основе – сплошную.

Порядок слоев кровельного пирога – всегда одинаков. При его устройстве необходимо соблюдать определенные правила:

Во избежание образования конденсата, минимальное расстояние между слоем отделочного материала и пароизоляцией равно 5 см.
Пароизояцию по отношению к утеплителю крепят с провисанием, обеспечивая вентиляционный зазор.
Направление роста паропроницаемости – изнутри наружу. Иначе говоря, способность внутренней пароизоляции пропускать влагу должна быть меньше, чем у гидроизоляционной мембраны. Иначе внутри утеплителя будет накапливаться пар, создавая конденсат и резко снижая уровень термоизоляции.
Необходимо обеспечить хорошее вентилирование подкровельного пространства до слоя пароизоляции. Для этого устраивают решетки, специальные отверстия и зазоры под коньком, в материале, которым подшивают свесы.

Несущие конструкции ↑

Наиболее распространенными видами стропил являются наслонная и висячая. Основное их различие том, что стропильные ноги наслонных опираются на промежуточную опору – отдельный брус.

Наибольшее расстояние между наружной стеной и опорой при этом должно составлять 6,5 м, а каждая вторая опора увеличивает каждый прогон до15 м. В качестве подстропильного бруса (мауэрлат) в деревянном доме используют верхний ряд бруса (бревен) стены.

Опорой висячих стропил являются только стены, и стропила их как-бы распирают. Чтобы этого избежать, используют затяжку, которая не дает разъехаться стропильным ногам.

При большой ширине дома необходимо дополнительно установить стойку, а некоторую часть нагрузки примут на себя подкосы. Стропила по мере усадки деревянного дома могут сдвигаться относительно бруса в поперечном направлении, сохраняя при этом привязку в продольном. Их у конька также связывают не жестко. В итоге, кровля, несмотря на усадку, не сдвигается и остается в целости.

Деревянный дом — рекомендации по эксплуатации

Стремление людей жить в добротном доме из бревна объясняется не только менталитетом русских людей и общей тенденцией к возрождению исторических традиций. На самом деле современный дом из бревна — это не покосившийся барак, не деревенская избушка, и не дачный домик на лето. Современные технологии строительства позволяют создавать красивые, долговечные, экологичные и теплые дома из бревна, в которых есть все необходимое для безопасной жизни и комфортного отдыха. В последнее время, мы строим все больше элитных домов из бревна.

Однако, дерево — «живой» материал, и это обстоятельство всегда следует учитывать как на стадии строительства дома из бревна, так и в процессе дальнейшей эксплуатации. Прежде всего, особые требования предъявляются к сырью. Добротный бревенчатый дом возводится, как правило, из древесины, заготовленной в зимний период. Практикуется строительство и из летнего леса. В этом случае готовый сруб дома должен как минимум выстояться без отопления год, о чем заказчик ставится в известность.

Основные вопросы, освящаемые в настоящих рекомендациях, относятся к изменениям с течением времени бревенчатой части дома из бревна.

Система отопления
Первое и, пожалуй, главное — это система отопления. Отопительные системы для бревенчатого дома не требуют какой-либо особой специфики и ничем не отличаются от систем для кирпичных, блочных или других домов. Принципиально, чтобы в доме из бревна источники тепла были равномерно распределены по отапливаемым площадям. Нельзя допускать, чтобы теплоноситель был расположен в одном месте и был рассчитан на отопление нескольких помещений. Часто допускают ошибку, устанавливая, например, печь-камин и отапливают большую гостиную, холл и прилегающие площади. В этом случае происходит очень активная принудительная сушка бревенчатых стен в месте расположения камина, бревно сильно трескается, лопаются торцы бревен. В результате бревенчатые дома усаживаются неравномерно.

Температурный режим
В первый год эксплуатации температурный режим, в идеале, не должен превышать 15-17о С в холодное время года. Через год в условиях щадящего для бревен теплового режима можно наблюдать первые изменения бревенчатых конструкций: появились небольшие трещины в бревнах, дом дал усадку. Но эти изменения являются естественными, трещины небольшие, усадка равномерная, стены приобрели неповторимую прелесть деревянного жилища.

Доступ воздуха
Всегда следует помнить о том, что древесина — это живой материал, которому необходим доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации дома из бревна. Не рекомендуется глухо закрывать бревенчатые элементы дома (например «фальш-стеной») во избежание скапливания конденсата. Рекомендуется предусмотреть зазор 10-15 см между глухой конструкцией и бревнами для вентиляции.

Усадка
Другим важным моментом является усадка сруба дома. Причем, этот процесс длится до трех лет, после чего изменения по вертикали, как правило, прекращаются. Понятно, что выстаивать сруб три года, а затем приступать к отделочным работам, никто не будет. Существуют основополагающие правила монтажа разнородных материалов или конструкций в бревенчатую стену. Для удобства рассмотрим на примере монтаж дверного (оконного) блока в доме из бревна. Всегда в проеме следует предусматривать возможность «скольжения»: в проеме (дверном или оконном) в торцовой части бревен на всю высоту делается паз, куда свободно вставляется брусок. Стандартные размеры 50Х50 или 60Х60 мм. Блок на саморезы крепится к бруску, не ввинчиваясь в бревно дома. Сверху проема оставляют зазор 80-100 мм., который декоративно закрыт обналичкой. Стена при усадке дома из бревна двигается вниз, скользит по бруску, дверной (оконный) блок при этом не подвергается никаким механическим воздействиям.

Вертикальные опоры
Все бревенчатые (брусовые) вертикальные опоры, колонны и т.п., если они конструктивно связаны с основным строением, должны иметь опорные приспособления, позволяющие путем подкручивания, просаживать опору вместе с основным срубом. Следует знать, что бревно в вертикальном положении дает гораздо меньшую усадку, чем в горизонтальном. Для компенсации разницы усадок и требуются болтовые опорные приспособления.

Монтажная пена
Несколько слов об использовании монтажной пены в деревянных домах. Допускается запенивание зазора между фундаментом и нижним венцом. Во всех других случаях рекомендуется использовать мягкие, эластичные утеплители (минвата, пакля, мох и т.п.). Пена в процессе высыхания имеет довольно сильное сцепление с деревом и является в малоэластичным материалом. При усадке происходит отрыв бревна от пены и образуется трещина — причина доступа холодного воздуха. Кроме того, пена в верхнем зазоре проема будет препятствовать усадке и держать бревно, что приведет к «зависанию» бревен и появлению щелей.

Перейти к следующей статье:
→Сборка сруба из оцилиндрованного бревна

Статья с сайта lesstroy.org

Строительство деревянных домов. Этапы строительства деревянного дома

Этапы строительства деревянного дома

При строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать, что оно включает в себя несколько этапов:

При этом мы опускаем такие важные, но не относящиеся непосредственно к строительству деревянного дома этапы, как: выбор места строительства, поиск проекта деревянного дома, выбор подрядчика, а также работы, необходимые после постройки (внутренняя и внешняя отделка, прокладка коммуникаций и т. п.).

Рассмотрим каждый из этапов непосредственного строительства деревянного дома более подробно.

Закладка фундамента деревянного дома

При составлении сметы строительства деревянного дома фундамент занимает существенный вес. Однако в отличие, например, от кирпичного дома, при выборе для строительства дома из бревна будущий владелец имеет возможность значительно сэкономить на строительстве фундамента. При строительстве дома из бревен применяются самые различные типы фундамента, но чаще всего останавливают свой выбор на ленточном мелкозаглубленном фундаменте из монолитного железобетона. Закладка такого типа фундамента производится по периметру всего дома в виде железобетонной ленты на глубину от 0,1 — 0,5 метра под каждую бревенчатую стену. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является одним из самых распространенных и наиболее часто рекомендуемых при строительстве деревянных домов и других сооружений. По сравнению с фундаментами глубокого заложения этот вид может сократить бюджет на строительство дома вдвое.

Если на участке, где предполагается строительство дома, грунты очень слабые, рекомендуется применение плитного железобетонного или ленточно-свайного железобетонного фундамента.

После заливки фундамента в виде монолитной стены ему необходимо дать время, чтобы набрать необходимую прочность. Поскольку при температуре 20 градусов бетон набирает прочность 70% через семь дней, в летнее время можно начинать строительство дома из оцилиндрованного бревна можно уже через неделю после заливки фундамента.

Однако, никто не запрещает вести работы по строительству деревянных домов и в зимнее время года. В этом случае в бетон добавляются специальные примеси, позволяющие набирать расчетную прочность даже при отрицательных температурах воздуха.

Комплектация и строительство деревянных домов из бревна

Компоненты сруба из оцилиндрованного бревна изготавливаются на заводах. Пока на строительном объекте ведутся работы по закладке фундамента будущего дома, на заводе делается комплект деревянного жилища. При изготовлении оцилиндрованного бревна используются различные виды древесины, но наиболее популярными являются сосна, лиственница, а также кедр. Строительство деревянных домов из бревна древесины сосны наиболее рационально в соотношении цена/качество. Древесина лиственницы отличается высокой прочностью. Кедр считается благородной породой.

Обычный диаметр бревна, изготовляемого в заводских условиях, — 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, а его длина — 6 метров. Мы имеем возможность изготавливать бревно до 40 см в диаметре !!!

Рекомендуемые размеры (диаметр) бревен для строительства:

небольшие бревенчатые дома, бани, дачные домики для сезонного проживания — 18-22 см;
дома среднего размера или сооружения для периодического проживания — 22-26 см;
дома большого размера или сооружения для постоянного проживания — 26-40 см.

Диаметр оцилиндрованного бревна оказывает значительное влияние на внешний вид дома. Чтобы дом смотрелся гармонично, размеры оцилиндрованного бревна должны соотноситься с общими размерами дома. Деревянный дом из крупных бревен будет смотреться солиднее, но в то же время бревна большого диаметра не подойдут к маленьким зданиям — такой дом будет выглядеть неестественно. Строительство деревянных домов следует производить с учетом пропорциональности материалов и строения.

Хотелось бы обратить внимание на еще один важный момент: оцилиндрованные бревна более крупного диаметра меньше подвержены деформациям, легче укладываются и лучше ведут себя в стене. Объяснить это можно тем, что бревна более крупного диаметра, как правило, выбираются из древесины уже взрослого дерева со сформировавшейся структурой.

Наружные стены являются одной из важнейших конструкций любого дома, в том числе и деревянного. Бревно считается технологичным строительным материалом, требующим минимума ручного труда, поскольку стены бревенчатых домов собираются по принципу конструктора. Кроме того, влага отлично распределяется по поверхности бревна.

Все основные строительно-монтажные работы по возведению дома из бревна, как правило, не требуют больших затрат времени и труда, поскольку бревно тщательно калибровано по выбранному размеру. При укладывании стен процесс строительства значительно облегчается, если сборочный материал обладает высокими качественными характеристиками, что дает возможность избежать дополнительной работы по подгонке бревен. Постройка стен ведется по заранее выполненным технологическим картам сборки дома. После того как фундамент набрал не менее 70% от расчетной плотности, на него устанавливается комплект деревянного дома. Нижний слой бревен укладывается на подкладную доску толщиной 50 мм, которая обрабатывается антисептиком. Чтобы обеспечить механическую и геометрическую фиксацию и отсутствие в будущем перекосов, при возведении стен деревянного дома венцы бревен скрепляются между собой в шахматном порядке большими деревянными нагелями диаметром 20—25 мм. Одним из самых эффективных видов межвенцовых утеплителей для деревянного дома из бревна, используемых в современном строительстве, является джут-лен.

Поскольку усадка стен является неизбежной для любых строений из дерева, а ее самый интенсивный период приходится на первые два года, чтобы сделать этот процесс равномерным, в оконные и дверные проемы вставляются специальные затяжки. Все опорные столбы обязательно укрепляются специальными домкратами, предназначенными для регулирования высоты столбов.

В таком деле, как строительство деревянных домов, мелочей быть не должно. Экономия на каких-то материалах или этапах работ недопустима. Ошибки и недочеты при сборке стен, нарушение технологического цикла или попытка ускорить процесс строительства, могут привести к нежелательным последствиям, которые проявятся уже в первые годы эксплуатации дома из бревна. Проблемы, которые могут при этом возникнуть — перекос стен, появление щелей и трещин и т. п. — повлекут за собой дорогостоящие и очень сложные работы по перестройке всего дома. Именно поэтому рекомендуется обращаться в пофессиональные строительные компании, а не к «диким бригадам», гастарбайтерам. Обращаясь к профессионалам, Вы избежите многих проблем и осложнений, которые на разных этапах строительства могут возникнуть в ходе работы недобросовестных застройщиков.

Кровля

Еще одним важным этапом строительства деревянных домов является крыша. Именно при устройстве стропильной системы чаще всего допускаются ошибки, способные доставить немало огорчений хозяевам и дополнительных работ застройщику. Дома из других материалов отличаются по конструкции крыши от деревянного дома. Главной ошибкой является объединение в единую жесткую конструкцию стропил, прогонов и фронтонов. Дело в том, что при естественной усадке сруба происходит изменение геометрии крыши: конек и верхняя ее часть опускаются. В случае жесткой конструкции крыши либо отрываются ригеля, которые поддерживают скаты крыши, либо появляются трудноустранимые щели, поскольку стропильная система подвешивает на себе часть фронтона. Поэтому стропильная система деревянного дома делается независимой от фронтонов.

Наиболее часто используемыми кровельными материалами при строительстве домов из бревна являются металлочерепица и мягкая кровля (гибкая черепица). Эти материалы не только придают деревянному дому привлекательный вид, отлично подходя к формам бревенчатых стен, но и обеспечивают долгий срок службы кровли. Более состоятельные клиенты, предпочитающие натуральные материалы, чаще всего выбирают цементно-песчаную черепицу.

Не забывайте, что крыша деревянных домов — одна из самых важных, но в то же время и наиболее уязвимых частей. От кровельного покрытия зависит долговечность и прочность всего строения в целом. Отнеситесь к выбору кровельного материала с особым вниманием. В том числе, правильный выбор материалов поможет Вам сократить время строительства, и отсутствия необходимости ремонта на весь срок эксплуатации. Чем лучше покрыть деревянный дом, и какие сравнительные характеристики кровельных материалов существуют, вы сможете ознакомиться на нашем сайте.

Для правильной и эффективной работы кровельной системы в целом и теплоизоляции в частности под кровельным покрытием обязательно оставляется зазор — 50 мм. Для утепления используются специальные теплоизолирующие материалы. На внутреннюю сторону перед утеплителем укладывается пароизоляционная пленка, а на внешнюю — гидроизоляционные мембраны.

Деревянные каркасные дома чертежи

На чтение 11 мин Просмотров 4.8к.

Возведение жилых построек с деревянным каркасом обладает своей давней историей — в частности, имеет широкое распространение строительство таких домов в странах Юго-Восточной Азии, странах Северной Америки и Скандинавии. Последнее время они становятся популярными в странах СНГ. Это связывают с возникновением современных утеплителей и различных стеновых облицовочных материалов.

Разнообразие технологий возведения каркасных жилищ, которые представлены на рынке, достаточно велико. Это связано с тем, что подобной технологии характерны различного рода инженерные решения и она легко адаптируется для любых нужд.

Строительство деревянных каркасных домов своими руками

Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.

Монтаж

Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.

Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:

Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
Устанавливаются несущие стены;
Кладется перекрытие;
Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.

Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.

Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.

Современные технологии

Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.

Быстровозводимость и довольно невысокая цена строительного процесса.
Небольшая вероятность повреждений жилища от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
Всесезонность отделочных работ.
Относительная легкость конструкций.
Пожароустойчивость. Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
«Дышащее помещение». При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.

Узлы деревянного каркасного дома

Существуют узлы систем перекрытия, крыши и стен. Они подразделяются на подузлы.

Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.

Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.

В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы: места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.

Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.

Стропильная система включает:

Узел опирания стропил на коньковый прогон;
Узел опирания стропил на мауэрлат;
Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
Стыковка обрешетки и контробрешетки.

Фундамент для каркасного дома

Основание у каркасного строения может быть любым.

Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.

Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».

Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.

Устройство каркаса каркасного дома

Каркас жилища делается из любого материала: металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.

В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.

Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.

Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.

Устройство лаг и пола

Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.

Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.

Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.

Монтаж стоек каркаса дома

В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.

Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.

При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.

Крепление бруса верхней обвязки

На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания.

Крепеж уголками: здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
Крепеж способом вырубки: предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.

Устройство крыши каркасного дома

Создание системы стропил;
Установка утеплителя;
Обустройство обрешетки и контробрешетки;
Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.

Утепление стен каркасного дома

Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.

В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.

Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.

Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB

Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим плиты OSB обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.

Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.

Плиты ОСБ закрепляют если:

На промежуточном участке – шаг 30 см.
На стыках плит — шаг 15 см.
По внешнему краю — шаг 10 см.
От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
Среди плит зазор — 0,5 см.
Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома

Ветрозащита и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.

Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.

Подобная схема используется:

в процессе оштукатуривания по зашивке;
если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.

Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.

Пароизоляция внутренних стен каркасного дома

Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.

Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.

Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.

Внутренняя зашивка стен каркасного дома

Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.

Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи панели МДФ. Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.

Устройство потолка

Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.

Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:

доска обрезная в толщину до 3 см;
гидро- пароизоляция;
строительная пена;
утеплитель;
гвозди;
ДВП или гипсокартон;
пегамин или рубероид;
горбыль.

Общие ошибки при строительстве

Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

Плохое усиление каркаса;
Применение дерева плохого качества;
Недостаточная паро- и гидроизоляция;
Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
Слабый крепеж вертикальных опор.

Ошибки ухода за деревом

При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.

Как построить каркас деревянного дома

Если вы строите каркас деревянного дома, вы должны быть уверены, что делаете это правильно. Вот инструкция, как правильно спланировать и построить каркас дома.

Вы когда-нибудь слышали о хорошем доме? Когда люди делают такой комплимент дому, они говорят о его основании и структуре. Когда дело доходит до строительства дома, решающее значение имеет прочный каркас: как каркас дома он поддерживает окружающую структуру и удерживает все вместе.Даже самый лучший интерьер, такой как гранитные столешницы и очищенный вручную деревянный пол, может развалиться, если каркас не будет прочным или надежным.

Если вы готовы начать свой собственный строительный проект, это отличное место для начала.

1. Выберите пиломатериалы

Хотя большая часть дерева может выглядеть одинаково, это далеко не так.

Прежде чем вы начнете строить деревянный каркас дома, вам нужно выбрать тип пиломатериалов, которые вы собираетесь использовать.

Как правило, пиломатериалы делятся на «сорта».«Сортированный пиломатериал номер один — лучшее, что вы можете купить. Он менее склонен к усадке и усадке со временем, и он может похвастаться более однородным внешним видом с меньшим количеством сучков.

Независимо от того, закупаете ли вы материалы на местном складе пиломатериалов или в строительном магазине, спросите, какие сорта пиломатериалов доступны. Имейте в виду, что, хотя качество увеличивается с понижением оценки, вы заплатите больше за разницу. Обязательно составьте соответствующий бюджет.

2. Залить фундамент

После того, как вы выбрали пиломатериал, вы можете приступить к сборке каркаса.Все начинается с фундамента.

Выберите место для вашего домашнего участка, а затем наймите профессионала для осмотра вашего участка, чтобы вы точно знали, где будут углы дома.

Затем выкопайте и залейте фундамент, стараясь установить и заделать опоры, чтобы не допустить попадания влаги.

3. Постройте деревянный каркас дома

Установив фундамент, вы готовы построить каркас деревянного дома. В вашей структуре есть три основных компонента.

Накладки на пороги

В первую очередь вы установите накладки на пороги.Обычно это куски пиломатериалов, обработанных давлением, которые крепятся непосредственно к бетонному фундаменту.

Их цель — защитить ваш дом от проблем, связанных с землей, таких как водяная гниль и нашествия насекомых, которые могут повредить ваш фундамент.

Шпильки

После того, как накладки на пороги установлены, можно приступать к прикреплению шпилек.

По сути, стойки представляют собой вертикальные куски бруса, из которых состоят ваши стены. Вы должны будете учитывать дверные проемы и окна, когда будете их выкладывать.

Балки

Стойки вертикальные, а балки — горизонтальные. На шпильках будут пластины, которые позволят вам установить на них балки.

Вы будете использовать балки для поддержки полов и потолков (требуется в многоуровневых домах), а также для кровли.

Придумайте свой следующий дизайн сегодня

Теперь, когда вы знаете немного больше о том, как построить каркас деревянного дома, вам не терпится построить что-то свое?

Независимо от того, находитесь ли вы все еще в фазе мозгового штурма или точно знаете, чего вы хотите и как вы этого хотите, мы здесь, чтобы помочь.

Наша команда экспертов предлагает все: от архитектурных услуг до управления строительством. Если вы можете мечтать об этом, мы можем воплотить это в реальность.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать, и давайте вместе создадим что-то великое!

Строительство и техника деревянных домов

Существует два основных типа строительства деревянных домов.

Деревянный дом — это конструкция, несущая конструкция которой сделана из дерева: крыша поддерживается горизонтальными балками или вертикальными деревянными балками.

Деревянный каркасный дом

Деревянный каркасный

Деревянный каркасный дом представляет собой развитие деревянной техники: конструкция дома также состоит из набора стоек и деревянных шпал, но более слабые секции, расположенные близко друг к другу, образующие рама, на которой установлены деревянные панели, обеспечивающие исключительную жесткость. Между стойками и рельсами размещается изоляция, что позволяет этой технике обеспечивать отличные тепловые и акустические характеристики.
На сформированную таким образом стену затем наносят облицовку (гипсокартон, вагонку…) и внешнее покрытие (деревянный сайдинг, вагонка, камень, кирпич, штукатурка…).

Стандарты RT 2012

Строить дом с использованием технологий, соответствующих новым нормам, устанавливающих тепловые минимумы расхода энергии RT 2012 во время эксплуатации зданий.

Ниже представлены различные возможности технологии деревянного каркаса, соответствующего стандарту RT 2012:

с тепловым коэффициентом U (Вт / м² K) для наружных стен:

0,140 Вт / м² K с изоляцией 300 мм

0,163 Вт / м² K с изоляцией 250 мм

0,194 Вт / м² K с изоляцией 200 мм

с тепловым коэффициентом U (Вт / м² K) для кровельной панели или чердака без мебели:

0.126 Вт / м² K с изоляцией 350 мм

0,143 Вт / м² K с изоляцией 300 мм

0,163 Вт / м² K с изоляцией 250 мм

Дома и коттеджи из массивной древесины с штабелированием

Дом из древесины — массив stacked

Самая старая техника деревянного строительства, которая состоит из массивной древесины: бревен или досок. Как следует из названия, эта техника предполагает использование длинных деревянных кусков, размещенных горизонтально и расположенных друг над другом. Время эта техника использовалась для реализации шале.Однако в последние годы, как и американские достижения, многослойная архитектура из массива дерева позволяет создавать более современные дома, играющие на объемах, стеклянных поверхностях или цветах.

ДЕРЕВО, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ДОМ, ДЕРЕВЯННЫЙ ШАЛЕ) ДОСКИ УПАКОВАННЫЕ

Наши бревенчатые домики сделаны из белой северной ели и обработаны в наших мастерских пропитывающим фунгицидом, инсектицидом и репеллентом, который является экологически чистым.

Доски, из которых состоят стены и перегородки вашего коттеджа, имеют насечки и рифления толщиной 70 мм.Мы находимся в коттедже технической постройки из массива дерева.

Все деревянные детали являются первым выбором.

ТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ШАЛЕ

Традиционные деревянные шале строятся по традиционной технологии, известной как «штабелированные бревенчатые стены».

Данной техникой возможна поставка дома комплектом, самостоятельного строительства.

Доски представляют собой куски дерева, уложенные друг на друга, образующие стены и перегородки вашего дома.

Сначала на фундамент заливается бетонная плита.Сначала устанавливаются балки, затем на стену с помощью скоб, анкерных болтов и гвоздей.

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АркиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года.Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польше, России, Франции. более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу.Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

более

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем. . Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

более

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи.Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

более

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

более

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2.. Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

человек. более

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка. …

более

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и…

более

Что нужно знать перед постройкой деревянного дома

Деревянные дома более экологичны, чем дома из бетона и кирпича. Дерево — это часть природы, что делает его экологически чистым.

Материалы, используемые для изготовления деревянных домов, являются натуральными, пригодными для вторичной переработки, биоразлагаемыми и не нефтяными. В деревянных домах летом прохладно, а зимой тепло.

Они также предпочтительны, потому что требуют меньшего обслуживания и долговечны.Строительство деревянного дома вдали от города — мечта многих людей.

В деревянном доме есть что-то, что символизирует тихую и мирную жизнь его обитателей. Если вы мечтаете жить в деревянном доме, то вы попали на правильную страницу.

Кто-то приложил все усилия, чтобы собрать всю необходимую информацию о деревянных домах, которая может вам понадобиться, прежде чем вы погрузитесь в нее.

Волнение от проектирования нового дома просто грандиозно. Однако важно знать все эти неприятные подробности, чтобы сделать осознанный выбор.С помощью информации, содержащейся здесь, вы решите, действительно ли вам нужен деревянный дом.

Строить и жить в доме как можно дольше и любить его — лучший подарок, который вы можете получить в этой жизни, полной взлетов и падений.

Важные факты, которые следует учитывать перед постройкой деревянного дома

Климат

Важно знать, что древесина, необходимая для постройки дома, будет зависеть от типичной погоды в вашей стране.

Планируя великолепный вид кухни из дуба и черепицы из кедра, не забудьте выбрать сорт дерева, который будет наиболее подходящим для вашего климата.

Стоимость

Как и в любом другом проекте, у вас должен быть бюджет, прежде чем вы начнете строить деревянный дом своей мечты. В большинстве случаев деревянные дома имеют умеренные цены. Однако есть такие шикарные проекты, которые стоят довольно дорого.

На цену деревянного дома влияют разные факторы.Прежде всего, вы поставили стоимость деревянного каркаса.

Некоторые из факторов, которыми вы будете руководствоваться, включают дизайн, стоимость рабочей силы в вашем районе, местоположение и породу древесины.

Стоимость деревянного каркаса в основном зависит от дизайна и вашего выбора отделки. К другим факторам относятся размер дома, состояние участка, строительные нормы и правила вашего местоположения, а также дополнительные жилые помещения, такие как гаражи и террасы.

Техническое обслуживание

Дерево — необычный материал, требующий полной заботы и внимания.Время от времени вам нужно будет проводить проверки. Если нет, то как вы узнаете, нужна ли внешняя окраска или герметизация…

Продолжайте читать и узнайте больше о строительстве деревянного дома в блоге Дейзи Линден

Возможно вам понравится

Устойчивое строительство: деревянный дом

Деревянные дома — более экологичная и экономичная альтернатива , чем дома из традиционного кирпича и бетона. Дерево — это не только часть природы, но и его использование с пользой для окружающей среды. Эти деревянных домов сделаны из натуральных, ненефтяных материалов, которые подлежат вторичной переработке и биоразложению, а также считаются «экологическими».

Древесина , используемая в экологически безопасном строительстве. сертифицирована и происходит из ответственной лесозаготовки: производители сажают новые деревья для каждого упавшего дерева. Для них важно поддерживать этот баланс.

Кроме того, строительство из дерева требует меньше энергии, имеет меньшее воздействие на окружающую среду и меньший углеродный след , чем традиционные методы строительства: древесина поглощает CO ₂.

Устойчивое строительство: типы деревянных домов

Дом из бревен : Построен или собран непосредственно на участке с использованием стволов, которые придают ему характерный окончательный вид. Преимущество этой системы состоит в том, что толщина древесины служит прекрасным регулятором влажности и температуры в помещении. Можно использовать квадратные бревна, которые лучше подходят друг к другу.
Тяжелый деревянный каркас: эти конструкции несколько сложнее; деревянные балки защелкиваются вместе, чтобы в них можно было разместить большие стеклянные оконные поверхности.

Легкий деревянный каркас: Это наиболее распространенная альтернатива, используемая в канадских домах. Используется большое количество мелких компонентов, которые упрощают сборку модулей, взаимозаменяемость и предварительное изготовление.

Передвижной: Эти дома монтируются на заводе и транспортируются в очень крупных частях к месту назначения. Дома могут быть как цельными, так и секциями, в зависимости от конечных размеров. Стены могут быть из готового дерева или с другой отделкой.

Преимущества деревянных домов

Дерево действует не как тепловой мост, а как изоляция, поэтому сохраняет в доме прохладу летом и тепло зимой, , что делает его намного более устойчивым строительным домом . По расчетам, экономия на отоплении и кондиционировании воздуха составляет от 50% до 60% в год.

Стены в канадских домах выполнены из материала, который не только изолирует от внешнего шума, но и помогает поддерживать температуру: это может быть минеральная вата, овечья шерсть, переработанный хлопок и т. Д., все из которых являются экологическими материалами с 0 производными нефти.

Материалы, используемые для отделки, могут быть любыми, из материалов из прессованной древесины, натурального камня, искусственного камня, плитки, сланца и т. Д., Что минимизирует обслуживание строительства .

Среди семейства деревянных домов канадских дома не производятся заранее, : они служат дольше, чем традиционные дома, а требуют меньшего ухода.

канадских домов строятся быстро и на на 30% дешевле традиционных домов из бетона и кирпича.

Недостатки деревянных домов

Вы всегда должны быть уверены, что материал находится в идеальном состоянии: осторожно с древесиной, которая слишком влажная и может содержать гниль.

Насекомые , такие как термиты или пылевые жуки, могут повредить древесину, проделав в ней отверстия, что повлияет на срок службы вашего дома или потребует ремонта.

Что касается технического обслуживания , то его необходимо время от времени проверять, так как может потребоваться внешняя окраска, герметизация зазоров и т. Д.
Этот тип строительства не будет жизнеспособным для всего населения либо из-за используемых материалов, либо из-за необходимого для них места, учитывая проблему перенаселения. Это не было бы устойчивым.

Экологичное строительство: ложные мифы о деревянных домах

Долговечность: В то время как некоторые вызывающие восхищение цельные бетонные дома готовы к сносу через 40 лет, в некоторых странах Северной Европы есть деревянные дома, в которых жили уже человек в течение более 200 лет.

Пожары: пожары чаще всего возникают в домах из-за предметов внутри дома: неправильно потушенного окурка, короткого замыкания и т. Д., И то, что загорается, — это мебель внутри, поэтому риск возгорания это тот же . Если огонь не потушить в ближайшее время, древесина загорится, но горит очень медленно. Худший результат — это то, что дом превратится в пепел, если огонь не потушить быстро. Однако высокие температуры в доме из бетона могут вызвать трещины, которые также могут привести к сносу дома.

Принимая во внимание экономию энергии, материалы, пригодные для вторичной переработки, и разницу в цене по сравнению с традиционными домами, разве это не стоит учитывать? Деревянные дома могут быть более экологичными.

Строительство деревянного частного дома

Фото: aliveat.com

Строительство деревянного каркасного дома относительно несложно, и сделать его своими руками не составит труда даже для человека, не имеющего специального строительного образования.Если есть знания о технологии строительства деревянного дома, можно сделать это упражнение самостоятельно, без специалистов. Хотя, всегда оценивайте риски и защиту и необходимость присутствия профессионалов на отдельных этапах, поскольку это здание, вы и ваша семья будете там жить. Компания «Северный дом» обрабатывает проекты частных домов, деревянных каркасных домов, выполняет строительные и ландшафтные работы. Что делать с каркасом дома и какие материалы, оборудование нужны, вы узнаете здесь.Отдельные балки деревьев или каркасы досок различаются по своим характеристикам, а технология сборки каркаса имеет несколько особенностей. Для работы как с балками, так и с досками используется один комплект оборудования, аналогичные уплотнения, общие методы монтажа и фурнитура. Следует отметить, что если каркас будет построен из плохо просушенных древесных материалов, результат будет недолговечным.

Из чего сделать деревянный каркас

Перед возведением каркасной конструкции необходимо выбрать пиломатериал с учетом специфики породы дерева и места произрастания.Эти факторы влияют на физические характеристики досок и балок. Например, если сравнить бревна одного диаметра из Красноярского края (Сибирь) или из центральной части России, сибирская древесина имеет более толстую древесину и верхний слой. В настоящее время в торговле древесными материалами предлагается огромное количество различных изделий из дерева, которые различаются по цене и качеству, и чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать все правила использования древесного материала. Традиционно для деревянного каркаса используется древесина сосны или ели.Считается, что хвойные деревья прочнее лиственных, более устойчивы к обрушению, а каркасы построены более ровной формы. Сначала корма обрабатывается руками, чтобы получился прямой материал, который в дальнейшем будет соединен. Таким образом, в консистенции хвойного дерева присутствуют специальные ароматические масла с бактерицидными свойствами, благотворно влияющие на здоровье человека.

Каркасное здание // Фото: northouse.lv

Массив дерева
Материалом для изготовления каркаса может быть как массивная щепа, так и прямоугольные брусья.В настоящее время проблема приобретения такого материала не является проблемой: сегодня рынок предлагает широчайший выбор товаров на любой вкус и по очень доступной цене. Кто-то может посчитать более подходящим самостоятельно заготовить древесину по методам пожилых людей, чтобы сделать работу вручную с помощью руки помощи. Этот метод требует опыта, умения, точности и много затраченного свободного времени.

Обработка необходимого количества материала на лесопилке для каркаса существующего дома занимает гораздо меньше времени.Закупленная древесина отправляется на переработку на деревообрабатывающее предприятие. Операторы лесопилки помещают бревна в машину, и начинается производственный процесс. В процессе изготовления объект можно несколько раз переустанавливать до тех пор, пока не будут получены твердые породы дерева определенных форм и размеров. Компетентный оператор механической обработки может сказать, как будет полезно резать каждый материал, оставляя как можно меньше остатков. Для стоечного строительства обычно используются балки квадратного сечения как элемент перекрытия, перекрытия перекрытия и кровля — прямоугольная щетка для установки.После приготовления в виде лесопильного материала он сушится в специальной сушилке с вентиляцией и обогревом. Влажность древесины снижена до 7-12%, и она полностью готова к использованию. После высыхания все материалы упакованы и отправлены на этаж.

Не упивайтесь древесными материалами, перед покупкой убедитесь, что у вас лучший выбор .// Фото: blog.mmtoolparts.com

Выбор дерева

Деревянный каркас можно построить из любого дерева (даже экзотического), главное, чтобы оно было натуральным.Выбор зависит от финансовых возможностей владельца и эстетических желаний. Но самое главное — это учитывать все характеристики пород древесины, которые делают их полезными или, наоборот, бесполезными материалами для строительства деревянного каркасного дома. Широко используемый строительный материал для деревянных домов — сосна и ель. Прежде всего, это традиционный строительный материал благодаря длинным скрученным древесным волокнам. Во-вторых, эта древесина дешевая. В-третьих, он обладает хорошими прочностными и теплоизоляционными характеристиками.Но лучше всего для строительства деревянного каркасного дома осина. Он почти так же устойчив к износу, как дуб, хорошо переносит влагу — не трескается, не светится и не боится перепадов температур. К тому же он прочный (плотность при естественной влажности — 689 кг / м3). Он полностью сохраняет тепло. С ним легко обращаться — он легкий и однородный.

Оборудование и крепеж для деревянного строительства

Конструкция каркаса требует соответствующего набора инструментов и крепежа.В первую очередь при работе с деревом потребуются лесопилки, продольные и поперечные пилорамы. Если в здание подведено электричество, можно использовать электрическую пилу по дереву для фанеры. Отвертки и молотки необходимы для соединения отдельных деревянных деталей. Приобретая отвертки, обратите внимание на то, что напряжение заряда аккумулятора должно быть не менее 14 В. Это устройство требует питания для сборки частей деревянного каркаса. На рынке представлены отвертки с функцией обычного сверления.Также можно использовать электродрели.

Для отвертки потребуется инструмент для заворачивания шурупов. Молоток помогает как в обрамлении сборки, так и в выравнивании стен. Для проверки вертикального и горизонтального положения конструктивной части каркаса необходим уровень. Цепочки разных размеров используются для временного добавления деталей и сборок карт. С помощью металлического или деревянного угольника можно определить правильность геометрии стены. Укрепив тепло и пар, влагонепроницаемая пленка, строительный степлер значительно упростит задачу.

Для крепления нижних ремней или планок требуется металлический уголок. Индивидуально собранные щиты и узлы каркаса крепятся между собой при помощи стальных заклепок разной длины или винтами. Чтобы прикрепить детали каркаса к одной плоскости, нет необходимости в металлических пластинах разной длины и ширины с деревянными болтами и перпендикулярными угловыми креплениями. При необходимости эти полоски можно согнуть, чтобы получился угол, чтобы определить нужный размер. И, наконец, при строительстве требуется большое количество деревянных болтов из дерева, оцинкованных или «черных», а также обычно гвозди разной длины.

Для сравнения, сколько усилий нужно, чтобы руками построить каркас из цельного дерева и дом, посмотрите, каким стал дом с самыми аутентичными строительными традициями, без использования гвоздей и электрических инструментов:

А как делается деревянный каркасный дом?

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Обрамляющая древесина, также известная как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойной стойкой, коллекторов, стропильных ферм, перекрытий перекрытий и т.а также в деревянно-каркасном строительстве). Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов.Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительные преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
Пиломатериал с шипованным соединением (также известный как соединенный с торцевым соединением и склеенный по концам) изготавливается из коротких сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея. Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянным источником путаницы среди строителей дома своими руками являются размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 «на самом деле составляет 1,5» x 3,5 «, а 2×6 на самом деле составляет 1,5″ x 5,5 «. Общее практическое правило: указана любая ширина так как 2 дюйма фактически будут 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, называемых «грубыми» пиломатериалами или «необработанными пиломатериалами», поскольку они представляют собой не строганую древесину.

Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Этот вид древесины, как известно, обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки перекрытия идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, по возможности выбирайте конструкционные изделия из дерева, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски необходимо будет отрегулировать, а другие — побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы наверняка получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, — это здание , построенное в 1963 году, с самыми большими в мире арками из клееного пластика, охватывающими 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееной балке. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток по сниженной стоимости, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изогнутыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееной древесины ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт дерева обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.

Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , склеенных вместе с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, в результате получается очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду, относясь ко всем конструкционным изделиям из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнайте больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности) по более разумной цене и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой без летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ из рисовой шелухи, не содержащий формальдегида.

Пиломатериалы для наружной облицовки и отделки домов

Плюсы деревянного сайдинга: Он делает традиционную отделку сайдинга великолепно выглядящей. Безусловно, с использованием сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество которого невозможно сопоставить с лестницей с помощью кисти.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от типа древесины, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о деревянных каркасах для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебельная доска из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции с деревянным каркасом или даже узнайте о красивой Shou sugi запретить карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

3Авг

Тараканы и клопы живут вместе в квартире: Как избавиться от тараканов: пошаговая инструкция

3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Насекомые в квартире и доме: фото и названия

На протяжении всей истории человечества его сопровождают насекомые ー тихие соседи, которые порой не доставляют неудобств, а порой являются причинами беспокойства или даже болезней. И хотя современные квартиры ー это образец комфорта и в какой-то мере изоляции от природы, животные могут проникать и туда. Какие они бывают и как с ними бороться ー разберемся вместе.

Какие насекомые живут в квартире

Существует широкий список родов животных, которые помимо воли человека могут поселиться в его жилье. В него входят не только насекомые, но и, к примеру, ракообразные (мокрицы) и паукообразные (паук-сенокосец, серый домашний паук). Однако чаще всего это следующие животные:

тараканы;
мухи;
муравьи;
комары;
блохи;
моль;
клопы.

Все они в той или иной степени опасны для здоровья человека и однозначно все являются факторами дискомфорта.

По способу передвижения: летающие, ползающие, прыгающие насекомые в квартире

Летающие насекомые в квартире ー это мухи, комары и моль. И если моль ー обитательница темных шкафов, от которой эффективны специальные саше и секции «Раптор», например, новинка серии — «Теплофумигатор Express Система ликвидации моли» , то комары и мухи являются гораздо более надоедливыми. Более того, они ー источники инфекций, которые могут провоцировать болезни у людей. Мухи также переносят заразу на пищу. Среди типичных обитателей наших квартир и загородных домов ー муха комнатная.

Домашние насекомые в квартире: фото мухи комнатной

Она питается пищей людей, может подлизывать их пот, выделения слизистых, также есть пищевые и кормовые отходы и фекалии людей и домашних животных.

Вообще опасность насекомые в квартире для человека представляют виды 6 семейств:

Настоящие мухи.
Мясные синие или зеленые.
Плодовые мушки.
Сырные.
Серые мясные.
Кровососки.

Синяя мясная муха

Все они обитают и размножаются в непосредственной близости к человеку, откладывают яйца в пищу или отходы, могут быть переносчиками инфекций.

Комары являются кровососущими животными, которые помимо болезненных укусов опасны еще и распространением болезней. Наиболее часто в России встречаются следующие виды:

Кулексы, в том числе комар обыкновенный.
Кусаки.
Малярийные комары (в теплых районах).

Комар обыкновенный

Они могут быть переносчиками таких заболеваний как малярия, туляремия, желтая лихорадка, филяриатоз и другие.

Ползающие насекомые в частном доме ー это, в первую очередь, муравьи. Они живут организованными колониями, и неудобство человеку доставляют в основном рабочие особи, реже плодовитые муравьи во время брачного лета. Они редко кусают человека ー только при непосредственной угрозе своей жизни или благополучию своего муравейника. Однако они доставляют множество неудобств, когда поселяются в жилище человека, в том числе портят пищу.

Клопы ー одни из самых надоедливых кровососущих насекомых в квартире, от которых бывает трудно избавиться. Они могут стать настоящим бедствием, так как активны в ночное время и буквально не дают своим жертвам спать укусами. Переносчики ли клопы заболеваний ー достоверно не известно. Аэрозоль «Раптор», разработанный специально для борьбы с постельными вредителями, эффективно уничтожает взрослых насекомых и их яйца.

Насекомые дома: фото постельного клопа

Тараканы ー одни из самых распространенных ползающих насекомых в квартире. И если раньше были неизменными спутниками жилищ черные тараканы, то сейчас на смену им пришли рыжие ー более мелкие.

Черный таракан

Рыжие тараканы портят пищу человека, распространяют загрязнение и инфекции, в том числе дизентерию. Они могут быть причиной бытовой аллергии.

Рыжий таракан

К прыгающим насекомым дома, можно отнести блох. Это кровососущие животные, живущие как на хозяине, чьей кровью они питаются, так и в его местах отдыха. У человека они вызывают пуликоз и саркопсиллёз, а также передают ряд инфекций и гельминтов.

Блоха на теле человека

По цвету: рыжие, темные, белые насекомые в квартире

Если вы обнаружили коричневое или черное насекомое в квартире, это может быть муравей, жучок-точильщик, клоп. Обратите внимание, что темного окраса бывают мокрицы ー ракообразные, живущие в сырых местах в санузлах.

Мокрица

Рыжего цвета насекомые, живущие дома, ー это обычно блохи и тараканы, реже клопы. Они могут быть более яркие или более темные.

Нашли светлое, белое или прозрачное насекомое в квартире? Это могут быть ногохвостки, пищевые мошки (дрозофилы), некоторые виды мокриц, белокрылки, сахарные чешуйницы.

Дрозофила

Универсальный аэрозоль «Раптор» защитит от 17 видов насекомых, в том числе плодовых мушек, тараканов, мух и комаров. Его эффективность подтверждена НИИД Роспотребнадзора РФ. Он удобен в использовании – требуется совсем немного времени для достижения наилучшего результата. Уже через 20 минут после обработки помещение можно проветрить и свободно им пользоваться.

По размеру: крупные, маленькие насекомые

Мелкие и микроскопические ー это, безусловно, клопы, блохи, жучки-точильщики, ногохвостки (живут обычно в горшках с землей). Все они являются вредителями. К примеру, маленькие насекомые в квартире ー ногохвостки ー портят корни домашних растений.

Насекомые дома: белые ногохвостки

К достаточно крупным можно отнести тараканов, мух, муравьев, моль, комаров и ряд других. Их присутствие требует специальных мер по выведению непрошеных гостей.

Платяная моль

Как бороться с насекомыми в квартире?

К избавлению необходимо подойти комплексно. Помните, что некоторые виды защиты требуют отсутствия в помещении людей и домашних животных. Выделите время на обработку помещения таким образом, чтобы жилье удобно было покинуть на несколько часов всей семьей.

Наиболее эффективным и безопасным средством для борьбы является аквафумигатор «Раптор». Особенность его конструкции ー испарение активного агента цифенотрина ー позволяет проникнуть инсектицидному веществу даже в труднодоступные места квартиры. Уничтожает не только взрослых особей, но и личинки. Аквафумигатор не требует присутствия в помещении при обработке от насекомых ー он все сделает за вас. Пользоваться им очень просто.

Его эффективность подтверждена НИИД Роспотребнадзора РФ. «Раптор» защитит ваш дом от насекомых быстро и безопасно!

Если в доме появился нежелательный сосед

Блохи, клопы, тараканы, моль, плодовые и цветочные мушки — какая только живность не заводится в наших квартирах! Разобраться, кто есть кто и как избавиться от навязавшихся соседей раз и навсегда, нам помог зоолог Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области Антон Громов.

Моя крепость?

— Антон, как же все эти насекомые попадают в квартиры владимирцев?

— Блохи заводятся там, где поселились грызуны (насекомые на них паразитируют), а также заносятся в квартиру кошками, которых выпускают гулять на улицу. От клопов не застрахован никто: любой владимирец может принести их себе «в гости», подхватив в автобусе или на улице. К слову, именно клопы считаются самым хорошим индикатором санитарного состояния помещения. Так называемые цветочные комарики обычно попадают в дом с землей для растений, плодовые мушки (или мушки-дрозофилы) — с завезенными с юга фруктами. Последние в нашем климате чаще всего не выживают. А бабочки моли залетают в квартиры владимирцев через окна и форточки.

С тараканами и муравьями — история отдельная. Эти насекомые обживают не одну квартиру, а весь дом сразу. Растущие колонии неприятных соседей мигрируют, быстро размножаются и осваивают новые территории. Такой территорией и становится очередная квартира многоэтажки.

— Что же так привлекает всех этих насекомых на обжитых человеком квадратных метрах?

— Моль, как известно, любит шерсть, кожу, мех. Блохи питаются кровью, мушки-дрозофилы — соком растений, гниющими растительными остатками, а личинки цветочных комариков — корнями растений. Блохи — насекомые кровососущие: если нет кошек или других домашних животных, они будут «покушаться» на человека. Тараканы и муравьи не брезгуют пищевыми остатками, не убранными вовремя крошками хлеба. Часто этих насекомых можно увидеть в мусорном ведре или на кухонном столе.

— Встречаются ли среди насекомых, соседствующих с человеком, ядовитые виды?

— Чаще всего это осы, которые строят на балконах гнезда. Если человек их не трогает, то и они его не кусают. Избавиться от ос получится лишь при разрушении гнезда или при переносе его в лес.

— Так, может, со всеми другими насекомыми человек благополучно уживется?

— Вряд ли… Мало того что соседство с ними неприятно (кому захочется делить купленные хлеб или колбасу с тараканами и муравьями?), так из-за этих паразитов вполне можно попасть в больницу. Так, на юге блохи переносят чуму. От грызунов через блох и комаров человек может заразиться туляремией (опасным инфекционным заболеванием с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и лёгких). Вместе с пищей, по которой ходили тараканы, муравьи, в организм человека может проникнуть кишечная палочка, яйца глист. Так что избавиться от опасных соседей необходимо как можно раньше.

— Надеюсь, этих соседей-насекомых нет хотя бы в квартирах новостроек…

— Их появление — лишь вопрос времени. Если колония муравьев или тараканов разрастется, а новостройка будет ближайшим объектом для миграции, то этих насекомых почти ничто не остановит.

— А ремонт в старом доме может нарушить жизнедеятельность нежелательных соседей?

— В старых домах очень много пыли, различного строительного мусора, а это привлекает муравьев, клопов, блох… К тому же важно, как давно был сделан капитальный ремонт в доме, качественно ли заделаны межпанельные швы. Но с другой стороны, все квартиры объединены вентиляционной шахтой, по которой насекомые обычно и передвигаются в поисках нового жилья. Так что и в квартире с ремонтом они вполне могут появиться.

Я объявляю вам войну!

— Антон, с чего посоветуете начать борьбу с соседями-паразитами?

— Прежде всего нужно определить, кто же именно завелся в квартире. Если это плодовые мошки, то нужно найти «обжитые» ими фрукты и плоды и избавиться от них. Блох в квартире не будет тогда, когда обработана от них кошка и истреблены все грызуны. Бабочки и личинки моли оставят приглянувшуюся шубу или дубленку, если одежду вынести на балкон в жару или холод. Для борьбы с этими насекомыми, а также различными мошками созданы и липкие ленты.

— Думаю, «выселение» муравьев и тараканов, в отличие от прочих насекомых, затянется надолго…

— Действительно, тараканов и муравьев вывести из дома полностью невозможно. Там, где их травят, насекомые не задерживаются, зато переходят через щели у канализационных труб и вентиляционную шахту к соседям. Это как счастье, которое не может быть только в одной квартире. (Смеется.)

— Каким же средствам отдать предпочтение, освобождая свою жилплощадь от мошек-тараканов?

–Самый эффективный метод борьбы с насекомыми — это соблюдение несложных правил гигиены помещения: еженедельная уборка квартиры, протирание пыли, выбивание ковров, паласов, матрасов, своевременная уборка мусора из квартиры, крошек со стола. ..

Справка «МК»

Куда обратиться? ООО «Дезинфекционное объединение» Адрес: ул. Студеная Гора, 5в Телефон: 32-59-20 ООО «АльфаДез» Адрес: ул. Почаевская, 1а Телефон: 36-10-51

Также для выведения насекомых можно использовать различные народные средства и специальные химикаты. Муравьи, например, боятся резкого запаха, которым обладают подсолнечное масло, керосин, гераневые и гвоздичные масла. Для них же можно делать приманки из дрожжей, сладкие сиропы с борной кислотой. Аэрозоли хороши для борьбы с летающими насекомыми. Попрыскал, закрыл дверь в комнату — через некоторое время убрал погибших насекомых. От клопов и тараканов, обживающих пространство за плинтусами, помогут гели с ядом. Советую лишь не платить огромные деньги за средства против насекомых. Выбирая, обращайте внимание на действующее вещество и отказывайтесь от более дорогих аналогов.

— Антон, безопасны ли все эти гели, аэрозоли, порошки и мелки для человека?

— Некоторые средства для борьбы с насекомыми обладают отпугивающим эффектом, другие действуют парализуя, третьи содержат яд. Со всеми нужно быть осторожными: после обработки аэрозолем помещение необходимо покинуть, а позже проветрить; мелки, порошки и гели наносить в тех местах, куда не заберется ребенок.

— Моя знакомая недавно вернулась из Греции и привезла оттуда гостей — рыжих муравьев. Что посоветуете делать в таком случае?

— Скорее всего это фараоновы муравьи, которые с большим успехом расселились по всему миру и появились в России всего полтора века назад. Если подруга боится, что вместе с муравьями привезла какую-нибудь экзотическую болезнь, то стоит отдать пойманного муравья в отдел паразитологии Центра гигиены и эпидемиологии, находящийся на улице Токарева, 5. Если вывести самостоятельно муравьев не удается, обращайтесь в дезинфекционное предприятие.

— А может ли один вид насекомых сосуществовать с другим?

— Как правило, все насекомые, живущие в наших квартирах, конкурируют друг с другом. Например, муравьи и тараканы вместе жить не будут. Но это не значит, что избавляться от одного нужно заселением другого. (Смеется.)

Живут ли клопы в бытовой технике

Многие из нас знают характерные особенности появления клопов в квартире. Это появление укусов на коже, пятна крови на постельном белье, личинки, спрятанные в укромных уголках, хитиновые шкурки и помет, которые вы можете обнаружить с пылью в мебельных швах.

Давно развенчан миф о том, что клопы выбирают своим прибежищем исключительно старые и неопрятные дома. Грязь, сырость, отсутствие света и свежего воздуха – это, конечно, идеальные условия для размножения паразитов. Но как показывает практика, ни одно помещение, даже самое чистое, не защищено полностью от подобных непрошеных гостей.

Если подозрения подтвердились, то мы отправляемся на поиски. Наша цель – найти и уничтожить. В первую очередь проверяем места сна и отдыха, мягкие игрушки, обои и плинтуса.

Но нельзя забывать о бытовой технике, которой в наше время огромное количество в каждом доме. С одной стороны кажется, что бытовые приборы не самое лучшее убежище для клопов: мало укромных уголков (клопы любят ощущать давление со всех сторон, так они чувствуют себя в безопасности), зачастую высокая температура и отсутствие питания. Однако это не так. Бытовая техника такое же идеальное место для размножения, как и мебель. В ней клопы защищены от яркого света и перепадов температуры.

Конечно, они не поселятся возле жарочной поверхности, но они прекрасно себя чувствуют при температуре от 15 до 40 градусов. Работающие системные блоки компьютеров, старое радио, плита, кулеры, телевизор – все это послужит домом для паразитов.

Клопы способны голодать в течение многих недель, а при неблагоприятных условиях – не меньше года. Когда клоп находится в состоянии анабиоза, его не убьет ни голод, ни понижение температуры даже до -10 градусов. Учитывая эти особенности, нужно обратить внимание на те вещи и технику, которую вы покупаете с рук. Если даже только что купленная техника или мебель привезенная из магазина становится объектом размножения, то что уж говорить о вещах бывших в употреблении.

Обязательно осматривайте технику, которую забираете из ремонта, либо принимаете на ремонт. Зачастую нежелательных поселенцев можно получить вместе с отремонтированным компьютером, телевизором или холодильником, и, если не проверить их на месте, то, возможно, именно с этого начнется Ваша история.

Проверяйте не только вещи приобретенные или отданные другим, но и обязательно обращайте внимание на помещения, из которых вы их забираете. Полуподвальные, сырые и неухоженные объекты – это именно те места, где кровососущие вредители поджидают свой новый дом.

Клопы размножаются с огромной скоростью, самка может вынашивать в себе оплодотворенное семя в течение месяца, а за всю свою жизнь отложить до 500 яиц.

Если вы заметили этих насекомых в своей технике, незамедлительно принимайте меры, скорее всего это начальная стадия и обработка пройдет быстро и почти незаметно для вас.

Но, чтобы вывести эту заразу наверняка, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Профессиональные службы точно знают укромные уголки обитания и не оставят клопам ни одного шанса выжить.

< Назад
Вперёд >

Уничтожение клопов в квартире. Ликвидация клопов

Профессиональное уничтожение постельных клопов в квартире начинается с осмотра места обитания. Чаще клопы выбирают для жизни мягкую мебель, кровать, матрац. Дневное время эти кровососы не выдают себя, выползая ночью впиваются в тело спящего человека, пьют кровь. Утреннее время укусы клопов путают с комариными, чесоткой, экземой. Первые признаки кровяных точек должно служить поводом провести проверку постельных принадлежностей.

Чрезвычайная плодовитость кровососущих клопов может заполнить всю квартиру в течение нескольких недель, месяцев. Данная ситуация диктует принятие быстрых решений, обращение к профессиональным службам. Многие пытаются самостоятельно уничтожить клопов безрезультатно. Проблема в недоступности для всех поколений насекомых активного вещества. Уничтожаются взрослые особи, попавшие под струю аэрозоля. Только применение сухого тумана позволяет уничтожить гадов гарантированно. Мелкие частицы проникают в хитин особей, личинок.

Наша компания осуществляет круглосуточную услугу по уничтожение постельных клопов в квартирах, домах.

Клопы в квартире доставляет большой дискомфорт и не приязнь. Если вовремя не принять должных мер, количество клопов в квартире увеличится в несколько раз за несколько недель. Укусы клопов часто путают с укусами комаров, с аллергией. Рассмотрим признаки укусов, характерные только клопам:

Красные пятна от укусов имеют центральную точку;
Клопы не выделяют вещества для сворачивания крови, поэтому капли крови в постели от укусов остаются всегда;
Черные точки на постельном белье являются фекалиями клопов;

Клопы выходит из укрытия в ночное время суток, поэтому визуальное отсутствие клопов не гарантирует, что клопов в квартире нет.

Когда осознаете, что в вашей квартире обитают клопы, может охватить легкая паника. Очень неприятно осознавать присутствие зловредных паразитов в квартире.

Ваши действия:

· Попробуйте вспомнить когда вы увидели первый раз признаки наличие клопов;

· Попробуйте перебороть природное стеснение и обратиться к соседям, есть ли у них клопы;

· После сбора информации свяжитесь службой дезинфекции для удаления клопов в квартире.

Обратившись в нашу службу «Первая служба дезинфекции» вы получите полную консультацию по клопам. Оставить заявку на нашем сайте или позвонив по телефону +7 (495) 189-73-64 вы получите квалифицированную помощь.

Недостатки самостоятельной обработки клопов в квартире являются:

Плохо проникают на поверхность предметов, снижая эффективность удаление клопов;
Все препараты, продаваемые в магазинах бытовой химии имеют стойкий запах;
Не действует на личинки клопов.

Профессиональное уничтожение клопов в квартире

Для уничтожения клопов в квартире мы используем генераторы холодного, горячего тумана. Данный метод эффективен по отношению к взрослым особям и личинкам.

Методы борьбы с клопами СЭС

Горячий туман. Уничтожает взрослых и личинки клопов. Проникает в труднодоступные места. Абсолютно безвреден для мебели. Имеет длительное действие.
Холодный туман. Уничтожает взрослых клопов и их личинок. Частицы пара достигают 70 микрон. Не требует подготовки.
Барьерная защита. Используется как дополнительный метод после применения парогенератора.

Какой способ выбрать для уничтожения клопов?

Вы можете посоветоваться со специалистами нашей компании, получив весь перечень информации, которая позволит вам выбрать нужный метод.

Какие действия предпринять до приезда специалистов из службы дезинфекции?

Убрать продукты питания шкаф или холодильник.
Упаковать предметы личной гигиены в пакет.
Столовые приборы положить в кухонный гарнитур.
Убрать детские игрушки.
Домашних животных и детей вывести погулять.

Если для верхней одежды у вас нет отдельного шкафа, можете прикрыть их полиэтиленовой плёнкой. Какие действия нужно проделать после обработки клопов, вам скажет дезинфектор.

Уничтожение клопов в квартире необходимо проводить незамедлительно при их обнаружении.

Клопы являются одним из паразитических насекомых рядом с человеком. Обладая небольшими размерами они причиняют большие неудобства в местах проживания человека, в частности в квартирах. Клопы имеют бурый цвет и овальную форму. Снимок постельного клопа предоставлен на рисунке.

Наличие одного клопа означает присутствие в квартире и других клопов. Живут колониями, прячась в невидимых глазу человека местах в квартире. После укуса человека клоп становится красноватым, увеличиваясь в размерах. Одна самка клопа может заложить до тысячи яиц, что в принципе может привести к бесконтрольному распространению через одну квартиру по всему дому, если конечно не уничтожить клопов в квартире быстро. Клопы не умеют летать, поэтому они перемещаются по стенам, потолкам, вентиляционным шахтам в квартирах.

После вылупления личинок клопы по форме похожи на взрослых особей, но пропорционально меньше. До достижения взрослой стадии особи клопов немного прозрачны, и много раз сбрасывают хитин. Клоп достигает до взрослой стадии за один месяц. Продолжительность жизни клопов достигает полутора года, если они будут впадать в спячку в самые холодные месяцы года, что маловероятно при центральном отоплении в городских квартирах.

Клопы в квартире причиняют следующие неприятности:

присутствие клопов в квартире приводит к нарушению сна, человек когда боится быть укушенным клопами доходит до состояния неврозов;
места укуса клопов могут перейти в очаги инфекции и появления вторичных инфекций, кроме тех, которые распространяют клопы;
клопы обычно кусают вдоль кровеносных сосудов;
аллергические реакции на укусы клопов часты;
присутствие клопов в квартире не эстетично.

Признаками наличия клопов в квартире является наличие красных точек на теле, плохой сон и желание постоянно чесаться во время сна. Стыки и каркасы кровати, дивана скрывают этих зловредных паразитов. Постельное бельё и матрасы являются излюбленным местом их обитания. Выбросить например дорогой матрас вместе с кроватью — это дорого. Проще решить проблему уничтожения клопов в квартире вызвав службу дезинфекции.

Запах подгнившей малины в квартире является признаком присутствия большой колонии клопов в квартире. При уборке если вы обнаружите коричневый хитин от линьки, значит они рядом. Клопы могут одновременно находиться с тараканами вместе поделив квартиру на отдельные зоны между собой. Самостоятельная попытка выведения клопов в квартире может частично уничтожить паразитов, но останутся личинки, которые через некоторое время дадут уже новое нашествие клопов.

Список болезней, которые могут передавать эти вредные насекомые велик:

туберкулёз:
сыпной тиф;
гепатит В;
бруцеллёз;
чума;
брюшной тиф;
и другие.

Народные средства уничтожения клопов не работают на уничтожение, таким образом можно вывести 30% насекомых, остальные привыкнув к средству наберут больше сил, иммунитет расплодятся еще больше. Уничтожить клопов в квартире с гарантией могут только специалисты СЭС. Препараты против клопов, которые мы используем соответствуют стандартам СанПиН РФ.

Перед применением процедуры обработки клопов в квартире специалисты нашей компании по дезинсекции проинформируют вас о своих действиях. Тщательный осмотр места обитания клопов и выявления очага колонии клопов является главной задачей дезинфектора. Цены на уничтожение клопов в квартире указаны с учетом стоимости препаратов.

Методы работы по обработке клопов в квартире:

холодный туман от постельных клопов; Это эффективный способ по борьбе с клопами в квартире. Величина частиц раствора с инсектицидом не достигает несколько десятков микрон. Генератор холодного тумана вырабатывает мелкодисперсный туман, который долго не оседает на поверхности, проникая в доступные щели и уничтожает своим действием клопов гарантированно.
горячий туман от постельных клопов; Температура такого тумана с препаратом против клопов составляет 60-90 градусов. Такая температура позволяет глубже проникать в хитин клопов и личинок, что уменьшит время их уничтожения. После обработки клопов горячим туманом необходимо продержать помещение закрытым 4 часа. После истечения этого времени сделать влажную уборку напольных поверхностей. Остальные места под кроватями и шкафами не убирать один месяц.

Подготовка квартиры к обработке от клопов предусматривает следующие процедуры:

оргтехнику и продукты питания накрыть плёнкой или плотной тканью;
мягкую мебель и кровати отодвинуть на 30-40 см от стены, для доступа дезинсектора для обработки раствором;
постельное бельё снять с поверхности кроватей и диванов;
предметы личной гигиены, полотенца накрыть или убрать в шкаф;
одежду в прихожей прикрыть плёнкой или другом куском материи;
детские игрушки так же убрать в шкафы;
вещи, которыми вы пользуетесь регулярно то же убрать;
дополнительные инструкции вам выдаст и объяснит дезинфектор.

Классификация препаратов против клопов:

короткодействующие, это аэрозоли и карандаши, купленные вами в магазине бытовой химии. Работают такие средств от клопов, только на время их непосредственного использования, то есть после прекращения распыления они перестают действовать на клопов, на личинок клопов они не действуют совсем.
длительного действия. Такие препараты имеют рад преимуществ. Они могут выманивать клопов с убежищ и укрытий в квартире, так как обладают специальными ароматическими добавками, которые для квартирных постельных клопов привлекательны. Инсектициды уничтожают клопов в квартире гарантированно.

В первую очередь погибают взрослые клопы, попавшие в зону действия дезинфицирующего раствора, после начинают погибать клопы, которые попадают в зону обработки. Личинки погибают в последнюю очередь, так как они в коконе почти автономны в питании. Уничтожение личинок клопов так же произойдёт после некоторого количества времени.

Цена уничтожения клопов в квартире ниже тех расходов и психологических страданий от сознания присутствия клопов в квартире, которые могут испортить жизнь всем жильцам, включая домашних животных. Наша компания «Первая служба дезинфекции» осуществляет уничтожение клопов в квартире в Москве и Московской области. Работаем круглосуточно, наши специалисты имеют огромный опыт в уничтожении клопов в квартирах.

Обращение в службу по уничтожению клопов в квартире по телефонам +7 (495) 189-72-26, +7 (977) 323-43-19, по почте [email protected] или оставив заявку здесь.

Уничтожение клопов в квартире нужно доверять специалистам из службы дезинфекции. Самостоятельная попытка вывести этих паразитов из квартиры может удлинить время жизни колонии клопов в жилище. Вымораживание клопов может привести только к одному, вы можете заболеть. Душистые травы на клопов не действуют. Прячутся они в щелях кровати, под матрацем, в шкафах и на кухне. Прекрасно они себя чувствуют в городской квартире.

Неправильно подобранная дозировка может отпугнуть клопов на время, после чего они начнут размножаться в колониях сильнее. При обращении к дезинфекторам уточните, когда появились клопы, где и сколько видно визуально. Вы получите консультацию эпидемиологов и дезинфекторов в нашей компании «Служба дезинфекции №1». Выезжаем круглосуточно на место обнаружения клопов и оперативно их ликвидируем.

До приезда дезинфекторов можете свезти домашних животных к родным и убрать пищевые продукты в шкафы. Процедура уничтожения клопов займет менее часа.

Обработаем клопов современными препаратами, не имеющими запаха, токсического действия на людей, домашних животных. Заказав уничтожение клопов в квартире — получите гарантированный результат по уничтожению всех стадий развития клопа, включая личинок. После обработки холодным и горячим туманом у клопов не останется шансов. Достаточно через 2-3 часа после дезинсекции клопов сделать влажную уборку. Выдаём гарантию на уничтожение клопов. Попытка самостоятельно вывести клопов может закончится отравлением себя. Больной зуб вы лечите у доктора, насекомых выводить должны специалисты санэпидемстанции.

Клопы могут стать переносчиками гепатита, туляремии, гепатита. Постельные клопы ежедневно выкладывают до 5 яиц. Месяц достаточен созревания клопа, который даст новое потомство. Геометрическая прогрессия развития колонии клопов увеличит их популяцию быстро.

Излюбленные места пребывания клопов — диваны, кровати. Там они греются теплотой жильцов, питаясь остатками ороговевшей кожи человека. Розетки, плинтуса, обои, книги, линолеум, картины и шкафы становятся убежищем клопов.

Клоп, обитаемый на чердаке, подвале контактируя заряженными мышами, крысами — становится источником инфекции.

В нашей компании работают три поколения эпидемиологов, дезинфекторов. Доверьтесь профессионалам при заказе уничтожения клопов в квартире.

Новости: Убить таракана — Эксперт

Евгений, рослый парень из службы дезинфекции, встречает меня у метро. У него в руках спортивная синяя сумка, в ней спецкостюм и оружие — сегодня мы идем на клопа.

— Летом, когда стояла эта страшная жара, клопы превратились в настоящее бедствие, — рассказывает Евгений. — У нас по десять и больше заказов в день было. Понимаете, что интересно, они ведь гибнут при температуре плюс 45. А в квартирах столбик термометра поднимался до 40–43. Еще пару градусов — и клопы бы вымерли самостоятельно, без всякой службы дезинфекции. Но при температуре близкой к критической они, напротив, активизируются и плодятся сверх всякой меры.

Я вспоминаю прошлое лето и завидую клопам. Впрочем, это закон природы: чем хуже условия, тем больше нужно оставлять потомства.

— Неужели в Москве сегодня так много клопов?

— А то! Чуть не первое место занимают, если проанализировать все вызовы.

И дело тут вовсе не в старинных прабабушкиных диванах. Клопов привозят вместе с новой мебелью со складов и из мебельных мастерских, где трудятся и зачастую живут мигранты из ближнего зарубежья. Евгений говорит, что купить новую кровать или шкаф с клопами можно запросто, это самый распространенный случай. Кстати, клиент, к которому мы направляемся, как раз недавно приобрел новый шкаф.

На языке науки наши постельные клопы имеют красивое название — цимекс лектулярис. Люди многоопытные считают, что в комнате, где они поселились, стоит запах, напоминающий подгнившую малину или миндаль. А раздавленный цимекс, говорят, воняет, как плохой коньяк.

— Интересно, что они хозяев могут и не кусать: привыкли, невкусно, — то ли шутит, то ли всерьез объясняет доктор биологических наук, энтомолог Петр Килочицкий. — А вот гостей грызут немилосердно. Заразы никакой клопы не переносят, но у некоторых людей на них бывает аллергия.

Представляя себе клопов, я вспоминаю, что пишет о них в своем соннике отец психоанализа Зигмунд Фрейд. Согласно его толкованию, клопы символизируют детей. А дальше — полное безобразие: если во сне вы давите клопов, это означает, что подсознательно вы стремитесь к сексу с малолетками, причем с элементами садизма. А если снится, что клопы вас кусают, — значит, вы не любите детей, хотя, возможно, и не признаетесь в этом. Множество клопов во сне — тайный страх заводить потомство, а травля мелких кровососов — сигнал психоаналитику, что дети вам неприятны в принципе, в том числе и ваши собственные.

— Мы травим разными препаратами, в зависимости от ситуации, — возвращает меня к реальности Евгений. — Один, к примеру, более длительного действия, запаха не имеет и требует провокации насекомых, выманивания их.

Я представляю, как плечистый, спортивного телосложения Евгений оставляет приманку и прячется в укрытие, чтобы выманить клопов.

— На середину комнаты после обработки кладут кусок тухлого фарша, — доносится до меня его голос. — Они выползают, контактируют с обработанной поверхностью и дохнут. Но сейчас мы так делаем редко, чаще всего приманкой становятся сами хозяева…

— Что?!

Потеряв надежду окончательно избавиться от тараканов с помощью химии, ученые надеются вступить с ними в коммуникацию и передать им на языке феромонов команду «Быстро покинуть помещение!»

— После обработки хозяева ложатся спать как обычно. А клопы выползают на ужин. Но они уже не успевают покусать хозяев, ведь комната и спальное место обработаны, и твари дохнут, едва выбравшись из щелей.

На этой радостной ноте мы подходим к дому заказчика. Нам открывает дверь хозяин квартиры, внешне очень похожий на Шевчука.

— Вызывали? На что жалуемся? — тоном участкового терапевта спрашивает дезинфектор.

— А… вы химики? Проходите. Кусаются, — разводит руками «Шевчук», — жену покусали, меня… тоже. Искал, искал — одного клопа поймал. Больше вроде бы нету. Но все равно решили вас вызвать. Говорил жене: давай в банку посадим. Но она раздавила и выкинула.

Евгений достает фонарик и отправляется на поиски клопов или хотя бы следов, которые оставляют эти милые насекомые, напившись хозяйской крови.

— Они, понимаете, еще имеют привычку обжираться без всякого чувства меры, — объясняет, просвечивая боковину кровати фонариком, Евгений. — И потом, когда ползут, оставляют следы — такие дорожки из недопереваренной крови.

Никаких следов на этот раз мы не обнаружили. Вполне возможно, только один злодей и жил в комнате, да и того хозяева сами убили.

— Я думаю, повезло нам: наверное, попался самец. Один. А представляете, если бы пара? Они бы уже расплодились и нас сожрали бы, — очень серьезно говорит бородатый хозяин. — Но вы все-таки продезинфицируйте… На всякий случай.

Евгений достает белый комбинезон, специальную маску, резиновые перчатки и распылитель. Через две минуты он становится похож на сотрудника МЧС, удаляющего химические загрязнения из окружающей среды.

— На пару часов после обработки вам лучше покинуть помещение. — Его голос из-под массивной пластиковой маски звучит как из трубы. — Ну, я пошел.

Через пять минут запах химиката распространяется по квартире. Маску Евгений снимает только в лифте.

— Вам ничего, вы один раз. А если несколько раз в день так дышать, можно не хуже клопов отравиться.

Однако у меня уже на улице начинает щипать в носу и в горле.

Кровать по популярности у паразитов делит первенство с кухонным шкафом. Вы в кровати не одни. Вас там пара миллионов. Именно столько пылевых клещей живет в рядовой постели

— Да, слушаю вас. Это служба уничтожения насекомых. — Не успели мы отойти от дома, как Евгений уже принимает следующий заказ. — Клопы? Одна комната? Диктуйте адрес, — и повторяет на манер оператора в железнодорожной кассе: — Ваш заказ — одна комната, дезинфекция спальных мест, завтра в двенадцать часов дня, гарантия — один год.

Гарантию служба дает на свой страх и риск: бывает, что хозяева квартиры организуют такие райские условия для насекомых, что травить их попросту бесполезно. Или популяцию домашней фауны постоянно пополняют нечистоплотные соседи.

— Опять клопы? — спрашиваю. — Вот бы тараканов или блох каких-нибудь… для разнообразия.

— Бывают разные заказы. Но клопы в последнее время, я же вам говорю, вышли на первое место.

Еще бы! Говорят, даже в стенах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке они завелись, и, как рассказал прессе официальный представитель организации Мартин Несирки, потребовались специально обученные собаки, чтобы обнаружить паразитов в стульях. Стулья вынесли, помещение обработали дымом. И теперь специальные санитарные службы день и ночь следят за тем, чтобы кровососы опять не пробрались в ООН: в Нью-Йорке в последнее время отмечается их нашествие. Не так давно клопов обнаружили в Эмпайр-стейт-билдинг и в концертном зале Линкольн-центра.

На языке феромонов

И все же лидерами среди домашних насекомых и самым изученным видом являются не клопы, а тараканы — рыжие прусаки. Правда, их поголовье в последнее время сильно сократилось, и даже ходили слухи, что тараканы вообще вымерли, как мамонты, не сумев адаптироваться к новым экологическим реалиям полимерно-синтетического мира.

— Это все чушь, — считает энтомолог Жижиков с биофака МГУ. — Как и все в природе, общее количество насекомых одного вида изменяется волнообразно. После пика перенаселенности число насекомых стремится к нулю, а затем снова начинает плавно расти. И наши жалкие усилия по их уничтожению, как и меняющийся мир, никак не влияют на эту закономерность.

Тараканы вообще один из самых неуязвимых видов. Кроме физиологических особенностей, которые человеку и не снились, — например, они могут не только подолгу обходиться без еды и воды, но и несколько недель жить с оторванной головой и даже в таком неприличном виде давать потомство, — тараканы имеют и другие преимущества по сравнению со многими представителями животного мира: они образуют сообщества и способны принимать коллективные решения по стратегически важным вопросам.

Общаются тараканы с помощью осязания, ощупывая друг друга чувствительными усами, и обоняния — оставляя для сородичей «дорожки», помеченные химически активными веществами, феромонами, указывающими путь к еде.

У тараканов нет главарей, по крайней мере, так считают ученые. У них демократия: каждая особь может самостоятельно принимать решения об укрытии или добыче пищи, а дело остальных — присоединяться или бежать дальше своей дорогой. Опыты показывают: если решение адекватное, большинство тараканов присоединяется. Так, даже созданные три года назад группой европейских ученых тараканы-роботы, внешне на настоящих ничем не похожие, но обладающие соответствующим запахом и запрограммированные на адекватные тараканьи реакции, становились лидерами и группировали вокруг себя в укрытии целые толпы сородичей.

Кроме того, один вид насекомых может вытеснить другой безо всякого участия человека. Так случилось с нашими родными черными тараканами. Блестящие, три сантиметра длиной, менее проворные, чем прусаки, они почти исчезли из частных домов и городских квартир, проиграв конкуренцию рыжим завоевателям. В старину лекари настаивали черных тараканов на спирту и использовали эту настойку как жаропонижающее. Черный таракан в доме символизировал богатство и благополучие, убивать его считалось плохой приметой.

Говорят, на Руси ловили таракана, привязывали к нему длинную нитку и тащили за нитку к выходу, изображая колоссальное усилие. Главное условие — никому не смеяться: если кто-то не выдержит, все насмарку, таракана придется отнести на место, опять поймать и тащить заново.

Но современные дезинфекторы обходятся с тараканами так же бесцеремонно, как и с клопами: заливают помещение ядовитой жидкостью с таким едким запахом, что насекомые от мала до велика в панике несутся изо всех щелей прямо на отраву. И после окончания «битвы» хозяевам остается только смести горы трупов в совок и выкинуть в мусорное ведро.

— Бывает, приходится выезжать для повторной дезинфекции, но это редко, всего два процента от всех заказов, — рассказывает Евгений. — Был один случай: приезжаю по вызову, квартира без ремонта с тех пор, как сдали дом, то есть с восьмидесятого года, обои висят лохмотьями, на полу объедки валяются, грязная одежда. Хозяева — старушка мать и взрослый сын. Оглядываюсь. Понимаю, будет нелегко. Если они уже службу дезинфекции вызвали… Тут сын выходит из кухни с сеткой старого лука и радостно говорит: «О! Мама! Вот тот самый лук, который мы с тобой искали на прошлой неделе!» — и бросает сумку об пол. А из нее выбегают сотни три — без преувеличения — тараканов. Больших, маленьких… И врассыпную. А когда начал травить, в агонии повыбегали остальные… Знаете, я давно работаю, многое повидал, но это было как фильм ужасов. Я потом хозяевам сказал: если не сделают ремонт, то ни повторная дезинфекция, ничего не поможет.

— Вызывают дезинфектора, когда уже совсем невмоготу? Когда «гости» бегают, сбивая хозяев с ног?

— Не обязательно. Однажды нам позвонила женщина и попросила срочно приехать: у нее завелся таракан. Один. Правда, не рыжий прусак, а черный, они сантиметра два-три длиной, а этот еще и переросток, вообще огромный. Он иногда показывался хозяевам, они его боялись, убить никак не получалось. Я в ответ посмеялся: мол, это вы одного только видели, а станем искать — обнаружится, что их там не один, а сто тридцать один. Прихожу. Половину кухни обработал — никого. Иду дальше — тишина и никаких следов. Вдруг какой-то скрежет, что-то царапается. Смотрю — тот самый таракан. И правда один. Но огромный! И больше никого не оказалось.

Невидимые соседи

Как правило, мы начинаем принимать меры тогда, когда нас кусают. И то иной раз войну до конца не доводим. Так, бывает, клиенты заказывают обработать только одну комнату в квартире, оставляя другие в распоряжении блох, клопов, тараканов, моли, пауков, кожеедов и жуков-точильщиков.

— Однажды вызвали нас на объект, частное столярное производство. Хозяин жаловался, что его рабочих клопы кусают. Обследовали кровати, действительно нашли клопов, все обработали, — вспоминает Евгений. — Через две недели звонок. «Что же ты, дорогой, обижаешь? Клопы грызут по-прежнему, ребята чешутся!» — возмущается клиент. Выезжаю на объект, посмотрел — нет, в кроватях все чисто, нашел несколько дохлых клопов. Иду в цех, постоял немного, чувствую, кто-то по ногам прыгает, кусается. Пригляделся — блохи. Их прямо тьма в столярной стружке! Ну что, спрашиваю хозяина, оформляем заказ на блох? Он подумал с минуту. Нет, говорит, спят рабочие нормально, в спальне потравили — и хватит.

Вообще-то, кровать по популярности у паразитов делит первенство с кухонным шкафом. Если вы думаете, что вы в кровати одни, вы ошибаетесь. Вас там пара миллионов. Именно столько пылевых клещей постоянно живет в рядовой постели, этим фактом любят пугать своих потенциальных покупателей представители пылесосной компании «Кирби». Пылевых клещей невооруженным глазом не рассмотреть, они не кусаются и звуков не издают. Но гадят. Именно их фекальные шарики размером от 10 до 40 микрон накапливаются в домашней пыли, поднимаются в воздух при уборке, попадают на слизистую оболочку носа и глотки и вызывают аллергию. Клещи питаются чешуйками отшелушивающейся у нас кожи и обитающей на них микрофлорой. Одного грамма таких омертвевших частиц кожи, опадающего с нашего тела за неделю, хватает, чтобы прокормить тысячную популяцию паразитов.

Но есть такие насекомые, которые, никогда никого не кусая, умеют ввести хозяев квартиры в ступор и депрессию, издавая из какого-нибудь угла зловещее тиканье «часов смерти». Любой энтомолог объяснит происхождение этого ритмичного стука: прогрызая ходы в шкафах и комодах, жук-точильщик бьется головой о стенки хода, подавая сигналы своим сородичам. Но суеверные хозяева, заслышав из стены характерное «тиканье», считали, что пошел отсчет последних дней их жизни.

— У нас никаких суеверий нет, — смеется в ответ на мои страшилки Евгений, — распылил раствор — и привет.

Возвращаюсь домой. Невольно пристально оглядываю углы. Кажется, под обоями кто-то шевелится… Нет, показалось. Только моль в крупе и мокрицы в ванной. С крупой все понятно — выкинуть. А мокрицы… Можно, конечно, «100 граммов квасцов на 500 литров кипятка» или «негашеную известь в ведре залить водой и не заходить в ванную три дня». Или позвонить Евгению… Да ладно, ну их. Сполосну ванну — и ладно. В конце концов, одна мокрица погоды не делает.

Иллюстрация: Юлия Якушева

Жизнь и вонь. Как бороться с соседями, которые никому не нужны? | ОБЩЕСТВО

Жители дома, расположенного по улице Клименко, 52, в одном из районов Новокузнецка, уже три года живут вместе с клопами, тараканами и ужасным запахом. Всё дело в том, что одну из квартир их дома жильцы превратили в мусорку. А живёт в этой куче мусора неходячий инвалид-колясочник. Но плохо только соседям. Жильцы злополучной квартиры своей жизнью довольны и от помощи отказываются. Журналист «АиФ — Кузбасс» попыталась выяснить, как бороться с такими жильцами, куда обращаться и есть ли способ им помочь.

Кто в мусоре живёт?

Возмутители спокойствия – семья пенсионеров. По словам старшей дома Натальи БАСОВОЙ, переехали они в дом давно. Поначалу это была обыкновенная семья: мама Надежда Павловна (имена изменены), папа Александр Алексеевич и дочь Татьяна. А потом пошла череда неприятностей – Надежда Павловна запила, а Александр Алексеевич чуть не сгорел в собственном доме и стал инвалидом.

Вдобавок ко всему в квартире живет кот, который ходит в туалет, где хочет. Фото: АиФ

«Последние три года в квартире творится что-то невообразимое, – говорит старшая дома. – Везде мусор валяется, остатки еды. Они даже туалетом и ванной не пользуются! А тараканов и клопов сколько!»

Действительно, редко кто может остаться в этой квартире дольше пяти минут: везде горы наваленного мусора, ужасный зловонный запах и сотни бегающих везде тараканов – по мусору, стенам и даже… людям. Вдобавок ко всему этому в квартире живёт кот, который ходит в туалет, где хочет. «Мы устали от этих тараканов, – сокрушается Светлана БАНЕЛЬЯН, соседка, которая живёт над квартирой пенсионеров. – Мой маленький внук спит ночью в берушах, чтобы тараканы не заползли ему в уши. Эти насекомые съели нашу микроволновую печь. Избавиться от них мы не смогли даже с помощью ремонта. А когда Надежда открывает окна, жители двух подъездов вынуждены закрывать свои».

Но больше всего жители переживают за немощного и неходячего инвалида, который не может сам себя обслужить. Они считают, что жена совсем за ним не ухаживает, поднимает на него руку, спаивает и плохо кормит. «И в этих условиях живёт неходячий инвалид! – сетует жительница дома Галина СЕМЕРЬЯНОВА. – Он лежит в куче старых и грязных тряпок, ходит под себя, по нему тараканы бегают, под ним уже кровать сгнила! Да и не мыли его лет восемь, наверное! Как так можно? Мы животных подбираем, жалеем, кормим, а тут человек! Неужели он не достоин жить в нормальных условиях?»

Горы наваленного мусора, ужасный зловонный запах и сотни бегающих везде тараканов. Фото: АиФ

Сами не хотят

Куда только не обращались жители дома, чтобы решить проблему. «Уже три года мы бьёмся, – продолжает Наталья Басова. – И всё это время нам приходят отписки. Обращались и в соцзащиту района, и в комитет по управлению муниципальным имуществом (квартира пенсионеров в муниципальной собственности. – Прим. авт.), и в свою управляющую компанию, и в МБУ «Дирекция ЖКХ». Никто ничего не делает. Единственное, чего удалось добиться, так это тараканов у нас потравили в подъезде и всё. А что толку?» Асоциальные пенсионеры отказываются от какой-либо помощи, считают, что живут хорошо, не хуже других, и лезть в свою жизнь никому не позволяют.

Отказался инвалид и от помощи, которую предложила ему соцзащита. Жалобы жителей не принял к сведению и Роспотребнадзор, поскольку жалоба относится к разряду имущественных и законодательством о защите прав потребителей не регламентируется. Лишь Дирекция ЖКХ предупредила их о соблюдении правил пользования жилыми помещениями и припугнула выселить из квартиры. «Мне уже пришло три ответа от этой организации, – говорит старшая дома. – И всё про то, что в квартире нужно соблюдать чистоту. Но им-то это надо?» Соседи сомневаются в адекватности самого Александра Алексеевича: «Нам кажется, что он не до конца понимает всё, что происходит, иначе как можно так жить?»

Что делать?

«Согласно Конституции РФ, – пояснили нам в соцзащите района, — никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц». Иными словами, если человек не хочет, никто не вправе навязывать ему свою помощь. «Конечно, люди вправе жить так, как они хотят, – говорит Наталья Басова. – Мне тоже, например, не понравится, если ко мне в квартиру зайдут люди и станут утверждать, что у меня грязно, да ещё и убираться начнут. Но есть же какой-то предел!»

Асоциальные пенсионеры отказываются от какой-либо помощи, считают, что живут хорошо. Фото: АиФ

«Согласно ст. 17 ЖК РФ, пользование жилым помещением осуществляется с учётом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, в том числе и соседей, – поясняет юрист Евгений ИЛЬЧЕНКО, – а также с соблюдением санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. Если же жильцы систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, то их в судебном порядке можно выселить. И даже без предоставления жилого помещения». Поэтому юрист советует обратиться жильцам в суд.

«Быть может, их и выселят, – говорит Галина Семерьянова. – Но куда инвалида девать? Его пристроить нужно – в хоспис или дом престарелых». Однако и туда нужно согласие самого инвалида. «Без его согласия мы ничего не можем сделать, – говорит председатель новокузнецкого общества инвалидов Владимир ГЕРЛАХ. – Насильно инвалида в интернат не запрёшь».

Конечно, решить проблему могла бы дочь пенсионеров. По словам соседей, она известный предприниматель. Однако, по её словам, мать и отец не разрешают ей этого делать. Если их выселят, она готова пристроить отца в дом-интернат. Но обязать Татьяну ухаживать за отцом или платить алименты без инициативы самого инвалида нельзя.

Выходит, запретить человеку умирать в куче грязи нельзя. Можно только попробовать выкинуть его на улицу или терпеть рядом.

Смотрите также:

тараканов в квартирах все чаще сменяют блохи и клопы

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Много хорошего сделало человечество за последние десятилетия — слетало в космос, создало компьютер и нашло лекарства от многих болезней. Но вот с нежелательными нашими соседями — тараканами, блохами, клопами и крысами — справляется пока с переменным успехом. Впрочем, за последние годы тараканов стало гораздо меньше в наших квартирах. По одной из версий, за это надо сказать «спасибо» мобильным телефонам, излучение которых насекомым не понравилось. Но это не значит, что их не стало совсем. А в последнее время жильцы нижних этажей многоэтажек все чаще жалуются на блох, поднимающихся в квартиры из подвалов.

Можно ли окончательно и бесповоротно избавиться от непрошеных соседей, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева, которая знает о проблеме не понаслышке.

Что мешает нам жить в городе? У каждого есть свой список частных претензий. Проект Sputnik «Городская среда» каждую среду рассказывает о трудностях жизни в большом городе и возможностях их преодолеть. Если у вас есть темы для «Городской среды» — пишите на [email protected], вместе мы найдем выход из ситуации.

Тараканы на Аэродромной

За пять лет жизни в белорусской столице мне довелось пожить в самых разных квартирах, включая коммунальную. Но, пожалуй, больше всего отпечаталась в памяти однушка в доме №11 на улице Аэродромной. Она была почти идеальной: хороший ремонт, дорогая мебель. Правда, наслаждаться комфортом в полной мере не могла: квартиру атаковали тараканы.

В этом доме на Аэродромной по-прежнему хватает непрошеных гостей

Год я пыталась самостоятельно вывести непрошеных гостей — покупала дорогие гели и ловушки, старалась ничего не оставлять в раковине и вытирать ее всегда насухо. На какое-то время тараканы исчезали, а потом снова возвращались, видимо, после того, как их травили соседи.

Это ужасно неудобно, когда хлеб приходится хранить в холодильнике, а с утра по плите бегают тараканы. В доме на Аэродромной я больше не живу. Но судя по отзывам жильцов, здесь по-прежнему хватает непрошеных гостей.

«С полгода, как появились тараканы. С балкона ползут, где-то по стенкам», — говорит житель квартиры на первом этаже.

Тараканы в доме

Жители дома предполагают, что тараканы ползут в квартиры из подвала. Признаются, как видели, что летом прусаки прямо по стене многоэтажки направлялись в сторону жилья на первом этаже. Оттуда, по всей видимости, поднимаются выше. Многие считают, что за разведение тараканов надо сказать «спасибо» отдельным жильцам.

«Знаю одну квартиру, в ней всегда было много тараканов. Они к нам потом забегали», — говорит житель дома Алла Михайловна.

В единственном подъезде давно пора навести порядок. В радиаторе можно увидеть разное угощение для вредителей — и семечки, и арахис. Повсюду пыль и паутина. Окна «заросли» грязью. Подъезд, кроме всего прочего, требует ремонта. Краска на стенах лестничной площадки облупилась. Висит небрежно закрепленное оптоволокно.

Алла Михайловна уверена, что тараканы по подъезду расселяются из «нехороших» квартир

За ложный вызов — штраф

Большинство соседей, как и я, пытаются справиться с тараканами собственными силами, не вызывая санслужбы.

В ЖРЭО №5 отмечают: от жителей многоэтажки на Аэродромной вызовов не поступало. Получив заявку, коммунальщики вызывают на место специалистов Санитарно-эпидемиологической службы Минска. В доме проверяются подъезды и подвал, чтобы удостовериться, водятся ли на этом объекте тараканы. Затем проводится дезинсекция. Для жильцов эта услуга бесплатная. Но если прусаков на месте не окажется, обращение расценят как ложное, и жилец обязан будет заплатить за вызов.

В ЖРЭО добавляют: травля насекомых производится только в подвале. Бороться с ними в квартире, где они могут оказаться после дезинфекции, — дело самого жильца.

Тараканы на Чкалова

Однако дом — не единственное место, где могут обитать рыжие прусаки. И за примерами далеко ходит не надо. В доме №9 на улице Чкалова располагается магазин. В упаковке хлебцов нашла «бонус» в виде таракана.

Санитарное состояние подъезда дома на Аэродромной оставляет желать лучшего

В магазине скрывать не стали: насекомые у них водятся и сегодня. Как избавиться от них, никто не знает.

«Здесь очень плохие, старые дома. Находимся вблизи железной дороги, там где туннели. Так ощущение, что они просто ходят по земле», — пожаловались на торговом объекте.

Руководство магазины периодически вызывают санслужбу, но решить проблему до конца не получается.

«Обрабатываем подвал. Он общий. Это еще и финансово сложно. Такое ощущение, что они разбегаются в стороны, а потом снова возвращаются. Недели как две назад делали (дезинфекцию — Sputnik). Это было в вечернее время. Закрыть магазин на день сложно. Надбавка всего 15%. Товарооборот небольшой, а стоят холодильники, людям зарплату платить надо», — поделились своими бедами в магазине.

Может, оно и так, но излишней чистоплотностью магазин не отличается. На подоконнике можно увидеть «кладбище» из умерших мух.

Большинство посетителей, как и я в свое время, этого не замечают. А некоторые готовы до хрипоты защищать репутацию любимого магазина.

Тараканы в магазине

Крысы на Артиллеристов

Год назад в прессе обсуждался громкий случай. Дом №11а на улице Артиллеристов атаковали крысы, которые лезли в квартиры через вентиляционные шахты и канализацию. Минчанин Александр Владимирович рассказал Sputnik, что однажды увидел крысу в ванной комнате.

«Знаете, какой стресс, когда заходишь в туалет, а там видишь вот такой хвост», — говорит собеседник.

По его словам, грызуны испортили имущество соседки. Женщина долго отсутствовала в квартире, а когда вернулась, обнаружила погрызенные провода и москитную сетку.

Жильцы были вынуждены обратиться в СМИ — ЖЭС не мог справится с проблемой.

Александр Владимирович признался, что после огласки ситуации в прессе дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас о грызунах у жильцов остались только неприятные воспоминания.

А недавно заметили крысу во дворе жители дома №15 на улице Аэродромной. Говорят, что она почти ручная. Когда кормят бездомных котов, подбегает к лакомству. Пока в санслужбу никто не обращался.

В ЖРЭО №5 отмечают: крысы и тараканы — по большей части изжившая себя проблема. Сейчас самые частые непрошеные гости в квартирах — блохи.

Представители коммунальных служб склонны винить в этом в первую очередь самих жильцов — подкармливают бездомных котов возле подъездов, которые и становятся временными хозяевами и переносчиками опасных насекомых.

Обычно тараканы и блохи приходят в квартиры из подвалов

Почти 6 тысяч заявок

Как показывает статистика, проблема вредителей в жилых домах весьма актуальна для Минска. По словам начальника управления контакт-центра ЖКХ Мингорисполкома Игоря Кириленкова, с начала года от жильцов поступило 3 957 заявок на истребление тараканов и блох и 2 068 обращений — на выведение крыс и мышей.

В Центре профилактической дезинфекции отмечают: бытовые насекомые и грызуны так устроены, что без человека прожить не смогут. Следовательно, они всегда будут искать своего кормильца.

«Само название «синантропное насекомое» говорит о том, что они постоянно сосуществуют с человеком. Без человека жить не могут. Что касается грызунов, то летом они живут на открытых территориях, осенью — поближе к жилищу. Возвращаются на свою кормовую базу. В 80% случаев это жилые дома, в особенности с мусоропроводами», — пояснила главный врач учреждения Светлана Лободенко.

В последние годы наблюдается тенденция к заселению квартир клопами, избавиться от которых не так уж просто. Более 50% платных заявок, которые выполняет центр, связаны именно с этими вредителями.

Александр Владимирович убил крысу в собственной ванной

«Это как круговорот воды в природе. Лет 30 назад преобладали тараканы. Потом появились новые препараты — их количество уменьшилось. Биологическую нишу заняли клопы. Однако с ними намного тяжелее бороться: по научным данным, во всем мире наблюдается устойчивость этих насекомых к существующим инсектицидам. Обычно нужно две обработки, чтобы от них избавиться в квартире», — объяснила собеседница агентства.

Занимают крепкие позиции в жилых домах и блохи. Чаще всего заводятся в подвалах, где обитают бродячие животные, а с домашними — попадают в квартиры.

Если в квартире завелись паразиты, специалист советует проводить обработку во всем доме, объединившись с другими соседями. Иначе толку от процедуры будет немного.

«В последнее время все чаще работаем с одной квартирой, иногда двумя. Так как раньше, когда были тараканы, когда травили всем подъездом, такого уже нет. Надо своевременно принимать меры, потому что когда запущенный случай, уже тяжело с ним бороться. К сожалению, жильцы порою пытаются с этим справиться сами: покупают препараты в магазинах. Но потом в итоге обращаются к нам», — отметила Светлана Владимировна.

Соседство с бытовыми насекомыми и грызунами не только неприятно, но и может быть опасно для здоровья. Например, одна только крыса является переносчиком более 20 наименований инфекционных заболеваний, среди которых туляремия и лептоспироз.

Помогите! У меня постельные клопы и тараканы, и я переезжаю. Как это сделать безопасно? — страх квартирного стресса

Месяц назад я нашел 2 мертвых клопов в своей крошечной квартире площадью 350 кв. футов, и с тех пор я плохо сплю. Также внизу продолжается заражение тараканами. Я наконец укусил пулю и решил подать уведомление о переезде, потому что я испытывал стресс, проживая здесь более двух лет, несмотря на доступную арендную плату. Как я могу гарантировать, что не принесу с собой этих ужасных маленьких жуков, когда перееду в конце месяца? Я напуган и взволнован по-разному.

Просто предисловие: у меня сильный, почти изнурительный страх перед ошибками. Я работал над этим и могу сказать, что определенно стал лучше (смелее?) С тех пор, как переехал сам и должен «заботиться о себе». Я живу в этой симпатичной маленькой квартирке уже пару лет, но проблемы были с первого дня: очевидные повреждения от воды в стенах, потолок в моей ванной рухнул из-за протечки наверху, тараканы заполонили мусорную комнату внизу ( Я на 2-м этаже) и вот мой самый страшный страх: клопы.

Прошлым летом мое отделение в очень короткие сроки посетило с профилактическим аэрозолем для борьбы с вредителями, поскольку в соседнем отделении, возможно, были проблемы с постельными клопами. В то же время мусорную комнату внизу опрыскивали от немецких тараканов, и в последующие дни одна из них попала в мою ванную! Я испугался, купил пыль DE и рассыпал ее повсюду, прочитав несколько советов в Интернете, и провел несколько бессонных ночей в беспокойстве. В конце концов, все утихло, я ничего не видел и продолжал жить здесь и разбираться с другими мелкими неприятностями, но никаких ошибок!

В прошлом месяце во время уборки я обнаружил 1 мертвого жука (самку, старый) на ковре между моей книжной полкой и вешалкой для одежды.Я уведомил своего домовладельца, попросил провести инспекцию по борьбе с вредителями, и они обнаружили помет только на нижней стороне моего матраса. Я убедил их вернуться и опрыскать мое устройство, и за ночь до их прихода я обнаружил ДРУГОЙ мертвый постельный клоп, также на ковре, но на этот раз на другой стороне моей квартиры, но вдоль той же стены, что и первый. Я держал его в пластиковом пакете, чтобы показать, как бороться с вредителями. Они перевернули мою квартиру и повсюду опрыскали Темприд, так что вроде как тщательно. Я последовал их инструкциям, собрал и отмыл столько вещей, сколько мог.В моем шкафу и на вешалке все еще есть одежда, которую я не смогла постирать, но я планирую полностью постирать / умереть на сильном огне, а затем хранить в пластиковых контейнерах перед тем, как выехать.

Я также купил Cimexa, протер им весь периметр своей квартиры, включая плинтусы / края ковров, внутренние розетки, под мебелью и т. Д. Я заключил матрас и подушки и изолировал свою кровать от стены, и я почему-то все еще кусается. Мой SO спит и не испытывает никаких укусов, но каждые несколько дней или около того с тех пор, как я распылил средство для борьбы с вредителями и я принял все необходимые меры предосторожности, я просыпался с новыми укусами.До того, как я нашел тех мертвых, у меня никогда не было укусов. Я не знаю, незначительное ли это заражение, или они исходят от соседнего подразделения или что-то в этом роде. Я понятия не имею, как они меня добираются, тем более что у меня нет пружинного блока или изголовья, а мой закрытый матрас стоит на металлическом каркасе, который я также протер Cimexa.

Это сводит меня с ума, и я очень хочу двигаться, но паранойя и бессонные ночи заставляют меня чувствовать себя безнадежным. Я планирую выбросить свой матрас, каркас кровати и большую часть другой мебели, которая у меня есть, но, к счастью, у меня ее немного.Раздражается только мой диван (ткань) и тумба под телевизор (не дерево, имеет глянцевую гладкую поверхность). Подставка под телевизор стоит очень близко к тому месту, где я нашел второго клопа, а диван — достаточно близко к моей кровати, так как моя квартира такая крошечная. Как я могу решить, что взять с собой, а что оставить? Я хочу сохранить свою электронику, компьютерный стол, свои книги, записи и проигрыватель, но я также не хочу ничем рисковать и хочу начать все сначала. Я выбрасываю свою книжную полку, потому что она была близка к первому BB, который я заметил, но как я могу безопасно переместить свои многочисленные книги и художественные принадлежности? И учитывая продолжающееся заражение тараканами внизу (мой сосед сказал мне, что у него есть их гнездо в его отделении), я еще больше беспокоюсь, что принесу и их с собой! Каждую неделю я беспокоюсь о том, чтобы привести их в квартиру моего SO, потому что он, похоже, не так обеспокоен или обеспокоен ужасной реальностью постельных клопов, как я.Вдобавок ко всему, я начал беспокоиться о ДРУГИХ вредителях, которые могут жить в моей новой квартире (например, многоножки, крысы и мыши, тараканы?), Поскольку это устройство на уровне земли или сада. Я думаю, что схожу с ума от страха насекомых и действительно не знаю, как успокоиться. Буду очень признателен за любой совет!

Перемещение с тараканами: как не завести тараканов

Вопрос: Привет. Я переезжаю из квартиры, кишащей тараканами, в новую квартиру. Я хочу быть уверенным, что не беру с собой тараканов или таракановых яиц, когда двигаюсь.Можете ли вы сказать мне, что мне нужно сделать, чтобы этого не произошло? Спасибо.

ОТВЕТ: Вы можете не брать с собой тараканов во время движения, выполнив несколько простых действий, чтобы контролировать их сейчас и когда вы доберетесь туда, куда собираетесь.

Перед тем, как двигаться и собирать вещи, вы должны проверить свои вещи на наличие тараканов. Упаковывая проверенные вещи, уберите их из своей нынешней квартиры. Вы захотите постирать одежду и постельное белье, вытряхнуть обувь и электронику и пропылесосить все, когда собираете вещи.Если вы стираете белье вне квартиры, упакуйте его там. Не приносите его обратно в зараженную квартиру, чтобы упаковать.

Предпочтительнее использовать пластиковые контейнеры с закрывающимися крышками, а не картонные коробки. Картонные коробки предоставляют отличные места для тараканов, чтобы спрятаться в пределах изготовленной конструкции коробки. Кроме того, если вы используете коробки, полученные из внешних источников, например, из супермаркета или магазина, у вас нет гарантии, что коробки еще не заражены.Придерживайтесь пластиковых контейнеров с крышками.

Если заражение очень велико, лучше всего выбросить небольшие электрические и электронные приборы, такие как кофейники, будильники и т. Д. Они представляют собой отличные укрытия для тараканов, и практически невозможно обработать прибор каким-либо лечебным средством. . Если вы собираетесь брать их с собой, внимательно осмотрите их, запечатайте в прозрачных пластиковых пакетах и храните там до тех пор, пока не придет время распаковывать. Проверьте их, прежде чем вынимать их из пакетов (вот почему вам нужны прозрачные пакеты).

Сделайте то же самое с компьютерами, телевизорами, аудио- и видеоаппаратурой и т. Д. Осмотрите их перед упаковкой и осмотрите перед тем, как вынимать их из мешков.

Убедитесь, что вы вымыли и высушили все кастрюли, сковороды и кухонные принадлежности. Упакуйте их сразу после высыхания. Проверьте продукты и выбросьте все подозрительные.

Если вы берете с собой растения, осмотрите их! Посмотрите на грязь в горшках на предмет признаков движения, проверьте листья, стебли и сами горшки.Если вы не уверены в них, лучше выбросить растения, чем использовать их в качестве транспорта для тараканов на новое место.

Опять же, подготовка к перемещению довольно длительная и требует много работы с вашей стороны, но проверка ваших вещей, их чистка, правильная упаковка и выбрасывание подозрительных предметов будут иметь большое значение, чтобы помешать автостопщикам переехать с вами в новое дом.

Придя на новое место, осмотрите квартиру, прежде чем что-либо въезжать.Вы должны знать о признаках и свидетельствах заражения тараканами из вашей предыдущей квартиры.

Осматривайте предметы, распаковывая их. Если вы использовали коробки, быстро выбросите их. Проверьте прозрачные пакеты, в которые вы могли упаковать любую электронику, на наличие признаков активности тараканов внутри пакетов.

Постоянно проверяйте свою квартиру на наличие проблем с тараканами и просите своего управляющего убедиться, что с ней регулярно проводится обработка. Если в вашем новом комплексе нет текущих услуг, Orkin с радостью поработает с ними, чтобы разработать плановую программу лечения для жилого комплекса.

Связанные вопросы:
Человек Оркин использовал информацию выше, чтобы также ответить на следующие вопросы, заданные пользователями Orkin.com:

Вопрос: Мы переехали в этот дуплекс, и никто не живет на другой стороне, и я точно знаю, что мы этого не сделали. У меня есть их перед этим местом. Я купил борную кислоту от тараканов, но, похоже, с тех пор, как я ее поставил, я вижу все больше и больше. Что я могу делать?

Вопрос: Мне было интересно, являются ли тараканы проблемой в Уитоне, штат Иллинойс?
Переезжаю в жилой дом на первом этаже.Тараканы чаще забираются на первый этаж?

Вопрос: Мы переезжаем из дома, который лечили от тараканов. Безопасно ли брать с собой телевизор и другую дорогую электронику в наш новый дом?

Ответ: Я предполагаю, что если ваш дом не сильно заражен, в нем мало тараканов, если они вообще есть, или вы никогда не видите тараканов в местах, где у вас есть телевизор и игровые системы, тогда вероятность переноса тараканов в другое место тонкий.Однако, чтобы быть уверенным, примите некоторые основные меры предосторожности, такие как:

IPM в масштабах всего сообщества может победить тараканов в квартирах — PCT

Многие проблемы с вредителями возникают в домах. Среди них тараканы и грызуны — две наиболее часто встречающиеся проблемы с вредителями. Немецкий таракан, Blattella germanica (L.), является переносчиком различных патогенов (Elgderi et al. 2006). Грызуны вызывают материальный ущерб и заражение пищевых продуктов. И тараканы, и грызуны продуцируют аллергены, которые являются важным триггером аллергии в помещении и астмы (Rosenstreich et al.1997 г., Huss et al. 2001, Берг и др. 2008, Мацуи 2009). Кроме того, за последние 10-15 лет постельные клопы стали новой проблемой для многих сообществ.

Исторически сложилось так, что обычные инсектицидные опрыскивания вызывают развитие устойчивости к инсектицидам среди популяций тараканов. Устойчивость к пиретроидам и другим пестицидам, таким как ДДТ, диазинон и малатион, сообщалось в предыдущих исследованиях (Collins 1973, Umeda and Hirano 1988, Scott et al. 1990). По сравнению с обычными химическими обработками, в настоящее время для борьбы с тараканами в квартирах предпочтительны гелевые приманки и комплексная борьба с вредителями (IPM).В исследовании Sever et al. (2007), среднее количество тараканов из липких ловушек в квартирах, обработанных исследователями с помощью гелевой приманки, снизилось с 426,5 до 0 за шесть месяцев. В отличие от этого, среднее количество тараканов снизилось с 308,5 до 56 в квартирах, обработанных коммерческими подрядчиками с использованием гелевых приманок на основе гидраметилнона, регуляторов роста насекомых и пиретроидов; и увеличился с 205,5 до 285 в необработанной контрольной группе. В исследовании, проведенном Wang и Bennett (2006), IPM и обработка только наживкой снизили количество ловушек для тараканов за короткий период (16 недель) на 100% и 94.6% соответственно.

Несмотря на доступные высокоэффективные инструменты и методы борьбы с тараканами, немецкие заражения тараканами по-прежнему широко распространены в многоквартирных домах. Почему они так распространены? Как достичь высокого уровня исключения? В этом исследовании мы изучили распространенность вредителей и оценили программу IPM по борьбе с тараканами в сообществе с низкими доходами в течение семи месяцев.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования представлял собой жилой комплекс, управляемый Управлением жилищного строительства и реконструкции Нью-Брансуика (New Brunswick, N.J.). Оккупанты состояли из малообеспеченных семей или пожилых людей. Комплекс состоял из 258 единиц в 40 зданиях. Как и во многих других сообществах с низким доходом в Нью-Джерси, в этом сообществе было непропорционально высокое заражение вредителями. Существующий поставщик услуг по борьбе с вредителями, нанятый жилищным управлением, приезжал раз в месяц для борьбы с вредителями на основе списка жалоб жителей, предоставленного офисом управления. Они применяли гелевые приманки в кухонных шкафах для борьбы с тараканами и размещали клеевые плиты для борьбы с грызунами.Если бы жителей не было дома во время посещения, специалист по борьбе с вредителями не заходил бы в квартиры. Судя по нашему разговору, в месяц использовалось всего около двух тюбиков (60 граммов) наживки для тараканов. Около двух технических специалистов тратили от половины до одного дня в месяц на обслуживание всего комплекса. Мы провели обследования домашних хозяйств на вредителей в масштабах всего сообщества в октябре 2015 года и мае 2016 года. В ходе двух обследований было обследовано в общей сложности 225 и 205 квартир, соответственно. Некоторые квартиры не были доступны, потому что они были свободны, были установлены частные замки арендаторами, или арендатор отказал нам в доступе.Во время первоначального опроса жильцам, у которых постоянно возникали проблемы с домашними вредителями, были заданы следующие вопросы: 1) Видите ли вы в своей квартире каких-либо из следующих вредителей (грызунов, тараканов, постельных клопов)? 2) Использовали ли вы пестициды для борьбы с вредителями за последние полгода? 3) Удовлетворены ли вы жилищными услугами по борьбе с вредителями? Чтобы оценить эффективность программы, мы задавали те же вопросы одной и той же группе жителей в конце исследования, если жители были дома. Мы также визуально оценили уровень санитарии (чистая, нормальная, грязная) и уровень беспорядка (низкий, средний, высокий) на кухне каждой из этих квартир в октябре 2015 и мае 2016 года.

Мы проверили признаки заражения постельными клопами в спальнях и гостиных. Были зафиксированы квартиры с заражением постельными клопами. Если признаки присутствовали, но живых насекомых не было обнаружено, перехватчики насекомых ClimbUp (Susan McKnight, Inc., Мемфис, Теннесси) устанавливались под ножками кровати и дивана и осматривались примерно через две недели.

Монитор трапперов и ловушки для насекомых (1/3 всей части) (Bell Laboratories, Мэдисон, Висконсин) были размещены в каждой квартире с подтвержденным или подозреваемым заражением тараканами.Шесть ловушек (обозначенных как 1-6) были размещены в определенных местах на кухнях и в ванных комнатах и проверены через 1-4 дня, в зависимости от нашего графика и наличия персонала для помощи в доступе в квартиры. Шесть контрольных ловушек располагались следующим образом: 1) кухонный шкаф под раковиной, 2) кухонный шкаф над раковиной, 3) под плитой, 4) за холодильником, 5) на полу кухни рядом с обогревателем или мусорным баком. , и 6) за туалетом в ванной. Во время анализа все подсчеты ловушек для тараканов были скорректированы до однодневных подсчетов.

РЕАЛИЗАЦИЯ IPM. Мы предоставили одностраничные брошюры по профилактике тараканов и борьбе с ними, пестицидам, здоровью человека и борьбе с домашними вредителями. Во время визитов на дом мы устно проинструктировали жителей убрать полы, уменьшить беспорядок, убрать корм для домашних животных на ночь и прекратить использование пестицидов самостоятельно.

Все заражения 10 или более тараканами в ловушках для мониторинга во время первого обследования были обработаны гелевой приманкой для тараканов Advion (Syngenta Crop Protection, Greensboro, N.C.) и пыль борной кислоты (FMC Corporation, Филадельфия). Приманка для тараканов применялась в основном на кухнях и в ванных комнатах, где чаще всего присутствовали тараканы. Пыль борной кислоты наносили тряпкой позади холодильника, плиты и туалета. Среднее количество приманки и пыли борной кислоты, нанесенной на квартиру во время первоначальной обработки, составило 20 граммов и 6 граммов соответственно. Количество использованного инсектицида зависело от степени заражения. Мы подметали место вокруг холодильника с помощью веника перед нанесением пыли борной кислоты, если она была грязной.

Для легких заражений (с 10 или менее тараканами в ловушках для мониторинга) мы использовали массовые отловы вместо наживки и инсектицидной пыли. Шесть ловушек были размещены в тех же местах, что и ловушки для наблюдения, и еще четыре ловушки были добавлены к кухонной стойке, шкафу в гостиной рядом с кухней и холодильнику.

Мы контролировали результаты, посещая каждую зараженную тараканами квартиру примерно каждые две недели. В первый день ловушки устанавливали по тому же протоколу, что и раньше.На второй день (или четвертый день в зависимости от даты предыдущего посещения) ловушки были исследованы и выброшены. Дополнительные обработки (наживка, опудривание, установка новых ловушек) проводились в зависимости от количества ловушек. Если количество ловушек было равно нулю, то ловушки постоянно оставляли в квартирах для обнаружения очень низкого уровня заражения. Уничтожение тараканов считалось достигнутым, если в течение периода отлова в течение одного месяца тараканов не было в ловушках. Последующее наблюдение и повторное лечение длились 25 недель. Все процедуры проводились лицензированными исследователями из Университета Рутгерса.

Существующий провайдер по борьбе с вредителями, нанятый жилищным управлением, обеспечивал борьбу с постельными клопами и грызунами. Подрядчик ежемесячно посещал зараженные квартиры на основании списка, предоставленного жилищным персоналом. Они использовали Транспорт Микрон (действующее вещество: ацетамиприд, бифентрин) для лечения постельных клопов и наживки для грызунов или клеевых досок для грызунов. Мы посоветовали жилищным властям запросить в контракте более эффективные стратегии IPM для борьбы с постельными клопами и грызунами.Подрядчику был предоставлен краткий перечень рентабельных, нехимических и химических методов борьбы с постельными клопами. Но эти рекомендации не были приняты по нашим наблюдениям.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На основании интервью и исследования ловушек для мониторинга в 0 месяцев, немецкие тараканы — вредители №1. В 62 квартирах (28%) были немецкие тараканы. Грызуны и постельные клопы занимали второе и третье место среди домашних вредителей. Жители 24 квартир (11%) сообщили о проблемах с грызунами.Всего 17 квартир (8%) были заражены клопами. Учитывая тот факт, что во время нашего визита многих жильцов не было дома, реальный уровень заражения грызунами должен быть выше. Во время лечения тараканов заражение грызунами было обнаружено либо с помощью липких ловушек, либо по жалобам жителей в 14 из 64 (22%) обработанных квартир. Из этих 14 квартир 11 не были обнаружены во время нашего первого опроса. Согласно исследованию ловушек для тараканов, муравьи были чрезвычайно распространенными домашними насекомыми, но только семь жителей (3%) упомянули проблемы с муравьями в нашем опросе.Было очевидно, что жителей не так беспокоили муравьи, как другие вредители. Только один житель пожаловался на проблемы с термитами в своем доме.

Всего от тараканов было обработано 64 квартиры. Сюда входят первоначальные 62 идентифицированные квартиры и еще две квартиры, которые впоследствии были добавлены в процессе лечения по запросу арендаторов на 9-й и 19-й неделе. После нашей обработки среднее количество тараканов (однодневный период отлова) на квартиру быстро уменьшилось (). см. рис.1 ). Среднее количество снизилось на 64, 84, 96, 97 и 100% на 2, 4, 7, 9 и 29 неделе соответственно. В течение 7-месячного периода в каждой обработанной квартире было использовано в среднем 35 граммов наживки (1,2 тюбика) и 35 граммов пыли. Среднее время, затрачиваемое на одно посещение квартиры (включая время между квартирами), составляло от 11 до 14 минут (большую часть времени два исследователя работали вместе) и было относительно постоянным на протяжении всего периода исследования.

В ходе нашего 7-месячного исследования 16 квартир были выявлены тараканами.Среди них 10 были недавно обнаружены заражения, а шесть были обработаны нами, но так и не были устранены. Из 10 новых заражений, обнаруженных в течение 7-месячного обследования, пять из них не были доступны в течение 0-месячного обследования. Таким образом, первоначальное обследование не выявило 7% (5 из 69) зараженных квартир. Из 64 единиц, прошедших лечение, тараканы были уничтожены в 46 квартирах, в 8 квартирах остались тараканы, а в 12 квартирах во время заключительного обследования не было проведено обследование из-за отсутствия доступа.Подтвержденный уровень элиминации составил 85% (44 из 52).

Через 7 месяцев 9 квартир были заражены постельными клопами (снижение на 47%), а в 20 квартирах — заражения грызунами (снижение на 17%). Эти цифры говорят о неэффективности методов борьбы с постельными клопами и грызунами.

Мы смогли опросить одного и того же 21 резидента как в 0, так и в 7 месяцев. В 0 месяцев 91% жителей лечили тараканов, используя безрецептурные пестициды, включая спреи, бомбы от насекомых, приманки и дусты; только 29% жителей остались довольны существующей услугой по борьбе с вредителями, предоставляемой администрацией.Через 7 месяцев 14% жителей все еще видели следы активности тараканов, только 19% из них использовали пестициды самостоятельно после того, как мы начали программу IPM, и 91% жителей остались довольны нашей службой по борьбе с тараканами ( см. Рис. 2 ).

Мы сравнили уровень санитарии и беспорядка в 0 и 7 месяцев в 21 квартире. В пяти квартирах улучшились санитарные условия или уровень захламленности, в пяти стало хуже, в девяти остались прежние, а две квартиры не оценивались.В целом обучение не привело к значительному улучшению санитарных условий и уровня беспорядка в квартирах жителей.

Рис. 2. Изменения в наблюдениях за тараканами, использовании пестицидов и уровне удовлетворенности услугами по борьбе с тараканами после внедрения IPM.

ОБСУЖДЕНИЕ. Программа IPM по тараканам в рамках всего сообщества снизила количество тараканов на 96% при четвертом посещении (через 7 недель после первоначального лечения), что аналогично предыдущим исследованиям в сообществах с низким доходом (Wang and Bennett 2006, Wang et al.2013). Благодаря эффективной борьбе с вредителями процент жителей, использующих пестициды, снизился на 79% (с 91% до 19%), удовлетворенность жителей увеличилась в два раза.

Однако полного уничтожения тараканов для всего сообщества добиться трудно. Спустя 7 месяцев тараканов не удалось уничтожить в нескольких квартирах, и были обнаружены новые заражения. Отсутствие сотрудничества было основным препятствием в борьбе с заражениями тараканами в масштабах всего сообщества. Ниже приведены некоторые факторы, которые способствовали неудаче в уничтожении тараканов:

В КВАРТИРЫ ПРОХОДА НЕТ. За время нашего лечения 12 квартир из 64 были недоступны хотя бы для одного посещения. Отсутствие доступа к квартирам привело к задержке нашего лечения.

Отсутствие сотрудничества в ведении домашнего хозяйства. Несмотря на то, что мы просвещали нас о важности уборки, некоторые квартиры по-прежнему оставались грязными и загроможденными по окончании лечения. В некоторых квартирах структурные повреждения, такие как сломанные шкафы или протекающие трубы, создали идеальную среду для тараканов. Иногда их не ремонтировали своевременно.

ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЛОВУШКИ МОНИТОРИНГА. Поврежденные или потерянные ловушки мониторинга были частой проблемой. Потревоженные ловушки обычно находили перевернутыми, перевернутыми, сплющенными или мокрыми. По сообщениям жильцов, некоторые ловушки были выброшены, потому что в них играли и грызли дети и домашние животные или в них попадались живые мыши. При использовании липких ловушек в качестве инструментов мониторинга в квартирах такие факторы следует учитывать при принятии решения о том, где их разместить.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. В то время как борьба с вредителями сталкивается со многими проблемами в сообществах с низкими доходами, большинство заражений тараканами (85%) удалось ликвидировать, приняв в рамках нашего исследования программу IPM для всего сообщества за 7-месячный период. Большинство популяций тараканов (97%) были уничтожены всего за четыре посещения. Последующий мониторинг имеет решающее значение для подтверждения успеха элиминации. Обследование вредителей в масштабах всего сообщества полезно для выявления новых и пропущенных заражений.

Низкие темпы уничтожения грызунов и постельных клопов предполагают, что поставщику услуг по борьбе с вредителями следует принять те же стратегии IPM, что и в нашей программе борьбы с тараканами.Внедрение более эффективной программы IPM изменило поведение жителей и их отношение к борьбе с вредителями. С другой стороны, влияние образования на санитарию и беспорядок было не таким эффективным, что наводит на мысль о необходимости принятия других мер для изменения поведения жителей в отношении санитарии и беспорядка.

Благодарности: Авторы благодарят Syngenta Crop Protection за пожертвование гелевых приманок. Сотрудники Управления жилищного строительства и реконструкции Нью-Брансуика раз в две недели оказывали помощь в наших поездках на места.Это исследование спонсировалось грантом исследовательского партнерства Университета Рутгерса.

Авторы из Университета Рутгерса. Чен Чжа и Десен Ван — доктора философии. студентов, Чанлу Ван — младший специалист по распространению знаний, а Аманда Эйден — аспирант. Напишите им по адресу [email protected].

Ссылки:

Берг, Дж., Макконнелл, Р., Милам, Дж., Гальван, Дж., Котлерман, Дж., Торн, П., Джонс, К., Фердман, Р., Эгглстон, П., Рэнд, К. и Льюис, М.А., 2008. Аллерген грызунов в домах детей с астмой в центральной части Лос-Анджелеса. Журнал городского здоровья, 85 (1): 52-61.

Collins, W.J., 1973. Устойчивость к немецким тараканам. 1. Устойчивость к диазинону включает перекрестную устойчивость к ДДТ, пиретринам и пропоксуру в лабораторной колонии. Журнал экономической энтомологии, 66 (1): 44-47.

Эльгдери Р.М., Генгеш К.С. и Бербаш Н., 2006. Носительство немецким тараканом (Blattella germanica) бактерий с множественной устойчивостью к антибиотикам, потенциально патогенных для человека, в больницах и домашних хозяйствах в Триполи, Ливия.Анналы тропической медицины и паразитологии, 100 (1): 55-62.

Huss, K., Adkinson, N.F., Eggleston, P.A., Dawson, C., Van Natta, M.L. и Гамильтон, Р.Г., 2001. Воздействие клещей домашней пыли и тараканов являются серьезными факторами риска положительных реакций кожных тестов на аллергию в рамках Программы лечения детской астмы. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 107 (1): 48-54.

Мацуи, E.C., 2009. Роль мышиных аллергенов в аллергических заболеваниях. Текущие отчеты об аллергии и астме, 9 (5): 370-375.

Rosenstreich, DL, Eggleston, P., Kattan, M., Baker, D., Slavin, RG, Gergen, P., Mitchell, H., McNiff-Mortimer, K., Lynn, H., Ownby, D. и Malveaux, F., 1997. Роль аллергии на тараканов и контакта с аллергеном тараканов в возникновении заболеваемости астмой среди городских детей. Медицинский журнал Новой Англии, 336 (19): 1356-1363.

Scott, J.G., Cochran, D.G. и Зигфрид Б.Д., 1990. Токсичность, синергизм и устойчивость к инсектицидам у немецких тараканов (Dictyoptera: Blattellidae).Журнал экономической энтомологии, 83 (5): 1698-1703.

Sever, ML, Arbes, SJ, Gore, JC, Santangelo, RG, Vaughn, B., Mitchell, H., Schal, C. и Zeldin, DC, 2007. Уменьшение количества аллергенов тараканов только с помощью борьбы с тараканами в городах с низким доходом дома: рандомизированное контрольное исследование. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 120 (4): 849-855.

Умеда К., Яно Т. и Хирано М., 1988. Механизм устойчивости к пиретроидам у немецких тараканов, Blattella germanica (Orthoptera: Blattellidae).Прикладная энтомология и зоология, 23 (4): 373-380.

Ван, К. и Беннетт, Г. В., 2006. Сравнительное исследование интегрированной борьбы с вредителями и травли для борьбы с тараканами в Германии в государственном жилищном фонде. Журнал экономической энтомологии, 99 (3): 879-885.

Ван, К., Н. Сингх, Р. Купер, К. Шерер., 2013. Приманка для успеха. Технология борьбы с вредителями 41 (7): 60-64.

Где живут тараканы? | Информация и факты

Уродливая правда в том, что наш мир полон тараканов! Их почти 5.000 видов тараканов, но, к счастью, только около 30 связаны с местом обитания человека.

Где живут тараканы? Тараканы могут выжить в самых разных средах. Самый распространенный комнатный таракан, немецкий таракан, можно найти повсюду в вашем доме. Например, эти тараканы могут жить на кухнях, внутри щелей, в ванных комнатах, спальнях и т. Д. Восточные тараканы предпочитают сырые, темные и прохладные места (например, под кирпичом внутреннего дворика и тротуарами), в то время как американские тараканы любят жить в канализационных системах и где угодно. еда хранится и готовится.

Как видите, тараканы совсем не разборчивы в обустройстве убежища. Где еще можно найти тараканов? Какие самые необычные места обитают эти насекомые? А где в мире живут тараканы? Если вам интересно найти все эти ответы, оставайтесь с нами до конца. Давайте начнем!

Где в доме живут тараканы?

К сожалению, в доме достаточно мест, где тараканы могут устроиться поудобнее. В следующих разделах мы упомянем некоторые из них.

Живут ли тараканы в стенах?

Тараканы могут жить в стенах. Днем они предпочитают прятаться в темных местах и легко могут пробить стену через трещины (или вдоль плинтусов). Если стены полые, они могут стать домом для серьезного заражения.

Еще одна вещь, которая привлекает тараканов к стенам, — это различные источники влаги (например, водопроводные трубы, проходящие через стену).Некоторые виды тараканов живут во влажной среде. Более того, эти насекомые могут по стенам перемещаться из одной квартиры в другую.

Живут ли тараканы на чердаках?

Тараканы будут счастливы жить у вас на чердаке. Во многих случаях это место легко доступно. Если вы храните еду на чердаке, она очень понравится тараканам.

Живут ли тараканы в туалете?

Тараканы могут процветать в ванных комнатах. Тараканы могут прятаться в раковинах, ваннах и даже туалетах.Поскольку эти существа постоянно ищут источник воды, ваша ванная, безусловно, может привлечь этих вредителей. Кстати, тараканы могут выжить после того, как их спустят в унитаз, поэтому обязательно найдите другой способ избавиться от этих надоедливых насекомых.

Живут ли тараканы в подвалах?

Ваши подвалы могут стать прекрасным домом для тараканов, так как здесь темно, а во многих случаях и сыро. Кроме того, в подвале могут быть различные источники пищи и множество укрытий.И наконец, что не менее важно, эти помещения редко нарушаются.

Живут ли тараканы в спальнях?

Спальня — не очевидный выбор для таракана. Однако они тоже могут там жить. В спальне темно и тепло. Кроме того, он полон омертвевшей кожи и волос, которые тараканы могут использовать в качестве источника пищи. Плохая новость в том, что тараканы могут залезать даже на грядки!

Живут ли тараканы на кухне?

На кухне есть множество источников пищи.И даже если вы думаете, что можете содержать пространство относительно чистым, высока вероятность, что вы всегда пропустите несколько крошек или пролитую жидкость (а именно за этим и будут приходить тараканы). Так что да, эти насекомые были бы счастливы жить на вашей кухне. Обычно их можно найти в шкафах, возле раковин и везде, где вы храните продукты.

Живут ли тараканы в водопроводных трубах?

Тараканы могут заползать и выходить по водопроводным трубам. Трубы — не то место, где они предпочли бы жить, но вы можете найти множество тараканов вокруг или на трубах.Эти насекомые обычно используют трубы для передвижения по дому.

Живут ли тараканы в Windows?

Тараканы не обязательно живут в окнах, но они, безусловно, могут использовать их как точку входа. Например, отверстия в оконных решетках и любые пространства под ними, достаточно большие для этих вредителей.

Живут ли тараканы в сточных водах?

Тараканы часто предпочитают жить в ванной или кухонной канализации. Эти места — отличный источник воды для этих насекомых.В сливе на кухне тоже может быть много еды. Тараканы наверняка будут питаться медленным накоплением мусора.

Будут ли тараканы жить в пустом доме?

Если понадобится, тараканы смогут выжить в пустом доме, но это не их дом. Эти насекомые могут найти источники воды и пищи в заброшенном доме, но то, как долго они смогут выжить в таком состоянии, действительно зависит от многих факторов.

Где в квартирах живут тараканы?

Самым распространенным видом тараканов, которых можно встретить внутри квартир, является немецкий таракан.Есть несколько способов, как они могут попасть в квартиру (даже если вы живете, например, на десятом этаже). Вы можете носить тараканов внутри вместе с продуктами, они могут использовать полые стены и трубы для передвижения по квартирам, общая прачечная также может стать проблемой и т. Д.

Тараканы наиболее активны ночью, поэтому днем они будут пытаться найти укрытие. Вот почему тараканы предпочитают жить внутри стен, за плинтусами, под разной бытовой техникой и внутри шкафов.Если ваша квартира заражена, вы, скорее всего, найдете этих существ в своей ванной или на кухне — именно здесь тараканы могут найти много воды и еды.

Живут ли тараканы в мебели?

Могут ли тараканы жить в матрасах?

Очень редко можно встретить тараканов, обитающих в матрасах. Вы можете найти некоторые из них в матрасе, если заражение очень серьезное, но это относительно маловероятно.

Живут ли тараканы в кроватях?

Хотя тараканы не очень любят жить в матрасах, их можно найти, например, в трещинах и щелях изголовья кровати.Таракан может заползти по кровати и даже найти там источники пищи (например, волосы и омертвевшую кожу). Тем не менее, если у таракана есть больше комнат на выбор, он предпочел бы держаться подальше от спальни.

Живут ли тараканы на диванах?

К сожалению, тараканы могут найти ваш диван удобным и красивым. Мягкая ткань обеспечивает тесное пространство, в котором они прячутся (некоторые виды могут даже откладывать яйца на кушетках). Чем чаще вы проливаете что-то на диван или оставляете после себя крошки, тем выше шансы, что однажды вы обнаружите там тараканов.

Могут ли тараканы жить в кресле?

Если у вас есть мягкое кресло, то оно может стать домом для плотвы. Хорошая новость в том, что деревянные или металлические стулья не являются их укрытием. Однако некоторые виды могут откладывать яичные коробки на ножки столов и стульев.

Могут ли тараканы жить в ковре?

Тараканы могут жить под вашим ковром, если заражение серьезное. Но их редко можно встретить живущими на ковре, так как они предпочитают темные места, которые редко бывают тревожными.

Живут ли тараканы на улице?

Могут ли тараканы жить в холодную погоду?

Тараканы — хладнокровные существа, которые не любят сильных холода. Они, безусловно, предпочитают теплую влажную среду, но могут выжить при низких температурах, если у них есть время для акклиматизации. Если температура упадет ниже нуля градусов по Фаренгейту (-17 ° C), таракан, скорее всего, умрет.

Если у тараканов будет достаточно времени, чтобы акклиматизироваться, они начнут искать более теплое место, чтобы перезимовать.Тараканы также могут впадать в спячку, что помогает им пережить холод.

Живут ли тараканы в пустыне?

Есть определенные виды тараканов, которые могут жить в пустыне. Песчаные тараканы, также известные как «пустынные тараканы», могут жить под поверхностью песка. В Соединенных Штатах, например, песчаных тараканов можно найти в Колорадо и некоторых частях Южной Калифорнии.

Живут ли тараканы в земле?

Тараканы, живущие на открытом воздухе, проводят много времени, ползая по траве и грязи.Технически их можно найти в земле, но прямо наверху, под тонким слоем почвы. Вы не найдете тараканов глубоко в почве.

Где живут тараканы в дикой природе?

Эти насекомые обитают вблизи источников пищи. Так что велики шансы, что вы встретите таракана рядом с мусором или, например, в поленницах. Также тараканы могут питаться гниющими растениями и другими насекомыми. Это означает, что их можно найти в садах и лесных массивах. Однако большинство видов предпочитает оставаться рядом с людьми, поскольку это просто означает больше еды.

Могут ли тараканы жить в горах?

Тараканов в горах встретить нечасто. Но бывают исключения. Редкие тараканы, питающиеся деревом, например, , обитают только в Аппалачах (включая горы Северной Каролины).

Живут ли тараканы в пещерах?

На нашей планете обитают пещерные тараканы. Большинство из них живут в темных, влажных, тихих пещерах в тропических лесах. Гигантские пещерные тараканы питаются разлагающимися растительными веществами, но иногда могут съесть гуано и любых летучих мышей, упавших на пол пещеры!

Живут ли тараканы в садах?

Некоторые виды тараканов могут жить в садах (эта территория влажная и богата органическими веществами).Их также можно найти в компостных кучах.

Живут ли тараканы в растениях?

Живут ли тараканы в лесу?

Некоторые виды тараканов могут жить в лесу. Например, древесные тараканы, родом из Северной Америки, живут во влажных лесных массивах (их можно найти под рыхлой корой деревьев, в поленницах и т. Д.).

Живут ли тараканы на пальмах?

Тараканы могут жить у подножия пальм, если поблизости есть еда и вода.Эти насекомые также могут лазить по деревьям, чтобы попасть в ваш дом.

Живут ли тараканы на деревьях магнолии?

Опавшие листья магнолии могут накапливаться и стать отличным источником пищи для тараканов. Эти листья толстые и кожистые, поэтому разлагаются очень медленно.

Живут ли тараканы на дубах?

Деревянные тараканы гнездятся под рыхлой корой. Они особенно любят дубы, а также могут прятаться среди опавших листьев или в гниющих бревнах.

Живут ли тараканы на соснах?

Деревянные тараканы водятся практически под любым деревом, они обожают опавшие листья и гниющие бревна. Вы также можете найти тараканов в сосновой соломе.

Живут ли тараканы в электронике?

Могут ли тараканы жить в холодильниках?

Дело в том, что тараканы легко переносят низкие температуры в холодильнике. Здесь много еды и влаги, поэтому холодильник — отличное место для тараканов.Обычно их можно найти рядом с вентиляторами и мотором.

Живут ли тараканы в кондиционерах?

Удивительно, но тараканы любят системы кондиционирования, потому что рядом с ними всегда есть вода.

Могут ли тараканы жить в микроволновых печах?

Тараканы могут жить в микроволновых печах. Высоки шансы, что в какой-то момент они закончатся ошибкой. Однако в дальнейшем микроволновка может стать для этих существ теплым домом (с постоянным запасом еды).Тараканы прячутся в укромных уголках микроволновки. Более того, они могут жить там длительное время.

Может ли таракан жить в осушителе?

Обычно они не живут в осушителе. Более того, вы можете использовать этот прибор, чтобы вывести этих насекомых из определенной комнаты (например, вашего подвала). Тараканы любят влажную среду. Так что, если осушитель сможет высушить место, то тараканы просто «съедут».

Могут ли тараканы жить в вакууме?

Обычно таракан не лезет в пылесос намеренно.Но некоторые из них могут быть засосаны во время уборки. Плохая новость в том, что они, скорее всего, выживут. Более того, они могут продолжать развиваться и питаться тем, что осталось в мешке для пыли.

Могут ли тараканы жить в ноутбуках?

Тараканов можно найти внутри ноутбуков и компьютеров. Электроника теплая, и именно поэтому эти насекомые любят в них поселиться.

Могут ли тараканы жить в стиральных машинах?

Тараканы могут жить внутри стиральной машины.Им не нравится сам барабан стиральной машины, так как они могут утонуть, но любая другая часть стиральной машины может стать их домом. Кстати, к стиральной машине тараканов можно отнести в кучах грязного белья.

Определенные виды тараканов и где они живут?

Где живут немецкие тараканы?

В абсолютном большинстве случаев немецких тараканов обитают в теплых влажных местах, расположенных недалеко от источников пищи и воды.Именно поэтому их часто можно встретить на кухнях и в ванных комнатах.

Где живут американские тараканы?

К счастью, американские тараканы в основном живут на открытом воздухе. Конечно, они могут заползать в ваш дом в поисках еды, но это случается нечасто. Обычно этих тараканов можно найти во влажных, тенистых местах (сваи, мульча, дуплистые деревья…). Иногда они оказываются на чердаках и под черепицей.

Где живут летающие тараканы?

Американские тараканы, которые в основном предпочитают жить на открытом воздухе, могут иногда использовать свои крылья, чтобы парить.Австралийские тараканы, способные летать, обитают в районе побережья Мексиканского залива, а азиатские тараканы обитают в теплых районах (например, во Флориде).

Где живут восточные тараканы?

В жаркие месяцы тараканы обычно живут на открытом воздухе. В остальное время года вы можете найти их в прохладных влажных местах (например, в подвалах).

Где живут азиатские тараканы?

Азиатский таракан чаще всего встречается в Юго-Восточной Азии. Однако с 1980-х годов они распространились по большей части юго-востока США.К счастью, эти тараканы предпочитают оставаться на улице, в затененных мульчированных или залитых компостом участках. Вы можете встретить их в своем саду.

Где живут шипящие тараканы?

Мадагаскарские шипящие тараканы живут в лесах на одноименном острове. Они населяют полые бревна, опавшую листву и гниющую древесину. Шипящие тараканы также являются относительно популярным «домашним животным».

Тараканы в других необычных местах

Могут ли тараканы жить в машине?

Таракан, конечно, может попасть в машину, но это произойдет случайно.Они предпочитают не жить в транспортных средствах слишком долго из-за нехватки воды и источников пищи.

Могут ли тараканы жить в желудке?

Конечно, вам будет противно, если вы случайно проглотите таракана. Но хорошая новость заключается в том, что они не смогут выжить в вашем желудке из-за кислоты, которая просто растворяет их.

Могут ли тараканы жить в космосе?

Судя по всему, тараканы не выживают в космосе. В конце концов, этим насекомым нужен кислород, и они не выдерживают экстремально низких температур.Есть случаи, когда они были помещены в специальных камер и уцелели.

Могут ли тараканы жить в воде?

Тараканы могут выжить под водой до 30 минут, после чего утонут.

Могут ли тараканы жить в ваших волосах?

Некоторые говорят, что тараканы могут питаться волосами спящих людей. Однако эти насекомые не смогут жить в ваших волосах, так как их легко обнаружить или просто упасть, когда вы встанете с кровати.

Живут ли тараканы в одежде?

Ваша одежда — не самое очевидное место для таракана, но вы, безусловно, можете наткнуться на этих насекомых, если у вас есть привычка накапливать большие груды грязной одежды. Кроме того, тараканы могут питаться крошками или пятнами, оставленными на одежде.

Живут ли тараканы в грязи?

Тараканы прекрасно себя чувствуют в грязи и мусоре, так как именно там они могут найти множество источников пищи. Типы тараканов, которые предпочитают жить на улице, обычно обитают в грязи, мульче и траве.

Могут ли тараканы жить в отстойниках?

Тараканы могут жить в отстойниках. Они могут пробираться через канализацию и могут подниматься по водопроводу.

Могут ли тараканы жить в вакуумных мешках?

Тараканы смогут выжить в вакуумных мешках довольно долго, так как там много источников пищи (пыль, волосы, омертвевшая кожа и т. Д.).

Живут ли тараканы в картоне?

Стопка ящиков может стать отличным укрытием для тараканов.Более того, эти насекомые могут перекусить картоном и клеем. Еще лучше использовать влажный картон, так как он сохранит водный баланс.

Где в мире живут тараканы?

Тараканов можно встретить практически в любой точке мира. Некоторые даже встречаются в Арктике! Однако большинство видов предпочитают тропические и субтропические районы планеты. По всей Северной Америке можно найти 50 различных видов тараканов. С другой стороны, в Австралии обитает около 450 видов! К счастью, тысячи видов предпочитают жить в дикой природе.

Живут ли тараканы группами?

Тараканы — социальные насекомые. Это означает, что они предпочитают жить группами. Эти существа также производят специальные химические вещества, которые помогают им общаться друг с другом.

Могут ли разные виды тараканов жить вместе?

Можно найти разные виды тараканов, живущих вместе. Но скорость роста популяции одного (или даже обоих) видов наверняка будет ниже из-за конкуренции. На определенном этапе один тип может превзойти другого.

Могут ли клопы и тараканы жить вместе?

Маловероятно. Однако, если дом сильно заражен, вы можете обнаружить, что клопы живут в одной части дома, а тараканы — в другой. Тараканы могут начать есть клопов, если им приходится жить в одной среде, но такие случаи действительно редки.

Обычно тараканы и крысы живут вместе?

Эти двое определенно могут жить вместе. Часто тараканов и крыс можно встретить вместе в местах с плохими санитарными условиями.Кстати, тараканы могут питаться крысиным пометом и даже крысиной наживкой.

Сводка

К сожалению, тараканы могут жить практически где угодно. Вы можете найти этих надоедливых вредителей в вашем доме, вашей квартире, в ваших электронных устройствах, мебели и даже ушах! Всегда помните, что вы должны действовать быстро, если вы обнаружили в своем доме какие-либо признаки заражения тараканами.

Эти вредители могут вызвать серьезные проблемы и даже негативно повлиять на ваше психическое состояние.Нажмите на следующую ссылку, если вам интересно, и вы получите бесплатных цитат от лучших истребителей тараканов в вашем районе. Удачи!

Список источников

Почему у меня дома тараканы?, NPIC

Борьба с тараканами в вашем доме и вокруг него, Служба поддержки государственного университета Миссисипи

Тараканы, Департамент здравоохранения и социальных служб, Правительство штата Виктория, Австралия

Постельные клопы и твоя квартира

Проблемы с клопами становятся все более распространенными в многоквартирных домах.Как никогда важно, чтобы арендаторы и домовладельцы понимали этих насекомых и то, что нужно, чтобы избавиться от них в квартирах.

Что такое постельные клопы?

Постельные клопы — крошечные насекомые, которые питаются человеческой кровью, обычно ночью. Они скрытны, днем прячутся в трещинах и щелях, а ночью выходят кормиться. Укус постельного клопа безболезненный и может оставлять или не оставлять красный след или зуд.

Как узнать, есть ли у меня клопы?

Постельные клопы маленькие и выходят в основном ночью.

Постельные клопы из-за своего небольшого размера и безболезненного укуса поначалу могут остаться незамеченными. Если вы замечаете, что просыпаетесь с зудящими рубцами, видите крошечные красные пятна на постельном белье или думаете, что видели насекомых, у вас может быть проблема. Постельные клопы не имеют гнезд, но собираются в удобных укрытиях. Эти области могут быть отмечены крошечными темными пятнами и пятнами и могут иметь сладковатый запах.

Постельные клопы повредят мне?

К счастью, постельные клопы не переносят какие-либо заболевания к людям, хотя некоторые люди могут испытывать раздражение или аллергические реакции на укусы постельных клопов.В основном постельные клопы считаются отвратительными и могут быть источником стресса и беспокойства для людей, живущих в зараженных квартирах.

Как постельные клопы попадают в мою квартиру?

Постельный клоп в текстурированном потолке с пометом (вверху справа, внизу справа и внизу слева) вокруг убежища между текстурой попкорна.

Постельные клопы больше не являются необычным вредителем в квартирах. Примерно с 2000 года постельные клопы вновь стали серьезным вредителем в Соединенных Штатах. Постельные клопы иногда попадают в квартиру через багаж, зараженный из гостиницы или хостела.В жилых комплексах постельные клопы, вероятно, чаще проникают в дом из соседней зараженной квартиры, во время переезда или при подборе использованной или переработанной мебели или матрасов. Попав в многоквартирный дом, клопы могут легко передаваться из одного зараженного помещения в другое.

Что мне делать, если я подозреваю постельных клопов?

Если вы думаете, что видите постельного клопа, по возможности поймайте его. Поместите в герметичный контейнер, желательно с небольшим количеством медицинского спирта, и покажите его управляющему вашей квартиры, чтобы подтвердить его личность.Даже если вы не можете поймать одно из насекомых, вы должны сообщить своему начальнику здания, если подозреваете, что у вас проблема с постельными клопами.

Если у меня постельные клопы, нужно ли лечить и моих соседей?

При обнаружении клопов в одной квартире стандартной практикой в области борьбы с вредителями считается осмотр всех квартир, окружающих зараженную квартиру. Если клопов не обнаружено, не обязательно лечить окружающие квартиры. Но если обнаруживается зараженная соседняя квартира, ее следует обработать, и все соседние квартиры также должны быть проверены (см. Следующий вопрос).

Как избавиться от клопов?

Если вы живете в квартире или кондоминиуме, лучше сразу же известить управляющего имуществом (желательно по телефону и в письменной форме). В многоквартирных домах обычно необходимы координируемые менеджером усилия по борьбе с постельными клопами с использованием компании по борьбе с вредителями. Постельные клопы легко перемещаются из квартиры в квартиру, и многие люди не знают, что у них есть проблема, поэтому велика вероятность, что вы не сможете устранить проблему самостоятельно. Если одна квартира заражена, соседние единицы (левая сторона, правая сторона, вверху и внизу) должны считаться зараженными, если только инспекция или мониторинг не покажут иное. Недостаточно просто спросить жильцов, есть ли у них клопы . В одном исследовании только половина жителей большой квартиры с клопами знала (или признавала), что у них есть проблема с клопами.

Лечение постельных клопов заключается в тщательном осмотре с последующей очисткой и обработкой всех обнаруженных укрытий клопов. Лечение трудоемкое и может занять несколько часов на квартиру. Также, вероятно, потребуется несколько посещений и лечения, чтобы навсегда избавиться от проблемы с постельными клопами.

Мой домовладелец хочет решить эту проблему с помощью домашнего обслуживающего персонала. Это нормально?

В Техасе многоквартирные дома, отели или любой бизнес, предоставляющий жилье, должны обрабатываться от вредителей лицензированным специалистом по внесению пестицидов. Поэтому, если сотрудник квартиры, который входит в ваш дом для борьбы с постельными клопами, не имеет лицензии Техасской службы борьбы с вредителями, это будет незаконно. Незаконная деятельность лица, не имеющего лицензии, включает использование безрецептурных пестицидов, термическую обработку или любые другие нехимические методы борьбы — все, что предназначено для борьбы с вредителями, такими как постельные клопы, тараканы, мыши и т. Д.

В чем моя ответственность?

Квартира с упакованной одеждой и личными вещами, готовыми к борьбе с вредителями.

Как арендатор, ваша первая обязанность — немедленно сообщать о любых подозреваемых проблемах с постельными клопами. После того, как будет назначена запись на ваше лечение, вашей обязанностью будет подготовить квартиру. Следующие советы помогут вашей службе по борьбе с вредителями и ВАМ быстро избавиться от постельных клопов.

Не переносите свои вещи в другую квартиру во время или до лечения.Вы можете в конечном итоге распространить постельные клопы в другую квартиру и можете повторно занести клопов в свою недавно обработанную квартиру позже, когда заберете свои вещи.
Соберите и сложите в сумку все незакрепленные вещи в спальнях и других комнатах, которые нужно обработать. Беспорядок мешает обслуживающим бригадам осматривать все части вашей квартиры и дает постельным клопам больше мест, где можно спрятаться. Перед возвратом этих предметов следуйте инструкциям вашей компании по борьбе с вредителями по очистке и осмотру, чтобы убедиться, что вы не возвращаете клопов в обработанную комнату.

Одежда, которая может быть заражена, должна быть упакована в двойные пакеты перед обработкой комнаты и дезинфицирована перед возвращением в комнату. Недавние исследования показывают, что химчистка, стирка в горячей воде или сушка в сушильной машине в течение 30 минут убивают клопов на всех стадиях.

Несмотря на то, что лечение от клопов в основном сосредоточено в спальнях и гостиных, все же неплохо убрать всю еду на кухне и в обеденной зоне, накрыть столы, прилавки и т. Д.беречь от загрязнения. Хотя ваш специалист по борьбе с вредителями будет осторожен, а используемые химические вещества должны представлять минимальный риск для людей, этот шаг снизит ваш риск ненужного воздействия пестицидов и сократит расходы на обслуживающий персонал.

Если вы все равно не собираетесь покупать новую кровать, выбрасывать матрас, пружинный матрас или кровать не очень эффективно (или экономично). Вместо этого купите качественный чехол для матраса с защитой от насекомых. Оболочки — это специальные мешки, которые надеваются поверх матраса или пружинного ящика — обычно для уменьшения количества аллергенов.Застежки-молнии на кожухах , защищенных от клопов, спроектированы так, чтобы они были достаточно тугими, чтобы предотвратить побег даже на самых маленьких этапах жизни постельных клопов. Кроме того, действительно защищенные от постельных клопов кожухи достаточно прочные, чтобы не дать клопам укусить вас через кожух. Хороший укрытие будет улавливать всех постельных клопов матрасом и пружиной внутри, а снаружи будет гладким, оставляя мало мест, где клопам могут спрятаться. Sears, Target, Walmart и другие магазины могут продавать кожухи, защищающие от клопов, но их также можно приобрести в Интернете.Поищите в Интернете различные марки и обзоры наматрасников, используя поисковый запрос «наматрасники для постельных клопов».

Тщательно пропылесосьте кушетки, кресла и кресла перед службой по борьбе с вредителями. Многие клопы в квартирах встречаются на диванах и креслах с обивкой. Дважды сложите и выбросьте вакуумные пакеты в мусорный контейнер на открытом воздухе, чтобы избежать повторного появления или распространения постельных клопов, пойманных в вакууме.

Не забывайте опорожнять ящики тумбочки и комоды рядом с кроватями перед процедурой.Это облегчит компании по борьбе с вредителями осмотр и обработку этих предметов мебели. Поместите и очистите или осмотрите эти предметы в соответствии с указаниями вашего специалиста по борьбе с вредителями, прежде чем возвращать предметы в обработанную мебель.

Очень важно сотрудничать с администрацией и специалистами по борьбе с вредителями, чтобы добиться полной борьбы с постельными клопами. После появления постельных клопов будет трудно бороться, особенно без помощи таких жильцов, как вы.

Для получения дополнительной информации

Для получения дополнительной информации о постельных клопах, включая их биологию и способы их распознавания, см. Публикацию L-1742 «Постельные клопы», а также веб-сайт Агентства по охране окружающей среды, посвященный постельным клопам.Если вы живете в ситуации, когда профессиональная борьба с вредителями недоступна или не обеспечивается руководством, ознакомьтесь с нашей публикацией «Самостоятельная борьба с постельными клопами» (ENT-3012), где приведены советы по борьбе с постельными клопами. Информационный бюллетень «Как выбрать поставщика услуг по борьбе с постельными клопами» (ENT-033) содержит специальную информацию, которая поможет менеджерам квартир в работе с подрядчиками по борьбе с вредителями.

Автор

Майкл Мерчант, доктор философии, профессор и городской энтомолог, Техасская служба распространения знаний AgriLife.Даллас.

Почему тараканы вокруг вашего дома на Манхэттене хуже, чем вы думаете

Тараканы — адаптируемые домашние вредители, которые могут выжить практически в любых условиях жизни. Однако эти вредители предпочитают жить в защищенных местах рядом с едой, поэтому неудивительно, что в квартирах по всему Манхэттену приходится иметь дело с этими грязными насекомыми. В какой-то момент жители Нью-Йорка, скорее всего, столкнутся с тараканами в своем доме, но не заблуждайтесь — этим вредителям не место в доме.

Если вы думаете, что у вас есть проблема с тараканами в вашей квартире на Манхэттене, прочитайте дополнительную информацию, чтобы узнать, почему эти вредители так опасны и что жители Нью-Йорка должны делать, чтобы от них избавиться.

Руководство по идентификации тараканов

Во всем мире существуют сотни видов тараканов, и более семидесяти видов только в Соединенных Штатах. Однако большинство тараканов предпочитают только на открытом воздухе, и очень немногие когда-либо подойдут достаточно близко к вашему жилому дому.

Однако на Манхэттене есть три вида тараканов, которые хотят проникнуть в такие дома, как ваш: американский таракан, немецкий таракан и восточный таракан. У этих трех тараканов есть много общих черт, которые есть у большинства тараканов. У них плоское тело овальной формы, шесть колючих ног и небольшая голова с двумя антеннами в длину тела.

Кроме того, американский таракан имеет тело цвета красного дерева и может вырасти где-нибудь от 1 до 2 дюймов. Эти тараканы предпочитают оставаться на улице, но готовы перебраться в закрытые помещения; У них также есть пара полупрозрачных крыльев, и они могут летать на короткие расстояния при необходимости.

Немецкие тараканы, напротив, вырастают только около ½ дюйма в длину и имеют более светлые коричневые тела. Эти вредители предпочитают оставаться в помещении и являются одним из самых распространенных видов заражений в Нью-Йорке. У немецких тараканов тоже есть крылья, хотя эти тараканы нелетающие.

Наконец, восточный таракан, также известный как водяной клоп, вырастает примерно на 1 дюйм в длину и имеет блестящее, темно-коричневое или черное тело. Если вы их не видите, вы обязательно почувствуете их запах, потому что эти тараканы оставляют затхлый запах, который усиливается по мере того, как они остаются в вашем доме.

Чем опасны тараканы?

Сами тараканы не пытаются вас убить. Эти насекомые редко кусаются или нападают, и у них нет средств причинить вам вред в одиночку. Итак, чем же опасны тараканы для вашего здоровья?

Проще говоря, эти вредители переносят широкий спектр болезней. Прежде чем таракан проникнет в ваш дом, велика вероятность, что он жил в зараженном болезнью месте. Мусорные контейнеры, мусорные баки, переулки и другие грязные уголки мира — обычные укрытия для тараканов, и когда они проникают в ваш дом, они приносят с собой болезни из этих неприятных укрытий.

Тараканы не только распространяют эти болезнетворные микроорганизмы, просто копаясь по вашей квартире, но и передают болезни, роясь в вашей еде. Тараканы обычно переносят такие болезни, как сальмонелла, кишечная палочка, лямблии, листерии и дизентерия.

Кроме того, некоторые жители Манхэттена страдают аллергией на тараканов. Выброшенная тушка таракана может вызвать аллергические реакции и даже вызвать астму. Тараканы — не шутки, и чем дольше они будут бездействовать в вашей квартире, тем больше вероятность, что они доставят вам серьезные проблемы со здоровьем.

Как обнаружить заражение тараканами

Тараканы — ночные существа, а это значит, что вы часто не заметите ни одного в течение дня. Кроме того, поскольку они такие маленькие и быстрые, вы не всегда можете увидеть свое заражение вблизи. Тем не менее, есть несколько бесплатных подарков о тараканах в вашей квартире, в том числе:

Тараканьий помет . Тараканы оставляют видимые фекалии размером с кофейную гущу.
Яйца тараканов. Тараканы откладывают свои маленькие овальные ящики для яиц в скрытых углах, например, под приборами или мебелью.
Туши тараканов. Вы можете найти шкуры лининой нимфы тараканов или вы можете найти мертвых тараканов в ограниченном пространстве, что является верным признаком.

Если вы обнаружили признаки заражения тараканами, не нужно брать дело в свои руки. Тараканы — хитрые вредители, и вы подвергаете опасности собственное здоровье, пытаясь избавиться от них в одиночку.Лучше обратитесь к специалистам по борьбе с вредителями в Broadway Pest Services, и мы избавим вашу квартиру на Манхэттене от этих отвратительных насекомых, чтобы вам больше не пришлось о них беспокоиться.

Теги: борьба с домашними вредителями | тараканы | борьба с тараканами |

Что это за гигантский таракан в вашем доме?

Нет ничего более тревожного, чем найти в доме вредителя, особенно если это таракан или, что еще хуже, огромный таракан.На самом деле, некоторые из этих насекомых могут быть довольно большими, и велика вероятность, что большой таракан, которого вы видели у себя дома, был американским тараканом .

Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих насекомых и о том, почему они могут попасть в ваш дом.

Что такое американский таракан?

Американский таракан, или Periplaneta Americana, — это красновато-коричневый таракан, длина которого колеблется от 1 ½ дюйма до 2 дюймов, что делает его самым крупным домашним тараканом в стране.На юге их обычно называют жуками пальметто.

американских тараканов обитают по всему миру, и обычно они живут на открытом воздухе во влажных сырых местах с температурой выше 70 градусов по Фаренгейту.

Самцы американских тараканов могут жить до 362 дней, а самки — до 706 дней. Самки обычно производят одну коробку яиц в месяц.

Почему они заходят внутрь?

Американские тараканы живут на улице, но они могут проникнуть в ваш дом по разным причинам, в том числе:

Сильный дождь: Как восточные тараканы , американские тараканы бродят по домам после сильного дождя .Это в первую очередь для того, чтобы не утонуть. Многие тараканы живут в канализации и сточных водах, которые могут затопить после сильных дождей. Это заставляет насекомых искать убежище в другом месте, иногда в вашем доме.

Еда: Как и любой таракан, американские тараканы съедят практически все. Их типичная диета включает разлагающиеся органические вещества, но они также будут есть предметы домашнего обихода, такие как сыр, пиво, кожу, хлебобулочные изделия, крахмал в книжных переплетах, комнатные растения, грязную одежду, косметику, мыло и корм для домашних животных.Для таракана в поисках еды ваш дом может стать шведским столом.

Как только тараканы окажутся в вашем доме, вы можете увидеть их в теплых влажных местах с источниками пищи, например, на кухне, возле канализации или в ванной.

Признаки тараканов в вашем доме

Тараканы ведут ночной образ жизни с плоским телом, что помогает им прятаться в небольших помещениях. Это означает, что их может быть сложно найти в вашем доме. К сожалению, вы можете увидеть их, когда они бегут по полу вашей кухни или по стойке.Другие признаков тараканов в вашем доме включают:

Таракановый помет — Размер, форма и количество помета будут зависеть от вида и количества тараканов в вашем доме. Обычно размер помета американских тараканов составляет около 1/25 дюйма. Они также оставляют «мазки» на пористых поверхностях, таких как дерево, в местах, где проводят много времени. Проверьте, нет ли помета за кухонными приборами и в местах хранения продуктов, таких как шкафы.

Ящики для яиц — Ящики для яиц таракана имеют продолговатую форму и коричневого цвета, и их часто приклеивают к поверхностям, до которых людям трудно добраться.Ищите их за мебелью, в кладовых, между трещинами в стенах, в книгах или в других плотно закрытых местах. Ящики тараканов содержат 8-12 развивающихся тараканов. Как упоминалось выше, зрелая самка может производить новую коробку яиц каждый месяц в течение почти года.

Запах — Тараканы производят затхлый запах, который может усиливаться по мере роста заражения.

Советы по управлению

Помогите предотвратить появление американских тараканов и других видов этих обычных домашних захватчиков:

Содержание дома, особенно на кухне, в чистоте и своевременная утилизация мусора
Удаление точек проникновения и мусора, в том числе деревянных свай, на вашей территории
Запечатывать пищу и не оставлять еду или крошки рядом с домом
Быстрое устранение протечек в водопроводе
Использование уплотнителя вокруг дверей

Конечно, для полной борьбы с тараканами обычно требуется профессиональная помощь, особенно если заражение твердо установлено.Тараканы — вредители круглый год, и Terminix® может помочь контролировать популяцию в вашем доме при первом посещении и постоянном лечении. Получите бесплатную оценку вредителей сегодня.

ПОЛУЧИТЕ КОНТРОЛЬ КАБИНА>

3Авг

Как точечные светильники установить в натяжной потолок точечные светильники: Установка точечных светильников в натяжной потолок

3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Установка точечных светильников в натяжной потолок

Качественное освещение важно в любой комнате. Если потолок отделан традиционно, то вопросов с установкой осветительного оборудования не возникает. А вот монтаж точечных светильников натяжных потолков задача, что требует внимательного рассмотрения. Важно учитывать особенности работы с ПВХ или тканевым полотном и специфику монтажа «точек» в такой потолок.

Особенности освещения натяжного потолка

При создании проекта освещения учитываются такие моменты, как яркость и равномерность, конечно, искусственное освещение не должно резать глаза и искажать цвета окружающих предметов. Использование только потолочной люстры не способно решить все указанные задачи. К тому же для натяжных потолков люстра не считается оптимальным решением. Для подкрепления и даже полной замены подобного освещения используются точечные светильники.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! Специалисты рекомендуют использовать именно «точки»: они не оказывают воздействия на состояние натяжного полотна, так как разработаны специально для него. Освещенность должна быть достаточной и равномерной.

Точечные светильники допускается использовать в любом помещении в доме, даже в кухне и ванной, где условия сложные – влажность и перепады температуры. Равномерное освещение обеспечивает комфорт для глаз, при этом во все углы и темные зоны помещения свет от них попадает. Достичь такого эффекта с люстрой невозможно.

Точечные светильники не перегревают полотно

Среди других важных моментов – использования в светильниках подходящих ламп. Галогенные и накала – не лучший вариант, так как они сильно разогревают полотно. К осветительным приборам выдвигаются следующие требования:

Посадочное место – круглое. Сам светильник может быть другой формы.
Термоизоляционное кольцо по размеру несколько меньше декоративной накладки. Это поможет скрыть монтажные элементы.
В «точке» обязательно присутствует отражающий экран, который исключает перегревание полотна, а подсветка при этом будет более качественной. Как вариант можно использовать лампочки, на которых нанесена специальная отражающая краска.
Лучше использовать больше светильников, которые рассчитаны на меньшую мощность.

к содержанию ↑

Разновидности светильников для натяжного полотна

Точечные светильники очень популярны, причин на то много. Первая – разнообразный ассортимент, вторая – экономичность, третья – возможность использовать для «капризных» натяжных потолков без ограничений. Можно не бояться, что образуются дыры на потолке.

Основная классификация «точек» осуществляется по характеру крепежа, ее и следует рассмотреть детально. Если размещение наружное, то лампа и сам прибор располагаются ниже уровня полотна. Устанавливаются они так же, как и традиционная потолочная люстра – на планку. Подобный способ для натяжного полотна считается предпочтительным, так как лампа обдувается и быстро остывает. Они абсолютно не оказывают влияния на срок эксплуатации полотна. Среди других их особенностей:

Свечение ярче.
Угол рассеивания больше.
Высоту расположения полотна не нужно подстраивать под крепежный элемент, так как вся «начинка» не прячется в запотолочном пространстве.
Термокольцо перекрывается декоративной накладкой не во всех моделях, что несколько портит внешний вид.
Устройство предельно простое.

Накладной точечный светильник

Что касается светильников внутреннего расположения, то корпус и лампа прячутся в пространство между черновым и чистовым потолком. Снаружи видно только декоративное кольцо, у самых простых моделей имеется защитное стекло. Такие модели монтируются вровень с полотном или выступают на пару миллиметров.

Подобные модели обеспечивают эстетику, полотно выглядит единым целым со светильником, но такой монтаж считается менее предпочтительным. Все потому что в замкнутом межпотолочном пространстве нет необходимой циркуляции воздуха, это вызывает перегрев. Для таких светильников категорически запрещено использование любых ламп, кроме светодиодных и люминесцентных, так как только они практически не греются.

Факт! Хотя встраиваемые светильники эксперты и не рекомендуют для натяжных потолков, именно они получили самую большую популярность. Все потому что с ними возможно создание оригинального дизайна.

к содержанию ↑

Процесс монтажа

Крепление точечных светильников, а точнее, подготовка к этому процессу начинается еще на этапе черновой отделки. Суть в том, что под каждую «точку» требуется вывести кабель и приготовить для нее монтажное приспособление. Делать это когда полотно смонтировано, не представляется возможным. Также следует приготовить все необходимое для установочных работ.

Этапы монтажа

Материалы и приспособления

В процесс прикрепления потребуются:

Рулетка и карандаш.
Лазерный нивелир.
Тонкогубцы или пассатижи.
Кабель ВВГнг 3*1,5 мм².
Ножи: канцелярский и электрика.
Индикаторная отвертка.
Перфолента или металлические подвесы, что используются для монтажа профилей под ГКЛ.
Клеммники.
Термокольца в нужном количестве, подходящего диаметра и клей для них.
Отвертка.
Перфоратор.
Дюбеля.

Расчет количества светильников

Лучше подбирать однотипные источники света, так дизайн помещения будет целостным. Расстояние между элементами просчитывается исходя из функционального предназначения помещения. В среднем на каждую «точку» приходиться 1,5–2 кв. м площади, план лучше создать предварительно на листе бумаги. Яркое освещение требуется для гостиной и детской, среднее – для кухни, приглушенное – для спальни и прихожей.

Перенасыщение светильниками потолка – не лучшее решение, не стоит забывать, что для каждого подобного элемента нужно будет разрезать полотно. Пусть даже с использованием термокольца, но это скажется на его прочности. Очень удобно подчеркивают дизайн потолка поворотные точечные светильники, которые удастся направить в нужном направлении.

Разметка потолка

Удобно делать разметку на полу, а потом с использованием лазерного нивелира переносить на потолок. В таком случае можно оценить более наглядно, какую площадь охватывает 1 светильник. Расстояние между светильниками удобно измерять не рулеткой, а предварительно подготовленным шаблоном из пластика или картона.

Совет! На полу отметки следует проставлять смывающимся маркером или наклеить малярный скотч, а уже на нем рисовать.

Варианты разметки на бумаге

После проведения разметки перенести точки на потолок не составит труда, в этих местах и нужно будет формировать закладные под светильники. Не стоит забывать, что расстояние от стены до ближайшего светильника не менее 60 см, между соседними точками – от 1 метра.

Изготовление и установка закладных

Прямо на натяжное полотно светильники вешать нельзя, под них следует подготовить закладные, которые крепятся к перекрытию еще до момента формирования чистового потолка. Закладные платформы, которые можно купить в магазинах бывают универсальными и под определенный размер «точки».

Для универсальных, перед установкой нужно примерить светильник и вырезать по определенному диаметру, так чтобы точка свободно входила в него. Следующий этап – замер расстояния между уровнями потолков. Если с черновым все ясно, то для подвесного ориентиром будут уже смонтированные профиля. Узнав это расстояние, отрезается перфолента.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Помните! Закладная под точечный светильник размещается на 2–3 мм выше, чем будущее натяжное полотно. Такое расстояние необходимо выдерживать, чтобы в процессе натяжения полотна оно не прорвалось, но при этом обнаружить этот обязательный элемент не было проблемой.

Ленте или выбранному метизу придают П-образную форму, в двух местах ее сгибают зигзагом. К закладному профилю они прикрепляются мелкими саморезами (3,5*11 мм), а к потолку – дюбелями. Удобно использовать регулируемую стойку, хотя если точек много, то стоимость метизов будет слишком высока.

Можно встретить совет закрепить к закладной в месте монтажа ее к потолку кабель разводки с помощью металлических остатков крепежа. Это плохая идея, ведь существует риск повредить оболочку кабеля. Чтобы исключить провисание проводов их стягивают и закрепляют к потолку при помощи пластиковых хомутов. Подобную закладную формируют для каждого светильника и закрепляют в отмеченном месте на черновом потолке.

Закладные под точечные светильники на черновом потолке

Приклеивание термокольца

Отметки, что были сделаны на полу, не стоит убирать сразу же после перенесения их на потолок, они пригодятся и после того как будет смонтирован потолок. С их помощью легче обнаружить прикрученные на предыдущем шаге закладные. Также их можно аккуратно нащупать.

Разрезать натянутое полотно из ПВХ или на тканевой основе нельзя, оно будет безвозвратно повреждено. Причем ремонту оно не подлежит, поэтому используются специальные термокольца. Они изготовлены из АВС-пластика, толщина этого обязательного элемента 2 мм, габариты его могут быть разные.

Важно! Термокольца выдерживают повышение температуры до 100 градусов на короткий срок. Цена данного элемента небольшая, особенно если сравнивать с последствиями, которым чревато пренебрежение его использованием.

Основные задачи термокольца – защита полотна от перегревания и механическая защита при разрезе полотна, то есть гарантия того, что дыра не образуется. Без этого смонтировать точечный светильник не представляется возможным.

Процесс установки кольца такой:

Нанести на кольцо клей равномерным слоем.
Приложить к отмеченному месту, то есть туда, где смонтирована закладная.
Кольцо прижать, но без сильного усердия, следите, чтобы оно не соскользнуло, иначе закрепление не получиться.
Подождать пока клей не подсохнет. Какое время для этого нужно, можно узнать в инструкции по применению.

После высыхания внутри кольца прорезается отверстие, пленка обрезается точно по диаметру элемента, не нужно оставлять ничего лишнего.

Термокольцо на натяжном потолке

В продаже можно найти термокольца не только стандартные круглые, но и квадратные, предназначенные для того чтобы вставлять точки соответствующей формы. Правда, последний вариант найти сложнее, к тому же есть особенности его монтажа на полотно.

Установка светильников

Следующий этап – прорезывание отверстия в потолке, следует выровнять закладную, так чтобы она стала вровень с полотном. Именно для этого на этапе монтажа были сделаны складки. Разровнять нужно так, чтобы профиль не давил на полотно, но при этом был придвинут максимально близко. Близость расположения важна, ведь в процессе эксплуатации полотно немного провисает. Если опустить закладную недостаточно, то светильник будет казаться вдавленным, что выглядит неэстетично и может привести к повреждению полотна.

Далее, извлекаются провода, которые предварительно были выведены. Подсоединение точки проводится через клеммник, так справиться со всеми «точками» удастся довольно быстро. Схема подключения не отличается от той, что применяется для других осветительных приборов. Осталось только закрепить точку в зависимости от ее типа. Если она накладная, то прикрепить к закладной, если внутренняя, то ввести в подготовленное отверстие, прижав «лапки» и закрыть декоративным элементом.

Установка точечного светильника

Осталось вставить лампу и проверить работоспособность светильников.

к содержанию ↑

Техника безопасности

Все монтажные и электроустановочные работы проводятся только с обесточенными кабелями 220 В.
Провода не должны провисать – для этого их фиксируют при помощи пластиковых стяжек.
Крепить прибор нужно так, чтобы к нему было легко добраться в случае необходимости провести ремонт.
Допускается использовать лампочки, которые не греются – светодиоды или люминесцентные.
После создания электроразводки кабелей, их концы нужно изолировать и завернуть так, чтобы они не касались полотна.
Для металлических точек необходимо предусмотреть заземление.

к содержанию ↑

Вывод

Монтаж точечных светильников – это не такая уже и проблема, очень важно выдерживать все технологии установки и монтажа проводки. Осуществить монтаж можно своими руками как в квартире, так и в частном доме. В этом случае удастся установить освещение и при этом не повредить дорогостоящую отделку потолка.

Светильники, браНа что обратить внимание при выборе подвесных светильников для кухни

Светильники, браКак выбрать светильники для ванной комнаты: обзор лучших моделей и их особенностей

Монтаж точечных светильников на натяжном потолке

Помимо всех своих других достоинств натяжные потолки позволяют создать в интерьере оригинальную и функциональную систему освещения при помощи точечных светильников.

Виды точечных светильников

По своей конструкции точечные светильники делятся на два типа:

с внутренним расположением лампы;
с наружным расположением лампы.

При внутреннем расположении лампа вместе с корпусом прибора находится в межпотолочном пространстве, а ее лицевая часть – на уровне натяжного потолка. Для такого варианта больше подойдут светильники с люминесцентными и светодиодными лампами, которые меньше нагреваются. Если все-таки выбор пал на «галогенки» или лампы накаливания, то для них необходимо предусмотреть термоизоляцию.

При наружном расположении корпус прибора вместе с лампой выступает за плоскость натяжного потолка и отделяется от нее платформой. Для данного варианта подойдут светильники с любыми лампами при соблюдении ограничений по их мощности.

У такого расположения есть свои преимущества:

«экономится» межпотолочное пространство, так как натяжное полотно можно установить на несколько сантиметров выше;
источник обеспечивает больший угол рассеивания света;
светильники с наружным расположением лампы представлены широкой модельной линейкой, в них используются различные кристаллы, фарфор, хрусталь, стекло и т. д., что играет важную декоративную роль.

Любые точечные светильники могут служить источниками как основного, так и дополнительного или зонального освещения, если по центру потолка установлена люстра. Разница в этих двух случаях заключается в схемах расположения и количестве точечных приборов.

Количество и мощность светильников подбирается с учетом требуемой освещенности. При расчете можно исходить из следующих общих данных:

для гостиных, детских и кухонь – 20 Вт/м кв.;
для санузлов и кабинетов – 15 Вт/м кв.;
для коридоров и спален – 10 Вт/м кв.

Установка точечных светильников

Первоначально на базовом потолке производится разметка расположения приборов и электрического кабеля. Если потолок многоуровневый, то для каждого уровня предусматривается отдельный контур.

Точки крепления светильников должны находиться не ближе 30 см от стены.

Затем устанавливаются закладные и регулируемые стойки, которые крепятся к базовому потолку. Их высота регулируется в зависимости от высоты межпотолочного пространства. К стойкам крепится защитное кольцо, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру точечного светильника.

Прокладка кабеля к каждому прибору выполняется наружным способом.

Монтаж самих светильников производится после установки натяжного потолка. В местах их расположения на полотно приклеиваются специальные кольца. Материал аккуратно вырезается по их внутреннему контуру. Далее необходимо точно отрегулировать высоту стоек, чтобы лицевая часть светильника или его платформа находилась в одной плоскости с полотном, и установить термоизоляционные кольца. На заключительной стадии производится подключение светильников.

Если натяжной потолок большой по площади и необходимо установить значительное количество светильников, специалисты рекомендуют использовать слаботочные лампочки (24 или 12 В), подключаемые к сети через трансформатор. Это позволит существенно сократить энергопотребление.

Правила установки и подключения точечных светильников

При монтаже точечных светильников следует придерживаться нескольких правил:

Корпус должен легко сниматься для замены лампочки.
Электрический кабель не следует подключать внатяжку, он должен иметь двойную изоляцию и крепиться на перекрытии.
К соединениям проводов, выполненным при помощи клемм, а также ко всем электронным блокам должен быть доступ.
Монтаж необходимо проводить с использованием специальных приспособлений: колец, платформ и других крепежных деталей.
При установке точечных светильников с внутренним расположением лампы следует соблюдать условия теплового режима и не допускать чрезмерного нагрева натяжного полотна.

Соблюдение всех этих условий избавит вас от лишних проблем в течение всего периода эксплуатации натяжного потолка.

Цена установки точечных светильников

С полным прайсом на монтаж точечных светильников можно ознакомиться на нашей странице цен.

Наш каталог натяжных потолков

Материалы полотен

Назначение натяжных потолков

Типы натяжных потолков

Возможно вам будет интересно и это

Установка точечных светильников в натяжной потолок

Как установить точечный светильник в натяжной потолок?

В наше время огромной популярностью пользуются натяжные потолки, которые обладают не только красотой и практичностью, но и ровной поверхностью. Так как натяжной потолок может значительно уменьшить объем комнаты, целесообразнее не устанавливать в него громоздкую люстру. Лучшим вариантом в данной ситуации станет установка точечных источников света. Если у вас уже имеется наружный источник света, то в качестве дополнительной подсветки можно применять светодиодные ленты и точечные светильники.

Выбираем потолочные светильники

В зависимости от типа потолка светильники имеют ограничения на мощность (до сорока Ватт для ПХВ, до шестидесяти Ватт для тканевых потолков).

Мастера советуют на каждые два квадратных метра установить два таких светильника.

Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вид	Преимущества	Недостатки	Пространство между потолком и перекрытием
Лампа накаливания	Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности	Малый ресурс и сильный нагрев	Не менее двенадцати сантиметров
Галогенная лампа	Высокая яркость при аналогичной мощности. Большой срок службы	Повышенная хрупкость лампы	Не менее шести сантиметров
Светодиодная лампа	Идеальный вариант, так как выделяется мало тепла. Большой срок эксплуатации и небольшой размер цоколя	Высокая цена	Минимально

Точечные светильники, предназначенные для натяжных потолков, должны обладать более широким бортиком, который предназначен для маскировки специального кольца, расположенного вокруг отверстия в потолке.

При создании скрытых источников света, например для воспроизведения эффекта “звездного неба”, следует выбирать дорогие и надежные лампы, так как их замена в такой ситуации будет довольно затруднительной.

Стоит отметить, что если освещения недостаточно, а установка люстры невозможна, то проблему может решить монтаж мощных источников света на стену.

Еще один небольшой “лайфхак”: если обернуть лампу изолирующим материалом из фольги, то ограничивается подсветка и существенно усиливается теплоизоляция, что благоприятно для натяжных потолков.

Перечень необходимых материалов для монтажа освещения

Прежде чем установить освещение, следует подобрать все необходимые материалы, включающие:

Лампы (галогенные, светодиодные или накаливания)
Питающий провод
Клеммники или гильзы для соединения проводов
Термоусадку и изолирующую ленту
Точечные светильники
Выключатель

После того как был произведен подбор требуемого оборудования, исходя из исходных данных следует установить источники освещения по определенной схеме.

Монтаж точечных светильников и их подключение

Перед выполнением основной работы следует убедиться, что предварительная подготовка выполнена. Еще до натяжения потолка нужно обязательно развести проводку и установить крепежи для светильников. Помните, что при надрыве ПХВ-пленки всю работу придется проделывать заново.

Обязательно обесточьте проводку и соблюдайте все правила техники безопасности.

Алгоритм действий при монтаже своими руками:

Подготовка светильников с необходимым диаметром
Определение местонахождения стоек
Приклеивание армирующих колец, которые будут беречь натяжной потолок и сохранять его целостность
Вырезание ткани по краю кольца
Извлечение провода и закрепление окантовки, обладающей декоративными свойствами
Подключение провода к патрону
Закрепление светильника и вкручивание лампы
Выравнивание по высоте

Если точечные светильники не включают светодиодные лампы, следует использовать дополнительные термоизолирующие кольца.

Наиболее оптимальным вариантом будет вывод преобразователя-трансформатора отдельно от потолка, так как в противном случае при его поломке натяжной потолок придется демонтировать.

В целом алгоритм подобен последовательности действий при установке любого другого источника света, но для встраиваемых светильников используются специальные стойки, которые можно изготовить своими руками.

Особенности подключения к электроснабжению

Источники света могут быть подключены несколькими способами: с питанием 220 Вольт или 12 Вольт.

Выбор типа электропитания следует сделать до того, как натяжной потолок будет установлен.

Тип	Преимущества	Недостатки
Подключение по линии 220 В	Простая схема электропроводки, не имеющая ограничений по длине	Срок службы ламп снижается, а высокое напряжение может быть опасно
Подключение по линии 12 В	Безопасность, защита от короткого замыкания, длительный срок эксплуатации электроприборов	Более сложное подключение, так как дополнительно задействуется электронный источник питания

Преимущества точечных светильников

Компактные светильники иначе называют спотами, так как они имеют небольшой размер и оптимальную мощность. Они предназначены для подвесных потолков, и их легко смонтировать своими руками. Их основные преимущества:

Красота и компактность. Небольшие и элегантные источники света органично вписываются в интерьер.
Большой выбор. Рынок предоставляет множество разновидностей товара, поэтому можно подобрать точечные светильники для любого стиля и дизайна.
Экономичность. Применение таких светильников позволяет сэкономить энергопотребление и получить максимум освещения.
Удобство и функциональность. Благодаря точечным светильникам можно своими руками создать в помещении яркое освещение и уют. Некоторые модели позволяют изменять направление света.
Компактные светильники позволяют реализовать самые смелые дизайнерские идеи и творческие замыслы.

Грамотно установленные источники света будут не только давать яркое освещение, но и визуально расширять помещение.

Как расположить точечные светильники на натяжном потолке?

Сейчас натяжной потолок считается одним из популярных и часто используемых вариантов для квартиры или частного дома. Важным является правильное расположение осветительных приборов, которое играет немалую роль. О преимуществах, разнообразии вариантов и о том, как расположить точечные светильники на натяжном потолке, расскажет материал этой статьи.

Преимущества точечных светильников

Одним из главных преимуществ точечного освещения можно назвать его универсальность. С его помощью можно не только освещать все пространство комнаты. Такие варианты используются и для зонирования помещений, чтобы выделить рабочую зону или зону отдыха. В этом случае над определенным местом в комнате устанавливаются более мощные светильники или, наоборот, отличающиеся мягким рассеянным светом. Использование нескольких небольших лампочек, рассредоточенных по всей площади потолка, вместо одной стандартной люстры, позволит вам сэкономить на электроэнергии. Не обязательно пользоваться лампами накаливания. Диодные, галогеновые или люминисцентные лампы потребляют гораздо меньше электричества, но освещают помещение ничуть не хуже.

Необычайно широкий простор для творческой мысли. Вы найдете невероятное количество моделей, которые помогут сделать ваше жилище стильным и уютным. Такие светильники практически нечувствительны к перепадам напряжения. Они будут работать даже при минимальной мощности. Их можно использовать везде. Это могут быть гостинные, прихожие, кухни, спальни, детские, ванные, бассейны и даже офисные помещения. В любом случае, потолок будет выглядеть превосходно, а комната получит достаточно света.

Сколько светильников нужно?

Для того чтобы правильно сделать расчет количества ламп, нужно учитывать следующие моменты:

Размер помещения.
Разделена ли жилая площадь на функциональные зоны.
Количество и расположение источников естественного освещения.
Тип лампочек, которые вы собираетесь использовать (диодные, галогеновые, накаливания, люминисцентные).

В среднем на 1,5-2 кв. м. помещения должен приходиться 1 точечный светильник. Лучше всего останавливаться на четном количестве лампочек. Так будет легче распределить их равномерно по всему потолку.

Варианты расположения источников света

Существует несколько основных видов расположения:

Овал. Этот вариант – наиболее стандартное расположение светильников. Овал, образованный источниками освещения, позволяет свету распределяться равномерно по всему периметру потолка. При таком размещении желательно установить люстру в центре, иначе середина комнаты будет слегка затемнена.
Круг. Подобный рисунок позволит хорошо осветить центр комнаты, при этом углы останутся полутемными. Для их освещения можно дополнительно вмонтировать в каждый угол по одному точечному светильнику или обойтись местным освещением (бра, настольные лампы и так далее).
Прямоугольник. Размещение осветительных приборов вдоль стен позволит зрительно увеличить пространство комнаты.
Крест. Отличный вариант для тех, кто не хочет устанавливать по центру большую люстру. Крестообразное освещение прекрасно заменяет ее.
Волна. Оптимальное освещение для потолков с нестандартными габаритами. Это могут быть квартиры-студии, лофты или комнаты с неправильной геометрией.
Угловое. Особенность этого типа заключается в расположении света по углам комнаты. При этом источники света могут располагаться конкретно в двух углах или же в форме двух полукругов. В последнем случае, так же как и в случае с овальным рисунком, в центре желательно расположить люстру.
Дуга. Полукруг из точечных светильников позволяет сделать акцент на какой-нибудь одной зоне в помещении. Часто таким образом выделяют рабочую зону, то есть место, где нужно дополнительное яркое освещение. Особенно популярна эта форма в случае, если предполагается установка осветительных приборов в натяжной потолок, совмещенный с гипсокартоновыми конструкциями.
Произвольное. Из точечных светильников можно «выложить» практически любой рисунок. Идеи освещения, которые можно воплотить в жизнь, зависят от вашей фантазии, желания экспериментировать и величины жилого пространства.

Основные правила монтажа

Стандартные натяжные потолки со встроенными светильниками все больше завоевывают строительный рынок. Однако, если вы хотите сделать освещение по индивидуальному эскизу, вам нужно придерживаться следующего алгоритма:

Все начитается с разработки эскиза. Вы должны правильно рассчитать, сколько понадобится ламп, какие лампочки будут использоваться, а также какой рисунок подчеркнет и выразит стиль комнаты и отлично впишется в интерьер.
После проведения расчетов осуществите разметку на потолке.
Следующий этап – правильно сделанные отверстия в полотне.
Прокладываете электропроводку до места подключения ламп. Силовой кабель может быть спрятан в неприметного вида гофрорукав. Так у вас все провода будут в одной связке, не возникнет путаницы при подключении, а разводка будет иметь аккуратный и эстетичный вид.
Осветительные приборы устанавливаются в отверстия в полотне.
Далее следует непосредственно подключение светильников к сети электроснабжения.

Немного полезных советов

Освещение стоит продумать еще до монтажа самого полотна. Так вы сможете сразу сделать разводку проводов для точечных светильников. Это существенно облегчит вам процесс установки освещения. Светильники с лампами накаливания, а также светодиодные лампы, можно использовать в тандеме с натяжными потолками, чего не скажешь о галогеновых осветительных приборах, которые достаточно сильно нагреваются в процессе свечения. Повышение температуры может привести к выцветанию полотна и даже его плавлению.

Экспериментируйте, выбирайте лучшее решение и соблюдайте правила техники безопасности при работе с осветительными приборами!

Установка точечных светильников в натяжной потолок

Яркие источники света в виде небольших фонариков стали очень популярны в оформлении и освещении жилых и офисных помещений. Подвесные и натяжные потолки обеспечивают их оптимальное размещение. Разнообразные материалы натяжных потолков с использованием спотов в сочетании с точечными светильниками создают огромное многообразие интерьеров. Причем установка точечных светильников в натяжной потолок несложна и вполне по силам домашним умельцам. Чтобы помочь им установить точечный светильник самостоятельно, написана эта статья.

Закладные платформы

Конструктивно точечные светильники должны соответствовать натяжному потолку. Его материал располагается на некотором расстоянии от потолочного перекрытия. Поэтому размеры точечного светильника должны быть меньше упомянутого расстояния. Базовой деталью для монтажа этих осветителей служит закладная платформа. Крепление светильников к натяжному потолку делается с опорой на эти платформы. Размеры точечных светильников, устанавливаемых в натяжные потолки, могут быть разными, но стандартизованными.

Поэтому можно приобрести закладную с соответствующими размерами, чтобы сделать монтаж светильников в натяжной потолок. Обычно такие платформы более декоративны, что способствует украшению потолка и лучшему восприятию встраиваемых светильников.

Готовые закладные платформы

Но если условия выполнения работ не позволяют заранее точно определить, какой светильник будет встроен в натяжной потолок, приобретаются универсальные платформы. Они специально изготовлены так, что подгоняются под необходимый размер, чтобы встроить корпус.

Перед тем как установить точечный светильник, замеряются габариты его корпуса. Из концентрических окружностей, нанесенных в виде неровностей на поверхность платформы, выбирается ближайшая чуть большего диаметра. По ней делается надрез монтажным ножом и затем удаляется ненужная отрезанная часть платформы. Это удобно, но не так декоративно, как готовая закладная платформа. Она сделана для того чтобы устанавливать только корпус одного диаметра.

Подготовка универсальной закладной платформы под точечный осветитель

Светильник, установленный в потолок, бывает не только круглой, но и квадратной формы. Для таких встроенных квадратных осветителей существуют квадратные закладные платформы.

Квадратный осветитель и платформа для него

Разметка

Монтаж точечных светильников в натяжной потолок начинается с разметки. Это важный этап, от которого зависит внешний вид потолка. Если осветители расположены в один или несколько рядов, заметное отклонение от прямой линии портит всю красоту. Разметка, выполняемая на потолке, сама по себе весьма утомительна. К тому же на потолке ее потребуется сделать первый раз для крепления светильников и второй раз по уже натянутому материалу. Но существует технология, при которой потрудиться над разметкой можно только один раз. Для этого она делается на полу и проецируется на потолок.

Сначала на полу на глаз или иначе определяются примерные места размещения источников света при расположении их на потолке.
На эти места приклеивается клейкая лента. Она предназначена для нанесения меток.
Для разметки удобно пользоваться шаблоном, который можно сделать из подручных материалов.
Сначала разметка делается карандашом. Если что-то не так нанесено, линии стираются и наносятся заново. Когда становится очевидной правильность разметки линии карандашом, она наводится маркером.
Используя готовую разметку, сделанную на полу, и световой нивелир, метки переносятся сначала на основной, а затем и на натяжной потолок.

Наносим разметку на полу, используя шаблон, и переносим ее на потолок световым нивелиром

Световая метка будет на том же месте и после инсталляции пленки. Перенеся разметку на потолок, начинают крепить к нему закладные платформы. Для выполнения этой и последующих операций нужен набор инструментов и принадлежностей, показанных далее на изображении.

Инструменты и принадлежности для инсталляции точечных осветителей

Крепление платформ к потолку

Платформы универсального назначения обрезаются по размеру имеющихся светильников. Каждую из них надо проверить, вставив светильник в полученное отверстие. Затем надо подготовить платформы к установке на базовый потолок. Для этого используется металлическая перфорированная лента. Она отрезается и гнется так, как требуется. Чтобы получить размеры заготовки для крепления платформы, надо замерить по несущему натяжной потолок профилю расстояние до потолочного перекрытия. Для каждой платформы изготавливается одна крепежная скоба и один хомут для провода.

Обрезка закладной платформы по размеру посадочного места точечного осветителя и проверка размеров реальным замеромИзготовление скобы и хомутаКрепление скобы к платформе саморезамиКрепление скобы и хомута на потолке

Монтаж проводов

Протягивая провод от одного места крепления к другому, его складывают в виде петли. Она пропускается сквозь закладную платформу. Позже петля будет разрезана для присоединения фурнитуры ламп. Провод или кабель тянется вдоль потолка. Рекомендуется применять многожильный кабель по причине лучшей гибкости.

При прокладывании кабеля может получиться несколько крепежных точек с провисанием кабеля. Между ними кабель не должен провисать. Длинные пролеты крепятся между светильниками дополнительными хомутами. Если перекрытие потолка деревянное, пролеты кабеля продеваются через металлическую трубу-гофру.

Крепление монтажного кабеля к потолку

Концы жил, полученные после разрезания петли, зачищаются от изоляции. После этого либо пайкой, либо применением клеммников монтируются патроны ламп.

Жилы кабеля, зажатые в клеммнике

Пайка – наиболее надежный вид соединения контактов при монтаже. Однако он более медленный и трудоемкий. Но зато при пайке нет расходов на приобретение клеммников. По затратам пайка получается дешевле и надежней. Какой вид монтажа выбирать, решает заказчик. При пайке к зачищенным жилам припаиваются провода предварительно подготовленного патрона для лампы.

Когда все платформы смонтированы, провода убираются внутрь так, чтобы они не свисали и не препятствовали натяжению материала потолка. После этого можно натягивать полотно подвесного потолка. Установить натяжной потолок своими руками домашнему мастеру вполне по силам.

По готовому после натяжения потолку, используя ранее сделанную разметку на полу, наносятся метки, обозначающие центры закладных платформ.

Разметка полотна натяжного потолка

Последний этап

По разметке на полотно приклеиваются кольца. Если корпус не нагревает полотно, как, например, в светодиодном осветителе, достаточно одного кольца. Для галогенного светильника рекомендуется клеить два кольца, одно на другое. Очень важно приклеить первое кольцо качественно. Оно будет удерживать натянутое полотно. После надреза при некачественном склеивании и отрыве от кольца ровная натянутая поверхность может быть утрачена и восстановить ее будет сложно. Установка светильников на натяжные потолки может начинаться только после надежного приклеивания колец к полотну потолка.

Кольцо, приклеенное к полотну

Далее по внутреннему контуру кольца вырезается материал полотна. Через полученное отверстие продевается клеммник или разъем лампы в зависимости от выбора монтажа. Если делается соединение с клеммником, зачищенную от изоляции жилу рекомендуется согнуть пополам. Это улучшает контакт.

Подготовка жил для присоединения в клеммнике

Точечные светильники присоединяются к электропроводке и ставятся на свои места в закладных платформах. На этом установка светильников в натяжной потолок закончена.

Завершение установки

Особенности установки люстр и потолочных светильников в натяжные потолки

Продолжая тему освещения в натажных потолках начатую месяц назад, сегодя мы детально рассмотрим и люстры и точечные светильники, ведь эти осветительные приборы являются обязательным компонентом любого помещения жилого назначения. Как правило, их выбирают, опираясь на тип комнаты, ее размеры, дизайн и прочие характеристики. К примеру, довольно часто в комплекте с натяжными потолочными конструкциями используют светильники точечного типа, эффектные люстры, ленты светодиодов.

Для создания качественного освещения, гармонирующего с натяжным потолком в эстетическом и технологическом плане, придется предварительно проработать все нюансы. Поскольку после монтажа натяжного полотна исправить образовавшийся «косяк» будет очень сложно.

Монтаж осветительного прибора производится вовсе не к пленке натяжного потолка, как изначально могут подумать многие люди, не вникающие в особенности выполнения подобных операций. Поэтому в любом случае, подбором подходящей люстры и способа ее установки грамотные специалисты рекомендуют заниматься заранее. Только так вы сможете достичь желаемого результата и избежать при этом незапланированных растрат.

Особенности выбора освещения натяжного потолка

С технической точки зрения основным требованием является отсутствие способности осветительного прибора нагреваться в процессе работы. Полотно натяжного потолка достаточно чутко относится к воздействию высоких температур, поэтому данный факт следует учитывать при выборе подходящей люстры.

Прежде всего, обратите внимание на показатель мощности устройства и используемых в его конструкции лампочек. Разумеется, наилучшим вариантом станет приобретение энергосберегающих элементов. В отличие от традиционных ламп накаливания, подобное решение позволит снизить расходы на электроэнергию, обеспечит оптимальную мощность светового потока и не допустит нагревания пленки натяжного потолка. На сегодняшний день в магазинах представлен широкий выбор энергосберегающих ламп, окрашивающих свет в самые разные оттенки.

Эстетически привлекательными для жилых помещений являются подвесные люстры. Их конструкции и конфигурации могут быть самыми разными, поэтому при выборе вам необходимо ориентироваться на собственные вкусы и потребности. Крепятся подобные светильники к потолку достаточно просто, а сами лампы располагаются на достаточном расстоянии от полотна, поэтому не способны нанести ему никакого вреда.

От светильников, имеющих форму тарелок, в этом случае лучше отказаться. Их конструкция предусматривает плотное соприкосновение металлического обода с основанием подвесного потолка. Такая лампа может сильно нагреваться в процессе работы, а это значит, что порчи полотна избежать не удастся.

При выборе люстр-подвесов также стоит учитывать некоторые важные моменты. Так, не самым лучшим решением станет модель с открытыми направленными вверх плафонами. Подобная конструкция также может способствовать нагреву пленки и впоследствии повредить ее. Во избежание осадных неприятностей старайтесь отдавать предпочтение осветительным приборам с закрытыми направленными вниз плафонами.

Методы крепежа осветительных приборов к натяжным потолочным конструкциям

Для правильного выбора способа установки лампы, необходимо тщательно изучить ее конструкцию, учесть размер и массу. К натяжному потолку монтаж может быть произведен одним из трех доступных способов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Использование крюка при установке осветительного прибора на натяжной потолок

Это самый простейший метод, выполнить который сможет любой домашний умелец. Все современные квартиры в домах малой и большой этажности с бетонными перекрытиями между этажами имеют в этих самых перекрытиях специальные крюки, предназначенные для крепления люстр.

Как правило, крюк располагается в центре потолка помещения. Поэтому, если вы захотите установить осветительный прибор в другом месте, придется изрядно потрудиться над установкой аналогичного крюка.

Потолочная конструкция устанавливается поверх существующего крюка. В месте, где будет производиться монтаж люстры, осуществляется проклейка специального термокольца, защищающего пленку от воздействия высоких температур. Собственно, в это кольцо и продевается ножка светильника.

Использование планки при установке осветительного прибора на натяжной потолок

Некоторые современные модели люстр комплектуются специальным металлическим профилем, значительно облегчающим их монтаж. При помощи декоративных гаек профиль прикручивается к основанию осветительного прибора. Предварительно к потолку в месте желаемого монтажа надежно крепят деревянную планку, к которой в последствии подсоединяют уже имеющуюся конструкцию с профилем. Для ускорения и упрощения процесса опытные мастера рекомендуют использовать специализированные платформы.

Использование крестообразной пластины при установке осветительного прибора на натяжной потолок

Крестовина может очень пригодиться в деле монтажа люстры к натяжному потолку. Как правило, к подобному варианту прибегают при необходимости выполнить установку светильника со слишком широким основанием. Одним отверстием при этом обойтись не удастся – их потребуется не менее пяти.

Каждое отверстие оснащается термоустойчивым кольцом. Предварительно к бетонному перекрытию потолка надежно крепится крестовина. Сама люстра к крестовине прикручивается при помощи декоративных гаек. По центру конструкции потягивается электропроводка.

При таком способе монтажа следует внимательно проследить за тем, чтобы основание осветительного прибора располагалось на достаточном расстоянии от пленки натяжного потолка.

В качестве заключения по люстрам

Ка видно из изложенного материала, осветительные приборы на современном строительном рынке представлены в широком ассортименте. Они могут иметь форму подвесов или тарелок, иметь различную конструкцию, форму, размер. Таким образом, окончательный выбор подходящей люстры должен учитывать все ее характеристики. Немаловажное значение также имеет тип применяемых лампочек.

Теперь поговорим о точечных светильниках в натяжных потолках…

Натяжным потолком на сегодняшний день вряд ли можно кого-нибудь удивить. Популярность этого способа отделки стремительно растет, вытесняя из рынка другие технологии оформления потолков. Однако этот материал мы решили посвятить не самим натяжным потолкам – о них написано и сказано уже достаточно много. В данной статье мы рассмотрим возможности освещения подобных конструкций, разберемся в широком ассортименте доступных осветительных приборов, постараемся обозначить особенности выбора того или иного варианта светильника. Для начала стоит отметить, что на с натяжными конструкциями можно использовать не все типы освещения. Выбранная лампа должна в полной мере соответствовать установленным нормам, иметь подходящую мощность и определенный внешний вид.

Эффектная подсветка

Разумеется, каждый человек желает, чтобы освещение в его жилье было максимально эффективным и комфортным. К сожалению, традиционная и доступная лампочка Ильича уже не способна в полной мере соответствовать требованиям, которые предъявляются к качественным осветительным приборам. Во-первых, она чрезмерно нагревается, увеличивая риск повреждения тонкой пленки подвесного потолка, а во-вторых, создаваемые ею световые потоки не способны обеспечить должного комфорта в помещении. Впрочем, даже самые современные люстры с высокоэффективными энергосберегающими лампами не всегда могут позволить достичь желаемого эффекта. В деле выбора подходящего светильника необходимо учитывать множество различных особенностей и факторов, которые в совокупности позволят прийти к более-менее качественному результату.

Впрочем, существуют и универсальные беспроигрышные варианты, при помощи которых можно избежать всех вышеперечисленных проблем. В случае с натяжными потолками подобным решением являются точечные светильники. Они способны равномерно осветить рабочую кухонную зону, создать ненавязчивое мягкое освещение в спальне, грамотно распределить световые потоки в гостиной. Данный вид светильников позволяет избежать неосвещенных углов и создать оптимальные для зрения условия.

Точечные приборы освещения с конструкцией натяжного потолка комбинируются по единому принципу: на бетонной основе располагается несущий каркас, к которому в последствии крепятся осветительные приборы. На натянутом полотне выполняются отверстия, которые снабжаются армирующими и термоустойчивыми кольцами.

Осветительные приборы, подходящие для монтажа на натяжные потолки

Устройства точечного типа – это, пожалуй, одни из наиболее распространенных и востребованных осветительных приборов, применяемых в оформлении натяжных потолков. В связи с этим их ассортимент стремительно расширяется, увеличивается выбор доступных конфигураций. Многие варианты точечных светильников, традиционно используемые в освещении обычных потолков, также могут применяться в оформлении натяжных потолочных конструкций. На сегодняшний день существует два вида подобных светильников: с расположением лампочки снаружи и внутри плафона.

Виды светильников

В случае наружного расположения лампочки предполагается ее незначительный выступ за границы натяжного потолка. Такое изделие выполнено по принципу накладного осветительного прибора, а потому к потолочной поверхности крепится аналогичным образом. Как отмечают специалисты, подобные осветительные приборы считаются наиболее подходящими при комбинации с натяжным потолком, поскольку лампочки в них не перегреваются (в силу особенностей конструкции) и не способствуют повреждению хрупкой пленки.

Точечные светильники, конструкцией которых предусмотрено внешнее расположение лампочки, создают в помещении яркое освещение (за счет широкого угла рассеивания) и при этом оставляют высоту потолка практически неизменной. К недостаткам подобного решения можно отнести лишь неспособность накладного светильника своим корпусом перекрыть диаметр термозащитного кольца, что негативно сказывается на эстетическом оформлении.

Внутреннее расположение лампочки предусматривает ее углубление в «недрах» потолка. Монтаж таких осветительных приборов производится несколько сложнее, поэтому специалисты не рекомендуют выполнять его без наличия соответствующих навыков. К тому же, лампочки в подобных устройствах склонны к перегреванию и повреждению эластичного полотна. Причем в данном случае не спасает даже имеющееся в наличии термокольцо, которое тоже достаточно быстро нагревается. Характерной чертой точечных светильников является способность создавать узкий луч света, не подходящий для полноценного освещения значительных площадей. А в случае неправильно выполненной установки таких ламп, могут кардинально измениться наиболее важные характеристики натяжной пленки.

Тем не менее, несмотря на все предостережения и недостатки, именно этот тип точечных светильников является одним из наиболее востребованных. Основная причина подобного выбора скрывается в уникальной способности гибких точечных направлений создавать интересные игры теней и эффектно «играть» с экспозицией. Каждый светильник с внутренним размещением лампочки оснащен термоустойчивым кольцом, которое прикрывается боковым бортиком устройства.

Виды ламп

Светильники накладного или встроенного типа могут оснащаться традиционными лампами накаливания, галогенными, основанными на светодиодах, и высокоэффективными люминесцентными изделиями. Чаще всего в оформлении потолочных конструкций натяжного типа используются люстры с галогенными элементами или приборы с обычными лампами.

Люминесцентные лампы с высокими параметрами сбережения энергии имеют внушительные габариты, поэтому с точечными светильниками на натяжных потолках практически не применяются.

А вот встраиваемые приборы со светодиодными элементами на натяжных потолочных конструкциях смотрятся весьма интересно. И несмотря на то, что в силу своей слабой мощности они не способны выполнять функции основного рабочего освещения, в качестве дополнительной декоративной подсветки станут весьма уместными в любом интерьере.

Особенности выбора точечных светильников

Далеко не все светильники подходят для монтажа на натяжной потолок. Для оптимального выбора подходящего осветительного прибора недостаточно руководствоваться одними лишь вкусами владельца. При этом также следует учитывать целый ряд важных технических моментов.

Внешнее оформление

В первую очередь, необходимо отдавать предпочтение светильникам с круглым местом для вкручивания лампы. Не исключено, что осветительный прибор квадратной или любой иной формы обладает круглым посадочным узлом – такое устройство также может быть использовано в оформлении натяжного потолка.

Внутренняя часть корпуса люстры должна быть оснащена посадочным фланцем. В процессе выбора устройства следует учитывать его внутренний и наружный диаметры. Разница между этими параметрами должна превышать10 мм, в противном случае светильник не сможет перекрыть размещаемое на пленке натяжного потолка термоизоляционное кольцо.

Точечные приборы освещения должны быть оснащены лампочками со специальными светопроницаемым покрытием, препятствующим проникновению потоков света за пределы потолка. Применение иных ламп чревато просвечиванием полотна, что в процессе эксплуатации будет иметь весьма нелицеприятный вид.

Показатели мощности

Выбирая светильники, предназначенные для монтажа в натяжные потолки, не забывайте обращать внимание на ограничения параметров мощности лампочек, а также на рекомендуемые показатели расстояний между осветительным прибором и полотном. При нагревании ПВХ полотно может терять свои начальные характеристики, поэтому использование специальных термоустойчивых колец является обязательным условием.

С целью предотвращения деформирования пленки отдавайте предпочтение лампам мощностью менее 60 Вт. Для использования осветительных приборов большей мощности необходимо дополнительно оснащать точечные светильники специальной термоизоляцией.

Варианты установки

В процессе выбора подходящего прибора также нужно учитывать расстояние от полотна к базовой потолочной поверхности. Так, внутренний способ размещения осветительных приборов «съедает» порядка 10 см при установке обычных лампочек, и 7 см в случае выбора галогенных ламп. Накладные светильники должны находиться на расстоянии не менее 15 см от ПВХ полотна.

Светильник ни при каких обстоятельствах не должен контактировать с полотном натяжного потолка, в противном случае продавливания последнего не избежать.

Для монтажа в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется выбирать приборы, оснащенные специальной защитой. Как правило, такие устройства снабжаются опознавательным знаком «IP65».

Подсчет оптимального количества осветительных приборов

Для каждого типа освещения специалисты рекомендуют приобретать одинаковые осветительные приборы. Причем в процессе их монтажа следует помнить о направлении потока света и способности охватить не более 2 м2 площади. На основании этой информации следует производить расчет требуемого количества светильников.

Так или иначе, перенасыщать натяжной потолок осветительными приборами тоже не стоит. Избыток светильников может нарушить гармоничность дизайна, сделать интерьер слишком грубом и нелепым, а также деформировать само полотно. Для создания необычных решений можно использовать танцующие светильники, позволяющие направлять световые потоки во все стороны.

Распределение приборов освещения

Пред проведением монтажных работ следует провести разметку обрабатываемой порскости, чтобы определить точное место установки каждого осветительного прибора в отдельности. Это особенно важно при обустройстве сложных многоуровневых потолочных конструкций. Для каждого уровня необходимо обозначить соответствующую площадь, на которой следует равномерно распределить имеющиеся в наличии светильники.

Монтаж регулируемых стоек

Натяжные потолочные конструкции изначально не рассчитаны на крепление к ним любых осветительных приборов. Именно поэтому перед проведением монтажа встраиваемых светильников выполняется установка специально предназначенных регулируемых стоек, которые впоследствии используются для крепежа ламп. В конструкции такой стойки предусмотрено кольцо и два направляющих элемента. Диаметр кольца в точности совпадает с диаметром посадочного места встраиваемого светильника. При помощи направляющих элементов производится регулировка оптимальной высоты этого крепежного кольца.

Процедура установки точечных светильников

Следующим этапом монтажа является проведение электромонтажных работ, предусматривающих прокладку кабеля к месту подключения каждого осветительного прибора. Выполнив все эти операции, а также осуществив натяжение ПВХ полотна, можно приступать к завершающему этапу – размещению предварительно подготовленных светильников.

Перед этим в полотне проделывают отверстия соответствующего диаметра, которые укрепляют специальным специально предназначенным профилем. В процессе вырезания отверстий в ПВХ-пленке следует соблюдать максимальную точность, иначе в процессе установки можно серьезно деформировать полотно.

Используя винты регулировки, предварительно установленные стойки выставляют на одном уровне с потолочным полотном. Элементы электропроводки продевают в соответствующие отверстия и проводят подключение светильников. Корпус каждого осветительного прибора оснащают специально предусмотренным термоизоляционным кольцом. Его использование является обязательным моментом, поскольку в противном случае, материал натяжного потолка будет соприкасаться с корпусом светильника, нагреваться и деформироваться.

В процессе натяжения пленки ПВХ необходимо ко всем предусмотренным отверстиям подвести разветвленную проводку. Завершающим этапом монтажа является регулирование положения светильников в местах крепления, установка лампочек и проверка системы на правильность проведения электромонтажных работ.

Если все процедуры выполнены верно, полученное освещение будет достаточно ярким, но не напрягающим зрение. При оформлении больших потолочных конструкций специалисты рекомендуют использовать трансформаторы, позволяющие экономить энергию и устанавливать лампы минимальной мощности.

установка точечных светильников, как установить, как крепятся, как сделать крепление, как вставить

Содержание:

Популярность натяжных потолков растет невероятными темпами, и на сегодняшний день эти конструкции ведущие позиции на рынке строительных материалов. Теплое отношение покупателей обусловлено обширным арсеналом достоинств натяжных потолков и широкой сферой их применения.

Установка натяжного потолка всегда имеет массу нюансов. Одним из этапов обустройства натяжной конструкции является выбор и монтаж светильников. Этот этап не так прост, как кажется на первый взгляд, ведь далеко не все осветительные приборы подходят для установки возле полотна. О том, как установить светильники на натяжном потолке, и пойдет речь в данной статье.

Особенности подсветки натяжного потолка

К осветительным приборам, помимо степени освещенности, предъявляется еще и требование, связанное с равномерным распределением света. Все дело в ощущениях – слишком яркий или тусклый свет будет чрезмерно напрягать глаза, и весь комфорт от пребывания в помещении сведется к нулю. Следовать данным требованиям, используя классические лампы накаливания, невозможно – даже хорошая люстра, оборудованная такими лампами, не сможет обеспечить комфортное освещение комнаты.

Избавиться от подобных проблем в случае с натяжными потолками можно при помощи точечных светильников. Монтаж точечных светильников в натяжной потолок обеспечивает равномерное и полноценное освещение в той зоне, где они установлены. Свет при этом получается довольно мягким и ненавязчивым, поэтому ни о каком дискомфорте не может быть и речи.

Установка светильников на натяжные потолки всегда выполняется совершенно одинаково. Опорой для крепления светильников является стойка, которая устанавливается на основном потолке. Когда полотно натяжного потолка смонтировано, в нем вырезаются отверстия подходящих размеров, которые фиксируются специальными кольцами. В данных отверстиях при необходимости устанавливаются термоизоляционные кольца, и после этого в каждое из них вставляется по точечному светильнику.

Виды точечных светильников

Популярность точечных светильников растет параллельно с их разнообразием – на рынке постоянно появляются все новые и новые изделия, и с каждым разом они становятся все более качественными. Большинство существующих светильников вполне подходят как для стандартного освещения, так и для встраивания в натяжные потолки – но перед тем, как установить светильники в натяжной потолок, нужно подобрать оптимальный вариант.

В зависимости от того, как точечные светильники крепятся к натяжному потолку, выделяют следующие виды осветительных приборов:

Светильники с внутренним расположением лампы;
Светильники с наружным расположением лампы.

Наружное крепление точечных светильников на натяжном потолке предполагает, что лампа устанавливается на уровне, который ниже натяжного полотна. Между полотном и светильником располагается специальная платформа. Монтаж накладных светильников выполняется по такой же технологии, которая используется для установки люстр. Преимуществом данного способа является тот факт, что лампочка находится в открытом состоянии, в результате чего на ее охлаждение уходит минимум времени.

Наружные точечные светильники более безопасны для использования в сочетании с натяжными потолками. Кроме того, они дают довольно качественный, яркий и равномерный свет. Наружное расположение ламп позволяет визуально увеличить объем свободного пространства, поскольку в данном случае точечные светильники не приходится располагать в самом натяжном потолке. Из недостатков можно выделить разве что визуально заметное термокольцо, которое слегка портит внешний вид конструкции.

Внутреннее расположение предполагает, что лампочка находится в пространстве самого потолка и не выступает за пределы полотна. Установка в натяжной потолок светильника данного типа требует скрывать корпус с лампой под полотном, оставляя снаружи только декоративное кольцо устройства или плафон.

Встраиваемые в потолок светильники не очень безопасны по сравнению с накладными аналогами. Недостатки внутреннего расположения очевидны – лампа находится в самом потолке, поэтому на ее охлаждение уходит много времени. Из-за слабой эффективности охлаждения перегревается не только лампочка, но и полотно потолка вместе с термокольцом. Кроме того, при таком расположении светильников качество освещения заметно падает.

Монтажные ошибки при установке внутренних светильников могут привести к различным проблемам в процессе эксплуатации потолка – от недостаточного качества освещения до повреждения ламп или полотна. Стоит также отметить, что для натяжного потолка подходят только штампованные изделия, а литые использовать нельзя.

Перед тем, как поставить светильник в натяжной потолок, нужно подобрать самые подходящие изделия. Несмотря на недостатки, большинство пользователей все же отдает предпочтение внутренним светильникам. Все дело в хороших визуальных данных, которые обеспечиваются за счет скрытого монтажа под полотном, и точечном направлении света – это позволяет распределить свет в точном соответствии с индивидуальными пожеланиями.

Разновидности ламп для точечных светильников

В точечных светильниках, которые устанавливаются в натяжном потолке, можно использовать следующие виды ламп:

Стандартные лампы накаливания. Довольно популярный и недорогой вариант.
Галогенные лампы. Более дорогой вариант, обеспечивающий равномерное распределение мягкого и ненавязчивого света.
Энергосберегающие люминесцентные лампы. При монтаже светильников в натяжных потолках используются довольно редко из-за больших размеров. Чтобы иметь возможность устанавливать такие лампы, полотно натяжного потолка нужно устанавливать на заметном удалении от базового потолка – а это приведет к уменьшению объема помещения.
Светодиодные лампы (или ленты). В качестве основного освещения светодиоды использовать не получится – их мощности для этого недостаточно. Из светодиодных лент или лампочек обычно обустраивается декоративная подсветка, позволяющая сделать акцент на определенной зоне потолка.

Перед тем, как сделать светильники в натяжном потолке, нужно хорошо подумать о том, насколько конкретный вид ламп будет уместен в конкретной ситуации.

Требования к точечным светильникам

Установка светильников в натяжной потолок своими руками возможна только при их соответствии ряду требований, которые касаются следующих параметров:

Внешний вид;
Мощность;
Соответствие условиям эксплуатации.

Каждый пункт нужно рассмотреть подробнее, чтобы не столкнуться с проблемами при выборе подходящего варианта.

Внешний вид

Разбираясь, как вставить светильник в натяжной потолок, нужно учесть, что использоваться могут только круглые светильники. Круглым должно быть посадочное отверстие, через которое монтируется осветительный прибор. На рынке можно встретить массу светильников самой разнообразной формы, но если они имеют посадочную площадку круглой формы, то такие устройства вполне подходят для монтажа в натяжном потолке.

На внутренней части светильников имеется посадочный фланец. Подбирая светильник, нужно обязательно обратить внимание на разность внутреннего и внешнего диаметра корпуса – этот параметр не должен превышать 10 мм, чтобы установленный на свое место светильник мог закрыть термокольцо. В противном случае кольцо будет находиться на лицевой части конструкции и тем самым портить ее внешний вид.

При использовании внутренних светильников желательно подбирать их так, чтобы на лампочках было светонепроницаемое покрытие, предотвращающее попадание света под полотно. Отсутствие такого покрытия приведет к тому, что полотно натяжного потолка будет просвечивать, и вокруг светильника будет создаваться небольшой ореол.

Мощность светильников

Выбирая светильники для натяжного потолка, нельзя не учитывать ограничения мощности ламп и требования о расстоянии между самой лампой и полотном. Все дело в том, что ПВХ пленка, чаще всего используемая для обустройства натяжных потолков, начинает плавиться при температуре свыше 60 градусов. Чтобы защитить конструкцию от термического воздействия, можно воспользоваться двойными термокольцами.

Если выбор изначально пал на обычные лампы накаливания, то их мощность должна быть меньше 60 Вт, чтобы потолок не плавился из-за высокой температуры. В случае с галогенными лампами показатель мощности уменьшается до 35 Вт. Для использования более мощных светильников потребуется дополнительная теплоизоляция.

С накладными светильниками, в которых лампа находится на заметном удалении от полотна, все обстоит несколько иначе, поэтому нужно разбираться, как в натяжных потолках крепятся светильники данного типа. Поскольку потолок в данном случае будет подвергаться меньшему воздействию, то и мощность ламп можно увеличить. Впрочем, устанавливать лампы мощностью свыше 70 Вт в большинстве ситуаций попросту нецелесообразно. Для наружных светильников можно использовать и энергосберегающие лампы, которые практически не выделяют тепло в процессе работы.

Особенности монтажа

При внутреннем расположении осветительных приборов, галогенные лампы потребляют около 6-7 см расстояния между полотном и черновым потолком. А в случае с традиционными лампами накаливания это расстояние увеличивается до 9-12 см. Наружные светильники можно устанавливать на расстоянии не менее 15 см от натяжного потолка, а рекомендованные значения колеблются в пределах от 20 до 40 см.

Монтаж светильников на натяжной потолок должен выполняться так, чтобы потолок и светильник не имели точек соприкосновения. Между краем осветительного прибора и полотном всегда имеется определенный зазор – если не соблюдать это правило, то полотно может продавиться. Максимально допустимый диаметр отверстия для светильника составляет 15 см. Чтобы возможностей использования освещения было больше, рекомендуется укомплектовать систему диммерами, позволяющими регулировать интенсивность работы светильников.

Выбирая светильники для помещений с повышенной влажностью (например, для кухни, ванной или бассейна), нужно подбирать изделия, имеющие высокие показатели защиты от влаги и пыли. Согласно европейским стандартам, такие устройства маркируются символами «IP65» – стоит всегда обращать внимание на эти обозначения.

Галогенные лампы светильников можно подключать к сети 220 В или же питать их от 12 В. В последнем случае придется использовать трансформатор, мощность которого превышает суммарную мощность подключенных к нему лампочек. Для большей надежности стоит использовать несколько трансформаторов мощностью около 60 Вт.

Расчет количества светильников

Прежде чем разбираться, как закрепить светильник на натяжном потолке, нужно определиться с количеством осветительных приборов. Сразу стоит отметить, что комбинировать в пределах одной системы светильники разного типа не рекомендуется. Одного светильника хватает для того, чтобы осветить около 1,5-2 квадратных метров пространства. Как правило, для расчета используются именно эти данные – но не стоит забывать о том, что мощность ламп тоже оказывает некоторое влияние на эффективность освещения.

Также при расчете стоит понимать, что слишком большое количество светильников может испортить дизайн потолка и привести к повреждению натяжного потолка. Чтобы сделать акцент именно на потолке, лучше воспользоваться направленными светильниками, которые будут направлять свет в разные стороны, тем самым создавая своеобразный «танцевальный» эффект.

Разметка потолка

Перед тем, как сделать точечные светильники в натяжном потолке, и даже до монтажа самого потолка нужно решить, каким образом будут размещаться осветительные приборы. Это правило особенно важно в том случае, если планируется создание многоуровневой конструкции – в таком случае каждый уровень подключается к собственному контуру.

Усредненный шаг установки светильников составляет около 1 м, а расстояние от стен – около 60 см. Размещать светильники нужно таким образом, чтобы точки их монтажа не совпадали с багетами натяжного потолка. Оптимальное расстояние между отверстием для точечного светильника и багета составляет 2-3 см.

Также нужно учесть, будет ли устанавливаться люстра и где именно. Если люстра будет работать вместе со светильниками, то последние стоит развести в сторону, чтобы конструкция эффективнее работала и лучше выглядела. Впрочем, всегда остается вариант, при котором светильники используются для визуального разграничения функциональных зон помещения.

Монтаж закладных и стоек

Светильники для натяжного потолка весят не очень много, но по меркам натяжных потолков это существенный вес. Чтобы не нагружать конструкцию сверх меры, при монтаже потолка обязательно нужно установить закладные элементы и регулируемые стойки, на которых и будут держаться осветительные приборы. Конструктивно стойка состоит из двух направляющих, позволяющих регулировать по высоте второй элемент – кольцо, внутренний диаметр которого совпадает с посадочным диаметром светильника.

Монтируя крепления для светильников в натяжной потолок, нужно сделать так, чтобы они в дальнейшем не мешали устанавливать полотно натяжного потолка. Обычно стойки крепятся к черновому потолку на шурупах и дюбелях. В итоге к этим стойкам через отверстие в полотне будут крепиться светильники.

Монтаж точечных светильников

Установка точечных светильников в натяжной потолок, которая возможна только после завершения предварительных работ, выполняется следующим образом:

К полотну на тех участках, где будут располагаться светильники, устанавливается профиль круглой формы, предназначенный для монтажа светильников. В полотне натяжного потолка вырезаются отверстия. Резать нужно очень аккуратно, чтобы полотно не пришло в негодность.
Стойки выравниваются таким образом, чтобы их уровень совпадал с полотном. Через нарезанные отверстия выводятся провода, к которым крепятся светильники. Перед тем, как установить точечные светильники в натяжной потолок, нужно установить на их корпуса термокольца, которые предотвратят любой контакт осветительных приборов и потолка.
Для ровной установки светильников нужно обязательно их выровнять после монтажа. Когда все элементы конструкции готовы к работе, можно вкручивать лампы в каждый светильник и проверять на предмет работоспособности.

Правильно установленное в натяжной потолок крепление для точечных светильников позволяет сделать систему освещения надежной и безопасной.

Монтаж люстры

Чаще всего люстра к натяжному потолку крепится при помощи специального крюка. Данный крюк крепится в толще бетонного потолка и проверяется на предмет надежности подвешиванием на него специального груза. Дальнейшие действия выглядят так же, как и в случае со светильниками – прокладывается проводка, устанавливается потолок, в его полотне вырезается отверстие, и в него устанавливается термоизоляционное кольцо.

На потолочной планке, к которой крепится полотно натяжного потолка, нужно отметить центральную точку установки люстры. В профиле крепится нитка, натянутая вдоль центральной точки. Измерив чашку люстры и длину потолочного крепления, можно отпиливать брус, итоговая длина которого должна немного превышать длину чашки.

Измерив расстояние от чернового потолка до шнурка, нужно установить брус таким образом, чтобы он точно совпадал с ниткой. Когда все работы с самим потолком будут завершены, можно будет вырезать отверстие в нужном участке полотна, приклеить термокольцо и смонтировать люстру.

Для крупной люстры гораздо лучше подойдет крестовой крепеж. Такое крепление устанавливается по уже знакомой технологии – разница заключается лишь в том, что к брусу крепится фанера, площадь которой немного превышает площадь основание чашки люстры. Для крепления фанеры можно также воспользоваться подвесами.

Заключение

Монтаж светильников в натяжные потолки – это относительно простая задача, но при ее выполнении нужно учитывать ряд нюансов. Соблюдение правил монтажа и четкое следование технологии установки светильников позволит создать надежную конструкцию, которая будет эффективно освещать помещение и радовать глаз своим внешним видом.

Люстры для натяжного потолка | Balancefoodandfuel.org

Световой дизайн играет важную роль в оформлении помещения. Грамотно продуманное и грамотно организованное освещение способно подчеркнуть достоинства помещения и выгодно представить удачные черты интерьера.

Если в квартире планируется ремонт и устройство натяжных потолков, то к процессу выбора осветительного оборудования нужно подойти с умом. Светильники и люстры для натяжного потолка должны гармонировать со всем интерьером комнаты и оттенять красоту подрамника.

Люстра для натяжного потолка должна гармонировать с интерьером

Для освещения может использоваться как традиционный одиночный светильник — люстра — так и целая группа точечных, либо их комбинация. Если правильно выбрать дизайн потолка, не нужно устанавливать много элементов, способных перегружать пространство. Для ровного атласного потолка идеальной люстрой может стать хрустальная люстра или светильник в виде букета из металлических деталей, дополненный стразами и диодами.

Группа точечных светильников для сатинового натяжного потолка

Что важно учитывать при выборе люстры для натяжного потолка

Особенностью материала, из которого изготовлен натяжной потолок, является его высокая чувствительность к теплу. При установке лампы слишком близко к поверхности покрытие может изменить свой цвет (на нем появится черное или желтое пятно) или деформироваться.
Для предотвращения такой неприятности необходимо подбирать осветительные приборы с учетом следующих правил:

Лампа должна располагаться на таком расстоянии от полотна, чтобы светильник не подвергался нагреву.Люстры, нагретые до температуры ниже 60 ° C, не покроют ущерб.

Люстра не должна нагревать подвесной потолок

Блоки питания, используемые для подключения светодиодных и галогенных ламп к сети, нельзя размещать в пространстве между бетонным потолком и натяжным покрытием. Оставленные там устройства быстро выходят из строя, поскольку будут постоянно перегреваться из-за недостаточной вентиляции. Оптимальное место для размещения БП — вентиляционная ниша. Провода можно прокладывать в техническом зазоре между потолком и бетоном.

Установка люстр и светильников на натяжной потолок может производиться различными способами. Перед установкой полотна необходимо подобрать осветительные приборы, чтобы рабочие могли разрезать материал в нужном месте и подготовить основу для крепления светильника.

Установка точечных светильников на натяжные потолки

Глянцевые натяжные потолки могут отражать до 80% света, по этой причине рекомендуется выбирать лампы с плафонами, рассеивающими свет.Лучи люстр с открытыми светильниками, отражаясь, могут создавать дискомфорт.

Для глянцевых натяжных потолков, люстр с рассеянным светом

Какие бывают люстры

«Люстры для натяжного потолка могут быть горизонтальными и вертикальными»

Выбирайте нужный вам светильник в спальню, детскую или гостиную, ориентируясь на размеры и дизайн комнаты. Для маленькой комнаты будет достаточно одной, расположенной в центре потолка, люстры, для просторной вам может понадобиться пара светильников, расположенных на равном расстоянии от стен.

Размер люстры для натяжного потолка зависит от размеров комнаты

Люстры для натяжного потолка бывают горизонтальными и вертикальными. Для помещений с низким потолком (стены высотой до 3 м) лучше всего подходят горизонтальные, а на высоких потолках хорошо будут смотреться вертикальные светильники.

Горизонтальная люстра для натяжного потолка для небольших помещений

Также есть третий вид светильников — люстры на стойке. Этот тип имеет продуманную конструкцию и сочетает в себе преимущества первых двух.По высоте такие устройства можно регулировать, а это позволяет использовать их для установки на натяжном потолке даже с лампами накаливания. Это же свойство позволяет использовать такие светильники в помещении с любым уровнем потолка. Изменить высоту расположения люстры очень просто, с этой задачей справится любой. Никаких специальных навыков или инструментов для настройки не требуется.

Люстра на штанге регулируется по длине

Стоимость люстры для натяжного потолка складывается из материала, из которого изготовлен светильник, его размера, формы, дизайна и дизайна.Хороший выбор — классическая люстра с рожками или плафонами. Необходимо следить, чтобы рожки не были обращены вверх, к потолку, а располагались горизонтально или были опущены — чтобы покрытие не нагревали. Светильники традиционной формы можно украсить различными элементами: цветным стеклом, бусинами, абажуром и другими.

Традиционная хрустальная люстра для натяжного потолка

Особой популярностью у обладателей натяжных потолков пользуются люстры из хрусталя.Прозрачные элементы равномерно и мягко рассеивают свет по комнате. Поскольку выпускаемые сегодня лампы этого типа производят с учетом всех требований к освещению помещений натяжными тканями, их можно безопасно использовать.

Окончательное решение о приобретении лампы принимает собственник помещения. Ответ в каждом случае индивидуален и зависит от его предпочтений и ожидаемого результата. Люстры классической формы удачно смотрятся на фоне матовых картин, а на глянцевых — плохо.Горизонтальные светильники с массой рожков практически универсальны: они хорошо вписываются в помещения и с матовыми, и с глянцевыми потолками. Хорошее решение — хрустальная люстра в гостиной и плоская квадратная форма в спальне.

Люстра квадратная для натяжного потолка

Люстры с рожками, вешалки или плафоны-пластины — что выбрать

Все эти типы светильников используются покупателями, и каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества.

Самые популярные люстры для натяжного потолка с несколькими рожками.Единственное ограничение для помещений с натяжными полотнами — это направление рожков: они не должны быть направлены вверх. Особенно внимательно нужно соблюдать это правило, если в светильниках планируется использовать галогенные лампы или лампы накаливания — они способны испортить покрытие.

Люстра из рожкового дерева на натяжной потолок

Также важно понимать, что направленный вверх свет будет отражаться от потолка, создавая круги — подобный эффект понравится не всем.Но если рожки установить вниз или в стороны, то никаких неприятных световых эффектов, никаких проблем из-за перегрева полотна не возникнет.

Люстра из рожкового дерева с точечным светом

Люстры для натяжного потолка в форме пластин лаконичны и просты, поэтому подобрать подходящую модель для любого помещения легко. Однако при установке ламп этого типа необходимо над каждой лампой в приборе разместить специальный отражатель. Найти их довольно сложно, в связи с чем «плиты» редко используются вместе с натяжными потолками.

Люстры с плафонами — тарелки

Если вы хотите приобрести модель, в которой плафон расположен внизу светильников, следует отдать предпочтение длинным подвесам — только в этом случае ткань потолка будет располагаться на рекомендуемом расстоянии от источника света и тепла.

Какую роль играет фактура натяжного потолка в освещении?

Ткани стрейч могут иметь разную фактуру, а особенности поверхности существенно влияют на качество освещения комнаты.
Например, глянцевые ткани отражают 80% света. Если потолок будет установлен с таким покрытием, не покупайте светильники, свет от которых направлен вверх — освещение будет слишком сильным, режущим глаза.

Для обладательниц такого потолка лучшим решением станет люстра с закрытыми плафонами или светильники с рожками вниз или в стороны.

Люстры для глянцевых натяжных потолков

Matte оставляет больше места для выбора — благодаря своей текстуре свет, направленный на потолок, мягко и равномерно рассеивается по комнате.Да и само освещение спокойное и плавное. Однако у таких полотен есть небольшой недостаток — сфокусировать свет в какой-то одной зоне не получится.

Для матового потолка практически любая люстра

Каким должен быть размер люстры

При поиске нового светильника нужно обращать внимание не только на его дизайн, но и на размер. Размеры устройства должны соответствовать площади комнаты. Маленькая люстра просто потеряется в просторном помещении, а чрезмерно большая привлечет излишнее внимание, «задавив» находящихся в ней людей.

Грамотно подобранный светильник гармонично впишется в обстановку, создавая качественное освещение и не привлекая лишнего внимания.

Размер люстры должен соответствовать размеру комнаты

Несколько рекомендаций, которые помогут выбрать красивые и безопасные люстры для натяжного потолка:

Высота осветительного прибора (от точки крепления до самой нижней точки) не должна превышать четверти высоты помещения. в котором планируется установка.Учитывать следует не высоту стен, а расстояние от пола до уровня носилок. Например, если это расстояние составляет 260 см, значение, разделенное на 4, составляет 65 см, это максимально возможная высота светильника.

Высота люстры не должна превышать 1/4 высоты потолка

Диаметр светильника также должен соответствовать параметрам помещения. Для расчета оптимального размера можно воспользоваться такой формулой: диаметр всего изделия (корпуса, плафона или рожка) не должен быть больше трети расстояния между двумя ближайшими стенами.Пример: если в комнате прямоугольной формы расстояние между стенами 4,5 и 6 м, то расстояние между двумя ближайшими будет 450 см. Разделив это значение на 3, получится 150 см — лампы большего диаметра в помещении не рекомендуются. В квадратной комнате рассчитайте значение между любыми двумя противоположными стенами.

Диаметр потолка не должен превышать 1/3 ширины потолка

Какой светильник должен иметь люстры для натяжного потолка

Светильник для люстры должен быть установлен на бетонное основание перед монтажом подвесного потолка.Выбор крепления зависит от типа люстры.

Установка люстры на натяжной потолок может производиться 3 способами:

на монтажную пластину;
на потолочный крюк;
на крестообразной пластине.

Крепление на крючок

Самый простой и надежный способ установки светильника. Если помещение при строительстве дома подведет рабочих, то проблем с установкой светильника не возникнет.А если постройка новая, а в потолке нет зацепа, то загонять придется самостоятельно.

Для этого вам понадобится крюк, дюбель или анкер. Сначала определите желаемую высоту крюка (она не должна быть больше расстояния между бетонным основанием и натяжным полотном). После этого в потолок вбиваем крюк.

Схема крепления люстры для натяжного потолка на крючок

Монтаж люстры идет уже после того, как натянут натяжной потолок.Крюк обнаруживается путем осторожного прощупывания натяжного полотна в месте его предполагаемого размещения. Определив точное место, с помощью клея на участке ткани вокруг крючка закрепите пластиковое кольцо. После высыхания клея канюля внутри кольца аккуратно вырезается. Через эту выемку вытаскиваем кабель, подсоединяем лампу, подвешиваем на крючок.

Установка анкерного крюка

Чтобы подвесить люстру было удобнее, следует открутить от нее все светильники и снять плафоны — изделие будет весить намного меньше, и вам будет легче проводить работы.

Крепление на штангу

Если люстра устанавливается на штангу, последняя поставляется в комплекте с лампой. На штанге должны быть специальные штифты, которыми она будет держаться, или отверстия с резьбой и фиксаторами. На барной стойке, как правило, устанавливают небольшие люстры.

Установка люстры для натяжного потолка на рейку

Заказ на выполнение работ:

На бетонном основании перекрытия крепится основание (обычно для этого используется деревянный брусок).При установке следите, чтобы низ планки находился на одной линии с натяжным потолком, максимальная разница составляет 1 мм. Используйте отвертку, чтобы закрепить планку. В деревянной основе проделайте отверстие, через которое протяните кабель.

После этого проводятся работы по установке натяжного потолка.

Когда все будет готово, нащупываем брезентовую планку, тщательно размечаем место выхода кабеля.

На участок полотна под штангу наклеивают термостойкое кольцо.На участке, где планируется установка планки, приклейте небольшие кусочки пластика, которые защитят ткань от разрывов.

Ткань аккуратно разрезать, трос натянуть.

Пруток очищают перед установкой, чтобы на нем не было заусенцев.

Штанга крепится к штанге с помощью саморезов. Важно закрепить только там, где наклеены кусочки пластика.

Провода подведите к лампе, проверьте ее работоспособность.

Основание светильника устанавливается на монтажную пластину.

Схема крепления люстры к штанге

Установка поперечины

Этот способ монтажа подходит для установки не слишком тяжелых, но имеющих большие размеры светильников.

Процесс их установки не отличается от тех, которые выполняются при установке монтажной пластины, но в них используется не планка, а широкая доска или кусок фанеры, совпадающий по размеру с крестообразной планкой.

Крепление люстры к крестовине

Пластиковые кольца на потолок можно наклеивать разными способами: как одним большим кольцом, так и несколькими обычными в месте каждого крепления.

Необходимо следить за тем, чтобы планка прилегала к поверхности потолка и не было вмятин и перекосов.

Каким должен быть светильник для люстры на натяжном потолке

Современный рынок предлагает множество источников света, и в процессе выбора можно зайти в тупик.Какие лампы лучше: галогенные, нагревательные, светодиодные? Можно ли их все использовать для освещения комнаты с натяжным потолком?

Если в качестве осветительного прибора выбрана люстра с перевернутыми рогами, важно очень четко выдерживать рекомендуемое расстояние от источника света до натяжного потолка.

Для каждого типа лампы это расстояние разное:

Лампа накаливания. Самые простые и бюджетные при включении нагревают воздух, а потому могут повредить поверхность натяжного потолка.Использовать их в люстрах — не самое удачное решение. Однако, если другого варианта нет, необходимо правильно разместить светильник: расстояние между тканью и вертикальным светильником должно быть не менее 40 см, по горизонтали и для светильников, направленных вниз — 25 см. Не используйте слишком мощные лампы — до 60 Вт макс. Если у люстры для натяжного потолка есть отражатели, защищающие поверхность потолка, то расстояние может быть меньше.

Люстры с лампами накаливания на расстоянии 30 см от потолка

Энергосбережение.Они не нагреваются в процессе эксплуатации, поэтому их можно смело устанавливать на люстры, расположенные близко к поверхности натяжного полотна. Будьте осторожны, только если такая лампа разбита — внутри нее пары ртути.

Люстра с энергосберегающими лампами не нагревается при работе

Светодиодный свет. Это идеальный вариант для обладательниц натяжных потолков. При достаточно хорошем качестве освещения такие лампы практически не греются. У них долгий срок службы, а главное их преимущество — световой поток направлен и излучается только в одном полушарии.Наиболее подходящими являются низковольтные светодиодные лампы, но для их использования потребуется установка блока питания. Его не должно быть в пространстве между бетонным основанием и пленкой ПВХ: там нет циркуляции воздуха, и прибор может перегреться.

Светодиодная люстра

идеальна для натяжных потолков

Галоген. Для светильников, установленных в вертикальном положении, мощностью 35-40 Вт расстояние до натяжного полотна должно быть не менее 30 см, для 20 Вт — 20 см, 10 Вт — не менее 10 см.

Где установить люстру

Чтобы освещение было качественным, необходимо правильно определить место расположения светильника. Традиционный и вполне удачный вариант — центр комнаты. Однако для помещений прямоугольной формы или большой по площади такой вариант не всегда бывает удачным — добиться равномерного и достаточного освещения по всему периметру с помощью одной лишь люстры сложно.

Зонирование помещения с помощью освещения

В этом случае хорошим решением будет установка двух и более осветительных приборов, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

Для помещений неправильной или сложной формы установка люстр ближе к одной из зон. Например, обеденная, рабочая или зона отдыха. Этот момент следует предусмотреть еще до установки натяжного потолка. Также важно заранее определить, есть ли на пленке ПВХ фотопечать — нужно определить такое место на белье, чтобы закрепить светильник, чтобы не нарушить рисунок на потолке.

Какой цвет выбрать

Выбор цвета практически полностью зависит от предпочтений хозяина помещения, но есть несколько правил, которые также важно учитывать при выборе.

Если белый светильник будет выразительно смотреться практически в любом помещении, то неправильно подобранный цвет люстры может нарушить гармонию обстановки. Поэтому важно использовать осветительные приборы, цвет которых «перекликается» с окружающим интерьером.

При поиске люстры для натяжного потолка можно ориентироваться на следующие наблюдения дизайнеров:

Корпус и плафоны белых оттенков вносят легкость в комнату, исходящий от них свет добавляет интерьеру торжественности и элегантности. .

Белая люстра для натяжного потолка

Нежный песочный, бежевый оттенок и оттенок шампанского подарит желтоватый свет — теплый, уютный и расслабляющий.

Бежевая люстра в классическом интерьере

Красный цвет привлекает внимание, потому что не рекомендуется использовать его в спальнях и гостиных. Он больше подходит для помещений, в которых человеку нужна энергия и активность.

Дизайнерская красная люстра в интерьере кухни

Зеленые плафоны подойдут для рабочих зон: офиса, офиса, переговорных комнат.Положительное влияние этого цвета на деловую активность оценивали еще в начале прошлого века — светильники с абажурами, окрашенными в зеленый цвет, были очень распространены в банках, офисах, агентствах.

Зеленая люстра для натяжного потолка

Коричневый. Вызывая ассоциации с натуральным деревом, этот цвет считается уютным. Коричневые лампы гармонично будут смотреться в интерьерах, выполненных в стиле кантри, прованс, африканский, японский или рустик.

Люстры с коричневыми плафонами

Черный.Люстра черного цвета подойдет только к оригинальному интерьеру, на фоне обычной обстановки она будет смотреться чужеродно.

Черная люстра в современном интерьере

Как выбрать люстру, ориентируясь на стиль комнаты

«Производители учитывают потребности дизайнеров в различных осветительных приборах, в том числе оригинальных, и предлагают на выбор варианты светильников и люстр для натяжных потолков»

Существуют десятки стилей, которыми можно украсить комнату, и большинство из них активно используются при обустройстве современных интерьеров.Производители учитывают потребности дизайнеров в различных осветительных приборах, в том числе оригинальных, и предлагают на выбор варианты светильников и люстр для натяжных потолков. Подобрать подходящий может практически каждый, однако, чтобы выбор был действительно удачным, необходимо разбираться в разнообразии изображений, лиц, форм и линий.

Традиционные стили

Классицизм, барокко, романский стиль, рококо, ампир и викторианский стиль — все эти стили считаются традиционными.Их объединяет то, что почти все они формировались во дворцах, дворянских домах или замках.

Чтобы подобрать люстры для натяжного потолка, которые впишутся в интерьер, выполненный в одном из традиционных стилей, необходимо понимать, какие особенности им свойственны. Это:

сложных форм;
дорогих материалов;
изысканных линий;
обильный декор;
золочение и блестящие поверхности.

Люстра для натяжных потолков в классическом стиле

Если выбранная модель светильника для натяжного потолка без труда оказывается установленной во дворце или замке, то она вполне подойдет.

Люстры в классическом стиле

Прекрасно впишутся в интерьер помещения в классическом стиле люстры элегантных форм с лампами в виде свечей. Они уместно будут смотреться также среди предметов интерьера в стилях прованс или ампир.

Классические люстры для натяжного потолка могут вызывать ассоциации с украшениями: их часто украшают хрустальными бусинами, шелковыми плафонами и другими роскошными элементами декора.

Люстра классическая с плафонами

Люстра с подвесками из граненого или цветного стекла привлечет восхищенные взгляды гостей.Он будет гармонично смотреться на фоне глянцевого потолка.

Люстры для интерьера в стиле кантри

Люстры, выполненные в деревенском стиле, призваны создать душевную уютную атмосферу. Для их изготовления обычно используются только натуральные материалы.

Люстры в стиле кантри для натяжного потолка изготавливаются с тканевыми или тканевыми абажурами, деревянными или резными плафонами. Наиболее эффектно все они выглядят в паре с матовой натяжной тканью.

Люстра для интерьера в стиле кантри

При обустройстве большого помещения стоит заранее подумать о дополнительном освещении — одного светильника может не хватить.С этой задачей хорошо справится настенный светильник. В магазине вы можете выбрать комплект, состоящий из основных (люстра) и дополнительных (латунь) светильников. Выполненные в едином стиле инструменты придадут обстановке совершенства, сделают интерьер целостным.

Современные стили

Современные тенденции гармонично сочетают в себе современные и классические черты. Наиболее заметные и популярные подвиды: модерн, модерн, ар-деко.

Люстра для натяжного потолка в интерьере арт-деко

Люстры для таких направлений можно украсить мехом, текстилем, свечными светильниками, цепочками или стеклянными подвесками.Использование светильников в этих стилях придает помещению элегантность и изысканность, а атмосфера в помещении приобретает «привкус» аристократизма и учтивости.

Модерн

К ним относятся:

поп-арт;
конструктивизм;
высокие технологии;
футуризм;
баухаус;
лофт;
минимализм.

Люстра в интерьере в стиле хай-тек

Характерные черты всех этих направлений:

Простота линий и форм.
Минимальное количество декора.
Отличная функциональность каждого элемента.

Цвета и материалы для современных стилей могут быть кардинально разными: в интерьере в стиле лофт сосуществуют необработанные бетонные поверхности и дерево, используются черный, белый и серый цвета, а в помещении в стиле поп-арт допускается сочетание богатого красная люстра с металлическими плафонами.

Люстра с ярким пузырем в стиле поп-арт

Люстры в стиле хай-тек

Модные светильники для натяжного потолка в стиле хай-тек могут стать изюминкой в дизайне помещения.Такие осветительные приборы выпускаются в самых разных и оригинальных формах.

Прекрасно смотрятся люстры для натяжного потолка из полупрозрачного или матового стекла. Они не способны обеспечить достаточно яркое освещение, поэтому обычно используются как дополнительный, а не основной светильник.

Люстры из матового стекла в стиле хай-тек

Высокотехнологичные потолочные люстры при большом количестве направленного света способны не только качественно и равномерно осветить комнату, но и расставить акценты на декоративных элементах: посуде, картинах или мебели.Они гармонично впишутся в современную молодежную квартиру.

Функциональность и технические возможности таких осветительных приборов позволяют создавать необычные световые эффекты, легко превращая обычную жилую квартиру в клуб для вечеринок.

Этнические стили

В эту группу входят направления, сформировавшиеся в культурах разных народов в разных странах и в разное время. Светильники для натяжного потолка, выполненного в этническом стиле, — это не только элемент декора, но и предмет, с помощью которого хозяева квартиры рассказывают об интересе к той или иной культуре.

В группу этнических ориентаций входят:

японцы;
африканский;
скандинавский;
английский;
Египетский;
китайский;
марокканский и другие.

Светильники в этническом стиле

Единственная и главная особенность, сочетающая столь разные стили, — это использование натуральных материалов для отделки и меблировки помещений. Для люстр тоже действует это правило: обычно используют стекло, дерево или керамику.

Прежде чем начать искать люстру для натяжного потолка в этническом стиле, важно определиться — какие предметы мебели с ней сочетаются. Желательно, чтобы в интерьере использовались и другие элементы того же направления: декор, мебель, картины или прочее.

Люстры и светильники нестандартных форм для установки на натяжной потолок

Производители предлагают светильники необычных форм: круглые, в виде глобуса, гитары и других предметов.Оригинальные осветительные приборы не только отлично справляются со своей основной задачей — обеспечивать освещение, но и способны украсить комнату.

Люстра необычной формы для натяжного потолка

Правильно подобранные, они будут хорошо смотреться в любом помещении: детской, гостиной, кабинете или спальне. На фоне светильника необычной оригинальной формы потолочная облицовка будет смотреться еще эффектнее.

Люстра с множеством кристаллов

Заключение

Какой бы формы ни была выбранная люстра, если она будет приобретена с учетом перечисленных рекомендаций, она будет красиво и гармонично смотреться в паре с натяжным потолком.Главное, при установке осветительного прибора учитывать нормы и соблюдать правила безопасности. В этом случае новые светильники и натяжной потолок прослужат долго, отлично справляясь со своими задачами, радуя глаз хозяев и не теряя первозданный вид.

Фотогалерея — люстры для натяжных потолков

Видео

Автор: Михаил Бонд

Высокоэффективное светодиодное освещение Как построить натяжной потолок с подсветкой с помощью светодиодных модулей

Светлый потолок или натяжной потолок с подсветкой — новое и очень интересное направление во внутреннем освещении.Используя полупрозрачный материал размером в несколько квадратных метров с системой задней подсветки, можно создать рассеянное, равномерное и расслабляющее освещение внутреннего пространства. Основным преимуществом такого типа освещения является отсутствие бликов, так как источники света разбросаны по большой площади и скрыты за материалом.

Освещенные потолки обычно используют в качестве источника подсветки светодиоды низкой или средней яркости (от 5 до 50 люмен), размещенные на полосах или модулях. Поскольку освещаемая поверхность имеет большую площадь, такое освещение с низким энергопотреблением — лучший выбор.

Натяжные потолки с подсветкой могут иметь индивидуальную форму и даже иметь полупрозрачные изображения. Таким образом, они могут влиять на общий дизайн помещения в гораздо большей степени, чем другие осветительные приборы. С точки зрения светового дизайна, равномерный свет должен быть дополнен точечными светильниками или лампами, которые могли бы привлечь внимание к определенным участкам или объектам.

Правильное проектирование и установка потолка с подсветкой сопряжены с уникальным набором проблем, которые мы рассмотрим в этой статье.

1. Выберите полупрозрачный натяжной потолок полупрозрачный с хорошей светопропускной способностью

Поскольку в натяжном потолке используется полупрозрачный материал для покрытия светодиодных источников света, важно учитывать скорость его светопропускания. Для простых белых потолков мы рекомендуем не менее 50% светопропускания. Если вам нужно выбирать из разных производителей, вам следует рассмотреть возможность установки материала с максимальной пропускной способностью, поскольку это значение имеет важное влияние на установку и эксплуатационные расходы освещенного потолка.

При выборе источника освещения следует учитывать скорость светопропускания. Например, если вам требуется 5000 люмен для гостиной площадью 20 кв.м, световой поток светодиодов за полупрозрачным материалом с коэффициентом 50% должен составлять 10000 лм.

Если вы используете напечатанное изображение на потолке, вам следует избегать цветов, которые очень поглощают звук, таких как черный или темно-серый, поскольку дизайн является неотъемлемой частью энергоэффективности. Хорошие результаты дают теплые тона.

2.Выбираем оптимальное расстояние между светодиодами и натяжным потолком

Натяжной потолок с подсветкой должен иметь равномерное освещение, без каких-либо горячих точек или темных участков. Эта однородность является привлекательной для этого метода освещения. Для этого светодиоды должны быть равномерно распределены за полупрозрачным материалом.

У большинства светодиодов угол освещения составляет 120 градусов, расстояние между каждой светодиодной лентой или модулем должно быть равно расстоянию между светодиодами и натяжным потолком .Некоторые специальные светодиоды имеют угол наклона 180 градусов, и для них соотношение расстояний должно быть 1,5.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем расстояние между источниками света и полупрозрачным материалом не менее 30 см, а не более 50 см. Хотя возможно меньшее значение, это приведет к необходимости использования гораздо большего количества светодиодов для получения единообразия со значительным влиянием на монтажные и эксплуатационные расходы.

Пример для глубины 30 см расстояние между источниками света (рядами светодиодных лент или отдельными модулями подсветки) должно быть:

120 градусов Угол обзора: 30 см
Угол обзора 180 градусов: 45 см

3.Использование энергоэффективных источников света

Выбирайте светодиодные модули или ленты с высокой энергоэффективностью, не менее 100 лм / Вт, чтобы натяжной потолок имел самый высокий световой поток при минимальном потреблении энергии.

4. Выберите светодиодный источник света с правильной светоотдачей и количеством светодиодов.

Освещение через натяжной потолок может иметь множество применений, направлять людей, выделять определенные области или выражать определенную тенденцию дизайна и в то же время обеспечивать общее, общее или даже рабочее освещение.

Мы настоятельно рекомендуем использовать освещение помещения для определения типа используемого источника света. Следующие значения светового потока на квадратный метр для светодиодных модулей могут служить полезным ориентиром для белого натяжного потолка со светопропусканием 50%:

A) Окружающий свет: 500-1000 люмен на квадратный метр

B) Общее освещение для жилых помещений: 1000-2000 люмен на квадратный метр

C) Общее освещение для коммерческих и бизнес-приложений или освещение рабочего места: 2000-8000 люмен на квадратный метр

5.Светодиодные ленты или модули, используемые для подсветки, должны легко устанавливаться

Поскольку для натяжных потолков требуется много светодиодов, они должны быть простыми в установке, а также использовать как можно меньше вспомогательных деталей, например, проводов, соединителей, винтов или трансформаторов. Для больших площадей мы рекомендуем квадратные или прямоугольные светодиодные модули шириной не менее 25 см, поскольку их легче разместить равномерно по сравнению со светодиодными лентами.

6. Используйте светодиодные модули или ленты с наилучшим качеством света, спектром и индексом цветопередачи.

Если натяжной потолок предназначен для общего освещения, мы рекомендуем источники света с высококачественным спектром и индексом цветопередачи не менее 90.

В настоящее время лучшее качество света для светодиодов обеспечивается технологиями полного спектра, такими как Nichia Optisolis и Seoul Semiconductor SunLike, как с почти дневным спектром, так и с максимальными показателями для всех тестовых цветов CRI. Их спектр и его сравнение с солнечным светом и другими источниками света можно увидеть ниже.

Выбирайте светодиодные ленты с минимальным индексом CRI80 для всех рабочих и жилых помещений, таких как офис, гостиная, столовая, спальня и т. Д. С CRI95 + в качестве рекомендуемого значения.

7. Установите светодиодные модули или ленты с самым большим сроком службы, минимальным изменением цвета и наилучшим сохранением светового потока.

Рекомендуются долговечные светодиодные источники света с минимальным изменением цвета во времени, особенно для установок значительных размеров. Если яркость источника света исчезает слишком быстро или изменяется цветовая температура, полная замена установки может быть единственным решением для равномерного освещения.

Например, если в установке используются «светодиоды 1» и свет меняется, как на изображении справа, замена только некоторых участков на «светодиоды 2» усугубит неравномерность, как на изображении ниже.

Светодиодные модули BackMatrix или BackMatrix — оптимальное решение для натяжных потолков. Они очень просты в установке, имеют высокий световой поток и даже доступны со светодиодами с углом обзора 180 градусов.

1. Светодиодные модули BackMatrix Performer с 2700K, 4000K или настраиваемым белым 2700-6500K. Мы рекомендуем 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения при глубине не менее 30 см.

2. Светодиодные модули BackMatrix Professional с 3000K, 4000K или RGB + W. Рекомендуется 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения на глубине не менее 30 см.

Как установить освещение и потолочную плитку в подвале | Home Guides

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться при отделке подвала, — это отделка потолка.В недостроенном подвале балки верхнего этажа открыты, и часто между балками или под ними проходят трубы, каналы и кабели. Установка подвесного потолка позволяет скрыть трубы и воздуховоды, сохраняя при этом доступ для необходимого ремонта. Подвесные потолки состоят из решетки, подвешенной к потолку, внутри которой размещены плитки. Добавление встроенной системы освещения к подвесному потолку может обеспечить дополнительный свет в подвал.

Планирование расположения

Планирование расположения плиток может значительно ускорить процесс установки.Измерьте длину и ширину комнаты в дюймах и разделите их на длину и ширину потолочных плиток, чтобы определить, сколько плиток вам нужно. Нарисуйте на листе бумаги схему расположения потолочных плиток, чтобы определить расположение сетки. Разложите плитки так, чтобы любые обрезанные плитки, которые вы используете, были равномерно сбалансированы по периметру комнаты, потому что это улучшает внешний вид потолка. Например, вместо полноразмерной плитки на одной стороне комнаты и плитки шириной 6 дюймов на другой стороне используйте по одной потолочной плитке шириной 3 дюйма с каждой стороны комнаты.

Установка сетки

Проведите линию на стенах на 4 дюйма ниже самого нижнего воздуховода или трубы, свисающей с потолка. Прикрепите молдинг к стенам. Это металлические бруски Г-образной формы, которые поддерживают края плитки вдоль стен. Приложите мелом линии к балкам потолка, чтобы отметить расположение решетки, и ввинтите болты с проушиной 1/2 дюйма в нижнюю часть балок. Присоедините трос 16-го калибра, чтобы закрепить каждый рым-болт. Эти провода используются для поддержки сетки и плитки. Прикрепите веревку к периметру периметра через каждые 8 дюймов вдоль самых длинных стен, так чтобы веревки проходили по ширине подвала.Струны будут использоваться в качестве направляющих при установке полозьев. Направляющие устанавливаются продольно поперек подвала, при этом провода калибра 16 вводятся через отверстия направляющих для поддержки. Расположите полозья так, чтобы они были равны высоте струн. Установите поперечные тройники через каждые два фута между полозьями по ширине фундамента, чтобы создать опорную решетку.

Крепление светильников

Хотя направляющие и поперечные тройники могут выдерживать вес плиток, вам необходимо предусмотреть дополнительные распорки для осветительных приборов.Проследите световые баллончики для утопленных светильников на плитках, которые будут их содержать. Вырежьте отверстия в плитке канцелярским ножом для фонарей. Решите, в какие панели вы будете помещать свет, и установите потолочную плитку с отверстиями для освещения только в этих местах. Прикрепите дополнительный провод 16 калибра к каждому углу панелей, где устанавливаются светильники. Отмерьте и отрежьте две доски размером 2 на 4 дюйма для каждого светильника, который вы устанавливаете, чтобы поместиться между полозьями. Поместите одну доску размером 2 на 4 дюйма поверх плиток с каждого конца.Платы размером 2 на 4 дюйма устанавливаются в том же направлении, что и поперечные тройники. Вверните винты через боковые направляющие и в каждый конец досок размером 2 на 4 дюйма.

Укладка плитки

Самая простая часть этого проекта — установка самой потолочной плитки. При работе с плиткой надевайте защитные очки и перчатки, так как внутренний край часто состоит из изоляционного материала из стекловолокна. Начните с одной стороны подвала и просто бросьте плитки на решетку сверху.Нажмите на плитки сверху, чтобы они прилегали к решетке. Пройдите к другой стороне комнаты, но держите одну сторону сетки открытой рядом с каждой плиткой, где будет свет, чтобы вы могли сохранить доступ при установке света.

Установка светильников

Отрежьте отрезки электрического кабеля 12/2, чтобы проложить их между каждым светом, первым светом в серии и местом расположения выключателя света, а также выключателем света и главной электрической коробкой. Проведите электрические кабели между отверстиями в потолочной плитке.Поместите осветительные баллончики над отверстиями в плитке и выровняйте их. Вытяните кронштейны по бокам банок до тех пор, пока они не будут поддерживаться досками размером 2 на 4 дюйма. Подключите фары к кабелям. Следуйте инструкциям производителя, но при подключении электрических цепей всегда используйте одинаковые цвета — соединяйте черный с черным, белый с белым, а также голый и зеленый вместе. (Голый и зеленый провода — это провода заземления.) Установите накладку на отверстия в плитке и вкрутите лампочки.Установите плитки рядом с плитками, на которых установлены светильники. Подключите выключатель света к кабелям и вызовите электрика, чтобы он подключил цепь к главной коробке вашего дома (обычно это требуется по закону из соображений безопасности).

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Решения для освещения натяжных потолков — инновационные концепции освещения

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_FUSS5515_1024px

Stretch Ceilings Ltd. Осветительные решения Автосалон

Stretch-Ceilings-Ltd_translucent-back-lighting-system_946x524

Stretch-Ceilings-Ltd Система полупрозрачного заднего освещения

Натяжные потолки ООО Освещение автосалона Феррари

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Copthall-Shopping-Centre_885x935

Stretch-Ceilings-Ltd Освещение в торговом центре Copthall

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Office_UPC-7_1200x828

Stretch-Ceilings Ltd Световые решения для офисов

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Lift-Lobby_1000x1000

Stretch-Ceilings-Ltd Lighting Solutions Lift Lobby Finsbury Circus

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Octavia-House_1200x800

Stretch-Ceilings Ltd. Осветительные решения Octavia House

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_DEAU2806_1024px

Stretch-Ceilings-Ltd Lighting Solutions

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Chesterfield-Gardens_1200x800

Stretch-Ceilings-Ltd Lighting Solutions Chesterfield Gardens

Stretch-Ceilings-Ltd_Snog-Store_1200x800

Stretch-Ceilings Ltd. Осветительные решения в Snog Store, Лондон

Stretch-Ceilings-Ltd_Riverside_Library_1200x900

Stretch-Ceilings-Ltd, установка в Riverside Library

Stretch-Ceilings-Ltd_RFU-2104_1000x667

Stretch-Ceilings Ltd. Коммерческое применение

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Circular-Lighting_1200x900

Stretch-Ceilings-Ltd Круглое освещение

Натяжные потолки ООО Освещение автосалона Феррари

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Office_946x600

Stretch-Ceilings Ltd Офисное освещение

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Offices_1000x919

Stretch-Ceilings Ltd. Офисное освещение

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Offices_1000x667

Stretch-Ceilings Ltd. Офисное освещение

Stretch-Ceilings-Ltd_Автомобильный салон-Офис-Конференц-зал_907x683

Натяжные потолки ООО Освещение автосалона

Stretch-Ceilings-Ltd_Art-Gallery_767x1024

Stretch-Ceilings Ltd Художественная галерея Освещение

Stretch-Ceilings-Ltd_Office_800x1011

Stretch-Ceilings Ltd Освещение офиса

Stretch-Ceilings-Ltd_Durham-University_1200x569

Stretch-Ceilings Ltd Освещение Даремского университета

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Lift-Lobby_02_1200x900

Stretch-Ceilings Ltd Освещение лифта вестибюля

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Centre-Lighting_1000x982

Stretch-Ceilings Ltd Освещение лифтового центра

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Lift-Lobby_1200x900

Stretch-Ceilings Ltd Освещение лифтового холла

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Foyer_1200x900

Stretch-Ceilings Ltd. Офисное освещение

Stretch-Ceilings-Ltd_Abstract-Lighting556x539

Stretch Ceilings Ltd Library ft Abstract Lighting

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Offices_946x600

Stretch-Ceilings-Ltd Офисное освещение

Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting_Aston-Martin-Kobe_1200x800

Stretch Ceilings Ltd Автосалон Потолок

Выбор освещения для помещений с натяжным потолком, идеи и фото

Решая, какое освещение лучше для натяжных потолков в квартире, нужно учитывать, для каких целей устанавливаются светильники.Их можно не только дать должный свет, но и использовать для зонирования комнаты, визуального увеличения пространства или поднятия потолка. Правильный подбор освещения может стать удачным дизайнерским решением. Как выбрать освещение для натяжных потолков в разных помещениях?

Виды светильников для подвесных потолков

Люди часто боятся экспериментировать и пытаются создать красивую подсветку подвесных потолков из-за особенностей этих конструкций — покраска потолка довольно деликатная и может оплавиться от слишком мощного источника света.Итак, первым делом нужно найти расстояние, на котором свет будет падать от поверхности потолка.

Это расстояние зависит от типа источника света. С некоторыми нюансами можно использовать любую лампочку:

лампа накаливания — очень горячая, поэтому ее можно разместить на расстоянии не менее 30 см от полотна;
Галоген — менее мощный, но все же намного теплый;
энергосберегающий — лучше всего подходит для встраиваемого освещения натяжного потолка, расположенного вплотную к полотну;
LED — Самый эффективный (светит диод мощностью 3 Вт, как лампа накаливания на 40 Вт), прочный и холодный.

Типы ламп на выбор для космического освещения

Кроме светодиодных ламп Их можно использовать для создания точечного света на натяжном потолке — это довольно оригинальный способ украсить интерьер комнаты.

Способов создания света существует несколько:

Люстра на ножке или на цепочке — требуется при использовании ламп накаливания, но требует большой высоты потолков;
обычный светильник с плоским куполом — прижат вплотную к потолку, поэтому необходимо использовать светильник «холодного» света;
точечный встраиваемый светильник — имеют разнообразные формы, дешевы и просты в установке;
светодиодные светильники для натяжных потолков — они размещаются в нишах по периметру комнаты и освещают всю поверхность потолка;
волоконно-оптическое точечное освещение — для создания имитации неба на натянутом полотне, может использоваться во влажных помещениях.

Способ светильников точечного освещения

Встраиваемые точечные светильники делятся на два типа — с ободком и без него. Модели без этой детали создают на поверхности потолка яркие блики, которые могут дополнить световой дизайн подвесных потолков. Модели с воротником скрывают усадочное кольцо в монтажных отверстиях. Ошейник может быть оснащен светоотражателем. Использовать точечные светильники в качестве основного источника света можно только в небольших помещениях — они светят не очень ярко. Их лучше использовать для зонирования или акцентирования определенных элементов интерьера.

При установке светодиодной ленты важно добиться равномерного рассеивания света, а не создавать яркую полосу из некрасивых точечных сфокусированных световых диодов. Добиться желаемого эффекта проще всего, если использовать этот вид освещения при высоте потолка от 2,7 м. Чтобы не ошибиться, следует внимательно рассмотреть примеры освещения натяжных потолков светодиодными лентами.

Варианты освещения для разных комнат

При выборе освещения для комнаты из натяжного потолка необходимо учитывать функциональные характеристики помещения.При этом необходимо использовать основы дизайна — с помощью правильного подбора освещения можно зрительно увеличить высоту потолка, сделать комнату просторнее, выделить важные детали дизайна и многое другое. Рассмотрим различные примеры освещения.

Гостиная

Подобрать освещение натяжных потолков в гостиной проще всего — здесь используется классическая комбинированная схема: мощная переключаемая люстра, когда необходимо общее освещение, а в остальных случаях используются точечные светильники.Их можно разместить по периметру комнаты, в углах или на определенных участках — в зависимости от того, как вы планировали проживание. Важно учитывать то, что обычно ставят в гостиной телевизор — свет не должен быть направлен на экран, особенно если он глянцевый.

Если в гостиной монтируется многоуровневый потолок, можно использовать светодиодные варианты освещения в комнате натяжного потолка. По периметру крайнего уровня находится полка, к которой крепится светодиодная лента.трансформатор напряжения и другое оборудование, необходимое для лампочек, легко скрыть в конструкции потолка. Мягкий светодиод подойдет как для вечернего отдыха, так и для семейных посиделок.

Вариант освещения в гостиной

Спальня

В спальне, как правило, яркого света не требуется, поэтому вы можете выбрать варианты освещения в спальне с натяжными потолками без использования люстр. Если вы используете глянцевый холст, эффективным решением станет использование непрямого освещения.Точечные светильники можно спрятать в нишах или за занавесками, пусть рассеянный свет на потолке — он загорится равномерно, Свет будет проливаться как будто из ниоткуда. Отражение получилось достаточно ярким, потолок должен иметь более светлый оттенок.

питомник

В детской комнате, как и в спальне, лучше всего подойдет натяжной потолок с подсветкой без люстр. Атмосфера в этой комнате должна быть максимально тихой и приятной для ребенка, поэтому стоит выбирать приглушенный свет. Здесь стоит создать имитацию неба.

Реализовать эту идею двумя способами:

установить обычные светодиодные светильники под основным потолком, затем сделать подвесной потолок, используя ткань с большим количеством мелких отверстий;
используется оптоволоконное освещение — тонкие отрезки светящихся кабелей, подключаемые к микропроцессору, регулирующие степень освещенности.

Чтобы такое освещение выглядело более эффектно, необходимо использовать натяжной потолок черного цвета. Чтобы из-за этого в детской не было слишком мрачно, в небе должен появиться лишь небольшой участок в центре комнаты, сделав второй периметр, светлый, ровный точечный светодиодный свет.

Это оригинальное освещение натяжных потолков можно сделать и информативным, если попытаться передать часть реального неба с этих созвездий.

Вариант освещения в детской

кухня

На кухне используйте три типа освещения:

или LED — для рабочей зоны;
тусклый свет для обеденной зоны;
Общее освещение — люстра.

Если кухня небольшая, достаточно и набора точечных светильников, который можно дополнить светильниками на обеденном столе.В большом помещении, которое можно разделить на отдельные зоны, используются разные варианты освещения кухни натяжным потолком.

Рабочая зона нуждается в ярком освещении, которое могут обеспечить светодиоды. При этом во время готовки не обязательно охватывать всю кухню, поэтому необходимо установить индивидуальную светодиодную ленту. Также их можно использовать для мягкого освещения обеденной зоны, если натяжной потолок имеет несколько уровней. Индивидуальные прожекторы могут осветить бар.

коридор

Важной задачей освещения в квартире с натяжным потолком является визуальное расширение небольшой прихожей.Этого можно добиться несколькими способами:

Пустая полоска светодиодного светильника по краю потолка, по периметру коридора;
направление рассеянного света на стену, скрытые точечные светильники в нишах потолка;
С использованием яркого глянцевого полотна, ярко освещенные продольные светильники.

Лучше всего эти варианты совместить — сделать подвесной потолок светильником и установить точечные светильники с отражателями по периметру зала.Если будет не хватать яркости света, можно по желанию установить бра, отправив их к потолку.

Ванная

В ванной комнате важно использовать водонепроницаемые виды освещения натяжных потолков. Воздух в помещении очень влажный, поэтому характеристики светильников будут важнее их эстетической стороны.

Открытый светильник в ванной использовать нельзя. Лучшим вариантом станут точечные светильники с диодными лампочками — они лучше всего защищены от влаги.Главное — выбрать модель, отмеченную специальной маркировкой, свидетельствующей о достаточной степени защиты. Подробно о выборе освещения в ванной.

Расчет освещения

При расчете необходимого количества светильников учитывается несколько параметров помещения:

высота потолка;
комнатная площадь;
наличие или отсутствие центральной люстры;
тип дополнительных источников света.

Важно помнить, что оптимальная мощность освещения для жилой квартиры составляет 20 Вт на 1 м ². Количество ламп легко, зная количество и мощность ламп. Так, если в помещении площадью 20 м ² устанавливаются стандартные точечно-экономичные светильники, мощностью 9 Вт, расчет освещения подвесных потолков осуществляется следующим образом:

20 м ² умножаем по 20 Вт — получаем необходимую суммарную мощность лампы, равную 400 Вт.
делят 400 Вт 45 Вт (мощность света от одной 9-ваттной лампы) — потребуется около 9 светильников.

Калькулятор мощности лампы

Если есть люстра, расчет дополнительных светильников будет другим — нужно учитывать, что точечные светильники выдержат, поэтому мощность должна быть меньше оптимальной. Энергосберегающие лампы могут быть слишком яркими — это тоже необходимо учитывать, выбирая тип освещения.

Видео:

Потолочное освещение

Потолочный светильник Plameco

Будь то светильники для ванных комнат, освещение для кухни и спальни, в Plameco у нас есть идеальные потолочные светильники для каждой комнаты , подходящие для любого стиля.Далее на этой странице вы увидите небольшую выборку видов потолочного освещения, которые есть в нашем ассортименте. Предложение включает в себя освещение из стекловолокна, световые полосы и прожекторы, как галогенные, так и светодиодное освещение во многих цветах. Благодаря партнерству со Swarovski специально разработанное хрустальное освещение Swarovski является одной из наших возможностей.

Установка собственных потолочных светильников

Однако, если вы предпочитаете ваше нынешнее освещение, специалисты Plameco позаботятся о том, чтобы оно было аккуратно интегрировано в ваш новый пролетный потолок.В отличие от освещения в вашем новом потолке или под ним, также можно установить потолочные светильники за потолком с натяжным потолком Plameco. Но зачем тебе это? Читайте ниже почему.

Потолочные светильники за натяжным потолком

Потолок Plameco позволяет установить освещение за потолком . Звучит безумно, но это не так! В Plameco есть потолки с возможностью регулировки светопропускания.Это так называемые полупрозрачные потолки . Используя источник света за этими потолками, вы не только создаете особый эффект, но и создаете приятный свет, при этом освещение остается вне поля зрения. Это тоже дает очень впечатляющий эффект в сочетании с фото потолком.

Представьте, например, потолок, напечатанный с фотографией наружного воздуха и освещением за ним. Когда у вас включен свет, это выглядит так, как если бы вы были на улице и светит солнце.Или создайте красивое звездное небо в своей спальне, где звезды являются яркими пятнами на потолке.

Потолочные светильники Plameco, потолочные светильники и множество вариантов освещения открывают бесконечно много возможностей, и каждое потолочное желание исполняется. Вы преобразите любую комнату за один день и создадите идеальную атмосферу.

Встраиваемые точечные светильники Сваровски Точечные светильники расширения Линия тренда

BARRISOL и OSRAM представляют современные решения для интеллектуального освещения и проектирования зданий

Инновационные системные решения для офиса будущего

Всего за восемь месяцев от чертежной доски до официального открытия OSRAM и BARRISOL, мировой лидер на рынке натяжных потолков, завершили свой впечатляющий совместный выставочный зал в Сен-Луи, Франция.Выставочный зал был разработан специально для офисных приложений и сочетает в себе самые современные системные решения для внутреннего и наружного освещения, кондиционирования воздуха, акустики, архитектуры и управления освещением в типичных престижных помещениях.

Натяжные потолки от BARRISOL — ключевой элемент во всех помещениях. В идеальном сочетании с различными светодиодными решениями OSRAM они действуют как световые потолки, но в некоторых случаях имеют и другие функции. Например, кондиционирование в различных комнатах скрыто и бесшумно за воздухопроницаемыми натяжными потолками и стенами.Специальные решения от BARRISOL также приводят к удивительным улучшениям в акустике, особенно в помещениях с современным минималистским дизайном.

Инновационные светодиодные решения OSRAM идеально подходят для световых потолков

Особые преимущества высококачественных светодиодов и современной светодиодной технологии идеально подходят для световых потолков благодаря их компактным размерам, низкой тепловой мощности, очень высокой силе света, однородному освещению, простоте адаптации к различным структурам, прочной конструкции и долгому сроку службы.

OSRAM устанавливает новые стандарты во всех этих областях. OSRAM — это универсальный магазин для всего: от отдельных светодиодов и светодиодных модулей любой формы, цвета и мощности до идеально согласованных драйверов и систем управления.

Новый инструмент для точного расчета светодиодных потолков от OSRAM

До сих пор проектировщикам освещения и архитекторам, которым было поручено проектировать и реализовывать световые потолки, особенно потолки с большим охватом, приходилось преодолевать проблему, заключающуюся в том, что обычные инструменты и методы не могут обеспечить точные расчеты уровней освещенности столов.

OSRAM разработала специальный инструмент для профессиональных заказчиков освещения, который позволяет с высокой точностью определять светодиодные потолки любого типа и формы и прост в использовании даже для начинающих пользователей.

Инновационные решения OSRAM за пределами света: OSRAM EINSTONE

OSRAM EINSTONE — идеальная платформа для реализации множества геолокационных и мобильных приложений как в помещении, так и на открытом воздухе. Модули маяка EINSTONE на 24 В постоянного тока — это стабильное и безопасное решение, напрямую связанное с осветительной установкой.Это не только гарантирует оптимальное расположение маяков, но также многократно сокращает время обслуживания и связанные с этим расходы.

В выставочном зале установлено семь устройств OSRAM EINSTONE, которые приветствуют посетителей и сопровождают их при перемещении по выставочному залу. Push-сообщения на их смартфоны или планшеты сообщают им, какие продукты BARRISOL и OSRAM установлены в различных частях комнаты. С OSRAM EINSTONE многие другие действия и взаимодействия, такие как экскурсии, становятся как мыслимыми, так и осуществимыми.

Светодиодные решения Prestige для входов и вестибюлей

В зоне входа гладкие световые линии с настраиваемыми белыми светодиодными модулями OSRAM LINEARlight Flex Power с яркостью 3000 лм на метр обеспечивают теплый, яркий и дружелюбный прием. Чрезвычайно низкопрофильные светодиодные модули, встроенные в потолок BARRISOL BLANC White, имеют современный декоративный эффект — и при 100% световом потоке обеспечивают освещенность 400 лк на уровне пола, что более чем соответствует предписанному значению.

Огромная медиа стена в вестибюле привлекает внимание. Он оснащен новой тканой тканью BARRISOL 3D ELT и имеет подсветку с 92 светодиодными модулями OSRAM LINEARlight Flex RGB. С новой системой e: cue DMX Sympholight от OSRAM можно индивидуально управлять 276 адресами DMX. Посетители также могут заглянуть за кулисы. Медиа-стена открывается как дверь, показывая светодиодные модули, установленные за ней. За следующей «дверью» находится оборудование для управления и контроля, которое занимает очень мало места и управляет всеми техническими системами выставочного зала, от освещения до кондиционирования воздуха.

Светодиодное освещение, ориентированное на человека (HCL), в конференц-зале

В конференц-зале светлый потолок HCL. При 100% световом потоке 680 светодиодных модулей OSRAM BackLED Tunable White Plus обеспечивают освещенность 2650 лк на столе для переговоров и 1800 лк на уровне глаз (вертикальная освещенность). Современная технология управления гарантирует, что освещение всегда соответствует изменениям естественного дневного света и, следовательно, человеческим биоритмам, изменениям погоды, различным режимам использования помещения и различным задачам.

Безконтактное светодиодное освещение с сенсорным управлением в туалете

Светодиодные модули OSRAM LINEARlight Flex с теплым белым светом 4000 K и отличной цветопередачей (Ra 90) в сочетании с датчиком света OSRAM LS / PD MULTI 3 CI и датчиком присутствия автоматически обеспечивают нежное, стильное и функциональное освещение в туалетах без необходимости для переключателя света с ручным управлением. Несмотря на сознательный выбор темного потолка и стен, очень яркое и равномерное освещение достигается с помощью всего лишь нескольких светодиодных лент и всего одного светодиодного прожектора над умывальником.

Слушайте, слышите!

В двух офисных помещениях, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными, 100 светодиодных модулей OSRAM BackLED Tunable White Plus используются для подсветки всего светового потолка. Они обеспечивают заданную однородную освещенность стола 500 лк при 100% световом потоке. Как и в конференц-зале, свет во втором офисе соответствует требованиям Human Centric Lighting (HCL) и соответствует изменениям естественного дневного света в течение дня.

Еще одна изюминка двух офисных помещений — это то, что слышно, но не видно. В первой комнате потолки и материалы из неакустического освещения BARRISOL, а во второй комнате — акустически оптимизированная технология, которая снижает, в частности, шум из окружающей среды, одновременно улучшая слышимость и разборчивость голосов и звуков непосредственно в комнате. Это способствует гораздо большей концентрации и более эффективному общению, особенно в офисах открытой планировки.

Дизайн наружного освещения звездным дизайнером Кастильони

Известному итальянскому дизайнеру освещения и архитектору Пьеро Кастильони было поручено спроектировать освещение для наружной территории. Среди прочего, он создал новый уличный светодиодный светильник с модулями OSRAM LINEARlight Flex RGB3 Protect и LINEARlight Flex Protect ShortPitch.

Современные драйверы, контроллеры и компоненты LMS OSRAM

Управление освещением во всем выставочном зале, в помещении и на улице, простое и эффективное благодаря инновационным драйверам OSRAM и решениям LMS, таким как OPTOTRONIC OTi DALI 75 / 220-240 / 24 1… 4 CH и DALI Professional Controller ‐ 4 RTC.

3Авг

Крыша дома с пристроем своими руками: Односкатная крыша для пристройки своими руками

3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Варианты крыши дома с пристроем

Варианты крыш

Строительство частного дома начинается с фундамента и заканчивается крышей, служащей для защиты сооружения от внешнего воздействия и своеобразной визитной карточкой. Выбор конструкции зависит от архитектурных особенностей постройки, климатических условий, преобладающих в данном регионе, и индивидуальных предпочтений владельцев дома. Различные варианты крыш отличаются конфигурацией, материалом покрытия, сложностью конструкции и функциональностью.

Разновидности конструктивного исполнения

Все крыши имеют два типа конструктивного исполнения:

Чердачная крыша — основанием конструкции служит перекрытие помещения, расположенного снизу. Это часто используемый вариант, особенно в регионах с холодным климатом, поскольку изолированное пространство над жилой зоной позволяет существенно уменьшить теплопотери дома. Помимо этого, чердак можно использовать для хозяйственных нужд или оборудовать там дополнительное жилое пространство, но для этого потребуется теплоизолировать кровельную систему.
Бесчердачная крыша – не предусматривает дополнительного потолочного перекрытия нижнего помещения, его функцию выполняет кровля. В основном используется в регионах с мягким климатом, где не предъявляется жестких требований к энергосбережению.

В зависимости от угла наклона кровельные конструкции могут быть плоские или скатные. Все остальные варианты кровли являются подвидами этих двух типов.

Плоская крыша

Самый простой вариант кровли, угол наклона которой не превышает 2°-3°. До недавнего времени плоские конструкции устанавливали в основном на гаражах, хозяйственных постройках и многоквартирных домах. Причина такого ограниченного использования объясняется архитектурной невыразительности и высокими требованиями к гидроизоляции, поскольку на плоской поверхности происходит застой воды во время дождя и накопление снега в зимний период. В качестве основания такой крыши служит перекрытие из железобетонных плит или профилированных листов, накрытых сверху слоем теплоизоляции и кровельного материала.

С развитием строительных технологий и появлением более качественных гидроизоляционных покрытий, плоский вариант все чаще используются застройщиками при строительстве домов в стиле минимализм или хай-тек. Площадь крыши позволяет обустроить сверху дома летнюю площадку для отдыха, оранжерею или даже бассейн, как показано на фото. Также можно установить ветрогенератор или солнечные батареи для повышения энергонезависимости дома.

При строительстве плоской конструкции особой внимание следует уделить системе водоотведения, обеспечивающей эффективное удаление осадков. Помимо этого, в летнее время кровля нагревается и передает накопленное тепло в дом. Для создания комфортных условий необходимо позаботиться о вентиляции для отведения горячего воздуха за пределы помещения.

Односкатная крыша

По сути, это та же плоская крыша, только выполненная под углом. Конструкция состоит из стропильной системы, опирающейся на несущие стены разной высоты. В основном односкатный вариант используют для накрытия построек хозяйственного назначения или двухэтажных домов – одноэтажное здание с такой крышей выглядит довольно несуразно.

Наклон конструкции обеспечивает самопроизвольный отвод воды, и облегчает уборку снега. В этом случае устройство внутреннего водостока не требуется, достаточно будет водосточного желоба с низкой стороны кровли. Не стоит увлекаться и делать угол слишком крутым – это увеличит парусность конструкции. Оптимальный угол наклона колеблется от 5° до 15°, но все зависит от климатических условий региона.

Достоинства односкатной крыши:

простая конструкция не требует сложных расчетов;
для сооружения требуется минимум материалов;
возможность установки на зданиях с облегченным фундаментом.

Односкатные конструкции также возводятся над пристроенными к основному зданию сооружениями – гаражом, террасами или крыльцом. Недостатком такого варианта является отсутствие чердачного помещения.

Двухскатная крыша

Классический вариант кровли, наиболее распространенный и практичный. Еще ее называют щипцовой. Конструкция представляет собой 2 наклонных ската, опирающихся на несущие стены здания или балки, уложенные между ними. Наиболее часто используется угол наклона в 35°-40°.

Такая крыша обходится дороже, чем односкатная, но по функциональности значительно выигрывает. Большой угол наклона не дает скапливаться осадкам на поверхности, а пространство, образованное скатами, можно использовать как полезное, обустроив там техническое или жилое помещение.

Двухскатные конструкции могут быть не только равнобедренными. Для придания выразительности постройке, в некоторых случаях делают асимметричную двухскатную крышу, стороны которой имеют разную длину и угол наклона. В этом случае нагрузка на стропильную систему распределяется неравномерно и требуется профессиональный расчет всех элементов конструкции.

Мансардная крыша

Разновидность предыдущего варианта, но только с ломаными скатами, нижнюю часть которых нередко делают практически вертикальной.

Конструкция позволяет существенно увеличить пространство чердака, для обустройства дополнительного жилого пространства. Монтаж мансардной крыши обходится на 25-30% дороже, чем традиционной двухскатной, но ее функциональность намного выше. Цена растет за счет усложнения конструкции и необходимости устройства качественной системы утепления, при которой теплоизоляционные материалы монтируются на внешнюю обрешетку.

Оконные проемы устраивают на вертикальных скатах, а иногда они смотрят прямо вверх, наполняя солнцем пространство мансарды. Особенно это часто практикуется в регионах с не слишком снежными зимами.

Несмотря на сложность сооружения и дороговизну, мансардные конструкции не теряют популярности. Дом с мансардой выглядит респектабельно и является признаком состоятельности хозяев.

Шатровая крыша

Конструкция шатровой крыши представляет собой 4 симметрично расположенных треугольника, сходящихся в одной точке. Опорой служат несущие стены здания. Пирамидальная форма кровли идеально подходит для накрытия домов квадратной или многоугольной формы.

Достоинства шатровой крыши:

симметричная конструкция обладает высокой устойчивостью;
придает постройке оригинальный внешний вид;
для покрытия можно использовать любые кровельные материалы.

Шатровая крыша уступает по весу мансардной и оказывает меньшую нагрузку на несущие конструкции дома. Но она требует точности в расчетах и при выполнении монтажных работ. Стропильная система должна иметь строгую симметрию для равномерного распределения нагрузки на стены постройки.

Вальмовая крыша

Вальмовые крыши пришли к нам из Северной Европы, где преобладают сильные ветра и выпадает большое количество осадков. Как и шатровый тип они имеют 4 ската, но форма их неодинакова. Два коротких ската выполнены в форме треугольника, а два длинных, сходящихся в коньковой части, в виде трапеции.

Такой конструкции не страшен даже ураган, а длинные свесы надежно предохраняют стены здания от осадков. Под кровлей образуется просторное помещение, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь, установив на скатах окна.

Существует также полувальмовая крыша, ее еще называют голландская. На фото видно, что она отличается меньшим размером треугольных скатов, что освобождает место для фронтона. Такое архитектурное решение существенно расширяет простор для фантазии дизайнера.

Вальмовые и полувальмовые конструкции требуют высокой точности при монтаже каркаса, а также большое количество стройматериалов, но результат оправдывает затраты – дом с такой крышей выглядит солидно и респектабельно.

Многощипцовые конструкции

Многощипцовая кровля – это комбинация нескольких двухскатных конструкций, используется для накрытия домов сложной многоугольной формы. Имеет сложную стропильную систему, множество внутренних углов, ребер и коньков. Большое количество примыканий является слабым местом конструкции и требует использования качественных гидроизоляционных материалов. Сделать самостоятельно такую крышу без определенного навыка невозможно, сооружением многощипцовой крыши должны заниматься опытные специалисты.

Из-за сложности конструкции и высокой стоимости многощипцовая кровля встречается редко, в основном ее используют строители отелей и владельцы домов, предпочитающие оригинальный дизайн.

Купольные и конические крыши

В частном строительстве такие крыши используются довольно редко. В основном они представляют собой округлые конструкции, накрывающие не все помещения здания, а только пристроенные элементы – декоративные башни или веранды, имеющие круглую форму.

Помимо описанных вариантов, существуют крыши не поддающиеся классификации. Современные технологии позволяют сооружать конструкции без определенной геометрической формы с плавными изгибами. Подбирая вариант кровли необходимо руководствоваться не только внешним видом крыши, но и ее функциональностью, учитывать климат региона и конструктивные особенности дома.

Виды крыш для частного дома

Крыша дома – это один из ключевых элементов его надежности, прочности, терморегуляции и презентабельного внешнего вида. Существуют разнообразные виды крыш частных домов, которые отличаются конфигурацией, типом задействованных кровельных материалов, сложностью возведения. Крыша является важной несущей конструкцией дома, предназначенной для его защиты от атмосферных осадков и внешних влияний, поэтому она должна быть прочной, устойчивой и долговечной. Да и эстетические качества играют немаловажную роль, ведь удачно подобранная конфигурация и дизайн кровли зададут тон всему зданию, став его визитной карточкой.

Содержание

Формы и виды крыш частных домов

На этапе проектирования следует подобрать правильную конструкцию крыши, исходя из формы дома и его предназначения. Крыши разделяются на виды, которые отличаются количеством вальм и скатов. Основные виды крыш, которые бывают в современном строительстве:

Односкатная – простота конструкции и сравнительная дешевизна выполнения делает этот вид крыши популярным. Используется для хозяйственных построек, складов и гаражей. Редко – для частного дома.

Двускатная – классический вариант крыши, который состоит из двух частей. Дает возможность оборудовать чердак.

Плоская – используется в основном в климатическом поясе, где предусматривается небольшое количество осадков. Иначе вода будет скапливаться на поверхности кровли и протекать в дом.

Вальмовая кровля – ее еще называют четырехскатной. Отличается сложной конструкцией и высокими эксплуатационными характеристиками.

Полувальмовая, датская крыша может быть двускатной (мансардной) или четырехскатной.

Шатровая – разновидность вальмовых крыш для частных домов, по конструкции напоминает шатер. Отличается простотой монтажа и высокой функциональностью.

Многощипцовая – состоит из щипцов, множества ендов, фронтонов и блоков. Обеспечивает естественный стек дождевой и талой воды.

Купольная или конусная крыша используется в основном на круглых и многогранных зданиях.

Крыши сложной комбинации – устанавливаются в частных домах на два этажа, имеющие пристройки и хозяйственные помещения. Монтаж такой кровли под силу только опытным специалистам.

Необычная форма крыши

Плоская крыша

Выбор в пользу крыши плоской формы происходит очень редко, потому что она слишком быстро скапливает снег, задерживает стек воды, легко деформируется, если неправильно была рассчитана нагрузка при монтаже. Такому варианту кровли отдают предпочтение в жарком климате, где осадки – редкое явление. Также ее используют для перекрытия многоэтажных домов и промышленных зданий.

Плоская крыша популярна у домов в стиле хай-тек

Из преимуществ плоской крыши можно отметить:
Её меньшую площадь по сравнению со скатной, поэтому и кровельного материала на нее идет меньше.
Проводить монтаж и сервисные работы на плоской крыше можно без проблем.
Плоская кровля позволяет получить дополнительную полезную площадь, которую можно использовать, как террасу, место для занятия спортом, устроить зимний сад, соорудить беседку с камином.
Монтаж такой конструкции проходит быстро, так же, как и ремонтные.
В условиях мягкого климата можно оформить плоскую крышу под сад
Односкатные крыши
Крыша односкатной формы имеет плоскую поверхность, которая наклонена в одну сторону. Очень часто ее устраивают на разновысотных стенах. При монтаже такой очень важно правильно выбрать величину наклона, чтобы часть строения располагалась навстречу ветрам.
Самый простой вариант скатной крыши
Небольшая стоимость по сравнению с мансардной или купольной;
Возможность последующей достройки этажей без грандиозного демонтажа;
Лёгкий монтаж дымоходов и стеков;
Широкий выбор материалов для кровли;
Высокий коэффициент использования площади;
Возможность монтировать балкон и огромные окна от потолка до пола.
Также очень популярен для домов в современном стиле
Особых недостатков у односкатной кровли не бывает если не считать ее
Не очень презентабельный вид.
Однако, если грамотно спроектировать конструкцию, скомбинировать несколько скатов на разных уровнях, тогда получиться вполне привлекательная крыша. Немаловажен также правильный подбор материала – если выбрать, например, металлочерепицу, тогда получиться красивая геометрия ската, а вот профлист превратит дом в сарай.
Двускатные крыши
Двускатную конструкцию крыши наиболее часто используют для частного дома в нашем климатическом поясе. Расположенная под углом конструкция не позволяет скапливаться воде и снегу. Угол скатной крыши определяется, исходя из уровня осадков в актуальном регионе – чем больше осадков, тем больше угол скатной крыши.
Схема двускатной крыши
Практичность и возможность оборудовать чердак;
Нет необходимости чистить снег и воду вручную;
Широкие дизайнерские возможности;
Большинство кровельных материалов ориентировано на двускатную крышу;
Небольшая стоимость и быстрота возведения.
Классический вариант дома с двускатной крышей
К минусам двускатной крыши в частном доме можно отнести:
Большое количество кровельных материалов, которые понадобятся для ее строительства.
Если планируется возведение мансарды, тогда необходимо позаботиться об увеличении количества окон, что усложнит конструкцию двускатной крыши.
Вальмовая крыша
Крыша вальмовая состоит из четырех плоскостей, которые располагаются под углом. Такая кровля считается одной из разновидностей четырехскатной крыши.
Схема вальмовой крыши
Не подвержена деформации в местах карнизных навесов;
Оригинальный внешний вид;
Может противостоять сильным ветрам;
Возможность оборудовать мансарду или чердак;
Хорошо защищает фасад от осадков, благодаря установке дополнительных свесов.
Фото дома с вальмовой крышей
Недостатком вальмовой крыши считается:
Сложность ее монтажа, трудоемкость укладывания кровельных материалов;
Из-за скатов уменьшается площадь чердачного помещения.
Полувальмовая крыша
Полувальмовые крыши еще называют голландскими. У нас такие конструкции используются не так часто, как в Европе.
3D эскиз полувальмовой крыши
Устойчивость к ветру и даже урагану из-за обтекаемой формы;
Надежно защищает стены и фронтоны дома от снега и дождя;
Возможность оборудовать под крышей жилое или чердачное помещение;
Оригинальный и необычный дизайн.
Дом с полувальмовой крышей
К минусам крыши такой формы можно отнести:
Трудность ее монтажа, большое количество ребер и ендов;
Большое количество необходимых пиломатериалов;
Сложная кровельная отделка — строителям приходится устанавливать множество упоров и подкосов.
Шатровые крыши
Крыша в форме шатра является одной из разновидностей скатовых типов крыш. Состоит из четырех равных скатов треугольной формы.
Фото дома с шатровой крышей
Такой вариант кровли выигрывает перед двускатной крышей, благодаря более высокому уровню функциональности и декоративной привлекательности. Масса шатровой кровли меньше, чем у щипцовой или мансардной, поэтому нагрузка на здания становится меньше. Структура шатровой крыши прочная, благодаря ребрам, которые обеспечивают поддержку. К минусам такого вида кровли можно отнести сложность и дороговизну монтажа.
Многощипцовые
Многощипцовые крыши для частных домов являются довольно сложной конструкцией, так как состоят из множества скатов, ребер, щипцов, ендов. Монтаж такой кровли проводится только мастерами с большим опытом в этой сфере.
Привлекательный внешний вид;
Долговечность и прочность конструкции;
Возможность обустраивать под крышей дополнительное помещение.
Минусами таких видов крыш является:
Большое количество отходов кровельного материала.
Купольные и конические
Конусные типы крыш устанавливаются над круглыми или многогранными зданиями. Для них используются опорные элементы. Купольная крыша считается одной из оригинальных и красивых форм крыш частных домов.
Купольная — используются в современном пост-модерн стиле
Благодаря своей конфигурации, сооружение хорошо переносит все капризы природы, обладает повышенной прочностью и сейсмоустойчивостью.
Такая крыша придает дому замково-башенный вид
Недостатками такого вида крыш считается:
Чрезвычайная сложность их монтажа;
Невозможность размещать на них окна или обустраивать полезное пространство под ними;
Такой вариант кровли редко используется для частного дома и является одним из самых затратных.
Комбинированная крыша
Комбинированные крыши – это самый сложный вид конструкций. Они представляют собой уникальное сочетание полувальмовых, вальмовых, скатовых, конусных, мансардных элементов. Такая крыша, несомненно, является украшением дома.
Состоит из различных комбинаций всех возможных типов
Может быть воплощена в различных дизайнерских решениях.
Очень сложен, как и проектировка.
Да и затраты на возведение и дальнейшее обслуживание также велики.
Поэтому комбинированную кровлю устанавливают чаще всего на замках, церквях и прочих зданиях подобного назначения.
Читайте про следующие этапы строительства:
Виды кровли для частных домов
Материалы для отделки фасадов частных домов
Отделка домов сайдингом: фото вариантов
Смотрите также видео о видах крыш
Крыши пристроек частных домов на фото
Содержание
Типы крыш и виды кровель
Выбор материала для кровли пристройки
Нюансы по укладке кровли
Этапы установки крыши для пристройки
Для того чтобы дом имел более оригинальный внешний вид очень часто используют дополнительные строительные элементы – пристройки, которые позволят проводить досуг или собирать семью за большим обеденным столом. Пристройку можно создать еще на этапе строительства дома или же по его завершению. Также очень часто веранду, террасу или другой тип пристройки используют уже для домов, что были возведены давно. В этом случае придется подумать о том, как защитить дополнительное помещение от влияний природы, ее капризов в виде снега или дождя.
Крыша такого сооружения должна примыкать к дому, иметь некий угол наклона для того, чтобы осадки не скапливались на ее поверхности. Для длительного срока службы крыши пристройки нужно тщательно соблюдать все правила и условия, подобрать оптимальный материал для кровли.
Типы крыш и виды кровель
Продуманный экстерьер частного дома создаст приятное впечатление, как для самого собственника жилья, так и для его знакомых или соседей, ведь по внешнему восприятию дома формируется мнение и о его хозяине. В идеальном случае дизайн дома и пристройки должны соответствовать друг другу, правильно сочетаться между собой.
Для того чтобы это стало возможным необходимо использовать единый кровельный материал, как для дома, так и для пристройки к нему. Исключением из правил станут стеклянные пристройки для обеденного стола с видом на окружающую среду или же оранжерея. В этом случае кровля также должна иметь прозрачный вид, в независимости от дома и его покрытия.Необходимо понимать специфику слов, понимать их суть, так как крыша – это верхняя часть дома, конструкция, имеющая в себе слои теплоизоляции и гидроизоляции. В свою очередь кровля – декоративное покрытие, защищающее крышу от атмосферных осадков.Выбор кровельных материалов для пристройки зависит от нескольких факторов:
Функциональной роли помещения.
Архитектуры пристройки.
Строительных материалов, используемых при строительстве дома.
Кровельных материалов крыши.
Финансовых возможностей.
Если использовать единый кровельный материал невозможно, то нужно продумать то, как это будет выглядеть внешне, что в данном случае уместно, а что нет. Важно выдерживать дом и пристройку в едином стиле, чтобы пристройка не показалась лишней. В идеальном случае дополнительное сооружение должно подчеркивать дом, быть его оригинальным украшением. Если хорошо продумать проект, то можно создать такой эффект, что будет казаться, словно крыша частного дома «перетекает» на террасу или веранду, образуя, таким образом, одно целое.
Типы крыш:
Плоская.
Скатная (наименование зависит от количества скатов)
Одно- и многокаскадные.
Купольные и конические.
Сложные (ломаная, многощипцовая и т.д.)
Потолочные и чердачные.
Сложную крышу используют только для пристроек, которые должны соответствовать стилю дома, например, классицизм или готический стиль. В целом более популярной для пристроек является простая односкатная крыша, ведь именно она будет оптимальным, практичным и недорогим вариантом.
Односкатную крышу можно соорудить разными методами, однако изначально нужно определить:
Конструкцию дополнительного здания.
Используемый кровельный материал.
Особенности крыши.
То, какими будут слои теплоизоляции и гидроизоляции.
Финансовые возможности.
Выбор материала для кровли пристройки
Прежде, чем покупать первый попавшийся кровельный материал необходимо просмотреть их полный перечень, выяснить достоинства и недостатки каждого отдельного взятого материала. Сравнив все за и против, можно выбирать оптимальный вариант, что будет применяться для пристройки, идеально, если он будет аналогичен материалу, используемому для кровли крыши дома.
Раньше выбор кровельных материалов был ограничен, сейчас же в 21 веке ассортимент практически не ограничен, ни по гибкости, ни по цвету или прочим факторам.
Популярные кровельные материалы:
Фастлок.
Мягкая кровля.
Все вариации черепицы.
Шифер.
Профнастил или металлическая кровля.
Дорогие кровельные покрытия декоративного характера.
То, что необходимо учитывать при выборе кровли:
Необходимое количество материалов.
Срок эксплуатации.
Цену материала, стоимость его монтажа.
Пластичность, гибкость.
Вес и устойчивость к внешним факторам.
Пожаробезопасность.
Цветовая вариативность.
Нюансы по укладке кровли
Этапы установки крыши для пристройки
Для примера можно взять самый простой, но в то же время популярный вариант для пристроек – односкатная крыша с обычными стропилами и кровельным пирогом из шифера.
Как состыковать крышу пристройки и дома: архитектурные и конструктивные решения
У владельцев дачных домиков и индивидуальных домов вне городской черты иногда возникает проблема с тем, как сделать пристройку к дому. То ли семья увеличилась, то ли простору захотелось, то ли ещё по какой-либо причине. С инженерной точки зрения, самое разумное решение в этом случае, это именно не строить ещё один отдельный домик, а сделать пристройку к существующему. Именно сюда и коммуникации подведены, и планировка участка не потребует изменений. Строители в этом случае должны решить очень ответственную задачу: как состыковать крышу пристройки и дома. При этом, одна стена будет общей, остальные придётся достроить. Организация прохода между старой и новой частями дома позволяет рассматривать пристройку именно как добавленную площадь. Об этом и пойдёт речь в нашем обзоре.
Виды пристроек – почему важна функциональность
Пристройку, в зависимости от желания хозяев, возлагаются различные функции. Она может быть летней террасой или кухней, дополнительной тёплой комнатой, мастерской или гаражом. Некоторые выполняют роль вестибюля для основного дома или имеют свой отдельный вход. Она может располагаться со стороны главного фасада, с любого торца или быть пристроена к задней стене. А по высоте она, как правило, ниже основного дома.
Силовой каркас у пристройки свой, независимый от главной постройки. И даже соседствующие стены могут быть раздельными. А жёсткое крепление пристройки к дому не является обязательным. Но стык двух строений обязательно должен быть закрыт сверху от протекания дождевых вод. Для этого и совмещают крышу пристройки с основным домом.
Задача стыковки кровли пристройки с основным домом имеет много решений, которые зависят от формы и конструкции основного покрытия.
Возможны различные варианты. Крыши бывают одно- , двух- и трёхскатные. Есть и более экзотические ситуации, но здесь они рассматриваться не будут.
Односкатная крыша пристройки к дому
Если крыша пристройки односкатная, это простейший вариант. Примыкать она должна к стене основного дома. А его крыша несколько выше, и на конструктивные решения никакого влияния не оказывает. Важно только проявить художественный вкус и сохранить единство архитектурного стиля в комбинации дома и пристройки.
Поверхность крыши представляет собой одну плоскость. Имеет небольшой уклон вниз от стены основного дома наружу. Конструктивной основой является набор стропил – балок, идущих от стены основного дома к дальней от него стене пристройки. Верхние концы стропил укладываются на прикреплённую к стене дома специальную горизонтальную балку. Нижние концы стропил закрепляются на балке новой стены пристройки.
Односкатная крыша пристройки своими руками
В этом случае, односкатная крыша пристройки примыкает к стене дома. Материал покрытия нового строения следует уложить впритык к стене дома. Между ним и стеной нужно проложить уплотнение, которое для большего эффекта промазать герметиком или глиной. Более технологичный вариант с использованием специального пристенного профиля. Вместе с ним в комплекте продаётся уплотнитель и специальный герметик. Если стена основного дома бетонная или кирпичная, то верхний край профиля надо утопить в специально проштроблённую канавку.
Крыша пристройки обязательно должна иметь скат наружу. Это необходимо для стока воды летом, и для сползания снега зимой.
На стропила по всей ширине крыши поперёк укладывается обрешётка – набор реек, меньшего, чем у стропил, сечения. Частота укладки обрешётки определяется материалом покрытия крыши – размером черепицы, листов шифера или листов кровельного железа.
Стыковка крыши пристройки с крышей дома
Существует конструктивный вариант, когда крыша пристройки начинается от нижней кромки крыши основного дома.
Примыкание крыши пристройки к дому
Это простой вариант. Обе крыши имеют разную крутизну ската, у основного дома крыша круче. Листы или черепицу покрытия пристройки нужно подвести под свес крыши основного дома. При этом совсем не помешает применение пристенного профиля с уплотнением. Это обезопасит стык от протекания.

Пристрой к дому своими руками

Причин, по которым вдруг понадобилось сделать пристрой к дому, может быть бесконечно много, от расширения жилого пространства в виде веранды до переоборудования системы отопления здания с вынесением котла и бойлера в отдельное помещение, как того требует инструкция по технике безопасности. Как правило, это небольшое по размерам помещение, 2х3 м или 2х5 м, не требующее особых навыков работы, сделать такую пристройку к дому своими руками вполне по силам любому начинающему строителю. Необходимо только правильно спланировать работу и очертить основной круг задач.

Наиболее распространенный тип пристройки

Перед тем как сделать пристройку к дому, потребуется потратить не один день на то, чтобы решить наиболее важные вопросы планировки. Любое пристраиваемое помещение впоследствии потребуется легализовать внесением изменений в документы и регистрацией в уполномоченных органах. Существует немало способов, как сделать пристройку к дому своими руками так, чтобы не связываться с бумажной волокитой, но продать или завещать такое домостроение в будущем будет очень проблематично.

На этапе планирования потребуется решить несколько кардинальных вопросов:

Где ставить пристройку к дому, любая спешка будет означать неудобства в пользовании домом. Через пару месяцев строение придется разбирать и переделывать, обрекая себя на лишние затраты и малоприятное удовольствие демонтажа;
Как сделать фундамент для пристройки к дому. Один из наиболее сложных вопросов, требующих помощи специалистов. Если построить наобум, возможно, что пристрой отойдет от основной стены в первую же весну;
Выбор материалов для стен и крыши, несмотря на минимальный объем строительства, общие затраты на возведение пристроенного помещения могут вылиться в основательную сумму.

Традиционно считается, что для пристроя нужно использовать те же материалы, что и для основного здания. Такой подход оправдан, если речь идет о пристройке к большому загородному дому из кирпича. В остальных случаях задачу можно упростить и сделать пристройку к дачному дому недорого. Например, сделать пристрой из газобетона, тем более что для одноэтажной постройки большую часть работ можно выполнить своими руками.

Крышу и стропильную систему для пристройки к дачному домику изготавливают из бруса и доски сороковки, расцветку и материал для кровли подбирают либо в тон кровельного покрытия дачи, либо используют то, что имеется под рукой или в ближайшем строительном магазине.

Общая концепция, как сделать пристройку к дому наиболее простым способом

Пристрой под котельную, ванную или летнюю кухню практически ничем не отличаются, разве что придется делать дополнительный проход через крышу помещения для выводной трубы. Дачный пристрой всегда выполняется по наиболее простой схеме, из самых подходящих для дачных строений материалов, в данном случае — из пенобетона.

Строение из пенобетонных блоков потребует достаточно жесткого основания, поэтому ответ на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, будет таким – необходимо изготовление максимально устойчивого и надежного фундамента под пристрой.

Общее правило гласит – при выборе типа фундамента необходимо придерживаться той же схемы, что и у основного здания. Если дача на сваях, то дополнительное помещение нужно ставить на свайные опоры, если используется плитный фундамент, то и пристройку придется оборудовать плитой, или установить оба строения на одном основании.

Чаще всего загородный дом строится из обычного кирпича на ленточном фундаменте. С точки зрения затрат бетонная лента обладает наилучшим соотношением «цена-жесткость», поэтому, если стоит задача, как сделать пристройку к кирпичному дому, ленточный вариант фундамента под пристрой будет выглядеть наиболее привлекательным.

Специальный случай фундамента

Пристрой к кирпичной коробке загородного дома может выполняться и из обычного кирпича, например, если владельцы не хотят вносить диссонанс в общий облик строения. В таком случае возникает проблема с тем, что пристрой, даже из облегченного пустотного кирпича, создает дополнительную нагрузку на ленточный фундамент основного здания.

Нельзя просто вырыть траншею под стенами загородного дома, залить бетонную ленту и поставить на ней пристрой к коробке. Максимум в ближайшую зиму-весну тяжелый корпус пристройки потянет старый фундамент, что приведет к образованию трещин в стенах дома, пристрой придется разобрать и демонтировать.

Чтобы избежать подобной ситуации, фундамент под кирпичный пристрой выполняют по следующей схеме:

Вдоль стены здания, на расстоянии 40-50 см от фундамента забивается линия из свай тисе с шагом 50-60 см. Под пристрой длиной 5 м потребуется около десятка буронабивных опор;
Крайние опоры заменяются бетонными колоннами или стальными трубами диаметром 150-200 мм, они воспримут основной вес от стропильной системы и кровельного покрытия;
Остальная часть фундамента под пристрой из кирпича выполняется по ленточной схеме традиционным способом.

Для того чтобы связать сваи и ленточный фундамент пристройки, можно использовать балки перекрытия или отлить плиту — стяжку толщиной до 50 мм. Плита будет служить внутренней распоркой стен пристройки и одновременно равномерно передавать нагрузку на фундамент пучения грунта на кирпичную кладку дома.

В результате пристрой будет надежно связан с основным зданием через деформационный шов между домом и пристройкой и систему опор под стропила и потолочное перекрытие. Сам пристрой можно даже облицевать отделочным кирпичом или плиткой, так как вся масса пристройки будет оказывать давление на грунт уже на значительном удалении от фундамента загородного дома.

Описанная схема фундамента для кирпичной пристройки на даче или частного дома на сегодня является наиболее оптимальной с точки зрения стоимости, надежности и безопасности, так как система свай гарантирует надежное удержание пристроенной коробки даже на самых пучинистых грунтах.

Порядок возведения пристройки своими руками

Первое, что необходимо выполнить, перед тем как сделать пристройку к дому из кирпича, так это убрать весь мусор, дерн и спланировать площадку на месте, где будет возведен пристрой к зданию.

Этап обустройства фундаментной ленты

Схема постройки ленточного фундамента ничем не отличается от изготовления малозаглубленного основания под любую другую постройку. В данном случае фундамент под пристрой будет выполняться по схеме замкнутого прямоугольника. Первоначально с помощью шнура потребуется сделать разметку центральной линии, а затем очертить края будущей траншеи под фундамент.

Глубина малозаглубленной ленты должна быть не менее 60 см, ширина 50-60 см. Определяющей величиной является глубина, если почва слишком мягкая и влажная, можно увеличить заглубление до 70 см. В этом случае потребуется сделать дренаж и линию схода грунтовой воды от фундамента.

На этапе планирования на стены дома наносят границы или контуры, по которым пристрой будет вписываться в габариты будущих стен. Пока что по отметкам выставляются сбитые щиты опалубки. Оголовки щитовых стен укрепляются распорками. Далее идет укладка арматуры и подготовка к заливке бетона. Для того чтобы обеспечить пристрой дополнительным запасом жесткости, выполняют планировку грунта внутри периметра фундамента. После засыпки щебенкой и укладки арматуры площадку под пристрой нужно залить не позднее, чем через четыре часа после бетонирования фундаментной ленты.

Получился гибридный вариант фундамента, плитно-ленточный, он обладает достаточной жесткостью, чтобы пристрой сделать в виде разомкнутой коробки. Часть стены пристройки будет замещена фасадом дома. Залитый бетон фундамента нужно обязательно накрыть пленкой и периодически увлажнять водой. Пока фундамент не затвердел, бетон подрезают линейкой или штукатурным правилом, чтобы получить идеально горизонтальную плоскость, если этого не сделать сейчас, пристройка к дому получится с уклоном.

Возведение стен, как сделать пристрой максимально устойчивым

Высота плиты над грунтом составляет около 10 см, этого недостаточно, чтобы защитить пристройку из пеноблока от грунтовой и дождевой воды, поэтому специалисты рекомендуют выложить из красного кирпича цокольную часть на высоту 25-30 см. Сразу после укладки цоколя фундамент пристройки обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и наклеивают рубероид.

Стены пристройки выкладываются на специальном клеевом составе, обеспечивающем хорошее сцепление и одновременно снижающем толщину шва. В конструкции пристройки вместо тыльной стены оказывается кирпичная кладка дома. В результате пристрой к дому получается достаточно жестким даже без использования арматуры.

Пеноблок достаточно просто режется ножовкой по металлу, поэтому проблем с обвязкой рядов пристройки практически не бывает. Для изготовления оконного проема в пристройке используют готовые закладные перемычки из пенобетона или отливают их в опалубку с армированием стальным прутком. Аналогичным способом формируют дверной проем. Даже на усиленном фундаменте пристрой еще год будет проходить усадку, поэтому армирование любых окон и дверных проемов в данном случае обязательно.

Стены пристройки тщательно очищаются от излишков клея, а дефектные швы заполняют клеевой массой и затирают шпателем. По факту получается пристрой с идеально гладкими и ровными стенами. Пристройку из пенобетона необходимо штукатурить или покрывать «короедом», защитное покрытие можно заменить сайдингом или покраской акриловой краской, а фундамент закрыть отмосткой.

Крыша пристройки

Обустройство стропильной системы и кровли пристройки начинается с укладки балок потолочного перекрытия. Предварительно на стены пристройки выкладываются доски мауэрлата, а на стене дома набиваются металлические угольники, на которые потолочные балки будут опираться одним концом.

На следующем этапе на балки пристройки укладываются стропила. Уклон крыши получается небольшой, поэтому конструкция односкатной кровли получается максимально простой.

По периметру пристройки набивают карнизную планку и зашивают потолок деревянной планкой. Далее на потолок пристройки укладывают пленку пароизоляции и минеральную вату.

На стропила крыши набиваются доски обрешетки, после чего натягивается пленочная ветрозащита, и можно укладывать металлочерепицу.

Заключение

Пристрой к дому из пеноблока на сегодня считается наиболее бюджетным решением, но для хозяйственного помещения, пристройки к даче или возведения гаража это лучший вариант строительства. При этом технология постройки доступна любому, кто хоть как-то в своей деятельности соприкасался со строительным делом. Единственным сложным моментом считается планирование фундамента, выполнить которое можно с помощью опытных мастеров.

как к четырехскатной крыше сделать пристройку

Содержание статьи

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками
Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.
Выбираем угол наклона крыши
Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.
Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.
Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.
Односкатная крыша пристройки к дому
Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:
черепица или шифер — минимум 22 градуса;
рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
профнастил — минимум 12 градусов;
металлочерепица — 14 градусов;
ондулин — минимум 6 градусов;
мягкая черепица — минимум 11 градусов.
Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.
Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.
Подбираем материалы
Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.
Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:
брус для балок, стропил и опор;
доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
утеплитель и гидроизоляция;
кровельные материалы.
О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.
Материалы для крыши
Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.
Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:
электрическая или ручная пила;
электрическая дрель;
шуруповерт;
молоток;
топор;
нож;
мебельный степлер;
саморезы или гвозди;
уровень;
рулетка.
Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.
Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.
Выполняем строительные работы
В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.
Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.
Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.
При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.
После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.
Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.
Правильное крепление к стене дома
Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.
Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.
Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.
Теплая или холодная?
Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.
Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.
Утепление крыши пристройки
Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.
Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.
Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.
Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.
Разновидности крыш пристроек к дому: подбор конструкции
Загородные застройщики «ненасытны» в своих притязаниях на увеличение площади дома. То им не хватает зоны отдыха, и тогда у дома появляется пристройка в виде террасы или веранды, то им некуда поставить автомобиль, и тут же вырастает впритык к дому гараж. Но тема этой статьи не о пристройках, а о крышах пристроек к дому. Будем с ними разбираться, то есть расскажем, каких форм они бывают, какие материалы для их сооружения используют, и как строят эти крыши.
Сложная конструкция крыши над пристройкой
Разновидности крыш пристроек
Перед тем как перейти к разбору кровельных конструкций, которые сегодня используют для сооружения крыш пристроек, необходимо обозначить основные их элементы. Не будем вдаваться сильно в особенности каждого элемента, на фото ниже они четко обозначены, просто отметим основные из них, которые в конструкции кровли присутствуют в обязательном порядке. Это:
стропила, несущие основную нагрузку крыши о формирующие ее скаты:
мауэрлат, равномерно распределяющий нагрузки от стропильных ног на стены здания;
коньковый прогон, который формирует конек крыши и удерживает на себе верхние концы стропил.
Сразу отметим, что в срубе функции мауэрлата выполняет верхний венец постройки, в каркасном доме верхняя обвязка. Что касается конькового прогона, то его устанавливают в системе наслонных стропил.
Элементы кровельной конструкции
Итак, с элементами крыши разобрались, переходим к их разновидностям.
Начнем с того, что крыша над пристройкой к дому выбирается по двум критериям:
В зависимости от конструкции стропильной системы основного дома, к которому пристройка пристраивается.
Как расположена пристройка относительно дома.
Что касается места расположения, то пристройку обычно возводят с фасада здания или с одного из его боков.
Теперь, что касается форм кровельной конструкции пристраиваемого помещения.
Односкатная крыша
Этот тип крыши является среди загородных застройщиков самым популярным, потому что эта конструкция самая простая и самая дешевая. Но необходимо отметить, что односкатные кровли представлены в разных вариациях.
Первый вариант показан на фото ниже. Здесь отчетливо видно, что это просто стропильные ноги, одним концом упирающиеся в стену пристраиваемого помещения. Второй конец может быть закреплен к стене основного дома или под них монтируют стойки, которые сами упираются в балки перекрытия.
Односкатная крыша пристройки
Особенность этой конструкции – формирование холодной кровли, поэтому ее чаще возводят над нежилыми помещениями типа гараж, веранда или какой-то хозблок. Все дело в том, что объем чердачного помещения под такими кровлями небольшой. Его редко когда используют. Именно такая односкатная крыша возводится над открытыми террасами, пристраиваемыми к основному дому. В этом случае кровельная система может не покрываться кровельным материалом. Но так как российский климат – это большое количество осадков, то крыши даже открытых зон отдыха кроют.
Открытая терраса с односкатной крышей На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Совершенно другой вариант односкатной крыши, когда стоит задача пристроить к дому помещение, которое будет использоваться под жилье. Здесь другие требование к конструкции стропильной системы, где обязательно проводятся теплоизоляционные мероприятия. Как один из вариантов – конструкция, показанная на нижней фотографии.
Обратите внимание, что, по сути, один из скатов крыши дома переделывают так, чтобы он собой закрывал и пристройку. То есть общая крыша становиться ассиметричной. Но при этом она сохраняет все качества утепленной кровельной конструкции, под которой организуется чердак.
Переделка стропильной системы заключается в том, что стропила просто удлиняют досками, которые по сечению совпадают с сечением стропильных ног. А затем все их укладывают нижними концами не стену пристройки. Обязательно под каждую стропильную ногу устанавливают опорную стойку: брус, доска, сдвоенная доска.
Односкатная крыша, объединяющая дом и пристройку
Вообще, вариант, показанный на верхней фотографии, очень интересен. Реконструируемый скат можно не трогать. То есть приобрести новые стропила и провести их монтаж, не затрагивая старый скат. Единственное – придется демонтировать несколько участков кровельного материала у конькового прогона, для установки новых стропильных ног.
Но необходимо отметить, что проведенная таким образом реконструкция крыши требует проведения расчетов. Ведь увеличивается нагрузка от монтажа удлиненных стропил. Соответственно увеличивается площадь ската, а это измененные снеговые нагрузки. И все это скажется на внешней фасадной стене пристройки. Поэтому на основе проведенных расчетов и надо проводить закупку стройматериалов, из которых возводится пристройка и стропильная система нового ската.
Двускатные кровли пристроек
Сразу надо оговориться, что это не самый популярный вариант. Его сложно привязать к стропильной системе основного дома. Чаще пристройка с двускатной крышей – это кровельная конструкция, один фронтон которой примыкает к стене главного здания. На фото ниже как раз такой вариант показан.
Пристройка к дому с двускатной кровельной конструкцией
Но надо отдать должное, что из всех двускатных кровельных конструкций этот самый простой. Потому что собирается он, как отдельный элемент. То есть не привязанный к кровле дома. Отсюда и простота сооружения. Как это делается:
проводят монтаж мауэрлата;
на стойки вдоль пристроенного помещения, которые монтируют на балку перекрытия, устанавливают коньковый прогон;
поперек конька устанавливают стропила;
проводят укладку и крепление кровельного материала, подшивают фронтон и потолок.
А так как пристройка – сооружение небольшое, то и расходы на ее крышу будут минимальными.
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что такой кровлей можно покрывать пристройки, сооруженные и с фасада дома, и с его торцов. При этом пристраиваемое строение не обязательно должно располагаться точно посередине стены главного здания. На фото ниже такой вариант показан.
Пристройка, смещенная относительно середины стены дома
Второй вариант кровельной конструкции в два ската – это продолжение крыши основного дома. На самом деле эта конструкция не намного сложнее предыдущих. Просто на нее придется затратить столько же пиломатериала, сколько и на крышу основного дома. В конечном результате получается общая крыша: и над домом, и над пристройкой.
Третий вариант – двускатная крыша, возведенная над пристройкой так, что она вклинивается в кровельную конструкцию дома со стороны ската. То есть получается пристройка к дому с ломаной крышей в плане общей конструкции.
Общая ломаная крыша над домом и пристройкой Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про установку крыши на балконе: разновидности конструкций и цены + примеры на фото.
И последний вариант с двускатными крышами – это общая кровельная конструкция. Обычно это сооружение возводят, если к основному дому пристраивают несколько помещений, которые в купе формируют практически одну постройку, равную дому. То есть старую крышу демонтируют полностью, проводят расчеты, делают проект, в котором конек формируется на стыке двух построек: старого дома и пристройки. После чего новое здание покрывают одной крышей. По сути, получается как бы вариант с односкатной крышей пристройки, только возводят симметричную кровлю.
Вальмовые и полувальмовые кровли
Вальмовые формы крыш для домов с пристройкой считаются одними из сложных. В них большое количество элементов и узлов, соответственно и расходом на покупку стройматериалом немало. При этом многие элементы подгоняются строго по размерам, что гарантирует большое количество отходов.
На фото ниже показан проект вальмовой крыши, в котором конек крепится к стене основного здания. Крепление обычно проводят на специальные металлические кронштейны или на стойки, но с дополнительным креплением к стене анкерами.
Необходимо понимать, что вальмовая крыша состоит из разных скатов, которые отличаются друг от друга формой. Два из них – это треугольники, два остальных – трапеции. В проекте, показанном на фотографии, трапециевидный скат является фасадным, два треугольных боковыми. При этом второй скат в виде трапеции отсутствует, потому что крыша сооружается над пристройкой, а значить, чего-то не должно хватать.
Пристройка, покрытая вальмовой конструкцией Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про правильный контроль за ходом строительства — технадзор.
Шатровые крыши
Этот вариант крыш для пристроек используется очень редко. Он не только сложен. Есть в кровельной системе пристраиваемого помещения одна точка – коньковый узел, который крепят к стене здания. И именно в этой точке самые большие нагрузки на стену и фундамент дома. Поэтому очень часто под коньковый узел кровли устанавливают опорную стойку из бруса или сложенного кирпича (блоков).
И этот элемент в дизайне пристройки придется в дальнейшем как-то обыграть. Ведь это выступающая часть. Она выполняет чисто технологические функции и никакой дизайнерской нагрузки не несет.
Шатровое покрытие пристраиваемого помещения
Итак, мы рассмотрели все кровельные конструкции, которые сегодня сооружают над пристройками. Выбор на самом деле большой. Из всех предлагаемых вариантов чаще выбирают упрощенные конструкции, на которые требуется минимальные расходы. Но, как показывает практика загородного строительства, не все застройщики идут по пути экономии. Все дело в том, что переход крыши на пристройку – самое уязвимое место в плане образования протечек.
Полезные советы
Нельзя считать, что кровля над пристройкой – это какая-то другая конструкция. Это обычная крыша со всеми известными деталями, элементами, узлами и крепежами. При ее сооружении придется сделать расчеты на предмет определения нагрузок. Ее также утепляют, формируют и сооружают. Единственное, что случается часто, эта конструкция по размерам меньше кровли основного дома. Во всем остальном это традиционный вариант строительства.
Поэтому обращайте внимание вот на эти нюансы:
кровельный материал пристройки должен быть точно таким же, как у крыши дома;
все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиками и антипиренами: первый борется с плесенью и грибками, второй увеличивает огнестойкость сооружения;
кровельный материал выбирают с учетом угла наклона скатов;
минимальный размер сечения бруса под мауэрлат – 150х150 мм;
минимальный размер сечения стропильных ног – 150х50 мм.
Заключение по теме
На самом деле надо отметить, что предлагаемых конструкций кровель для пристраиваемых помещений к основному дому немало. Относиться к пристраиваемым крышам надо так же, как и к кровельным системам зданий и сооружений. Здесь нельзя идти по пути экономии строительных материалов. Ведь кровли над пристройками подвергаются тем же нагрузкам, что и любые крыши.
Как сделать крышу на пристройке к дому: виды подходящих кровель и их обустройство
Практически каждый владелец аккуратного и компактного дома со временем приходит к понимаю, что в его проекте так не хватает гаража для новой машины, уютной веранды для летних посиделок или даже светлой мастерской. Благо, современные строительные технологии позволяют присоединить к имеющейся постройке, не зависимо от ее габаритов, что угодно – главное только грамотно присоединить новый фундамент со старым.
Но на самом деле вопрос надежности основания еще не самый насущный: а как сделать крышу на пристройке к дому так, чтобы она не свела на «нет» всю архитектурную гармонию дома? Как не только построить ее надежной, но и вписать в общий экстерьер?
Для этого нужно правильно сделать первый ответственный шаг: выбрать подходящую конструкцию крыши пристройки. А наши советы экспертов и фото мастер-классы помогут вам в этом.
Содержание
Шаг 1. Продумываем дизайн
Пристройкой официально называют часть здания, которая не является частью капитальных стен дома, а примыкает к ним с какой-нибудь стороны дома. Обычно пристройка имеет внутреннее сообщение с основным зданием – т.е. входную дверь.
Построить крышу на пристройку к дому своими руками вполне реально, но учитывайте, что в проектировании крыши пристройки есть свои тонкости.
Например, чем ниже здание, тем проще сохранить в гармонии облик его архитектуры. А вот если здание высокое, особенно с ломаной или островерхой крышей, тогда придется повозиться с проектом.
В таком случае самую пристройку лучше располагать или на заднем фасаде или со стороны главного, но не сбоку. И при этом стараться не нарушать стилевое единство дома.
Конечно же, во всех нас живет русский дух и хочется порой пристроить резные карнизы с витиеватыми украшениями крыши, но на фоне современного дома они будут выглядеть совершенно нелепо.
Идеально, если крыша веранды будет в чем-то повторять крышу дома и будет состоять из тех же кровельных материалов. Даже краску для всех деталей лучше подобрать в тон! Как здесь:
Шаг 2. Выбор конструктивного угла и формы
Если мы говорим о крыше пристройки, проще всего ее соорудить односкатной, с наклоном от 5 до 25 градусов. Вот самый быстрый и простой вариант:
Причем посмотрите, насколько красивой может быть такая пристройка, если подойти к делу с дизайнерским талантом:
Куда сложнее на практике окажется двухскатная и трехскатная крыша.
Шаг 3. Монтаж стропильной системы
Позаботьтесь так и также о запасе прочности. Дело в том, что стропила пристройки способны прогнуться под тяжестью снега, который не только попадает на самую крышу в обычный снежный зимний день, но и способен лавинообразно сходить с основной крыши дома.
Поэтому запас прочности здесь должен быть в полтора-два раза больше, чем был при строительстве вашей крыши. Вот пример строительства двускатной крыши таких пристроек:
И куда объемнее и органичнее выглядит вальмовая крыша пристройки, которая огибает дом:
Хороша вальмовая крыша и в самостоятельном исполнении, особенно, когда речь идет о пристроенной веранде дома:
Шаг 4. Подбор кровельного материала
Мы советуем вам подбирать такое же кровельное покрытие для пристройки, как и на доме. Тогда вся постройка будет выглядеть, как одна композиция.
Но бывает и так, что провернуть такое не получается возможным. Например, крыша дома у вас покрыта эксклюзивным материалом, или ни на одной фабрике нет такого же оттенка.
А такое бывает часто, особенно, когда речь идет о керамической черепице, оттенок которой всегда получается индивидуальным. И порой лучше выбрать какой-нибудь другой материал, чтобы окончательно не испортить внешний вид дома. Тем более, что вариантов не мало и многие из них вполне удачные.
Скажем, самый бюджетный и далеко не всегда эстетичный вариант кровли пристройки – фальцевая. Хотя и она имеет право на существование:
Стеклянные и прозрачные конструкции
Пожалуй, сама красивая крыша пристройки получается из стекла. Одно из самых ценных достоинств стеклянной крыши – высокая светопропускная способность и долговечность.
Единственное, весит этот материал не мало и довольно сложно в монтаже. Для такой крыши нужны надежные опорные элементы, которые распределят нагрузку.
Для прозрачной крыши пристройки зачастую использует закаленное стекло толщиной в 1 см. Такое особенно прочно для противостояния погодным условиям. И ввиду его особенностей нередко делают частичное остекление крыши, когда пропускают свет только вставки или часть потолка.
Установку стеклянной крыши веранды или террасы мы советуем вам доверить специалисту, ведь в этом деле есть определенная опасность: если стекло, примером, не выдержит вес снега и рухнет, то пострадать от осколков могут все люди, находящиеся внутри.
Но, если у вас есть нужный строительный опыт, то ознакомьтесь внимательно с технологией монтажа такой крыши и постарайтесь перестраховаться во всех важных моментов.
Итак, самый главный аспект – это прочность конструкции, которая будет держать стекло. В этом плане хорош прочный и относительно легкий алюминий, также подходит податливое для обработки дерево. Главное требование – абсолютная герметичность стыков стеклянных панелей.
Стекло при этом вовсе не обязательно должно быть прозрачным: эффектно рассеивают свет матовые и декорированные крыши.
Но если вам не нравится идея с тяжелым стеклом, а крышу хочется прозрачную, тогда отдайте предпочтение куда более легкому поликарбонату.
Работать с ним не сложно, а выглядит этот материал не менее эффектно:
К слову, пристройку можно накрыть и обычным шифером, если подойти к делу с умом и чувством вкуса:
Необычные крыши пристройки
Наверняка, когда вы проектировали крышу еще для своего дома, то задумывались над самыми разными затеями, даже необычными. Почему бы не воплотить в жизнь какой-нибудь популярный исторический стиль или по-русски душевные резные наличники?
Все это невероятно здорово смотрится на фото и в 3D-реализации проекта, но многие ли рискнут воплощать необычный дизайн во время строительства собственного дома?
Конечно, нет, ведь хотя крышу и называют пятым фасадом по важности, как раз на нее чаще всего и не хватает запланированного бюджета. Поэтому приходится обходиться «стандартным набором» – прочная стропильная система и одно из проверенных кровельных покрытий с минимумом проблемных мест на крыше.
А вот на крыше пристройки уже можно отвести душу. Здесь не так критичны ошибки строительства, не так заметны ляпы и, если та же веранда будет спрятана в тени от деревьев или будет находиться с задней стороны дома, то никак не сможет повлиять на облик всего здания с плохой стороны.
Вот отличный пример такого строительства:
В качестве первого шага здесь к кирпичным столбам прикрепили кровельные балки из сосны, а поверх их – стропильную систему. Далее каркас закрыли гидроизоляционной пленкой, поверх которой построили сплошную обрешетку и кровельный настил.
Шаг 5. Устройство узла примыкания
Теперь важно сделать правильный узел примыкания крыши к стене дома. Именно здесь чаще всего возникают протечки. Кроме того, на каком на каком бы фундаменте не стояла бы пристройка, она всегда немного подвижна. А поэтому узел должен быть рассчитан на растяжение и сжатие.
Все эти вибрации и напряжение в стропильной системе не будут заметны для вашего глаза, но со временем могут разрушить всю крышу и навредить дому.
Поэтому примыкание важно устроить не только водонепроницаемым, но и в какой-то мере эластичным. При этом нужно будет защитить стену кровельным материалом на высоту не менее чем 30 см. Немного пояснений:
Вся стропильная конструкция крыши пристройки будет у вас опираться на обвязку, или так называемые стойки-бабки, либо крепиться верхним концом стропил к стене дома при помощи анкеров или кронштейнов.
А от того, какой именно будет уложен кровельный материал, зависит сложность узла примыкания крыши пристройки к стене дома.
Чтобы присоединить крышу с кровлей из мягкой черепицы, следуйте такой пошаговой инструкции:
Шаг 1. Если стена кирпичная, тогда оштукатурьте ее и обмажьте битумным праймером.
Шаг 2. В предполагаемом месте стыка нужно набить треугольную рейку (подходит деревянная из бруса 50х50 мм), а на нее завести рядовую черепицу.
Шаг 3. Далее поверх черепицы нужно смонтировать полосы специального ковра для ендовы. Берите тот, который будет шириной не 50 см и проклеен битумной мастикой на тыльной стороне. Такие, например, сегодня выпускает Технониколь. На стену эту полосу нужно завести не меньше, чем на 30 см, а если в вашем регионе достаточно жесткий климат – то еще больше.
Шаг 4. Далее верхнюю часть примыкания закройте металлическим фартуком, который нужно завести в штробу и закрепить.
Шаг 5. После этого загерметизируйте стык фартука и стены тиоколовым, силиконовым или полиуретановым герметиком.
Кровля из ондулина крепится к стене дома по такому принципу:
И шифер, и ондулин крепят к стене дома по одной технологии. Разница только в том, что на стене еврошифер крепят в каждую решетину.
Ведь ондулин – мягкий материал, поэтому нужно запастись немалым количеством гвоздей. Зато для обустройства примыкания ондулина к стене выпускают специальную самоклеящуюся ленту, благодаря которой не обязательно делать нишу в стене (хотя совсем не помешает).
Давайте рассмотрим процесс такого строительства шаг за шагом:
На практике ондулин особенно полезен тем, что аккуратно смотрится даже на сложной по форме крыше пристройки!
Шаг 6. Изолируем от холода
Если вы планируете использовать пристройку к дому и в зимнее время, тогда ее крышу нужно обязательно теплоизолировать. Ведь крыша – основной мостик холода. Кроме того, из-за разницы температуры на ее поверхности будет образовываться конденсат.
Утепление такой крыши ничем не отличается от работы с обычной. Сначала нужно уложить ветроизолирующую пленку, затем – утеплитель (лучше каменную вату, но подойдут и другие варианты).
Изнутри помещения закройте утеплитель пароизоляцией, ведь даже пар от дыхания, а особенно от горячего чая всегда будет впитываться в потолок крыши. Со временем это приведет к отсыреванию утеплителя, и он испортится.
А изнутри закройте весь этот пирог обшивкой потолка:
Уделите строительству крыши особое внимание, и пристройка получится теплой, уютной и надежной!
Как сделать Кирпичный пристрой к деревянному дому своими руками? Обзор +Видео проектов
Данная статья расскажет о том, как сделать кирпичный пристрой к дому своими руками. Узнаете обо всех нюансах и особенностях работы, на что нужно обращать внимание, и как правильно провести расчеты затрат на фундамент и материал для стен.
Строительство кирпичных пристроек к деревянным домам планируют с различными целями. Кто-то увеличивает пространство в доме, используя такие помещения в качестве кухни, санузла или кладовки для хранения вещей. Также пристройки возводятся в качестве террасы или веранды.
Как построить кирпичный пристрой к деревянному дому своими руками
Пристройка к деревянному дому – чудесный способ увеличить пространство. Они могут быть разных размеров и конфигураций, в зависимости от пожеланий владельца дома. Пристройку можно использовать в качестве обеденной зоны, террасы для отдыха либо места для хранения инвентаря и вещей различного назначения. Пристройку к дому можно соорудить своими руками, либо обратиться к специалистам.
Для того, чтобы новосозданная пристройка не выбивалась из общего ансамбля строения, необходимо заранее определиться со стилем и создать проект.
Помните о том, что для пристроя также необходимо получить разрешение и заказать проектную документацию.
Для возведения жилого помещения в качестве пристроя, необходимо провести абсолютный спектр работ по строительству, с использованием пеноблока, бруса или кирпича.
Основание готовят из блоков или монолита. Крыша возводится с гидроизоляцией.
Кухонное помещение имеет более сложную конструкцию, с вентиляцией, проведением канализации и прочих коммуникаций.
Также к деревянному дому можно пристроить гараж из кирпича, крышу делают из шифера или черепицы.
Типы пристроек к дому весьма разнообразны, от самых простых до очень стильных и современных. Пристрой, который возводят с торца здания, таким образом, крыша будет общей для всех помещений. Также строения могут мастерить таким образом, чтобы крыша была отдельной, не совмещалась с общей. Есть пристройки, которые сооружают на втором этаже, в качестве уютной мансарды с прозрачной крышей.
Пристрой из бруса к деревянному дому
Особенности бруса как материала:
заводская технология производства;
обработка особыми веществами для предотвращения образования грибка и гнили;
экологичность и натуральность.
Пристройку из бруса монтируют таким образом, чтобы она соединялась с главным зданием. Основание заливается зачастую такое же, как и у дома. Пустоты и дырки между обеими стенами заделывают монтажной пеной, с целью предотвращения поломки стены во время усадки нового пристроя.
Свайный фундамент считается более дешевым вариантом. Стены пристроя сооружают из профилированных брусьев. После того, как будет уложен первый ряд, поверхность покрывают антисептиками, далее на брусья укладывают лаги. Трещины и пустоты заливают специальным материалом для теплоизоляции. Каждый последующий ряд укладывается с помощью нагелей из дерева. Угловые зоны требуют к себе повышенного внимания. Для их укладки используют бревна с пазом и выступом для плотного соединения.
Советы и рекомендации по возведению кирпичного пристроя к деревянному дому
Советы по возведению пристроя к дому своими руками
Прежде чем начать строительство необходимо обратить внимание на особенности монтажа вспомогательного сооружения к главному зданию. Размер и длина пристроя должны соответствовать длине стены дома.
По ширине, конструкция может варьироваться в большую или меньшую сторону. Пристрой к деревянному дому может не прилегать к стене дома. Выход можно сделать из гостиной. В случае если в пристрое будет располагаться туалет или ванная, выход лучше сделать из коридора или спальни.
Материалы для пристроя в деревянном доме
Любое сооружение связанное немалыми затратами финансов, материалов и рабочей силы, нуждаются в тщательном продумывании и проектировании. Неправильные расчеты и экономия на материалах, может сыграть злую шутку в будущем. Придется что-то доделывать или переделывать, заменять. Поэтому лучше воспользоваться правилом «семь раз отмерь – один раз отрежь».
Каждый отдельно взятый вид пристроек к дому имеет ряд особенностей, в зависимости от того для чего он предназначен.
Жилое помещение по типу отдельной комнаты нуждается в тщательном утеплении и гидроизоляции. Также необходимо продумать, как провести систему отопления в зимнее время.
В дополнительных пристроях также часто размещают туалет или кухню. В первую очередь необходимо позаботиться о коммуникациях, которые заводят еще до начала строительства. Канализационные трубы проще всего проводить до укладки фундамента. Если помещение кухни планируется использоваться только в летнее время, можно не утеплять.
Пристрой к деревянному дому можно строить в качестве веранды. Монтируется она достаточно легко, используется для отдыха в летний зной, служит защитой от дождя, снега и ветра для входа в дом. Варианты выполнения разнообразны: как дощатый настил, стены на столбах с крышей, а также окнами и дверью. В данном случае гидроизоляцию не выполняют.Для гармонизации пристроя с домом, отделку выполняют такую же.
Дерево очень хорошо сочетается с любыми материалами.
Также отлично смотрится пристройка из белого кирпича.
Итак, перед началом работ по установке пристройки нужно учесть характеристики грунта и массу строения. Если вас ждет строительство на так называемых пучинистых грунтах, возьмите во внимание тот факт, что основание может двигаться в процессе использования, и пристрой отодвинется от главной стены дома. Легкие фундаменты не выдержат тяжелых стен и дадут усадку под влиянием веса.
Работы начинают с выстеливания гидроизоляционной пленки, концы которой оставляют на поверхности. Для столбов из кирпича в ямки заливают бетон и ждут, пока он схватится. Вниз кладут обломки кирпича для поднятия арматуры на 4 см.
Прежде чем начать выкладку кирпичных стен пристроя нужно выяснить, насколько ровный фундамент. Если есть отклонения, то необходимо проделать дополнительные работы по креплению стен пристройки к основной стене. Для этого в ней в период выкладки стен делают отверстия, на глубине 2/3 через 3 ряда кладки. В них вставляется арматура, которая должна выступать на полметра и в дальнейшем будет помещена в швы кладки. Перед выкладкой кирпичных стен, вдоль стены натягивают веревку, которая поможет контролировать ровность рядов.
Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Толщину стен определяют заранее, с учетом назначению, которое будет выполнять пристройка. Для жилой комнаты кладку делают толщиной в 1 или 2 кирпича. Для кухни достаточно будет – в 1/2 кирпича.По окончанию выкладки кирпичных стен, их необходимо залить бетоном сверху.
Для этого делают опалубку, в которую помещают арматуру и заливается бетоном. После застывания бетона она снимается, и начинаются работы по сооружению перекрытий из брусьев, которые выполняют роль балок. Они крепятся на верху стен на расстоянии около 70 см и закрепляются уголками. Также их можно вмуровать в бетонный пояс, обмотав рубероидом.Крышу для кирпичной пристройки деревянного дома чаще всего делают односкатной из стропил.
Наклон делают под углом 25 – 30º. Это позволит безопасному схождению снега с крыши.
Для фундамента изготовляют опалубку для цоколя, внутрь запускают пленку. Бетон заливают слоями, каждый слой прокалывают прутом, для выхода воздуха.
Сверху столб выравнивают и выжидают приблизительно 2 недели до полного застывания бетона. Весь период обильно поливают водой и накрывают пленкой или мешковиной.

После застывания фундамента снимают опалубку. Далее готовят битумную мастику, разогревая ее, и наносят на столбы. Затем немедля клеят рубероид с целью гидроизоляции.
Оставшееся пространство между столбами засыпают, для утепления пола. Для этой цели используют землю вперемешку с битым кирпичом или щебнем. Засыпают слоями примерно в 10 см и утрамбовывают. Ленточный фундамент укладывают по схожему принципу, единственное отличие в том, что он сплошной..
После того, как стены возведены, можно заняться полом в пристрое. Дешевле всего постелить плиточный пенополистирол, плотность которого 15 кг/м³. Он не боится влаги, но не может похвалиться высокой экологичностью.
Чтобы утеплить пристрой деревянного дома используют пенопласт или минвату. Минвата хороша тем, что не боится огня, имеет малый вес. Пенопласт – дешевый материал, не подвержен гнилостным процессам, не боится влаги. Но очень любим грызунами, при горении выделяет опасные газы.
Последовательность утепления кирпичного пристроя к деревянному дому:
Монтаж гидроизоляции, нарезанной перед этим на полосы требуемых
размеров. Крепится при помощи строительного степлера внахлест.
Укладка утеплителя между стойками. Он должен плотно прилегать к стенам, швы обязательно заделывают, закрепляя его внахлест.
Крепеж пароизоляции аналогично принципу гидроизоляции.
Обшивка стен изнутри с использованием гипсокартона.
Для окон выбирают обычные пластиковые стеклопакеты или деревянные, если хотят большей экологичности. Выбор дверей в наше время обширен, от дешевых до дорогих. Не забывает про проведение проводки и установку осветительных приборов. Облицовочные работы также, проводят по своему усмотрению Можно оставить стены кирпичными, тогда ваша пристройка будет напоминать стиль лофт, который довольно популярен в наше время.

Как построить Деревянную пристройку к кирпичному дому своими руками ? Виды +Видео
Деревянная Пристройка к дому зачастую возводится с целью расширения пространства в жилом доме, и требует сравнительно небольших финансовых затрат. Эта статья для тех, кто собирается построить деревянную пристройку к кирпичному дому своими руками, минимизировав при этом финансовые затраты.
Расскажем о последовательности проведения работ по монтажу пристройки из дерева, о выборе качественного материала, о подводных камнях, которые вас могут ждать, а также преимуществах и недостатках постройки такого типа.
[contents]
Пристройка к дому. Общие сведения
Переназначение деревянной пристройки
Пристройка к кирпичному дому, о которых поговорим в этой статье, может быть разным.
Её можно превратить в отличную летнюю кухню или столовую, также, помещение неплохо подойдет для гостиной, места семейных посиделок и отдыха с родными или друзьями.
Варианты эксплуатации могут разными, поэтому хозяева каждого отдельно взятого дома, могут использовать пристрой по своему усмотрению
Виды пристроек к дому из дерева
Они бывают разными, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Боковая пристройка с общей или отдельной крышей.
Пристройка в виде мансарды.
Пристрой в качестве второго этажа.
Боковая пристройка с общей или отдельной крышей
Используется наиболее часто, поскольку требует небольших денежных затрат. Для ее сооружения потребуется только удлинить крышу, совместив ее с пристроем.
При таком типе, частный дом попросту немного достраивается. Важно учесть один нюанс – основание в любом случае необходимо заливать основательно, даже если для сооружения пристройки используется дерево.
Также, немаловажно, сохранять пропорции при возведении деревянного пристроя к кирпичному дому, поскольку массивные на вид конструкции не впишутся в общую картину здания.
Обычно, вариант с общей кровлей, является подходящим для тех владельцев домов, у которых нет возможности сооружать общую крышу самостоятельно.
Мансардный вид
Этот вид деревянной пристройки к кирпичному дому своими руками – модерновый тип сооружения, позволяющий экономить площадь участка частного дома, создает неповторимый внешний вид жилья, а также гармонично вписывается в окружающую среду.
Пристройка к дому своими руками
Планирование
При планировании деревянной пристройки к кирпичному дому своими руками следует оценить возможности фундамента. Ведь не каждое основание, заранее сделанное для конкретного дома, способно выдержать вес дополнительной конструкции.
В любом случае, прежде чем начать работу, посоветуйтесь со специалистами, которые могут помочь в расчетах, и дать консультацию по укреплению фундамента своими силами.
Выбор материалов
Для строительства деревянного пристроя к кирпичному дому своими руками чаще всего применяют брус, каркасное основание, пеноблок или кирпич. Существуют и другие виды материалов, но они не настолько востребованы как указанные ранее.
Самым простым, надежным и незатратным материалом считается брус любого типа: клееный, строганный, оцилиндрованный. Работы по установке пристроя к кирпичному дому из бруса можно выполнить в предельно сжатые сроки.
Преимущества пристройки к дому из дерева
Заготовка бруса проводится на предприятиях по обработке древесины, что позволяет без труда выбрать любую модель, учитывая потребности и желания.
На заводах брус обрабатывают особыми защитными средствами, гарантирующими долговечность и прочность материала.
Если есть необходимость, на тех же предприятиях брус окашивают в любые оттенки, подвергая материал воздействию высоких температур.
Брус – это экологически чистый материал (немного ниже уровень чистоты имеет клееный брус).
Из бруса делают пристройки к деревянным, кирпичным, блочным домам. При надобности наружную сторону бруса обрабатывают облицовочными или отделочными материалами.
Узаконивание
Деревянную пристройку к кирпичному дому нужно заранее узаконить в обязательном порядке.
Невыполнение данного обязательства, грозит проблемами в виде наложения санкций контролирующими органами. Именно с этого момента нужно начинать процесс установки деревянного пристроя к кирпичному дому, чтобы потом не ходить по судам.
Сначала в органах местной власти нужно взять разрешение на строительство пристроя, в котором будут указаны все нюансы и рекомендации по возведению конструкции.
Следующим вашим шагом станет визит в организацию, которая занимается проектированием. Там, специалисты помогут сделать нужный проект с учетом запросов к материалу пристройки и ее конструкции.
К тому же, будут даны советы по проведению электричества и водоотведения в пристрое (если эти коммуникации там запланированы).
На заключительном этапе хождения по различным контролирующим инстанциям, обратитесь в местное управление архитектуры и строительства, и согласуйте там проект пристройки.
Бывают случаи, когда после завершения работ, может нагрянуть комиссия по проверке сооружений в виде органов надзора, контролирующих соблюдение норм строительства.
Проект пристройки может утверждаться в течение двух месяцев.
Этапы возведения деревянного пристроя к дому
Подбор материалов для строительства. Их выбор зависит от финансовых возможностей владельцев дома, вкусовых предпочтений, качества древесины, их размеров и цветовой палитры.
Создание проекта и его узаконивание. Размер пристроя зависит от его предназначения, количества проживающих в доме и общих представлений владельца о нем. Как уже говорилось выше, любое дополнительное сооружение необходимо узаконить в соответствующих органах.
Разметка территории. Нужно снять земли на уровне 15 см и выровнять территорию застройки. Границы пристроя отмечают согласно составленному проекту, при помощи железных штырей по углам и натягивают веревку.
Заливка фундамента для деревянной пристройки к кирпичному дому. Прежде чем начать работы с основанием, заливают фундамент. Для создания основы необходимо учитывать свойства грунта на территории застройки. Фундамент может быть ленточным или столбчатым. Не рекомендуется делать его одним целым с общим основанием дома, поскольку есть разница в весе и структуре. Поэтому нужно оставить промежуток в пределах 4 см.
Пол черновой. Сначала подпол засыпают керамзитом, основание кроют рубероидом в два слоя. Далее идет процесс закрепления лаг, предварительно обработанных антисептиками. Затем обрезанную доску толщиной 5 см укладывают поверх. Для бетонного пола делают теплоизоляцию.
Каркас деревянной пристройки к кирпичному дому. Его делают из бруса 100 х 100 мм. На уложенный черновой пол кладут брусья для нижней обвязки, с шагом 0,5 м, и пазами для опор отвесного положения. При помощи скоб и гвоздей закрепляют опоры, на которые присоединяют брусья для верхней обвязки. Затем производят монтаж стропильной системы и обработку материала антисептиками.
Крыша. Лучшим вариантом для пристроя к дому из дерева станет кровля односкатного типа, с большим наклоном по сравнению в главным зданием. Для мансарды необходимо уложить пароизоляцию.
Обшивка стен и установка окон и двери. В том месте, где по проекту должны быть окна, нужно. В местах предполагаемых окон необходимо поставить доску для подоконника на дистанции 0,5 м от пола. Фиксацию делают при помощи отвесных стоек. Каркас облицовывают приобретенным материалом. Также можно выстелить стены утеплителем и пленкой гидроизоляции. Затем приходит очередь установки окон и двери.
Полезные советы
Чтобы не допустить возникновение сквозняков, необходимо установить дверь с фронтальной стороны пристройки, не напротив входной двери в дом.
Дизайн деревянной пристройки к кирпичному дому своими руками допустимо делать разным, опираясь на собственные предпочтения и вкусы.
В качестве удачных примеров можем предложить следующие:
Деревянные конструкции с элементами поддержки, гармонирующими с общей тональностью дома в виде вставок из стекла.
Создание помостьев для расширения территории отдыха, игр, барбекю.
Вставки прозрачного или матового стекла (раздвижные дверей и пр.)
Крыша из стекла.
Самый популярный способом соединить пристрой из дерева с кирпичным домом – ввод конструкции из древесины в основу фасада из кирпича. Делается это при помощи штробления стены и частичного завода деревянной конструкции. Далее сооружения соединяют монтажными скобами.
Каркасная пристройка к дому своими руками: пошаговая инструкция
Если в плане вашего дома не предусмотрена дополнительная комната, гараж или другое помещение, потребность в котором вы испытываете, вам необходима каркасная пристройка. Проще всего сделать пристройку к деревянному дому. Вам необязательно нанимать специалистов, так как, имея хоть какой-то строительный опыт, вы можете все работы провести своими руками.
Каркасная жилая пристройка к дому
Для чего это нужно?
Пристройки необходимы тогда, когда во время планирования вашего дома вы упустили из внимания необходимость в каком-либо помещении, или у вас не хватило финансов на строительство дополнительных комнат, гаража или бани. Когда вам необходима пристройка:
Вы хотите расширить площадь вашего дома своими руками. Достраивать каркасный дом можно сколько угодно.
Вы нуждаетесь в гараже, но не хотите сделать его отдельно.
Вы давно мечтаете о светлой веранде или о летнем обеденном месте.
Небольшая баня, пристроенная к деревянному дому, никогда не помешает
Вы хотите иметь хозяйственное помещение для хранения разных вещей
Когда вы определились, что именно вы будете строить, вы должны определить следующие моменты:
нужен ли дополнительный фундамент новому деревянному помещению
какая кровля будет на вашей пристройке
будет ли она иметь окна или дополнительные двери
нужен ли подвод воды, света и других коммуникаций к деревянному пристрою
как и чем вы будете проводить утепление
своими руками вы будете строить или пригласите специалистов
Технология и пошаговая инструкция
Как ясно из названия, основой данного строения является каркас. Однако еще до установления каркаса, вам может понадобиться фундамент. Это может быть легковесный, столбчатый или ленточный фундамент. Учитывая момент некоторой усадки, лучше не делать крепление с уже установленным фундаментом дома. Чаще всего выбирают ленточный фундамент. Его суть проста: выкапывается траншея, в которой устанавливается опалубка. Заливается бетонный раствор, состоящий из 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гранитного щебня. После того, как фундамент застынет, опалубка снимается.
Ленточный фундамент для каркасной пристройки
Если строительство происходит на неустойчивых (например, глиняных или сыпучих) почвах, необходимо дать некоторое время для усадки фундамента.
Второй этап возведения пристройки к каркасному дому – установка каркаса. Его основой являются деревянные брусья, обработанные защитами. Дерево должно обрабатываться биозащитой от насекомых, и огнезащитой, предотвращающей горение деревянной конструкции.
Каркас пристройки к дому
Далее на каркас мы собираем стены будущей пристройки к деревянному дому. Это легко сделать своими руками. Стена будет иметь следующие слои:
внешняя отделка
обшивка OSB (ЦСП, СМЛ)
ветрозащитная мембрана
утеплитель
пароизоляция
внутренняя обшивка OSB
внутренняя отделка
Скорее всего, вы будете использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Это средние показатели для нашего региона. Исходя из этого, вам понадобится пиломатериал из линейки 150. Шаг стоек каркаса будет составлять 59 см, куда отлично встанут листы теплоизоляционного материала 60 см.
Каркас устанавливается на бетонную основу-фундамент
Утепление нового помещения
Утепление каркасной пристройки к деревянному дому можно сделать различными способами. Чаще всего используются следующие утеплители:
пенопластовые листы
минеральные ваты
жидкие утеплители
изовер, урса
минеральные базальтовые типы утеплителей
Утепление пристройки в целом схоже с утеплением любого каркасного дома, однако имеются и свои особенности. Так как в местах прикрепления новых стенок каркаса к имеющимся стенам, часто возникают труднодоступные места для утепления. В последствие там возникают дорожки холода, сводящие на нет все работы по общему отеплению каркасной пристройки. Для утепления таких стыков, можно использовать:
джут
жидкие утеплители в виде застывающей пены
Джут является отличным утеплителем, который нужно законопатить по углам.
Будьте внимательны: если в джуте присутствует войлок, со временем может завестись моль, поедающая данный материал. Выбирайте джут, в составе которого будет только растительное сырье – волокна конопли или льна.
Перед укладкой джута – изучите технологию и обязательно используйте индивидуальную защиту, как минимум – закрытую одежду и перчатки.
Жидкие утеплители хороши тем, что они крайне легко наносятся баллончиком в самые труднодоступные места. Синтетический состав не привлекает насекомых, срок его эксплуатации – несколько десятков лет. Крепится жидкий утеплитель практически на любую поверхность, и очень быстро застывает.
Важно: жидкие утеплители не любят ультрафиолет, под действием которого они могут изменять свою структуру и цвет. Не проводите работы с этим материалом на солнцепеке.
Если вы проводите утепление минеральными ватами, ее лучше укладывать внахлест. Этим мы избежим щелей, пропускающих холод. Утеплитель для каркасной пристройки должен быть хорошо зафиксирован, для этого используют скобы или клей.
Если вы остановились на утеплении каркасной пристройки с помощью листов пенопласта, то они располагаются впритык друг к другу, фиксируются, а места стыков запениваются. Листы пенопласта лучше не использовать для внутреннего утепления, так как запах строительной химии может некоторое время присутствовать в доме.
Если вы решили пристроить баню
С пристройством бани все гораздо сложнее, чем с обыкновенной пристройкой. Причиной этого является необходимость подвода всех коммуникаций. И если со светом трудностей, как правило, не возникает, то с выводом канализации и проведением воды в баню могут возникнуть сложности.
Баня как пристройка
На что следует обратить внимание:
Все материалы для пристройки бани должны иметь метку «для помещений повышенной влажности». Все деревянные элементы должны быть качественно обработаны.
Вода может поступать из дома (для этого часто приходится поднимать пол или другим способом добираться до проложенных труб) или поступать из отдельного источника воды – колодца или скважины. Часто второй способ является проще и дешевле.
Древесина для бани не должна выделять смолы при нагревании, поэтому хвойные породы не используем.
В остальном, баня-пристройка мало отличается от обычной бани, про постройку которой можно почитать тут.
Крыша для нового помещения
Существует два способа установки крыши каркасной пристройки своими руками. Первый способ – это заведение новой постройки под общую крышу дома, а второй – постройка отдельной маленькой крыши (обычно односкатной).
Вы можете использовать любой кровельный материал, однако на сегодняшний день самый распространенный — обычный 8-волновой шифер. Его длина составляет 175 см, и укладывается он внахлест. Рассчитать количество кровельного материала можно, зная площадь будущей крыши и размер нахлеста (он должен быть минимум 5 см, а лучше – 10).
Основные слои кровли
Чтобы защитить место, в котором новая крыша примыкает к дому, необходимо уложить фартуком из оцинкованного железа. Лист железа сгибают под углом, который зависит от угла наклона кровли. Лист оцинкованного железа не должен быть меньше 30 см по широте.
Одну часть такого фартука необходимо прикрепить под свесом крыши, а вторую – закрепить прямо на шифере пристройки к дому.
Важно: Используйте только шиферные гвозди 100-120 мм, концы которых не загибаем, иначе шифер потрескается от перепадов температур. Оставляем их как есть или обрезаем болгаркой.
Рассчитать количество гвоздей можно, зная число шиферных листов. На 1 лист потребуется 5 гвоздей. Однако гвозди лучше покупать с запасом (5%).
Продление крыши для подведение пристройки под кровлю
Кроме шифера, можно использовать и другие кровельные материалы.
Новому помещению – новый пол
После того, как сделана крыша, настало время подумать в поле. Его мы также можем сделать своими руками. Если кратко, то возведение пола делается в несколько этапов:
черновой пол
чистовой пол
Черновой пол устраивается так. По бокам половых лаг крепится черепной брусок (5Х5 см или чуть меньше). На брусок укладывают обрезные доски, толщина которых должна составлять 2-2,5 см. Следующие слои: пергамин, утеплитель, вновь пергамин. Черного пол является несущим каркасом для чистового пола, а также создает воздушную подушку для еще большего утепления. После этого начинаем укладку чистового пола.
Деревянные полы для пристройки
Чистовой пол может быть следующих видов:
деревянный
бетонный
Если вы решили остановиться на деревянном, используйте фрезерованную доску. Очень удобные те, что соединяются шипами в пазах. Размеры могут быть следующие: 28-44х98-145мм. На тыльной стороне у них имеются продухи, обеспечивающие вентиляцию и циркуляцию воздуха. Размер продуха составляет около 20 мм.
Также для деревянного пола можно использовать: шпунтованные фальцованные доски, которые продаются с рейками в шпунт и шипами различных форм (прямой, сегментной и трапециевидной).
Важно: если вы используете доску для создания пола, укладка производится с учетом годовых колец на древесине. Они должны смотреть в разные стороны!
После чистового пола можно делать отделку.
Бетонный пол делается проще. После слоя изоляций и утеплителей проводится бетонная стяжка. Поверх стяжки можно класть отделку. Стяжку своими руками можно сделать, зная технологию. Однако бетонный пол имеет один минус – он холодный. Поэтому стоит подумать о системе «теплые полы» в пристройке, если она будет жилым помещением.
Уже готовые трубки, зафиксированные на ячейки решетки — удачный ход
Теплый пол делается так:
Сперва укладывается бетонное основание или стяжка.
Кладется лой теплоизоляции (20-100 мм).
Армирующий слой
Укладываются трубы водяной системы отопления. Для фиксации они закрепляются хомутами к ячейкам арматурной сетки. Шаг укладки трубы не должен превышать 3 см.
Следующий слой — подложка под напольное покрытие.
На последнем этапе монтируем напольное покрытие. Это может быть паркет, ламинат, плитка, линолеум и другие.
Кроме водяного теплого дома, вы можете сделать электрический, который еще проще.
Когда готов пол, проводим установку дверей и окон. Они крепятся с помощью саморезов, распорок, гвоздей и клиньев. Установка происходит по уровню.
О проводке электричества в новое помещение вы можете прочитать здесь. Проводка может осуществляться как извне дома, там и через общую стену с пристройкой.
Внутреннее утепление
Стены пристройки необходимо утеплять не только снаружи, но и внутри. Для этого используется супердиффузионная мембрана, фольгированный материалы и утеплитель.
Супердиффузионная мембрана является современным изоляционным «дышащим» средством. Иногда в целях экономии вместо нее используют полиэтиленовую пленку, однако этот материал собирает влагу, в результате чего по стенам дома распространяется плесень.
Фольгированные материалы прикладываются к стене алюминиевой поверхностью внахлест и закрепляется обычными рейками.
Выбирая утеплитель, лучше всего остановиться на минеральных ватах или эковатах. Они функциональны, недороги и долговечны.
Слой утеплителя прикрывает пароизолятор, который зашивается листами ОСП, ДСП, фанеры, вагонка, ЦСП и пр.
Далее проводится внутренняя отделка помещения. Для пристройки можно использовать не деревянный брус, но и метало профиль. Внешняя отделка может быть различной — подобрать варианты и посмотреть картинки и видео вы сможете здесь.
Крыши частных домов (64 фото): как сделать правильный выбор
Красивая крыша — визитная карточка частного дома
Крыши частных домов – важная несущая конструкция дома, которая должна не только надежно защищать дом от атмосферных осадков, быть устойчивой прочной и долговечной, но и иметь привлекательный внешний вид. Ведь красивая крыша частного дома наверняка станет его визитной карточкой.
Содержание
Крыша должна не только защищать от атмосферных осадков, но и иметь привлекательный внешний вид
Крыша в современном стиле
Крыша «Бабочка»
Виды крыш частных домов: особенности выбора и конструкции
Рассматривая, какие бывают крыши частных домов, и, выбирая свой вариант, прежде всего, необходимо учитывать декоративные и эксплуатационные свойства будущей кровли. Так как в частном домостроении крыша – это значительная часть всего дома, то фасады крыш частных домов зачастую выступают определяющими в общем визуальном архитектурном решении. Как правило, предпочтение отдается вариантам с высокой конструкцией крыши – так дом выглядит презентабельнее и есть возможность получить дополнительную площадь. Кроме того, на выбор типа крыши влияет и ряд других факторов:
соответствие типа крыши общему архитектурному решению
Тип крыши должен соответствовать общему архитектурному решению здания
кровля частного дома подбирается в зависимости от угла наклона крыши, например, при наклоне менее 20 градусов не рекомендуется укладывать металлочерепицу (шифер) – из-за незначительности наклона талая (дождевая) вода будет просачиваться через стыки
от типа крыши зависит, как и чем утеплить крышу частного дома – этот вопрос особенно актуален для плоских и бесчердачных крыш
Плоская крыша в современном стиле
По своим конструктивным особенностям крыши в частных домах можно разделить на два основных типа:
бесчердачные крыши (другое название – совмещенные) — в них в качестве несущего элемента выступает перекрытие верхнего этажа. Сама крыша – это гидроизолированный настил, создаваемый на чердачном перекрытии, зачастую не имеет наклона. Такая крыша достаточно просто монтируется, стоит относительно недорого, но требует точного соблюдения технологии укладки кровли.
Совмещенная крыша
чердачные крыши – её конструкцию составляют строительные фермы и наружная кровля, что, прежде всего, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещений за счет образования воздушного объема внутри чердака. Кроме того, такие крыши обеспечивают лучший снего- и водоотвод, плюс – дают возможность получить дополнительное (жилое или техническое) помещение и архитектурную привлекательность.
Чердачная крыша в стиле рустика
Очень важно правильно подобрать цвет крыши. Для дизайна, тяготеющего к классическим формам, подойдут натуральные оттенки. Другой вариант – темная крыша как контраст для светлого фасада.
Темная крыша придаст контраст для светлого фасада
Совет! Светлая кровля, с одной стороны, визуально увеличивает общий объем дома, а с другой – позволяет подчеркнуть мелкие детали на крыше.
Светлая кровля позволяет визуально увеличить объем здания
Рассмотрим наиболее популярные варианты крыши частного дома.
Плоские крыши
Хотя достаточно долго плоская крыша в частном доме практически не использовалась, в последнее время отношение к ней кардинально изменилось. Прежде всего, это связано с ростом популярности современных архитектурных течений – минимализм, модерн и особенно хай-тек, для которых плоская крыша является весьма характерным элементом. Другая причина – появление новых качественных кровельных материалов, которые могут обеспечить надежную тепло- и гидроизоляцию кровли. Плоская крыша выглядит достаточно эффектно и привлекательно, но при этом имеет и другие преимущества:
Плоская крыша с газоном на ней
дополнительная площадь – устройство эксплуатируемой крыши позволяет задействовать её как зону отдыха (можно установить мангал, навес, шезлонги и т.д.), зимний сад, спортивную площадку и т.д.
На плоской крыше можно разместить зону отдыха
возможность использовать крыши для установки технологического оборудования – солнечных батарей, кондиционеров, антенн, систем сборов воды, ветрогенераторов и т.д.
простота обслуживания – ровная поверхность упрощает обслуживание как самой крыши, так и всего, что на ней установлено
Ровная поверхность упрощает обслуживание как самой крыши, так и всего, что на ней установлено
скорость устройства – по времени обустройство плоской крыши происходит быстрее, чем скатной.
Мансардная крыша
Мансардные крыши частных домов не только выглядят очень эффектно и выразительно, но и позволяют получить дополнительную площадь, достаточную дешевую, не возводя второй этаж. Расчеты показывают, что строительство крыш частного дома в виде мансарды обойдется на 25% дороже, чем возведение традиционной двускатной крыши, но при этом стоимость «жилого» квадратного метра на 50 — 60% дешевле, чем при двухэтажном строительстве. Причиной обустройства мансарды может стать и капитальный ремонт крыши частного дома (с полной или частичной заменой кровли и элементов стропильной системы) – затраты полностью себя оправдают. Отметим и другие плюсы:
Мансардная крыша
дополнительная теплоизоляция – жилая мансарда существенно сокращает теплопотери через потолок, чем обычный холодный чердак. Но при этом устройство мансардной крыши частного дома потребует грамотного и точного расчета вентиляции подкрышного пространства, чтобы избежать конденсации влаги на деревянных элементах
Мансардные крыши частных домов выглядят очень эффектно и выразительно
современные образцы мебели позволяют задействовать все пространство, включая даже считающееся «мертвым» между кровлей и стенами мансарды. Здесь можно хранить как сезонные вещи, так и те, нужда в которых возникает не часто
Мансардные окна, врезанные в крышу, обеспечивают помещение естественным светом почти весь день
мансардные окна, врезанные в крышу, обеспечивают помещение естественным светом почти весь день
Совет! Перед обустройством мансарды необходимо проверить состояние несущих стен и фундамента – выдержат ли они дополнительную нагрузку.
Мансардная крыша в стиле рустика
Односкатная крыша
Конструктивно такая крыша представляет собой скат (плоскость), который опирается на несущие стены, имеющие разную высоту (разница в высоте и определяет угол наклона крыши). Достаточно редкий вариант для жилого дома, чаще используются для хозпостроек. Одна из причин – при большой площади крыши очень тяжело организовать эффективный снего- и водоотвод, необходим большой угол наклона. Основные преимущества:
Односкатная крыша в современном стиле
экономичность – требуется достаточно мало пиломатериалов для её организации
небольшая сложность расчета и достаточно простой монтаж
Односкатная крыша
небольшой вес – такую крышу можно монтировать на зданиях с облегченным (винтовой, столбчатый) фундаментом
ремонтнопригодность – передвигаться по такой крыше (особенно с небольшим углом) очень просто и безопасно
Односкатную крышу можно монтировать на зданиях с облегченным фундаментом
К недостаткам следует отнести проблемы с устройством теплоизоляции крыши, плюс – подчердачное пространство получается совсем небольшим, что затрудняет его практическое использование.
Односкатная крыша в виде дуги придаст изюминку стиля вашему зданию
Двускатная крыша
Двускатные крыши частных домов (щипцовые) – один из наиболее популярных и простых для реализации вариантов, недаром на детских рисунках встречается именно этот тип крыши. По конструкции – это два равных противоположных ската, опирающихся одной стороной на несущие стены здания, а двумя другими – соединяющимися в коньке. Такое устройство крыши частного дома очень практично и выглядит привлекательно:
достаточная площадь подскатного пространства позволяет использовать чердак для различных хозяйственных нужд, например, в том числе — установку систем вентиляции, кондиционирования или отопления
Двускатная крыша частного дома
наличие чердака улучшает теплоизоляцию жилых помещений
конструкция обеспечивает эффективное отведение воды и снега с плоскостей кровли
небольшая стоимость и простота проведения работ
Двускатные крыши – один из наиболее популярных и простых вариантов
К недостаткам следует отнести резвое увеличение площади кровли с увеличением размеров дома. Кроме того, на величину угла установки скатов повлияет выбор используемой кровли: металлочерепица – 14 градусов, черепица, шифер – минимум 22 градуса, профлист – 12 градусов, ондулин – не менее 6 градусов.
Двускатная крыша имеет небольшую стоимость и простоту проведения работ
Более эффектным вариантом обычной двускатной кровли будет разноуровневая кровля, у которой скаты не сходятся в коньке, а создают ломаную структуру, заканчиваясь на разных уровнях. Это придаст дому индивидуальности, но потребует точных расчетов и профессионального подхода.
Разноуровневая кровля интересный вариант двускатной крыши
Совет! Чтобы придать изящности и изысканности крыши, можно использовать вариант с разными углами наклона скатов. Не стоит забывать и о декоративной отделке фронтов
Двускатная крыша с разными углами наклона скатов
Вальмовая крыша
Эту крышу можно назвать четырехскатной, у нее вместо фронтонов устанавливаются скаты (их называют вальмами) треугольной формы. Это значительно улучшает возможность крыши противостоять сильным ветрам и осадкам, а так же добавляет крыше привлекательности. За счет жесткости конструкции такая кровля практически не деформируется, к тому же позволяет со всех четырех сторон сделать крупные карнизные свесы, которые защитят фасад от атмосферных осадков. Но с другой стороны – значительно усложняет конструкцию стропильной системы, к тому же резко снижается доступная площадь чердачного помещения.
Вальмовая крыша
Разновидность вальмовой – шатровая кровля, при которой все скаты сходятся в одну верхнюю точку. Такой вариант подходит для дома в виде квадрата или правильного многоугольника.
Шатровая крыша подходит для дома в виде квадрата или правильного многоугольника
Многощипцовая крыша
Устанавливается на зданиях в виде сложного многоугольника, представляя собой комбинацию нескольких двускатных (щипцовых) крыш, позволяющую получить уникальную, очень эффектную крышу. Конструктивно – очень сложный вариант, прежде всего – из-за сложности в установке стропил.
Многощипцовая крыша
Многощипцовая крыша очень уникальная и очень эффектная крыша
Коническая крыша
Используется для завершения эркеров или элементов дома, выполненных в виде башни.
Коническая крыша подчеркнет классический стиль
Коническая крыша
Могу ли я заменить или отремонтировать крышу самостоятельно, не нанимая кровельщика?
Недавний град вызвал у многих людей вопрос, могут ли они сделать свою собственную крышу. Кто угодно может отремонтировать или заменить крышу самостоятельно, просто посетите веб-сайты DIY, которые показывают, насколько это просто.
Реальные вопросы, которые вам нужно задать себе: хотите ли вы сделать это самостоятельно и, что еще важнее, ДОЛЖНЫ ли вы делать это сами?
На эти вопросы ответить сложнее. Я никогда не рекомендую домовладельцу сесть на крышу , не говоря уже о том, чтобы пытаться отремонтировать или заменить его.Если вы не знаете, что делаете, вы можете нанести гораздо больший ущерб своей крыше и, возможно, себе. На веб-сайтах «сделай сам» показаны очень простые прямые крыши, и если вы достаточно удобны и соблюдаете все меры предосторожности и инструкции по упаковке, вы можете сделать крышу для собственного дома. Однако это все еще не так просто, как кажется. Кроме того, если у вас крутая крыша или та, у которой есть особые проблемы с миганием, такие как крыша до стены, мертвая долина, бедра, слуховые окна, изменение высоты тона, дымоходы или множество других особых проблем, вы НЕ хотите пробовать это самостоятельно.
Парень со здравым смыслом и молотком мог бы неплохо поработать в небольшом простом прямом двускатном доме с небольшим количеством проходов, но сегодня такие дома редкость. То же самое касается ремонта, если речь идет о замене одной или двух черепиц, вы можете взяться за работу. Необходимо задать вопрос, почему мне не хватает одного или двух опоясывающего лишая, и есть ли более серьезные повреждения, которых я не вижу. Если у вас есть утечка, пора нанять эксперта.
Если у вас есть черепица с T-образным замком , вам нужно будет заменить всю крышу, потому что она была снята с производства, но страховка обычно покрывает стоимость новой крыши. Архитектурная черепица герметично закрывается сама по себе, и если это уплотнение нарушено, вам необходимо заменить ее, иначе вы рискуете потерять больше черепицы во время урагана.
Новые дома или даже отремонтированные старые дома плотнее и энергоэффективнее, чем когда-либо прежде, но это также вызывает новые проблемы. Следует учитывать вентиляция , неправильная вентиляция — одна из основных причин выхода из строя кровли. Это может вызвать преждевременное старение черепицы и гниение настила крыши , и даже проблемы с плесенью и грибком в вашем доме.Неправильная вентиляция может привести к попаданию влаги в чердак. Если вы не промаркируете дымоходы, впадины или стены должным образом, это может вызвать протечку, которая может нанести ущерб вашему дому и имуществу, в некоторых случаях протечка на чердаке может вызывать проблемы в течение многих лет без каких-либо видимых повреждений внутри дома. К тому времени, когда вы заметите повреждение потолка, повреждение конструкции крыши может быть значительным. Если вы не знаете, что делаете, сама прогулка по крыше может привести к повреждению черепицы, не говоря уже о проблемах безопасности, связанных с падением с крыши и нанесением ущерба себе.Имейте в виду, что день в отделении неотложной помощи будет намного дороже, чем наем кровельщика.
Некоторые страховые компании не выплатят полную компенсацию, если вы не докажете, что наняли квалифицированного подрядчика. Связки черепицы весят примерно 80 фунтов каждая, а кровля — это жаркая и тяжелая работа, было бы стыдно пройти через все эти проблемы только для того, чтобы сэкономить деньги вашей страховой компании.
В конечном итоге мой ответ — да, вы можете отремонтировать или заменить свою собственную крышу, но я бы редко предлагал вам попробовать это.Существует слишком много способов нанести ущерб крыше или себе, если вы не примете надлежащих мер предосторожности, и в конечном итоге они могут обойтись вам намного дороже, чем деньги, которые вы сэкономили, изначально НЕ наняв квалифицированного подрядчика. С учетом всего сказанного, тщательно выбирайте подрядчика и проведите небольшое исследование, не нанимайте первого парня, который подъедет к пикапу с молотком. Убедитесь, что он имеет лицензию, застрахован и обладает необходимой квалификацией для правильного выполнения работы. НЕ думайте, что вы сэкономите деньги , наняв самого дешевого парня, чаще всего они будут стоить вам намного дороже в долгосрочной перспективе.Сверьтесь с BBB , чтобы проверить учетные данные подрядчика и как долго он работает.
Cornerstone Roofing, где целостность — краеугольный камень нашего бизнеса. Обслуживание юго-восточного Колорадо, включая Колорадо-Спрингс, Пуэбло, Кэнон-Сити, Ламар, Тринидад и многие другие сообщества. Пожалуйста, позвоните по нашему бесплатному номеру, чтобы связаться с офисом в вашем районе: 877.564.5470
Рулонная кровля — основы, стоимость и самостоятельный монтаж
Если вы недовольны стоимостью и сложностью перетяжки одной из ваших конструкций обычными кровельными материалами из черепицы, возможно, есть решение.Рулонная кровля — один из самых простых и дешевых кровельных материалов, которые вы можете приобрести. Кроме того, это один из немногих типов крыш, которые большинство домовладельцев может установить своими руками, хотя и ограниченно.
Что такое рулонная кровля?
Рулонная кровля — кровельный материал с минеральным покрытием, который поставляется в рулонах. Она тоньше, менее долговечна и дешевле, чем битумная черепица.
Рулонная кровля слишком хороша, чтобы быть правдой? В то время как рулонная кровля дешева и проста в установке, ее стоимость при перепродаже опасно низка, когда она используется для кровли жилых зданий.Рулонную кровлю лучше всего устанавливать на незанятые конструкции, такие как сараи, магазины, гаражи и другие хозяйственные постройки. Прежде чем вы броситесь в магазин товаров для дома и возьмете несколько рулонов, вы должны знать о существенных недостатках, которые связаны с преимуществами этого продукта.
Основы рулонной кровли
Рулонная кровля (или рулонная кровля), также известная как MSR, поставляется в рулонах по 100 квадратных футов. Рулонную кровлю легко приобрести, и ее можно найти во всех магазинах товаров для дома.Один рулон кровли MSR обычно имеет длину около 36 футов и ширину 36 дюймов. Таким образом, по количеству рулон кровли имеет размер примерно 1 квадрат из композитной черепицы. Площадь — это кровельный термин, который относится к одной кровельной единице площадью 100 квадратных футов.
Традиционный способ покрытия дома — индивидуальная композитная (асфальтовая) черепица. Рулонная кровля отдаленно похожа на то, что это также асфальт на масляной основе. Но на этом сходство заканчивается. Рулонная кровля MSR тоньше, крупнее, дешевле, менее прочна и укладывается горизонтально длинными полосами.Помимо большей толщины, композитная черепица или черепица любого типа гораздо менее склонны к разрыву или растрескиванию, поскольку напряжение распределяется по широкой области индивидуально движущихся частей.
Некоторые виды рулонной кровли используются в качестве дополнения к другим кровельным материалам. Одним из примеров является пропитанный войлок, который представляет собой войлок строительного качества, пропитанный асфальтом и используемый в основном в качестве подкладочного материала.
Кровля с MSR часто является самым дешевым вариантом кровли, поскольку стоимость материалов невысока, а стоимость рабочей силы может быть такой же низкой, как бесплатная, если вы сделаете это самостоятельно.Материалы ограничиваются чуть более чем рулонами кровли и кровельными гвоздями 11-го калибра.
Где использовать рулонную кровлю
Рулонная кровля редко используется для жилых домов и других жилых строений. В результате этот продукт хорошо подходит для утилитарных, функциональных построек, таких как рабочие навесы, магазины, горшки, сараи, гаражи, крытые сооружения для упражнений на открытом воздухе, детские домики на деревьях и другие хозяйственные постройки.
Рулонный кровельный материал часто используется на крышах с низким уклоном.Если уклон вашей крыши уменьшается до 1 дюйма по вертикали на каждые 12 дюймов по горизонтали (шаг 1:12), это хороший кандидат для рулонной кровли, если вы используете метод крепления скрытыми гвоздями. В противном случае самый безопасный минимальный уклон для рулонной кровли составляет 2 дюйма уклона на 12 дюймов в горизонтальном направлении (уклон 2:12).
Плюсы рулонной кровли
Рулонная кровля — самый дешевый кровельный материал, даже по сравнению с недорогой композитной черепицей.Все материалы, даже гвозди, стоят недорого.
Этот продукт — лучший способ покрытия низко наклонных крыш. Однако на плоских крышах не следует использовать забитую рулонную кровлю, так как это приведет к протечкам.
Рулонная кровля быстро выходит из строя. В отличие от черепицы, которую наносят по одной, квадрат рулонной кровли с минеральной поверхностью можно раскатать за считанные минуты.
Рулонная кровля удобна в транспортировке. Композитная черепица тяжелая и громоздкая. Рулонная кровля, напротив, выпускается в более легких единицах по 75 фунтов, плотно скручена и запечатана.Профессиональные кровельщики часто используют краны или вилочные погрузчики для перемещения обычной черепицы с земли на уровень крыши. Если вы делаете все своими руками, вы можете переместить рулоны на крышу самостоятельно или с помощью партнера, никакого оборудования не требуется.
Рулонная кровля очень легко адаптируется и может быть разрезана на полосы размером 12 на 36 дюймов, чтобы выступать в качестве бедер и гребней, или 9-дюймовые полосы для карнизов и граблей.
Если удаление вашей нынешней черепицы является проблемой, обычно допустимо заменить кровлю поверх существующей крыши рулонной кровлей.Сначала обязательно удалите шлак, гравий и другой мусор с существующей крыши, чтобы не повредить MSR.
Минусы рулонной кровли
Если вы хотите изменить цвет своей крыши на какой-то другой, кроме черного, рулонная кровля вам не поможет. Черный MSR — самый распространенный цвет, который вы найдете. Иногда встречаются также желто-коричневый, серый и зеленый цвета.
Рулонная кровля менее прочна, чем битумная черепица. Одна из причин, по которой черепица так хорошо работает: сеть из нескольких свободно переплетенных черепиц расширяется и сжимается, не затрагивая отдельные черепицы.В отличие от этого, рулонная кровля похожа на одну большую черепицу. Эта черепица не может без разрывов реагировать на изменения конструкции здания.
Рулонная кровля не сделает вашу конструкцию более привлекательной. Обычно он считается менее привлекательным кровельным материалом, чем битумная черепица или другие типы кровельных систем. Товарищества собственников жилья в закрытых поселках могут не допускать установку любых конструкций с рулонной кровлей, даже хозяйственных построек.
Рулонная кровля имеет короткий срок службы от пяти до восьми лет.Сравните это со сроком службы около 20 лет или даже больше для композитной черепицы. Рулонная кровля теряет свое зерно и образует проплешины уже через несколько лет эксплуатации. Кроме того, одним из преимуществ кровли из многих сотен небольших элементов (черепицы) является то, что они могут двигаться и сдвигаться по мере того, как дом движется и сдвигается. Большие секции рулонной крыши не двигаются так быстро, как дом расширяется и сжимается.
Вы можете ожидать крайне низкой стоимости при перепродаже домов, в которых используется этот тип материала.Немногие покупатели жилья сочли бы рулонную кровлю чем-то большим, чем временное решение для перекрытия зазора.
Стоимость замены крыши: 6 способов сэкономить деньги
После 15–20 лет защиты волос от дождя, снега и белок вашу крышу, вероятно, придется заменить — может быть, раньше, если вы живете в районе, подверженном плохой погоде .
Когда дело доходит до стоимости замены крыши, ни ваш сосед, ни «средний» домовладелец не могут служить надежным помощником.Согласно анализу некоторых строительных оценок, проведенному журналом Remodeling, замена крыши «среднего уровня» стоит в среднем 20 670 долларов. Но перепись в США показала, что американцы обычно тратили 6800 долларов на замену крыш в 2017 году.
Цены сильно различаются и будут зависеть от вашего местоположения, используемых материалов, размера и размеров вашей крыши, а также от того, кого вы нанимаете для выполнения работы. .
Вот как подготовиться к этому серьезному ремонту дома и несколько советов по контролю над расходами.
Сколько стоит заменить крышу?
Расходы на кровлю, которые можно разделить на три основные категории, могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от вашего выбора:
Материалы: черепица, подкладка, водосточная кромка, гидроизоляция, защитные покрытия и т. Д.
Рабочая сила: квалифицированные рабочие, которые отрывают старую крышу и устанавливают новую крышу
Утилизация: переработка или измельчение кровельных материалов после их удаления
«В случае с битумной черепицей мы обычно видим цифры из Установлено от 3,50 до 5,00 долларов за квадратный фут », — говорит Тодд Миллер, президент Isaiah Industries Inc., производителя кровли в Пике, штат Огайо. «Когда вы выбираете более дорогие товары, в том числе металлы, плитку и сланец, обычно вы увидите цифры от 9 до 15 долларов за квадратный фут.»
« Кровельные материалы недешевы, особенно если у вас большая или сложная крыша, но что увеличивает стоимость, так это профессиональный монтаж ».
Кровельные материалы недешевы, особенно если у вас большая или сложная крыша, но профессиональный монтаж — это то, что увеличивает расходы. По словам Миллера, на оплату труда часто приходится от 40% до 50% затрат, в основном потому, что нехватка квалифицированных кровельщиков повысила ставки. Чем сложнее крыша, тем больше трудозатрат и выше затраты.
Признаки того, что вам нужно заменить крышу
Тратить свои сбережения на новую крышу вряд ли привлекательно, но иногда у вас может не быть выбора. Скотт Булифант, директор по продажам жилья в Baker Roofing в Роли, Северная Каролина, говорит, что следующие признаки указывают на то, что вскоре потребуется замена крыши:
Видимая потеря кровельных гранул («проплешины»)
Хрупкость или треснувшая черепица
Отсутствие черепицы или видимого мата (защитный материал под ней)
Утечка воды на чердак или в дом
Даже без капель воды с потолка ожидание «еще один год» может вызвать проблемы, которые По словам Миллера, в конечном итоге может стоить больше, чем затраты на замену.И переложить ответственность на следующего владельца может быть сложнее, чем вы думаете.
Покупатели и ипотечные компании избегают провала крыши, как чумы, поэтому замена может быть тем, что требуется для прохождения проверки, но не ожидайте полной окупаемости инвестиций. Согласно последнему отчету журнала «Ремоделинг» «Стоимость против стоимости», средняя замена крыши окупает лишь 68,8% стоимости за счет увеличения стоимости дома. Например, замена крыши на 20 664 доллара добавит всего около 14 216 долларов.
Как снизить затраты на замену кровли
1.Сделайте свою домашнюю работу
Прежде чем разговаривать с подрядчиками, выясните размер и сложность вашей крыши, а также точные материалы, которые вы хотите установить. Эти детали помогают поддерживать согласованность оценок и поощряют конкурентоспособные цены, говорит Булифант.
«Один« кровельный квадрат »равен 100 квадратным футам кровельного материала».
Если вы столкнулись с термином «кровельный квадрат» при исследовании материалов или при оценке, знайте, что один «квадрат» равен 100 квадратным футам кровельного материала.А если вы говорите с подрядчиком по кровельным работам, плата за установку и утилизацию, вероятно, включена в смету.
2. Магазин около
Получите предложения от нескольких кровельщиков и всегда запрашивайте и проверяйте местные рекомендации перед тем, как нанять кого-то. Будьте осторожны с очень низкими ставками, которые могут означать некачественную работу, и убедитесь, что они предоставляют гарантию на материалы и установку.
3. Как раз вовремя
Кровельщики наиболее загружены в конце лета и осенью.Планирование замены крыши на конец зимы или весной может дать более низкие цены или скидки в межсезонье.
4. Воспользуйтесь страховкой
Страхование домовладельцев обычно покрывает повреждения крыши, не вызванные небрежностью. Если, например, из-за града часть черепицы отклеится, ваш страховщик может полностью или частично оплатить восстановительную стоимость.
5. Выполните часть работы самостоятельно
Попробуйте выполнить часть работы самостоятельно. Если у вас есть время, подходящее оборудование и желание высоты, удаление старой кровли до прибытия установщика может помочь сократить расходы.Однако убедитесь, что ваш подрядчик одобрил, прежде чем выламывать вилочные и кровельные домкраты. Это грязная, изнурительная, а иногда и опасная работа, и вам, возможно, придется самостоятельно организовать утилизацию старых материалов.
6. Рассмотрите возможность перекрытия, но внимательно
Накладка включает установку новой черепицы поверх существующей. Поскольку старая кровля остается на месте, перекрытия требуют меньше рабочих часов и стоят меньше, чем замена.
Однако относитесь к накладкам осторожно, так как они могут аннулировать или сократить гарантию производителя на кровельные материалы.А накладки обычно увеличивают будущие затраты на замену, поскольку в следующий раз придется удалить несколько слоев.
Покупка дома с новой крышей
Платит ли покупатель или продавец за новую крышу, если она нужна?
Платит ли покупатель или продавец за новую крышу, зависит от их переговоров и согласия. Кто оплачивает необходимый ремонт и какой ремонт будет сделан перед закрытием, в разных контрактах может сильно различаться. Однако лучший способ справиться с этим — заменить крышу до закрытия и оплатить в это время.
Если покупатель хочет, чтобы продавец заплатил за новую крышу, это можно сделать, не выходя из кармана, если в доме достаточно капитала. Существует также возможность обновить тип черепицы, изменить цвет или обновить гарантию в зависимости от предпочтений покупателей, при этом любые обновления добавляются к контракту в качестве «затрат покупателя» и также оплачиваются на заключительном столе.
Заключительный адвокат отрезает Rennison Roofing чек на предмет задолженности, а оставшаяся сумма выплачивается продавцу.Если покупатель должен заплатить за ремонт / замену, продажная цена нового дома может быть увеличена на требуемую сумму, а расходы включены в выплаты по ипотеке. У покупателя по-прежнему есть возможность настроить свою новую крышу, выбрав тип черепицы, цвет и гарантийные предпочтения в соответствии со своими потребностями. Обновления могут быть добавлены к контракту в качестве «стоимости покупателя», а также оплачены за заключительным столом.
Тогда, если это будет выбрано, пожизненная гарантия GAF Golden Pledge может быть помещена на имя нового покупателя и по-прежнему может быть передана, если они когда-либо захотят продать дом.Это беспроигрышный вариант для покупателя и продавца! Мы думаем, что Дэвид Брок, директор ERA Wilder Commercial Realty, сказал об этом лучше всего: «Если вы можете включить новую крышу в стоимость вашего нового дома и не беспокоиться об этом в течение 25-50 лет, это беспроигрышный вариант для всех! ”
Повлияет ли новая крыша на оценку дома?
Вы можете подумать, что замененная и модернизированная крыша автоматически повысит стоимость дома и, следовательно, повлияет на оценку. Удивительно, но новая крыша обычно не влияет на оценку дома.Это связано с тем, что стоимость дома увеличивается только на 60% от фактической стоимости замены крыши. При средней стоимости замены в районе Колумбии от 8 000 до 10 000 долларов, это не добавляет значительной суммы к стоимости дома.
Наш домик для игр своими руками: The Roof
Узнайте, как построить домик для игр своими руками. На этой неделе у нас есть все подробности о том, как накрыть дом для игр на открытом воздухе.
Домик «Сделай сам» готов! На этой неделе мы завершили строительство крыши, и теперь у наших детей есть идеальное место для игр, даже на жарком солнце.
Выбранный нами материал крыши блокирует вредные солнечные лучи, но все же пропускает много света в здание клуба. А теперь малыши могут играть на улице в любую погоду.
Теперь у нас есть все столбы для детских игр, которые помогут вам построить собственный деревянный домик для игр на открытом воздухе!
Я начинал чувствовать, что детский домик на открытом воздухе никогда не будет закончен. Июль был сумасшедшим месяцем. И после того, как мы дожидались, пока по почте придет последний кусок кровли, у нас было слишком много дел, чтобы завершить сборку крыши.
Но после пары сильных летних ливней я решил, что пора сделать крышу приоритетом. Я так рад, что мы сделали это, потому что новая крыша определенно является вишенкой на торте для идеального дома для игр на открытом воздухе, сделанного своими руками!
Было много разных вариантов кровли домика. Мы рассмотрели так много из них, прежде чем окончательно остановились на использовании гофрированных поликарбонатных кровельных панелей Suntuf от The Home Depot (это не спонсорский пост, мне просто очень нравится этот продукт).
Эти кровельные панели были не самым дешевым вариантом, но преимущества их использования перевешивали стоимость. Они блокируют 99% вредных ультрафиолетовых лучей, что не только защищает детей в игровом домике, но и защищает сам игровой домик, чтобы он прослужил дольше.
Они очень просты в установке (за исключением почти падающей части лестницы). А цвет Solar Grey дает всему дому ощущение тени, поэтому в жаркие месяцы он остается более прохладным, но при этом позволяет снизить свет на 70%.
Есть много других способов сделать крышу домиком для игр. Мне нравятся панели Suntuf, которые мы выбрали, но если вы хотите попробовать что-то еще, вот еще несколько идей для крыши игрового домика:
Как только мы решили, что мы будем использовать для покрытия нашего игрового домика, нам нужно было построить крышу, чтобы поддерживать его. Я не собираюсь врать, меня напугало строительство крыши. Но на самом деле это было действительно просто!
Для постройки крыши потребовались две пары рук. Я не мог удерживать доски так, как мне было нужно, и зажимы не подходили.
Но с помощью моего мужа мы построили каркас крыши за утро (за исключением одной доски, которая была неправильно разрезана и потребовалась поездка, чтобы собрать больше древесины).
После того, как была построена крыша дома для игр своими руками, добавить панели Suntuf оказалось довольно легко. Это действительно потребовало некоторой балансировки на табурете и лестнице, но это было действительно легко. Так легко, что я планирую использовать их снова в другом проекте в ближайшее время!
Мне очень нравится, что крыша покрывает всю колоду игрового домика.Это поможет защитить все детские игрушки зимой. А древесина прослужит дольше, так как будет защищена от непогоды.
Дети чувствуют себя особенными, имея собственное пространство для удовольствия. Они даже попросили метлу для своего домика, чтобы содержать его в чистоте.
И не пропустите остальные публикации из этой серии. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы увидеть остальную часть сборки домика.
ПАЛУБА || СТЕНЫ || РЕЙЛИНГ || НАПОРНАЯ СТЕНА
Как построить крышу домика своими руками
Инструменты:
Планы для печати в формате PDF
Получите все 5 сообщений в одном легко читаемом PDF-файле! Включает в себя все необходимые материалы и инструменты для сборки всего игрового домика.
Принадлежности:
Обычная древесина (если вы покрасите / заклеите ее для наружных работ, она прослужит годы)
(5) доски 2 × 4 8 ′
(4) доски 2 × 3 8 ′
(3) 8 ‘Гофрированные кровельные панели Suntuf
Я использовал цвет Solar Grey, чтобы придать немного тени игровому домику.
(2) 4-дюймовые элементы конька крыши Suntuf
(3) Горизонтальные закрывающие планки Suntuf, 6 штук в упаковке
(65) Винты с отверстиями для карманов blue-kote, 2 1/2 дюйма
(8) 2 1/2 ″ шурупы TimberLOK для дерева
1 1/2 ″ золотые винты (оставшиеся после сборки стены)
(75) 2-дюймовые крепежные детали Woodtite
Клей для наружной древесины
Краска для наружных работ (оставшаяся после сборки стены)
Я использовал Ultra White от Behr для крыши дома для игр DIY.
Отрежьте 1 кусок размером 2 × 4 до 63 дюймов. Это будет конек крыши. Отрежьте 8 кусков 2 × 4 по 48 ″, срезав один конец под углом 19 градусов. Это будут стропила крыши.
Теперь вы можете покрасить части крыши, чтобы было легче. Я предварительно покрасил половину своей краской с помощью распылителя FinishMax, а остальные было легко покрасить после установки.
Отмерьте 1 1/2 дюйма от задней части конька крыши и проведите линию. Отмерьте оттуда 3 1/2 дюйма и проведите вторую линию.Просверлите 3 отверстия с карманами между этими двумя линиями, чтобы можно было прикрепить конек крыши к центральной стойке на задней стене. Я просверлил 2 отверстия с одной стороны и 1 по центру между ними с другой стороны.
Просверлите 2 отверстия с углублениями на угловой стороне каждого из стропил крыши. Помните, что они будут зеркально отражены при установке, поэтому обратите внимание на то, с какой стороны дерева вы добавляете отверстия для карманов, чтобы они не были видны на передней части вашего домика для игр.
Прикрепите конек крыши к верхней части центральной стойки стены с помощью шурупов с карманом 2 1/2 дюйма и внешнего клея для дерева.Убедитесь, что на задней стороне есть выступ 1 1/2 дюйма.
Затем прикрепите два стропила к каждой стороне конька крыши так, чтобы они были заподлицо с обратной стороной конька. Стропила должны располагаться прямо поверх деревянных панелей с внешней стороны задней стены.
Прикрепите стропила к боковым стенам шурупом для дерева 2 1/2 дюйма. Затем повторите со стропилами перед домиком для игр.
Отрежьте оставшийся кусок 2 × 4 (после разрезания гребня крыши 63 дюйма) так, чтобы он поместился прямо под гребнем передней части домика для игр.Прикрепите его к передним стропилам с помощью 4 шурупов. Это поможет поддержать переднюю часть крыши, поскольку она полностью открыта.
Перед тем, как закрепить остальные стропила крыши, вам нужно сделать выемку, чтобы они могли сидеть на боковых стенах.
Самый простой способ отметить эти выемки — это удерживать стропило на 1 1/2 дюйма от низа конька. Затем, положив стропило на боковую стену, поместите рядом с ним обрезок 2 × 4 и обведите выемку. Вырежьте выемку лобзиком.
Прикрепите стропила стойки с насечками к коньку с помощью винтов с отверстиями с карманом 2 1/2 дюйма. Затем прикрепите часть с выемкой к боковым стенкам с помощью винтов с отверстиями для карманов или оставленных шурупов для настила через стойку наверху стены в стропило.
Чтобы прикрепить гофрированную крышу Suntuf к недавно построенной крыше, вам нужно будет добавить несколько поперечных опор 2×3. Вы можете просто отрезать 2×3 до 63 дюймов и положить их поверх стропил через каждые 2 фута.
Но я не хотел, чтобы крыша поднималась над стропилами, поэтому я решил разрезать поперечные опоры, чтобы они помещались между стропилами крыши.Каждую поперечную опору нужно было измерить, потому что стойки 2×4 не были идеально прямыми. Я использовал 2 отверстия для карманов с каждой стороны каждой поперечной опоры 2×3, чтобы прикрепить их к стропилам.
Пришло время добавить крышу! Прикрепите горизонтальные закрывающие полосы к поперечным опорам с помощью шурупов 1 1/2 ″. При необходимости отрежьте закрывающие полоски ножницами для жести (они пластиковые, и при необходимости их очень легко отрезать).
Разрежьте (3) 8-дюймовые панели пополам, чтобы у вас получилось (6) 4-дюймовых панелей.Скрепите все панели вместе и используйте кусок древесины в качестве направляющей, чтобы дисковая пила оставалась ровной во время резки. Обязательно надевайте хорошие защитные очки, потому что маленькие кусочки поликарбоната полетят повсюду, когда вы его разрежете.
Чтобы прикрепить кровельные панели к крыше, начните с задней части крыши. К нему легко добраться со ступенькой в домике для игр и поднявшись по стропилам и поперечным опорам.
Предварительно просверлите кровельные панели сверлом 1/4 ″, затем осторожно прикрепите панели винтами Woodtite.Убедитесь, что винты входят под углом 90 градусов к крыше и не затянуты слишком сильно.
Для этого используйте дрель, для которой можно установить более низкую настройку хода, вместо ударного шуруповерта. Вы не хотите видеть ямочки на крыше, где крепятся шурупы.
Перекрыть кровельные панели так, чтобы все они подходили друг к другу (я считаю, что задняя панель была перекрыта двумя выступами, а передняя — тремя). Закрепите панели винтами в каждом другом выступе, но обязательно вставьте винт в край каждой панели (так, чтобы в некоторых местах винты не совпадали друг с другом из-за того, как они перекрывают друг друга).
После того, как вы надели панели, пришло время для панели конька крыши. Домик для игр был достаточно маленьким, я мог растянуться по лестнице и прикрепить конек, не взбираясь на крышу.
Вы должны перекрыть конек на верхней части кровельных панелей и прикрепить к горизонтальным закрывающим полосам в верхней части крыши (ближе всего к коньку крыши).
Теперь вы успешно завершили строительство крыши домика своими руками! Я почувствовал необходимость похлопать себя по спине, потому что это первый раз, когда я что-нибудь накрыл.Это заставило меня понять, что я действительно могу взять на себя все, что захочу.
Детям очень нравится их домик для игр. И я не могу дождаться, пока они выйдут на улицу и поиграют во время ливня и испытают новую крышу. Мне кажется, это идеальное место, чтобы насладиться летним дождем!
А теперь о $$$. Вот то, что мы потратили на данный момент:
Палуба = 196,96 $
Стены = 189,71 $
Перила = 17,76 $
Горка и стена для скалолазания = 193 $.50
Для крыши:
(5) доски 2 × 4 8 футов = 16,80 долл.
(3) доски 2 x 3 8 дюймов = 7,17 долл. США
(3) гофрированные кровельные панели Suntuf 8 дюймов = 65,91 долл. США
(2) элементы конька крыши Suntuf 4 дюйма = 35,54 доллара США
(3) Горизонтальные закрывающие планки Suntuf, 6 шт. = 16,41 доллара США
(65) Винты с отверстиями с карманом 2 1/2 ″ blue-kote = 10,94 доллара США
(8) 2 1/2 ″ шурупы TimberLOK (слева) от стены)
1 1/2 ″ золотые винты (оставшиеся от настенной сборки)
(75) 2 ″ крепежа Woodtite = 11 долларов США.94
Клей для наружных работ (остатки от сборки стен)
Наружные краски (остатки от сборки стен)
Итого на крышу: 164,71 долларов США
Всего: $ 762,64
Изначально я планировал 650 долларов на домик для игр. С немного более дорогой крышей мы были на 100 долларов больше бюджета. Но все же домик для игр стоит дешевле, чем новый iPad Pro, и предлагает моим детям гораздо больше часов веселья!
Они любят хвастаться этим всем, кто приходит в гости.И они почти всегда обедают в «Clubhouse», так что деньги потрачены не зря.
Я бы полностью сделал это снова, но, вероятно, я бы начал раньше или позже, поэтому я не был построен посреди летней жары
Покрывает ли страхование домовладельцев замену крыши?
Типичный полис страхования домовладельцев на все случаи жизни покрывает вашу крышу и расходы на ее замену в случае ее повреждения. Это хорошие новости. Но обычно вы застрахованы только в том случае, если повреждение или разрушение произошло в результате внезапной аварии или стихийного бедствия.Проблемы, возникающие в результате общего износа или из-за превышения предполагаемого срока службы крыши, не подлежат возмещению, поскольку они подпадают под общую ответственность за техническое обслуживание домовладельца.
ключевые выносы
Большинство страховых полисов домовладельцев покрывают замену крыши, если повреждение произошло в результате стихийного бедствия или внезапного несчастного случая.
Большинство страховых полисов домовладельцев не оплачивают замену или ремонт крыши, состояние которой постепенно ухудшается из-за износа или небрежности.
Крыши старше 20 лет часто имеют ограниченный охват, если таковой имеется.
Чтобы гарантировать утверждение вашей претензии, ведите записи о ремонте, фотографии до и после ремонта и отчеты о проверках. Незамедлительно сообщите в страховую компанию о повреждении.
Как работает кровельное покрытие
Из всех частей вашего дома, крыша, вероятно, имеет самое прямое воздействие на элементы. Для северного климата характерны сильные снегопады и град или ледяные бури.На Среднем Западе смерчи и циклоны также являются обычными проблемами. В тропическом климате есть вероятность штормов и ураганных ветров.
Мать-природа может не только нанести прямой урон, но и вызвать другие виды разрушения — например, сильный ураган, который повалит дерево на вашу крышу. Возможны лесные пожары. Или могут быть более маловероятные инциденты, например, что-то обрушившееся на крышу сверху — например, обломки взрыва или самолет.
К счастью, крыша является неотъемлемой частью конструкции вашего дома, и поэтому раздел о покрытии жилья в страховом полисе домовладельцев обычно защищает вас от таких опасностей.Повреждение и разрушение в результате таких событий дает право домовладельцу на полную или частичную замену крыши.
Покрытие часто сокращается для крыш, возраст которых превышает 20 лет — они могут быть застрахованы только по их реальной денежной стоимости, а не по их текущей стоимости замещения.
Конечно, вам все равно придется заплатить франшизу по полису до того, как начнет действовать покрытие. Некоторые полисы, особенно те, которые написаны в определенных штатах с высоким риском, предусматривают более высокую франшизу за ущерб, причиненный ураганами или ливнями.Жители этих районов, желающие защитить свою собственность, часто должны приобретать дополнительное покрытие или отдельный полис страхования от урагана. Конечно, любой, кому нужна дополнительная защита или более высокая степень защиты, также может ее приобрести.
Особенности кровельного покрытия
Если драматическое событие вызывает серьезные разрушения — крыша рушится, имеет большую дыру или полностью оторвана, — вероятно, покрытие. Более проблематичны случаи, когда ущерб менее значительный, даже если его причинило стихийное бедствие.Допустим, сильная гроза повредила кучу черепицы на вашей крыше. Страховая компания может классифицировать это как косметический ущерб и не покрывать его. Или, скажем, после вышеупомянутого шторма вы заметили, что ваша крыша протекает. Даже несмотря на то, что причиной этого стали дожди, страховая компания может заявить, что это общая проблема износа, отражающая постепенное ухудшение состояния вашей крыши, которая никогда не покрывается страховкой.
По иронии судьбы, любой ущерб от воды, причиненный протекающей крышей вашим стенам, полам или мебели, вероятно, будет охвачен разделом о всех опасностях вашего полиса.Однако ремонта самой крыши не было бы.
Предотвращение проблем с крышей
Владелец собственности несет ответственность за надлежащий уход за своей крышей и ее техническое обслуживание, а также за осведомленность о сроке службы различных материалов, который может составлять от 15 до 100 лет. Домовладельцы могут предпринять другие меры, чтобы защитить свою крышу, например нанять лицензированных специалистов для проведения регулярных проверок. Многие кровельные компании бесплатно осматривают крышу в надежде на получение прибыли в будущем (только не удивляйтесь, если они обнаружат много проблем).
Убедитесь, что на вашей крыше нет мусора и не скапливается вода. Все деревья, которые касаются крыши или свисают с нее, следует обрезать. После сильного шторма или долгого снежного периода всегда проверяйте свою крышу, чтобы узнать, в каком состоянии находится черепица и желоба. Если вы живете в районах, подверженных ветрам, убедитесь, что ваш дом и крыша соответствуют действующим строительным нормам и правилам.
Получение возмещения за замену крыши
Возраст не друг твоей крыше. Крыша, если она не сделана из материала с прославленной долговечностью, такого как шифер, с каждым годом обесценивается; многие страховщики не будут покрывать страхование тех, кому больше четверти века.Другие возможные исключения из политики могут включать в себя ненадлежащее обслуживание или пренебрежение, использование определенных дорогих кровельных материалов (например, кедра или переработанной черепицы) или крыш с более чем двумя слоями кровельного материала.
Чтобы получить наилучшие шансы на то, что ваша страховая компания оплатит крышу, первым делом нужно вызвать их на осмотр. Прежде чем они приедут, соберите как можно больше документов, в том числе копию вашего текущего полиса страхования жилья, все отчеты об осмотре жилья, квитанции о выполненных вами ремонтных работах и фотографии любого нанесенного ущерба.(Поскольку снимки «до» и «после» всегда полезны, рекомендуется сфотографировать вашу крышу, когда она здорова.) Все будет полезно в процессе рассмотрения претензий. Страховая компания отправит наладчика для осмотра ущерба и предложит свою собственную оценку.
Советы по экономии на расходах на новую крышу
Средний диапазон цен на замену крыши может составлять от 260 до 700 долларов за квадратный фут в зависимости от используемого кровельного материала. Кто-то может помочь вам заплатить всего от 150 до 350 долларов за квадратный фут для ремонта асфальтовой черепицы.Для металлических крыш ожидайте от 350 до 1000 долларов на ремонт черепицы и металлической крыши. Вот несколько советов, как минимизировать затраты на ремонт и замену:
Проведите свое исследование: Узнайте размер и сложность вашей крыши, а также точные материалы, которые вы хотите установить, прежде чем разговаривать с подрядчиками.
Сделайте покупки вокруг: Получите предложения от нескольких кровельщиков и всегда запрашивайте и проверяйте местные рекомендации перед тем, как нанять кого-то. Будьте осторожны с очень низкими ставками, которые могут означать некачественную работу, и убедитесь, что кровельщики предоставляют гарантию на материалы и установку.
Как раз вовремя: Кровельщики наиболее загружены в конце лета и осенью. Планирование замены крыши на конец зимы или весной может дать более низкие цены или скидки в межсезонье.
Сделайте это (или частично) самостоятельно: Рассмотрите возможность выполнения части работы самостоятельно. Если у вас есть время, необходимое оборудование и желание высоты, удаление старой кровли до прибытия установщика может помочь сократить расходы.
Рассмотрим накладку: Накладка включает установку новой черепицы поверх существующей.Поскольку старая кровля остается на месте, перекрытия требуют меньше рабочих часов и стоят меньше, чем полная замена. Однако накладка может привести к аннулированию или сокращению гарантии производителя на кровельные материалы. Накладки также обычно увеличивают будущие затраты на замену из-за увеличения трудозатрат и производственных отходов.
Собачья будка своими руками: как построить простую А-образную раму
Место, где можно спастись от непогоды, обязательно для собак, которые проводят время на свежем воздухе. Этот проект собачьей будки своими руками проведет вас через шаги по созданию классической А-образной рамы из цельного листа фанеры и некоторых габаритных пиломатериалов.Помните, что ваша будка должна соответствовать вашей собаке. Больше не обязательно лучше, потому что собаки, как правило, чувствуют себя в большей безопасности в небольших помещениях. Кроме того, собачья будка правильного размера поможет вашему питомцу использовать естественное тепло тела, чтобы согреть интерьер и оставаться комфортным в холодную погоду.
Этот проект предназначен для собак небольшого и среднего размера, примерно до 50 фунтов. Вы сможете вырезать все основные части дома из одного листа фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма.Дерево — это натуральный изолятор, который помогает сохранять в вашей будке прохладу летом и теплее зимой. Безопасность вашей собаки является приоритетом, поэтому используйте фанеру и древесину хорошего качества, на которых не должно быть сколов и осколков. Используйте обработанную под давлением древесину только для основания, где ваш питомец не сможет ее жевать — обработанная под давлением древесина содержит химические вещества, которые могут нанести вред вашей собаке. Планируйте окрасить собачью будку лаками с низким содержанием летучих органических соединений.
Разрежьте 2×4 на четыре части для основания:
• две по длине 22-1 / 2 дюйма
• две по длине 23 дюйма
Разрежьте ель или кедр 2×2 на 8 частей для обрамления:
• четырехугольный каркас длиной 15 дюймов
• четыре каркаса крыши длиной 13 дюймов
Во-первых, вам нужно перенести размеры из ПЛАНОВОЙ ДИАГРАММЫ на фанеру (Изображение 1).Воспользуйтесь линейкой и обрамляющим квадратом, чтобы воспроизвести схему на листе фанеры (Изображение 2). Обратите внимание, что на схеме никакие части не соприкасаются друг с другом, поэтому ширина пропила пильного диска — пропила — не изменит никаких размеров.
Сделайте дверной проем шириной около 10 дюймов и высотой 13 дюймов. Оставьте выступ высотой 3 дюйма на дне отверстия, чтобы закрыть основание и нижнюю панель. Высота дверного проема должна составлять около 3/4 высоты собаки.Большие двери не нужны, поскольку собаки предпочитают пригнуться, чтобы войти в собачью будку — это заставляет их чувствовать, что они входят в уютное и защищенное пространство. Кроме того, желательно, чтобы вход был как можно меньше, чтобы сохранять тепло зимой и защищать от непогоды. Используйте любую удобную круглую форму, чтобы сформировать арочную вершину прихожей — подойдет обеденная тарелка, фрисби или крышка для кастрюли (Изображение 3).
Вырежьте из фанеры все детали коробки. Перед выполнением любых пропилов надежно закрепите заготовку на козлах.Используйте острое лезвие с поперечной резкой, чтобы уменьшить сколы и сколы. Работайте медленно и позвольте пиле сделать работу, чтобы обеспечить прямой пропил без сколов. Неважно, решите ли вы разрезать прямо по нарисованным линиям, по внутреннему или внешнему краю каждой линии. Однако, как только вы решите, как вы будете делать разрезы, будьте последовательны, чтобы убедиться, что все части правильно сочетаются друг с другом (Изображение 1).
При резке кровельных панелей обрежьте одну длинную кромку каждой кровельной панели с помощью пильного диска, установленного под углом 45 градусов.Этот скос обеспечит плотное прилегание к пику крыши. Установите башмак циркулярной пилы под углом 45 градусов и всегда отключайте пилу от сети перед выполнением любых регулировок. Во время резки следите за лезвием, следуя линии разреза. Не полагайтесь на направляющую для резки на башмаке пилы, иначе рез будет неправильным. После того, как вы закончите этот скос, одна сторона каждой панели крыши будет немного шире другой. Более широкая поверхность должна быть размером 20 дюймов, как показано на схеме, и быть верхней стороной каждой панели крыши, образуя точку 45-градусного пика крыши.Перед обрезкой каждой панели крыши верните пильный диск в положение под углом 90 градусов.
Используйте лобзик с лезвием для резки фанеры, чтобы вырезать дверной проем (Изображение 2). Сначала просверлите стартовое отверстие диаметром 3/8 дюйма для полотна лобзика в каждом нижнем углу входного отверстия. Тщательно следуйте линиям и поддерживайте вырезанный кусок, когда вы закончите разрез, чтобы предотвратить разрыв.
Если в вашей собачьей будке нет надлежащей вентиляции, летом воздух может стать горячим и душным, что создаст неудобную среду для вашего питомца.Отверстия в задней панели возле козырька обеспечат хорошую поперечную вентиляцию. Просверлите три отверстия на равном расстоянии друг от друга с помощью лопаточного сверла размером 1–3 / 8 дюйма с цилиндрическими фрезами (Изображение 3). Поместите кусок пиломатериала прямо под отверстия, чтобы уменьшить разрыв при сверлении фанеры.
Когда вы закончите вырезать детали, отшлифуйте все края шлифовальной машинкой или шлифовальным блоком с наждачной бумагой средней зернистости, чтобы удалить шероховатости и сколы.
Соберите опорную раму из обработанных давлением деталей 2х4. Основание поднимает пол будки на несколько дюймов над землей. Это создает мертвое пространство под полом дома, которое помогает изолировать пол, а также сохраняет пол сухим. Отрежьте детали для основания в соответствии со списком вырезов с помощью торцовочной пилы или циркулярной пилы. При резке пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, всегда надевайте респиратор.
23-дюймовые боковые части основания проходят внутри 22-1 / 2-дюймовых передних и задних частей, чтобы скрыть торцевую поверхность с передней части собачьей будки.Основание собирается ребрами по краю. Используйте сверло с зенковкой, чтобы предварительно просверлить пилотные отверстия, и скрепите базовые части вместе с помощью 3-дюймовых шурупов по гальванизированной древесине — по два винта на каждом конце.
Установите нижнюю панель на основание и убедитесь, что все края ровные, а основание — квадратное. Прикрепите основание к основанию с помощью шурупов по гальванизированному дереву размером 1-1 / 4 дюйма, проследив, чтобы головки шурупов были погружены чуть ниже поверхности.
Вырежьте элементы каркаса из частей 2×2.Соберите стороны, прикрепив по одному 15-дюймовому вертикальному угловому элементу обрамления к каждому краю боковых панелей (Изображение 1), убедившись, что элементы обрамления находятся заподлицо с краем фанеры и даже с верхом панели. Это оставляет зазор в 2,5 см между нижней частью углового обрамления и нижним краем стороны. Закрепите каждую часть каркаса тремя 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для дерева из оцинкованной стали, вкрученными через фанеру в каркас. Установите боковые панели на основание, убедившись, что передний и задний края боковых панелей находятся заподлицо с передней и задней частью основания.Прикрепите стороны к основанию с помощью шурупов из оцинкованной древесины, закрученных через каждые 4-5 дюймов по периметру (Изображение 2).
Прикрепив боковые панели к основанию, поместите сборку на один конец. Установите заднюю панель на сборку, убедившись, что нижние края панелей находятся на одном уровне (Изображение 3). Прикрепите заднюю панель к вертикальным опорам рамы с помощью 1-1 / 4-дюймовых шурупов для дерева из оцинкованной стали, закручиваемых каждые четыре дюйма. Вдоль нижнего края ввинтите шурупы через панель в пол, следя за тем, чтобы кончики шурупов не выходили из пола.Переверните будку и повторите процедуру для передней панели.
Прикрепите 13-дюймовые элементы каркаса крыши к внутренним краям линий крыши передней и задней панелей заподлицо с краями (Изображение 1). Расположите каждую деталь каркаса посередине между верхом (вершиной) и низом скошенного выреза линии крыши. Закрепите каркас тремя 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для дерева из оцинкованной стали, вкрученными через фанеру в каркас (Изображение 2).
Установите панели крыши на коробку, убедившись, что передний и задний свесы ровные, а соединение панелей на пике крыши плотное.Прикрепите панели к элементам каркаса крыши с помощью шурупов для дерева с гальваническим покрытием диаметром 1-1 / 4 дюйма.
Чтобы начать кровельное покрытие, сначала покройте всю крышу одним куском 15 фунтов. рубероид пропитанный асфальтом (толь). Это дополнительный слой защиты, который помогает сохранить внутреннюю часть вашей собачьей будки сухой. Прикрепите рубероид с помощью молоткового степлера или электрического степлера, используя 3/8-дюймовые оцинкованные скобы. Используйте канцелярский нож, чтобы обрезать края заподлицо с краями панелей крыши.
При укладке кровли для собачьей будки важно, чтобы шляпки гвоздей не выступали внутрь дома, где они могли бы поранить вашего питомца. Обязательно используйте оцинкованные кровельные гвозди длиной не более 3/4 дюйма.
Первая кровельная черепица — это ваш «начальный курс», и ее устанавливают в перевернутом виде — выступами вверх. Держите передний и нижний края стартовой черепицы заподлицо с нижним и передним краями панели крыши и прибейте ее к месту кровельными гвоздями.Гвозди проходят по линии крепления чуть ниже выемки на черепице. Повторите то же самое на другой стороне дома. Затем добавьте стартовый слой по переднему и заднему краю крыши, закрывая козырёк. Осторожно надавите на черепицу и согните ее, чтобы она лежала ровно поверх козырька. Позвольте передним краям этой черепицы выступать над фанерой на 3/4 дюйма, чтобы защитить края фанеры от влаги.
Установите первый ряд черепицы прямо над начальным слоем, но на этот раз выступами черепицы вниз.Прибейте первый курс на место. Продолжайте добавлять ряды черепицы, смещая выемки между выступами. Три ряда черепицы с каждой стороны покроют всю крышу.
По завершении обрежьте излишки спереди, сзади и вдоль вершины с помощью универсального ножа, оснащенного крючком, предназначенным для резки черепицы. Обязательно сохраните выступ 3/4 дюйма вдоль передней и задней линии крыши.
Закройте гребень, используя отдельные выступы — одну треть ширины срезанной черепицы вдоль щелей между выступами.Осторожно сложите каждый язычок пополам, чтобы он плотно прилегал к козырьку, и прибейте, чтобы прикрыть конек будки. Каждая черепица коньковой шляпки должна перекрывать шляпки гвоздей предыдущей черепицы. Тем не менее, последний гвоздь будет обнажен, поэтому нанесите на голову немного кровельного цемента, чтобы запечатать и скрыть ее.
Окрашивайте или окрашивайте коробку морилкой или краской с низким содержанием летучих органических соединений.

3Авг
Как проверить качество укладки плитки: Как проверить правильно ли вам положили плитку на стену, чтобы она потом не отпала
3 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как проверить правильно ли вам положили плитку на стену, чтобы она потом не отпала
Ремонт дело дорогое, сложное и непредсказуемое. Если некоторую часть работ большинство людей делают своими руками, то с укладкой плитки не все так просто. Далеко не каждый человек возьмется сам укладывать плитку, даже с тем учетом что за работу специалиста придется заплатить не малую сумму. Тут необходим ряд определенных знаний, навыков и конечно инструментов.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 363
Источник: https://fanera-info.ru/sovety-dlya-doma/kak-ponyat-kachestvenno-li-vam-polozhili-plitku
Как проверить качество укладки кафеля?
Наконец-то мастер закончил облицовывать ванную комнату, санузел или произвел укладку кафеля на полу. Настало время принимать работу. Но как определить, насколько хорошо произведена укладка плитки? Сегодня мы расскажем о том, как правильно оценивать качество плиточных работ (основные критерии оценки качества укладки керамической плитки).
В качестве нормативов можно руководствоваться ТУ (техническими условиями) или СНиП 3.04.01 – 87 Изоляционные и отделочные покрытия.
На примере ремонта одного из наших санузлов расскажем на что следует обратить внимание для того, что-бы увидеть основные недочеты при проверке качества укладки кафеля.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 695
Источник: https://ms174.com/blog/priemka/prinimaem-rabotu-kafelshchika/
Как выбрать хорошего мастера: 5 полезных рекомендаций
Предложений по укладке плитки на рынке строительных услуг очень много, поручить казалось бы, на первый взгляд несложное задание можно и разнорабочему из первого попавшегося объявления. Но результат ремонта станет в итоге тем, чем можно будет вдохновляться или мириться долгое время. Потому лучше избавиться от компромиссов и заняться поиском хорошего специалиста, хотя в течение нескольких дней.
Совет 1. Проверка рекомендаций и портфолио работ мастера
Надежный исполнитель не нуждается в своих услуг, ведь спрос на его работу в несколько раз превышает возможности плиточника. Поэтому в первую очередь следует узнать у доверенных лиц – родственников, коллег или друзей контакты специалиста.
Если ближайшее окружение не сможет помочь, стоит воспользоваться форумами или профильными группами в социальных сетях. В таком случае важно учитывать рейтинг аккаунта, дату регистрации и количество других рекомендаций, таким образом можно удостовериться, что отзыв постороннего человека достоверный. С выбором мастера могут помочь и в салоне, где продают облицовочную плитку. В большинстве профильных магазинов часто предлагают комбинированную услугу покупки и проведения ремонтных работ.
Укладка от строительной компании – более дорогостоящий вариант, но в таком случае будет оформлен договор на выполнение работ. При проведении некачественной укладки можно получить компенсацию. Если ремонтом занимается дизайнер, в его обязанности также может входить и поиск мастеров. Как правило, у профессионалов есть контакты хороших плиточников, с которыми они успешно сотрудничали над другими проектами.
Совет 2. Стоимость выполненных работ и портфолио
С результатами работ желательно ознакомиться заранее, важно оценить равномерность швов, качество укладки, ровность переходов. Даже непрофессионал сможет увидеть явный брак. Если оценить работу на месте не предоставляется возможности, следует запросить портфолио с запечатленными ремонтными работами. У квалифицированного плиточника в наборе есть снимки с непосредственным процессом монтажа, а также запечатленные фото до и после проведения ремонта. Просто красивые изображения могут свидетельствовать о мошенничестве.
Отличить хорошего мастера можно и по озвученной стоимости. Профессиональный плиточник не сможет составить цену за 1 м2 до осмотра объекта, итоговая смета будет зависеть от состояния основания, сложности работ и площади помещения.
Совет 3. Как визуально оценить качество работы
Даже если укладка плитки по внешним признакам проведена идеально, работа может оказаться настоящей халтурой, проверить качество можно несколькими способами:
Для оценки ровности укладки понадобится отвес, уровень и правило. Допустимое отклонение составляет не более 1,5 мм в расчете на 1 м длины поверхности независимо от стороны.
Оценить ровность можно и на ощупь, палец между краев плиток, расположенных по соседству, не должен обнаружить перепадов. Проверку также можно выполнить с помощью небольшого количества воды и шарика, на ровном полу они останутся неподвижными.
Неквалифицированные специалисты для маскировки неровностей соединения используют уголки из пластика.
Подрезка плитки должна быть выполнена таким образом, чтобы по краям значение не превышало ¼ часть от ее исходного размера.
Совет 4. Инструменты плиточника
Квалификацию мастера можно также оценить по его инструментам. Для работы с керамогранитом понадобятся более серьезные устройства, чем обычный шпатель зубчатый, отвес, уровень и резиновый молоток. Заказчика не должны интересовать вопросы покупки или аренды плиткореза, дрели-миксера или коронки. Работа мастера, использующего мокрорез, существенно превосходит укладку обычного аматора без важного инструмента.
Совет 5. Определение стиля сотрудничества
При первой встрече с плиточником важно проговорить решение острых проблем, включая ответственность за возможные переделки. Профессиональный специалист готов самостоятельно устранить ошибки, если претензии будут обоснованными, а также не предоставит гарантию идеального качества работы без предварительной проверки объекта. Оценить мастера можно и ответственности, он не станет приниматься за другой заказ до закрытия всех вопросов с текущим клиентом.
Как выбрать хорошего специалиста можно также узнать из следующего сюжета:
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 4362
Источник: https://zapodlico.ru/kak_pravilno_vybirat_plitochnika_na_chto_smotret_vo_vremya_raboty
Как проверить качество работы плиточника
Нанимая специалиста, следует заранее ознакомиться с примерами его работы. В этом случае пользователи изначально будут знать, чего ожидать. Конечно, даже видя безупречное портфолио мастера, не стоит терять бдительности, проводить контроль желательно на каждом этапе укладки плитки.
Начинать рекомендуется на подготовительной стадии. Если плиточник перед началом облицовки тщательно проверяет материал – это хороший знак ответственного специалиста. Такая процедура необходима для того, чтобы сразу же определить бракованные изделия и не применять их в процессе отделки.
На этапе укладки плитки можно проверить визуально насколько качественно выполняется работа. При наличии явных дефектов, таких как вдавленные или выпирающие отдельные плитки, швы различного размера, лесенка на стыках плитки, кривые края у обрезанной плитки и так далее, следует указать плиточнику на подобные ошибки.
Если мастер самостоятельно проверяет уровень укладки материала, а также расположение горизонтальных и вертикальны швов, то это говорит о том, что специалист заботиться о своей репутации и стремиться качественно выполнять заказы.
Когда работа завершена следует проверить ее качество следующим образом:
аккуратно простучать плитку, если везде одинаковый звук, это означает, что раствор положен качественно и пустоты отсутствуют, в ином же случае отзвук в разных местах будет различным;
проверить ровность укладки можно при помощи длинного правила, которое стоит прижать к облицовочной поверхность и перемещать по ней в разных направлениях, если инструмент во всех местах плотно прилегает к плитке, то это свидетельствует о единой плоскости укладки;
также следует проверить и качество затирки швов, все стыки должны равномерно заполняться раствором и иметь чистый вид.
Кроме визуального осмотра, так же существуют требования СНиПов, которым облицовочная поверхность должна соответствовать. В частности, одно из правил предписывает, что цементный клеевой слой должен иметь толщину 0,7-1,5 см для стен и 0,8-1 см для пола.
Также имеются и другие рекомендации с которыми при желании может ознакомиться каждый пользователь. Конечно, на практике более важен именно визуальный осмотр.
Поэтому стоит тщательно проверять работу, особенно в труднодоступных местах, то есть возле отопительных стояков, полотенцесушителя, в углах и так далее.
В случае обнаружения недостатков, стоит незамедлительно сообщить о них мастеру, ведь на ранних этапах работу переделать проще. Если же ошибок в работе специалиста слишком много, то оптимально найти другого плиточника и доверить укладку кафеля действительно опытному профессионалу.
<noscript><img src='/800/600/https/plitkashop.com.ua/images/news/ukladka-plitki-bol'shih-formatov.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/TftCO1A4pR0?feature=oembed»/>
Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2638
Источник: http://amstafkomanda.ru/sovety-dlya-doma/kak-proverit-pravilno-li-vam-polozhili-plitku-na-stenu-chtoby-ona-potom-ne-otpala.html
Простучите стены
Если в некоторых местах звук отличается, значит, работа выполнена не слишком качественно и под плиткой имеются пустоты. На сроках эксплуатации этот момент особо не отразится, но вот повесить что-либо на стену будет довольно проблематично. Кафель может попросту лопнуть при сверлении. К тому же такая плитка может разбиться при неаккуратном обращении.
Присмотритесь к швам
Они должны быть одинаковой ширины. Именно для этого используются дистанционные пластиковые крестики. Если выбор пал на двухмиллиметровые, значит, вам не должны попадаться швы шириной в один или три миллиметра.
Обратите внимание, насколько качественно затерты швы между плитками. Это конечно мелочь, но очень важная. Швы должны быть как следует заполнены затиркой, в противном случае вода может попасть за кафель. Лицевая сторона плитки хорошо защищена глазурью, но с обратной стороны ее нет.
Оцените углы
Насколько они соответствуют вертикали? Дело в том, что это самые проблемные места. Именно в углах вылезают все недочеты и ошибки при работе. Чтобы выполнить углы качественно от мастера требуется большой практический опыт. У новичков частенько стены получаются не слишком ровными и это хорошо заметно в углах.
Убедитесь в ровности стен

Для этого нужно приложить к облицованной стене штукатурное правило или длинный строительный уровень. Между ними не должно быть зазора. Конечно, идеально положить плитку очень трудно, и щель в пару миллиметров на длинной стене вполне допустима. Но вот больше – это уже непрофессионализм мастера.
Желательно прикладывать правило как по вертикали, так и по горизонтали. Если вы отдельно оплачивали предварительное выравнивание стен, у вас есть полное моральное право на предъявление претензий.
Теперь вы знаете, как правильно принимать работу плиточника. Если мастер достойно прошел проверку и вы довольны полученным результатом, лучший способ его отблагодарить – порекомендовать своим друзьям и знакомым. Хороший плиточник стоит бригады подсобников!
Посмотрите весь процесс в фотогалерее:
Возврат к списку
для сайта Cackle
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2177
Источник: https://ms174.com/blog/priemka/prinimaem-rabotu-kafelshchika/
Проверяем качество укладки кафельной плитки
 Первое, что нужно спросить у плиточника это сколько квадратов плитки он кладет в день. Если он ответит, что более 5м2, то гоните его в шею. В обыкновенной ванне положить более 4м2 без халтуры практически не возможно, так как сказывается усталость глаз, да и просто нехватка времени. Это я говорю, опираясь на собственный опыт и опыт других работников, с которыми мне доводилось пересекаться за последние годы. Исключения составляют лишь огромные ванные в частных домах, или полы в торговых павильонах, где лично я могу положить и десять метров квадратных, а некоторые и того больше.
Второе спросите у плиточника, с какого угла он начнет укладку, где будет обрезь. Укладка плитки должна производиться с самых видимых углов, если это ванная, то со стороны смесителя и в обе стороны к выходу на дверь. В этих углах плитка должна быть не резанная. У входа в помещение напольная плитка также лежит целая, вся обрезь прячется под ванную.
Также необходимо проверить качество укладки плитки простучав каждую плитку костяшкой вашего указательного пальца. Если клея под плиткой недостаточно, то вы сразу поймете это по характерному звуку пустоты.
И последнее, все стены должны быть уложены по уровню, обязательно первый ряд настенной плитки должен стоять на напольной. Если плиточник профессионал, то все выше написанное он расскажет вам сам в первый же день.
Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1411
Источник: http://sovetremont. com/2013/11/kak-proverit-kachestvo-otdelochnyih-rabot-kak-vyibrat-stroiteley/
Проверка углов
Углы должны быть ровными и обработаны затиркой. Если на углах установлены декоративные изделия, они должны остаться чистыми и ровными без перекосов.
Настенная плитка — не должно быть явных перекосов, провалов или наоборот выступов плитки. Она должна лежать по уровню строго вертикально. Швы так же должны быть ровными, в них должна быть только затирка, без видимых следов плиточного клея.
Напольная плитка — кому будет приятно при ходьбе спотыкаться о выступающую плитку? Поэтому следует начинать проверку именно с того как ровно она лежит. Если будет нарушен уровень пола, то в последствии могут возникнуть проблемы, например, такие как цепляющаяся дверь. Швы также должны быть ровными и чистыми.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 715
Источник: https://fanera-info.ru/sovety-dlya-doma/kak-ponyat-kachestvenno-li-vam-polozhili-plitku
Проверяем качество укладки ламината
Спросите откуда или с какой стороны укладывается ламинат. Правильно будет со стороны окна по освещению. Обратите внимание на наличие инструмента, такого как электролобзик, строительный угольник и т.д., это тоже важно и говорит многое о строителе. Между стенами и ламинатом должен быть зазор 5-10 мм. Если ламинат укладывается по прямой, а не по диагонали, то обрези не должно оставаться. В противном случае, ваш работник попусту портит материал. Также если у вас первый этаж или свой дом, то под подложку должны уложить пленку для гидроизоляции. Более подробно как проверить укладку – читайте здесь.
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 639
Источник: http://sovetremont.com/2013/11/kak-proverit-kachestvo-otdelochnyih-rabot-kak-vyibrat-stroiteley/
Проверка качества работы
Материалы закуплены, договор заключен и плиточник уже готов приступить к выполнению заказа, но и на этом свое участие в ремонте лучше не прекращать. Идеальный вариант – оставить плиточнику ключи и через оговоренное время принять работу, но лучше так не делать.
Во время ремонта следует контролировать следующие моменты:
Аккуратное отношение к сантехнике и мебели.
Отсутствие срывов сроков. Важно составить до начала работ подробный план с графиком. Периодический контроль качества поможет избежать возможных переделок, которые отнимают время.
Резка плитки должна проводиться под углом 45 градусов, оценить уровень обработки ее торцевой части можно при облицовке выступающих частей и коробов.
Для того чтобы облицовка прослужила длительное время, стены необходимо правильно подготовить к работе и только затем приступать к монтажу материала. Обязательно следует проверить направление укладки на предмет ровности, как вертикальное, так и горизонтальное. На поверхности не должны присутствовать волны и бугры. Оценить работу можно с помощью планки или уровня, достаточно прислонить инструмент по горизонтали и вертикали.
Плитку начинают укладывать с лицевого угла, в этом месте не должны быть расхождения, даже на 1 мм. Ширина швов в углах напротив ванной не должна иметь отличия, допустимое значение в среднем 1,5 мм. Угол укладки должен равняться 90 градусов, не допускаются никакие отклонения.
О наличиях пустот под плиткой свидетельствует тонкий звук, который появляется, если простучать по ней по всему периметру помещения. Это свидетельствует о недостаточном использовании раствора, такая облицовка в процессе эксплуатации может лопнуть, а заказчик впоследствии не сможет установить полки и мебель.
Оценивая затирку швов, следует учитывать, что материал должен быть подобран под цветовую гамму плитки. Белый оттенок после укладки должен оставаться таким же, желтизна появится в среднем через год после начала эксплуатации. Желтая затирка на этапе сдачи работ свидетельствует об использовании слишком большого количества воды.
Ряды на углах должны обязательно совпадать, их расхождение указывает на халтурное выполнение работы. Помещение будет иметь неэстетичный вид. Обратить внимание также следует и на правильное оформление декора, плитка может быть приклеена не той стороной или вверх ногами.
Квалифицированные специалисты также знают, что предварительное замачивание кафельной плитки проводить не нужно, так как вода разрушает свойства клея, за исключением тех случаев, когда для укладки используется песок и цемент.
Детальнее о проверке качества работы в видеоролике:
Не нужно стесняться периодически посещать объект на промежуточных этапах работы, а также обсуждать с мастером все нюансы, которые не устраивают, ведь справить свежую укладку гораздо проще. В противном случае придется переделывать все самостоятельно или тратить время на поиск нового плиточника, что чревато новыми расходами.
Некачественная укладка плитки отразится на сроке эксплуатации, на материале могут появиться сколы, а на швах – трещины. Несмотря на сложность заказа, настоящий профессионал сможет сделать работу идеально, ведь довольный клиент обязательно порекомендует мастера своего дела знакомым и друзьям.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3263
Источник: https://zapodlico.ru/kak_pravilno_vybirat_plitochnika_na_chto_smotret_vo_vremya_raboty
Проверяем качество оклейки обоев
 Обои клеятся от окна на выход, обратите внимание, откуда начнет работу строитель. Перед тем как приклеить первую полосу обоев, он должен «отбить уровень», и так на каждой стене с первой стороны. У работника в наличие должен быть инструмент первой необходимости: резиновые валики, пластиковый шпатель, уровень 2м и т.д. Если вы заметили у него обыкновенные тряпки и кухонный нож значит он не профессионал.
После поклейки стен обоями обратите внимание на швы. При беглом и даже внимательном взгляде вы не должны их увидеть. Швы, которые разошлись, говорят о незнании технологии. В некоторых случаях это банальная ошибка, открытые двери и окна в помещении в процессе или на следующий день, что раньше положенного. В другом случае работник смыкал швы стык в стык, растягиванием следующей полосы обоев. Так нельзя клеить обои, т.к. на следующий день при высыхании клея они примут свою обычную ширину и следствие всему этому щели на швах.
После высыхания клея на обоях не должны присутствовать воздушные пузыри. Это говорит о ряде допущенных ошибок при работе и малом опыте. Если на одной стене полосы обоев различаются по тональности, то в этом случае было перепутано верх с низом следующего по порядку полотна обоев. Такая ошибка часто возможна при выборе обоев без подбора рисунка. Право на ошибку имеет каждый, но настоящий профессионал знает все, что я перечислил, и даже больше, чего вам при проверке работы знать совсем не обязательно.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1478
Источник: http://sovetremont.com/2013/11/kak-proverit-kachestvo-otdelochnyih-rabot-kak-vyibrat-stroiteley/
Проверяем качество штукатурки, шпатлевки
Качественно оштукатурить стены можно только благодаря установке маяков, по уровню с углов, и по шнурке в центре каждой стены. Качественно оштукатуренные стены видны сразу, благодаря ровным углам по краям помещения. Поэтому первым делом обратите свой взор на углы! Также штукатурку можно проверить, как и кафельную плитку, если гремит, то там пустота. Требуйте отбить это место и оштукатурить заново. Такие места можете выделить мелом, если их большое количество. Следствие такого «недоразумения»- несмоченные или негрунтованные стены перед началом работы. Возможно, работник не умеет накидывать раствор на стены, не знает когда следует его срезать, а когда затирать.
Вся электропроводка прокладывается до штукатурки, маяки выдергиваются, а эти места заделываются раствором.
Перед шпатлевкой стены обязательно должны быть прогрунтованы. Хотите проверить качество шпатлевки, прислоните к стене длинный уровень или провилу. Хотите проверить качество зачистки шпатлевки на стенах и потолке, поднесите обыкновенную лампу накаливания поближе. Игра света и теней все покажет.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1119
Источник: http://sovetremont.com/2013/11/kak-proverit-kachestvo-otdelochnyih-rabot-kak-vyibrat-stroiteley/
Проверяем качество отделки. Обо всем понемногу
Проверяем качество установки межкомнатных дверей. Открываем дверное полотно на 90 градусов. Если дверь сама не закрывается и не открывается дальше, то дверь установлена правильно. Стандарты установки дверных петель: 20-25см от края полотна по обе стороны. Петли должны быть утоплены. Замок, монтаж 90-95см от низа дверного полотна.
Приклеивать потолочные плинтуса должны до поклейки стен обоями, а не наоборот. Об этом читайте здесь.
Стандарты установки розеток и выключателей: выключатель – 90-95см от пола, розетки – 25-30см от пола.
Перегородки из гипсокартона не должны прогибаться под давлением руки. При необходимости должны иметь усиление в виде деревянных брусков. Под гипсокартоном расстояние между профилями должно составлять не более 60см. Это касается как перемычек, так и направляющих профилей.
Фуга на плитке должна быть немного притоплена вовнутрь шва. Поверхность ее должна быть гладкой и однородной. Если в некоторых местах она неожиданно сменила свой оттенок цвета, то это означает, что плиточник поспешил затирать швы, не дав плиточному клею время высохнуть. Такое решение недопустимо, и швы придется переделывать! Если вас успокаивают и говорят, что это ненадолго, и скоро все само исправится, то вас попросту обманывают!
Иногда плиточник может слукавить следующим образом: он скажет вам, что в помещении кривые и сильно заваленные стены и что требуется сначала выровнять их, а потом положить плитку. Дескать, так быстрее, проще и выгоднее для вас, так как вы экономите на плиточном клее. Так вот, если завал стен составляет не более 3см, то это полная чушь! Помимо купленных отделочных материалов, вам придется раскошелиться на сухую смесь, в которую добавят плиточный клей для крепости и вязкости. А также вы заплатите деньги за выравнивание стен, что наверняка лишние расходы, которые не всем по карману. Кафельную плитку я клал и на более толстые слои, почти везде и у всех стены кривые и сильно завалены.
P.S. На этот раз пожалуй все. В дальнейшем я неоднократно буду затрагивать тему проверки качества работ строителей, которых вы пригласили к себе в дом. Все сразу мне не описать, поэтому я не раз вернусь к этой теме. Даже прочитав этот пост в вашей голове что-то останется, и вы сможете понять, обоснованно ли с вас требуют именно такую сумму денег.
Так же хочу посоветовать как сэкономить на покупке материалов (обои) или например бытовой техники. Покупаете через интернет так получается дешевле, а чтоб было еще дешевле, просто верните часть денег обратно, иногда возврат достигает 30% с каждой оплаченной вами покупки. Я “фигню” советовать не буду, сам так делаю.
Успехов в ремонте!
Автор Летяга Г.П.
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2701
Источник: http://sovetremont.com/2013/11/kak-proverit-kachestvo-otdelochnyih-rabot-kak-vyibrat-stroiteley/
Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 25965
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
https://ms174.com/blog/priemka/prinimaem-rabotu-kafelshchika/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2872 (11%)
https://fanera-info.ru/sovety-dlya-doma/kak-ponyat-kachestvenno-li-vam-polozhili-plitku: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 1967 (8%)
https://zapodlico.ru/kak_pravilno_vybirat_plitochnika_na_chto_smotret_vo_vremya_raboty: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 7625 (29%)
http://sovetremont.com/2013/11/kak-proverit-kachestvo-otdelochnyih-rabot-kak-vyibrat-stroiteley/: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 10863 (42%)
http://amstafkomanda.ru/sovety-dlya-doma/kak-proverit-pravilno-li-vam-polozhili-plitku-na-stenu-chtoby-ona-potom-ne-otpala.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2638 (10%)

Укладка плитки различного вида: на что обратить внимание
Укладка плитки позволяет получить ровную и привлекательную поверхность. Использование плитки любого вида обеспечивает придание строению или помещению красоты.
Что вы узнаете
А также сохраняет стены и фундамент – поверхности, на которых кладется плитка. И вне зависимости от разновидности этого материала, необходимо отслеживать качество работы. Ведь укладка плитки во многом определяет конечный результат строительства и отделки.
Каким образом проверяется укладка плитки
Грамотный мастер перед укладкой плитки произведет сортировку материала. Необходимо проверить, насколько точно принадлежат плитки к одной партии. Производителей много, и не все соблюдают стандарт изготовления. Различия в размерах плитки не должны превышать 1-1,5 мм. До этого предела изменения в размерах считаются допустимыми.
Контролировать работу мастера следует и в процессе укладки, и в момент приемки работы. Рассмотрим, как это будет выглядеть на практике.
Укладка плитки: контролируем в момент работы
Ненавязчивый контроль качества следует выполнять в процессе работы плиточника. Ведь чем раньше будет выявлен дефект, тем легче его будет устранить. Безусловно, контролировать качество своей работы должен и мастер. Ведь каждый понимает, что при несоответствии требований заказчика работа может быть не принята. Либо это отразится на конечной стоимости выполненной работы.
Итак, контролируем визуально. Что для этого потребуется? Изначально договоритесь мастером, какой вид углов вас устроит. В некоторых случаях требуется выполнение строгой геометрии (угол должен составлять ровно 90°). А в некоторых такая точность не является обязательной. При подобной предварительной договоренности мастеру будет легче работать. А вам проще принимать выполненную им работу.
На что обратить внимание?
Следующие моменты следует отслеживать еще на стадии работы:
касательно плитки: не должно быть выпирающих ее частей. На стыках не должно возникать эффекта «лесенки». Также должны отсутствовать вдавленные части плитки;
касательно швов между плитками: все они должны иметь одинаковый размер. Проверить их горизонтальность можно с помощью натянутого шнура. Линия шва должна располагаться строго горизонтально. Таким же образом проверяется ровность швов в вертикальном направлении;
плотность прилегания плитки к основанию должна быть максимальной. От данного показателя во многом зависит долговечность уложенной плитки;
укладка плитки на пол, на стены, на фундамент подразумевает отсутствие пустот. Проверить их наличие можно путем простукивания поверхности. Глухой и необычный звуки – сигнал возникновения пустот под плиткой. Такое простукивание следует проводить не ранее чем через сутки после монтажа плитки.
Укладка керамической плитки любого вида может быть проверена с помощью правила. Желательно применять 2-метровое правило. С его помощью также проверяется степень ровности укладки. Правило (или ровная 2-метровая рейка) не должны подпрыгивать на неровностях.
Перечисленные рекомендации относятся к визуальной оценке качества работы мастера. В зависимости от вида материала, могут несколько различаться и показатели конечного результата.
Выбирая вид плитки для укладки в определенном помещении, необходимо учитывать ее особые характеристики. Так, для ванной комнаты имеется ряд специфических рекомендаций, которые позволят создать необходимую обстановку в этом помещении. И обеспечить лучшие гигиенические и эстетические показатели. Об особенностях выбора плитки для ванной можно прочитать здесь.
Нормы и допуски
Помимо описанного визуального осмотра, результата работы можно принимать во внимание и более точные требования. Они стандартизированы и разработаны в соответствии с соответствующими ГОСТами.
Существуют нормативные акты, касающиеся укладки плитки. Так, в СНиПе 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» указывается, какими могут быть погрешности в процессе монтажа плитки. По этому нормативному документу:
предельная толщина слоя клея на цементной основе должна составлять 7-15 мм. Для напольной плитки в идеале 8-10 мм;
при выполнении наружных работ отклонения в вертикальной ровности поверхности не должны превышать 2 мм. При выполнении внутренних работ – не более 1,5 мм;
те же показатели касательно горизонтальности и вертикальности швов: для наружных работ отклонения допускаются не более 2 мм. При выполнении внутренних работ – не более 1,5 мм;
пределы несовпадения профиля в местах стыков и швов снаружи строения составляют 4 мм. Внутри строения – 3 мм;
неровность плоскости при наружных работах может составлять не более 3 мм. При осуществлении внутренних работ — 2 мм. Степень ровности проверяется правилом. Вместо него может использоваться ровная рейка длиной 2 м.
Отклонение размера шва также нормируется. Оно может составлять не более 500 мкм.
Дополнительные рекомендации
Не забудьте при приемке работы проверить затирку швов. Они должны быть равномерно заполнены. А плитка должна быть очищена от следов клея и затирки.
Следует помнить, что нормы применимы для идеально ровных стен. А также для укладки идеальной по размерам плитки. Для реальной жизни такие требования практически не применимы. Но ориентироваться на них стоит. Делая скидку на изначальные неровности стен и разную кондицию керамической плитки.
Приведенные нормы и требования по укладке плитки позволяют контролировать качество выполняемой работы. Лучше проговаривать требования и условия работы заранее. Подход к выбору мастера-плиточника также немаловажный момент. От уровня его квалификации во многом зависит результат работы. А также эстетичность поверхности, на которой осуществляется укладка плитки любого вида.
Автор статьи: Иванова Елена
Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!
Как определить качество плитки: советы экспертов
Вы всегда можете получить консультацию наших менеджеров и дизайнеров по номеру +7 (812) 770 22-86
Покупая керамическую плитку, мы представляем себе идеальный материал: необычный и красивый, с изысканным оригинальным рисунком, без труда создающий безупречную раскладку — в общем, что-то вроде этого. А если она и обойдется недорого, то большего желать и не нужно.
Однако реальность нередко расставляет все по местам: польстившись на «потрясающе дешевую плитку», вы получаете результат, весьма далекий от ожидаемого. Впрочем, даже если вы не экономите на ремонте, риск разочарования сохраняется. Именно поэтому важно знать, как определить качество плитки и на что опираться при выборе. Только такой внимательный подход поможет вам не ошибиться с материалом и создать именно тот дизайн, который вам нужен.
Производство плитки: качество, основанное на контроле
Количество фабрик, выпускающих керамическую плитку и керамогранит, сегодня перевалило за несколько сотен. Среди такого количества компаний есть и недобросовестные, однако большинство тщательно следит за продукцией, и контроль качества плитки для них – важная часть производства.
У брендов существуют определенные методы испытание материала для внутренней облицовки – их устанавливает международный стандарт EN ISO 10545, а также российский национальный ГОСТ Р 27180-2001 «Плитки керамические. Методы испытаний». Требования данных стандартов предписывают проверку готовой продукции по следующим параметрам:
правильность геометрической формы;

определение разноразмерности;

внешний вид;

водопоглощение;

степень морозостойкости;

качество глазури – термостойкость и устойчивость к образованию трещин;

прочность на изгиб;

твердость лицевой поверхности по шкале Мооса;

устойчивость к глубокому истиранию;

химическая стойкость глазури и т.д.

Также в стандартах отражены методы и инструменты для оценки всех описанных выше параметров керамической плитки – на производстве с репутацией не жалеют времени на прохождение каждого этапа контроля.
Паспорт качества
Покупатели едва ли могут отправиться на фабрику, чтобы убедиться в грамотном контроле производства материалов. Однако продукция известных брендов обязательно проходит сертификацию, и при необходимости потребители могут изучить все полученные по ее результатам документы.
Один из таких документов – паспорт качества плитки, в который вносят следующие сведения:
артикул плитки;

номер серии и дата получения паспорта;

цвет и дизайн;

размер и калибр;

количество плиток в партии;

номер ГОСТ;

водопоглощение и предел прочности;

твердость и термическая стойкость глазури.

Все эти данные помогут определить, подойдет ли плитка для помещения, которое вы собираетесь оформлять – в первую очередь по функциональным параметрам.
Как избежать ошибок при выборе: случаи и рекомендации
От досадных случайностей при покупке керамической плитки не застрахован никто. Представляем вам несколько часто встречающих ситуаций – а также советы, которые позволят вам в них не попадать.
«Мы купили сразу несколько коробок плитки, а когда начали укладывать, увидели, что оттенки плиток из разных коробок заметно отличаются»

Совет: К сожалению, современные технологии далеко не всегда позволяют добиться абсолютно одинакового оттенка для всей коллекции, и разнотон возможен даже у дорогой плитки – хотя и значительно реже. Выход здесь простой: выбирайте плитку из одной партии (ее номер должен быть указан на коробке) и не жалейте времени на то, чтобы сверить цвет плитки из разных коробок еще до покупки.
«Мы не обратили внимания на еле заметные сколы по краям, но дома оказалось, что их очень много, и раскладка выглядит неаккуратно»

Совет: Сколы по краям плитки или же просто неровные ребра – чаще всего не издержки транспортировки, а несоблюдение технологии производителем. Даже слегка сбитая глазурь грозит обернуться трещиной через весь элемент, поэтому даже одна-две колотые плитки в коробке могут быть признаком бракованной или некачественной партии.
«При укладке плитки мы увидели, что рисунок на ней неравномерный»

Совет: Безупречная доработка орнамента – один из признаков качественного материала. Четко отрисованный по всей поверхности декор позволяет создавать безукоризненные дизайнерские решения, характерные для дорогих интерьеров. Внимательно изучите и даже совместите несколько плиток, чтобы убедиться в правильном, симметричном нанесении узора.
«Новая плитка была яркой, насыщенного цвета, с красивым орнаментом, но поблекла уже через несколько месяцев»

Совет: Если хотите быть уверенными в том, что яркость и красота рисунка плитки сохранится, выбирайте материалы с защитной эмалью – к примеру, такие. Определить ее наличие легко – по очень гладкой поверхности и характерному блеску при угловом ракурсе.
«Плитка не укладывается ровно, приходится готовить неоднородный и толстый слой клея»

Совет: Проверить, насколько плитка ровная, можно еще до покупки. Просто приложите два элемента друг к другу лицевой стороной – если совмещение есть по всей поверхности, проблем с укладкой возникнуть не должно.
Немного о производителях: мини-рейтинг
Рассуждать о том, качество какой плитки лучше – российской, европейской или азиатской – можно бесконечно. Как известные безупречностью своей продукции, так и недобросовестные производители есть везде. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок при покупке. А напоследок – немного о коллекциях известных европейских брендов, где качество видно практически сразу:
Gio от Ape. Коллекция испанской плитки, в которой безукоризненно все – от ректифицированных краев до глазури повышенной прочности.

Glass Blocks от Diesel Living. Коллекция итальянской плитки в стиле хай-тек отличается уровнем исполнения – ровными краями с отсутствием малейших сколов и точной размерностью.

Outfit от Marazzi. Стильная матовая коллекция итальянского бренда порадует глубиной и насыщенностью цвета, не тускнеющего с годами – и все благодаря особой технологии окрашивания.

Carrara Pulpis от Meissen. Плитка, известная не только благодаря изумительному классическому дизайну, но и повышенной прочностью в сочетании с низким водопоглощением.

Как найти хорошего плиточника: 5 полезных советов
Как найти хорошего плиточника: 5 полезных советов
04.03.2019
Мы столько времени и сил тратим на выбор и сравнение разных коллекций плитки, что решение о покупке для многих становится символом если не новой жизни, то уж точно – конца ремонта. И здесь некоторых может ждать разочарование. Даже самый изысканный керамогранит легко испортить некачественной укладкой. Так где же найти и как определить хорошего плиточника?
Укладка плитки лишь на первый взгляд кажется несложной задачей, которую можно поручить разнорабочему по объявлению. Уложить керамогранит он, скорее всего, сможет, но вот качества такой подход не гарантирует. А ведь результат ремонта – то, чем мы будем вдохновляться и с чем будем мириться многие годы. И потому лучше отказаться от компромиссов и потратить на поиск хорошего мастера хотя бы пару дней.
Шаг 1. Рекомендации прежде всего
Надежный плиточник редко когда нуждается в рекламе, и спрос на его работу зачастую превышает возможности мастера. Вместо поиска объявлений первым делом стоит расспросить телефон специалиста у друзей и родственников.
Если в ближайшем окружении хороших рекомендаций нет, стоит обратиться к дальним знакомым, пусть даже посредством форумов или соцсетей. Здесь тоже можно получить подтверждение квалификации плиточника от нейтрального человека.
Третий вариант поиска – обратиться в салон, где вы выбираете плитку.
Шаг 2. Прейскурант цен и примеры работы
Примерно оценить ценовой диапазон, в котором работает плиточник, и посмотреть на его труды можно прямо в квартире друзей. Другой путь – приехать на объект к интересующему вас мастеру. На месте будет несложно понять, устроит вас работа или нет. Крайний случай – оценка личного портфолио специалиста, которое надежный плиточник покажет без разговоров.
Касательно цены, хороший мастер вряд ли скажет фиксированную стоимость за 1 м2 без осмотра объекта. Финальная смета зависит и от состояния основания, и от сложности укладки, и от суммарной площади.
Шаг 3. Визуальная проверка работы
Если вам удалось воочию увидеть результат работы плиточника, то одним только глазам доверять не стоит. Внешне правильно уложенная плитка вполне может оказаться халтурой, и для проверки качества укладки стоит проделать несложный алгоритм действий.
● Проверка ровности укладки. Визуально ровные пол и стены могут иметь отклонения от нормы по вертикали или по горизонтали. Проверить их отсутствие можно с помощью инструментов, таких как уровень, отвес и правило. Максимально допускается отклонение на величину до 1,5 мм на 1 м длины поверхности в любую из сторон.
● Оценка качества укладки. При отсутствии инструментов ровность можно проверить на ощупь, сравнивая положения краев соседних плиток вокруг шва. Палец не должен здесь ощущать перепадов высоты. Ровность пола можно также проверить с помощью шарика или малого объема воды. На ровном полу они будут неподвижны.
● Внимание на швы и углы. Наиболее явно погрешности укладки можно заметить, оценивая длинные швы, а также наружные и внутренние углы. Лучше, если наружные углы образованы плитками, кромки которых подрезаны под 45°. Менее квалифицированные мастера вместо этого используют пластиковые уголки, маскирующие неровности соединения плиток.
● Способ подрезки плитки. Хотя схема подрезки обычно определяется дизайн-проектом, оценка обрезанных участков и вырезанных под коммуникации отверстий немало скажет о мастере. Подрезка должна быть аккуратной и незаметной. В идеале плитку центрируют так, чтобы обрезка по краям не превышала 1/4 от полного размера плитки.
● Проверка на наличие пустот. Едва ли не главный тест для керамогранита – простукивание плитки твердым предметом или костяшкой пальца. Под плиткой не должно быть пустот с воздухом и звук при ударе должен быть равномерно глухим в любом участке стены и пола. Громкий звонкий звук свидетельствует о пустотах, которые могут вызвать повреждение или отпадение плитки.
Шаг 4. О мастере скажут его инструменты
О квалификации мастера косвенно может свидетельствовать количество, качество и состояние его инструментов. Для укладки керамогранита понадобится не только прямой и зубчатый шпатель, уровень, отвес и резиновый молоток, но и более серьезное оборудование.
Конечно, дрель-миксер для клея и плиткорез или болгарку с диском и коронками для керамогранита можно арендовать, но профессионал не будет озадачивать заказчика этими вопросами. И мастер-профессионал, который готов укладывать керамогранит с использованием своего мокрореза, наверняка, превосходит аматора без необходимого инструмента.
Шаг 5. Что спросить у плиточника
Первая встреча с мастером, которого вы выбрали по предварительной оценке, во многом определяет стиль сотрудничества. Именно сейчас важно проговорить способы решения острых вопросов. Стоит не только выяснить квалификацию плиточника касательно укладки керамогранита, но и узнать, делает ли он гидроизоляцию и знаком ли с тонкостями монтажа и резки материала. Не менее важно проговорить поведение во время приема работ и решить, на ком будет ответственность за возможные переделки.
Хороший специалист с готовностью сам исправит все обоснованные претензии и при этом не станет гарантировать идеального качества без тщательной проверки объекта. Естественно, такой мастер не будет браться за другой заказ до тех пор, пока не закроет все вопросы на вашем объекте.
Поделиться с друзьями
Как проверить качество укладки плитки своими руками
При укладке плитки очень часто возникают проблемы, поэтому крайне важно проверить качество укладки. Но на этом этапе и появляются трудности, не совсем понятно, как именно это можно сделать. На самом деле, самостоятельно проверить укладку плитки совершенно несложно. Об этом речь пойдет ниже.
Проверка качества укладки плитки
Итак, что нужно знать для определения качественной укладки:
Уровни между стыками плитки должны быть обязательно одинаковыми. Расстояние между швами должно быть одинаковым. Можно проверить уклон пола, налив на него ведро с водой. Вода должна полностью стечь через две минуты.
Затирка швов должна быть заполнена подходящими растворами. Нужно проверить затирку на правильное заполнение, то есть без зазоров, волнистости и изменения цвета
Повреждения плитки и сколы должны быть осмотрены. Их всегда очень легко заметить.
Смещение от стены должно быть одинаковым, края и углы не должны быть острыми, линия стыков плитки должна совпадать с плинтусом. Также нужно проверить на наличие повреждений и цветовых вариаций.
Чтобы проверить качество укладки, нужно нажать на плитку и наблюдать за пустым звуком.
Есть еще один простой способ проверки, с которым справится даже новичок. Итак, можно проверить, согнута ли плитка из угла, перемещая пальцы по стыкам краев двух плиток. Если оба не являются плоскими и выровненными, они либо неправильно уложены, либо погнуты.
Также для проверки можно использовать уровень. В дополнение к проверке, чтобы ряды плиток были прямыми, нужно убедиться, что плитка уложена правильно, и, конечно же, качественно. У плиток, не уложенных прямо, может быть угол, торчащий над остальными.
Это возникает, когда плитка опускается слишком низко в одном месте. Это можно исправить, взбив высокую область дальше от слоя раствора, или подняв плитку и добавив под нее дополнительный раствор. Чтобы проверить и убедиться, что каждая плитка прямая, нужно поместить уровень сверху.
Памятка
Толщина слоя раствора должна быть не менее 10 мм. Также раствор не должен превышать 30 мм. Швы между плитками должны быть примерно 1,5 мм. Соединения должны быть идеально выровнены и заполнены раствором подходящего оттенка. Плитка должна быть на одном уровне. Это необходимо соблюдать при укладке плитки.
Совет! Нужно избегать укладки глянцевых глазурованных плиток на часто используемые полы. Глянцевая глазурованная плитка легко царапается и при намокании становится скользкой.
Квартирный ремонт: как проверить качество укладки плитки? — Статьи партнеров
Если в вашем доме ремонтом занимается мастер по укладке плитки, имеет смысл проверить качество его работы. Начинать контролировать качество работы данного специалиста целесообразно еще на этапе подготовки к этому мероприятию. Плиточные работы — укладка плитки Киев начинаются с предварительной сортировки этого стройматериала.
Хороший плиточник обязан удостовериться, что все упаковки с плиткой принадлежат к одной партии. Такое действие продиктовано способностью каждой заготовки вести себя при обжиге индивидуально. По этой причине могут появиться некоторые отклонения ее размера от указанного на упаковке. Как правило, плитку еще на заводе сортируют партиями с одинаковыми параметрами. По сложившейся практике, в одной коробке размеры плитки способны гулять примерно на 0,5 -1 мм.
Стоит обязательно обсудить с мастером величину углов, какие из них следует сделать прямыми, а где имеет смысл не придерживаться строгой геометрии из-за дополнительных расходов, затрачиваемых на выравнивание стен.
Безусловно, процесс укладки плитки является трудоёмким, сложным и требует соответствующих профессиональных навыков. Даже достаточно красивую плитку способна испортить ее плохая укладка. Однако на практике отыскать профессионала довольно непросто. Ещё труднее оценить качество его работы. Поскольку внешне плитка способна казаться красивой, но существует риск, что через несколько месяцев она треснет либо отлетит.
Что именно стоит проверять при приеме работы плиточника? Так при помощи отвеса и уровня оценивается качество укладки плитки, вставок и бордюров согласно требований стандартов. Другим моментом выступает определение целостности плитки и эмали. Наряду с этим, проверяется, насколько аккуратно установлены раскладки и прирезки под установочные элементы. Также актуальным моментом станет оценка надежности и аккуратности креплений ревизионных окон и дверок. Важным аспектом является установление ровности затирки межплиточных швов. Кроме того, следует определить плотность приклейки плитки при помощи простукивания. Какие-либо пустоты должны отсутствовать.
Как определить качество плитки
Выбирая строительные материалы для будущего ремонта, большинство людей отдают предпочтение керамической плитке, объясняя это практичностью и легкостью в использовании.
Выбирая строительные материалы для будущего ремонта, большинство людей отдают предпочтение керамической плитке, объясняя это практичностью и легкостью в использовании. Во-первых, благодаря своему составу она считается одним из самых долговечных материалов. Во-вторых, отличается многообразием декоративного оформления, сочетающегося с абсолютно любым интерьером помещения. В-третьих, керамическая плитка очень легко моется, не требуя больших физических усилий. Учитывая полезные свойства плитки, она успешно реализуется оптовой и многопартийной продажей на строительном поприще. При таком широком ассортименте керамических изделий, не стоит забывать о ее качестве, ведь выбрать по-настоящему прочную и долговечную плитку на самом деле не так просто. Мы постараемся вам в этом помочь.
Изготовление керамической плитки
Чтобы выбрать качественную керамическую плитку, необходимо разобраться, как именно она создается. Основополагающим материалом для смеси используют тальк — мягкий порошкообразный материал. Его смешивают с другими химическими продуктами, которые являются коммерческой тайной каждого завода в отдельности. Полученную консистенцию помещают в огромный миксер, добавляя воды в пропорциях: 6% жидкости и 94% порошка. Далее производится двенадцатиминутный нагрев раствора. Если увеличить время нагрева массы, то она высохнет и потеряет свои качественные свойства. Следующим этапом изготовления служит мельничное дробление теплого раствора до тонкой пылевидной структуры, который позже утрамбовывают в специальные формы разного калибра. Сформированную керамику по конвейерной ленте отправляют в бункер для очистки от пыли и подготовки под покраску. Окрашенную керамику обжигают в течение 14 часов при температуре 200°, постепенно увеличивая ее до 1000°. После всех этапов производства плитка поступает на контрольную проверку, где выявляются возможные браки.
На что следует обратить внимание при покупке плитки
Покупая плитку, мы, прежде всего, думаем о дизайнерском сочетании плитки с интерьером дома. Понравившаяся плитка подлежит немедленному приобретению, не рассматривая ее в качественном соотношении. А зря. Для начала нужно тщательно осмотреть лицевую сторону плитки. Графические рисунки, наносимые специальной глазурью, должны быть покрыты защитной эмалью. Однако некоторые изготовители пренебрегают этим требованиям из-за большой стоимости протекторного покрытия, что приводит к постепенному стиранию графики. Плитка, обработанная эмалью, имеет яркий лоск и при наклоне отсвечивает ослепляющим светом. К тому же эмалированная керамика отличается особой гладкостью, что обеспечивает легкое мытье.
Не смотря на автоматический стиль и одинаковые формы изготовления плитки, она все же имеет мелкие недостатки, не позволяющие уложить ее красиво и ровно. Для того, чтобы определить ровная плитка или нет, нужно взять две одинаковые плитки и совместить их лицевыми сторонами друг к другу. Идеально гладкие и ровные плитки сомкнуться на всех углах и в середине. Многие продавцы-консультанты утверждают, что если совмещенные плитки имеют расхождение в углах по диагонали, то это не является браком, а креативным дизайнерским решением. Такой плиткой можно украсить ваш дом, если вы пожелали создать рельефные стены, при этом поверхность укладки должна быть абсолютно ровной по всему периметру.
Уделите особое внимание краям плитки, так как при упаковывании и транспортировке они могут деформироваться, что грозит последующему расколу керамики. Следите за тем, чтобы плиточные края были отделаны декором по всей поверхности, создавая цельный общий красивый рисунок. Керамическая плитка обладает повышенными водоотталкивающими свойствами. Из-за неправильного состава при изготовлении она может их потерять. Чтобы проверить плитку на водопоглощающие свойства, ее необходимо поместить в воду. Качественная плитка не пропустит жидкость внутрь себя, формируя капельки воды на поверхности. Плохая плитка наполнится водой и станет тяжелее.
Бывают случаи, когда размеры плитки имеют значительные расхождения, которые мешают качественно уложить ее. Опытные плиточники нашли хорошее решение этой проблемы, замазывая образовавшиеся зазоры шпатлевкой. Но, к сожалению, она быстро вымывается и плитка со временем оседает, искажая рисунок. Избежать такого исхода поможет укладка керамической плитки при покупке одну на другую с измерением специальным строительным уровнем ее краев и граней.
И в завершении. Покупая плитку в магазине, проверяйте наличие упаковки, с указанием контактов изготовителя. Не стесняйтесь спрашивать у продавцов, каким образом была изготовлена плитка. И обязательно осмотрите ее при доставке в присутствии сотрудника магазина.
Как проверить качество керамической плитки перед покупкой
Керамическая плитка низкого качества может легко сломаться или потрескаться.
Керамический пол — идеальный выбор для дома, так как он устойчив к царапинам и довольно прочен.
Это некоторые вещи, которые вы можете проверить на сайте, чтобы определить качество керамической плитки
и убедиться, что продукт, который вы покупаете, долговечен.
Все керамические плитки должны иметь одинаковый цвет и текстуру. Узоры и рисунки могут отличаться в зависимости от спецификации.
Размер каждой плитки должен быть абсолютно квадратным или прямоугольным, с прямыми краями и одинаковой толщиной.
Верхняя отделка и остекление должны быть гладкими, без трещин, отверстий и царапин.
Также можно поцарапать поверхность керамической плитки, чтобы убедиться, что она хорошего качества.
Обратите внимание на сколы по краям и неровные поверхности. Лучший способ проверить качество керамической плитки — положить ее на ровную поверхность. Если плитки имеют некоторую кривизну или деформированы, они не будут лежать ровно.
Измерьте диагонали керамической плитки. Они должны быть одинаковой длины.
Керамическая плитка обычно имеет толщину 5 мм. Если тоньше, они могут легко сломаться в зависимости от использования.
Погрузить керамическую плитку в воду на сутки. Их водопоглощение не должно превышать 10 процентов от их сухого веса.
Используйте обычное чистящее средство, используемое в домах, чтобы проверить качество остекления плитки.
Итак, это были простые советы, как проверить качество плитки.Вы также можете взглянуть на нашу подборку недорогих способов мыть напольную плитку, чтобы она выглядела как новенькая.
Чтобы узнать больше о различных строительных материалах и вариантах напольных покрытий для домов, оставайтесь на связи в Международном блоге о недвижимости Bin Sadiq — лучшем блоге о недвижимости и строительстве в Пакистане. Не стесняйтесь присылать свои вопросы и проблемы на [email protected]. Кроме того, вам обязательно нужно подписаться на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних тенденций в сфере недвижимости и развития страны.
Как определить качество плитки?
Когда вы строите свой дом, вам нужно будет выбрать плитку самостоятельно. Несмотря на то, что на рынке много поставщиков, каждый из них имеет различный дизайн, класс качества, размер и качество. Как определить качество плитки и выбрать подходящий дизайн и размер? Давай покажем тебе кое-что сегодня.
Раньше было два класса качества. Один из них соответствует степени AAA, а другой — степени B. Разница между этими двумя классами указана ниже.
Сплав B имел некоторую сломанную кромку, или плоскостность не идеальна на 100%, или есть некоторые искажения формы. Пока комплектация ААА все идеально, без изъянов. Так что вы можете спросить у продавца или проверить, есть ли на плитке какие-либо отметки.
Чаще всего продаются плитки класса ААА. Класс B — это обычно дисконтные плитки. Итак, для вашего дома рекомендуется оценка AAA.
Ровность — важный фактор качества плитки. Если вы находитесь в магазине плитки, поскольку там нет профессиональной испытательной машины, вы можете просто проверить плоскостность с помощью простого теста, как показано ниже.
Сначала для проверки на глаз вы можете сложить две плитки лицом к лицу, а затем проверить, есть ли зазор между двумя плитками. Чем меньше зазор, тем лучше. Затем вы берете бумагу формата А4 и смотрите, можно ли ее вставить в щель. Если нет, то плоскостность достаточно хорошая.
Водопоглощение также является важным фактором, но его легко проверить самостоятельно. Сначала нужно сложить 2 плитки обратной стороной вверх. Затем капните немного воды на плитку. Если плитка растекается быстро, значит, скорость водопоглощения высокая.Тогда это не очень хорошая плитка для гостиной или спальни. Плитку с высоким водопоглощением можно использовать для туалета, ванной и т. Д.
Есть еще один простой способ проверить качество. Стучите по плитке и слушайте звук. Если вы постучите по плитке, и звук будет чистым и громким, значит, качество хорошее. Если плитка звучит глухо, значит, качество не очень хорошее. Плитка с чистым звуком означает очень высокий рейтинг фарфора и хорошее качество.
Если у вас большой дом, и если ваша гостиная больше 40 кв.м, то вы можете выбрать размер 80×80 см или даже больше.Поскольку большой размер будет иметь ощущение высокого класса. Для спальни рекомендуется выбрать размер плитки под дерево 60х60см, или 15х60см, 15х80см. Для кухни и туалета рекомендуется выбирать размеры 30х60см для настенной плитки и 30х30см для напольной плитки.
Выше приведены несколько простых способов проверить качество плитки. Это может помочь вам лучше понять, как определить качество плитки. Для вас очень важно получить хорошую и правильную плитку для собственного дома.
В Китае самый крупный и всесторонний рынок плитки. Если вы хотите купить плитку здесь, мы будем рады помочь с поиском и покупкой .
Вопрос: Как определить качество плитки?
Как узнать качество керамической плитки?
Кромки керамической плитки должны быть острыми и идеально под прямым углом, а не ломаться в углах.
Следует проверить на искривление и коробление, положив плитку на идеально ровную поверхность.
Диагонали керамической плитки должны быть идеальными, и обе должны быть одинаковой длины.
Существуют ли разные сорта плитки?
Сортировка плитки
Плитка классифицируется с использованием цифровой системы нумерации в зависимости от ее толщины и качества.Оценка 1 означает самое высокое качество и самую толстую доступную плитку, толщиной 3/4 дюйма, и вы можете использовать их где угодно. Оценка 2 отражает наличие некоторых недостатков, но плитку по-прежнему можно использовать на стенах или полу.
Как мне узнать, какой у меня тип плитки?
Плитки из известняка могут указывать на присутствие окаменелостей.
Налейте небольшое количество воды на кафельный пол и проверьте, не впитывается ли она. Каменная плитка и некоторые виды терракотовой плитки впитывают воду.
Проверить на вариации, окраску и маркировку.
Обратите внимание на наличие глазури.
Пощупайте плитку на предмет текстуры.
Измерьте плитки.
Какая напольная плитка лучшего качества?
Для напольных покрытий лучше всего подходят керамические плитки, поскольку они долговечны и выдерживают интенсивное движение. Для стен вы можете выбрать керамическую или керамогранитную плитку, поскольку они непористые и не впитывают пятна. Для работы на открытом воздухе лучше всего выбрать матовую поверхность или плитку с противоскользящим покрытием, чтобы избежать скольжения.
Как я могу определить, какая у меня плитка: фарфор или керамика?
Присмотритесь к глазури: если на ней есть сколы, вы увидите белую или коричневую основу плитки.Это верный признак того, что плитка керамическая. Керамогранит иногда, но не всегда, глазируют. Большинство высококачественных керамогранитных плиток имеют одинаковый цвет, который проходит через верх, основание и низ плитки.
Более толстая плитка лучше?
Стандартная толщина плитки
Более толстая плитка с меньшей вероятностью сломается или потрескается, чем более тонкая плитка, потому что она прочнее. Вы можете выбрать более толстую керамогранитную плитку для пола, особенно в местах с интенсивным движением, потому что долговечность керамогранита важна для предотвращения трещин и повреждений.
Какая плитка самая прочная?
Фарфоровая керамическая плитка может быть вашим лучшим выбором, поскольку она намного тверже, чем керамическая плитка без фарфора. Если вы хотите пол из плитки из натурального камня, самые прочные камни — это гранит и сланец.
Что такое керамогранит 5 класса?
Самая прочная керамогранитная плитка, доступная на рынке, плитка Grade 5 используется в местах с очень высокой проходимостью и склонностью к сильному износу. Они популярны для установки в школах, больницах, продуктовых магазинах и промышленных зданиях.Плитка класса 5 также может выдерживать воздействие агрессивных химикатов.
Что означают цифры на обратной стороне плитки?
На обратной стороне каждой плитки номер партии, который указывает на партию. При отправке в магазины керамическая плитка также упаковывается в коробки с номером партии и наименованием производителя. Важно знать номер партии плитки, чтобы установщики не сложили детали разного цвета, узора и тона.
Какая плитка самая дорогая?
LuxTouch — это 1000000 долларов за кв.метровая алмазная плитка для пола, стен и потолка, которая должна быть самой дорогой в мире. Каждый квадратный метр мраморной плитки инкрустирован более чем 1000 бриллиантами, 2400 кусочками перламутра, 400 частями раковин морского ушка и 500 частями черного оникса.
Как выбрать плитку для ванной?
Выберите правильный размер плитки для ванной
Как правило, рекомендуется использовать плитку среднего размера на полу, если у вас небольшая ванная комната — плитка меньшего размера означает больше линий затирки, из-за чего небольшая ванная комната может выглядеть меньше.Однако не делайте слишком больших размеров — плитка очень большого размера сделает маленькую ванную комнату меньше.
Как узнать, глазурована ли моя плитка или нет?
В неглазурованном формате поверхность керамогранита гладкая на ощупь, но пористая по своей природе, что означает, что она со временем впитывает пятна и жидкости. Если вы потрете пальцем по неглазурованной керамической плитке, она станет немного шероховатой, как очень мелкая наждачная бумага или высохшая пластилин.
Как выбрать напольную плитку?
Ступени
Выбирайте керамическую плитку для недорогого, классического варианта.
Выберите керамогранит, чтобы получить долговечный вариант, который по-прежнему остается недорогим.
Если вам нужны мягкие и тихие полы, выберите пробковую плитку.
Выберите напольную плитку из бамбука, чтобы обеспечить долговечность и экологичность.
Выберите резиновую напольную плитку для создания современного индустриального вида.
Какой вид напольной плитки самый прочный?
Керамическая и фарфоровая плитка
Керамика и фарфор, безусловно, долговечны и не повреждаются такими предметами, как пролитие жидкости или царапины.При правильном укладке и правильном заполнении эта плитка устойчива к влаге и не трескается.
Как выбрать напольную плитку для гостиной?
Ищите плитки размером 13 на 13 дюймов (33 на 33 см) или больше. В гостиной будет меньше линий затирки, что сделает пространство более обтекаемым. Чем больше плитка, тем меньше затирки, которую вам неизбежно придется чистить. Плитка большего размера также выглядит более современно, чем плитка маленького размера.
Как протестировать образцы плиточного пола из BuildDirect
Керамическая и фарфоровая плитка — популярные напольные покрытия во многих комнатах дома.Установите плитку в фойе и по всему дому, чтобы они выглядели одинаково. Плитка искусственно изготовлена из глины под давлением и обожжена при высоких температурах для обеспечения твердости. Поскольку это искусственный, а не натуральный материал, он бывает бесчисленных размеров, форм и вариантов отделки. Вы даже можете приобрести плитку, внешне напоминающую деревянные доски. Но прежде чем вы выберете плитку для своего помещения, обязательно протестируйте образцы плитки для пола, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим ожиданиям.
Испытайте образцы плиточного пола перед тем, как совершить покупку
При таком большом количестве различных вариантов плитки, выбор из которых сводится к идеальному продукту, может показаться ошеломляющим.Когда у вас будет несколько стилей, которые вам нравятся по внешнему виду, закажите образцы, чтобы забрать их домой и испытать их лично. Чтобы убедиться, что вы делаете лучший выбор, протестируйте образцы плитки для пола, чтобы увидеть, насколько они соответствуют потребностям помещения.
Прежде чем начать, продумайте комнату, в которой будет укладываться напольное покрытие. Каков ежедневный износ напольного покрытия в этой области? Насколько загружен этот район? Примите во внимание все эти факторы, начиная процесс тестирования плитки. Керамическая плитка, керамогранит и плитка из натурального камня могут по-разному реагировать на испытания.
Расширение влажности
Плитка, установленная на кухнях, ванных комнатах, прачечных и подъездах, будет подвергаться воздействию влаги. Убедитесь, что выбранная вами плитка выдерживает стоячую воду. Во-первых, тщательно замерьте образец напольного покрытия. Затем выдержите образец в воде в течение определенного периода времени. После того, как он успеет сесть, снова измерьте образец, чтобы увидеть, не произошло ли расширения. Слишком большое расширение может указывать на то, что напольное покрытие со временем деформируется или нагревается под воздействием стоячей воды.
Как обрабатывается вода?
Расширение — не единственный фактор, когда дело касается воды. Стоящая вода также может повлиять на отделку плитки и даже на сопротивление скольжению. Снова подставьте верхнюю часть плитки под воду и посмотрите, насколько гладкой она становится в мокром состоянии. Это особенно важно у входов в дом и в ванных комнатах, где мокрые ноги могут поскользнуться. Плитка с большей текстурой поможет предотвратить образование гладкой поверхности в большей степени, чем полированная отделка.
Устойчивость к растрескиванию
Волосные трещины, возникающие в глазурованной плитке с течением времени, называются растрескиванием.Сегодня плитки перед продажей проходят испытания на растрескивание, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартным требованиям. Трещины не влияют на общую прочность и долговечность плитки. Фактически, многие мелкие производители плитки ручной работы используют отделку с трещинами, чтобы повысить привлекательность плитки. Плитка с растрескиванием со временем может казаться более грязной, поскольку в мелких трещинах оседает почва. Если все же появятся трещины, регулярная герметизация плитки поможет сохранить ее красоту.
Проверьте прочность сцепления продукта
Не забудьте ознакомиться с информацией о плитке, предоставленной производителем.Сила сцепления относится к величине давления, необходимого для разрыва связи между плиткой и опорной панелью при правильной заделке на месте. Эта сила может быть очень важна в домах с интенсивным движением.
Устойчивость к тепловому удару
Иногда плитка может треснуть или повредиться при воздействии экстремальных температур. Учтите высокие и низкие температуры области, которую вы хотите выложить плиткой, и подвергните образцы этим температурам, чтобы увидеть, как они работают.Многие производители прямо на продукте укажут, какой температурный диапазон подходит для их плитки.
Устойчивость к окрашиванию
Когда кафельный пол подвергается воздействию повседневной жизни, неизбежны разливы. Принимая во внимание комнату, в которой находится плитка, протестируйте образцы плитки на полу с различными пятнами. Используйте пищевые продукты для кухонной плитки, средства для ванной для плитки для ванной и чистящие средства для плитки в жилых помещениях. Сначала проверьте пятна, нанеся их и быстро очистив.Затем повторите процесс, давая пятнам подольше остаться на плитке, прежде чем вычистить их во второй раз.
Прочность
Выбранная вами плитка должна соответствовать суровым условиям повседневной жизни. Возьмите образец напольного покрытия и попробуйте проткнуть его, поцарапать и расколоть ключами, каблуками и утяжелителями. Все, о чем вы можете подумать, что может повредить пол, когда он окажется в помещении, следует учитывать во время испытания на долговечность.
Рассмотреть внешний вид
Одним из наиболее важных факторов при выборе правильной плитки для комнаты является внешний вид плитки в пространстве.Разместите плитку в комнате или комнатах, где она будет, и посмотрите на нее по сравнению с другой мебелью и отделкой в пространстве. Обязательно смотрите на образцы в разное время дня, потому что из-за меняющегося света в течение дня плитка может выглядеть другого цвета. Когда трудно сузить круг образцов до окончательного выбора, решающим фактором может стать рассмотрение материалов рядом друг с другом.
Выбрать плиточный пол, который улучшит внешний вид вашего дома на долгие годы, легко, если вы потратите время на то, чтобы собрать образцы своих любимых материалов и протестировать их в своем помещении.Вы либо подтвердите, что тот, который, по вашему мнению, вам больше всего понравился, является правильным выбором для комнаты, либо вы можете быть удивлены, обнаружив, что плитка, которую вы изначально не любили, выглядит в этом пространстве фантастически. После того, как вы сделали окончательный выбор, решите, будете ли вы устанавливать материал самостоятельно или оставите установку профессионалам, чтобы получить чистый законченный вид.
Как проверить качество плитки: мрамор против керамики
В этом посте
— Мрамор против керамики
— Как проверить качество мрамора
— Как проверить качество керамической плитки
Строите ли вы дом или просто ремонтируете его, покупка стройматериалов может оказаться утомительной.Вы должны не только учитывать предпочтительный дизайн и бюджет, но также следить за качеством материала, который вы покупаете. Например, если вы покупаете мраморный или керамический пол для своего дома, вы можете провести несколько полевых испытаний, чтобы проверить качество плитки на месте.
Поскольку кафельный пол не совсем дешевый, вам нужно быть уверенным, что вас не обманут при покупке низкокачественной мраморной или керамической плитки для вашего дома. Чтобы помочь вам, мы составили список простых тестов, которые помогут вам определить, действительно ли материал, который вы покупаете, хорошего качества.
Однако, прежде чем мы обсудим, как проверить качество мраморной и керамической плитки, давайте кратко рассмотрим свойства этих двух популярных материалов для полов.
Различия между мраморной и керамической плиткой Мраморные и керамические полы могут добавить элегантности вашему домашнему декору
Между мраморной и керамической плиткой есть несколько существенных различий.
Во-первых, мрамор — это камень природного происхождения, который образуется в результате метаморфической кристаллизации известняка.Затем камень калибруется, разрезается и полируется на плитки разных форм и размеров с одинаковой толщиной. Поверхность также обработана для получения ровной текстуры.
Между тем, керамическая плитка производится с использованием натуральной глины, песка и воды. Сырьевая смесь формуется, а затем запекается при высокой температуре в печи для удаления влаги. Готовый материал отполирован с одной стороны для получения гладкой поверхности.
Во-вторых, разница в их внешнем виде тоже весьма заметна.Поскольку керамические плитки производятся в контролируемой среде, они доступны в широком разнообразии цветов, узоров и дизайнов с минимальными различиями между каждой плиткой. С другой стороны, мраморный камень имеет разные оттенки и полосы из-за различных геологических процессов, через которые он проходит. Достаточно сложно найти даже две мраморные плитки, которые выглядят абсолютно одинаково.
Для дальнейших разъяснений вы можете ознакомиться с нашим подробным руководством по различным типам напольной плитки и их расценкам в Пакистане.
Как проверить качество мрамора перед покупкой Мрамор — это натуральный камень, поэтому найти две плитки с похожими прожилками и полосами практически невозможно.
Полы из мрамора могут сделать ваш дом элегантным и дорогим. Вот несколько тестов, которые вы можете провести самостоятельно, чтобы проверить качество мраморной плитки:
Измерьте их толщину со всех сторон. Если плитка неоднородной толщины, значит, она плохого качества, так как она может легко потрескаться или сломаться.
Прожилки на каждой плитке могут отличаться, но убедитесь, что цвет мрамора однородный, как указано.
Все четыре стороны каждой плитки должны быть вырезаны на станке и иметь прямые линии. Если плитки имеют неровные размеры, их резка и установка могут стать проблемой.
Одна плоская сторона мраморной плитки должна быть отполирована, а на другой не должно быть проволочной сетки. Наличие металлической сетки говорит о том, что мраморная плитка мягкая и легко ломается. Эти плитки, как правило, дешевле, но не хорошего качества.
Обратную сторону плитки также следует проверить на наличие трещин и трещин.
Внимательно проверьте плитку, чтобы убедиться, что вдоль жилок нет трещин.
Одно из наиболее известных свойств мрамора — его пористость. Вы можете выдавить на мрамор несколько капель лимонного сока, чтобы проверить качество плитки. Мрамор низкого качества более пористый, поэтому он быстро впитывает сок. Между тем, если лимонный сок вызывает белые пятна на плитке, это указывает на присутствие кальцита, а значит, мрамор невысокого качества.
Тусклые пятна на поверхности мрамора указывают на низкое качество. Самый простой способ проверить качество плитки — рассмотреть мрамор при свете под углом 45 градусов.
Некоторые производители используют искусственные красители, чтобы мраморная плитка выглядела более привлекательно. Вы можете подтвердить это, поцарапав поверхность. Если плитка остается практически без царапин, значит, она искусственная и через некоторое время может поблекнуть.
Вы можете узнать больше о типах мрамора и их расценках в нашем подробном руководстве по этой теме.
Как проверить качество керамической плитки перед покупкой Керамическая плитка низкого качества может легко сломаться или потрескаться.
Керамический пол — идеальный выбор для дома, так как он устойчив к царапинам и довольно прочен.
Это некоторые вещи, которые вы можете проверить на сайте, чтобы определить качество керамической плитки
и убедиться, что продукт, который вы покупаете, долговечен.
Все керамические плитки должны иметь одинаковый цвет и текстуру.Узоры и рисунки могут отличаться в зависимости от спецификации.
Размер каждой плитки должен быть абсолютно квадратным или прямоугольным, с прямыми краями и одинаковой толщиной.
Верхняя отделка и остекление должны быть гладкими, без трещин, отверстий и царапин.
Также можно поцарапать поверхность керамической плитки, чтобы убедиться, что она хорошего качества.
Обратите внимание на сколы на краях и неровные поверхности. Лучший способ проверить качество керамической плитки — положить ее на ровную поверхность.Если плитки имеют некоторую кривизну или деформированы, они не будут лежать ровно.
Измерьте диагонали керамической плитки. Они должны быть одинаковой длины.
Керамическая плитка обычно имеет толщину 5 мм. Если тоньше, они могут легко сломаться в зависимости от использования.
Погрузить керамическую плитку в воду на сутки. Их водопоглощение не должно превышать 10 процентов от их сухого веса.
Используйте обычное чистящее средство, которое используется в домах, чтобы проверить качество остекления плитки.
Итак, это были простые советы, как проверить качество плитки. Вы также можете взглянуть на нашу подборку недорогих способов мыть напольную плитку, чтобы она выглядела как новенькая.
Чтобы узнать больше о различных строительных материалах и вариантах напольных покрытий для домов, оставайтесь на связи в Zameen Blog — лучшем блоге о недвижимости и строительстве в Пакистане. Не стесняйтесь присылать свои вопросы и проблемы на [email protected]. Кроме того, вам обязательно нужно подписаться на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних тенденций в сфере недвижимости и развития страны.
Как определить качество керамической плитки для пола
Планируете совершить покупки в окрестностях Перта в поисках высококачественной керамической плитки? Прежде чем вы это сделаете, вы должны убедиться, что плитки подходят для вашего предполагаемого применения. Керамическая плитка — популярный вариант напольного покрытия во многих австралийских домах благодаря своей элегантности и прочности. Но не вся керамическая плитка одинакова. Керамическая плитка различается по твердости, долговечности, сопротивлению скольжению и вариациям оттенков, поэтому очень важно понимать, как эти качества влияют на их общие характеристики.
К счастью, существует система оценки напольной плитки, которая классифицирует керамическую плитку в соответствии с этими качествами, чтобы помочь таким потребителям, как вы, сделать осознанную покупку. Вот как вы можете определить качество керамической плитки для пола, взглянув на систему оценки напольной плитки.
Оценка скольжения плитки
Керамическую плитку часто ценят за ее твердость и долговечность. Но одна из основных проблем, связанных с плиткой, — это ее скользкость. Некоторые плитки более гладкие, чем другие, что может способствовать скольжению и падению.Вот здесь и появляются рейтинги скольжения плитки. Как следует из названия, рейтинги скольжения плитки определяют, насколько скользкой является плитка, путем проведения серии тестов. Это позволяет потребителям узнать, какая плитка подходит для таких помещений, как ванная комната, кухня, бассейн и т. Д.
Первый тест — это испытание с помощью мокрого маятника, когда объект в форме ступни с резиновой подошвой раскачивается над мокрой плиткой, имитируя движение пятки. Это дает плиткам рейтинг P. Вот как идут рейтинги.
Испытание мокрым маятником (рейтинг P)
Очень высокий
Классификация маятника Значение сопротивления скольжению Риск скольжения
P0 12 и ниже Очень высокий
903 903 903
P2 25-34 Высокий
P3 35-44 Умеренный
P4 45-54 Низкий 903 low
Второе испытание называется испытанием на рампе, смоченным маслом, когда плитки раскладываются под наклоном, и испытатели ходят по плиткам, чтобы определить, под каким углом они становятся небезопасными.Затем угол используется для присвоения плитке рейтинга R, который выделен в таблице ниже.
Испытание на рампе с влажным маслом (рейтинг R)
903
Сопротивление скольжению Скорректированный средний угол приема (градусы) Риск скольжения
R9 6-10 Очень высокий
Высокий
R11 19-27 Умеренный
R12 27-35 Низкий
R13 35+ Очень низкий
испытание на мокрой рампе.Этот тест очень похож на предыдущий, за исключением того, что тестировщики ходят босиком по наклонной поверхности плитки, обрызганной водой. Это дает плитке рейтинг A, B или C.
Испытание босиком на мокрой дороге (рейтинг A, B и C)
Сопротивление скольжению Скорректированный средний угол приема (градусы) Риск скольжения
A 12-28 Высокий
B Умеренный
C 24+ Низкий
Оценка износа плитки (рейтинг PEI)
Следующая оценка — оценка износа плитки.По сути, этот тест определяет, насколько износостойкая плитка от царапин и следов. И глазурованная, и неглазурованная керамическая плитка подвержена поверхностному истиранию, вызываемому движущимися объектами, пешеходным движением и другими формами трения. Вот как идет рейтинг.
Рейтинг Износ Применение
PE-1 Легкий режим Спальни и ванные комнаты с мягкой обувью и босиком.
PE-2 Обычный режим Спальни и ванные комнаты с обычной обувью.
PE-3 Средние нагрузки Столовая, гостиная, кухня, коридоры и входы.
PE-4 Heavy duty Общественные здания, жилые учреждения и торговые помещения.
PE-5 Особо тяжелые условия Коммерческие зоны с большим количеством пешеходов, такие как вестибюли отелей и залы аэропортов.
Вариация оттенков (V-рейтинг)
Благодаря технологии цифровой печати керамическая плитка превратилась из простой белой плитки в плитку с замысловатым дизайном, которая бывает самых разных цветов. Некоторые керамические плитки имитируют такие поверхности, как камень, дерево и кирпич, что придает им поистине особый вид. Это называется уникальным вариантом в индустрии плитки. Сложность плитки также оценивается, чтобы дать потребителям представление об уровне вариации плитки.
Рейтинг Внешний вид Внешний вид
V0 Очень однородный внешний вид Плитки выглядят одинаково и используют монохромный цвет с нулевыми вариациями.
V1 Единый внешний вид Плитки имеют минимальные различия между каждым элементом из одной партии (производственный цикл).
V2 Небольшие вариации Плитки четко отличаются друг от друга по текстуре / рисунку при использовании одинаковых цветовых тонов.
V3 Умеренное изменение Каждая плитка имеет свой уникальный дизайн, но цветовые тона могут немного отличаться друг от друга /
V4 Существенные вариации Случайные цвета и рисунки для каждой плитки. Это придает неповторимый вид, создавая искусный и красочный пол.
Неудивительно, что керамическая плитка нашла свое применение во многих австралийских свойствах и учреждениях.Он сочетает в себе красоту и функциональность в одном пакете, что дает вам элегантный, но прочный вариант напольного покрытия. Но прежде чем покупать керамическую плитку, убедитесь, что вы понимаете систему рейтинга напольной плитки, чтобы определить, какая плитка лучше всего соответствует вашим конкретным требованиям. Это также поможет вам при обращении в профессиональный сервис по укладке плитки. Качественная плитка прослужит вам десятилетия, и это руководство поможет вам выбрать правильную напольную плитку.
Испытание плитки — Керамическая напольная и настенная плитка
Испытания керамической плитки для пола и стен
Для соответствия продукции, контроля качества, безопасности, производительности и законодательных требований мы предлагаем испытания керамической плитки для пола и стен в соответствии с широким спектром британских, европейских и международных стандартов в нашей испытательной лаборатории, аккредитованной UKAS (No.0013).
Плитка подразделяется на категории по производственному процессу (экструдированный или прессованный), применению (пол или стена), уровню водопоглощения и отделке (глазурованная или неглазурованная).
Применяются специальные испытания из следующего списка, описанного в ISO 10545:
Размеры и качество поверхности
Водопоглощение
Модуль упругости / прочности на разрыв
Ударопрочность
Глубокое истирание
Истирание поверхности
Тепловое расширение
Термостойкость
Расширение влажности
Устойчивость к образованию трещин
Морозостойкость
Химическая стойкость
Устойчивость к пятнам
Металлический релиз для свинца и кадмия.
Кроме того, Lucideon проводит испытания сопротивления скольжению с помощью маятника в соответствии с BS 7976, а также испытания на рампе в соответствии с DIN 51130 и 51097.
Маркировка СЕ для плитки и плиточного клея
Мы являемся уполномоченным органом по типовым испытаниям плитки и клеев для плитки на наличие маркировки CE в соответствии с Положением о строительных изделиях (CPR).
Испытания плиточных клеев и растворов
Мы проводим испытания плиточного клея и затирки на соответствие британским и европейским стандартам, в частности стандартам качества EN 12004 и EN 13888.
Испытания клеев включают:
Клинья
Открытое время
Смачивающая способность
Предел прочности на разрыв
Испытание на сдвиг
Поперечная деформация
Прочность после замораживания-оттаивания
Прочность после теплового старения.
Испытания для растворов включают:
Устойчивость к истиранию
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Усадка
Водопоглощение.
Сравнительный анализ
Все тесты, которые Lucideon может проводить с плитками и вспомогательными продуктами, можно использовать для сравнения любого применимого продукта с любым другим аналогичным продуктом. Это может быть продукт конкурента или просто сравнение ваших собственных продуктов. Бенчмаркинг может использоваться для определения того, насколько ваш продукт (-ы) работает по сравнению с лидером рынка, показывая сильные стороны или преимущества вашего продукта, которые можно использовать для эффективного продвижения ваших продуктов или внесения улучшений, чтобы обойти конкурентов.Сравнительный анализ также можно использовать, чтобы показать, как новые продукты или разработки в продуктах сравниваются с текущими продуктами.
Lucideon является уполномоченным органом (NB 1289) в соответствии с Регламентом о строительных изделиях (ЕС) 305/2011 для оценки и проверки строительных материалов. Lucideon поддерживает беспристрастные процедуры для всей работы, выполняемой в качестве Уполномоченного органа, чтобы гарантировать свою независимость.
3Авг
Общая характеристика систем отопления: 1.3.3. Общая характеристика различных систем отопления
3 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Технические характеристики систем отопления: радиаторов, труб, насосов, котлов
На чтение 9 мин Просмотров 115 Опубликовано 19.08.2015 Обновлено 01.08.2016
Как корректно выбрать все комплектующие и элементы отопительной системы? Нужно воспользоваться главным правилом профессионалов – предварительно вычислить оптимальные параметры. Исходя из этого подбираются фактические технические характеристики систем отопления: радиаторов, труб, насосов, котлов.
Зачем нужно знать параметры отопительных приборов
Составляющие отопительной системы
Для простого обывателя технические характеристики алюминиевых батарей отопления, котлов и насосов зачастую всего лишь ненужная информация. Но такой подход к организации теплоснабжения может привести к нарушению ее работы и повышению вероятности поломки.
Зная необходимые технические характеристики газовых котлов отопления можно правильно выбрать оптимальную модель. Но для этого рекомендуется сначала рассчитать параметры системы. Весь предварительный процесс к подготовке комплектации теплоснабжения должен состоять из следующих этапов:
Анализ состояния дома или квартиры, определение тепловых потерь и требуемой температуры в каждом помещении. Не нужно забывать, что для хозяйственных построек (гаражи, сараи и т.д.) технические характеристики радиаторов отопления могут существенно отличаться от аналогичных для жилых комнат.
Определение оптимальной схемы – прокладка трубопроводов, места размещения котла и батарей.
Расчет требуемой мощности отопления для каждого помещения и всего жилого здания (квартиры) в целом. Исходя из этих данных подбираются технические характеристики электрических котлов отопления или их газовых и твердотопливных аналогов.
Анализ предложений на рынке. Приоритетом на этом этапе является качество и требования, чтобы технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления и других приборов теплоснабжения соответствовали расчетным данным.
Это общая схема организации теплоснабжения. Каждый ее пункт нуждается в тщательной проработке и выявлению всех возможных факторов, которые впоследствии могут повлиять на работоспособность всей системы.
Некоторые характеристики стальных радиаторов отопления, котлов, труб и насосов могут отличаться от заявленных. Во избежание этого необходимо приобретать продукцию только известных и проверенных производителей.
Характеристики радиаторов и батарей отопления
Виды батарей отопления
Какие элементы отопления являются самыми важными? В первую очередь это радиаторы и батареи. Именно эти приборы отвечают за качественную передачу тепловой энергии от горячей воды воздуху в комнате. Поэтому нужно учитывать все технические характеристики регистров отопления и их аналогов.
Эксплуатационные параметры батарей являются следствием их технических данных. Так, небольшой вес радиатора может говорить о тонких стенках, что не всегда приемлемо. В особенности для систем с высоким показателем давления. Независимо от того, выполняется расчет монтаж теплоснабжения самостоятельно или для этого привлекаются специалисты – нужно знать все возможные технические характеристики чугунных батарей отопления, стальных, алюминиевых и металлических аналогов.
Для предварительного расчета параметров системы рекомендуется использовать профессиональные программные комплексы. Некоторые из них бесплатные, но за использование остальных необходимо внести определенную сумму.
Тепловая отдача, мощность
Конструкция секционных радиаторов
Определяющим параметром для любого отопительного прибора является тепловая отдача от его поверхности. Это основная техническая характеристика радиаторов отопления, измеряемая в Вт. В зависимости от специфики конструкции производители указывают ее либо для одной секции, либо для всей батареи (панельные).
Фактически тепловая отдача является тем количество энергии, которая передается воздуху в комнате от горячей воды. Для расчета учитываются следующие параметры:
Тепловой режим работы отопления. Производители в технических характеристиках алюминиевых батарей отопления зачастую указывают мощность для режима 85/60. Однако при низкотемпературном режиме работы номинальная теплоотдача батарей будет ниже;
Габариты конструкции. Существует прямая зависимость мощности радиатора от площади его поверхности. При учете технических характеристик алюминиевых радиаторов отопления нужно учитывать не только их высоту и ширину, но также и глубину;
Объем теплоносителя, помещающегося в радиатор. Чем его больше, тем выше тепловая отдача. Но при этом происходит быстрое остывание горячей воды, которая должна поступать в последующие отопительные приборы по магистралям.
Мощность является важнейшей технической характеристикой радиаторов отопления. Она в обязательном порядке должна указываться в техническом паспорте для конкретной модели для нескольких тепловых режимов работы теплоснабжения.
Для увеличения номинальной теплоотдачи можно установить на стене отражающий экран, а также перекрасить батарею в черный цвет. Это снизит тепловые потери.
Размеры и межосевые расстояния
Размеры радиаторов
Габариты батарей необходимы не только для предварительного расчета мощности, но и служат основой для выбора места установки отопительных компонентов. Эта техническая характеристика регистров отопления также необходима для правильного подключения.
Рассмотрим основные размерные данные батарей теплоснабжения:
Высота. Считается от нижней до верхней плоскости прибора;
Ширина. Для секционных моделей является суммой ширины каждого элемента. Обязательно учитываются размеры соединительных патрубков между секциями;
Глубина;
Межосевое расстояние. Это удаленность между верхним и нижним каналом для теплоносителя. В зависимости от требуемых технических характеристик чугунных батареи отопления расстояние может составить от 200 до 900 мм. Это напрямую влияет на общую высоту конструкции.
Правила монтажа батарей
Для правильного монтажа радиатора необходимо учитывать минимальные расстояния от его плоскостей до пола стен и подоконника. Если устанавливать конструкцию впритык, то технические параметры работы алюминиевых батарей отопления значительно ухудшатся.
В дополнении к этому нужно знать размеры крепежных элементов. После установки батареи она должна быть жестко закреплена. Если выполнить монтаж неправильно – возникнут посторонние шумы от вибрации и повысится риск обрыва конструкции.
Габаритные технические характеристики алюминиевых отопительных радиаторов напрямую влияют на их массу. В особенности это касается чугунных конструкций, которые имеют наибольший вес среди всех приборов теплоснабжения.
Номинальное давление и температура воды
Панельные стальные радиаторы отопления
Во время работы закрытой отопительной системы происходит расширение воды из-за ее нагрева. Это является причиной появления высокого давления в трубах. Поэтому технические характеристики отопительных радиаторов должны быть не меньше критического значения давления в системе.
Нужно учитывать, что невзирая на хорошие эксплуатационные характеристики стальных радиаторов теплоснабжения всегда возможна вероятность появления избыточного краткосрочного давления. Это явление называется гидравлическим ударом. Обычно значение давления при этом выше критического в 2-3 раза. Для правильного выбора необходимо знать значения параметров системы и рекомендации по выбору тех или иных моделей радиаторов.
Тип радиатора Значение давления, бар Рекомендации по выбору отопления
Оптимальное Критическое
Алюминиевые 10 20 Автономное
Биметаллические 15 30 Централизованное и автономное
Стальные панельные 8 15 Автономное
Чугунные 12 35 Централизованное и автономное
При анализе технических характеристик отопительных регистров для закрытого теплоснабжения с принудительной циркуляцией нужно учитывать давление опрессовки. Оно превышает оптимальное в 1,25 раза.
Дополнительной характеристикой электрических батарей отопления является потребляемая мощность.
Обзор характеристик котлов
Конструкция газового котла
Для нагрева воды в автономной отопительной системе необходим котел. В зависимости от типа используемого энергоносителя можно выбрать модели, работающие на твердом топливе, дизельном, газе (природном или баллонном).
Но помимо этого параметра нужно учитывать другие, не менее важные технические характеристики газовых котлов отопления. Они в обязательном порядке должны указываться производителем в техническом паспорте. В случае отсутствия этого документа рекомендуется найти описание аналогичной модели в интернете:
Мощность. Определяет количество тепловой энергии, вырабатываемой для повышения температуры воды. Измеряется в Вт;
Количество контуров. В большей степени это относится к техническим характеристикам газовых отопительных котлов, которые помимо обогрева помещений обеспечивают горячее водоснабжение. Основными показателями второго контура является скорость нагрева воды до нужного уровня за определенный период времени – л/час;
КПД – соотношение мощности потребляемого энергоносителя к генерируемой тепловой энергии. Хорошим показателем считается значение от 90% до 95%. Для твердотопливных и дизельных моделей КПД редко превышает 85%. Самые высокие характеристики наблюдаются у электрических котлов отопления.
Все остальные функции, к которым относятся регулировка степени нагрева воды, контроль работы устройства, удаленное управление, являются эксплуатационными. Они характерны для определенных моделей котлов. Однако в большинстве случаев они не сказываются на вышеописанных технических параметрах.
Необходимо учитывать параметры всех компонентов котла. Так, многие газовые и электрические модели комплектуются циркуляционным насосом, расширительным баком и группой безопасности.
Параметры циркуляционных насосов отопления
Конструкция циркуляционного насоса для отопления
Для увеличения скорости движения теплоносителя по трубам необходим монтаж насосов в систему отопления. С их помощью можно изменить не только тепловое распределение по радиаторам, но и стабилизировать тепловой режим работы. Все технические характеристики насосов для отопления описывают параметры, влияющие на эти показатели.
Практически все модели имеют стандартные габаритные размеры. Исключения составляют только спаренные, у которых характеристики циркуляционных насосов для систем отопления значительно выше остальных. Для анализа их параметров необходимо знать следующие величины:
Номинальное значение расхода – л/час. Определяет объем воды, который прокачивается через устройство за 1 час. Чем выше это значение, тем будет больше скорость потока теплоносителя в системе;
Напор. Характеризует максимальное гидравлическое сопротивление, которое может преодолеть насос. Измеряется в метрах;
Гидравлические потери. Отображается в виде графика и указывает значение потери напора в зависимости от протекающего через него напора воды;
Потребляемый электрический ток, Вт. Это не самая важная техническая характеристика насосов для отопления, так как редко ее значение превышает300 Вт/час.
Кроме этих характеристик циркуляционных насосов для отопления нужно знать диаметр подключаемых патрубков, правила установки оборудования в систему. Эти параметры должны соответствовать расчетным.
В технических характеристиках для циркуляционных насосов отопления указываются критические значения перепада напряжения. Если он больше фактического – необходимо дополнительно установить стабилизатор напряжения.
Как выбрать трубы – характеристики магистралей
Конструкция полимерных труб для отопления
Для создания замкнутого контура отопления необходима установка транспортных магистралей. В последнее время для этого используют полимерные изделия. Нужно учитывать, что технические характеристики полиэтиленовых труб для отопления сильно отличаются от стальных аналогов.
Для комплектации автономной системы теплоснабжения необходимо использовать специальные модели пластиковых магистралей. В их конструкции есть дополнительный армирующий слой, который предотвращает деформацию под воздействием горячей воды. Он напрямую влияет на технические характеристики полипропиленовых труб для отопления:
Максимальный нагрев горячей воды. В характеристиках полиэтиленовых труб это значение не превышает +85°С. Возможно кратковременное температурное воздействие до +90°С;
Давление в системе. Оно может быть до 10 атм. Если этот параметр выше – рекомендуется выбирать конструкции марки PN25, у которых технические характеристики максимального давления полипропиленовых труб для отопления находятся на отметке 25 атм;
Диаметр – внутренний и наружный. Также учитывается толщина стенки конструкции.
Так же как и у остальных компонентов теплоснабжения, технические параметры полиэтиленовых труб для отопления должны быть равны расчетным. Даже небольшая погрешность может привести к повышению риска порыва или потере тепловой энергии при прохождении теплоносителя.
В видеоматериале показан пример выбора отопительного котла:
5.4.3 Система отопления
Система отопления в пассажирских вагонах бывает двух видов: водяная и электрическая. Водяная система применяется на всех типах пассажирских вагонов локомотивной тяги, оснащенных автономной системой электроснабжения от подвагонных генераторов и аккумуляторных батарей. Электрической системой оборудованы вагоны локомотивной тяги, имеющие централизованное питание от вагона-электростанции или от контактной сети через электровоз.
Система водяного отопления (рис. 5.17) включает в себя котел 1, расширитель-воздухоподогреватель 10, нагревательные трубы 2, питательный насос 8, баки 6 и 7 для воды и топлива, вентили 5, 9, грязевик 5 и кран 4 для спуска воды из котла.

Циркуляция воды в системе отопления (показано стрелками) происходит непрерывно из-за разности температур в различных ее частях. Предусмотрена и искусственная циркуляция воды с помощью циркуляционного насоса, установленного на трубопроводе, подводящем воду к котлу, подача которой включается в тех случаях, когда температура наружного воздуха ниже расчетной или когда необходим ускоренный нагрев вагона после отстоя.
При комбинированной (электроугольной) системе отопления (рис. 5.18) вода в котле подогревается расположенными в водяной рубашке высоковольтными нагревательными элементами, а при отсутствии электроэнергии — за счет теплоты сжигаемого твердого топлива — угля).

Питание нагревательных элементов осуществляется по однопроводной поездной линии с номинальным напряжением 3000 В постоянного или однофазного переменного тока частотой 50 Гц в пути следования от локомотивов, а в пунктах отстоя — от стационарных устройств.
Системой водяного отопления с комбинированным котлом оснащены вагоны различных типов. Эта система состоит из котла с расширителем и отопительных приборов. Котел (рис. 5.19) с электроугольным отоплением имеет обычную угольную топку 4 и водяную рубашку 2, в которой на опорном фланце 11 расположены 24 высоковольтных нагревательных элемента 3.

Для увеличения поверхности нагреваемой воды в коническую часть топки установлены циркуляционные трубы 6, 7, и 8. В нижней части топки расположены колосниковая решетка 1 и наклонный лист зольника 14. Уголь загружается в котел через топочное отверстие 12, через него же извлекается шлак. Зола и мелкий шлак удаляются через отверстие зольника 13. На опорном фланце в зоне топки размещены три изолятора 9, через которые высоковольтные провода подводятся к нагревательным элементам котла. В целях обеспечения электробезопасности кожух 5 котла заземляется. Для этого в его нижней части предусмотрен специальный болт, к которому присоединяется заземляющий провод.
Нагревательные элементы закрыты защитным кожухом 10, на котором установлена блокировка, разрывающая цепь катушек высоковольтных контакторов при подъеме кожуха и наличии высокого напряжения. В поднятом положении для осмотра нагревательных элементов кожух подвешивается на цепях. Объем воды в системе 855 л, из которых 370 л находятся в котле и расширителе.
Схема отопления, нагревательные элементы и другое высоковольтное оборудование у различных типов вагонов одинаковое. Высоковольтные нагревательные элементы имеют общую мощность 48 кВт и разделены на две параллельные группы, каждая из которых состоит из двух параллельных ветвей, включающих по шесть последовательно соединенных нагревательных элементов. Для защиты котла предусмотрено тепловое реле, отключающее электронагревательные элементы при повышении температуры воды в котле выше 90 °С, и реле минимального уровня, отключающее их при понижении уровня воды в расширителе более чем 200 мм. В вагонах с кондиционированием воздуха используются дополнительные низковольтные электрические печи и калорифер, которые питаются от автономной системы электроснабжения напряжением ПО В постоянного тока. В пассажирских вагонах межобластного и пригородного сообщений наиболее распространено отопление с помощью электрических печей и калориферов.
В системах водоснабжения и водяного отопления современных пассажирских вагонов находят широкое применение пластмассы для изготовления многих деталей и узлов. Из стеклопластика на основе полиэфирной смолы выполняют водяные баки, умывальные раковины и унитазы, из полиэтилена низкой плотности — трубы, фитинги, вентили, втулки, тройники, а также другие соединительные и регулирующие детали. В туалетах пол настилают из стеклопластика вместо цементного, покрытого метлахской плиткой. Применение пластмасс обеспечивает снижение собственной массы вагона, продление срока службы, уменьшение трудоемкости и затрат при изготовлении и ремонте систем водоснабжения, отопления и внутреннего оборудования.
Системы отопления — Моряк
Для обогрева судовых помещений может применяться паровое, водяное, электрическое и воздушное отопление.
Паровое отопление. В грелки, расположенные в помещениях, подводится свежий пар от главного или вспомогательного котла. Перед поступлением в систему отопления в автоматически действующих редукционных
клапанах давление пара понижается до 0,2—0,3 МПа. За
редукционным клапаном устанавливается предохранительный, который при аварийном повышении давления стравливает лишний пар. После понижения давления пар осушается в сепараторах. Осушенный пар через распределительную клапанную коробку направляется в отопительную магистраль, из которой по приемным отросткам поступает в грелки. Образовавшийся в грелках конденсат отводится в магистраль конденсационной воды, а затем в теплый ящик, перед которым устанавливают конденсатоотводчик (конденсационный горшок), пропускающий
воду и задерживающий пар до полной конденсации. Паровое отопление может также выполняться по однопроводной системе. Эта система не имеет трубопровода конденсационной воды. При однопроводной системе уменьшается общая длина трубопроводов, а ее эффективность и равномерный нагрев всех грелок обеспечиваются применением клапанов специальной конструкции.
В качестве нагревательных приборов используются ребристые трубы и радиаторы. Ребристые трубы, имея большую площадь нагрева, обладают хорошей теплоотдачей, но недостаточно гигиеничны. Между ребрами забиваются пыль и грязь, которые при нагревании пригорают и издают запах гари. Поэтому значительно чаще применяют радиаторы. Они имеют более гладкую поверхность,
с которой сравнительно легко можно удалить пыль.
Для того чтобы можно было регулировать степень нагрева грелок, на паропроводящих трубах устанавливают клапаны игольчатого типа. На отводящих отростках имеются запорные клапаны, которые служат для отключения грелки при ремонте. В однопроводной системе грелки снабжаются клапанами (кранами) специальной конструкции. В пробке крана имеются два отверстия, одно из которых служит для прохода пара, а другое — для выхода конденсата. Трубы парового отопления маркируют двумя серебристо-серыми кольцами.
Паровое отопление, как наименее гигиеничное, применяют только в хозяйственных и бытовых помещениях.
Водяное отопление. Жилые и общественные помещения оборудуют системой водяного отопления. В этом случае грелки нагреваются горячей водой, имеющей температуру 80—90 °С. Водяное отопление может быть одно- и двухпроводным и выполняется по той же схеме, что и паровое, но в системе отсутствуют сепараторы, редукционные клапаны и конденсатоотводчики. Для обеспечения надежной циркуляции система снабжается циркуляционным насосом и расширительным баком, который компенсирует изменение объема воды при нагревании. Маркировка труб водяного отопления — зеленое
и серебристо-серое кольца.
Электрическое отопление. Оно используется главным образом в помещениях, где необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность (штурманская и рулевая рубки, радиорубка, гирокомпасная и др.). Несмотря на сравнительно низкую экономичность, электрическое отопление находит все более широкое применение ввиду его простоты и гигиеничности.
Воздушное отопление. Это одно из наиболее удобных и совершенных способов отопления судов. В этом случае в помещение подается воздух, подогретый в воздухонагревателях до температуры 40 °С. При небольших размерах помещения температура подаваемого воздуха не должна быть выше 25 °С. Подогретый воздух рекомендуется подводить в нижнюю часть помещения, чем обеспечиваются хорошая циркуляция воздуха и равномерный нагрев всего помещения.
Система отопления, установленная на судне, должна обеспечивать нормальную температуру во всех помещениях при различных условиях плавания. Для поддержания в помещениях необходимой температуры игольчатые клапаны должны быть в исправном состоянии. Соединения труб должны обеспечить полную непроницаемость. Пропуск пара или конденсата повышают влажность
воздуха, в результате чего в помещении создаются ненормальные условия. Чтобы избежать неприятного запаха пригоревшей пыли, все нагревательные приборы следует содержать в чистоте. При каждой уборке помещения нагревательные приборы необходимо протирать влажной тряпкой. Нельзя пользоваться приборами отопления для сушки рукавиц, спецодежды и др.
Общая характеристика и особенности выбора радиаторов отопления
Статьи об оборудовании для отопления и водоснабжения
Производители отопительной техники предлагают широкий ассортимент радиаторов отопления. Но определяться с выбором необходимо, следуя техническим характеристикам, особенностям материала изготовления радиаторов отопления, эстетики и дизайна помещения.
Чугунные радиаторы
Большинству потребителей прекрасно известны чугунные, установленные во многих российских домах. Их основные преимущества — очень долговечны, прекрасно отдают тепло и сопротивляются ржавчине, выдерживают достаточно высокое давление.
Недостатки: трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид и большая тепловая инерция. Именно последнее свойство чугуна затрудняет регулирование температуры в помещении радиаторными и комнатными термостатами без соответствующей регулировки температуры котельной воды.
Несомненный плюс отечественных чугунных радиаторов — низкая цена. Однако надо учитывать, что это достоинство может нейтрализоваться затратами на монтажные работы. Например, монтаж системы отопления из отечественных чугунных радиаторов и дешевых стальных труб обходится на 20-40% дороже, чем при установке легких, чистых и удобных для монтажа пластиковых труб и стальных или алюминиевых радиаторов.
В последнее время получили довольно широкое распространение чугунные радиаторы с привлекательным ретро-дизайном. Внешний вид этих радиаторов отопления удовлетворит самый взыскательный вкус. Но помимо сложностей монтажа, эти радиаторы имеют довольно высокую стоимость.

Стальные панельные радиаторы
Панельные стальные радиаторы чаще используют для установки в загородных домах и коттеджах. Они плохо держат очень высокое давление, но это и не нужно. В загородом доме высокого давления в системе быть не должно. При этом они обладают хорошим соотношением цена-качество, высокой теплоотдачей, малым водосодержанием. Панельные стальные радиаторы имеют довольно малую тепловую инерцию и легко регулируются с помощью термостатов.
Панельные стальные радиаторы выпускаются с нижним и боковым подключением. В радиаторы с нижним подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор для поддержания в помещении заданной температуры. Поэтому стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.
Главный недостаток панельных стальных радиаторов — они не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы, не устойчивые к диффузии кислорода воздуха (например, некоторые виды полипропиленовых труб).
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые находятся в промежуточной нише между сталью и чугуном, объединяют в себе практически все преимущества и недостатки предыдущих групп радиаторов. Алюминиевые радиаторы обладают очень хорошей теплоотдачей, низкой массой и привлекательным дизайном, выдерживают достаточно высокое давление. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, и подверженность коррозии. Коррозия усиливается при образовании в системах отопления гальванических пар алюминия с другими металлами. В случае использования алюминиевых радиаторов желательно проведение противокоррозионных мероприятий, что вполне осуществимо в частном доме. Стоит упомянуть и повышенную тепловую инерцию, присущую этому типу радиаторов. Имеет смысл использовать их в тех случаях, когда чугун или сталь по каким-либо причинам не отвечают поставленным требованиям.
Биметаллические радиаторы
Биметаллические – это радиаторы, имеющие алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель, сочетают в себе все плюсы алюминиевых радиаторов: высокую теплопередачу, низкую массу, хороший внешний вид — и, кроме того, при определенных условиях имеют большую коррозионную стойкость и обычно рассчитаны на большее давление в системе отопления. Основной недостаток биметаллических радиаторов — опять же высокая цена. Использование биметаллических радиаторов для частного загородного дома экономически неоправданно, поскольку высокое давление автономным системам не свойственно.
Стальные трубчатые радиаторы
Трубчатые стальные радиаторы так же, как и биметаллические радиаторы, разработаны для многоэтажного строительства. Трубчатые стальные радиаторы обладают недостаточной площадью поверхности теплообмена, а следовательно, и невысокой полезной мощностью. Это самый дорогой тип радиаторов (в перерасчете на 1 кВт). На российском рынке предлагается большое разнообразие трубчатых радиаторов разных форм и расцветок. Эти радиаторы нередко используются не просто как часть системы отопления, но и как элемент дизайна помещения.
Разновидностью трубчатых стальных радиаторов являются радиаторы для ванной комнаты. Такие радиаторы могут подсоединяться в системы отопления и оснащаться дополнительным электрическим нагревательным элементом.
Радиаторы отопления, независимо от типа и материала, предпочтительнее располагать под окнами, чтобы поднимающийся теплый воздух блокировал движение холодного воздуха от окна.
Многим нравится, когда отопительный прибор закрыт декоративной панелью или решеткой, но следует помнить, что при этом теряется большое количество тепла, т. е. вы рискуете остаться в плохо прогретом помещении и потратить больше денег на отопление.
Для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещении на отопительные приборы нужно установить терморегуляторы. Терморегуляторы состоят из двух частей: регулирующего крана и термоголовки. Поворотом термоголовки можно задать требуемую температуру воздуха. В ней же находится специальный состав, который при повышении температуры в помещении расширяется и механически воздействует на регулирующий кран. Когда температура превышает заданную, доступ горячей воды в радиатор сокращается, а при понижении температуры — увеличивается.
С помощью терморегуляторов можно в разных комнатах поддерживать разную температуру.
Общая характеристика водогрейных котлов
__________________________________________________________________________
Общая характеристика водогрейных котлов

Водогрейный котел — это генератор тепла; устройство, в котором в результате сжигания топлива вырабатывают необходимое тепло, передающее жидкому теплоносителю.
Конструктивно все современные водогрейные котлы устроены по одной схеме: металлический корпус более или менее современного дизайна с теплообменником внутри.
Нагретый в теплообменнике теплоноситель поступает по трубам к отопительным приборам.
Независимо от фирмы-производителя водогрейный котел представляет собой самое сложное и, как следствие, самое дорогое устройство всей системы водяного отопления.
Именно поэтому к выбору отопительного котла нужно подходить со всей серьезностью.
Сегодня на российском рынке представлены водогрейные котлы практически всех крупнейших зарубежных и отечественных производителей отопительной техники.
Как же не потеряться среди такого обилия товаров и выбрать именно то, что более всего подходит вашему загородному дому?
При выборе отопительного котла обращают внимание на следующие моменты:
— вид топлива — твердое, жидкое или газообразное;
— номинальную мощность котла;
— функциональное назначение котла — для обогрева, горячего водоснабжения или того и другого;
— уровень автоматики котельного оборудования.
Помимо перечисленных критериев выбора водогрейного котла, существует и другие, менее значимые, но не последние: материал, из которого изготовлен котел, габаритные размеры и вес котла, его стоимость и пр.
Для одних покупателей эти параметры могут оказаться неважными, другие же уделят им особое внимание.
Прежде чем отправляться в магазин за оборудованием для водяной системы отопления, необходимо определиться с видом топлива, на котором будет работать водогрейный котел.
Начинать нужно с посещения районной или областной администрации, где вас просветят по поводу того, какие виды топлива используют в данной местности и каковы перспективы развития на ближайшие и отдалённые во времени сроки (планируют ли провести газопровод или нет, каковы условия подключения к нему и пр.).
Стоимость топлива составляет основную часть эксплуатационных расходов.
На сегодня в России самым недорогим и доступным топливом является магистральный газ.
При сжигании газа получается больше полезного тепла, чем при сжигании любого другого вида органического топлива, а в продуктах сгорания содержится меньше вредных веществ, загрязняющих атмосферу.
Так как сжигание газа происходит почти полностью, в топливнике остается меньше сажи, что облегчает уход за котлом.
Магистральный газ избавляет от необходимости делать запасы топлива, а учет его расхода легко организовать при помощи газового счетчика.
Кроме того, водогрейные котлы, работающие на природном газе, практически не подвергаются коррозии и являются более долговечны, чем твердотопливные или жидкотопливные собратья.
И все бы было хорошо, если бы газовые котлы можно было поставить в любом загородном доме.
Покупая водогрейный котел с дизельной горелкой, вы приобретаете дополнительную головную боль, незнакомую владельцам газовых котлов, — где хранить емкости с топливом.
Как правило, дизельное топливо продают в пластмассовых или стальных емкостях. При этом пластиковые емкости легче и дешевле, однако, при длительном хранении топлива лучше отдавать предпочтение стальным бакам или же пластмассовым емкостям с двойными стенками.
Хранить жидкое топливо можно в специально оборудованном помещении или закопанными в землю снаружи дома.
Второй способ более гигиеничен, так как даже от закрытого дизельного топлива будет исходить специфический запах (еще один минус по сравнению с газом).
Во время работы водогрейного котла дизельное топливо полностью испаряется, а пары топлива в смеси с воздухом сжигаются.
При этом образуется большое количество серных выделений, которые конденсируют на стенках котла, особенно при низкой температуре теплоносителя.
В водогрейных котлах с тепловоспринимающими поверхностями из чугуна конденсат меньше, чем в стальных котлах, поэтому обычно жидкотопливные котлы выпускают в чугунном исполнении, что ощутимо увеличивает их вес.
В условиях водяного отопления на жидком топливе становится особо актуальным вопрос об установке автоматической системы контроля, так как она заметно помогает сэкономить тепловую энергию.
Котлы, работающие на газообразном и дизельном топливе, не требуют дополнительных временных затрат по уходу за ними, так как работают они автоматически на протяжении всего отопительного сезона.
От вас потребуются лишь сезонные профилактические работы, да и их можно отдать в умелые руки работников сервисной службы.
В отличие от газовых и дизельных котлов, генераторы тепла, работающие на твердом топливе (каменном или буром угле, коксе, древесине, торфе или сланце), требуют массу времени и энергии.
Начнем с того, что твердотопливный котел придется время от времени загружать топливом.
Далее, эффективность сжигания твердого топлива будет значительно ниже, чем газа или мазута, а это значит, что КПД работы такого котла не превысит 60 % против КПД газового или дизельного котла, в некоторых случаях достигающего 95 %.
После сжигания твердого топлива остается большое количество сажи, что делает уход за твердотопливным котлом достаточно трудоемким.
И, наконец, для хранения твердого топлива потребуется дополнительное помещение, и не маленьких размеров.
Существуют водогрейные котлы, которые полностью работают от электрической сети.
По энергозатратам работа электрического котла — не самое дешевое удовольствие, но допускающее массу лазеек для экономии: удобную система контроля температуры, экономичный режим работы котла, льготный ночной тариф и пр.
Главная проблема использования электрических котлов обусловлена перебоями с подачей электроэнергии, но и тут есть выход — установление блока аварийного электропитания.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ
Протерм Пантера Протерм Скат Протерм Медведь Протерм Гепард Эван
Аристон Эгис Теплодар Купер Атем Житомир Нева Люкс Ардерия Нова
Термона Иммергаз Электролюкс Конорд Лемакс Галан Мора Атон
_______________________________________________________________________________
Модели котлов Советы по ремонту котлов Коды ошибок Сервисные инструкции
_______________________________________________________________________________
Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000
Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec
Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем
Монтаж системы отопления частного дома
Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей
Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен
Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар
Неисправности и ошибки котлов Ферроли
Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm
Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16
Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов
Обзор газового котла КСГ Очаг
Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар
Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат
Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072
Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами
Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен
Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe
Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам
Циркуляционный насос. Преимущества и недостатки
Обновлено: Пт, марта 19, 2021

Просмотров: 25239

Далеко не все понимают, что для поддержания нормальной температуры в помещении требуется не только отопительный котел и трубы с батареями, но и целый ряд достаточно сложных приборов и устройств, без которых тепла попросту не будет. Одним из таких незаменимых приспособлений является, безусловно, циркуляционный насос. И хотя его подбор и монтаж лучше доверить специалистам, ориентироваться в теме стоит и владельцам домов. Надо сказать, что правильный подбор насоса – это гарантия того, что вам удастся избежать различных сбоев в процессе работы системы отопления. Кроме того, такой агрегат будет обеспечивать экономию электрической энергии, также он снизит шумы в радиаторах и в трубопроводе. И, конечно, циркуляционный насос повысит в целом теплоотдачу системы.
Согреть помещение можно старинным способом с помощью печи или камина, можно в каждой комнате поставить электронагреватель, но такое отопление — тема не этого сайта. Наша тема — комфортные гидравлические (жидкостные) системы отопления, в которых циркулирует теплоноситель, согревая дом с помощью отопительных приборов.

Если общая площадь отапливаемых помещений исчисляется сотнями квадратных метров и если эти самые метры занимают несколько этажей, то классического отопления, основанного на естественной циркуляции теплоносителя, будет не достаточно. И в этом нет ничего удивительного — давление в системах с естественной циркуляцией не превышает 0,6 мПа. Повысить давление и улучшить циркуляцию воды в таких системах отопления можно лишь двумя способами — строить замкнутую систему трубами большого диаметра либо ввести в нее циркуляционный насос. Трубы большого диаметра обойдутся недешево, поэтому лучшее решение в отоплении площадей от 100-150 м2 — циркуляционный насос. Под качеством системы отопления понимают способность системы поддерживать комфортную температуру в доме при температуре теплоносителя низкой настолько, насколько это возможно. Тепло к отопительным приборам передается по трубам, соединяющим котел и радиаторы в замкнутую сеть — систему отопления, по которой циркулирует теплоноситель.

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционный насос — небольшой агрегат, который устанавливается непосредственно в трубопровод и обеспечивает перекачку теплоносителя по трубопроводу. Для систем отопления частных домов обычно применяют насосы с так называемым «мокрым ротором». Эти насосы так и называются — циркуляционные. Циркуляционные насосы имеют узкую специализацию — они предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя (воды) в замкнутых отопительных системах. Циркуляционный насос состоит из чугунного корпуса, внутри которого расположен ротор (вращающаяся часть) и насаженная на ротор крыльчатка. Ротор вращается — крыльчатка продвигает воду. Одно из основных правил монтажа насоса в системе: ось ротора обязательно должна быть расположена горизонтально . Будучи установленным в отопительную систему, насос засасывает воду с одной стороны и нагнетает ее в трубопровод с другой за счет центробежной силы, возникающей при вращении крыльчатки, во вводном патрубке возникает разрежение, а на выводном- компрессия. При равномерной работе насоса уровень теплоносителя в расширительном бачке не меняется, т.е. с его помощью поднять давление в отопительной системе не удастся — для выполнения этой задачи понадобится повысительный насос. Задача же циркуляционного насоса- в преодолении сопротивления, возникающего на отдельных участках отопительных систем.

Преимущества и особенности использования циркуляционных насосов

Особенностью современных циркуляционных насосов (ЦН) являются экономичность, долговечность, небольшие габариты и бесшумность. При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой.

Как правильно выбрать циркуляционный насос? Важно правильно подобрать насос в соответствии с гидравлическими параметрами конкретной отопительной системы. Это лучше доверить специалистам. Прежде всего, необходимо знать сколько тепла понадобится для отопления дома. Это достаточно сложный расчет, который включает в себя много параметров и делается специалистами. Важным является все: какие окна установлены в здании, как утеплены стены, пол и перекрытия, предусмотрены ли термостатические вентили в системе и т.д. и т.п. Результатом этих вычислений становится определение необходимой объемной подачи теплоносителя в системе (м3/ч), по которой и подбирается насос. При реконструкции уже существующей системы предпочтительнее воспользоваться регулируемым насосом. Такие ЦН самостоятельно адаптируется к изменению расхода в системе, практически бесшумны и очень экономичны. Самостоятельно произвести расчет для сложной и многоуровневой отопительной системы вам не удастся! Но, если вы все же решили попробовать — формула расчета приводится в СНиП 2.04.05-91*.

Второй очень важный аспект – это напор насоса. Этот параметр связан непосредственно с самой отопительной системой. Он будет равняться общему гидравлическому сопротивлению имеющейся у вас системы. При этом этажность здания во внимание не принимается. Пожалуй, наиболее быстрым и простым способом считается выбор насоса для отопления по каталогам. Это очень удобно, поскольку вы сможете сопоставить различные характеристики самого агрегата, а также характеристики, которые окажутся важными при монтаже насоса и в ходе его непосредственной работы. Выбирая насос для системы отопления, принимайте во внимание один важный момент. Все полученные при вычислениях характеристики рассчитываются на максимум работы насоса. Однако такой режим за весь срок службы агрегата будет использоваться минимальное количество времени. А значит, при выборе циркуляционного насоса для отопления есть смысл немного занизить параметры. Правильным будет выбрать насос, мощность которого превышает необходимую для данной системы отопления на 5-10%. Принимая такое решение, вы сможете сэкономить не только на покупке самого насоса, но и в дальнейшем сохранить немалые средства на оплате электричества. И не стоит беспокоиться о том, что насос с чуть меньшими параметрами не справится с подачей тепла в дом в сильные морозы.

Шум в системе отопления — еще одна проблема. На самом деле, такая проблема вполне может возникнуть, если насос подобран неправильно. Есть и другая причина — шум в трубах из-за наличия в системе воздуха. Поэтому стоит знать, как его удалить из системы отопления. Очень часто домовладельцев волнует вопрос о том, не возникнут ли проблемы во время запуска насоса после теплого времени года, когда агрегатом не пользуются. Современные агрегаты для отопления можно смело отключать на несколько месяцев, вреда им от этого не будет. Даже в том случае, если во время простоя появились отложения, из насоса их удалить очень просто. Нерегулируемый насос для этого нужно переключить в режим максимальной скорости, у регулируемого же агрегата есть функция деблокирования. Еще один важный момент – это материалы, из которых производятся насосы для отопления. Вал и подшипники современных агрегатов производят из керамики. Это позволяет существенно увеличить срок службы насоса, а также обеспечить бесшумность его работы.

Типы циркуляционных насосов

Наиболее распространенными видами являются насосы циркуляционные с «сухим» ротором и «мокрым» ротором.
К насосам циркуляционным с «сухим» ротором относятся моноблочные, консольные, и Inline-насосы. Гарантированную герметичность данному виду насосов обеспечивает наличие скользящего торцевого уплотнения. В конструкциях первого типа ротор не контактирует с перекачиваемой водой, его рабочая часть отделена от электродвигателя уплотнительными кольцами, изготовленными чаще всего из угольного агломерата, реже из нержавеющей стали или керамики, оксида алюминия или карбида вольфрама (материал торцевого уплотнителя зависит от типа теплоносителя). При запуске двигателя насоса уплотнительные кольца вращаются по отношению друг к другу — между отполированными и тщательно пригнанными друг к другу кольцами находится тончайший слой водяной пленки, герметизирующая соединение за счет разницы давлений во внешней атмосфере и в отопительной системе (в системе отопления давление выше). Пружина толкает одно уплотнительное кольцо к другому, в процессе эксплуатации кольца изнашиваются и самоподгоняются друг к другу, срок их службы составит не менее 3-х лет — они более эффективны, чем сальниковая набивка, нуждающаяся в постоянной смазке и охлаждении.
Насосы с сухим ротором издают громкий шум при работе, поэтому их устанавливают в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией. При использовании насосов с сухим ротором со скользящими торцевыми уплотнениями следует тщательно отслеживать наличие взвесей в перекачиваемой воде и состояние запыленности воздуха в помещении, где установлен сам насос. Работа «сухого» насоса вызывает воздушные завихрения, притягивающие частицы пыли — частицы пыли и взвеси в теплоносителе могут повредить поверхности колец уплотнения, нарушая их герметичность. Независимо от типа уплотнения, будь оно сальниковое или скользящее торцевое, в работе «сухого» насоса происходит их разрушение, поэтому им требуется присутствие жидкости на роль смазки — при ее отсутствии разрушение торцевого уплотнения неминуемо.

Для оборудования бытовых систем отопления и водоснабжения в настоящее время наибольшее распространение получили насосы циркуляционные с «мокрым» ротором.
Они являются регулируемыми и обладают высокой производительностью, что позволяет применять в отопительных системах трубопроводы меньшего сечения, и легко управлять параметрами системы. Особенностью этих насосов является отсутствие сальниковых уплотнений, а также смазка и охлаждение встроенного электродвигателя перемещаемой жидкостью. Все модели насосов «мокрого» типа не требуют центрирования при монтаже, не требуют технического обслуживания на протяжении многих лет. Они бесшумны, в отличие от насосов «сухого» типа, где для охлаждения внешних электродвигателей используются достаточно шумные вентиляторы, годами не требуют обслуживания, их проще ремонтировать и выполнять настройку.
Единственным недостатком насосов с «мокрым» ротором является малый К.П.Д. (не более 50%), что и определяет только бытовую сферу их применения. Впрочем, затраты на энергопотери совершенно некритичны, и вполне окупаются несомненными преимуществами данного вида насосов, незаменимых для оборудования систем отопления и горячего водоснабжения для загородных домов.

Конструкция циркуляционных насосов с «мокрым ротором»

Современные «мокрые» циркуляционные насосы имеют модульную конструкцию:

корпус насоса;

электромотор со статором;

коробка с клеммниками;

рабочее колесо;

картуш, содержащий ротор и вал с подшипниками.

Единый блок картуша позволяет легко устранять при пуске скопившийся в корпусе насоса воздух, а сама модульная схема конструкции облегчает ремонтные работы — достаточно лишь заменить неисправный модуль на новый.

Как установить циркуляционный насос. Правила монтажа

Циркуляционные насосы в современных закрытых системах (с мембранным баком) лучше устанавливать на обратном трубопроводе и как можно ближе к расширительному мембранному баку. Наиболее распространенная ошибка – неправильная установка насоса на трубопровод, которая может привести к значительному уменьшению срока службы насоса или выходу его из строя. Он должен устанавливаться так, чтобы вал двигателя занимал горизонтальное положение. Клеммный модуль насоса должен находиться сверху. Система обязательно должна быть промыта, удалены твердые частицы. Перед пуском насоса с ручной регулировкой часто забывают его развоздушить, что фактически приводит к «сухому ходу». После удаления воздуха из насоса и включения его через несколько минут работы необходимо остановить насос и повторно развоздушить его.

Что такое байпас? Байпас, применяемый в системах отопления, представляет собой небольшой отрезок трубопровода, устанавливаемый параллельно запорной и регулирующей арматуре, его задача — переключение системы отопления на естественную циркуляцию при сбое в энергоснабжении и поломке насоса. Для нормальной работы отопительных приборов диаметр трубы байпаса должен быть равным диаметру стояка, в который врезается. Порядок установки приборов на байпасе, по направлению теплоносителя: фильтр, обратный клапан (если необходим) и циркуляционный насос. Для эффективной работы «мокрого» насоса и для предотвращения накопления воздуха байпас устанавливается строго горизонтально. На всякий случай среди установленных на байпасе приборов можно установить автоматический отводчик воздуха — в любое место, не суть важно, но в вертикальном положении. Преимущества автоотводчика воздуха перед классическим краном Маевского — выпуск и последующее перекрытие этого прибора производится автоматически.

Крупнейшими поставщиками бытовых и промышленных насосов для систем отопления на рынке России являются итальянская компания «DAB» и датская «Grundfos».
Покупка циркуляционного насоса неизвестной фирмы ведет к большому риску выхода насоса из строя и, следовательно, «размораживанию» системы, к значительному материальному ущербу, связанному с заменой радиаторов отопления, котла и др.

Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать систему отопления, найдут приемлемое решение по цене.
Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!

Таблица сравнительных характеристик систем отопления
Таблица сравнительных характеристик систем отопления.
Расчет (усредненный) произведен на примере помещения общей площадью 100 м2 (коттедж, склад и т.д.) при ежемесячном использовании в течении 10 лет
Параметры сравнения Система автономного отопления Eco Ondol Пленочные теплые полы (сплошные) Пленочные теплые полы Кабельные теплые полы Отопление природным газом, газ рядом с объектом Система с использованием твердого топлива (дрова, пеллеты) Система с использованием теплового насоса Система с электрическим котлом
Необходимый процент покрытия от общей площади 30-70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Необходимая мощность выделенная на помещение от 4 КВт 10-12 КВт 12-15 КВт от 15 КВт 10-12 КВт 10-12 КВт 10-12 КВт 20 КВт
Время прогрева помещения от 0 до 15 С 15 мин 45 мин 60 мин 90 мин 60 мин 60 мин 90 мин 120 мин
Максимальная температура нагрева элементов 180 С 60 С 45 С 70 С 85 С 85 С 60 С 85 С
Время остывания системы после отключения 90 мин 20 мин 15 мин 15 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин
Сложность/длительность монтажа Низкая / 1 день Средняя / 1 день Средняя / 1 день Средняя / 1 день Высокая / неделя
Опасность при повреждении Отсутствует Минимальная Замыкает, пожар Замыкает, пожар Затопление, взрыв, промерзание Затопление, пожар, промерзание Затопление, промерзание Затопление, замыкание, промерзание
Разрешение на установку, проект, наруж. подключение Нет Нет Нет Нет 150 000 — 300 000 30 000 — 70 000 Нет 150 000 — 300 000
Разовые затраты при монтаже 260 000 система 185 000 — пленка 145 000 — пленка 250 000 — пленка 30 000 — 50 000 котел, 30 000 — 50 000 котел, 400 000 — насос, радиаторы, трубы, фитинги и т.д 30 000 — 50 000 котел
20 000 — кабель, соед. элементы, терморегуляторы и датчики 22 000 подложка 22 000 подложка 22 000 подложка 70 000 радиаторы, трубы, фитинги и т.д. 70 000 радиаторы, трубы, фитинги и т.д. 70 000 радиаторы, трубы, фитинги и т.д.
30 000 — кабель, соед. элементы, терморегуляторы и датчики 35 000 — кабель, соед. элементы, терморегуляторы и датчики 35 000 — монтажная лента, терморегуляторы и датчики 45 000 — монтажные работы 45 000 — монтажные работы 100 000 — монтажные работы 45 000 — монтажные работы
Общая стоимость системы с монтажом 280 000 237 000 202 000 307 000 305 000 205 000 500 000 220 000
Ежемесячные затраты по тарифам 2 000 — в месяц 24 000 — в год 240 000 — 10 лет 5 000 — в месяц 60 000 — в год 600 000 — 10 лет 8 000 — в месяц 96 000 — в год 960 000 — 10 лет 12 000 — в месяц 144 000 — в год 1 440 000 — 10 лет 5 000 — в месяц 60 000 — в год 600 000 — 10 лет 4 000 — в месяц 48 000 — в год 480 000 — 10 лет 3 000 — в месяц 36 000 — в год 360 000 — 10 лет 20 000 — в месяц 240 000 — в год 2 400 000 — 10 лет
Ремонтные работы, профилактика (замена расходников) Нет 5 000 25 000 30 000 30 000 30 000 50 000 50 000
ИТОГО: монтаж + 10 лет эксплуатации 520 000 842 000 1 187 000 1 777 000 985 000 705 000 910 000 2 710 000
Гарантия завода изготовителя
Печи и котлы | Министерство энергетики
Хотя старые топочные и котельные системы имели КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные традиционные системы отопления могут достигать КПД до 98,5%, преобразовывая почти все топливо в полезное тепло для вашего дома. Повышение энергоэффективности и новая высокоэффективная система обогрева часто могут сократить ваши счета за топливо и снизить выбросы загрязняющих веществ в печи вдвое. Повышение эффективности печи или котла с 56% до 90% в доме со средним холодным климатом сэкономит 1.Выбросы углекислого газа 5 тонн каждый год, если вы топите газом, или 2,5 тонны, если вы топите маслом.
Если ваша печь или котел старые, изношенные, неэффективные или слишком большие, самое простое решение — заменить их современной высокоэффективной моделью. Старые угольные горелки, которые были переведены на жидкое или газовое топливо, являются основными кандидатами на замену, как и газовые печи с запальными лампами, а не с электронным зажиганием. Новые системы могут быть более эффективными, но все же, вероятно, будут иметь большие размеры, и их часто можно модифицировать для снижения их эксплуатационной мощности.
Перед покупкой новой печи или котла или перед модификацией существующей установки сначала приложите все усилия для повышения энергоэффективности вашего дома, а затем попросите подрядчика по отоплению определить размер вашей печи. Повышение энергоэффективности позволит сэкономить деньги на новой печи или котле, потому что вы можете приобрести меньший блок. Печь или котел правильного размера будут работать наиболее эффективно, и вам нужно выбрать надежный агрегат и сравнить гарантии каждой печи или котла, которые вы рассматриваете.
При покупке высокоэффективных печей и котлов обратите внимание на этикетку ENERGY STAR®. Если вы живете в холодном климате, обычно имеет смысл инвестировать в наиболее эффективную систему. В более мягком климате с более низкими годовыми затратами на отопление дополнительные вложения, необходимые для повышения эффективности с 80% до 90% до 95%, могут оказаться трудными для оправдания.
Укажите герметичную топку или котел для сжигания, который будет направлять наружный воздух непосредственно в горелку, а отходящие дымовые газы (продукты сгорания) непосредственно наружу, без необходимости использования вытяжного шкафа или заслонки.Печи и котлы, которые не являются герметичными установками для сжигания, втягивают нагретый воздух в установку для сжигания, а затем направляют этот воздух в дымоход, тратя впустую энергию, которая была использована для нагрева воздуха. Установки с закрытым сгоранием позволяют избежать этой проблемы, а также не создают риска попадания опасных газов сгорания в ваш дом. В печах, которые не являются герметичными установками сгорания, обратная тяга дымовых газов может быть большой проблемой.
Высокоэффективные агрегаты с закрытым сгоранием обычно производят кислые выхлопные газы, которые не подходят для старых дымоходов без футеровки, поэтому выхлопные газы следует либо отводить через новый канал, либо дымоход должен быть облицован для приема кислого газа (см. раздел о поддержании надлежащей вентиляции ниже).
Основы системы отопления и охлаждения: советы и рекомендации
После того, как воздух нагреется или охладится у источника тепла / холода, его необходимо распределить по различным комнатам вашего дома. Это может быть достигнуто с помощью систем с принудительной подачей воздуха, гравитации или излучения, описанных ниже.
Системы с принудительной подачей воздуха
Система с принудительной подачей воздуха распределяет тепло, производимое печью, или холод, производимый центральным кондиционером, через вентилятор с электрическим приводом, называемый нагнетателем, который нагнетает воздух через систему металлических каналов в комнаты в вашем доме.По мере того, как теплый воздух из печи втекает в комнаты, более холодный воздух в комнатах течет вниз по другому набору воздуховодов, называемых системой возврата холодного воздуха, в печь для обогрева. Эта система регулируется: вы можете увеличивать или уменьшать количество воздуха, проходящего через ваш дом. В центральных системах кондиционирования воздуха используется та же система принудительной подачи воздуха, включая вентилятор, для распределения холодного воздуха по комнатам и возврата более теплого воздуха для охлаждения.
Проблемы с системами принудительной подачи воздуха обычно связаны с неисправностью вентилятора.Воздуходувка также может быть шумной и добавляет стоимость электроэнергии к стоимости топочного топлива. Но поскольку в ней используется воздуходувка, система принудительной подачи воздуха представляет собой эффективный способ направлять переносимое по воздуху тепло или холодный воздух по всему дому.
Гравитационные системы
Гравитационные системы основаны на принципе подъема горячего воздуха и опускания холодного воздуха. Следовательно, гравитационные системы нельзя использовать для распределения холодного воздуха из кондиционера. В гравитационной системе печь располагается рядом с полом или под ним.Нагретый воздух поднимается по воздуховодам и попадает в пол по всему дому. Если печь расположена на первом этаже дома, тепловые регистры обычно располагаются высоко на стенах, потому что регистры всегда должны быть выше печи. Нагретый воздух поднимается к потолку. По мере того, как воздух охлаждается, он опускается, входит в каналы возвратного воздуха и возвращается в печь для повторного нагрева.
Другой основной системой распределения отопления является лучистая система. Источником тепла обычно является горячая вода, которая нагревается печью и циркулирует по трубам, встроенным в стену, пол или потолок.
Радиантные системы
Радиантные системы работают, обогревая стены, пол или потолок комнат или, чаще, обогревая радиаторы в комнатах. Затем эти предметы нагревают воздух в комнате. В некоторых системах используются электрические нагревательные панели для выработки тепла, которое излучается в комнаты. Как и гравитационные настенные обогреватели, эти панели обычно устанавливают в теплом климате или там, где электричество относительно недорогое. Излучающие системы нельзя использовать для распределения холодного воздуха от кондиционера.
Радиаторы и конвекторы, наиболее распространенные средства распределения лучистого тепла в старых домах, используются в системах водяного отопления. Эти системы могут зависеть от силы тяжести или от циркуляционного насоса для циркуляции нагретой воды от котла к радиаторам или конвекторам. Система, в которой используется насос или циркуляционный насос, называется гидравлической системой.
Современные системы лучистого отопления часто встраиваются в дома, построенные на фундаменте из бетонных плит. Под поверхностью бетонной плиты прокладывается сеть водопроводных труб.Когда бетон нагревается трубами, он нагревает воздух, соприкасающийся с поверхностью пола. Плита не должна сильно нагреваться; в конечном итоге он будет контактировать с воздухом во всем доме и нагревать его.
Излучающие системы — особенно когда они зависят от силы тяжести — подвержены ряду проблем. Трубы, используемые для распределения нагретой воды, могут забиться минеральными отложениями или наклониться под неправильным углом. Также может выйти из строя бойлер, в котором вода нагревается у источника тепла. В новых домах системы горячего водоснабжения устанавливают редко.
В следующем разделе вы узнаете, как термостат и другие элементы управления используются для поддержания климата в помещении, создаваемого вашими системами отопления и охлаждения.
HVAC — Обзор систем отопления помещений

HVAC — Обзор систем отопления помещений
А. Бхатия, Б.

Краткое содержание курса
Каждый вид отопления система имеет свою силу. В зависимости от уровня комфорта и эксплуатации затрат, вам необходимо выбрать стиль системы, который лучше всего подходит для вашей требования к объекту.Есть практически бесконечные вариации и комбинации которые можно использовать для создания лучшей системы; это просто вопрос определения ваши потребности и поиск лучших вариантов с опытными профессионалами отрасли разработать для вас лучшую стратегию.
Этот курс включает в себя викторину с несколькими вариантами ответов в конце, которая предназначена для улучшить понимание материалов курса.
Обучение Объектив
в По завершении этого курса вы будете:
Узнайте, как происходят теплопотери и какие факторы влияют на скорость теплопотерь;
Уметь оценить тепловая нагрузка, годовой уровень потребления энергии и размер оборудования;
Будьте в курсе первичные источники энергии и провести сравнительный анализ;
Понять плюсы и минусы различных вариантов отопления и возможность ранжировать различные системы;
Знать конвективный и принципы радиационной теплопередачи;
Знать разницу между сгоранием, термической эффективностью и эффективностью распределения;
Уметь сравнить среди газовых и мазутных печей;
Понять проектные решения систем водяного отопления;
Знайте различные тип систем электрического сопротивления и теплового насоса;
Уметь подавать методы энергосбережения;
Разобраться в различных требования нормативного кодекса; и
Понять сравнение различных вариантов отопления и возможность выбора подходящей системы для вашего строительного приложения.

Предполагается Аудитория
Этот курс нацелен на студентов, инженеров-механиков и инженеров HVAC, архитекторов, проектировщиков зданий, инженеры по охране труда, энергоаудиторы, профессиональные врачи, промышленные гигиенисты, руководители предприятий и широкая публика.

Введение в курс
В этом курсе мы разделим системы отопления на несколько категорий. Сначала рассмотрим, где первичная энергия исходит от.Затем мы сравним различные варианты и обсудить различные способы передачи тепла в помещении и, наконец, некоторые общие рекомендации по энергосбережению и стратегиям применения для различных построек. Курс разделен на пять разделов:
Раздел № 1 Основы тепловых потерь
Раздел № 2 Рекомендации по применению различных вариантов
Раздел № 3 Системы отопления помещений, работающие на газе и мазуте
Раздел № 4 Системы водяного отопления
Раздел № 5 Электрооборудование Системы отопления
Приложение № 1 Характеристики отопительного оборудования
Приложение № 2 Краткое руководство по применению для различных опций
Приложение № 3 Стратегии энергосбережения и снижения нагрузки
Приложение № 4 Типовые требования и стандарт.Технические характеристики котла Hydronic Система
Обзоры курсов подробно описаны вышеупомянутые критерии, за которым следует краткое изложение курса и несколько — выборочная викторина в конце.

Содержание курса
г. содержание курса находится в файле PDF HVAC — Обзор систем отопления помещений . Вам нужно открыть или скачать это документ для изучения этого курса.

Краткое содержание курса
Есть два разных но связанные значения представляют интерес для проектировщика системы отопления.Во-первых, предоставление комфорт, а во-вторых, правильно подобрать и подобрать подходящее отопительное оборудование. Это требует оценки годовой потребности в энергии, а затем анализа операционные долларовые расходы на преобладающие затраты на топливо. Обратите внимание, что цена на топливо Само по себе это не единственная мера для выбора системы отопления. Широкие сравнения выбор системы отопления основывается на различных характеристиках системы такие как стоимость оборудования, эффективность оборудования, доступность источника топлива, требуется мощность системы, энергосодержание в миллионах БТЕ на единицу, экологическая ударная и тепловая реакция или восстановление.
Системы отопления, работающие на природном газе, являются наиболее эффективными системами, где это имеется в наличии. Системы природного газа обладают высоким КПД, низкими расходами на топливо, низкими расходами на топливо. воздействие на окружающую среду, быстрое тепловыделение и относительно безопасны. Чисто горение, простота использования и часто самая низкая стоимость доставленной энергии.
Масляные печи — выгодная альтернатива электричеству в более холодном климате. Эти доставляют теплое комфортное тепло в помещения и доступны в восходящем потоке, нисходящая и горизонтальная конфигурации.
Электропечи сопротивления удобны в использовании, занимают мало места и доступны во многих размерах с небольшим шагом 2кВт. Это позволяет выбрать что близко соответствует нагрузкам. Однако недостатком является то, что это дорого работать.
Тепловые насосы — эффективная альтернатива электрическому резистивному нагреву. Они требуют небольшого пространства, как электрическая печь, но намного более эффективны. Они лучше всего подходят там, где требуется как охлаждение, так и обогрев.Недостаток в том, что тепловые насосы наименее эффективны, когда на улице самые холодные и иногда на такие периоды добавляется резервный резистивный нагрев.
Циркуляция горячей воды через теплообменник особенно популярна для крупных объектов, таких как жилые комплексы и коммерческие объекты, особенно если рассматривать ее как одну общую систему для горячего водоснабжения и электроснабжение здания.
У каждого варианта обогрева есть свои плюсы и минусы.Общее понимание Система отопления может помочь вам принять осознанное решение для вашего приложения.
Тест
Однажды вы закончите изучение выше содержания курса, тебе надо пройти тест для получения кредитов PDH .

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Материалы содержащиеся в онлайн-курсе не являются заявлением или гарантией со стороны Центра PDH или любого другого лица / организации, упомянутых здесь.Материалы предназначены только для общей информации. Они не заменяют грамотного профессионала. совет. Применение этой информации к конкретному проекту должно быть пересмотрено. зарегистрированным архитектором и / или профессиональным инженером / геодезистом. Кто-нибудь делает использование информации, изложенной в настоящем документе, делает это на свой страх и риск и предполагает любую вытекающую из этого ответственность.

Типы нагревательных элементов
Нагревательный элемент преобразует электрическую энергию в тепло в процессе нагрева Джоулей .Джоулев нагрев происходит, когда электрический ток, проходящий через электрический элемент, встречает сопротивление, в результате чего электрический элемент нагревается. Этот процесс не зависит от направления проходящего через него тока.
Различные типы нагревательных элементов можно классифицировать в зависимости от материала, из которого они изготовлены, каждый из которых придает им соответствующие характеристики
Основные типы нагревательных элементов:
Металлические нагревательные элементы
Керамические и полупроводниковые нагревательные элементы
Толстопленочные Нагревательные элементы
Полимерные нагревательные элементы PTC
Композитные нагревательные элементы
Комбинированные системы нагревательных элементов
Металлические нагревательные элементы
Нагревательные элементы с проволочным сопротивлением
Металлические нагревательные элементы сопротивления обычно представляют собой спираль, ленту (прямую или гофрированную) ), или полоска провода, которая выделяет тепло, как нить накаливания лампы.Они используются в обычных нагревательных устройствах, таких как напольное отопление, кровельное отопление, тостеры, фены, промышленные печи, обогрев дорожек, сушилки и т. Д. Наиболее распространенные классы используемых материалов включают:
Никель-хромовый сплав: наиболее резистивный проволочный нагрев. элементы используют нихром 80/20 (80% никеля, 20% хрома) в виде проволоки, ленты или полосы. NiCr 80/20 — идеальный материал, поскольку он имеет относительно высокое сопротивление и образует липкий слой оксида хрома при первом нагреве.Материал под этим слоем не окисляется, что предотвращает поломку или выгорание проволоки.
Сплав FeCrAl: сплавы FeCrAl или железо-хром-алюминиевые сплавы — это ферромагнитные сплавы, свойства электрического сопротивления которых аналогичны свойствам никель-хромовых сплавов, что делает их пригодными для применения в системах электрического нагрева. Хотя отсутствие никеля делает их дешевле, чем никель-хромовые сплавы, это также делает их более подверженными коррозии. Эти электрические нагревательные элементы FeCrAl имеют самый широкий рынок сбыта.
Сплав CuNi: сплав CuNi или медно-никелевые сплавы характеризуются низким удельным электрическим сопротивлением и низким температурным коэффициентом сопротивления. Они обладают хорошей стойкостью к окислению и химической коррозии и используются для низкотемпературного нагрева.
Протравленная фольга: Нагревательные элементы из вытравленной фольги изготавливаются из тех же сплавов, что и резистивные проволочные элементы, но производятся с использованием процесса субтрактивного фототравления. Этот процесс начинается с непрерывного листа металлической фольги и заканчивается сложной схемой сопротивления нагревательного элемента.Эти нагревательные элементы обычно используются в системах прецизионного нагрева, таких как медицинская диагностика и аэрокосмическая промышленность.
Керамические и полупроводниковые нагревательные элементы
Нагревательные элементы из дисилицида молибдена: Дисилицид молибдена (MoSi2) интерметаллическое соединение, силицид молибдена, представляет собой тугоплавкую керамику, которая в основном используется в нагревательных элементах. Он имеет умеренную плотность, температуру плавления 2030 ° C и является электропроводным. При высоких температурах образует пассивирующий слой диоксида кремния, защищающий его от дальнейшего окисления.Нагревательные элементы этого типа применяются в печах для термообработки, производстве стекла, спекании керамики и в полупроводниковых печах.
Нагревательные элементы из карбида кремния: Нагревательные элементы из карбида кремния обеспечивают повышенную рабочую температуру по сравнению с металлическими нагревателями. Нагревательные элементы из карбида кремния сегодня используются при термообработке металлов, плавлении стекла и цветных металлов, производстве керамики, производстве флоат-стекла, производстве электронных компонентов, запальных ламп, запальников газовых обогревателей и т. Д.
Керамические нагревательные элементы PTC: Керамические материалы PTC названы так из-за их положительного теплового коэффициента сопротивления. Положительный температурный коэффициент нагревательных материалов, часто композитов титаната бария и титаната свинца, означает, что их сопротивление увеличивается при нагревании. Хотя большая часть керамики имеет отрицательный температурный коэффициент, эти материалы обладают сильно нелинейным тепловым откликом. Выше пороговой температуры, зависящей от состава, их сопротивление быстро увеличивается при нагревании.Такое поведение заставляет материал действовать как собственный термостат, потому что ток проходит, когда он холодный, и не проходит, когда он горячий.
Кварцевые галогенные элементы: Кварцевые галогенные обогреватели также используются для лучистого обогрева и охлаждения. Эти излучатели нагреваются и охлаждаются за секунды, что делает их особенно подходящими для систем, требующих короткого времени цикла. Тепловая мощность также очень высока, что делает эти нагреватели полезными при высоких потребностях в тепле или в быстро меняющихся процессах, таких как бумага, процессы и т.
Толстопленочные нагревательные элементы
Толстопленочные нагревательные элементы представляют собой резистивные нагревательные элементы, которые можно печатать на тонкой подложке. Толстопленочные нагревательные элементы имеют преимущества перед обычными резистивными элементами в металлической оболочке. Толстопленочные нагревательные элементы характеризуются низкопрофильным форм-фактором, улучшенной однородностью температуры, быстрым тепловым откликом из-за низкой тепловой массы, низким потреблением энергии, высокой плотностью мощности и широким диапазоном совместимости по напряжению.Обычно толстопленочные нагревательные элементы печатают на плоских подложках и на трубках с различными рисунками нагревателей. Шаблоны толстопленочного нагревателя легко настраиваются в зависимости от сопротивления листа напечатанной пасты резистора.
Эти нагреватели могут быть напечатаны на различных подложках, включая металл, керамику, стекло, полимер, с использованием толстопленочных паст для металла или сплава. Наиболее распространенными субстратами, используемыми для печати толстопленочных нагревателей, являются листы алюминия, нержавеющей стали и мусковита или флогопита слюды.Эксплуатационные характеристики и использование этих нагревателей сильно различаются в зависимости от того, какие материалы подложки выбраны. В первую очередь это связано с тепловыми характеристиками подложки нагревателя.
Существует несколько традиционных применений толстопленочных нагревателей. Для большинства приложений тепловые характеристики и распределение температуры являются двумя ключевыми проектными параметрами. Чтобы избежать появления горячих точек и поддерживать равномерное распределение температуры, конструкцию схемы можно оптимизировать, изменив удельную мощность цепи резистора.Оптимизированная конструкция нагревателя помогает контролировать мощность нагревателя и изменять температуру. Их можно использовать в вафельницах, термопечатающих головках, водонагревателях, электрическом обогреве плит, отпаривателях для ткани, чайниках, увлажнителях, бойлерах, подогреваемых кроватях, термосвариваемых устройствах, утюжках для одежды, выпрямителях волос, 3D-принтерах, сушилках для одежды, клеевые пистолеты, лабораторное оборудование, устройства для защиты от запотевания, автомобильные зеркала, противообледенительные устройства, подогреватели, теплообменники и т.д. о влиянии повышения температуры на сопротивление элемента.
Нагреватели с отрицательным температурным коэффициентом или с отрицательным температурным коэффициентом характеризуются уменьшением сопротивления при повышении температуры нагревателя, что дает более высокую выходную мощность при более высоких температурах для данного входного напряжения. Для нагревателей типа NTC обычно требуется термостат или термопара для контроля разгонной температуры нагревателя. Нагреватели NTC используются там, где требуется быстрое повышение температуры нагревателя до заданного значения.
Нагреватели с положительным температурным коэффициентом или положительным температурным коэффициентом ведут себя противоположным образом с увеличением сопротивления и уменьшением мощности нагревателя при повышенных температурах.Эта характеристика нагревателей PTC делает их саморегулирующимися, поскольку их выходная мощность достигает насыщения при фиксированной температуре.
Полимерные нагревательные элементы PTC
Резистивные нагреватели могут быть изготовлены из проводящих резиновых материалов PTC, удельное сопротивление которых экспоненциально возрастает с увеличением температуры. Такие резистивные нагреватели вырабатывают большую мощность, они холодные и быстро нагреваются до постоянной температуры. Из-за экспоненциально увеличивающегося удельного сопротивления при нагревании резистивный нагреватель с PTC-резиной никогда не может нагреться до температуры, превышающей эту температуру.Выше этой температуры резина действует как электрический изолятор. Эта температура может быть выбрана во время производства резины, типичная температура составляет от 0 ° C до 80 ° C.
Полимерные нагревательные элементы PTC представляют собой точечные саморегулирующиеся нагреватели и саморегулирующиеся нагреватели. Саморегулирование означает, что каждая точка нагревателя независимо поддерживает постоянную температуру без необходимости использования регулирующей электроники. Саморегулирующийся означает, что нагреватель никогда не может превышать определенную температуру в любой точке и не требует защиты от перегрева.
Композитные нагревательные элементы
Трубчатые нагревательные элементы в оболочке : Трубчатые или защищенные элементы обычно состоят из тонкой катушки из никель-хромового резистивного нагревательного сплава, который расположен внутри металлической трубки из медных или нержавеющих сплавов, таких как сплав NiCrFe. ) и изолирован порошком оксида магния. Чтобы влага не попадала в гигроскопичный изолятор, концы элемента снабжены полосками из изоляционного материала, такого как керамика или силиконовый каучук, или их комбинация.Трубка протягивается через фильеру для сжатия порошка и максимальной теплопередачи. Эти нагревательные элементы могут быть в форме прямого стержня, как в тостерах, или изогнутыми, чтобы охватить нагреваемую область, например, в электрических духовках, электрических плитах и автоматических кофеварках.
Нагревательные элементы с трафаретной печатью : Эти нагревательные элементы представляют собой металлокерамические дорожки с трафаретной печатью, нанесенные на керамические изолированные металлические (обычно стальные) пластины.Нагревательные элементы с трафаретной печатью нашли широкое применение в качестве элементов в электрических чайниках и других бытовых приборах с середины 1990-х годов.
Радиационные нагревательные элементы : Излучающие нагревательные элементы или тепловые лампы — это мощные лампы накаливания, которые обычно работают с меньшей, чем максимальная мощность, чтобы излучать в основном инфракрасный, а не видимый свет. Обычно они используются в излучающих обогревателях и подогревателях пищи, имеют либо длинную трубчатую форму, либо форму лампы-отражателя.Лампы с отражателем часто окрашиваются в красный цвет, чтобы свести к минимуму производимый видимый свет; трубчатая форма бывает разных форматов:
Золотое покрытие — Золотая дихроичная пленка нанесена на внутреннюю часть, которая уменьшает видимый свет и пропускает большую часть коротких и средних волн инфракрасного излучения. В основном для обогрева людей.
Рубиновое покрытие — Те же функции, что и лампы с золотым покрытием, но за небольшую плату. Видимые блики намного выше, чем у золотого варианта.
Прозрачный — Без покрытия и в основном используется в производственных процессах.
Съемные нагревательные элементы с керамическим сердечником : Съемные нагревательные элементы с керамическим сердечником используют спиральную проволоку из резистивного нагревательного сплава, пропущенную через один или несколько цилиндрических керамических сегментов, чтобы обеспечить необходимую длину, которая зависит от выходной мощности нагревателя, с центром или без него. стержень. Этот тип нагревательного элемента, вставленный в металлическую оболочку или герметичную трубку с одного конца, позволяет производить замену или ремонт без нарушения процесса, обычно нагрева жидкости под давлением.
Комбинированные системы нагревательных элементов
Нагревательные элементы для высокотемпературных печей часто изготавливаются из экзотических материалов, включая платину, дисилицид вольфрама, дисилицид молибдена, молибден, используемый в вакуумных печах, и карбид кремния. Воспламенители из карбида кремния обычно используются в газовых печах.
Лазерные нагреватели также используются для достижения высоких температур.
Статья предоставлена Википедией — зарегистрированным товарным знаком Wikimedia Foundation, Inc., некоммерческая организация.
Типичный нагревательный элемент обычно представляет собой катушку, ленту (прямую или гофрированную) или полоску проволоки, которая выделяет тепло так же, как нить накаливания лампы. Когда через него протекает электрический ток, он накаляется докрасна и преобразует проходящую через него электрическую энергию в тепло, которое излучается во всех направлениях.
тепловой насос или печь? Как лучше всего обогреть ваш дом?
Тепловые насосы и печи обогревают ваш дом — но по-разному.Узнайте, как и какая система может вам подойти.
Когда дело доходит до отопления дома, у вас есть выбор. И если вы не опытный профессионал (что маловероятно), понимание того, как выбрать правильную систему отопления, может показаться непосильной задачей. Не волнуйтесь, вот что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.
ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВЫЙ НАСОС?
Тепловой насос, как часть системы центрального отопления и охлаждения, использует наружный воздух как для обогрева дома зимой, так и для его охлаждения летом.По сути, это означает, что ваш тепловой насос будет действовать как кондиционер, когда становится жарко, и обогреватель, когда на улице холодно, что делает тепловые насосы одним универсальным продуктом. Тепловые насосы не только гибкие, но и энергоэффективные. Думайте о тепловом насосе как о теплоносителе, постоянно перемещающем теплый воздух из одного места в другое, туда, где он нужен или не нужен, в зависимости от сезона. Зимой насос забирает тепло из наружного воздуха или земли и распределяет его по дому. Летом из вашего дома удаляется горячий воздух, создавая более прохладную атмосферу в помещении.
ЧТО ТАКОЕ ПЕЧЬ?
Печь, как часть системы центрального отопления и охлаждения, преобразует топливо в уютное тепло, которое затем доставляется по всему дому. Все печи состоят из четырех основных компонентов: 1) горелок, которые подают и сжигают топливо, 2) теплообменников, 3) воздуходувки и 4) дымохода, который действует как выхлоп для газообразных побочных продуктов. В зависимости от вашей ситуации, региона и потребностей вы можете выбрать отопительную систему, работающую на газе или мазуте в качестве топлива.
ЧТО ТАКОЕ ДВОЙНАЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА?
Двухтопливные системы сочетают в себе лучшие характеристики газовой печи и теплового насоса. Двухтопливная система включает в себя как тепловой насос, так и газовую печь, и будет управлять тепловым насосом при более низких температурах, когда тепловой насос более эффективен, а при понижении температуры наружного воздуха система автоматически переключится на газовую печь. Это не только дает домовладельцу максимальный комфорт в его доме, но и переключается между тепловым насосом и газовой печью в зависимости от того, какая из них наиболее эффективна, экономя домовладельцам большую часть денег.
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ
Общая стоимость установки вашей печи, теплового насоса или двухтопливной системы в значительной степени зависит от совместимости вашего дома и текущих настроек системы. Например, в некоторых домах может не быть доступа к природному газу, что делает установку кондиционера и печи более дорогой альтернативой системе теплового насоса. В качестве альтернативы дома, которые не подключены к дополнительному отоплению, связанному с системой теплового насоса, могут понести дополнительные расходы.Ваш дилер — отличный ресурс для определения того, какие системы лучше всего подходят для вашего дома, и может помочь объяснить эти затраты на установку.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В идеальных условиях тепловой насос может передавать на 300 процентов больше энергии, чем потребляет. Напротив, газовая печь с высоким КПД имеет КПД около 95%. Тепловые насосы работают от электричества, поэтому вы можете существенно сэкономить на расходе топлива. Он более чем на 100 процентов эффективен в различных условиях умеренного климата и может служить как обогревателем, так и кондиционером.
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Одни и те же соображения по качеству воздуха в помещении (IAQ) могут применяться как для вашего теплового насоса, так и для системы газовой печи. Такие продукты, как очиститель воздуха для всего дома или вентилятор приточного воздуха, — отличные варианты, когда дело доходит до максимального повышения качества воздуха в вашем доме!
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
Газовая печь сжигает топливо, поэтому в самые холодные дни оно может выделять тепло. Если температура наружного воздуха обычно опускается ниже нуля, тепловому насосу может быть трудно вырабатывать достаточно тепла для поддержания тепла в вашем доме.Дополнительные системы доступны для работы в тандеме с вашим тепловым насосом и работают в самые холодные дни. К сожалению, эти системы потребляют много энергии, что при слишком частом использовании сводит на нет преимущества с точки зрения энергоэффективности. Двухтопливная система может работать как с умеренными, так и с отрицательными температурами, переключаясь между источниками тепла в зависимости от температуры наружного воздуха и потребностей в отоплении дома.
КОМФОРТ
Как правило, воздух от теплового насоса не такой горячий, как от газовой печи.Дом по-прежнему согревает, но «дует прохладнее». Некоторым это не нравится. В отличие от горячего и сухого воздуха печи, тепловые насосы циркулируют воздух, который от природы влажный, поэтому они не сушат вашу кожу так сильно, как жар печи.
СРОК СЛУЖБЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Газовая печь обычно имеет более длительный срок службы, чем тепловой насос. Печи при правильном уходе могут прослужить 20 и более лет. Срок службы теплового насоса, как и кондиционера, обычно составляет 15 лет.Поскольку нагревательные элементы газовой печи используются только несколько месяцев в году, требования к техническому обслуживанию ниже, чем у теплового насоса. Газовая печь также имеет меньше механических частей, чем тепловой насос, что означает меньше вещей, которые могут выйти из строя или выйти из строя.
Где вы живете имеет значение
Понимая, что потребности каждого дома и домовладельца индивидуальны, есть несколько общих рекомендаций, которые помогут вам решить, какой источник тепла вам подходит.
Тепловой насос может подойти вам, если вы живете в мягком климате.
Если ваша зима в среднем составляет около 30-40 градусов по Фаренгейту, тепловые насосы могут идеально подойти для вашего дома. Такой климат, как юго-восток, с более мягкими зимами, хорошо подходит для теплового насоса. Кроме того, места с низкими тарифами на электроэнергию являются основными кандидатами для установки тепловых насосов.
Печь может подойти вам, если вы живете в холодном климате.
Если у вас очень холодные зимы и температура постоянно ниже нуля, печь может быть лучшим выбором для вас.Печи лучше работают в холодном климате, потому что они не зависят от температуры наружного воздуха, чтобы преобразоваться в тепло.
Dual fuel объединяет лучшее из обеих систем.
Двойное топливо — отличный выбор для регионов с мягкой или суровой зимой. Двухтопливные системы выбирают лучший вариант отопления, тепловой насос или печь, в зависимости от ваших потребностей в отоплении, что делает их идеальным вариантом независимо от погоды.
НИЖНЯЯ СТРОКА
Ваш лучший ресурс для выбора идеального отопительного решения для вашего дома — это ваш местный специалист Trane по комфорту.Вы получите индивидуальную рекомендацию, основанную на ваших предпочтениях и конкретных потребностях вашего дома.
3 Отличительные характеристики коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Коммерческая система кондиционирования воздуха работает в соответствии с теми же основными принципами, что и бытовые системы — обычно охлаждение циркулирует через систему, которая попеременно расширяет и сжимает его, — но заметно отличается по специфике. Коммерческие системы должны поддерживать гораздо большее пространство, чем жилые, а также приспосабливаться к различным предприятиям с разными нагрузками.Соответственно, коммерческое HVAC в Apex, NC имеет ряд уникальных аспектов, для решения которых требуются специальные навыки. Вот 3 отличительные характеристики коммерческих систем HVAC.
Модульный . В большинстве коммерческих систем используется несколько отдельных блоков, каждый из которых имеет одинаковый размер и вносит свой вклад в общие потребности в кондиционировании воздуха в здании или офисе. Модульная система позволяет менеджерам здания добавлять или убирать единицы по мере необходимости, и все это без необходимости изменять более крупную структуру систем.
Размещение на крыше . Точно так же большинство коммерческих систем размещаются на крышах своих зданий. Во многом это из соображений экономии места. Кондиционеры должны выпускать горячий воздух наружу. Размещение их внутри означает установку громоздких вентиляционных систем по всему зданию, в то время как размещение их на земле может занять место, которое лучше использовать для парковки и транспортировки. Размещение на крыше решает все проблемы, а также позволяет специалистам по ремонту добраться до них с минимумом хлопот и хлопот.
Прочность . Таким образом, коммерческие системы кондиционирования воздуха должны быть в состоянии противостоять всевозможным экстремальным метеорологическим явлениям, от высокой жары до метелей. Их отряды, как правило, крепкие и сравнительно простые, что делает их устойчивыми ко всему, что только может придумать мать-природа. Они должны быть из-за расположения на крыше: места, которое делает их уязвимыми для непогоды.
Эти отличные характеристики приводят к очень разным проблемам ремонта, и специалисты по ремонту переменного тока в жилых помещениях могут оказаться не в состоянии справиться с проблемами вашей коммерческой системы.Вот почему ремонт коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Апексе, штат Северная Каролина, должен быть доведен до сведения специалистов компании Ideal Services Heating & Cooling. У нас есть обучение и ноу-хау, чтобы справляться с конкретными проблемами этих систем, и мы стремимся делать работу правильно с первого раза, каждый раз. Возьмите трубку сегодня и позвоните нам сегодня!
Попадание в горячую воду: Практическое руководство по системам водяного отопления
Одним из положительных результатов недавнего энергетического кризиса стало развитие и совершенствование технологий использования альтернативных форм энергии.Нигде эти усилия не были более очевидными, чем рост использования древесины в качестве источника топлива. Многие односемейные дома, построенные в последние годы, предусматривают хотя бы частичное отопление дровами. Некоторые коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которым требуется большое количество тепла, также либо перешли на древесину, либо рассмотрели ее.
Один из наиболее удобных, эффективных и рентабельных способов, с помощью которых жилые, сельскохозяйственные и небольшие коммерческие пользователи могут пользоваться преимуществами энергии на базе древесины, — это использование системы водяного отопления (часто называемой гидравлической).Системы горячего водоснабжения, работающие на древесном топливе, особенно подходят для малых и средних предприятий. Основным преимуществом этих систем является то, что они обеспечивают постоянный нагрев при относительно нечастой загрузке. Они также безопасны и могут сжигать недорогое древесное топливо во многих различных формах. Хотя этой технологии как минимум 200 лет, сегодня стоит подумать о ней.
Расширение биологической и сельскохозяйственной инженерии в Государственном университете Северной Каролины спроектировало и протестировало ряд гидравлических систем различных размеров за последние годы.Планы для этих систем доступны за небольшую плату. В настоящее время в Северной Каролине действует несколько тысяч жилых систем горячего водоснабжения, работающих на дровах. Кроме того, около 60 единиц используются для сушки табака и около 300 — для обогрева теплиц. Хотя многие из этих систем были построены на основе проверенных планов, некоторые из них — нет. Когда в системе возникают проблемы, это часто происходит из-за того, что некоторые важные конструктивные или эксплуатационные требования были упущены.
Для эффективной работы важно понимать и соблюдать определенные основные правила.Эта публикация предоставляет оператору системы водяного отопления важную базовую информацию об этом типе системы и ее работе. В первых двух разделах описывается система горячего водоснабжения и ее части, объясняются функции каждой части и даются некоторые простые расчеты конструкции для тех, кто хочет построить свою собственную систему. Третий раздел поможет читателю развить понимание древесного топлива, а четвертый описывает и объясняет экономику систем горячего водоснабжения.
В системе водяного отопления вода используется для хранения тепловой энергии и передачи ее от горящего топлива к месту, где будет использоваться тепло.Все системы горячего водоснабжения (гидроники) состоят из пяти основных частей:
А топка , камера, в которой сжигается топливо;
A резервуар для воды , в котором тепло поглощается и хранится;
A насос и система трубопроводов для транспортировки нагретой воды;
A теплообменник для отвода тепла там, где оно необходимо;
Система управления для управления скоростью использования тепла.
При проектировании водонагревателя на дровах важны три фактора:
Горение . Система должна быть спроектирована так, чтобы топливо сгорало максимально полно.
Теплообмен . Конструкция должна позволять как можно большему количеству выделяемого тепла попадать в воду.
Сохранение тепла . Система должна позволять как можно меньше тепла уходить неиспользованным.
Самая важная часть любой системы горячего водоснабжения — топка или камера сгорания.Если он неправильного размера или плохо спроектирован, производительность всей системы пострадает. Самая частая проблема домашних систем горячего водоснабжения — это плохо спроектированная топка. К сожалению, это также одна из самых сложных проблем, которую можно решить без изменения конструкции и восстановления топки.
Как горит древесина
Чтобы оценить необходимость правильно спроектированной топки, необходимо понимать, как горит дрова. Горение (горение) — это процесс, при котором кислород химически соединяется с топливом, выделяя тепло.Тепло также необходимо для запуска процесса. Однако, однажды начавшись, реакция может быть самоподдерживающейся.
Большинство людей знают, что для сжигания необходимы топливо и кислород. Однако многие не осознают, что тепло также необходимо. Многие проблемы в системах водяного отопления связаны с недостаточным количеством тепла в камере сгорания.
Двумя основными компонентами древесины являются целлюлоза и лигнин. Эти два химических вещества состоят в основном из углерода, водорода и кислорода.При повышении температуры древесины некоторые летучие вещества, содержащиеся в ней — вода, воск и масла — начинают выкипать. При температуре около 540 ° F тепловая энергия приведет к разрыву атомных связей в некоторых молекулах древесины. Когда тепловая энергия разрывает связи, которые удерживают вместе атомы, составляющие лигнин или целлюлозу, образуются новые соединения — соединения, которых изначально не было в древесине. Этот процесс известен как пиролиз. Эти новые соединения могут быть газами, такими как водород, окись углерода, двуокись углерода и метан, или они могут быть жидкостями и полутвердыми веществами, такими как смолы, пиролитовые кислоты и креозот.Эти жидкости в виде мелких капель и полутвердых частиц вместе с водяным паром образуют дым. Дым, который выходит из трубы (дымохода) несгоревшим, является потраченным топливом.
По мере того, как температура продолжает расти, производство пиролитических соединений резко возрастает. При температуре от 700 до 1100 ° F (в зависимости от присутствующих пропорций) кислород соединяется с газами и смолами с выделением тепла. Когда это происходит, происходит самоподдерживающееся горение.
В какой-то момент во время горения куска дерева все смолы и газы улетучатся.Остается в основном древесный уголь. В обиходе мы говорим, что древесина сгорела дотла. Эти угли медленно горят снаружи и почти без огня. Количество углей или древесного угля, которое остается после того, как другие части древесины выкипят, зависит в первую очередь от породы древесины, а также от того, как быстро и при какой температуре она была сожжена. Как правило, чем быстрее и горячее сгорает кусок дерева, тем меньше древесного угля остается в виде углей.
Лучше всего быстро обжечь дрова, чтобы получить от них как можно больше тепла.Медленный дымный огонь может тратить до трети тепловой энергии топлива. Для эффективного горения огонь должен получать достаточно кислорода. Высокая дымовая труба, механический вытяжной вентилятор или и то, и другое обычно используются для обеспечения достаточной тяги (потока воздуха в топку).
Однако существуют пределы того, насколько быстро можно заставить дерево гореть. Если воздух нагнетается в камеру сгорания слишком быстро, он имеет тенденцию «задуть» огонь. Результат почти такой же, как недостаток воздуха.
Подача слишком большого количества воздуха в камеру сгорания также может привести к вздутию воздуха.Дыхание на самом деле представляет собой серию взрывов, возникающих в результате резкого смешивания воздуха и древесных газов. Чаще всего это происходит, когда свежее топливо добавляется в слой очень горячих углей. Сильное тепло от углей может отогнать большие объемы горючих газов, которые периодически воспламеняются по мере поступления кислорода. Эти взрывы редко вызывают какие-либо повреждения системы, но возникающий в результате обратный огонь может вызвать ожоги и летящий пепел.
Многие соединения образуются при горении древесины. Только в дыме было идентифицировано более 160 различных видов.В наибольшем объеме выделяются окись углерода, метан, метанол и водород. Хотя эти соединения будут гореть при относительно низких температурах, большая часть оставшихся выделенных соединений, таких как дым и смола, не сгорит полностью, пока температура не достигнет более 1000 ° F. Таким образом, для полного сгорания необходима горячая топка.
В большинстве хорошо спроектированных систем горячего водоснабжения топка окружена водой. По этой причине эти системы иногда называют водяными плитами.«В этом типе агрегата стенки топки поглощают большую часть выделяемого тепла. Вода сохраняет стенки топки относительно прохладными, что приводит к хорошей теплопередаче, но не способствует хорошему сгоранию. В большинстве случаев необходимо изолировать стены и пол топки из огнеупорного кирпича. Огнеупорный кирпич замедляет отвод тепла от огня и, таким образом, увеличивает эффективность сгорания.
Обычный красный строительный кирпич, особенно с отверстиями, работает так же хорошо, как белый огнеупорный кирпич для облицовки топки.Хотя красный кирпич не так эффективен, он стоит примерно в пятую часть дешевле белого огнеупорного кирпича.
Конструкция топки
На рис. 1 показано поперечное сечение типичного водонагревательного агрегата. Очень важно, чтобы камера сгорания с водяной рубашкой была достаточно большой. Он должен быть такого размера, чтобы не только принимать заряд топлива, но и оставлять место для полного сгорания расширяющихся газов сгорания, прежде чем они потеряют слишком много тепла и перейдут в дымовые трубы.
Одна из наиболее распространенных проблем домашних систем горячего водоснабжения заключается в том, что камера сгорания слишком мала для нормального сгорания. В этом случае трудно разжечь огонь достаточно горячим; он имеет тенденцию курить, даже когда ему дают много воздуха. Если топка еще не слишком мала, добавление облицовки из огнеупорного кирпича может помочь, потому что это сделает огонь более горячим. Однако иногда единственным выходом является замена топки на более крупную.
Мощность системы горячего водоснабжения можно описать двумя способами: с точки зрения ее мощности горелки или сгорания и с точки зрения ее способности аккумулировать тепло.(Последнее будет обсуждаться в другом разделе.) Мощность горелки системы определяется как наибольшее количество тепла, которое горелка может выделить из топлива за заданный период времени. Мощность горелки можно рассматривать как практический предел устойчивой мощности системы. Если вы продолжите увеличивать скорость подачи топлива в камеру сгорания, в конечном итоге будет достигнута точка, в которой топливо будет потребляться с той же скоростью, с которой оно добавляется. В этот момент горелка работает с номинальной мощностью.Более быстрое добавление топлива может фактически помешать процессу горения.
С практической точки зрения мощность горелки системы определяется размером топки и тем, насколько хорошо воздух может подаваться и распределяться по топливу. В общем, вы можете рассчитывать получить около 40 000 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади решетки при условии, что глубина достаточна. Это означает, что вы можете ожидать около 800000 БТЕ в час от топки 5 футов в длину и 4 фута в ширину.
Между площадью колосниковой решетки и глубиной топки существует более чем случайная зависимость.Топка должна быть максимально глубокой. Большая глубина позволяет большему перемещению пламени и лучшему перемешиванию поднимающихся горячих газов для улучшения сгорания. В общем, глубина должна быть равна или больше наименьшего размера решетки. Например, если размер колосниковой решетки составляет 5 на 8 футов, глубина топки должна быть не менее 5 футов. В таблице 1 показано предполагаемое соотношение между объемом топки и емкостью системы. Размеры не указаны, потому что размер и форма резервуара для хранения воды и свободное пространство, необходимое для пожарных труб, ограничивают глубину топки.Важно помнить, что высокие тонкие топки лучше, чем короткие толстые.
Таблица 1. Соотношение между производительностью системы и объемом камеры сгорания.
Производительность системы (БТЕ / ч) Объем камеры сгорания (кубические футы)
50 000 2
100 000 5
200 000 9
300 000 27
400 000 40
500 000 75
750 000 100
1000000 200
2 000 000 400
3,000,000 500
Выбор вытяжного вентилятора
Практические ограничения размеров топки и конструкции дымовой трубы обычно требуют создания тяги с помощью вентилятора.Были использованы следующие схемы и их комбинации:
Вентилятор для подачи свежего воздуха под решетку;
Баллончик для нагнетания свежего воздуха в топку над решеткой;
Вытяжной вентилятор для подачи свежего воздуха в топку и через систему.
Использование вентиляторов для подачи воздуха в камеру сгорания имеет то преимущество, что вентиляторы остаются чистыми и охлаждаются воздухом, который они перемещают. Недостатком является то, что дым и искры могут выходить из любой трещины в топке, потому что давление внутри топки выше, чем снаружи.Если используется вытяжной вентилятор, любые утечки происходят внутрь. Недостатком является то, что тепло и копоть в дымовой трубе сильно воздействуют на систему вентиляторов, хотя существуют вентиляторы, специально разработанные для этой цели.
Скорострельность зависит от тяги. Вентилятор или вентиляторы с принудительной тягой должны подавать достаточно кислорода для максимальной ожидаемой скорости горения, но не должны обеспечивать больше этого количества. Слишком много воздуха охладит огонь и выбросит пепел в дымовые трубы. Например, чтобы определить размер стекового вентилятора, предположим, что максимальная мощность системы составляет 2 миллиона БТЕ в час.
2000000 БТЕ / час ÷ 6680 БТЕ / фунт древесины = 300 фунтов древесины / час
Для сжигания 1 фунта дров требуется около 6 фунтов воздуха. Следовательно, потребность в воздухе составляет:
.
6 фунтов воздуха / фунт древесины x 300 фунтов древесины / час = 1800 фунтов воздуха / час
Один фунт воздуха эквивалентен примерно 13,5 кубическим футам. Таким образом, необходимый объем воздуха составляет:
.
1800 фунтов воздуха / час x 13,5 кубических футов / фунт воздуха = 24 300 кубических футов воздуха / час или 405 кубических футов / мин (куб. Футов / мин)
Обычно для эффективного сгорания требуется около 50 процентов избыточного воздуха.Следовательно, требуемый объем:
405 кубических футов в минуту x 1,5 = 608 кубических футов в минуту
Поскольку мы определяем объем воздуха и газов, перемещаемых вытяжным вентилятором, мы должны учитывать добавление продуктов сгорания и влажности древесины к дымовым газам. Для древесины с влажностью 20 процентов, влажная основа (w.b.), отношение объема дымовой трубы к входящему воздуху составляет 1,16 моль дымовых газов на моль свежего воздуха.
Это соотношение рассчитано исходя из 100-процентного сгорания. Таким образом, объем выходящих продуктов сгорания составляет:
608 кубических футов в минуту входящего воздуха x 1.16 = 705 куб. Футов в минуту
Наконец, объем необходимо отрегулировать в соответствии с температурой. Закон Чарльза гласит, что объем газа линейно увеличивается с его температурой. Чтобы использовать закон Чарльза, температуры по Фаренгейту должны быть преобразованы в температуры по шкале Ренкина (R), что достигается добавлением 460 ° к температуре по Фаренгейту.
При температуре входящего воздуха 510 ° R (50 ° F) и температуре дымовой трубы 760 ° R (300 ° F) скорректированный объем дымового газа составляет:
760/510 x 705 кубических футов в минуту = 1050 кубических футов в минуту
Таким образом, 608 кубических футов в минуту входящего воздуха соответствует общему объему 1050 кубических футов в минуту, выходящему через дымовую трубу.Подойдет типичный вентилятор мощностью 1100 кубических футов в минуту при статическом давлении воды 1 дюйм. Статического давления воды в 1 дюйм будет более чем достаточно для компенсации газового трения в системе.
Вышеприведенные расчеты можно применить к системам самых разных размеров. Размеры вентиляторов указаны в таблице 2 для различных систем.
Таблица 2. Размеры стеклопакетов для различных систем.
Производительность системы (БТЕ / ч) Размер вентилятора стека (куб. Фут / мин при 1 дюйм.давление воды)
50 000 40
100 000 75
200 000 140
300 000 180
400 000 240
500 000 300
750 000 425
1000000 550
2 000 000 1,100
3,000,000 1,650
Двери с водяным охлаждением
Одной из наиболее часто встречающихся проблем в системах водяного отопления является коробление дверок топки.Двери должны быть большими для удобной топки. Одна сторона подвержена сильному нагреву камеры сгорания, а другая часто окружена зимними температурами. Возникающие в результате сильные термические нагрузки могут деформировать двери. Хотя дверь, показанная на рисунке 2, была сделана из стали ¹ ⁄ ₂ дюймов с существенным усилением, вскоре она так сильно покоробилась, что ее нельзя было закрыть.
Опыт показал, что полностью решить эту проблему невозможно, хотя ее можно существенно уменьшить, охладив двери водой.Водяное охлаждение не только предотвращает коробление, но и позволяет рекуперировать больше тепла.
Двери с водяным охлаждением обычно имеют внутреннюю и внешнюю металлические поверхности, разделенные 2- или 3-дюймовыми полостями, через которые может циркулировать вода. Часть мощности циркуляционного насоса воды отводится в полость двери. В полость обычно устанавливаются перегородки для обеспечения хорошей циркуляции и равномерного охлаждения.
Решетка
Для максимального удобства и эффективности в нижней части топки необходимо предусмотреть решетку.Идеальная решетка позволяет золе просачиваться сквозь нее, но удерживает большую часть древесины и древесного угля и обеспечивает непрерывный поток воздуха через всю площадь решетки без периодического перемешивания или встряхивания. На каждые 1000 БТЕ номинальной мощности требуется не менее 5 квадратных дюймов площади решетки. Например, для системы мощностью 200000 БТЕ / час потребуется:
200 x 5 = 1000 квадратных дюймов
Одна тысяча квадратных дюймов равна примерно 7 квадратным футам. Следовательно, решетки шириной 2 фута и длиной 3 ¹ ⁄ ₂ футов будет достаточно для системы с номинальной производительностью 200 000 БТЕ / час.
Создать удовлетворительную решетку сложно. Лучше всего подходят чугунные решетки, но их трудно найти, они дороги и имеют свойство со временем трескаться и выгорать. Пластина из мягкой стали толщиной от ¹ ⁄ _{2 от} дюймов до 1 дюйма будет деформироваться при нагревании, если она не будет хорошо поддерживаться снизу. Однако решетчатые опоры затрудняют удаление золы. Использованные железнодорожные рельсы, перевернутые вверх ногами, с умеренным успехом использовались для формирования решеток. Стандартные 80-фунтовые рельсы, расположенные на расстоянии ¹ ⁄ ₂ на расстоянии 1 дюйма друг от друга, будут охватывать 6 футов без поддержки.Рельсы изготовлены из марганцевой легированной стали, их трудно сваривать и резать. Однако они умеренно устойчивы к высокотемпературной эрозии и относительно недороги, если их покупать на свалке металлолома.
Накопление древесного угля во время непрерывного обжига может привести к закупорке решеток и нарушению циркуляции воздуха. Установка вентилятора высокого давления под решеткой гарантирует поддержание минимального потока воздуха и ускоряет сжигание древесного угля. Остальной воздух для горения может подаваться через вентиляционное отверстие или дополнительный вентилятор над решеткой.
Рисунок 1. Типовая система водяного отопления.
Рисунок 2.Двери должны иметь водяное охлаждение, чтобы они не коробились от сильного жара.
Самая заметная часть системы горячего водоснабжения — это бак для воды. Стандартные резервуары, подходящие для систем водяного отопления, доступны в различных размерах, объемах и толщинах стенок.Подземные резервуары имеют более толстые стенки, чем надземные, что делает их намного лучше для сварки. Если у вас есть выбор, лучше использовать короткий резервуар большого диаметра, чем длинный и тонкий, потому что более короткий резервуар имеет меньшую площадь поверхности, что снижает потери тепла и стоимость изоляции. В таблице 3 приведены размеры и вместимость широкого диапазона стандартных резервуаров для хранения нефти.
Таблица 3. Типоразмеры металлических резервуаров для хранения.
Вместимость (галлонов) Диаметр Длина
500 48 из 64 из
560 42 из 92 из
1000 49 ¹ ⁄ ₂ дюйм 10 футов
2,000 64 из 12 футов
4,000 64 из 24 фута
6000 8 футов 16 футов 1 дюйм
8,000 8 футов 21 фут 4 дюйма
10 000 8 футов
10 ¹ ⁄ ₂ футов 26 футов 1 дюйм
15 футов 8 дюймов
12 000 8 футов
10 ¹ ⁄ ₂ футов 31 фут 11 дюймов
18 футов 7 дюймов
15 000 8 футов
10 ¹ ⁄ ₂ футов 39 футов 11 дюймов
23 фута 4 дюйма
20,000 10 ¹ ⁄ ₂ футов 31 фут
25 000 10 ¹ ⁄ ₂ футов 38 футов 9 дюймов
30 000 10 ¹ ⁄ ₂ футов 46 футов 6 дюймов
Хотя лучше всего использовать новый резервуар, многие успешные системы были созданы с использованными резервуарами.Резервуары для хранения отработанного масла часто можно получить просто по запросу. Если вы решили попробовать использованный резервуар, внимательно осмотрите его на предмет дырок или тонких пятен. Также узнайте, какая жидкость хранилась в резервуаре. Внимание: Никогда не сваривайте и не резайте резервуар, который, как вы подозреваете, содержит легковоспламеняющиеся материалы, если он не будет тщательно очищен и провентилирован. Один из методов удаления остатков масла или бензина из большого бака — смешать примерно 2 фунта моющего средства на тысячу галлонов емкости с достаточным количеством воды, чтобы растворить его, и вылить этот раствор в бак.Затем полностью наполните резервуар водой и дайте ему постоять несколько дней, прежде чем слить его и приступить к работе.
Теплоемкость
Как упоминалось в предыдущем разделе, одним из показателей емкости системы является ее способность аккумулировать тепло. Вода — одно из наименее дорогих и наиболее легко перемещаемых и контролируемых веществ. Это также один из лучших известных носителей тепла. Вода может хранить в четыре или пять раз больше тепла, чем камень, в десять раз больше, чем большинство металлов, и примерно в четыре раза больше, чем воздух на единицу веса.Его единственный недостаток — то, что он не может сохранять тепло при температуре выше 212 ° F, если он не находится под давлением. Это ограничивает его пригодность для высокотемпературных применений. Однако для систем отопления помещений в теплицах и других сельскохозяйственных, коммерческих или жилых помещениях это ограничение обычно не является проблемой.
По определению, одна британская тепловая единица (BTU) — это количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 ° F. Галлон воды весит примерно 8.3 фунта, поэтому тепловая энергия, необходимая для повышения температуры галлона на 100 ° F, составляет:
8,3 фунта x 100 ° F = 830 БТЕ
Для сравнения, для повышения температуры 8,3 фунта гравия на 100 ° F потребуется всего около 166 БТЕ.
Как указывалось ранее, воду нельзя нагревать до температуры выше 212 ° F при атмосферном давлении. Эта температура определяет верхний предел количества тепла, которое может хранить безнапорная вода. Нижний предел устанавливается желаемой температурой нагрузки.Например, если в теплице должна поддерживаться температура 65 ° F, то эта температура является нижним пределом. Разница между верхним и нижним пределом,
212 ° F — 65 ° F = 147 ° F
указывает, сколько тепла может удержать данный объем воды.
На самом деле, снижать температуру хранения до нижнего предела непрактично. Скорость передачи тепла нагрузке (например, от радиаторов к воздуху внутри теплицы) значительно снижается, поскольку температура нагретой поступающей воды приближается к температуре воздуха нагрузки.По этой причине желательно поддерживать нижнюю температуру хранения воды, по крайней мере, на 35 ° F выше желаемой температуры загрузки. Следовательно, в предыдущем примере нижний предел температуры будет 100 ° F, а разница температур будет не 147 ° F, а
.
212 ° F — (65 ° F + 35 ° F) = 112 ° F
Следовательно, диапазон температур хранения воды ограничен 112 ° F. Используя эту информацию в качестве руководства, теперь мы можем определить, какой объем памяти необходим.
Если заданная тепловая нагрузка определена как 200000 БТЕ в час и желательно иметь 6 часов нагрева после тушения пожара, количество воды должно быть достаточным для хранения:
200000 БТЕ / час x 6 часов = 1200000 БТЕ
Для подъема одного фунта воды на 1 ° F требуется 1 БТЕ.В каждом фунте воды может храниться только 112 БТЕ. Следовательно, необходимое количество воды составляет:
.
1,200,000 БТЕ ÷ 112 БТЕ / фунт = 10714 фунтов
Так как вода весит 8,3 фунта на галлон, 10 714 фунтов воды равны 1291 галлону.
На практике максимальная температура воды редко превышает 200 ° F; следовательно, требуется емкость, немного превышающая 1291 галлон.
Эти расчеты предполагают, что тепло не теряется из резервуара или из труб, по которым вода идет к загрузке и от нее.Эти потери могут быть значительными в зависимости от того, насколько хорошо изолирована труба, расстояния от резервуара до груза и температуры наружного воздуха.
Очень хорошая идея — установить термометр на выпускной линии резервуара. Это даст точную индикацию температуры воды внутри резервуара. Падение температуры воды более чем на 20 ° F в час является хорошим признаком того, что резервуар для воды слишком мал, поскольку цель системы горячего водоснабжения — обеспечить постоянный источник тепла без необходимости постоянно разжигать огонь.
Также хорошей идеей является установка термометра на линиях с обеих сторон нагрузки — например, на впускной и выпускной линиях радиатора или ряда радиаторов. Это позволяет определить не только, сколько энергии теряется между баком и грузом, но и насколько эффективно радиаторы извлекают тепло из воды.
Для оптимальной конструкции системы емкость накопителя должна основываться на максимальной номинальной мощности горелки, требуемой тепловой нагрузке и максимальном промежутке времени между загрузками топлива.Следующее обсуждение показывает, как взаимодействуют эти три фактора.
Предположим, как в приведенном выше примере, что требуемая средняя тепловая нагрузка составляет 200 000 БТЕ в час. Это означает, что в течение обычного часа работы требуется 200 000 БТЕ тепла. Вероятно, что посреди очень холодной ночи количество необходимого тепла превысит это количество. Но для того, чтобы иметь достаточно тепла, мощность горелки должна как минимум равняться средней нагрузке плюс потери. С практической точки зрения желательно, чтобы горелка была рассчитана на 1,5–2-кратную среднюю тепловую нагрузку.Горелка большего размера может производить тепло для хранения, а также для немедленного использования в периоды средней нагрузки.
Помимо энергии, хранящейся в горячей воде (накопительный бак), в системе также можно хранить тепловую энергию в виде несгоревшей древесины. Это называется хранилищем топки. В ожидании очень холодной ночи оператор теплицы может топить систему в течение дня, чтобы постепенно поднять температуру воды примерно до 212 ° F. Несмотря на то, что вода уже удерживает количество тепла, близкое к максимальному, оператор может снова заполнить топку непосредственно перед тем, как уйти на ночь.Это дополнительное топливо добавляет энергии системе. Горящее топливо может просто заменить уходящее тепло и, таким образом, поддерживать высокую температуру воды. Однако, если дополнительное топливо слишком быстро добавляет слишком много тепла, вода в баке закипит, и энергия будет потрачена впустую в виде пара.
Маловероятно, что система горячего водоснабжения во время реальной эксплуатации будет подвергаться очень большим колебаниям нагрузки. Другими словами, не требуется производить максимальную производительность один час и никакой в последующие.Скорее, постепенное увеличение и уменьшение обычно происходит в течение дня по мере изменения наружной температуры и многих других факторов. С другой стороны, тепло, подаваемое в систему от огня, обычно бывает довольно спорадическим, в зависимости от того, сколько и как часто добавляется топливо. Ценность системы горячего водоснабжения частично основана на ее способности быстро накапливать тепловую энергию, но медленно выделять ее с контролируемой скоростью.
Если горелка вырабатывает больше тепла, чем используется системой, дополнительное тепло будет сохраняться при условии, что емкость аккумулирования не была превышена.При превышении емкости вода закипает. Когда это происходит, избыточное тепло уходит из системы в виде пара. Энергия, необходимая для кипячения воды, просто тратится зря. Частое кипение в системе горячего водоснабжения указывает на то, что горелка слишком велика, или она слишком часто зажигается, или что емкость аккумулирующей тепло системы слишком мала.
Если емкость аккумулирования тепла недостаточна, одно решение — добавить еще один резервуар. Тандемный резервуар обычно располагается как можно ближе к основному резервуару и соединяется впускной и выпускной трубой и насосом (Рисунок 3).Таким образом, емкость хранилища может быть легко увеличена без нарушения работы остальной системы. Между двумя баками всегда необходимо непрерывно перекачивать воду, чтобы тепло распределялось равномерно. Это можно сделать, добавив дополнительный насос или используя часть потока от существующего насоса, если он имеет избыточную производительность.
Система горячего водоснабжения не является паровой; то есть в системе никогда не бывает другого давления, кроме давления, создаваемого насосами. Из бака для горячей воды необходимо удалить воздух, чтобы предотвратить повышение давления, когда вода нагревается и расширяется или превращается в пар.Невентилируемый накопительный бак чрезвычайно опасен . В верхней части бака требуется как минимум два вентиляционных отверстия. Более того, люк, который обычно вырезается в верхней части резервуара во время строительства, можно оставить открытым, но прикрыть листом листового металла.
Изоляция
Необходимо изолировать бак и все трубы, чтобы предотвратить утечку тепла. Для наружных резервуаров подходит полиуретановая изоляция, напыляемая напылением, особенно если она окрашена и защищена от прямого воздействия огня и солнечных лучей.Покрытие толщиной 1 дюйм, обеспечивающее степень изоляции R-7, стоит около 1 доллара за квадратный фут. Например, для резервуара емкостью 2000 галлонов диаметром 64 дюйма и длиной 12 футов изоляция будет стоить приблизительно 250 долларов. В таблице 4 приведены расчетные значения теплоизоляции резервуаров различной толщины из полиуретана.
Таблица 4. Эффективность изоляции трех толщин на большом резервуаре для горячей воды.
Толщина изоляции (дюймы) Значение «R» Тепловые потери (БТЕ / ч) ¹ Ежемесячная стоимость потерянной энергии ² Стоимость изоляции ³
0.0 0,5 200 000 $ 384,00 $ 0
0,5 4,0 25 000 48,00 500
1,0 7,5 13 300 25,54 1 000 90 531
2,0 14,5 6900 13.25 2 000
Примечание. Данные в этой таблице основаны на емкости резервуара 15 000 галлонов и площади поверхности 1 000 квадратных футов.
¹ Предполагается, что разница температур воды и окружающей среды составляет 100 ° F.
² При условии, что древесина стоит 40 долларов за шнур.
³ Предполагается, что прикладная стоимость составляет 1 доллар США за квадратный фут на дюйм толщины.
Эта таблица показывает, что затраты на нанесение минимального количества изоляции можно легко оправдать за счет экономии затрат на электроэнергию.Однако дополнительные затраты на изоляцию толщиной более ¹ ⁄ ₂ дюймов трудно оправдать.
Один из вариантов — разместить систему под односкатной крышей, где ее можно изолировать относительно недорогими войлоками из стекловолокна. Стекловолокно, которое может иметь основу из алюминиевой фольги, можно удерживать на месте с помощью проволочной сетки с крупными ячейками. Стоимость навеса, изоляции, пленки, провода и рабочей силы может быть больше, чем стоимость напыляемой полиуретановой изоляции, но этот тип изоляции, вероятно, прослужит намного дольше и даст лучшее значение R.
Защита от ржавчины
Рекомендуется использовать какие-либо меры по предотвращению ржавчины для защиты внутренней части резервуара и труб от коррозии. Доступен ряд коммерческих химикатов, предназначенных в основном для использования в высокотемпературных котлах. Некоторые из них были бы довольно дорогими в количестве, необходимом для защиты системы горячего водоснабжения среднего размера.
Один метод, который был признан подходящим для систем горячего водоснабжения, — это добавление некоторых относительно недорогих химикатов для повышения pH воды.Среди них карбонат калия, карбонат натрия (стиральная сода) и гексаметафосфат натрия (Calgon). Эти химические вещества предотвращают коррозию, покрывая металлические стенки систем. Из упомянутых выше химикатов лучше всего работает Калгон. Его можно купить в большинстве продуктовых магазинов. Используйте 5 фунтов на каждые 1000 галлонов воды. В нормальных условиях ни один из этих химикатов не разлагается и, следовательно, остается активным в системе в течение длительного времени.
Пожарные трубы
Хотя некоторое количество тепла проходит к воде через стенки топки, основной путь тепла от огня к воде проходит через дымовые трубы.Большинство систем спроектировано так, что горячие газы, выделяемые при пожаре, проходят через серию пожарных труб, которые проходят от одного конца резервуара для хранения к другому. Во многих системах газы проходят через резервуар более одного раза.
Очень важно, чтобы количество и размер трубок были достаточными, чтобы большая часть тепла передавалась от горячих газов воде до выхода газов. Как показывает практика, на каждые 2000 БТЕ номинальной мощности требуется около 1 квадратного фута площади теплообмена.Например, если система рассчитана на производство 200 000 БТЕ в час, потребуется около 100 квадратных футов площади теплообмена. Эта область может включать охлаждаемую водой поверхность топки, а также сами дымовые трубы. Обе эти области часто называют поверхностью очага.
Наружный диаметр трубок используется для расчета площади. В таблице 5 перечислены несколько часто используемых размеров стандартных труб с указанием их фактического внешнего диаметра и количества ходовых футов, необходимых для получения 1 квадратного фута площади поверхности.
Таблица 5. Линейные футы на квадратный фут площади поверхности для обычных стальных труб.
Номинальный размер трубы (дюймы) Внешний диаметр (дюймы) Линейных футов на квадратный фут внешней площади
1/2 0,840 4,55
3/4 1.050 3.64
1 1,315 2,90
1 1/4 1,660 2,30
1 1/2 1.900 2,01
2 2,375 1,61
2 1/2 2,875 1,33
3 3.500 1,09
3 1/2 4.000 0,95
4 4.500 0,85
4 1/2 5.000 0,76
5 5,563 0,67
6 6,625 0,58
Правильный размер используемой трубы зависит от ряда факторов.В примере системы с производительностью 200 000 БТЕ в час требуется 100 квадратных футов площади теплообмена. Из таблицы 1 рекомендуемый объем топки составляет 9 кубических футов. Подходящая топка с таким объемом будет иметь длину 1 ¹ ⁄ ₂ футов, ширину 2 фута и высоту 3 фута. Площадь топки составляет 27 квадратных футов (включая дверь с водяным охлаждением). Таким образом, топка обеспечит 27 квадратных футов необходимых 100 квадратных футов. Остальные 73 квадратных фута должны обеспечивать пожарные трубы.
Чтобы найти длину трубы заданного диаметра, необходимую для обеспечения желаемой площади поверхности, умножьте числа в третьем столбце таблицы 5. Например, если вы выбрали 1 ¹ ⁄ ₂-дюймовая труба, умножьте 73 погонных футов на 2,01:
73 фута x 2,01 фут / кв. Фут = 146,72 фута
Около 147 погонных футов 1 ¹ ⁄ ₂-дюймовой трубы требуется для получения 73 квадратных футов площади теплообмена. С другой стороны, если вы используете 3-дюймовую трубу, вам понадобится всего около 80 футов:
73 фута x 1.09 фут / кв фут = 79,73 фут
Какой размер лучше? Если рассматривать строго с точки зрения стоимости, нет большой разницы между 147 футами трубы 1 ¹ ⁄ ₂ дюймов и 80 футами трубы 3 дюйма. Однако большую трубу сваривать намного проще. Кроме того, время от времени необходимо будет очищать внутреннюю часть трубы от золы, сажи и других отложений. Очистить меньшую длину и большую трубу проще. Однако большее количество труб меньшего размера будет несколько более эффективным в передаче тепла.Опыт показал, что в целом лучше всего подходят трубы диаметром от 2 до 3 дюймов.
Отложения золы в дымовых трубах значительно снизят скорость теплопередачи. Хорошо иметь способ определить, насколько хорошо они работают. Один из лучших и наименее дорогих методов — разместить высокотемпературный термометр в точке, где газы покидают пожарные трубы и запускают дымовую трубу. Чем ближе температура воды, тем эффективнее отвод тепла от пожарных труб. Температура газа от 300 до 350 ° F указывает на эффективную теплопередачу.Температура газа более 450 ° F указывает на то, что площадь теплообмена слишком мала или на пожарные трубы нанесено покрытие.
Стратификация
Любопытное состояние иногда возникает в средних и больших системах. Несмотря на то, что топка постоянно топится, и видно, как вода кипит из верхней части резервуара, температура воды, забираемой из резервуара для распределения, составляет всего 170–180 ° F. Такая ситуация возникает в системах, где вход и выход находятся около дна резервуара и нет вспомогательного циркуляционного насоса, поддерживающего движение воды.Это состояние называется стратификацией и возникает, когда вода при разных температурах разделяется на отдельные слои, причем самая теплая вода остается наверху. Стратификация может происходить в любой системе, но обычно более выражена в крупных.
Плотность воды при 100 ° F примерно на 3,5 процента больше, чем при 200 ° F. Как и воздух, горячая вода поднимается, а холодная опускается. Чтобы предотвратить расслоение, воду необходимо поддерживать в движении. Один из способов — подсоединить возвратные трубы в верхней части бака над топкой (самая горячая часть системы) и забрать воду из нижней части бака с другого конца.Проблема с этим подходом заключается в том, что распределительные насосы могут не работать все время, и при выключении насосов может происходить расслоение.
Лучшее решение — установить постоянно работающий вспомогательный циркуляционный насос для перемещения воды из самой холодной в самую горячую часть резервуара. Постоянное перемешивание воды предотвратит расслоение. Циркуляционный насос не обязательно должен быть большим, так как необходимо преодолеть очень небольшой напор. Он должен быть способен перекачивать от 0,2 до 0,5 производительности системы в час.Например, система на 2000 галлонов должна иметь насос, способный перекачивать от 400 до 1000 галлонов в час. Обычно достаточно электрического насоса мощностью ¹ ⁄ _{6 от} до ¹ ⁄ ₂.
Рисунок 3. Дополнительный резервуар увеличит емкость хранилища.
Трубопровод
Вода не только сохраняет тепло, но и передает тепло туда, где оно используется.Распределительный насос должен иметь подходящий размер для работы. Если насос слишком мал, он не будет перекачивать достаточно тепла к нагрузке. Если он слишком большой, это приведет к потере энергии. Подбор насоса — довольно сложный вопрос, поскольку он зависит от ряда взаимосвязанных факторов. К ним относятся размер груза, расстояние между баком и грузом, количество различных теплообменников в системе и размер используемой трубы. В таблице 6 приведены размеры труб для различных тепловых нагрузок. Эти скорости потока и размеры труб рассчитаны с учетом нормального падения температуры на 25 ° F при прохождении воды через теплообменник.
Таблица 6. Минимальные размеры труб для нагрузок на расстоянии 100 и 300 футов от резервуара.
Нагрузка (БТЕ / ч) Расход (галлон / мин) Диаметр стальной трубы (дюймы) ¹
100 футов 300 футов
100 000 8 1 1/4 1 1/2
200 000 16 1 1/2 2
300 000 24 2 2 1/2
400 000 32 2 1/2 2 1/2
500 000 40 2 1/2 3
750 000 60 3 3
1000000 80 3 4
1 500 000 120 4 4
2 000 000 160 4 4
¹ Для трубы из ХПВХ подходит следующий меньший размер
За исключением жилых помещений, большинство систем горячего водоснабжения поставляют тепло более чем в одно место.Например, несколько отдельных теплиц или стойл для выдержки могут потреблять тепло от одной и той же системы. Горячая вода подается к каждой нагрузке по большим магистральным распределительным и обратным линиям. Каждая нагрузка имеет свой собственный насос и подключена к основным линиям параллельно, что делает ее управляемой независимо (Рисунок 4). Каждое параллельное соединение должно иметь обратный клапан для предотвращения обратного потока, когда тепло не требуется.
Насосы
обычно оцениваются по количеству галлонов в минуту, которые они могут подавать при определенном напоре или общем сопротивлении.Это полное сопротивление является суммой сопротивлений каждой отдельной части системы, через которую вода проходит в своем контуре к насосу и от него. Сопротивление обычно выражается в количестве футов «головы», хотя с таким же успехом оно может быть выражено в фунтах на квадратный дюйм. Напор — это гипотетическая высота воды, против которой должен работать насос; чем больше голова, тем больше сопротивление.
По мере увеличения сопротивления расход уменьшается. Например, определенный насос может быть рассчитан на 50 галлонов в минуту на высоте 10 футов, но только 15 галлонов в минуту на высоте 30 футов.Один фут напора эквивалентен 0,43 фунта на квадратный дюйм (psi). При выборе насоса важно выбрать насос, рассчитанный на работу с горячей водой при температурах до максимально ожидаемых.
Во многих системах используются стандартные стальные трубы и резьбовые соединения. Они относительно недорогие и подходят для горячего водоснабжения. В некоторых новых системах используются пластиковые трубы. Полиэтилен (черный пластик) и трубы из ПВХ не выдержат длительного использования горячей воды при умеренном давлении. Однако два типа пластиковых труб — ХПВХ и полибутилен — предназначены для горячего водоснабжения.ХПВХ — это жесткая пластиковая труба, похожая на ПВХ. Если используется труба из ХПВХ, все фитинги, такие как соединители, переходники и колена, также должны быть изготовлены из ХПВХ. Полибутиленовая труба также требует специальных соединителей, но она гибкая и с ней значительно легче работать. Однако он еще не доступен в размерах более 1 дюйма.
Изоляция труб
Для повышения эффективности важно, чтобы распределительные трубы как к нагрузке, так и от нее были изолированы. Количество тепла, которое может быть потеряно из-за длины трубы, является значительным и зависит от ряда факторов.К ним относятся температура воды, проходящей через трубу, температуру и движение воздуха, окружающего трубу, тип материала трубы, а также состояние поверхности и толщину стенки трубы. Неизолированная распределительная труба горячей воды может терять от нескольких сотен до нескольких тысяч БТЕ в час, в зависимости от условий и длины.
Если трубы будут прокладываться над землей, будет достаточно покрытия из стекловолокна, защищенного от дождя несколькими слоями устойчивой к солнечному свету пластиковой пленки.Любая изоляция, особенно стекловолокно, пропитанная водой, теряет почти все свои изоляционные свойства. Изоляция труб из пенопласта в виде разъемных трубок также хорошо работает, если она защищена от солнечных лучей.
Гораздо труднее изолировать трубу, когда она проложена под землей. просто закапывать трубы в землю без изоляции — очень плохая практика, потому что влажная холодная почва является очень хорошим проводником тепла. Большинство изоляционных материалов из пенопласта, таких как изоляционные материалы с разъемными трубками, изготовлены из пенопласта с закрытыми порами, что означает, что он не пропитается водой и, следовательно, сохранит свои изоляционные свойства под землей.Если вам необходимо проложить трубу под землей, убедитесь, что земля остается как можно более сухой.
Напыляемая полиуретановая изоляция, обычно используемая на резервуарах, также может использоваться для изоляции подземных трубопроводов, поскольку она относится к типу с закрытыми ячейками. Чтобы использовать этот метод, вырывается траншея шириной от 4 до 6 дюймов и глубиной от 12 до 14 дюймов. Трубы поддерживаются на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна, а в траншею распыляется от 4 до 5 дюймов изоляции, полностью окружая и покрывая трубы. После того, как утеплитель схватится, траншея засыпается грунтом.
Независимо от того, какой метод используется для изоляции трубы, важно не забыть изолировать обратную трубу, а также трубу, идущую к нагрузке. Несмотря на то, что большая часть тепла была удалена из возвратной воды, любая энергия, потерянная в трубе, должна быть восполнена. Для повышения температуры 1 фунта воды с 80 до 85 ° F требуется такое же количество тепла, как и для повышения температуры с 200 до 205 ° F.
Рисунок 4.Типовая схема мультизагрузочной системы.
Важной частью любой системы горячего водоснабжения является теплообменник или радиатор. Если его размер неверен или поток воздуха через него недостаточен, производительность системы может сильно пострадать.К счастью, теплообменники бывают разных размеров. Доступен широкий ассортимент коммерческих радиаторов, разработанных специально для систем горячего водоснабжения. Большинство из них могут работать при давлении воды от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм и имеют резьбовые фитинги для подключения к распределительной системе.
Очень подходящей альтернативой коммерческому радиатору является новый или подержанный автомобильный радиатор. Они доступны во многих различных размерах и могут быть куплены на большинстве складов и в пунктах снабжения запчастями.У многих дилеров есть новые радиаторы для старых автомобилей, которые они могут продать по сниженным ценам. Однако автомобильные радиаторы обычно не подходят для воды с давлением выше 15-20 фунтов на квадратный дюйм. Это ограничение не должно быть проблемой, если насос и распределительные трубы имеют правильный размер. Однако автомобильные радиаторы потребуют некоторых модификаций, включая закрытие заливных и переливных отверстий и изменение перехода от резинового шлангового фитинга к распределительной трубе.
Характеристики теплопередачи любого радиатора зависят от ряда факторов.Наиболее важными являются скорость потока и температура водяных и воздушных потоков. Как правило, чем больше разница температур между водой и воздухом, тем быстрее передается тепло. Кроме того, чем больше воды и воздуха проходит через радиатор, тем больше передается тепла. Также важны такие факторы, как конструкция радиатора, количество и расположение ребер, а также материал, из которого изготовлен радиатор. Например, в типичных условиях эксплуатации многие коммерческие теплообменники, разработанные специально для горячего водоснабжения, производят около 20 000 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади поверхности.
Поскольку большинство радиаторов имеют схожие характеристики теплопередачи, решающим фактором при определении мощности является их физический размер. Испытания показали, что автомобильные радиаторы могут передавать от 16 000 до 20 000 БТЕ в час на квадратный фут поверхности лица (от 140 ° F воды до 70 ° F воздуха). Например, радиатор размером 1 ¹ ⁄ ₂ футов шириной и высотой 2 фута имеет площадь 3 квадратных фута. Таким образом, он может передавать от 48 000 до 60 000 БТЕ в час.
Управление системой горячего водоснабжения довольно простое.Обычно они состоят из термостата, подключенного к реле, которое управляет отдельным насосом для каждой нагрузки. Двигатель вентилятора, который продувает воздух через радиатор, также может быть подключен к тому же реле, поскольку он не должен работать, когда насос выключен. Такое расположение позволяет управлять каждой нагрузкой независимо. В некоторых системах насосу разрешается работать непрерывно, а вентилятор управляется термостатом.
Для большинства крупных систем требуется вытяжной вентилятор, как описано ранее, для обеспечения надлежащего сгорания.Вытяжной вентилятор обычно работает всякий раз, когда в топке возникает пожар. Когда нет огня, он не должен работать, и его можно отключить вручную. Однако этот механизм не работает, когда систему топят, а затем оставляют без присмотра на длительное время, например, на ночь. Когда поле израсходовано, вентилятор продолжит работу, втягивая холодный воздух через пожарные трубы и, таким образом, охлаждая воду. Важно помнить, что дымовые трубы являются теплообменниками, и что тепло будет течь от горячей воды к охлаждающим трубам, а также наоборот.Одним из решений является установка термостата в дымовой трубе, чтобы остановить вентилятор, когда температура упадет примерно до 200 ° F, то есть когда в воду больше не поступает тепло. Может потребоваться ручное управление, чтобы разжечь огонь, когда система остыла.
Древесина — отличное топливо. По сравнению с большинством других видов топлива оно недорогое, его довольно легко хранить, его можно использовать в различных формах и размерах, и оно широко распространено в Северной Каролине.По оценкам, в этом штате в качестве топлива доступно более 14 миллионов тонн древесины в год.
Древесина, хотя и является хорошим топливом, имеет недостатки. Он содержит меньше энергии на фунт, чем большинство других видов топлива. Количество полезной энергии в образце древесины может широко варьироваться в зависимости от содержания влаги и породы.
Растущее дерево обычно наполовину состоит из воды. Когда дерево спиливается, древесина начинает терять влагу в окружающий воздух. Древесина, которая была свежесрезана и содержит высокий процент влаги, часто называется древесиной зеленая .После того, как древесина высохла в течение определенного периода времени (обычно несколько месяцев или более, ее называют выдержанной или сухой древесиной. По мере того, как древесина теряет влагу, ее влажность постепенно приближается к содержанию влаги от 12 до 15 процентов. Это значение называется равновесное содержание влаги (EMC). Фактическое процентное содержание определяется долгосрочным усреднением температуры и относительной влажности воздуха, окружающего древесину. Хотя было бы желательно, но нецелесообразно удалять всю воду из дрова.
Влажность топливной древесины обычно выражается в процентах от общей сырой массы. Например, если определенный кусок дерева весит 7 фунтов 6 унций (118 унций), но после сушки кости весит всего 5 фунтов 4 унции (84 унции), исходное содержание влаги в древесине выражается следующим образом:
118-84 = 34 унции воды
34 ÷ 118 = 0,288 или 28,8 процента
Это означает, что вода составляла 28,8% от веса влажной древесины.Содержание влаги, выраженное в процентах от сырого веса, часто обозначается сокращенно m.c.w.b. (влажность, влажная основа).
Эффективное теплосодержание древесного топлива снижается за счет содержащейся в нем влаги двумя способами. Во-первых, чем больше воды в данном куске дерева, тем меньше в нем древесины. Во-вторых, часть топлива, содержащегося в древесине, используется для испарения воды при сжигании древесины. Приблизительно 1000 БТЕ тепловой энергии требуется для испарения каждого фунта воды в древесине.Кусок дерева содержит одинаковое количество энергии, независимо от того, является ли он зеленым или сухим. Однако зеленая древесина плохо горит, потому что часть энергии уходит на испарение лишней воды. В таблице 7 приведена чистая энергетическая ценность (теплотворная способность) древесины при различной влажности.
Таблица 7. Энергетическая ценность древесины при различной влажности.
Влагосодержание во влажном состоянии (в процентах) Теплотворная способность (БТЕ на фунт) Вес (фунтов на шнур)
0 8,600 2,960
5 8,120 3,116
10 7,640 3 289
15 (правильно приправленные) 7,160 3,482
20 6 680 3,700
25 6 200 3947
30 5,720 4,229
40 4,760 4 933 90 531
50 (зеленый) 3,800 5,920
Обратите внимание, что правильно выдержанная древесина имеет на 88 процентов более высокую теплотворную способность (по весу), чем зеленая древесина.Также обратите внимание, что зеленая древесина весит почти вдвое больше, чем выдержанная древесина. Кусок зеленого дерева весом в 1 фунт весит всего 0,59 фунта после выдержки. Кусок дерева, сгоревший в «зеленом» состоянии, дает примерно половину тепла, чем при правильной выдержке. Вот почему очень важно правильно выдерживать дрова. Для древесины, оставленной в виде цельного бревна, диаметром 12 дюймов или меньше, может потребоваться целый год, чтобы приправить ее должным образом. В идеале древесину, которая будет использоваться зимой, следует заготавливать предыдущим летом и дать ей высохнуть.Таким образом, древесина сушится за счет летнего тепла, а не за счет части энергии, содержащейся в самой древесине. Конечно, древесина, которой разрешили сезон, высохнет намного быстрее, если ее расколоть и хранить под навесом.
Плотность
Опыт показал, что дуб лучше для обогрева древесины, чем сосна, потому что дуб намного плотнее. Кубический фут сушеного на воздухе дуба весит около 42 фунтов, тогда как кубический фут сушеного на воздухе сосны лоблоли весит около 32 фунтов. Таким образом, дуб примерно на 32 процента плотнее сосны, а дубовый шнур обычно содержит на треть больше энергии, чем сосновый шнур.Это важное соображение, поскольку дрова обычно покупаются и продаются за шнур, который является мерой объема, а не веса. Важно помнить, что почти все породы древесины содержат примерно одинаковое количество энергии. Вы получаете больше фунтов древесины — и, следовательно, больше тепловой энергии — в веревке из более плотной древесины.
Другие виды топлива
Очень широко распространено мнение, что некоторые мягкие породы древесины, такие как сосна, производят больше смолы или креозота, чем лиственные породы.Многочисленные тесты показали, что это не так. Фактически, недавние испытания не показали заметной разницы в выходе смолы между сосной и дубом. При правильном обжиге древесины не должно образовываться смолы.
Помимо более традиционных видов древесного топлива, таких как щепа и дрова, колотые или круглые, могут быть доступны древесные отходы. Это могут быть древесные отходы мебельных заводов или обрезки пиломатериалов со стройплощадок или сносов. Все эти породы дерева подходят для использования. Однако следует помнить одну очень важную вещь: ни в коем случае нельзя сжигать обработанную древесину.Древесина, обработанная креозотом из каменноугольной смолы, например железнодорожные шпалы или опоры, сильно горит и выделяет густой черный токсичный дым. Древесина, обработанная такими соединениями, как хромированный арсенат меди (CCA), обычно имеет зеленовато-желтый или коричневый цвет и при горении выделяет очень токсичный дым. Обработка или вдыхание золы пиломатериалов, обработанных CCA, может вызвать острое отравление. Даже относительно небольшое количество обработанной древесины, смешанной с необработанной древесиной, может вызвать серьезные проблемы. Будьте осторожны и знайте, какой вид топлива вы используете.
Сравнение стоимости топлива
Сравнение древесины и мазута № 2 показывает, что энергосодержание различных видов топлива, обычно называемое удельной энергией, может широко варьироваться. Например, мазут номер 2 содержит около 19 000 БТЕ на фунт, тогда как сухая древесина содержит около 8 600 БТЕ на фунт. В пересчете на фунт за фунт мазут имеет более чем в два раза больше энергии, чем древесина. Однако сравнение удельной энергии древесины и мазута говорит только об этом.
При цене 1 доллар за галлон фунт мазута стоит около 13 центов. При цене 40 долларов за шнур фунт древесины белого дуба стоит менее одного цента. Таблица 7 показывает, что фунт правильно выдержанной древесины содержит около 7 160 БТЕ.
Следующие расчеты сравнивают эти виды топлива на основе стоимости на миллион БТЕ:
Мазут: 0,13 доллара за фунт ÷ 9000 БТЕ / фунт x 1000000 = 6,84 доллара за миллион БТЕ
Древесина: 0,008 долл. США / фунт ÷ 7 160 БТЕ / фунт x 1000000 = 1,12 долл. США за миллион БТЕ
Эти расчеты показывают, что стоимость мазута более чем в шесть раз превышает стоимость древесины, необходимой для производства того же количества тепла.Таким образом, древесина имеет большое преимущество в стоимости по сравнению с большинством других видов топлива.
Возражения против использования древесины в качестве источника энергии обычно связаны с удобством. В очень холодную погоду большинство систем горячего водоснабжения, работающих на древесном топливе, необходимо топить хотя бы один раз за ночь. Конечно, есть недостатки в том, чтобы вставать в 2 часа ночи, чтобы запустить систему. С другой стороны, использование дерева определенно дает преимущество в стоимости.
При рассмотрении системы горячего водоснабжения, работающей на древесном топливе, не следует упускать из виду два других важных сравнения.Один из них — системные затраты, а другой — эффективность. Стоимость установки системы правильного размера зависит от индивидуальных потребностей. Например, большинство нефтегазовых систем рассчитаны на индивидуальные теплицы и устанавливаются в них, тогда как одна большая система горячего водоснабжения может вместить множество теплиц или несколько помещений для сушки табака вместе с другими зданиями и жилым помещением.
Второй аспект, который следует учитывать, — это эффективность системы. Эффективность, которая обычно выражается в процентах, является мерой того, насколько хорошо система преобразует и доставляет химическую энергию, хранящуюся в топливе, в полезную тепловую энергию.Процентное соотношение описывает долю потребляемой энергии, которая фактически преобразуется и используется в качестве полезного тепла. Важно понимать, что общая эффективность также зависит от того, насколько хорошо система отводит тепло. Другими словами, недостаточно, чтобы система эффективно сжигала топливо, но тепло также должно доставляться с минимальными потерями к месту, где оно должно использоваться. В следующем примере показано, как рассчитывается общая эффективность:
Система водяного отопления на древесном топливе, как известно, сжигает 200 фунтов высушенной на воздухе древесины в час, за это время 2300 галлонов нагретой воды проходит через теплообменники теплицы с понижением температуры на 45 ° F.Температура воды в накопительном баке остается постоянной.
Энергетическая ценность высушенной на воздухе древесины составляет 7 160 БТЕ на фунт. Таким образом, энергия, выделяемая при сжигании 200 фунтов в час, составляет:
7160 БТЕ / фунт x 200 фунтов / час = 1432000 БТЕ / час
По определению 1 БТЕ — это количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 ° F. Один галлон воды весит 8,3 фунта; следовательно, тепловая энергия, отдаваемая системой, составляет:
2300 галлонов / час x 8.3 фунта / галлон x 45 ° = 859 050 БТЕ / час
Эффективность системы — это отношение выходной энергии к вложенной энергии:
Общий КПД, E = выход энергии системы ÷ вход энергии в систему
E = 859 050 / 1,432 000
E = 0,60 или 60%
Эти расчеты предполагают, что температура воды в резервуаре для хранения остается постоянной и что падение температуры на 45 ° F включает потери в трубопроводах, по которым вода идет в теплицу и из нее.
Без некоторых довольно сложных тестов очень сложно определить точную эффективность нагревательного устройства. Однако таблица 8 показывает, что типичная эффективность обычных систем отопления сильно различается.
При исследовании общей стоимости отопления с использованием различных видов топлива очень важно сравнивать эффективность системы, особенно если разница в стоимости на миллион БТЕ между двумя альтернативными видами топлива очень мала. Эффективность системы в меньшей степени влияет на то, какой выбор лучше, поскольку разница в стоимости между видами топлива увеличивается.В настоящее время существует значительная разница в стоимости между древесным топливом и другими широко используемыми видами топлива, чтобы сделать древесные системы рентабельными даже при довольно низкой эффективности. Очевидно, что при правильном проектировании для обеспечения максимальной эффективности использование деревянных систем будет дешевле.
Таблица 8. КПД различных типов систем отопления.
Тип системы КПД (в процентах)
Электрический резистивный нагреватель 98
Обогреватель сжиженного или природного газа 75
Масляная печь 65
Система горячего водоснабжения на древесном топливе 60
Значения в Таблице 9 основаны на эффективности, показанной в Таблице 8, и на предположениях, что корд из выдержанной древесины весит 3492 фунта и содержит 7,160 БТЕ на фунт, мазут содержит 138000 БТЕ на галлон и что Сжиженный нефтяной газ содержит 86 000 БТЕ на галлон.Стоимость владения и эксплуатации различных систем не включена.
Таблица 9. Сравнение безубыточной стоимости древесного топлива по сравнению с мазутом и сжиженным нефтяным газом с учетом относительной эффективности системы.
Расходы на топливо
Дерево (на шнур) Мазут (на галлон) Сжиженный газ (на галлон)
$ 10 0 руб.06 0,043 долл. США
20 0,12 0,086
30 0,18 0,129
40 0,24 0,172
50 0,30 0,215
60 0,36 0,258
70 0.42 0,301
80 0,48 0,344
100 0.60 0,430
140 0,84 0.602
180 1,08 0,774
200 1,20 0,860
250 1.50 1,075
300 1,80 1,290
400 2,40 1,720
500 3,00 2,150
Надеемся, что эта публикация помогла вам лучше понять, как работает правильно спроектированная система горячего водоснабжения, и определить, можете ли вы получить выгоду от ее установки.Если вы решите построить свою собственную систему, как это сделали многие, применение рекомендаций и процедур, приведенных в этой публикации, должно помочь вам построить высокоэффективную систему. Если вместо этого вы решите приобрести одно из имеющихся в продаже устройств, эта информация должна помочь вам выбрать лучшую систему для вашего приложения и эффективно управлять ею.
Для получения дополнительной информации о применении энергии на базе древесины см. Дополнительную публикацию AG-363, Руководство по энергии на базе древесины для сельского хозяйства и малых коммерческих предприятий .Кроме того, вам могут быть полезны следующие публикации:
Информационное руководство по энергии древесины. Роли, Северная Каролина: Отдел энергетики, Министерство торговли Северной Каролины, 1982 г.
Энергия древесины для малой энергетики в Северной Каролине. Роли, Северная Каролина: Отдел энергетики, Министерство торговли Северной Каролины, 1978 год.
Руководство для лиц, принимающих решения по древесному топливу для малых промышленных потребителей энергии. Голден, Колорадо: Исследовательский институт солнечной энергии, 1980.
Древесина как энергия, обзор вопросов сельского хозяйства № 5.Вашингтон, округ Колумбия: Национальная сельскохозяйственная библиотека, Министерство сельского хозяйства США, 1984.
Водонагреватель на дровах — 1 000 000 БТЕ в час.
Водонагреватель на дровах — 2 000 000 БТЕ в час.
Майк Бойет
Philip Morris Professor
Биологическая и сельскохозяйственная инженерия
р.В. Уоткинс
Профессор
Биологическая и сельскохозяйственная инженерия
Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:
Дата публикации: янв.1, 1995
AG-398
N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.
3Авг
Как открыть замок без ключа: Страница не найдена — Портал о дверях
3 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как открыть замок без ключа от входной двери? Консультация от мастеров
Октябрь 2019
28.10.2019 06:40
На входных дверях устанавливают самые надежные замки, они обеспечивают максимальную защиту от проникновения нежелательных лиц. Но что делать, если ключ потерян, сломан или забыт, как открыть замок в таких ситуациях?
Потеря ключа от дверей – ситуация стрессовая, особенно в тех случаях, когда надо срочно попасть в квартиру. Чем надежнее механизм – тем он дороже и тем сложнее открыть замок.
Какие способы вскрытия можно пробовать самостоятельно подручными средствами?
Открывание сувальдных замков
Понадобится неширокая плоская отвертка и срепка или невидимка для волос. Концы проволоки и отверки предварительно сгибаются под прямым углом. Процесс надо выполнять в следующей последовательности.
Вставьте согнутую отверстку (свертыш) и проволоку (отмычку) в замочную скважину.

Поверните отвертку до упора, ее конец должен захватить планку перемещения язычка защелки замка. Постоянно держите его под небольшим усилием, не позволяйте свертышу соскальзывать с зацепа.

Второй рукой подведите отмычку под первую пластину и медленно ее приподнимайте. Она в определенном положении освободит планку перемещения, последняя немного сдвинется с места. Счет идет на десятые доли миллиметра смещения механического замка, работайте очень внимательно.

Операции повторяйте с каждой пластиной до полного открытия замка.
Применение скрепок
Для применения метода надо быть знакомым с устройством цилиндрового замкового механизма.
Выпрямите скрепку или шпильку. Конец одной согните под углом ≈ 160°, а второй под углом 90°.

Вставьте натяжитель в замок, разогните его. С его помощью надо будет пытаться вскрыть дверь.

Второе приспособление запихните в щель и медленно проведите вдоль цилиндра – должны чувствоваться выступающие штифты. Вытягивайте и вставляйте отмычку до тех пор, пока штифты не позволят повернуть цилиндр. Работайте не спеша, не поломайте тонкую проволоку.

Описанные методы взлома не гарантируют успех, но они имеют одно преимущество – замок остается функциональным. Это облегчает выполнение заказа специализированными компаниями, а к ним в любом случае придется обращаться. Даже профессиональные взломщики не пользуются самодельными элементарными приспособлениями, они понимают сложность открытия замков, тем более современных.
Важно. Не надо делать попытки вскрытия в чужих квартирах. Согласно УК РФ, наказание за незаконное проникновение в жилище — от штрафа до лишения свободы. Доказывать представителям полиции, что дверь не взламывалась с целью ограбления, придется долго и в неприятной обстановке.
Что надо делать
Единственно правильный путь – обращение к специалистам. Они не только выполнят вскрытие замков срочно, но и сохранят целостность коробки, дверного полотна и механизма. Для выполнения работ используются лишь разрешенные законодательством РФ фирменные инструменты (Cisa, Mottura, Abloy). Применение отмычек и прочих криминальных приспособлений категорически не допускается.
Сотрудники компании могут открыть входные замки различной сложности, при этом большинство механизмов после открытия остаются пригодными для дальнейшего использования. Быстрота выполнения заказа достигается за счет большого количества мастеров.
Обращения принимаются как от физических, так и юридических лиц. Оплата возможна в любой форме, стоимость вскрытия доступна всем клиентам. Компания работает по всей Москве и рядом с основными станциями метро, вызовы можно делать круглосуточно.
На правах рекламы.
Как быстро вскрыть замок двери без ключа
как открыть дверь без ключа
Представьте себе такое, что вы сломали или потеряли ключ от входной двери в свою квартиру, и теперь вы никак не войдете к себе в дом. При таком раскладе самое важное не паниковать, чтобы не наделать себе еще больше проблем, чем их у вас появилось. Ведь в любой сложившейся ситуации всегда есть огромное количество путей для решения задачи. К примеру, если у вас очень срочная или даже экстренная ситуация, то вы в любом случае можете вызвать МЧС. Они справятся с задачей в считанные минуты, но нужно будет помнить, что тогда дверь будет сильно испорчена резаками. Мы подготовили данную статью для ознакомления, чтобы люди могли знать как открыть дверь без ключа дома самому. Мы поделимся с вами рабочими методами, даже теми, которые не повредят устройство, и вы сможете полноценно использовать его в дальнейшем.

Простое запирающее устройство межкомнатной двери
Самым легким с точки зрения вскрытия можно назвать замок, монтирующийся в двери между комнатами. Он по большей части предусмотрен для детей, так как все взрослые знают, что замок не представляет собой ничего сложного. Состоит он из щели, так называемой личинки и все, на первый взгляд может показаться, что для этой двери нужен ключ, но это заблуждение.
Все, что вам понадобится — это ноготь, монетка или прочий предмет небольшой толщины. К примеру рассмотрим монетку, ее просто нужно засунуть в скважину и повернуть в нужно направлении. На некоторых устройствах устанавливают открытие по часовой стрелке, а в других наоборот.
Вскрытие реечного замка
Если у вас на пути встал реечный замок, то можем с уверенностью сказать, что вам очень повезло. Несмотря на то, что он считается довольно сложным для жесткого взлома, но он уязвим при интеллектуальном подходе. Прежде нужно будет обработать запор, для этого смажьте еще при помощи спрея wd-40. Далее вы можете воспользоваться одним из ниже представленных методов:

Открыть замок можно при помощи двух отверток с плоскими наконечниками. Выбрать нужно будет такие отвертки, чтобы они с легкостью могли умещаться вдвоем в замочной скважине. Поместите внутрь замка одну отвертку, ей найдите насечку на пластине ригеля, поймайте таким образом пластину переместите ее в сторону и закрепите ее так, чтобы она надежно фиксировала механизм. Затем нужно проделать также с каждым ригелем, но их возможно n-ное количество, их величина колеблется от сложности замка. После таких проделанных действий вы поймете как открыть дверь без ключа дома, и с легкостью это сделаете.

Процедура вскрытия может значительно упроститься, если использовать эту технологию. Для этого нужно вставить между косяком и дверью прочную отвертку, либо лом. При помощи такого инструмента необходимо будет оттиснуть дверь, вместе с ней должен будет отойти край замка. Когда там появиться зазор у замка, необходимо будет снова при помощи отвертки передвинуть все ригели. А после пластину с сувальдами и в дальнейшем можно будет открыть дверь.

Отпереть дверь можно деревянных ключом, но для этого нам надо подготовить деревянный клин, желательно подобрать из мягких пород дерева. Затем мы его с усилием забиваем в замочную скважину, а после вынимаем. Обтачиваем ключ по получившимся насечкам, и пробуем его в действии.

как открыть дверь без ключа
Взлом цилиндрового замка
Интеллектуальный подход
Для начала мы рассмотрим цилиндровые замки, встроенные в дверь, и детально разберем способы как открыть входную дверь без ключа. Данный способ затруднен тем, что устройство имеет сложный и секретный внутренний код. Для отпирания нам понадобится проволока стальная и отвертка. Можно открывать как используя отвертку с проволокой, так и просто проволокой. Одну проволочку необходимо будет изогнуть в виде крючка с заостренным концом, другую нужно также изогнуть небольшой отрезок. И этот короткий конец потребуется расплющить таким образом, чтобы он создал подобие плоской отвертки. Теперь можно приступать к открыванию замка:

Вставьте в личинку замка изогнутую проволочку и пододвиньте ее в верхнюю часть, теперь поверните ее в сторону открывания, чтобы на механизм оказывалось воздействие.

Держим первую проволоку под натяжением и теперь вставляем вторую, ею мы будем работать в нижней части личинки замка. В устройстве замка имеются пины, которые необходимо перемещать чтобы они заняли нужные позиции, и тогда замок откроется.

Поочередно нажимайте на пины и при этом держа механизм в напряжении. После того как пин займет нужную планку личинка немного провернется и раздастся характерный щелчок, это говорит об успешной работе. После этого можно приступать к следующему.

Когда выставятся все пины, замок механизм прокрутится полностью и замок будет успешно открыт.

Теперь вы знаете устройство цилиндрового замка и как открыть дверь без ключа. В магазинах продаются замки подобных типов, но они прозрачные, можно на них потренироваться — это очень познавательно и увлекательно. Если вы боитесь повредить запирающее устройство, то обратитесь в специализированную службу — узнать подробно, как можно заказать услугу быстрое вскрытие дверей http://xn--36-6kchbqogrevztmr7l.xn--p1ai/.
как открыть дверь без ключа

Грубый способ
Это довольно жесткая технология вскрытия, но она тоже имеет право на жизнь. Очень популярны два способа такого взлома: при помощи шурупа и высверливание. Для осуществления первого нужно плотно закрутить шуруп в личинку замка, а затем резко выдернуть плоскогубцами, личинка замка выдернется, так как там используется не очень прочный сплав стали.
Чтобы проделать второй способ нужно подготовить прочное сверло мо металлу и дрель. Суть метода заключается в простом высверливании личинки, а потом открыть дверь будет совсем нетрудно.
Мощное оружие против навесных замков
Цилиндровые замки также бывают навесного типа, поэтому против них можно применить быстрые инструменты. Чтобы его осуществить потребуется всего лишь два гаечных ключа. Проделывайте все по инструкции:

Вставьте два ключа в заушину замка, чтобы они плотно прижались друг к другу.

Сомкните с усилием ключи, по принципу рычага заушина разожмется и сломает корпус замка, он отвалится и можно будет открывать дверь.

использование гаечного ключа

Надеемся, что наши способы вам пригодились или когда-нибудь помогут вам в решении подобной проблемы. Вы узнали как открыть замок без ключа входной двери, но советуем вам не терять ключи, чтобы потом не возникало подобных трудностей. Желаем вам успехов во всем!
Как открыть ВАЗ 2110 без ключа
Если с водителем случилась не приятная ситуация когда ключи остались внутри машины или когда ключи остались в замке зажигания, а дверь внезапно закрылась то водителю приходится думать как попасть внутрь машины. Также бывают ситуации, когда сел аккумулятор или заклинило замок или запорные механизмы при низкой температуре и плохой погоде заполнились льдом.
Расстраиваться в подобных случаях рано, потому что есть несколько реальных способов открыть дверь без ключей. В первую очередь стоит подумать, где находится запасной комплект ключей, если ключи далеко, то этот вариант не подойдет.
Существует несколько простых способов, как открыть дверь отечественной машины ВАЗ 2110 без ключа, вот некоторые из них.
Необходимо обратиться в СТО, где за деньги специалисты без труда и быстро откроют дверь. Преимуществом этого метода является быстрый выезд по звонку и сохранение автомобиля в сохранности. В крупных городах существуют специальные службы, оказывающие такие услуги, в их ассортименте есть специальные отмычки и другие профессиональные инструменты.
Попробовать разбить стекло или просверлить замок с помощью дрели. Этот метод применим только когда есть доступ к электричеству и сам инструмент. Это самый плохой вариант, потому что установка нового стекла стоит дорого и вследствие этого это самый затратный способ.
Разблокировать блокировочную клавишу. Для этого способа необходимо найти проволоку небольшого размера, подойдет кусок длинной до 60 см, которая будет мягкая и упругая и обыкновенную линейку или отвертку. На конце проволоки сделать крючок, далее отверткой подцепить и вытянуть уплотнитель, который находится около замка, после этого попытаться самодельную конструкцию провести между стеклом на двери и уплотнителем и найти уплотнитель, который располагается возле замка и выгнуть крючок. В некоторых случаях проволоку тяжело провести и нужно отогнуть уплотнитель. Такой способ не имеет сложный механизм и займет в среднем у не опытного человека, около 20 минут.
При заклинивших дверях необходимо в первую очередь проверить, закрыт ли багажник машины ВАЗ 2010 и как, открыть его без ключа. Если он открытый, то чинить и ломать машину не придется. Если закрытый багажник, то нужно открыть, вставив плоскую отвертку, в замочный механизм и с усилием провернуть.
Попытаться открыть дверь отмычками, если есть в наличие отмычки и специальные навыки ими пользоваться, необходимо просто установить их в замочную скважину и аккуратно ими открыть.
Если при низких температурах замерз замок то, пригодится другой способ. Необходимо прогреть замочный механизм горячим ключом. Ключ можно нагреть от зажигалки или спичек, с первого раза не всегда удается открыть и процедуру нужно повторять до тех пор, пока не получится. Более простым способом является заблаговременное приобретение в магазине специальной жидкости, которая нужна для прогрева замочной скважины.
С помощью линейки также можно открыть дверь, в машине просто просунув линейку под стекло. Линейка должна быть тонкой и железной, чтобы оказать достаточное давление на запорный механизм замка.
Если другие варианты не дали результата, возможно, открыть дверь при помощи обычной отвертки и молотка, нужно вставить отвертку в замок при помощи молотка и провернуть.
Дверь можно попытаться открыть при помощи веревки или шнурка от ботинок, такой метод эффективен, если кнопка блокировки расположена на двери машины, близко к стеклу. На конце веревки нужно завязать петлю и ввести веревку через торец двери в салон машины и опустить веревку на уровень кнопки блокировки, надеть на кнопку петлю, затянуть ее и потянуть вверх.
Попробовать опустить стекло. Плотно захватить стекло ладонями и давить по направлению вниз.
<noscript><img src='/800/600/http/ae01.alicdn.com/kf/HTB1xOARRVXXXXXzXVXXq6xXFXXXC.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/pUKEj2ZoOK8?feature=oembed» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==»/>
Для того чтобы обезопасить себя от таких неприятных ситуаций и не пользоваться этими методами нужно соблюдать следующие рекомендации:
На случай морозной погоды и низких температур иметь специальное разогревающее средство.
Сделать запасную пару ключей, носить их при себе или оставить его знакомым, которое в нужный момент их смогут привезти.
Вовремя проходить технический осмотр машины, на предмет исправности замочных механизмов.
Как разблокировать велосипедный замок без ключа
Защищать велосипед с помощью велосипедного замка очень важно, особенно когда он остается без присмотра. Любой тип замка может защитить ваш велосипед от кражи, но велосипедный замок с ключами — один из самых популярных и доступных по цене. Но что, если владелец велосипеда случайно потерял ключи и потерял ключи? Что может сделать владелец велосипеда?
Прямым ответом на вышеперечисленные вопросы является то, что владелец велосипеда научится разблокировать замок велосипеда без ключа.Это важный навык, который байкер должен освоить на случай, если ключи будут потеряны или недоступны во время поездки. Есть много способов разблокировать велосипедный замок, и некоторые из них требуют принятия решительных мер.
Как разблокировать велосипедный замок Bell
Чтобы разблокировать велосипедный замок, требуются определенные знания и навыки. Некоторые из представленных здесь методов просты, но некоторые требуют опыта и навыков, чтобы разблокировать велосипедный замок без ключей. Но освоение этого будет полезно и вам, как байкеру, идущему вперед.Пожалуйста, ознакомьтесь с различными методами ниже:
Метод взлома замка
Если вы не знакомы, взлом замка — это процесс разблокировки путем манипулирования деталями внутри запорного устройства даже без оригинального ключа. Хотя взлом замка может быть синонимом кражи или другой преступной деятельности, которой мы не хотим, чтобы вы занимались, это отличный способ разблокировать велосипедный замок, если вы потеряли ключ. Напоминаем, что многие эксперты говорили, что этот процесс является одним из самых сложных при разблокировке велосипедного замка.
Тем не менее, если велосипедный замок имеет шпоночную канавку, этот процесс можно использовать. Для этого вам понадобятся два основных инструмента: отмычка и натяжной ключ. Натяжной ключ будет использоваться для приложения силы вращения к вилке замка, чтобы удерживать все захваченные штифты на месте. После того, как все штифты будут захвачены, натяжной ключ будет использоваться для поворота вилки и разблокировки устройства блокировки велосипеда.
Научиться взламывать замок может быть трудным процессом, но лучший способ научиться — использовать более дешевые велосипедные замки.Эти типы велосипедных замков лучше всего использовать, если вы только начинаете практиковать взлом. Ваша способность взламывать замки, естественно, возрастет благодаря постоянной практике и обучению у экспертов.
Метод обхода
Это метод, который будет использоваться для взлома замка без ущерба для цилиндра, чтобы открыть его. Обычно задвижка или привод замка подвергаются опасности для открытия замка. Однако, чтобы научиться этому навыку, вам необходимы обучение и инструменты, а также ваша решимость учиться.Ниже приведены некоторые из популярных методов обхода велосипедной блокировки.
Регулировочная прокладка
Пожалуй, самый популярный метод обхода. Обычно это эффективно с некачественными брендами, доступными в супермаркетах. Установка прокладок включает использование небольшого куска металла, который будет использоваться для отделения болта от скобы в замке.
Уловка с пером
Если вы хотите узнать, как разблокировать криптонитовый велосипедный замок, трюк с ручкой сделает эту работу за вас.Для обхода замка используется пластиковая ручка. Все, что вам нужно сделать, это вынуть кончик пера и вдавить цилиндр в шпоночный паз, а затем сделать небольшой поворот. Это откроет замок, если все будет сделано правильно. И снова вам нужно овладеть этим навыком, чтобы делать это успешно.
Метод декодирования
Если вы хотите узнать, как разблокировать велосипедный замок с блокировкой слов, тогда декодирование — правильный метод. Это можно сделать, когда вы используете замки, которые используют комбинацию цифр и букв для своей системы блокировки, декодирование — лучший способ разблокировать ее.Вот самый простой способ сделать это:
Первым шагом будет потянуть обе стороны замка друг от друга обеими руками, как при открытии замка, когда у вас есть правильная комбинация.
Затем начните вращать колеса и попытайтесь угадать правильную букву конкретного колеса, пока вы его разбираете. Если возможно, начните скручивать его с первой буквы, найденной на первом колесе вправо. Вы обнаружите, что это правильная буква, как только почувствуете, что изменился способ ее щелчка во время вашего скручивающего движения.Вы заметите толчки замка или номер не легко переходит к следующему числу
Повторите процесс со 2-го до 4-го колеса, пока все колеса не будут разблокированы. При этом проявите терпение, потому что вы будете угадывать буквы методом проб и ошибок, и потребуется некоторое время, прежде чем у вас будет правильная комбинация.
После разблокировки у вас будет возможность не переходить на новый, используя процесс настройки, аналогичный тому, который используется при наличии пароля по умолчанию.
Когда дела идут сложно, звоните слесарю
Если у вас нет другого выбора, обратитесь за помощью к слесарю. Независимо от типа вашего замка, у слесаря есть опыт и знания, чтобы открыть его. Кроме того, когда дело доходит до поиска профессионала, который может вам помочь, слесарь найдет лучший способ разблокировать ваш велосипедный замок без ключа. Еще одно преимущество найма слесаря заключается в том, что он находится на расстоянии одного звонка и найдет вас, где бы вы ни находились.
Метод резки
Это последнее действие, которое вы можете сделать, чтобы открыть замок велосипеда без ключа.Все, что вам нужно сделать, это разрушить замок, чтобы снять его с велосипеда. Но для этого метода потребуется инструмент или резак, который прочнее металла, используемого в замке велосипеда. Настоятельно рекомендуется использовать болторезные станки, чтобы разрезать замок без ущерба для вашего велосипеда.
Напоминаем, что этот метод следует использовать в крайнем случае и его следует использовать только в том случае, если другие варианты недоступны. Кроме того, вам нужно знать, где лучше всего разрезать, вероятно, самую слабую часть велосипедного замка, чтобы случайно не повредить велосипед.

Заключение
Важно знать, как разблокировать велосипедный замок без ключа, особенно если вы являетесь сертифицированным байкером. Это навык, который можно использовать, если вы случайно забыли или потеряли ключ от замка велосипеда во время поездки. Кроме того, я напоминаю вам, что мы обучаем всем этим навыкам на благо всех байкеров, таких как вы, и это ни в коем случае не должно использоваться для совершения каких-либо незаконных действий.
Как открыть дверной замок без ключа
Не каждая ситуация с блокировкой может служить основанием для обращения за услугами к профессиональному слесарю.Есть определенные случаи, когда вы также можете превратиться в слесаря по арматуре, разрешив ситуацию с блокировкой самостоятельно. Однако это возможно, , только если вы знаете, как отпереть замок двери дома без ключа. Есть несколько способов добиться этого. Используемый метод будет во многом зависеть от типа дверного замка. Опять же, старые замки легче открыть по сравнению с новыми.
Если, однако, вы чувствуете, что не можете выполнить эти действия, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному слесарю вместо того, чтобы рисковать целостностью вашей двери, пытаясь взломать ее.Вот простые приемы, которые можно использовать, чтобы открыть дверь без ключа:
Используйте профессиональный инструмент для отмычки
Покупка профессионального набора отмычек может пригодиться, когда вы поймете, что потеряли ключи от двери или заперли их внутри дома. Такой инструмент в большинстве случаев будет храниться в машине, поэтому вы можете иметь к нему доступ, пока находитесь вне дома. С помощью этого инструмента у вас есть возможность разблокировать различные замки. Его использование довольно интуитивно понятно, только нужно быть осторожным, чтобы не повредить замки , применяя чрезмерную силу.
Используйте нож для масла
При отсутствии профессиональной отмычки нож для масла можно превратить в самодельную отмычку и использовать для отпирания закрытых дверей без ключей. Но прежде чем вы сможете использовать нож для масла, вам придется поработать с ним и превратить в импровизированный отмыватель замков . Это может быть сложная задача, и вместо этого лучше обратиться к услугам профессиональных слесарей.
Использование шплинтов
При открывании запертых дверей очень часто используются заколки.Если у вас в доме есть женщина, то вполне вероятно, что у них есть эти обычные предметы домашнего обихода, и они могут быть полезны, когда вы испытываете локаут. Все, что вам нужно сделать со штифтами, — это вставить один в замочную скважину , а затем соответствующим образом отрегулировать его положение внутри, пока он не достигнет точки, при которой стопорные штифты хорошо стекают и он больше не может двигаться. Это будет означать, что он принял правильное положение двери, и если вы его поверните, он повернет замок и, следовательно, откроет дверь.
Использование кредитной карты
Использование кредитной карты — это еще один популярный трюк , который можно использовать, чтобы открывать двери, хотя он не очень эффективен с современными замками. Используя кредитную карту, просто вставьте ее между запорной стороной двери и дверной коробкой. Из перпендикулярного положения наклоните карту вниз и медленно, но осторожно потяните ее на себя, одновременно поворачивая дверную ручку. Однако это не сработает для дверей, на которых установлен засов.
Грубая сила
Если толчок доходит до толчка, то вы можете прибегнуть к использованию грубой силы, чтобы открыть замок. Если это так, ищите относительно тяжелую деревянную доску и используйте для прицеливания и ударов только секцию замка двери, чтобы она открылась. Это сделано для того, чтобы вы не повредили другие части двери. Применяйте грубую силу только в том случае, если нет других доступных альтернатив или вы начинаете чувствовать, что это становится опасным. Если возможно, найдите время и дождитесь прибытия слесаря, чтобы разрешить ситуацию ненавязчивым образом.
Взлом и выбивание замков | SecretAgentMagazine.com

Замки открываемые без ключа
Изучите методы и инструменты взлома замков
Существует множество различных инструментов и методов, которые можно использовать для открытия замка, в зависимости от типа замка и навыков человека, открывающего замок.
Методы варьируются от взлома или удара до копирования ключа или взлома замка.
Для того, чтобы изучить основные методы взлома замков, сначала необходимо знать основные операции с обычными замками.
В большинстве типичных дверных замков используется конструкция штифтов с тумблером, которая имеет несколько штифтов (обычно пять или шесть), которые поднимаются на разную высоту зубцами ключа. Штифты состоят из двух частей: внутреннего «ключевого штифта» и внешнего «приводного штифта», который удерживается на месте пружиной.
Когда линия, отделяющая каждый штифт ключа от соответствующего штифта отвертки, совмещена с внутренним цилиндром замка, цилиндр может свободно вращаться, позволяя замку открываться. Однако, если разделительные линии всех штифтов не совпадают с краем цилиндра, он не повернется.
Когда ключ вынимается из замка или в замок вставлен неправильный ключ, штифты будут находиться на неправильной высоте, и разделительные линии между штифтами не будут совпадать с краем цилиндра, предотвращая блокировка от поворота.
Взлом замков
Для взятия типичного тумблерного замка со штифтом требуются два основных инструмента: отмычка и торсионный ключ. Торсионный ключ представляет собой L-образный инструмент, вставляемый в замок для удержания штифтов на месте, а также для приложения давления и поворота цилиндра после освобождения штифтов.
Отмычка — это один из нескольких инструментов различной формы, в зависимости от типа замка, который может либо перемещать штифты по отдельности, либо «загребать» все штифты аналогично удару замка.
Есть много разных форм и размеров отмычек, но даже небольшой набор отмычек будет эффективен с широким диапазоном типов замков. После некоторого обучения и практики отмычки можно даже из обычных предметов, таких как пилки для ногтей, канцелярские скрепки или кусочки проволоки, в зависимости от типа и сложности замка, а также навыков взломщика.
Блокировка отбойника
Самый простой метод открывания дверных замков для жилых и офисных помещений — это ударный метод, при котором при ударе все штифты приводов одновременно отскакивают от цилиндра, позволяя цилиндру свободно поворачиваться.
В этом методе используется физический принцип, известный как передача кинетической энергии. Этот принцип лучше всего иллюстрируется игрушкой с качающимся шаром или ударом битка по непрерывному ряду бильярдных шаров.Когда мяч ударяется в один конец ряда шаров, его энергия поглощается рядом, а мяч на другом конце ряда отбрасывается почти с той же скоростью, с которой первый шар ударил по ряду.
Поскольку в типичных замках используются смежные штифты, уложенные друг на друга, удары по нижнему штифту передают энергию верхнему штифту. Как и ряд шариков, первый штифт остается неподвижным, а верхний бункер отскакивает вверх, оставляя зазор между штифтами на долю секунды.В тот момент, когда между всеми штифтами образуется зазор, цилиндр замка может свободно поворачиваться, что позволяет войти.
В профессиональном пистолете используется этот метод, вызывая резкий удар при нажатии на спусковой крючок, на короткое время выбивая все штифты из цилиндра. Это позволяет вращать цилиндр торсионным ключом до того, как штифты вернутся в исходное положение.
Клавиши отбойные
Альтернативой отмычке является использование отбойного ключа, подходящего к конкретному замку, который тот пытается открыть.Ударный ключ — это стандартный ключ, зубья которого обрезаны до минимально возможного уровня, так что зубцы едва касаются каждого штифта, когда ключ вставлен.
Затем ударный ключ слегка отводят назад, оставляя небольшой зазор между ним и замком, а затем ударяют по ключу ударным молотком, ручкой отвертки или аналогичным предметом. Удар поражает все штифты одновременно, передавая энергию верхним штифтам и заставляя их все одновременно отскакивать от цилиндра.
Метод отбойного ключа требует предварительного планирования и оборудования. Во-первых, вам понадобится набор ключей отбойника, чтобы у вас был хотя бы один ключ, который может поместиться в большинство типов замков. Во многих жилых и офисных дверях используется всего несколько замков самых популярных брендов, поэтому, если у вас есть набор отбойных ключей, который подходит для нескольких десятков самых популярных замков, то у вас будет ключ, который подходит к большинству замков. вы сталкиваетесь. Даже базовый набор из пяти или 10 самых популярных брендов отбойных ключей откроет по крайней мере половину замков, с которыми вы сталкиваетесь.
Ключи отбойные
Если вы столкнулись с замком, для которого у вас нет подходящего отбойного ключа, или вы не хотите покупать весь набор предварительно вырезанных отбойных ключей, вы можете просто приобрести ту же модель замка, что и тот, который вам нужен open, который будет иметь соответствующие ключи. Затем вы можете обрезать все зубцы на своем ключе до самого нижнего уровня, чтобы создать собственный ударный ключ для этой марки замка. Чтобы вырезать отбойный ключ, вы можете использовать профессиональный копировальный станок или просто напильником вручную вырезать зубцы ключа.
(Поскольку замки сделаны из более твердого металла, чем ключи, отбойный ключ не требует точной резки. Несколько ударов отбойного молотка по неидеально вырезанному ключу вызовут вмятину более крупных зубцов штифтами замка, так что после нескольких ударов все зубья будут касаться всех штифтов одинаково. Однако использование плохо вырезанных ключей может повредить ключ или замок, или и то, и другое, поэтому всегда предпочтительнее покупать профессионально вырезанные отбойные ключи или использовать отрезной станок. .)
Отбойные молотки
Доступны специальные отбойные молотки для удара по шпонке, в том числе оригинальный Томагавк Курта Цюльке или аналогичные инструменты, такие как отбойный молоток Петерсона, набор отбойных отбойных молотков Brockhage или набор отбойных отбойных молотков Хоули.Такие профессиональные отбойные молотки являются наиболее эффективными при ударе по замку, но в экстренной ситуации постукивание по ключу резиновым молотком, ручкой отвертки или любым другим предметом, который вы найдете поблизости, может сработать с немного большим усилием, если приложено надлежащее количество силы.
Какие бы инструменты ни использовались, профессиональные или импровизированные, открывать замки можно быстро, потренировавшись на различных замках.
Замки открывающиеся
Если вы торопитесь и не возражаете разрушить замок, вы можете просто использовать обычный болторез, чтобы разрезать замок.
Но если вы хотите сохранить замок в целости или не хотите, чтобы владелец замка знал, что он был открыт, можно использовать несколько методов.
В дополнение к процедурам взлома и удара, описанным выше, более простой метод открывания большинства замков, будь то замки с ключом или кодовые замки, заключается в использовании регулировочной прокладки.
Прокладка — это плоский кусок металла в форме клина, который можно обернуть вокруг стержня навесного замка и сдвинуть вниз, чтобы освободить крючок, удерживающий его на месте, очень похоже на старый косяк с кредитной картой. обманывать.
Хотя вы можете приобрести наборы прокладок для навесных замков (если вы планируете открывать большое количество замков), менее затратный метод — просто вырезать собственную прокладку из плоского куска металла. Это можно сделать с помощью банки с содовой и ножниц, как показано в видеороликах на YouTube.com.

Дополнительные видеоролики о взломе замков см. На SecretAgent.TV.
Открытие электронных замков
В некоторых новых электронных замках используются клавиатуры, карточки-ключи или биометрические сканеры (сетчатка глаза, отпечатки пальцев и т. Д.).), чтобы защитить дверь и сделать ее устойчивой к взлому, но есть еще способы обойти эти компьютеризированные замки.
Биометрический сканер отпечатков пальцев можно обмануть, используя пыль отпечатка пальца, чтобы сделать видимым отпечаток последнего пользователя, а затем надавливая пальцем в латексной перчатке, в результате чего сканер обнаруживает отпечаток пальца, который уже был на сканере.
Отпечаток пальца также можно использовать для поиска цифр, которые чаще всего нажимаются при блокировке цифровой клавиатуры, чтобы сузить возможные комбинации.На 10-значной клавиатуре с четырехзначным кодом входа могло быть 10 000 возможных комбинаций, но если бы вы знали, какие четыре цифры были в коде, то это сузило бы его до пары десятков комбинаций, которые можно было бы попробовать в меньше минуты.
Есть также способы взломать схему самого замка, либо полностью обойти замок, либо вставить записывающее устройство внутрь замка, которое будет записывать комбинацию клавиатуры, данные карты-ключа или биометрические данные, когда авторизованный пользователь открывает замок.Записанные данные могут быть снова переданы на компьютер замка, заставляя его думать, что авторизованный ключ был использован снова. Такой метод описан в статье «Простой взлом может открыть практически любую дверь офиса».
Обучение слесаря
Ресурсы для взлома
Оборудование для взлома

Отмычка без отмычек — Ремонт замка
Будут моменты, когда вы окажетесь на ошибочной стороне запертой двери, и хуже всего будет то, что у вас даже не будет ключей.
Тогда единственное решение, которое вы можете придумать, — это позвонить ближайшему к вам слесарю для обслуживания дверей в жилых домах.
Есть вероятность, что вы не найдете его или его посещение может оказаться слишком дорогим.
Вот несколько способов отпереть дверь без отмычки.
Но перед этим убедитесь, что вы используете эти методы только для домашних дверей.
Взлом чужого помещения является преступлением.
Открытие двери с помощью предметов обихода:
Предметы домашнего обихода, которыми можно открывать двери, — это заколки для волос, заколки для волос, а иногда даже скрепки для бумаг.
Сначала распрямите штифт или зажим. Теперь последнюю 1/8 ^{-ю деталь} нужно согнуть под углом 20 градусов.
Если на кончике штифта есть какой-либо пластиковый материал, убедитесь, что вы поцарапали его.
Прямой конец штифта должен быть вставлен в замочную скважину.
Теперь возьмите еще одну заколку или заколку. Откройте его и согните в форме буквы L.
Это будет натяжной ключ.
В качестве натяжного ключа можно также использовать отвертки.
Теперь вставьте более короткую часть натяжного ключа в нижнюю часть замочной скважины.
Теперь приложите небольшое усилие в направлении вращения ключа.
Вам нужно поддерживать это напряжение.
Теперь нужно поднимать и опускать верхнюю часть замка.
Вы услышите щелчки, когда штифты в замке будут подняты.
Когда все штифты подняты, натяжной ключ легко повернется и откроет замок.
Однако этот способ открытия замка потребует много практики.
Открытие двери с помощью ламинированной карты:
Для этого вам понадобится жесткая пластиковая карта.
Не используйте свою настоящую дебетовую или кредитную карту, так как она может быть повреждена.
Вставьте карту между дверцей и фиксатором дверцы. Попробуйте сдвинуть карту вниз. Карта нажмет на защелку, и дверца откроется.
Работает только с обычными ключевыми замками. На ригеле это не сработает.
Еще нужно быть удачливым, чтобы удачно открыть дверь картой.Это может работать, а может и не работать каждый раз.
Это некоторые из способов, которыми вы можете попробовать открыть запертую дверь самостоятельно. Но эти методы требуют большой практики.
Но будет хорошо, если вы знаете этот метод, если вы находитесь в сложной ситуации, например, когда ваш маленький ребенок заперт в доме, или в любой другой подобной ситуации.
Вы должны помнить, что вы должны использовать эти методы только в законных целях.
Возникли проблемы с дверным замком? Слесарь 1st Pick работает круглосуточно.Позвони сейчас.
Как слесари открывают автомобильный замок
Большинство из нас хотя бы раз в жизни запирали ключи в машине — или, может быть, малыш помогал нам потерять ключи под сиденьем. И, если вы когда-либо искали в Интернете что-то вроде «запертые ключи в машине» или «взломать замок», вы видели, сколько существует вариантов, которые обещают быстро, легко и без проблем сесть в машину. помощь автослесаря. Конечно, если вы вообще изучили эти методы, вы заметите повторяющуюся тему: все они требуют специальных инструментов или предметов домашнего обихода, которые большинство из нас не склонны носить с собой изо дня в день. .Если вам удалось заблокировать ключи в машине, даже если вы оказались дома и можете получить доступ к элементам, использованным в этом видео на YouTube, вы можете отложить отвертку и позвонить своему местному слесарю по автослесам. почему:
Взломать замок
Первый момент, который мы считаем важным, должен быть довольно очевидным, но он имеет значение, поэтому мы все равно заявим об этом: автомобили сконструированы таким образом, чтобы в них было трудно проникнуть. Помимо необходимости в определенных предметах или инструментах, чтобы сесть в машину, все эти онлайн-способы самостоятельно открыть замок включают методы или средства, которые могут повредить ваш автомобиль.Идея, лежащая в основе почти всех методов «взломать замок самостоятельно», заключается в том, чтобы отодвинуть дверную коробку или вклинить что-то в щель между окном и дверью, и то, и другое может иметь довольно серьезное влияние на работу вашей двери, если вы испортите .
Возьмем, к примеру, метод отвертки и металлического стержня. Представьте, что вы открываете дверь машины и втыкаете в нее металлический стержень только для того, чтобы оставить заметную вмятину в дверной коробке или разбить окно от случайного удара.Хотя вы не гарантируете, что вы сломаете дверь машины, если попытаетесь открыть ее самостоятельно, вероятность того, что вы нанесете долговременный удар по машине, выше. И, к сожалению, ваш полис автострахования вряд ли окупит ущерб, нанесенный вами самостоятельно. Чтобы усугубить травму, любые очевидные вмятины или повреждения на дверной раме будут похожи на мигающую неоновую вывеску, говорящую: «Подождите!» оппортунистическим грабителям.
К сожалению, тонкая подвесная или проволочная подвеска ничем не лучше.Слесари по замкам обучены правильному размещению и использованию тонкого отжима для взлома автомобильного замка. Для тех, кто не прошел этой подготовки, если сдвинуть тонкую скобу или, что еще хуже, проволочную вешалку, по щели между уплотнением и окном может повредить подушки безопасности или проводку внутри двери. Если вы не хотите, чтобы ваша машина могла быть повреждена или взломана, лучше доверить вскрытие замка профессионалам, у которых есть подготовка и навыки, чтобы знать, что они делают.
Как это делает автослесарь
Независимо от того, запирали ли вы ключи в машине или ключ сломался в замке, слесари по замкам оснащены специальными инструментами, которые помогут им быстро и без повреждений сесть в ваш автомобиль.Конечно, у вашего местного слесаря может быть тонкий зажим, но у них также будет множество других инструментов, которые недоступны стандартному потребителю по соображениям безопасности. Если в вашем автомобиле есть система входа без ключа (как и в большинстве случаев в наши дни), слесарь может часто использовать инструмент программирования транспондера, чтобы открыть ваш автомобиль, при этом физический замок не требуется. Та же идея подходит тем, у кого зажигание без ключа.
Что касается тех автомобилей, которые необходимо физически разблокировать, то появится мастер по изготовлению ключей с необходимыми инструментами, чтобы поместить их в вашу машину, не повредив ее.Например, у большинства мастеров автослесаря есть анализатор ключей или декодер ключа доступа VATS, которые позволят им сделать копию ключа вашего автомобиля, не имея физического ключа для копирования. У них также будут инструменты, чтобы извлечь сломанный ключ, не повредив замок вашего автомобиля.
Если вам нужна помощь, чтобы сесть в запертую машину, не сопротивляйтесь целую вечность и случайно повредите машину, пытаясь взломать себя. Позвольте местному слесарю по замкам быстро и квалифицированно помочь разблокировать ваш автомобиль.Чтобы получить услуги слесаря по ремонту автомобилей в Дестине или Панама-Сити-Бич, свяжитесь с Дестин Слесарь сегодня!
Из моей квартиры заперто автоматическим замком
Это было лишь вопросом времени, когда это случилось.
У технологий есть способ вернуться, чтобы укусить вас за задницу. Я не понимаю, почему кто-то решил покончить со старой системой замков и ключей; Я имею в виду, что это работало веками, но здесь, в Корее, все немного более технологично, и это означает двери с автоматическими замками .Вы можете видеть, к чему это идет…
Был вечер пятницы, и я только что закончил работу. Обычно ночью я отправлялся за едой и пивом, но именно в этот день я решил назвать его ранним вечером и отправиться домой.
Можете представить мое удивление, когда я подошел к своей двери и обнаружил, что она не открывает . Неужели я наткнулся не на тот этаж? Нет, на самом деле это было 10-е. Я ввел неправильный номер? Нет, не видел. Я упорно пробовал свой пин снова и снова, и нада ! Я остался на холоде.Это не первый раз, когда у меня проблемы в многоквартирном доме; Помните, как после того, как я неправильно утилизировал мусор, они расклеили плакаты с объявлениями о розыске?
Поскольку в этом современном здании, в котором я живу, нет ни стойки регистрации, ни обслуживающего персонала, ни какого-нибудь помощника, с которым я мог бы связаться в случае чрезвычайной ситуации (как этот!), Меня оставили постоять за себя. Так что сделал самое разумное — помчался обратно на работу . Потому что если я и чему-то научился за время своего пребывания здесь, так это тому, что корейцы хорошо работают после окончания своей смены, и это именно тот случай, когда я туда попал.
Я объяснил проблему специалисту по персоналу, который занимается иностранными учителями (и их проблемами). Он вернулся в здание и попытался набрать те же числа, используя ключ-карту, и даже перенастроил машину. Ничего такого.
Затем он начал уходить по мобильному телефону, как я предположил, по личному звонку. Не то чтобы я мог подслушивать, поскольку разговор был на корейском, но я позволил ему занять свое место. Я с нетерпением ждала в темном коридоре, когда он выйдет из строя — 5 минут, 10 минут, 15 минут… Что могло его занять так долго?
Я решил провести расследование и обнаружил, что человек ушел, не сказав мне ни слова!
Мой единственный шанс на помощь исчез.
Я сидел, ошеломленный абсурдностью ситуации, и взвесил свои варианты.
А потом, примерно через 20 минут, он снова появился! Я уставился на него, ожидая какого-нибудь объяснения. Почему он оставил меня в полном одиночестве в это трудное время? Хм? Почему? У меня нет объяснений. Мои попытки получить от него какие-либо ответы оказались безуспешными.
Это выглядело не очень позитивно, поэтому я начал предлагать предложения: что, если мы позвоним управляющему зданием? Конечно, где-то должен быть менеджер.Что, если мы позвоним по номеру двери? Может, замочная компания нам поможет. Что, если у нас будет слесарь? Держу пари, что кто-то не спит в этот час…
Слегка раздраженный моей болтовней, он подарил мне луч надежды: «Помощь уже в пути». О, это было тяжело. Это были одни из последних английских слов, сказанных мной.
Мы просидели еще 15 минут у моей двери в тишине, пока мне не сказали, что мне нужно найти новые батарейки для двери.
К тому времени, когда я вернулся из супермаркета (который как раз собирался закрываться, когда я вбежал туда!), В мою дверь взламывал грубоватый мужчина. У него на талии был привязан пояс с инструментами, от него пахло дымом, а на руках были либо татуировки, либо большие синяки. Трудно было сказать из-за плохого освещения… но он определенно выглядел круто.
Меня полностью игнорировали все время, пока не пришло время платить слесарю. Тогда они обратились ко мне.
Это будет 50 000 вон. Около 45 долларов США. И, кстати, школа за это платить не будет. Хм?
Когда говорят бесплатная квартира, разве мне не положена рабочая дверь?
На следующий день я узнал, что все это испытание могло быть намного проще и НАМНОГО дешевле.
ЗДЕСЬ, ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ:
Купите себе квадратную батарею на 9 вольт. Автоматическая дверь имеет два небольших выступа снаружи. Держите аккумулятор напротив них; это даст автоматическому дверному замку достаточно энергии, чтобы вы могли ввести свой код и войти. Как только вы окажетесь в своей квартире, вы можете открыть замок изнутри и заменить старые батарейки на новые двойные AA (или все, что нужно для вашей двери) . Вы вряд ли вспотеете, да и целого состояния это не будет стоить.БУМ!
Как открыть замок TSA без ключа?
Иногда вы можете забыть код ключа замка TSA, и тогда возникает проблема: как открыть замок TSA, не повредив его, если вы забыли заданную вами комбинацию и не имеете ключа?

(Источник с Amazon, замки TSA для багажа)
Я слышал, что есть способы открыть замок TSA, обычно встречающийся в чемоданах, даже если вы забыли код.
Метод первый:
Возьмитесь за замок левой рукой (так, чтобы рычаг открывания был направлен вправо.) таким образом, чтобы кончики пальцев создавали напряжение на замке. Вам понадобится большое количество тактильных ощущений на пальцах.
Теперь крайним правым пальцем правой руки (маленьким) сдвиньте рычаг открывания вправо, чтобы снова усилить механизм.
Тогда аккуратно скручиваем числа. Начнем с самого правого. Вы почувствуете немного иное впечатление, когда прорезь для правильного номера встанет на место. Эта процедура займет некоторое время (скорее всего, вам потребуется 3–4 оборота каждого колеса, пока вы не почувствуете это.
Если тактильные ощущения не работают, поднесите ухо к замку и повторите, вы услышите царапание при переходе от неправильного числа к неправильному, но более щелкающий звук при переходе от неправильного числа к правильному.
В качестве примечания: такие замки совершенно бесполезны, если вы хотите предотвратить кражу или что-то в этом роде. Единственное, что они делают, — это закрывают молнию, пока она находится на борту. Посмотрите это видео о том, как легко разорвать молнию. Причина, по которой замки бесполезны, заключается в том, что молнию настолько легче взломать, что никто даже не потрудится даже попытаться взломать этот замок.
Метод второй:
Все, что вам нужно, — это одна ручка. Никаких проблем с замком.
Если ваш чемодан закрывается на молнию, то его можно открыть с помощью обычного биро (вездесущий дешевый офисный биро Bic работает особенно хорошо). Просто держите биро так, чтобы он был направлен параллельно молнии, а конец наконечника был направлен в зубцы молнии (я считаю, что угол 60 градусов работает). Затем нажмите. Ручка освобождает зубцы молнии, и вы можете развести их, проведя ручкой или пальцем по молнии.
Для повторного закрытия просто натяните молнию на открытую часть, а затем снова. Это работает даже с чемоданами с двумя застежками-молниями, которые соединяются вместе. Безопасность путешествий нравится этому методу, потому что он быстрый, практически незаметный и не требует каких-либо специальных инструментов или какого-либо сотрудничества со стороны производителей замков.
Метод третий:
Глупый вид
Например, ца-замок с тремя числовыми кольцами. Это дает нам 1000 возможных комбинаций. Так что в худшем случае вы можете просто попробовать все из них:
Начните с одного из внешних колец чисел, увеличьте его числа и проверьте, можете ли вы открыть футляр для каждого, если вы завершили раунд, увеличьте следующее кольцо на одно число. .[промыть и повторить].
Или вы можете приложить небольшое усилие к механизму открывания, как будто вы хотите его открыть. Проделайте это, выполнив все следующие действия:
медленно поверните кольцо одно за другим;
вам может показаться, что кольцо становится труднее двигаться в определенных положениях. Оставьте его в этом положении и переходите к следующему.
Этот метод не всегда работает и проще для замков низкого качества, поскольку кольца могут даже зафиксироваться в правильном положении.
Попробуйте вышеуказанные методы, как вы можете, найдите способ, который вам подходит!
Источник из Как открыть замок TSA
.
2Авг
Можно ли на побелку наносить акриловую краску: Можно ли красить акриловой краской по побелке?
2 Авг 2021 alexxlab Комментировать
инструкция как наносить, можно ли красить водоэмульсионным покрытием, видео, фото
Побелка как способ отделки стен и потолков в наше время встречается все реже и реже. Данный вариант имеет целый ряд недостатков и используется только в случаях жесткой экономии – стоимость состава невелика, но и результат далек от совершенства. Кроме того, бывают случаи, когда стена побелена давно, но слой держится очень хорошо – краска по побелке поможет облагородить поверхность максимально быстро с минимальными затратами.
Очень часто побелка использовалась для покрытия кирпича, это не очень удобно – стена пачкается, поэтому окрашивание станет отличным вариантом
Что следует учесть перед началом работ
При рассмотрении вопроса, можно ли наносить водоэмульсионную краску на побелку, самое большое значение имеет состояние стены. Именно от него зависит перечень работ, которые придется провести в рамках подготовительного этапа.
Случаи, когда побелку необходимо удалять
Часто встречается вопрос, можно ли красить на побелку, которая нанесена толстым слоем и местами отслоилась? Нужно ли очищать всю поверхность или достаточно удаления ненадежного участка?
Здесь все очень просто, рассмотрим случаи, когда оставлять старый слой нельзя:
Если состав нанесен толстым слоем. Даже если он держится очень хорошо, влага негативно воздействует на такое покрытие, и оно вздувается и отслаивается. Поэтому придется прибегнуть к длительному и трудоемкому процессу снятия побелки.
В случаях, когда на поверхности есть трещины и вздутия, окрасить ее без снятия слоя побелки также не удастся. Такая отделка не будет долговечной, и уже через несколько месяцев краска начнет трескаться и отслаиваться.
Фото: если с поверхности отслаиваются целые участки, то всю поверхность нужно очищать
Инструкция по подготовке таких поверхностей своими руками выглядит следующим образом:
В первую очередь снимаются все ненадежные участки. Делать это проще всего с помощью шпателя либо специального скребка для снятия краски. Удаляйте только те фрагменты, которые снимаются без усилий.
Следующий этап – отмачивание покрытия. Самый лучший вариант – горячая вода, смочите ей поверхность, и, если за один раз слой не начал отставать, повторите обработку еще раз. Это самый простой и самый эффективный способ разрыхления побелочного слоя.
Далее старое покрытие без труда снимается шпателем.
Последний этап – полная очистка поверхности. Продолжать работы следует только после полного высыхания основания.
Как видите, процесс достаточно простой, но потребует затрат времени. Но проделать это необходимо, иначе через короткий срок вам придется переделывать ремонт снова.
Совет! Если на стене нанесено несколько слоев побелки, нужно удалять их все, так как при размачивании поверхности влага проникает очень глубоко и ослабляет весь отделочный слой.
Когда покрытие удалять не нужно
Теперь рассмотрим, можно ли водоэмульсионной краской красить по побелке, если слой достаточно прочный. Проверить надежность покрытия можно с помощью зрительного осмотра: слой должен быть тонким, без трещин и вздутых участков.
Стоит помнить, что даже отлично держащаяся побелка смотрится не очень хорошо – потолок и стены не будут идеально ровными
Еще один типичный вопрос, можно ли красить по побелке без предварительной подготовки? Ответ однозначен: нельзя ни в коем случае. Если не провести правильную подготовку, краска не будет держаться на поверхности.
Технология проведения работ
Если у вас слой держится надежно, то его можно использовать как основание для окрашивания.
Для проведения работ вам понадобится следующий инструмент и материалы:
Водоэмульсионная краска на побелку подойдет любая. Главное, выбрать состав в соответствии со спецификой использования помещения, неразумно использовать в ванных комнатах, кухнях и коридорах неводостойкие составы, в то время как в спальнях и гостиных можно использовать любой вариант.
Краска с водоотталкивающим эффектом – отличное решение для ванной комнаты
Грунтовка – один из наиважнейших компонентов технологического процесса, поэтому к ее выбору следует подойти очень ответственно. Использовать лучше всего состав глубокого проникновения на акриловой основе, он укрепить поверхность и значительно снизит ее впитываемость, что положительно повлияет на конечный результат и снизит расход краски.
Важно! Приобретайте грунт только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Дешевые варианты не подойдут, так как их свойства далеки от заявленных.
Для нанесения краски можно использовать краскопульт либо валик. При работе валиком понадобится и кисти, чтобы прокрашивать углы и другие участки, которые сложно обработать валиком. Для краски лучше приобрести специальную кювету – она значительно упрощает рабочий процесс.
Цена этого нехитрого набора невелика, но с его помощью вы проведете весь комплекс малярных и подготовительных работ
Работы проводятся в следующей последовательности:
Вначале основание тщательно обрабатывается грунтовкой, именно она укрепляет поверхность: пыль с нее перестает браться, а сам материал становится твердым.
После высыхания грунта можно приступать к покраске: вначале кистью отделываются углы, ниши и другие сложные участки. После этого поверхность красится валиком, при этом следите, чтобы краска ложилась равномерно – все подтеки следует незамедлительно убирать. Если работа проводится краскопультом, то кисть не нужна.
Для достижения хорошего результата требуется нанесение 2-3 слоев краски, в зависимости от ее укрывистости и цвета.
При покраске потолка лучше дополнительно приобрести ручку-удлинитель на валик
Вывод
Мы рассмотрели, можно ли на побелку наносить краску и как делать это надлежащим образом. Если у вас остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье, оно раскроет некоторые особенности процесса работы.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Как покрасить по побелке
Ремонт начинается с потолка
Первое, с чего мы начинаем любой ремонт – отделка потолка. Начинают с этой области далеко не случайно, это позволяет в дальнейшем избежать загрязнений свежего напольного покрытия и спокойно осуществить покраску, не опасаясь что-то заляпать или испортить. Однако, на этом этапе у многих встает выбор между известью и окрашиванием, поскольку у каждого из этих вариантов отделки есть свои плюсы и минусы.
Отделка потолка – это один из первых этапов ремонта
Многие, осуществляя ремонтные работы своими руками, предпочитают обновлять белёный потолок известью, поскольку не знают, что его можно покрасить. На самом деле декорация краской не представляет собой ничего сложного, если в вашем распоряжении имеется идеально ровная поверхность, без царапин, впадин и сколов.
Если принято решение красить по уже имеющейся побелке, нужно учитывать один важный момент – при нанесении краски побелка может отпадать и прилипать к валику. Если этого не произошло сразу, то в процессе высыхания краска начинает «стягивать» побеленный слой, в результате чего может отвалиться большой кусок краски вместе с побелкой.
Если слой побелки тонкий и хорошо держится, можно обновить его, используя водоэмульсионные краски, которые не требовательны к специальной подготовке потолка. Однако, такая «косметика» не скроет мелких трещин или царапин, а наоборот, усилит эффект неровности.
Подготовка потолка к покраске
Для достижения лучшего качества и длительного срока службы настоятельно рекомендуется перед окрашиванием какими-либо видами красок максимально удалить побеленный слой и провести работы по устранению мелких неровностей, впадин или царапин. Этот процесс не такой сложный, как может казаться на первый взгляд.
Потолок, как и любую другую поверхность, необходимо подготовить перед покраской
Для качественной очистки поверхности можно использовать два основных способа:
мокрая обработка;
сухая обработка.
Сухая очистка потолка
При сухой очистке часто применяют такие инструменты как:
болгарка со шлифовальным диском;
электрическая дрель с насадкой-щёткой;
шлифовальная машина;
наждачная бумага.
Процесс очистки сухим методом проводится достаточно быстро, однако, имеет несколько существенных недостатков, из-за которых его используют крайне редко.
Сухая очистка – это быстро, но проблематично
Основным недостатком является большое количество пыли. Если работы проводятся только в одной комнате, то помещение нужно тщательно изолировать, одновременно обеспечив хорошую вентиляцию.
Этот способ вреден для здоровья, необходимо использовать индивидуальные средства защиты в виде респиратора и очков.
Видео о том, как удалить побелку с потолка:
Мокрая очистка потолка
При мокрой обработке пыли намного меньше, а сам способ гораздо безопаснее, однако, он занимает больше времени.
Для работы вам потребуется:
Перед тем как красить по побелке, ее основной слой максимально удаляется путем смачивания поверхности потолка при помощи обычного валика или насадки-пульверизатора. Смачивать нужно небольшую область такого размера, сколько сможете обработать до полного высыхания. После нанесения смывочной жидкости необходимо подождать чуть более получаса и приступать к удалению прежнего слоя при помощи шпателя.
Смачивать больше чем вы сможете обработать до высыхания не рекомендуется
Для максимальной эффективности можно добавить несколько ложек жидкого мыла и 5–6 ложек обычной соды, что существенно ускорит раскисание извести и облегчит процесс удаления. Старайтесь наносить раствор обильным слоем, так как известь сильно его впитывает, и чем больше она в себя впитает, тем эффективнее будет очистка поверхности.
Далеко не все участки поверхности удаётся сразу обработать. В таких случаях не нужно останавливаться на них, а продолжать работу дальше, к этим участкам нужно вернуться после обработки всей поверхности и удалить их, используя наждачную бумагу или щётку по металлу. Перед тем как покрасить по побелке, старайтесь при удалении ее основного слоя не использовать сильно острых предметов в виде зубила или стамески, которые могут оставить на поверхности царапины. Особенно это важно, если под известью находится выравнивающий слой финишной шпаклевки.
Покраска поверхности
После того как потолок готов к покраске, необходимо заранее приготовить все инструменты и расходные материалы для проведения качественной и быстрой покраски. Для этого вам потребуется:
Если на поверхности имеются царапины или выбоины, то их необходимо замазать шпаклевкой и после высыхания затереть наждачной бумагой. После этого потолок необходимо обработать грунтовкой и оставить на 12–15 часов до полного высыхания. В заключение нанесите на потолок краску, используя валик или кисть. Краску обычно наносят в два слоя, при этом последний слой наносят от окна в сторону противоположной стены. Для окрашивания углов и труднодоступных мест используем кисть, после этого основная площадь покрывается валиком или краскопультом.
Покрасить самому или нанять специалиста?
Когда есть необходимый инструмент, расходный материал и достаточное количество свободного времени, вы сможете самостоятельно осуществить ремонт, и уже будете знать, как красить по побелке своими силами без привлечения сторонних специалистов. Однако, профессионалы сделают это намного быстрее и качественнее, вам останется только оплатить их работу.
Оцените статью:
(12 голосов, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке
При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.
Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.
Можно ли красить по побелке
Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.
Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:
установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.
Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.
Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.
В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке
Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.
Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.
При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:
На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.
Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

Водоэмульсионная краска на побелку
Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.
Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.
После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.
Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке
Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.
Подготовка поверхности
Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.
После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.
При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.
Покраска — пошаговая инструкция
На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.
Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.
Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.
Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.
Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.
Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.
После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.
Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.
Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ.
Краска для потолка

Можно ли красить на побелку водоэмульсионной краской
Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.
Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить
Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.
Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.
Покраска на побелку – используйте грунтовку
Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.
Выбор краски
Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.
Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как результат будет плачевным.
Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки
Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:
Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.
Некоторые средства для снятия побелки
Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.
Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?
Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.
Если все же собрались красить
К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.
Можно ли наносить акриловую краску на побелку
Краска на побелку
Как наносить краску на побелку?
Красить поверхности, на которых нанесена побелка можно лишь в том случае, если слой побелки очень тонкий, и даже в таком случае намного легче смыть этот слой побелки и качественно покрасить поверхность. Но, если времени на удаление побелки не хватает, то красить поверхность лучше водоэмульсионной краской.
Водоэмульсионная краска отлично ложиться на поверхность с побелкой, и краска не сворачивается и не портит вид. Кончено, слой побелки должен быть тонким, чтобы краска не отслаивалась. Краска на водной основе прекрасно подходит для окрашивания поверхностей в любой цвет, так как в неё можно добавить колер, получив нужное цветовое решение.
В том случае, если на поверхности нанесён толстый слой побелки, рекомендуется её удалить, так как краска может попросту отвалиться со временем. Смыть побелку очень просто, нужно всего-навсего намочить поверхность горячей водой и соскоблить извёстку с помощью широкого шпателя. Затем шпаклюем, грунтуем и красим.
Если, поверхность предполагается красить, используя масляную или эмалевую краску, то слой побелки необходимо удалить, так как из-за свойств таких типов красок, при нанесении она будет отслаиваться. Тонкий слой известковой краски можно удалить использую горячую воду и металлическую щётку, и в качестве заключительного этапа удаления краски, необходимо пройтись по поверхности шлифовальной машинкой с наждачной бумагой «нулёвкой».
Из-за свойств известковой краски, при работе со шлифовальной машинкой необходимо одеть на себя респиратор и очки с перчатками, а также нужно открыть все окна и двери.
Покраска потолка акриловой водоэмульсионной краской по побелке валиком и кистью своими руками
Так как во время удаления остатков побелки будет очень много белой пыли.
После того, как поверхность очищена от извёстки, её необходимо загрунтовать используя универсальную грунтовку, обойный клей, разведённую олифу или краску, смешанную с растворителем 1:5. Затем выбрав тип грунтовки, необходимо оставить поверхность сохнут в течение 24 часов, а после приступать наносить новую краску.
Для того чтобы краска укрыла всю поверхность без проявления тёмных пятен, необходимо наносить несколько слоёв. Для нанесения можно использовать валик, краскопульт и кисти. Во время работы после нанесения каждого слоя, он должен просохнуть, а после можно наносить второй слой, и так далее.
Для того чтобы покрасить поверхность водоэмульсионной краской, также можно использовать кисти в труднодоступных местах (углы) и валик. Такая краска очень удобная и с ней легко работать, также она легко отмывается с любой поверхности, кожи и одежды.

Красить, хотя и нежелательно, но можно. И только в тех случаях, если:
Имеется очень тонкий слой побелки;
Она хорошо держится, не трескается и не осыпается.
Иначе при окрашивании она будет сниматься валиком. И в итоге мы получим некачественно окрашенную и неэстетичную поверхность.
Как покрасить по побелке

Перед нанесением краски поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Затем, ей дают время полностью высохнуть.
Можно ли покрасить побеленный потолок не смывая побелку
А потом проводят тест на целесообразность окрашивания, царапая поверхность. Если она легко поддается разрушениям и снимается, то лучше не рисковать и не окрашивать ее. В таком случае не обойтись без полного очищения поверхности от мела. Ну а если прогрунтованная поверхность прошла тест, то смело можно приступать к окрашиванию.
Водоэмульсионная краска на побелку

Если в качестве краски для окрашивания поверхности выбрана водоэмульсионная краска, то можно обойтись без грунтовки. Такой тип краски сам выступит в роли грунтовки, связывая и надежно закрепляя частички мела.
Если слой мела или извести тонкий,крепко держится и не имеет вздутий и трещин, то водоэмульсионная краска, нанесенная на него, прослужит долгие годы.
В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

Категорически не рекомендуется наносить краску на мел или известь, если:
Имеется толстый слой побелки с трещинами и вздутыми участками;
Если планируется нанесение масляной краски или эмали.
Чтобы не рисковать и в итоге не получить плохой результат, лучше не экономить время и силы, а сразу удалить слой мела или извести. Тогда результат будет гораздо лучше и прослужит долгие годы.
Как нанести краску на побелку. Способы подготовки потолка или стен к нанесению краски
Если нет возможности покрасить потолок или стены на старое покрытие, то необходимо его счистить. Сделать это можно в зависимости от толщины, нанесенного слоя и качества.
Но в любом случае, первым делом необходимо позаботиться обо всей мебели, находящейся в комнате. Ее нужно закрыть при помощи плёнки и скотча, чтобы избежать порчи.
Небольшой слой можно снять при помощи ворсистого валика. Его нужно намочить и очищать потолок, периодически выполаскивая. Также можно для этих целей воспользоваться щеткой.

Если слой толстый, но держится не очень хорошо, то его можно снять шпателем, предварительно намочив. Затем необходимо зашпаклевать все трещинки и выровнять поверхность. А уже потом можно ее шлифовать и грунтовать, готовя к нанесению краски.

Ну и последний случай: известь нанесена тонким слоем, который хорошо держится. Чаще всего такое происходит, если в раствор для прочности добавляли клей.Ее нужно удалять при помощи шлифовальной машинки.

Обязательно перед нанесением краски поверхность необходимо загрунтовать. Для этого можно использовать специальную грунтовку, олифу или обойный клей Выбор следует сделать в зависимости от краски, которая будет нанесена впоследствии.

После того как все подготовительные работы на потолке и стенах завершены, можно переходить к окрашиванию. Делать это можно валиком, широкой кистью или краскопультом. Применяя последний нужно наносить краску тремя слоями, давая каждому высохнуть.
Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.
Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить
Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.
Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.
Покраска на побелку – используйте грунтовку
Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.
Выбор краски
Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.
Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как результат будет плачевным.
Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки
Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:
Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.
Некоторые средства для снятия побелки
Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.
Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?
Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.
Если все же собрались красить
К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.
Если по каким-то причинам, нужно побелить потолок или стены, или даже русскую печь с покрытием акриловой водно-дисперсионной краски, то это возможно. Покрытие после высыхания водно-дисперсионной акриловой краски водой не смывается, другими словами: покрытие устойчиво к воздействию воды. И наносимая побелка на такое покрытие не отслоится после высыхания.
Побелку можно наносить на акриловое покрытие. А наоборот, акриловую краску наносить на побелку мелом или известью – нельзя, так как адгезии с подложкой не будет. Растворитель – вода, которая содержится в акриловой водно-дисперсионной краске, проникнет в глубокие слои побелки, такое покрытие отслоится от подложки и осыпется.
Технически это сделать можно, но качество побелки будет никакое.
Окрашенная поверхность, это финишная отделка, а не промежуточная, или подготовительная.
Окрашенная поверхность гладкая, то есть адгезия слишком слабая для побелки.
Наносить побелку на акриловую краску можно лишь после определённой подготовки.
Из гладкой поверхности надо сделать шероховатую, используя наждачную бумагу мелкой зернистости.
Затем убрать пыль и загрунтовать поверхность с просушкой.
Побелку лучше наносить бесконтактным методом, то есть не кистями и не валиком, а методом распыления.
Плюс надо проверить окрашиваемую поверхность на предмет отслоения краски.
На мой, это слишком объёмные работы (по подготовки) которые не гарантируют 100% качества побелки.
Проще и главное правильней, краску убрать полностью, к примеру смывками на это уйдёт час времени и далее уже подготовить поверхность под побелку, а не белить по краске, это ошибка.
можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность
Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.
Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя
По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.
С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.
Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.
Водоэмульсионная краска: нюансы использования
Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.
Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.
Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.
Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.
В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.
Как очистить основание от некачественной побелки?
Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.
Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:
если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.
После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.
Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.
Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.
Подготовительные работы
Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:
ёмкость для красящего состава;
обычная малярная и узкая кисть;
шпатель;
грунтовочный и меховой валик;
липкая малярная лента;
абразивная шкурка для затирки;
грунтовка;
водоэмульсионка;
красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.
Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.
Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.
Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.
Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.
Окрашивание потолка
Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.
В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.
Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.
При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.
Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.
Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.
Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.
Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.
Возможные осложнения
К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.
Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.
Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.
«Можно ли наносить побелку на водоэмульсионную краску?» – Яндекс.Кью —
Чем покрасить потолок в квартире поверх побелки так, чтобы не пришлось переделывать?
От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Был в моей практике один интересный случай, узнать о котором многим из вас было бы полезно. Один наш заказчик, приобретя квартиру, тут же запланировал произвести в ней ремонт. И чтобы как-нибудь сэкономить, решил он взять на себя покраску потолка. Придя однажды на объект уже после того как большинство работ со стенами были закончены, мы увидели нашего горе-строителя со шпателем под потолком, а вокруг него — испорченные стены. А дело было так: не зная, чем покрасить потолок в квартире поверх побелки, он купил первую попавшуюся краску и нанес ее безо всякой предварительной подготовки поверхности.
Конечно же, все пошло ужасно: известь отпадала, потолок имел вид отбитого топором, все скатывалось и текло на пол. Ну а после того как он решил все исправить и счистить результат своего труда, то испортил еще и стены, забрасывая их кусками отодранной краски и извести. Конечно, взяв все в свои руки, мы добились чистоты и красоты, но обошлось это нашему умельцу в хорошие деньги.
Так вот, дорогие читатели, дабы вам не попасть в такую же печальную историю, читайте статью и хорошенько запоминайте информацию.
Раскрываем суть проблемы
Такая неприятная ситуация случилась из-за того, что новое покрытие было нанесено на побелку без какой-либо предварительной подготовки поверхности. А подготавливать ее, как ни крути, нужно, причем очень основательно. Известь – отделочный материал, самый популярный в союзе. И добилась она такой популярности благодаря тому, что не стирается, не боится намокания, не смывается водой, долговечна, обладает антигрибковыми свойствами, отпугивает насекомых и отлично работает во влажных, даже подвальных помещениях.
Свойства, как вы видите, впечатляющие, вот только наносится известь на поверхность только очень густым составом. А это обуславливает неровную поверхность, которая ко всему прочему еще и неоднородна, видны размытия, а местами и подтеки. Поэтому при производстве современных отделочных работ ее не используют.
Также работа с известью затрудняется тем, что при нанесении этот материал глубоко проникает в поверхность и по прошествии долгого времени начинает отслаиваться, причем не ровным слоем, а хлопьями. Это затрудняет его удаление настолько, что очистка потолков от извести при найме работников стоит хороших денег, а квартира после этого сильно загрязнена.
Если вы решите нанести слой любой краски на потолок, отделанный этим раствором, конечный результат будет в любом случае печальным. Уже после того как вы один раз проведете валиком, на нем останется около десятка хлопьев диаметров в 5–7 мм, при этом на потолке от них станутся выемки.
При попытке их закрасить процесс повторится снова. В общем, чем больше будет попыток удалить эти хлопья с валика и начать закрашивать недочеты, тем большую лавину событий вы вызовете, потому что известь будет размокать и ещё больше отслаиваться.
Такой вариант, то есть без предварительной обработки, подходит лишь в нескольких случаях. Первый — это если вы обработаете такой потолок снова известью. Он станет белым и, на первый взгляд, красивым, вот только будет неровным, а при попадании на него света и вовсе страшным. Такой метод подходит лишь для дачных комнат, технических помещений или промышленных объектов, где неважна эстетическая сторона вопроса.
Ну и второй вариант — это довольствоваться тем, что получается. Если известковому покрытию не больше 5 лет, и оно было положено должным образом, то при правильном нанесении краски по старой побелке вы получите более-менее приемлемый результат. То есть хлопья будут видны, но не настолько, чтобы явно бросаться в глаза. Конечно, этот метод не подходит, если вы затеваете полномасштабный ремонт, но вполне сгодится для обновления покрытия.
Напоследок скажу, что вам все же может повезти. Потолок в некоторых помещениях красился не известью, а меловым раствором. Он отлично удаляется с поверхности шпателем, а остатки легко смываются водой. Но случаи такие редки. Отличить мел от извести очень легко — просто проведите рукой по поверхности. Если ладонь полностью белая, то это мел. Если на ней ничего не осталось, ну или буквально развод, тогда это известь.
Как я понимаю, из прочтенного выше вы уже сделали выводы, продолжаем далее.
Разбираемся в видах краски
Итак, чтобы понять, какого эффекта ожидать от того или иного покрытия, нам необходимо разобраться, какие же виды красок бывают и какими свойствами обладают.
Известковый раствор — как раз то, что мы только что рассматривали. Дешевый, долговечный, с кучей достоинств и одним недостатком — итоговая поверхность после побелки неровная, не подходит под современные стандарты ремонтов. Продается известь в двух видах: гашеная и негашеная. Негашеная дешевле — но, чтобы ее погасить, нужно помучиться. И это не так уж безопасно из-за выделения огромного количества тепла при контакте с водой — более 100 0С! С уже готовой, гашеной, работать легко, и не требуется никаких предварительных подготовок.
Силикатная краска — применяется в основном для уличных работ по штукатурке или камню. Краска крайне устойчивая к разнообразным атмосферным явлениям, она не выцветает, и при необходимости ее можно мыть. Основой для изготовления является калийное стекло, поэтому она не так дешева и распространена. Нет никакой необходимости пользоваться этой краской для внутренней отделки, разве что вам будут необходимы именно такие свойства.
Масляные краски — изготовлены на основе олифы с применением пигментов и добавок. Хорошо подходят для обработки дерева и совсем плохо работают на твердых поверхностях. Крайне редко применяются, потому как выцветают и шелушатся уже через несколько лет.
Эмалевые краски — образуют прочную поверхность, через которую абсолютно не проникает вода. Устойчива к разнообразным атмосферным явлением и истиранию. Применяется для окраски металла, дерева и бетонных поверхностей. Широко использовалась в советские времена для окраски стен во влажных помещениях, ванн и кухонь. Ныне применяется только для окраски металла и дерева.
Водоэмульсионная краска — королева всех современных красок. Занимает 90% рынка, используется во многих аспектах отделочных работ из-за своей дешевизны и многофункциональности. Изготавливается на водной или другой основе и обладает следующими свойствами:
легко наносится,
нетоксична,
легко смывается,
пропускает воду и пар,
наносится на любое основание,
плохо выцветает,
быстро сохнет,
при нанесении образует ровную матовую поверхность,
бывает водостойкой.
Существуют следующие разновидности водоэмульсионных красок:
поливинилацетатная — пожаробезопасна, не горит и не поддерживает горения, используется в помещениях без влаги, в основном предназначена для создания ровного матового покрытия конечной отделки,
акриловая — устойчива к воздействию воды, сделана на основе полиакрилатов, поддается влажной уборке, является морозостойкой и хорошо переносит механическое воздействие, при этом не истирается и не оставляет следов. Хорошо подходит для коридоров, кухонь и туалетов, нет необходимости в использовании таких красок в спальных и других подобных помещениях,
силиконовые — сделаны на основе силиконовых смол, образуют водоотталкивающее, но паропроницаемое покрытие, используются для окраски стен и поверхностей, которым необходим постоянный воздухообмен, способствуют тому, чтобы стена «дышала».
Подготовительные работы
Все подготовительные мероприятия строятся на том, чтобы как можно быстрее и качественнее удалить слой старой извести. Работы проводятся следующим образом:
Производится уборка помещения. Убирается всё, что можно убрать. Тяжелые предметы, которые нет возможности вынести из помещения, укрываются пленкой. Если до работ с потолком была произведена чистовая отделка стен, их также следует укрыть пленкой или завесить старыми газетами. Делается это для того, чтобы не испортить стены и предметы. Процесс удаления извести очень грязный. Если известь попадет на пол или мебель, то после высыхания и уборки все же останутся следы и разводы.
Вся поверхность смачивается теплой водой при помощи валика. Делать эти работы следует в головном уборе, лучше в кепке с козырьком и в защитных очках. Известь при попадании в глаза и несвоевременном их промывании вызывает ожог сетчатки.
После того, как все смочено, следует начинать демонтаж при помощи шпателя, подойдет инструмент длиной 10–15 см. Поступательными движениями несколько раз проводим по потолку, пока не увидим плиту перекрытия или не счистим максимально возможное количество извести. Нелишним перед этой работой будет еще раз смочить обрабатываемый участок, это примерно 1 м2 за раз.
После снятия основного слоя приступаем к удалению извести из пор потолка. Для этого надеваем все те же очки и кепку с козырьком. Но при этом используем и респиратор, который защитит наши органы дыхания от извести. Когда обмундирование надето, начинаем счищать остатки извести щеткой по металлу.
После того как все счищено, переходим к влажной уборке. Хорошо смачиваем тряпку теплой водой и смываем остатки пыли от извести. Операцию необходимо повторить несколько раз.
После всех этих действий начинаем подготавливать инструмент для дальнейших работ и закупаем необходимую нам краску. Из прочитанного выше становится очевидным, что требуется водоэмульсионная краска, а вот какая именно — решать вам. Выбор следует делать между поливинилацетатной или акриловой. Зависит от того, во влажном или сухом помещении вы будете проводить работы.
Поэтапное выполнение работ
Приступим непосредственно к окрашиванию потолка. Разберем этот процесс на примере ванной комнаты. Итак, начнем.
Подготавливаем ванную комнату, выносим все предметы туалета и по возможности снимаем полки. Накрываем все, что боимся запачкать, газетами или пленкой.
Очищаем поверхность потолка.
Оклеиваем край плитки или стены, которая граничит с потолком, малярным скотчем.
Снимаем лампу или вытаскиваем точечные светильники из гнезд. Делается это для того, чтобы у нас не осталось неокрашенных участков.
Обрабатываем поверхность антигрибковым раствором. Если грибок в помещении сильно развит, убиваем его слабым раствором медного купороса и снова обрабатываем антигрибковым составом. Также для деактивации плесени можно воспользоваться жидкостью для очистки алюминиевых машинных дисков. Делается она из различных кислот, поэтому будьте аккуратны при нанесении.
Обрабатываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Ждем высыхания. Помните, не стоит перебарщивать с грунтовкой, наносить ее следует слегка, без образования подтеков, так как капли впоследствии будут просматриваться на потолке и не смогут быть полностью закрашены.
При необходимости заделываем выбоины или изъяны шпаклевкой-вторичкой. Ждем, пока высохнет, и зашкуриваем, после чего работы с грунтовкой следует повторить.
Подготавливаем водоэмульсионную краску. Размешиваем ее до однородного состава, а при необходимости фильтруем через марлю, так как в некоторых красках встречаются нерастворенные частички, которые могут испортить поверхность.
Переливаем порцию краски в лоток, смачиваем несколькими проводками валик и наносим на потолок легкими движениями. Нажимать не стоит. Проводить следует 5–6 раз, чтобы хорошо размазать краску по поверхности. Для начала помещение красится поперек, если считать от двери или окна.
Ждем около 2-х часов высыхания первого слоя и красим поперек него, то есть вдоль от двери.
Все, дорогие друзья, вот мы и ответили на вопрос, можно ли наносить краску на известь. Если вы будете четко придерживаться наших рекомендаций, то в итоге получите хорошую ровную поверхность. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. Удачи!
Как красить по побелке
Можно ли и как красить по побелке – те вопросы, которые волнуют сегодня огромное количество людей, и мы на них ответим. Красить по побелке можно, однако стоит это делать лишь в крайней необходимости и только, соблюдая определенную технологию. Кроме того разрешается производить покраску по мелу лишь в том случае, если ранее побелка была нанесена небольшим тонким слоем и очень хорошо держится. В противном случае ее придется полностью удалить и только после этого продолжить работы по покраске.
Как красить по побелке.
Приготовьте для работ шпатель, емкость с водой, щетку, респиратор, шлифовальную машинку или наждачную бумагу, валик, кисть, очки, краску и краскопульт.
Если, как уже отмечалось выше, побелка не нанесена толстым слоем и не отпадает от стены, покрасить стену или потолок можно водоэмульсионной краской, которая прекрасно ложится на известку и при этом не требует тщательной подготовки поверхности. Хотелось бы отметить, что производить покраску данным типом краски можно выбрав совершенно любой колер.
Если же известка лежит толстым слоем, необходимо предварительно при помощи шпателя соскоблить его, предварительно смочив стену или потолок (в зависимости от работ) теплой водой. После этого стена шпаклюется, грунтуется и только потом производится покраска.
Если краситься стены будут эмалью, то здесь на побелку ни в коем случае нельзя укатывать краску. Слой извести придется полностью удалить, каким бы тонким он не был, иначе эмаль просто спустя какое-то время начнет отслаиваться от стены вместе с побелкой.
Для удаления толстого слоя, как уже было замечено, можно использовать воду и шпатель. Тонкий слой достаточно просто намочить и в последующем смыть тряпкой или щеткой.
Если имеется в доме шлифовальная машинка, стены можно на финишной прямой выровнять ей, если же такой не имеется, достаточно обработать поверхность наждачной бумагой малой зернистости. Внимание! При работе со шлифовальной машиной или наждачной бумагой не забудьте надеть очки и респиратор, а так же открыть окна и постелить на полу несколько мокрых тряпок. Помните, пыль от извести очень ядовита и здесь важно соблюдать технику безопасности.
После того, как известь снята, стену нужно прогрунтовать. Это можно сделать при помощи готовой грунтовки, купленной в магазине, а можно сделать раствор из обойного клея или же даже самой краски, которая будет использоваться в последующем, разбавив ее в пропорции 1 к 5 водой. После нанесения грунтовочного слоя приступать к покраске можно лишь через сутки не раньше.
Наносить эмаль можно при помощи валика, кисти или краскопульта. Если вами будет использоваться валик или кисть, поверхность достаточно окрасить двумя слоями. При этом после нанесения первого слоя краска должна высохнуть в соответствии с указаниями на прилагающейся к ней инструкции. Обычно это 24 часа. Только спустя сутки можно наносить следующий слой эмали.
Если же краска наносится при помощи краскопульта, необходимо будет нанести три слоя краски, так как это устройство наносит материал более тонким слоем, нежели кисть и валик, поэтому двойное окрашивание, как правило, не дает ровный основной слой. Несмотря на то используется для окрашивания кисть, валик или краскопульт, каждый слой краски обязательно должен просохнуть перед нанесением последующего, только тогда вы сможете достичь желаемого результата.
Побелка потолка по старой побелке. Можно ли белить потолок по старой побелке?
Белить или красить потолки рекомендуется только после того, как старая отделка будет удалена. Однако дело это достаточно сложное. Счищать с потолка старый мел или известь долго и утомительно. К тому же и грязи после этого в доме остается очень много. Раньше в меловой раствор перед побелкой добавляли клей. Если поверхность отделана именно таким средством, ее очистка и вовсе превращается в мучение. Поэтому наверняка многие владельцы домов и квартир хотели бы знать, возможна ли побелка потолка по старой побелке, и как правильно выполнять такую операцию.
О чем нужно знать
В принципе, окрашивать или белить потолки, не сняв старое покрытие можно. Но далеко не во всех случаях. Так, к примеру, побелка потолка по старой побелке мелом крайне нежелательно в том случае, если она покрыта известью (и соответственно наоборот). В противном случае на потолке обязательно появятся неаккуратные разводы. Если счищать старое покрытие не хочется, белить потолок следует тем средством, которое использовалось раньше. Не стоит также применять известь или мел в том случае, если ранее поверхность была обработана водоэмульсионной краской. Поверхность просто-напросто не пробелится. Потолок останется желтым, сколько слоев не было бы нанесено.
Использование краски — возможно ли?
Многие владельцы домов и квартир задаются вопросом в том числе и о том, можно ли белить потолок по старой побелке водоэмульсионкой. Считается, что использовать это средство допустимо. Но только в том случае, если слой старой отделки не слишком толстый и держится на потолке достаточно крепко. Масляную краску или эмаль на побелку наносить ни в коем случае нельзя. При их использовании старое покрытие придется все же удалить.
Подготовка к отделке
В том случае, если вы решили выполнить такую операцию, как побелка потолка по старой побелке, перед началом обработки вам придется тщательно подготовить старую поверхность. Мел на слое штукатурки обычно лежит ровно. Известь же может отходить кусками. Поэтому в последнем случае перед побелкой нужно проверить весь потолок на наличие таких отслоений. Разумеется, все отошедшие куски следует удалить шпателем. После выполнения этой операции на потолке, разумеется, останутся неровности. Их нужно заделать специальной меловой шпатлевкой или густым известковым раствором с добавлением небольшого количества клея ПВА (в зависимости от типа старой отделки). Разумеется, нужно промазать и все имеющиеся на поверхности трещины и сколы.
Прежде чем приступать к выравниванию потолка, его желательно пройти влажной тряпкой для того, чтобы удалить пыль, паутину и пр. Часто случается и так, что старое меловое или известковое покрытие имеет желтый цвет. После нанесения новой отделки, эта желтизна, скорее всего, все равно будет просвечивать. Поэтому перед началом выполнения работ такую изменившую цвет поверхность следует отбелить. Такая необходимость, к примеру, возникнет обязательно при отделке кухни. Желтыми потолки бывают и в том случае, если кто-нибудь из хозяев курит прямо в квартире. Отбелить такую поверхность несложно. Достаточно просто добавить в ту воду, в которую обмакивается тряпка при очистке, немного недорогого средства «Белизна». Если потолки очень желтые, их стоит пройти смоченным в приготовленном растворе валиком. Далее следует подождать, когда поверхность просохнет.
Побелка потолка по старой побелке: технология
Мел и известь обычно имеют не слишком хорошее сцепление с бетоном. Поэтому потолок, ранее отделанный таким средством, стоит обрабатывать с использованием не валика, а пульверизатора. В этом случае поверхность получится ровной и аккуратной. Валик использовать также допускается. Но при применении этого инструмента во время выполнения работ придется внимательно следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось разводов. Разумеется, белить потолки по старым известковым или меловым слоям нужно не в один, а как минимум в два-три слоя.
Использование водоэмульсионки
Задавшись вопросом о том, как побелить потолок по старой побелке, следует, конечно же, определиться в том числе и с видом используемой отделки. Мел и известь при оформлении полтолков сегодня применяются крайне редко. В большинстве случае владельцы квартир и домов используют водоэмульсионную краску. Это средство на поверхность потолка наносится гораздо ровнее. К тому же водоэмульсионка не отслаивается со временем. Но разумеется, прослужит такая отделка долго только в том случае, если будет правильно нанесена.
Перед окрашиванием водоэмульсионной краской, беленый потолок стоит прогрунтовать. При этом следует использовать особое средство глубокого проникновения. После того как грунтовка высохнет, нужно протестировать старое покрытие на прочность. Для этого следует просто попробовать поцарапать потолок шпателем. Если старое покрытие легко снимается — лучше не рисковать и все же удалить его. Если же пропитанные грунтовкой мел или известь держаться крепко — можно приступать к окрашиванию.
Иногда хозяева квартир и домов отделывают побеленные потолки водоэмульсионкой и без предварительного грунтования. Это также допустимо. Но только в том случае, если используется очень качественная краска от хорошего производителя.
Основные правила побелки
Конечно же, перед началом выполнения такой операции, как побелка потолка по старой побелке, комнату нужно подготовить. Полы и мебель стоит закрыть технической полиэтиленовой пленкой. На руки нужно надеть резиновые перчатки. В особенности это важно в том случае, если для обработки используется гашеная известь. Как известно, она способна сильно разъедать кожу.
Все двери и окна перед началом побелки потолков водоэмульсионкой, известью или мелом обязательно нужно закрыть. Иначе на потолке после высыхания проявятся некрасивые разводы и полосы.
Применение специальных инструментов
Разбрызгиватель дает очень тонкий слой отделки. Поэтому побелка потолка по старой побелке водоэмульсионной краской при применении этого инструмента должна производиться хотя бы в три слоя. Это позволяет получить ровную, абсолютно белую и чистую поверхность. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно обязательно подождать, пока предыдущий полностью просохнет. Это правило, кстати, соблюдается как при использовании краскопульта, так и валика.
Стоит ли отделывать поверхность без предварительной очистки?
Итак, мы выяснили — можно ли побелить потолок на старую побелку. В принципе, делать это допускается. При соблюдении всех перечисленных выше рекомендаций, хозяин квартиры или дома в конечном итоге может получить достаточно ровное и красивое покрытие. Однако подправлять такую отделку в последующем, к сожалению, придется раньше чем в том случае, если бы потолок был предварительно очищен.
Поэтому прежде чем принимать решение о побелке без снятия старого слоя, стоит хорошенько подумать. Известь держится на потолке довольно-таки крепко. Поэтому, если поверхность отделана именно ей, наносить новый слой без удаления старых еще имеет какой-то смысл. А вот мел снимается с потолка очень легко — просто с помощью тряпки и воды. Поэтому в данном случае поверхность целесообразнее все же предварительно очистить.
Как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке: подготовка и технология
Побелка становится менее популярной, но продолжает встречаться в квартирах или домах. И тогда возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке без проведения этапа очистки поверхности от известки. Подробный ответ на данный вопрос будет дан далее.
Можно ли красить по побелке
Можно ли водоэмульсионку наносить на побелку напрямую, такой процесс допустим, но не во всех случаях. Чтобы обойтись без удаления старой отделки, необходимы следующие факторы:
Побелка должна быть нанесена тонким слоем;
Она имеет качественное состояние, не трескается, не осыпается.
Если данные параметры не наблюдаются, при нанесении нового покрытия будет происходить осыпание побелки, и окрашена поверхность будет неровно и с изъянами.
Побелка должна быть нанесена тонким слоем, имеет качественное состояние, не трескается, не осыпается.
Удалять ли старую побелку
Определение покраски по побелке допускается или нет, происходит с оценки состояния самого покрытия. Если побелка выглядит следующим образом, то без очистки от нее поверхности потолка нельзя будет обойтись:
Средство наносилось в несколько слоев. Если водоэмульсионную краску наносить на толстое старое покрытие, то получится ненадежная отделка. Даже если старая побелка держится хорошо, воздействие влаги на толстую прослойку повлияет негативно, и постепенно начнется процесс отслаивания;
Применять краску на места с изъянами нельзя, спустя время с этих мест начнет отходить покрытие, и пострадает вся отделка.
Рекомендуется не экономить время на проведении очистки от старого покрытия, ведь повторный ремонт обойдется дороже, и сил и времени будет потрачено намного больше.
Применять краску на места с изъянами нельзя, спустя время с этих мест начнет отходить покрытие, и пострадает вся отделка.
Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить
Вне зависимости сделана ли побелка из извести или мела, параметры к качеству покрытия при рассмотрении вопроса можно ли красить по побелке, остаются одинаковыми. Отделка должна прочно держаться и быть тонко нанесенной.
Производя окрашивание поверхности, прежде всего, заботятся о хорошей адгезии с материалом, поэтому так важно очистить поверхность от отделки, которая может ее ухудшить. Побелка в данном случае является такой помехой. Поэтому удалить ее следует.
Производя окрашивание поверхности, прежде всего, заботятся о хорошей адгезии с материалом.
Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке
Если необходимые параметры для проведения окрашивание побелки выявлены, то следует еще провести тест на проверку. До того, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке нужно покрыть его грунтовкой глубокого проникновения. Когда поверхность полностью высохнет, нужно поцарапать отделку, если она начнет осыпаться, то лучше заняться ликвидацией предыдущего слоя. Если держится хорошо, то можно окрашивать поверхность, тест пройден.
До того, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке нужно покрыть его грунтовкой глубокого проникновения.
Подготовка поверхности
Если все проверки выявили, что окрашивание сверху старой отделки невозможно, то подготовительные этапы будут состоять из нижеперечисленных действий:
С помощью шпателя удаляются части, которые плохо держаться. При тонком слое можно использовать валик, либо щетку.
Остальную часть поверхности нужно предварительно намочить мыльным раствором с горячей водой. Смачивание производят губкой, пока известка не начнет легко сниматься шпателем.
Всю поверхность нужно очистить полностью.
После высыхания стены, обрабатывается она шпаклевкой, чтобы удалить дефекты, выравнивается.
Завершающим этапом является обработка поверхности грунтовочным раствором.
Если проверка на надежность прошла успешно, то выполняется, лишь последнее действие.
После высыхания стены, обрабатывается она шпаклевкой, чтобы удалить дефекты, выравнивается.
Инструменты и материалы
Для получения хорошего результат и экономии времени при работе, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для данного процесса потребуются:
Водоэмульсионная краска, бывают они акриловые, силикатные, минеральные. Выбирается вид исходя из вида помещения. Для ванной комнаты, где влажность повышенная, нужно подбирать лакокрасочную продукцию выдерживающие такие условия, подобно плитке. Комнаты с обычным микроклиматом можно отделывать любым раствором;
Колер. Чтобы получить одинаковый оттенок по всей поверхности, нужно сразу приготовить смесь для всей площади, которую собираются окрашивать. Повторение идентичного оттенка сложно достижимо;
Валик, кисточка. Применим и краскопульт, но здесь необходим опыт работы;
Ванночка малярная для смеси.
Для получения хорошего результат и экономии времени при работе, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.
Технология покраски
Проведя подготовку основания, переходят к самой покраске, осуществлять ее можно лишь на сухом основании. Тару с раствором открывают и производят тщательное перемешивание, если собираются наносить определенный оттенок, то добавляют в раствор, выбранный колер постепенно, перемешивая состав до нужного цвета. Можно, если водоэмульсионка слишком густая, разбавить ее водой.
В ванночку малярную переливают немного раствора, и начинают покраску:
Инструмент, выбранный для покраски, опускается в раствор, и излишки убираются на рельефной части кюветки.
Начинают с обработки внутренних углов, углублений, мест, которые труднодоступны.
Производят окрашивание поверхности валиком, следя за ровностью получаемого покрытия, при обнаружении изъянов их нужно сразу закрыть.
Когда первый слой просохнет, наносят следующий, таким же способом. Для высыхания требуется 6-8 часов.
Есть виды водоэмульсионок, требующие соблюдение несколько иных правил работы, чтобы точно сделать все правильно, предварительно нужно прочитать инструкцию на упаковке, либо она может прилагаться отдельно.
Производят окрашивание поверхности валиком, следя за ровностью получаемого покрытия, при обнаружении изъянов их нужно сразу закрыть.
Нужна ли грунтовка
Когда пропускают этап снятие предыдущего покрытия, проведение грунтования обязательно. Лучше выбирать грунтовочные растворы глубокого проникновения, лучший вариант акриловый тип. Грунтовка поможет укрепить потолочное покрытие и снизит впитываемость поверхности. Если выбраны качественные составы, то расход краски может стать меньше.
Лучше выбирать грунтовочные растворы глубокого проникновения, лучший вариант акриловый тип.
Распространенные ошибки домашних мастеров
Новички ремонтных работ могут допускать целый ряд ошибок при покраске поверхности водоэмульсионкой. Чтобы не повторять чужие ошибки, лучше знать их заранее:
Окрашивание без подготовки основания. Все загрязнения, дефекты, оставшиеся на стене, проявятся после покраски, и результат будет некачественный;
Неправильный инструмент. Валик лучше выбирать с 6-7-миллиметровым ворсом, для 2-го слоя подходит ворс в 1.5 мм;
Работать кисточкой в разных направлениях, когда краска высохнет, мазки в разные стороны станут заметны, двигать кистью нужно всегда в одну сторону;
Окрашивание одним слоем, нанося один слой получить ровное покрытие сложно, лучше сделать как минимум два;
Покраска сверху невысохшей поверхности, чтобы не ошибиться смотрят на упаковке раствора, сколько времени должно пройти для просушки. Иначе инструмент будет липнуть к поверхности, часть краски будет отходить;
Наносить краску нельзя в жару и под ярким солнцем. В жару слои будут высыхать слишком быстро, а при плохом освещении нельзя будет увидеть изъяны.
Нанося один слой получить ровное покрытие сложно, лучше сделать как минимум два.
Полезные советы
Работа с данными составами требует соблюдения мер безопасности. Необходимо обезопаситься следующим образом:
Спецодежда, чтобы раствор не попадал на кожу;
Респиратор, чтобы в дыхательные пути не попали мел или известка, также мелкие фракции краски;
Специальные очки, чтобы защитить глаза.
Работа с данными составами требует соблюдения мер безопасности.
Прежде, чем покрасить побеленные стены нужно провести тест на надежность покрытия, только тогда можно проводить окрашивание без удаления побелки. Убедившись, что побелка выдержит, проводят покраску, соблюдая технику безопасности. Стараются не допускать распространенные ошибки новичков, чтобы получить желаемый результат, наподобие натяжного потолка.
Видео: Как легко покрасить потолок
✅ Какую краску можно наносить на побелку
Тонкости нанесения водоэмульсионки на побелку
Побелка потолков и стен – самый дешевый вид внутренней отделки. К нему прибегают тогда, когда хотят сэкономить на ремонте. Побелка в современных квартирах встречается редко, поскольку такая отделка имеет многочисленные недостатки. Лучшая альтернатива известке или меловому раствору – водоэмульсионная краска. Решив обновить дизайн помещения, может возникнуть вопрос относительно того, допускается ли наносить водоэмульсионку на побелку.
Удалять ли старую побелку?
Удалять ли старый слой известки или мелового состава перед нанесением водоэмульсионной краски, будет зависеть от исходного состояния отделки.
Старый слой ни в коем случае нельзя оставлять, если:
Раствор был нанесен в несколько слоев. Нанесение водоэмульсионки негативно отразится на толстом покрытии. Как бы хорошо не держался слой, при воздействии влаги он вздуется и начнет постепенно отслаиваться вместе с новой отделкой.
На поверхности стены видны трещины, вздутия или иные дефекты. Если нанести краску на такую отделку, ремонт не будет долговечным. Спустя 1-2 месяца новое покрытие будет «отваливаться» кусками вместе со старым.
Чтобы сразу же получить хороший результат, не рискуйте. Лучше потратить время и силы на удаление побелки, чем потом переплачивать за покупку новых отделочных материалов для нового косметического ремонта в квартире.
Подготовка поверхности
Итак, при визуальном осмотре стены вы определили, что старое покрытие нужно снимать.
Для осуществления подготовительных работ действуйте по следующему плану:
Снимите ненадежные участки с поверхности. Такие работы удобно производить при помощи строительного шпателя или скребка. Снимайте только те участки, которые легко «отстают» от стены. Если слой тонкий, для его удаления можно использовать валик или щетку.
Отмочите неудаленные известковые слои с помощью горячей мыльной воды. Это самый эффективный метод разрыхления побелки. Для удаления покрытия смочите стену мягкой влажной ветошью. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока мел или известка не начнут «отходить».
Удалите остатки слоев шпателем.
После того как стена высохнет, заделайте трещины шпаклевкой и выровняйте основание.
Покройте поверхность грунтовкой.
Однако всех этих работ (кроме последнего этапа) можно избежать, если при зрительном осмотре слой оказался тонким, а на его поверхности не видно трещин и вздутых областей.
Если вы решили оставить побелку, не стоит пренебрегать грунтовкой. Это один из важнейших этапов технологического процесса, к которому стоит отнестись ответственно. Специалисты рекомендуют приобретать грунтовые составы с глубоким проникновением на акриловой основе. Используя грунтовку, вы укрепите поверхность и снизите ее впитывающие свойства. Применив качественные составы от проверенных производителей, возможно снизить расход краски.
Инструменты и материалы
Чтобы покрасить стены или потолок водоэмульсионной краской, вам потребуется:
Водоэмульсионка. Подойдет любой вид состава: акриловый, силикатный, минеральный. Самое главное – это подобрать состав в соответствии с типом помещения. Например, нецелесообразно использовать краску с плохой водостойкостью в ванных или санузлах. Для отделки спален или гостиных подойдут любые варианты.
Колер. Рекомендуется замесить сразу же столько краски, сколько потребуется для отделки поверхности, поскольку при последующем окрашивании будет сложно получить точно такой же оттенок.
Валик и кисть для нанесения краски на поверхность.
Емкость (кюветка).
При желании можно воспользоваться краскопультом (если вы умеете им пользоваться).
Если опыт применения распылителя отсутствует, лучше работать «по старинке» кисточкой и валиком.
В противном случае велики риски произвести неравномерное окрашивание стен или потолка.
Технология покраски
Итак, после подготовки стены к покраске и ее полного высыхания можно приступить к работе. Откройте банку с составом и тщательно его перемешайте. Для этого можно использовать палку или строительный миксер со специализированной насадкой. При необходимости краску можно окрасить колером или разбавить водой до необходимой консистенции.
После подготовки краски вылейте раствор в кюветку и выполните покраску:
Окуните кисть в водоэмульсионный состав, и слегка отожмите излишки краски на рифленой части емкости.
Отделайте углы, ниши и другие «труднодоступные» участки.
Прокрасьте поверхность валиком или краскопультом. Важно следить, чтобы краска ложилась равномерно. Если вы заметили подтеки, незамедлительно избавьтесь от них.
Подождите 6-8 часов для высыхания краски и нанесите следующий слой по аналогии с предыдущим.
Некоторые виды красок требуют нанесения по специальной схеме. Как правило, сведения о методе использования состава указаны производителем на упаковке или на отдельном листочке инструкции. Чтобы не допустить ошибок, перед тем, как красить стены, прочитайте эту информацию.
Распространенные ошибки домашних мастеров
Окраска стен или потолков водоэмульсионкой – работа, для правильного проведения которой нужно выполнять ряд правил. Результат может разочаровать из-за неправильно подобранных инструментов или не вовремя нанесенных слоев. Чтобы сделать хороший косметический ремонт, следует узнать о частых ошибках «домашних умельцев» и избежать их при покраске.
К частым «промахам» относят:
Окраску неподготовленных стен. На немытой и незащищенной известковой основе зачастую находится пыль, ворс от кисти от предыдущей побелки, жировые пятна и прочие дефекты. Под слоем краски все недочеты «проявят себя», что не лучшим образом отразится на эстетичности стен. Придется либо смириться с некачественной отделкой, либо избавляться от краски и подготовить поверхность по «всем правилам».
Ошибки при подборе инструмента. Неправильно выбранная кисть или валик может привести к неравномерному окрашиванию поверхности. Чтобы результат был идеальным, строители рекомендуют пользоваться валиком с длинным ворсом (6-7 мм) при нанесении основного слоя. При повторном окрашивании целесообразно использовать коротковорсный валик (1,5 мм). Он «поможет» экономно расходовать состав и не оставит подтеков.
Нанесение хаотичных мазков кистью. Если вы наносите состав в вертикальном положении, потом в горизонтальном, не надейтесь на равномерное прокрашивание поверхности. При высыхании велики риски проявления мазков. Чтобы выполнить качественный косметический ремонт выберите одно направление – так краска ляжет равномерно по всему основанию.
Как покрасить побеленные стены, и в каких случаях можно это делать
Несмотря на то, что сегодня с обилием отделочных материалов на рынке побелка используется гораздо реже, ее все равно можно довольно часто встретить в помещениях. И во время ремонта таких помещений часто встает вопрос о том, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку без очистки стены от извести.
Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить
Крася стены, мы должны заботиться о создании наиболее качественного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью. Поэтому побелка, явно не способствующая такому сцеплению, по правилам, должна быть убрана.
Специалисты не советуют проводить подобное окрашивание, так как побелка будет просто отслаиваться от стены и оставаться на валике. Единственное исключение – слой побелки очень тонкий и держится весьма прочно.
Покраска на побелку – используйте грунтовку
Как мы уже говорили выше, краске необходимо хорошее сцепление со стеной. В противном случае она начнет отваливаться, если и не сразу, то точно после небольшого периода. Обеспечивать такое сцепление необходимо грунтовкой, которая наносится на слой побелки. После того, как грунт высохнет, проверьте слой на прочность, слегка поцарапав поверхность. Если обработанная грунтовкой побелка осталась прочной, то можно проводить покраску.
Выбор краски
Многие спрашивают, можно ли нанести водоэмульсионную краску на побелку? На самом деле этот отделочный материал является единственным адекватным способом окрасить подобную проблемную поверхность. Более того – подобная краска еще и не требует использования грунтовки, сама обладая функцией последней. Но, опять же, необходимо удостовериться в прочности побелочного слоя.
Если же вы планируете наносить на побелку масляную краску или эмаль, то лучше воздержаться от этого шага, так как результат будет плачевным.
Когда не стоит красить: как очистить стены или потолок от старой побелки
Специалисты все же не рекомендуют проводить покраску без предварительного снятия побелки. И поэтому идеальным решением в этом случае является удаление слоя этой самой побелки. Никакого единого мастер-класса тут нет, и все зависит от толщины этого слой и того, насколько прочно он держится:
Тонкий слой. Несмотря на незначительную толщину, удалить его весьма непросто. Потребуется значительное воздействие, и обеспечить его может шлифовальная машина;
Средний по толщине слой. Если вам попался именно он, то такая побелка, скорее всего, еще и хорошо держится. Впрочем, подцепить ее и оторвать от стены все равно проще. Применяем валик с хорошим ворсом, обильно смачивая с его помощью стены или потолок;
Толстый слой. Как правило, подобный слой побелки держится весьма посредственно, поэтому снять его, в большинстве случаев, можно обычным шпателем, смочив предварительно.
Некоторые средства для снятия побелки
Клейстер. Подобный метод позволяет избавить стены или потолок не только от побелки, но и от пыли с грязью;
Мыльная вода. Раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки натертого мыла и 5 ложек соды. Протирать этим раствором слой побелки необходимо до полного исчезновения последнего;
Смывка для обоев. Нанесите смывку на поверхность побелки и оставьте на некоторое время. После этого можно поработать шпателем и очистить стену.
Наружная стена дома побелена можно ли нанести грунтовку?
Можно и даже нужно. Ведь лакокрасочное покрытие, которое находится под воздействием множества природных факторов, подвергается большому давлению и не продержится долго. Грунтовка, если речь идет о специальных фасадных моделях, подходит для этого идеально.
Если все же собрались красить
К этому выходу стоит прибегать только в том случае, если побелка нанесена максимально тонким слоем. Никакая другая краска кроме водоэмульсионной не используется. В качестве альтернативы можно провести повторную побелку, но уже с добавлением колера, дабы придать стенам требуемый цвет.
Покраска водоэмульсионной краской по побелке: можно ли и когда лучше этого не делать, подготовка поверхности и окраска
При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.
Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.
Можно ли красить по побелке
Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.
Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:
установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.
Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.
Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.
В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке
Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.
Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.
При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.
Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:
На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.
Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.
Водоэмульсионная краска на побелку
Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.
Для этого используют такие составы, как СТ17. Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.
После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.
Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке
Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.
Подготовка поверхности
Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.
После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.
При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.
Покраска — пошаговая инструкция
На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.
Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.
Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.
Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.
Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.
Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.
После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.
Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.
Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ.
Красить водоэмульсионной краской по побелке — можно или нет?
Очистка стен от известкового или мелового набела, и их дальнейшее оштукатуривание – процесс трудоемкий. Вкладывать же силы и средства при проведении простейшего косметического ремонта не всегда есть смысл. В этой статье разберемся, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке.
Если стены покрыты известью
Разумеется, получить идеально ровное покрытие без предварительного удаления предыдущего слоя и оштукатуривания не удастся. Но в качестве временной меры подобный способ вполне подойдет.
Если слой побелки небольшой, а поверхность достаточно ровная, и не осыпается, с очисткой можно не спешить. На известь водоэмульсионка ложится неплохо. Но все же лучше подстраховаться и, чтобы краска не осыпалась, покрыть стену грунтовкой. Трещины, выбоины необходимо предварительно заштукатурить. Получить желаемый цвет можно добавлением в водоэмульсионку цветного пигмента.
Нужна ли грунтовка
Если вы хотите получить прочное и долговечное покрытие, пропускать этот этап не стоит. Тем более, что стоит грунтовка недорого. Основное ее предназначение – укрепление основания и улучшение сцепления краски со стеной. Рыхлая стена после обработки подобным составом превращается в монолитное и прочное покрытие.
Грунтовка способна заполнять собой мельчайшие поры, а поверхность после ее нанесения выглядит более гладкой. Дело в том, что подобные составы образуют тонкую прочную пленку, которая препятствует впитыванию влаги из краски. В результате она ложится ровнее. Поэтому, прежде чем наносить водоэмульсионную краску на известь, обязательно обработайте поверхность грунтовкой.
Так как она продается в концентрированном виде, разведите ее водой согласно инструкции на упаковке. Если состав получится слишком густым, на стенах могут образоваться потеки. Лучше добавить чуть больше жидкости и обработать поверхность дважды.
Заменить грунтовку можно обычным клеем ПВА. Его добавляют в водоэмульсионку в пропорции 1:10. В результате получится водостойкий состав, по своим свойствам схожий с акрилом. Стену, покрытую такой краской, можно будет даже мыть.
Очистка стен, покрытых мелом
Наносить на меловую побелку водоэмульсионную краску не рекомендуется. Держаться она не будет, а после нанесения краска просто осыплется.
Проверить, побелены ли стены известью или мелом, несложно. Достаточно провести по поверхности рукой. Если на ладошке осталось значительное количество белого налета – стены покрыты мелом. Это означает, что окрасить их водно-дисперсным составом без предварительного снятия старой побелки не получится.
Если слой набела тонкий, можно попытаться пройтись по нему грунтовкой, а уже затем закрасить. Сделать это лучше на небольшом участке. Краска все же осыпается? Придется полностью удалить старый набел. Ускорить процедуру очистки поможет смачивание поверхности одним из следующих составов:
в 10 л воды разводят натертое мыло без отдушек и добавляют туда 4 ст. ложки (горсть) пищевой или кальцинированной соды;
в это же количество жидкости можно добавить 1 ст. ложку (18-20 мг) нашатыря;
5 л воды смешивают с ложкой 70-процентного уксуса и небольшим количеством средства для мытья посуды.
Использовать для размягчения набела можно также смывку для обоев. Поверхность необходимо смочить любым из указанных растворов с помощью пульверизатора. Через 10 минут известь размякнет и легко снимется шпателем. Чтобы в дальнейшем не пришлось отмывать пол, его следует предварительно застелить пленкой.
Вода испаряется со стен довольно быстро, поэтому смачивать сразу всю поверхность нет смысла. После того, как небольшой участок очищен, переходят к следующему. Далее поверхность шпаклюют, а затем грунтуют.
Технология покраски
Все работы проводятся при температуре выше +5°С. В жару приниматься за покраску не стоит – жидкость будет слишком быстро испаряться, и появятся полосы.
Если в процессе хранения водоэмульсионная краска подсохла, необходимо добавить немного жидкости. Учтите, что расходится краска в воде очень медленно. Перемешивать ее необходимо до получения однородного состава. Делать это удобней строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если требуется введение цветного колера, добавьте его перед размешиванием.
Итак, пошагово, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке:
Вам потребуется валик с длинным ворсом или краскопульт. Для обработки небольших площадей можно взять обычную малярную кисть. При использовании валика понадобится также приобрести специальную ванночку для заливки краски.
Вначале прокрашиваются труднодоступные места в углах, нишах за батареями. Валиком это сделать нереально. Используйте небольшую кисть.
Не набирайте слишком много краски. Обязательно отжимайте кисть или валик о край ванночки или банки.
Никаких хаотичных движений. Мазки делаются строго в одном направлении, от окна. (Полосы, идущие поперек комнаты, будут бросаться в глаза).
В отличие от извести, водно-дисперсные составы стыков не образуют. Поэтому случайно неокрашенные участки вполне можно доработать на следующий день.
Водоэмульсионка обладает высокой кроющей способностью, поэтому чаще всего достаточно одного-единственного слоя. Если требуется нанесение второго, делать это необходимо спустя 6-8 часов. Иначе не досохшая водоэмульсионка отслоится.
Для повторного окрашивания лучше использовать валик с коротким ворсом. Краска будет расходоваться более экономно. Да и поверхность получится ровная, без потеков.
Итак, мы выяснили, что допускается красить водоэмульсионной краской по извести. Стены же, покрытые меловым составом, следует предварительно очистить от набела. При соблюдении вышеуказанных рекомендаций вы сможете в короткий срок без значительных материальных затрат привести жилище в порядок. Нарушение же технологии покраски может повлечь за собой повторный ремонт. Осыпавшийся слой придется удалять, а все работы производить заново.
Источники:
http://stroy-podskazka.ru/kraski/vodoemulsionnaya/nanesenie-na-pobelku/
http://bricknews.ru/article/2373
http://zen.yandex.ru/media/id/5ca22df6dbb8aa00b4c4d1f3/5d8d9fa405fd9800af081b03
http://kraskaok.ru/krasit-vodoemulsionnoj-kraskoj-po-pobelke-mozhno-ili-net/
Побелка стен: чем и как белить правильно
Побелка стен – важный этап в любом косметическом ремонте. Так как качество используемого материала влияет на внешний вид поверхности, устойчивость к внешним воздействиям.
Достоинства побелки
Чтобы нанести на стены побелку, необязательно проходить специальное обучение. Понять тонкости работы, неоспоримые достоинства, недостатки можно в процессе работы.
Наряду с доступностью технологии для новичка, есть ряд преимуществ побелки над другими способами обработки поверхности:
побелка становится незаменимой при ограниченности бюджетных средств. Так как цена на рынке на материал – самая низкая;
простота в применении. С побелкой стен и потолка справится даже школьник. Однако важно придерживаться технологии, соблюдать нужные пропорции;
прекрасная ровная поверхность однотонного свежего оттенка;
экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ, которыми грешат современные отделочные материалы;
побелка обладает бактерицидными свойствами, что позволяет ее использовать при ограниченности бюджета, например, в различных учебных заведениях, больницах, на приусадебных участках.
Подготовка к работам
Перед тем как убрать старую побелку со стен и потолка, нужно знать, что раньше использовалось – мел или известь. Проверка не займет много времени. Достаточно смочить поверхность водой. Если использовалась известь, то мокрый участок потемнеет. Или просто провести пальцем по стене. Если поверхность белилась мелом, то палец станет белым. После извести он не окрасится.
На успешность побелки, прежде всего, влияет тщательная подготовка поверхности. Для этого достаточно придерживаться простых правил:
освободить помещение от бытовой техники, мебели. При невозможности сделать это, нужно накрыть их пленкой из полиэтилена, закрепить ее от сползания скотчем;
если заранее намочить участок стены, то легче будет снять старый слой побелки;
чтобы смыть старый слой, рекомендуют применять раствор мыла, простую чистую воду с добавлением лимонной или уксусной кислоты;
старая побелка снимается шпателем, собирается в специальную тару. Если этого не делать, то чистота помещения будет находиться под угрозой;
когда старая побелка удалена, стена промывается губкой для удаления остатков.
для удаления пятен от ржавчины, жира, а также копоти используется медный купорос, кальцинированная сода, соляная кислота;
трещины и вмятины (в зависимости от величины дефекта) шпаклюются или оштукатуриваются;
после снятия старой побелки, выравнивания поверхности наносится антисептический состав – грунтовка. Ее можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести в готовом виде;
после полного высыхания поверхности приступаем к побелке.
Чем белить стены
Состав, который применяется для побелки, выпускается трех видов: известь, мел, водоэмульсионка. Но каждый отделочный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки.
Побелка стен известью
Чтобы получить готовый к работе материал, известь гасится водой. Такой вид побелки является самым популярным. Среди достоинств извести следует отметить:
хорошие антисептические, бактерицидные свойства;
на поверхности известь держится больше трех лет;
стены после побелки известью хорошо переносит влажность, перепад температур;
адгезия с другими отделочными строительными материалами;
способность заполнять трещины, а также исправлять мелкие дефекты поверхности;
очень низкая цена.
Однако наряду с явными достоинствами, известь имеет существенные недостатки:
при попадании на открытые участки кожи вызывает ожог. Нужно обязательно использовать защитную спецодежду, респиратор, перчатки;
в процессе неаккуратной неумелой работы на поверхности остаются пятна, потеки, а также разводы;
известь противопоказана тем, кто страдает аллергией.
Применение мела
Наряду с дешевизной, экологичностью, мел имеет ряд преимуществ над известью:
безопасен в работе;
оттенки белого после нанесения более насыщенные;
обладает гипоаллергенностью.
Мел также имеет недостатки, которые нужно учитывать:
не любит повышенную влажность. Так как при взаимодействии с водой поверхность со временем начинает трескаться, вздуваться, отшелушиваться;
при неумелом использовании оставляет на поверхности пузырьки, потеки, разводы;
постоянно пачкает, окрашивает всё вокруг – мебель, одежду, шторы.
Побелка стен водоэмульсионной краской
Правильнее будет называть окрашивание стен водоэмульсионной краской. Так как в составе обычно имеется известь, то говорят о побелке, а не об окраске. В любом случае это – хорошая альтернатива мелу с рядом неоспоримых преимуществ:
влагоустойчивость;
износостойкость;
высокие антисептические свойства;
экологическая безопасность;
легко наносится на поверхность;
быстро высыхает;
безопасна в применении.
Недостатки зависят от состава водоэмульсионной краски, входящих в ее состав полимеров. Например, виниловая или латексная эмаль идеальна для поверхности, постоянно испытывающей повышенную влагу, перепады температур. Акриловая же в таких условиях будет, как мел, трескаться и отшелушиваться.
Советуем почитать статью о видах краски
Как изменить цвет побелки
При введении красителя можно добиться любого оттенка. Так как стены, потолок необязательно должны быть белыми, как в больнице. Раньше применялся только один краситель – синька. Незнание о том, что побелку можно выполнять с использованием определенных, подходящих пигментов, что, прежде всего, делало стены типично белыми, без грамма фантазии.
Чтобы известковую побелку сделать цветной, нужно добавить в готовый раствор щелочеустойчивый пигмент. Жидкий не подойдет, так как известь его просто растворит!
Для придания различных оттенков используются следующие колера:
окись хрома;
железный сурик;
охра;
ультрамарин;
умбра;
сажа.
При этом нужно учитывать, что чем больше пигмента в известковом растворе, тем хуже по прочности будет поверхность.
Мел, в отличие от извести, может колероваться как жидкими, так и сухими пигментами. Сделать это просто: достаточно добавить в раствор краситель нужного оттенка. Только нужно учитывать, что в мокром виде цвет получается насыщеннее, чем в сухом. Поэтому не помешает повторно, после полного высыхания, «выкрасить» поверхность.
Среди существенных недостатков цветной меловой побелки следует отметить, что ею легко испачкаться при взаимодействии. Ко всему прочему, помещение должно быть сухим, без сырости, перепада температур.
Советы: как белить правильно и эффективно
Перед непосредственным проведением работ необходимо обзавестись подходящим инструментом: валиком, кистью, краскопультом.
Чаще всего, в плане финансовой доступности, используют кисти, а также валики. Побелка, после тщательного перемешивания, наносится минимум в 2 слоя. Кисть предварительно замачивают, чтобы она разбухла. Тогда ее ворсинки не выпадают на поверхность.
Валиком работать намного легче. Так как поверхность получается ровная, идеально белая. После окончания работ нужно не забывать промыть инструмент, чтобы можно им было воспользоваться повторно.
Существуют важные правила безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать:
защитная одежда должна закрывать всё тело. Прежде всего, глаза, нос, рот;
при попадании извести на кожу нужно тщательно промыть ее водой. Иначе можно получить серьезный, медленно заживающий ожог;
пятна, которые неизбежно появляются на стенах, удаляются с помощью воды и губки. Но нужно размывать их свежими, не тянуть до высыхания.
При соблюдении этих простых правил побелка стен не займет много времени и сил. Поверхность при правильном нанесении извести или мела порадует взор длительное время, а также сделает помещение стерильно чистым и эстетичным.
Читайте также:
можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность
Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.
Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя
По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.
С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.
Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.
Водоэмульсионная краска: нюансы использования
Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.
Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.
Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.
Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.
В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.
Как очистить основание от некачественной побелки?
Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.
Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:
если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.
После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.
Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.
Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.
Подготовительные работы
Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:
ёмкость для красящего состава;
обычная малярная и узкая кисть;
шпатель;
грунтовочный и меховой валик;
липкая малярная лента;
абразивная шкурка для затирки;
грунтовка;
водоэмульсионка;
красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.
Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.
Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.
Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.
Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.
Окрашивание потолка
Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.
В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.
Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.
При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.
Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.
Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.
Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.
Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.
Возможные осложнения
К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.
Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.
Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.
Почему они белят дерево? | Руководства по дому
Как и деревянная мебель, деревья в вашем саду очень выигрывают от покрытия побелкой. Обычно побелка наносится на весь ствол, особенно на фруктовые деревья, и обеспечивает функциональную защиту в более прохладные зимние месяцы. Есть несколько причин, по которым садоводы используют побелку, от защиты коры до повышения урожайности плодов.
Ингредиенты для побелки
Для побелки обычно используются простые ингредиенты.Основная смесь для побелки состоит из воды и белой латексной краски для внутренних работ в соотношении 3: 1. Гашеная известь в сочетании с солью и водой в различных соотношениях также может использоваться как эффективная побелка. Альтернативная побелка, называемая каолином, представляет собой смесь глины с водой для создания необходимого защитного слоя для ствола дерева. Независимо от ингредиентов, все побелки должны иметь относительно густую консистенцию, чтобы их можно было легко нанести кистью на поверхность ствола, не капая на землю.
Sun-Scald
Солнечные дни и холодные ночи создают идеальные условия для повреждения деревьев солнечными ожогами.Когда теплое солнце падает на голый ствол дерева, клетки растения становятся более активными, чем холодные корни. Требуя воды, которую не могут обеспечить корни, клетки стволовых растений начинают увядать от засухи — кажется, что ствол покрыт солнечным ожогом с потрескавшейся и сухой поверхностью. Нанесение побелки на ствол до возвращения холодных зимних ночей дает дереву защитный солнцезащитный барьер, поэтому в период между экстремальными дневными и ночными температурами не возникает трещин.
Патогены и вредители
Если дерево подвергается ожогу солнцем, трещины также позволяют патогенам и вредителям проникнуть в его внутреннюю часть.Бактерии и грибки используют трещины для питания и размножения, в то время как дерево погибает от отмирания и задержки роста, но толстое покрытие побелкой предотвращает любой доступ к внутренней части ствола. Использование каолинового покрытия непосредственно на фруктах, а не только на стволе, является практическим решением против болезней и вредителей весной. Поскольку глиняное покрытие не повреждает фрукты при употреблении в пищу, вы можете покрыть каждый плод этим каолиновым барьером, пока он не будет готов к сбору.
Heat Stress
Покрытие ствола побелкой весной помогает дереву оставаться прохладным.Подобно людям, носящим белую одежду в жаркий день, побелка отражает солнечный свет и тепло, поэтому листва дерева может сосредоточиться на транспирации и развитии плодов. Более прохладное дерево менее подвержено стрессу и может дольше открывать устьица для газообмена — большее количество углекислого газа в дереве дает ему больше энергии для вегетативного и плодоношения.
.
Побелка | Знай своего мема
О
Побелка относится к практике привлечения белых актеров на исторически небелые роли персонажей на телевидении и в кино.
Происхождение
Согласно Интернет-словарю этимологии, термин «побелка» был первоначально введен в обращение в конце 1500-х годов для описания процесса мытья поверхности белой жидкостью. В записи перечислено самое раннее образное использование этого термина в 1762 году как «прикрыть, утаить» или «придать ложное видение чистоты».«Первыми примерами побелки в кино часто называют карикатуры с черным и желтым лицом на чернокожие и азиатские меньшинства, изображаемые белыми актерами в голливудских фильмах 1930-х годов.
Разворот
29 марта 2006 года пользователь городского словаря Ten10am представил статью для «белого мыла», определяя этот термин как описание небелого человека, который воспринимается как «пренебрегающий своей культурой и ассимилирующий белую, западную культуру». 2 января 2009 года на YouTube-канале CommentaryTheMusical была загружена песня под названием «Nobody’s Asian in the Movies» (см. Ниже).

6 октября 2015 года BBC опубликовала статью под названием «Когда белые актеры играют за другие расы», в которой исследовались возможные причины продолжающегося распространения побелки в Голливуде. 23 февраля 2016 года в телешоу « Last Week Tonight» с Джоном Оливером был показан отрывок о побелке в голливудских фильмах (показано ниже, слева). 24 апреля YouTuber That Japanese Man Yuta загрузил видео, в котором он спрашивает японцев, что они думают о белых актерах, изображающих японских вымышленных персонажей (показано ниже справа).28 апреля был запущен фотошоп-мем #StarringJohnCho в знак протеста против обеления и содействия кастингу азиатских и азиатско-американских актеров в кино.

Споры
Кастинг последнего мага воздуха
В декабре 2008 года Entertainment Weekly опубликовало список актеров для экранизации анимационного сериала Nickelodeon 2010 года «Аватар: последний маг воздуха», который вызвал много гнева у фанатов сериала из-за того, что на главные роли были выбраны белые актеры. восточноазиатского и инуитского происхождения в каноне.Обратная реакция привела к появлению сатирического термина «расовое изгибание», играющего на способности персонажей Аватара манипулировать или «изгибаться» классическими элементами воды, земли, огня и воздуха.
Кастинг «Драконий жемчуг»
В апреле 2009 года в Северной Америке состоялась премьера экранизации « Dragonball Evolution », экранизации японской манги Акиры Ториямы и аниме-сериала « Dragon Ball ». За несколько месяцев до кассовых сборов многие фанаты сериала раскритиковали кастинг кавказского актера Джастина Чатвина на главную роль главного героя Гоку, который, как предполагается, имеет японское происхождение в каноне, как случайный и противоречащий духу. оригинальной работы.
Призрак в доспехах Кастинг
В январе 2015 года выбор Скарлетт Йоханссон на главную роль в экранизации боевиков японской манги « Призрак в доспехах » 2017 года был встречен обвинениями в «побелке». 14 апреля в Интернете была опубликована первая фотография Йоханссон, изображающая главного героя фильма (см. Ниже).
В тот день актриса Минг-На Вэнь написала в Твиттере, что она «против этой обеления азиатской роли», набрав более 13 800 лайков и 12 700 ретвитов в следующем месяце (см. Ниже).15 апреля блог ScreenCrush сообщил, что различные источники, участвовавшие в создании фильма, утверждали, что студия «заказала тесты визуальных эффектов» на этапе постпродакшна, чтобы Йоханссон выглядела более азиатской.

Steven Universe Побелка
27 августа 2015 года на 4chan была отправлена ветка, призывающая зрителей «заставить Tumblr взорваться», изменив в цифровом виде фан-арт персонажей «Вселенной Стивена », чтобы «сделать всех белыми» (показано ниже).
3 сентября пользователь Imgur FLCrox опубликовал коллекцию белоснежных персонажей Steven Universe вместе с гневными реакциями Tumblr (см. Ниже).11 мая 2016 года Redditor ManPlan78 отправил галерею изображений в / r / TumblrInAction, который набрал более 6900 голосов * 88% голосов) и 1700 комментариев в течение следующих 24 часов.

Great Wall Casting
29 июля 2016 года пользователь Твиттера Констанс Ву опубликовала пост с критикой кастинга Мэтта Дэймона в китайском фильме Великая стена , утверждая, что он увековечивает стереотипы о том, что героев играют белые мужчины (показано ниже). 30 августа Indiewire опубликовала статью, в которой отметила, что кастинг Дэймона не вызвал споров в Китае, где снимался фильм.
10 февраля 2017 года Redditor Nanowith отправил пост, в котором спрашивал, «кого так сильно волнует присутствие Мэтта Дэймона на Великой стене?» в / r / OutOfTheLoop, где он получил более 5400 голосов (86% проголосовали за) и 1500 комментариев в течение 24 часов. В разделе комментариев многие предположили, что реакция на кастинг Дэймона была примером демонстрации добродетели.
Поисковый интерес
Магазин «Знай свой мем»

Внешние ссылки
.
Znaczenie WHITEWASH, определение в Кембриджском словаре английского языка
«Кликний на стрелках», автор: Змиенич Керунек Пржекладу.
Słowniki dwujęzyczne
Angielski – Francuski Francuski – Angielski
Angielski – Niemiecki Немецкий – Ангельский

.
Можно ли узнать эту силу
Примерно
«Возможно ли освоить эту силу?» — запоминающаяся цитата, произнесенная Энакином Скайуокером в фантастическом фильме 2005 года « Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов» . Онлайн, на скриншоте этой строки есть использовался как образ реакции, выражающий благоговение перед другим.
Происхождение
19 мая 2005 года вышел фильм Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов .В фильме персонаж, сенатор Палпатин, рассказывает персонажу Энакину Скайуокеру (которого изображали Ян МакДиармид
и Хайден Кристенсен соответственно) «Трагедия Дарта Плэгаса Мудрого» — миф о человеке, который мог воскресить людей из мертвых. В конце речи Анакин спрашивает: «Можно ли изучить эту силу?»
Хотя эта сцена, вероятно, обсуждалась на многочисленных форумах, посвященных фильму, один из самых ранних отдельных клипов на тот момент был опубликован 28 января 2013 года на YouTube GoldGoall.Пост получил более 25 000 просмотров (показано ниже).

Разворот
2 октября 2016 года Imgur Actualdeadpool опубликовал гифку с моментом. Сообщение набрало более 1100 просмотров менее чем за три года (показано ниже, слева).
17 марта 2017 года пользователь Instagram @ohmyforce опубликовал двухпанельный мем с места событий. Пост получил более 1300 лайков примерно за два года (показано ниже справа).
В следующем году, 5 января 2018 года, аккаунт Just Jedi Things в Facebook опубликовал мем из двух панелей, в котором реакция Анакина соответствует диаграмме, на которой мужчина мочится спиной к унитазу.Пост получил более 4300 откликов, 1200 комментариев и 1200 репостов за один год (показано ниже)

Различные примеры
Поисковый интерес
Магазин «Знай свой мем»

Внешние ссылки
.
Как создать абстрактное искусство для побелки
Недавно я наткнулся на серию фотографий, сделанных мной пару лет назад, на которых запечатлен прогресс работы над иллюстрацией выше. Я настолько забыл о них, что мне потребовалось мгновение, чтобы понять, на что я смотрю! Множество цветных пятен и несколько фото позже, я понял, что это такое. Я так рада, что сохранила их! Процесс создания произведения искусства сложно объяснить словами — его нужно показывать.И поэтому сегодня я хотел поделиться с вами, как я создал это абстрактное искусство с побелкой, и как вы тоже можете это сделать.
На самом деле, если какое-либо слово вообще может описать процесс, это должно быть слоев. Не знаю, так ли это с технической точки зрения, но наслоение довольно хорошо передает, как создать такую вещь. Вероятно, это моя любимая техника отчасти из-за глубины, которую она создает, а отчасти потому, что мне нравятся текстура и движение, которые вызывают наслоения.
Если вы любите рисовать, вам понравится этот. Но если вы никогда раньше не пробовали заниматься абстрактным искусством, это будет отличным вариантом для начала. На холст не только легко наносить слои краски, но и сложно допустить ошибку. Вы можете просто закрасить любые слои, которые вам не нравятся! Вот это чистая радость!
Для этой детали вам потребуются следующие материалы:
3-5 цветов акриловой краски (акрил — быстросохнущая среда, которая отлично подходит для абстрактного искусства)
Кисть (и) (выберите кисти с широкой щетиной)
Малый валик для вспененной краски (опция)
Палитра красок (я использую что-то под названием «Sta-Wet» от Masterson, доступное в Michaels и Amazon)
Банка (залейте в нее воду, чтобы смыть краску с кистей)
Тряпка (чтобы стереть излишки цвета, оставшиеся на кистях, ИЛИ стереть влажную краску с холста, если необходимо)
Канва на выбор
Шаг 1. Подготовка фона (необязательно)
Этот шаг не является обязательным.Я научился этому на уроках искусства в сообществе и придерживался этого принципа во всех своих работах. Художники обычно тонируют свой холст каким-то цветом, например «Сиенна сырая», чтобы для начала придать холсту теплый и нейтральный фон. Я считаю, что это особенно приятно, когда я пишу портреты и пейзажи. Начните с нейтрального (а не абсолютно белого) фона — отличный способ создать любые цветовые тона, которые вы хотите, без необходимости бороться с ярким белым холстом.
Вы можете решить, хотите ли вы начать с этого шага или просто перейти к шагу 2.(Обязательно дайте фону высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу).
Шаг 2: Первый слой — цветные блоки
Это самое интересное! Начните с вашего первого цвета, загрузите кисть и начните рисовать отдельные цветные блоки по всему холсту. Просто сходите с ума и примените свой цвет, где хотите. Выберите второй цвет и повторите. И сделайте то же самое для любого количества цветов, которое хотите использовать. (Примечание: поскольку вы будете закрашивать эти цвета белым цветом, у вас будет возможность полностью покрыть любые блоки, которые вам больше не нравятся, что я и сделал позже в процессе).
Дайте первому слою высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу. Я бы порекомендовал как минимум 30 минут, но все будет зависеть от того, насколько плотно нанесены цвета на холст.
Шаг 3: Второй уровень — перекрывающиеся блоки
Как только ваш холст высохнет, начните добавлять больше цветовых блоков, но на этот раз немного перекрывая другие цвета. Это добавит глубины и интереса. На этом этапе я создал меньше цветных блоков, чем первый слой.Я хотел убедиться, что есть еще места на неокрашенном холсте, с которым можно поиграть.
Вы можете обнаружить, что вам нужно немного загрузить кисть, чтобы она накладывалась, а цвет под ней не просвечивал. Дайте высохнуть.
Шаг 4. Заполните пустые места белой краской
После высыхания начните добавлять белую краску между цветными блоками.
Как человек, который любит видеть текстуру в абстракциях, я загрузил свою кисть большим количеством белого и просто позволил излишкам проявиться на холсте.
Я также решил наложить белый поверх некоторых цветов так, чтобы он плавно переходил в картину.
Шаг 5: Нанесите средство для отбеливания
Хотя я люблю яркие, живые цвета, для этого предмета я решил создать эффект побелки. Создать эффект побелки очень просто. Загрузите кисть — хотя и не так много, как на шаге 4 — и окуните ее в банку с водой.
Вытрите излишки с стенок банки или тряпки.Нанесите побелку прямо на все полотно.
Непрозрачность краски на вашей кисти зависит от ваших личных предпочтений. Если вы хотите лишь слегка размыть цвета, убедитесь, что на кисти после погружения в воду осталось меньше белых следов.
Если вы не уверены, сколько цветов вы хотите просвечивать, начните с добавления побелки на меньшую область и сделайте шаг назад. Если вы ошиблись и нанесли больше «белого», чем «смывка» (или наоборот), все, что вам нужно сделать, это взять тряпку, стереть краску и начать заново.
На этом этапе вы можете продолжать возиться сколько угодно долго.
Вот моя картина, написанная очень ранней, когда была нанесена как белая краска, так и побелка. Здесь особо не на что смотреть.
Я продолжал таким образом довольно долго, покрашивая и перекрашивая, протирая белизну и (пере) протирая белизну, пока я не был удовлетворен общим эффектом.
Вот несколько изображений крупным планом.
Теперь просто покажите и наслаждайтесь своим новым произведением искусства.
Живопись, особенно абстрактная живопись, — это такой расслабляющий способ снять напряжение после долгого рабочего дня! Я очень рекомендую это. Когда вы чувствуете стресс — или просто хотите повеселиться — я надеюсь, вы попробуете это
Счастливая картина 🙂
Дополнительные творческие уроки и советы можно найти на следующих ссылках: Craft Schooling Sunday, Home Matters, Monday Funday, Link Party Palooza, Peace.Love.Link Up, Hangouts Handmade, Create It Monday, Вечеринка со ссылками на проект, Inspire Me Monday, Show and Tell, Meet Up Monday, Merry Monday, Best of the Weekend, The Handmade Hangout, Meet Up Monday, Bloggers Spotlight Link Party , Творческая вечеринка Spark Link, Не бойтесь поделиться, Субботние искры, Счастье самодельное, Фантастическая пятница, Добро пожаловать домой, среды, Женский коллектив, Эта вечеринка DIY, Snickerdoodle Sunday, Share It еще раз, Субботний Sharefest, Вечеринка Sweet Inspiration Link, Нет Правила Вечеринка в блоге на выходных, Pretty Pintastic Party, BFF Open House, Творчество на свободе, DIY Like a Boss, Творческий обмен, Коллектив DIY, Совершенно потрясающая вечеринка со ссылками во вторник, Учебные пособия и советы, Вечеринка Mad Skills, Творческое взаимодействие в углу, Создание ссылок Inspire .
Быстрый ответ: Можно ли использовать акриловую краску для побелки?
Как приготовить побелочную краску?
Сделать побелку просто и недорого.
Просто смешайте белую краску на водной основе с водой до желаемой консистенции.
При соотношении краски и воды 1: 3 образуется тонкое полупрозрачное покрытие, которое не нужно протирать или чистить сухой щеткой.
Соотношение 1: 1 дает более толстое покрытие, которое можно протирать или шлифовать для придания ему потрепанного вида..
Как сделать серую краску для мытья?
How to Grey Wash WoodStain your деревянное изделие. … Дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями на банке с морилкой. Смешайте 50% белой краски и 50% воды в миске или моем любимом ведре с краской. … Нанесите краску на пятно, работая в небольших помещениях. Сотрите краску примерно через 30 секунд безворсовой тряпкой. Другие элементы… •
Как долго прослужит побелка?
20–30 лет При правильном применении побелка может длиться до 20–30 лет, при этом не требуя особого ухода.

Как мне придать дереву вид выветривания СЕРЫЙ?
Чтобы состарить новую древесину до естественного серебристо-серого, серо-коричневого или черного цвета патины (в зависимости от древесины), оставьте небольшой кусок стальной ваты (или несколько неоцинкованных гвоздей) на ночь в обычном белом уксусе, затем разбавьте раствор уксуса водой в соотношении 1: 1. (Если вы использовали 1/4 стакана уксуса, добавьте 1/4 стакана воды.)
Как побелить латексной краской?
Смешайте 2 части белой латексной краски с 1 частью воды.Сссш. Ты поклялся не рассказывать! Смешайте воду и краску, затем окуните кисть в смесь.
Какую краску лучше всего использовать для побелки?
Основная смесь для побелки состоит из одной части латексной краски и одной части воды. Однако эта смесь может кардинально измениться в зависимости от вашего образа. Если вам нужен оттенок белого, можно использовать в основном воду.

Можно ли побелить любой краской?
Будьте уверены, что здесь нет сложного рецепта; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску.Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски. … Для более густого покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.
Можно ли купить побелку?
Чтобы сделать традиционную побелку, вам понадобится несколько материалов, которые можно купить в местном магазине товаров для дома. Гашеная известь, также известная как строительная или кладочная известь. Убедитесь, что вы не употребляете садовую известь, потому что это другое вещество.
Остается ли акриловая краска на стекле?
Акриловая краска, безусловно, одна из самых гибких сред, которые можно использовать для искусства.Вы можете использовать его для рисования на бумаге, холсте, дереве, фарфоре и даже на стекле. В отличие от акварели, ее более плотный характер облегчает использование и работу с ней; и, в отличие от масла, ему больше не нужны растворители или другие среды.

Можно ли использовать грунтовку для побелки?
Если да, используйте грунтовку на масляной основе для достижения наилучших результатов. Если вы хотите, чтобы побелка придала другой вид, вы также можете использовать водный раствор для отбеливания стен перед тем, как приступить к работе, а не грунтовать.… Чтобы побелить обшивку, приготовьте раствор наполовину краски-наполовину воды и нанесите его непосредственно кистью.
В чем разница между побелкой и краской?
состоит в том, что побелка представляет собой смесь извести и воды для окрашивания стен и заборов в ярко-белый цвет, в то время как краска представляет собой вещество, которое наносится в виде жидкости или пасты и при высыхании образует твердое покрытие, которое защищает или добавляет цвет / цвет объекту или поверхности. к которому он был применен.
Как закрепить акриловую краску?
Инструкции Перед нанесением герметика убедитесь, что ваша акриловая картина высохла.Нанесите первый слой лака широкой кистью для базового покрытия. … Подождите, пока первый слой высохнет. Нанесите второй слой в направлении, противоположном первому. Подождите, пока второй слой высохнет. Другие элементы… •

Какой краской вы белите?
Смешайте белую латексную краску с водой в соотношении 1: 1, чтобы получить красивый прозрачный вид. Протестируйте на куске дерева или незаметном месте, а затем отрегулируйте соотношение по своему вкусу. Добавьте больше краски для менее прозрачного покрытия.
Смывает ли акриловая краска стекло?
Смывает ли акриловую краску стекло? Да, это так. На самом деле вы можете запекать его, и он прослужит дольше, но, просто покрасив, вы можете взять губку для чистки и стереть ее. Или смочите его в воде, и это смягчит пластик настолько, что его можно будет просто стереть.
Что означает жаргонный термин «побелка»?
Обелить — метафора, означающая «замалчивать или скрывать пороки, преступления или скандалы или оправдывать с помощью поверхностного расследования или предвзятого представления данных».
В чем разница между побелкой и известковой промывкой?
Whitewash — это разбавленная версия краски и нанесение ее непосредственно на кирпич. Побелка ложится поверх кирпича. Limewash — это смесь извести, минералов и воды, которую наносят непосредственно на кирпич. Известь впитывается в кирпич, а не ложится прямо на него.

Чем можно покрыть стекло акриловой краской?
Чтобы закрепить акриловую краску на стекле, приобретите акриловый герметик, подходящий для использования на стеклянных поверхностях.Для достижения наилучших результатов выберите герметик для краски для стекла с глянцевой поверхностью (а не с матовой). Эти типы герметиков доступны в формулах, наносимых распылением или кистью.
Как побелить дерево для придания винтажного вида
Побеленное дерево сразу же заявляет о себе как о винтажном стиле, вызывая видение фермерских домов, заборов и сараев в Новой Англии или в Европе в Старом Свете.
Побеленное дерево выглядит живым, текстурированным и красивым. Если не считать самого натурального дерева, нет лучшего способа прояснить структуру древесины, чем побелка.
Вы можете украсить стены серой спальни на чердаке, превратить свою открытую террасу в вдохновенное летнее убежище или мгновенно придать индивидуальности скучному столу на открытом воздухе.
Что такое побелка
Традиционная побелка — это защитное покрытие на минеральной основе для наружных поверхностей, подверженных влиянию погодных условий, таких как сараи.
Тонкий водянистый продукт, белила, требует нескольких слоев и оставляет меловой осадок. Сразу после нанесения первого слоя это не так уж и много.Но когда вы вернетесь через час, покрытие затвердело и приобрело легкий меловой вид, очень похожий на засохшую соль.
Чем больше слоев белила, тем ярче цвет.
Основы побелки древесины
Научиться побелить дерево довольно легко. В отличие от некоторых других видов обработки древесины, побелка является чистой, быстрой, безопасной и недорогой. Не имеет неприятного стойкого запаха масляных пятен и красок.
В отличие от меловых красок — покрытия, которое производит похожий вид — традиционная побелка не требует покупки в дорогих специализированных магазинах.Это экологически чистое покрытие, в котором отсутствуют летучие органические соединения (ЛОС).
Стоимость побелки варьируется от дешевой до практически бесплатной, все из-за двух недорогих ингредиентов: соли и гашеной извести. Это традиционный метод побелки. Или, если хотите, можете потратить немного больше денег и сделать искусственную побелку обычной латексной краской.
Истинная белая краска
Соль, гашеная строительная известь (известняк) и вода
Очень низкая стоимость
Может быть трудно найти материалы
Полосатый вид
Отпечатки пальцев, трудно поддающиеся очистке
Истинная белая краска
Основным ингредиентом является гидратированная строительная известь (известняк), вещество, не имеющее отношения к плодам лайма или гашеной извести садовника.Соль добавляет в смесь больше белого. Вода — это вещество, которое гашет или растворяет известь. Вода также является средством для нанесения побелки на древесину.
Настоящая побелка имеет преимущества подлинности при чрезвычайно низкой стоимости. С другой стороны, это не подходит для поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как скамейки или столы.
Кроме того, может быть трудно найти тип гашеной извести, необходимой для настоящей побелки.
Искусственная побелка
С помощью обычной белой краски на водной основе с ровным блеском вы можете создать привлекательную имитацию побелки, разбавив краску до консистенции настоящей побелки.Используется равное количество воды и краски для придания субстанции жидкой жидкой консистенции.
Поскольку побелка латексной краской не дает этого классического соленого вида, реализм достигается творческим применением. Использование более дешевых и грубых щеток, таких как щетки для стружки конского волоса, — хороший способ воспроизвести полосатый эффект традиционной побелки.
Искусственная побелка предпочтительна для внутренних работ и для поверхностей, к которым будут прикасаться, потому что она не имеет мелового оттенка, как настоящая побелка.С другой стороны, требуется больше творческих усилий, чтобы правильно растушевать краску, чтобы имитировать старую побелку.
Меры безопасности
Всегда соблюдайте осторожность при обращении с известковым порошком, который является едким веществом. Надевайте защитные очки, резиновые перчатки и качественную респираторную маску при перемещении мешков с известью, насыпании известкового порошка в ведро или первоначальном смешивании извести. Когда известковый порошок полностью смешан с водой и не может попасть в воздух или вдыхать, с ним становится менее опасно работать, но при побелке рекомендуется надевать защитные очки или защитные очки.
Необходимые инструменты и материалы
Для истинной побелки
Пылезащитная маска
Очки защитные
Перчатки резиновые
Гашеная кладочная известь типа S (не садовая известь)
Соль каменная дробленая
Дополнительный ковш для смешивания
Пластиковая пленка
Для искусственной побелки
Краска акрилово-латексная белая, матовая или матовая
Тряпки чистые
Бутыль с распылителем, наполненная водой
для обоих
Щетка для стружки или грубая щетка любого другого типа
Наждачная бумага
Чистое пустое ведро для смешивания
Деревянная палочка для перемешивания
Песок
Шлифовка древесины помогает раскрыть древесные волокна и подвергнуть их побелке.Он также удаляет любые загрязнения с поверхности, такие как масло, которые могут оттолкнуть покрытие.
Создать смесь для отбеливания
True Whitewash : Наденьте респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. В одном ведре смешайте 1,5 галлона воды с 6 фунтами каменной соли. Перемешайте, чтобы соль растворилась. Наполните второе ведро 2,5 галлонами воды; добавить 25 фунтов гашеной извести и хорошо перемешать. Вылейте раствор соли в ведро с лаймом и хорошо перемешайте. Накройте пластиком и дайте смеси постоять от 24 до 48 часов, чтобы известь погасилась.
Искусственная побелка : Смешайте краску и воду (комнатной температуры) в соотношении 1: 1 в ведре. Не беспокойтесь, что он может показаться слишком водянистым.
Brush On Whitewash Mix
Кисть для отбеливания.
При нанесении настоящей или искусственной побелки щеткой следует наносить кисть в направлении волокон. Не проливайте слишком много краски: будьте осторожны, так как вы будете наносить несколько слоев.
В то время как настоящая побелка в значительной степени позаботится сама о себе, искусственная побелка требует дополнительных настроек с пульверизатором и тряпками.Если у вас есть участок с густой краской, нанесите на него быстрый спрей, чтобы разбавить его, а затем протрите кистью. В завершение сотрите искусственную побелку тряпкой. Вы хотите, чтобы поверхность была почти сухой на ощупь, а не сырой и мокрой.
Нанесите больше слоев побелки
Подождите, по крайней мере, один час, прежде чем решить, наносить ли еще слой. Для настоящей побелки обычно требуется два-три слоя; Искусственная побелка может хорошо выглядеть после нанесения всего одного слоя. Нанесите столько дополнительных слоев, сколько необходимо, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.
Советы для побелки дерева
Если вы белите новую древесину, вы можете сначала рассмотреть возможность окрашивания древесины, чтобы выявить текстуру древесины, сучки и другие желательные черты.
Побелка лучше смотрится на мягкой древесине, такой как сосна или кедр, потому что она лучше впитывается в покрытие, чем твёрдая древесина.
После побелки используйте наждачную бумагу, чтобы стереть края или случайные участки, чтобы придать им античный вид.
Побелка деревянной мебели и акцентов (Руководство для мастеров)
Фото: istockphoto.com
В отличие от обычной покраски, побелка улучшает внешний вид деревянных поверхностей, позволяя просвечивать их естественную текстуру. Светлый цвет и приятная несовершенная эстетика побелки делают комнаты более уютными и уютными, что делает их популярными в современных фермерских домах, очаровательных коттеджах и непринужденных пляжных интерьерах. Несмотря на то, что результаты неординарные, побелка мало отличается от обычной покраски. Вот как это делается!
Инструменты и материалы
Как побелить дерево
ШАГ 1: Удалите имеющееся покрытие с дерева.
Побелка лучше всего подходит для необработанной древесины. В таком случае очень важно удалить как можно больше любой существующей отделки — будь то краска, морилка или лак. Сделайте это, тщательно отшлифуя поверхность, которую собираетесь побелить. Один из вариантов — шлифование вручную, но гораздо быстрее и проще выбрать шлифовальную машинку. (Если у вас его нет, вы можете арендовать его в местном центре по ремонту дома.)
Прежде чем перейти к следующему шагу, важно удалить все опилки и мусор, образовавшиеся в процессе шлифования.При необходимости подмести или пропылесосьте место; в противном случае протрите поверхность влажной тканью.
Фото: shutterstock.com
ШАГ 2: Разбавьте белую краску водой, если на водной основе, или скипидаром, если на масляной основе.
Теперь сформулируйте побелку. Будьте уверены, что нет сложного рецепта, которому нужно следовать; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску. Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.
Точное соотношение краски и разбавителя зависит от желаемого внешнего вида:
Для более плотного покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.
Измените это соотношение, если вы предпочитаете более тонкий слой.
Перед тем, как побелить всю поверхность, сначала поэкспериментируйте со смесью на незаметном месте. Убедитесь, что вам нравится, как он выглядит, прежде чем совершать коммит. В конце концов, добавить покрытие легко, но сложнее убрать его.
ШАГ 3: Нанесите белилку кисточкой.
Загрузите кисть или валик и нанесите белый цвет длинными мазками, следуя направлению волокон древесины. Покрытие быстро сохнет, поэтому рекомендуется выполнять по одному небольшому участку за раз. Если вы предпочитаете, чтобы текстура древесины просвечивала больше, чем она есть, сотрите излишки побелки тряпкой, прежде чем она полностью высохнет. В результате вы получите привлекательный размытый вид.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
ШАГ 4: Дайте высохнуть между слоями, затем отшлифуйте перед нанесением любых дополнительных слоев.
После полного высыхания первого слоя определите, нужен ли второй или третий слой. Пока побелка высохнет (подождите несколько часов), вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы уменьшить любое покрытие, которое, по вашему мнению, кажется более толстым, чем идеальное.
ШАГ 5: Заклейте побелку прозрачным полиуретаном.
Завершите проект, покрыв его прозрачным полиуретановым герметиком, нанесенным кистью как можно более равномерно по поверхности. После герметизации ваша побелка будет выглядеть свежей на долгие годы.
Фото: istockphoto.com
Не хотите делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
4 шага к побелке дерева
Сегодняшний урок посвящен тому, как взять новую древесину и придать ей красивый вид.Я был одержим побелкой дерева с тех пор, как мне захотелось выкрасить все в белый цвет. Это дает мне ощущение спокойствия посреди оживленного дома. Поэтому я решил начать с покраски очень большого поддона, который находится в нашем доме. Мне нравится этот поддон, это большой предмет с небольшим бюджетом. Но в конце концов я решил, что пришло время обновить его и придать новый вид. Введите побелку.
ОБНОВЛЕНИЕ
: Если вам нравится внешний вид побеленного дерева, вы должны проверить эти архитектурные элементы, которые я нашел похороненными в сарае, и как они выглядели после того, как я их побелил!
Перед тем, как начать этот проект, я сфотографировал поддон.Через пару лет огромная наклейка начала медленно отслаиваться (я предполагаю, что отчасти потому, что она была не на полностью гладкой поверхности). После удаления всех наклеек, что было самой сложной частью проекта, я обнаружил, что поддон был запятнан солнечным светом, а рисунок наклейки остался. Это означает, что мне пришлось побелить поддон немного темнее, чем я планировал изначально. Но я по-прежнему в восторге от результатов и мечтаю о новых вещах для белой краски.
4 шага к побелке дерева.
| расходные материалы |
Любите побелку? Наше бесплатное руководство по стилю дизайна предлагает обзор стиля фермерского дома (и еще трех стилей дизайна) с советами по цветам, стилям мебели и многому другому. Получите это бесплатно здесь!
| первый шаг | Начните с чистой древесины. Удалите наклейки, ненужные гвозди и убедитесь, что древесина чистая. Если вам нужно использовать чистящий раствор для удаления старых липких остатков, вам нужно дать дереву высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
| шаг второй | Смешайте краску. Я провел свое исследование и нашел множество способов смешивания краски. Я начал с одной части краски и двух частей воды. Однако после того, как я понял, что мне понадобится краска, которая должна быть достаточно густой, чтобы покрыть солнечные пятна, я в конечном итоге загустил свою краску примерно до одной части краски и одной части воды. Убедитесь, что вы хорошо перемешали краску, помешивая палочкой. Каждый раз, когда я кладу кисть обратно в ведро, чтобы набрать еще краски, я хорошенько покрутил ее, чтобы она перемешалась. Хотите тонкую, более светлую побелку? Добавьте 2 части воды и одну часть краски. Если вы хотите, чтобы побелка была более темной и равномерно покрытой, сделайте ее соотношение краски и воды 1: 1.
| шаг третий | Время рисования. Нанесите разбавленную краску кистью. Убедитесь, что вы следуете направлению текстуры древесины. Будет неровно, но это хорошо! Я чистил каждую область по 3-4 раза для каждого слоя. Начните с двух слоев, а если хотите более темного оттенка, добавьте еще. Я использовал тряпку, чтобы протереть участки, где краска была слишком густой. Не забывайте всегда красить и протирать тряпкой в направлении волокон древесины.
| шаг четвертый | Завершите образ. Дайте дереву высохнуть около 24 часов. Затем возьмите шлифовальный блок и аккуратно отшлифуйте некоторые края дерева и несколько случайных участков в центре дерева. Благодаря этому побелка будет выглядеть старой и естественной потертостью. Помните, что вы всегда можете вернуться и добавить еще краски, если решите, что вам нужен более темный белый цвет.
Прелесть такого проекта в том, что в нем нет идеального готового продукта. Побелка — это уникальная отделка, которая придает вашему изделию индивидуальный вид. Не сравнивайте это с моим. Вместо этого сделайте это полностью своим.
Ознакомьтесь с финальным продуктом здесь!
А если вы предпочитаете вид состаренного дерева, но не хотите, чтобы оно было белым, у меня есть идеальный вариант для вас. В этом процессе не используются краски или пятна! Только воск используется для получения сероватого оттенка для имитации состаренного дерева.
Счастливые друзья рисования.
Побелка деревенского стола за 30 минут
Побелка мебели — это основная задача этого ЛЕГКОГО DIY и придаст вам вид, похожий на мытье извести. Мне просто нравится сила краски и то, как она может полностью изменить обстановку в комнате! Краски бывают самых разных типов, и есть достаточно техник, чтобы написать обширную энциклопедию красок. Может, он уже есть ?!
Если вы хотите узнать, как побелить мебель без шлифовки, вы попали в нужное место.(потому что у кого действительно есть на это время ?!)
Я в основном простая девушка-мечтательница с простыми потребностями, и только логично, что мои техники рисования столь же несложны. Я перепробовал все разновидности красок и, кажется, всегда прибегаю к традиционной краске для дома или краске для рукоделия.
Вот почему я в значительной степени одержим этой идеей росписи стола в фермерском доме. Мне нравится простота этого, и мне просто нравится, как это получилось.
Я работал с проектами всех уровней, и когда дело доходит до крайности, я выбираю самые простые решения.Наш обеденный стол — это тот, который мы построили несколько лет назад, и я поделился им в обновленном TUTORIAL .
Мы забили базу, которая взята из стола фермерского дома Pottery Barn на дворовой распродаже давным-давно. Столешница была покрыта уродливым желтым лаком, она была очень толстой, а стол был слишком маленьким. Сняли базу, и мы использовали ее, чтобы построить новую столешницу. Основание и ножки уже были окрашены в кремово-белый цвет, который все еще на нем, поэтому мы ничего с этим не сделали.
Мне нравится вид фермерского дома на верхней части, которую мы построили, окрашивали и покрывали воском, но она уже давно зовет меня, чтобы просиять!
Можно ли побелить лакированное дерево?
Короткий ответ — нет. Лак не будет наносить другие краски, чтобы приклеиться к дереву, и это вызовет проблемы позже. Если у вас есть деревянный стол, покрытый лаком, вы можете использовать другой метод покраски или попытаться удалить лак заранее.
Нужно ли шлифовать перед побелкой?
Нет, совсем не обязательно.Люди так делают, потому что думают, что он лучше прилипает, но я не делал этого со своим, и это сработало идеально.
Как долго продержится побелка?
Это еще одна причина, по которой я люблю побелку. Если вы хорошо ухаживаете за поверхностью и областью, на которой она нарисована, она прослужит вам очень долго.
Грунтовать перед побелкой?
Все зависит только от того, как вы хотите, чтобы вымытая деревянная мебель выглядела. Если вы хотите, чтобы он выглядел деревенским или напоминал сельский дом, вам действительно не нужно добавлять грунтовку.Но если вы хотите, чтобы он выглядел более солидно, вы могли бы, но это полностью зависит от вас.
Как удалить с пола пятна от побелки?
Если вы обнаружите, что уронили немного краски на пол во время работы над проектом, есть способы, которые помогут вам без проблем смыть ее. Теплая вода и мыло для посуды могут помочь смыть его, и если он попадет на твердую поверхность, вам просто нужно дать ему высохнуть и соскоблить или попытаться очистить.
Побелка стола в сельском доме за 30 минут
Я определенно рекомендую вам обязательно побелить обеденный стол, если вы об этом думаете.После того, как вы примените эту технику, будет нелегко отменить ее без обильной шлифовки.
Я даже не могу заставить себя назвать это учебником … это очень ПРОСТО. Побелка мебели — это не ракетостроение! Я использовал эту краску от RUSTOLEUM и у них также есть МАЛЕНЬКАЯ КРАСКА , но я никогда не использовал их марку. У него хорошие отзывы. Честно говоря, я вообще не поклонник меловой краски, но я поклонник МОЛОЧНОЙ КРАСКИ и краски для дома.Побеленный фермерский стол — вещь прекрасная и совсем не обязательно жить на ферме! Моя любимая краска для дома — это Бенджамин Мур, и если бы я использовал краску BM на мебели, это была бы моя краска для стен цвета WHITE DOVE , так как она у меня уже есть в доме. Я очень рад работать с Бенджамином Муром в эти выходные в качестве консультанта по цвету на местном мероприятии!
Как легко побелить мебель
Возьмите кисть и мою любимую белую акриловую краску.Я бы НЕ рекомендовал использовать масляную краску! Придется разбавить его уайт-спиритом, а он токсичен.
Разведите краску водой в небольшом управляемом ведре, как в большом пластиковом контейнере для йогурта. Для этого стола я смешал примерно 2/3 краски с 1/3 воды. У этого стола была оригинальная восковая отделка, но я не думал, что нужно ее шлифовать. На всякий случай при желании можно сначала слегка отшлифовать.
Начинайте рисовать понемногу в направлении волокон досок на СТОЛЕ ФЕРМЕРСКОГО ДОМА.Используйте ту же технику, если ваша столешница сделана из цельного куска дерева или облицована шпоном.
Наносите небольшое количество краски за раз. Прежде чем краска высохнет, возьмите влажную тряпку и протрите только что нанесенную краску до тех пор, пока она не станет похожей на стирку. Возможно, вам придется повторить некоторые участки, если вы стерли слишком много.
Мебельный воск с техникой побелки
Вот готовая таблица, на создание которой у меня ушло минут 20. Я собираюсь дать ему застыть в течение дня или двух, а затем нанесу еще один слой воска с помощью моего FAVORITE WAX .Я использую воск уже много лет, и он ЛУЧШИЙ!
ТАК ЛЕГКО!
Мне не терпится накрыть стол для веселых постов, которыми вы скоро поделитесь!
Другой пост, которым я недавно поделился на изображении стула ниже, показывает вам альтернативную технику. Смотрите ЗДЕСЬ
У вас есть мебель, которую вы бы хотели осветлить побелкой? Дайте знать, если у вас появятся вопросы!
Начало работы: как подготовленный холст может кардинально улучшить вашу картину
Ошибка номер один, которую делают все новички, — это покупка предварительно натянутого холста или холста в книжном магазине со скидкой, а не , разворачивая из него целлофан.
Ошибка номер два — оставить холст белым, когда начинают рисовать .
Первая техника, которую я всегда преподаю в рисовании (и техника, которую я использую в 99% своей работы), — это покрытие белого холста одной сплошной краской, которая называется «тонированный фон».
Это сокращение от «тонированный фон» и является № 1 в моих принципах рисования.
Его можно назвать «тонированным грунтом» или «цветным грунтом», поскольку его можно использовать в рисовании и живописи.
Использование цветной земли дает ряд фантастических вещей, которые нельзя недооценивать, начиная учиться рисовать.
Он может преобразить ваши картины, сделав их более профессиональными, увеличить скорость создания ваших картин и дать вам надежный метод создания тонального настроения в вашей работе … Различные художники на протяжении веков использовали тонированные основы в своих работах , От Тернера до Джека Веттриано.
Тернер использовал предварительно окрашенные листы акварельной бумаги с разными оттенками (цветами) коричневого, синего и серого.
Столкнувшись со сценой, он просматривал свои заранее нарисованные акварельные листы и выбирал наиболее подходящий цвет.
Например, теплый коричневый цвет для сцены с осенним деревом.
Вы можете нанести тонированный грунт (также называемый цветным грунтом) непрозрачным или прозрачным пятном (так называемый Imprimatura ).
Для нашей первоначальной цели непрозрачная отделка лучше всего, так как это делает акриловую картину слишком «акварельной»
Совет для профессионалов: Наносится после грунтовки холста левкасом , если вы работаете с необработанным холстом.
Какие цвета вы используете для тонированной земли?
Это зависит от настроения и ощущений, которые вы испытываете в своей картине.Вы пытаетесь представить, что находится под картиной, а затем накладываете на нее непрозрачные цветные слои.
Я предпочитаю пейзажи, натюрморты или портреты, которые почти всегда связаны с одним из цветов Земли. См .: Из чего сделаны мои краски?
Обычно либо жженая умбра + белая, необработанная умбра + белая или желтая охра.
Абсолютному новичку я рекомендую желтую охру.
Почему?
Обычно входит в состав большинства наборов для начинающих и может быть разбавлен небольшим количеством воды.
Кроме того, он ярче, чем вы думаете, поэтому помогает выйти из зоны комфорта.
Использование желтой охры может вызвать некоторые сомнения, если вы впервые начинаете рисовать, поскольку желтый цвет может показаться слишком сильным, но вам просто нужно немного поверить!
Например, если вы рисуете синий морской пейзаж, теплый оттенок желтого может идеально уравновесить холодный синий цвет сцены, добавляя ощущение падения солнца на части вашей картины.
Совет для профессионалов: Если вы попробуете использовать желтую охру прямо из тюбика, но по-прежнему обнаружите, что она слишком сильна на ваш вкус, просто добавьте в смесь немного титанового белила, чтобы приглушить его — это даст вам цвет, близкий к неаполитанскому желтому.
Не портят ли акриловые краски ваши акварельные техники?
Если вы переходите на акрил или масло из акварели, вы, естественно, будете использовать слишком мало краски.
Акварель основана на разбавлении, Акрил — на добавлении.
Если нанести колючую водянистую краску на белый холст, картина будет выглядеть дилетантски.
Если у вас такая же водянистая царапающая краска на непрозрачном грунте, ваша картина будет выглядеть потрясающе!
Цветная земля делает всю работу за вас.
Как мне помогает цветная земля?
Купленные полотна и доски почти всегда белые.
Когда у вас есть белый холст, любой цвет, которым вы рисуете, выглядит совершенно иначе из-за оптических эффектов и трюков, которые цвет играет на вас.
Новичка это может сбить с толку. Например, если вы нарисуете светло-серый цвет на белом холсте, он будет выглядеть черным.
Неопытному артисту очень трудно точно судить о цветах и тонах из-за эффекта «Одновременного контраста».’
Совет для профессионалов: Посмотрите видео в середине статьи, чтобы увидеть эффекты одновременного контрастирования
Насколько мне разбавить акрил? (а я просто использую воду?)
Это зависит от марки краски, которую вы используете.
Тяжелая краска для тела потребует больше воды, чем мягкая краска для тела. Поскольку я использую эту технику в большинстве своих картин, я использую жидкий акрил от Golden paint. Он уже был смешан на заводе до тонкой консистенции и имеет хороший уровень акрилового связующего в краске и действительно хорошую насыщенность цвета.Вы можете добавить в него немного воды, и он по-прежнему будет очень хорошо удерживать акриловую связку.
Если вы только начинаете с этой техники, подойдут стандартные акриловые краски.
Совет для профессионалов: Некоторые производители рекомендуют не разбавлять акриловые краски более чем 40-50% воды из-за снижения некоторых адгезионных свойств акриловых красок (поскольку вы разбавляете количество акрилового связующего в смеси. ). Однако для этого этапа рисования это не имеет значения, так как мы рисуем прямо на холсте.Мы хотим, чтобы краска «схватилась» за холст и пропиталась им. Если вы добавите слишком много среды на этом этапе, это может вызвать сопротивление последующим слоям краски, прилипшим к ним. Смесь должна быть тонкой и «постной».
Совет для профессионалов: Если вы обнаружите, что краска скапливается небольшими каплями на поверхности, когда вы просто используете воду, вам нужно добавить немного « Flow Release Medium » (теперь называемого смачивающим агентом). краска. Это поможет снизить поверхностное натяжение и позволит тонкому слою краски впитаться в холст.
Как нанести цветную акриловую основу?
Время : 10 минут
Уровень : Абсолютный новичок
Материалы :
Желтая охра Акриловая краска (я демонстрирую с помощью Golden Acrylics Heavy body paint) белый холст или холст, кисть для декораторов (я использую Кисть для декораторов Purdy 2 дюйма), кухонный рулон (бумажное полотенце), вода, газета, мастихин с коленчатой ручкой (я использую мастихин 45 RGM)
Pro Materials : (Оторвите одноразовую палитру, мастихин с коленчатой ручкой) (Я использую мастихин № 45 RGM), водяной мистер, золотой флюид, акрил.

Итак, вот что вы делаете:
1. Положите старую газету на пол или работайте на действительно старом полу или столе.
2. Смешайте желтую охру в банке для варенья / старой кружке или пластиковом поддоне с водой до консистенции молока / одинарных сливок. Для красок студенческого качества потребуется меньше воды, чем для красок художественного качества.
3. Возьмите кухонный рулет в левую руку (потому что при первом запуске у вас обязательно появятся нежелательные капли).
Поднимите холст.Сначала закрасьте края, стараясь не допускать чрезмерного перетекания лицевой стороны холста. Наклоните кисть, чтобы щетина не скользила по передней части холста. Нанесите краску чистящим движением, чтобы «вдавить» ее в холст, чтобы она впиталась в холст.
4. Положите полотно на пол или низкий столик. Затем, работая быстро, смажьте краску слева направо, чтобы покрыть холст.
5. Когда вы рисуете, на краю холста будут более темные полосы краски, потому что щетина выталкивает его наружу.Вы должны продолжать работать взад и вперед, чтобы сгладить неблагоразумные поступки.
6. Сожмите щетку в кухонном полотенце, чтобы удалить большую часть влаги, а затем осторожно проведите по холсту, снова работая слева направо, перекрывая движения и приподнимая кисть в конце, вместо того, чтобы работать взад и вперед.
Остерегайтесь подтеков на краю холста и, если вы слишком увлечены, следите за брызгами от кисти.
Pro Совет: Я предварительно смешиваю весь воздухонепроницаемый пластиковый контейнер с основным цветом, поэтому мне не нужно каждый раз смешивать идеальную консистенцию.
Совет для профессионалов: Если вы смешиваете краску и воду вместе, не используйте кисть декоратора, она заберет слишком много краски и будет сложно смешать вместе. Попробуйте использовать пластиковый кухонный шпатель, старую кисть

Pro Tip : I Используйте акриловую краску Golden Fluid Acrylic, так как она оказывает более сильное окрашивающее действие, чем поливная краска Heavy body.
Pro Совет: Если вы используете акриловую основу для масляной краски, обязательно добавьте воду в акрил.Поскольку акрил имеет пластиковую основу, масляная краска может образовывать пленку, на которой масляная краска ложится поверх холста, а не погружается в холст.
Совет для профессионалов: Если вы добавите слишком много краски к начальному слою, краска будет вести себя иначе на переплетении холста.
2Авг
Сливной механизм бачка унитаза с кнопкой: Сливные механизмы с одной и двумя кнопками (для бачка унитаза)
2 Авг 2021 alexxlab Комментировать
арматура для системы с кнопкой, устройство и отладка, если снизу протекает вода
Системой для сливания воды в унитазе пользовался хоть раз в жизни каждый человек. Однако не все знают, как она устроена. Она представляет собой механизм, который монтируется на внутреннюю часть сливного бачка. Для полного комфорта при использовании данного сантехнического устройства необходимо правильно подобрать, установить и настроить механизм. Все эти нюансы будут подробно изложены ниже.
Общая характеристика
Систему слива с двойным действием характеризуют: механизмы слива/перелива, соединенные в одно устройство. Функциональность системы подачи и выпуска воды нужна, чтобы несколько деталей работали во взаимосвязанном режиме.
Разные механизмы выглядят различно, хотя можно с уверенностью сказать, что разница между ними не очень велика.
Опишем стандартную комплектацию.
Наливные (впускные) клапаны. Их составляет резьбовой патрубок, который вставляется в дно бачка или в его стенку. Резьба даёт возможность плотного контакта его с бачком при помощи гаек, что обеспечивает отсутствие протечек. Открыванием/закрыванием для водонабора заведует запирающий механизм, который прикреплен к коромыслу.
Коромысло – это рычаг, для активации клапана впуска, им осуществляется регулировка. Свободный конец коромысла закреплен, или снабжен поплавком (пустотелой пробкой из пластика), или – контрольным клапаном. При срабатывании впускного клапана, или при всплывшем поплавке, происходит подъем коромысла, и свободный зазор наливного гидроклапана оказывается заблокирован.
Слив – в нормальном положении он перекрыт при помощи клапана/затычки. Клапан/затычка – это плоская или полукруглая гибкая пластинка, которая соединяет соединение шарнирного типа с основной конструкцией.
Вверху располагается механизм кнопочного или рычажного типа, управляющий сливным клапаном. Когда его используют, при помощи тяги поднимают верхнее устройство (тягами являются веревки, или рычаги, или рамка из пластика являются тягами), и открывается проход для потока. Наливание происходит с достаточной интенсивностью, чтобы смыть все, что находится в раковине, в канализационные трубы.
Допускается различная компоновка этих элементов. Старые модели, снабженные старыми системами водонабора, снабженные системами слежения за переливами и системами смывания, управляющимися с помощью рычага/кнопок, устанавливались, как отдельные механизмы. Сегодня они выпускаются как единый комплекс. Их проще устанавливать и обслуживать, но ремонтировать их гораздо сложнее.
Устройство системы слива
Сливные бачки по своей конструкции не очень сложны. Это обычный водяные бачки, внутрь которых вставлена механическая запорная система.
Каким образом такая система функционирует:
контролируется слив;
контролируется, как наполняется бачок, когда вода сливается в канализацию;
прекращает поступление в бачок воды, когда достигается определенный уровень;
Функционирование механизма наполнения водяного бака:
Посредством наливного клапана, который расположен в дне бака или в его стенке, воду набирают внутрь.
За процессом роста уровня воды в бачке следят предохранительно-контрольные механизмы (поплавок, клапан). Когда вода достигает определенного уровня в баке, она перестает поступать, так как блокируется наливной гидроклапан.
Функционирование сливного устройства водяного бака:
Если нужно слить воду, следует нажать на кнопку в верхней части бачка или потянуть за цепочку – в зависимости от устройства. Так, гидроклапан в днище откроется, и вода польется.
Точно по такому же принципу действуют и устройства, где предусмотрены две кнопки. Если нажать маленькую, выпускается небольшое количество водяных масс, а при нажатии большой обеспечивается полное опустошение бачка. Двухкнопочные механизмы являются более экономными, они помогают регулировать количество спускаемой жидкости, поэтому практически все современные модели оснащаются подобным устройством.
Когда воду выпустили, ее уровень становится ниже, и задействуются механизмы контроля с целью автоматического открытия гидроклапана впуска.
Можно сказать, что по схожему принципу функционирует любая набирающая и спускающая сантехническая система, и это не зависит от ее сложности. Разумеется, существуют мелкие детали, но при понимании общего принципа работы, будет несложно установить или быстро отремонтировать незнакомую систему, произвести устранение поломки.
Особенности выбора
Чтобы с комфортом пользоваться унитазом, один из важных моментов – это иметь удобный слив, поэтому необходимо тщательно подходит к выбору моделей сантехники.
Существуют факторы, которые заслуживают отдельного внимания.
Наливной клапан предполагает два варианта размещения:
Снизу – расположение патрубка в дне водяного бака. В этом случае очень важна герметичность соединения. За нее несут ответственность две прокладки.
Сбоку – патрубки и клапаны заводят в бак сквозь боковую стенку, отверстие располагается практически на верхней кромке стенки. Этот проход делают условно герметичным, так как максимальный уровень воды, как правило, его не достигает.
Боковое подключение
Рассматривая все «плюсы и минусы» вариантов подключений, рекомендуют варианты с подводкой воды снизу, так как она более эффективна и комфортна. Она меньше создает шума, когда заполняется бачок. Для этих же целей применяются системы «антивсплеск», их запорные клапаны более надежны в эксплуатации.
Недостатком такого подключения можно назвать наличие прокладок, поскольку их нарушенная герметичность немедленно повлечет за собой самые печальные последствия.
Винтажная сантехника с использованием рычагов или цепочки образца «а-ля Советы».
Сантехническое оборудование, которое использовали во времена СССР, оснащали рычагом, к которому крепили цепочку или шнурок. Сегодня у современной сантехники подобное можно встретить разве что у сантехнического оборудования, в стиле «старинный».
Кнопка является универсальным решением в любой системе. Преимуществом можно назвать короткий ход и возможность контроля объема сливаемой жидкости.
В двухрежимном баке применяют, соответственно, двухкнопочную опцию. Одну делают ответственной за слив определенных объемов, а вторую – за то, чтобы бачок освободился полностью. Такие системы экономят воду, но вместе с тем и ее настройка, и ремонт являются более сложными.
Кнопочные системы унитазов, работающих в двух режимах, могут быть однокнопочными или двухкнопочными. Можно обратить внимание на типы механизмов, обеспечивающих контроль перелива.
Тут гораздо более широкое разнообразие вариантов, но для простоты остановимся на следующей классификации:
Самые простые разновидности типов гидроклапана – поплавковые. Поплавковую систему можно охарактеризовать так – управление запорным клапаном осуществляется при помощи коромысла/балансира, или рычагов, которые связаны с гидропоплавком.
Мембранную систему можно охарактеризовать так: когда завершается заполнение бачка, мембрана подвергается давлению воды, и она, в свою очередь, задействует запорное устройство. В наши дни популярность сантехники с приспособлениями мембранного типа растет, но все чаще и чаще от них начинают рекомендовать отказываться в пользу рычажных систем.
Анализ технических характеристик и особенностей эксплуатации дает следующую информацию:
Выходят из строя мембраны внезапно, и угадать этот момент не всегда представляется возможным, в какой-то момент просто происходит отключение блокировки перелива. При наличии хорошей звукоизоляции в санузле можно слишком поздно услышать журчащие звуки переливающейся на пол воды, и последствия могут быть крайне плачевными.
Если механизм сломается, то отремонтировать его будет проблематично, даже если имеется запасная мембрана. Также массу времени займет регулировка механизма после того, как мембрану заменили. И даже это не 100% гарантия четкого срабатывания мембранного клапана.
Можно считать оптимальным выходом при такой поломке замену не мембраны, а всей системы сразу, хотя бы на простой поплавковый тип.
Установка
Когда те или иные приводят к необходимости заменить сливную арматуру самостоятельно, сделать это вполне реально.
Работать следует в соответствии с алгоритмом.
Приобретается начинка, соответствующая разъемам имеющегося бачка. Очень важным параметром будет являться, где располагаются впускные отверстия (сверху, сбоку), их размеры, различный диаметр отверстия для слива и общие габариты. Идеальным было бы, если названия компании-производителя унитазов и начинки для бачка совпадают.
Вода перекрывается, удаляется вся жидкость, оставшаяся в баке.
Кнопка слива утапливается, фиксирующее кольцо осторожно выкручивается. Сейчас мы можем разобрать крышку бачка.
Отсоединяется водяной шланг.
Откручивается гайка, которая фиксирует патрубок, и его вынимают.
Когда реализован вариант с вертикальной подводки снизу, рекомендуется под отверстием поместить какую-то банку, куда стекут остатки, не вылившиеся при сливе.
Демонтируется вся «начинка», ее следует убрать.
Развинчивается крепеж, при помощи которого крепили бак, его демонтируют. Снимается низ водосливного устройства вместе с прокладками, обеспечивающими герметизацию соединения.
Когда демонтаж закончен, протираются внутренние поверхности в бачке и проемы чаши, чтобы удалить налет. Вместе с этим прочищают каналы боковых частей чаши, которые обеспечивают слив. В процессе эксплуатации такие места недоступны, а тут вполне можно провести профилактику.
Разумеется, придется выполнить и обратную последовательность действий по обратной установке механизма:
Установить в отверстии низ системы слива, не забыв герметизирующие прокладки.
Установить обратно водяной бак, выровнять и зафиксировать с помощью крепежных болтов. Крепеж низкого качества обычно ржавеет, поэтому рекомендуется всех ржавых деталей.
Установку «начинки» сливного устройства следует завершить закреплением ее в отверстии слива.
Водоналивной клапан вставить в стенку сбоку, и зафиксировать посредством гаек и резинок.
К выводному патрубку гидроклапана налива подсоединить подачу воды. Включить воду для и проверки функционирования.
Настроить, если есть необходимость – регулировать уровень высоты перелива (приблизительно на 2 см ниже уровня верхнего отверстия) и стержень, который соединяет сливное устройство и кнопки.
При правильном функционировании всех систем и при отсутствии течи, можно переходить к установке крышки. Фиксируют ее, завинтив ободок кнопок.
Существующие конструктивные различия вариантов бачков и их «начинки» обуславливают небольшие отклонения от алгоритма, хотя практически все бачки сконструированы по подобным схемам, поэтому монтируют арматуру бачка именно так.
Исключения можно сделать для встроенных моделей унитазов, которые имеют бачок, располагающийся внутри стены в раздвижной нише.
Поэтому при наличии такого устройства в квартире не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом, а доверить эту сложную операцию специалистам.
Обслуживание
Арматура для сливного бачка стоит недорого. Несмотря на это, иногда обходятся несложными ремонтными мероприятиями вместо ее покупки или приобретают какие-то отдельные детали, и уже потом меняют их собственноручно.
Если появилась неисправность, открывают бачок, получают доступ к внутреннему механизму и смотрят, в чем причина поломки. Даже при поверхностном знакомстве с системой, то чтобы понять причины, хватит нескольких сливов или наборов воды в бачок.
Чтобы быстро диагностировать и починить неисправность ознакомьтесь с таблицей.
Полезные рекомендации
Время от времени уровень воды бачка приходится регулировать в силу различных причин: если он постоянно подтекает, или в целях экономии, или чтобы увеличить мощность смыва.
Чтобы этого достичь, необходимо предпринять ряд мер.
Старые системы, осуществляли боковую подводку воды и использовали обычную толстую металлическую проволоку как рычаг (чтобы соединить клапан и поплавок). Для изменения в них уровня поплавка, чтобы перекрыть мембраной отверстие впуска воды, достаточно согнуть ее. При сгибании вверх, увеличивается количество воды, которая требуется, чтобы перекрыть клапан, соответственно, сшибая ее вниз – оно уменьшается.
Современные системы, в которых реализован боковой подвод, как рычаг задействована не проволока, а пластиковый шток и он, разумеется, не сгибается. Необходимое количество воды в бачке достигается регулировкой положения поплавка. Эта часть закрепляется при помощи резьбового соединения или защелок, которые для перемещения поплавка необходимо разжать. Чтобы увеличить объем, нужно придвигать его в сторону корпуса клапана для уменьшения длины рычага.
Системы, в которых реализован нижний подвод воды, регулировка выполняется более просто. Необходимо, чтобы пластиковая тяга, которая ограничивает количество воды, соединяя рычаг и поплавок длиннее или короче. Стандартно ограничитель оснащен резьбой для фиксации поплавка, а чтобы отрегулировать высоту уровня, используется стандартная пластмассовая гайка.
О том, как настроить арматуру в сливном бачке, смотрите в видео ниже.
<noscript><img src='/800/600/https/pict.belvedor.com/5/f8/5f88402a726257c760a02a794d5cbbcd.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/oLuDKOPrBIA?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
арматура для системы с кнопкой, устройство и отладка, если снизу протекает вода
Системой для сливания воды в унитазе пользовался хоть раз в жизни каждый человек. Однако не все знают, как она устроена. Она представляет собой механизм, который монтируется на внутреннюю часть сливного бачка. Для полного комфорта при использовании данного сантехнического устройства необходимо правильно подобрать, установить и настроить механизм. Все эти нюансы будут подробно изложены ниже.
Общая характеристика
Систему слива с двойным действием характеризуют: механизмы слива/перелива, соединенные в одно устройство. Функциональность системы подачи и выпуска воды нужна, чтобы несколько деталей работали во взаимосвязанном режиме.
Разные механизмы выглядят различно, хотя можно с уверенностью сказать, что разница между ними не очень велика.
Опишем стандартную комплектацию.
Наливные (впускные) клапаны. Их составляет резьбовой патрубок, который вставляется в дно бачка или в его стенку. Резьба даёт возможность плотного контакта его с бачком при помощи гаек, что обеспечивает отсутствие протечек. Открыванием/закрыванием для водонабора заведует запирающий механизм, который прикреплен к коромыслу.
Коромысло – это рычаг, для активации клапана впуска, им осуществляется регулировка. Свободный конец коромысла закреплен, или снабжен поплавком (пустотелой пробкой из пластика), или – контрольным клапаном. При срабатывании впускного клапана, или при всплывшем поплавке, происходит подъем коромысла, и свободный зазор наливного гидроклапана оказывается заблокирован.
Слив – в нормальном положении он перекрыт при помощи клапана/затычки. Клапан/затычка – это плоская или полукруглая гибкая пластинка, которая соединяет соединение шарнирного типа с основной конструкцией.
Вверху располагается механизм кнопочного или рычажного типа, управляющий сливным клапаном. Когда его используют, при помощи тяги поднимают верхнее устройство (тягами являются веревки, или рычаги, или рамка из пластика являются тягами), и открывается проход для потока. Наливание происходит с достаточной интенсивностью, чтобы смыть все, что находится в раковине, в канализационные трубы.
Допускается различная компоновка этих элементов. Старые модели, снабженные старыми системами водонабора, снабженные системами слежения за переливами и системами смывания, управляющимися с помощью рычага/кнопок, устанавливались, как отдельные механизмы. Сегодня они выпускаются как единый комплекс. Их проще устанавливать и обслуживать, но ремонтировать их гораздо сложнее.
Устройство системы слива
Сливные бачки по своей конструкции не очень сложны. Это обычный водяные бачки, внутрь которых вставлена механическая запорная система.
Каким образом такая система функционирует:
контролируется слив;
контролируется, как наполняется бачок, когда вода сливается в канализацию;
прекращает поступление в бачок воды, когда достигается определенный уровень;
Функционирование механизма наполнения водяного бака:
Посредством наливного клапана, который расположен в дне бака или в его стенке, воду набирают внутрь.
За процессом роста уровня воды в бачке следят предохранительно-контрольные механизмы (поплавок, клапан). Когда вода достигает определенного уровня в баке, она перестает поступать, так как блокируется наливной гидроклапан.
Функционирование сливного устройства водяного бака:
Если нужно слить воду, следует нажать на кнопку в верхней части бачка или потянуть за цепочку – в зависимости от устройства. Так, гидроклапан в днище откроется, и вода польется.
Точно по такому же принципу действуют и устройства, где предусмотрены две кнопки. Если нажать маленькую, выпускается небольшое количество водяных масс, а при нажатии большой обеспечивается полное опустошение бачка. Двухкнопочные механизмы являются более экономными, они помогают регулировать количество спускаемой жидкости, поэтому практически все современные модели оснащаются подобным устройством.
Когда воду выпустили, ее уровень становится ниже, и задействуются механизмы контроля с целью автоматического открытия гидроклапана впуска.
Можно сказать, что по схожему принципу функционирует любая набирающая и спускающая сантехническая система, и это не зависит от ее сложности. Разумеется, существуют мелкие детали, но при понимании общего принципа работы, будет несложно установить или быстро отремонтировать незнакомую систему, произвести устранение поломки.
Особенности выбора
Чтобы с комфортом пользоваться унитазом, один из важных моментов – это иметь удобный слив, поэтому необходимо тщательно подходит к выбору моделей сантехники.
Существуют факторы, которые заслуживают отдельного внимания.
Наливной клапан предполагает два варианта размещения:
Снизу – расположение патрубка в дне водяного бака. В этом случае очень важна герметичность соединения. За нее несут ответственность две прокладки.
Сбоку – патрубки и клапаны заводят в бак сквозь боковую стенку, отверстие располагается практически на верхней кромке стенки. Этот проход делают условно герметичным, так как максимальный уровень воды, как правило, его не достигает.
Боковое подключение
Рассматривая все «плюсы и минусы» вариантов подключений, рекомендуют варианты с подводкой воды снизу, так как она более эффективна и комфортна. Она меньше создает шума, когда заполняется бачок. Для этих же целей применяются системы «антивсплеск», их запорные клапаны более надежны в эксплуатации.
Недостатком такого подключения можно назвать наличие прокладок, поскольку их нарушенная герметичность немедленно повлечет за собой самые печальные последствия.
Винтажная сантехника с использованием рычагов или цепочки образца «а-ля Советы».
Сантехническое оборудование, которое использовали во времена СССР, оснащали рычагом, к которому крепили цепочку или шнурок. Сегодня у современной сантехники подобное можно встретить разве что у сантехнического оборудования, в стиле «старинный».
Кнопка является универсальным решением в любой системе. Преимуществом можно назвать короткий ход и возможность контроля объема сливаемой жидкости.
В двухрежимном баке применяют, соответственно, двухкнопочную опцию. Одну делают ответственной за слив определенных объемов, а вторую – за то, чтобы бачок освободился полностью. Такие системы экономят воду, но вместе с тем и ее настройка, и ремонт являются более сложными.
Кнопочные системы унитазов, работающих в двух режимах, могут быть однокнопочными или двухкнопочными. Можно обратить внимание на типы механизмов, обеспечивающих контроль перелива.
Тут гораздо более широкое разнообразие вариантов, но для простоты остановимся на следующей классификации:
Самые простые разновидности типов гидроклапана – поплавковые. Поплавковую систему можно охарактеризовать так – управление запорным клапаном осуществляется при помощи коромысла/балансира, или рычагов, которые связаны с гидропоплавком.
Мембранную систему можно охарактеризовать так: когда завершается заполнение бачка, мембрана подвергается давлению воды, и она, в свою очередь, задействует запорное устройство. В наши дни популярность сантехники с приспособлениями мембранного типа растет, но все чаще и чаще от них начинают рекомендовать отказываться в пользу рычажных систем.
Анализ технических характеристик и особенностей эксплуатации дает следующую информацию:
Выходят из строя мембраны внезапно, и угадать этот момент не всегда представляется возможным, в какой-то момент просто происходит отключение блокировки перелива. При наличии хорошей звукоизоляции в санузле можно слишком поздно услышать журчащие звуки переливающейся на пол воды, и последствия могут быть крайне плачевными.
Если механизм сломается, то отремонтировать его будет проблематично, даже если имеется запасная мембрана. Также массу времени займет регулировка механизма после того, как мембрану заменили. И даже это не 100% гарантия четкого срабатывания мембранного клапана.
Можно считать оптимальным выходом при такой поломке замену не мембраны, а всей системы сразу, хотя бы на простой поплавковый тип.
Установка
Когда те или иные приводят к необходимости заменить сливную арматуру самостоятельно, сделать это вполне реально.
Работать следует в соответствии с алгоритмом.
Приобретается начинка, соответствующая разъемам имеющегося бачка. Очень важным параметром будет являться, где располагаются впускные отверстия (сверху, сбоку), их размеры, различный диаметр отверстия для слива и общие габариты. Идеальным было бы, если названия компании-производителя унитазов и начинки для бачка совпадают.
Вода перекрывается, удаляется вся жидкость, оставшаяся в баке.
Кнопка слива утапливается, фиксирующее кольцо осторожно выкручивается. Сейчас мы можем разобрать крышку бачка.
Отсоединяется водяной шланг.
Откручивается гайка, которая фиксирует патрубок, и его вынимают.
Когда реализован вариант с вертикальной подводки снизу, рекомендуется под отверстием поместить какую-то банку, куда стекут остатки, не вылившиеся при сливе.
Демонтируется вся «начинка», ее следует убрать.
Развинчивается крепеж, при помощи которого крепили бак, его демонтируют. Снимается низ водосливного устройства вместе с прокладками, обеспечивающими герметизацию соединения.
Когда демонтаж закончен, протираются внутренние поверхности в бачке и проемы чаши, чтобы удалить налет. Вместе с этим прочищают каналы боковых частей чаши, которые обеспечивают слив. В процессе эксплуатации такие места недоступны, а тут вполне можно провести профилактику.
Разумеется, придется выполнить и обратную последовательность действий по обратной установке механизма:
Установить в отверстии низ системы слива, не забыв герметизирующие прокладки.
Установить обратно водяной бак, выровнять и зафиксировать с помощью крепежных болтов. Крепеж низкого качества обычно ржавеет, поэтому рекомендуется всех ржавых деталей.
Установку «начинки» сливного устройства следует завершить закреплением ее в отверстии слива.
Водоналивной клапан вставить в стенку сбоку, и зафиксировать посредством гаек и резинок.
К выводному патрубку гидроклапана налива подсоединить подачу воды. Включить воду для и проверки функционирования.
Настроить, если есть необходимость – регулировать уровень высоты перелива (приблизительно на 2 см ниже уровня верхнего отверстия) и стержень, который соединяет сливное устройство и кнопки.
При правильном функционировании всех систем и при отсутствии течи, можно переходить к установке крышки. Фиксируют ее, завинтив ободок кнопок.
Существующие конструктивные различия вариантов бачков и их «начинки» обуславливают небольшие отклонения от алгоритма, хотя практически все бачки сконструированы по подобным схемам, поэтому монтируют арматуру бачка именно так.
Исключения можно сделать для встроенных моделей унитазов, которые имеют бачок, располагающийся внутри стены в раздвижной нише.
Поэтому при наличии такого устройства в квартире не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом, а доверить эту сложную операцию специалистам.
Обслуживание
Арматура для сливного бачка стоит недорого. Несмотря на это, иногда обходятся несложными ремонтными мероприятиями вместо ее покупки или приобретают какие-то отдельные детали, и уже потом меняют их собственноручно.
Если появилась неисправность, открывают бачок, получают доступ к внутреннему механизму и смотрят, в чем причина поломки. Даже при поверхностном знакомстве с системой, то чтобы понять причины, хватит нескольких сливов или наборов воды в бачок.
Чтобы быстро диагностировать и починить неисправность ознакомьтесь с таблицей.
Полезные рекомендации
Время от времени уровень воды бачка приходится регулировать в силу различных причин: если он постоянно подтекает, или в целях экономии, или чтобы увеличить мощность смыва.
Чтобы этого достичь, необходимо предпринять ряд мер.
Старые системы, осуществляли боковую подводку воды и использовали обычную толстую металлическую проволоку как рычаг (чтобы соединить клапан и поплавок). Для изменения в них уровня поплавка, чтобы перекрыть мембраной отверстие впуска воды, достаточно согнуть ее. При сгибании вверх, увеличивается количество воды, которая требуется, чтобы перекрыть клапан, соответственно, сшибая ее вниз – оно уменьшается.
Современные системы, в которых реализован боковой подвод, как рычаг задействована не проволока, а пластиковый шток и он, разумеется, не сгибается. Необходимое количество воды в бачке достигается регулировкой положения поплавка. Эта часть закрепляется при помощи резьбового соединения или защелок, которые для перемещения поплавка необходимо разжать. Чтобы увеличить объем, нужно придвигать его в сторону корпуса клапана для уменьшения длины рычага.
Системы, в которых реализован нижний подвод воды, регулировка выполняется более просто. Необходимо, чтобы пластиковая тяга, которая ограничивает количество воды, соединяя рычаг и поплавок длиннее или короче. Стандартно ограничитель оснащен резьбой для фиксации поплавка, а чтобы отрегулировать высоту уровня, используется стандартная пластмассовая гайка.
О том, как настроить арматуру в сливном бачке, смотрите в видео ниже.
Арматуры для бачков какая лучше. Арматура для бачка. ArmaturaSila.ru

Как выбрать заливной клапан для унитаза?

Исправность сантехники не просто основа комфорта, а немалая экономия финансов и природных ресурсов (воды), поэтому самой распространенной задачей сантехников является устранение утечек воды в унитазе, регулировкой или заменой фурнитуры бачка.

Конструктивные особенности бачка унитаза

Сливной бачок унитаза – один из важных узлов, в котором сосредоточены рабочие механизмы, обеспечивающие набор и слив воды. Заливной клапан для унитаза выполняет функцию впуска воды в бачок. Через систему рычагов клапан регулирует подачу воды. В зависимости от конструкции унитаза можно подобрать клапаны различной модификации с подключением с боковой стороны или нижней части бачка. Также есть универсальные модели клапанов с подводом на 1/2 . Такие клапаны можно подключать фактически к любому бачку.

Многообразие поплавковых клапанов продиктовано множеством конфигураций бачков и сливных систем. Например, есть бачки с обратным и прямым сливом – их принцип действия кардинально отличается.

Типы фурнитуры бачка для унитаза

Запорная арматура для унитаза имеет разновидности по нескольким факторам:

Используемый материал для изготовления механизма клапана:

Так дорогие модификации запорной арматуры унитазного бачка, как правило, изготавливают из сплавов латуни или бронзы, т.к. эти материалы достаточно тверды и имеют низкую коррозионную способность, чтобы выдерживать химическую и механическую рабочую нагрузку. При этом конструкции бывают от простых раздельных узлов (заливной и сливной клапан) до сложной системы запорной арматуры для унитаза. Металлическую «начинку» бачка в виде рычажно-клапанного блока можно встретить только в дорогих моделях унитазов, выпускаемых коллекционно с определенной стилизацией. В остальных случаях бронзовые или латунные запорно-сливные клапаны для унитазов выполняются отдельно от заливного клапана, что значительно упрощает систему, делает ее универсальной в установке и дает возможность проводить ремонт или замену каждого узла в отдельности.

Запорная арматура для унитаза чаще всего изготавливается из полимеров, причем от качества пластмассы и точности изготовления деталей зависит цена узла, т.е. есть прямая зависимость, что чем дороже фурнитура бачка, тем она надежнее будет служить. Но, большое количество экспериментальных производств по обработке пластика привело к тому, что можно встретить дешевые модели с качественным изготовлением или наоборот, сертифицированная модель запорного клапана для унитаза подделана из некачественного пластика, что внешне определить проблематично, а проблемы проявляются постепенно в процессе эксплуатации.

Конструкционно запорная арматура может быть только двух конфигураций:

Раздельные заливные и сливные клапаны. когда каждый из них устанавливается отдельно, а их взаимосвязь осуществляется только посредством воды. Заливной клапан для унитаза представляет собой простой узел любой формы с поплавком, который через управляющую тягу и воздействует при подъеме уровня воды на сам клапан, закрывая его. Сливной клапан для унитаза также монтируется независимо и может быть различной конструкции с кнопкой-клавишей, педалями, тягами и пр. Конструктивно сливной клапан имеет большую сливную горловину с воздушным или механическим клапаном, а открытие его производится или через систему тяг или непосредственным воздействием (нажатие или подъем). Главное преимущество раздельной системы – это возможность ремонта или замены отдельного узла, что значительно упрощает и удешевляет ремонт бачка унитаза.

Сборные блоки с заливным и сливным клапаном в одном корпусе с прямой тяговой зависимостью между собой, что гарантирует безопасность использования бачка. С одной стороны система блока достаточно сложная для ремонта и иногда проблематична в регулировке, а с другой стороны – точная настройка такого блока проявляется безукоризненной работой. Поэтому подобные модели запорной арматуры для унитаза устанавливают на новые (современные) унитазы, при этом, к сожалению, на старотипные и некоторые новые бачки установить блок не удастся.

Фурнитура бачка унитаза также отличается по способу подключения водопровода:

Конструкции запорной арматуры для унитаза могут иметь верхнее, нижнее, правое, левое подключение, поэтому замена «внутренностей» должна осуществляться на аналогичные конструкции по способу подключения водопровода и общего монтажа, ведь сливная горловина с крепежом и штуцер подключения воды могут отличаться по диаметру.

Особенности выбора запорной арматуры для унитаза

Приобретая запорную арматуру для унитаза необходимо особое внимание обратить на целый ряд параметров:

Запорный клапан для унитаза должен иметь аналогичную модификацию, т.е. должна быть визуальная схожесть и принцип действия механизма.

Четкое и надежное срабатывание клапанов под собственным весом и свободное перемещение всех тяг и подвижных узлов, если обнаруживаются заедания или клапан плохо перекрывается при продувании через него воздуха, то в дальнейшем фурнитура из-за солевых отложений и засорений не обеспечит надежного удерживания воды в бачке с перекрытием ее подачи из магистрали.

Резиновые или силиконовые (эти лучше) уплотнители и прокладки должны быть достаточно эластичными на изгиб и придавливание, при этом не должно на них обнаруживаться даже мелких трещин или некачественной отливки формы. РТИ уделяется особое внимание, т.к. от них зависит отсутствие протечек воды в сборных узлах, а в комплекте запорной фурнитуре для унитаза попадаются откровенно некачественные «экземпляры». Поэтому при возникновении сомнения относительно качества штатных уплотнителей рекомендуется сразу приобрести и установить новые изделия.

Выбор запорной арматуры для бачка унитаза должен сопровождаться внимательным визуальным изучением всей конструкции на наличие «пороков»: некачественной отливки деталей, признаков трещин или неправильной формы отверстий, тяг, штоков, корпусов, креплений. Визуальное обнаружение любого из «пороков» может в дальнейшем привести к выходу из строя узла.

Какая бывает арматура для бачка унитаза

Осуществляя покупку нового унитаза, большая часть людей обращает внимание на его внешний вид, форму, фирму-производителя. Однако более важное значение имеет его внутреннее наполнение, в том числе и арматура для бачка унитаза.

Без соответствующего внутреннего содержания не станет работать даже самая красивая и дорогая модель. Как правило, при изготовлении унитазов используется керамика, отличающаяся долговечностью и высокой степенью прочности. Но качество выполнения ее функций все равно имеет непосредственную зависимость от того, что за арматура для унитаза предоставлена производителем.

В случае присутствия некачественной арматуры либо выхода ее из строя придется озаботиться приобретением новых внутренних составляющих для унитаза. Для этой цели необходимо вооружиться знанием об устройстве унитаза и техническом комплекте санфаянса. В комплект входит бачок, состоящий, в свою очередь, из нескольких взаимосвязанных элементов для обеспечения слаженной работы. И их название звучит не иначе, как арматура для бачка унитаза. Внутренняя система унитаза включает в себя помимо прочего сифон с водяным затвором, подводку гибкой структуры, детали крепежа.

Виды клапанов

В качестве водосливных элементов представлены 2 вида клапанов. Первый совершает набор воды, второй — ее слив. Их название #8212; запорная арматура для унитаза и сливная. Как правило, подобные механизмы не имеют друг от друга зависимости и могут подлежать замене отдельно. Однако при этом внимание стоит обратить, что им присущ разный забор воды. Может осуществляться ее подача снизу, справа и слева. Рекомендуется приобретение устройства с нижней подачей, поскольку оно более бесшумно. В функции запорной арматуры входит пропуск воды при пустой емкости и перекрытие доступа к воде при наполненной. Особую роль играет запорный клапан, а именно мембранный. Поскольку поршневые клапаны практически вышли из обихода.

Водозапорная арматура

Под водозапорной арматурой понимается конструкция, предназначенная для набора и перекрытия при заполнении бачка воды. Такие устройства подразделяются на мембранные и поршневые. Мембранные на сегодняшний день принадлежат к наиболее распространенным. Благодаря сливной системе осуществляется постоянное функционирование компакта. Примечательно, что для современной арматуры характерным считается присутствие способности контроля набора и слива воды. Данная функция помогает и существенно снизить затраты на водоснабжение.

В арматуру унитаза входит и такая составляющая, как сливной клапан. Для него свойственно наличие 2-х частей, а закрывающая бачок крышка может включить кнопку, которая разделяется на 2 половинки. Нажимая на одну половинку, совершается экономичный сброс воды, на вторую дается максимальный напор. Также имеет место быть и наличие стоп-системы. В этом случае при нажатии кнопки осуществляется слив воды, который прекращается лишь после повторного нажатия на эту же кнопку. Однако оба типа этих механизмов — запорные и сливные #8212; не характеризуются долговечностью. Когда они приходят в негодность, начинают осуществляться протечки или набор воды станет происходить не полностью. В таком случае предпочтительнее будет не совершать ремонт и покупку отдельных составляющих, а просто приобрести новый клапан. Длительность эксплуатации клапана зависит обычно от состояния воды. В общем, проработать клапан способен примерно 5 лет.

Что касается чаши, то различие ее типов зависит от канализационного отвода, который бывает косой и прямой. Крепление бачка к чаше совершается с применением болтов, для придания лучшего прилегания используется резиновая прокладка.

Подвод воды к сливному бачку может производиться снизу и сбоку. При боковом подводе предусматривается присутствие 2-х отверстий, одно из которых подлежит закрытию при помощи заглушки. Верхней кнопкой совершается слив воды. Примерный объем бачка в соответствии со стандартным составляет 8-10 литров.

Видео: Арматура для бачка унитаза #171;LAB PROFESSIONAL#187;

Механизм сливного бачка унитаза и его ремонт
Не так давно с ремонтом смесителя или сливного механизма унитаза любой хороший хозяин легко бы справился. Необходимое крепление бачка к унитазу.

Монтаж застенного сливного бачка унитаза
К каким способам только не прибегают, чтобы приукрасить и сделать особенным дизайн помещений. Дизайн помещений с ванной и различной сантехникой из-за.

Как починить поплавок для унитаза
Пока унитаз работает, мы не задумываемся о поломке, работает и работает, но стоит ему сломаться, и мы чуть ли не в панику впадаем. Почему-то унитаз.

Бачок для унитаза: как выбрать подходящий
Туалет – это то место, где люди за свою жизнь проводят довольно много времени. Поэтому унитаз, который в туалете является «главным действующим.

Как починить сливной бачок унитаза своими руками
Вы приобрели и установили новый унитаз. Сначала все работает отлично, никаких проблем со сливом не возникает. Но проходит время, и сливной бачок.

Какое устройство у бачка унитаза с кнопкой

Виды

Принцип работы и конструктивные особенности

Надежная работа устройства – спокойствие в доме

Если в доме сломался унитаз, это чревато возникновением напряженной атмосферы, особенно если он единственный. Поэтому важно немного понимать в устройстве этого агрегата, чтобы можно было оперативно, хотя бы временно, устранить проблему, по крайней мере, до визита сантехника. Следовательно, есть смысл разобраться, из каких частей состоит современный унитаз с кнопкой. Но начнем обзор с существующих типов этих важных устройств, приведем их фото.

Виды

Сегодня классификация унитазов поражает, поэтому легко потеряться в таком разнообразном ассортименте.

По виду материала изготовления:

керамические – могут похвастаться широтой выбора цветов и различных форматов;

пластиковые – легко устанавливаются, имеют малый вес, но склонны к повреждениям;

металлические – внешний вид далек от презентабельного, однако их важное преимущество – длительный срок службы.

По виду системы спуска:

Верхний. Может использоваться рычаг или кнопка. В основном располагается этот элемент в центре крышки. Стержень поднимается вверх, а кнопка нажимается, в результате чего вода сливается в трубу (происходит поднятие груши из резины), откуда попадает в чашу.

Боковой. Используется цепочка, закрепленная на бачке. Он находится, как правило, значительно выше расположения чаши. Потянув за цепь, рычаг поднимает пробку с прокладкой, вода сливается.

Пот типу спускового механизма:

механический – регулировка осуществляется без возможности изменения настроек;

ручной – пользователь может регулировать объем используемой воды.

По способу установки бачка:

В стене. Позволяет оставить больше свободного места, улучшить вид интерьера. Правда, есть и недостаток – необходимо проводить достаточно сложные ремонтные и установочные работы по подключению и закреплению бачка.

На чаше. Такое устройство называется компакт, удобное и эффективное решение. Получается достаточно приличный внешний вид.

Под потолком. Для соединения с чашей используется удлиненная арматура. Преимущество – высокое давление жидкости, но устарелая технология, реализация которой имеет непривлекательный внешний вид.

к содержанию ↑

Принцип работы и конструктивные особенности

На фото можно посмотреть, как выглядит унитаз с нижним подводом воды и бачком с кнопкой. Теперь подробнее рассмотрим его устройство.

Бачок представляет собой емкость, в которую набирается и хранится вода для последующего слива. Сверху бачка имеется крышка. Механизм спуска жидкости может находиться сверху (наиболее современный вид, имеет кнопку) или сбоку (если бачок находится высоко) емкости.

Если унитаз с верхним расположением механизма спуска, тогда для открытия бачка потребуется открутить ручку, а затем снять крышку. Если же предусмотрена кнопочная конструкция, тогда достаточно покрутить против часовой стрелки ободок вокруг кнопки. Иногда так бывает, что указанное кольцо нельзя выкрутить, тогда стоит использовать машинное масло, несколько капель которого необходимо капнуть внутрь. Если окантовка проскальзывает, тогда можно взять тряпку.

Останется снять с бачка кнопку и пластиковый штырь с резьбой. Далее поворачиваем крышку и снимаем ее.

Часто встречаются конструкции с двойной кнопкой. Такое решение задумано с целью экономии. Если нажать на маленькую кнопку, будет использовано меньшее количество воды, чем при нажатии на большую кнопку. В этом случае открыть крышку можно аналогично описанному варианту. Хотя встречаются модификации, в которых система несколько иная. Нажав на кнопку, откроется паз, в него вставляем отвертку и подковыриваем. Снимется часть изделия, аналогично поступаем и со второй половиной. Остается выкрутить винт и открыть крышку.

Учитывая особенности конструкции, внутреннее содержание бачков может быть отличным друг от друга. В некоторых случаях используется прямой смыв – вода сразу попадает в чашу, изменить направление движения воды невозможно. В конструкциях с обратным смывом направление воды может изменяться, но шумность таких приборов выше.

Принцип работы устройств, где предусмотрена кнопка, очень прост: в бачок набирается определенное количество воды; когда это необходимо, она спускается в чашу, в данном случае после нажатия кнопки.

Нужно отметить, что двухкнопочная сливная система подразумевает такое использование объемов воды: 2-4 литра – для малого объема, 6-8 литров – для большого. Для коммерческого использования (хотя сейчас все большую популярность решение приобретает и в домах) предназначены системы автоматического слива, которые реагируют на определенное действие: уход, приближение и так далее.

Когда кнопка нажимается, активируется шток, поднимается груша, запирающий клапан слива открывается, вода поступает в чашу, а затем и в канализационную систему. Регулировка слива выполняется при помощи арматуры.

Конструкция сливного механизма может иметь отличия, однако основные принципы остаются неизменными. Самая частая проблема, которая возникает при эксплуатации, #8212; вода самовольно из бачка попадает в унитаз. И тут есть две причины и пути их устранения:

Перекрывающий клапан. Он может пропускать воду в результате неплотного контакта, вызванного накопившимся мусором под клапаном. Еще одна причина – износ мембраны. В первом случае нужно прочистить устройство, во втором – заменить резиновый элемент.

Перелив. Если уровень набора воды выше, чем уровень ее слива, вода будет попадать в унитаз. И тут неважно, с нижним подводом воды бачок или с боковым. Необходимо выполнить настройки так, чтобы этого не происходило.

Надежная работа устройства – спокойствие в доме

Итак, мы разобрались с особенностями конструкции и принципом действия бачка унитаза с кнопкой. Это позволит осуществлять оперативный ремонт, не прибегая к услугам сантехников. Остается лишь посмотреть видео материал, чтобы закрепить знания.

Источники: http://aquagroup.ru/articles/kak-vybrat-zalivnoy-klapan-dlya-unitaza.html, http://lux-vanna.com/kakaya-byvaet-armatura-dlya-bachka-unitaza/, http://dizain-vannoi.ru/ustrojstvo-u-bachka

Комментарии: 3
Бесконтактный инфракрасный автоматический клапан и кнопка слива бачка для унитаза — Откидные створки для унитаза
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Высота (мм): 270 мин. — 440 макс.
Установка Подходит для цистерн с верхней промывкой
Комплектация: Батарейки (4 x AA — в комплект не входят)
Техническое обслуживание Срок службы батареи: 15 000 промывок
Гибкость установки: длина кабеля делает его идеальным для цистерн разного размера
› См. Дополнительные сведения о продукте
Кнопка клапана бака для туалетной воды двойного слива для крышки бачка с отверстием 38 мм —
Цена: 8 долларов.66 + Без залога за импорт и $ 17,86 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Совместим с большинством унитазов с двойным смывом с отверстием 38 мм в крышке бачка.
Материал: пластик
Цвет: серебристый
Внешний диаметр кнопки: 48 мм / 1,89 дюйма
Диаметр резьбы: около 38 мм / 1,5 дюйма
› См. Дополнительные сведения о продукте Кнопка для замены бачка двойного смыва
Wickes — Хром
Wickes Сменная кнопка для замены бачка унитаза с двойным смывом — Хром | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации
Мой аккаунт
Войдите или зарегистрируйтесь
Доставка Доступен на следующий день
Продукт добавлен для Click & Collect
Товар не был добавлен для Click & Collect
Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.
Ближайший магазин
Другие магазины
Магазины с обоими товарами и Click & Collect рядом.
Изменить поиск
Click & Collect недоступен
Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.
Кнопка для замены бачка для унитаза с двойным смывом Wickes — Хром
Результатов не найдено
Показать карту
Скрыть карту
Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда. Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.
Авторизоваться Завести аккаунт
Стандартная доставка — от БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО на сумму более 75 фунтов стерлингов или 7,95 фунтов стерлингов
Заказы, которые включают большие и громоздкие товары, требуют дополнительной оплаты за доставку. Пожалуйста, обратитесь к нашим деталям доставки для получения дополнительной информации.
Доставляем с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.
Действуют исключения по доставке.
Click & Collect в магазине в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО
Сменная хромированная кнопка для ряда бачков для унитаза Wickes с двойным сливом.
Узнать больше
Читать меньше
Наличие: Еда на вынос
Доставка: Следующий день
Диаметр: 38 мм
Промывочный тип: Двойной
Материал: Пластик
Цвет: Хром
лет гарантии: 1
Бренд: Фитиль
Подходит для использования с унитазами Wickes Portland и Newport.
2 года гарантии производителя
Спасибо за подписку на электронную почту
Авторское право © 2021 Wickes.co.uk
Как вы измеряете кнопку смыва унитаза?
Измерьте отверстие в крышке бачка (b), где будет установлена кнопка смыва (диаметр должен находиться в диапазоне от 16 до 50 мм). Снова используйте рулетку , размер , чтобы проверить высоту бачка (d) (обычно должен иметь размер между 262 и 392 мм).
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Точно так же люди спрашивают, как работает кнопка смыва унитаза?
Клапан смыва . Функция клапана заключается в том, чтобы смывать воду из бачка в унитаз , чтобы смыть отходы.Проще говоря, вы нажимаете кнопку смыва , соединительный кабель подтягивает сливной клапан , вода вытесняется из бачка в унитаз , а затем клапан опускается вниз. .
Аналогичным образом, все ли сливные клапаны унитазов одинакового размера? Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза . Если вы думаете о покупке нового унитаза , обратите внимание на тип клапана смыва , который у него есть.В большинстве случаев более крупные клапаны перемещают воду быстрее, что приводит к лучшей промывке .
Кроме того, у меня унитаз 2 или 3 дюйма?
Большинство унитазов будут использовать и две заслонки дюймов ; однако три заслонки дюймов стали популярными в последние годы и их можно найти в более новых унитазах , производимых с 2005 года. Легко определить размер заслонки вашего туалета , взглянув на сливное отверстие сливного клапана на днище ваш бак.
Какие бывают типы систем смыва унитазов?
9 различных типов систем смыва унитазов (клапан наполнения бака, клапан смыва заслонки и т. Д.)
Система промывки клапана наполнения бака.
Система промывки откидного клапана.
Сифонный смывной механизм.
Подмывной унитаз.
Система промывки под давлением.
Система смыва под действием силы тяжести.
Двойная циклонная система промывки.
Двойная система смыва.
Унитазы с одинарным смывом и унитазы с двойным смывом
1 июня 2015 г.
Если вы ремонтируете свою ванную комнату, важно знать плюсы и минусы унитаза с обычным смывом и унитаза с двойным смывом. Они стали популярным товаром за последние несколько лет, и хотя они являются зеленым дополнением к любому дому, они могут быть не подходящим вариантом для всех.
Туалеты с одинарным смывом — это наиболее распространенный тип туалетов в старых домах и зданиях.У них есть только один смывной механизм — это означает, что все типы отходов смываются одним и тем же количеством воды, иногда до пяти галлонов. С другой стороны, унитазы с двойным смывом имеют два механизма смыва — обычно две кнопки, расположенные на верхней части бачка, а не рычаг. Одна кнопка включает смыв с использованием меньшего количества воды (около 0,8 галлона), предназначенного только для жидких отходов, а другая кнопка включает смыв, предназначенный для твердых отходов (около 1,6 галлона).
Поскольку унитазы с одинарным смывом традиционно более распространены в домах и на рабочих местах, часто бывает проще найти для них запасные части, если что-то в баке сломается, что также может привести к снижению затрат на ремонт.Кроме того, некоторые потребители предпочитают туалеты с одинарным смывом по эстетическим соображениям, предпочитая рычаг (который можно менять в зависимости от стиля) кнопке.
Однако унитазы с одинарным смывом также потребляют значительно больше воды, чем их альтернативы, что делает их более вредными для окружающей среды и дорогостоящими для вашего счета за воду.
Туалеты с двойным смывом для сравнения потребляют гораздо меньше воды и считаются экологически чистыми. Использование одного из них может привести к снижению счетов за воду и со временем сэкономить деньги вашей семье.Однако некоторые потребители считают, что их труднее промыть — кнопки, расположенные в верхней части бака, иногда могут требовать большего усилия для нажатия, чем рычаг, что может быть затруднительно для инвалидов или пожилых людей. Поскольку они менее распространены (на данный момент), найти запасные части сложнее, а ремонт может быть дороже, если что-то пойдет не так.
Независимо от того, ремонтируете ли вы устаревшую ванную комнату, строите новый дом или ремонтируете офис, важно знать преимущества и недостатки туалетов с одинарным и двойным смывом, чтобы вы могли принять наиболее разумное решение относительно своего пространства и своего кошелька. .
Если вы хотите установить новый унитаз или провести реконструкцию ванной комнаты в соответствии со всеми вашими домашними потребностями, обязательно позвоните специалистам Mattioni Plumbing, Heating и Cooling, Inc. сегодня по адресу 610-400-85100.
Три основных причины, по которым в унитазе с двойным смывом течет вода
Унитаз с двойным сливом — отличный способ сэкономить воду и сделать ваш дом более экологически чистым. Предоставляя вам возможность половинного или полного смыва по вашему усмотрению, вы можете снизить потребление воды, продолжая при этом свою работу.Однако, как и все унитазы, они могут вызывать проблемы, которые означают, что унитаз не работает должным образом. Одна распространенная проблема в унитазах с двойным смывом — это постоянная работа. Вы слышите, как бак постоянно наполняется, даже когда он должен быть закончен и полностью заполнен. Если ваш унитаз с двойным сливом постоянно работает, сначала проверьте три основных проблемы, которые вызывают эту проблему:
Проблема с заслонкой или уплотнением
Заслонка или уплотнение часто являются виновниками постоянного протока воды как в унитазах с обычным, так и в двойном смыве.Со временем эта резиновая деталь может стать хрупкой или просто смещенной. Чтобы проверить это, отключите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы полностью слить из него воду. Удалите остатки воды губкой или полотенцем. Затем вам нужно будет снять канистру промывочного клапана, чтобы получить доступ к уплотнению. Найдя уплотнение, проверьте, нет ли на нем трещин. Если есть, вам необходимо заменить его. В противном случае проверьте, можно ли выровнять его, чтобы он хорошо сидел на своем месте. Некоторые домовладельцы считают, что нанесение небольшого количества вазелина на уплотнение может обновить его, сделав его эластичным и функциональным, по крайней мере, на некоторое время.
Обломки
Иногда водоснабжение не такое чистое, как мы думаем. Или пыль и грязь могут попасть в унитаз, что приведет к неисправности клапана наполнения. Чтобы это проверить, отключите подачу воды и снимите крышку с заливного крана. Затем найдите мусор и удалите его. Вы также можете почистить клапан небольшой щеткой. Убедившись, что он чистый, закройте клапан и проверьте, решена ли проблема.
Галстук-молния с разрывом
Заливной клапан в большинстве унитазов с двойным смывом имеет стяжку-молнию, чтобы удерживать основание заправочного клапана на месте.Если заправочный клапан закреплен ненадежно, это может вызвать опорожнение унитаза. Иногда эти стяжки изнашиваются или рвутся раньше, чем остальная часть устройства.
2Авг
Как установить замок в дверь деревянную: Как врезать замок в деревянную входную и межкомнатную дверь своими руками: видео
2 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Установка замков своими руками, инструкция по установке дверного замка.
Установка замка в дверь своими руками
Установка замка в дверь – процедура достаточно долгая и ответственная, особенно это касается входной двери. Ведь от нее зависит безопасность жилища. Установка межкомнатных замков проще в этом плане, но и здесь есть свои сложности. Однако если четко следовать каждому пункту технологического процесса и ответственно подойти к делу, установка замков своими руками не будет такой уж сложной.
Итак, с чего же начинается установка дверного замка? В первую очередь необходимо выбрать модель замка. Рынок изобилует замками от российских и зарубежных производителей. Они различаются как по стоимости, так и по функциональным характеристикам. Выбор во многом зависит от расценок и условий эксплуатации изделия. Однако в данном случае экономить не стоит. Прижимистость при выборе замка в будущем может выйти боком. Лучше один раз купить надежный и прочный запор и жить спокойно, чем периодически покупать дешевые модели, которые постоянно выходят из строя.
Врезаем замок в обычную деревянную дверь
Самостоятельно поставить замок на дверь вам поможет эта инструкция по установке замка в полотно деревянной двери. С ее помощью установка межкомнатных замков своими руками перестанет быть для вас проблемой.
Инструменты, необходимые для установки замка своими руками:
электродрель;

перовое сверло;

отвертка крестовая.

Для примера проведем установку замка в деревянную дверь толщиной 5 см. Для начала распакуем упаковку с запорным механизмом. В ней помимо самого замка, шурупов, декоративных накладок, связки ключей и запорной пластинки может находиться специальный трафарет. Если он входит в комплектацию, то отлично. Трафарет прижимаем к дверному полотну и по нему намечаем места для сверления. Если шаблона нет, то просто вымеряем места для отверстий с помощью линейки.
Теперь выбираем область на двери, где будет установлен замок. Обычно запорный механизм устанавливается на высоте одного метра над полом. Зрительно установите высоту, на которой вам удобно будет открывать дверь ключом. Встаньте напротив двери и коснитесь ее кистью опущенной руки. Пометьте место соприкосновения и прибавьте еще 15 см вверх. Здесь будем врезать замок.
Теперь измеряем толщину запорного механизма и подбираем размер перового сверла, который будет больше на 2 мм.

Следующий этап установки дверного замка – устройство выемки под запорный механизм. Сначала находим точку сверления. Для этого делим пополам ширину двери. К намеченной точке прислоняем замок и обводим его маркером. Далее электродрелью с перьевым сверлом делаем выемку так, чтобы замок прочно встал в ней.

При работе с электродрелью будьте аккуратны. Нужно держать инструмент строго горизонтально, иначе можно случайно сделать в двери сквозную дыру. Вырез готов. Теперь вставляем замок и обводим карандашом очертания его лицевой пластины (смотрите рисунок ниже). Далее берем стамеску и убираем по вычерченному профилю еще пару миллиметров древесины, чтобы лицевая часть замка была на одном уровне с боковой плоскостью дверного полотна. Это нужно сделать, чтобы дверь свободно входила в косяк, не задевая его выступающей частью замка. Как видите, установка замков своими руками — не такое уж сложное дело.

Далее высверливаем в двери глазок для замочной скважины. Также используем перьевое сверло. Перед этим нужно измерить на запорном механизме расстояние до замочной скважины и перенести его на дверь. Так и определим место, куда будет входить ключ. Здесь сверлим отверстие. Шероховатости убираем с помощью напильника.
Установка замка в двери почти завершена. Осталось главное – удостовериться, что система работает. Ключ должен без усилий вставляться в замочную скважину, а само дверное полотно должно легко входить в косяк. Если все в порядке, прикручиваем на замочную скважину декоративные накладки. Закрепляем запорный механизм в деревянном массиве с помощью входящих в комплектацию замка шурупов. Установка замка в двери окончена.
Завершающий штрих – установка в косяк запорной пластины, в отверстие которой будет входить язычок замка, надежно запирая дверь. Чтобы правильно поставить пластину, закроем дверь и обведем маркером место соприкосновения металлического язычка с дверным косяком. Накладываем металлическую пластину точно на нарисованный контур и обводим. Лишнюю древесину удаляем стамеской, чтобы при запирании двери металлический язычок замка входил в косяк на всю свою длину. Снова проверяем работу замка. Для этого закрываем дверь все обороты. Если все в порядке, закрепляем пластину на косяке с помощью шурупов. Замок установлен.
Данная схема подойдет для любой двери. С ее помощью вы даже сможете произвести установку межкомнатного замка своими руками или поставить новый замок на входную дверь. Наши инструкции по установке замков помогут справиться с любым запорным механизмом. Будь то установка межкомнатных замков , врезание мощных запоров во входную дверь или монтаж дополнительных запорных механизмов.

Как установить замок в дверь деревянную

Как врезать замок в деревянную дверь?
Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.
Врезка замков в полотна из дерева требует применения:
сверл по дереву;
комплекта стальных коронок;
набора стамесок;
рулетки;
строительного карандаша;
отверток — шлицевых и крестовых;
дрелей;
шуруповертов;
молотка.
Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.
Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.
Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.
Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.
Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.
Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.
Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.
Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.
Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.
К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.
Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.
Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.
Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.
Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.
Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:
его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.
В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.
При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.
Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.
Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).
О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.
Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео
Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.
Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.
Деревянные двери по предназначению бывают:
По внешнему виду и типу эксплуатации:
раздвижные
распашные
Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Замки бывают трёх типов:
навесные
накладные
врезные
Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.
Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.
Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.
Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.
Инструменты
Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкая и широкая стамеска
отвертка
шуруповерт
молоток или зубило
рулетка, угольник или линейка
Изготовление паза под замок
Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.
Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.
Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.
Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.
Сборка замка и регулировка
Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.
Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.
Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.
Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото
Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.
В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа
Выемка под замковую часть
Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.
Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).
Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.
Дрелью ровнять быстрее
Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.
Ставим ручки
Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.
В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.
Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
Делаем отметки на обоих сторонах двери
Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.
Ставим и закрепляем ручки
Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.
Устанавливаем декоративные накладки
В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.
Установка замковой защелки
Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.
Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.
Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.
Врезка ответной части
Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.
Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто
На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
При помощи стамески выравниваем отверстие.
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.
Убираем люфт закрытой двери
Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.
Особенности установки защелки
Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.
Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.
Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.
Второй способ сделать отметку под стержень ручки
Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.
В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки
Ставим личинку защелки на место, крепим.
Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.
Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.
Как врезать замок в деревянную входную и межкомнатную дверь своими руками: видео
Установить двери в дверной проем – дело, требующее расчетливости и аккуратности. Но, данная дверь не будет закрываться без замка. Её невозможно открыть без ручки. Врезать замок в деревянную дверь – это значит обезопасить себя и свое имущество от посторонних, сохранить тепло в зимнее время, сделать интерьер более интересным.
Врезной замок в деревянной двери
Вернуться к оглавлению
Подготовка к работе
Как врезать замок в деревянную входную дверь? Для этого сначала требуется подготовиться. Дерево — материал, который легко поддается отделке, но, при этом требуется опыт работы с деревянным покрытием. Следует знать породу дерева и её способности. Для врезки замка в дверь требуется:
Выбрать правильно замок, который будет подходить визуально к внешнему виду двери, иметь степень защиты, отвечать другим параметрам.
Собрать набор инструментов, который понадобится при врезании замка в деревянную дверь своими руками.
Врезать правильно замок.
Так выглядит врезной замок для двери
Работа предполагает поэтапность, которую следует исполнять последовательно. Если не придерживаться определенных, простых правил, замок может стоять на своем месте, но будет ли он работать?
Вернуться к оглавлению
Подборка замка для двери из дерева
Прежде чем выбрать замок, требуется ответить на вопросы о замке:
Какой формы он должен быть: накладной или врезной?
Какую степень защиты должен иметь замок?
Какой замок подойдет к деревянной двери визуально (цвет, форма, размеры)?
Вариант устройства врезного замка
Как он будет открываться и закрываться изнутри?
Замки для двери делятся на виды – реечный, кодовый, электронный, цилиндровый, сувальдный. Реечный замок представляет собой простую конструкцию, которую легко взломать, можно самому поломать, имеет примитивный вид.
Цилиндровый замок – внутри замка есть цилиндры, расположенные на разной высоте. Если элемент находится не в своей позиции, замок не откроется.
При взломе замок высверливается или выбивается сердцевина. Но, производители добавляют в материал замка специальные элементы, об которые ломается сверло от дрели. Такой замок имеет продолжительный срок эксплуатации, легко меняется, может иметь специальные пластины, которые также являются преградой для взломщика.
Так выглядит цилиндровый врезной замок
Сувальдный замок – надежная конструкция. Такой замок практически не поддается взлому. Для открытия без ключа профессионал использует 2 отмычки. Внутри замка находятся сувальды, которые приводятся в движение при помощи ключа.
Кодовый замок – для открытия замка следует ввести определенный код. Данный замок не ставится в деревянную дверь.
Электронный замок – не обустроен замочной скважиной. На нем есть одна кнопка для открытия, которая стоит внутри помещения. Для открытия без кнопки должен быть сигнал со стороны.
После того как решен вопрос о замке можно приступить к набору необходимого инструментария. Вернуться к оглавлению
Инструменты для врезания замка в деревянную дверь
Для того чтобы врезать замок в дверь, потребуется сделать паз для замка. После чего происходит установка механизма. Для этого потребуется инструмент для врезки:
Простой карандаш. Метр или рулетка. Линейка.
Сверла по дереву разного размера. Перьевое сверло.
Электродрель.
Обычный молоток.
Стамеска для обработки дерева.
Напильник круглой формы.
Набор отверток: фигурная и сплошная.
Набор инструментов для врезки замка в дверь
Все эти инструменты понадобятся для установки врезного замка. Для установки накладного механизма потребуется немного иной набор инструментов.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления паза под замок
Прежде чем врезать замок в дверь необходимо произвести замеры и разметку для вырезания паза. В инструкции к купленному замку указывается различное расстояние, на котором должна располагаться ручка от замка. Это расстояние лежит в границах от 95 до 100 см, но многие мастера соотносят это расстояние с ростом людей, проживающих в квартире или доме. Чем выше человек, тем выше должен находиться замок. Изготовления паза под замок:
Допустим, высота будет 95 см. отмерять следует от пола вверх.
Расстояние до замка от пола
Далее, требуется взять замок и приложить в месте, где поставлена отметка, стороной, которая будет крепиться к двери. Механизм замка требуется обвести карандашом.
Отверстие для замка вырезается по намеченным линиям перьевым сверлом, ширина которого совпадает с шириной планки замка. Здесь есть 2 метода вырезания паза. Первый: аккуратно, не спеша продвигать сверло внутрь двери на 2см до отметки. Второй: сразу просверлить нужный паз.
Вырезанное отверстие должно быть немного больше ширины замочного механизма (на 2мм). Это даст спокойное вхождения замка в дверь (без применения физической силы).
Выровнять края отверстия нужно молотком, стамеской.
После этого требуется замок вставить в получившийся паз. Он должен беспрепятственно входить в гнездо.
Далее, следует сделать разметку отверстий для планки замка. Для этого её требуется приложить к двери и обвести карандашом.
Разметка отверстий для планки замка
По сделанной разметке стамеской и молотком делается выемка, глубина которой равна толщине планки. Не надо выемку делать больше, но и меньше тоже нельзя.
После проделанной работы нужно внимательно и аккуратно все примерить. Если есть какие-либо погрешности, их следует аккуратно убрать острым ножом или стамеской. Чтобы ничего не мешало вставлению замочного механизма в дверь. При работе дрелью требуется инструмент держать ровно. Если работу делать под градусом наклона, тогда паз может быть неровным.
Вернуться к оглавлению
Монтаж замка
Когда будет готов паз, можно приступить к разметке под личинку и для ручки. Прикладывая замок к отверстию, следует четко обозначить место для замочной скважины. Для этого следует использовать линейку.
Изготовление отверстий под личинку и ручку
Используя сверла нужного размера, требуется сделать отверстия под личинку и ручку. Примеряя замок нужно все сделать так, чтобы личинка стояла ровно. Для этого надо пользоваться стамеской, напильником.
Вернуться к оглавлению
Регулировка и сборка замка
Теперь надо наладить работу замка, а также сделать отверстия для защелки. Последовательно проведения работ:
Личинку следует поставить в замочный механизм и зафиксировать болтом, который идет в комплекте. С другой стороны, производится установка ручки. Проверить работу замка. Если механизм работает исправно, тогда требуется зафиксировать планку.
Торец языка замка смазывается красящим составом (можно гуашевую краску использовать).
После этого надо закрыть дверь и провернуть немного ключом. На дверном откосе останется след от красящего вещества.
На месте следа от защелки требуется стамеской сделать необходимые отверстия нужной глубины.
Схема изготовления отверстия в косяке под личинку
После этого прикладывается вторая планка, обводится карандашом, вырезается выемка. Планка должна быть вставлена в дверной косяк на одном уровне с полотном.
После проделанной работы планка болтами фиксируется на откосе.
Работа окончена. Если была соблюдена поэтапность, установить врезной замок должен легко закрываться и открываться. Смотрите в видео инструкцию: как правильно установить или заменить замок.
Вернуться к оглавлению
Монтаж накладного замка
Не менее знаменитым является накладной замок. Его установка отличается от врезного, но также требуется аккуратность, поэтапность действий и точность в работе. Набор инструментов стандартный для врезания замков в деревянную дверь. Данный запирающий механизм устанавливается изнутри комнаты, квартиры или дома.
Итак:
Таким образом, своими руками устанавливаются замки на входные и межкомнатные двери.
Готовый смонтированный накладной замок
На межкомнатные деревянные двери могут устанавливаться более скромные замки, которые монтируются непосредственно в саму ручку.
Читайте также
Замена дверного замка
как установить дверной замок на входные двери?
Решение поставить на деревянную входную дверь накладной замок является неплохим выбором. И хотя накладные запорные устройства считаются менее надёжными в плане защиты от несанкционированного проникновения в жилище, чем врезные их «сородичи», тем не менее среди них также найдутся качественные модели, имеющие довольно высокий уровень защиты (3 или 4 класса).
Особенности
Накладные замки хороши тем, что для их монтажа не требуется чего-то врезать в полотно, нарушая тем самым целостность дверного полотна – это главный плюс. Для выполнения этой работы вполне можно обойтись собственными силами с минимумом инструментов – это второй плюс. А третье преимущество состоит в той особенности, что замки такого типа довольно просты в эксплуатации, ремонте и замене.
Правда, имеются и некоторые серьёзные недостатки, которыми «грешат» подобные устройства.
К сожалению, такой замок совершенно не подойдёт для входных дверей, которые открываются внутрь помещения. Вернее, для честных людей, которые обычно не имеют привычки выбивать ногой чужие двери вместе с замком внутрь квартиры, такие запоры вполне достойный аргумент, но ведь имеются и другие субъекты. Поэтому на такие двери рекомендуется ставить два запора – и накладной, и врезной.
Практически все виды накладных запирающих устройств ориентированы на одну из сторон двери – левую или правую. Если вдруг придёт в голову поменять дверь, открывающуюся в другую сторону, то замок применить со старого полотна уже не получится.
С особенностями таких устройств всё стало понятно. Остаётся только разобраться в различиях видов таких замков, чтобы приобрести и установить оптимальный для себя.
Виды
Среди разнообразия накладных запирающих устройств можно выделить только те, что зарекомендовали себя только с хорошей стороны.
Замки с цилиндровым механизмом. Они имеют множество преимуществ по отношению к другим конструкциям своего типа: невысокая стоимость, высокая надёжность, многообразие моделей, хорошая ремонтопригодность. Именно поэтому представители этого вида накладных замков являются самыми востребованными у потребителей. Они имеют в своей личинке фиксирующие цилиндрики, число которых определяет его устойчивость ко взлому. Чем больше таких элементов в личинке, тем выше защищённость устройства. Современные цилиндровые замки выполняются с дополнительной защитой, оснащаются ключами с боковой перфорацией, а их личинки не поддаются высверливанию.
Сувальдные запирающие конструкции. Они обладают высокой надёжностью, но чаще применяются для металлических дверей, ворот, сейфов. Они отличаются массивностью и поэтому для деревянных изделий их использовать совершенно абсурдно.
Штифтовые механизмы. Конструктивно он состоит из нескольких подпружиненных штифтов, являющимися запорными органами (засовами), которые располагаются с разных сторон относительно отпирающего устройства замка. Открытие происходит специальным ключом, который нужно просто вставить до упора в замочную скважину, ничего не поворачивая. Закрытие происходит тем же самым действием. С внутренней стороны имеется вращающаяся ручка для открытия/закрытия замка.
Электромеханическая система. В этих устройствах защёлка приводится в действие или ключом снаружи, или кнопкой изнутри посредством магнита, работающего от электротока с напряжением 12 В. Для того чтобы открыть дверь изнутри ключом, нужно перевести кнопку в режим блокировки. В случаях, когда понадобится держать дверь в открытом состоянии, кнопка ставится в режим постоянного открытия.
Электронный вариант. Запор открывается и закрывается от брелока, а вся система работает от автономного питания. Ей не страшны перебои в электропитании дома, сам замок не видно с наружной стороны двери. Дверь нужно будет только вырубать, если кому-нибудь, кроме хозяев, захочется проникнуть в квартиру. Но такое устройство имеет и очень высокую стоимость, на которую решится далеко не всякий владелец квартиры.
Замки бренда «Барьер». Они отличаются самой высокой степенью защиты (четвёртая). Замок практически невозможно вскрыть (объёмное кодирование механизма), сломать (корпус из стали более 5 мм), вывернуть (очень большая площадь запорной пластины).
Две последние модели, разумеется, может позволить далеко не каждый гражданин, живущий на одну зарплату, но даже в ином случае ставить их на деревянные двери не имеет смысла. Деревянные двери сами по себе не относятся к изделиям, обладающими высокой устойчивостью ко взломам.
Как выбрать?
При выборе и покупке нужного накладного замка для деревянной двери следует обратить внимание на несколько моментов по мере их значимости.
Класс надёжности. Для межкомнатных дверей этот показатель, скорее всего, значения не имеет, а вот для входной двери он является главным. Самым лучшим вариантом станет уровень защиты 3 класса. Следует отметить, что всего для дверных замков по ГОСТу существует 4 класса защиты. Чем ниже класс, тем менее надёжной считается запирающая система. Некоторые модели современных накладных замков имеют 3 класс защиты, характеризующийся невозможностью высверливания их личинок. Сюда же можно отнести и электромеханические, и штифтовые виды запорных устройств.
Конструкция запирающего механизма. Здесь однозначно нужно выбирать то устройство, где запорный элемент имеет язычок. Для деревянных дверей он более подходящий вариант. Можно выбрать или цилиндрические модели, или электромеханические.
Принцип действия механизма. Самый популярный вид – механический. Он более надёжен и довольно простой. Если есть желание поставить замок с повышенным удобством, то вполне подойдут электромеханические запорные устройства.
Комплектация дополнительными элементами (защёлки, блокираторы, переключатели и тому подобные опции).
Важно! Накладные запирающие устройства могут быть как с односторонним, так и двусторонним действием. Односторонние запираются и открываются ключом только с одной стороны – наружной. С внутренней же стороны эти функции выполняет поворотная ручка, ключ не используется. В двусторонних запорах ключом можно открыть дверь и снаружи, и изнутри.
Установка
Для установки запорного устройства накладного типа с цилиндрическим механизмом на входную деревянную дверь нужно приготовить такой инструмент, как:
электродрель или ручной её аналог со свёрлами по дереву;
перьевое сверло;
стамеска;
молоток;
линейка и рулетка для разметок;
простой карандаш;
отвёртка.
Если замок новый, то обязательно нужно ознакомиться с инструкцией и схемой по монтажу устройства. Монтаж производится с внутренней стороны дверей. Алгоритм действий является следующим:
определиться с высотой установки замка – обычно их устанавливают на высоте от 1 до 1,5 метров от пола; на это влияет и такой факт: есть ли маленькие дети в семье или инвалиды на коляске, если есть, то нужно выбрать ту высоту, которая им будет доступна;
приложить корпус замка к полотну на выбранную высоту и сделать пометки для крепёжных отверстий и канала для личинки;
просверлить крепёжные отверстия для саморезов, взяв сверло меньшей толщины, нежели толщина саморезов, в этом случае крепёж получится надёжней;
высверлить сквозное отверстие для личинки сначала обычным сверлом небольшого диаметра, а затем перьевым сверлом доработать его до нужного размера – центральное сквозное отверстие, просверлённое обычным сверлом, будет являться ориентиром, перьевым сверлом сначала просверливается половина толщины двери изнутри, а вторая половина отверстия – снаружи; так меньше риск ошибиться или сделать скол с поверхности древесины при выходе сверла наружу;
установить личинку и замок, закрепить корпус саморезами;
после этого нужно вывести язычок затвора в положение открыто, притворить дверь и отметить место крепления ответной планки на дверной коробке;
сделать отметки отверстий крепежа ответной планки;
просверлить отверстия для саморезов, крепящих планку, и установить её на место;
проверить работу замка.
Важно! Закончив работу по установке замка и проверив его работу, нужно с обратной стороны стамеской подправить декоративное металлическое кольцо личинки и закрепить окончательно все крепёжные детали.
О том, какие бывают накладные замки и как правильно их выбрать, смотрите в следующем видео.
Установка замка в деревянную дверь – от 500 руб, Санкт-Петербург
Вскрытие замков
Дверной сервис
Установка замков
Установка замка в межкомнатную дверь
На межкомнатных деревянных дверях не всегда нужны замки. В продажу поступают деревянные полотна дверей без замков и защелок. При необходимости установить замки или ручки-защелки можно на уже установленную дверь. Необходимость запирать помещение возникает при обустройстве кабинетов в офисе, ванных, санузлов, спален.
Принимаем к
оплате:
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Visa
MasterCard
YandexMoney
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАМКА В МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ
Услуга Цена
Выезд мастера (при заказе услуги) бесплатно
Осмотр, замер, консультация специалиста (при заказе услуги) бесплатно
Скидка на установку замка при заказе услуги — «вскрытие двери» 50%
Установка замка в деревянную дверь (в качестве допуслуги) от 500 руб
Установка накладного замка от 1200 руб
Установка врезного замка от 1400 руб
Установка врезного замка с ручкой от 1600 руб
+ Нажмите чтобы увидеть подробный прайс

Мы работаем без посредников, именно поэтому предлагаем самые выгодные цены!
Мастер всегда в Вашем районе! Приедет в течении 15-20 минут!
УСТАНОВКА ЗАМКА В ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ
Самый простой способ врезать замок в деревянную дверь – заказать услугу в «Первой замочной компании». Наши специалисты не только очень быстро и аккуратно выполнят монтаж, но и бесплатно проконсультируют в вопросе выбора оптимальной модели запорного устройства. Мы устанавливаем замки заказчика или из ассортимента замков, имеющегося у мастера (врезные или накладные).
На межкомнатные двери, если нет особых требований по безопасности, устанавливают устройства первого класса секретности.
Наши преимущества
Работаем круглосуточно и без выходных — 24/7.
Срочный выезд на заказ по городу от 20 минут.
Вскрытие замков без повреждения механизма и двери.
Гибкая система скидок, цены ниже чем у конкурентов.
Работаем во всех районах Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода.
Наши мастера являются квалифицированными специалистами.
Как мы работаем
1
Вы оставляете заявку
2
Специалист созванивается с Вами и приезжает на место
3
Мастер выполняет работу быстро и с гарантией
4
Вы принимаете и оплачиваете выполненную работу
ВИДЫ ЗАМКОВ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Промышленность выпускает большое количество видов замков для дверей в комнаты. Неспециалисту сложно разобраться в особенностях конструкции и функциональности запоров для внутренних дверей. Чтобы Вы могли сделать правильный выбор, ниже представлен краткий обзор разновидностей замков для внутренних дверей.
Замки-Защелки
Чаще всего встречаются на деревянных дверях простые защелки. Они недороги и имеют очень простую конструкцию – корпус и выдвижной язычок. Имеют очень ограниченную функциональность: предотвращают самопроизвольное открывание двери.
Виды замков-защелок:
1) Язычок-задвижка соединен с ручкой и приводится в движение ее поворотом. Чтобы вывести язычок защелки из ответной планки в дверной раме, необходимо повернуть на ручку;
2) Защелка не связана с ручкой и имеет форму маленького металлического шарика или цилиндра (ролика), подвижно закрепленного в корпусе. Корпус крепится к дверному полотну, ответная планка с отверстием – к раме. При закрывании-открывании двери шарик/цилиндр под давлением утапливается в корпус и дает возможность открыть дверь. При фиксации двери в закрытом положении язычок выдвигается и придерживает дверь, не давая ей самопроизвольно открыться. Существуют практически бесшумные защелки из пластмассы.
Разновидности защелок по конструкции:
• Фалевые имеют скошенный язычок с одной или обеих сторон;
• Роликовые или шариковые – язычок имеет форму вращающегося подвижного шара или цилиндра;
• Магнитные. Язычок и ответная планка на дверной раме намагничены и притягиваются друг к другу, удерживая дверь в закрытом положении;
• Задвижные. Защелку-ригель необходимо выдвигать и задвигать с помощью рычага или ручки-вертушки.
Достоинства замков-защелок:
• Простая конструкция;
• Долговечность;
• Безотказность и надежность;
• Доступная стоимость;
• Легкий ремонт.
Недостатки:
• На ответной планке и на язычке со временем появляются царапины, что уменьшает декоративность фурнитуры
• Характерный стук при открывании и закрывании двери. Шум можно уменьшить, если выбрать защелку с пластмассовым язычком или шариком.
Замки с фиксацией ключом
Этот вид замка выполняет защитные функции аналогично замкам на входной двери. Обычно используют в офисах для ограничения доступа в кабинеты. Для внутренних дверей в домах и квартирах используют редко – монтируют на двери в кабинеты, в комнаты с ценными вещами, домашние мастерские или офисы, для ограничения доступа детей в комнаты.
Конструктивно замок с ключом имеет два варианта:
1) Врезной замок с цилиндром, выходящим на две стороны двери. Открыть и закрыть замок можно только ключом;
2) С вращающейся ручкой и защелкой.
Преимущество модели с ключом – ограничивает доступ в помещение посторонним людям.
Недостаток – усложненная конструкция, и, как следствие, большая цена, чем у замков-защелок. Второй недостаток – ломаются чаще простых защелок.
Врезные замки с фиксатором
Усложненная разновидность замка с защелкой. Язычок защелки можно зафиксировать в выдвинутом состоянии – дверь будет заперта. Модели с фиксатором устанавливают в тех местах, где возникает необходимость закрываться – в спальнях, санузлах, ванных.
Характерная особенность – замок запирается изнутри, открыть его снаружи невозможно. Поэтому нужно уделять особое внимание надежности замка при покупке – необходимо несколько раз открыть и закрыть замок, проверить, легко ли он работает.
Замок с фиксатором может быть объединен с нажимной или поворотной ручкой. В конструкции с нажимной ручкой применяется рычажный фиксатор, установленный отдельно от ручки. Если в конструкцию встроена поворотная ручка, то в ручке с внутренней стороны помещения встроен кнопочный фиксатор.
Преимущество замка – можно легко зафиксировать закрытую дверь, при этом открыть замок снаружи не открывается.
Но это качество замка одновременно является и недостатком – если замок заклинит или в помещении случайно запрется ребенок или пожилой человек, то придется вызывать мастера и ждать его приезда.
Магнитные замки
Относительно новый вид замков-защелок. Намагниченный язычок при закрывании двери притягивается к пластинке в раме и удерживает дверь закрытой. При открытой двери защелка утапливается в дверь и не видна – дверь выглядит эстетичнее, пользоваться ею комфортнее.
В конструкции нет мелких трущихся деталей, поэтому замок очень надежен. Скрытый язычок не издает характерного шума, как при срабатывании защелок других видов. Намагниченность язычка очень точно рассчитывается – она надежно удерживает дверь закрытой, но для открывания нужно приложить очень небольшое усилие.
Встречаются усложненные модели, в которых магнитный язычок при открывании отодвигается с помощью вращающейся ручки.
Достоинства магнитных замков:
• Простая конструкция;
• Долговечность;
• Безотказность;
• Бесшумность.
• Недостатком является большая стоимость, чем у других замков-защелок.
Замки для раздвижных дверей
На раздвижные дверные полотна нельзя монтировать обычные замки – они просто не будут работать. На раздвижные двери выпускаются специальные замки. Выдвижной ригель имеет форму крючка (или гарпуна). Ответная планка имеет вид небольшого короба – в ней достаточно места для опускания язычка-крючка. При запирании замка крючкообразный ригель входит в ответную планку, опускается и прочно зацепляется за планку – дверь надежно зафиксирована в зарытом состоянии. В остальном принципиальных различий замка для распашной и раздвижной двери нет.
Фотографии наших работ
У мастера при себе широкий ассортимент популярных замков и любой дверной фурнитуры
ABLOY (Аблой)
Apecs (Апекс)
BARIER (Барьер)
Cisa (Италия) (Чиза)
Elbor (Эльбор)
Guardian (Гардиан)
KALE KILIT (Турция) (Кале Килит)
KERBEROS (Керберос)
Master Lock (Мастерлок)
Mottura (Италия) (Моттура)
MUL-T-LOCK (Мультилок)
Цербер, г.С.Петербург
AGB (Италия) (ЭйДжиБи)
Dorma (Дорма)
FUARO (Фуэро)
МЕТТЭМ, г.Балашиха
AARP (ЭйЭйАПи)
ABUS (Германия) (ЭйБиЮЭс)
Amig (Испания) (Амиг)
Archie (Испания) (Ачи)
Armadillo (Италия) (Амадилло)
AVANGARD (Авангард)
Avers (Аверс)
BORDER, г.Рязань (Бордер)
DOORLOCK (Дорлок)
EVVA (Эвва)
EXTRA (Экстра)
FAYN (Файн)
GERION (Герион)
ISEO (Изео)
KABA (Каба)
KFV (КейЭфВи)
KOVROV (Ковров)
KRIT (Крит)
MOGILEV (Могилев)
MOSRENGEN (Мосрентген)
MSM (ЭмЭсЭм)
NEMEF (Немеф)
PROSAM (Просам)
PUNTO (Пунто)
SIRIUS (Сириус)
TITAN (Титан)
TITAN (Словения)
Vanger (Вангер)
Vantage (Вантаж)
VIRO (Италия) (Виро)
Авангард
АВЕРС-К, г.Санкт-Петербург
Аллюр
БАРАНОВИЧИ
БЗАЛ
БУЛАТ
ВАЗ
Герда
Герион, г.Железнодорожный
Глазов
ДЕЛГА
ЗЕНИТ
КЛАСС
КЭМЗ, г.Калуга
МЕТАЛЛИСТ
Нора-М
НПО Машиностроения, г.Москва
Пензмаш, г. Пенза
Просам
Редуктор, г. Ижевск
Ригель, г. Санкт-Петербург
СЕЛЬМАШ
Симеко, г. Боровичи
Стандарт
Строммашина, г. Могилев
ФОРТ
ЧАЗ
Посмотреть все
Мастера во всех районах Санкт-Петербурга и пригородах
Районы города:
Адмиралтейский
м. «Сенная площадь»
м. «Садовая»
м. «Спасская»
м. «Пушкинская»
м. «Звенигородская»
м. «Технологический институт»
м. «Балтийская»
м. Адмиралтейская»
Василеостровский
м. «Василеостровская»
м. «Приморская»
Выборгский
м. «Выборгская»
м. «Лесная»
м. «Удельная»
м. «Озерки»
м. «Проспект Просвещения»
м. «Парнас»
Калининский
м. «Площадь Ленина»
м. «Политехническая»
м. «Академическая»
м. «Гражданский проспект»
Кировский
м. «Нарвская»
м. «Кировский завод»
м. «Автово»
м. «Ленинский проспект»
м. «Проспект Ветеранов»
Красногвардейский
м. «Новочеркасская»
м. «Ладожская»
Красносельский
Кронштадтский
Московский
м. «Купчино»
м. «Московские ворота»
м. «Электросила»
м. «Парк Победы»
м. «Московская»
м. «Звёздная»
Невский
м. «Елизаровская»
м. «Ломоносовская»
м. «Пролетарская»
м. «Обухово»
м. «Рыбацкая»
м. «Проспект Большевиков»
м. «Улица Дыбенко»
Петроградский
м. «Петроградская»
м. «Горьковская»
м. «Крестовский остров»
м. «Чкаловская»
м. «Спортивная»
Петродворцовый
Приморский
м. «Чёрная Речка»
м. «Пионерская»
м. «Старая Деревня»
м. «Комендантский проспект»
п. «Лисий Нос»
п. «Ольгино»
Фрунзенский
м. «Купчино»
м. «Волковская»
м. «Обводный канал»
м. «Международная»
м. «Бухарестская»
Центральный
м. «Площадь Александра Невского»
м. «Площадь Восстания»
м. «Маяковская»
м. «Лиговский проспект»
м. «Владимирская»
м. «Достоевская»
м. «Невский проспект»
м. «Гостиный Двор»

Крупные зоны города:
Оставить заявку
Напишите свой мобильный номер и мы перезвоним за 24 секунды!
Установка замка в дверь деревянную. Установка замка в деревянную дверь — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Как врезать замок в деревянную дверь: порядок работ, советы

Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. Важным моментом становится выбор замка для подобной конструкции, который позволяет усилить защиту. Замки бывают различных видов и классов устойчивости ко взлому. Необходимо правильно подойти к процессу выбора и установки запирающих изделий. Монтаж не вызывает сложностей, но действовать следует по инструкции.
Врезка подходящего замка в дверь из дерева
Внимание! В загородных домах часто монтируют деревянные двери. Возникает вопрос, как врезать замок в деревянную дверь. Сам процесс типичен, поэтому важно следовать инструкции, подбирая подходящие для этого инструменты. Сам замок должен подходить к двери, чтобы добиться положительных результатов и долговечности эксплуатации.
Какие инструменты необходимы?
Первое, что необходимо, – подобрать сам замок и требуемые инструменты для установки. Среди самых необходимых выделяют следующие:
Мел и простой карандаш, которые потребуются для выполнения разметки.
Электрическая дрель. К ней — набор сверл для работы по дереву. Их размеры – от 2 до 7 мм.
Стамески. Они обязательно должны быть острыми. Достаточно двух штук – широкой и узкой.
Рулетка и угольник к ней.
Молоток.
Рашпиль с крупной насечкой или круглый напильник.
Шуруповерт. Если его нет, используют обыкновенную отвертку.
После того, как инструменты подготовлены, приступают к работе. Установка врезного замка в деревянную дверь считается сложнее, чем монтаж накладного. В последнем случае нет необходимости в вырезании подходящего по размеру отверстия, поэтому сама установка замка или защелки в дверь проста. В любом случае важно знать, как правильно выполняется установка замка в дверь и что учесть.
Установленный замок с ручкой в дверь из дерева
Сама врезка замка любого типа в деревянную дверь может понадобиться по различным причинам. Наиболее частая – строительство дома и монтаж дверей, механизмов, ручек и защелок. Однако замена замка в деревянной двери также встречается часто. Причинами становятся длительная эксплуатация, поломка, проблемы с функционированием или взлом. В любом из этих случаев возникает необходимость в том, чтобы установить врезной замок в деревянную дверь.
С чего начать работу?
Первым этапом монтажа становится создание специального паза или отверстия под корпус замка. Для этого необходимо выполнить разметку, чтобы определить на какой высоте монтировать изделие. Чаще всего высота достигает 90-100 см от пола. Но этот размер меняется в зависимости от удобства эксплуатации. Подбирается высота под людей, которые будут пользоваться замком или защелкой и ручкой.
Создание паза под планку с помощью стамески
После того, как вы определили высоту, выполняется разметка. Для этого замок прикладывают к двери той частью, которая будет монтирована в отверстие на полотне. С помощью мела или карандаша обводят корпус изделия. В результате получается метка, позволяющая понять, где будет располагаться запирающий механизм.
Отверстие вырезается с помощью перьевого сверла. При этом стоит отдать предпочтение тому изделию, которое соответствует по своей ширине толщине замка. Сверление отверстия выполняется по-разному. Первый метод предполагает аккуратное и постепенное продвигание сверла внутрь дверного полотна на 1-2 сантиметра до достижения требуемой отметки. Второй способ предполагает сразу просверливание отверстия.
Само отверстие должно быть больше, чем ширина корпуса замка на 1-2 мм. Это обеспечит беспрепятственный вход замка в созданное отверстие. Сверло рекомендуется держать перпендикулярно торцу двери и параллельно поверхности. Выравнивание краев отверстия выполняется с помощью молотка и стамески.
Выполнение разметки замка на торце дверного полотна
Важно! Чтобы спрятать замок в отверстие, делают его глубже на 2-3 мм, чем ширина корпуса.
Разметка планки и ее монтаж осуществляется аналогичным образом. Для этого ее прикладывают к полученному отверстию и с помощью карандаша обводят по контуру. Выбивание по намеченным линиям лучше выполнять с помощью стамески, чтобы не испортить края отверстия под замок.
Следующий шаг – отверстие для механизма
Чтобы установить врезной замок в деревянную дверь, следует позаботиться о наличии отверстия под механизм изделия. Только после этого можно поставить замок или защелку в дверь, приступить к монтажу ручки. Установка самого механизма или личинки предполагает точную разметку. Для этого корпус замка прикладывают напротив полученного ранее паза. Элементы креплений отмечают на дверном полотне с помощью карандаша. После этого отверстия просверливаются с помощью сверла, которое подходит по диаметру.
Крепление защелки на деревянную дверь
В результате получаются пазы, края которых следует тщательно разровнять. Лучше всего для этих целей использовать напильник, который поможет быстро справиться с проблемой. Если дополнительно планируется монтаж защелки или ручки, важно знать, как правильно врезать замок в этом случае. Установка сводится к просверливанию дополнительных отверстий под стержни и винте, выступающих в качестве крепежей для защелки или ручки.
Можно считать, что подготовка к вставке замка закончена. Вставлять замок следует в подготовленные пазы и закреплять с помощью соответствующих крепежей. Все элементы крепятся с помощью саморезов и болтов, необходимости в использовании дополнительных элементов нет.
Последние шаги монтажных работ
Завершающим этапом работ становится создание отверстия в дверной коробке для нормального функционирования самого замка, защелки или дверной ручки. Если опустить этот момен,т дверь не будет нормально закрываться и плотно прилегать. Делать это следует только после того, как вы убедились, что замок нормально функционирует, что нет никаких проблем или заклиниваний.
Чтобы выполнить разметку отверстия, на язычок или ригели механизма наносят небольшое количество мела. После этого дверь закрывают, проворачивая механизм. В результате на косяке можно увидеть след от мела. Здесь и необходимо создать отверстия под ригели механизма или язычок ручки.
Принцип вырезания отверстий аналогичен вырезанию отверстия под сам замок или защелки. Никаких отличий здесь нет. Можно воспользоваться сверлом или молотком со стамеской, действуя аккуратно, чтобы не убрать лишний материал. Если разметка сделана правильно, в результате вы получите отверстия, в которые ригели замка входят без проблем. Теперь крепят запорную планку в соответствии с разметкой. В качестве крепежей используются специальные саморезы. На этом установка замка считается законченной, и дверь готова к эксплуатации.
Завершающий этап монтажных работ по установке замка в деревянную дверь
Теперь вы знаете, как вставить замок и ручку к нему. В целом, монтаж механизма не сложен и доступен для самостоятельного выполнения. Специалисты рекомендуют, прежде чем устанавливать замок, защелку, ручку и другие механизмы, тщательно ознакомиться с инструкцией. Это позволит понять, как установить замок и ручку с защелкой правильно, как избежать проблем и гарантировать длительную эксплуатацию. При наличии проблем стоит обратиться к профессионалам, которые быстро исправят возникшую ситуацию, обеспечив ваш дом надежной защитой от злоумышленников.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Проголосовали более 0 раз, средняя оценка
mezhdveri.ru
Как самостоятельно врезать замок в деревянную дверь
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Рулетка
Дрель
Кольцевая пила
Перьевое сверло
Стамеска
Карандаш
Линейка
Сверло
Отвертка
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
ответную планку,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Замок врезан!
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Авг 19, 2015Геннадий
rukami.boltai.com
Установка замка в деревянную дверь
Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео
Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.
Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.
Деревянные двери по предназначению бывают:
По внешнему виду и типу эксплуатации:
Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Замки бывают трёх типов:
Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.
Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.
Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.
Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.
Инструменты
Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкая и широкая стамеска
отвертка
шуруповерт
молоток или зубило
рулетка, угольник или линейка
Изготовление паза под замок
Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.
Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.
Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.
Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.
Сборка замка и регулировка
Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.
Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.
Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт
September 15, 2016
Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.
Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.
Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.
Класс защиты
Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.
По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.
Устройство
Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.
По принципу функциональности различают две группы замков:
— С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.
— С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.
Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.
Как сделать правильный выбор накладного замка?
Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:
— Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.
— Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.
— Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.
— Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.
— Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.
Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:
Снять накладку замка.
Открутить в торце двери фиксирующий винт.
Извлечь цилиндр.
Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.
По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.
Установка: инструменты
Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.
Установка накладного замка
Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.
Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:
— Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.
— Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.
— Высверлить канал для сердечника.
— Установить замок в двери и подвести к личинке.
— Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.
Установка накладного замка
На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:
— Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.
— Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.
— Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.
— После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.
— Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.
После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.
Какой вы босс? Об этом расскажет ваш знак зодиака! Нет никаких сомнений, что существуют разные боссы. Одни любят доверительные отношения с подчиненными, другие держатся от своих сотрудников на расстоян.
До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.
22 августа 2013 г. в 10:04
Врезка замков в деревянную дверь
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://www.diy.ru/post/4079/
remontonly.ru
Как установить накладной замок на деревянную дверь
Выбор для деревянной двери замка именно накладного типа – это верное решение. Такие замки достаточно просты и, что для деревянной двери особенно важно, не повреждают целостность дверного полотна. Важно только правильно определиться с конструкцией и типоразмером накладного замка.
Накладной замок
Выбор типа и устройства накладного замка
В большинстве случаев накладные замки устанавливают без замены двери. Поскольку она сама по себе достаточно взломонеустойчива, то врезной замок для преступников представляет более легкую добычу, поскольку находится ближе к внешней поверхности двери. Считается, что врезной замок надежнее, но при его установке происходит существенное ослабление рабочего сечения дверного полотна. Ввиду этого главной задачей становится правильный выбор конструкции замка именно накладного типа.
Конструкция такого замка предусматривает возможность пользоваться им с обеих сторон входной двери. Снаружи это делает ключ, а изнутри – специальная поворотная защелка, как на фото. В некоторых случаях дополнительно к накладному замку приобретаются также предохранительная защелка и клиновая задвижка. Установка их чрезвычайно проста и не отнимает много времени.
Конструктивные разновидности устройства накладных замков
Накладные варианты выбираются по следующим критериям:
по степени секретности;
по уровню взломостойкости;
по надежности срабатывания.
Накладной замок включает в себя корпус, в котором смонтирован запирающий механизм, приводной механизм рычажного типа, лицевая запирающая панель и гнездо под замочные ригели. Некоторые замки снабжаются и внутренней защелкой.
Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный или цилиндрический. Для накладных замков вариант с сувальдами лучше: в случае утери ключа потребуется заменить лишь личинку ключа, в то время, как сувальдные замки подлежат полной замене.
При приобретении замка под уже установленную дверь следует запомнить, в какую сторону она открывается, и соответственно обзавестись замком с правым (П) либо левым (Л) открыванием.
При выборе накладного замка следует уделить несколько минут и правильному выбору защелки. По своему устройству она может быть пружинной или жестко фиксируемой. В первом случае срабатывание накладного замка происходит либо вследствие поворота ключа (с наружной стороны деревянной двери), либо поворотом ручки (с внутренней стороны двери). Возвращение защелки в исходное положение может быть автоматическим или при помощи запорной кнопки.
Чтобы не очутиться в неудобном положении, лучше приобрести второй вариант. Есть, конечно, и более дорогие исполнения накладных замков, в которых возвращение защелки в исходное положение производится подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Но для деревянной входной двери это уже лишее.
Как установить
Прежде всего следует определиться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на более новый, то этот этап, понятно, опускается. И лишь, когда «старая» поверхность имеет нерабочее состояние – поврежденные фрагменты дверного полотна, сколы и т.п. – придется закрывать это место декоративной планкой и менять высоту установки. Допустимый диапазон составляет 1-1,5 м от уровня пола.
Установка производится с внутренней части деревянной двери. Корпус прикрепляется к дверному полотну при помощи шурупов, входящих в комплект поставки накладного замка. В корпусе предусматриваются соответствующие крепежные отверстия. Поскольку запирающие ригели не перемещаются в полости дверного полотна, а входят непосредственно в запирающую коробку, то перед окончательным монтажом стоит проверить правильность и надежность хода ригелей. Для этого размечают отверстие в корпусе дверного полотна под соответствующее гнездо.
В связи с унификацией конструкций большинства накладных замков отверстия должны совпасть. Возможно, придется лишь при помощи долота и стамески несколько расширить полость (если новые ригели толще и массивнее прежних).
После проверки надежности действия запирающего механизма окончательно фиксируют накладной замок, используя:
декоративную крышку под ключевину – с наружной стороны двери,
ригельную планку – для дверной коробки.
С целью облегчения такой установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на видео. Полученный оттиск даст четкое представление о требуемом взаимном расположении двух частей накладного замка.
dekormyhome.ru
Замена дверных замков — врезной и накладной варианты
Далеко не все входные двери сейчас делаются из металла, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Замена дверных замков на деревянных дверях несколько проще, чем замена замка в металлической двери , но определенные тонкости все же есть. Далее мы подробно расскажем, как установить или поменять врезной и накладной замки на деревянных входных дверях своими руками.
Врезать или заменить замок своими руками вполне реально.
Содержание статьи
Выбираем замок
Замена замка на входной двери дело не хитрое особенно если эта дверь деревянная, но до того как сменить замок его нужно еще выбрать. Запоры на двери бывают 3 типов: навесные, врезные и накладные.
Навесные конструкции это самый простой вариант, надежность навесных замков оставляет желать лучшего, они подойдут разве что для установки на дачный сарайчик под садовый инвентарь. Смена замков подобного плана делается за несколько минут, нужно лишь прикрутить пару навесов;
Врезные замки в квартире или частном доме устанавливаются повсеместно. Разновидностей таких механизмов существует множество – цилиндровые, крестообразные, дисковые, штифтовые, сувальдные и прочие, подробней обо всех видах можно узнать «здесь». Заменить замок на входной двери тут намного сложнее, но радует, что технология монтажа везде одинаковая;
Накладные конструкции считаются менее надежными, чем врезные, но это вопрос спорный. Зато заменить дверной замок или установить новый здесь довольно просто. На деревянные двери специалисты рекомендуют устанавливать сразу 2 типа запоров – накладные и врезные.
Разнообразие дверных замков впечатляет.
Технология установки запоров на деревянные двери
С типами замков входной двери в общих чертах разобрались, теперь поговорим о том, как поменять дверной замок на практике. Начнем с наиболее сложного варианта, а именно: как поменять замок обычный на врезной.
Часто замок меняют потому, что он заклинил, причем заклинил в закрытом состоянии. Открыть заклинивший замок без ключа и при этом не испортить дорогостоящее дверное полотно вполне реально, а все эти способы изложены «здесь».
Установка врезного замка
Естественно, до того как заменить замок нужно подобрать инструмент, дорогостоящих приспособлений здесь не понадобится:
Электродрель с набором перьевых сверил по дереву;
Молоток;
Пара стамесок, с узким и широким жалом;
Угольник;
Нож;
Рулетка;
Карандаш;
Отвертка или шуруповерт.
Врезка или замена замка входной двери начинается с разметки на дверном полотне. Нам нужно провести центральную осевую вертикаль, а также отметить начало, центр и окончание механизма. По правилам врезные замки нужно устанавливать на высоте 1 м от нижнего края полотна, но это скорее рекомендация, нежели четкое указание.
Разметка это первый этап врезки замка.
Нишу для дверного замка нужно вырезать на пару миллиметров больше самого механизма, так как замок в нее должен входить свободно. Перьевое сверло выбираем по толщине замка, а чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие на самом сверле нужно поставить метку.
На перьевом сверле нужно поставить метку на глубину установки замка.
Теперь по осевой линии нам нужно насверлить как можно больше отверстий. Эти отверстия должны заходить одно на другое, обычно от кромки крайнего отверстия отступается 2 – 3 мм и сверлится следующее.
Сразу проходить сверлом на полную глубину не стоит, потому что неопытный мастер может пустить сверло под углом и тогда намного тяжелее будет исправить ошибку. Поэтому заглубляетесь поэтапно, примерно по 10 – 15 мм за один раз.
Постепенно выбираем нишу перьевым сверлом.
Сама замковая коробка у нас прямоугольная, соответственно и нишу под нее нужно делать аналогичную. Чтобы выровнять стенки ниши мы берем острую стамеску и выдалбливаем все лишнее, доводим форму до идеала.
Чтобы быстро и качественно поменять замок в двери нужен хорошо заточенный инструмент.
Нишу для врезного замка двери нужно выдалбливать очень аккуратно, чтобы не сделать ее больше, чем нужно, потому как стоит вам выбрать пару лишних миллиметров и замковая накладка не сможет полностью закрыть отверстие.
Стамеской и молотком доводим форму ниши до идеала.
Когда вы убедились, что ниша полностью подходит под замок, пришло время разметить замковую планку. Первыми ставятся метки под крепежные саморезы. После чего нужно тонким сверлом высверлить отверстия под саморезы и вкрутить сами саморезы.
Примеряем замок и размечаем полотно под крепление замковой планки.
Замковая планка должна быть заподлицо с торцом дверного полотна, поэтому нам нужно вырезать небольшое углубление под нее. Для этого берете острый нож и подрезаете шпон по периметру планки примерно на пару миллиметров глубиной.
Подрезка дверного шпона по периметру замковой планки.
Дальше выкручиваете саморезы, снимаете замок и стамеской выбираете углубление под замковую планку, размер углубления проверяете по толщине этой самой планки.
Вычищаем место под замковую планку.
Теперь вытаскиваете замок и прикладываете его сверху дверного полотна, так вам будет проще разметить отверстия под ручку и замочную скважину. Причем размечать нужно с обеих сторон.
Разметка под замочную скважину.
Отверстия под ручку и замочную скважину высверливаются тем же перьевым сверлом, но сверлить нужно с каждой стороны дверного полотна отдельно, а не одно общее отверстие насквозь, иначе при выходе сверла у вас появятся некрасивые сколы.
Высверливаем отверстия под ручку и замочную скважину.
Дальше можно вставлять дверную ручку и замочную скважину, как правило, с ними в наборе идут декоративные или антивандальные накладки, крепятся все эти конструкции обычными саморезами.
Крепление ручки и замочной скважины с декоративными накладками.
Теперь можно приступать к монтажу ответной планки под замок. Ее установка мало чем отличается от ваших предыдущих действий. Точно также размечаете место входа запорных язычков и вырезаете под них нишу на глубину входа этих язычков.
Дальше подрезаете по периметру планки короб двери, притапливаете в нем ответную планку и крепите ее саморезами.
Врезаем ответную планку в короб дверей.
Монтаж накладного замка
Чтобы сменить замок на входной двери на накладной никакого нового инструмента не нужно, используется тот же набор, о котором мы говорили выше.
Накладной замок на входной деревянной двери.
Накладной замок ставится выше, чем врезной, по правилам он должен находиться на уровне 1,5 м от нижнего края дверного полотна, но опять же это только рекомендация.
Разметка под накладной замок.
Сейчас практически все такие замки продаются вместе с бумажным шаблоном для установки. Вам нужно взять этот шаблон, приложить его к двери, после чего шилом разметить 4 точки фиксации и центральную точку для установки запирающей личинки замка.
Делаем разметку по прилагаемому шаблону.
Чтобы саморезы вошли ровно и без перекосов, нам нужно предварительно просверлить под них отверстия тонким сверлом. Обычно сечение стандартного самореза 3,5 мм, значит, сверло нужно брать чуть меньше 2 – 2,5 мм. Отверстия под саморезы делаются глухими, а центральное отверстие под личинку замка нужно высверлить насквозь.
Просверливаем предварительные отверстия.
Теперь подбираем перьевое сверло по диаметру личинки замка и высверливаем сквозное центральное отверстие. Чтобы отверстие получилось аккуратным, без выщербленных краев, сначала его нужно просверлить до половины толщины дверного полотна с одной стороны, а потом то же самое сделать с другой стороны.
Делаем отверстия под личинку замка.
В накладных замках также присутствует боковая замковая планка, которая крепится с торца дверного полотна. Чтобы эта планка вошла заподлицо, нам нужно разметить и вырезать паз под нее. После этого прикладываем замок, высверливаем предварительные отверстия и крепим замок саморезами в 2 точках с торца и по лицевому периметру в 4 точках.
Врезка замковой планки накладного замка.
Теперь нам нужно закрепить на дверном коробе ответную часть. Для этого закрываем замок и приложив ответную часть отмечаем шилом точки крепления под саморезы.
Разметка под ответную часть замка.
После разметки нам нужно будет высверлить в деревянном коробе подготовительные отверстия под саморезы и прикрутить ответную часть саморезами в 4 точках.
Крепление ответной части замка саморезами.
Замена замков входной двери всегда заканчивается установкой декоративных или антивандальных накладок, как правило, эти накладки крепятся на саморезы.
Декоративная накладка под личинку замка.
Вывод
Как видите замена дверных замков на деревянных дверях не такая уж сложная работа. На видео в этой статье замена замков входной двери показана в деталях.
Входные деревянные двери в народе по-прежнему популярны.
doorchange.ru
Установка замка в деревянную дверь
Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео
Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.
Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.
Деревянные двери по предназначению бывают:
По внешнему виду и типу эксплуатации:
Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Замки бывают трёх типов:
Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.
Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.
Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.
Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.
Инструменты
Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкая и широкая стамеска
отвертка
шуруповерт
молоток или зубило
рулетка, угольник или линейка
Изготовление паза под замок
Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.
Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.
Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.
Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.
Сборка замка и регулировка
Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.
Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.
Читать Входные двери распродажа выставочных образцов
Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт
September 15, 2016
Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.
Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.
Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.
Класс защиты
Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.
По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.
Устройство
Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.
По принципу функциональности различают две группы замков:
— С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.
— С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.
Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.
Как сделать правильный выбор накладного замка?
Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:
— Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.
— Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.
— Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.
— Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.
— Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.
Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:
Снять накладку замка.
Открутить в торце двери фиксирующий винт.
Извлечь цилиндр.
Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.
Читать Как самому сделать раздвижные межкомнатные двери
По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.
Установка: инструменты
Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.
Установка накладного замка
Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.
Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:
— Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.
— Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.
— Высверлить канал для сердечника.
— Установить замок в двери и подвести к личинке.
— Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.
Установка накладного замка
На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:
— Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.
— Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.
— Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.
— После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.
— Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.
После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.
Какой вы босс? Об этом расскажет ваш знак зодиака! Нет никаких сомнений, что существуют разные боссы. Одни любят доверительные отношения с подчиненными, другие держатся от своих сотрудников на расстоян.
До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.
22 августа 2013 г. в 10:04
Врезка замков в деревянную дверь
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Читать Турник на дверь
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://www.diy.ru/post/4079/
openfile.ru
Как врезать замок в деревянную дверь?
Купив новую дверь, возникает вопрос, как врезать дверной замок своими руками дома? Врезка замка в деревянную дверь, проходит не так долго по времени, как на самом деле кажется.
На новой двери с торца на одной стороне от завода нарисован ключик, вот в этом месте врезается замок.
И так начнём установку замка в деревянные двери.
Возьмём для этого несколько инструментов: дрель (шуруповёрт) + сверло № 12, простой карандаш, линейку, молоток, стамеска.
Берём карандаш и врезаемый замок, прилаживаем замок стороной где ушки на место нарисованного ключика по середине, отцентровываем, чтоб по бокам было одинаковое расстояние от края, отчеркиваем карандашом. Там же положив замок, отчеркиваем середину предполагаемого паза, который мы будем вырезать. Теперь мы видим условно, где должен стоять замок.
Берём дрель со сверлом № 12, и делаем несколько отверстий, на глубину будущей ячейки замка. Убираем образовавшиеся перегородки между отверстиями, то есть сверлом стёсываем лишнее и подгоняем ячейку, также всю эту работу можно сделать стамеской.
Сделав центральную ячейку по замок, сверху ячейки вокруг нее, аккуратно подгоняем стамеской, так чтоб при усадке, замок не торчал из двери.
Прилаживаем замок на дверь с боку и отмечаем карандашом через существующие отверстия в замке, где будет проходить четырёхгранный палец соединяющий ручки, замочная скважина, личинка замка и т. д.. В этих места делаем сквозные отверстия и подгоняем.
Устанавливаем все комплектующие замка на дверь.
Открываем ключём замок и прикрываем дверь, отмечаем карандашом по контуру, там куда пришёл язычок защёлка и ригель, по меткам налаживаем ответную планку и дочерчиваем по ней. Ячейки и пазы делаем, как при установке замка, с помощью сверла и стамески.
Перед началом врезки замка, учтите в какую сторону, ваша дверь будет открываться.
Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в социальных сетях.
на Ваш сайт.
ideivsem.com
Врезка замков в деревянную дверь своими руками
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Рулетка
Дрель
Кольцевая пила
Перьевое сверло
Стамеска
Карандаш
Линейка
Сверло
Отвертка
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка.
После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
ответную планку,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Замок врезан!
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Установка и врезка замка Симферополь — Крымский мастер

Вам необходимо установить новый замок в дверь? Профессиональная установка замка во входные, межкомнатные двери любой сложности от нашей службы — залог надежной работы механизма на долгие годы.
Наша компания предоставляет услуги, связанные с установкой и заменой замков. Установка замков производится специалистами, обладающими необходимыми навыками и инструментами, и имеющими большой опыт выполнения подобных работ. Современный замок – сложное высокотехнологичное устройство, установить самостоятельно, не обладая навыками, довольно сложно. Если все же вам нужно сменить замок, то лучше вызвать для этого специалистов.
Выполняем следующие виды работ:
установка врезного замка
врезка замка в межкомнатную дверь
замена замка в двери на новый
врезка дверных замков
врезка ручки-защелки
замена личинки замка
ремонт дверей врезка замков
устранение перекоса дверей
замена старого замка на новый
врезка замка в деревянной двери
замена замка в металлической двери
ремонт деревянной двери
Наши специалисты проведут осмотр и подберут наиболее подходящий вариант замка для вашей двери. При установке и врезке замков, стараемся использовать безопасные, проверенные временем замки. Мастера качественно и надежно произведут работы по установке замков, врезке замка в межкомнатные двери в Вашем доме или офисе.
Цены на услугу замены дверной фурнитуры
Замена дверной фурнитуры — для деревянной двери Стоимость
Замена врезного замка под ЦМ — с доработкой посадочного места под новый замок 1200 руб
Замена врезного замка под ЦМ — без доработки посадочных мест 800 руб
Замена кодового замка «Меттэм» (на такой же замок) 800 руб
Замена цилиндрового механизма 800 руб
Замена дверной ручки на раздельном основании (комплект с двух сторон) 800 руб
Замена дверной ручки на планке (комплект с двух сторон) 800 руб
Замена дверной ручки-кнобы (нажимная или шар) 800 руб
Замена дверного доводчика — без доработки отверстий 1000 руб
Замена дверного доводчика — с доработкой отверстий 1500 руб
Замена дверного доводчика (пружинного типа) — без доработки отверстий 700 руб
Замена дверного доводчика (пружинного типа) — с доработкой отверстий 1000 руб
Замена сантехнического замка 70мм /90мм /96мм (любой «язык») 500 руб
Замена замка под кабинетный ключ буратино (любой «язык») 500 руб
Замена межкомнатной защелки (любой «язык») 250 руб
Замена дверной петли без врезки/ 1 шт. 150 руб
Замена дверной петли универсальной или съемной/ 1 шт. 200 руб
Замена дверной петли скрытой установки (без доработки отверстий)/ 1 шт. 500 руб
Замена дверной петли-метро (двойного действия)/ 1 шт. 500 руб
Замена врезной задвижки 250 руб
Замена торцевого ригиля 250 руб
Замена дверного упора 200 руб
Замена дверной фурнитуры — для металлической двери Стоимость
Замена врезного замка — установка вместо старого без разбора двери 1500 руб
Замена врезного замка с тягами — установка вместо старого с разбором двери (если конструкция металлической двери позволяет снять внутр. панель) 3000 руб
Замена врезного замка — с доработкой посадочного места под новый замок 2500 руб
Замена накладного замка — установка вместо старого без доработки отверстий 1000 руб
Замена накладного замка — установка нового замка с доработкой отверстий 1500 руб
Замена дверной ручки на раздельном основании (комплект с двух сторон) 1000 руб
Замена дверной ручки на планке (комплект с двух сторон) 1000 руб
Замена дверного доводчика — без доработки отверстий 1000 руб
Замена дверного доводчика — с доработкой отверстий 1500 руб
Замена цилиндрового механизма (для врезного замка) 800 руб
Замена накладной защитной броненакладки (комплект с двух сторон) 800 руб
Замена врезной задвижки 300 руб
Замена торцевого ригиля 300 руб
Цены на услугу установки дверной фурнитуры
Установка дверной фурнитуры — для металлической двери Стоимость
Установка врезного замка (без тяг) под ручку и цилиндр + установка цилиндра 2500 руб
Установка врезного замка (без тяг) под ручку и сувальдный ключ 2500 руб
Установка дополнительного врезного замка (под сувальдный ключ или цилиндровый механизм + установка цилиндра) 1800 руб
Установка накладного замка 1500 руб
Установка дверной ручки на раздельном основании — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1500 руб
Установка дверной ручки на планке — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1500 руб
Установка дверного доводчика 1800 руб
Установка накладной защитной броненакладки (комплект с двух сторон) 1000 руб
Установка врезной задвижки 1000 руб
Установка торцевого ригиля 700 руб
Установка дверной фурнитуры — для деревянной двери Стоимость
Установка врезного замка под ЦМ + установка цилиндра 1500 руб
Установка дверной ручки на раздельном основании — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1000 руб
Установка дверной ручки на планке — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1000 руб
Установка дверной ручки-кнобы (нажимная или шар) — с вырезом новых отверстий (комплект с двух сторон) 1000 руб
Установка дверного доводчика 1500 руб
Установка дверного доводчика (пружинного типа) 1000 руб
Установка сантехнического замка 70мм /90мм /96мм (любой «язык») 1000 руб
Установка замка под кабинетный ключ буратино (любой «язык») 1000 руб
Установка межкомнатной защелки (любой «язык») 500 руб
Установка дверной петли без врезки/ 1 шт. 300 руб
Установка дверной петли универсальной или съемной/ 1 шт. 400 руб
Установка дверной петли-метро (двойного действия)/ 1 шт. 700 руб
Установка врезной задвижки 700 руб
Установка торцевого ригиля 500 руб
Установка дверного упора 300 руб
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги Стоимость
Выездная консультация на месте (по просьбе клиента) — данная услуга поможет определить что именно необходимо заменить. При повторном выезде мастера Заказчик оплачивает только стоимость выполненных работ (выезд 500 руб оплачивать не нужно). 500 руб

Как установить дополнительный замок на дверь квартиры | Home Guides
Если унция профилактики стоит фунта лечения, то несколько долларов, которые потребуются для покупки дополнительного замка, на вес золота. Добавление дополнительного замка на входную дверь квартиры дает вам душевное спокойствие, зная, что вы контролируете, кто входит в ваш дом. Многие из ваших вариантов не только недороги, но и просты в установке. От простых цепных замков до прочных засовов — если вы знаете, как обращаться с дрелью и заворачивать винт, у вас есть все, что нужно, чтобы сделать это самостоятельно.Дополните свои меры безопасности глазком в двери, чтобы вам больше не пришлось открывать дверь для постороннего человека.
Цепные замки
Если вам нужен замок, который не только прост в установке, но и дешев, то цепной замок подходит для ваших нужд. Один из наиболее распространенных дополнительных замков — никогда не является отдельным замком — он состоит из двух частей: цепи, которая прикрепляется к дверной раме, и неподвижной части, в которую цепочка вставляется, когда дверь запирается. Вместо этого он крепится к двери.Для установки прижмите цепочку к дверной раме примерно на уровне плеч или на высоте, удобной для вас. Вставьте два длинных винта в отверстия для шурупов и в деревянную раму за обшивкой двери для надежного захвата. Прикрепите неподвижную деталь к дверце на той же высоте, расположив ее так, чтобы открытое отверстие, в которое вставляется цепь, находилось дальше всего от цепи. Закрепите дополнительными винтами.
Поворотные замки
Вы, наверное, видели поворотный замок, но никогда не думали использовать его на двери своей квартиры.Дверные распашные замки, очень похожие на петли и зубцы, популярны в гостиничных номерах и не зря. Подобно цепному замку, вы можете приоткрыть дверь, чтобы посмотреть, кто снаружи. Однако он прочнее цепного замка. К сожалению, это работает только для дверей, которые распахиваются внутрь. Если поворотный замок соответствует вашим потребностям, это еще одна простая установка. При закрытой двери удерживайте блокирующие детали (как если бы они заперты) на расстоянии от 30 см выше дверной ручки. Поместите замок с поворотным рычагом на дверную коробку рядом с краем, чтобы рычаг выступал над дверью.Переместите часть с фиксированным штифтом на лицевую сторону двери, где качающийся рычаг легко закрывается над ней. Вверните винты через отверстия для винтов в дверную раму с одной стороны и дверь с другой, чтобы прикрепить.
Скользящие болты
Они не так прочны, как поворотные замки, и не позволяют выглядывать из двери, удерживая ее запертой, как цепной замок. Однако, если вы используете шурупы, достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянную раму за дверной обшивкой, скользящий болт будет довольно прочным для дверей, которые открываются наружу.Чтобы установить замок с скользящей задвижкой, прижмите часть задвижки к двери на краю двери примерно на уровне плеча. (Для дополнительной безопасности установите один также рядом с нижней частью двери.) Закрепите винтами, утопленными в дверь. Поднимите последнюю деталь, в которую входит болт, на ту же высоту, что и дверной косяк. Убедитесь, что болт легко вошел в исходное положение, прежде чем вонзить винты в металл глубоко в деревянную раму.
Засовы
Если вам нужна сила, вам нужен засов.Прочность достигается за счет толстого засова, который вставляется в стену, а не только за счет небольшого держателя, такого как замок скользящего засова. Изготовители глухих болтов делают установку довольно простой; если у вас есть кольцевая пила, вы можете установить свою. Используйте прилагаемый шаблон, чтобы разметить отверстия по обе стороны двери, а также по краю двери. Просверлите отверстия, затем вырежьте паз — углубление, позволяющее пластине вокруг болта прилегать заподлицо с краем двери. Соберите замок, затем закройте дверь и бросьте засов, чтобы отметить косяк на нужной высоте.Используйте лопату, чтобы выкопать косяк и создать углубление для глухого засова. Сделайте паз вокруг отверстия и прикрепите ответную планку, чтобы закончить работу.
Рекомендации
Независимо от того, какой замок или замки вы выберете, перед установкой проконсультируйтесь с домовладельцем. Если у вас есть договор аренды, обратитесь к нему. Во многих случаях изменение двери путем добавления замка может считаться повреждением конструкции. Арендодатель с большей вероятностью разрешит цепные замки и скользящие ригели, чем ригели или другие типы.Однако, прежде чем делать какие-либо постоянные отверстия, получите письменное разрешение арендодателя.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.
Врезной замок — как установить врезной замок на дверь
Установить врезной замок на деревянную дверь довольно просто, но для этого требуются точные измерения и резка. что врезной замок и запорная планка подходят правильно.
Доступны два типа врезных замков:
Sashlock, который имеет дверную защелку и запорный болт, а также замочную скважину и шпиндель дверной ручки.
Тупиковый замок — у которого есть только запорный болт — без дверной защелки или шпинделя дверной ручки — так что просто замочная скважина.
Примечания ниже относятся к установке врезного замка врезного типа; чтобы использовать их как руководство для выхода из тупика, просто игнорируйте ссылки на дверную защелку и дверную ручку.
Инструкции по установке, поставляемые с врезным замком, обычно указывают толщину двери, для которой он предназначен, проблемы возникнет, если врезной замок установить на дверь более тонкую, чем она предназначена.
Защелку на замке может потребоваться заменить перед установкой, чтобы изогнутая часть защелки совпадала с запорной пластиной на косяк дверной коробки — это легко сделать, см. нашу страницу, посвященную переворачиванию защелка на врезных замках.
Установка замка на дверь
Сначала определитесь с высотой двери для врезного замка; если сомневаетесь, посмотрите на другие замки в собственности — в идеале все дверные ручки должны быть на одинаковой высоте от пола. На дверях с горизонтальным промежуточным рельсом замок должен располагаться вне стыков промежуточного рельса, иначе стыки будут ослаблены. Замок должен быть установлен в центре поручня, чтобы освободить верхние и нижние стыки.
Приложите корпус врезного замка к боковой стороне двери и отметьте верхний и нижний края основного корпуса сбоку. двери.
Также отметьте положение шпинделя ручки и замочной скважины, сделав отметку через корпус врезного замка — учитывайте толщина передней пластины замка, так как это должно быть углубление в край двери.
Просверлите в дверце отверстия под шпиндель ручки и замочную скважину — отверстие под шпиндель ручки должно быть не менее большой, как бобышка шпинделя замка — для замочной скважины просверлите верхнее отверстие, а затем вырежьте остальную часть формы, используя тонкую подушечку увидел.
Использование Плотницкий квадрат на краю двери отметьте верхнее и нижнее положение корпуса врезного замка по краю двери.
Отметьте вертикальную центральную линию толщины двери и от этой отметки равномерно отметьте ширину корпуса врезного замка. по обе стороны от центральной линии. Острым зубилом разметьте линии корпуса замка, чтобы установить края. разрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем древесины от поверхности за пределы требуемых линий.
Просверлите ряд отверстий в краю двери, используя метки в качестве ориентира на краю двери — это создаст грубую поверхность. отверстие для установки корпуса врезного замка (с помощью дрели большая часть нежелательного материала будет удалена довольно легко и быстро). Убедитесь, что каждое отверстие по крайней мере такое же глубокое, как корпус и передняя пластина замка. Следите за тем, чтобы сверло было параллельно стороны двери — если отверстие не перпендикулярно краю, врезной замок может не подходить под квадрат в двери, и сверло может прорваться через боковую дверь.
После все отверстия просверлены в краю двери, очистите отверстие, удалив древесные отходы, и грубо загладьте стороны отверстие с помощью острой стамески.
После того, как отверстие было убрано, проверьте, подходит ли корпус замка — при необходимости найдите и удалите любые участки дерева. ограничение посадки — посадка должна быть скользящей без излишнего провисания. Убедитесь, что корпус замка входит в дверь. под прямым углом к краю — так, чтобы передняя пластина замка входила под прямым углом к краю двери, а боковые стороны пластины параллельны сторонам двери.
Однажды отверстие для корпуса замка закончено, вставьте замок в дверь лицевой пластиной к краю — отметьте вокруг переднюю пластину на край двери.
Снимите замок с двери и острым зубилом отметьте линии передней панели замка, чтобы установить кромки — обрезая поверхность древесины, это должно предотвратить подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий.
Вырежьте прямоугольное углубление в краю двери, чтобы взять переднюю пластину замка, используя острое зубило.
Вставьте замок обратно в дверь так, чтобы передняя пластина была на одном уровне с краем — проверьте положение отверстий для ключа отверстие и шпиндель дверной ручки с обеих сторон двери — при необходимости снимите замок и отрегулируйте размер и / или положение отверстия так, чтобы они совпадали с соответствующими частями корпуса врезного замка.
Когда все выровняется, снова установите врезной замок в дверь и закрепите его винтами через переднюю пластину.
Монтаж дверных ручек / ключей
Когда установка ручек или клавишных пластин на дверь, убедитесь, что используются винты соответствующей длины — положения винтов для обоих стороны двери, вероятно, будут выровнены друг с другом или могут выровняться с корпусом врезного замка, используя винты с увеличенной длиной может означать, что они ударились о корпус замка или винт другой ручки, прежде чем затянуться.
Установите ось дверной ручки, а затем дверную ручку с одной стороны — ручка, показанная справа, включает крышку отверстия для ключа, однако некоторые дверные ручки и крышки замочной скважины являются отдельными предметами дверной мебели.
Перед установкой дверной ручки на второй стороне двери проверьте длину шпинделя; может потребоваться удалить и укорочена, чтобы ручки с обеих сторон плотно прилегали к двери.
При установке пластин с отверстиями для ключа убедитесь, что они совпадают с отверстием для ключа в корпусе замка, и убедитесь, что чтобы отверстие в пластине было вертикальным — любой небольшой перекос будет заметен.
Установка запорной планки
Расширить вытащите задвижку из замка, повернув ключ в запертое положение, и аккуратно закройте дверь на дверную коробку.
Отметьте дверную коробку, указав верхнее и нижнее положение ригеля замка и дверной защелки.
Откройте дверь и перенесите эти отметки на внутреннюю поверхность дверного косяка.
Измерьте на краю двери расстояние от закрывающейся стороны двери (т. Е. Стороны, которая упирается в дверной ограничитель). внутри дверной коробки) и снаружи ригеля врезного замка.
Примечание:
Марка Измерение «края двери до фиксатора ригеля» на дверной коробке от дверного упора.
Поместите запорную пластину на дверной косяк так, чтобы отверстия в запорной пластине выровнялись по вертикали с отметками защелки / болта. на дверной раме, а передняя часть отверстий выровнена по горизонтали с отметкой «край двери до фиксирующего ригеля». Дыры в запорной планке обычно больше, чем фактический стопорный болт и защелка, поэтому отрегулируйте положение, чтобы обеспечить равные расстояния по вертикали около меток, но по горизонтали передняя часть отверстий должна совпадать с вертикальной меткой.
Сделайте отметку на дверном косяке снаружи запорной планки, а также внутри отверстий для болта замка и дверной защелки. Это нужно делать аккуратно, чтобы дверь закрывалась и запиралась правильно.
Использование долотом вырезать отверстия для дверной защелки и ригеля замка в дверном косяке — измерить выступ защелки и ригеля от края двери, чтобы определить необходимую глубину дверного косяка — сделайте припуск на зазор вокруг двери, когда закрыто.
Острым зубилом нанесите отметки вдоль линий ответной планки на дверном косяке. должен предотвращать подъем дерева с поверхности за пределы требуемых линий. Вырежьте углубление в дверном косяке, чтобы взять наклейку. пластину при помощи стамески.
Поместите запорную планку в углубление дверного косяка и закрепите винтами.
Как установить замок с электрическим замком для дверей
Для тех, кто хочет перейти от простых методов доступа к замку и ключу, электрический замок — отличное место, к которому можно обратиться.Они более надежны и настраиваемы, чем традиционные методы, и могут быть интегрированы с современными системами контроля доступа для получения гораздо более гибкого решения. В этой статье мы рассмотрим электрозамки, один из самых популярных вариантов. Чтобы получить более широкое представление об этой теме, ознакомьтесь с нашим руководством по электрическим замкам.
Как работает электрозамок?
В этом разделе мы рассмотрим технологию электрического замка и узнаем, как установить его в помещении.
Что такое «движущиеся части» электрического удара?
Электрические защелки похожи на обычные ударные замки в том, что они состоят из удара, который блокирует дверную защелку. Он устанавливается на уровне дверной ручки и, безусловно, является наиболее распространенным электрическим замком, который можно встретить на металлических или деревянных дверях. Основное различие между этой дверью и традиционной дверью-защелкой заключается в том, что, как следует из названия, она электрифицирована и может открываться с помощью электрических импульсов. Импульс также переместит удар, а не саму защелку замка, как это сделал бы ключ.
Fail-Safe или Fail-Secure Hybrid
Одним из замечательных аспектов электрического замка является то, что он может быть либо отказоустойчивым, либо отказоустойчивым, в зависимости от того, как вы его устанавливаете. Отказоустойчивый замок разблокируется при отключении питания, тогда как отказоустойчивый замок блокируется при отключении питания и разблокируется при подаче питания. В электрозащите, учитывая, что движущиеся части относительно просты и универсальны, вы можете подключить его так, чтобы блокировка активировалась или деактивировалась в зависимости от того, запитан он в данный момент или нет.
Это делает его идеальным замком для любой двери, на которую он может быть установлен (не стеклянной двери, поскольку он должен быть в раме). Он прост в установке, надежен и может работать как путь аварийного выхода, если подключен в безотказном режиме.
Как устанавливается?
Как уже упоминалось, электрические защелки относительно просты в установке, поскольку они, как правило, просто заменяют существующий защелкивающийся замок. В противном случае вам нужно будет вырезать форму в стене и просверлить ее.Что касается фактических инструкций по установке, у Kisi есть полезное видео по установке стандартной электрической защелки. Вам также потребуется провести через стены проводку к источнику питания. Промышленный электрический замок HES — хорошее место для начала исследования, какой замок выбрать для вашего помещения.
Как я могу это проверить?
Как и в случае с любой другой электроникой, которую вы устанавливаете в своем помещении, вы должны убедиться, что вы проверили ее, прежде чем считать установку завершенной и очищенной от пыли. С таким простым замком он представляет собой не что иное, как соединение проводов, включение его и подачу нужного напряжения для удара (это зависит от модели, которая обычно указывается).В этот момент он должен сработать, и вы услышите слышимый щелчок.
Вы также можете рассмотреть возможность тестирования нескольких разблокировок в некоторых «экстремальных» ситуациях, например, при попытке открыть дверь, дернув дверь, попытаться силой открыть ее без разблокировки, и тому подобное. Хотя вы, возможно, не решаетесь сломать свою новую блестящую блокировку, лучше узнать об этом заранее, пока установщик все еще существует, чем позже, когда вам придется решать проблему самостоятельно!
Вам также следует проверить соединение с любой системой контроля доступа, к которой вы подключаете замок.Единственная причина, по которой у вас будет электрический замок вместо аналогового замка, заключается в том, что у вас есть интеллектуальный контроль доступа, поэтому вам нужно убедиться, что все работает правильно и в этой области. Подробнее об этом позже в этой статье!
На что еще следует обратить внимание при установке?
Помимо правильной установки, вы должны знать о некоторых проблемах соответствия, которые могут возникнуть в связи с вашим новым электрическим замком. В первую очередь, правила пожарной безопасности требуют, чтобы вы всегда могли покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной ситуации, поэтому, как правило, это не проблема, связанная с контролем доступа, но все же стоит подумать об этом.Коды различаются в зависимости от города и типа здания. У Kisi много общего, и у Kisi есть удобное руководство, которое поможет вам понять, что вам нужно для вашего пространства.
В том же направлении, что и пожарная безопасность, если электрозамок установлен на входной двери или является основным средством выхода из здания (если он находится в отказоустойчивой конфигурации), должен существовать способ управления замком. в случае отключения электроэнергии. Несмотря на то, что замок останется открытым, вы не хотите, чтобы кто-либо мог войти в ваше пространство! Переопределение клавиш вручную может быть полезным вариантом для изучения здесь и обсуждения с установщиком системы безопасности.
c=»» data-v-91a08204=»»> Электронные замки для систем контроля доступа
c=»» data-v-91a08204=»»> Узнайте о различных типах замков и их установке.
Скачать
Как разблокировать электрозащелку с помощью системы контроля доступа?
В этом разделе мы дадим базовый обзор того, как электрические замки работают с самыми современными считывающими устройствами контроля доступа IP, такими как Kisi.
Электромонтаж
Помимо подключения электрического замка к источнику питания, вам необходимо подключить его к контроллеру контроля доступа или считывателю — большинство основных электрических защелок не имеют возможности беспроводной связи (по замыслу!) будет заблокирован или разблокирован при появлении электрического импульса, и считыватель доступа будет управлять этими электрическими импульсами.
На этой схеме вы можете увидеть основную проводку системы контроля доступа Kisi с электрическим замком. На схеме изображен магнитный замок, но для электрозащелки предназначение такое же. Считыватель получает учетные данные для доступа, отправляет их контроллеру для аутентификации, и, если они одобрены, контроллер сообщает источнику питания либо подать, либо отключить питание на замок, который открывает дверь.
Разблокировка
Если вы выберете современную систему контроля IP-доступа, такую как Kisi, разблокировку можно выполнить с помощью мобильного устройства или карт доступа, если вы предпочитаете их.С помощью описанного здесь подключения вы представите свои учетные данные считывателю (коснитесь его телефона или карты доступа), и начнется процесс аутентификации.
За кулисами, на этом этапе считыватель принимает сигнал Bluetooth или NFC с вашего телефона и передает его контроллеру по сигналу Bluetooth или Wi-Fi. Как упоминалось в предыдущем разделе, если контроллер успешно аутентифицирует сигнал, на блок питания замка будет отправлен сигнал, чтобы либо активировать, либо отключить электричество в замке, тем самым разблокируя его на короткий период времени.
Заключительные мысли
Электрические защелкивающиеся замки — это базовое и надежное оборудование для всех, кто хочет получить удовольствие от современного электронного контроля доступа. Благодаря конфигурируемому отказоустойчивому или отказоустойчивому механизму они подходят для множества различных сценариев и могут быть легко подключены к любым современным считывающим устройствам или контроллерам для получения полностью перспективного решения доступа.
8 способов запереть раздвижную дверь сарая
Если вы читаете это, скорее всего, у вас раздвижная дверь сарая.А если вы это сделаете, это означает одно: он не заблокирован должным образом. Двери сараев не запираются, и решений не так много. Их можно запереть только снаружи, и как только дверь будет открыта, они снова автоматически отпираются.
В этом блоге перечислены способы предотвращения открывания раздвижной двери сарая — без установки сигнализации и без того, чтобы кто-то охранял ее в течение всего дня.
Мы расскажем о некоторых способах запирания и фиксации одинарных или двойных раздвижных дверей сарая, а также о том, какие замки использовать в различных ситуациях.Раздвижные двери сарая немного отличаются от обычных распашных дверей, поэтому мы объясним, как именно выполнить эту работу.
Простой и эффективный способ запереть дверь сарая — это надеть на нее замок с крючком и проушиной. Замок с одноцилиндровым кольцом помогает запереть дверь изнутри или снаружи. Простой замок с защелкой также может отлично подойти для запирания раздвижной двери.
К сожалению, в большинстве раздвижных дверей для сараев нет предустановленных замков, и вам придется разбираться с этим самостоятельно.Давайте теперь рассмотрим лучшие методы запирания раздвижной двери сарая.
Используйте замок на крючок и проушину
Это метод, который отлично подходит, когда вы находитесь в зоне, где вы хотите немного уединения, не только для одинарных раздвижных дверей, но и для двойных дверей. Замки с крючками и проушинами легко устанавливаются без специальных инструментов и подходят практически для любой области или угла, в котором установлена дверь.
Amazon предлагает широкий выбор замков на крючок и проушину. Я обнаружил, что этот очень прочный, так как он поставляется не только с двумя, но и с четырьмя винтами с отверстиями с каждой стороны.Это означает более устойчивый продукт и более безопасную зону, так как его нелегко извлечь из стены или двери.
Единственное, что нужно сделать с этим методом запирания двери, — это убедиться, что между стеной и дверью, когда она закрыта, нет зазоров, так как любой может легко открыть ее, если она есть.
Поэтому перед установкой крючка и петли убедитесь, что при установке или во время установки в нем нет зазоров.
Вот большой выбор замков с крючком и проушиной, которые подходят для раздвижной двери сарая.
Используйте защелку, откидывающуюся под углом 90 градусов
Эти защелки идеально подходят для одинарных раздвижных дверей сарая и в основном используются, когда вы находитесь внутри комнаты, такой как ванная комната или спальня. Не нужно беспокоиться о том, подойдет ли эта защелка к левой или правой раздвижной двери, поскольку она предназначена для работы в обоих направлениях.
Большинство этих продуктов поставляется с маленькими или короткими винтами. Я предлагаю вам заменить их более длинными винтами для большей прочности.Если вы сделаете это, помните о толщине двери, так как вы не хотите приземляться, когда она торчит с другой стороны.
Как вы увидите здесь, на Amazon, откидная защелка JQK — это не обычная откидная защелка, поскольку у нее есть механизм на конце, где защелка идет, для фиксации ее на месте, чтобы защелку нельзя было сдвинуть после того, как она находится место только для этой небольшой дополнительной безопасности.
Подходит для одноцилиндрового замка обода
Эти замки требуют немного больше усилий и инструментов для установки, поэтому вы можете нанять профессионала, который установит их для вас, что может стоить несколько дополнительных долларов, но оно того стоит, поскольку одноцилиндровый замок предлагает вам много безопасность.
Достаточно легко использовать защелки и крючки на внутренней стороне раздвижной двери сарая, чтобы запереть ее, но когда дело доходит до запирания двери снаружи, мы рекомендуем использовать односторонний замок с одним цилиндром. Вы можете заблокировать его на ключ снаружи, когда уходите. Находясь в комнате, вы можете просто повернуть замок пальцами, чтобы заблокировать его.
Если вы не уверены, как эти типы замков выглядят или работают, вот один, который я нашел на Amazon, который будет работать как с одинарными, так и с двойными раздвижными дверями сарая и выглядит как хороший продукт, который сработает, чтобы запереть вашу раздвижную дверь сарая. (s) изнутри и снаружи с легкостью.
Добавить замок Masterlock и навесной замок
Более доступный способ — использовать застежку и замок. Этот метод почти так же безопасен, как и любой другой, вам снова нужно заменить более короткие винты, которые идут в комплекте с продуктом, на более длинные.
Для установки засова вам понадобится несколько вещей, например, маркер, чтобы сделать отметки, где вы просверлите направляющие отверстия для шурупов, чтобы не расколоть древесину при установке стопорной проушины и засова. кронштейн к двери (ам) и / или стене сарая, сверло для пилотных отверстий и отвертку.
Перед тем, как установить изделие на дверь, убедитесь, что оно плотно прилегает к поверхности и не оставляет зазоров, так как это не позволит ворам оторвать его от двери (дверей).
Вот как замки выглядят на Amazon.
Двойные раздвижные двери с защелкой Alise
Это один из наших любимых способов запирания двойных раздвижных дверей сараев.
Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 3 мм и не занимает много места.Прикрепите каждую половину к центру каждой двери так, чтобы замковые отверстия защелки совпали. Затем вы можете вставить замок по вашему выбору в отверстие для замка.
Проверьте Alise Flip Latch здесь, на Amazon, чтобы увидеть широкий ассортимент доступных.
Это несколько прочных замков, которые можно использовать с этой защелкой.
Дверные замки для сараев Homode
Это система запирания раздвижных дверей сарая, предназначенная больше для того, чтобы дать вам уединение в вашей комнате или ванной, а не для защиты от воров.
Я говорю это, потому что в большинстве случаев кто-то сможет воткнуть плоский предмет в щель двери сарая и поднять этот замок вверх, чтобы открыть его.
Сказав это, мы любим этот замок за то, что он предлагает.
Простой и удобный способ держать дверь закрытой на случай, если кто-то из членов вашей семьи попытается ворваться внутрь без предупреждения.
Прорезь устанавливается на дверь, и деталь треугольной формы ввинчивается в дверную раму. Затем вы можете поворачивать треугольную деталь вперед и назад в прорезь на двери, чтобы заблокировать и разблокировать ее.
Чтобы лучше понять, как это работает, взгляните на иллюстрации здесь, на Amazon.
Установить дверь на внутреннюю часть помещения
Это гарантирует, что рельс раздвижных дверей не будет поврежден, а также упростит задачу, когда вы захотите установить любой тип замка на поручни раздвижной двери.
Не поймите меня неправильно, всегда найдется способ взломать, а раздвижные двери сарая имеют ограниченную конструкцию, когда дело касается безопасности, но наличие раздвижной двери внутри комнаты поможет сделать их немного безопаснее.
Защитите свои раздвижные двери в сарае
Двери сарая легко запираются с помощью откидного замка, который можно найти здесь, на Amazon. Эти защелки особенно хороши для раздвижных дверей вашего сарая снаружи, потому что они очень прочные, и вы можете использовать огромный висячий замок, чтобы запереть их.
Заключение: как запереть раздвижную дверь сарая
Раздвижная дверь сарая — практичная альтернатива банальной «раздвижной стеклянной двери».Вы можете использовать их в качестве привлекательного, элегантного и прочного решения для входа / выхода, которое защитит ваши активы.
Как обнаруживает большинство людей, которые хотят получить двери сарая для своего дома, двери сарая не имеют замков, как большинство стандартных дверей. Это означает, что мы должны сами установить на него замок или нанять для этого авторитетного человека.
Тем не менее, дверь сарая может быть защищена несколькими различными типами замков, как описано в этой статье.
Иногда это может быть сложно в зависимости от планировки комнаты, того, какой тип двери сарая вы хотите установить в своем доме, и из какого материала дверь сделана, из дерева или стали, или даже и того, и другого.
Просто имейте в виду, что если вы используете раздвижные двери для сараев в своем доме, они будут менее надежными, чем стандартные двери. Они чрезвычайно полезны тем, что не занимают много места для открытия и закрытия, но если вы хотите заблокировать их, лучше всего подойдут методы, описанные в этой статье.
Безопасны ли французские двери?
8 способов защитить дверь от удара ногой
12 способов закрепить заднюю раздвижную дверь
Есть ли умные замки для раздвижных дверей?
Замена, замена и установка замка
Если вы думаете об изменении или замене дверных замков (или окон) для вашего дома или офиса, слесарь, проверенный MLA, сможет установить замену замка от интеллектуальных замков до дверных замков из ПВХ.
Вы также можете обновить свои замки в соответствии со стандартами страхования или заменить неисправные замки из-за повреждения.
Если вы только что переехали в новый дом, первое, что нужно сделать, это сменить дверные замки.
Не знаете, какой у вас дверной замок? — Прочтите наше руководство по типу дверного замка здесь
Замена и установка дверного замка
Слесарь местного отделения MLA может установить, заменить и заменить все типы дверных замков, например:
Дверные замки из ПВХ — на переднюю и заднюю двери
Замки гаражных ворот
Цилиндры еврозамков с защитой от защелкивания передних и задних дверей
Замки врезные — тупиковые / створчатые
Замки Yale (ночные защелки) — на передних и задних дверях
Цилиндры обода для Night Latches легко заменяются
Замки для дверей патио
Замки Британского стандарта
Умные замки
Замки без ключа
Ознакомьтесь с нашим прайс-листом слесаря, чтобы узнать приблизительную стоимость здесь — мы также сообщим вам, сколько времени займет выполнение работы.
Замена и замена дверных замков
Общие причины этого
Слесарь может помочь сменить и заменить замок дома, если вы потеряли ключи, замок неисправен или вас заперли из дома.
Наиболее частые причины, по которым необходимо установить новый замок, варьируются от следующих:
Переехал в новый дом — Переехал в новый дом / квартиру / квартиру или изменил служебный адрес, и необходимо сохранить ключевые права.
Keyless Entry with Smart Locks — Обновление ваших замков до Smart Locks
Модернизируйте замки до BS 3621 — Замки требуют обновления по причинам страхования (например, в вашей страховке может быть оговорено, что замки соответствуют британскому стандарту 3621) или для вашего спокойствия.
Потерянные ключи — Вы потеряли ключи от дома, или у кого-то есть ключ, которого не должно быть.
Замок неисправен или поврежден. — Замок становится ненадежным, и его трудно эксплуатировать.(Обычно либо изношены, либо неисправны.)
Keyed Alike — замена ваших замков на одинаковые ключи, чтобы несколько замков открывались одним ключом — прочтите наше руководство по подобным ключам здесь
Как узнать, соответствуют ли мои замки британскому стандарту?
Чтобы узнать, соответствуют ли ваши текущие замки британскому стандарту, ищите символ кайтмарка BSI на лицевой панели замка, это часть, которую вы не видите, когда дверь закрыта.
Пожалуйста, прочтите наше руководство по замкам BS3621 и как здесь указать , которое отвечает на все ваши вопросы о стандартных замках BS3621.
Замок с BS Kitemark на
На дверях какого типа установлены замки стандарта BS3621?
Тип двери — еще один фактор, обычно замки BS3621 встречаются на дверях, где рама и дверь сделаны из дерева.
Наружные двери первого этажа обычно имеют стандартные замки BS3621
Подходит для установки на межкомнатные двери.
Двери над цокольным этажом протестированы на соответствие стандарту BS8621, который является таким же уровнем безопасности и также будет иметь символ воздушного знака BSI.
Замки, которые должны соответствовать стандарту BS3621
Mortice Lock & Cylinder Rim Lock Lock могут потребоваться для соответствия BS3621 или BS8621.
Замена и замена дверного замка
Слесарь может заменить и установить все типы дверных замков, которые обычно встречаются в жилых / коммерческих помещениях, а именно следующие три типа дверных замков:
1. Установка и замена ночной защелки (часто называемый замком Йельского типа)
Существует много разных типов ночных защелок с размерами, которые в основном используются на входных и задних дверях.
Ночные защелки слесарь может поменять:
Слесарь может заменить все типы ночных типов, включая цилиндр обода, и даже обновить существующий замок обода, например:
Стандартная ночная защелка традиционная
Защелка ночная блокировка
Ночная защелка с автоматическим запиранием
Ночные защелки с двойной фиксацией
Не знаете, какой тип ночной защелки нужно установить или заменить? См. Наше руководство по ночным защелкам здесь
Как выглядит ночной замок
О ночных защелках
Принцип работы: Тянуть или «захлопнуть» дверь (дверь заперта на защелку), и для открытия требуется ключ снаружи
Внутри: защелка замка обычно убирается с помощью небольшого рычага или ручки.
Должен ли НЕ быть единственным замком на двери
Стандарты: для соответствия BS3621 и BS 8621 — Прочтите наше руководство по замкам BS3621 здесь
Типы дверей : Используется на передней / задней и других входных дверях и в основном на деревянных дверях
Производители замков Nightlatch:
Цена замены ночного фиксатора
Стоимость сменного замка с ночным замком указана в прайс-листе нашего слесаря здесь
2.Фитинг с врезным замком
Замки этого типа обычно устанавливаются внутри двери, их трудно открыть, поскольку механизм замка встроен в дверную коробку.
Доступны только два размера.
Как выглядит врезка | Изображение предоставлено ERA
Уровень безопасности обычно колеблется от 2 до 5 рычагов по британскому стандарту — чем больше рычагов, тем надежнее замок.
Страховые компании предпочитают этот стандарт , поскольку он означает, что блокировка была протестирована против популярных типов атак в течение определенного периода времени.
Должен обеспечить безопасность вашей собственности или бизнеса в случае нападения.
Стандарты: для соответствия BS3621 — Прочтите наше руководство по замкам BS3621 здесь
Типы дверей: Врезные замки обычно встречаются на деревянных дверях, а иногда и на алюминиевых
Производители замков Mortice:
Union (формально Chubb)
Йель
Эра
Asec
Securefast
Стоимость замены врезного замка
Стоимость замены врезного замка можно найти в нашем прайс-листе слесаря здесь
Типы врезных замков:
Основные типы врезных замков, которые вы найдете на замках вашего дома, следующие:
Фиксатор створки врезной
Врезной замок створки обычно устанавливается на деревянную дверь в домашнем доме, замки створки открываются с помощью ключа и ручки.
Имеет ручку — Врезной замок с ручкой называется створчатым замком.
Замок с ручкой | Изображение предоставлено ERA
Ручки приводят в действие защелку на замке, которая удерживает дверь закрытой, когда ее толкают или тянут.
Стандарты: для соответствия BS3621 (рычажный замок BS 3621 должен иметь как минимум 5 рычагов)
Рычаги: доступны с 2 рычагами, с 3 рычагами на 5 рычагов Замок створки врезной части (доступно 7 рычагов)
Типы дверей: обычно встречаются на деревянных дверях
Примечание: Как показывает опыт, чем больше рычагов имеет врезной замок створки, тем надежнее замок
Фитинг врезного тупика и BS3621 Врезной тупик
Mortice Deadlock обычно устанавливается на деревянную входную дверь дома и может быть открыт только ключом, он запирается изнутри и снаружи.
НЕ имеет ручки — тупиковый замок не имеет ручки и всегда приводится в действие ключом, открываемым ключом с одной из двух сторон.
Тупик не имеет дескриптора | Изображение предоставлено ERA
Стандарты: для соответствия BS3621 (Рычажный замок BS 3621 должен иметь как минимум 5 рычагов)
Рычаги: доступны в 2-х рычажных, с 3-х рычажных на 5-ти рычажные Врезной замок (доступно 7 рычагов)
Типы дверей: обычно встречаются на деревянных дверях
Примечание: Опять же, чем больше рычагов имеет врезной тупик, тем надежнее замок.
Стоимость замены врезного тупика
Стоимость замены врезного тупикового замка можно найти в нашем прайс-листе слесаря здесь
3. Фитинг цилиндра Euro-Lock
Замки этого типа очень популярны и используются во многих дверных замках и в системах безопасности.
Цилиндр Euro-Lock на передней / задней дверях
Типы дверей, на которых находится цилиндр еврозамка:
UPVC
Алюминиевые входные двери для магазинов
Замки деревянные многоточечные
Двери квартирные
Переключатели с ключом, управляющие рольставнями в производственных помещениях
и многое другое.
Личинка европейского замка на входной двери
Замки
Euro бывают разных размеров и уровней безопасности, а также различной отделки в зависимости от области применения и установленного или необходимого оборудования.
Стандарты еврозамка
Продано Secure SS 312 только для цилиндров
TS007 только для цилиндров
BS 3621/8621 для протестированных корпусов замков, цилиндров и защищенной мебели протестированы вместе
Какой стандарт Euro Lock является наиболее надежным?
Самые надежные стандарты для евроцилиндров:
SS 312 Diamond — это самый высокий тест, который можно пройти для цилиндра.
TS 007 3 звезды — это тоже было проверено атакой.
Продан Secure SS312 Diamond Standard
TS007 3 звезды логотип

Преимущества цилиндровых замков европрофиля
У них иногда есть внутренняя ручка, поэтому выйти из дома в экстренной ситуации легко и можно без ключа.
Эти замки также могут иметь одинаковый ключ (при необходимости один ключ работает на все замки.)
Производители еврозамков:
Эра
Йель
Asec
Evva
Союз
Mul-T-Lock
Avocet / ABS
Бризант
Федеральный
Стоимость замены евроцилиндра
Стоимость сменного замка с евроцилиндром можно найти в нашем прайс-листе слесаря здесь
Прочтите наше руководство по самому надежному замку, чтобы предотвратить защелкивание замка здесь
Можно ли поменять замок без ключа?
Обычно нужен ключ
Иногда требуется ключ для замены цилиндрового замка с евро-профилем, поскольку кулачок на замке должен находиться на одной линии с корпусом евро-замка, чтобы его можно было снять с двери.
Замок без ключа
Если у вас нет ключей и фиксирующий винт евроцилиндра откручивается обычным способом, тогда евро замок НЕ выскользнет, так как кулачок находится в неправильном положении, что мешает снятию евро замка.
Слесарь сможет прийти на место и поменять евро-замок, даже если нет ключа.
Удалите замок неразрушающим способом — Они будут использовать целый ряд специальных инструментов и знаний, чтобы выровнять кулачок в правильном положении, чтобы удалить цилиндрический замок с европрофилем, не повредив дверь.
ВЫРЕЗАТЬ КЛЮЧИ ДЛЯ НОВОГО ЗАМКА — Не забывайте, когда вы меняли свои замки, чтобы вырезать новый набор ключей.
Могу ли я установить замок самостоятельно?
Самостоятельная установка и замена замков любого типа — дело рискованное.
Вы можете подвергнуть свою собственность риску кражи со взломом, если вы установите неправильный или неправильный замок, вы можете подвергнуться риску взлома замка, установив замок неправильного размера.
1.Стандарты замков
Существует множество стандартов замков (EN1303, BS3621, BS8621, BS10621, TS007 и 3-звездочный, Kitemark, PAS3621, SS312 Diamond.
Вам необходимо знать: —
Что означают эти стандарты замков
Какие минимальные требования требует ваша страховка?
Нужно ли переходить на более высокий уровень для душевного спокойствия
Чтобы проверить, установлены ли у вас замки британского стандарта, щелкните здесь — в нашем руководстве вы найдете 2 простых шага.
2. Размеры замка
Существует множество замков разных размеров, установка евроцилиндра неправильного размера может привести к взламыванию замка.
3. Неправильно установленный замок может привести к защелкиванию замка
Неправильная установка евроцилиндра может привести к тому, что ваш замок будет уязвим для взлома ».
Как выглядит неправильно установленный евроцилиндр
Рекомендуем найти наиболее надежную личинку замка, чтобы не стать жертвой этого преступления.
Замки гаражных ворот — установка и замена Слесари
могут даже установить и заменить замки гаражных ворот, они также могут помочь, если вам понадобится замена замка, установка и замена.
Если у вас есть подъемно-поворотные гаражные ворота или роликовый замок, замок или ручку можно легко заменить и заменить.
Марки замков, которые сертифицированный MLA слесарь может установить
Слесарь, утвержденный MLA, сможет установить и поставить замки всех ведущих производителей замков, таких как….
и многие другие бренды… ..
Сколько стоит поменять замки ??
Для получения ориентировочной стоимости, пожалуйста, см. Наш прайс-лист слесаря здесь — Цена, взимаемая слесарями, будет варьироваться в зависимости от слесаря, так как отсутствует руководящий орган для слесаря , поэтому нет структуры цен, которой должны следовать слесари.
Стоимость замены замков зависит от:
1. Где вы живете
2. Время суток, когда вам нужно завершить работу
3. Производитель замка / цилиндра, которого вы хотите сменить.
Мы рекомендуем получить ряд предложений от слесаря MLA в вашем районе.
Дополнительная литература
Как установить цилиндровый замок Yale на деревянную дверь или ворота
Рекомендации по установке цилиндрических замков и защелок типа Yale, которые доступны на сайте DirectDoors.com, выбирайте требуемый размер с умом.
Видео, показывающее, как установить замок типа Yale на деревянную дверь:
Видео внизу не работает?
Ваш браузер может не соответствовать минимальным требованиям для просмотра видео на YouTube. Пожалуйста, обратитесь к этот документ для получения дополнительной информации.

Выберите положение замка, используйте замок в качестве шаблона для размещения винтовых креплений. Поднесите замок к двери и отметьте место, где будут цилиндр и крепежные отверстия.
Просверлите отверстие цилиндра с помощью шнека или расширительного сверла, убедитесь, что вы используете правильный размер.
Размеры фитингов должны быть напечатаны в инструкции, прилагаемой к замку, чтобы избежать раскалывания, когда сверло проходит сквозь толщину двери на другую сторону, держите деревянный брусок на противоположной стороне двери, чтобы позволить сверло, чтобы просверлить его с другой стороны.
Пропустите цилиндрический механизм через дверь снаружи, используйте винт, входящий в комплект поставки, чтобы прикрепить цилиндр к монтажной пластине изнутри.
Если винты слишком длинные, используйте ножовку для их обрезки, вы также можете изменить длину металлической полосы, которая выступает через дверь и входит в заднюю крышку замка, это приводит в действие защелку и предназначена резать, если он слишком длинный.
Убедитесь, что цилиндр правильно выровнен, чтобы ключ мог войти или выровняться по вертикали.
Дверь до тех пор, пока она не закроется почти полностью, а затем отметьте на косяке (дверной коробке) положение, в котором будет фиксироваться запорная планка (стопор).Как только вы это определите, вырежьте выемку для ответной планки (держателя) и прикрутите ее.
По всем вопросам пишите на [email protected] и спрашивайте «Чиппи»
Отредактировано «Chippy» для www.DirectDoors.com
Версия для печати
3 способа снятия дверного замка
Несколько причин объясняют, почему вы можете узнать, как снять дверной замок. Вы можете подозревать, что ключ от замка есть у кого-то, кроме членов вашей семьи.Осознание этого может вызвать у вас сомнения в безопасности вашего дома, и нет причин, по которым этого не должно быть.
Если это не так, и вы просто хотите снять блокировку, чтобы ее сменил профессионал, даже в этом случае вы можете снять ее самостоятельно. Вам не нужно платить большие деньги мастеру шлюзов, чтобы он сделал эту работу. Все, что вам нужно, — это простой набор инструментов и соответствующие инструкции.
Перед снятием дверного замка
Вы должны знать его тип. Знание категории, к которой принадлежит блокировка, определит, какой из следующих методов вы можете использовать.Если вы не потрались на его покупку, вашу дверь охраняет либо ручка, либо цилиндровый замок. Оба доступны по довольно разумным ценам.
Однако, если вы помните, что когда вы строили свой дом, вы платили дополнительно за замки, скорее всего, вы собираетесь иметь дело с врезным замком. Они тоже обычны, но, кажется, в последнее время вышли из моды.
Снятие дверного замка
В зависимости от типа дверного замка, который у вас может быть, вы можете использовать один из следующих трех методов:
Метод первый: снятие замка дверной ручки

Вот как можно снять замок дверной ручки:
Что вам понадобится?
Отвертка Philips
Скрепка или проволока
Отвертка с плоской головкой
Пошаговое руководство (для замка дверной ручки с винтами)
Шаг 1: Удалите винты из замка
Вы можете увидеть два винта под дверной ручкой, которыми замок крепится к двери.Открутите их отверткой с крестообразным шлицем.
Шаг 2: Снимите дверные ручки
После того, как вы ослабите винты, потяните дверные ручки в сторону от двери. Снимите внутренние и внешние дверные ручки.
Шаг 3: Отвинтите лицевую панель и снимите защелку
Лицевая панель имеет два винта, прикрепляющих ее к двери. Отвинтите их обе отверткой с крестообразным шлицем. После этого возьмитесь за защелку доминирующей рукой и вытащите весь узел.
Пошаговое руководство (для замка дверной ручки без винтов)

Шаг 1. Найдите слот
Прорезь, также известная как защелка, находится внутри замка на стержне. Это небольшое отверстие прямоугольной формы, которое играет важную роль при запирании / отпирании двери. Посмотрите на другую сторону ручки, если вы не можете найти прорезь на одной стороне.
Шаг 2: Снимите ручку
С помощью канцелярской скрепки нажмите кнопку фиксатора внутри гнезда.Он имеет тенденцию быть очень маленьким, поэтому вам нужно внимательно присмотреться, чтобы найти его. Как только вы нажмете кнопку с помощью канцелярской скрепки или проволоки, внутренняя ручка отсоединится от двери.
Шаг 3: Снимите внутреннюю и внешнюю розетку
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы приподнять внешнюю розетку от двери. Для этого на внешних пластинах-розетках обычно есть небольшая прорезь. Сняв ее, вы увидите винты, удерживающие внутреннюю пластину-розетку на месте. Открутите их.
Шаг 4. Снимите лицевую панель и дверную ручку
После снятия обеих розеток вы можете легко снять лицевую панель, открутив ее отверткой с плоским жалом. Затем возьмитесь за дверную ручку и потяните ее в сторону.
Метод второй: снятие фиксатора ручки цилиндра

Вот как можно снять цилиндровый замок с ручкой:
Что вам понадобится?
Отвертка Philips
Отвертка с плоской головкой
Шестигранный ключ
Фонарик
Пошаговое руководство
Шаг 1: Открутите винты
Стоя на внутренней стороне двери, отверткой с крестообразным шлицем открутите винты, которыми замок крепится к двери.
Шаг 2: Снимите шпиндель
Используя отвертку с плоской головкой, поверните шпиндель замка против часовой стрелки. Вы можете сделать это, вставив отвертку в замок.
Продолжайте вращать шпиндель до упора. В этот момент вы увидите квадратный выступ, удерживающий дверцу и шпиндель вместе. Еще раз возьмите отвертку с плоским жалом и надавите на язычок. Это заставит шпиндель выскочить из корпуса.
Шаг 3: Снимите цилиндр
Когда шпиндель больше не защищает его, вы сможете осмотреть корпус замка. Направьте фонарик внутрь корпуса и найдите небольшую вкладку. Найдя его, нажмите отверткой с плоским жалом. Это освободит цилиндр.
Метод третий: Удаление врезного замка

Вот как можно снять врезной замок:
Что вам понадобится?
Отвертка Philips
Отвертка с плоской головкой
Клей для дерева
Пошаговое руководство
Шаг 1. Найдите и снимите установочный винт
Повернувшись лицом к внутренней стороне двери, выверните винт на стержне внутренней ручки, той, которую вы используете для блокировки / разблокировки двери.
Шаг 2: Отвинтите ручку
Внутренняя и внешняя ручки привинчиваются друг к другу через шпиндель. Поэтому вам придется их откручивать, чтобы разобрать. Попытки оторвать их не принесут желаемых результатов.
Шаг 3: Снимите розетки и лицевую панель
Чтобы снять пластины-розетки, отверткой с крестообразным шлицем ослабьте винты на внешней пластине-розетке.
« Предыдущая 1 … 28 29 30 31 32 … 1 102 Следующая »
Пагинация записей
Назад 1 … 29 30 31 … 1 102 Далее
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Классификация маятника	Значение сопротивления скольжению	Риск скольжения
P0	12 и ниже	Очень высокий
903 903 903
P2	25-34	Высокий
P3	35-44	Умеренный
P4	45-54	Низкий	903 low

Устройство дома деревянного: Устройство деревянного дома | СрубовЪ

Конструкция деревянного дома из бруса

2. Перекрытие первого этажа

3. Сруб деревянного дома

4. Межэтажное перекрытие

5. Мансарда дома

6. Окна и двери

7. Крыша брусового дома

8. Кровля

9. Лестницы в доме

Технология строительства деревянных домов

Галерея строительства деревянных домов

II. Монтаж нижней обвязки.

III. Монтаж несущих стен дома

IV. Потолок первого этажа, межэтажное перекрытие

V. Устройство крыши в деревянных домах

VI. Строительство перегородок в деревянном доме

VIII. Установка окон и дверей в деревянные дома

Этапы строительства деревянных домов в фотографиях

Устройство пола в деревянных домах

Как построить подвал в деревянном доме?

Защитная обработка сруба

Устройство деревянного дома

Устройство крыши деревянного дома, кровельный пирог пошагово

Виды крыш для деревянных домов ↑

Выбираем кровельные материалы ↑

Кровельный пирог крыши деревянного дома ↑

Несущие конструкции ↑

Деревянный дом — рекомендации по эксплуатации

Строительство деревянных домов. Этапы строительства деревянного дома

Этапы строительства деревянного дома

Деревянные каркасные дома чертежи

Строительство деревянных каркасных домов своими руками

Монтаж

Современные технологии

Узлы деревянного каркасного дома

Фундамент для каркасного дома

Устройство каркаса каркасного дома

Устройство лаг и пола

Монтаж стоек каркаса дома

Крепление бруса верхней обвязки

Устройство крыши каркасного дома

Утепление стен каркасного дома

Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома

Пароизоляция внутренних стен каркасного дома

Внутренняя зашивка стен каркасного дома

Устройство потолка

Общие ошибки при строительстве

Ошибки ухода за деревом

Рекомендации строителей

Как построить каркас деревянного дома

Если вы строите каркас деревянного дома, вы должны быть уверены, что делаете это правильно. Вот инструкция, как правильно спланировать и построить каркас дома.

1. Выберите пиломатериалы

2. Залить фундамент

3. Постройте деревянный каркас дома

Накладки на пороги

Шпильки

Балки

Придумайте свой следующий дизайн сегодня

Строительство и техника деревянных домов

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Что нужно знать перед постройкой деревянного дома

Возможно вам понравится

Устойчивое строительство: деревянный дом

Устойчивое строительство: типы деревянных домов

Преимущества деревянных домов

Недостатки деревянных домов

Экологичное строительство: ложные мифы о деревянных домах

Строительство деревянного частного дома

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

Внутренняя отделка дерево

Пиломатериалы для наружной облицовки и отделки домов

Деревянная мебель

Теперь вы читаете о

Тараканы и клопы живут вместе в квартире: Как избавиться от тараканов: пошаговая инструкция

Насекомые в квартире и доме: фото и названия

Какие насекомые живут в квартире