Автор: alexxlab

2Авг

Что значит демонтажные работы: Демонтажные работы — виды демонтажных работ, цены

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Общие положения о демонтаже строительных конструкций и оборудования

Демонтажные работы характеризуются сравнительно большой сметной стоимостью и высокой трудоемкостью. Анализ смет объектов, на которых производился капитальный ремонт, показывает, что стоимость демонтажных работ составляет 3,1-10% общей стоимости, трудоемкость — 13…36%. Наиболее трудоемкими работами, требующими больших затрат ручного труда, являются уборка и транспортирование материалов от разборки и строительного мусора.

Поэтому организация демонтажных работ имеет свою специфику и технологическую последовательность. Это необходимо знать всем инженерно-техническим работникам, которые занимаются эксплуатацией, реконструкцией, текущим и капитальным ремонтами.
Работы по демонтажу строительных конструкций и инженерного оборудования, как правило, выполняются подрядными организациями по предварительно разработанным и утвержденным проектам производства работ (ППР). Для зданий и сооружений сложных в техническом отношении или разбираемых впервые ППР могут разрабатываться проектной организацией.

Без наличия утвержденной документации производство демонтажных работ запрещается.
Основанием для разработки ППР являются поэтажный инвентаризационный план (или поэтажный план, выполненный по результатам обмерных работ), карточка обследования здания или сооружения и ситуационный план подземных коммуникаций. ППР, как для здания или сооружения в отдельности, так и для объекта в целом, разрабатывается в соответствии с требованием нормативных документов. Он утверждается главным инженером подрядной организации и согласовывается с инженером по охране труда заказчика.
К ППР в обязательном порядке должна быть приложена справка с печатью и подписью главного инженера о том, что от здания или сооружения отключены все инженерные коммуникации (водопровод, канализация, теплосеть и т.п.). Без такой справки ППР является недействительным.

Демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из двух периодов: подготовительного и основного.
До начала подготовительного периода производитель работ должен получить всю проектно-сметную документацию: рабочие чертежи, смету, ППР, ситуационный план подземных коммуникаций и наряд-заказ на ведение демонтажных работ. Весь инженерно-технический персонал, бригадиры и рабочие должны быть ознакомлены с документацией и безопасными методами ведения работ. В этот период все жильцы и обслуживающий персонал должны быть выселены.

В подготовительный период выполняются следующие работы:

  • обследование зданий и сооружений, подлежащих демонтажу;
  • изучение и согласование условий выполнения работ;
  • разработка технологии демонтажных работ;
  • проверка отключения инженерных сетей, расположенных в зданиях и сооружениях;
  • подготовка подъездных путей:
  • доставка и установка лесов, подмостей, мусоропроводов, бункеров и другого оборудования для демонтажа конструкций и инженерного оборудования и вывоза материалов;
  • доставка и монтаж грузоподъемного оборудования;
  • подготовка оснастки для временного закрепления конструкций в ходе демонтажных работ;
  • прокладка и подключение временных инженерных сетей.

Основной период или собственно демонтажные работы включает три этапа:

  • на первом этапе выполняется демонтаж конструкций путем отделения их отдельных элементов друга от друга; снятия разделенных элементов и их осмотр, сортировка и укладка в штабеля; разрушение, разрыхление монолитных бетонных, железобетонных и каменных конструкций.
  • на втором этапе производится сортировка материалов после демонтажа конструкций и инженерного оборудования, погрузка и транспортирование их к местам для повторного использования или на свалку.
  • на третьем этапе осуществляется подготовка фронта для выполнения последующих строительно-монтажных работ.

Главная задача демонтажных работ заключается в удалении пришедших в негодность строительных конструкций и их элементов, узлов инженерного оборудования, а также в создании необходимого фронта работ для монтажа новых конструкций и оборудования. Производство демонтажных работ должно выполняться в пределах одной захватки (например, между лестничными клетками и т. п.). При этом необходимо строго соблюдать технологическую последовательность демонтажа конструкций и оборудования, обеспечивая безопасные условия производства работ и максимальное сохранение материалов от разборки, а также конструкций, смежных с разбираемыми.
К монтажу новых конструкций можно приступить только после окончания всего комплекса демонтажных работ на захватке.

Технология демонтажных работ для каменных зданий и сооружений имеет специфические особенности в зависимости от принятой схемы производства работ и типа применяемых машин и механизмов. Работы в этом случае могут выполняться по двум схемам:

  • первая схема предусматривает демонтаж конструкций сверху вниз — кровельное покрытие, крыша, перекрытия и т.д. Подача и удаление материалов осуществляется сверху в колодец, как правило, с помощью подъемно-транспортных механизмов (башенных кранов, переставных кранов и т.п.).
  • по второй схеме крыша сохраняется при выборочном ее ремонте. Подача и удаление материалов осуществляется через оконные проемы. В этом случае подъемные механизмы (подъемники и т.п.) используются как транспортные средства, а все строительно-монтажные работы выполняются вручную.

что нужно знать о них?

Ремонт – это масштабный и многоэтапный процесс, который требует от человека затрат во всех возможных планах. Если вы уже спланировали все этапы ремонта, рассчитали финансовые вложения в него и имеете визуальное представление о конечном результате, то необходимо приступать к первому этапу. А первый этап, как известно – это демонтаж. При кажущейся простоте, демонтажные работы должны проделываться по определённому алгоритму, дабы не превратить помещение в руины и не растеряться в самом начале ремонта.

Существующие виды работ по демонтажу: что нужно рушить?

Для начала необходимо определиться с тем, какого масштаба демонтаж вас интересует: хотите ли вы просто переклеить обои или же, к примеру, убрать комнатную перегородку. Точно определитесь с тем, затронут ли предстоящие изменения основные несущие конструкции дома. Подойдите к этому вопросу крайне ответственно, ведь даже обычные «шаблонные» многоэтажные дома строятся на основе сложнейших расчётов. Даже частичное изменение несущих стен может повлечь за собой трагичные последствия вплоть до разрушения целого дома.

Важно: если вы точно не знаете то, какая стена является несущей в вашей квартире, то обратитесь за ответом на этот вопрос в соответствующие органы. Также, подобные глобальные изменения планировки квартиры нужно согласовывать с надзорными структурами.

В общем, к демонтажным работам относят разрушение:

  • коммуникации: электропроводку, водоснабжение, теплоснабжение и т.д.;
  • стяжки;
  • напольного покрытия или полов в целом;
  • стен;
  • перегородок;

Поговорим о самых базовых работах демонтажа.

Демонтаж стен

Дальнейшая информация по демонтажу стен более применима к кирпичным домам, потому как в панельных зданиях подобный процесс более сложен и опасен в плане шанса разрушения постройки.

Перед началом работ позаботьтесь о соответствующей экипировке: защитных очках, закрытой одежде и обуви. Потому как пренебрежение этим пунктом влечёт за собой травматические последствия. Если демонтаж электропроводки вы не планируете, то заранее определите тот путь, где она пролегает, и выполняйте разрушение стен крайне аккуратно. Также, если вы не хотите разрушить поверхность пола или какой-либо мебели, то позаботьтесь об укрытии тех предметов, повреждений на которых быть не должно.

Если все настенное покрытие отходит без затруднений, то выполняйте строительно демонтажные работы послойно. Разрушение самой кирпичной стены нужно проделывать, начиная выбивать кирпичи с верха. Конечно, самые верхние слои будет весьма непросто выбить, но далее этот процесс упрощается.

Важно: не забывайте периодически опрыскивать рабочее место водой, дабы не допустить сильного запыления.

Демонтаж пола и его покрытия

В том случае, если вы решили заменить не просто напольное покрытие, а весь пол, то подготовьтесь к огромному количеству строительного мусора. Полная замена пола позволяет выровнять его и избавиться от грибков, если они были. По мере поступления, лучше всего загружать мусор в большие мешки, дабы потом не пришлось разгребать завалы.

Многие профессионалы рекомендуют начинать демонтаж в направлении от входной двери. Это обосновано тем, что от мусора избавляться легче, если проход не загромождён. Виды предполагаемых работ зависят от материала пола. Таким образом, лаги из дерева необходимо распиливать, а при демонтаже досок применим молоток-гвоздодёр. Для плитки из кафеля и стяжки бетона очень пригодится перфоратор. Орудовать инструментом следует под углом от 45-ти до 60-ти градусов, дабы не продырявить перекрытие.

Снятие кафеля

Если плитка была закреплена на поверхности с помощью клея, то снять её просто, поэтому можете работать любым доступным инструментом. Если для крепления был использован цементный раствор, то вам пригодятся зубило, молоток или даже перфоратор.

Вот и все, что нужно знать об основах демонтажных работ. Теперь вы с лёгкостью справитесь с этим этапом ремонта!

Снос и демонтаж: различия видов работ

30 апреля 2020 года

Когда нужно убрать жилой дом или другие капитальные хозяйственные постройки, приходится выбирать между сносом и демонтажем. Хотя на первый взгляд основная задача одна, но это два разных вида работ, которые приводят к совершенно разным результатам. Также снос и демонтаж дачного дома отличаются технологией и используемым инструментом.

Выбрать между сносом и демонтажем дома порой сложнее, чем кажется

Что такое снос?

Снос – это полное разрушение дома силами рабочих и с помощью строительной техники. Применяется для кирпичных, бетонных, блочных, каменных и других аналогичных строений, в том числе многоэтажных. Среди преимуществ сноса – быстрота проведения работ. После сноса не остается целых элементов дома, пригодных для дальнейшего использования.

Для сноса дома необходимо, чтобы территория вокруг него была свободна для подъезда спецтехники.

Если вы выбираете снос, нужно расчистить всю прилегающую территорию, чтобы был свободный подъезд для техники

Что такое демонтаж?

Демонтаж подразумевает разборку дома вручную. Постройка может быть демонтирована как полностью, так и с сохранением ее частей, например, части самой конструкции или строительных материалов. Строение разбирается рабочими вручную с применением специальных инструментов – фомок, ломов, бензоинструмента и т. д. При этом разборка дома нашими специалистами в среднем занимает 1 день благодаря четко отлаженным технологиям, высококвалифицированному персоналу и наличию всех необходимых инструментов

Перед тем как провести демонтаж дачного дома, проводится ряд подготовительных мероприятий:

  • Отключаются инженерные коммуникации, обследуется конструкция дома для утверждения либо корректировки плана производства демонтажных работ.
  • Обсуждается необходимость сохранения отдельных материалов постройки и место их складирования.
  • При необходимости защищаются радом стоящие объекты, коммуникации или зелёные насаждения.

Демонтаж дома – это процесс обратный его монтажу. Дом разбирается, как конструктор, сверху вниз поэлементно, благодаря такой технологии никогда не пострадают окружающие строения и даже клумбы, поскольку это контролируемый процесс. Одновременно с разборкой осуществляется вывоз образующегося материала, поэтому территория всегда остается чистой. Также благодаря тому, что демонтаж дома делается вручную, на участок не будет заезжать спецтехника, которая в любом случае наносит ущерб ландшафту.

Демонтаж вручную сохранит ваш ландшафт, ведь спецтехника не будет заезжать на ваш участок

Что выбрать: демонтаж или снос?

Выбор зависит от ваших целей и обстоятельств. Снос проводится, если:

  • У вас кирпичный, каменный, бетонный или блочный дом или другая капитальная постройка.
  • На участке есть подъезды для тяжелой техники, а около дома ничего не будет мешать работе экскаватора.

Перед сносом дома всегда проводятся подготовительные демонтажные работы: разбираются отдельные элементы конструкции (вытаскиваются окна, разбирается крыша, демонтируется все, что находится внутри постройки и проч.) Для того чтобы сэкономить бюджет, нужно сортировать материалы и вывозить их отдельно по категориям, а если просто сломать ковшом, то получившуюся массу будет невозможно разобрать, поэтому придется переплачивать за вывоз мусора.

Демонтаж дома производят, если:

  • У вас деревянный дом.
  • Требуется частичный демонтаж постройки, либо сохранение отдельных материалов без повреждения
  • Нет свободного подъезда для спецтехники.

Сделать правильный выбор вам помогут инженеры компании «Снос-Демонтаж Сервис». Они обследуют дом и дадут окончательное заключение по его состоянию, расскажут, какие части можно сохранить, и помогут вам сберечь время и средства.

Демонтаж в квартире — статья на тему демонтажных работ

Демонтажные работы — насколько это страшно? Что следует ожидать и к чему готовиться.

Вы купили квартиру и хотите провести в ней ремонт? И на первом этапе планируете демонтировать ВСЁ старое и ненужное? Или Вы уже давно проживаете в многоквартирном доме и решили заняться улучшением жилищных условий, что вызывает у вас вполне нормальные опасения? Тогда эта статья для вас.

 

В ней можно выделить четыре части:

  1. Глобальный демонтаж.

  2. Демонтаж в жилой квартире перегородки между ванной и туалетом (совмещение санузла).

  3. Демонтаж пола в отдельной комнате перед устройством новой стяжки.

  4. Общий итог статьи.

***************************************************************************************************************************************

Для многих людей демонтажные работы, которые будут проводиться в их СОБСТВЕННОЙ, жилой или только что приобретённой квартире, являются источником стресса. Ведь это шумно, пыльно, грязно и долго. И это довольно справедливые опасения. Но! Но очень многое будет зависеть от того, КТО будет выполнять работы по демонтажу. Если это сделают люди в здравом уме, имеющие богатый опыт, знающие, что и как ломать, и у которых не стоит цель переругаться со всеми соседями, то поверьте ― демонтаж пройдет легко, быстро и безболезненно.

Ну а теперь давайте рассмотрим наиболее распространённые виды демонтажа в квартирах.

1). Демонтаж в новоприобретённых апартаментах советской постройки.

Как подготовиться?

— в первую очередь, как и при большинстве других видов демонтажных работ, желательно пообщаться с соседями, объяснить, что ничего страшного происходить не будет, что несущие стены вы убирать не планируете, что дом не развалится, а останется в том же статичном положении, что и был до того. Практически всегда соседи прекрасно понимают, что ваша квартира находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Когда жители подъезда знают о предстоящем, они, как правило, довольно-таки толерантно относятся к происходящему (если, конечно, не затянуть шумные работы на неделю-другую). Ещё одним важным моментом является объяснение жильцам, что вечером в подъезде будет убрано, и под окнами никакого мусора не останется. Если обобщить ― «делаем ремонт, будут на начальном этапе шумные работы, просьба один-два дня потерпеть, после нас останется всё как было, даже лучше«.

— второй важный момент, это состояние водопроводных труб и полотенцесушителя. Очень часто (но не всегда) трубы находятся в крайне печальном виде. Так как большинство хозяев при таком глобальном ремонте чаще всего полностью избавляются от сантехнической кабины (включая заднюю стенку), то это становится серьёзным вопросом. Если есть кран, находящийся в рабочем состоянии и полностью перекрывающий подачу в квартиру воды ― это практически снимает проблему. Но если кран в полумёртвом состоянии, и трубы явно ржавые ― тогда крайне желательно перед началом демонтажа встретиться с сантехником, которого вы намерены пригласить для выполнения у вас последующих профильных работ. Надежда на то, что «если все делать предельно аккуратно, то трубы не потекут» может не оправдаться в самый ответственный момент. Опять же, если обобщить ― при наличии ржавых труб и отсутствии нормального входного крана, приглашение сантехника сбережёт нервы вам, работникам, а в последствии (при последствиях) и соседям. Полотенцесушитель же добавляет неудобств, но практически никогда не течёт (он подпирается снизу или закрепляется к потолку). Но хотелось бы отметить, что даже если все в нормальном состоянии, наличие телефона сантехника (или ЖЭКа) никогда не будет лишним (для подстраховки, пусть хоть и вероятность протечки стремится к нолю). При любых обстоятельствах и условиях демонтажные работы вблизи водных источников (а также батарей) будут проводиться аккуратно и не торопясь!

— третья особенность, это электричество. Его наличие очень желательно. Если жилое помещение полностью обесточено (хоть такое и редко бывает), то было бы неплохо договориться с соседями, чтобы подсоединить один удлинитель. Если электричество есть (такое часто бывает), но счётчик устанавливался лет 60 назад, то желательно об этом просто предупредить. Чаще всего с данным пунктом никаких вопросов и неудобств не возникает ― старые провода, находящиеся в демонтируемых перегородках или сохраняются и висят, или обрезаются и изолируются. Обобщение ― просто поинтересоваться этим вопросом.

Как всё будет происходить?

Происходить это будет действительно оперативно. Сначала будут демонтированы и вынесены на улицу лутки, двери и шкафчики. Затем, с помощью необходимого инструмента, убраны перегородки. Они убираются перед полами, дабы, когда части стены аккуратно падают, она падали на полы, а не на плиты перекрытия (чтобы уменьшить шум). Образовавшийся от перестенков мусор или сгребается в сторону, или сразу же упаковывается в мешки и выносится. Одновременно с этим сбивается кафельная плитка со стен.

Затем наступает очередь пола. Деревянный вырезаются специальной дисковой пилой, гипсолитовый или цементная стяжка демонтируется с помощью отбойного молотка (это простой и безопасный процесс, по плите перекрытия удары не наносятся, покрытие просто «подрывается»). У соседей снизу с потолком ничего не произойдет (разве только он у них совсем в дряхлом состоянии, или дом очень старый и перекрытия деревянные ― тогда возможно пыль с потолка будет просыпаться, но это крайне большая редкость). В любом случае, несмотря на оперативность, всё равно всё делается добросовестно, помня о соседях. Ну а далее остатки полов тоже выносятся на улицу.

Во второй половине дня (иногда и к обеду), приезжает машина за мусором. Он грузится и вывозится на свалку. Оставлять его на ночь под подъездом крайне нежелательно, ибо это вызывает негативный отклик у окружающих, а вам там ещё жить… Поэтому весь демонтаж, вместе с вывозом мусора, важно сделать за день. Если не получается технически, то за два. Но главное, чтобы вечером в подъезде было чисто, и перед ним не было залежей мешков и досок. И это возможно! И это правильно…

Целью данного начального этапа ремонтных работ должны быть сбережённые нервы соседей с прицелом на дальнейшие хорошие с ними отношения, конечно же ваше спокойствие и радость от наверняка долгожданного старта процесса облагораживания квартиры. Вот один из примеров, присутствующий в нашей фотогалерее — «Демонтаж трёхкомнатной квартиры».

2) Демонтаж в жилой квартире перегородки между ванной и туалетом (совмещение санузла).

Как подготовиться?

— по возможности (но не обязательно) предупредить соседей, что собираетесь сломать перестенок, поэтому пусть не переживают, если услышат стук.

— очень важно подготовить сам санитарный блок. Как это сделать? Убрать бойлер (если есть), убрать шкафчики, дорогие смесители, зеркала. То есть всё то, чем вы впоследствии планируете пользоваться (ванну можно не трогать, главное хорошо закрыть, желательно снятой дверью с сантехкабинки и тряпками) ― вынести за пределы рабочей площадки.

— отдельная тема ― унитаз. Если он новый, то, конечно же, снять. Если старый, но ещё какое-то время будет использоваться, то можно тщательно его укрыть тряпками и досками, хотя со сливным бачком могут быть свои сложности.

— обратить внимание, чтобы кран, перекрывающий доступ воды в помещение, был рабочим (хотя именно в этом случае сложности редки, ибо чаще всего жильцы следят за своими сетями).

— завесить дверные проёмы, ведущие в комнаты и на кухню, влажными простынями или плёнкой.

Как всё будет происходить?

Снос перегородки между ванной и туалетом довольно распространённое и несложное в выполнении явление. Стена не торопясь разрушается маленькой кувалдой или большим молотком. Направление ударов чаще всего со стороны ванной комнаты в туалетную (из-за того, что полотенцесушитель в большинстве случаев расположен на стене в ванной). Длительность самого процесса ― 1-2 часа, затем, во второй половине дня, если есть необходимость, осуществляется вывоз мусора. Обычно всё происходит тихо, спокойно и быстро.

Целью при выполнении этой услуги является скорость (жильцы всегда рады, если человек, пришедший ломать стенку, не задерживается и не растягивает на целый день, что позволяет им заниматься своими домашними делами остаток дня) и аккуратность (всё таки жилая квартира).

Если вы хотите наглядно посмотреть, как именно происходит процесс демонтажа всего сантехнического блока, то приглашаем вас посетить соответствующий раздел нашей фотогалереи, освещающий данный вопрос (с фотографиями и подробным описанием).

3) Демонтаж пола в отдельной комнате перед устройством новой стяжки.

Как подготовиться?

— конечно же, в первую очередь полностью всё убрать с этой комнаты, чтобы кроме полов в ней ничего не оставалось (если что-то тяжелое в ней находится, и вам некому помочь вынести, то это не является сложностью).

— закрыть двери в жилые помещения влажными простынями или плёнкой.

— освободить коридор, чтобы через него можно было пройти с мусором.

Как всё будет происходить?

Если полы деревянные, то вынимается пара досок, балки перепиливаются специальным инструментом, образовавшиеся деревянные щиты вместе с мусором, который находится под полами, выносятся и вывозятся. Действительно без особого шума и пыли. Если полы из гипсолита или цементного раствора, то отбойным молотком аккуратно делаются штробы и покрытие понемногу «подрывается», измельчается и упаковывается в мешки. Весь процесс занимает один день (даже если 100 квадратных метров). Исключения бывают, если только стяжка делалась на совесть и была армирована. Но в многоэтажном доме это редкость (на первом Тополе в некоторых домах припоминаются цементно-песчаные полы в несколько слоёв и толщиной в 100-130 мм).

Целью этого этапа работ является оперативность (приехали, сделали, уехали) и желание оставить после себя хорошее впечатление, чтобы для хозяина квартиры начало ремонта принесло только положительные эмоции! И если в будущем кто-то из его знакомых надумает проведение подобных работ, то их делали мы.

***************************************************************************************************************************************

Ну а теперь давайте подведём общий итог статьи.

  • главное ― демонтажную часть ремонта нужно и можно делать максимально быстро и оперативно, чтобы не надоесть окружающим и вам самим.
  • демонтаж ― это не настолько пыльно и грязно, как кажется, ибо убирается за собой в этот же день, а благодаря скорости выполнения никто не успевает по настоящему обремениться этой пылью.
  • иногда может быть шумно, но недолго. День-другой вполне можно вытерпеть. Не больше!
  • демонтаж должен радовать, а не вызывать стресс! И мы прикладываем для этого все усилия. Поверьте, выбрать правильную расцветку обоев в зал ― вот это стресс, а демонтажные работы это приятное начало ремонта!) 

Демонтажные работы от Бригады Добрых Строительных Услуг ― оперативно и по-доброму!))

**************************************************************************************************************************************

Если эта статья вам понравилась, будем благодарны, если вы оцените её, нажав на одну из кнопок социальных сетей, расположенных сразу под этим предложением!

Демонтажные работы в Воронеже | Цена от 500 Рублей за м2 под ключ, срок 1 день

Особенности демонтажных работ

Любые ремонтные работы начинаются с подготовки рабочего места, которая заключается в демонтаже старых конструктивных элементов. Это могут быть старые окна, двери, лутки, обои, напольное покрытие, а так же и полный демонтаж конструкций.

Работы по демонтажу очень сложные, поэтому люди, выполняющие подобные работы, должны обладать обширным знанием в области строительных технологий и применяемых материалов, инженерным представлением о зданиях и сооружениях, а также, иметь навыки и владеть методиками безопасной работы со всевозможным инструментом.

Почему такие высокие требования?

  • При демонтаже используют такие инструменты как болгарки, резаки, дрели, перфораторы, молотки, отбойники и прочие, что связано с риском поражения электрическим током, и всегда имеется высокая вероятность откола или отлета на большой скорости мелких и крупных частиц от материала, на который воздействуют инструменты. Поэтому человек, не прошедший специальное обучение, приступив к работе, может травмировать или покалечить себя и работающих рядом.
  • Еще одна опасность при выполнении демонтажа стен или алмазной резки проемов, в которую может попасть неопытный рабочий, это частичное или полное обрушение элементов здания, при неправильно приложенной точки демонтажа. Например, демонтируя лутку, можно случайно обвалить часть стены, а, срезая леерное ограждение — ненароком обрушить балкон.

Демонтажные работы бывают различной сложности. И если снятие старых обоев относится к простой категории, которые могут безбоязненно выполнять не прошедшие специальной подготовки люди, то выемка старой лутки или оконного блока — это уже сложная работа, подразумевающая использования специализированного инструмента. Поэтому лучше не рисковать, а доверить это серьезное дело квалифицированным профессионалам, таким которые работают в нашей компании , готовым в кратчайшие сроки и по доступной цене произвести демонтаж любой сложности.

После окончания проектных работ по капитальному или косметическому ремонту помещения, первый вопрос, который возникает, это вопрос о демонтаже. Для того, чтобы начать что-то делать в квартире или доме, нужно убрать все лишнее, мешающее ремонту. Для начала нужно освободить помещение от мебели, если конечно это возможно, если нет, тогда придется проводить ремонт поэтапно, из одной комнаты в другую. Если предполагается перепланировка, тогда нужно демонтировать перегородки, участки стен, элементы сантехники и все остальное, оговоренное в проекте. Также к демонтажным работам относятся: демонтаж полового покрытия, системы отопления, оконных и дверных блоков и так далее. Для проведения таких работ нужно многое знать. Только на первый взгляд кажется, что ломать может каждый. Приведем простой пример: Вам необходимо убрать часть гипсолитовой перегородки, Вы начинаете ее разрушать, не зная расположение внутренних электропроводок, итог может быть очень печальным.

Специалист сначала спланирует порядок выполнения демонтажных работ, что и за чем делать, что бы это было и эффективно и безопасно.

Необходимо знать, что некоторые виды демонтажных работ приравниваются к работам повышенной опасности и требуют согласования с органами Ростехнадзора, например, устройство дверного проема в несущей стене, ведь часть стены необходимо демонтировать, а на нее распределяется нагрузка всего этажного перекрытия. Таких моментов во время проведения демонтажных работ может возникнуть много, и все они потребуют быстрого, а главное грамотного, решения.

При демонтаже сантехники и водопровода, канализации и системы отопления нужно произвести необходимые отключения, сброс воды со стояков, согласовать эти работы с поставляющими эти услуги организациями. А может случится, что кран не держит, а рубильник не работает… В таких ситуациях специалисты бывали не раз, поэтому они быстро отреагируют и их действия будут оптимальны для каждого конкретного случая.

Заключая договор на демонтажные работы с компанией, которая имеет необходимый опыт проведения такого рода работ, Вы избавите себя не только от тяжелого труда, но и переложите юридическую ответственность за возможные последствия на плечи профессионалов.

Демонтажные работы. Организация, проведение, технологии

XXI век. Старые конструкции и сооружения уходят в небытие, уступая место более современным постройкам. В большинстве случаев новые здания становятся настоящим архитектурным украшением Первопрестольной и других городов Подмосковья.

Демонтаж устаревших конструкций, построек и сооружений становится всё более и более востребованным! Тем, кто профессионально занимается оказанием такого рода услуг, необходимо придерживаться действующего законодательства и строгой последовательности мероприятий, которые предваряют демонтаж (снос) разного рода строений. Расскажем обо всем по порядку!

Этап № 1. Обследование

Перед тем, как что бы то ни было предпринимать в ракурсе сноса либо демонтажа здания, необходимо скрупулезно проанализировать состояние строительной конструкции, а также прилегающей к ней площадки. Подрядчик, которому предстоит заняться сносом, должен ответить на следующие вопросы

  1. Существуют ли риски, сопряженные с присутствием легковоспламеняющихся, горючих и других веществ в непосредственной близости от объекта?
  2. Какие «проблемные» нюансы имеет подлежащее сносу строение?
  3. Какова специфика территории, на которой находится объект?
  4. Находятся ли в опасной зоне (на удалении 30-40 метров) иные здания, которым (хотя бы в теории) может быть нанесен ущерб?

Завершив исследовательскую работу, можно приступать к составлению документации.

Этап № 2. Подготовка документов

В компетенции компании-подрядчика, занимающейся сносом или демонтажем сооружений, находится не только подготовка целого спектра всевозможных документов, которые дают право на ликвидацию здания, но и согласование проекта организации работ (ПОР), а также проект производства работ (ППР) в соответствующих надзорных органах.

На данном этапе прорабатываются методы сноса, излагаются на бумаге принципы, которыми подрядчик будет руководствоваться, обозначается методика утилизации отходов, которые представляют опасность для окружающей среды. Этот документ называется «Проект по обращению со строительными отходами».

Этап № 3. Подготовка к сносу

Различные типы зданий и сооружений, которые расположены в Московском регионе или другом уголке нашей страны, предписывают подрядчику осуществить на данном этапе следующие действия, последовательность которых может меняться в зависимости от типа сносимого здания.

  1. Логично то, что в случае с ликвидацией здания, где было налажено производство, прекращаются любые виды работ, что подтверждается документально
  2. Снос любой жилой постройки требует не только «эвакуации» проживающих в ней людей, но и получения документации о том, что процесс расселения завершен
  3. Особого отношения требует работа со зданием, которое когда-либо имело статус памятника архитектуры или культуры. Да-да! Обветшалое и полуразвалившееся здание может «гордиться» таким репутационным статусом и принести немало вопросов подрядчику, выполнившему снос без соответствующего запроса в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В данном запросе необходимо уточнить, продолжает ли данное здание относиться к категории памятников? От этой структуры потребуется разрешение на выполнение демонтажа.
  4. Наверняка, к зданию подключены технологические коммуникации. Почти в 99 % случаев оно оснащено системами инженерно-технического характера. В обязательном порядке необходимо произвести отключение.

Этап № 4. «Работа!»

Итак, получив лицензию на выполнение сноса, подрядчик составляет проект организации производства по демонтажу. Можно приступать непосредственно к работе, стараясь максимально продуктивно и рационально использовать технический ресурс и персонал.

Время является самой ценной валютой! Это значит, что необходимо организовать и выполнить погрузку, вывоз и захоронение отходов, строго придерживаясь существующих норм и правил.

Не забудьте уточнить, планируется ли новое строительство на месте снесенного здания в том месте, где выполнен демонтаж? В случае, если в ближайшие годы оно не предусмотрено, можно подготовить проект по рекультивации данной площадки.

Можно проститься с заказчиком? Нет! За рамками «стандартных» этапов работы, о которых идет речь на этой странице, существует бесчисленное множество дополнительных нюансов, рассмотрение которых заслуживает внимания.

Чего может требовать заказчик?

  1. В обязательном порядке (даже если требования не последовало) необходимо позаботиться об ограждении места, где производятся демонтажные работы. Это делается в целях обеспечения безопасности людей, транспорта и объектов.
  2. В компетенцию подрядчика может входить также организация временного переноса сетей трамваев и троллейбусов, а также исчерпывающий перечень коммуникаций здания, к числу которых относятся газоснабжение и система водопровода, кабельные, воздушные пути передачи электричества, канализация и т. д.

Знайте! Грамотный подрядчик всегда изыщет возможность сделать так, чтобы клиент был на 100 % удовлетворен сотрудничеством и, при необходимости, обратился по знакомому адресу еще раз.

Что делать, если Вы — собственник демонтируемого здания?

Открываем Гражданский кодекс Российской Федерации и воочию убеждаемся в том, что право сноса принадлежащего Вам здания предусмотрено ст.ст. 263 и 260 ГК РФ).

Наиболее распространен вопрос: необходимо ли в данной ситуации получать соответствующее разрешение? Все зависит от того, будете ли Вы обнародовать информацию о дальнейшей эксплуатации свободной площадки (анонсировать новое строительство).

В случае, если новое строительство, все же, предполагается, Вам следует обратиться в Службу государственного строительного надзора и экспертизы, которое в установленные действующем законодательством сроки предоставит Вам разрешение на демонтаж (снос).

Здание, которое подлежит сносу, входило в состав предприятия?

Вам следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы издать два приказа по учреждению

  • Приказ № 1. О выводе данного помещения за рамки эксплуатационного процесса.
  • Приказ № 2. О принятии решения выполнить снос

Сносить своими силами или обратиться к подрядчику?

Вопрос имеет определенную степень актуальности в наше далеко непростое в экономическом отношении время! Во избежание неприятностей и недоразумений стоит прибегнуть к помощи специалистов, которые выполнят поставленную задачу

  1. в строгом соответствии с действующими нормами и правилами
  2. в рекордно короткие сроки.

Имея колоссальный опыт работы в данной сфере, мы будем рады оказать Вам эту услугу!

Имея на руках схему монтажа, можно бережно демонтировать сборную железобетонную конструкцию. Выполняя снос, наши специалисты компетентно анализируют ситуацию, разделяя конструкцию на части в целях обеспечения бережного разбора либо выполняют мгновенное обрушение конструкции взрывным (где это разрешено и возможно!) либо механическим способом.

Если речь идет о деревянном строении, можно выполнить оперативный разбор здания и сохранить наиболее пригодные для вторичного использования детали конструкции.

Во исполнение этого процесса каждая деталь конструкции освобождается от связующих элементов. В целях обеспечения безопасности каждый фрагмент конструкции должен занимать максимально устойчивое положение.

Нередко сборные фрагменты сооружения не разделяются на более мелкие элементы. В этом случае с ними работают, как с монолитными. В ста случаях из ста необходимо придерживаться тщательно продуманной и разработанной в индивидуальном порядке схемы сноса сооружения, аккуратно вскрывая арматуру и разделяя здание на блоки.

Наша компания располагает оборудованием, которое позволяет очень быстро разрезать арматуру, срезать после раскрепления металлические элементы. В нашем распоряжении современные отбойные молоты, которыми, при необходимости, наши специалисты быстро дробят блоки на мелкие части.

Вы решили прибегнуть к помощи подрядчика, предлагающего свои услуги за символическую плату?

Поинтересуйтесь, выполняет ли он технику безопасности? Пренебрежение элементарным правилом недопущения перегруженности подъемного крана (при максимальном выдвижении стрелы вес поднимаемого блока не может превышать ½ грузоподъемности этого строительного агрегата) приводит к несчастным случаям, наносящим серьезные репутационные удары не только подрядчику, но и заказчику.

Разбор сооружения на элементы — процесс, который максимально отвечает не только стандартам экологии, но и позволяет использовать повторно перегородки и панели, стены и настилы.

Не стоит, однако, считать, что в мусорную яму пойдут отдельные куски конструкций! Они могут стать материалом, из которого после переработки получится сырье для мощения дорог, организации стоянок. Даже вторичный щебень может быть очень продуктивно использован для создания полов из бетона в организациях промышленного производства, а также в организации площадок и фундаментов зданий. Дороги, временные подъездные пути строятся с помощью осколков разбитого кирпича.

Предпочитаете, снести здание с максимально оперативностью без сохранения материалов?

Мы будем рады Вам помочь, задействовав экскаваторы, оснащенные современным навесным оборудованием. Орудуя гидромолотом и гидроножницами, обеспечим снос любых строительных конструкций. Используя бульдозеры и вместительные грузовики, быстро расчистим площадку.

В нашей компании работают эксперты, которые минимизируют радиус разброса обломков по прилегающей к сносимому зданию территории. Они обрушают здание (его вертикальные части) внутрь.

Возможен ли подрыв?

В ситуациях, когда обстановка позволяет это сделать, а снос здания или сооружения нужно было выполнить «еще вчера», можно прибегнуть к сносу взрывным способом. Это позволяет в режиме «день в день» освободить территорию. Но при этом вторично можно использовать только 25-30 % материалов.

Примите во внимание! Подготовка к взрыву (и оформление разрешения на процедуру), все же, может отнять у нас некоторое время. Равно как и изоляция жилых зданий от воздействий взрыва. И третье — взрыв быстро уничтожает сносимое здание. Но процесс разбора завалов является достаточно трудоемким.

Какой вариант сноса предпочесть? Как избежать неприятностей с контролирующими органами? Как быстро подготовить площадку к возведению нового здания?

На эти вопросы охотно дадут ответы наши консультанты!

Звоните!

Демонтажные работы на садовом участке

Демонтаж дома
за один день!

Вывоз мусора только на официальные полигоны!

 

подробнее. ..

Сезон 2018 по ценам 2017!

Успей заключить договор по привлекательным ценам!

Работаем по договору!

со строгим соблюдением сроков.

Поделиться:

   Строительная компания ООО «ПрофСопСтрой» предлагает полный комплекс услуг по демонтажным работам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

 -Цены на снос зданий и сооружений зависят:

                ♦  местонахождение объекта              

                ♦ наличие подъездных путей

                ♦  высотность здания и сооружения  

                ♦  материал демонтажных работ

                ♦  объём демонтажных работ(м3)

  Владельцы загородных дач очень часто приходят к принятию решения снести свое старое строение, и возвести на его месте красивый жилой особняк. Большинство людей склонно считать, что слово демонтаж подразумевают собой разломать старое строение, хотя на самом деле работа подобного направления подразумевает под собой виртуозный процесс, в процессе которого необходимо приложить технические знания и творческий подход.

   Демонтажные работы для старого дома на садовом участке – это строительный процесс подготовки и очистки территории и подготовки ее к возведению нового помещения с участием профессионалов этого дела. Работы подобного направления любой сложности требуют решения непростых задач и ювелирную точность расчета, чтоб разломать старый дом и при этом не повредить соседское ограждение или жилье.

                                                           ПОЧЕМУ МЫ?

Свой парк спецтехники

Разумные и фиксированные цены

Опыт демонтажных работ более 10 лет

Гарантия выполненых работ

Индивидуальный подход к каждому заказчику

                             Основные методы демонтажных процессов:

 На сегодняшний день существует несколько методов безболезненно провести демонтаж дачного дома:

· Наиболее спокойный и простой метод представляет собой поэтапную разборку строения в процессе, которого проводится демонтаж старого дома, демонтаж старого фундамента и демонтаж ограждения.

· Ко второму наиболее распространенному и быстрому способу относится демонтаж домов с применением механизированной техники. С помощью бульдозера или экскаватора оборудованного гидромолотом, проводится обрушение старого здания с последующей погрузкой и вывозом автомобилями и спецтехникой.

Существует так же метод разрушения обветшалого здания с привлечением специалистов взрывников, но для сноса небольшого дачного домика этот вариант не применим.

Прежде чем принять решение его нужно хорошо продумать

Перед осуществлением задачи необходимо тщательно просмотреть и взвесить варианты, узнать, сколько стоит демонтаж Санкт-Петербург (СПб) и демонтаж фундамента расценки. Успешность данному процессу может гарантировать только правильно продуманный подход, который поможет осуществить правильный подход к работам по демонтажу.

Для принятия подобных решений лучше всего обратится к специалистам, имеющим уже большой опыт в данной отрасли. Фирма, занимающаяся демонтажем, сможет полноценно ответить на вопрос как пройдет демонтаж, и цена, во сколько он вам обойдется.

 

                                                       Недавние объекты

                 

           Объект в Зеленогорске              Объект в г.Пушкин           Объект пос.Володарский

 НАША ТЕХНИКА

      Применение спецтехники: 
  Демонтажные работы невозможны без использование специальной техники – самосвала, экскаватора, грейфера, бульдозера, трактора.

                                                         
   
   

 

  Квалифицированные специалисты по демонтажу предоставляют документацию, в которой пошагово расписан регламент на проведения работ и сметная стоимость услуг при выполнении данной услуги компанией.

      В основной список услуг компании занимающейся демонтажем входят:

 

· демонтаж и снос дачных домов, демонтаж кирпичного дома, демонтаж деревянного дома, демонтаж загородных домов, демонтаж дома после пожара.

· демонтаж фундамента стоимость демонтаж бетонного фундамента, демонтаж ленточного фундамента, демонтаж железобетонных фундаментов, демонтаж свайного фундамента, демонтаж фундамента цена.

· Снос заборов, демонтаж металлических ограждений, демонтаж шпунтового ограждения.

· Погрузка и вывоз строительного мусора после проведения разрушения старого помещения.

· Расчет стоимости и проекта по демонтажу.

 

 

Перед началом проведения работ любая достойная фирма занимается изучением технической документации на строение, которое подлежит сносу. Для изучения необходимой информации о применимых материалах при строительстве здания, которое нужно демонтировать, а также выяснение прочих тонкостей, в которых будет выяснено нужно ли демонтировать оборудование, установленное для газообеспечения и коммунального обслуживания дачи.

Последним этап проведения расчетов является выявление подъездных путей, наличие и близость расстояние близлежащих построек. После чего специалисты фирмы с полной ответственностью смогут ответить на вопросы, сколько стоит демонтаж дома.


 

Демонтаж зданий и сооружений

  • Много техники
  • Короткие сроки
  • Чистая работа
Гарантия на
все услуги

Определение разборки Merriam-Webster

обезвредить | \ (ˌ) dis-ˈman-tᵊl \ разобраны; разборка \ (ˌ) dis- ˈmant- liŋ , — ˈman- tᵊl- \

переходный глагол

1 : для отключения частей придется демонтировать двигатель также : для нарушения целостности или функционирования Позже программа была ликвидирована из-за отсутствия финансирования.

2 : в полоску платья или покрытия : продать

3 : на разборку мебели и оборудования разобрал корабль перед тем, как сдать его на слом

Обратный словарь

Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин, перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для слова «термин» выше соответствует вашим потребностям. Если нет, вы можете попробовать «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (хотя она лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

О реверсивном словаре

Обратный словарь работает довольно просто. Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия».На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову. Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.

Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос.Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма. Для тех, кто заинтересован, я также разработал «Описывающие слова», которые помогут вам найти прилагательные и интересные дескрипторы для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).

Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по слову в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно).Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого замечательного бесплатного ресурса.

Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

Что это значит и как помочь разобрать

ЗАКРЫТЬ

Движение за прекращение системного расизма никогда не было таким сильным. Как вы можете быть частью решения, чтобы положить конец этому? США СЕГОДНЯ

Лидеры и защитники гражданских прав требуют положить конец системному расизму, ссылаясь на существующие системы, которые создают и поддерживают расовое неравенство почти во всех сферах жизни для цветных людей.

Летом тысячи людей вышли на улицы после смерти Джорджа Флойда, чтобы потребовать прекращения жестокости и расизма со стороны полиции. В то же время пандемия коронавируса, от которой непропорционально сильно пострадали афроамериканцы в общинах по всей стране, продолжает распространяться.

«Речь идет не об одном инциденте, — сказал президент NAACP Деррик Джонсон. «Речь идет о системном и всепроникающем характере расизма в этой стране, с которым необходимо бороться».

Вот что вам нужно знать о системном расизме.

Расизм, привилегия белых: Как поговорить об этом со своей семьей, друзьями

Что мы рассказываем нашим детям ?: Как говорить о Джордже Флойд, Ахмауде Арбери и Бреонне Тейлор с детьми

Что является системным расизм?

Джонсон определил системный расизм, также называемый структурным расизмом или институциональным расизмом, как «системы и структуры, имеющие процедуры или процессы, которые ставят афроамериканцев в невыгодное положение.

Гленн Харрис, президент Race Forward и издатель Colorlines, определил это как «сложное взаимодействие культуры, политики и институтов, которое обеспечивает результаты, которые мы видим в нашей жизни».

«Системный расизм называет процесс. «белого превосходства», — сказал Харрис.

Харрис сказал, что системный расизм создает диспропорции во многих «показателях успеха», включая богатство, систему уголовного правосудия, занятость, жилье, здравоохранение, политику и образование. Он сказал, что, хотя концепция восходит к работа, проделанная ученым и пионером в области гражданских прав В.Э. Б. Дюбуа, концепция была впервые названа во время движения за гражданские права 1960-х годов и была усовершенствована в 1980-х.

Видео Джорджа Флойда добавляет к травме: «Когда вы в последний раз видели, как убили белого человека в сети?»

Как системный расизм влияет на цветных людей?

Структурный расизм препятствует или затрудняет участие цветных людей в жизни общества и в экономике. Хотя структурный расизм проявляется в том, что кажется отдельными институтами, Харрис подчеркнул, что такие факторы, как небезопасность жилья, разрыв в расовом благосостоянии, образование и правоохранительные органы, тесно связаны.

Харрис привел пример жилья, объяснив, что сегодня непропорционально большое количество цветных людей бездомны или не имеют жилищных гарантий, отчасти из-за унаследованных красных черт. Согласно отчету Министерства жилищного строительства и городского развития, представленному Конгрессу в январе, чернокожие составляют почти половину бездомных, хотя составляют всего 13% населения.

Redlining относится к системе, используемой банками и отраслью недвижимости в 20-м веке, чтобы определить, какие районы получат ссуды на покупку домов, а районы, в которых жили цветные люди (выделенные красными чернилами), считались наиболее рискованными для инвестиций .

«Красная линия в основном означала, что черным и смуглым людям было невозможно получить ссуды», — сказал Харрис. «Это был активный способ усиления сегрегации».

12 диаграмм: Эти диаграммы показывают, как расовые различия сохраняются в вопросах благосостояния, здравоохранения, образования и не только.

ЗАКРЫТЬ

Американцы, собравшиеся тысячами после смерти Джорджа Флойда, чтобы маршировать и требовать реформ в области полицейской деятельности и системного расизма; слышать их голоса. США СЕГОДНЯ

Эта практика не позволяла черным семьям накапливать и поддерживать богатство так же, как белые семьи, что привело к росту разрыва в расовом богатстве и небезопасности жилья, которая сохраняется и сегодня, сказал Харрис.Согласно исследованию потребительских финансов Федеральной резервной системы за 2016 год, собственный капитал типичной белой семьи (171000 долларов) почти в 10 раз больше, чем у черной семьи (17150 долларов).

Redlining был запрещен в 1968 году, но районы, считавшиеся «опасными» Федеральной жилищной ссудой с 1935 по 1939 год, по-прежнему гораздо чаще, чем другие районы, являются домом для жителей из числа меньшинств с низким доходом, исследование 2018 года Национальная коалиция за реинвестирование общины.

Опрос: Растет процент американцев, которые говорят, что чернокожие испытывают «большую» дискриминацию.

Харрис сказал, что области, которые были изменены, также не имеют налоговой базы для поддержки устойчивых государственных школ, систем здравоохранения или транспорта , что ведет к проблемам общественной безопасности и, следовательно, к чрезмерному требованию.

«Система построена таким образом структурно, чтобы обеспечить постоянный результат сокращения инвестиций и, следовательно, непропорциональные результаты», — сказал Харрис. «И, в худшем случае, это самые отвратительные последствия чрезмерного контроля, которые в конечном итоге приводят к гибели людей».

Харрис отметил, что это всего лишь один пример, и этот тип анализа может быть применен также к вопросам права голоса, занятости, неравенства в состоянии здоровья.

Как можно бороться с системным расизмом?

И Джонсон, и Харрис говорят, что в борьбе с системным расизмом достигнут недостаточный прогресс.

Джонсон обозначил три шага, которые люди могут предпринять для борьбы с системным расизмом. Мы должны «признать, что расизм действительно существует», вступить в контакт с организациями, которые борются с ним, и, наконец, выбрать лидеров и политиков, которые не будут укреплять или поддерживать структурно расистскую политику.

«Расизм не является партизанской проблемой, и нам нужно перестать превращать ее в партизанскую проблему», — сказал Джонсон. «Это вопрос морали».

Как вы можете помочь: 100 способов, которыми вы можете принять меры против расизма прямо сейчас

Харрис сказал, что люди, выполняющие личную работу, чтобы понять системный расизм, «необходимы, но этого недостаточно.«Он призвал тех, кто хочет провести изменения, присоединиться к протестующим на улицах и потребовать фундаментальных изменений от институтов в их собственной жизни.

« Это требует от нас выхода за рамки реформ », — сказал он. не работает ».

Следуйте за Ндеа Янси-Брэгг в Twitter: @NdeaYanceyBragg

Автозапуск

Показать миниатюры

Показать подписи

Последний слайдСледующий слайд

Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www. usatoday.com/story/news/nation/2020/06/15/systemic-racism-what-does-mean/5343549002/

Снос и разборка — OSHWiki


Клаус Куль , Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH, Германия

Введение

Снос — самое опасное сооружение. Он проводится в конструкции, которая была ослаблена либо в результате продолжающейся операции, либо в результате стихийных бедствий (штормы, наводнения), пожара, взрывов или простого износа.Опасности во время сноса — это падение, удар или погребение в падающем материале или непреднамеренное обрушение конструкции, шум, вибрация и пыль. Кроме того, рабочие могут подвергаться воздействию опасных химических и биологических агентов. Одна из самых больших проблем — спланировать, организовать и провести работу таким образом, чтобы ни одна часть конструкции не могла неожиданно обрушиться. В статье рассматриваются типичные проблемы в этом секторе, а также представлены меры профилактики и контроля.

Определения и описания

Под сносом в строительном секторе понимается обрушение зданий и других конструкций, несущих нагрузку или иным образом связанных с физической целостностью конструкции. [1] Снос часто выполняется в сочетании с расчисткой участка, то есть удалением обломков и отходов. В концепции КДЕС (редакция II) снос — это подкатегория строительства, перечисленная как специализированная строительная деятельность (раздел F-43), далее подразделяющаяся на снос и подготовка площадки (Группа: F-43.1), что указывает на то, что снос может предшествовать строительству здания. новые постройки — и, наконец, имеющие самую низкую подкатегорию: снос (класс: C-43.11).

Поскольку снос и последующая расчистка территории могут включать раскопку фундамента, также могут иметь значение земляные работы.

Демонтаж рассматривается как частичный снос, т.е. удаление элемента конструкции, часто с заменой новой частью (например, замена котлов).

Относительно новый термин — деконструкция, означающий разборку здания или строения с целью сохранения ценных элементов для повторного использования («зеленый снос»). [2]

Есть три основных способа сноса: снести конструкцию по частям; сбить или толкнуть; или взорвать его с помощью взрывчатки.Выбор метода продиктован состоянием конструкции, ее окружением, причинами сноса и стоимостью. Использование взрывчатки обычно является самым быстрым способом сноса, но может оказаться невозможным, когда поблизости находятся другие здания. В случае, если при сносе не должно образовываться пыли и шума, обычно применяются ручные процессы. [3]

Статистика

По данным Евростата в 2006 году деятельность «снос и снос зданий; землеройные работы »(КДЕС, редакция 1.1 класс в группе 45.1) проводили 104 000 предприятий, на которых работало 416 700 человек в ЕС-27. [4]

В исследовании, проведенном Управлением по охране труда и технике безопасности Великобритании (HSE), авторы отметили, что практически нет данных о несчастных случаях для этого конкретного сектора, но пришли к выводу, что предварительная статистика несчастных случаев, предоставленная HSE, показывает, что 40,6% несчастных случаев на строительных площадках произошли несчастные случаи со смертельным исходом. При этом ремонт включает в себя снос и демонтаж, но также включает в себя ремонтно-восстановительные работы. [5]

Немецкий федеральный институт безопасности и гигиены труда BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) обнаружил в результате своих исследований, что риск несчастного случая со смертельным исходом во время сноса в 15 раз выше, чем у остальных строительный сектор. [6]

Юридические требования

Применяются общие директивы по охране труда, а также несколько дочерних директив, в частности:

Директива 92/57 / EEC от 24 июня 1992 г. о выполнении минимальных требований по безопасности и охране здоровья на временных или мобильных строительных площадках требует от всех ответственных лиц установить цепочку ответственности, связывающую все вовлеченные стороны, т.е.е. собственники зданий, клиенты, подрядчики и субподрядчики. В особых случаях перед началом работы необходимо уведомить компетентные органы. Заказчик или руководитель проекта назначают человека (лиц), ответственного за координацию охраны труда и техники безопасности на объектах, где присутствует несколько фирм. Должен быть составлен план охраны труда и техники безопасности. Демонтаж и снос относятся к категории работ, упомянутых в приложении II, которые связаны с особыми рисками для безопасности и здоровья рабочих. Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), опубликовала руководство по передовой практике, чтобы помочь в применении этой директивы. [7]

К другим важным директивам относятся:

  • Директива 2009/148 / EC — воздействие асбеста на рабочем месте
  • Директива 2003/10 / EC — шум
  • Директива 2002/44 / EC — вибрация
  • Директива 2000/54 / EC — биологические агенты в действии
  • Директива 90/269 / EEC — ручная обработка грузов
  • Директива 93/15 / EEC и директива 2008/43 / EC с поправками, внесенными Директивой 2012/4 / EU — взрывчатые вещества для гражданского использования

Важнейшие опасности и риски

Снос необходимо планировать так же тщательно, как и любой другой строительный процесс.Сносимое сооружение должно быть тщательно обследовано и получены все чертежи, чтобы подрядчик по сносу мог получить как можно больше информации о характере сооружения, методах его строительства и материалах. Асбест обычно встречается в зданиях и других строениях, подлежащих сносу, и для этого требуются подрядчики или субподрядчики, которые являются специалистами по обращению с ним. [8]

Компании должны управлять рисками, связанными с работами по сносу, и первым шагом ответственных лиц должно быть выявление опасностей.Есть некоторые общие опасности и некоторые особые опасности, связанные с работой.

Общие опасности включают:

  • Часто в более крупных работах по сносу участвуют несколько компаний: заказчик, подрядчики и часто специализированные субподрядчики (например, специалисты по удалению асбеста). Проблемы со связью на обычно очень непонятных участках могут подвергать рабочих высокому риску падения с высоты, столкновения с предметами, захоронения из-за разрушающихся элементов и т. Д.
  • Неустойчивые конструкции либо в результате продолжающихся работ по сносу или раскопкам, либо в результате стихийных бедствий (штормы, наводнения), пожара, взрывов или простого износа.Сооружения могут неожиданно обрушиться и похоронить рабочих. Могут быть падающие предметы (меньшие или даже большие части здания, инструменты и т. Д.). Напряжения в конструкциях или в определенных объектах могут неожиданно сниматься и вызывать большие силы.
  • Здание, строение или земля могут содержать более или менее скрытые различные опасные агенты, такие как асбест, ПХД, консерванты для древесины, плесень, трупы / экскременты различных видов, таких как крысы, голуби, летучие мыши. Например, асбест и ПХБ могут вызывать рак, а укусы летучих мышей могут вызывать бешенство.
  • Услуги, включая подачу газа, воды, канализации, электричества, топлива и хладагента по трубам, возможно, не были отключены должным образом. Случайное повреждение проводов может вызвать поражение электрическим током, ожоги, возгорание и т. Д.

К опасностям, связанным с работой, относятся:

  • Пыль, поднятая в результате сноса.
  • Шум и вибрация, вызванные машинами, ручными инструментами, взрывчатыми веществами и падающими / разрушающимися частями здания.
  • Холод, жара и ультрафиолетовые лучи солнца, так как большая часть работы должна выполняться на открытом воздухе.
  • При постепенном сносе здания рабочим приходилось выполнять тяжелую ручную работу, часто на возвышенных уровнях. Сюда входят такие опасности, как падение с высоты, поскользнуться, спотыкание и падение, опасность поражения электрическим током, тяжелые нагрузки, стесненные позы, пожары и взрывы при работе с газорезками, кислородными копьями и подобным оборудованием.
  • Стук или толкание здания обычно выполняется с помощью экскаватора или другой тяжелой техники. Они могут стать нестабильными из-за перегрузок или неровностей грунта, тросы могут сломаться или устройства, такие как отрывной шар, могут оказаться в ловушке, и попытка вытащить его может быть очень опасным упражнением, особенно когда для этого требуется, чтобы рабочий поднялся наверх.Гидравлическое оборудование находится под большим давлением, и отказ компонентов системы может привести к серьезным травмам.
  • Использование взрывчатых веществ может повлиять на большую территорию. Существует вероятность того, что заряды не сработали, и конструкция, возможно, не рухнула так, как планировалось, и осталась висеть в опасном состоянии нестабильности.

Разрушители могут подвергаться многочисленным опасностям, которые могут привести к серьезным несчастным случаям, таким как попадание под землю тяжелыми частями здания, падение с высоты или удар из-за разрыва троса при чрезмерных нагрузках.Они также могут подвергаться воздействию нескольких агентов и состояний, которые могут вызывать хронические заболевания, такие как рак из-за асбеста, кремнеземной пыли, ПХБ, пыли и ультрафиолетовых лучей, МСД из-за работы с тяжелыми машинами и переноски тяжелых грузов.

Как правило, рабочие, занятые демонтажем, сталкиваются с теми же опасностями падения, падающими на них предметами, шумом, вибрацией, пылью и вредными веществами, которые встречаются при демонтажных работах. Подрядчикам, выполняющим демонтаж, требуется хорошее знание конструкций, чтобы убедиться, что они разбираются в последовательности, не вызывающей внезапного и неожиданного обрушения основной конструкции.Также раскопки сопряжены с сопоставимыми опасностями, например рушатся траншеи. Земля, как известно, непредсказуема; он может поскользнуться под дождем, морозом или вибрацией от других строительных работ поблизости. На воздухе он может высохнуть и потрескаться. Кубический метр земли весит более 1 тонны; рабочий, которого ударило лишь небольшое падение с земли, рискует сломать конечности, раздробить внутренние органы и задохнуться.

Меры профилактики и борьбы

После выявления опасностей следующим шагом является анализ рабочих процессов и определение того, кто и в какой степени будет подвержен этим опасностям.Затем это приведет к определению необходимых профилактических и контрольных мер, включая переоценку эффективности уже существующих мер. Выбор мер должен следовать определенной иерархии, чтобы гарантировать, что наиболее эффективные меры, такие как предотвращение и замена, рассматриваются в первую очередь, а наименее эффективные, такие как средства индивидуальной защиты, рассматриваются как последнее средство. Желательно вовлекать рабочих в этот процесс оценки рисков, поскольку они хорошо осведомлены об условиях и рисках на своих рабочих местах.

Системный подход необходим с самого начала проекта сноса. Это включает в себя:

  • Четко определите обязанности и назначьте координатора по охране труда и технике безопасности.
  • Нанимайте, заключайте договор или субподряд на работу с компетентными и квалифицированными рабочими и фирмами.
  • Установите простую двустороннюю систему связи.
  • Запланируйте необходимые тренинги и занятия.
  • Соберите планы и отчеты строения, подлежащего сносу (e.грамм. стабильность, соединения, где использовался асбест).
  • Проведите опросы для полной оценки проекта, например, изучите потребность во временных защитных сооружениях, проверьте расположение действующих сетей, устраните опасность для окружающей среды и их утилизацию, отключите электрические сети, противопожарную защиту, службы первой помощи и доступ на проектную площадку.
  • Спланируйте методы и материалы, необходимые для выполнения проекта.
  • Планируйте эффективное управление площадкой, которое удерживает работников и население как можно дальше от рисков.
  • Обсудите планы со всеми заинтересованными сторонами, подрядчиками и субподрядчиками. Согласуйте план и раздайте его всем участникам проекта.
  • Организовать участие работников.

Несколько организаций, таких как Европейская ассоциация по сносу [9] , правительственные агентства [6] [10] и страховые ассоциации [11] , разработали правила техники безопасности и учебные пособия. В следующих параграфах дается обзор того, какие меры могут быть приняты во внимание при сносе, демонтаже и земляных работах (адаптировано из [12] [6] [13] [1] [11] [14]) [15] [16] ).

Устойчивость конструкции

При планировании необходимо определить последовательность работ, необходимую для предотвращения случайного обрушения. Также необходимо учитывать вес удаленного материала или оборудования на этажах выше уровня земли. Должны быть подходящие отверстия для выброса мусора, чтобы их можно было удалять непрерывно. Конструкция должна поддерживаться в безопасном и структурно стабильном состоянии. Возможно, потребуется временно добавить временные скобы, подпорки, подпорки или оттяжки. Также следует определить глубину и тип фундаментов, колодцев и подземных резервуаров для хранения, а также содержимое любых резервуаров для хранения.Также необходимо учитывать прилегающие свойства и конструкции.

Опасные вещества

Опасные химические и биологические агенты в составе здания

Асбест может присутствовать в старых зданиях в качестве изоляционного материала (трубы, клапаны, котлы, оконные коробки и т. Д.), В качестве потолочной плитки, в дверях, на крышах, фасадах. Следует предполагать, что асбест присутствует, если не доказано иное. Если асбест присутствует, то к его удалению и безопасной утилизации должны быть привлечены специализированные компании.

Воздействие полихлорированных дифенилов (ПХБ) возможно при демонтаже электрических конденсаторов и трансформаторов или при удалении разливов и утечек. Необходимо следить за тем, чтобы любой разлитый продукт не контактировал с рабочими и был надлежащим образом очищен и утилизирован. Также эластичные герметики и краски в старых зданиях могут содержать ПХД. Любое оборудование или детали, содержащие ПХД, должны обрабатываться квалифицированными рабочими.

Свинец содержится в краске, старых водопроводных трубах и другой сантехнической арматуре, листах, припоях, свинцовых окладах, оконных светильниках и стекле.Если есть подозрение, что конструкция содержит краску на основе свинца, следует провести тест на наличие свинца. Меры предосторожности, которые следует соблюдать при сносе материалов, содержащих свинец, включают: сведение к минимуму образования свинцовой пыли и паров, надлежащую очистку рабочих зон во время и после работы, ношение соответствующих средств индивидуальной защиты. Аналогичные меры следует предпринять для антикоррозионных красок, содержащих хром VI.

Плесень и особенно их споры могут вызывать сенсибилизацию. Воздействие может быть высоким для определенных рабочих процессов, таких как долбление.В этом случае потребуется защитная одежда для всего тела и респираторное оборудование.

Выделения голубей, крыс и т. Д. Могут иметь негативные последствия для здоровья рабочих. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поднимать пыль. Необходимо носить соответствующие СИЗ.

Синтетические минеральные волокна широко используются для изоляции зданий. Если эти волокна пригодны для вдыхания и обладают достаточной биостойкостью, они также являются канцерогенными, независимо от их химической идентичности или состава («старые минеральные волокна»).Однако с 2000 года большинство коммерческих стекловолоконных изделий из стекла и каменной ваты в ЕС относятся к группе низкого риска, поскольку они распадаются в легких до того, как могут причинить вред. Их называют «новыми минеральными волокнами». К сожалению, в старых конструкциях и зданиях все еще присутствует значительное количество биостойкой ваты, и работникам, занимающимся сносом, необходимы особые меры предосторожности, аналогичные работе с асбестом; см., например, Немецкое техническое правило по опасным веществам TRGS 521 [17] Меры зависят от количества волокон, которое можно ожидать на основе конкретной оценки риска.Для получения дополнительной информации см. Статью OSH wiki о пыли и аэрозолях — искусственных минеральных волокнах.

Опасные химические вещества, содержащиеся в старых барабанах, резервуарах и трубах

В зависимости от использования здания большое количество различных химикатов могло храниться в здании или внутри него, а остатки все еще могли присутствовать, например, топливо, растворители, кислоты, удобрения. Их должны утилизировать специализированные специалисты. Для резки и демонтажа резервуаров и труб, содержащих горючие материалы, необходимы специальные процедуры, позволяющие избежать пожаров и взрывов.

Опасные химические вещества, используемые для работы

Сюда могут входить смазочно-охлаждающие жидкости, смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлические масла, жидкости для удаления ржавчины, газы для резки, взрывчатые вещества, расширяющийся цемент, растворители и т. Д. Любые опасные материалы должны быть четко идентифицированы и, по возможности, заменены неопасными веществами. Информацию об опасностях и мерах контроля можно получить в Паспорте безопасности (SDS). Рабочие должны быть проинструктированы о мерах контроля воздействия и безопасной утилизации.

Опасные вещества, образующиеся во время рабочих процессов

Образование пыли — одна из самых больших проблем на объектах сноса. Для удержания пыли следует использовать системы распыления воды. Работа с ручными инструментами, такими как дрели и шлифовальные машины, может высвободить вдыхаемый кристаллический кремнезем (RCS), который может вызвать рак. Инструменты должны быть оснащены выхлопными системами. Однако может возникнуть необходимость в соответствующих средствах защиты органов дыхания, особенно на большой высоте. Мелкая пыль от легковоспламеняющихся материалов может гореть или взорваться, если переносимая по воздуху.Удаление такой пыли должно производиться влажной уборкой или промышленным пылесосом.

[[Воздействие пыли и аэрозолей на рабочем месте — выхлоп дизельных двигателей | Выбросы от дизельных двигателей и дым от процессов газовой резки могут потребовать мер контроля, таких как местные системы вытяжки.

Подключенные услуги

Основные услуги включают поставку газа, воды, канализации, телекоммуникаций, электричества, химикатов, топлива и хладагента по трубам или линиям. Источники электроэнергии, как надземные, так и подземные, могут представлять серьезную опасность.В дополнение к прямому поражению электрическим током и возможному поражению электрическим током контакт с воздушными линиями электропередачи может привести к множеству опасностей, включая искрение, взрыв или пожар, вызывающие ожоги, непредсказуемое повреждение кабеля и электричество других объектов. Все системы должны быть расположены и отключены. Если это невозможно, трубы и кабели должны быть четко промаркированы, а рабочие проинструктированы соответствующим образом.

Падение с высоты

При сносе и демонтаже рабочие могут получить травмы, падая с краев, через отверстия, хрупкие поверхности и частично снесенные полы.Необходимость работы на высоте должна быть ограничена выполнением работ с уровня земли, например за счет использования машин с большим вылетом. Если это невозможно, работы следует проводить на прочной конструкции, которая включает безопасные средства доступа и выхода. Следует использовать устройства предотвращения падения (например, временные рабочие платформы и ограждения), системы позиционирования на рабочем месте (например, промышленные системы веревочного доступа) или системы защиты от падения, такие как платформы для захвата.

Падающие предметы

Рабочие и прохожие могут получить травмы в результате преждевременного и неконтролируемого обрушения конструкций, летящих обломков и инструментов.Для контроля этих рисков любая зона, где можно обоснованно ожидать приземления падающего объекта, должна быть обозначена запретными зонами и зонами с касками, четко обозначенными и при необходимости с барьерами или щитами. Необходимо установить крытые переходы. Кабины машины должны быть усилены, чтобы не травмировать водителей.

Поскользнулся, споткнулся и упал

Любой мусор и щебень следует как можно скорее убрать в безопасное место, а рабочие места и пути должны содержаться в порядке.

Трафик на сайте

Эффективные системы управления дорожным движением необходимы на объекте, чтобы избежать столкновения рабочих с транспортными средствами во время работы, поворота, поворота или движения задним ходом. По возможности следует использовать средства зрения, а пешеходов и транспортные средства следует держать отдельно.

Ручные инструменты и оборудование

Рабочие, выполняющие ручные работы по сносу, часто вынуждены использовать тяжелые машины, такие как перфораторы, угловые шлифовальные машины, электрические пилы, большие молотки, домкраты, пилы для сноса, гидравлические домкраты, ломы, бетонные (канатные) пилы и коронки.К другим машинам и оборудованию, требующим особого внимания при обращении, относятся газорезы, кислородные трубки, подъемники для персонала и / или материалов.

Руководители и контролеры должны гарантировать, что машины и оборудование обслуживаются должным образом и регулярно, что они эксплуатируются только компетентными рабочими, что установлены соответствующие ограждения и устройства защиты оператора.

Большие машины

Использование мобильных установок с приводом, таких как краны, экскаваторы, бульдозеры и подъемные рабочие платформы, требует строгих мер по управлению движением для предотвращения столкновений с пешеходами или другими подвижными объектами.

Если краны используются для подвешивания грузов, которые необходимо разрезать, а затем опустить на землю, важно точно рассчитать нагрузки. Может потребоваться вырезать образцы для определения веса на единицу длины или площади. В этом случае безопасную рабочую нагрузку крана следует снизить на 50%, чтобы учесть ошибки в расчетах при испытательном взвешивании. Аналогичный подход следует применять в тех случаях, когда веса не могут быть определены с разумной последовательностью и точностью.

Тяга вниз иногда осуществляется путем снятия полов и внутренних стен, прикрепления тросов к опорным точкам на верхних частях здания и использования экскаватора или другой тяжелой машины для натягивания троса. Существует реальная опасность от летящих тросов, если они порвутся из-за перегрузки или выхода из строя точки крепления на здании. Этот прием не подходит для очень высоких зданий. Отталкивание, опять же после предварительного ослабления, предполагает использование тяжелого оборудования, такого как гусеничные грейферы или толкатели.Кабины такого оборудования должны быть защищены от травм водителей падающими обломками. Площадка не должна быть настолько загорожена упавшими обломками, что это создаст неустойчивость для машины, используемой для того, чтобы тянуть или толкать здание вниз.

Самая распространенная форма сноса — это «шарик» с использованием стального или бетонного шара, подвешенного на крюке крана с гуськом. Стаксель сдвигается в сторону, и мяч отбрасывается о стену, чтобы его снести. Основная опасность заключается в том, что мяч застревает в конструкции или обломках, а затем пытается вытащить его, подняв крюк крана.Это сильно перегрузит кран, и крановый трос или стрела могут выйти из строя. Рабочему может потребоваться подняться туда, где мяч заклинивает, и освободить его. Однако этого не следует делать, если есть риск того, что эта часть здания обрушится на рабочего. Еще одна опасность, связанная с менее опытными крановщиками, — это слишком сильное скручивание, так что непредусмотренные части здания случайно обрушатся.

Взрывчатые вещества

Снос с использованием взрывчатых веществ можно производить безопасно, но он должен быть тщательно спланирован и выполняться только опытными рабочими под компетентным контролем.Безопасный способ сделать это — после предварительного ослабления использовать не больше взрывчатки, чем безопасно разрушить конструкцию, чтобы можно было безопасно удалить обломки и утилизировать лом. Подрядчики, выполняющие взрывные работы, должны обследовать конструкцию, получить чертежи и как можно больше информации о методах строительства и материалах. Только с помощью этой информации можно определить, целесообразен ли взрыв в первую очередь, где должны быть размещены заряды, сколько взрывчатого вещества следует использовать, какие шаги могут потребоваться для предотвращения выброса обломков и какие зоны разделения потребуются. вокруг объекта для защиты рабочих и населения.Если имеется несколько зарядов взрывчатого вещества, электрическая стрельба с помощью детонаторов, как правило, будет более практичной, но в электрических системах могут возникать неисправности, а на более простых работах использование шнура детонатора может быть более практичным и безопасным. Аспекты взрывных работ, требующие тщательного предварительного планирования, — это то, что нужно делать, если произойдет пропуск зажигания или если конструкция не упадет, как планировалось, и останется висеть в опасном состоянии нестабильности. Если работа находится рядом с жилыми домами, автомагистралями или промышленными объектами, следует предупредить жителей этого района; местная полиция обычно участвует в расчистке территории и остановке пешеходного и автомобильного движения.Высокие сооружения, такие как телебашни или градирни, можно срубить с помощью взрывчатки, если они были предварительно ослаблены для безопасного падения.

Шум и вибрация

Разрушители подвергаются высокому уровню шума из-за шумного оборудования и инструментов, падающих обломков или взрывов взрывчатых веществ. Частое воздействие громкого шума может необратимо повредить слух человека. Шум также может создавать угрозу безопасности, если он затрудняет эффективное общение рабочих или мешает им слышать предупреждающие сигналы.Обычно требуется защита слуха.

Вибрирующий ручной инструмент, используемый при сносе, может вызвать синдром вибрации руки-руки (HAVS). Сидение на машинах с дизельными двигателями может вызвать синдром вибрации всего тела (WBVS). Воздействие вибрации на рабочих необходимо контролировать и в максимально возможной степени сокращать.

Пожар

Пожар — это опасность при выполнении горячих работ (с использованием любых инструментов, генерирующих искру, пламя или тепло). Во время структурных изменений план пожаротушения должен обновляться, так как пути эвакуации и места пожара могут измениться.Должен быть эффективный способ поднять тревогу.

Земляные работы

Работа в котловане глубже 1 м требует особенно тщательного планирования и контроля. Существует риск обрушения земли вдоль края выемки. Перед началом работы лицо, имеющее опыт проведения безопасных земляных работ, должно обследовать землю, чтобы установить тип и состояние почвы, особенно наличие воды, чтобы определить подходящий метод опоры для сторон выемки.


Существуют специальные конструкции, требующие особого внимания, такие как бетон с предварительным и последующим натяжением, поврежденные пожаром здания, подвалы, подвалы, своды, купола, независимые дымоходы, пилоны, сборные железобетонные панели, резервуары для хранения и трубопроводы.

Для работников, выполняющих большую часть работ, упомянутых в этой главе, требуется медицинское наблюдение. Рекомендуется консультация терапевта.

Эффективность профилактических и контрольных мер необходимо регулярно проверять, и при необходимости вносить улучшения.

Outlook

По мере старения зданий и сооружений и старения нашего общества деятельность по сносу и реконструкции будет продолжать расти. В результате, больший процент профессиональных строителей будет относить эти виды деятельности к услугам, которые они предоставляют. Снос и демонтаж — очень рискованные действия. Существование нестабильных конструкций, опасных материалов, необходимость использования тяжелых машин, работы на повышенных уровнях и нечетких рабочих мест — все это требует улучшения планирования и реализации мер безопасности и гигиены труда.Важно, чтобы все заинтересованные стороны активизировали свои усилия по защите безопасности и здоровья работников.

Список литературы

  1. ↑ 1.0 1.1 Safe Work Australia, Работы по сносу , свод правил, 2012 г. Доступно по адресу: [1]
  2. ↑ Clark, L., Тихая и чистая техника сноса в Японии генерирует экологически чистую энергию , WIRED.CO.UK, 2013. Получено 17 октября 2013 г., из: [2]
  3. ↑ Хинксман Дж., «Типы проектов и связанные с ними опасности», Энциклопедия МОТ , 2003.Доступно по адресу: [3].
  4. ↑ Евростат Европейской комиссии, Статистика подготовки строительной площадки — КДЕС Ред. 1.1, данные января 2009 г. Получено 19 октября 2013 г., из: [4]
  5. ↑ Anumba, C., Marino, B., Gottfried, A. & Egbu, C., Здоровье и безопасность при ремонте, включающем снос и структурную нестабильность , Отчет об исследовании 204, HSE — Health & Safety Executive (UK), 2004 Доступно по адресу: [5]
  6. ↑ 6,0 6,1 6.2 Gabriel, S., Hofert, R., Steinborn, V., Arbeitsschutz bei Abbrucharbeiten (Безопасность труда при демонтажных работах) , BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Федеральный институт охраны труда, здоровья Германии) 2010. Доступно по адресу: [6]
  7. ↑ Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), Не имеющее обязательной силы руководство по передовой практике для понимания и реализации Директивы 92/57 / EEC о выполнении минимальных требований безопасности и гигиены труда на временных или мобильных строительных площадках , 2011.Доступно на: [7]
  8. ↑ Hinksman, J., «Типы проектов и связанные с ними опасности», Энциклопедия МОТ , 2003. Доступно по адресу: [8]
  9. ↑ EDA — Европейская ассоциация по сносу зданий, Eda High Reach Guidelines , Копенгаген, 2010 г. Доступно по адресу: [9]
  10. ↑ HSE — Health & Safety Executive (Великобритания) (без даты). Снос. Получено 18 октября 2013 г., из: [10]
  11. ↑ 11,0 11,1 BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Немецкая ассоциация страхования от несчастных случаев в строительном секторе), Baustein Merkheft Abbrucharbeiten (Модульное руководство по демонтажным работам) , BGI 665, Берлин, 2012.Доступно по адресу: [11]
  12. ↑ Европейская комиссия, Главное управление занятости и социальных дел (DG Employment), Необязательное руководство по передовой практике для понимания и реализации Директивы 92/57 / EEC о выполнении минимальных требований безопасности и гигиены труда на временных или мобильных строительных площадках , 2011. Доступно на: [12]
  13. ↑ BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Немецкий федеральный институт безопасности и гигиены труда), Асбест: снос, реконструкция или техническое обслуживание (TRGS 519), Техническое правило для опасных веществ 519, версия: январь 2007 г., исправлено в марте 2007 г. (неофициально version; обязательной является текущая немецкая версия).Доступно по адресу: [13]
  14. ↑ EDA — Европейская ассоциация по сносу зданий, Eda High Reach Guidelines , Копенгаген, 2010 г. Доступно по адресу: [14]
  15. ↑ US-OSHA — Министерство труда США, Техническое руководство OSHA (OTM) Раздел V: Глава 1 Снос , 1999. Получено 18 октября 2013 г., из: [15]
  16. ↑ HSE — Health & Safety Executive (Великобритания) (без даты). Снос. Получено 18 октября 2013 г., из: [16]
  17. ↑ BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, «Работы по сносу, реконструкции и техническому обслуживанию с использованием биостойкой минеральной ваты (TRGS 521)», Технические правила для опасных веществ (TRGS), 2008, стр.1-14. Доступно на: [17]

Ссылки для дальнейшего чтения

EU-OSHA — Европейское агентство по безопасности и охране здоровья на рабочем месте, СИСТЕМЫ И ПРОГРАММЫ — Достижение большей безопасности и здоровья в строительстве , Информационный отчет, Люксембург: Управление официальных публикаций Европейских сообществ, 2004 г. Доступно по адресу: [18]

Shaurette, M., Обучение безопасности и гигиене труда при сносе и реконструкции , Университет Пердью, Западный Лафайет, США, 2013 г.Получено 18 октября 2013 г., из: [19]

Как демонтировать работу белизны и перераспределить власть в академии (мнение)

В предыдущей статье я предложил читателям подумать о том, как убрать белизну в академии — проекте, который выходит за рамки упрощенных представлений о разнообразии. Я стремился показать институциональные модели.

Моя цель в этой статье — продемонстрировать, как мы можем фактически начать демонтировать работу белизны в академической службе, обучении и исследованиях, чтобы перераспределить динамику власти; В статье также признается, насколько враждебными по своей природе могут быть университетские пространства для преподавателей, сотрудников и студентов, работающих с цветом кожи, работающих через белизну.(В Части 1 я обсуждал разницу между белыми людьми и белизной как всеобъемлющую силу. Стоит повторить, что всякий раз, когда я говорю «белизна», я не имею в виду белых людей.) Я присоединяюсь к другим ученым в замечании того, как назначение разнообразия работает на способность цвета, прямо или косвенно, фактически препятствует более крупному преобразующему проекту социальной справедливости, который должен пересмотреть значение разнообразия.

Academe не отличается от любого другого предприятия. Член правления, президент, проректор, декан и председатель — все это роли, которые институты в подавляющем большинстве отводят белым преподавателям, мужчинам и женщинам (и здесь я намеренно использую бинарный гендерный язык) из-за непризнания меняющейся демографической ситуации в Соединенных Штатах.Комната, заполненная белыми администраторами, обещающими разнообразить свой факультет, не является ни оригинальной, ни честной. Вместо этого работа, которую необходимо выполнить, требует найма кластеров цветных преподавателей, развития сотрудничества, сбалансированного между новыми младшими и опытными старшими преподавателями, и перераспределения ресурсов — а не в публичных отчетах и ​​стратегических планах, как демонстрация предполагаемых альянс, но в частном порядке и вопреки всей мнимой антирасистской грандиозности, которую мы так привыкли видеть.

Преподаватели участвуют в обучении, оказании услуг и исследованиях — трехстороннем процессе, который помогает нам задуматься о решении проблемы невидимости белизны и одновременного ее воздействия. То, что я делаю, — это всего лишь один вклад; добавляйте свои собственные, основываясь на опыте и наблюдениях. В конце концов, это проект, наполненный неутешительной документацией. Его подход также варьируется: в то время как многие учреждения просто предполагают «правильное» (стереотипное) размещение цветных людей, женщины и другие меньшинства, преподаватели и администраторы других университетов вовлечены более достоверно и решительно.

Возьмем, к примеру, службу: часто кажется, что у цветных способностей, женщин и ЛГБТ-людей есть свой набор ролей и правил. От членов этих групп ожидается работа через различия (и несение флага «разнообразия»). Обычно белые натуралы ожидают услышать от «других» о разнообразии. От факультета цвета часто ожидается, что он будет выполнять неоплачиваемую работу по обучению разнообразию и преодолевать противоречия, присущие таким усилиям. Нас принимают при условии, что мы работаем в расчете на «перевод» наших отличий в общепринятые.

Женщины сталкиваются с потребностями в услугах, ожидая сочувствия, в то время как от цветных факультетов ожидается наставничество и поддержка других цветных факультетов, а также студентов, потому что им легче «исправить» индивидуальные чувства людей, чем сами университеты, которые из-за институционального расизма, с самого начала порождают те самые чувства. Чтобы разрушить белизну, мы должны признать эту невидимую, скрытую работу и оградить способность цвета от их автоматического назначения на такую ​​услугу.Плата преподавателям за дополнительные услуги или предоставление выпусков курсов — это хорошая практика для противодействия этому скрытому спросу. Но не все дело в деньгах; Некоторое принципиальное участие в критических исследованиях расы / белизны лучше способствовало бы культурному сдвигу, чтобы меньшинства не были несправедливо обременены дополнительной работой.

Аналогичным образом, при составлении расписания обучения учебные заведения почти автоматически назначают такие темы, как раса и этническая принадлежность, преподавателям небелого возраста, исходя из предположения, что их жизненный опыт дает им знания.(Не подлежит сомнению, желает ли цветной факультет преподавать этот курс, но молчаливое расовое назначение преподавания таких тем остается под вопросом). Это освобождает белых преподавателей от необходимости учить чему-то, что некоторые люди уже считают «субъективным», при этом отводя это воображаемое (бессознательное, непреднамеренное, но все же проблематичное) «надлежащее» место способности цвета.

Кроме того, он устанавливает иерархию: если белый преподаватель всегда преподает требуемый курс теории или методов, то студенты получают информацию об этой области.Факультет цвета производит столько же дисциплинарных и центральных исследований, но им может быть поручена работа в соответствии с их жизненным опытом. Чтобы отказаться от использования белого цвета в обучении, мы должны поддержать факультет цветных, желающих разработать курсы в областях науки, политики, основных искусств или истории, которые не относятся к второстепенным предметам.

С точки зрения исследования, администраторы могут усомниться в обоснованности выбора, который делают цветные ученые, чтобы писать о жизненном опыте и структурном расизме, сексизме, классизме и / или гомофобии.Это тоже не «настоящая» стипендия, потому что она представляет собой открытый набор методологических опасений: «выборка слишком мала», «ее невозможно воспроизвести», «не так много людей с цветом кожи разделяют этот опыт», «это не публикуется в рецензируемом журнале »,« он не финансировался извне »или« теоретически не обоснован ». Однажды я, например, был на панели, где другие ученые откладывали работы коллег за их использование работы Черри Морага и Глории Анзалдуа, потому что, ну, чему мы можем научиться у цветных женщин? И вообще, как это теоретическая работа?

Чтобы избавиться от таких моделей, университеты могли бы предоставить возможности для получения стипендий и продвижения по службе таким образом, чтобы это работало вне рецензируемой модели.Подобно исследованиям на уровне сообществ и публичной социологии, которые часто обесцениваются в высшем образовании, академическая работа в книгах и антологиях, которые связывают личное с социальным или признают дискриминацию и расизм по отношению к цветным сообществам, пострадавшим от насилия, является актуальной и актуальной. любая другая стипендия. Также следует учитывать работу, связанную с различными формами социальных сетей и коммуникационными стратегиями. Конечная цель — объединить политику, участие сообщества и теоретическое участие в социальных преобразованиях.

Внешние гранты часто производят косвенные средства, на которые делают ставку университеты. Администраторы должны делать больше, чем просто извлекать выгоду из такой финансовой поддержки, применяя в лучшем случае сомнительную практику приема на работу ради более высоких рейтингов исследователей. В настоящее время это приводит к перестройке отделов с белыми женщинами в качестве «новой» модели разнообразия, оставляя остальную часть неравенства нетронутой. Устранение белизны могло бы направить средства на сотрудников кластера, и это могло бы по-настоящему изменить институционально расистскую культуру, которая считает белизну нормой.По сути, привлечение единственного «найма разнообразия» для исправления или, что еще хуже, «создания» разнообразия сигнализирует о неспособности университета создать гостеприимное пространство для цветных людей. Потребность в интерсекциональности не должна падать на стулья, деканов и администраторов, но это часто случается.

Чтобы выполнить работу по удалению белизны, нужно использовать белый фон для администраторов без , показывающего черного администратора как редкость. Чтобы белые коллеги незаметно выполняли необходимую работу за кулисами.Это означает другой вид лидерства, при котором белизна не стоит, в прямом и переносном смысле, в центре внимания. И это также означает, что администрация вкладывает меньше времени и денег в упрощенные дискуссии о разнообразии, справедливости и инклюзивности и больше в сложный и действительно эффективный проект по диверсификации системных изменений. Хорошее начало. Или, по крайней мере, начало.

Что значит ликвидировать и освободить полицейские участки

Огайо — В ходе протестов против жестокости полиции сейчас многие призывают к прекращению финансирования и упразднению полицейских управлений.Но что именно это означает и каковы будут последствия?

Что нужно знать

  • Прекращение финансирования и демонтаж в первую очередь связаны с проведением реформы полиции, которая имеет разное значение для разных сообществ

  • Города, желающие упразднить полицейские участки, могут дать гражданскому населению возможность контролировать свои собственные сообщества

  • Прекращение финансирования может быть скорее процессом перенаправления средств и ресурсов на программы в маргинализированных общинах, нежели лишение всего полицейского бюджета

  • В рамках переосмысления полицейской деятельности полицейские должны будут взглянуть на свою собственную историю и историю полицейской деятельности, восходящей к рабству, чтобы поддерживать экономический порядок

Столкновения с полицией во время протестов против смерти Джорджа Флойда вызвали возмущение — настолько сильное, что люди по всей стране требуют ликвидировать полицейские управления и защитить их.

Начальник полиции на пенсии и директор отдела уголовного правосудия в Университете Сидарвилля Патрик Оливер был сотрудником правоохранительных органов в течение почти 30 лет по всему штату Огайо и сказал, что, хотя охрана правопорядка является важной государственной услугой, этот текущий призыв к действию направлен на то, чтобы реформа.

«Исторически сложилось так, что когда полиция не в состоянии постоянно защищать гражданские права, тогда реформа полиции происходит в судах, законодательных органах или исполнительной власти путем создания комиссий.

В ходе разговоров становится ясно, что демонтаж и прекращение финансирования полицейских управлений будет выглядеть по-разному и иметь разное значение в разных сообществах. По словам Оливер, для тех, кто каким-либо образом ликвидирует полицейские управления, это даст гражданским лицам возможность контролировать свои собственные сообщества.

«Они будут использовать гражданских лиц вместо присяжных офицеров для проведения расследований и контроля за дорожным движением, для проведения расследований внутренних дел, для ответа на вызовы в службу, которые не являются принудительными действиями.

Когда дело доходит до выделения средств, Оливер полагает, что это может быть скорее процесс перенаправления средств и ресурсов на программы в маргинализированных общинах, нежели лишение всего полицейского бюджета. Перенаправление может включать дополнительные усилия в области психического здоровья и передачу некоторых текущих полицейских функций в этой области социальным работникам.

Доцент кафедры социологии Университета Оттербайн и общественный деятель Хайди Баллард считает, что необходимы изменения и многое другое.

«Нам необходимо провести капитальный ремонт наших программ, образовательных программ», — сказала она.

Независимо от того, что решат сообщества, сказал Баллард, чтобы добиться дальнейших системных изменений и реформ, «их цель и их подход должны быть пересмотрены с учетом принципов социальной справедливости».

И как часть пересмотра, полицейские в целом должны будут начать изучать свою собственную историю и историю полицейской деятельности, которая восходит к рабству, чтобы поддерживать экономический порядок.

«Невольничьи патрули и служба ночного дозора были первыми полицейскими управлениями». «Затем мы имеем дело с раздвоением того, как в этой стране осуществляется полицейская работа в зависимости от расы и класса».

Баллард считает, что, когда это будет сделано, слои, которые привели к расизму и несправедливости, могут быть устранены.

Между тем, поскольку многие сообщества борются с переосмыслением полиции и общественной безопасности, доктор Оливер не предвидит, что все города пройдут через процесс демонтажа и прекращения финансирования.

«Это будет только в тех сообществах, где, по их мнению, полицейское управление недостаточно чутко реагирует на их нужды и желания, или они постоянно нарушают гражданские права, охраняемые государством. Это те места, где они собираются добиться перемен, если полицейское управление их не внесет ».

Д-р Оливер сказал, что там, где изменения будут принудительными, в обсуждениях необходимо будет вовлекать сообщество, чтобы изменения произошли.

По мере продолжения переговоров некоторые здесь, в Огайо, например, в городе Кливленд, говорят, что они не ликвидируют полицейское управление, но они рассмотрят возможность перенаправления некоторых средств, если у них будут другие благотворительные партнеры, чтобы помочь.Городской совет Миннеаполиса в настоящее время рассматривает вопрос о роспуске своего полицейского управления при одновременном инвестировании в программы общественной безопасности на уровне местных сообществ.

Английский на маратхи Значение разобрать

Глагол (1) разорвать, чтобы сделать ровным с землей (2) разобрать на составляющие части (3) снять или удалить

(1) Городские власти изначально требовали, чтобы владельцы этих заведений добровольно демонтировали причиняющие вред конструкции. (2) Чтобы разобрать сигнализацию и взломать эти очень прочные защитные двери, потребовалось бы много времени, усилий и навыков.(3) Итак, вчера Грэм взялся за работу по демонтажу рамы, вытаскиванию старого крепления и установке нового на его место. (4) Они объявили о намерении демонтировать государственную карточную систему? (5) Вместо открывая глубокие истины человеческой реальности, деконструкция разбирает их и показывает, что они иллюзии. (6) Старое табло было демонтировано недавно и будет заменено новым электронным в ближайшие несколько недель. (7) По определению, все части используются, поэтому есть некоторый элемент риска, но большинство демонтажников теперь дают гарантию, обычно от одного до трех месяцев.(8) Именно они должны платить, если демонтажники хотят привести свою практику в соответствие с новыми правовыми стандартами — что было установлено, что три четверти из 28 брэдфордских свалок, подвергшихся выборочной проверке, не смогли этого сделать. (9) демонтируя ветхие навесы и старые переулки, жители могут переехать в дома намного лучшего качества. (10) Они хотели, чтобы за выгодами последовал фактический демонтаж, поэтому очередность станет еще одним ключевым вопросом. (11) Есть ли какой-либо план для этого. демонтаж таких больших поселений? (12) Дымоход, построенный в конце 1800-х годов, должен был быть снесен, разобрав его по кирпичику.

2Авг

Сделать розетку: Установка и подключение розеток в доме и квартире

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

  • удобства монтажа
  • глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.



Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Как сделать розетку в ванной комнате своими руками

Каким замечательным изобретением человечества стала автоматическая стиральная машина. Насколько она облегчает такую тяжелую работу, как стирка. Особенно если это что-то объемное ― постельное белье или покрывало.

Чтобы это замечательное устройство работало ему нужно электричество, то есть свободная розетка. В чем проблема? ― может кто-то подумать. Да вроде бы проблемы никакой нет когда машинка установлена на кухне. Но, а если в ванной, тогда что? Все прекрасно знают, что в стандартной ванной комнате розеток никогда не было и понятно почему. Постоянная сырость, брызги воды не самое лучшее соседство с розетками, а если учесть, что в СССР, когда строились большинство домов, не было такого оборудования, то все становится понятно.

Далее в статье речь пойдет о том, как провести розетку в ванную и правильно ее подключить.

Подготовка к монтажу

Вначале нужно определить, откуда розетка в ванной будет запитываться. На это может повлиять несколько факторов. Первый – месторасположения ванной комнаты. Второй — в каком месте установлен электросчетчик или щиток. Почему это важно? Стиральная машина, очень большой потребитель энергии, особенно в момент нагрева воды. Мощность, потребляемая от сети при нагреве, может достигать 3 кВт. Не так уж и много, но для старой алюминиевой проводки это почти предел. Тем более что протяженность линии от щита до ванной немаленькая. Много раз можно было видеть такую картину, когда при включении нагрева происходит посадка напряжения (яркость ламп уменьшается). Происходит это по причине большого сопротивления алюминиевого провода. Из-за этого проводка и скрутки в коробках нагреваются, что может привести к пожару. Учитывая то, что машинку оставляют в одиночестве, может все закончиться печально.

Особенности монтажа линии для ванной.

Чтобы не менять всю проводку в квартире на медную, достаточно провести отдельную линию в ванную, именно для машинки. Необходимо это делать не из коробки около ванной, а непосредственно из вводного щитка или выхода счетчика. Для этого потребуется медный провод ПВ-3 2,5мм² или кабель ПВС-2*2,5мм². Все зависит от того, как вы планируете делать монтаж. В домах где есть реальное заземление (высотки с газовыми плитами), нужно иметь три проводника, один ― защитное заземление.

 

Важно! Не подключайте «ноль» также на заземляющую клемму розетки, в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе стиральной машины будет обратная «фаза».

Если заземления нет или непонятно в каком оно состоянии, лучше установить УЗО на линию в ванную комнату для стиральной машины. Кстати, если у вас в ванной установлен бойлер, то в цепи его питания УЗО не помешает. Принцип работы УЗО или дифавтомата заключается в том, что при утечке тока на землю (повреждение ТЭНа), дифавтомат отключает линию от сети. Это очень полезное устройство, но довольно дорогое. Если у вас установлена стиральная машина или бойлер в ванной комнате, не пожалейте денег, установите дифавтомат, возможно это убережет вашим близким жизнь. Что может быть дороже этого.

Монтаж проводки для ванной

Есть несколько способов монтажа линии питания розетки в ванную комнату.

  • в коробе;
  • в штробе;
  • в гофре за гипсокартоном;
  • в гофре над подвесным потолком.

Монтаж коробом


Выбор монтажа зависит от особенностей вашей квартиры. Например, монтаж коробом будет практичней, если ремонт уже сделан, а гипсовых стен и подвесного потолка нет, ясное дело, никто штробить стены не будет. Тогда берем самый маленький короб,― только чтобы два провода в нем помещалось. Аккуратно прибиваем его дюбелями от щитка, до условного отверстия в ванную. Где сделать это отверстие, нужно смотреть, чтобы вышло как можно ближе к месту монтажа розетки. В то же время, чтобы это не портило внешний вид коридора и ванной. Бывает так, что через стенку ванной можно выйти в общий коридор, пробурив небольшое сквозное отверстие. Тогда коробом или штробой, можно сделать монтаж вне квартиры, а завести уже ближе к щитку. Так в квартире интерьер не портится, а пыль остается снаружи.

Если так не получается, то делаем монтаж линии только внутри помещения.

Важно! Подключение проводов в щитке, производят лишь после полного окончания работы по монтажу.

Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате.

Монтаж в штробе

Метод монтажа провода в штробу надежный, но требует частичной порчи стен. Такое, очень хорошо делать перед новым запланированным ремонтом. Проводка будет скрыта и надежно защищена. Делать штробу рекомендуется по наименьшему пути в ванную комнату. Нелишним будет заложить один лишний провод, на случай, если один из рабочих, по пути в ванную где-то передавиться.

Монтаж в пустотах гипсокартона

Это самый простой и легкий способ проложить линию к ванной. Для этого необходимо отмерить длину гофры от щитка до входа отверстия в ванную комнату, а потом отрезать нужную длину. Гофра необходима для защиты проводов от повреждения, а также возникновения пожаров. Помимо рабочих проводов, вместе с ними, желательно протянуть крепкую веревку. Это нужно на случай, если понадобиться впоследствии по этой линии провести дополнительные провода не только в ванную, но и в другую комнату, например, на кухню. Саму гофру, подвязываем на хомуты, прибитые к основному потолку. Если уж совсем лень заниматься хомутами, можно положить прямо на подвесной потолок, главное, чтобы он не провисал под тяжестью проводов. Опускаем на щиток и в ванной на розетку. Затем делаем аккуратно прибитым коробом или в штробе, как пожелаете.

Монтаж розеток в ванной комнате

Выбор розеток

Первое, что необходимо сделать, так это выбрать подходящие розетки для ванной. Почему не одну, а несколько? Да потому что одной розетки будет мало. Как минимум нужно две. Одну для машинки, другую для фена. Можно, конечн,о и одной розеткой обойтись, высовывая каждый раз вилку, но это неудобно, да и контакты розетки в таком случае ослабляются, что приводит к их нагреву. Лучшим вариантом для того, чтобы провести и установить розетку в ванную комнату, будут влагозащищенные, наружные розетки с классом защиты IP 65. Конечно, можно использовать и внутренние розетки, но они не обеспечат полной герметичности от влаги, что недопустимо для ванной. Можно использовать одну двойную или тройную, но лучший результат получается при монтаже одинарных, плотно прилегающих друг к другу. Контактная часть одинарных розеток, всегда превосходит по качеству двойные или тройные, размещенные в одном корпусе. А так как нагрузка стиральной машины в момент нагрева воды достигает трех киловатт, плохой контакт между вилкой устройства и розеткой, приводит к нагреву и оплавлению последних. Ввиду этого внутренние части розеток должны быть керамическими, а также иметь добротные зажимы и контакты.

Корпус розеток для ванной комнаты, должен быть герметичным, без лишних отверстий, и иметь резиновые вкладки для ввода проводов. Также обязательным условием для сырых помещений, есть присутствие крышки, закрывающей токоведущие контакты.

Важно! Не ставьте розетки слишком близко к умывальнику или ванной, лучше это сделать на противоположной стене.

Место монтажа розетки в ванной выбрано, теперь переходим к изготовлению отверстий для крепления. Поэтому в нужном месте, с помощью строительного уровня, делаем прямую линию для разметки. Затем разбираем корпуса розеток. Должна остаться только основная тыльная часть. В ее нижней части по краям есть отверстия, которые и будут использоваться.

Варианты разметки

Первый способ заключается в том, чтобы, приложив корпуса ровно по центру заранее размеченной полосы, можно было сделать метки маркером в месте для сверления отверстий под крепеж. Это делаем по одному корпусу розетки, обводя при этом маркером край корпуса. Нужно это для того чтобы по метке можно было поставить следующий корпус. Выполняя таким образом разметку, получится, что корпуса розеток будут прилегать друг к другу.

Второй способ, предполагает использование трафарета. Для этого берем лист бумаги, и кладем сверху все корпуса розеток, плотно друг к другу, на одной горизонтальной линии. Теперь аккуратно,― чтобы не сдвинуть,― делаем метки на бумаге, в отверстиях корпусов. Убираем корпуса розеток, и делаем отверстия в бумаге там, где метки, с помощью шила. Далее, прикладываем этот трафарет ровно по линии на стене, и маркером, сквозь отверстия в бумаге, ставим метки. На стене ванной получаются точные места для сверления.

Этот метод также помогает добиться, что корпуса будут плотно прилегать, а это уменьшает вероятность видеть перемычки от проводов, соединяющих корпуса между собой. Далее перфоратором или буром, сверлим отверстия в отмеченных точках. Если это плитка, то вначале в перфораторе включаем режим «дрель», а после того, как прошли плитку, режим «перфорирования». Если сразу перфорировать, то плитка в ванной комнате может потрескаться или отломиться, что очень нежелательно. Теперь вставляем в подготовленные отверстия дюбеля без шляпок, и приложив корпуса, прикручиваем их к стене. Когда все корпуса на месте, в отверстия пропускаем соединительные перемычки в виде двух проводов. Сажаем провода на зажимы, собираем розетки, оставив открытой только ту, на которую подключим приходящие провода. Если они подведены коробом, то заводим их сверху или снизу корпуса, а если в штробе, то прямо через сквозное отверстие в стене пропустить провода в корпус желательно с задней части, через сделанное отверстие. Так проводов вовсе не будет видно. Подключаем их и закрываем последнюю розеточную крышку.

Важно! Перед подключением в щиток данную линию, проверьте ее тестером, нет ли замыканий между проводами.

Монтаж выключателя с розетками в ванной

Помимо розеток, в ванной комнате можно сделать и выключатель. Например, в случае установки нескольких одинарных розеток рядом также впритык с ними можно поставить выключатель в таком же корпусе и той же фирмы. Тогда весь блок можно установить справа при входе в ванную. Притом что выключатель должен быть ближе всего.

В этом случае «фаза» берется из этих же розеток, подключается на один из зажимов выключателя. С другого провод идет на светильник. Ноль можно взять также отсюда или оставить,― если есть тот, что приходил ранее, если светильник не переносится. В случае смены места освещения в ванной, лучше провести и «ноль» новым проводом с установленного блока.

В заключение хотелось бы напомнить, что нужно ответственно отнестись к этой работе. Несоблюдение элементарных правил монтажа в сырых помещениях, таких, как ванная комната, может закончиться печально. Берегите себя и ваших родных.

Электрические розетки: монтаж по науке с нуля

До сих пор мне попадаются оголенные провода, контакты, вываливающиеся из стены розетки и выключатели в жилых квартирах. Отдельные люди настолько пренебрегают своим здоровьем, что не перестаю удивляться.

Почему так происходит? Халатность, безответственность, непонимание? Решил еще раз напомнить про безопасность и написать подробно про электрические розетки: монтаж их в бытовой проводке, виды и конструкцию, правила эксплуатации.

В статью вставил много поясняющих картинок для того, чтобы она была полезна и понятна даже простым хозяйкам — не электрикам. Все это можно делать быстро, легко и правильно. Читайте!

Содержание статьи

Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции

Мировая энергетика на нашей планете создала парадокс с электричеством:

  • с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
  • в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.

Нам, обычным потребителям приходится учитывать это при покупке зарубежных электроприборов. Иначе можно попасть впросак с величиной напряжения или конструкцией.

Ну, а если поехали за рубеж по работе или на отдых со смартфоном и ноутбуком, то обязательно позаботьтесь о переходниках или специфичных удлинителях. Иначе останетесь без работоспособных гаджетов.

Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика

Жилые помещения обычно работают по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой подачи напряжения.

Частные дома могут подключаться трехфазным напряжением по четырем или пятью питающим жилам кабеля.

Из общих принципов подключения бытовых потребителей к сети электроснабжения можно выделить:

  • штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
  • оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.

Техническое исполнение этих правил отличается. Размеры и виды электророзеток по международным нормативам маркируются буквами английского алфавита.

Самые краткие сведения по ним привожу ниже.

Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения
Тип розеткиГосударстваОсобенности использования
AЯпония, Америка.Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт.
BАмерика.С заземляющим контактом. Питание 110 вольт.
CЕвросоюз, СНГ, Россия.230 вольт без заземляющего контакта.
DВеликобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка.230 вольт с заземляющим контактом.
EФранция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис.—
FЕвросоюз, СНГ, Россия, Дания.—
GАнглийский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта.—
HИзраиль, Палестина.—
IАвстралия.—
JШвейцария.—
KДания.—
LИталия, Северная Африка.—

Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенного уровня подключенной мощности. На их корпусе обычно пишут номинальный ток: 6, 10 или 16 ампер. Последняя величина является максимально допустимой.

Нагрузке на 16 А соответствует мощность 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Превышать ее нельзя: возникнет перегрев изоляции. Трехфазные розетки могут передавать ток 32 ампера.

Виды электрических розеток в России: 2 стандарта

Со времен СССР во многих старых домах, где не выполнялась замена проводки, используется советский стандарт вилок и розеток. Он предусматривает толщину контакта вилки 4 мм и длину стержня 19.

Внутри корпуса советской элетророзетки использовалось два вида конструкции контакта:

  1. подпружиненные;
  2. усиленные скобой.

Такие технологические приспособления плотно прижимали вилку, обеспечивали хорошее электрическое сопротивление переходного контакта. Считаю, что левая конструкция со стальными пружинами работала лучше.

Современное оборудование использует Евростандарт. Его диаметр контакта увеличен до 4,8 миллиметра.

Длины контактных стержней для розеток обоих видов не изменились. На картинке также видно, что евровилка выполнена цельным литьем из пластика, а советская вилка на 6 ампер скреплена винтами из двух половинок.

Расстояния между центрами осей розеток и их расположение на корпусе одинаково. Поэтому получается, что:

  • Старую советскую вилку можно без проблем вставить в евророзетку. Но ужим ее контактов будет чуть ослаблен, что в принципе не критично для обычных нагрузок до 6 ампер или 6×220=1,32 кВт. Старых бытовых приборов такой мощности не так уж много.
  • Если же пытаться втыкать евровилку в советскую розетку, то она просто не войдет: уменьшенные отверстия в пластике не позволят это сделать. Но их можно рассверлить или срезать лезвием любого острого ножа.

В этом случае имеется скрытая опасность. На розетку подводится обычное напряжение 220. К ней может быть подключен бытовой прибор с евровилкой на ток 16 ампер, а старые контакты рассчитаны на передачу только шести. Они будут перегреваться, могут стать причиной возгорания.

А подобным образом поступили практически все мои знакомые. Пришлось объяснять им эту особенность.

Вторая опасность

Блоки питания современных телефонов, смартфонов и прочих гаджетов выпускают с контактами, диаметр которых составляет 4 мм.

Для зарядки аккумуляторов рабочими токами при установке блока в евророзетку это нормально. Но использовать эти корпуса для изготовления удлинителей — опасно. А я уже встречал такие самоделки.

Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России

Хочу обратить внимание на правильное подключение провода к контактным соединениям.

В этом вопросе скрыто противоречие:

  • с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
  • но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.

Подключение провода под винт предполагает ряд особенностей, учитывающих:

  1. металл жилы (медь или алюминий):
  2. толщину провода;
  3. способ подключения (прямым отрезком или кольцом).

Как выбрать провод: медь или алюминий

Металл провода или кабеля играет важную роль при создании электрического контакта. Он может быть из меди или алюминия.

Алюминий мягок, химически устойчив, но обладает повышенным по сравнению с медью сопротивлением. По толщине его провода 2,5 мм кв можно передавать примерно такие же нагрузки, как для меди в 1,5 квадрата.

На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изоляционными свойствами. Она дополнительно ухудшает электрическое сопротивление места контакта, вызывает его перегрев.

Медь жестче. Она лучше работает в стационарной проводке с однопроволочной монолитной жилой. Гибкие многопроволочные провода предназначены для монтажа в подвижных механизмах. Но их допустимо прокладывать внутри квартиры.

Подключение медных многопроволочных жил к контактам розеток и выключателей необходимо выполнять через оконцеватели — специальные наконечники, требующие дополнительного обжима.

Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта, а он при экстремальной нагрузке станет перегреваться. Допустимо скрутку хорошо пропаивать, но это сложный процесс.

Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица

Толщина провода должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Ее удобно оценивать по предлагаемой таблице.

Диаметр токопроводящей жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого берут карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. С отрезка провода снимают изоляцию.

Затем проволоку наматывают плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и прижимают пассатижами. Остается линейкой измерить общую высоту созданной пружины и поделить на число витков. Получим диаметр. По нему вычисляем площадь круга через число π=3,14.

Как подключить провод к розетке: 2 способа

Создание контакта с помощью кольца

В советских моделях вилок и розеток часто требовалось сворачивать монолитную жилу кольцом и устанавливать в клемму винтовым зажимом. Поскольку этот способ еще применяется, то указываю на характерную ошибку, которую допускают по невнимательности.

Дело в том, что при завинчивании винта фиксирующая шайба передает усилие вращения отвертки на кольцо и немного деформирует его: сжимает или разжимает.

Поэтому кольцо на винт следует надевать по направлению движения резьбы. Тогда оно станет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забывайте под винт подкладывать шайбу. Иначе головка элементарно раздвинет кольцо.

Особенно актуально это требование при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко сдвигается под внешней нагрузкой, хотя на релейных панелях мне часто попадались и раздвинутые медные кольца с ослабленным контактом.

Современный способ подключения

Сейчас все вилки и розетки сделаны для облегчений работы монтажников. С небольшого кончика провода достаточно снять немного изоляции и вставить его в подготовленное гнездо с последующим прижатием фиксирующим винтом через шайбу.

Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Считаю, что в принципе метод нормальный, но он не очень подходит для подключения проводов из алюминия.

Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в зажатом винтами объеме. Происходит это не одинаково. Металлы обладают разными коэффициентами линейного расширения.

Алюминий расширяется больше. Благодаря ограниченному объему и высокой пластичности он изменяет свою форму. А после отключения нагрузки происходит остывание и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винтом уменьшается.

После нескольких циклов прохождения интенсивных нагрузок ужим провода в контактном гнезде может пропасть. К тому же на алюминии под воздействием воздушной среды появляется слой оксидной пленки.

Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.

Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, регулярного их внутреннего осмотра и тщательного прожатия.

Медный провод обладает меньшим линейным расширением и повышенной механической прочностью. Он лучше работает в контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.

После сборки электрической схемы и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты необходимо подвергнуть испытаниям под нагрузкой в течение времени работы бытового прибора.

Как только с оборудования снято напряжение следует сразу оценить нагрев контактных соединений, провести их осмотр. Этот этап позволяет выявить любые скрытые дефекты и случайно допущенные ошибки монтажа.

Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро

Современные панельные здания из железобетонных плит оснащают скрытой в строительных конструкциях проводкой не только с декоративными целями, но и для ограничения доступа, решения вопросов безопасности.

Установка розеток в бетонную стену делается по специальной технологии с помощью предварительного монтажа подрозетников. Они выполняют роль корпуса, защищают штекерный механизм от попадания посторонних предметов.

Розетки для закрытой установки выпускаются только с передней крышкой. Их механизм открыт с боковых сторон и сзади.

Кабели в бетонном здании укладывают в специально сделанные на заводе полости.

Обычно при строительстве жилья кабельные каналы располагают горизонтально и вертикально под прямыми углами. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала проводка выполняется по кратчайшим путям.

Их надо знать. Эти сведения есть в организациях ЖКХ, да и местные электрики их уже хорошо изучили.

Однако не всех устраивает подобная проводка и жильцам часто требуется перенести розетку или выключатель либо полностью проложить новую за счет прорезания в бетоне штроб и помещения в них кабелей.

Процесс этот сложный и физически тяжелый. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: штроборез.

Он быстро обрабатывает панельные стены, делает сразу две параллельные канавки своими режущими дисками. Пыль от обработки бетона сразу засасывается по гибкому шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.

Полости в стене для подрозетников удобно делать перфоратором со специальной головкой — коронкой, изготовленной для выработки в бетоне круглых полостей. Ее наконечники выполнены из тугоплавких пластин, стойких к большим истирающим и ударным нагрузкам.

Подобные коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и кирпиче, пеноблоках, камне.

В прорезанные углубления устанавливают подрозетник и заводят в него кабель для подключения к розеткам. На картинке ниже показана технология выполнения этой работы за 4 этапа:

  1. примерка;
  2. обмазка шпаклевочной смесью;
  3. установка в полость;
  4. выравнивающая штукатурка.

Когда штукатурная смесь засохнет в подрозетник можно устанавливать розеточный механизм. Но до начала этой операции необходимо проверить состояние заведенного кабеля и его техническую исправность.

При подключении блока розеток шлейфом, последовательно одна к другой, между ними заводят кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждого подрозетника на 15-20 сантиметров. Короче делать не стоит.

Дело в том, что медный провод с сечением 2,5 мм квадратных обладает довольно высокой жесткостью. Подключать короткие концы не удобно, а нормально вставить смонтированный розеточный механизм в ограниченное пространство будет очень затруднительно.

Поэтому жесткость толстого провода компенсируют его длиной и предварительным сгибанием змейкой. Она начинает работать как меха у гармошки, что позволяет удобно вставлять и извлекать розеточный механизм.

Экономия на коротких концах, а особенно вытягивание провода с обратной стороны полости, как практикуют отдельные “электрики эстеты”, затрудняет выполнение профилактических работ и последующий ремонт. Делать так не стоит.

Особую опасность короткие концы провода доставляют жилам из алюминия. Они, хоть и более мягкие, но менее прочные. После нескольких сгибаний в одном месте алюминиевая проволока быстро обламывается.

Когда конец короткий и отвалился, то вытянуть его не получится. В такой ситуации приходится экспериментировать с монтажом удлинителей или выполнять полную замену проводки.

А вот здесь владельцу квартиры стоит подумать заранее. Многие просто заштукатуривают кабель в штробе стены не помещая его в гофру.

Для его извлечения потребуется все снова выдалбливать. Поэтому монтировать так можно только хорошо проверенную и надежную кабельную продукцию, а концы проводов делать длинными.

Подключение проводов к контактам розеток

Среди электриков постоянно идут споры: с какой стороны штеккерного гнезда заводит потенциал фазы и нуля. Я считаю, что это не принципиально. Всегда можно взять в руки индикатор напряжения и с его помощью разобраться.

Однако же всегда рекомендую все в одной квартире или частном доме делать однообразно. Этот принцип облегчает монтаж и поиск неисправностей, подчеркивает культуру работника.

Как разводить защитный РЕ проводник

Если провода фазы и ноля довольно часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распаечные коробки, то с защитным РЕ проводником так поступать запрещено.

Он должен прокладываться цельным куском непосредственно от разъемной электрической точки до шины комнатного распределительного щитка без всяких разрывов и дополнительных подключений.

Это диктуется требованиями безопасности. А их надо строго соблюдать.

Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии

Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:

  1. окончательного выравнивания поверхностей и создания идеально ровных плоскостей;
  2. изготовления перегородок и стен.

В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.

Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.

Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.

При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.

Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.

В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:

  1. Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
  2. Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.

Технология установки: способ №1

Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.

С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.

В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.

Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.

Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.

От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.

Способ №2: утопленный монтаж

Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.

Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.

Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.

Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.

Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.

Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.

Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.

Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.

Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.

Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.

С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.

Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.

Монтаж розеток в деревянном доме: обеспечиваем пожарную безопасность

Высушенная древесина хорошо горит.

Это свойство создает большие проблемы в вопросах обеспечения безопасности зданий из дерева: бревна, бруса или выполненного по каркасной технологии.

Монтаж проводки в деревянном доме требует строгого соблюдения правил, выработанных многолетним опытом человечества, а установка розеток является необходимой частью этого процесса.

Печальный опыт погорельцев и пожарников свидетельствует, что когда очаг возгорания находится внутри деревянной стены, то тушить его очень сложно. Придется первоначально разобрать часть стеновой конструкции, а на это уходит много времени.

Требования законодательства к скрытой проводке

Российские нормативы требуют изолировать электрические провода и кабели от древесины герметичным пространством из металла.

Оно в случае повреждения изоляции и начала ее возгорания не даст возможности огню перекинуться на дерево, а ограниченный объем воздуха исключит приток кислорода, чем предотвратит горение.

Поэтому скрытая проводка помещается в металлических трубах или коробах определенной толщины, а розетки и выключатели встраивают в специальные конструкции подрозетников из негорючих материалов.

У них сбоку имеется отверстие для резьбового соединения с трубой ввода кабеля электропроводки, а розеточный механизм вставляется и крепится сверху винтами. Обычные пластиковые конструкции здесь запрещены.

Монтаж розеток в открытой проводке

Приведу два разрешенных правилами и наиболее пожаробезопасных способа:

  1. ретро проводка;
  2. кабель-каналы.

Для этих случаев изготавливают закрытые со всех сторон корпуса розеток из пластика.

Их крепят к стене через специальные переходники — подрозетники из негорючих материалов.

Существуют подобные подставки из различных слоев древесины, которые дополнительно используются в декоративных целях. Их защищают от возгорания пропиткой противопожарными смесями.

Подобная обработка не исключает полное развитие пожара, но значительно отодвигает начало возгорания.

Способы открытой прокладки проводки и монтаж электрических точек в ней допустимо делать не только в деревянных домах, но и внутри зданий из любых других строительных материалов.

Технические моменты подключения и размещения проводки в стиле ретро предлагаю посмотреть в видеоролике Владислава Гуслер.

Заканчиваю статью напоминанием: если у вас еще остались какие-то неясности про монтаж электрических розеток, то спрашивайте в комментариях. Обязательно обсудим и совместно выработаем наиболее приемлемое решение.

Как сделать розетку от коробки. Ставим розетку

Виды розеток

Штепсельные розетки могут быть одинарными или объединенными в одну группу. О том, как подключить двойную розетку самому читайте соответствующую статью на нашем сайте.

По назначению розетки делятся на следующие типы:

  • Розетка с заземлением

  • Закрытая розетка

  • Розетка с программируемым включением/отключением

  • Розетка для ванной

  • Уличная розетка

Как сделать коробку для розетки

Для установки розетки используют специальные подрозетники, которые изображены на фото.

Для того, чтобы сделать отверстие в стене, вам понадобится перфоратор и специальная коронка. Рекомендуется брать коронку диаметром 70 мм.

Как поставить розетку

Алгоритм установки розетки следующий:

  1. Сделайте на стене разметку с помощью рулетки и карандаша.

  2. Просверлите отверстие.

  3. Проведите кабель от электропроводки.

  4. Вставьте подрозетник.

  5. Зачистите провода, вставьте их в клеммы. Вставьте в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивайте винты лапок колодки.

  6. Поставьте крышку и проверьте ее прилегание к стене.

Более детально о том, как установить и подключить розетки, читайте статью Как правильно подключить розетку.

Как подключить розетку своими руками

В современных домах проводку сразу проводят с проводом заземления. Розетки с заземлением обеспечивают защиту человека от удара электрическим током в случае неисправности электроприбора. Подробнее об этом читайте статью Как подключить розетку с заземлением.

Перед установкой розеток важно сразу разметить, где будет подключаться интернет, телефон или электроплита. От того, какой вид розетки будет выбран, зависит способ ее установки. Детальнее вы можете узнать, прочитав статьи Подключение телефонной розетки, Как подключить интернет розетку, Розетка для электроплиты своими руками.

Если у вас возникла необходимость заменить или починить розетку, вам пригодится наша статья Как поменять или починить розетку.

Как подключить розетку от выключателя и наоборот

Как подключить розетку, выключатель и запитать их друг от друга

Можно ли провести розетку от выключателя и выключатель от розетки, как это проще реализовать и на что обратить внимание?

Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. Ведь наверняка многие из вас сталкивались с проблемой необходимости обустройства новой электроточки и делать для этого полностью ремонт в комнате не всегда целесообразно, да и не нужно. Главное с умом подойти к делу и правильно расставить приоритеты.

Устройство квартирной или домовой электросети

Прежде чем рассматривать вопросы внесения изменений в существующую сеть давайте разберёмся с тем, как она устроена. Ведь от понимания данного вопроса напрямую зависят ваши возможности на внесение в нее изменений.

Главная схема квартирной электросети

Прежде всего определимся как выполнена схема разводки по квартире или дому. Начало данная схема берет во вводном щитке.

На фото представлена возможная схема квартирной электросети

  • Итак, начнем с вводного щитка. Он может располагаться в подъезде или непосредственно в квартире. В нем вы найдете вводной автоматический выключатель, на который приходит питающий кабель от общедомовой электрической сети. Иногда вместо автомата стоят пакетные переключатели или даже рубильники, но это преимущественно в старых домах.
  • От вводного автомата провода идут к счетчику, а от него к автоматическим выключателям группы. Обычно этих групп две и больше. Это количество напрямую зависит от возможных нагрузок в вашей квартире.
  • Групповые автоматы разделяют электрическую сеть вашей квартиры или дома на несколько не связанных друг с другом групп. Группы могут формироваться по характеру нагрузок или по удобству монтажа. Это вопрос не принципиальный. Единственное что предписывает инструкция, это разделение на разные группы электроприборов в ванной и кухне с электроприборами в жилых комнатах.
  • От групповых автоматов провода идут в одну, две или большее число распределительных коробок. В них производится непосредственное подключение к групповой сети розеток и выключателей. Такая концентрация соединений в одном месте позволяет максимально упростить обслуживание и скрыть инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Для того, чтоб определиться возможно ли подключение розетки от выключателя давайте разберемся в особенностях их подключения к групповому питающему проводу. Ведь отталкиваясь от этого мы сможем четко себе представить нашу будущую схему.

Подключение розетки

  • Для подключения розетки согласно п.7.1.13 ПУЭ необходимо три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Данные провода согласно п.1.1.30 ПУЭ должны быть обозначены голубым цветом нулевой провод, желто-зеленым провод защитного заземления и любого другого цвета фазный провод.
  • Фазный и нулевой провод от питающего группового провода в распределительной коробке подключаются к силовым контактам розетки. Защитное заземление к заземляющим контактам.

Подключение выключателя

  • Подключение выключателя еще проще сделать своими руками. Ведь для этого необходимо только два провода. Причем оба из них будут фазными. Первый провод подключается к фазному проводнику групповой линии и к вводу выключателя.
  • Второй провод от вывода выключателя идет в распределительную коробку, где подключается к фазному проводу светильника. Ноль светильника, подключается минуя выключатель, непосредственно в распределительной коробке к питающему проводу.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Теперь можно рассмотреть вопросы замены выключателя на розетку или розетки на выключатель, как провести от выключателя розетку и наоборот. Ведь мы знаем основы подключения электроточек и их особенности.

Замена розетки на выключатель

Начнем с наиболее простой операции замены розетки на выключатель. Дабы не распыляться здесь и в последующих рекомендациях мы будем приводить только необходимые переключения, не заостряя внимания на процессах демонтажа и монтажа нового оборудования.

Кроме того, напоминаем, что все подключения в гнездах розеток, выключателей и распределительных коробках следует выполнять только после снятия напряжения с данной группы, а также с проводов соседних групп к которым возможно случайное прикосновение. Цена халатности может быть очень высока.

Замена розетки на выключатель

  • Итак, после демонтажа розетки у вас осталось три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий заземление. Как определит их по цветам вы уже знаете. Но лучше проверьте правильность цветовой окраски при помощи индикатора напряжения как это продемонстрировано на видео.

Обратите внимание! В домах старой планировки, где электрическая сеть не менялась с момента постройки дома, может быть не три, а два провода. На тот момент защитное заземление практически не применялось. Поэтому это у вас будет фазный и нулевой провод.

  • Для монтажа выключателя прежде всего выполняем переключения в посадочном месте выключателя. Для этого подключаем фазный провод к вводу выключателя, а нулевой к выводу выключателя.
  • Теперь выполняем переключения в распределительной коробке. Отключаем нулевой провод, который раньше шел к розетке. И подключаем его к фазному проводу светильника. Заземляющий провод если он есть остается не задействованным.
  • Осталось подключить нулевой провод светильника и можно опробовать работоспособность нашей схемы.

Замена выключателя на розетку

Если вы решили на место выключателя установить розетку, то все немного сложнее. Так как сделать розетку от выключателя полноценной без прокладки дополнительных проводов невозможно. Ведь для подключения розетки необходимо три провода, а после демонтажа выключателя остается только два.

Замена выключателя на розетку

  • Тем не менее розетку в это посадочное место установить вполне возможно. Она будет вполне работоспособна, но не будет отвечать нормам ПУЭ и может эксплуатироваться только с определенными ограничениями.

Обратите внимание! Сечение провода необходимое для работы светильника обычно несколько меньше, чем необходимое для работы розеток. Исходя из этого следует выбирать и номинальный ток розетки. Кроме того, следует помнить, что у нас не будет заземляющего провода. Поэтому нагревательные и кухонные электроприборы к такой розетке лучше не подключать.

  • Для выполнения замены прежде всего производим переключения на посадочном месте будущей розетки. Для этого оба имеющихся провода подключаем к силовым контактам розетки.
  • Так как от выключателя провести розетку нельзя из-за отсутствия нулевого провода, то один из имеющихся проводов следует сделать нулевым. Для этого в распределительной коробке отключаем провод, который шел к фазе светильника. Его мы подключаем к нулевой клемме группового питающего провода. На этом переключения окончены.

Подключение от розетки выключателя

Значительно чаще новую электроточку нужно подключить к уже существующей. Выполнить это без прокладки новых проводов практически невозможно, но иногда и здесь можно «выкрутиться». И хотя данные способы нарушают надежность и главное безопасность вашей электросети и не допускаются нормами ПУЭ, но они имеют право на жизнь.

Подключаем от розетки выключатель

  • Сначала ответим на вопрос как провести от розетки выключатель? Для этого нам потребуется розетка, подключенная согласно норм ПУЭ. То есть имеющая заземляющий проводник.
  • Подключаем провод от фазного контакта розетки к вводу выключателя. Затем отключаем заземляющий проводник на розетке.
  • После удлинения заземляющего проводника подключаем его к выводу выключателя.
  • Последующие переключения производим уже в распределительной коробке. Здесь отключаем заземляющий проводник, который раньше шел к розетке. Затем подключаем его к фазному проводу светильника.
  • После этого подключаем нулевой провод светильника к групповому нулевому проводу. На этом переключения окончены.

Обратите внимание! Данный способ подходит только в том случае, если проводка от распределительной коробки до светильника уже проложена. Если вы ее так же планируете монтировать, то советуем не «изгаляться» и таким же образом смонтировать нормальную проводку под выключатель.

Подключение от выключателя розетки

Схема подключения розетки от выключателя одна из наиболее трудно реализуемых. Нет, выполнить такое подключение в качестве «времянки» вполне возможно, но при этом обеспечить работоспособность и розетки и выключателя без прокладки дополнительных проводов невозможно.

Подключить розетку от выключателя нельзя

  • Этот способ можно применять только в самом крайнем случае и только в качестве временного подключения. И то лучше поискать более простые варианты.
  • Для его реализации подключаем оба провода от выключателя к силовым контактам розетки. При этом советуем вам отключить их от выключателя. Ведь в противном случае при его включении произойдет короткое замыкание.
  • Так как вывести розетку от выключателя невозможно из-за того, что у нас нет нулевого провода, то нам необходимо сделать отходящий провод от выключателя нулевым. Для этого его можно отключить в распределительной коробке и подключить к нулевому групповому проводнику. А можно просто замкнуть накоротко проводники на светильнике. Какой вариант вам больше подходит выбирать вам.
  • Полноценно же подключить розетку от выключателя нельзя. Для этого вам придётся смонтировать провода от распределительной коробки до розетки. И если этот вариант вас не устраивает, то лучше воспользоваться удлинителем. Ведь приведенный выше вариант лично я за пятнадцать лет работы не разу не использовал. И вам не советую!

Вывод

Как видите возможны различные варианты подключений и переоборудования электрической сети квартиры и кроме как провести розетку от выключателя все достаточно просто реализуются. Главное при любых переключениях быть внимательным и соблюдать правила техники безопасности. Но если вы не уверены в своих силах, лучше забудьте все что здесь написано, и вызовите квалифицированного электрика!

Как установить потолочную розетку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

1Убедитесь в хорошем состоянии потолка

Крашенный потолок

Убедитесь в хорошем состоянии потолка

Тщательно подготовьте поверхность потолка, на которую будет клеиться выбранная вами розетка. Возможны два варианта:

Глянцевая краска: помойте поверхность, используя моющее средство и слегка обработайте тонкой наждачной бумагой.

Матовая краска: протрите от пыли и помойте с небольшим количеством моющего средства. Затирание наждачной бумагой необязательно.

 

Необработанная рыхлая или пористая поверхность

С помощью кисти или валика нанесите на поверхность фиксирующую грунтовку. Количество слоев грунтовки и время ее высыхания должны соответствовать рекомендациям производителя грунтовки.

2Подготовка к установке розетки

После того как вы почистили и высушили потолок, вы можете приступать к установке выбранной вами розетки потолочные розетки. Используйте только указанную марку клея — от этого зависит долговечность и надежность крепления розетки.

1. Пропустите электрические провода 

  • Вырежьте центральную часть розетки с помощью ножа и пропустите через отверстие электропроводку и крючок для подвешивания люстры.
  • Начинайте резать с обратной стороны розетки.
  • Подберите диаметр отверстия в соответствии с толщиной электропроводки.

2. Примерьте розетку

  • Пропустите через отверстие в розетке электропроводку и крючок и расположите их так, чтобы они находились точно в центре отверстия.
  • Обведите карандашом контур розетки для того, чтобы отметить ее окончательное расположение.
  • Это послужит Вам ориентиром при приклеивании.
  • Перед оклеиванием покрасьте розетку акриловой, диспер- сионной или латексной краской.

 

Это полезно знать
После вырезания центральной части, потолочная розетка обрабатывается по краю наждачной бумагой, чтобы добиться красивого закругления. Перед тем как нанести клей, немного зачистите наждачной бумагой поверхность розетки для того, чтобы улучшить сцепление полиуретана с клеем.

Как провести розетку на балкон

Если вы решили преобразовать обычный балкон в жилое помещение, то обязательно столкнетесь с проблемой подведения электричества к своей новой комнате. Подключение балкона к электрической сети целесообразно, поскольку так вы обеспечите нормальное функционирование различных приборов. Речь идет о ноутбуке (если вы планируете превратить балкон в рабочее место), лобзике для мастерской или же телевизоре в комнате для постоянного проживания. Для того чтобы обеспечить полноценное освещение на балконе, также не обойтись без электричества. Конечно, можно воспользоваться обычным удлинителем, однако для постоянного использования это не слишком удобно. Вот почему на балконе должна быть хотя бы одна розетка.

Особенности установки розетки на балконе

Прежде всего необходимо выбрать для розетки оптимальное место и протянуть до него кабель, другой конец которого подсоединен к электрической сети в остальной квартире. Однако протягивать кабель от электрического счетчика далеко и сложно. Как правило, он подсоединяется к максимально близко расположенной розетке. Перед началом подобных работ отключите в квартире электричество.

Установка розетки на балконе проводится в несколько этапов:

  1. подготовка канала для кабеля и просверливание отверстия для вывода провода на балкон;
  2. подготовка места для розетки;
  3. подсоединение кабеля к розетке в комнате, и протяжка его на балкон;
  4. установка розетки на балконе;
  5. проверка ее работоспособности.

Определите маршрут, по которому провод будет проходить от розетки в комнате к балконному помещению. Можно сделать канал для провода в несущей конструкции комнаты с помощью перфоратора и зубила. Можно также приобрести кабель-канал, который закрепляется на несущей конструкции. После того, как кабель будет проложен, в первом случае отверстие заделывается с помощью шпатлевки, во втором – прикрывается специальной крышкой. Отверстие на внешней стене необходимо проделывать в любом случае, поэтому позаботьтесь о наличии мощного перфоратора или бура.

При возникновении сложностей с проведением электричества на балкон, составлением схемы разводки или установкой розеток, выключателей и светильников, вы можете обратиться за профессиональной помощью в компанию «ПанОкна». Мы предлагаем услуги по проведению электромонтажных работ на балконах и лоджиях в Москве и Московской области.

Розетки могут быть накладного или встроенного характера. Последний вариант более распространен, поскольку такие устройства практически не выступают из несущей конструкции. Тем не менее, для встроенных приборов потребуется делать в стене соответствующее углубление. При этом используется перфоратор с насадкой круглой формы. В углублении закрепляется подрозетник, на который впоследствии устанавливается сама розетка. При желании можно установить блок розеток.

При этом соблюдайте определенные правила. Розетка должна иметь защиту от влаги. Кроме того, для надежности следует установить автомат дифференциального типа.

Что касается кабеля, то он бывает двухжильным или трехжильным. Это зависит от того, сколько проводов подходит к розетке. Вам необходимо измерить необходимую длину и уложить кабель, после чего в месте канала его можно зафиксировать с помощью скоб. С одной стороны провод присоединяется к комнатной розетке, с другой стороны – фиксируется в разъеме балконной розетки. На концах провода осторожно разрезается оплетка (постарайтесь не повредить изоляцию). Концы кабеля зачищаются. После того, как провода будут подсоединены, розетка фиксируется с помощью винтов.

Для того чтобы соединить провода, используйте клеммник. Это актуально, если при изготовлении проводов использовались различные материалы (например, медь и алюминий). Соприкосновение данных металлов нежелательно, поскольку впоследствии это может привести к возгоранию.

Особенности монтажа нескольких электрических точек

После того, как вы разобрались с розеткой, возможно установить привычный потолочный светильник и удобный выключатель. Для этого проводится монтаж коробки распределительного типа, в состав которой входит кабель из соседней комнаты. Уже из этой коробки проводится разводка по всему балкону. В этом случае лучше использовать кабель, изготовленный из меди. Пространство от коробки до потолочного покрытия должно составлять примерно 20-30 сантиметров. Желательно выбрать такую коробку распределительного типа, которая соответствует отделке на балконе.

От коробки до зон, где планируется размещение светильника и выключателей, протягиваются кабели. Вы можете также воспользоваться кабель-каналами или же специальными креплениями, которые фиксируются на несущей конструкции или потолке с помощью гвоздиков. Монтаж проводки до проведения отделочных работ на балконе позволит скрыть все провода под отделкой.

При выполнении работ важно правильно скрепить провода во внутренней части коробки. Для того чтобы правильно подсоединить светильник и выключатель, определите фазу с помощью индикатора напряжения. К этой фазе подведите провод, исходящий от выключателя, к нулю присоедините провод от светильника. С помощью двух проводов соедините эти два прибора.

Если вы желаете провести в балконное помещение антенну, предназначенную для телевизора, процедура монтажа будет схожа с установкой розетки. Однако кабель необходимо протягивать на определенном расстоянии от электрического провода для предотвращения помех.

Таким образом, приложив немного усилий, вы можете превратить обычный балкон в настоящую жилую комнату с освещением и полноценной работой всех электрических устройств.

Калькулятор остекления балконов и лоджий


Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, прослушивая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера.Клиенту также необходимо идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.

Определение:

Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java.Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

Как сделать органайзер для розеток своими руками [Пошаговое руководство]

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Когда они не организованы, металлические розетки могут упасть на дно сумки для инструментов или ящика с инструментами, и их невозможно будет найти, когда они вам действительно понадобятся. Чтобы держать розетки в порядке дома, вы можете сделать свой собственный органайзер для розеток за один день гораздо дешевле, чем его покупка в магазине. Так вы сможете накопить лишние деньги и хранить их в своей копилке.

Как сделать органайзер для розеток своими руками

Для изготовления подставки для розеток для верстака в домашних условиях вам понадобится плоский кусок дерева.В отличие от некоторых из лучших держателей розеток, которые вы можете купить, которые обычно изготавливаются из металла, мы предлагаем использовать фанеру или любую другую плиту, которая уже есть в вашем гараже или магазине.

Вы можете сделать этот самодельный держатель розеток настолько большим или маленьким, насколько вам нужно, но с разницей между метрическими и стандартными размерами количество мест для розеток, которые у вас есть, может быть довольно небольшим.

Открытый дизайн этого держателя розеток предназначен для их всех, а также для некоторых дополнительных принадлежностей, если они у вас есть.

Один из следующих шагов поможет вам измерить площадь для размещения розеток, чтобы вы могли равномерно распределить их, чтобы использовать как можно большую часть платы.

Необходимые инструменты

Чтобы начать работу над этим самодельным держателем розетки, вам понадобится:

  • Фанера 18 × 6
  • Дюбель 3/8 дюйма — кусок длиной 4 фута
  • Дюбель 1/4 дюйма — кусок длиной 4 фута
  • Пила
  • Молоток
  • Линейка
  • Сверлильный пресс
  • Клей для дерева
  • (опция) Комплект для подвешивания
  • (опция) Комплект для выжигания древесины

Начало работы

Первым шагом в этом проекте является подготовка основной платы.Обрежьте доску до желаемой длины и ширины любой пилой, которая есть у вас дома.

Лучше всего использовать настольную пилу. Если у вас ее нет, вы можете купить лучшую настольную пилу менее чем за 300 долларов и все равно получить действительно хорошую пилу.

Этот держатель для розеток можно разместить в ящике, на столе или даже повесить на стену для экономии места. То, где вы хотите разместить, будет зависеть от размера основной платы.

После того, как доска была обрезана или обрезана до нужного размера, вы можете отшлифовать края или оставить их естественными, если вы не хотите, чтобы они были сглажены.

Разместите гнезда

Вы можете использовать линейку для этого шага, чтобы отметить правильный интервал для всех размеров гнезда, которые вы хотите. Чтобы наглядно показать себя, вы также можете разместить каждую розетку на плате, чтобы увидеть наилучшее расстояние для вашего органайзера розеток, сделанного своими руками.

Использование линейки даст вам равный интервал, так что вы сможете использовать как можно больше отведенного пространства, не имея странных линий или гнезд, которые находятся слишком близко друг к другу.

Имейте в виду, что к каждой розетке вы будете прикреплять дюбель, поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно места между розетками, чтобы их можно было захватить, а также оставьте место для отметки размера на следующих шагах.

Просверлить отверстия

После того, как вы измерили и отметили, вы готовы приступить к проделыванию отверстий, в которых будут вставляться дюбели. Сверлильный станок — лучший инструмент для этого проекта, однако, если у вас нет под рукой, вы можете использовать рез сверла на ручном сверле, чтобы делать надрезы.

Чтобы соответствовать размеру дюбеля, вам необходимо использовать сверла на 3/8 и 1/4 на вашем сверлильном станке. В зависимости от глубины вашей деревянной детали вы можете просверлить ее полностью или оставить неглубокое дно.Добавление столярного клея на более позднем этапе поможет закрепить дюбели на месте.

При создании отверстий под дюбели вы можете выровнять их или создать отверстие под углом, отрегулировав сверлильный станок на 10%. Это заставит сверла наклониться вверх на волосок, что поможет им не соскользнуть при подвешивании на стене.

На этом этапе шлифование не требуется, так как вы хотите, чтобы размер отверстий оставался правильного размера для плотной посадки дюбелей.

Обрезать дюбеля

Когда все отверстия просверлены, следующим шагом будет нарезание дюбелей.Четырехфутового дюбеля будет более чем достаточно, у вас должно быть немного остатка для дополнительных проектов.

Деревянные дюбели подходят так же хорошо, как и традиционные металлические или пластиковые планки для торцевых головок, которые продаются в большем количестве магазинов. Самая большая разница между ними заключается в том, что некоторые направляющие для розеток могут иметь магнитное дополнение, которое помогает удерживать розетки на месте. Однако дюбель подходящего размера обеспечит плотную посадку ваших розеток, и вам не понадобится дополнительный магнит, чтобы удерживать их на месте.

Дюбели необходимо обрезать на 1 3/4 длины, этого достаточно, чтобы поместиться в доску, а также обеспечить достаточно длинную опору, чтобы удерживать каждое гнездо.Чтобы каждый раз быстрее и идеально резать, вы можете потратить 5-10 минут на создание этого идеального руководства для нарезания дюбелей. Хотя это небольшая дополнительная работа для тех, кто борется с порезами дюбелей, это руководство поможет вам каждый раз делать правильный разрез.

После того, как вы нарежете все дюбели, зашлифуйте верхние края, чтобы создать более гладкую поверхность, по которой гнезда скользят вниз. Только не шлифуйте стороны, так как вам понадобится ширина, чтобы обеспечить надежную фиксацию после того, как на них будут надеты розетки.

Прикрепите дюбеля

После того, как все дюбели будут вырезаны, следующим шагом будет установка их в предварительно просверленные отверстия. Поскольку вы использовали сверлильный станок одного размера для каждого отверстия, дюбели будут плотно вставлены в каждое пространство.

Чтобы закрепить их, вам нужно нанести немного столярного клея на конец дюбеля. Клей для дерева, хотя и не нужен, поможет вашим дюбелям оставаться на месте в течение более длительного периода времени, чем простая плотная посадка.

Затем вы будете использовать молоток, чтобы слегка забить каждый дюбель в отверстие.Из-за плотного прилегания дюбели не войдут сами по себе. Вы не хотите забивать их, как это делают гвоздезабиватели, вместо этого просто слегка постучите по каждому дюбелю, чтобы они погрузились достаточно глубоко в отверстие и образовали прочную направляющую для ваших розеток.

После того, как дюбели будут вставлены в отверстие, протрите каждый дюбель влажной тканью. Он соберет излишки столярного клея, которые могли попасть на поверхность или были вытолкнуты, когда дюбель вошел в отверстие.Хотя столярный клей ничему не повредит, его поднятие придаст вашему проекту, сделанному своими руками, более профессиональный вид.

Маркировка размеров

Теперь, когда ваш органайзер для розеток своими руками готов, вам нужно добавить несколько деталей, чтобы сделать его визуально более функциональным дополнением к вашей мастерской. Многие организаторы розеток не позволяют легко увидеть размер, что может быть неприятно для неподготовленного глаза, чтобы найти правильную розетку, не взяв сначала три разных.

Мы рекомендуем дать клею полностью высохнуть в течение как минимум часа или на ночь, чтобы он держался.Это гарантирует, что любые потенциально ослабленные дюбели не соскользнут и не покачнутся после добавления веса розетки.

Убедитесь, что перед тем, как приступить к маркировке размеров, вы ставите все разъемы на плату. Это позволяет вам увидеть, сколько у вас места и где вы должны начать записывать размеры розеток. Если вы пропустите этот шаг, сокеты могут перекрывать цифры, что затрудняет чтение.

Есть несколько способов пометить числа.Сначала вы можете использовать ручку, чтобы написать каждое число. Следы ручки будут хорошо видны на дереве и должны оставаться на некоторое время, но, возможно, потребуется повторное нанесение на ежегодной основе в зависимости от того, как долго она использовалась и терлась.

Другой вариант — использовать этикетировщик для написания каждого числа или размера. Это хороший вариант для людей, которые не умеют хорошо писать.

Если хотите, можете нарисовать цифры на необработанном дереве. Таким образом, вы знаете, что он может длиться намного дольше, чем другие методы.

Наконец, если вы хотите улучшить свою игру «Сделай сам», вы можете использовать дровяной горелки, чтобы отметить размер. Перед тем, как начать пользоваться дровяной печью, напишите карандашом каждый размер. Использование карандаша вначале позволяет получить правильные числа и интервалы, прежде чем вы начнете выжигать их на дереве. Этот шаг также дает вам шаблон для трассировки.

Заключение

Если вы вешаете новый органайзер для розеток, вам нужно будет прикрутить комплект для подвешивания, просто убедитесь, что у вас есть достаточно прочное крепление, чтобы выдержать вес всех розеток.

Вы также можете установить эту доску у стены под углом так, чтобы она была направлена ​​вверх, не прикрепляясь к стене, это позволяет легко захватить и взять органайзер с собой, сохраняя его в пределах видимости.

Для установки держателя розетки в ящик убедитесь, что он плотно прилегает внутри, чтобы уменьшить количество скольжения или ударов, которое может произойти при быстром открытии или закрытии ящика.

Общие сведения о разъемах в компьютерных сетях | Лукас ПензиМуг | Startup

Фото Невена Кркмарека на Unsplash

В настоящее время я нахожусь на начальных этапах создания HTTP-сервера на Java, но, прежде чем углубляться в реализацию, я хотел закрепить свое понимание программных сокетов и их роли в отношения клиент / сервер.

Как и большинство программных терминов, сокет — это абстракция типа физического сокета (например, изображенного выше), с которым мы все знакомы. Физическая розетка — это точка входа для кабеля питания. Программный разъем также является точкой входа, но вместо кабеля питания он принимает сетевое соединение с другого компьютера.

Самые ранние компьютеры не нуждались в таких розетках, потому что компьютерные сети еще не использовались. Компьютеры были просто автономными машинами, на которых выполнялись процессы, но не могли связываться с другими компьютерами.Затем появились такие системы, как arpanet, ethernet и интернет, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, с миллиардами вычислительных устройств, подключенных друг к другу со всего мира. Но как все эти устройства взаимодействуют друг с другом, как все это остается организованным? Полный ответ, как обычно, выходит за рамки этого поста, но краткий ответ заключается в том, что сокеты играют ключевую роль в поддержании аккуратности и порядка во всех этих коммуникациях.

Чтобы понять сокеты, нам сначала нужно изучить связанные технологии, которые делают сокеты возможными: IP-адреса, порты и TCP / IP.

IP-адрес

Каждый компьютер имеет IP-адрес (Интернет-протокол). Это уникальный номер, состоящий из четырех 8-битных чисел, разделенных точками. Этот номер идентифицирует ваш компьютер, когда он подключен к сети с использованием интернет-протокола (IP) для связи.

Когда вы вводите веб-сайт в веб-браузере и нажимаете Enter, вы отправляете запрос для этого веб-сайта вместе с IP-адресом вашего компьютера, чтобы сервер, на котором размещен этот веб-сайт, мог направить содержимое обратно в правильное место.Однако что происходит, когда вы хотите открыть несколько веб-страниц или несколько любых приложений, которые обращаются к другим компьютерам через Интернет? У вас есть только один IP-адрес, поэтому одного его недостаточно для подключения нескольких запросов к нужному месту назначения. Ответ — это наша вторая связанная технология: порты.

Порт

Прежде всего, мы говорим здесь о программных портах, а не о портах оборудования. Аппаратный порт — это просто разъем, который принимает кабели устройств, такие как кабель HDMI, идущий к вашему телевизору, или кабель 3.5-миллиметровый разъем для наушников, входящий в ваш телефон (для тех, у кого еще есть разъемы для наушников).

Программный порт — это номер, который идентифицирует конкретное приложение или службу на вашем компьютере, которые пытаются получить доступ к сети. IP-адреса и порты можно сравнить с номером телефона: IP-адрес похож на код зоны, который определяет общую область, в которую должен быть направлен телефонный звонок. Порт подобен остальному номеру телефона, который направляет вызов на конкретный запрошенный номер телефона.IP-адрес передает запрошенную информацию на нужный компьютер, а порт передает информацию нужному приложению или службе, работающей на этом компьютере.

Socket

В очень упрощенном смысле сокет — это просто комбинация IP-адреса и порта. Более формально сокет — это «одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

Чтобы увидеть это в действии, просто щелкните следующую ссылку, которая представляет собой урезанный способ доступа к google.com: 172.217.7.238:80

Это вводит третью технологию, которую мы собираемся изучить в этом посте: TCP, или протокол управления передачей. Когда вы отправляете через Интернет большой файл, он не отправляется одним большим фрагментом. Вместо этого он разбивается на небольшие управляемые биты (называемые пакетами), каждый из которых находит свой путь к намеченному месту назначения. Таким образом, вы не блокируете соединение и не ждете, пока весь файл будет отправлен в место назначения.Представьте себе поезд со 100 вагонами, пытающийся пересечь оживленный перекресток. Весь поезд должен будет перейти через перекресток, прежде чем машина сможет проехать через перекресток, а все эти вагоны сейчас задерживаются. Если бы вместо этого вы могли (каким-то образом) разрубить этот поезд и расположить машины достаточно далеко друг от друга, у вас могли бы быть машины, пересекающие дорогу между каждым вагоном, и вы просто значительно уменьшили бы заторы. Пакеты действуют точно так же. Большие файлы разбиваются на управляемые пакеты, чтобы уменьшить перегрузку.

TCP гарантирует, что все пакеты прибывают в правильное место назначения, и затем их можно переупорядочить в правильной последовательности, поскольку пакеты могут идти по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.TCP также отправляет подтверждение того, что пакет был получен получателем, поэтому, если пакет потерян, отправитель будет знать, потому что он никогда не получал подтверждения, и затем может отправить пакет снова.

Итак, чтобы собрать все вместе, сокет — это комбинация IP-адреса и порта, и он действует как конечная точка для получения или отправки информации через Интернет, которая организована TCP. Эти строительные блоки (в сочетании с различными другими протоколами и технологиями) работают в фоновом режиме, чтобы сделать возможными любой поиск в Google, публикацию в Facebook или вводную техническую публикацию в блоге.

Описание портов и сокетов TCP / IP

В сети TCP / IP каждое устройство должно иметь IP-адрес.

IP-адрес идентифицирует устройство , например компьютер.

Однако одного IP-адреса недостаточно для запуска сетевых приложений, так как компьютер может запускать несколько приложений и / или служб .

Так же, как IP-адрес идентифицирует компьютер, сетевой порт идентифицирует приложение или службу , запущенную на компьютере.

Использование портов позволяет компьютерам / устройствам запускать несколько служб / приложений .

На схеме ниже показано соединение компьютера с компьютером и указаны IP-адреса и порты.

Аналогия

Если вы используете аналог дома или многоквартирного дома, IP-адрес соответствует адресу улицы.

Все апартаменты имеют одинаковый адрес.

Однако у каждой квартиры также есть номер квартиры, который соответствует номеру порта.

Диапазоны номеров портов и известные порты

Номер порта использует 16 бит и поэтому может иметь значение от 0 до 65535 в десятичном виде

Номера портов делятся на следующие диапазоны:

Номера портов 0-1023 — хорошо известные порты. Они назначаются службам сервера Управлением по присвоению номеров Интернета (IANA). например, веб-серверы обычно используют порт 80 , а серверы SMTP используют порт 25 (см. диаграмму выше).

Порты 1024-49151 — Зарегистрированный порт — Они могут быть зарегистрированы для служб с IANA и должны рассматриваться как полузарезервированные . Программы, написанные пользователем, не должны использовать эти порты.

Порты 49152-65535 — используются клиентскими программами , и вы можете использовать их в клиентских программах. Когда веб-браузер подключается к веб-серверу, он выделяет себе порт в этом диапазоне. Также известен как временные порты .

Сокеты TCP

Соединение между двумя компьютерами использует сокет .

Сокет — это комбинация IP-адреса и порта

На каждом конце соединения будет гнездо.

Представьте, что вы сидите дома за своим компьютером, и у вас открыто два окна браузера.

Один смотрит на сайт Google, другой — на Yahoo.

Подключение к Google будет:

Ваш компьютер — IP1 + порт 60200 ——– Google IP2 + порт 80 (стандартный порт)

Комбинация IP1 + 60200 = сокет на клиентском компьютере и IP2 + порт 80 = целевой сокет на сервере Google.

Подключение к Yahoo будет:

ваш компьютер — IP1 + порт 60401 ——– Yahoo IP3 + порт 80 (стандартный порт)

Комбинация IP1 + 60401 = сокет на клиентском компьютере и IP3 + порт 80 = целевой сокет на сервере Yahoo.

Примечания: IP1 — это IP-адрес вашего ПК. Номера клиентских портов назначаются динамически и могут быть повторно использованы после закрытия сеанса.

TCP и UDP — транспортный уровень

Примечание : Вы можете найти статью о наборе протоколов TCP / IP, полезную для понимания следующего

IP-адресов реализованы на сетевом уровне, который представляет собой IP-уровень .

Порты реализованы на транспортном уровне как часть TCP или UDP-заголовка , как показано на схеме ниже:

Протокол TCP / IP поддерживает два типа порта: TCP-порт и UDP-порт .

TCP — для приложений, ориентированных на соединение. Он имеет встроенную проверку ошибок и повторно передает отсутствующие пакеты.

UDP — для приложений без подключения. Он не имеет встроенной проверки ошибок, и не будет повторно передавать недостающие пакеты .

Приложения предназначены для использования протокола транспортного уровня UDP или TCP в зависимости от типа соединения, которое им требуется.

Например, веб-сервер обычно использует TCP-порт 80 .

Он может использовать любой порт, но приложение веб-сервера предназначено для использования TCP-соединения. См. TCP против UDP

Вот очень хорошее видео, которое действительно хорошо объясняет порты и сокеты

Проверка открытых портов

В системах

Windows и Linux есть утилита netstat , которая выдаст вам список открытых портов на вашем компьютере.

В этих статьях показано, как использовать netstat в Windows и Linux.

Проверить статус порта удаленных машин можно с помощью строки сканера портов nmap.

Вы можете установить NMAP в Windows, Linux и Apple. Его можно использовать с графическим пользовательским интерфейсом или как инструмент командной строки.

Вот полезная статья об использовании NMAP из командной строки.

Вот хорошее видео об использовании Nmap , а также описание процедур соединения TCP / IP, которое полезно для понимания портов.

Ссылки и ресурсы:

Основы TCP и UDP — Подключение к веб-сайту — Это для программистов, но здесь нет кодирования, только объяснение портов и сокетов.

Состояния подключения — если вам интересно, что означает «установлено», «прослушивание» и другие описания состояний. вот хорошая диаграмма состояний, к которой он относится.

Онлайн-тестер портов Набор инструментов для сканирования портов и тестирования веб-серверов.

Статьи по теме:

Оцените? И используйте Комментарии, чтобы сообщить мне больше

Лучший органайзер для розеток для вашего гаража или мастерской

Фото: amazon.com

Качественный набор торцевых ключей незаменим при большом количестве ремонтов автомобилей и дома. Это один из самых важных инструментов на вашем рабочем месте, но он полезен только в том случае, если вы можете найти нужные розетки и тогда, когда они вам понадобятся. Выкопать старую банку из-под кофе или другую переделанную емкость, полную розеток подходящего размера, достаточно, чтобы довести терпение любого мастера до крайности. Чтобы сэкономить время (и ваше здравомыслие), аккуратно разложите эти розетки и разместите их. Читайте дальше, чтобы узнать о типах доступных органайзеров розеток, на какие качества обращать внимание и почему эти восемь устройств считаются одними из лучших.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Olsa Tools Portable Socket Organizer Tray
  2. RUNNER-UP: ARES 60034 Магнитный органайзер, состоящий из 3 предметов Органайзер
  3. BEST RAIL: Olsa Tools Алюминиевый органайзер для розеток
  4. BEST TRAY: Hansen Global
    SAE & Metric 2-рядный лоток для розеток
  5. НАИЛУЧШЕЕ КРЕПЛЕНИЕ НА НАСТЕНУ: Olsa Magnetic Tools Socket Organizer
  6. НАИБОЛЕЕ НАСТРАИВАЕМЫЕ: Ernst Manufacturing Socket Boss Органайзер на 3 рейки
  7. САМЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ: HORUSDY Органайзер для тяжелых условий эксплуатации, 80 предметов

Фото: depositphotos.com

Типы органайзеров розеток

В отличие от наборов розеток, которые включают в себя розетки, удлинители и гаечные ключи в органайзере, органайзеры розеток не поставляются с какими-либо инструментами. Они лучше всего подходят для домашних мастеров, у которых уже есть набор розеток, но нет средств для их эффективной организации. Органайзеры для розеток бывают трех разных типов: на рейке, на лотке и на стене. Любой из них может аккуратно организовать вашу коллекцию сокетов, но каждый выполняет свою работу по-своему.

Socket Rail

В органайзерах Socket Rail используются планки — обычно из стали, алюминия или сверхпрочного пластика — в качестве основания для хранения розеток. Эти рельсы имеют длину от примерно фута до 18 дюймов. Зажимы, удерживающие гнезда, скользят в канавки на стержне, образуя направляющую. Каждый зажим для гнезда изготовлен из сверхпрочного пластика и включает в себя подпружиненный шарикоподшипник, который фиксирует гнездо на месте. Рельсы обычно продаются индивидуально или в наборах по три, каждая из которых соответствует одному из трех стандартных размеров гнезда: ¼ дюйма, ⅜ дюйма и ½ дюйма.

Если вам нужно решение для хранения, которое легко вписывается в вашу мастерскую, но при этом достаточно портативно, чтобы брать его с собой в дорогу, то органайзеры для розеток — отличный вариант. Вы можете добавить направляющий органайзер в большинство ящиков для инструментов и ящиков для инструментов, а конструкция зажима надежно удерживает гнезда, обеспечивая их безопасность во время транспортировки на место работы.

Часто упоминаемая проблема с направляющими для розеток заключается в том, что на них отсутствуют этикетки, имеющиеся на органайзерах лотков, что затрудняет поиск розетки нужного размера.И хотя эти зажимы будут удерживать ваши розетки на месте, если они будут слишком тугими, то будет сложно вставлять и снимать розетки с рейки.

Лоток для розеток

В то время как направляющие лотки во многом похожи, лотки для розеток, изготовленные из прочного, ударопрочного пластика, имеют некоторые вариации конструкции. Самым большим преимуществом лотков для розеток по сравнению с направляющими-органайзерами является то, что они имеют цветовую маркировку в соответствии с требованиями Общества автомобильных инженеров (SAE) и метрическую маркировку, что упрощает поиск нужной розетки.

Чаще всего используется пластиковый лоток, отформованный по формам, которые подходят к гнездам определенного размера. Эти лотки для розеток обычно имеют мощный магнит, установленный в основании, который удерживает розетки на месте и позволяет устанавливать органайзер на металлические поверхности (см. Ниже). Другие лотки для розеток используют конструкцию стойки, где розетка вставляется в зажим над маркированной стойкой, в то время как другие заимствуют конструкцию направляющих и зажимов, устанавливая направляющие на лоток.

Настенный органайзер

Настенный органайзер позволяет размещать розетки вертикально, что является плюсом для домашних мастеров, которые любят свои компактные полки для инструментов и имеют ограниченное пространство в мастерской.Если вы не хотите, чтобы ваша коллекция розеток загромождала ваш рабочий стол, настенный органайзер избавит вас от них.

Настенные органайзеры могут быть в виде направляющих или лотков. Некоторые органайзеры рельсового типа включают монтажные кронштейны, которые позволяют повесить их на стойку для инструментов в мастерской или гараже. Принадлежности монтажного набора для некоторых направляющих-органайзеров позволяют устанавливать их на стойку для инструментов или внутри ящика для инструментов.

Многие органайзеры в виде лотков имеют магнитную основу, которая позволяет прикрепить их к металлическому шкафу для инструментов или стене.

Что следует учитывать при покупке органайзера для розеток

Если вы хотите, чтобы розетки были правильно организованы, подумайте о своих потребностях перед покупкой. Определите, какой объем памяти вам нужен, где будет располагаться органайзер розеток в вашей мастерской, какие размеры розеток у вас есть и насколько портативными должны быть ваши розетки.

Емкость хранилища

Емкость хранилища — ваше самое важное соображение. Полные наборы содержат от 60 до 80 розеток, поэтому органайзер, не позволяющий хранить всю коллекцию розеток, не будет очень полезным.

Хотя зажимы на большинстве органайзеров для гнезд для направляющих подходят для любого гнезда с таким же размером диска, формованные отверстия в органайзерах лотков подходят для гнезд определенных размеров, поэтому, если вы рассматриваете органайзер для лотков, убедитесь, что он соответствует размерам гнезд, которые у вас есть.

Кроме того, хотя большинство конструкций лотков не расширяются, большинство направляющих позволяют добавлять или убирать зажимы в соответствии с вашими потребностями. Емкость варьируется в зависимости от размера драйвера, но каждая направляющая обычно может обрабатывать от 15 до 20 зажимов.

Материал

Материал определяет прочность. Лучший органайзер для розеток выдержит износ мастерской. Качественные рельсовые органайзеры из алюминия с прочными пластиковыми зажимами не трескаются и не ломаются. Зажимы должны включать подпружиненные шарикоподшипники, которые будут надежно удерживать каждое гнездо.

Прочный органайзер для подносов должен быть изготовлен из прочного пластика с прорезиненным основанием, которое не поцарапает металл. Некоторые лотки усилены стальной основой для повышения прочности.Органайзеры лотков с формованными отверстиями для хранения розеток должны включать магнитные детали, которые предотвращают выпадение розеток и позволяют прикрепить лоток к металлическому шкафу для инструментов.

Размеры разъемов

Организаторы разъемов упорядочены по размеру накопителей: ¼ дюйма, ⅜ дюйма и ½ дюйма. Большинство из них вмещает примерно 25¼-дюймовые гнезда для дисководов, примерно 25⅜-дюймовые гнезда для дисководов и примерно 15½-дюймовые гнезда для дисков. Часто производители продают устройства хранения по отдельности по размеру дисков или в виде полных комплектов, включающих все три размера дисков.Производители иногда продают метрические органайзеры и органайзеры SAE отдельно.

Помните, что лотки-органайзеры для розеток предназначены для размещения розеток определенного размера, поэтому перед покупкой убедитесь, что ваш набор розеток соответствует желаемому органайзеру для лотков.

Маркировка

Самым неприятным аспектом работы с розетками является поиск розетки подходящего размера, когда она вам нужна. Хотя организаторы помогают решить эту проблему, вы все равно можете сощуриться, просматривая свои идеальные ряды розеток в поисках этого неуловимого размера 11 мм.

Некоторые органайзеры упрощают процесс, маркируя каждое положение гнезда легко читаемыми этикетками с размерами. Другие, как и в случае с формованными лотками, предварительно распечатаны — вы просто подбираете розетки нужного размера. Хотя это удобно, ваш набор розеток может не идеально соответствовать органайзеру, в результате чего некоторые розетки останутся без крова.

Некоторые органайзеры снабжены наклейками, с помощью которых можно наклеить на органайзер самостоятельно. Несмотря на то, что наклейки не справляются с износом так же, как с предварительно нанесенной маркировкой, такой подход позволяет адаптировать органайзер к размерам розеток в вашем наборе.

Индивидуальная настройка

У всех нас есть свои предпочтения в отношении организации. Большинство производителей розеток знают об этом, поэтому они сделали свою продукцию максимально настраиваемой. Например, многие органайзеры розеток бывают разных цветов, что позволяет согласовывать их с вашей мастерской или кодировать наборы цветов. Помимо оттенка, органайзеры для гнезд для направляющих предлагают максимальную настройку, позволяя вам переставлять зажимы или даже иметь зажимы с обеих сторон направляющей. Эта функция позволяет вам изменять порядок размеров в соответствии с вашими предпочтениями, а также добавлять или удалять клипы.

Портативность

Благодаря своей конструкции органайзеры для гнезд для направляющих обеспечивают большую портативность. Они оснащены зажимами, которые надежно удерживают каждую розетку во время транспортировки, а также аккуратно помещаются в большинство ящиков для инструментов. Органайзеры для розеток в виде лотков не так удобны для путешествий, поскольку вместо зажима гнезда лежат в предварительно отформованных лотках. Хотя многие лотки намагничены, чтобы удерживать розетки на месте, соединение недостаточно прочное, чтобы они не отскакивали во время поездки на место работы.И вообще, у органайзеров для лотков нет ручек для переноски, которые есть на большинстве железнодорожных органайзеров, что затрудняет их транспортировку.

Наш лучший выбор

Приведенные ниже продукты являются лучшими из лучших, когда дело касается органайзеров для розеток. Они сделаны из качественных материалов, обладают большой емкостью, многие из них портативны и настраиваются. Вы обязательно найдете лучший органайзер для розеток для своей мастерской.

Фото: amazon.com

Благодаря высокой емкости и долговечности этот лоток-органайзер для розеток является отличным решением для хранения обширной коллекции розеток.В нем можно разместить до 80 разъемов, включая диски размером ¼, ⅜ и ½ дюйма. Зажимы этого органайзера изготовлены из прочного пластика и подпружинены шарикоподшипниками, чтобы вы никогда не потеряли ни единого гнезда. Весь лоток усилен стальной основой, что придает ему прочность и долговечность. Переносной лоток-органайзер для розеток Olsa Tools, выпускаемый в двух цветовых решениях, можно поставить на верстак для инструментов или закрепить на стене. Кроме того, в отличие от многих лотков, этот может похвастаться удобной ручкой для переноски, когда вам нужно вынести его за пределы офиса.

Фото: amazon.com

Этот магнитный органайзер в виде лотка представляет собой хорошо продуманный вариант хранения розеток. Три противня отлиты из прочного ударопрочного пластика. Он может похвастаться местом для 75 розеток, и каждый держатель имеет магнитное крепление для удержания розеток на месте. Легко читаемая маркировка избавляет от неудобств при поиске нужной розетки. Набор работает как с мелкими, так и с глубокими гнездами, а магнитное дно позволяет легко установить органайзер сбоку металлического шкафчика для инструментов.Хотя этот прочный органайзер — отличный вариант для вашей мастерской, его трехкомпонентная конструкция без ручек не делает его удобным для транспортировки.

Фото: amazon.com

Если ваш бюджет ограничен, а потребности в емкости относительно невелики, этот прочный и легкий органайзер для розеток станет отличным выбором. В этом наборе предусмотрено место для хранения 24 розеток и 48 зажимов, разделенных на три органайзера типа направляющих: ¼ дюйма, ⅜ дюйма и ½ дюйма. Его удобно настраивать с помощью съемных зажимов, что позволяет выбрать конфигурацию, которая лучше всего подходит для вас, и вы можете выбрать один из четырех различных цветовых вариантов.Этот органайзер с алюминиевой конструкцией на подпружиненных шарикоподшипниках должен выдерживать износ в мастерской, а его конструкция с направляющими упрощает транспортировку.

Фото: amazon.com

Портативный и прочный, этот органайзер для розеток на рейке вмещает 58 розеток. Он имеет алюминиевый корпус и прочные пластиковые зажимы. Каждый зажим включает в себя подпружиненный шарикоподшипник, который будет надежно удерживать даже самые большие гнезда, позволяя переносить его на рабочее место или подвешивать вертикально на стойке для инструментов.Зажимы для розеток можно переставить на планке или полностью удалить, что позволяет настроить органайзер в соответствии с вашими потребностями. И если координация цветов в вашей мастерской жизненно важна, этот набор представлен в шести различных оттенках.

Фото: amazon.com

Никогда больше не тщетно ищите розетку нужного размера! Этот набор подносов Hansen Global оснащен инновационной системой маркировки, которая позволяет легко найти нужную розетку, назначив стойку для каждой розетки по размеру. Каждый пост четко помечен и легко читается, что полностью исключает возможность догадок.Лотки также имеют цветовую кодировку для типа розетки: серый для метрических и красный для SAE. Поднос, сделанный из прочного пластика, стойкого к газу и маслу, имеет огромную емкость 166 розеток, но, несмотря на то, что найти нужную розетку никогда не было так просто,
займет много места на вашем рабочем столе, поскольку его нельзя монтировать на стене. . Если у вас есть для этого место, вы будете рады, что купили его.

Фото: amazon.com

Если у вас мало места в выдвижном ящике и вы хотите убрать беспорядок с верхней части верстака для инструментов, отсортируйте эти гнезда и уберите их с пути с помощью органайзера для гнезд для магнитных инструментов Olsa Tools.Закрепите этот органайзер, который вмещает 68 розеток SAE или 75 метрических (в зависимости от выбранного набора), на панель для инструментов, на металлическую тележку для инструментов или даже на кузов грузовика. Розетки прикреплены к лотку с помощью магнита, что позволяет взять их, не пытаясь бороться с жесткими зажимами. Система Olsa рассчитана на стандартные розетки глубиной ¼, ⅜ и ½ дюйма, и каждое отверстие для розетки имеет четкую маркировку, что упрощает выбор нужного размера.

Фото: amazon.com

Организуйте до 45 разъемов для дисков таким образом, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям, благодаря классным параметрам настройки, которые предлагает этот набор Ernst Manufacturing.Вы можете перемещать зажимы гнезда, маркировать размеры гнезда и изменять размеры драйверов. Вы также можете выбрать между длинным и узким 19-дюймовым размером или коротким и широким 13-дюймовым. С 40 или 45 дисковыми разъемами (в зависимости от выбранного размера), разделенными на три направляющих, остается достаточно места для дисковых разъемов inch дюйма, inch дюйма и ½ дюйма. Направляющие можно зафиксировать в лотке для удобной транспортировки или снять по отдельности, а Socket Boss выпускается в трех разных цветах.

Фото: amazon.com

Если вы хотите взять с собой весь комплект розеток в дорогу, положитесь на этот набор розеток от Horusdy.В этом переноске в виде лотка достаточно места для 80 розеток, а также удобная ручка для переноски. Благодаря прочным формованным зажимам с поворотным замком, фиксирующим каждое гнездо, вы не будете беспокоиться о потере каких-либо инструментов во время поездки с рабочего места на проект. Размеры зажимов варьируются от ¼ дюйма до ½ дюйма.

Преимущества владения розеточным органайзером

Время бесценно, поэтому чем меньше времени вы тратите на поиск потерянных инструментов, тем больше времени вы можете потратить на свои проекты.Органайзер для сокетов избавит вас от разочарования, связанного с потерей сокетов, поддерживая их аккуратностью и организованностью — больше не нужно тратить впустую минуты на поиски среди груд розеток такого неуловимого размера. И хотя органайзер для розеток может быть авансовым вложением, он также может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе: потерянная розетка — это та, которую вам нужно будет заменить. Органайзер также освобождает больше места в вашей мастерской, улучшая поток вашего рабочего места. В общем, органайзер для розеток:

  • Устраняет трату времени на поиск потерянных розеток
  • Экономит деньги на замене потерянных инструментов
  • Помогает чистоте вашей мастерской

Учебники по программированию на Python


Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 1 — отправка и получение данных

Добро пожаловать в учебник по сокетам с Python 3.Нам есть о чем рассказать, так что давайте сразу перейдем к делу. Библиотека socket является частью стандартной библиотеки, так что она у вас уже есть.

 импортная розетка

# создать сокет
# AF_INET == ipv4
# SOCK_STREAM == TCP
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

Переменная s — это наш сокет TCP / IP. AF_INET относится к семейству или домену, это означает ipv4, в отличие от ipv6 с AF_INET6. SOCK_STREAM означает, что это будет сокет TCP, который является нашим типом сокета.TCP означает, что он будет ориентирован на соединение, а не без установления соединения.

Хорошо, а что такое розетка? Сам сокет — это лишь одна из конечных точек связи между программами в некоторой сети.

Сокет будет привязан к какому-то порту на каком-то хосте. В общем, у вас будет объект или программа клиентского или серверного типа.

В случае сервера вы привяжете сокет к какому-либо порту на сервере (localhost). В случае клиента вы подключите сокет к этому серверу на том же порту, который использует код на стороне сервера.

Давайте пока сделаем этот код нашей серверной частью:

 s.bind ((socket.gethostname (), 1234))

Для IP-сокетов адрес, к которому мы привязываемся, представляет собой кортеж из имени хоста и номера порта.

Теперь, когда мы это сделали, давайте послушаем входящие соединения. Мы можем обрабатывать только одно соединение в данный момент времени, поэтому мы хотим разрешить какую-то очередь, на случай, если мы получим небольшой всплеск. Если кто-то попытается подключиться, пока очередь заполнена, ему будет отказано.

Сделаем очередь из 5:

 s.listen (5)

А теперь мы просто слушаем!

, пока True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адрес} установлено.")

Полный код для server.py :

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")

Теперь нам нужно сделать код нашего клиента!

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

Теперь, поскольку это клиент, а не привязка , мы собираемся подключиться к .

 s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

В более традиционном понимании «клиент и сервер» на самом деле клиент и сервер не находятся на одной машине.Если вы хотите, чтобы две программы общались друг с другом локально, вы могли бы это сделать, но обычно ваш клиент, скорее всего, будет подключаться к какому-либо внешнему серверу, используя его общедоступный IP-адрес, а не socket.gethostname () . Вместо этого вы передадите строку IP.

Полный код client.py до этого момента:

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

Хорошо, теперь мы просто запускаем оба.Сначала запустим наш сервер:

python3 server.py

python3 client.py

На нашем сервере мы должны увидеть:

 Соединение с ('192.168.86.34', 54276) установлено.

Однако наш клиент просто завершает работу после этого, потому что он выполнил свою работу.

Итак, мы установили соединение, и это круто, но мы действительно хотим отправлять сообщения и / или данные туда и обратно. Как мы это делаем?

Наши розетки могут отправлять данные и recv .Эти методы обработки данных имеют дело с буферами. Буферы бывают порциями данных фиксированного размера. Посмотрим, как это работает:

Внутри server.py , добавим:

 clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))

В наш цикл и , поэтому наш полный код для server.py становится:

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
    clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))

Итак, мы отправили некоторые данные, теперь мы хотим их получить. Итак, в нашем client.py мы сделаем:

 сообщение = s.recv (1024)

Это означает, что наш сокет будет пытаться получить данные с размером буфера 1024 байта за раз.

Тогда давайте просто сделаем что-нибудь базовое с полученными данными, например, распечатаем их!

 печать (msg.декодировать ("utf-8"))

Круто, наш полный код client.py теперь:

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

сообщение = s.recv (1024)
print (msg.decode ("utf-8"))

Теперь запустите server.py и затем client.py . Наш server.py показывает:

 Соединение с ('192.168.86.34', 55300) установлено.

В то время как наш client.py теперь показывает:

 Привет !!!

И он выходит.Хорошо, давайте немного отрегулируем этот буфер, изменив client.py recv на 8 байтов за раз.

client.py 

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

msg = s.recv (8)
print (msg.decode ("utf-8"))

Теперь повторно запустите client.py , и вместо этого вы увидите что-то вроде:

 Привет,

Не выглядишь так жарко! Таким образом, вы можете понять, что буквально складывается до 8 символов, поэтому каждый байт является символом.Почему бы не … вернуться к 1024? или какое-то огромное количество. Зачем вообще работать в буферах?

В какой-то момент, независимо от того, какой номер вы установили, многие приложения, использующие сокеты, в конечном итоге захотят отправить некоторое количество байтов, намного превышающее размер буфера. Вместо этого нам, вероятно, нужно построить нашу программу с нуля, чтобы фактически принимать все сообщения в кусках буфера, даже если обычно есть только один фрагмент. Мы делаем это в основном для управления памятью. Расчеты в зависимости от приложения могут отличаться, и вы можете позже поиграть с размером буфера.Единственное, что я могу с уверенностью пообещать, это то, что вам нужно с самого начала спланировать обработку коммуникаций по частям.

Как мы можем это сделать для нашего клиента? Петля и звучит так, как будто она отвечает всем требованиям. Данные будут поступать в виде потока, поэтому на самом деле обработка этого так же проста, как изменение нашего файла client.py на:

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    сообщение = s.рекв (8)
    print (msg.decode ("utf-8"))

Итак, на данный момент мы получим эти данные и распечатаем их по частям. Если мы сейчас запустим client.py , мы увидим:

 Привет
е !!!

Также обратите внимание, что наш client.py больше не закрывается. Это соединение сейчас остается открытым. Это связано с нашим циклом и . Мы можем использовать .close () для сокета, чтобы закрыть его, если захотим. Мы можем сделать это либо на сервере, либо на клиенте …или оба. Вероятно, неплохо быть готовым к разрыву или закрытию соединения по какой-либо причине. Например, мы можем закрыть соединение после того, как отправим наше сообщение на сервер:

server.py 

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
    clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
    clientsocket.close ()

Если мы запустим это, однако, мы увидим наш client.py затем рассылает кучу пустоты, потому что данные, которые он получает, ну, ну, ничто. Пусто. 0 байт, но мы по-прежнему просим его распечатать то, что он получает, даже если это ничего! Мы можем это исправить:

client.py 

 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
с.подключить ((socket.gethostname (), 1234))

full_msg = ''
в то время как True:
    msg = s.recv (8)
    если len (сообщение)


 
 Итак, теперь мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем получением 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом завершается  client.py . Теперь клиент, вероятно, хочет также поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Другой цикл  и  может помочь. 



 
  client.py  

 
 импортная розетка

s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        msg = s.recv (8)
        если len (сообщение)


 
 Конечно, мы, вероятно, должны еще раз убедиться, что в  full_msg  есть что-то существенное, прежде чем мы его распечатаем: 



 
  client.py  

 
 импортная розетка

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        сообщение = s.рекв (8)
        если len (msg) 0:
        печать (full_msg) 
 Это работает, но у нас есть проблемы. Что произойдет, когда мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? На самом деле мы никогда не получаем сообщения! Зачем это?
 TCP - это коммуникационный * поток * ... так как же нам узнать, когда действительно происходит сообщение? Как правило, нам нужен способ уведомить принимающий сокет о сообщении и о том, насколько оно будет большим. Есть много способов сделать это. Один из популярных способов - использовать своего рода заголовок, который всегда ведет к нашему сообщению.Мы также можем использовать какой-то нижний колонтитул, но это может вызвать проблемы, если кто-то узнает о наших методах.
 Мы будем работать над этим в следующем уроке.
 Следующий учебник: Учебник по сокетам с Python 3, часть 2 - буферизация и потоковая передача данных

Гнездо для предметов — Path of Exile Wiki

«Сокет» перенаправляется сюда. Чтобы узнать о гнездах в дереве пассивных умений, см. Гнездо для самоцвета. Пример лука с тремя соединенными гнездами; два из которых заняты самоцветами умений.

Гнезда для предметов — это слоты на оборудовании или резонаторах, в которые можно помещать другие предметы. Есть 3 типа розеток:

Цветные розетки

Цвета

Каждая розетка имеет один из четырех цветов:

Камни умений должны быть помещены в гнездо соответствующего цвета, за исключением белых драгоценных камней и гнезд, которые можно поместить в гнездо любого цвета или взять драгоценный камень любого цвета соответственно.

Случайный выбор цвета сокетов взвешивается на основе величины соответствующих атрибутов (сила, ловкость, интеллект), необходимых для использования предмета.Например, элемент брони чистой прочности с низким требованием прочности (низкий базовый уровень) имеет более высокую вероятность выпадения гнезда не по цвету, чем доспех чистой силы с требованием высокой прочности (высокий базовый уровень).

Белые гнезда можно получить путем порчи с помощью сферы ваалРазмер стопки: 10 Повреждает элемент, изменяя его непредсказуемо Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету, чтобы повредить его. Поврежденные предметы нельзя изменить снова.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. с вероятностью 25%. [1] Из них также можно создать предмет, используя покрытое коркой ископаемое. Размер стопки: 10 Другие сокеты
Могут быть белые гнездаПоместите в Резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или верстак Воричи в убежище Immortal Syndicate Research. Алтарь порчи в храме Ацоатль может повредить предмет, чтобы на нем были все белые гнезда.

Цвет сокетов можно изменить с помощью Хроматической сферы. Размер стопки: 20 Перековывает цвет сокетов на предмете. Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету с сокетом, чтобы применить.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. перековка или использование верстака в вашем убежище.

Количество розеток

Количество возможных сокетов на оборудовании зависит от уровня предмета, а также от типа используемого оборудования.

Количество гнезд может быть изменено с помощью сферы ювелира Размер стопки: 20 Восстанавливает количество гнезд на предмете Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой кнопкой мыши по вставленному предмету, чтобы применить его. Качество предмета увеличивает шансы получить больше сокетов.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. Перековка, используя Верстак в вашем убежище, Сфера привязки Размер стопки: 20 Улучшает обычный предмет до редкого предмета с максимум четырьмя связанными гнездами Щелкните правой кнопкой мыши этот предмет, а затем левой кнопкой мыши обычный предмет, чтобы применить его.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или покрытое коркой ископаемое Размер стопки: 10 Больше гнезд
Могут быть белые гнездаПоместите в резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. Поврежденные предметы можно изменить только на верстаке и требуется эквивалентное количество сфер ваалРазмер стопки: 10 Оскверняет предмет, изменяя его непредсказуемо Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету, чтобы повредить его.Поврежденные предметы нельзя изменить снова.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. как обычная стоимость Сферы ювелираРазмер стопки: 20 Восстанавливает количество гнезд на предмете Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по вставленному предмету, чтобы применить его. Качество предмета увеличивает шансы получить больше сокетов.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift., Хроматическая сфераРазмер стопки: 20 Перековывает цвет гнезд на предметеЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по помещенному в гнездо предмету, чтобы применить.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.и Сфера слиянияРазмер стопки: 20 Восстанавливает связи между гнездами на предмете. Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по вставленному предмету, чтобы применить. Качество товара увеличивает шансы получить больше ссылок.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. для изменения сокетов на любом поврежденном элементе.

Максимальное количество розеток по типу оборудования

Для некоторых предметов есть исключения из этих правил.

Уровень предмета
Количество розеток Минимальный уровень предмета Масса (6S и 3S) Масса (4S) Первый продавец
1 1 50 100 Акт 1
2 1 120 90 Акт 1
3 2 100 80 Акт 1
4 25 30 30 Акт 3
5 35 5 НЕТ Акт 4
6 50 1 НЕТ Закон 6

Элемент уровня элемента обычно применяется, но обратите внимание, что есть несколько случаев, когда ограничение не применяется:

  • Hillock, после смерти всегда бросает определенное оружие с тремя гнездами разного цвета, что зависит от вашего класса.
  • Уникальные предметы, которые отменяют механику розеток, такие как Табула Раса Качество: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня, а энергетический щит (скрытый)
    Предмет имеет 6 белых гнезд и полностью связан ( Скрытый), всегда имеет 6 связанных белых розеток.
  • Предметы из сейфов со сложностью сложности
    Суффикс
    Содержащиеся предметы имеют (1-2) дополнительные сокеты аффикс
  • Гнезда можно создать на предмете с помощью верстака, игнорируя ограничения уровня предмета.

Ссылки

Сокеты могут быть связаны с другими сокетами в том же элементе.Чтобы обеспечить свои преимущества, камни навыков поддержки должны быть помещены в гнезда, связанные с другими гнездами, содержащими активные камни навыков.

Несколько камней поддержки одного и того же типа можно применить только один раз к активному камню умения, однако можно применить один камень поддержки умений одновременно к нескольким активным камням умений. Если несколько самоцветов поддержки одного и того же типа вставлены в одну и ту же ссылку, используется поддержка самого высокого уровня.

Например, два навыка FireballProjectile, Spell, AoE, Fire
Радиус: 9
Стоимость маны: (6-25)
Время произнесения: 0.75 сек
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 240%
Скорость снаряда: 1040 Выпускает огненный шар в цель, которая взрывается, нанося урон ближайшим противникам. 1% повышение скорости снарядов 2% снижение скорости снаряда
3% увеличение области действия3% усиление эффекта не наносящих урон состояний на врагов
-2% больше урона от поджога 0,25% шанс ослабить врагов на 1 секунду при нанесении ударов (9-1095) до (14-1643) ) Урон от огня
(20-39)% шанс поджечь врагов на
(50-88)% больше урона от поджога
Снаряды получают радиус по мере удаления до + (0-9) радиусаПоместите в гнездо для предмета справа цвет, чтобы получить этот навык.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. and Freezing PulseЧары, Снаряд, Холод
Стоимость маны: (5-21)
Время произнесения: 0,65 сек
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 200%
Скорость снаряда : 1800 Ледяной снаряд, который может заморозить врагов, через которые проходит. Снаряд быстро исчезает, уменьшая урон и шанс заморозки, пока не рассеется. 2% повышение скорости снарядаСредства снарядов получают постепенный урон, нанося на 3% больше урона к моменту рассеивания
Наносит 99% урона Не может пронзить враговДействует (8-888) на (12-1332) Урон от холода
снарядов пронзают все цели
снарядов теряют постепенный урон, нанося до 50% меньше урона к моменту рассеивания
снарядов имеют 25% шанс заморозить, который теряется в течение первой четверти полета.
(0-19)% повышение скорости снарядовПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. может быть связан с навыком поддержки Распространение элементалей ПоддержкаХолод, Огонь, Молния, Поддержка, Область
Значок: S
Множитель стоимости и резервирования: 110% Поддерживает любое умение, которое поражает врагов или может иным образом накладывать стихийные недуги. 0,5% увеличенная продолжительность стихийных состояний на врагахУсиленные умения имеют 1% увеличение области действияУсиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от ударов и состояний за каждое замораживание, шок или поджог на врагахЭлементальные состояния, вызываемые усиленными умениями, распространяются на других врагов в радиусе (12-15 )
Усиленные умения имеют 20% шанс заморозить, шокировать и поджечь
(0-19)% увеличение длительности стихийных состояний на врагахЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. в трех связанных предметах, или Замораживающий импульсЧары, Снаряд, Холод
Стоимость маны: (5-21)
Время произнесения: 0,65 сек.
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 200%
Скорость снаряда: 1800 Ледяной снаряд, который может заморозить врагов, через которые проходит.Снаряд быстро исчезает, уменьшая урон и шанс заморозки, пока не рассеется. 2% повышение скорости снарядаСредства снарядов получают постепенный урон, нанося на 3% больше урона к моменту рассеивания
Наносит 99% урона Не может пронзить враговДействует (8-888) на (12-1332) Урон от холода
снарядов пронзают все цели
снарядов теряют постепенный урон, нанося до 50% меньше урона к моменту рассеивания
снарядов имеют 25% шанс заморозить, который теряется в течение первой четверти полета.
(0-19)% повышение скорости снарядовПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. может быть заменен на Combustion SupportFire, Support
Значок: i
Множитель стоимости и резервирования: 120% Требуется уровень 8 Поддерживает любое умение, поражающее врагов. Урон на 0,25% быстрее Поджигание от усиленных умений наносит урон на 0,5% медленнее
Усиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от огняУсиленные умения имеют (30-49)% шанс поджечь
Усиленные умения наносят на (10-29)% больше урона от огня
врагов, подожженных усиленными Умения имеют — (10-19)% к сопротивлению огнюЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. для усиления Огненного шара Снаряд, Заклинание, Область, Огонь
Радиус: 9
Стоимость маны: (6-25)
Время произнесения: 0,75 сек
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного Урон: 240%
Скорость снаряда: 1040 Выпускает огненный шар в цель, которая взрывается, нанося урон ближайшим противникам.1% повышение скорости снарядов 2% снижение скорости снарядов
3% увеличение области действия 3% усиление эффекта не наносящих урон состояний на врагах
-2% больше урона от поджога 0,25% шанс ослабить врагов на 1 секунду при нанесении ударов (9-1095 ) до (14-1643) Урон от огня
(20-39)% шанс поджечь врагов На
(50-88)% больше урона от поджога
Снаряды получают радиус по мере продвижения до + (0-9) радиусаПоместить в гнездо для предмета нужного цвета, чтобы получить это умение. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.даже больше. Однако связывание двух экземпляров Распространения стихий Поддержка Холод, Огонь, Молния, Поддержка, Область
Значок: S
Множитель стоимости и резервирования: 110% Поддерживает любое умение, которое поражает врагов или может иным образом накладывать стихийные недуги. стихийных состояний на врагахУсиленные умения имеют 1% увеличение области действияУсиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от ударов и состояний за каждое замораживание, шок или поджог на врагахЭлементальные состояния, вызываемые усиленными умениями, распространяются на других врагов в радиусе (12-15)
Усиленные умения имеют 20% шанс заморозить, шокировать и поджечь
(0-19)% увеличение длительности стихийных состояний на врагахЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. обеспечит только бонус самого высокого уровня.
Поддержка Тотема заклинаний может быть связана с большинством синих активных навыков (Arc, SRS, Frostbolt и т. Д.) В 6-звенной броне / Tabula Rasa

Количество звеньев можно перековать с помощью Сферы слияния Размер стопки: 20 Перековки связи между гнездами на элементе Щелкните этот элемент правой кнопкой мыши, затем щелкните левой кнопкой мыши элемент с гнездом, чтобы применить его.Качество товара увеличивает шансы получить больше ссылок.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift., Верстак, Сфера привязки Размер стопки: 20 Улучшает обычный предмет до редкого предмета с максимум четырьмя связанными гнездами Щелкните правой кнопкой мыши этот предмет, а затем левой кнопкой мыши обычный предмет, чтобы применить.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или покрытое коркой ископаемое Размер стопки: 10 Больше гнезд
Могут быть белые гнездаПоместите в резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.

Заказать

Обычно порядок, в котором связаны камни умений, имеет значение только для камней-триггеров и для округления мановой стоимости.Порядок используемых розеток:

1 ⇒ 2
⇓
4 ⇐ 3
⇓
5 ⇒ 6

Если несколько камней-триггеров вставлены в несколько надетых предметов, порядок будет следующим:

Правая рука ⇒ Амулет ⇒ Шлем ⇒ Левая рука ⇒ Бронежилет ⇒ Перчатки ⇒ Ботинки

Предметы с нестандартными взаимодействиями

Базовые позиции
Уникальные предметы
  • The Goddess Unleashed Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: (52.От 8-56,4) до (121,2-160,8)
    Шанс критического удара: (7,20% -8,30%)
    Атаки в секунду: 1,50
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 52 , 104 Str, 122 Dex + 475 к рейтингу точности Использует оба слота для рук
    Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт)
    Добавляет (3-6) к (33-66 ) Физический урон
    (44-66)% повышение шанса критического удара
    33% увеличение длительности поджога на врагах
    Получает (66-99)% физического урона от меча в виде дополнительного урона от огня
    Получает ее благословение на 3 секунды, когда вы поджигаете врага
    33% шанс ослепить ближайших врагов при получении Ее благословения
    Нельзя заморозить, охладить или поджечь с помощью ее благословения
    20% повышение скорости атаки и передвижения с ее благословением Как дева, я был связан; как старуха меня презирали
    Обещанная сила редко встречается, ярость доставляется довольно терзанной.
    Недостаточно? … Хорошо. Теперь я стал и тем, и другим,
    Чтобы взять тебя за руку и поддержать твои таланты, а не душить
    Непревзойденное пламя. Так что молчи, милый, не говори ни слова.
    Завещал, предал … любимого. Наконец-то я третий. и Они-Гороши Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: 6-13,2
    Шанс критического удара: (8,50% -9,50%)
    Атаки в секунду: 1,45
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 2 , 9 Str, 9 Dex 40% повышение Глобальный рейтинг точности Использует слоты для обеих рук
    (70-90)% увеличено Шанс критического удара
    Добавляет от 2 до 3 физического урона к атакам за уровень
    Gain Her Embrace на 3 секунды, когда вы поджигаете врага
    Находясь в Her Embrace, возьмите 0.5% от вашего общего максимума здоровья и энергетического щита в виде урона от огня в секунду на уровень
    . Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт). «Тебя зовут Убийца демонов? Правда? Хорошее имя для тупицы».
    Она сказала: Я предпочитаю «Богиню мечей». Намного более достойно. И точно.
    «Убийца демонов, дешевый и противный. Тогда ожоги идут вниз, ожоги поднимаются?»
    Она сказала: Каждый раз, Чаран. И все же … ты меня искупаешь, и ты выпьешь мою любовь. Пока ты не сможешь. всегда иметь 6 соединенных розеток.Это единственное одноручное оружие, которое может иметь более трех гнезд.
  • Actum Одноручный топор
    Качество: + 20%
    Физический урон: (150,4-173,9) до (278,4-321,9)
    Шанс критического удара: 5,00%
    Атаки в секунду: 1,30
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 63 , 149 Str, 76 DexНет Sockets
    (200-250)% увеличение физического урона
    У вас нет интеллекта.
    Шанс критического удара равен (20-30)% для ударов этим оружием. Лучше действовать без мысли
    , чем думать без действия., Сердце КаомаКачество: + 20%
    Броня: 931 Требуется уровень 68 , 191 StrНет Sockets
    (20-40)% увеличение урона от огня
    +500 до максимума Жизнь: Воин, который боится падения
    ., Копия Сердца КаомаКачество: + 20%
    Броня: 931 Требуется уровень 68 , 191 Стр. % увеличение урона от молнии
    +500 к максимуму маны «Бесполезен для наших целей, но, возможно, мы сможем продать Прототип № 5
    архимагу для финансирования других экспериментов.», Корни КаомаКачество: + 20%
    Броня: 289 Требуется уровень 68 , 120 Сила Нет Разъемы
    Невозможно отбросить
    + (150-200) до максимума Жизнь
    Скорость действия не может быть изменена ниже базового значения
    Непоколебимая стойкаНе вздрагивайте. Это трата хорошего времени для ударов. Серый шпиль Боевой посох
    Качество: + 20%
    Физический урон: 87.6-163,2
    Шанс критического удара: 6,50%
    Атак в секунду: (1,56-1,69)
    Дальность оружия: 13 Требуется уровень 68 , 113 Str, 113 Инт + 20% шанс блокировать урон от чар с посохом в рукахНет гнезд
    (250-300)% увеличение глобального урона
    (20-30)% повышение скорости атаки
    + (1 -4)% ко всем максимальным сопротивлениям
    Просто более простые мотивы. розеток нет.
  • Искусство МалахаяТребуется уровень 5 Имеет 1 гнездо Размещено драгоценных камней имеет равновесие стихий
    -20% к сопротивлению всем стихиям
    + (75-100)% к сопротивлению огню, когда размещено с красным самоцветом
    + (75-100)% к сопротивлению холоду, когда размещено в гнезде с зеленым камнем
    + (75-100)% к сопротивлению молнии, когда вставлено в гнездо с синим камнем
    Все гнезда белые Когда дует ветер,
    Знай, какой способ согнуть
    и посмотреть, как другие ломаются.всегда имеет белое гнездо и дает характеристики в зависимости от цвета камня, вставленного в предмет.
  • Призматическое затмение Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: (108-120) до (188,4-199,2)
    Шанс критического удара: 5,00%
    Атаки в секунду : 1,30
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 53 , 91 Str, 91 Dex40% повышение глобального рейтинга точности + 8% шанс блокировать урон от атак, пока Парное оружие
    Добавляет от (60-70) до (71-80) физического урона.
    25% увеличение глобального физического урона оружием за каждое красное гнездо
    12% повышение глобальной скорости атаки за каждое зеленое гнездо
    0.4% физического урона от атак похищается в виде маны за синее гнездо
    +2 к дальности рукопашного удара за белое гнездо «Бушующий Солярис опалил и исказил поверхность шара.
    Отчаявшаяся Лунарис заполнила шрамы слезами. Вириди осталась в ловушке внутри навсегда ».
    — Azmerian Creation Myth, Scaeva Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: (154,8-175,2) до (243,6-278,4)
    Шанс критического удара: (5.75% -6,25%)
    Атаки в секунду: 1,30
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 60 , 113 Str, 113 Dex 40% увеличено Общий рейтинг точностиДобавляет от (75-92) до (125-154) физического урона
    (15-25)% повышение шанса критического удара
    0,3% физического урона от атак похищается в виде здоровья за каждое красное гнездо
    + 10% к глобальному критическому удару Множитель на зеленый Разъем
    0.3% физического урона от атак похищается в виде маны за каждую синюю Socket
    8% повышение глобальной защиты за белое Socket
    (60-80)% повышение глобального шанса критического удара, когда в правой руке
    + 8% шанс блокировать урон от атак когда в Off HandEven с задних рядов,
    свист стал завораживающим.
    Они смотрели танец в пыли арены, молчаливые, как мертвые.
    Заклинание, разрушаемое только пролитием крови., И Корона тиранаКачество: + 20%
    Броня: 192
    Энергетический щит: 37 Требуется уровень 58 , 64 Str, 64 IntHas 1 Socket
    + (50-175) к максимуму здоровья
    Ближайшие враги имеют -10% ко всем сопротивлениям
    Вы и ближайшие союзники получаете от 64 до 96 дополнительного урона от огня за каждый красный Разъем
    Вы и ближайшие союзники получаете от 56 до 88 добавленного урона от холода за каждое зеленое гнездо
    Вы и ближайшие союзники получаете от 16 до 144 дополнительного урона от молнии за каждое синее гнездо
    Вы и ближайшие союзники получаете от 47 до 61 дополнительного урона хаосом за белого Socket Вы узнаете, будут ли ваши подданные следовать за вами из страха или уважения, когда вы впервые почувствуете слабость.
    Если первое, то разорвут вас на куски, как бешеных псов. предоставлять статистику в зависимости от цвета гнезд в предмете.
  • Tabula RasaКачество: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня, а энергетический щит (скрытый)
    Предмет имеет 6 белых гнезд и полностью связан (скрыт) всегда имеет 6 связанных белых гнезд.
  • Кожа верногоКачество: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня и энергетический щит (скрытый)
    Гнезда не могут быть изменены
    +1 к уровню Размещены драгоценных камней
    100 % повышение глобальной защиты
    Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт). Мы с радостью отдаем наши конечности.
    Сеть, сотканная для защиты костей лордов. Этот предмет можно преобразовать с помощью Благословения Чаюлы и Кожи лордовКачество: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня и энергии Щит (скрытый)
    Разъемы не могут быть изменены
    +1 к уровню Размещены драгоценных камней
    100% усиление глобальной защиты
    В этом предмете можно использовать только Разъем Оскверненных драгоценных камней
    Предмет имеет 6 разъемов и полностью связан (скрыт )
    <Случайный ключ>
    Осквернено Лорды выбираются так тщательно.
    Только они могут украсить Его плоть. всегда идут с шестью соединенными розетками, которые имеют случайный цвет. Их нельзя изменить на верстаке.
  • Злоба ДиаллыКачество: + 20%
    Энергетический щит: 88
    Скорость передвижения: -3% Требуется уровень 37 Самоцветы можно разместить в гнезде в этом предмете, игнорируя Разъем Цвет
    Самоцветы с гнездами в красных гнездах имеют +1 к уровню
    самоцветы с гнездами зелеными гнезда имеют + 10% к качеству
    самоцветов с гнездами в синих гнездах Гнезда получают 25% увеличение опыта
    Не имеет требований к атрибутам Он взял я за мою руку, обещал мне несравненную силу.
    Но я делал это не ради власти.
    Я сделал это из любви.
    И я сделаю это снова в одно мгновение. не нужно, чтобы драгоценные камни с гнездами соответствовали цвету гнезда, эффективно функционируя как белые гнезда.
  • Ткань знанийКачество: + 20%
    Броня: 452
    Энергетический щит: (122-164)
    Скорость передвижения: -5% Требуется уровень 64 , 90 Str, 105 IntHas 6 Sockets
    + (8-24) ко всем атрибутам
    Добавляет от (4-10) до (14-36) физического урона к атакам
    (20-60)% повышение глобального критического удара Шанс удара
    + (15-50) к максимуму энергетического щита
    + (20-60) к максимуму здоровья
    + (20-50) к максимуму маны
    (6-30)% повышение редкости найденных предметов
    (15-50 )% увеличение урона от стихий
    Ваше максимальное сопротивление составляет (76-78)% Когда дело доходит до использования излишков,
    богатый человек имеет в себе
    безграничную изобретательность.всегда имеет 6 розеток.
  • ShadowstitchКачество: + 20%
    Броня: (1217-1546)
    Уклонение: (1217-1546)
    Энергетический щит: (236-300)
    Скорость передвижения: -3% Требуется уровень 72 , 66 Str, 66 Dex, 66 Инт + 1 к уровню всех камней умений ваал
    <2 случайных искаженных неявных модификатора> Имеет дополнительный неявный мод
    + (20-30) ко всем атрибутам
    (250-350)% повышение брони, уклонения и энергетического щита
    Восстанавливает (3-5)% здоровья при убийстве
    Восстанавливает (3-5)% энергии Щит при убийстве
    — (6-4)% ко всем сопротивлениям за каждый надетый оскверненный предмет
    8% увеличение максимума энергетического щита за каждый надетый оскверненный предмет
    6% увеличение максимума жизни за каждый надетый оскверненный предмет
    Предмет имеет 6 гнезд и полностью связано (скрыто)
    испорчено предназначено для жертвоприношения Более того, они были одеты в одежду, стирающую границы между этим миром и другим.всегда имеет 6 связанных розеток.
  • Механизм МэлониТребуется уровень 45 Имеет 1 гнездо Имеет 2 гнезда
    Вызывает срабатывание навыка с гнездом при атаке луком
    (7-12)% повышение скорости атаки
    + (50-70) к максимуму здоровья
    5% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками Полночное возня порождает полуденное убийство;
    зловещий вал, незаметно выстреливший, убивает негодяя.
    Я увижу их снова, но не раньше, чем закончу работу.всегда имеет 3 сокета, один из которых может быть потерян, если заменить его на неявный vaal.
Уникальные предметы рас

All Descent: уникальные предметы чемпионов имеют три белых связанных гнезда (кроме Slivers of Providence Добавляет от 1 до 4 физического урона к атакам луками + 10% к сопротивлению всем стихиям
50% увеличение длительности стихийных состояний на врагах
10% шанс заморозить , Шок и поджог
Получает 25% физического урона от оружия в виде дополнительного урона случайного элемента во тьму, ужас, безумие…
Так идет спуск. и Цепи времени (12-24)% увеличение глобального физического урона10% увеличение урона от стихий
30% увеличение восстановления здоровья от флаконов
30% увеличение восстановления маны от флаконов
30% уменьшение длительности эффекта флаконаВ темноте, ужасе, безумии …
Так идет спуск.).

Связанные гадальные карты

Существуют гадальные карты, дающие предметы с большим количеством гнезд и ссылок.

Предмет Эффект (я)
Сон Бойера6Лук предвестника с шестью связями
Уровень предмета: 91Если это мой сон, я не хочу просыпаться.		 Лук Предвестника с шестью связями
Уровень предмета: 91
Драпированный сном5Нижной доспех с шестью связями
Уровень предмета: 100
Предмет влиянияКостюм, который я ношу,
Тяжелый и голый.
Кажется, холст,
вдыхающий жизнь в мечты.		 Нательный доспех с шестью связями
Уровень предмета: 100
Предмет, на который влияют
Император Чистоты7Шестосвязная священная кольчуга
Уровень предмета: 60 ​​Верный своему титулу,
Волл, недавно коронованный,
имел многие подписи
Вечной Империи Уничтожено
излишеств.		 Священная кольчуга с шестью связями
Уровень предмета: 60 ​​
Императорское наследие22Имперский лук с шестью связями
Уровень предмета: 100 Потерянная жизнь, рожденное наследие.		 Императорский лук с шестью связями
Уровень предмета: 100
Небесный судья6Астральная пластина с шестью связями, окутанная славой небес, она приходит, чтобы отнести правосудие к павшим. Астральная пластина с шестью звеньями
Цепи, связывающие нательный доспех с шестью звеньямиУжальнее любого преступника невиновный человек в цепях, потому что, когда он вырвется на свободу, его месть будет оправдана. Нательный доспех с шестью звеньями
Нательный доспех с шестью звеньями Даппер Вундеркинд6Нижний доспех с шестью звеньями
Уровень предмета: 100 «Многие считают убийство ужасным, мрачным и гротескным преступлением. Есть и те, кто просто делает из него искусство».		 Нательный доспех с шестью связями
Уровень предмета: 100
Темный маг6 Посох с шестью связями
Уровень предмета: 55 С посохом в руке
и гневом в сердце
ваша душа и труп
непременно разделятся.		 Посох с шестью связями
Уровень предмета: 55
Эфириал7Шестосвязные регалии ваал «Давным-давно люди смотрели на звезды, веря, что они влияют на нас.Скоро мы будем влиять на звезды ».
— Дориани, Тауматург Королевы		 Регалии ваал с шестью связями
Дар Флоры5 Посох с пятью связями
Уровень предмета: 66 Крепкий и сильный,
выросли из ручья.
Флора, которая здесь обитает,
Мечта бойца.		 Посох с пятью связями
Уровень предмета: 66
Дикобраз6 Короткий лук с шестью связями
Уровень предмета: 50 Первое перо отделяет способных учеников от мертвых.		 Шесть -Link Short Bow
Уровень предмета: 50
Жертвенное облачение Sacrifice4Six-Link
Уровень предмета: 100 Для некоторых цена силы никогда не бывает слишком высокой.		 Жертвенное облачение с шестью связями
Уровень предмета: 100
Военачальник6Корональный молот с шестью связями
Уровень предмета: 83 Чтобы вылечить Богиню,
и разорвать цепи порчи,
вы должны разрушить мир.		 Корональный молот с шестью связями
Уровень предмета: 83
Белый рыцарь8Астральная пластина с шестью связями
Уровень предмета: 100
Предмет крестоносца Где гниет разложение, я вычеркну его и оставлю на его месте сияющий памятник.		 Астральная пластина с шестью связями
Уровень предмета: 100
Предмет крестоносца

Связанные пророчества

Глубинное гнездо

Розетки Бездны — это особые типы гнезд, которые можно найти исключительно на предметах Бездны.Одно гнездо можно найти на Stygian ViseHas 1 Abyssal Socket и между одним или двумя гнездами на уникальных предметах, связанных с Бездной. Гнезда Бездны также могут быть превращены в предмет с помощью Резонатора с полым ископаемым Размер стопки: 10 Имеет гнездо БездныПоместите в Резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.

Следующие уникальные предметы имеют сокеты бездны:

сокетов Бездны заменяют обычные гнезда, то есть у предмета количество максимальных цветных гнезд будет уменьшено на количество гнезд Бездны; например, перчатка с двумя гнездами бездны может иметь максимум 2 цветных гнезда.

В эти гнезда можно вставлять только самоцветы бездны.

Резонаторные розетки

Резонаторы — это особый класс валютных предметов, в которых есть гнезда для окаменелостей.

Информация для разработчиков

Соответствующую информацию о сокетах можно найти в разделе «Сокеты» файлов .ot (в зависимости от того, какие файлы наследует данный элемент).

Формат, используемый для розеток:

 <количество сокетов>: <требования к уровню элемента>: <вес порождения>

Цвета розеток обычно представлены как:

Цвет буквенный код Числовой идентификатор
красный R 1
зеленый г 2
синий B 3
белый Вт

Список литературы

.
2Авг

С чего начинать ремонт в ванной комнате в новостройке: С чего начать ремонт ванной комнаты в новостройке? Очередность работ

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Ремонт ванной комнаты в новостройке

Несомненно, проводить строительные работы по усовершенствованию жилой площади в новом доме гораздо проще, чем в «сталинке» или «хрущевке». Ведь вам не нужно демонтировать старое оборудование, коммуникации или инженерные системы. Однако если вы задумали сделать перепланировку или добавить некоторые удобства, которые не были учтены при возведении, то учтите, что ремонт в новостройке все равно простым не будет. В том числе и в ванной комнате.

Неминуемые жертвы при ремонте

В первую очередь вам стоит обратить внимание на уязвимые места домов, построенных с нуля. К примеру, из-за усадки половое покрытие может стать неровным. В этом случае вам придется полностью менять стяжку. Также без этой процедуры не обойтись, если вы захотите установить в своей ванной систему «Теплый пол».

При сдаче дома владельцу может достаться не просто пустая ванная комната, на полу даже не будет выполнена гидроизоляция.

Еще один дефект, к которому может привести усадка, – трещины на штукатурке. Если вы столкнулись с этим, то первое, что вам предстоит сделать, – ликвидировать все отделочные материалы вплоть до кирпича. Затем произведите внутреннюю отделку заново.

Нередко можно встретить откровенно неровные стены и перегородки, этим очень славятся наши новостройки, да и не только они. Перед укладкой плитки без штукатурки нам не обойтись.

Дополнительный комфорт в ванной комнате

Если уж вы добрались до стен, то подумайте об установке сушилки для полотенец. Зачастую это устройство подсоединяют к системе горячего водоснабжения (полотенцесушитель). Однако есть и другой вариант – установка полотенцесушителя, работающего от электросети. Его преимущество – он выполняет свою главную функцию только тогда, когда это вам нужно.

С еще большим выбором вы столкнетесь при отделке потолка. К примеру, его можно выполнить из декоративной плитки (кассетный), покрасить, сделать реечным или натяжным. Последний вид потолков наиболее удобный, потому как не требует выравнивания, а подобрать нужную текстуру либо цвет – и вовсе не проблема. Также изрядной популярностью пользуются зеркальные потолки. Их главное достоинство – зрительное увеличение даже маленькой ванной комнаты. К слову, специалисты не рекомендуют красить или белить потолок. В этом случае вы неизбежно столкнетесь с другими дополнительными работами. Например, с тем же выравниванием. Потому сэкономить вам не удастся.

Отдельной строкой в теме ремонта ванной комнаты в новостройке идет вопрос освещения. Не стоит ограничивать себя одним осветительным прибором. Гораздо лучше и практичнее поставить несколько светильников. Один из них будет просто незаменим возле зеркала. Помимо этого есть влагоустойчивая подсветка под контуры предметов интерьера.

Современная сантехника

Безусловно, один из ключевых элементов – это сама ванна. Если вам позволяет площадь, в дополнение к ней вы можете установить душевую кабинку. Также существуют комбинированные модели. С одной стороны – вы сэкономите место, с другой – обеспечите себя дополнительным комфортом.

Что касается унитаза, то мы рекомендуем вам остановить свой выбор на подвесном. Его плюсы – он компактный и скрывает все нелицеприятные коммуникации. Потому такой унитаз идеально впишется в окружающее пространство.

Плитка

И главный момент в ванной комнате – это керамическая плитка для пола и стен. Сегодня существует масса готовых дизайнерских решений по оформлению интерьера ванной комнаты. Любые цветовые гаммы и их сочетание, от мелких размеров плитки до самых больших (100 см. и более), комбинирование плитки и мозаики (очень востребовано у наших заказчиков).

Заключение

Каких бы размеров ни была ваша ванная комната, мы всегда поможем ее отремонтировать согласно всем вашим пожеланиям и современным требованиям!

Как сделать ремонт в ванной комнате

Ремонт ванной с нуля

По уровню сложности ремонт санузла аналогичен кухне. Оба помещения характеризуются малыми размерами и большим количеством коммуникаций. Что необходимо для ремонта ванной комнаты? Ответ на этот вопрос вам дадут специалисты строительной компании ARTA.

С чего начать ремонт в ванной

Первым этапом мероприятия является планирование бюджета и времени на проведение работ. Эту задачу решает профессиональное проектирование. При разработке дизайна подбирается планировка помещения, комплектация оборудования, его размещение в пространстве, вариант облицовки поверхностей. 3D-моделирование, которое используют дизайнеры интерьера, позволяет заранее увидеть результат ремонта. Визуализация дает возможность экспериментировать с разными способами меблировки и отделки до начала работ. Они начнутся, когда заказчик окончательно решит с вариантом обустройства.

Поэтапный ремонт ванной комнаты

Мероприятие включает следующие этапы:

  • Проектирование дизайна, подготовка сметы;
  • Закупка оборудования, материалов;
  • Демонтаж старых покрытий, сантехники;
  • Черновые работы;
  • Установка сантехнического оборудования;
  • Финишная отделка;
  • Монтаж мебели, подключение техники.

Варианты отделки ванной

Функциональность помещения зависит от выбора мебели, сантехнического оборудования. Стандартная комплектация включает ванну, раковину, унитаз, зеркало, навесные полки, шкафчики. Популярной идеей является установка душевой кабины. Такой вариант рекомендуется людям, которые предпочитают принимать душ вместо того, чтобы нежиться в пене.

Если же вы любите порелаксировать и при этом стремитесь сэкономить место в санузле, обратите внимание на компактные сидячие чаши. У них небольшая длина при такой же глубине, как у полноразмерных вариантов.

Выбор умывальника обоснован размерами помещения. Старайтесь с пользой применять пространство под раковиной. Туда можно поставить маленькую стиральную машину или шкафчик для чистящих средств.

Для небольших совмещенных санузлов рекомендуются подвесные унитазы. В отличие от напольных они зрительно придают интерьеру легкость, упрощают уборку.

Подвесной шкаф с зеркалом — традиционный атрибут душевой. Выбирайте модели с открытыми полками, где можно разместить многочисленные флакончики, гигиенические принадлежности. Для хранения полотенец используют пеналы, стеллажи. В коллекциях мебели для душевой имеются линейные и угловые конструкции. Второй вариант более компактный и вместительный, позволяет задействовать углы помещения.

Материалы для отделки ванной комнаты (стены, потолок)

Подумайте о стиле оформления, цветовом решении. От них зависит подбор стройматериалов. В душевой постоянная влажность, поэтому здесь невосприимчивые к влаге виды облицовки. Классическим вариантом отделки пола и стен является кафель. Плитка выпускается разных размеров. Крупноразмерный формат придает помещению солидность, упрощает монтаж розеток, выключателей. При реализации эксклюзивных дизайн-проектов комбинируют несколько расцветок кафеля или применяют мозаику для создания композиции.

Продумайте, как лучше разложить плитку. Дизайнеры советуют диагональную укладку. В маленькой комнате она зрительно увеличит длину стен.

После стеновой облицовки приступают к устройству потолка. Можно использовать натяжные полотна, навесные конструкции из влагостойкого гипсокартона или готовых панелей. Эти материалы позволяют выровнять поверхность без черновой отделки. В душевой требуется качественное освещение. Необходимо обдумать расположение светильников, которые размещают на потолке, стенах, встраивают в мебель. В санузлах можно устанавливать только влагозащищенную электрофурнитуру либо выносить розетку и выключатель за пределы влажной зоны!

Способы отделки ванной комнаты

  • Бюджетный вариант

Спецификой недорогого ремонта является экономия финансов без потерь в качестве. При выборе материалов, оборудования отдается предпочтение изделиям в традиционном стиле. Стоимость однотонного кафеля ниже, чем декоративной плитки с рисунком. Классический двухвентильный смеситель дешевле однорычажного. Надежную недорогую ванну можно выбрать среди моделей из стали, а унитаз-компакт потребует меньше расходов по сравнению с инсталляцией.

Мода на интерьерные стили приходит и уходит, а классика всегда актуальна. Если вы хотите отремонтировать душевую перед продажей жилья, специалисты также советуют использовать традиционные способы отделки.

  • Быстрый вариант

При нехватке времени или финансов следует тщательно продумать последовательность работ. Некоторые из них можно заменить менее трудоемкими. Например, вместо покупки новой ванны старую чашу реставрируют акрилом. Работа занимает всего несколько часов и позволяет обойтись без утомительного демонтажа.

Если в помещении ровные стены, их можно окрасить влагостойкой краской, которая заменит привычный кафель. Популярностью пользуются стеновые ПВХ-панели, которые легко укладываются, маскируют недостатки поверхности.

Если состояние кафеля удовлетворительное, но он не подходит по цвету, рисунок можно поменять посредством специальных виниловых стикеров. Их наклеивают на очищенную поверхность старой плитки.

Стремление к индивидуальности жилого пространства — абсолютно нормальная потребность для людей, предъявляющих высокие требования к качеству жизни. Не всем заказчикам по вкусу типовые проекты, что побуждает обратиться к дизайнерам.

Сотрудничество с компанией ARTA позволит реализовать самые смелые замыслы по созданию уюта! Мы подберем решение для любого объекта и бюджета! В зависимости от пожеланий заказчика наши специалисты предложат недорогой способ ремонта душевой или разработают эксклюзивный проект обустройства помещения.

Ремонт ванной комнаты в новостройке

Ремонт ванной в новостройке в Москве

Ваши выгоды при обращении к нам

 

Оплата по факту выполненных работ
Мастера славяне
Гарантия  двенадцать  месяцев
Консультация, замер, смета — бесплатно!

Полный цикл работ: от замера до сдачи
Закупка, доставка, подъем материалов
Убираем и вывозим за собой весь мусор
Бесплатный выезд замерщика

НАШИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ВАННЫХ КОМНАТ

Демонтажные работы. Демонтаж старых конструкций  без пылевыми  методами

Сантехнические работы- монтаж труб любой сложности

Монтаж электрики штробление стен без пылевым способом,подбор оптимального  типа сечение  электро проводки Установка дверей. подбор и установка дверей

Подготовка пола. выполнение гидроизоляционных работ Устройства наливного пола  

Черновая отделка стен. Использование   современных  материалов.  Сокращение  срока высыхание до 5 дней. Штукатурка любой сложности

Финишная отделка стен. Тщательная подготовка поверхностей  для укладки плитки. Равномерная и качественная нанесения плиточного  клея  для исключение  образование пустоты

Отделка потолка  Подбор оптимальных материалов.  Экологические чистые материалы для натяжных потолков

Монтаж сантехники.Подбор и установка сантехники. (Ванные, Душевые кабины. Раковины. Унитазы. Смесители. Полотенцесушители.)

Отделка пвх  панелями . Уменьшения сроков  и Стоимость по сравнению с плиткой  до 3 раз. Подбор и монтаж пвх панелей 

Ремонт ванной комнаты и туалета в новостройке

Ванная комната считается одним из наиболее важных помещений в квартире. Каждому хочется привести себя в порядок комфортно. Удобство проведения гигиенических процедур напрямую зависит от качественного ремонта. Специфика новостроек заключается в нестандартной планировке и довольно часто ванную комнату объединяют с санузлом. Чтобы выполнить действительно качественный ремонт, необходимо обратиться к бригаде профессионалов. Хотите, чтобы ванная комната отличалась особой красотой и изяществом? К вашим услугам квалифицированные специалисты компании «Строй-Моском».

Ремонт ванной комнаты любого плана не является проблемой. Главное преимущество – мы работаем без посредников и предлагаем исключительно качественные услуги по доступным расценкам. Вы можете выбрать:

Первый вариант позволит воплотить оригинальные задумки, которые будут смотреться максимально органично в новостройках. Если вы хотите потратить меньше финансов и не потерять в качестве, то выбирайте стандартный проект. У нас есть множество оригинальных решений на любой вкус!

Стоимость ремонта ванной

Цена ремонтных работ напрямую зависит от количества и видов используемых материалов. Немаловажное значение имеет вариант дизайнерского интерьера или стандартного проекта. Не можете определиться с оптимальным вариантом? Наш менеджер всегда готов прийти на помощь и предложить максимально рациональное решение с учетом ваших финансовых возможностей.

Уже давно мечтаете о красивой ванной, но не знаете, как лучше воплотить свою идею? Компания «Строй-Моском» всегда к вашим услугам! С нами ремонт в новостройке становится простой задачей, которая отнимает минимальное количество времени и рационально использует денежные средства.  Сметы на ремонт ванных комнат и туалетов

Ремонт ванной комнаты и туалета

Ремонт стен в ванной  цены

0Наименованиеколедин. измцена
1Демонтаж плитки (пол, стены) бес сохранение 1м/2250 р
2Грунтовка стен в (2 слоя и все последующие )1м/280 р
3Штукатурка стен (под плитку ) 1м/2450 р
4Укладка стеновой плитки 1м/2690 р
5Укладка стеновой плитки 10×10 или 15×151м/2900 р
6Укладка клинкерной плитки ( под камень, кирпич)  1м/21400 р
7Укладка мозаики 1м/21800 р
8Монтаж ПВХ панели 1м/2300 р
9Укладка  бордюра, плинтуса  из плитки    1п/м450 р
10Подрезка плитки.  1п/м390 р
11Укладка декора рисунок пано)1ш/т220 р

Полезный конструктивный элемент – фальш стена из ГКЛ с нишами. За ней можно спрятать вентиляцию, водопроводные трубы, электропроводку, систему инсталляции для унитаза и раковины, скрытую часть встраиваемых смесителей и так далее.

Ремонт пола в ванной

1Грунтовка пола 1м/265 р
2Гидроизоляция пола 1м/2210 р
3Наливные полы  1м/2270 р
4Укладка половой плитки 1м/2590 р
5Укладка половой плитки по диагонали    1м/2900 р
6Подрезка плитки1п/м390р

Гидроизоляция пола является обязательной при ремонте в ванной комнате, туалете и других влажных помещениях.

Ремонт потолка в ванной

1Монтаж реечного потолка 1м/2900 р
2Монтаж натяжного потолка. от 800 руб м21м/2от 800 р
3Покраска потолка 1м/2от 210 р

Современные материалы для потолка в ванной комнате – натяжное полотно ПВХ или металлические рейки – смотрятся стильно и не теряют хороший внешний вид многие годы .

Сантехнические работы  в ванной и  туалета

1Установка  смесителя1ш/т1100 р
2Установка смесителя с душем для ванной комнаты 1ш/т1400 р
3Установка сифона 1ш/т500 р
4

Установка раковины

1ш/т1800 р
5

Установка ванной  

1ш/т3800 р
6

Монтаж труб (oventrop )

1п/м900 р
7

Прокладка элементов фитингов(oventrop)

1ш/т500 р
8

Навеска зеркала

1ш/т2100 р

.

Ремонт ванной комнаты ФОТО и ЦЕНЫ:

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Ремонт  ванной комнаты: 2,6 кв.м

Качественное и недорогое решение по обновлению ванной комнаты. Замена сантехники, современная плитка на полу и стенах, идеально ровный пол. Все, что нужно для сохранения домашнего уюта.

г.Москва,  ул Наметкина. Общая стоимость работ  61 600 руб

Ремонт  ванной комнаты 3 кв,м

Оптимальное использование пространства в небольшой ванной комнате — это главная задача, которая была поставлена в этом проекте. Наши специалисты смогли энергомично разместить необходимые детали ванной без ущерба для семейного бюджета

г.Москва,  ул Вавилова   Общая стоимость работ  65 600 руб

Ремонт  ванной комнаты: 3,4 кв.м

Статус должен проявляться не только в одежде, но и, безусловно, в интерьере дома. Пользуясь определенными привилегиями, мы использовали только высококачественные и экологичные материалы для отделки помещения.   

г.Москва   ул Теплый стан  Общая стоимость работ  73 600 руб

Ремонт  ванной комнаты 3.5 кв,м

Недавно купили квартиру, где раньше проживала бабушка преклонных лет. Наши мастера в предельно сжатые сроки заменили всю сантехнику и интерьер ванной комнаты, который не обновлялся с момента построения дома.

г.Москва. ул Островитянова. Общая стоимость работ 81 600 руб

Ремонт  ванной комнаты  3,7. кв м

Непросто вести проект отделки ванной комнаты для семьи, в которой живет пожилой человек. Учитывая предпочтения заказчика, было решено занять необходимой сантехникой минимум пространства

г.Москва. ул Академика Анохина    Общая стоимость работ 87 200 руб

Ремонт  ванной комнаты 4.2 кв.м

Воплощением мечты стал проект по преображению данной ванной комнаты. Наши мастера максимально точно претворили в жизнь идеи заказчика и качественно выполнили всю техническую работу.

г.Москва. ул Гарибальди. Общая стоимость работ 93 600 руб

заказать ремонт  назад в раздел   

Не знаете с чего начать ремонт вашей ванной?

Закажите бесплатный выезд инженера-замерщика!

Наш специалист приедет в любое удобное для Вас время

Инженер-замерщик снимет точные замеры помещения и предложит оптимальные варианты планировки ванной комнаты

Благодаря замерам и составлению сметы Вы узнаете точную стоимость ремонта Вашей ванной комнаты

Вызвать замерщика

Компания  Строй-Моском выполняет комплекс работ по ремонту ванной комнаты     

Ремонт ванной комнаты и санузла

Ремонт ванной комнаты пожалуй самая дорогостоящая позиция в сметной стоимости капитального ремонта квартиры и пожалуй самая востребованная. Если ремонт комнаты, коридора или даже кухни, вы можете осилить как то своими силами, то на отделку ванной комнаты замахнется не каждый, тут все сложнее, здесь сосредоточена масса коммуникаций, водоснабжение, канализация, вентиляция и электроснабжение. Ремонт ванной безусловно лучше доверить опытному мастеру, профессионал поможет вам избежать проблем и во время ремонта и в последующие годы, чтобы все было красиво, функционально и надежно. К тому же ванная комната помещение, как правило, довольно не большое, по этой причине в ней бывает очень не просто создать по настоящему функциональную и красивую обстановку. Мастер должен быть не просто хорошим плиточником, но и иметь значительный опыт, обладать фантазией и оригинальными конструкторскими идеями.

 Ну что ж, вы наконец решились на ремонт ванной комнаты и туалета (санузла). С чего начать? Для облицовки стен конечно лучшим решением будет традиционная  керамическая плитка, рынок на сегодняшний день, предлагает нам огромный выбор расцветок и размеров, на любой вкус, советы в данном вопросе давать трудно, если вы нашли что-то определенное, подойдите к продавцу и сделайте предварительный расчет, многие крупные торговые точки получив от вас размеры вашей ванной комнаты и санузла без труда и бесплатно предоставят вам экспресс дизайн проект и помогут рассчитать нужное количество понравившейся плитки,  устраивает, покупайте, классная плитка дешёвой быть не может, а вот наоборот запросто. Если понравилось несколько образцов и трудно сделать выбор, обратите внимание на размер, например крупная плитка в маленькой ванной будет смотреться неуклюже, а глянцевая плитка небольших размеров будет отражать свет и расширять, тем самым, пространство. Проверьте геометрию плитки, есть ли разница в размере и велика ли она, сложите плитки лицевой стороной друг к другу и посмотрите на просвет, нет ли «вертолёта», чем лучше плоскость, тем качественнее будет смотреться «панно» на стене. Подробнее о выборе плитки в этой статье.

  Плитка на пол обычно бывает из той же коллекции, и не должна быть слишком гладкой, особенно если в доме есть пожилые люди или дети. Подогрев пола в ванной комнате… ну здесь все решает то, готовы ли вы выложить лишние 150 — 200$ и нет проблем, можно купить нагревательный мат и 1 кв. м. и 1,5 кв.м, а больше обычно и не нужно для наших объемов,очень комфортно, особенно зимой, но учтите, нагревается он минимум 30-40 мин. 

 

Потолок.

 Либо натяжной, реже пластиковый, но чаще всего сборные реечные из алюминиевого профиля производства России, Германии, Франции, различных цветов и оттенков с плоским и овальным краем, с вставками и без. Легкие влагостойкие пожаробезопасные и без вредных выделений.  Лампы советую светодиодные, не требуют защиты, практически вечные, с энергопотреблением порядка 7 ватт, дают отличный живой свет, дороговато, но оно того стоит.

 

Вентиляция.

 Ванная комната помещение небольшое, к тому же характеризуется повышенной влажностью, поэтому вентиляцию в ванной комнате, лучше сделать принудительной. Вентиляторы бывают втулочные и подшипниковые, подшипниковые тише и долговечнее, уровень шума измеряется в децибелах, выбирайте тот у которого этот уровень ниже всего. Воздуховоды если понадобится, купим вместе.

 Ванна.

 Условно разделим на чугунные, стальные и акриловые – пластиковые, есть ещё, конечно изделия из искусственного камня, литьевой мрамор, но это реже, считай, эксклюзив. Стальная ванна, это настолько бюджетный вариант, что не очень популярна среди потребителей, характеризуется тонкими стенками, склонна к деформации к тому же «шумит»во время эксплуатации. Ремонт ванной комнаты, чаще всего, предполагает установку чугунной ванны. Прочность, надёжность и долговечность, вот категории, которыми можно охарактеризовать чугунную ванну. Какому производителю отдать предпочтение?  Что тут можно сказать, Россия – это надежно, дешево, но эмаль так себе (наплывы, неровности), ножки, как правило, не регулируются, а это очень неудобно когда выставляешь ванну в уровень, ведь облицовку плиткой начинаем обычно, именно от ванной. Азиатские производители – эмаль получше, ванны полегче, помельче, ножки регулируются, но слабенькие, обычно лишний упор не помешает, по цене дороже российских, но дешевле европейских. Европа – это в основном Испания и Франция, по качеству равнозначно, но Франция немного дороже, отлично регулируются по горизонтали, а ножки даже стали крепить оцинкованными хомутами, что конечно надежнее.

 Акриловые ванны. Акрил, по истине, произвел революцию в мире сантехники, появился относительно недавно, но в отделке ванной комнаты стал применяться часто, материал уникальный, пластичный и позволяет реализовывать какие угодно дизайнерские фантазии. Бывают c металлическим каркасом и без, с каркасом лучше, надежнее и опять же, позволяет выставить по горизонтали. Производятся с различными наворотами которые требуют подключения к электросети, желательно с отдельным диф-автоматом.

Душевые кабины.

 Тут тоже огромное разнообразие выбора, Китай, как обычно, рулит)), но внешне симпатичные дешёвые модели через несколько месяцев эксплуатации выглядят не презентабельно, двери из пластика желтеют и восстановить первоначальный вид не представляется возможным, у европейцев же можно выбрать достойные экземпляры, учтите лишь, что сборка не входит в стоимость, собрать можем и мы, цена варьируется от 3 до 6000р. Опять же в зависимости от производителя и сложности модели, тоже требуют подключения к электросети, но лишь, как правило, для подсветки и радио.

 Унитаз.

  Во первых, нужно решить какой унитаз вам нужен, подвесной или напольный. Использование инсталляции, часто позволяют отыграть лишнее пространство в наших, по большей части, малогабаритных ванных комнатах и туалетах. Ну и учитывайте материал из которого сделан сам унитаз, фарфор это или более дешёвый фаянс, мыть с годами легче все таки фарфор, материал менее пористый, он не желтеет как фаянс, опять же это касается «чистого фаянса», если он покрыт специальной глазурью, нет проблем, тут посоветуйтесь с поставщиками, я бы не экономил…

 сушитель Полотенцесушитель.

  Лучше покупать  Полотенцесушитель когда уже мы с вами начнем работать и определимся с его местоположением, и в зависимости от этого выберем размер, под него потом сантехники из Деза (потому, что это исключительно их монополия) будут изготавливать байпас с выводами для его подключения, которые должны быть на определенном уровне. чтобы он наверняка прокачивался и грел как следует, это бывает особенно важно когда полотенцесушитель выносится на значительное расстояние от стояков. Ну а материал, конечно нержавейка, которая лучше всего устойчива к жёсткой московской воде. Кстати о сантехниках, без их услуг обойтись не получится, отключение воды и доступ к стоякам они не передают ни кому, а краны менять нужно обязательно, если только это не новостройка и вы дорожите своим спокойствием, а не хотите рискнуть. Ставим два крана, шаровые Bugatti, полдюйма на холодную и горячую воду и дюймовые на полотенцесушитель. За изготовление и установку байпаса сантехники в Москве берут от 12 до 18000 р…так что, заложите эту сумму в свой бюджет.

 

Бойлер. Устанавливать ли этот прибор в свою ванную комнату? Решать вам, ежегодное, регулярное отключение горячей воды в Москве, конечно доставляет некоторые неудобства, но даже не большой бойлер на 30 литров, требует немало места для установки, если ванная комната просторная, нет проблем, мы часто вешали бойлер прямо в сантехнический шкаф над водомерным узлом, правда ни везде найдется для него место,  а чаще всего приходится жертвовать драгоценными сантиметрами свободного пространства. Так что, выбирать приоритеты вам. Но есть другое решение — проточный водонагреватель, довольно не большие размеры позволяют разместить подобное оборудование (к тому же, относительно не дорогое) в любом месте сантехнического шкафа. В чем разница? Накопительный бойлер обеспечивает полноценное снабжение вашей квартиры горячей водой, вы закрываете на стояке кран горячей воды и запускаете горячее водоснабжение квартиры через свой бойлер. С проточником все по другому, вы закрываете горячее водоснабжение полностью, пускаете холодное через проточник и пользуетесь теплой водой, нельзя включать подмес когда пользуетесь проточным водонагревателем. Но тёплая вода у вас будет, что тоже не плохо, включается он автоматически при включении воды, но если кто то принимает душ, на кухне воду лучше не открывать…не потянет. и для его подключения требуется тоже отдельная линия электроснабжения с отдельным автоматом, потому, что»кушает» он прилично, порядка 5 кВт..

 Разводка водоснабжения

Чаще всего мы выполняем коллекторную разводку, где трубы разводятся с применением гребенок FAR, за счет чего на каждую точку в вашей квартире идет отдельная пара труб, что позволит вам независимо от остальных, перекрыть любой прибор, Работа сантехнических приборов не влияет друг на друга и если например кто-то принимает душ, а кто нибудь решил помыть посуду на кухне, можно не боятся перепада температуры воды, как это бывает при последовательном подключении водоснабжения.  

Какими трубами разводить водоснабжение? В последнее время выбор стоит между металлопластом и полипропиленом, металлопласт дороже, каждый фитинг кроме того что стоит недешево, еще зауживает просвет, но удобно монтировать. Полипропиленовые трубы монтируются при помощи аппарата термической пайки, расходники копеечные, выгодно и надежно. Ну и конечно стоит сказать, что набирают популярность трубы Rehau, что тут скажешь, надежно, функционально, дорого. Дороже все, фитинги сама труба и конечно работа, кстати монтировать их не сложно, но инструмент для монтажа немецкий, дорогой. Хотите инноваций, будьте готовы заплатить дороже в разы, чем за полипропилен, хотя надежность и функциональность полипропилена не уступает, по моему мнению, Rehau, это что касается водоснабжения, другое дело отопление, где другое давление и возможности «гидро ударов», тут несомненно система rehau имеет все преимущества. 

Всё, что касается водоснабжения, канализации и вентиляции лучше покупать вместе, потому, что рынок завален некачественной продукцией, либо приобретение гребенок, фильтров, фитингов и прочих элементов системы водоснабжения доверьте полностью мне.  Черновые материалы такие как, штукатурная смесь (родбанд), плиточный клей (Knauf, Unis 2000), гипсокартон (Knauf влагостойкий) можно купить с доставкой в крупных торговых сетях ОБИ, Леруа Мерлен, 

 Ну что ж после того как мы все подготовили, можно приступать непосредственно к самой отделке ванной комнаты. Первый этап — это демонтажные работы, снимается старая плитка со стен и пола и демонтируются все старые элементы сантехники, раковину выкидываем, а унитаз и ванну пока лишь освобождаем от крепления, но после демонтажных работ ставим временно на место, старые трубы срежем непосредственно перед разводкой нового водоснабжения. Часто приходится демонтировать кабину ванной комнаты и туалета полностью, потому, что она выполнена из ацэида (асбестоцементная плита толщиной 1 см) на деревянном каркасе и мало того, что не имеет требуемой жесткости, асбест сам по себе токсичный материал и признан концерогеном…делать облицовку на такие стены не целесообразно по многим причинам. Во первых, геометрия стен в таких кабинах всегда 

нарушена (отсутствие углов 90°), что скажется после установки ванной и монтажа реечного потолка, последняя рейка покажет эту разницу. Потом,из за недостаточной прочности на таких стенах швы по плитке со временем могут трескаться, влага скапливается…плесень и грибок…оно вам надо? Либо кабина выполнена из гипсолита т.е. армированного гипса, толщиной 4 см. с низким потолком — блочные кабины. Такие кабины изготавливают на ДСК, комплектуют частично сантехникой и произвольно опускают краном в вашу будущую квартиру, оставляя зазор между несущими плитами…пару раз я видел зазор до 25 см…В результате демонтажа такой сантехкабины, мы получаем до 15-ти см в длину и ширину, и до 20-ти сантиметров в высоту лишнего пространства, что согласитесь, в наших условиях лишними не бывает. Тем более, как правило, система вентиляции в таких кабинах «никакая», на стадии строительства по вентиляционным каналам строительный, да и бытовой мусор сыпется на крышу вашей кабины, забивая вентиляционный канал, который к сожалению недоступен и вы потом всю жизнь этим дышите. Демонтируя кабину, мы получаем возможность полностью обновить систему вентиляции. Кладка стен из пеноблока 7,5 см при помощи монтажного клея Perlfix займет день-полтора и стены готовы, можно начинать отделку санузла. Второй этап резка и штробление стен под разводку канализации и водоснабжения – самая грязная и пыльная работа, затем сборка водомерного узла и разводка водоснабжения и канализации.  Срезаем старые трубы и разводим новые, то есть, без воды вам придется обойтись часа 3-4, затем собираем сантехнический короб, вычисляем высоту и ставим люк невидимку под размер вашей плитки и штукатурим стены под маяк. На следующий день монтируем вентиляцию и разводим электропроводку. Гидроизоляция пола в ванной комнате  безусловно 

важный этап отделки, эта процедура продлит срок эксплуатации всего помещения и избавит от проблем с соседями в случае известных недоразумений. После чего выносим ванну и унитаз и укладываем плитку на пол, стараемся это сделать под вечер, чтобы вам пришлось обойтись без унитаза лишь вечер и ночь, возможны и другие варианты, которые обсуждаются. Утром заносим уже новую ванну, выставляем в уровень, я даже немного углубляю края в стену, чтобы вода гарантированно не затекала за ванну. Ну и начинаем творить! Обычно основной плиточный декор выкладывается именно над ванной, потому, что остальные стены обычно перекрыты, либо зеркалом, полотенцесушителем, дверью или мебелью. Облицовочные работы занимают 4-6 дней, после чего затираем швы, затирку берем лучше всего по тону плитки и известных производителей, что бы швы не темнели и хорошо отталкивали воду. Затем монтируем потолок с освещением и устанавливаем дверь. 

 

И наконец выносим старый унитаз, устанавливаем и крепим новый, подключаем гигиенический душ. Заносим и подключаем мойдодыр и зеркало с подсветкой, устанавливаем смеситель с душевой стойкой. Заключительным этапом будет установка различных настенных элементов, которые хозяюшка давно прикупила и с нетерпением ждала этого волнительного момента.

  Открываем шампанское! Добро пожаловать в новую ванную комнату.

На самом деле весь ремонт ванной комнаты под ключ занимает 15-20 дней. Не верьте компаниям и мастерам кто пообещает вам срок меньше этого — заведомый обман, либо имеется в виду отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Бывают варианты где не требуется особого демонтажа и стены в уровень и не нуждаются в штукатурке, где не штробим стены, а делаем небольшой короб ступеньку для труб коммуникации и подрезки мало, бюджетный вариант, там где люди стеснены в средствах, либо делают ремонт квартиры под сдачу в аренду, там можно сделать весь ремонт санузла дней за десять. Но чаще наоборот, работы лишь прибавляется, ведь демонтаж всей ванной комнаты влечет за собой невольный ремонт кухни, либо ремонт коридора, или и того и другого. Ремонт ванной в новостройке ни чем ни отличается от ремонта во вторичке, и ни сколько ни легче, может быть отсутствием демонтажных работ и то, в панельных домах стали сдавать санузлы отделанные пластиком. Но вам не стоит беспокоиться, мы все эти нюансы хорошо знаем и постараемся уложиться в ваш бюджет. Поверьте, ремонт ванной  частным мастером — это выгодно со всех сторон, со мной можно разговаривать, со мной можно договариваться.

Ниже на видео вы можете наглядно посмотреть процесс ремонта и отделки ванной комнаты и санузла шаг за шагом, прошу прощения за качество картинки, в ближайшее время выложу видео получше))

Остались вопросы по ремонту вашей ванной комнаты и туалета (санузла)? Задавайте, я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.

 

 

 

Ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга

Если вы хотите сделать полный ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга, то обратитесь к исполнителям платформы Юду. Квалифицированные мастера сделают ремонт в ванной оперативно и качественно. Мастера знают, как воплотить в реальность все ваши пожелания, при этом сохраняя недорогую стоимость на работу.

Особенности выполнения ремонтных работ исполнителями YouDo

Пригласите частного мастера, работающего в Екатеринбурге, и он быстро приедет на объект. Специалист оценит весь предстоящий объем работы, составит точный план, выберет необходимые строительные материалы и выполнит предварительный расчёт стоимости услуги.

После согласования проекта бригада квалифицированных рабочих выполнит все поставленные задачи. Заявку можно сделать на сайте, воспользовавшись онлайн-формой. Специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа. На квалифицированный капитальный ремонт ванной в новостройке, цена договорная. Сколько стоит ремонт ванной в новостройке точно скажет выбранный исполнитель на месте.

План работы включает следующие пункты:

  • перепланировку помещения
  • шпаклёвку, выравнивание потолка, стен, пола
  • монтаж сантехнических приборов в туалете
  • устройство системы водоснабжения
  • устройство системы освещения
  • отделочные работы в туалете
  • шпаклёвку всех стыков
  • монтаж напольного покрытия
  • облицовку декоративной плиткой, кафелем пола
  • облицовку мелкой плиткой, кафелем стен в комнате

Оперативная работа мастеров Юду

Исполнители Юду работают быстро и качественно, гарантируют вам исполнение всех договорённостей. Вы можете заказать в любое время выполнение работ «под ключ». Ремонт ванных комнат с нуля в новостройке, выполняемый бригадой специалистов Юду, позволяет экономить время и финансы.

Вы можете просто заказать необходимый перечень ремонтных работ и установить сроки выполнения, а частные мастера оперативно выполнят все в лучшем виде. Исполнители Юду заинтересованы в том, чтобы все было сделано по договору, и вы остались довольны результатом.

Независимо от того, какой вид ремонта в новостройке вам предстоит, вы можете рассчитывать, что:

  • график работы будет с вами согласован
  • работа будет выполнена профессионалами, имеющими нужную квалификацию
  • капитальный ремонт будет проводиться с использованием современного оборудования
  • вам будет предоставлена гарантия на все виды работ
  • оплатить работу вы сможете любым удобным способом

Заказ на Юду в любое время

Исполнители Юду работают для тех, кто ищет качественные и недорогие услуги по ремонту. Специалисты предлагают услуги по низкой цене круглосуточно. Закажите полный ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга в режиме онлайн. Обойдётся услуга недорого.

Оставив заказ на Юду, вы получите следующие преимущества:

  • помощь опытных работников
  • составление проекта и сметы
  • выгодные расценки на все работы

Исполнители Юду имеют все необходимые технические ресурсы для профессионального выполнения ремонта в новостройке «под ключ». Обращайтесь к мастерам, оформив заказ на сайте в любое удобное для вас время, и получите ремонт ванной комнаты с нуля в новостройке Екатеринбурга на выгодных условиях.

Ремонт ванной комнаты Краснодар. Заказать ремонт туалета, санузла, ванной под ключ.

Ремонт ванной комнаты Краснодар. Заказать ремонт туалета, санузла, ванной под ключ.

Сделаем красивый ремонт в ванной комнате в Краснодаре! Кому доверить его проведение? Все очень просто. Вы всегда можете обратиться за помощью в нашу компанию. К вашим услугам команда высококлассных специалистов, индивидуальный подход и короткие сроки реализации наиболее сложных проектов. А стоимость наших услуг может позволить себе каждый. Наши цены на ремонт ванной комнаты – ваш комфорт и уют.

У нас вы всегда можете заказать для себя следующие виды ремонта:

  • Черновой ремонт– актуален при приобретении новой квартиры в новостройке. Включает перечень работ по выравниванию стен, полов и потолочных перекрытий для их последующей отделки;
  • Косметический ремонт ванной комнаты — не требует особых конструктивных изменений, а его проведение занимает минимальный временной промежуток;
  • Капитальный ремонт – подразумевает кардинальную смену обстановки, замену отделки, сантехники и прочего. Требует больше времени и затрат;
  • Элитный ремонт– разновидность капитального с использованием лучших материалов и комплектующих европейского уровня. Проводится такой ремонт ванной под ключ по индивидуальному проекту и с эксклюзивным оформлением.

На окончательную цену ремонта ванной, влияет несколько факторов. Изначально во внимание принимается площадь ванны, ее особенности, качество используемых материалов, сложность самого ремонта и количество подключаемого оборудования. Срочность работы также учитывается. Но вы можете не переживать по этому поводу. У нас доступные расценки, а обращение к нам, оставит у вас только положительные эмоции.

Но с чего начать ремонт в ванной комнате? Правильно. С выбора надежной и ответственной компании, которая возьмет на себя проведение всех требуемых работ. На рынке хватает мастеров и частных бригад, но многие из них не вызывают доверия. Качество их работы очень низкое, а о грамотном сервисе и говорить не приходится.

Но с нами ремонт санузла под ключ будет для вас простым и беспроблемным. Мы комплексно подходим к своей работе, предоставляем широкий спектр всех требуемых ремонтных услуг и готовы воплотить в реальность любую вашу идею и задумку. Просто расскажите нам о своих желаниях, а их реализацию мы возьмем на себя.

Проводимый нами ремонт ванной обязательно включает в себя такие этапы:

  • Подготовка – предусматривает разработку дизайн-проекта и подготовку помещения под все последующие работы. Сам дизайн-проект в полной мере учитывает все пожелания нашего клиента и его предложения;
  • Демонтаж – из помещения выносится мебель, техника и сама ванна. Это исключит повреждение предметов и позволит использовать их повторно;
  • Закупка – в соответствии с подготовленным дизайн-проектом и проведенными расчетами закупаются требуемые строительные и отделочные материалы, а также элементы декора и прочее. Мы сотрудничаем с надежными поставщиками в Краснодаре и готовы предложить скидку на всю приобретаемую продукцию;
  • Коммуникации – на этом этапе в санузле прокладываются все коммуникации с их последующим закрытием. Речь идет о водопроводе, канализации, электропроводке и вентиляции;
  • Отделка – устанавливаются потолки, монтируется освещение, стены обрабатываются и подготавливаются под отделку. Преимущественно речь идет о плитке. На подготовленную стяжку укладывается напольная плитка;
  • Сантехника – устанавливаются на свои места все сантехнические приборы. Проводится их подключение к коммуникациям. Монтируются розетки, выключатели и иное электрооборудование;
  • Декор – ставятся зеркала, светильники и всевозможные аксессуары. На этом отделка ванной считается полностью завершенной.

Перед началом ремонта стоит принять во внимание ряд факторов. Среди них:

  • Формирование бюджета
    •  – следует заранее определиться с суммой, которая будет использована для ремонта. Причем экономить на материалах не стоит;
  • Выбор дизайн-проекта
    •  – индивидуальный формат актуален лишь при достатке свободных средств. Если денег не хватает, то вполне можно выбрать для себя и типовой вариант оформления;
  • Расчет материалов
    •  – обязательно следует приобретать материалы с запасом порядка 10 %. Этого вполне хватит для проведения всех запланированных в санузле работ;
  • Поиск мастеров
    •  – не стоит заниматься саморемонтом. Его качество вас вряд ли устроит, а времени, нервов и средств при этом будет потрачено очень много. Да и выбор частных низкооплачиваемых бригад, предлагающих свои услуги по Краснодару и области также является не самым лучшим решением. Качество их работы в полной мере соответствует стоимости услуг.

Мы готовы предложить вам такие преимущества при обращении к нам:

Дизайн

Наши дизайнеры подготовят для санузла индивидуальный проект с учетом всех ваших пожеланий и предложений.

Эргономика

Мы тщательно продумываем размещение электрики и сантехнического оборудования для вашего комфорта и безопасности.

Выгода

С нами вы получаете качественные материалы, которые предлагают наши краснодарские поставщики-партнеры со значительными для вас скидками.

Спасибо! Ваша заявка отправлена.

×

Seo продвижение сайта: SeoZhdanov

Ремонт ванной в новом доме

Сегодня ванная комната выполняет роль пространства, где по-настоящему можно отдохнуть, расслабиться, забыв обо всех насущных проблемах. Именно поэтому когда заходит речь о ремонте данного помещения, то в голове сразу же возникает много идей. Всем хочется сделать ванную комнату особенной, со своей уникальной атмосферой. Кроме того, здоровье большой семьи напрямую будет зависеть от состояния ванной комнаты. Именно поэтому очень важно, чтобы в ходе ремонта ванной комнаты были применены качественные материалы, современное оборудование. Помимо того, ремонт будет действительно качественным, если все его этапы выполнялись с соблюдением соответствующих строительных норм и правил.

Стоит знать, что ремонт ванной комнаты в новом доме имеет свои особенности. В первом случае его можно начинать непосредственно уже с отделочных работ, а вот во втором сперва придется демонтировать облицовку поверхностей, а также сантехнику.

Почему в новом доме не обойтись без ремонта, даже если в ванной уже есть сантехника? Ответ довольно прост и очевиден. Согласитесь, ведь намного приятней когда ваша ванная обустроена так, как хочется именно вам, в соответствии с вашими вкусами и предпочтениями. Помимо того, новый дом дает усадку, и если стяжка пола была выполнена не очень качественно, то он может покрыться трещинами, что может привести к очень неприятным последствиям.

Да, если вы решили сделать ремонт самостоятельно, то это довольно увлекательно и интересно. Однако это далеко не безопасно, если вы не являетесь профессиональным сантехником, электриком, а также специалистом по укладке плитки. Выполняя работы, связанные с водой и электричеством, нужно строго придерживаться правил безопасности, т.к. даже малейшее нарушение может привести к необратимым последствиям. К примеру, ошибки при укладке труб или установке сантехники могут привести к потопу, вследствие которого будет залито несколько этажей в доме. К этому же результату приведет неправильно подключение стиральной машины.

Для того, чтобы плитка на полу и стене со временем не откололась, то при облицовочных работах стоит ориентироваться на определенные технологии.

Существует еще огромное количество правил, которые нужно соблюдать при ремонте ванной комнаты в новостройке. Чтобы избежать больших проблем и финансовых потерь изначально обращайтесь к профессионалам. Так, вы будете уверены, что все работы проделаны действительно качественно с соблюдением необходимых норм.

Ремонт ванной комнаты от компании «ГуштюкСтрой»

Если вы ищете надежную компанию, которая профессионально занимается ремонтом и строительством, тогда обращайтесь в «ГуштюкСтрой». Мы занимаемся предоставлением ремонтных услуг с 1998 года. За это время успели не только получить бесценный опыт, позволяющий нам проводить работы на высшем уровне, но и завоевать безупречную репутацию.

Почему стоит привлечь к ремонту ванной комнаты специалистов? Рассмотрим преимущества такого решения:

  • ремонт проводится «под ключ» и займет минимум времени, что позволяет сэкономить ваше драгоценное время и использовать его более рационально;
  • ремонт ванной комнаты, который проводится специалистами, будет иметь гарантированно качественный результат. Это дает вам уверенность в том, что через некоторое время вы не затопите своих соседей и вам не придется выплачивать средства из своего кармана, т.к. было испорчены все имущество. Именно к таким последствиям может привести неправильная установка сантехники;
  • рынок строительных материалов постоянно обновляется. Специалисты регулярно повышают свою квалификацию, поэтому точно знают как работать с теми или иными материалами;
  • опытные сотрудники не испортят дорогостоящие материалы и сантехнику.

В своей работе мы проявляем исключительно деловой подход. До начала ремонта проводим оценку фронта работ, выполняем замеры, составляем смету. Именно в смете рассчитана полная стоимость ремонта. По окончании работы вы не заплатите сумму больше.

Непредвиденные расходы исключены!

Основные этапы работы

Итак, какие этапы входят в ремонт ванной? Давайте перечислим:

  • разработка проекта;
  • подготовительные работы;
  • ремонт;
  • замена труб;
  • черновая отделка;
  • монтаж электропроводки;
  • отделка;
  • установка розеток, выключателей;
  • установка сантехники;
  • установка дверей.

Только в том случае, если все эти работы будут выполнены грамотно с соблюдением современных строительных норм и правил, вы можете надеяться на то, что ремонт прослужит вам много лет, не доставляя никаких проблем.

Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены, что ремонт ванной комнаты будет выполнен грамотно, качественно, профессионально, ведь это то, чем мы занимаемся всю свою жизнь.

Несколько причин почему стоит заказать ремонт ванной в компании «ГуштюкСтрой»

1. Т.к. мы уверены в качестве своих услуг, то предоставляем трехлетнюю гарантию на все виды работ.

2. Грамотный, высококвалифицированный персонал.

3. Выгодные цены, гибкая ценовая политика.

4. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

5. Работаем строго соблюдая современные строительные нормы и стандарты.

6. Мы всегда на связи, вы всегда можете с нами связаться.

7. Цены, указанные в смете, не растут в процессе работ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашей компании по телефону и получите всю необходимую информацию:

8 (905) 706-81-30;

8 (967) 003-93-72.

Как спланировать реконструкцию ванной комнаты — Руководство по планированию реконструкции ванной комнаты

Ванные комнаты могут быть одними из самых маленьких комнат в доме, но это не значит, что ремонт ванной комнаты прост: ванные комнаты являются вторым по сложности помещением в доме после кухонь.

При ремонте ванной комнаты в игру вступает множество уникальных факторов. Важно учитывать основную функцию ванной комнаты (например, главная или гостевая ванная комната), кто пользуется ванной (включая их возраст), особые потребности, такие как стабилизаторы поперечной устойчивости в ванне / душе, и способы максимального увеличения пространства для хранения вещей.

Вы также сделаете важный выбор в отношении цвета краски, освещения, полов, столешниц, раковин, ванны / душа, туалета, фурнитуры и сантехники.

Также не забудьте свой список желаний: в некоторых ванных комнатах теперь есть кофеварки, телевизор, зарядные станции, полотенцесушители и даже небольшие камины.

Подумать о том, чего вы действительно хотите и что нужно от реконструкции ванной комнаты, требует немного усилий. Однако, учитывая, что время между реконструкциями часто составляет 10-20 лет или больше, имеет смысл спланировать свой проект как можно более эффективно.Эти усилия помогут вам сэкономить деньги и увеличат вероятность того, что вы будете довольны, когда работа будет выполнена.

Основные разделы Руководства по планированию ремонта ванной комнаты:

Получите бесплатные предложения от местных профессионалов в области ванной комнаты

Начните с рассмотрения базовой конфигурации ванной комнаты и того, чего вы хотите достичь:

Напоминаем, что «след» комнаты — это, по сути, ее основная структура: фундамент, стены, водопровод и электропроводка.

Изменение занимаемой площади — например, перенос унитаза или переход с ванны на стоячий душ — увеличит время и расходы на ваш проект, поэтому тщательно подумайте, нужны ли серьезные изменения.

Обдумывая свое видение, подумайте не только о нынешних стенах, которые составляют форму ванной, но и о том, хотите ли вы изменить ее. Например, если вы хотите добавить спа или гардеробную, вы можете позаимствовать квадратные метры из соседнего помещения, например спальни или туалета.

На ваш выбор туалета, раковины или душа / ванны также может повлиять существующая инфраструктура. Некоторые новые туалеты, ванны и душевые могут потребовать от вас вырезать части стены или пола, чтобы изменить или обновить водопровод или укрепить фундамент.

Устаревшая и устаревшая инфраструктура

Один из самых сложных аспектов реконструкции ванной комнаты — это обнаружить, что скрывается за существующими стенами. Будет ли плесень и грибок, когда вы снимаете душ? Это возможно, особенно в старых домах.Так что включите это в свои размышления и сообщите подрядчикам, если вы думаете, что это может вызвать беспокойство.

Трубы, клапаны и водостоки — еще один компонент инфраструктуры, который обычно заменяют при ремонте ванной комнаты.

Вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения также следует проверять, поскольку они склонны к смещению и ухудшению со временем.

И не забывайте о своей электрической инфраструктуре, о которой часто забывают при планировании реконструкции. Старые провода часто нужно заменять. Розетки могут не соответствовать коду.Вы можете установить новые переключатели или диммеры, чтобы улучшить параметры освещения. Если стенные розетки больше не находятся в удобных местах в соответствии с текущими схемами использования, их, возможно, необходимо переместить. Действительно стоит подумать обо всех ваших электрических потребностях на раннем этапе процесса.

Наконец, вы можете сэкономить деньги, выполнив некоторые работы с инфраструктурой самостоятельно. Однако имейте в виду, что для ремонта ванных комнат часто требуются строители, сантехники, электрики, а иногда и архитекторы. Также может потребоваться подача в местные органы власти.Поэтому важно на раннем этапе процесса получить мнение подрядчиков по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть, о затратах и ​​вариантах, связанных с изменениями инфраструктуры.

Типы ванных комнат

Выбор ремонта вашей ванной комнаты зависит от того, в какой ванной вы ремонтируете. Планировка и приспособления, которые вы выберете для основной ванны, будут сильно отличаться от того, что вы хотите для детской уборной.

Главная ванная комната

Главная ванная комната — ваше убежище в конце дня.В большей степени, чем любая другая ванная в вашем доме, дизайн основной ванной комнаты — это атмосфера и функциональность. Это также высокоприоритетное место для покупателей жилья, если вы когда-нибудь планируете продавать его по очереди.

Если вы делите главную ванную комнату с партнером, есть дополнительные соображения. Вы хотите отдельную туалетную комнату для дополнительного уединения? Сможете ли вы разместить в ванной двойной туалетный столик, чтобы у вас всегда была собственная раковина? Следует ли расширить проходы, чтобы два человека могли с комфортом пройти в ванную комнату?

Универсальная ванная комната

Для полноценной ванной главное — функциональность.Это ванная комната, которой может пользоваться каждый — друзья, дети, родственники жены, поэтому она должна быть практичной для самых разных людей в вашей жизни.

Итак, непременно добавьте индивидуальный стиль к выбранной плитке, светильникам, освещению и декору, но также подумайте о долговечности и простоте использования.

  • Светильники должны быть прочными и очень простыми в использовании — никаких сложных дизайнерских смесителей, с которыми люди не могут понять, как ими пользоваться.
  • Сделайте дизайн простым и легким в уходе, а также убедитесь, что поверхности, такие как столешницы, долговечны.
  • Ящики и ручки должны быть простыми в использовании и прочными.
  • Убедитесь, что дверные замки просты в использовании и что пользователи не могут запереться внутрь (некоторые замки можно разблокировать снаружи на случай, если кто-то застрянет).

Если у вас есть место, то сочетание душа и ванны позволит проживающим в отеле постояльцам принять ванну любым удобным для них способом.

Убедитесь, что у всех пользователей будет необходимая им конфиденциальность.

И, как всегда, помните о требованиях доступности.

Детская ванная

Этот тип ванной комнаты может быть отдельной детской ванной или многоцелевым пространством со специальными приспособлениями для детей.

В любом случае вам понадобятся прочные, не требующие особого ухода материалы, которые легко чистить.

Подумайте об уменьшении высоты столешницы для умывальника, чтобы детям было удобно дотянуться до смесителя. В качестве альтернативы можно использовать выдвижную ступеньку в нижнем ящике туалетного столика.

Безопасность особенно важна.Если есть ванна, высота должна быть небольшой, чтобы в нее было легко входить и выходить. Если дети маленькие, всегда имеют смысл использовать предохранительные защелки и ограждения на шкафах и ящиках.

Вы также можете приобрести смесители с клапанами против ожогов, чтобы избежать ожогов горячей водой.

При выборе напольного покрытия учитывайте, какие поверхности не скользят. Вы всегда можете проверить, не станет ли плитка скользкой во влажном состоянии, прежде чем покупать ее.

Наконец, подумайте о том, как получить как можно больше места для хранения всех принадлежностей для ванных комнат ваших детей.Могут ли встроенные тумбы под туалетный столик лучше скрывать беспорядок, чем полки на открытых полках?

Рекомендации по доступности

Рекомендации по обеспечению доступности для большинства ванных комнат:

  • Дверной проем должен быть шире?
  • Оптимальная высота раковины для вашей ванной комнаты? Легко ли достать и использовать кран?
  • Есть ли надлежащая вентиляция вокруг туалета и душа?
  • Подходит ли вам расстояние между унитазом и раковиной? Или он кажется узким и тесным?
  • Какую высоту унитаза выбрать? Более высокий туалет может быть более доступным для людей с ограниченными физическими возможностями, но стандартный размер будет лучше для детей.
  • Где находятся поручни для ванны / душа и держатели для полотенец? Стоит ли включать сиденье для душа? Есть ли достаточно места для хранения вещей в душевой?
  • Достаточно ли противоскользящие полы?
  • Достаточно ли естественного или искусственного света?

Душевые и ванны

В зависимости от характера вашей нынешней ванной комнаты, включая ваше видение и бюджет, у вас может быть выбор между стоячим душем, совмещенным душем и ванной или отдельной ванной.

, но обязательно ли вам принять ванну после долгого дня? Вы принимаете достаточно ванн, чтобы иметь смысл принимать ванну? Если у вас есть место и вы любите ванны, вы также можете рассмотреть вариант ванны с джакузи.

Душ

Души обычно считаются более простыми и удобными в использовании для людей любого возраста.

Если вы знаете, что хотите принять душ, вы все равно можете выбрать между стоячим душем или комбинированной душевой кабиной. Комбинация ванна-душ предлагает различные варианты купания, что может быть особенно важно в многоцелевых ванных комнатах… но стоячий душ может казаться более элегантным.Просмотрите типы, формы и размеры душевых, чтобы выбрать, какой из них лучше всего подойдет для вашего доступного пространства. Для этого отлично подойдет поездка в местные выставочные залы.

Если вы собираетесь использовать стоячий душ, достаточно ли велика ваша ванная комната, чтобы разместить стоячий душ с несколькими насадками для душа? Будет ли угловой душ лучше вписаться в ваше свободное пространство?

Душевая скамья — еще одна особенность, которую следует учитывать. Скамейки для душа отлично подходят для отдыха, более удобны для некоторых пожилых пользователей и могут предоставить возможности для дополнительного хранения вещей.

Вам также нужно будет выбрать между занавеской для душа или стеклянной дверью. Если вы остановите свой выбор на стеклянной двери, раздвижной или распашной? Распашные / поворотные двери могут добавить нотку изысканности. И подумайте, предпочитаете ли вы матовое или прозрачное дверное стекло. Прозрачное стекло может делать комнаты больше, а матовые двери создают больше уединения.

Материалы для душа для ванной включают плитку, камень, акрил и стекловолокно (часто самый дешевый вариант). Каждый материал предлагает несколько цветов и вариантов отделки.Опять же, стоит посетить выставочные залы, чтобы увидеть последние варианты и цены.

А как насчет светильников? Вам нужна съемная насадка для душа со шлангом, или вы предпочитаете фиксированную насадку, или, возможно, тропический душ? Если ваш бюджет позволяет, вы также можете установить спреи для тела, чтобы обеспечить полную чистоту.

Имейте в виду, что если вы хотите добавить душ с несколькими насадками, вам может понадобиться водонагреватель большего размера, чтобы горячая вода не кончилась слишком быстро. Некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать водонагреватели по запросу, которые могут быть более эффективными и означают, что у вас никогда не закончится горячая вода, когда она вам понадобится.

Вам также необходимо оценить напор воды, поскольку для правильного функционирования разных типов душа требуется разное давление воды.

Смеситель для душа, расположенный за стеной, смешивает горячую и холодную воду в душе. Вы можете выбрать стандартный ручной смеситель (управляемый с помощью оборудования для горячего / холодного душа), термостатический смеситель, который вы предварительно настроили для регулирования температуры, или электрический смеситель для душа, который содержит встроенный нагревательный элемент для нагрева воды.

Чтобы улучшить настроение в душе, вы можете добавить в душ душевую башню, дымогенератор или парогенератор и светодиодное освещение.

Для тех, у кого ограниченный бюджет, сборные души могут быть лучшим вариантом. Сборные душевые кабины представляют собой цельную конструкцию, обычно изготавливаемую из формованного стекловолокна, пластика, ламината или другого синтетического материала. Сборные душевые кабины включают в себя все необходимое, и их проще всего установить самостоятельно. Обратной стороной является отсутствие вариантов размеров и дизайна душевой кабины.

Специальные возможности для душа включают дополнительные поручни, встроенные сиденья и низкие пороги для ступенек.

Душевые кабины также склонны к образованию плесени и грибка, поэтому убедитесь, что душ хорошо проветривается, и что система вентиляции и вентиляции соответствует способу использования душа. Ваш архитектор или строитель может помочь в этом.

Ванна

Ванна — это больше, чем просто место, где можно помыться. Это может быть расслабляющее удовольствие в конце долгого дня или место для умиротворения и медитации.

Ванны бывают отдельно стоящие, раздвижные или угловые.

Важна ли для вас гидромассажная ванна? Вы также можете добавить подводные светодиодные фонари и динамики внутри или вокруг ванны для успокаивающей музыки.

У ванн столько же вариантов, сколько у душей. Они изготавливаются из самых разных материалов, включая акрил и стекловолокно, медь, чугун, эмалированную сталь, камень и даже дерево, в самых разных стилях.

Туалет

Унитаз может показаться более легким выбором по сравнению с душем и ванной, но выбор подходящего унитаза для ваших нужд требует небольшого исследования.

Сначала определите свой список приоритетов. Ваш унитаз должен быть как можно более простым в чистке? Комфорт важнее стиля? Выбор приоритетов поможет вам сузить круг ваших возможностей.

Начните с определения того, где будет располагаться ваш туалет в комнате. Расположение вашего туалета может зависеть от инфраструктуры вашей ванной комнаты. Еще один фактор, который следует учитывать, — это общая планировка комнаты.

В зависимости от планировки вашей ванной комнаты, вы можете рассмотреть вариант отдельного унитаза (комната в комнате) для унитаза — это растущая тенденция.Вы также можете использовать декоративные экраны или стекло, чтобы добавить света, сохраняя при этом конфиденциальность. Простой дизайн может сделать маленькое пространство туалета чистым и большим, чем оно есть на самом деле. Вы также можете добавить такие детали, как полка для журналов на стене или специальный туалетный столик.

Ваша ванная комната может быть недостаточно большой, чтобы создать отдельную туалетную комнату, но вы все равно можете избежать превращения туалета в «особенность». Подумайте о том, чтобы изменить планировку комнаты, чтобы туалет не был первым, что вы видите. Например, попробуйте разместить его за стенкой шкафа, похожей на клетку.В общем: не позволяйте унитазу быть первым, что вы видите, когда открываете дверь.

После того, как вы определились с местом расположения унитаза, вы можете оценить, какой тип и высота унитаза вам подойдут. Стандартная высота унитаза составляет от 14 до 15 дюймов, но вы можете увеличить высоту для большего комфорта и доступности.

А как насчет стиля туалета? Вам нравится, как выглядит подвесной унитаз? Они требуют более толстой стены, чтобы установить унитаз и разместить резервуар, но они добавляют драматичности пространству и их легче чистить.Однокомпонентный унитаз также легче чистить, но двухкомпонентный унитаз часто оказывается наиболее доступным вариантом.

Поскольку унитаз — один из ключевых компонентов любой ванной комнаты, не выбирайте «простой смывной аппарат». Унитазы сегодня оснащены передовой технологией смыва. Вы можете сэкономить воду и сократить счета за воду с помощью унитазов с двойным смывом.

И мы не можем забыть о форме унитаза. Удлиненные унитазы часто считаются более удобными, тогда как круглая унитаз может сэкономить место в маленькой ванной комнате.Кроме того, крышки с функцией медленного закрывания относительно недороги и исключают звук хлопанья крышки!

Вас интересуют биде? Они могут выглядеть как унитазы, но на самом деле используются для личной гигиены и могут быть полезны всем, у кого проблемы с передвижением.

Посетите выставочный зал и поговорите с продавцом, который обсудит все детали туалетов и поможет выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Раковины и смесители

Вы, вероятно, столкнетесь с бесконечным разнообразием стилей, форм и отделки раковин и смесителей на выбор.

Стили раковин включают:

  • Раковина саморезирующаяся
    Мойка этого типа устанавливается на столешницу, а край раковины находится над стойкой. Его легко установить, и он часто используется при замене старых раковин на существующие столешницы.
  • Мойка под столешницу
    Раковины под столешницу существуют как часть столешницы, но устанавливаются под столешницей, поэтому отделка стойки должна быть обрезана по размеру раковины (или раковина должна соответствовать размерам существующего отверстия в столешнице).Подставки очень популярны и имеют чистый гладкий вид.
  • Раковина сосуда
    С чашей, расположенной над прилавком, мойки для посуды дают вам больше места для ящиков и хранения под раковиной. Имейте в виду, что мойки для посуды имеют меньшую рабочую поверхность и их сложнее содержать в чистоте.
  • Мойка угловая
    Угловые мойки решают проблему тесноты или проблемы с транспортным потоком.
  • Умывальник с раковиной
    Отдельно стоящая раковина с раковиной — обычное дело в небольших ванных комнатах.Эти установки относительно просты в установке, поскольку туалетный столик можно разместить где угодно, если есть водопровод. Вам просто понадобится достаточно места, чтобы открывать дверцы шкафа.
  • Раковина на пьедестале
    Силуэт раковины на пьедестале имеет классический вид, а также может удобно разместиться в небольших ванных комнатах. Обратной стороной является то, что мойки такого типа не предлагают много места для хранения и прилавка.
  • Мойка настенная
    Эти раковины выступают из стены без какой-либо опоры.Это создает открытое пространство внизу, но также исключает возможность хранения в шкафу.

После того, как вы выбрали дизайн мойки, вы должны спланировать правильную высоту для нее. Типичные столешницы находятся на высоте от 32 до 34 дюймов от пола, но в зависимости от вашего стиля мойки, она может увеличивать или уменьшать высоту столешницы. Например, раковина для посуды над прилавком должна быть на нижней столешнице, чтобы вы могли мыть руки или чистить зубы с комфортом.

У вас также будет широкий выбор смесителей и ручек для вашей ванной комнаты.Современные смесители могут включать в себя такие функции, как встроенные керамические диски в приспособление, которые помогают удалить налет, вызывающий утечки. Их также можно встроить или закрепить на стене. Стилей и опций слишком много, чтобы перечислять их здесь. Посетите магазин бытовой техники, чтобы понять, какие стили и варианты отделки вам нравятся больше всего.

Тем не менее, у нас есть один совет: выберите тот же стиль и отделку для оборудования для раковины, которое вы используете в ванне / душе… или, по крайней мере, убедитесь, что они хорошо сочетаются друг с другом.

Столешницы

Столешницы должны иметь достаточно места для вашей ванной комнаты и при этом быть прочными. Вода, мыло и косметика могут со временем оказывать разъедающее действие на твердые поверхности.

Помимо долговечности, к столешницам в первую очередь обращают внимание: пространство и форма, материал, стиль и цвет.

Варианты столешниц для ванной включают гранит и мрамор, которые привлекают покупателей при перепродаже и придают современный вид. Доступные сорта гранита легко доступны, но имейте в виду, что гранит время от времени потребуется герметизировать.

В качестве альтернативы материалы из кварцита невероятно долговечны и не требуют особого ухода.

Плитку с затиркой сложнее чистить, поэтому, если вам нравится плитка, подумайте о большой керамограните, чтобы минимизировать линии затирки.

Еще раз настоятельно рекомендуем посетить выставочный зал на раннем этапе! В выставочном зале вы сможете начать сортировку вариантов стиля, стоимости и уникальных характеристик каждой поверхности. Трудно представить новую столешницу в своей ванной, не увидев примеров лично.Кроме того, продавцы могут предоставить вам факты и информацию о лучших вариантах в рамках вашего бюджетного диапазона.

Шкафы и полки

Шкафы для ванной — одна из самых дорогих составляющих ремонта ванной комнаты. Шкафы должны обеспечивать достаточно места для хранения вещей, одновременно улучшая общий дизайн комнаты.

Индивидуальные встроенные шкафы для ванных комнат обычно сочетаются со столешницами, но также могут существовать как отдельные элементы для хранения вещей — встроенные или отдельно стоящие.

Отдельно стоящая корпусная мебель, такая как туалетные столики или другие небольшие шкафы, может быть оптимальным вариантом для небольших ванных комнат. Отдельные шкафы обычно используются для хранения полотенец, постельного белья и запасных принадлежностей. Угловые шкафы могут поместиться в малоиспользуемое место в ванной и добавить дополнительное место для хранения вещей.

Если ванная комната используется двумя или более людьми, вы можете выбрать симметричные шкафы, чтобы у каждого человека было равное пространство.

После того, как вы выберете расположение шкафов, вы захотите определиться со стилем, материалом и цветом.Хотя вы можете делать покупки шкафчиков для ванной и туалетных столиков в Интернете или в местных магазинах, посещение выставочного зала поможет вам лучше понять свои варианты и сузить выбор, исходя из вашего личного стиля и вкуса.

Другой вариант — аптечки, которые можно повесить на стену над раковиной или встроить в стену. Современные шкафы для лекарств имеют разнообразный дизайн, что делает их очень удобными для использования во многих ванных комнатах. Также они могут быть изготовлены на заказ.

Во многих ванных комнатах есть открытые стеллажи.Это может быть отличным решением, когда пространство ограничено или форма ванной комнаты нестандартная.

Освещение

Решение о том, как осветить ванную комнату, будет зависеть от вашей планировки и выбора дизайна других компонентов в комнате. Вам нужно будет убедиться, что у вас есть достаточно света вокруг ключевых элементов, включая раковину, унитаз и зоны душа / ванны.

Типы освещения в ванной включают:

  • Задача
    Освещение, которое поможет вам выполнить «задачи» ванной комнаты
  • Атмосфера
    Освещение, дающее дополнительный свет и атмосферу в комнате
  • Декоративный
    Освещение, которое дополнит ваш дизайн и декор комнаты
  • Акцент
    Освещение, обрамляющее произведение искусства или подоконник

Лампы накаливания — это наиболее распространенный тип ламп, используемых в ванных комнатах, поскольку они излучают более естественный и приятный цвет лица свет, идеально подходящий для ухода за телом.Но лампы накаливания также выделяют дополнительное нежелательное тепло. Другой вариант — компактное люминесцентное освещение, которое излучает теплый оттенок, не выделяя лишнего тепла.

Убедитесь, что элементы управления освещением расположены в удобных местах, особенно если вы собираетесь в туалет поздно ночью. Обратите внимание на то, где вы обычно дотрагиваетесь до переключателя в ванной в следующий раз, когда идете в туалет рано утром или поздно вечером. При обычном ремонте ванной комнаты естественный свет может быть упущен.

Естественный свет добавляет атмосферы в ванную комнату, особенно для расслабляющих вечеров в ванне или вашего «времени для себя», когда вы собираетесь утром.Мансардные окна и увеличенные окна добавляют комнате индивидуальности и открывают пространство. У вас даже может быть окно в душевой, которое будет противостоять воде, если установить предварительно собранный стеклоблок.

Выставочный зал или магазин осветительных приборов позволят вам увидеть зажженные светильники перед покупкой, чтобы убедиться в достаточном количестве и качестве света. Продавец также может предоставить вам информацию о типах осветительных приборов, включая светодиодные, люминесцентные, галогенные и ксеноновые.

Полы

Напольные покрытия — один из самых дорогих компонентов при ремонте вашей ванной комнаты, поэтому важно сделать все правильно.

Ванные комнаты — одни из самых загруженных в доме, поэтому пол должен выдерживать большую нагрузку. Вариантов напольного покрытия в ванной много: дерево, ламинат, плитка, линолеум, винил, камень, бетон и ковролин.

О чем следует помнить:

Фарфор, глазурованная плитка или винил легко чистятся. Пористые натуральные камни и дерево необходимо тщательно герметизировать, иначе они со временем впитают воду и на них появятся пятна.

Хотя это может быть необычным выбором для ванной комнаты, вы можете выбрать ковер.Выбирайте ковры, устойчивые к воде, плесени и пятнам, с подкладкой, которая не позволит воде просочиться внутрь. На рынке есть ковровая плитка, которая упрощает снятие отдельных панелей для очистки.

Вы также можете выбрать пол с подогревом. Системы лучистого обогрева сохраняют теплые полы в ванной комнате, и тепло идет снизу вверх, как и должно быть. Лучистое тепло также можно использовать для части, но не для всего пола, например, вокруг туалета и душа / ванны. Если вам это нравится, уточните это у своего строителя или у местных поставщиков.Поскольку площадь ванной комнаты ограничена, это не так дорого, как вы можете себе представить.

Поскольку безопасность всегда важна для нескользящего пола, подумайте о материалах с текстурированной поверхностью, матовой отделке, песчаной глазури или плитке с большими линиями затирки. Варианты включают керамическую плитку или натуральный камень.

Вы также можете проявить творческий подход и комбинировать большую и маленькую напольную плитку или создать коврик из плитки у входа в душ или вокруг туалетного столика.

Стены

Обои не выдерживают влажности, но есть и другие варианты, которые следует учитывать.Плитка предназначена не только для пола, особенно в ванных комнатах. Настенная плитка может отлично смотреться при покрытии нижней половины некоторых стен, а также особенно хорошо работает в помещениях ванной / душа.

Вы также можете покрасить комнату. Сосредоточьтесь на выборе краски, которая будет соответствовать тону вашей ванной комнаты, защищая вас от плесени и грибка.

Другой вариант: фартуки в ванной могут стать отличным способом выразить ваш индивидуальный стиль и добавить интереса к нейтральному пространству.

Вентиляторы и вентиляционные отверстия

Чтобы ваша реконструированная ванная комната работала эффективно, очень важно установить надлежащие вентиляционные и сливные линии.

Вытяжной вентилятор просто необходим. Лучше иметь вентилятор с выходом наружу, а не на чердак. Легко открывающееся окно также поможет удалить влагу и, следовательно, уменьшить образование плесени и грибка.

Вы можете потратиться на бесшумный агрегат и убедиться, что в нем достаточно мощности для принятия душа спина к спине. Вы также можете выбрать тот, у которого есть таймер, чтобы вы могли дать ему поработать 15 после душа, чтобы удалить остатки пара.Некоторые вентиляторы даже предлагают датчики влажности, так что вам не придется полагаться на детей или гостей, чтобы не забыть включить их.

В качестве альтернативы выберите вентилятор среднего класса, чтобы сэкономить несколько долларов. В некоторых местах вы можете установить более громкий вентилятор для уединения звука. В местах с интенсивным движением людей, таких как ванная комната за пределами гостиной, выбирайте свет со встроенным вентилятором. Или вы можете подключить вентилятор к выключателю света, чтобы он включился автоматически.

Трубы

Если вы живете в районе, где замерзание труб вызывает беспокойство, мы рекомендуем обустроить ванную комнату так, чтобы на внешних стенах не было сантехники.Вы также можете провести трубы через пол вместо стены в ванной на первом этаже.

Входные и выходные отверстия вентиляционных отверстий и труб могут быть одними из наиболее структурно сложных компонентов реконструкции ванной комнаты, поэтому наем подрядчика может быть идеальным решением.

Гидроизоляция

Ванные комнаты от природы влажные, поэтому важно принять меры для предотвращения роста плесени, грибка и гнили.

Рассмотрите возможность установки гидроизоляции за готовой стеной.

Для пола плитка — лучший материал, предотвращающий просачивание воды на половицы. Остальные напольные покрытия необходимо регулярно герметизировать.

Выберите водостойкую краску и установите в потолке ванной вентиляционное отверстие для отвода влаги.

В ходе модернизации вы будете делать сотни вариантов, и даже если вы думаете, что рассмотрели все возможные варианты, вы найдете что-то новое, требующее решения. Решение? Планируйте как можно больше заранее…

Список плюсов и минусов

Найдите вдохновение в другом месте, которое будет работать в пределах вашего собственного пространства? Посетите выставочный зал, ищите в журналах. Найдите элементы ванной комнаты, которые вам нравятся в домах друзей и семей, чтобы узнать, что вам нравится. Затем подумайте, что вам нравится, а что не нравится в вашей собственной ванной комнате.

Составление списка «за» и «против» поможет разработать видение проекта, а также поможет понять, как ваша ванная комната должна развиваться после ремонта.

Во время разговора с подрядчиками они спросят, какой внешний вид и ощущения вы хотите от своей ванной комнаты. Хорошо подготовленные ответы внесут ясность для подрядчиков и ускорит процесс.

Список желаний и потребностей

После того, как вы составили список своих за и против, составьте еще один список: ваши желания и потребности. На самом деле ваши желания и потребности не полностью совпадают. Возможно, вам нужна ванна на ножках, но вам понадобится достаточно места в шкафу и прилавке, чтобы подготовиться к утру.

Поймите разницу между тем, что вы хотите, и тем, что вам нужно, и вы получите более функциональную ванную комнату.

Ваш список не обязательно должен включать каждую мелочь. Просто начните записывать свои мысли по мере того, как они приходят к вам. Это поможет, когда вы будете готовы поговорить с подрядчиками.

Стили ванных комнат

Каков ваш общий стиль домашнего декора и как ваша ванная комната может добавить к этому внешнему виду и ощущениям? Если вы чувствуете себя немного застрявшим, загляните в галерею идей для ванных комнат BHG, чтобы получить новую искру вдохновения.

Сроки

Когда дело доходит до реконструкции, следует ожидать неожиданного. Если вам нужно отремонтировать свою ванную комнату к определенному сроку — скажем, если у вас есть законы, которые остаются в силе или вам нужно закончить его до летних каникул, — дайте достаточно времени для любой икоты.

Время ремонта ванной комнаты может казаться еще более важным, потому что эта комната необходима для вашей повседневной жизни. Благодаря эффективному планированию до начала проекта вы можете обеспечить максимально гладкий процесс.

Live In или Live Out

Реконструкция громкая, грязная и неудобная по своей природе. Не говоря уже о неудобном ощущении посторонних в вашем самом личном пространстве, в ванной комнате.

В отличие от любой другой комнаты в доме решение жить в ней или выезжать из нее может быть простым. Если ванная, которую вы ремонтируете, является единственной ванной комнатой в доме, вам, возможно, придется пожить вне дома в течение нескольких дней или выбрать проживание вдали от дома на время проекта. Вы также можете попросить своего подрядчика оборудовать временную ванную комнату, такую ​​как временный душ из стекловолокна, который может сливаться в слив в полу хозяйственной ванны.

Мы рекомендуем, чтобы, если вы все же решили покинуть свой дом, вы все равно оставались относительно близко. Вам нужно будет следить за продвижением подрядчика и обезопасить свой дом, когда никого нет рядом. Имейте в виду, что жилые строительные площадки могут быть частой целью для воров.

Если у вас более одной ванной комнаты, вы можете остаться. Будьте готовы к потенциальным осложнениям, связанным с любым проектом ремонта дома:

Пыль — Пыль попадет повсюду.

Отсутствие уединения — Рабочие будут регулярно приходить в ваш дом и выходить из него.

Громкий шум и помехи — особенно если у вас есть маленькие дети или вы работаете из дома, это может быть проблемой.

А теперь о преимуществах пребывания дома:

Безопасность — Вам будет проще следить за своим домом.

Сроки — легче соблюдать график ремонта, если вы дома.Один из примеров: когда у вашего подрядчика есть вопросы, которые могут задержать прогресс, вы можете сразу же внести свой вклад.

Вы можете не выходить из дома днем, когда строительные работы находятся на пике. Обратитесь к своему подрядчику за советом и мнением, адаптированным к вашей конкретной ситуации.

Вот несколько способов подумать о модернизации вашей ванной комнаты, которые, по нашему мнению, могут оказаться полезными:

Область применения

Решите, к какому уровню модернизации вы готовы.

Если вас устраивает планировка вашей ванной комнаты, но вы чувствуете, что она нуждается в обновлении, сосредоточьтесь на материалах, мебели или сантехнике. Если вам нужна простая реконструкция, планируйте потратить от 1000 до 10000 долларов.

Или, возможно, новая планировка — это то, что вам нужно для вашей ванной комнаты. Может быть, дверь распахивается и ударяется о ваш туалет, или вы никогда не пользуетесь ванной и хотите перейти на большую душевую кабину. Или, может быть, ваш партнер устал делить с вами одну раковину.

Какими бы ни были причины, по которым была произведена реконструкция, убедитесь, что вы готовы ко всему, что с ней связано.

При выборе бюджета учтите, что по крайней мере на 10–20% больше на случай непредвиденных расходов, которые могут возникнуть.

Профессиональный дизайнер ванных комнат может представить уникальные способы повышения функциональности и эффективности на меньшем пространстве. Возможно, будет стоить дополнительных затрат, чтобы профессионал создал единый поток внутри ванной комнаты и то, как он сочетается с остальным за пределами дома.

Выбор качества

Поскольку для небольшой ванной требуется меньше материала, вы можете использовать более качественную отделку, поскольку в целом вы покупаете меньше. При каждой покупке вам нужно будет найти баланс между качеством, стилем и стоимостью.

Присмотревшись, вы сможете оценить, чего на самом деле стоит каждая альтернатива, и убедиться, что вы получите лучшую цену. В некоторых случаях самый дорогой товар может быть не самого высокого качества. А может, самый роскошный выбор просто не соответствует вашим потребностям.С другой стороны, иногда выбор самого дешевого варианта может снова вас преследовать, если это одна из ваших главных потребностей в пространстве.

Скорее всего, вы не сможете придерживаться самого высокого качества при каждом своем решении. Поэтому наш лучший совет — экономить на продуктах, когда вы найдете разумные варианты, и тратиться на те предметы, которые вы не можете выбросить из головы.

Выбор цвета

Ванная комната может быть очаровательной, теплой, веселой или какой угодно! Если вы ищете уединение, спроектируйте комнату так, чтобы она была расслабляющей и умиротворяющей.Если это для детей, сделайте это ярким и смелым! Принятие решения о том, какие ощущения вы хотите создать в пространстве, поможет вам выбрать цветовую схему.

Также помните, что вы можете оживить свою ванную комнату с помощью цветных акцентов: полотенца для рук, настенный коврик для ванной, цветы или что-нибудь еще, что вам подходит.

Тенденции модернизации и дизайна

Мы не можем подобрать вам стиль, но можем дать совет. Тенденции в области ванных комнат развиваются, и хотя стоит изучить то, что люди в настоящее время любят в дизайне ванных комнат, также лучше всего относиться к каждой тенденции с недоверием.Найдите свою собственную дизайнерскую истину!

То, что считалось «современным» и «модным» в 1960-х годах, по сегодняшним меркам считается «устаревшим». Просматривая местный выставочный зал, спросите себя; Будет ли мне нравиться этот дизайн через 5 лет? 10 лет? Если я однажды захочу продать свой дом, повлияет ли этот дизайн на мою продажную цену? Это слишком модно?

Выбирая свой стиль, лучше всего решить, что вам действительно нравится, модно это или нет. Невозможно с уверенностью сказать, как мы будем относиться к тому или иному стилю через 10 лет, но просто выбрать то, что сейчас «круто», — более рискованный вариант.

У всех нас свой стиль. Доверяйте и обнимайте своих.

Советы по покупкам

При покупке оборудования для ванных комнат полезно взглянуть на календарь. Приближаются ли праздники, приносящие распродажи?

Некоторые магазины позволяют делать заказы задолго до требуемой даты доставки, чтобы зафиксировать цены. Еще до того, как вы будете готовы что-либо купить, присмотритесь к магазинам и посмотрите, какие цены рекламируются в среднем за день. Таким образом, вы будете знать, что заключаете более выгодную сделку, когда все же произойдет распродажа.

Для многих покупка товаров — одна из самых приятных частей процесса модернизации, но для других она может быть утомительной. Избегайте усталости от покупок за счет «групповых» покупок. Запланируйте посещение магазинов напольных покрытий в один уик-энд и магазин красок на следующий. Или делайте себе выходные каждые два уик-энда Принятие решений может быть умственно утомительным, поэтому сделайте перерывы в своем графике переделки.

Когда вы ходите по магазинам, возьмите как можно больше образцов. Освещение, атмосфера и посещаемость магазинов могут кардинально изменить внешний вид продукта или вашу эмоциональную реакцию на него.Просмотр ваших вариантов в вашем собственном пространстве даст вам лучшее представление о том, что будет работать и как каждая часть будет соединяться для единого образа.

Сожаление — сильная эмоция, которую нужно избегать. После нескольких месяцев переделки ваш конечный результат должен быть именно таким, каким вы его себе представляли — или, по крайней мере, близким!

Помните об этих распространенных ошибках при ремонте ванных комнат, чтобы не повторять ошибок других:

Чрезмерно амбициозный сделай сам

Если реконструкция вашей ванной комнаты требует относительно небольших затрат на обслуживание, то сделайте самодельный ремонт имеет смысл.

Но не пытайтесь быть электриком, сантехником или подрядчиком, если вы им не являетесь. Ошибка в ванной действительно может повлиять на ваш дом. Недостаточная вентиляция может увеличить образование плесени и грибка. Неправильная установка унитаза может навредить вашим полам.

Подрядчик может привлечь к вашей работе лучших специалистов и обеспечить соблюдение вами местных законов и постановлений.

Освещению недостаточно внимания

Плохое или нелестное освещение — распространенная проблема в ванных комнатах.Окно находится в неудобном месте? Создает ли верхнее освещение у зеркала темные круги под глазами? Достаточно ли света, чтобы увидеть то, что вы делаете рано утром?

Это все ошибки в освещении, которых можно избежать, если заранее спланировать работу надлежащим образом. Если вам нужен совет, подумайте о том, чтобы нанять дизайнера для краткой консультации. Вы можете быть удивлены, сколько хороших идей может прийти из этого.

Пытаться уместить слишком много в небольшом пространстве

Когда дело доходит до ванной комнаты, действительно нужно работать с тем, что у вас есть.Попытка установить отдельную ванну в комнате, в которой нет оборудования для ее обслуживания, может привести к затрудненному транспортному потоку. Используйте свое пространство с умом.

Недостаточное внимание к деталям

Это верно при любой переделке. Учитывая буквально сотни мелких деталей, некоторые из них легко упустить. К сожалению, детали, о которых вы забыли, могут сильно повлиять на ваш конечный результат. Вот где подрядчик может помочь вам организовать работу и не сбиться с пути.

Отсутствие взаимодействия с подрядчиками

Коммуникация важна во всех аспектах реконструкции.Чтобы не отставать от графика, подрядчик может принимать небольшие повседневные решения без вас. Поддержание связи с подрядчиком на регулярной основе даст вам больше контроля и позволит вам предвидеть любые потенциальные проблемы до того, как они возникнут.

Превышение бюджета

Удержать свой бюджет может быть труднее, чем вы думаете. Наличие подстраховки поможет вам избежать перерасхода бюджета. Если вы тратите больше на одну часть ванной комнаты, постарайтесь сократить расходы на другую.

Время для покупок

Декор может показаться самой интересной частью общего шоппинга, но сначала стоит принять решение о крупных деталях ванной комнаты; душ / ванна, туалет и раковина.Все остальное может поместиться в эти предметы, и ваше представление об идеальных акцентах может измениться по мере того, как комната обретает форму. Время решает все. Подождите, пока соберутся большие вещи, прежде чем закончить комнату мелкими.

Также: имейте в виду, что доставка приспособлений по специальному заказу может занять несколько недель, поэтому учитывайте это при планировании.

Недостаточно памяти

В ванной есть много вещей, и многие из них не обязательно будут выставляться на всеобщее обозрение.

Вам понадобится достаточно места для хранения средств гигиены, запасной туалетной бумаги, косметики, чистых полотенец. Это все предметы ванной комнаты, которые необходимы для дома в небольшой комнате. Спланируйте заранее, где их хранить.

Размещение торговых точек

Вы любите сушить волосы феном? Тогда вам понадобится подходящая розетка рядом с зеркалом. Вы хотите зарядить свой телефон, пока находитесь в душе… где это произойдет? И так далее.

Не решает существующие проблемы

Легко увлечься фантазией о красивой ванной комнате.Но если расположение туалета вам не подходит, деньги должны пойти на его перемещение, а не на водосливную ванну. Вы не хотите оглядываться на свои желания и потребности после реконструкции и осознавать, что ваши потребности не были удовлетворены.

Один из самых простых способов защититься от этого — просто держать список желаний и потребностей в актуальном состоянии и при себе, даже если вы решите жить дальше во время реконструкции.

Новая красивая ванная комната совсем скоро. Давайте начнем. Удачи!

→ Скачать лист планирования бюджета на реконструкцию ванной комнаты

Ремонт ванной комнаты 101: шаги, стоимость и что делать в первую очередь — MOOD

Вот 4 вещи, которые вы должны знать, прежде чем начинать ремонт ванной комнаты.

1. Установите реалистичный бюджет на ремонт ванной комнаты

В нашей Чикагской фирме, занимающейся дизайном интерьеров MOOD Design + Build, средняя стоимость ремонта небольшой ванной комнаты или туалетной комнаты / полуванны обычно составляет от 7000 до 8000 долларов, а средняя ванная комната Стоимость ремонта полностью укомплектованной ванной комнаты обычно составляет от 18 000 до 25 000 долларов. Ремонт основной ванной комнаты обычно стоит 40 000 долларов и выше.

Конечно, то, сколько вы потратите на ремонт ванной комнаты, в конечном итоге зависит от ваших личных вкусов и бюджета.Более индивидуализированные функции (например, изготовленные на заказ светильники, ванны или душевые кабины), естественно, повысят цены на материалы, а также на установку.


2. Знайте объем и сроки проекта ремонта вашей ванной комнаты

Главный вопрос, который волнует всех, — «сколько времени нужно на ремонт ванной комнаты?» Важно учитывать, что объем вашего проекта ремонта ванной комнаты будет определять ваши сроки. Планирование ремонта ванной комнаты — это больше, чем кажется на первый взгляд.Простое обновление дизайна ванной комнаты носит скорее косметический характер и займет меньше времени, в то время как полный ремонт или переделка ванной комнаты может занять несколько недель. Вот небольшой контрольный список ремонта ванной комнаты, который поможет вам определить тип проекта, которым вы занимаетесь:

Обновление дизайна маленькой ванной комнаты: примерно 30 дней

  • Заменить умывальник или смеситель

  • Обновить сантехнику в душе

  • Заменить туалетную стенку бра и осветительные приборы

  • Обои, покраска или добавление новой декоративной отделки

  • Добавьте дополнительное декоративное хранилище

Полный ремонт или реконструкция ванной комнаты: 6-12 недель (иногда дольше, в зависимости от индивидуальных требований).Полный ремонт ванной комнаты может потребовать механических, сантехнических и косметических работ.

  • Возможно перемещение сантехники, электричества и т. Д.

  • Увеличить пространство и / или переместить стены

  • Заменить напольную плитку в ванной (полевая и декоративная)

  • Обновить ванну или душ

  • Добавить полы с подогревом или специальные душевые

  • Включите бесшовное стекло и другие предметы роскоши

3.Выберите подходящую команду дизайнеров интерьера для выполнения проекта ремонта ванной комнаты

Ключ к любому успешному ремонту дома — это нанять правильную команду. Собирая команду или нанимая подрядчика, следует помнить о нескольких вещах. Вам нужна команда опытных дизайнеров с многолетним опытом. Посмотрите онлайн-портфолио дизайнера интерьеров, чтобы получить представление об их прошлой работе. Кажется ли вам сопоставимым объем вашего проекта ремонта ванной комнаты? Вам нравится их общая эстетика? Обязательно найдите конструкторско-строительную фирму, которая сможет работать в рамках вашего бюджета и временных рамок, сохраняя при этом качество и превосходя ожидания.


Обратитесь к профессионалам и спросите немного больше об их процессе проектирования / ремонта. Это совместная работа? Что влечет за собой их форма приема или беседа? Если они упоминают подробный процесс адаптации, скорее всего, они ориентированы на обслуживание клиентов и могут работать в широком диапазоне стилей дизайна. В конце концов, важно убедиться, что дизайнерская фирма с энтузиазмом относится к вашему пространству и вашим идеям.

Затраты на ремонт дома в Нью-Джерси 2020

Справочник по затратам на ремонт дома в Нью-Джерси в 2020 году, включая кухню, ванну и весь дом (плюс бюджет на подвал и советы по получению разрешений!)

Девять миллионов жителей Нью-Джерси живут в Гарден-Стейт.И почему бы нет? У вас есть возможность жить рядом с пляжами, владеть фермой или жить типичной американской пригородной жизнью. Кроме того, здесь удобно добираться до Нью-Йорка и Пенсильвании. Согласно переписи населения США, 64 процента домов принадлежат жителям, что означает, что есть много домов, которые можно отремонтировать.

Установите бюджет для затрат на ремонт дома в Нью-Джерси

Если вы приступаете к ремонту дома, вашей первой остановкой будет создание реалистичного бюджета, чтобы вы могли сравнить, что вам нужно потратить, и что вам, возможно, придется потратить, чтобы получить что ты хочешь.Каждый проект будет иметь уникальный процесс и результат со многими переменными, которые увеличивают или уменьшают затраты. От ваших вкусов в материалах и качестве изготовления до изменений в планировке — многие элементы повлияют на ваш бюджет!

К счастью, Свитен сделал за вас часть домашней работы, когда дело дошло до расходов на ремонт дома в Нью-Джерси! Sweeten подбирает проекты ремонта дома с проверенными генеральными подрядчиками, предлагая советы, поддержку и финансовую защиту — бесплатно для домовладельца.

Вот разбивка типичных начальных затрат на ремонт дома в Нью-Джерси, составленная на основе данных «Сладкий ремонт» и « Ремоделирование затрат на ремонт по сравнению с затратами».Отчет о стоимости. Ремонтники в более плотных районах ближе к Нью-Йорку, вероятно, получат немного более высокие бюджеты.

  • Полный ремонт дома: 100 долларов за квадратный фут и выше
  • Реконструкция кухни низкого уровня: 20 000 долларов США до 25 000 долларов США
  • Реконструкция кухни среднего уровня: от 30 000 долларов США
  • Ремонт кухни высокого класса: от 60 000 долларов США
  • Ремонт ванной комнаты низкого уровня: 15 000 долларов США до 20 000 долларов США
  • Ремонт ванной комнаты среднего уровня: 685 долларов США за фунт или 24 000 долларов США
  • High Конечная реконструкция и расширение ванной комнаты: от 40000 долларов
  • Реконструкция подвала: от 20000 долларов

Но помните следующее: хотя хорошо иметь представление о ваших конечных затратах, подрядчику потребуется подробный разговор и осмотр вашего дома, прежде чем дать более точную оценку.

Нью-Джерси затраты на реконструкцию дома на квадратный фут

Нью-Джерси — большой штат. В северо-восточной части штата цены на недвижимость немного ниже, чем в соседнем Нью-Йорке. Западный штат Нью-Джерси имеет более доступную сельскую недвижимость, что дало Нью-Джерси прозвище «Садовый штат» за его обширную сельскохозяйственную промышленность. Такие же колебания стоимости могут возникнуть, когда дело доходит до ремонта вашего дома в Нью-Джерси.

Большинство проектов Sweeten обычно начинаются с 100 долларов за квадратный фут (psf) в Нью-Джерси.Подрядчик Sweeten Норм, базирующийся в Северном Нью-Джерси, увидел, что ремонт кишечника начинается с долларов за 200 фунтов стерлингов и выше. Этот диапазон затрат также включает все: от архитектурного дизайна и чертежей до приспособлений, сноса, экспедиции, строительства — всего проекта.

Более простая логистика в Нью-Джерси

По словам Норма, для ремонта в Нью-Джерси меньше препятствий, чем, скажем, в таком месте, как Нью-Йорк. Например, ремонтные работы в Нью-Джерси обычно не имеют проблем с парковкой и доступом или ограниченного времени, разрешенного кооперативом для ежедневного строительства.Это может означать более эффективное использование времени, меньше хлопот и меньший бюджет для клиентов в Нью-Джерси.

Ремонт дома тоже может быть легче на кошельке. Дома обычно имеют прямой доступ, а квартиры — нет. В квартирах подрядчики должны уделять особое внимание (и уделять время) содержанию общих коридоров и вестибюлей в чистоте и чистоте. «Все это делает ремонт дома намного менее трудоемким, чем ремонт квартиры», — сказал Норм.

Сколько стоит реконструкция кухни в Нью-Джерси из расчета на квадратный фут

Бюджеты нижнего уровня
  • Кухня низкого уровня: Ремонт кухни с сахаром может начинаться с 20000 долларов до 25000 долларов для менее 100 квадратных футов с бюджетом- дружественная отделка от розничных продавцов, таких как Home Depot.

Подрядчик Sweeten из Нью-Джерси Грегори недавно завершил строительство кухни в Fair Haven округа Монмут за менее чем 25 000 долларов при 90 616 100 долларов США фунтов на квадратный фут. Для настила пола он использовал предварительно обработанную деревянную сердцевину с деревянным шпоном на верхнем слое. Это стоило $ 2,500 . Шкафы были куплены готовыми к установке, а каменная стойка была соединена с раковиной из нержавеющей стали под столешницей, «что было довольно рентабельно», — сказал Грегори. «Хорошая цифра бюджета на квадратный фут площади пола может составлять от 100 до 150 фунтов стерлингов долларов США для экономичных кухонь», — добавил он.

Джошуа, подрядчик Sweeten, который выполняет много ремонтных работ в округах Монмут и Оушен, недавно переделал кухню площадью 160 квадратных футов менее чем за $ 20 000 . Чтобы придерживаться этого экономичного бюджета, он использовал настил из виниловых досок, базовый фартук из плитки метро и готовые шкафы со стандартными размерами, такими как 12, 15 и 21 дюйм. «Вы можете сделать его довольно близким с этими размерами, но с индивидуальным подходом вы можете подогнать его под то, что есть в помещении», — сказал Джошуа.

Подрядчик Sweeten из Нью-Джерси Бруно, в число клиентов которого входят домовладельцы высокого класса из Северного Бергена и те, кто живет в более дорогих районах, таких как Мидлсекс, согласился, что ремонт кухни может начинаться менее чем за $ 20,000 за что-то базовое (готовые складские шкафы, основные приборы и т. д.) и малые (10 футов на 10 футов квадратных футов).

Бюджеты среднего и высокого уровня
  • Кухня среднего уровня: В Sweeten цены на кухни среднего уровня начинаются с $ 30 000 . Джошуа оценивает среднюю кухню в диапазоне до $ 40 000 .По словам Джошуа, вместо того, чтобы покупать большие коробки, такие как Home Depot, как в случае с кухней более низкого уровня, этот ценовой диапазон позволяет вам делать покупки в специализированных магазинах для таких предметов, как плитка или шкафы. В отчете Remodeling говорится о том, что стоимость типичного ремонта кухни среднего уровня составляет 375 фунтов стерлингов за фунтов стерлингов или 75 000 долларов в сумме в среднем для Трентона, столицы Нью-Джерси.
  • Кухня высокого класса: типичная реконструкция Sweeten начинается с 60 000 долларов . Средняя стоимость этого уровня в Трентоне, штат Нью-Джерси, составляет $ 145 000 или $ 725 фунтов на квадратный фут , согласно данным Remodeling ’s Cost vs.Отчет о стоимости. Самый большой проект кухни Norm, выполненный в Нью-Джерси, составил более $ 150 000 . Подорожали такие предметы, как кухонный остров с двойным кварцем и краем водопада, плита Wolf, деревянные балки на потолке, винный холодильник и очень большие квадратные метры.

Сколько стоит реконструкция ванной комнаты в Нью-Джерси из расчета на квадратный фут

  • Низкая ванная комната: ванные комнаты с сахаром могут начинаться от 15 000 долларов до 20 000 долларов за пространство размером 5 x 8 дюймов с недорогой отделкой.

Ремонт ванных комнат может стоить меньше, если большинство материалов поступает из крупных магазинов, таких как Lowe’s или Home Depot, для керамогранита, формованной раковины и душа из стекловолокна. «Суть работы всегда одинакова с точки зрения того, что у вас есть — туалет, душ, плитка, туалетные столики — затем вы расширяете свой бюджет, выбирая отделку, которую вы используете», — сказал Джошуа.

  • Ванная комната среднего класса: ванная комната среднего класса площадью около 35 квадратных футов в Нью-Джерси будет стоить в среднем $ 24000 , согласно Cost vs.Отчет о стоимости. Он стоит $ 685 psf и может включать в себя утопленную аптечку, стандартный унитаз, туалетный столик с твердой поверхностью и фарфоровую ванну. Как правило, чем меньше площадь, тем выше стоимость квадратного фута.
  • Элитная ванная комната: в Sweeten элитные ванные комнаты начинаются от $ 40,000 . Та же стоимость против. В отчете о стоимости дорогостоящий ремонт ванной комнаты оценивается в 75000 долларов , исходя из ванной комнаты, увеличенной с 35 квадратных футов до 100 квадратных футов (или 750 фунтов стерлингов за долларов США).

Бюджет недавней ванной комнаты, над которой работал Норм, составил в среднем $ 75000 . «В нем было все — негабаритный паровой душ с распылителями для тела и безрамное стекло», — сказал он. Кроме того, здесь были изготовлены на заказ столярные изделия и отдельно стоящая ванна, «что очень дорого», — добавил Норм. Затем следует менее увлекательная, но очень важная работа по замене водопровода.

Затраты на реконструкцию подвала в Нью-Джерси

Начальные затраты на реконструкцию подвала в районе Нью-Джерси начнутся с $ 20 000 .В отчете «Стоимость по сравнению с ценностью» средняя конверсия подвала в Нью-Джерси составляет $ 117 фунтов на квадратный фут . Примерный проект стоимостью 75 000 долларов США и имел размеры 20 х 30 футов с ванной 5 х 8 футов, душем, барной стойкой, изоляцией и ламинатным полом.

Но нужно учесть многое, что повлияет на бюджет. Иногда пол нужно копать глубже, чтобы поднять высоту потолка. Стены могут потребовать подкрепления. Возможно, потребуется установить электричество и водопровод, если в доме нет ванной комнаты.Установка и гидроизоляция могут стоить значительно дороже, если это необходимо, как и насосы для слива воды. Некоторым клиентам просто нужен новый гипсокартон, новые двери, новый шкаф и свежая краска, что может стоить проекту около $ 20 000.

Подвал премиум-класса может стоить от $ 100,000 до $ 150,000 , согласно норме подрядчика Sweeten. Клиенты, как правило, творчески подходят к подвалам, от нестандартных баров до залов развлечений в стиле кинотеатров. «Я много сделал для домашнего обучения с помощью укромных уголков, построенных под лестницей», — сказал он.«Или были модные прачечные в ретро-стиле с выпадающими из стен стеллажами».

Стоимость разрешений в Нью-Джерси

К счастью, для ремонтников из Нью-Джерси есть много хороших новостей, когда дело касается разрешений! Несколько лет назад государство устранило для проектов необходимость получения разрешения на мелкие работы. Например, ремонт ванной комнаты, при котором производится непосредственная замена сантехники (часто называемая «снятие и замена»).

«Прямая замена — замена старого унитаза или духовки на новый — сократит ваши расходы», — сказал Норм.Это означает, что водопровод и газовые линии могут оставаться в прежнем состоянии, что может значительно сэкономить средства. Однако для более сложных ремонтных работ, требующих разрешений, некоторые подрядчики Sweeten предлагают выделить 10-15 процентов от стоимости всего проекта на разрешения.

В Нью-Джерси разрешения часто выдаются в каждом городе и, вероятно, будут привязаны к представленному вами бюджету.

  • В поселке Тинек в округе Берген первые $ 50,000 в вашем бюджете на реконструкцию или ремонт будут стоить $ 30 за $ 1,000 за разрешения (таким образом, разрешения на эту $ 20,000 $ кухню, которую вы планируете, будут стоить примерно 600 $ ).Следующие $ 50,000 в бюджете будут стоить $ 24 на $ 1,000 запланированных работ, а любая сумма, превышающая $ 100,000 , будет стоить $ 22 на $ 1,000 запланированных работ.
  • В городке Моррис разрешение будет стоить 33–44 долларов за 1000 долларов за первые 50 000 долларов из бюджета на ремонт и 27 долларов — 33 долларов за 1000 долларов за следующие 50 000 долларов и 20 долларов — 28 долларов из 1000 долларов для проекта свыше 100000 долларов .
  • Для Томс-Ривер в округе Оушен сбор составит 39 долларов из 50 000 долларов сметной стоимости работ, прибавьте 25 долларов для проектов с бюджетом от 50 001 до 100 000 и добавьте 19 долларов для проектов стоимостью более 100 000 долл. США .

Располагая этой информацией, вы можете составить точный бюджет расходов на ремонт вашего дома в Нью-Джерси! Контрольный список ремонта Sweeten предлагает вам загружаемую дорожную карту для организации всех движущихся частей ремонта, включая размещение ваших «необходимых» и «необходимых вещей», чтобы вы могли правильно спланировать и начать работу.

—

Готовите дом к перепродаже? Ознакомьтесь с лучшими проектами реконструкции, в которые стоит инвестировать, чтобы привлечь внимание покупателей.

Sweeten вручную отбирает лучших генеральных подрядчиков, которые соответствуют местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта. Следите за блогом Sweeten Stories , чтобы найти идеи для ремонта и вдохновение, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт с Sweeten .

Нужно ли мне разрешение, прежде чем я начну реконструкцию ванной комнаты?

Вы, наконец, решили заняться реконструкцией ванной комнаты и хотите убедиться, что соблюдаете законные параметры, когда к вам прибудут инспекторы.Эти инспекторы будут следить за тем, чтобы все было сделано правильно и безопасно с учетом установленных параметров. Большинство подрядчиков заранее знают, для каких проектов требуется разрешение, но как домовладелец вы должны знать об этих параметрах, чтобы избежать проблем, если вы когда-нибудь решите сделать быстрый ремонт самостоятельно. В отрасли существует общее правило, согласно которому, если ремонт будет носить структурный, электрический, сантехнический или механический характер, вам потребуется разрешение. Давайте углубимся в то, что, когда и почему.

Соблюдение требований по охране труда и технике безопасности должно осуществляться на основе структурных норм, установленных регулирующим органом по строительству в вашем районе. Необходимо соблюдать правила зонирования. Зоны изложены в письменном регламенте, который определяет конкретное географическое положение жилых или коммерческих построек, а также включает размер участка, который можно использовать, и его размещение. Компании, занимающиеся жилищным строительством, будут ознакомлены с требованиями правил зонирования.

Для нововведений в вашем доме, таких как стены, двери, окна и даже камин, требуется разрешение.Если вы решите переместить или убрать стену, для этого также потребуется разрешение. На большинство ремонтных работ, связанных с электричеством или сантехникой, требуется разрешение, например, на ремонт ванной комнаты. Если вы планируете делать перепланировку интерьера и менять только визуальные элементы ванной комнаты, разрешение не требуется. Красить стены, менять раковину в ванной, добавлять столешницы или устанавливать новые смесители разрешается без консультации с муниципалитетом.

Когда вам требуется разрешение на ремонт ванной комнаты

  • Требуется переместить раковину или ванну и установить новую водопроводную и сливную линии.
  • Снос душевой перегородки или перегородки в вашей ванной комнате. То же самое касается добавления перегородки или постройки душевой кабины.
  • Добавление окон в ванную.
  • Изменение линии крыши вашей ванной комнаты, например, установка мансардных окон.
  • Установка розетки в туалетном столике в ванной комнате.

Когда не требуется разрешение на ремонт ванной комнаты

  • Замена пола в ванной.
  • Замена имеющейся раковины.
  • Замена или добавление столешниц.
  • Живопись.
  • Мелкие электромонтажные работы, такие как замена осветительных приборов или электрической розетки.
  • Замена существующего туалета.

Ваш ремонтник должен управлять всеми разрешениями, так как это его область компетенции. Вы несете юридическую ответственность за получение разрешения на строительство, однако использование услуг ремонтника является обычным и приемлемым делом. Планы и чертежи потребуются для утверждения вашей реконструкции.Сроки этого будут зависеть от специфики ваших планов и того, какое расследование потребуется. Ваш подрядчик сможет подтвердить, когда вам понадобятся разрешения, поэтому обязательно работайте с уважаемой компанией или частным лицом. Отказ получить разрешение до ремонта приведет к негативным последствиям для муниципалитета, если они осмотрят вашу собственность, что будет взыскиваться в виде штрафов. У вас не только возникнут проблемы с местным муниципалитетом, но и если что-то пойдет не так, и вам нужно будет подать иск из своей страховки, они могут отклонить ваше требование из-за отсутствия необходимых разрешений.Если вы решите продать свой дом, и в результате проверки будет установлено, что конструкция вашего дома не соответствует руководящим принципам, установленным регулирующими органами, вы должны будете исправить это, прежде чем сможете продать свой дом. Суть в том, что делайте все правильно с самого начала. Вы сэкономите много драмы и будете администрировать дальше.

Цена вашего разрешения будет зависеть от цели вашего разрешения; однако стоимость этого разрешения минимальна по сравнению с тем, что вы заплатите, если вас поймают из-за отсутствия разрешения.Вам нужно будет иметь четкий список ремонтных работ перед реконструкцией, чтобы убедиться, что юридически вы защищены, чтобы продолжить свой проект. Потратьте некоторое время на то, чтобы спланировать свои изменения, чтобы заранее вы могли увидеть, потребуется ли разрешение или нет.

Держись! Нужны разрешения на реконструкцию ванной комнаты?

Как домовладелец, планирующий реконструкцию ванной комнаты своей мечты, у вас нет недостатка в видении. Вы обыскивали Pinterest и Houzz в поисках вдохновения; вы ведете переговоры по имени с владельцами местного магазина плитки; и с этого момента вы можете ходить по выставочному залу с завязанными глазами.

Но вы не думали о разрешениях? (Мы знаем, что похожи на назойливых родителей, но продолжаем читать). Не все проекты реконструкции требуют разрешения, но, учитывая трио сантехнических, электрических и структурных проектов для ванной комнаты, есть вероятность, что вы вызовете какое-то требование разрешения.

Ваш лучший выбор? Разберитесь с разрешениями сейчас. Наслаждайтесь идеальным ремонтом ванной комнаты на долгие годы. И продавайте свой дом, не задавая вопросов, соответствует ли работа кодексу.

С помощью опытных экспертов по недвижимости, глубокого погружения в местные строительные законы и понимания опытных сантехников, чья работа имеет тенденцию попадать в разрешительный лагерь, — это руководство расскажет вам, какие проекты ванных комнат часто требуют разрешения и как это сделать. получите его, чтобы вы могли официально запустить этот проект.

Источник: (Даниэль Фаро / Death to the Stock Photo)

Ознакомьтесь с правилами получения разрешения на проживание в вашем городе

Вид на жительство — это как бланк разрешения от вашего местного правительства, дающий вам (домовладельцу) или вашему подрядчику право продолжить ваш проект реконструкции.Это звучит как бюрократия, но разрешения предназначены для защиты домовладельцев.

Разрешения на проекты гарантируют, что работа соответствует местной политике, такой как землепользование, зонирование и строительство. А значит, будущее строение будет безопасным для вас и будущих жильцов.

Вот что сбивает с толку: домовладельцев не существует стандартов разрешений на федеральном уровне или уровне штата. Требования к разрешениям будут специфичны для вашего округа и города, как и строительные нормы и законы о землепользовании.

Если вы решите работать с подрядчиком над реконструкцией вашей ванной комнаты, вполне вероятно, что они позаботятся о процессе получения разрешения (но всегда перепроверяйте!) Как правило, если вы используете подрядчика, он должен подать заявку на разрешение от своего имени . Если вы собираетесь делать это самостоятельно, вот что вы обычно можете ожидать при поиске разрешения:

  1. Начните с просмотра веб-сайта правительства вашего города или страны, чтобы узнать, требуется ли для вашего проекта разрешение. Как правило, вы можете найти эти документы в офисах «разрешений, лицензий и проверок».В случае сомнений обратитесь непосредственно в офис и подробно расскажите о своей реконструкции — вам может потребоваться более одного разрешения в зависимости от сложности проекта.
  2. Заполните разрешение, включив как можно больше информации. Некоторые местные органы власти теперь позволяют заявителям заполнять разрешение полностью онлайн.
  3. Верните заполненное разрешение и уплатите пошлину за его подачу. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местоположения и проекта. Если ваш проект относительно простой, офис может утвердить его на месте.Если это сложнее, вам придется ждать несколько дней или недель для подтверждения.
  4. После утверждения вы получите одно из ярких оранжевых разрешений, которое можно разместить в вашем окне, пока проект находится в стадии реализации.
  5. Это будет зависеть от того, где вы живете, а также от сложности реконструкции, но может потребоваться городской инспектор для проверки хода работ до их завершения.
  6. Когда проект завершен и одобрен инспектором, вы можете выбросить оранжевое разрешение и наслаждаться своей новой ванной.

Ремонт ванной комнаты «сделай сам» и «подрядчик»

Даже для обманчиво простых домашних работ может потребоваться разрешение. Как объясняет агент по недвижимости из Сан-Франциско Аманда Джонс, дело не в , которое выполняет , а в том, что выполняет работу. За свой почти двадцатилетний опыт она видела массу проектов по ремонту ванных комнат, многие из которых дали неоднозначные результаты.

Хотя проект реконструкции ванной комнаты может показаться простым, иногда лучше обратиться к профессионалу.«Я не могу достаточно подчеркнуть это, — говорит Джонс, — когда вы имеете дело с водой, помимо электричества, работа действительно имеет значение. Я видел так много работ, на которых люди не делают должной гидроизоляции ».

Источник: (Андреа Дэвис / Unsplash)

Проекты ванных комнат, которые, вероятно, потребуют разрешения

Как правило, вам следует ожидать подачи заявления на получение разрешения на любой из следующих проектов ванных комнат:

  • Добавление раковины или перемещение существующей
    Если вам нужно добавить в ванную комнату новые водопроводные линии для установки новой раковины или переместить существующую в другое место в ванной комнате, вам потребуется разрешение.
  • Структурные изменения и дополнения
    Любой проект, который радикально меняет площадь ванной комнаты, скорее всего, потребует разрешения. Это может быть даже такой небольшой шаг, как строительство новой разделительной стены или перемещение существующей душевой стены.
  • Сантехнические и канализационные проекты
    «Практическое правило при ремонте ванной комнаты состоит в том, что если вам нужно открыть или проникнуть в стены, вам, скорее всего, понадобится разрешение», — говорит Джонс. Любые проекты, где водопровод перемещается или расширяется, потребуют разрешения.
  • Проекты, для которых требуется мусорный контейнер на общественной улице. Если вы подвергаетесь сносу и вам нужен мусорный контейнер, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения, если он находится на улице, а не на проезжей части.
  • Замена водонагревателя
    Если ваша реконструкция идет с новым водонагревателем, вам нужно будет подать заявление на разрешение.
  • Добавление окон или мансардных окон
    Новое окно или мансардное окно изменит структуру ванной комнаты и требует разрешения.
  • Добавление новой розетки
    В некоторых городах для выполнения электромонтажных работ потребуется разрешение.
  • Укладка плитки
    Поскольку облицовка ванной комнаты связана с гидроизоляцией и водопроводом, вам может потребоваться разрешение на ее установку, — говорит Джонс.
  • Замена ванны
    Как и при укладке плитки, гидроизоляционные и структурные потребности новой ванны означают обращение за разрешением.

Проекты ванных комнат, которые могут (или не могут) требовать разрешения

Хотя вы можете быть почти уверены, что для некоторых проектов вам понадобится разрешение, другие попадают в серую зону.Если вы рассматриваете что-либо из следующего, обязательно свяжитесь с местным разрешительным органом, чтобы подтвердить его, прежде чем приступить к работе:

  • Разборка (ненесущей) стены
    Для удаления ненесущей стены может потребоваться разрешение. Это также послужит гарантией того, что стена не имеет решающего значения для сохранения структурной устойчивости вашего дома.
  • Стоимость проекта превышает определенный порог
    В некоторых городах и округах расчетная стоимость работ может привести к выдаче разрешения.Например, если стоимость вашего проекта оценивается в более 5000 долларов, вам может потребоваться подать заявку на разрешение, независимо от проекта.

Проекты ванных комнат, для которых разрешение редко требуется

Всегда проверяйте соответствие местным законам и постановлениям, но для обновления туалетов разрешение обычно не требуется:

  • Замена существующих креплений или отделки
    Если ваш проект представляет собой простую замену, вам, вероятно, не потребуется разрешение. Это включает в себя замену существующего пола, замену унитаза или раковины (в том же месте) или замену осветительной арматуры.
  • Покраска
    Добавление свежего слоя краски не связано с электричеством, водопроводом или конструкцией и не требует разрешения.
  • Проекты столешниц
    Часто можно поменять существующие столешницы или расширить столешницу, не обращаясь за разрешением.

При любом проекте реконструкции ванной комнаты дважды уточняйте в своем городе или округе, прежде чем двигаться дальше, без разрешения.

Источник: (Cal David / Pexels)

Чего ожидать от проверок разрешений на туалеты по пути

В зависимости от сложности ремонта вашей ванной комнаты вы можете рассчитывать на одну или несколько проверок со стороны города, — говорит Джонс.Например, если разрешение включает в себя сантехнические, электрические и строительные компоненты, вас могут трижды посещать городские строительные инспекторы.

В этом случае инспекторы по сантехнике и электрике зайдут первыми, когда стена будет еще открыта и работу можно будет осмотреть поближе. Оттуда, с отметками от водопровода и электричества (если применимо), инспектор останавливался, чтобы осмотреть здание после того, как стены были подняты или заделаны. По словам Джонс, эта проверка станет окончательным подтверждением.

Но, если ваш проект относительно прост, проверка может быть такой же простой, как отправка фотографий вашей текущей работы в городской или окружной офис. Возможно, они смогут удаленно подписывать прогресс. Когда вы подаете заявку на разрешение на реконструкцию ванной комнаты, вы можете согласовать сроки проверки с большинством городских или окружных офисов.

Стоимость получения разрешения на перепланировку ванной комнаты

Стоимость разрешения на реконструкцию ванной комнаты будет варьироваться в зависимости от местоположения и сложности проекта.По данным HomeAdvisor, разрешение на строительство может стоить в среднем от 406 до 2222 долларов.

«Я обычно вижу, что [разрешение на реконструкцию ванной комнаты] составляет менее 1000 долларов», — говорит Джонс. Хотя это может показаться большими и ненужными расходами, трудно оценить безопасность и долговечность проекта в долгосрочной перспективе. Получение разрешения требует, чтобы домовладелец или подрядчики выполняли работу по расписанию, чтобы гарантировать ее долговечность и безопасность для повседневной жизни.

Источник: (Джонатан Борба / Pexels)

Разрешения кажутся неудобными: какова цель их получения?

«Часто люди не хотят получать разрешение, потому что их беспокоит фактор хлопот», — объясняет Джонс.«Они беспокоятся о том, чтобы задержать работу».

Ожидание получения разрешений или проведения проверок может задержать работу в краткосрочной перспективе, но получение разрешений может дать вам чувство защищенности и надежности в работе, которая продлится на долгие годы.

В случае продажи дома возможность предоставить разрешения на вашу собственность «телеграфирует, что владелец хочет делать все по закону и не срезает углы», — говорит Джонс. В качестве альтернативы вам нужно будет подать заявление на получение разрешения задним числом или продать дом с запрещенными работами со скидкой.

Получение разрешения после завершения работ может означать разрезание стен, чтобы показать исправную водопроводную или электрическую систему, что, по опыту Джонса, в конечном итоге приведет к увеличению объема работ.

После веселья и азарта, связанных с выбором новой сантехники и ванны, заглядывать туда, где разрешается, может показаться скучным занятием. Хотя бюрократия может быть не такой захватывающей, как сама реконструкция, получение разрешений на проекты может добавить чувство безопасности, чего мало что другое.

Он возлагает на вас или ваших подрядчиков ответственность за хорошо выполненную работу и гарантирует, что ваш проект прослужит долгие годы — независимо от того, нравится ли вам это самому или передаёт его покупателю.

Источник изображения заголовка: (Christian Mackie / Unsplash)

20 вещей, которые следует учитывать при планировании ремонта ванной комнаты

При планировании ремонта ванной комнаты учитываются различные, иногда неожиданные, факторы. Проект реконструкции ванной комнаты — непростое дело как с точки зрения денег, так и времени, потраченного на работу. Согласно отчету стоимости и стоимости за 2018 год, средняя реконструкция ванной комнаты среднего класса стоит 19 134 долларов. Это значительные финансовые вложения, которые требуют вдумчивого рассмотрения и исследования, прежде чем приступить к делу.

Прежде чем приступить к контрольному списку ремонта ванной комнаты, необходимо учесть несколько аспектов: бюджет, дизайн, сантехника и подрядчик. Прочтите эти 20 соображений, прежде чем двигаться дальше и делать первый шаг к созданию ванной своей мечты.

Бюджетные соображения для контрольного списка модернизации вашей ванной комнаты

1- Оцените свои финансы

Несмотря на то, что вы можете исследовать средние затраты на реконструкцию ванной комнаты для вашего района, каждый проект реконструкции уникален.Фактические расходы домовладельца зависят от размера помещения, интенсивности проекта и качества используемых материалов. Прежде чем начинать реконструкцию, проверьте, сколько, по вашему мнению, вы можете потратить, а затем попросите смету у нескольких подрядчиков. Ставьте перед собой реалистичные ожидания.

2- Подумайте о Essentials

Ценник на реконструкцию ванной комнаты будет варьироваться в зависимости от того, что вы планируете заменить, и какие аксессуары вы планируете включить. Если вы хотите создать дизайн за копейки, исключите лишнее из своего плана ремонта.Небольшие предметы роскоши хороши и действительно украшают пространство, но не являются существенными для функциональности комнаты.

3- Добавьте немного больше, чем вы думаете, что вам понадобится

Когда дело доходит до водопровода, часто кажется, что то, что может пойти не так, пойдет не так. Есть много возможностей для возникновения проблем с сантехникой и увеличения стоимости ремонта вашей ванной комнаты, поэтому разумно оставить в своем бюджете небольшую подушку на случай любых сюрпризов.

4-Варианты оплаты

Есть много способов оплатить ремонт ванной комнаты.Кредит под залог жилого фонда — популярный вариант, потому что он может не облагаться налогом. Другие варианты включают рефинансирование, ссуды без участия в капитале, ссуды Федерального управления жилищного строительства, личные ссуды, ссуды по пенсионным планам, ссуды под полисы страхования жизни и ваши личные сбережения.

5- Оставайтесь в курсе

После того, как ваш бюджет будет окончательно определен, следите за расходами на реконструкцию в таблице, чтобы убедиться, что вы не сбиваетесь с пути. Вы можете держать себя и своего подрядчика подотчетными в соответствии с согласованным бюджетом, отслеживая фактические расходы по сравнению с заложенными в бюджет суммами.

Рекомендации по дизайну вашей ванной комнаты Контрольный список для ремонта

6- Противоскользящий пол

Ванная комната — это влажная комната. Выбирая напольное покрытие для ремонта ванной комнаты, разумно выбрать нескользящий материал, чтобы не упасть при выходе из душа. Маленькая плитка и широкие линии затирки в душе создают трение, которое затрудняет скольжение. Существует множество красивых и недорогих вариантов напольного покрытия, подходящих к любому стилю дизайна. Если вы живете в более холодном регионе, установка электрического пола с подогревом под плитку может сделать вашу ванную комнату теплой и расслабляющей круглый год.

7- Шкафчик

Хранение вещей в ванной комнате необходимо для того, чтобы ценные столешницы оставались чистыми и чистыми. Купите качественную мебель, которая не деформируется во влажной и влажной среде ванной комнаты. Эти ящики и шкафы будут использоваться ежедневно, поэтому качественные материалы и мастерство важны для максимального продления срока службы этих функций.

8- Столешницы

Столешница из гранита, не требующая особого ухода, в ванной комнате. Хотя вам, возможно, придется немного потратиться на этот материал, это простой способ заявить о себе, и он действительно может украсить любую ванную комнату.Материал не только легко чистится, но и потому, что площадь стойки в ванной, как правило, меньше квадратных футов, вложения обходятся дешевле, чем то, что обычно тратится на кухонные стойки.

9- Краска против плитки

В зависимости от бюджета на реконструкцию ванной комнаты, вы можете использовать плитку на стенах или свежий слой краски для чистого вида. Чтобы сэкономить деньги, решите выложить плиткой целевое пространство, такое как туалетный столик или стены душа. Если в бюджете нет места для добавления плитки, купите высококачественную краску, которая будет удерживать влагу и предотвращать рост плесени и грибка.

10- Освещение

Выбирая освещение для контрольного списка модернизации ванной комнаты, выберите «дневной свет» флуоресцентный, светодиодный или галогенный с коррекцией цвета для более естественного белого света. Это более мягкое освещение упростит уход за волосами и нанесение макияжа 一, так как это лучше всего делать при более естественном освещении! Подумайте о наслоении освещения с помощью рабочего, окружающего, акцентного и декоративного освещения, которое украсит вашу ванную комнату и отбросит любые нелестные тени.

Рекомендации по сантехнике для вашей ванной комнаты Контрольный список для ремонта

11- Размер слива для душа и ванны

Подумайте, насколько большим должен быть диаметр слива для душа и ванны.Слив 1,5 дюйма является отраслевым стандартом и обычно выбирается большинством подрядчиков. Однако проблема такого маленького слива в том, что он быстро забивается волосами, мыльной пеной и другим мусором. Хотя слив большего размера стоит немного дороже, переход на двухдюймовый слив может сэкономить вам деньги на обслуживание в долгосрочной перспективе.

12- Встраиваемые шкафы для лекарств

Встраиваемые шкафы для лекарств могут создать скрытое место для хранения и выглядеть аккуратно в ванной комнате.Если водопроводные трубы проходят внутри стены за умывальником, это означает, что вы не можете использовать это пространство для утопленной аптечки. Если вы настаиваете на том, чтобы в ванной комнате вашей мечты была встроенная аптечка, заранее спланируйте реконфигурацию труб в этой области.

13- Напольное покрытие для душа, оптимизированное для слива

Если пол в душе не укладывается профессионалом, наклон может быть неправильным, что может вызвать проблемы со сливом. Вода может накапливаться и скапливаться в душе, что может стать причиной опасности поскользнуться и создать оптимальную среду для образования плесени и грибка.

14- Сантехника под шкафом

В зависимости от того, какой стиль раковины и шкафа вы выберете, это может повлиять на вашу сантехнику. При установке нового умывальника решите, хотите ли вы перенастроить сантехнику, которая соединяется с раковиной. Ремонт ванной комнаты может быстро сорваться из-за труб, которые слишком далеко заходят в тележку туалетного столика. При планировании реконструкции ванной комнаты убедитесь, что вы планируете с учетом существующей сантехники или бюджета на реконфигурацию сантехники.

15- Изолированная сантехника, проходящая вдоль внешней стены

Если вы живете в районе, где в зимние месяцы температура опускается до минусовой температуры, ваш водопровод, проходящий вдоль внешних стен, может быть подвержен риску разрыва.Трубы, которые находятся внутри внешней стены, гораздо более подвержены воздействию элементов, и их необходимо изолировать.

Рекомендации подрядчика для контрольного списка реконструкции вашей ванной комнаты

16- Спросите рекомендации

Прежде чем вы пригласите бригаду для ремонта вашей ванной комнаты, сделайте свою домашнюю работу. Соберите рекомендации от друзей и домовладельцев, которые ранее ремонтировали ванную комнату. Беспристрастные отзывы и искренние отзывы людей, которые ранее работали с подрядчиком, которого вы рассматриваете.

Важно спросить у любого потенциального подрядчика фотографии предыдущих завершенных ремонтов ванных комнат. Стоит выяснить, какой процент работ подрядчик выполняет именно реконструкция ванной комнаты. В Metropolitan Bath and Tile мы специализируемся на ванных комнатах и ​​не занимаемся никакими другими ремонтными работами, чтобы гарантировать высочайшее качество изготовления.

17- Выберите кого-то, кому вы можете доверять в своем доме

Любой подрядчик, с которым вы решите сотрудничать по ремонту своей ванной комнаты, будет находиться в вашем доме в течение длительного периода времени на протяжении всего проекта.Профессионалы, которых вы пригласите в свой дом, должны быть людьми, на которых вы можете положиться. Убедитесь, что миссия вашего подрядчика соответствует вашим личным ценностям.

Не выбирайте подрядчика, который даст вам оценку. Убедитесь, что вы можете доверять своему подрядчику на личном уровне. Любой, кто занимается вашей реконструкцией, должен относиться к вашему дому и вашей семье с таким же уважением, как и к своему собственному дому.

18- Страховое покрытие

Спросите подтверждение страховки у любого потенциального подрядчика, которого вы нанимаете для ремонта вашей ванной комнаты.Подрядчики должны нести личную ответственность, компенсацию работникам и страхование имущественного ущерба. Проведите собеседование с несколькими подрядчиками по поводу вашего ремонта и запросите письменные предложения, сметы и дату начала и окончания работы. Убедитесь, что каждый аспект вашей реконструкции покрывается страховкой подрядчика. Бремя оплаты материалов или приспособлений, которые приходят сломанными или неправильно установлены, не должно лежать на домовладельце.

19- Субподрядчики

Если вы нанимаете генерального подрядчика, который не выполняет все работы самостоятельно, выясните, каких субподрядчиков он или она наймет.Спросите конкретно, какие работы будут выполнены подрядчиком и какие есть гарантии того, что субподрядчики закончат вашу реконструкцию своевременно. Изучите этих субподрядчиков, чтобы убедиться, что они имеют солидный послужной список и звездную репутацию. Вы также можете попросить ваш местный строительный отдел оставить отзыв.

20- Лицензированный профессионал

Любой подрядчик, которого вы нанимаете для ремонта своей ванной комнаты, должен быть лицензированным профессионалом. Проконсультируйтесь со строительным отделом вашего местного муниципалитета, чтобы узнать о лицензионных требованиях в вашем районе, поскольку они различаются в зависимости от города и штата.Попросите показать лицензию любого потенциального подрядчика и убедитесь, что она актуальна. Убедитесь, что у любого субподрядчика, которого использует генеральный подрядчик, также есть действующая лицензия.

Партнер, которому можно доверять

Выбирая Metropolitan Bath and Tile, вы работаете с талантливыми дизайнерами ванных комнат, которые создадут внешний вид, который всегда превзойдет ваши ожидания. Будь то частичное обновление или полная реконструкция, мы обещаем помочь на каждом этапе пути — от планирования ремонта вашей ванной комнаты до завершения последних штрихов.У нас есть политика, которая гарантирует, что наши цены будут равны или ниже цены любого другого Квалифицированного подрядчика по тому же проекту.

Дизайн, логистика, бюджет и выбор подрядчика — все это основные факторы, которые могут либо изменить вашу ванную комнату, либо изменить ее. Создавая контрольный список для ремоделирования ванной комнаты, подумайте об этих соображениях, прежде чем начинать, чтобы убедиться, что ваша ванная комната такая, как вы себе представляли.

шагов для бесшовной реконструкции

Перестройка ванной комнаты может быть довольно сложной задачей, потому что вы не можете переместить многие вещи.Вам нужна правильная услуга по ремонту ванной комнаты с планом и подходом, чтобы сделать это правильно. Для этого необходимо знать процесс и этапы ремоделирования ванной комнаты.

Многие домовладельцы не знают, через какие стадии будет проходить их ванная комната от начала до конца. Однако все это того стоит. В конце концов, хороший ремонт может вдохнуть новую жизнь в каждую ванную комнату.

Из-за большого разнообразия требуемых задач процесс реконструкции ванной комнаты значительно сложнее на квадратный фут, чем большинство других проектов реконструкции.Кроме того, они, как правило, значительно различаются в зависимости от вашего выбора и предпочтений.

Например, вместо того, чтобы заключать контракты со многими специализированными подрядчиками, многие домовладельцы предпочитают искать одного ближайшего ко мне мастера по ремонту ванных комнат, который будет выполнять все аспекты процесса ремонта ванной комнаты до конца. Точно так же для некоторых проектов нужны подвижные стены, а для многих других нет.

Конкретные потребности вашего проекта определят этапы процесса реконструкции ванной комнаты и ее порядок.Это руководство призвано перечислить практичный и универсальный процесс реконструкции ванной комнаты, который вы можете гибко адаптировать в соответствии со своими потребностями.

Первый шаг — все спланировать

Фото Lex Фотография из Pexels

Правильное планирование играет решающую роль в процессе реконструкции ванной комнаты. Если вы в каком-то смысле собираетесь сделать все своими руками, вам нужно узнать цену на все ваши материалы.

Когда вы выбираете подрядчиков по ремонту, вы должны получить расценки от всех из них, прежде чем заходить слишком далеко.Имейте в виду, что стоимость ремонта ванной комнаты, в зависимости от материала, который вы заменяете или устанавливаете заново, может доходить до тысяч долларов даже для самой маленькой ванной комнаты.

На этом этапе вам не нужно выбирать именно те материалы, которые вам требуются. Индивидуальные дизайнерские решения лучше принимать на ходу, когда подходит их очередь. Тем не менее, вам рекомендуется получить хорошее представление о цветовых схемах ценообразования.

Если вы хотите создать новую планировку ванной комнаты, на этом этапе вы должны разработать новый план этажа.Важно знать, где находится существующая сантехника и проводка и где вы, наконец, хотите. Это поможет вам получить точные оценки от электриков и сантехников.

Вы также можете попытаться спросить своих подрядчиков о ванных комнатах, могут ли они помочь вам получить скидки на такие материалы, как арматура, краска и освещение. Многие из них имеют доступ к недорогим оптовым товарам и имеют складские помещения. Это поможет вам сэкономить много денег на ремонте ванной комнаты.

Шаг 2 — Снос старой ванной комнаты

Многие считают снос самой захватывающей частью процесса реконструкции ванной комнаты.Однако взяться за дело без надлежащего планирования может оказаться катастрофическим.

Прежде всего, убедитесь, что вы отключили в комнате электричество и воду, включая туалет, раковину, душ и ванну. Позаботьтесь о том, чтобы не повредить какие-либо функции, которые, несомненно, понадобятся вам позже.

Снимая настенную плитку, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить трубы или проводку в стенах. Осторожно снимите унитаз и раковину, не разбивая их, и обязательно проверьте, нет ли повреждений от воды и роста плесени под ними.Уберите из ванной плинтусы, вешалки для полотенец, осветительные приборы и все другие аксессуары.

Шаг 3. Регулировка сантехники

После того, как вы обнажили все квадратные метры вашей ванной комнаты, начинайте установку новых сантехнических приборов. Замените фланец унитаза и установите новую ванну или душ.

Установите удлинитель водяной линии для двойной душевой лейки или замените элементы управления душем на душевой лейке. Примите участие в любых модификациях сантехники, необходимых для установки другой раковины для двойной раковины или сжатия раковины в одну раковину.

Этап 4. Выполните электромонтажные работы

Теперь, когда стены открыты, ремонт электропроводки в ванной комнате должен быть намного удобнее, чем раньше. Можно попробовать заменить 15-амперную проводку на 20-амперную. Это поможет вам более эффективно использовать в ванной комнате такие бытовые приборы, как фен.

Теперь вы также можете установить или переместить другие розетки и выключатели света. Например, розетки GFCI могут пригодиться для розеток, находящихся рядом с водой.Это поможет вашему новому тщеславию все лучше сочетаться.

Шаг 5 — Установите блокировку для поручней

Теперь, когда стены вашей ванной комнаты открыты, вы можете добавить блокировку между стойками стены. Это обеспечит дополнительную поддержку вашим поручням. Если вы не планируете включать их в этот процесс модернизации ванной комнаты, вы можете найти альтернативу. Например, наличие твердого материала для обеспечения этих средств безопасности на ванне, душевой кабине и туалете может помочь вам сэкономить время в будущем.

Шаг 6 — Закройте стены

Затем вы можете установить пароизоляцию и цементную плиту, а также пароизоляцию во влажных областях ванны или душевой кабины. Цементные плиты известны своей устойчивостью к влаге. Они также обеспечивают адекватную поддержку вашей настенной плитки. Для других стен вы можете попробовать использовать гипсокартон.

Шаг 7 — Начало рисования

Фото RhondaK Народный художник из Флориды, уроженец Флориды, на Unsplash

Вам следует попробовать выбрать краску для внутренних работ с полуматовой или матовой отделкой.Как правило, они довольно устойчивы к сильной влажности, присутствующей в ванной комнате.

Мы рекомендуем закончить покраску, прежде чем устанавливать плитку, умывальник, раковину, ванну и унитаз. Таким образом вы уменьшите риск разбрызгивания краски на новый пол или арматуру.

Шаг 8 — Укладка плитки

Теперь вы можете приступить к установке плитки в процессе ремонта ванной комнаты. Прежде всего, выложите плиткой ограждение ванны или стены душа, прежде чем переходить к ремонту других частей вашей ванной комнаты.После укладки настенной плитки займитесь укладкой напольной плитки.

Кроме того, вы можете использовать затирку для обоих из них, но заделать углы. Вы можете найти затирку, доступную в широком диапазоне цветов. Это поможет вам улучшить или стать частью эстетики вашей ванной комнаты.

Шаг 9 — Установка двери для душа

После того, как вы установили плитку для ванной во время ремонта ванной комнаты, вы можете приступить к установке направляющей, карниза для занавески для душа или двери для душевого уголка .Убедитесь, что вы выбрали хорошую душевую дверь, которая хорошо сочетается с общим видом вашей переделанной ванной комнаты.

Шаг 10 — Установка вытяжного вентилятора и освещения

На этом этапе вы можете подключить и установить настенное и потолочное освещение.

2Авг

Как сделать бюджетный ремонт: Как сделать бюджетный ремонт, когда нет денег

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Бюджетный ремонт в квартире в Казани недорого

У многих людей имеется желание изменить жизнь к лучшему. Одним из наиболее подходящих для этого способов следует считать проведение ремонта в жилище. Бюджетный ремонт в квартире более чем возможен, и вы можете убедиться в этом на собственном примере. Если в доме все кажется уютным и привлекательным, то это обязательно дарит превосходное настроение и позитивные эмоции. Даже в том случае, если ваши финансовые возможности далеко от идеальных, начинать проведение работ обязательно стоит.

Как сделать ремонт в жилище в том случае, если у вас скромный бюджет

Не секрет, что в последнее время стоимость многих строительных материалов подчас превышает все допустимые пределы. Но если к процессу выбора таких товаров подойти правильным образом, то можно вполне избежать существенных переплат. Важно заранее определиться с тем, какие виды работ необходимо провести в вашей квартире. Также нужно понять, какой будет последовательность действий в том случае, когда начнется сам процессе. Постарайтесь решить следующие основные вопросы:

  • Во всей квартире нужно произвести ремонт или в отдельно взятой комнате;
  • Нужны ли во всех помещениях или в каждом помещении в отдельности перемены глобального характера – смена напольного покрытия, замена электропроводки и другие, или же достаточно проведения небольших по объему работ;
  • Нужно ли приобретать новую мебель, или можно успешным образом отреставрировать старую мебель;
  • Какие идеи подходят для дизайна интерьера, какие потребуются силы и финансовые средства для их воплощения в реальности.

Обычно при бюджетном ремонте процесс изменения внешнего облика комнат происходит постепенно. В том случае, когда у вас есть небольшой стабильный доход, то именно идея бюджетного ремонта является наиболее привлекательной. Не стоит отчаиваться в том случае, если нет возможности завершить ремонт как можно быстрее.

Какие правила характерны для бюджетного ремонта

В том случае, когда вы хотите приступить к проведению бюджетного ремонта, необходимо провести оценку существующей электропроводки, водопровода, канализации и других систем с точки зрения их надежности. Если есть мнение по поводу того, что их надежность достаточно высока, можно приступить к изучению иных элементов квартиры:
  • Нужно понять, каково состояние уже существующей штукатурки, осыпается она или нет. В том случае, когда наблюдается ее осыпание, возможно два основных выхода из создавшейся ситуации. Если на стенах ранее имелись обои, то нужно создать качественную отделку под обои. Вначале удаляются старые обои, далее стены тщательным образом грунтуются, после чего происходит нанесение новых обоев. При наличии неровного основания можно закрыть его гипсокартоном.
  • Возможна подготовка стен под последующую покраску. Но для этого нужно сделать так, чтобы основание было как можно более ровным. Под краской практически невозможно спрятать ни один изъян, а потому нужно уделить указанной работе как можно большее внимание.
  • Напольное основание чаще всего является деревянным. При этом важно определить его фактическое состояние. Если его состояние является наиболее удовлетворительным, то никаких дополнительных работ по подготовке основания проводить не требуется. Если же основание скрипит, или же оно продавлено в нескольких местах, нужно провести определенные работы для подготовки к укладке напольного покрытия. Пол должен быть предварительно выровнен, а затем и утеплен при помощи фанеры или же ДВП. Если же на полу настелен линолеум, и его состояние является удовлетворительным, то для переформатирования его можно перекрасить в наиболее понравившийся вам оттенок.

Если говорить о подготовке потолка, то нужно сделать так, чтобы указанная поверхность была наиболее красивой и привлекательной. Потолок должен быть ровным, если его выравнивание не произведено, то это может доставить впоследствии множество хлопот и проблем. Далее можно покрасить потолок или же наклеить на него соответствующие случаю обои. Если же указанные варианты не подходят, то тогда наиболее подходящим выбором можно считать натяжной потолок. Подобный вид потолка сегодня считается достаточно недорогим, у него привлекательный внешний вид, его монтаж не занимает большого количества времени.

Важные стадии проведения бюджетного ремонта

Есть несколько основных стадий, из которых и складывается в дальнейшем данный вид ремонта:

  • Выбор материалов и организации для последующего проведения ремонтных работ;
  • Составление списка всех требуемых строительных материалов;
  • Изучение стоимости интересующих товаров;
  • Правильная подготовка имеющихся в квартире поверхностей;
  • Закупка необходимых материалов и проведение работ.

Как сделать бюджетный ремонт в стиле лофт на примере ресторана

Мы расспросили архитектора Александра Кравцова о том, как можно превратить обычный интерьер в лофт с элементами стим-панка, а также узнали, как он делал декор и светильники своими руками.

Квартблог постоянно расширяет границы своих репортажей: мы ходим на выставки, в гости, в мастерские, на квесты и вот на очереди первый поход в ресторан за интерьерными впечатлениями. Наводку на ресторан «Братья Бромлей» и архитектора Александра Кравцова нам дала мастер по работе с деревом и красками Даша Гейлер.

Очень часто, приходя в кафе или ресторан, мы наслаждаемся общением, едой и атмосферой в целом, не замечая деталей, которые задают нужный настрой. А зря, ведь все самое интересное кроется в деталях! Ресторан «Братья Бромлей» открылся совсем недавно, и ремонт в нем делался в кратчайшие сроки перед открытием. Полная модификация помещения занята всего две недели. Концепцию интерьера в стиле лофт с элементами стим-панка задала история реальных братьев, в честь которых названо заведение. Братья Бромлей в середине 19 века владели сначала мастерской по изготовлению инструментов, а затем «Обществом механических заводов братьев Бромлей», производившим станки, двигатели и паровые машины, прославившие братьев далеко за пределами России. Братья  вели активный образ жизни: много путешествовали, рисовали, фотографировали, занимались научными разработками, делали что-то своими руками. Александр хотел придать этому месту атмосферу мастерской, не лишенной домашнего уюта гостиной.

Архитектор Александр Кравцов, который заведовал декорированием ресторана, рассказал мне о том, что раньше здесь было другое заведение, от которого осталась вся мебель. Имея интерьерную основу, перед Александром стояла задача полностью сменить стиль. 

Я считаю, что интерьер любого ресторана начинается со входной двери. Каждый гость, который приходит, берется за ручку, чтобы войти, и уже с этого момента должен настраиваться на определенный лад. Дверь может быть абсолютно простой, как в нашем случае, зато один яркий акцент все меняет. Также вместо банальных урн мы поставили трубы из воздуховода.

Александр вместе с рабочими модифицировал почти всю мебель. Лейтмотив, который прослеживается во всем ресторане и даже на фасаде здания, — это болты. Их можно увидеть на стенах и на барной стойке. Они подчеркивают геометрию и связывают все пространство воедино. Элемент очень простой и подойдет и для интерьера в стиле лофт. 

Абсолютно всю деревянную мебель и панели, украшающие целый уголок ресторана, перекрашивали с помощью красок Даши Гейлер. Александр вспоминает, что при покраске панелей, рабочие специально оставляли подтеки, чтобы дерево напоминало мастерскую, в которой возможны несовершенства.

Нарочитая небрежность имеет место быть в стиле лофт. Главное помнить, что небрежных элементов должно быть всего несколько, иначе весь эффект теряется, и у гостей может сложиться ощущение, что они пришли просто в плохо отремонтированное помещение.

Любопытна история барной стойки и подвеса со светильниками над ней. В качестве плафонов для светильников использованы машинные фильтры. Они же используются в бра на стенах. 

С помощью света мы хотели создать праздничное настроение. Мне кажется, освещение над барной стойкой отдаленно напоминает гирлянды или ретро-вывески, при этом все выдержано в одном стиле. Изначально мы хотели сделать по всему подвесу ретро-лампочки, как и везде, но из экономии бюджета мы поставили самые обычные советские, у которых регулируется уровень мощности. Сейчас мы ставим их на минимум, чтобы спираль внутри светилась. В итоге этот свет не бьет по глазам и выглядит ничуть не хуже, чем дорогая альтернатива.

Декор в стиле лофт и стим-панк не всегда легко найти, плюс он может быть очень недешевым, если покупать его в магазинах. Александр поделился с Квартблогом несколькими интересными идеями, которые он реализовал в ресторане. Так, обычные шестеренки и водопроводные трубы стали частью инсталляции на стене, а также превратились в светильники у окон. Кашпо для цветов сделаны из обычных ведер, распиленных пополам и покрытых сверху лаком. 

Так как финансы и время было ограничено, в ход шла изобретательность: очень многие вещи были сделаны буквально своими руками.  Декор, который представлен на полках, собирался отовсюду: с барахолок, промышленных свалок и из маленьких магазинов. Многие детали бывших машин превратились в самостоятельные арт-объекты.

Насколько я знаю, когда идет реконструкция домов, строители выбрасывают много вещей, которые можно переработать и превратить во что-нибудь интересное, как в нашем случае. Мы положили в одном месте все, что удалось собрать, и исходя из имеющихся в наличии вещей делали декор, который вы видите.

Александр поделился интересным лайфхаком по состариванию постеров. Тематические постеры, которые висят на стенах, были распечатаны на акварельной бумаге, а эффект старины они получили благодаря пакетикам чая. 

Чай — известный краситель, и с его помощью Александр вручную добавил постерам колорита, стоило лишь кисточкой и губкой пройтись по бумаге.

На окнах с одной стороны ресторана мы видим необычные шторы, поверх которых натянута сетка. Это сделано не просто ради декора, а с функциональной точки зрения.

Как вы можете заметить, в ресторане очень мало стен, которые можно использовать. А ведь здесь в будущем могут проводиться какие-то выставки и мероприятия. На сетку можно повесить какие-то фото-работы, картины и иллюстрации, а также гирлянды или композиции из цветов. Этой плоскости еще предстоит раскрыть весь свой потенциал.

Любопытно, что колоритный декор в стиле лофт здесь играет на контрасте с женственными деталями в стиле прованс (баночки с лавандой, потертые подносы с цветами, фонари, изящная посуда). Стоит также отметить подушки с цветочным принтом и велюровую обивку некоторых кресел. Такой контраст позволяет интерьеру быть игривым и уютным.

Светильники, похожие на пауков, Александр делал сам. Были использованы ретро-кабели, обычные патроны и декоративные лампы накаливания (лампочки Эдисона). Прелесть этого светильника в том, что он может трансформироваться: лампочки можно поднимать и закреплять на дополнительных потолочных крючках, меняя схему освещения.

В ресторане есть отдельная зона гостиной, которая особенно располагает к уютным посиделкам вечером. Александр уверен, что этому уголку еще предстоит обрасти интересным настенным декором и новыми деталями.

Внешний вид ресторана «Братья Бромлей» все еще находится на стадии развития и формирования. Он будет наполняться декором, деталями и становиться более утонченным со временем, но уже сейчас здесь много гостей, которые ценят не только вкусную еду, но и атмосферу, которая создается во многом благодаря интерьеру.

Мы хотим, чтобы интерьер наполнялся неслучайными вещами, поэтому у нас еще есть, над чем здесь поработать. А вообще, я считаю, что ресторан должен жить своей динамичной жизнью и развиваться, а также подстраиваться под различные мероприятия, которые будут тут проводиться. Надеюсь, у нас получилось создать интерьер-трансформер, к которому мы стремились.

Фотографии: Ваньянцева Елена

идем в гости, лофт, стим-панк, своими руками, DIY

Как сделать бюджетный ремонт в квартире-студии

Комфортная квартира-студия – оптимальный вариант для проживания одного человека либо небольшой семьи. Здесь можно сделать уютную обстановку, грамотно расположить все необходимые вещи и мебель. Планировать ремонт следует еще перед началом работ, чтобы четко продумать размещение и дизайн функциональных зон, заранее рассчитав затраты. Мы расскажем, как создать комфортное жилье из квартиры-студии при минимальном бюджете.

Бюджетный ремонт. Советы

1. Отделка краской

Для небольшой квартиры, площадью около 30 м2 понадобится немного материалов. Необходимо учитывать, что на гладкой стене расход краски уменьшается, а вот на шероховатой фактуре и обоях под покраску – увеличивается. Специалисты рекомендуют использовать моющуюся краску, чтобы упростить процесс уборки в дальнейшем и повысить срок эксплуатации материала.

2. Ламинат

Сегодня ламинат обходится в разы дешевле натуральной древесины и прочих напольных покрытий. Выбирая этот материал, следует обращать внимание на класс. Для квартиры можно стелить 32 и 33-й классы. Важным нюансом считается уровень влагостойкости. Лучше выбирать влагостойкие материалы, чтобы поверхность не вздувалась от попадания воды. Как показывает практика, переплачивать за популярный бренд не стоит. Качественный материал встречается и у нераскрученных производителей.

3. Использование дорогих материалов

На ограниченной территории можно использовать дорогие материалы. Украсьте на одной из стен кирпичом центральную часть либо нишу, где отделка видна всем. Стильная напольная плитка моет красоваться только в виде яркого коврика на входе либо по длине гарнитура на кухне. Дизайнерские обои могут быть для акцента напротив дивана либо в спальной зоне. В других зонах можно применить недорогие покрытия.

4. Перегородки из стекла

Гипсокартонная перегородка визуально уменьшает помещение, а также требует больших затрат на строительной стадии ремонта. Стекло же пропускает свет, делая пространство воздушным и легким.

5. Внимание на детали

Дешевые вещи выделяются своей фурнитурой. Исправить ситуацию и сделать мебель дорогой можно докупив качественную фурнитуру! Даже самый простой гарнитур засияет дорогим лоском, если к нему выбрать ручки сегмента Премиум. Пластиковые ручки выглядят проще, а вот металлические и служат дольше, и выглядят аристократичнее.

6. Лаконичная мебелью

Мебель по индивидуальному заказу, конечно, идеально вписывается в интерьер, однако ощутимо «бьет» по бюджету. Расстановку мебели следует планировать таким образом, чтобы применять стандартные варианты: типовые кровати и диваны, кухонные гарнитуры и шкафы. Как вариант, можно изготовить мебель под заказ, чтобы грамотно использовать свободную площадь, однако сэкономить на конфигурации.

7. Трафареты

Эффектное украшение может быть недорогим. Пустая стена заиграет новыми красками, если оформить ее необычными трафаретами. На этой у вас уйдет всего несколько минут и краска контрастного колера.

8. Изучите каталоги Икеа

Популярный шведский бренд всегда предлагает универсальные модели мебели, способные вписаться даже в небольшие помещения. К тому же, стоят они недорого.

9. Ставка на минимализм

Не знаете, какой стиль воплотить в жизнь при оформлении интерьера? Оптимальным решением может стать скандинавский стиль, он не требователен к видам мебели и отделке. Минимум аксессуаров, отштукатуренные белые стены, простая мебель, деревянный пол – такой дизайн всегда смотрится стильно и привлекательно. В спокойном скандинавском стиле уместными будут мягкие пледы и декоративные подушки.

10. Функциональность мебели

Выбирая в квартиру пуфики и тумбочки, убедитесь, что они будут выполнять несколько функций в интерьере. Проанализируйте образ жизни своей семьи: если к вам часто приходят гости, выбирайте складные модели столов и стульев, чтобы сэкономить пространство.

А какие рекомендации можете привести вы для тех, кто хочет сделать бюджетный ремонт?

как сделать бюджетный ремонт комнаты

В первую очередь в интерьере оценивают, стены, полы, освещение, мебель. Как сделать недорогой ремонт чтобы он смотрелся стильно и качественно.

Сегодня я вам расскажу про стены, потому что именно от стен зависит наше настроение и и интерьер квартиры. Вариантов для оформления стен множество.

Обои

Обои — это самый популярный вариант, если правильно подобрать, то интерьер станет уютным. Важно чтобы рисунок и цвет обоев подходил под общий дизайн комнаты. Сэкономить на обоях можно, поехав на ярмарку где продаются дешёвые обои, но качество этих обоев будет плохое, лучше поехать в специальный магазин обоев и узнать, когда проходят акции как в них попасть, и постарается купить по акциям, многие магазины делают хорошую скидку на остатки продукции.

Так у вас будут хорошие качественные обои, и вы сэкономите немного денег. Еще можно, вместо того чтобы ровнять стены, купить рельефные обои они скрывают все недостатки.

Покраска

Покрашенные стены дают легкость помещению, цветов краски есть множество, вы легко найдете подходящий для вас и вашего интерьера вариант. Покупать краску лучше в специальных магазинах, там вам расскажут про каждый оттенок и подберут для вас нужный вариант.

Для экономии вы можете сами сделать нужный вам оттенок, просто купите белую краску, и несколько колеров, вымешайте нужный вам оттенок и все. В магазинах многие производители красок достаточно дорогие ну и это конечно зависит от оттенка, который вы хотите.

Дерево

Дерево — это экологически чистый материал, который подходит не только для загородных дач, но и отлично смотрится в интерьере квартиры, деревом хорошо подчеркивать интерьер, не стоит все стены делать из дерева. Дерево как правило очень дорогой материал, но если немного постараться, то можно сэкономит не малые средства.

Например, дерево купить на пилораме, подобрать нужный оттенок лака, и отдать мастеру, это ведет на много дешевле и не хуже чем в магазине.

Керамическая плитка

Керамическую плитку чаще всего используют в ванной и туалете, но для интерьера комнаты она также подходить, например, создайте акцентную стену, или для оформления мастерской. Для экономии средств вам нужно выбирать без разнообразных рисунков, например, дельфин, или сделанную под мрамор, такая плитка пользуется спросом и ее продают дороже, лучше поищите магазинчики подальше от центра, в них явно найдется что-то по дешевле.

Минимальная стоимость хорошего ремонта

Видео-обзор, какова стоимость ремонта квартиры — смотрите в данном обзоре ремонта.

Поделиться ссылкой:

Бюджетный ремонт кухни своими руками полный фотоотчет

И так все началось с того, что семь лет назад я купил трех комнатную квартиру «гадючник» напоминающий тяжелые 90 годы. Почему взял такую?
Спросите вы, да потому что я не работал депутатом, а на свои кровные лучшего и не купишь, радовался и этому как ребенок.

Спустя 7 лет после того как кухня перестала превращаться в жилое помещение, решил сделать ремонт, руки растут правильно почему бы и не сделать все самому.

1. Весь ремонт решил начать с кухни, жили в ней старички, так что осталось в ней все с момента постройки дома.

2. Газовый счётчик как-то не в тему, труба похожая на лабиринт…

3. На потолке делали ступеньки походу, ну неважно, подвесной потолок исправит положение.

4. Газовая плита в хорошем состоянии еще…

5. Радиатор нагревайка, греет одним своим видом.

6. Сантехника от кутюр Roca-Armani, трубы от дяди Вани.

7. Канализационная труба пластиковая менять нужно все равно,все старое.

8. На стенах все еще краска от панелей, все нужно счистить болгаркой.

9. Кладовка под снос.

10. Металлопластиковое окно вставил. Целлофан от лишней пыли.

11. Решил сменить пол )))

12. Установил дверь, наличники поставлю после выравнивания стен.

13. Убрал стену где была раковина.

14. Каркас под подвесной потолок.

15.Переварили трубы, сместил счетчик вниз.

16. Гипсокартон приобрел.

17. Клей для гипсокартона.

18. Кухонную мебель привез, кругом бардак.

19. Монтаж подвесного потолка.

20. Выравниваем стены гипсокартоном, клеем его на Perlfix.

21. Выложил рабочую панель плиткой, сменил радиатор,поставил мебель.

22. Другой ракурс…

23. Повесил шторки )

24. В потолке сделал нишу, и светильник в середке.

25. Стены ровные, углы прямые.

{ads}
26. На пол положил линолеум (имитация плитки).

27. Спасибо за терпение сильно не пинайте, ремонт можно сказать мало бюджетный…

Как сделать бюджетный ремонт

В жизни каждой семьи настает момент, когда приходится задуматься о предстоящем ремонте. Появляется желание сменить интерьер, освежить краски в квартире, почувствовать новизну и преобразования. Решение одно — сделать ремонт. Существует два вида ремонта — косметический и капитальный. Различие — в объеме предстоящих работ. Термин «бюджетный» можно применить к обоим видам. Особенностью бюджетного ремонта является значительная трата личного времени и активное участие на всех этапах. Благодаря этому экономия бюджета может составить до 50%.

Правила и этапы бюджетного ремонта

— если нет желания тратиться на услуги дизайнера, сделайте проект дизайна сами, важно при этом четко представлять себе будущий результат;

— составьте подробную смету расходов на отделочные материалы и оплату труда специалистов, которых нужно привлечь для выполнения некоторых видов работ. Побелить потолок водоэмульсионной краской или наклеить обои можно самостоятельно;

— проанализируйте составленную смету. Заложите дополнительно 10% в бюджет на непредвиденные расходы. Если этот этап пройден, то можно приступить к оптимизации каждого пункта сметы;

— желательно заранее, месяца за два до ремонта, обойти магазины и ознакомиться с ценами на материалы. Обязательно узнать информацию о скидках: сезонных, праздничных, оптовых. Это поможет в дальнейшем, при покупке, сэкономить часть средств;

— выбирать желательно продукцию российского производства. Качество не хуже зарубежных товаров. Репутация сегодня стоит дорого. К тому же, покупая иностранные бренды, велик риск приобрести подделку. Значительную часть стоимости этих самых брендов составляют рекламные, транспортные и таможенные расходы;

— после покупки материалов определите сроки проведения ремонта. Далее можно приступать к подготовительным работам. Самостоятельно удалите старые обои, кафель, линолеум, демонтируйте двери. Это дополнительно позволит сократить расходы;

— если в ходе выполнения основных работ возникнет необходимость в услугах специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями друзей или знакомых. Возможно, они посоветуют варианты. Изучив все, при гарантированном качестве, выберите оптимальный. Работы с электрической проводкой и сантехникой лучше доверить профессионалам.

Приведенные советы позволят сделать ремонт менее затратным, но не в ущерб качеству. Да, будут потрачены время и силы. Зато сэкономленные средства станут приятным бонусом. А отличный ремонт — как очередной преодоленный рубеж и предмет гордости. Успехов!

Бюджетный ремонт квартиры в Москве и Московской области под ключ

Перемены всегда к лучшему, особенно, если это касается окружения и особенно если это ваше жилище. Уютный, комфортный, стильный дом – залог душевной гармонии, спокойствия и хорошего настроения. Ремонт, действительно дело затратное, а бюджетный ремонт — это то, о чем метают обладатели квартиры.
Мы понимаем, как вы основательно подходите к этому вопросу и поэтому знаем, что одним и самым важным критерием, помимо затрат, это, безусловно, качество.

Привлекая специалистов, вы не только можете быть уверенны за реализацию своих планов, но и также наслаждаться процессом, определиться с дизайном, проконсультироваться в сложных вопросах и получить компетентные ответы, определиться что подходит конкретно для вас и вашего бюджета.

Профессионал всегда учитывает все условия и обстоятельства вашего дома, квартиры и ваших ожиданий, разрабатывает план-проект, дизайн-проект, согласовывая с вами на каждом этапе бюджетного ремонта. Каждый этап проходит гарантию качества.

Разница дорогостоящего от бюджетного ремонта заключается в выборе объемных работ, более дорогого оборудования и эксклюзивного дизайн-проекта – вот основные отличия в разнице ценовой политики. Экономить можно на том, что можно заменить.

Недорогие строительные материалы – это, как правило, продукция российского производителя, которая на сегодняшний день имеет высокое качество и способно заменить аналогичную продукцию иностранного производителя.
Также, наши эксперты всегда готовы рационально оценить состояние помещения и предложить выполнить ремонтные мероприятия первой необходимости, что значительно сэкономит ваш бюджет.

Выполняя самостоятельно ремонт нужно учитывать собственные знания, хотя бы минимальный опыт выполнения технических работ и свободное время. Затевая такое важное событие, стоит достаточно придирчиво оценить и состояние помещения, а именно: состояние канализации, электропроводки, отопления, срок эксплуатации.

Время. Необходимо принять тот факт, если владельцы квартир приняли решение самостоятельно выполнить бюджетный ремонт, выделенное время т может увеличиться до 4-5 раз в отличии работ подрядчиков.
Мы, обладая большой базой работ, командой профессионалов и ответственностью за выполненные результаты – значительно сократит время, выделенное для бюджетного ремонта.

Качество. Не стоит забывать, что помимо теоретических знаний о ремонте, необходимо ими уметь пользоваться, иначе возникает риск испортить стройматериалы. И нужно ли вам платить за опыт такой ценой?

Цена и количество материалов. Мы с вами прозрачны, также система юридических отношений между нами на вашей стороне – вы являетесь свидетелем выбора и материалов, и ценообразования всех работ.

Наша задача сочетать в себе профессионализм, учитывать все факторы важные для вас и воплотить их в вашем жилье.

Безусловно, это ваш выбор – попробовать выполнить ремонт самостоятельно или привлечь специалистов, но важно понимать, что вы хотите получиться в процессе и в итоге.

И, пожалуйста, не забывайте, занимаясь преображением собственного дома, избавляясь от старого, жизнь обязательно наполнится новыми и прекрасными ощущениями

Все расходы на владение домом

Выплата по ипотеке составляет лишь часть общей стоимости владения домом. Помимо этих больших расходов, есть еще много дополнительных, на которые вам нужно будет заложить бюджет, если вы планируете купить дом.

Хотите убедиться, что финансово готовы стать домовладельцем? Вот затраты, о которых вам нужно знать.

Ключевые выводы

  • Когда вы покупаете дом, вы должны ожидать предоплаты определенных расходов, включая сборы, налоги и ваш первоначальный взнос.
  • После того, как вы закроете дом, вам может потребоваться оплатить страховку, налоги, частную ипотечную страховку или взносы ассоциации домовладельцев в дополнение к ежемесячному платежу по ипотеке.
  • Вы также должны быть готовы платить за коммунальные услуги, обслуживание дома и непредвиденный ремонт.

Первоначальные затраты

Когда вы впервые покупаете дом, вам придется столкнуться с несколькими единовременными расходами. Вам также может потребоваться оплатить несколько «предоплаченных» сборов, которые, вероятно, будут размещены на счете условного депонирования, для оплаты процентов, страховых взносов, налогов на недвижимость и т. Д., Которые начисляются с даты закрытия вашего ипотечного кредита до вашего первого ежемесячного платежа по ипотеке.

Вот некоторые другие расходы, с которыми вам придется столкнуться в начале пути к покупке жилья:

  • Расходы на переезд : Сюда входят затраты на перемещение материалов, аренду грузовика, заказ грузчиков и т. Д. На сайте анализа переезда Move.org оценивается средняя стоимость местного переезда с полным спектром услуг без дополнительных услуг. от 550 до 2000 долларов.
  • Затраты на закрытие : Обычно они составляют от 2% до 5% от покупной цены.
  • Первоначальный взнос : Первоначальный взнос зависит от типа ипотеки.Кредиты FHA требуют минимум 3,5%, в то время как обычные кредиты требуют минимум 3% .
  • Сборы и налоги : Сюда входят местные налоги на недвижимость и сборы, взимаемые правительством города, округа, штата или федерального правительства. Комиссионные за перевод (которые взимаются в некоторых штатах, когда объект недвижимости передается в руки) являются хорошим примером.
  • Баллы : Если вы решите оплачивать ипотечные или дисконтные баллы для снижения процентной ставки, вы также заплатите их авансом.
  • Сборы с кредитора : Ипотечные компании взимают различные сборы за подачу заявок, андеррайтинг и сборы за оформление документов, которые вам необходимо будет оплатить. Они зависят от кредитора.

Все эти расходы, за вычетом затрат на переезд, должны быть включены в официальную смету кредита, предоставленную вашим кредитором. Если у вас есть какие-либо вопросы, обязательно попросите вашего кредитного специалиста дать разъяснения, прежде чем сесть за заключительный стол.

Ваши первоначальные расходы могут сильно различаться в зависимости от ипотечного кредитора, которого вы выбираете, и от того, сколько вы совершаете покупки.Обязательно сравните варианты от нескольких кредиторов, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую сделку.

Выплата по ипотеке

Оказавшись дома, вы начнете ежемесячные выплаты по ипотеке своему кредитору. Они будут включать платежи в счет вашего основного баланса, проценты, которые вы взимаете за заимствование денег, а также, в большинстве случаев, налоги на недвижимость и страховые взносы домовладельцев. (Если у вас нет счета условного депонирования, вы будете оплачивать эти расходы непосредственно округу и страховой компании, соответственно, а не посредством ипотечного платежа. Помня об этих факторах, вы можете легко рассчитать ежемесячные платежи с помощью нашего калькулятора платежей по ипотеке.

В зависимости от того, какой тип ипотечной ссуды у вас есть, вы также можете оплатить ипотечное страхование как часть своих ежемесячных расходов. Ссуды Федерального жилищного управления (FHA) почти всегда требуют ипотечного страхования, в отличие от Управления по делам ветеранов (VA) и некоторых обычных ссуд.

Другие ожидаемые затраты

У вас также будут периодические расходы, такие как коммунальные услуги (вода, электричество, природный газ и т. Д.).), канализации, мусора. А если вы живете в районе, где действует ассоциация домовладельцев (ТСЖ), вы, вероятно, также регулярно будете платить взносы в ТСЖ.

Как домовладелец, вы также должны будете оплачивать счета за регулярное техническое обслуживание. Обычно это включает такие вещи, как:

  • Благоустройство территории и дворовые работы
  • Полив газона
  • Уборка дома, а также очистка вентиляционных отверстий и желобов сушилки
  • Обслуживание системы HVAC и замена воздушных фильтров
  • Обработка и профилактика вредителей
  • Замена батареек в детекторах дыма и угарного газа

В целом, по данным Home Advisor, годовые затраты на техническое обслуживание для среднего домовладельца составляют около 1100 долларов. Наши специалисты обычно рекомендуют ежегодно откладывать не менее 1% стоимости вашего дома для покрытия этих расходов.

Непредвиденные затраты и ремонт

Несмотря на то, что вы вкладываете средства в надлежащее обслуживание дома, расходы на ремонт и непредвиденные расходы обязательно возникнут. Возможно, вам придется заменить бытовую технику, отремонтировать основные системы, исправить повреждения после шторма или стихийного бедствия или привести в порядок части вашего дома, чтобы он работал и работал в актуальном состоянии.

Убедитесь, что вы изучили средний срок службы функций и систем вашего дома, и будьте готовы заменить их при необходимости.Например, кондиционер обычно прослужит от 10 до 15 лет, в то время как такие вещи, как посудомоечные машины и раковины, могут нуждаться в замене раньше.

Получение гарантии для дома, которая покрывает множество вещей, которые обычно не покрываются страховкой жилья, может помочь компенсировать затраты на неожиданный ремонт. В некоторых случаях продавец может быть готов оплатить гарантию при покупке дома.

Итог

Выплата по ипотеке — это лишь малая часть расходов, с которыми вы столкнетесь как новый домовладелец.Убедитесь, что вы ознакомились со всеми возможными сопутствующими расходами и тщательно составите бюджет, прежде чем делать такой большой шаг.

Лучшие таблицы бюджета

Деньги, без сомнения, необходимы для жизни. Для обеспечения приемлемого качества жизни необходимо поддерживать основные расходы на жизнь, которые могут быть достигнуты большинством людей, если они правильно распоряжаются своими финансами. Один из лучших методов управления личными финансами — это составить бюджет.

Создание бюджета может помочь организовать ваши финансы, одновременно контролируя сумму долга, которая может потребоваться, чтобы жить так, как вы хотите.Бюджеты помогают вам планировать ежемесячные расходы, действия, потребности и даже свое финансовое будущее.

Управление личными финансами может показаться сложной задачей, но это не обязательно — таблицы бюджета и личных финансов легко доступны в Интернете.

Личные финансы и таблицы

Дэн Бриклин и Боб Франкстон создали первую программу электронных таблиц для финансовых операций в 1979 году. С тех пор технология была принята предприятиями, банками и правительствами, которые используют электронные таблицы для создания бюджетов, отслеживания расходов и создания отчетов по своим финансовым вопросам.

Как и в случае с бизнесом, человеку выгодно использовать электронную таблицу для своих финансов, потому что она помещает всю информацию в одно удобное для чтения место. Это поможет вам увидеть, какой у вас доход, а также на то, как тратятся ваши деньги, что позволяет вам распределять деньги в соответствии с вашими потребностями.

Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) рекомендует создать бюджетную электронную таблицу / рабочий лист для отслеживания ваших доходов и расходов, чтобы помочь вам составить реалистичный бюджет для себя.

CFPB не является электронной таблицей, но предлагает рабочий лист для составления бюджета, который поможет вам в планировании.

Простота и количество доступных готовых электронных таблиц делают их удобными. Многие из предлагаемых в настоящее время финансовых приложений также переносят финансовые данные в электронные таблицы.

Хотя можно самостоятельно создать электронную таблицу, которая поможет вам в финансовом планировании, в этом нет необходимости. Вы можете использовать множество источников, которые уже проделали за вас большую часть работы по созданию таблиц управления капиталом.

Возможно, вам будет проще начать с готовой финансовой таблицы, а затем при необходимости расширять ее.

Использование бюджетных таблиц

Благодаря разнообразию доступных в Интернете и загружаемых электронных таблиц и шаблонов бюджета управлять своими финансами легко. Помимо составления бюджета на повседневные повседневные расходы, эти инструменты могут помочь вам сэкономить на предстоящем семейном мероприятии, новом бизнесе или получении высшего образования.

По мере того, как вы ближе познакомитесь с использованием электронных таблиц, вы сможете создавать графику, которая покажет вам ваши привычки тратить, экономить или зарабатывать. Таблицы делают планирование, отслеживание и просмотр личных финансов намного проще, чем это было раньше, и позволяют вам контролировать свои финансы.

Как уберечь ваш бюджет от 3 обычных ремонтов дома

Если вы собираетесь купить новый дом, вы, вероятно, расставили все точки над своими «i» и «перечеркнули», когда дело дошло до сбора наличных для покрытия вашего первоначального взноса и корректировки бюджета с учетом ежемесячного платежа по ипотеке.

Но один аспект домовладения, который часто не выдерживает финансовых проблем, — это стоимость обслуживания и ремонта.По оценкам экспертов, домовладельцы ежегодно тратят от 1 до 4% от стоимости своего дома на техническое обслуживание и ремонт. Для собственности за 200 000 долларов это в среднем составляет 2 000–8 000 долларов в год.

Ничто не мешает вашему стилю домовладельца хуже, чем неожиданный визит Мерфи. Если что-то может пойти не так, так оно и будет — и кажется, что это всегда происходит, когда вы наименее подготовлены.

Давайте рассмотрим пример трех распространенных визитов Мерфи и одного-двух ударов, которые могут удержать домашний ремонт от разрушения вашего бюджета.

Посещение Мерфи №1: сломанный водонагреватель

Генри и Хэтти Домовладелец только что купил дом 10-летней давности и мечтает жить долго и счастливо. Но уже через месяц после заселения лопается водонагреватель. Согласно Energy.gov, это точно по графику: средняя продолжительность жизни водонагревателя накопительного бака составляет 10–15 лет. Между страховой франшизой их домовладельца в размере 1000 долларов, которая покрывает расходы на уборку, и 1200 долларов, которые они выкладывают на установку нового водонагревателя, это посещение Мерфи обойдется им в 2200 долларов.

Начните составлять бюджет с EveryDollar сегодня!

К счастью, у Генри и Хэтти есть достаточно наличных, чтобы оплатить счет. Причина в том, что они последовали совету Дэйва и подождали, пока у них будет расплатиться с долгами, а были спрятаны на расходы от трех до шести месяцев, прежде чем совершить скачок в собственность. Поскольку это был неожиданный ремонт, им не нужно чувствовать себя виноватым, потратив свой чрезвычайный фонд на ремонт. В конце концов, это то, для чего он нужен!

Посещение Мерфи №2: Дырявая крыша

Инцидент с водонагревателем стал тревожным сигналом для семьи домовладельца.Они понимают, что дорогостоящий ремонт меньше повлияет на их чрезвычайный фонд, если они начнут экономить сейчас. Вот тут и приходит на помощь фонд погашения .

Фонд погашения может показаться зловещим, но на самом деле это разумный способ спланировать будущее. Просто откладывайте небольшую сумму каждый месяц в течение определенного времени, прежде чем совершать покупку. Вот как это работает: возьмите общую ориентировочную стоимость и разделите ее на количество месяцев, оставшихся до наступления срока платежа. Добавьте результат в свой ежемесячный бюджет.

Первое, на что смотрят Генри и Хэтти. В 12 лет их асфальтовой крыше осталось чуть меньше десяти лет жизни. Проведя небольшое исследование, они обнаружили, что новая крыша в среднем стоит 6 200–8 400 долларов , согласно Home Advisor. Они нацелены на сбережения в размере 7200 долларов и дают себе восемь лет, чтобы добиться этого. Это означает, что им нужно будет откладывать 75 долларов в месяц на 96 месяцев.

К сожалению, на год раньше появилась течь пружина крыши.Хорошая новость заключается в том, что подрядчик по кровле предлагает заменить ее всего за 6800 долларов. Плохая новость заключается в том, что у домовладельцев есть только 6 300 долларов, сэкономленных в их фонде погашения. Но не бойтесь! Их чрезвычайный фонд приходит на помощь, позволяя Генри и Хэтти выбить оставшиеся 500 долларов, не беспокоясь.

Посещение Мерфи № 3: Продувка кондиционера

После того, как у них лопнул водонагреватель, Генри и Хэтти также начали накапливать деньги для другого тяжеловеса в ремонте дома: своего кондиционера.

При таком большом количестве движущихся частей основные компоненты обычно служат от 10 до 25 лет , согласно отчету Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI). Стоимость варьируется в зависимости от размера и сложности устройства, но This Old House оценивает, что будет стоить около 3 500–4 000 долларов для замены существующего центрального кондиционера в доме площадью 2 000 квадратных футов.

Так как площадь их дома составляет 2400 квадратных футов, домовладельцы стремятся выше среднего. Они выбирают цель в 6000 долларов на пять лет, что составляет 100 долларов в месяц. На этот раз удача идет путем Генри и Хэтти. Их кондиционер продержится еще 10 лет, что дает им более чем достаточно времени, чтобы накопить деньги, необходимые для его замены, не вкладывая средства в свой чрезвычайный фонд.

Используйте всю мощь профессионала

Хотите, чтобы ваш дом был благословением на долгие годы? Здоровый фонд неотложной помощи — отличный способ отправить Мёрфи чемоданы. Укрепите свою оборону с помощью фонда погашения для крупного ремонта, который, как вы знаете, приближается к концу.

Не знаете, с чего начать? Наймите сертифицированного домашнего инспектора для проведения тщательного осмотра и используйте полученные результаты в качестве отправной точки для внесения будущих ремонтов в свой бюджет. Вы не только узнаете, во что ввязываетесь, прежде чем купите дом, но и лучше почувствуете, сколько жизненно важных компонентов дома осталось в нем.

Хороший агент по недвижимости может направить вас к квалифицированному инспектору дома и помочь вам найти подходящий дом по цене, которую вы можете себе позволить сегодня и завтра. Если вы ищете профессионала в сфере недвижимости, которому можно доверять, мы можем познакомить вас с агентом в вашем регионе, который получил одобрение Дейва .

Руководство домовладельца по составлению бюджета на содержание и ремонт дома

Поздравляем, домовладелец! После того, как вы сэкономили на всех расходах на покупку дома, закрытие закончено, и ключи в ваших руках. Ты дома свободен! Верно?

Не совсем так. В то время как многие люди готовятся к покупке дома, многие забывают уделять первоочередное внимание расходам на содержание дома. Фактически, недавнее исследование NerdWallet показало, что 31 процент новых покупателей жилья ничего не откладывают для покрытия расходов на содержание дома. Однако 44 процента покупателей жилья сталкиваются с непредвиденными расходами на ремонт всего в течение одного года после покупки.

Итак, сколько вы должны откладывать на содержание и ремонт дома? И какие проекты обслуживания должны быть в вашем распоряжении? Вот как вы можете лучше всего спланировать и оплачивать обслуживание своего дома в ближайшие годы.

ПОВТОРЯЮЩИЙ ПРИОРИТЕТ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОМА

Помимо обычного осмотра дома, который проводится перед закрытием дома, Скотт Паттерсон, лицензированный домашний инспектор и президент Американского общества домашних инспекторов (ASHI), призывает домовладельцев проходить техосмотр каждый раз. от трех до пяти лет. Отчеты об этих проверках могут быть более подробными и содержать оценки затрат, которых не будет в отчете покупателя.

«Имея третью пару глаз, которые обучены искать дефекты, профессиональный домашний инспектор будет видеть вещи, которые большинство домовладельцев никогда не заметят, пока это не станет серьезной проблемой», — говорит Паттерсон.«Домашние инспекторы помогают расставить приоритеты по вопросам, которые вам нужно решить быстро, в течение следующего года или дольше».

Доверьте сложные задачи, такие как вопросы сантехники и электричества, профессионалам.

БЮДЖЕТА НА РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМА

Фрэнк Леш, бывший президент и исполнительный директор ASHI, рекомендует экономить до того, как возникнут жилищные проблемы. «Первоначально стоимость в течение первых нескольких лет будет намного меньше», — говорит он. «Однако со временем обслуживание станет дороже.”

Простой ремонт своими руками может оказаться полезным, чтобы сэкономить на расходах. Тем не менее, оставьте сложные задачи, такие как вопросы сантехники и электричества, профессионалам. Любительская ошибка может превратить простой проект в дорогостоящую работу по ремонту или поставить под угрозу вашу безопасность.

СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ: Хотите узнать больше по этой теме? Наше полное руководство по покупке дома поможет вам подготовиться к одной из самых крупных покупок, которые вы когда-либо совершили .

А как насчет покупки нового дома? «Обычно в новом доме должно быть больше времени до проведения капитального ремонта, — говорит Леш, — но профилактическое обслуживание важно в доме любого возраста.

Что касается того, сколько вы должны откладывать на содержание и ремонт дома, Леш рекомендует ежегодно откладывать примерно 1 процент от стоимости вашего дома. Даже если вы не осушаете этот счет ежегодно, деньги будут там, когда вы столкнетесь с проблемой.

ВАШ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОМА

Вот несколько ключевых проектов по обслуживанию дома, которые должны быть в вашем графике:

В течение 1 года с момента покупки

  • Устранение нерешенных проблем, определенных вашим инспектором во время продажи дома .
  • Устраните опасности, связанные с поездкой, например, неровные ступеньки и незакрепленные перила.
  • Подумайте о том, чтобы украсить свой дом новой краской и напольным покрытием.
  • Ежемесячно проверяйте откачивающий насос, чтобы убедиться в его хорошей работе. (От 100 до 200 долларов на замену)
  • Ежемесячно проверяйте дымовые извещатели, датчики угарного газа и прерыватели цепи замыкания на землю.
  • Ежегодно проверяйте свою террасу на наличие незакрепленных досок, гнили древесины и ржавчины на крепежных деталях и фурнитуре.
  • Ежегодно проверяйте окна на предмет отслаивания краски и гниения древесины.
  • Ежегодно очищать водостоки от мусора.
  • Чистите камин и дымоход ежегодно. (От 300 до 400 долларов)
  • Выполняйте ежегодное плановое техническое обслуживание системы HVAC. (От 100 до 200 долларов)
  • Готовьте кондиционеры к зиме каждую осень. (Снимите оконные блоки и закрепите крышки на внешних блоках.)

Через 2–5 лет после покупки

  • Герметизируйте подъездную дорожку с асфальтовым покрытием каждые 1–3 года. (Стоимость зависит от размера.)
  • Осмотрите герметик по всему дому и при необходимости отремонтируйте.(Обычно герметизация сохраняется около пяти лет.)
  • Обновляйте или обновляйте защитное покрытие на палубах каждые три-пять лет.
  • При необходимости вымойте дом снаружи.

6 лет после покупки и более

  • Прокачивайте септик каждые пять-семь лет. (От 300 до 400 долларов)
  • Проверьте строительный раствор в вашем доме, который прослужит до 15 лет. При необходимости отремонтируйте.
  • Заменить ковровое покрытие примерно через 10 лет.
  • Отремонтируйте паркетные полы примерно через 20 лет.
  • Замените линолеум или виниловое покрытие через 20–30 лет.
  • Замените печь через 15-20 лет.
  • Заменить кровлю через 20–30 лет. (Точечный ремонт по мере необходимости в течение многих лет.)
  • Установите новую колоду через 20-25 лет.
  • Планируйте и смету обновлений дома вашей мечты — ремонт кухни и ванной, отделку подвала и многое другое!

Управление расходами на содержание дома — Wells Fargo

Забота о текущих задачах и ремонте может помочь вам сохранить ваш дом в безопасности, комфорте и энергоэффективности, но это требует денег и времени. Примите во внимание следующие 5 советов по составлению бюджета на текущие улучшения дома:

Совет 1: откладывайте деньги на текущее обслуживание дома

Некоторые специалисты рекомендуют ежегодно откладывать от 1% до 2% покупной цены вашего дома на текущие проекты технического обслуживания, такие как ремонт кровли, обновление канализации или новая техника — каждая из которых может стоить несколько тысяч долларов. Если 2% кажется слишком большим, подумайте о том, чтобы начать с меньшего и постепенно увеличивать. Наконец, если ваш дом требует большего обслуживания, подумайте, нужно ли выделять более 2% бюджета.

Вероятно, вам не нужно будет ремонтировать все сразу, но неплохо было бы отложить деньги на случай возникновения проблем.

Совет 2: Настройте автоматические переводы, чтобы сохранить для обслуживания дома

Рассмотрите возможность создания отдельной учетной записи для обслуживания дома и пополнения его с помощью автоматических переводов. Сколько нужно перевести?

  • Рассчитайте 2% от покупной цены вашего дома. Например, 2% от 250 000 долларов — это 5 000 долларов.
  • Разделите сумму на 12, чтобы рассчитать ежемесячный перевод — в этом примере примерно 415 долларов.
  • Если эта сумма слишком велика, подумайте о сумме, которая соответствует вашему бюджету, и работайте над ее увеличением с течением времени.

Дайте отдельной учетной записи псевдоним, например «Домашнее обслуживание», и будьте спокойны, наблюдая, как с течением времени баланс растет.

Совет 3. Бюджет на ремонт дома

В дополнение к текущему обслуживанию и ремонту вы, вероятно, захотите со временем усовершенствовать свой дом, например установить новые ковры, кухонные стойки или окна. Вы также можете улучшить свой ландшафт.Эти улучшения могут сделать ваш дом более приятным и привлекательным.

Совет 4. Найдите дополнительные способы сэкономить на ремонте и обслуживании дома

Найдите расходы, которые вы можете сократить из своего ежемесячного бюджета, например, покупать кофе каждый день или часто есть вне дома. Переведите деньги, которые вы обычно потратили бы на эти предметы, на свой счет обслуживания дома. Если вы получили возврат налога, подумайте о том, чтобы поместить его на свой домашний счет обслуживания.

Совет 5: Используйте онлайн-инструменты для управления своими финансами

Наши онлайн-инструменты могут помочь вам легко составить бюджет и спланировать свои финансы:

  • Мой отчет о расходах с отслеживанием бюджета: отслеживает покупки, которые вы совершаете с помощью соответствующей кредитной карты Wells Fargo, дебетовой карта и текущий счет.Вы также можете отслеживать свои транзакции по оплате счетов. Если у вас нет интернет-банка, зарегистрироваться легко.
  • Budget Watch: позволяет создать простой онлайн-бюджет за считанные минуты. Бюджетный контроль, обновляемый каждый рабочий день, предоставляет вам ежедневные потоки поступлений и отчислений, чтобы вы могли видеть, насколько вы близки к достижению целей бюджета.
  • My Savings Plan ® : Помогает экономить для достижения ваших целей и автоматически отслеживать ваш прогресс.

Начните с простых шагов

Составление бюджета на техническое обслуживание и ремонт дома может показаться непосильным, но если вы начнете откладывать небольшую сумму на регулярной основе, у вас будет больше шансов получить деньги на ремонт и техническое обслуживание, когда возникают потребности.Регулярно ухаживая за своим домом, вы помогаете защитить ценность одного из ваших самых важных активов.

Расширьте свои финансовые возможности

Мы готовы помочь вам в вашем стремлении к финансовому успеху. Здесь вы найдете широкий спектр полезной информации, интерактивных инструментов, практических стратегий и многого другого — все предназначено для повышения вашей финансовой грамотности и помощи в достижении финансовых целей.

Мой финансовый справочник>

Сколько вы должны потратить на техническое обслуживание и ремонт дома?

Владеть своим домом — это здорово, пока не протечет крыша.Или труба рвется. Или система отопления, вентиляции и кондиционирования просто умирает — не меньше, чем в разгар летней жары. Возникает вопрос: сколько домовладельцам следует откладывать на регулярное техническое обслуживание и ремонт дома?

Если этот вопрос застает вас врасплох, не расстраивайтесь — у вас полно компании.

Ксавье Эппс , финансовый эксперт и генеральный директор XNE Financial Advising из Вашингтона, округ Колумбия, подготовил сотни финансовых планов для новых и нынешних домовладельцев.

«Вы будете удивлены, увидев, сколько клиентов, для которых я подготовил финансовые планы, не хотели учитывать бюджет на ремонт и техническое обслуживание любого рода», — говорит он.

Epps обнаружил, что почти в 70% случаев клиенты фактически отвергают идею добавления такой статьи в свой бюджет. Но вот почему вам следует — и сколько вы должны выделить в этот важный фонд.

Чрезвычайный фонд и фонд обслуживания дома: в чем разница?

Перво-наперво: составление бюджета на предсказуемое техническое обслуживание и ремонт — это не то же самое, что накопление средств в чрезвычайный фонд, которое должно иметь каждое домашнее хозяйство. Чрезвычайный фонд, равный расходам на проживание в течение минимум одного-трех месяцев, часто рекомендуется в качестве буфера на случай непредвиденных расходов и потери дохода.

Например, если вы заболели и не можете работать в течение двух месяцев, ваша машина сломается (сверх нормального технического обслуживания) или вам нужно срочно отправиться на похороны — это все чрезвычайные ситуации.

Если вы уже использовали свой аварийный фонд для текущего обслуживания и ремонта дома, у вас не останется никаких денежных резервов, когда случится настоящая чрезвычайная ситуация. У вас должна быть сумма в вашем ежемесячном бюджете, выделенная , в частности, на техническое обслуживание и ремонт дома, как запланированные, так и непредвиденные, чтобы вы могли позволить себе поддерживать свой дом в отличном состоянии, не подвергая опасности свой важный чрезвычайный фонд или не влезая в долги.

Сколько мне следует выделить на содержание и ремонт дома?

«Бюджет от 1% до 4% покупной цены вашего дома на ежегодные расходы на профилактическое обслуживание и ремонт», — говорит Джон Бодрозич из Сакраменто, Калифорния, соучредитель HomeZada, платформы для управления цифровым домом.

То, где ваши фактические расходы попадают в этот диапазон, во многом зависит от возраста и состояния вашего дома.

Если ваш дом более новый или недавно был полностью отремонтирован, вы можете сэкономить на содержании и ремонте, по крайней мере, на первые несколько лет.

«Если вашему дому меньше 5 лет, используйте более низкий процент в 1%, так как большая часть оборудования, бытовой техники, строительных материалов, арматуры, отделки и т. Д. В вашем доме все еще относительно новые и, вероятно, в хорошем рабочем состоянии. состояние », — говорит Бодрожич.

Если вы купили дом новым у строителя, у вас может быть даже гарантия на отдельные предметы в вашем доме или общая гарантия. Это может существенно снизить сумму, которую вы должны потратить на ремонт, пока действуют гарантии.

Однако не думайте, что проживание в новом доме не требует обслуживания или что вам не нужно будет вносить в него изменения и улучшения. Дом, в котором раньше не жили, может не иметь всех необходимых вам функций. А застройщики часто делают поверхностную работу по озеленению. Когда вы обнаружите, как мало верхнего слоя почвы они использовали на вашем дворе, вам может потребоваться внести в бюджет помимо улучшений .

С другой стороны, если вашему дому больше 25 лет, планируйте бюджет ближе к 4%.

«Ничто не вечно. Естественный срок службы коллекции материалов, из которых сделан ваш дом, стареет, поэтому у вас будет больше затрат на ремонт и ремонт », — говорит Бодрожич.

Другой способ спрогнозировать расходы на содержание дома — это посмотреть, сколько квадратных футов у вас есть как в доме, так и за его пределами. Цены на жилье сильно различаются по всей стране, но, как правило, чем больше дом и участок, тем выше ваши расходы на обслуживание. Дом на значительной площади обычно требует большего обслуживания, чем небольшой дом на участке размером с почтовую марку, независимо от того, сколько стоит дом.Или, когда вам понадобится новая крыша, вы заплатите намного больше за большой дом.

Причины отслеживать прошлые расходы на содержание дома

Если вы прожили в своем доме несколько лет и сохранили его, один из способов составить бюджет на техническое обслуживание и ремонт — это посмотреть, сколько вы потратили. прошлый год. В особенности ремонт и замена могут показаться единовременными расходами. Однако со временем они имеют тенденцию к усреднению. Холодильник, возможно, меняли в прошлом году, но в 20-летнем доме изнашивается не только это.В этом году это может быть посудомоечная машина или водонагреватель. Будьте готовы к этому.

Если вы не жили в своем доме долгое время или у вас нет записей о том, сколько вы потратили в прошлом году, подумайте о том, чтобы отслеживать расходы на содержание и ремонт дома. По крайней мере, отметьте их на счетах по кредитной карте или храните квитанции в помеченном файле.

Как я могу сэкономить на содержании дома?

Следуйте этим советам, чтобы снизить ежегодные расходы на техническое обслуживание и ремонт дома и при этом поддерживать его в идеальном состоянии:

  • Знай свой дом. Если вы собираетесь купить дом, обязательно осмотрите его и постарайтесь определить, сколько лет каждому прибору и основным компонентам дома. «Помните, что каждый предмет дома имеет свою полезную жизнь, поэтому лучше как можно скорее определить, сколько ему лет», — говорит Эппс. «Если вы покупаете дом с паркетным полом 10-летней давности, велика вероятность, что вам нужно будет выделить бюджет на замену или ремонт». Точно так же краска для стен обычно требует ремонта через 5-10 лет, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может прослужить 10-15 лет, по словам Эппса.Подумайте о создании расписания, когда вам может потребоваться замена основных предметов.
  • Будьте активны в обслуживании вашего дома. Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, активно ухаживая за своим домом, вместо того, чтобы ждать, пока что-то перестанет работать. По словам Бодрожич, это включает в себя очевидный уход, такой как кошение и обрезку двора, а также работу, о которой легче забыть, например, замену воздушных фильтров, чистку воздуховодов сушилки и проверку огнетушителей. «Важно придерживаться регулярного графика выполнения этих задач, потому что, если вы не будете их выполнять, у вас, скорее всего, будут большие и более дорогие расходы на ремонт, когда что-то сломается», — объясняет он.Возможно, вы даже захотите использовать приложение организации, такое как HomeZada, чтобы создать для вас повторяющийся список задач обслуживания.
  • Не медлите, когда обнаружите признаки проблемы. Если сушилка не сушит одежду, прочистите вентиляционные отверстия сейчас . Не ждите, пока он не засорится или не начнет возгорание. Есть ли звуки капающей воды или признаки проникновения воды? Устраните это или обратитесь за профессиональной помощью, прежде чем возникнут структурные повреждения и плесень. Также необходимо незамедлительно бороться с вредителями и злоумышленниками — термиты ежегодно наносят материальный ущерб на сумму более 5 миллиардов долларов, что редко покрывается страховкой домовладельцев, согласно Томми Джардино , старшему вице-президенту по операциям компании Arrow Exterminators в Атланте. .Если вы слышите шум грызунов и белок, немедленно примите меры. «Грызуны и белки известны тем, что используют изоляцию для строительства гнезд и грызут провода, что может привести к возгоранию электрического тока», — говорит он.
  • Изучите основы ухода за домом. Вы можете сэкономить много денег, изучив основы ухода за домом. Однако знайте свои пределы. Более рентабельно нанять профессионала, чем брать на себя больше, чем вы можете выдержать, или, что еще хуже, пытаться получить травму.

Средние затраты на содержание дома | Американское семейное страхование


Содержание:

Важность домашнего обслуживания

Что входит в расходы на содержание дома?

Что влияет на средние ежемесячные расходы на содержание дома?

Средние затраты на техническое обслуживание и замену дома

Расчет суммы бюджета на техническое обслуживание дома

Каковы скрытые расходы при покупке дома?

Важность домашнего обслуживания

Конечно, вы хотите, чтобы ваш дом выглядел великолепно. Совмещение этого идеала с вашими финансами может быть другой историей. Вот почему так важен солидный бюджет, когда речь идет об управлении расходами на содержание дома. Если вы откладываете деньги на предстоящие проекты и откладываете их на каждую зарплату, вы, вероятно, обнаружите, что выполнение работы возможно. Вы также сможете повысить ценность своего дома и его привлекательность!

Вернуться к началу

Что входит в расходы на содержание дома?

Ежегодно вкладывая определенный процент от стоимости дома в сбережения, у вас будет резерв для дорогостоящих товаров, когда придет время делать крупную покупку.Поскольку в конечном итоге необходимо будет заменить бытовую технику, и рано или поздно потребуется замена крыши, такая экономия может иметь большое значение. Вы также будете лучше подготовлены к неожиданным проблемам. Вот несколько вещей, которые, вероятно, потребуют вашего внимания в вашем доме:

  • Уход за газоном
  • Электропроводка
  • Вопросы сантехники
  • Старая крыша
  • Плитка с трещинами
  • Старые потолочные вентиляторы
  • Двери невыровненные
  • Перекраска стен

Наверх

Что влияет на ваши средние ежемесячные расходы на содержание дома?

Справедливо сказать, что прогнозировать будущее практически невозможно. Но вы можете взвесить ряд важных факторов и прийти к пониманию того, каким должен быть ваш годовой бюджет на содержание дома. Вот несколько ключевых факторов, которые влияют на бюджет на содержание вашего дома:

Где находится ваш дом. Физическое положение вашего дома — по отношению к холмам, водотокам, поймам и т. Д. — влияет на то, насколько хорошо дом будет жить с годами. Например, вы можете ожидать более высоких ежегодных затрат на содержание дома для домов, которые каждый год видят большое количество воды в подвале.

Состояние вашего дома. Домовладельцы, которые гордятся своим домом и делают все возможное, чтобы он работал бесперебойно, получают выгоду во многих отношениях. Они могут тратить немного больше вперед, но в результате их ежегодные расходы на содержание дома более предсказуемы. Когда старые дома содержатся в хорошем состоянии, у них, как правило, тоже есть печи, которые служат дольше.

Возраст вашего дома. По мере того, как ваш дом стареет, он будет нуждаться в уходе и ремонте. Возраст дома является важным показателем его общего состояния.Средние затраты на ремонт и техническое обслуживание в старых домах можно свести к минимуму, если нанять профессионалов, которые будут регулярно проверять состояние ваших приборов и систем. Дома, построенные 30-40 лет назад, обычно требуют больших затрат на содержание, чем дома, построенные за последнее десятилетие.

Как погода влияет на ваш бюджет на ремонт дома

Местная погода может сказаться на вашем доме. Обратите внимание на то, как вы потратите деньги на дом в зависимости от сезона и региона, в котором вы живете.

Зимний климат может ускорить расходы на содержание дома.Физические факторы стресса в вашем доме, такие как перепады температуры, лед и снег, могут повлиять на структуру вашего дома. При отсутствии изоляции вокруг фундамента трубы с большей вероятностью лопнут при низких температурах. Если не очистить желоба после опадания листвы, вероятность образования ледяной плотины выше.

Влажные регионы могут повлиять на расходы на содержание вашего дома. Прибрежные районы и влажные регионы могут служить убежищем для развития плесени и грибка. Частые дожди или воздействие тропических штормов могут повредить вашу крышу, поскольку температура в течение всего года меняется с очень жаркой и солнечной на влажную и прохладную.

Мягкая погода поможет вашему дому прослужить дольше. Если большую часть года погода будет хорошей, ваши системы отопления, вентиляции и кондиционирования не будут работать — и в результате они, скорее всего, будут лучше ремонтироваться. Остальные системы вашего дома также, скорее всего, останутся в лучшем состоянии.

Вернуться к началу

Средние затраты на техническое обслуживание и замену дома

Большинство расходов на содержание дома можно предвидеть, если вы регулярно тратите на содержание дома. Вы с большей вероятностью будете застигнуты врасплох большими расходами на обслуживание билетов, когда пренебрегают основными домашними системами.

2Авг

Грунтовка после пожара: Восстановление после пожара помещения — каталог статей на сайте

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Восстановление после пожара помещения — каталог статей на сайте

К сожалению, никто не может полностью исключить такую неприятность, как пожар в собственном доме. Тут уже не так важно, в чем именно была причина: газ, электричество или что-нибудь другое. Жизнь продолжается, значит, предстоит восстановление после пожара дома. Прежде всего, его потребуется отмыть.

 

 

 

 

 

 

Сухая уборка помещения после пожара

В книгах и сети часто можно встретить совет: мыть стены мыльным раствором, который хорошо вымывает сажу и копоть. Однако прежде чем взяться за это, следует сначала насухо удалить столько сажи и копоти, сколько это возможно. Дело в том, что при влажной уборке копоть и сажа растворятся в воде и проникнут в стены еще глубже, чем они были изначально. Поэтому начинать убирать помещение водой нельзя.

 

Чтобы счистить гарь и копоть со стен, можно использовать самые разные инструменты. Например, может помочь шпатель, щетка из металлических прутков, металлическая мочалка, грубая ткань и так далее.

 

Также стоит заглянуть в хозяйственный магазин и узнать, какие средства,  имеющиеся в продаже, помогут отмыть после пожара дом. А таких средств сегодня изготавливают немало. Например, это могут быть плотные салфетки, грубые полотенца или что-то подобное, которые пропитаны особыми веществами, замечательно справляющимися с гарью и копотью. Лучше запастись подобными средствами в большом количестве.

 

Во время стирания гари и копоти насухо, их следует не растирать, а как бы смахивать. Именно так можно удалить почти все загрязнение, которое остается после пожара на стенах и других поверхностях.

 

 

 

Чем отмыть после пожара стены

После того как сухая уборка будет завершена, помещение следует вымыть водой с мылом. Также не помешает запастись различными моющими средствами. Поможет даже стандартное средство для мытья посуды. Сначала моем водой с растворенным в ней мылом или моющим средством, потом промываем поверхности чистой водой.

 

 

 

Грунтовка стен

Отмытые (насколько получилось) стены необходимо несколько раз качественно загрунтовать СТ17 или какой-нибудь подобной грунтовкой. Такие грунтовки довольно глубоко проникают в материалы и связывают пыль, гарь, копоть и другие посторонние вещества и частицы. После этого поверхности будут готовы для последующей отделки.

 

 

 

Ткани и мебель после пожара

Что касается мягкой мебели и ковров, то самостоятельно очистить их после пожара будет невозможно. Дело в том, что гарь и копоть в таких случаях, проникают очень глубоко в ткань, впитываются, и этот запах трудно вывести.

 

Чтобы справиться с проблемой, придется обращаться в химчистку. То же самое касается не только мягкой мебели и ковров, а также штор, покрывал, пледов, одеял и так далее. Безусловно, кресла и диваны в химчистку не доставить, придется вызывать специалистов на дом. Такая услуга сейчас очень распространена.

 

 

 

Клиннинговые компании

Если восстановление после пожара дома и вещей представляет для вас проблему (нет времени, сил, умений, пр. ), придется идти за помощью к профессионалам. Обращаться нужно в клиннинговые компании, которые предоставляют профессиональные услуги по тщательной и грамотной уборке помещений, в том числе и после пожаров.

 

Применяя множество специальных средств, сотрудники такой компании быстро вымоют квартиру или дом от гари и сажи, а также помогут как можно быстрее избавиться от неприятного запаха. Конечно, стоимость такой работы немалая, но зато положительный результат – гарантирован.

 

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

кирпич маты панели

Грунтовка после пожара. Устранение последствий пожара – единственно верный метод борьбы с запахом гари

Грунтовка после пожара. Устранение последствий пожара – единственно верный метод борьбы с запахом гари

Последствия пожара, порой даже катастрофические, оставляют глубокий след в душе человека. Одни стараются сразу избавиться от квартир, попавших во власть огненной стихии, другие же в силу сложившихся обстоятельств, приступают к их восстановлению из пепла. Все это, конечно, прискорбно, но факт остается фактом. Пожар случился, и восстанавливать «жилой фонд» кому-то все-таки придется.

Устранение последствий пожара

Самым неприятным следствием разгулявшегося огня, не считая потери материальных ценностей и связанного с этой утратой душевного состояния, является сажа и гарь. Именно они доставляют самые большие проблемы при восстановительном ремонте. Въевшийся в потолок, стены и пол запах вывести очень сложно, но все-таки возможно. Главное, при устранении последствий пожара в доме или квартире не торопиться и не наделать ошибок. В противном случае, запах пепелища будет преследовать вас еще не один год.

Побелка после пожара. Чем очистить копоть после пожара своими руками

После пожара любой сложности стены, потолок и предметы в помещении покрываются копотью и сажей. Существует несколько вариантов средств, подходящих для удаления копоти со стен.

Для того, чтобы определиться с самым эффективным методом избавления от сажи, необходимо изучить ее структуру. Прежде всего, сажа представляет собой клейкую массу, в составе которой присутствуют остатки материалов, которые горели во время пожара. Поэтому, в зависимости от типа этих материалов выделяют как липкую, жирную так и сухую сажу. Для избавления от копоти чаще всего используют агрессивные способы.

Перед началом работы над очищением стен от копоти, выполните такие действия:

  • осмотрите стены на характер и уровень сажи на их поверхности;
  • уберите материалы, не поддающиеся восстановлению;
  • определите самый эффективный способ очистки стен, в соотношении с типом сажи, которая на них присутствует;
  • очистите стены от сажи, используя подручные материалы;
  • устраните запах гари;
  • проветрите помещение.

Учтите, что в процессе уборки рекомендуется использовать только вещества нетоксичного происхождения. С помощью дезинфицирующих растворов удается удалить неприятный запах в помещении.

Перед началом уборки провертите помещение, так как запах, оставшийся после пожара отрицательно сказывается на здоровье человека. В процессе очищения стен от копоти, воспользуйтесь резиновыми перчатками и маской. Желательно покрыть волосы косынкой, оденьте старые вещи, которые не жалко испачкать в сажу и затем выбросить. Учтите, что все тело должно быть закрыто одеждой, так как отмыть сажу будет достаточно сложно.

Перед тем как удалить сажу, подготовьте материалы в виде:

  • пластиковой миски;
  • высокомощного пылесоса;
  • большого количества ненужных тряпок;
  • специальных химических губок, которые продаются в хозяйственных магазинах;
  • веника;
  • щеток с жесткой щетиной;
  • шпателя и кистей;
  • валика и емкости под него.

Кроме того, необходимо подобрать ряд химических препаратов, которые помогут избавиться от копоти на стенах.

Особенности ремонта квартиры после пожара.

Ремонт квартиры после пожара

Для того, чтобы приступить к ремонту помещения, которое пострадало в результате пожара, необходимо не только очистить его от продуктов горения, но и создать пригодный для проживания микроклимат. Ни в коем случае нельзя начинать ремонт до тех пор, пока не устранены запахи во всех смежных помещениях. Следует помнить, что избавиться от запаха гари в уже отделанном помещении намного сложнее.

После пожара в любом помещении присутствует едкий запах гари, который практически невозможность замаскировать или перебить обычным освежителем воздуха.

Более того, они могут просто смешаться с запахом гари, из-за чего находиться в квартире станет ещё невыносимее.

Поэтому, рекомендуется использовать специальное средство, предназначенное для ликвидации запаха гари после пожара. И только после того, как все продукты горения уничтожены, а запах гари нейтрализован, можно приступать к ремонту помещения.

Как побелить стены после пожара. Особенности восстановительных работ

Ремонт помещений после пожара наиболее трудоемкий, требует больших вложений сил и финансов. Помимо разрушающей силы огня, на имущество и помещение будут воздействовать растворы применяемые при тушении (вода и пена).

Работы по восстановлению прежнего облика подъезда и квартиры имеют ряд общих правил:

  1. Самым первым этапом, с чего стоит начать является очищение квартиры или подъезда от мусора, сгоревших остатков. Ковровые напольные покрытия, даже если повреждены не сильно, так же выносим на мусорку. Избавить ковролин от запаха гари практически не возможно.
  2. Следующий этап наиболее трудоемкий. Необходимо очистить всю поверхность жилища от образовавшейся сажи и копоти. Нужно проработать абсолютно все: стены, потолки, пол, оконные рамы.
  3. Помимо удаления сажи, не стоит забывать о наличии на поверхностях канцерогенов, которые образовались от горения вещей. Они крайне вредны для здоровья, если планируете жить в этом помещении, следует избавиться и от них.
  4. Ремонт после пожара в квартире следует начать с обрабатывания всех поверхностей любым моющим средством, которое наносится равномерно и очень обильно, оставляется на 10 минут. Чем сильнее было возгорание, тем на более длительное время лучше оставлять раствор на стенах. После тщательно смыть водой, и снова обработать раствором. Делать такие манипуляции рекомендуется от 3-8 раз. Между обработками поверхности моющим раствором можно делать перерывы на несколько часов. Для более быстрого избавления от элементов горения можно прикупить специальные концентрированные средства, которые предназначены для удаления последствий пожара.
  5. После каждой обработки замеряйте уровень канцерогенов в помещении. Не прекращайте очищение, пока уровень не снизится до оптимально допустимой отметки.
  6. После полного избавления от продуктов горения, можно начинать делать ремонт в квартире после пожара. Если последствия видны только внешне, то помещение не нуждается в капитальном ремонте. Покройте все поверхности специальной грунтовкой, причем дважды: слой под штукатурку, и слой поверх нее, после высыхания. С полом поступаем аналогично – грунтовка наносится поверх стяжки.
  7. Поменяйте окна, входные и межкомнатные двери, сантехнику. Все покрытия также следует заменить на новые.
  8. Если отделка не имеет серьезных повреждений, то ее цвет легко можно восстановить. На заключительном (косметическом) этапе моющий раствор для очищения от сажи смешайте с нужным красителем. У вас получится колеровка, с помощью которой отделочным материалам можно вернуть их первоначальный цвет.

Чем покрасить стены после пожара?

Поврежденные дымом стены могут остаться после пожара. Дым вызывает некрасивые черные следы и обесцвечивает стены и потолок. Простая покраска без надлежащей очистки и подготовки стен только временно устраняет проблему. Ниже вы узнаете, чем закрасить поврежденные после пожара стены.

Как подготовить стены к покраске

Прежде чем приступать к покраске стен, следует заняться их подготовкой. Для этого стены потребуется очистить от следов пожара и только потом можно будет приступать к их окрашиванию.

Что вам понадобится:

  • Резиновые перчатки;
  • Разбавитель краски или спирт;
  • Химическая губка;
  • Мягкая ткань или губка;

Процесс очистки:

Химическая губка — идеальный способ удалить сажу со стен. Для использования протрите пятно полностью сухой губкой — вода не требуется. Когда губка станет насыщенной сажей, промойте ее и дайте высохнуть. Эти губки можно найти в магазинах художественных принадлежностей. Если вы не сможете найти одну из этих губок, перейдите к следующему шагу.

После удаления пятен, смочите мягкую ткань или губку растворителем для краски или спиртом. (Не используйте чистящие средства на водной основе!). Протрите пятна до полного исчезновения.

Дайте высохнуть.

Как закрасить стены, покрытые сажей

После того, как вы очистили стены, можно приступать к их покраске.

Пройдитесь по поверхностям влажной тряпкой, чтобы ликвидировать частицы, которые свободно прилипли к стене. Если сажевые следы уже достаточно давно красуются на стенах, вам будет тяжело целиком избавиться от пятен, потому что они залились в существующий слой краски.

Используйте алкидную грунтовку для окрашивания на пострадавшие области. Пользуйтесь одноразовой кисточкой. Практически любой праймер имеет особую способность к образованию пятнен, но, выбрав праймер, который указывает об этой особенности на этикетке вы получаете преимущество максимальной укрывистости. Затем нужно будет нанести грунтовку на всю поверхность, чтобы верхний слой прилегал к однородной поверхности. Потребуется один-два часа для грунтовки, чтобы она смогла хорошо высохнуть перед нанесением нового слоя.

Нужно нанести два слоя вымываемой акрилово-латексной краски на грунтовку. Пользуйтесь высококачественной кистью или валиком, чтобы исключить вероятность возникновения следов от вмятин. Эта краска поможет вам скрыть оставшиеся следы сажи с поверхностей, не повреждая отделку.

Рекомендации

Дополнительные советы и рекомендации при окрашивании стен после пожара:

  1. Избегайте использования чистящих средств на водной основе для удаления сажи с гипса. Так вы можете только повредить гипс.
  2. Откройте окна и используйте вентиляторы для обеспечения лучшей вентиляции в поврежденных дымом местах. Необходимо очень хорошо проветрить комнату.
  3. Всегда используйте защитные очки и перчатки при работе с химикатами. Не забывайте про то, что очень важно соблюдать безопасность.
  4. Тщательно очистите небольшой участок стены, если вы используете химикаты.
  5. Замените воздушные фильтры для системы отопления и охлаждения. Даже если пожар был в другой комнате, частицы дыма могут продолжать циркулировать через загрязненные фильтры и воздушные системы. В таком случае ваша новая краска со временем тоже будет повреждена, поэтому замена воздушных фильтров так необходима.

Если вы планируете оформить страховое возмещение, свяжитесь с вашей страховой компанией перед началом процесса очистки. Если вы не можете ждать, обязательно документируйте повреждение как можно более подробно с фотографиями. Старайтесь сделать это сразу и не откладывать.

Как сделать ремонт после пожара и избавиться от запаха гари (1 видео)

Покраска стен после пожара (5 фото)

Устранение последствий пожара | Дом Мечты

Фев 18/12

Последствия пожара, порой даже катастрофические, оставляют глубокий след в душе человека. Одни стараются сразу избавиться от квартир, попавших во власть огненной стихии, другие же в силу сложившихся обстоятельств, приступают к их восстановлению из пепла. Все это, конечно, прискорбно, но факт остается фактом. Пожар случился, и восстанавливать «жилой фонд» кому-то все-таки придется.

Устранение последствий пожара

Самым неприятным следствием разгулявшегося огня, не считая потери материальных ценностей и связанного с этой утратой душевного состояния, является сажа и гарь. Именно они доставляют самые большие проблемы при восстановительном ремонте. Въевшийся в потолок, стены и пол запах вывести очень сложно, но все-таки возможно. Главное, при устранении последствий пожара в доме или квартире не торопиться и не наделать ошибок. В противном случае, запах пепелища будет преследовать вас еще не один год.

Первое, что стоит зарубить себе на носу – это то, что основной ваш враг, как ни странно, вода. Мокрая сажа впитывается в пористую структуру кирпича или бетона с удвоенной скоростью. А впитавшуюся вглубь строительных материалов сажу достать оттуда будет практически невозможно, и ничего не останется другого, как ждать, пока запах исчезнет сам. Поверьте, это очень долго. Поэтому скребите, долбите, счищайте, делайте что хотите, но только не мойте!

Стены придется ободрать до кирпича, потолок и пол очистить до бетонных плит перекрытия. Все, что выжило и уцелело, не жалея выбрасывайте. Нетронутые огнем межкомнатные двери, уцелевшие межкомнатные перегородки, мебель, ковры, бытовую технику полностью отмыть и очистить не удастся. Ничего не жалейте, по-другому никак… Голые стены без окон и дверей – вот то, что нам нужно. И эту красоту, вычищенную под метелку, оставляем выветриваться хотя бы на недельку.

Дальнейший результат зависит только от применяемых при восстановительном ремонте материалов и правильного их использования. Первое средство – это специальная грунтовка. Она не только укрепляет  верхний слой поверхности, но и как бы обволакивает ее тонкой пленкой, тем самым, препятствуя распространению остатков запаха.

Это, пожалуй, самый важный элемент на этой стадии. Чтобы не оставить запаху гари ни единого шанса вырваться наружу, желательно выполнять грунтовку после каждого слоя отделки стен. Оштукатурили или обшили стены гипсом – грунтуем. Ошпаклевали первый раз стены – снова грунтуем. И так до конца, пока все стены, полы и потолки в помещении не будут подготовлены к окончательной декоративной отделке.

Развиваясь, строительная индустрия постоянно подкидывает нам какие-нибудь современные разработки, направленные на устранение последствий пожара. Какие-то краски, способные скрыть черноту гари, специальные химические растворы, якобы разлагающие неприятный запах на составляющие, фактической пользы не приносят. А если и есть от них какой-то толк, то только при незначительных последствиях пожара. Самое ценное и реально работающее средство – это грунтовка, но и она без предшествующих мер по полному демонтажу останется бессильна.

Продавать квартиру или делать ее ремонт после пожара – решать только вам, и если вы все-таки решитесь на восстановление, помните, что убрать запах гари после пожара можно – нужно только терпение и труд, а они, как говорится в известной пословице, все перетрут. И станет ваш дом или квартира после пожара таким, каким вы себе его представляете. Удачи вам в восстановление жилища после пожара!


Копоть после пожара. Использование современной химии

Копоть после пожара. Использование современной химии — рекомендации специалистов.

После возникновения пожара нужно восстанавливать помещение, и только после этого проводить последующий ремонт. Сегодня не представляет проблемы удалить копоть после пожара. Использование современной химии имеет массу преимуществ, поэтому рекомендуем остановиться именно на этом способе. Качественная современная химия отлично справляется со всеми поставленными задачами и очищает поверхность от копоти и гари.

Бластинг

Восстановить поврежденный участок можно, но только в случае, если огонь затронул все поверхности лишь частично. Если ситуация более сложная, и пламя повредило поверхность самого здания, у вас могут возникнуть проблемы, решить которые вы сможете, используя обработку бластинг. Она справится с серьезными повреждениями и отлично очистит стены.

Не нужно смывать гарь, используя для этого воду и тереть ее щеткой, в результате она просто забьется в трещины еще глубже, достать ее будет очень проблематично.

Процедура удаления копоти химическими веществами

Перед тем, как начать работу по удалению сажи, вы должны укрыть пол пленкой или целлофаном, а стыки проклеить скотчем — это поможет избежать впитывания копоти в пол. Начните счищать обои со всех поверхностей, затем приступайте к удалению сажи, используя сухой метод – мощным пылесосом. После работы с техникой возьмите щетку и сметайте все загрязнения резкими движениями, при этом следите, чтобы копоть не растиралась по поверхности.

Возьмите несколько губок, ими вы будете убирать копоть, пропитайте их химическим составом и начинайте делать движения по поверхности, начиная с самого верха, и направляясь к низу. После того как губка забьется, поменяйте ее. В целях экономии вы можете срезать верхнюю часть губки и продолжать работу. После работы с химическими веществами, можно приступать к проведению влажной уборки, в воду добавьте моющее или немного соды. Мойте участок легкими движениями, и проведите процедуру 2 или 3 раза. Если остались загрязнения, с помощью тряпки ототрите их, затем высушите обработанную поверхность и загрунтуйте ее грунтовкой, так вы законсервируете гарь, которая успела глубоко впитаться. Как только грунтовка высохнет, покройте все участки шпатлевкой акриловой и зачистите ее наждачкой.

Теперь вы знаете, как убрать копоть после пожара. Использование современной химии ускорит процесс удаления, рекомендуем использовать современные средства, представленные компанией Докер Кемикал ГмбХ Рус

Применяйте профессиональные средства от компании Докер Кемикал ГмбХ Рус!

MAZBIT+ — Концентрированное моющее средство на водной основе для очистки различных поверхностей от последствий пожара. Средство представляет собой усиленную концентрированную жидкость на основе усиленных щелочных композитов и органических моющих присадок.

Стоимость за 1кг концентрата: по запросу Подробнее

Чем отмыть копоть после пожара В подвале жилого дома был пожар. На двери, на полу (плитка) и на стенах — везде одно и тоже — копоть и нагар. Устранение последствий пожара с помощью моющего и обезжиривающего средства позволит решить эту проблему

грунтовка и обработка стен, что значит «ремонтируют по БТИ»

Автор fast12v0_opozh На чтение 5 мин. Просмотров 131 Опубликовано

Ремонт после пожара – хлопотное, трудоемкое занятие, так как огонь, задымление оставляют после себя копоть и сажу. С чего нужно начинать, как действовать в таком случае? Требуются ли разрешения или можно сразу приступать к работе?

Ремонт жилища после пожара

Прежде чем проводить работы, необходимо оценить разрушения, провести уборку, подготовить комнату. После того, как повреждения выявлены, приступают к составлению сметы.

Оценка объема ремонтных работ

Определение ущерба – комплекс мероприятий, которые позволят в денежном эквиваленте установить степень повреждений.

Это понадобиться для:

  1. Получения материальной компенсации в органах местного самоуправления или страховой компании, если подписан соответствующий договор.
  2. Просчета стоимости восстановления квартиры.
  3. Списания имущества, оценки упущенной выгоды.

Подготовить отчет могут в специализированных компаниях. Также оценщики, которые имеют разрешение.

Для этого им нужно предоставить перечень документов:

  • бумаги, подтверждающие факт пожара;
  • правоустанавливающие документы на дом, квартиру;
  • фото повреждения;
  • акт осмотра из ЖЭКа или другой эксплуатационной компании;
  • документы на недвижимость из БТИ;
  • бумаги, подтверждающие стоимость помещения.

После пожара квартиру ремонтируют по акту из БТИ.

Подготовительный этап

До начала ремонтных работ из помещения нужно все вынести. То, что не пострадало или получится восстановить, отстирывают, отмывают. Остальное – выбрасывают.

После обязательно хорошо проветрить комнаты, чтобы удалить дым. Если он впита-ется в вещи, справиться с неприятным запахом будет практически невозможно. Частички гари оказывают негативное влияние на состояние здоровья. Для обеспечения циркуляции свежего воздуха открывают окна и двери в подъезд, включают вытяжки, системы кондиционирования.

На следующем этапе важно увлажнить помещение. Влага способна поглощать неприятные запахи. Для этого расставляют емкости с водой. Дополнительно можно добавить ароматические травы, эфирные масла.

Обработка стен

Проветрив квартиру, приступают к очистке поверхностей. Вначале следует снять побелку с грунтовкой, далее начинать мойку. Используют специальные или домашние средства.

В первом случае нужно:

  1. Купить смывку, приготовить раствор. Дополнительно понадобятся кисти, валики, тряпки, емкости для воды.
  2. Удалить пыль, сажу, копоть. Используют пылесос, веник или щетку.
  3. Обработать стены, потолок, пол подготовленным раствором. Оставить его на поверхности.
  4. Теплой водой удалить остатки смеси с поверхностей. В сложных случаях потребуется смывание аппаратом высокого давления.

Достоинством такого метода является качественная очистка, удаление запаха. Если специальные растворы найти не удалось, можно использовать домашние средства.

Последовательность уборки выглядит следующим образом:

  1. Подготовить емкость для воды, тряпки, другой инвентарь. Также понадобятся хозяйственное или жидкое мыло, средство для мытья посуды, растворитель, бензин.
  2. Используя веник или пылесос, очистить копоть.
  3. Мокрой тряпкой, щеткой смочить стену подготовленным раствором моющего средства.
  4. Если есть сильно загрязненные участки, их вначале обрабатывают растворителем, спиртом или бензином.
  5. Стену промыть водой.

Если загрязнения сильные, обработку нужно повторить до тех пор, пока поверхность не станет чистой.

Отделочные работы

Когда обработка стен после пожара завершена, можно приступать к ремонту. Это требует значительных физических и материальных затрат. Важным этапом является замена электропроводки, других поврежденных коммуникаций. Экономить на этом нельзя.

Далее проводят грунтовку после пожара, клеят обои, укладывают напольное покрытие, обновляют потолок.

Разрешение на ремонт

Прежде чем начинать работы по восстановлению жилья, следует получить на это документ.

Когда нужно

Разрешение на ремонт после пожара.

Если в доме было только задымление, не обязательно обращаться за специальным разрешением. Но, в том случае, когда пожар привел к разрушению или серьезным последствиям, следует составить согласие на проведение ремонтных работ.

Как и где получить

Устранение последствий пожара. После пожара следует обратиться в МЧС, где установят причину возгорания, выдадут акт о возможности проведения ремонта, дальнейшего использования сгоревшего помещения. С ним идут в БТИ, которые выдают документы.

Капитальный ремонт: своими руками или «под ключ»

Делать работы самостоятельно или обращаться к специалистам? Этот вопрос часто возникает перед собственниками квартиры, пережившей пожар.

Ответ зависит от нескольких факторов:

  1. Степени повреждения имущества. Если пострадали несущие перегородки, без помощи профессионалов не обойтись.
  2. Возможности хозяина восстановить жилье. Если владелец неограничен в финансах, стоит обратиться в специальные компании, которые проведут работы «под ключ». Найти их можно на форумах в интернете. Здесь же предлагают посмотреть образец и узнать цены. Так же допустимо ремонтировать квартиру своими усилиями.

Полезные рекомендации

Делая ремонт самостоятельно, нужно придерживаться некоторых правил:

  1. На этапе очистки поверхностей надевать закрытую одежду, обувь. Защищать руки, голову, глаза.
  2. Продукты горения отличаются токсичностью. При их растворении в воде получается опасный состав. Готовя поверхности к ремонту, рекомендуется использовать специальные средства, которые нейтрализуют их.
  3. Если есть возможность, лучше довериться профессионалам. В их арсенале находится необходимое оборудование, чистящие средства.

Вывод

Чтобы квартира была вновь пригодна к проживанию, здесь нужно провести ремонт. Сделать это можно самому или пригласив специалиста. Также, необходимо обратиться в специальные организации для разбора дома после пожара и вывоза мусора. Проводя работы своими силами важно придерживать правил безопасности. Не стоит забывать о юридической части, а именно – разрешению.

А как проходит ремонт подъезда после пожара?

Детальная информация видна на видео:

Чем отмывать сажу после пожара

Чем отмыть копоть после пожара

Пожар – страшное событие, которое приносит немало бед. Даже если стены здания от возгорания уцелели, придётся приложить немало усилий, чтобы вернуть помещение в пригодное для проживания состояние. Сложнее всего справиться с сажей, осевшей на поверхностях и даже въевшейся в них.

Сажа представляет собой клейкую массу, состоящую из частичек не полностью сгоревшего материала. Она бывает как сухой, так и жирной. Чтобы очистить сажу с поверхности, потребуется немало усилий. Её состав способен проникать глубоко внутрь не только дерева, но и штукатурки.

Чтобы справиться с последствиями пожара, конечно, проще обратиться в клининговую компанию. Там не только знают, чем можно отмыть копоть после пожаров, но и имеют все необходимые для этого средства). Однако можно обойтись и своими силами.

С чего начать

  • Сначала следует определить, насколько масштабны повреждения и каков их характер.
  • Затем нужно убрать все вещи, которые не подлежат восстановлению. Книги, даже если они уцелели от огня, придётся выбросить, так как бумага сильно впитывает запах гари после пожара и не поддаётся при этом какой-либо обработке.
  • Перед тем, как начать очистку стен и потолка, застелите плёнкой или газетами пол.
  • Выберите самый подходящий способ очистки от сажи всех уцелевших поверхностей.
  • Вооружившись всеми необходимыми средствами, принимайтесь за очистку.
  • После сухой и влажной уборки дайте поверхности просохнуть, а затем «законсервируйте» въевшуюся гарь и копоть при помощи грунтовки-герметика (необходимо несколько слоёв).
  • Далее вам понадобится акриловая шпатлевка. Когда она высохнет, зачистите мелкой наждачной бумагой и наложите грунтовку глубокого проникновения. Теперь можно декорировать стены.
  • Даже когда внешне стены и другие поверхности после очистки будут выглядеть безупречно, о пожаре может напоминать запах гари. Поэтому следующий этап – необходимо от него избавиться.
  • Не забудьте проветрить помещение.

Важно! Убираясь в помещении после пожара, используйте только нетоксичные реагенты.

Способы очистки стен от сажи

Механический и сухой способ

  • Толстый слой сажи после пожара необходимо соскоблить при помощи скребка. Этот процесс отнимает немало времени и сил, поэтому при больших масштабах повреждений лучше всего использовать шлифовальную машинку.
  • Если в доме, где произошёл пожар, имелась штукатурка, то её необходимо полностью удалить, а затем нанести новый слой.
  • После соскабливаний и шлифований сметите оставшиеся частицы копоти веником, а ещё лучше – используйте мощный пылесос.
  • С особым усердием прочищайте щели.

Влажный способ

Только после того, как вы полностью исчерпали возможности сухого метода, принимайтесь за влажную уборку. Если сразу начать тереть стены всевозможными тряпками и порошками, то это только усугубит ситуацию – сажа не только будет плохо отмываться, но и забьётся в поверхность ещё глубже, и тогда избавиться от неё будет практически невозможно.

Следует понимать, что отмывание стен от сажи и копоти – это не менее трудоёмкая и затратная по времени работа, чем механический способ. К тому же, порошки и гели не помогут избавиться от въевшейся в дерево или штукатурку сажи.

Средства и способы очистки сажи с поверхности

  • В магазинах бытовой химии спросите у продавца, чем отмыть сажу. В продаже имеются всевозможные средства для этих целей. Существуют и специальные химические губки, пропитанные особыми веществами. Проводите резкими сметающими движениями по поверхности до тех пор, пока верхний слой губки не загрязнится. Срежьте загрязнившуюся часть ножницами или ножом, а затем продолжайте уборку.
  • С керамической плитки сажа и копоть неплохо удаляется моющими средствами для удаления жира.
  • Если от сажи не очищается пластик или ламинат, то смочите губку бензином, техническим спиртом или растворителем и потрите поверхность. Такую процедуру требуется провести не менее 2 раз. Затем используйте моющие средства (выбирайте обезжиривающие).

Что делать с текстилем?

Не спешите выбрасывать уцелевшие от огня ковры и паласы – сдайте их в химчистку, там обязательно помогут отмыть гарь. С ткани сложно убрать сажу после пожара. Шторы, покрывала, скатерти и прочий текстиль можно спасти от копоти и запаха гари путём тщательной стирки.

Очищаем воздух от запаха гари

Проще всего для очистки и дезинфекции воздуха в помещении, где был пожар, использовать специальный прибор – озонатор. Попробуйте найти его в своём городе и взять напрокат. В зависимости от масштаба бедствия, прибор может понадобиться от пары часов до нескольких дней.

Если этот вариант вам не подходит по какой-либо причине, можно попробовать другие способы.

  1. В прочную стеклянную посуду всыпьте соду и залейте её нашатырным спиртом. Перемешайте и постепенно вливайте в ёмкость соляную кислоту. Все компоненты раствора берите в равных пропорциях (по 40 мл). Смесь в результате химической реакции будет выделять хлорид аммония в виде плотного белого дыма. Оставьте раствор в помещении на сутки, а затем проветрите.
  2. Возьмите плотные полотенца, как следует пропитайте их раствором воды с уксусом и развесьте по всей комнате. Затем в большие кастрюли налейте воду и поставьте на плиту до тех пор, пока жидкость не выкипит. Возможно, повторение процедуры потребуется неоднократно. Альтернативный вариант – открыть в ванной комнате кран с горячей водой и распахнуть дверь.

Меры предосторожности

  • Во избежание токсических отравлений работайте только в проветриваемом помещении.
  • Необходимо защитить руки прочными резиновыми перчатками. Респиратор и защитные очки тоже не будет лишними, даже если в комнате полностью открыты окна. При механическом способе очистки гарь будет попадать на лицо, а это не только неприятно, но и опасно. Гарь после пожара токсична.
  • Одежду после уборки придётся выбросить, поэтому наденьте то, с чем будет не жалко расстаться. На ноги наденьте обувь с высокой подошвой.
  • Используя химическое средство, не забудьте ознакомиться с инструкцией по применению, а также убедитесь в том, что оно не просрочено.

Восстанавливать жильё после пожара своими руками хоть и сложно, но вполне реально. Главное – держать под контролем свои эмоции. А с уборкой, вооружившись терпением, а также всеми необходимыми средствами и приспособлениями, вы обязательно справитесь.


Чем эффективно отмыть копоть после пожара?

Прежде чем отмыть копоть после пожара, необходимо подобрать правильную технику ее удаления с различных поверхностей, это значительно ускорит процесс. Так как сажа (она же нагар) – это субстанция, обладающая маслянистой структурой и сильно пачкающаяся, избавление от нее вызывает множество проблем.

1 Подготовка к удалению копоти после пожара

Залог успешного очищения поверхностей от сажи – это своевременное принятие мер. Нужно приступить к уборке в максимально короткие после пожара сроки, пока вся копоть находится на поверхности. Через некоторое время она начинает впитываться во все, что покрывает: предметы, стены, потолок, оконные рамы и т. д. Чем глубже нагар проникает внутрь материалов, тем сложнее будет удалить его без следов.

Некоторые поверхности очистить от сажи невозможно. Среди них:

  • обивка мягкой мебели,
  • ковролин (некоторые разновидности),
  • обои,
  • панели.

Рекомендуем ознакомиться

Кроме того, что копоть въедается в эти материалы очень быстро, они пропитываются запахом гари, избавиться от которого невозможно. Придется убрать из дома любой его источник, потому что неприятный аромат пожарища не выветривается и не исчезает. Мягкую мебель можно перетянуть в специализированной мастерской, но обои, панели и ковролин придется заменить.

Нельзя пытаться смыть копоть водой, а также стараться стереть ее с поверхностей тряпками и щетками. Таким образом можно только поспособствовать глубокому проникновению нагара внутрь через микротрещины.

Начинать процесс уборки места после пожара необходимо, подготовив все средства безопасности для человека. Мельчайшие частицы сажи легко проникают внутрь через нос и рот, поэтому следует приобрести респиратор или противопылевую маску, которая предназначена для проведения строительных работ. С целью защиты глаз нужно купить защитные очки, а также не лишним будет обзавестись перчатками. Одежду выбрать лучше такую, которую не жаль будет сразу после окончания процедуры выбросить.

2 Как избавиться от сажи на потолке, стенах и окнах?

Для эффективного удаления нагара с поверхности стен, потолка и окон необходимо придерживаться следующей схемы действий:

  1. Сначала пылесосом собрать частицы сажи, остатки вымести веником, используя при этом резкие прямые движения, не растирая копоть. При очищении потолка пол накрывается газетами или полиэтиленовой пленкой.
  2. После уборки веником нужно обработать поверхность химической губкой. Купить ее можно в магазинах хозяйственного назначения. Она имеет пропитку специальным составом для удаления копоти. Губку не нужно мочить, но стоит заменять по мере загрязнения. По этой причине рекомендуется купить сразу несколько штук. Верхний загрязненный слой можно срезать. Поверхность обрабатывают сметающими движениями, но не втирающими.
  3. Приступить к обезжириванию поверхностей. Подойдет моющий гель для посуды, обезжириватель. Для этого на влажную тряпку наносят средство, а сверху добавляют еще одно для чистки унитазов. Отмывать нужно, сметая налет. Тряпку необходимо прополаскивать и часто менять. Можно воспользоваться щеткой.
  4. Смыть раствор с поверхности, вытереть все насухо.
  5. Повторить процедуру, если результат не был достигнут.

Если необходимо найти, чем отмыть сажу с побеленного потолка, то можно применить обезжириватель (технический или медицинский спирт).

3 Средства удаления сажи с разных поверхностей

Губка, смоченная в бензине, техническом спирте или растворителе – это средство для того, чтобы избавиться от сажи на пластике и ламинате.

Если скомкать лист бумаги и смочить его в воде или же взять тряпку и сделать с ней то же самое с использованием средства для полов или посуды, то получится отмыть копоть со стекол.

Дерево и металл можно очистить от нагара при помощи тертого кирпича или речного песка, потому что это агрессивные абразивные средства. С этой же целью часто пользуются скребками и шлифмашинками.

Можно посыпать пятна сажи, которые вызвал огонь, солью и оставить их на 24 часа, после этого они легко удаляются.

В магазине есть возможность приобрести специальные средства для избавления от сажи на основе щелочных композитов и органических моющих присадок (например MAZBIT+). Они эффективно удаляют пятна нагара без применения физической силы со стороны человека, процедура при этом занимает минимум времени.


Как отмыть копоть после пожара в квартире

С вами, или с вашими знакомыми случилась беда — произошёл пожар. Возгорание — это всегда опасно. Вам понадобится уборка квартиры после пожара, и наверняка ещё и ремонт. Когда случаются такие неприятные моменты, люди теряются, ведь они с этим никогда не сталкивались. Трудно в такой ситуации понять, как отмыть квартиру после пожара. Давайте попробуем разобраться, с чего начинать. Наша задача — уборка дома после пожара. Для работы нам понадобится:

  1. Вёдра пластиковые.
  2. Пылесос.
  3. Много тряпок.
  4. Губки.
  5. Веник.
  6. Совок.
  7. Щётки жёсткие.
  8. Шпатель.
  9. Широкая кисть.
  10. Валик и лоток для валика.
  11. Химические средства.
  12. Сода.

С чего начинать

Уборка помещений после пожара не должна откладываться, так как чем больше времени проходит, тем больше запах въедается в любые поверхности, и тем сложнее от него избавиться. Надеваем резиновые перчатки, и марлевую маску, или респиратор на лицо, и приступаем.

  • Начинаем с сухой чистки. Обычно весь дым идёт вверх, как и копоть. Всё это покрывает потолок и стены сверху.
  • Открываем нараспашку окна и двери, чтобы выветривался запах от возгорания.
  • В начале все тронутые огнём, обгорелые вещи необходимо вынести на улицу.
  • Далее — снимаем с окон шторы, если они целые — откладываем, их нужно будет выстирать. Если есть ковры, которые не тронул огонь — скатываем их, так как их ждёт химчистка.
  • Очищаем полы, стены, потолок — от обгорелых фрагментов и мусора. Убираем плинтуса, стенки из гипсокартона.
  • Снимаем остатки обоев шпателем.
  • Убираем оконные рамы и двери, если они обгорели.
  • Желательно, чтобы в конце такой предварительной уборки осталась одна бетонная коробка.
  • Берём в руки веник, и стараемся собрать все маленькие частицы сажи на совок.
  • Вся грязь и сажа сметается веником, и жёсткой щеткой со всех стен, потолка, и пола.
  • Не забудьте убрать стекло, если окно разбито.
  • Включаем чистящий пылесос, и начинаем пылесосить все поверхности: стены, потолок, пол. Не пропускаем щели! Нельзя, чтобы в них остались остатки пожара. Только после сухой чистки начинаем чистку влажную.

Как отмыть квартиру от сажи

Потолок можно отмыть от сажи при помощи технического спирта, разбавленного водой. Но, возможно, потолок вам придётся белить снова. Оконное стекло отмывается скомканной мокрой бумагой, и средством для мытья посуды. Чем отмыть копоть с дерева, или металла? Поможет обычный речной песок. Он же поможет отмыть сажу с кирпича. Ламинат можно отмыть тряпкой с бензином, или техническим спиртом, а затем убрать остатки сажи моющим средством для пола.

Влажная уборка после пожара — как помыть стены

Уборка после пожара включает в себя и мытьё стен. Для этого делаем такой состав:

  1. Сода пищевая — 2 стол. ложки.
  2. Вода горячая — 2 стакана.

Намочили тряпку, и начинаем смывать сверху вниз, время от времени меняя раствор. Повторять несколько раз. Остатки загрязнения убирают щёткой, смоченной в мыльной воде.

Специальные средства от копоти и сажи

Отмыть сажу после пожара можно химическими средствами. Есть профессиональные средства для удаления копоти и сажи после пожара. К таким средствам относится концентрированное средство БИТУМАЗ. Сильное средство предназначено для удаления последствий пожаров. Концентрат разводится водой от 1/7 до 1/20. Наносится щёткой или при помощи специального оборудования. После нанесения необходимо оставить средство на поверхности на 15-20 минут, а затем смыть горячей водой. Средство содержит щёлочь.

Чем отмыть сажу? Ещё одно профессиональное средство MAZBIT PLUS. Это моющее средство на водной основе для очистки стен и поверхностей от хээпоследствий пожаров. Очищает бетон, дерево, камень, плитку, и штукатурку. Удобен в применении, не содержит хлора и кислоты. Разводится водой в соотношении ⅓. Наносится вручную валиком или кистью, оставляем на 15-25 мин. Затем оттираем всю копоть щёткой, и промываем водой.

Как убрать запах гари

Запах гари — аромат очень стойкий, тяжёлый и неприятный. Он не исчезнет сам по себе, и его не удалить простым проветриванием. Самым известным средством борьбы с тяжёлым запахом являются развешенные по всей квартире мокрые простыни и полотенца. Необходимо намочить полотенца в растворе уксуса, и развесить, где только можно. Ткань впитает все неприятные запахи.

Ещё советуют ставить везде, где только можно — ёмкости с водой (вёдра, тазы). Вода тоже помогает устранять запах гари. Следующий вариант — насыпать по всем углам горки соли и соды, и оставить на сутки. Хорошо помогает справиться запах трав, развешанных по всей квартире.


Как и чем отмыть копоть после пожара

Сажа или копоть — это твердые частицы материалов, не полностью сгоревших в огне. Для того чтобы вымыть помещение после пожара от этих продуктов горения зачастую приходится прибегать к весьма агрессивным методам, поскольку саже свойственно при добавлении воды превращаться в жирную, клейкую жижу, а эту массу убрать довольно сложно.

Из этого следует, что использование воды и активная работа щетками лишь усугубит ситуацию, забив копоть в микротрещины поверхностей. Но тогда возникает резонный вопрос, а чем отмыть сажу после пожара? Рассмотрим вопрос детально.

Пошаговая инструкция по уборке

Приступая к уборке помещения, в котором произошёл пожар, в первую очередь необходимо обеспечить собственную безопасность. Подразумевается защита глаз и дыхательных путей от попадания в них частичек сажи, гари и копоти, для чего стоит обзавестись специальными очками, респиратором или маской, а также не помещают резиновые перчатки. Далее наши действия следующие.

  1. Копоть, остатки краски и ошметки обоев со стен, пола и потолка собираются пылесосом, после чего все поверхности обмахиваются веником или щеткой, резкими и прямолинейными движениями.
  2. После этого, специальными губками, пропитанными химическим составом для удаления гари (продаются в каждом хозяйственном магазине), протираются все очищаемые поверхности. Губки должны быть сухими, поэтому мыть и мочить их не следует.
  3. Далее следует влажная уборка, которая подразумевает обезжиривание и финальную очистку. В качестве моющего средства можно использовать разведённую теплой водой жидкость для посуды или соду (столовая ложка на стакан). Обработка производится сверху вниз, легкими сметающими движениями мягкой тряпки, смоченной в моющей жидкости. При этом, мыльный раствор необходимо постоянно менять, контролируя его чистоту.
  4. Финальным штрихом является смывка остатков моющего раствора при помощи чистой воды и протирание поверхностей насухо.

Важно помнить, что влажная уборка является завершающим этапом, который предваряется сухой очисткой. В случаях необходимости можно пользоваться щёткой, после чего щели следует обработать герметиком, а затем нанести грунтовку.

Особенности некоторых материалов

Прежде чем начать отмывать сажу после пожара с различных предметов нелишним будет узнать следующие нюансы:

  • с ламината и пластика гарь отлично убирается, смоченной в бензине или спирте, губкой, с последующей обработкой обезжиривающими средствами,
  • стекла поможет отмыть скомканная увлажнённая газетная бумага и ткань без ворса с нанесенным на неё средством для мытья посуды,
  • сажу с металла или дерева (неполированного) издревле смывали при помощи речного мелкозернистого песка или обычного тертого кирпича,
  • если потолок окрашен «водоэмульсионкой», избежать повторной побелки позволит медицинский спирт, мягкая ткань и много терпения.

Важно! Сажа значительно легче «отходит» если её посыпать солью и подождать около суток.

С другой стороны, сегодняшний ассортимент химических средств позволяет подобрать пятновыводители для любых целей. Поэтому, обратившись в магазин бытовой химии, можно приобрести эффективные средства на основе щелочных композитов или органических присадок, которые способны отмыть всё что угодно.


Особенности уборки квартиры после пожара

Неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка или бытовая техника могут стать причиной возгорания, в результате чего помещению причиняется серьезный ущерб, поэтому уборка после пожара имеет большое значение. Мероприятия по очищению помещения должны начинаться незамедлительно, поскольку смог даже после тушения въедается во все поверхности, нанося им непоправимый вред. Многие жильцы предпочитают доверить уборку квартир после пожара специалистам, которые оснащены специальным оборудованием, позволяющим провести процедуру быстро и качественно.

Как подготовиться к уборке квартиры

В том случае, когда принимается решение о том, что уборка после пожара будет производиться собственными силами, необходимо подготовить инструменты и одежду, при помощи которой можно максимально себя обезопасить.

Важно помнить, что даже по окончании работы пожарных в воздухе остаются взвеси химических веществ, которые могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Кроме того, под воздействием высоких температур поверхности из пластика и других материалов могут выделять ядовитые вещества, которые могут стать причиной аллергического приступа или интоксикации организма.

В силу перечисленных причин, перед тем как отмыть квартиру после пожара, следует подготовить средства индивидуальной защиты:

  • обезопасить дыхательные пути рекомендуют при помощи противогаза, однако наиболее доступными по цене и наличию на полках магазинов являются респираторы или обычные медицинские маски,
  • удаление копоти предполагает наличие одежды, полностью закрывающей кожные покровы, при этом нужно выбрать те вещи, которые не жалко будет выкинуть,
  • волосы следует спрятать под плотной косынкой или банданой,
  • очищать стены после пожара нужно в перчатках, поскольку именно руки активно взаимодействуют с химическими веществами.

Инструменты рекомендуется также подготовить заранее, поскольку уборка квартиры после пожара может затянуться, а в это время смог пропитывает поверхности, отмыть которые будет трудно.

  • щетки с жесткой щетиной,
  • много старой ветоши и тряпок, от которых после того, как гарь после пожара будет очищена, необходимо избавиться,
  • мощный пылесос,
  • плотные пакеты для мусора,
  • веник и совок,
  • валик и специальный лоток,
  • пластиковая емкость,
  • кисть,
  • широкий металлический шпатель,
  • специальный герметик.

В качестве моющих можно использовать пищевую соду, средство для мытья посуды или специальные составы, приобретенные в магазине.

Сухая чистка помещения

Перед тем как отмыть копоть, из жилища стоит удалить весь мусор. Некоторые предметы интерьера, к сожалению, спасти не получится. Если огонь не затронул мебель, ее следует вынести на улицу и оставить проветриваться.

С другими вещами поступают следующим образом:

  • уцелевшие ковры, шторы и предметы одежды отстирываются от гари и высушиваются на сквозняке, если решить проблему, как отстирать сажу собственными силами, не удается, можно обратиться к профессионалам,
  • листы книг надежно впитывают смог, избавиться от которого невозможно, поэтому отнесите их на свалку или уберите на дачу, их можно использовать для розжига мангала,
  • карнизы, багеты и плинтусы сразу отправляются в утиль.

К мусору относят обои, которые придется снять со стен при помощи шпателя и вынести. Очищение помещения предполагает замену окон и дверей, поскольку их восстановление может оказаться нецелесообразным.

После того, как в квартире стало пусто, окна и двери открывают настежь, создавая сквозняк, который поможет избавить от смога. Следует обратить внимание на пол. Как правило, отмывать приходится сажу со стен и с потолка, пол остается чистым. В этом случае его застилают пленкой и фиксируют вдоль плинтуса при помощи скотча.

Уборка дома после пожара предполагает полное очищение поверхностей от сажи при помощи пылесоса, шпателя и жесткой щетки. Следует помнить, что растирать сажу после пожара нельзя, поскольку она может впитаться в поверхности, откуда удалить ее не получится.

Задаваясь вопросом, как очистить стены, стоит обратить внимание на специальные химические губки. Они пропитываются составом, позволяющим очищать поверхности от сажи. Двигаться при этом нужно по направлению сверху вниз, по мере загрязнения срезая губку слой за слоем.

Влажная уборка

  • потолок, как правило, обрабатывают спиртом, который выполняет функцию обезжиривателя,
  • принимая решение, чем отмыть сажу или копоть с ламината или других поверхностей, покрытых пластиком, можно обратить внимание на очищенный бензин или технический спирт, после чего их обязательно смывают моющими,
  • жидкость для мытья стекол или полов может стать решением проблемы, как убрать гарь с уцелевших стекол, если же средства под рукой нет, окна и зеркала легко отмоешь мокрой газетой или тканью,
  • до того, как отстирать сажу с мебельной обивки, ее следует посыпать солью «Экстра», а затем постирать специальными составами.

Начинать влажную уборку можно только после того, как пылесосом и щеткой поверхности будут очищены от копоти. В противном случае сажа вотрется в стены и потолок и отмыть гарь станет невозможно. Очистка от нагара производится мокрой тряпкой, начиная с потолка, после чего убирать сажу со стен нужно по направлению сверху вниз.

После того, как очищаемые поверхности просохнут, их обрабатывают герметиком. Для окончательного устранения копоти стены покрывают грунтовкой. На этом этап влажной уборки заканчивается, а проблема, как отмыть сажу, считается решенной.

Как избавиться от запаха

Основным мероприятием, позволяющим погорельцам вернуться в помещение, является проветривание. Едкий запах, въедаясь во все поверхности, может стать неприятным напоминанием о пожаре. Те предметы мебели и обстановки, которые уцелели после возгорания, подвергаются чистке с использованием химических средств.

Важно помнить, что многие специализированные составы содержат агрессивные компоненты, способные разрушить очищенную поверхность. Поэтому, задумываясь, как удалить сажу, следует сначала опробовать средство на незаметном участке.

Избавиться от запаха можно при помощи следующих методов:

  • во все свободные емкости набирают воду, расставляют по помещению и оставляют на 1 — 2 часа, после чего конденсат аккуратно снимают, а воду сливают,
  • по окончании влажной уборки по периметру помещения можно разложить аптечные травы,
  • в металлической емкости большого объема кипятят воду, затем добавляют половину литра столового уксуса, после чего в помещении открывают все окна и покидают его до утра.

В качестве вспомогательных средств используют очищенный керосин, бензин, Уайт-спирит, смесь, состоящую из карбоната натрия, уксуса и моющего. В продаже можно найти пятновыводители, которые становятся отличными помощниками при возникновении проблемы, как отстирать сажу.


Применение грунтовок и герметиков после повреждений огнем и дымом

Брэд Ковар и Мартин Л. Кинг

За последние несколько лет внедрение грунтовок и герметиков на рынок восстановления повреждений от огня и дыма предоставило реставраторам дополнительный метод устранения стойких и стойких пятен и запахов дыма, процесс, описанный здесь как «изоляция загрязнения». В этой статье исследуется использование изоляции от загрязнений вместо традиционных процессов удаления загрязнений, используемых для удаления остатков сгорания.

Изоляция загрязнений заключает остатки под непроницаемым покрытием. Это покрытие, обычно называемое герметиком, навсегда блокирует продукты огня и запахи, тем самым восстанавливая поверхности до состояния, в котором они находились до пожара. Соблазн заменить традиционные методы удаления загрязнений может быть вызван преувеличенной верой в способность герметиков справиться со всеми аспектами загрязнения дымом. Другим фактором может быть преднамеренное или непреднамеренное пренебрежение спецификациями герметиков. В то время как проблемы с запахом дыма после ремонта являются одним из возможных результатов, долгосрочные побочные эффекты герметика могут оказаться еще более значительными.

Сценарий пожара

Помимо тепла, при неконтролируемом горении образуется смесь частично окисленных частиц, газов, жидкостей и аэрозолей, некоторые из которых оседают или прилипают к поверхностям. Некоторые остатки сгорания вызывают коррозию металлов или приводят к другим нежелательным последствиям. Летучие выбросы из остатков пожара могут продолжаться после тушения пожара, сопровождаясь запахами, варьирующимися от едва заметных до очень резких. Токсичность летучих органических соединений (ЛОС), образующихся при пожаре, признана давно, даже несмотря на то, что их присутствие на любом конкретном месте пожара может широко варьироваться.

Давно установленный принцип устранения повреждений в результате пожара заключается в восстановлении поврежденного имущества до его первоначального состояния и стоимости. Это согласуется с принципами возмещения ущерба, присущими страхованию имущества. Другое базовое предположение заключалось в том, что связанные с убытками остатки сгорания нежелательны и должны быть удалены в процессе ремонта. Можно сказать, что его упор на удаление остатков пожара и запахов был основным элементом, отличающим ремонт повреждений от пожара от традиционного ремонта или реконструкции здания.

Грунтовки и герметики

Грунтовки для краски — это покрытия, предназначенные для прилипания к основанию и создания однородной поверхности для финишного покрытия. Грунтовки предназначены для определенных поверхностей: латексные грунтовки для необработанного гипсокартона и наружных работ, грунтовки на масляной основе для необработанной древесины. Многие грунтовки содержат специальные ингредиенты, такие как блокаторы танинов, ингибирующие образование пятен, консерванты или ингибиторы коррозии.

Герметики

предназначены для использования перед грунтовкой или вместо нее. Ключевая роль герметиков традиционно заключалась в связывании пористых поверхностей, таких как рассыпчатый бетон или штукатурка.Герметики специально разработаны для закрытия пористости поверхности и блокирования пятен. Поскольку они имеют много общих характеристик, термины «грунтовка» и «герметик» иногда используются как синонимы. В этой статье термин «герметик» будет использоваться для обозначения внутренних покрытий, нанесенных после повреждения огнем.

В строительстве зданий герметики уже давно используются в качестве барьеров для влаги или для предотвращения миграции древесных смол и пятен. Шеллак, натуральный полимер, традиционно служил малярам в качестве пятновыводителя.Производители герметиков вывели на рынок синтетические полимеры, выполняющие ту же функцию. Некоторые популярные марки герметиков включают Kilz © (Masterchem Industries LLC), B-I-N (Wm. Zinsser) и Recon © (Fiberlock Technologies, Inc. ). Их продукты на основе шеллака не были предназначены для повреждения огнем, но, доказав свою эффективность, это обозначение часто появляется в их списках использования.

В современной практике ремонта огня герметики применяются для изоляции и связывания осевших частиц горения, скрытия тепла и изменения цвета дыма и предотвращения распространения запахов дыма.Белый пигмент (диоксид титана) обычно добавляется для улучшения маскировки пятен. В настоящее время стало обычной процедурой нанесение пигментированного герметика на дымчатые поверхности зданий для «контроля запаха».

Однако следует избегать зависимости от грунтовок и герметиков для постоянного блокирования запахов дыма. Хорошо известно, что из-за гигроскопичности древесины и колебаний атмосферной влажности стабильность размеров древесины является динамичной в строительной среде. По мере того, как древесина ищет эквибериум, материал сжимается и набухает в разных направлениях и плоскостях при изменении влажности воздуха. Хотя нанесение грунтовки или герметика хорошего качества может замедлить этот процесс, ни один известный продукт на рынке не может навсегда предотвратить неизбежное движение влаги и, следовательно, молекулы запаха дыма, так как непроницаемое покрытие в конечном итоге потрескается под воздействием внешних воздействий. нестабильность размеров древесины.

Подготовка поверхности

Основные бренды герметиков имеют подробные инструкции по применению, которые обычно начинаются с подготовки поверхности. Например, Kilz Max® Clear Primer указывает, что «поверхность должна быть чистой, свободной от пыли, жира, воска, отслаивающейся краски, плесени, плесени и клея для обоев.Если необходима стирка, используйте не мыльное моющее средство или заменитель тринатрийфосфата (TSP). Хорошо промойте и дайте полностью высохнуть ».

BIN Shellac-based Primer Sealer гласит: «Поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и свободными от пыли, грязи, чрезмерного мелового материала, грязи, жира, масла, воска, плесени, клея для обоев или любых других загрязнений, которые могут помешать адгезии. …. Удалите существующие пятна с помощью стирки, шлифовки, соскабливания и т. Д. »

Инструкции Valspar Paints: «Тщательно очистите и высушите поверхность.Потрите загрязненные участки универсальным очистителем, чтобы удалить все остаточные пятна. Удалите всю грязь, мел и плесень с поверхности …. Для участков, поврежденных огнем, удалите обгоревшие или сильно обугленные участки, чтобы получить прочную деревянную поверхность ».

Эти и другие спецификации продукта предполагают, что чистая поверхность без частиц является почти универсальным требованием для нанесения грунтовочных герметиков. Очевидно, производители покрытий считают состояние поверхности важным элементом характеристик своей продукции и избегают неопределенности, заявляя конкретные процедуры, а не полагаться на различные интерпретации clean.

Частицы горения оседают и прилипают к поверхностям с помощью различных механизмов. Сразу после пожара они существуют в основном в виде поверхностных загрязнителей. Скопления могут быть удалены с помощью пылесоса HEPA с насадкой-щеткой или протирки. Губки из ячеистой резины (обычно, но неточно называемые химическими губками) улавливают дополнительные осевшие частицы огня. Однако некоторые мелкие частицы защищены текстурой поверхности и не подвергаются сухой протирке. Жидкие и газообразные продукты могли абсорбироваться.В результате эффективное удаление остатков сгорания редко является одностадийным процессом.

Осевшие остатки сгорания в значительной степени растворимы в воде. Существует ряд методов для облегчения влажной стирки, таких как интенсивная чистка, чистка щеткой и механическая стирка. Влажная стирка нейтрализует электростатическое связывание частиц, вводит влагу, которая при сушке возвращает летучие компоненты на поверхность. При наличии абсорбированных остатков, трудноизлечимых пятен или обугливания древесины доступны абразивные методы, такие как соскабливание, механическое шлифование и пескоструйная очистка.Короче говоря, нет недостатка в процедурах и оборудовании для удаления остатков горения и обеспечения чистой, незагрязненной поверхности.

На практике интенсивная очистка менее вероятна, если указан герметик. Настройщики могут исключить его из своих спецификаций, полагая, что герметик — панацея. В других ситуациях подрядчики могут обойти агрессивную очистку, чтобы сократить расходы. (Один из авторов обнаружил обгоревший каркас, предназначенный для замены, который остался нетронутым под слоем герметика.Считается, что при очистке протирание копченых поверхностей сухими ячеистыми губками отвечает требованиям. Это может создать иллюзию надлежащей подготовки, если остатки огня и запах умеренные.

Нанесение герметика

Чтобы полностью блокировать запахи, герметик должен образовывать сплошную мембрану на целевой поверхности. Распыление является наиболее частым методом, иногда с помощью безвоздушного распылителя, иногда с помощью индивидуальных баллончиков. Просмотр типичных герметизирующих покрытий при относительно небольшом увеличении (8-10X) показал, что удивительный процент площади поверхности остается незапечатанной. Это могло быть результатом недостаточного количества материала или неправильной техники распыления. Правильное нанесение распылением требует навыков и опыта. Каждая поверхность имеет некоторую степень неровности; если распылитель держать не перпендикулярно поверхности, неизбежен эффект затенения. Покрытие становится еще менее надежным, если твердые частицы остаются на месте. Общий вид белизны не гарантирует полного покрытия герметиком.

Жалобы на запах дыма после ремонта, вызванного пожаром, не редкость.Если применение герметика не смогло полностью изолировать запах дыма, проблема усложняется. Блокируя выброс летучих выбросов, герметик проникает еще глубже в основание из дерева или гипсокартона. В некоторых случаях стойкий запах дыма требует демонтажа работы по физическому удалению герметика (иногда всего субстрата) перед устранением запаха. Когда обнаружение происходит после повторного заселения собственности, разрушение и расходы на устранение запаха могут превысить допустимые пределы.

Побочные эффекты

Блокировка влаги. Пропускание водяного пара через наружные стены является важным фактором при проектировании здания и требует тщательного упорядочивания материалов. Местный климат определяет подходящее направление и скорость потока пара. Однако, чтобы предотвратить распространение запахов, герметик должен образовывать непроницаемый барьер для воздуха и влаги. Таким образом, герметизация внутренней поверхности внешней стены изменяет ее способность пропускать водяной пар в любом направлении.Стойки каркаса наружной стены будут запечатаны с трех сторон, но не там, где они упираются в обшивку, в результате чего влага, попадающая на стык между обшивкой и стойкой, не сможет выйти. Хотя специфические эффекты незапланированной пароизоляции зависят от списка переменных, можно с уверенностью сказать, что неизбирательное нанесение герметика на внутреннюю поверхность внешних стен несет в себе потенциал долгосрочного повреждения от влаги в некоторых климатических условиях.

Коррозия. Коррозионная природа остатков горения хорошо задокументирована.Какое влияние нанесение герметика на металлические детали может оказать после пожара?

Несколько лет назад одного из авторов попросили исследовать новый кондиционер, который пробил крышу склада. Крановщик настаивал, чтобы агрегат опускали осторожно. Осмотр гофрированной металлической крыши изнутри показал, что часть потолка выкрашена в белый цвет. Менеджер сказал, что покрытие было нанесено после пожара восемь лет назад. При осмотре с помоста выяснилось, что металл продырявлен до хрупкого шнурка.Фрагменты потолка с белым покрытием можно было вытащить вручную, тогда как окружающий неокрашенный потолок остался нетронутым.

Коррозионная активность остатков пожара может быть разной, но коррозия может прогрессировать незаметно под покрытием из краски или герметика. Металлические потолки, балки, воздуховоды и опоры могут быть подвержены скрытой коррозии. После воздействия дыма необходимо быстрое и агрессивное удаление остатков горения с металлических деталей. Силер не играет никакой полезной роли.

Стоимость недвижимости.Пигментированные силеры обычно белого цвета. Помимо скрытия пятен от дыма и обугливания, пигментация имеет то преимущество, что показывает аппликатору, какие области были покрыты, и, в некоторой степени, плотность покрытия. Однако видимый герметик также может оказать негативное влияние. Белый налет на фермах, обшивке крыши, потолочных балках или других обычно голых поверхностях может вызвать вопросы у потенциального покупателя, например: «Почему белая краска?» Объяснение, что его применяли для устранения запахов после пожара, могло не утешить.

Кодексы многих штатов требуют, чтобы продавцы домов сообщали о значительных повреждениях здания. Можно ожидать, что продавцы раскроют факт прошлого наводнения. Аналогичным образом, пожар в собственности, даже если он полностью отремонтирован, может потребовать раскрытия информации. В этих условиях необоснованное белое покрытие приобрело бы большее значение. Если материал отслаивается (что не является маловероятным), появление необработанных продуктов сгорания будет иметь немедленное влияние. Некоторые риелторы отказываются показывать дома, ранее пострадавшие от пожара, из-за потенциальной ответственности.

Поскольку имущественное страхование предназначено для того, чтобы сделать владельца «целостным» после покрытого ущерба (в пределах полиса), возникает вопрос, выполняет ли это обязательство применение герметика для блокировки остатков горения или запахов. По сути, герметик сохраняет вредные остатки, потенциально изменяя внешний вид и характеристики некоторых компонентов здания. Это отличается от состояния имущества до повреждения, которое не включало ни остатков пожара, ни герметика для их покрытия.

Заключение

Случаи, когда герметик выходит из строя, могут быть редкими, но они, как правило, хлопотны и дороги.Более серьезной проблемой могут быть непредвиденные последствия применения герметика. Когда рассматривается полный эффект герметизации остатков пожара, рентабельность может быть менее привлекательной. Авторы считают, что изменение существующей практики с упором на удаление остатков пожара вместо их герметизации будет работать на пользу всем сторонам. Кроме того, авторы рекомендуют изучить альтернативные процедуры дезодорации дыма, такие как использование озона, гидроксила или термического тумана, которые доказали свою эффективность в воссоздании тех же условий проникновения и дезактивации молекул, вызывающих запах, прежде чем пытаться для герметизации поверхностей, подверженных ударам.®

Источники и примечания

1. Артур К. Кот, ЧП и Джим Л. Линвилл, Справочник по противопожарной защите, 16-е изд., NFPA, 1986.

2. Джордж Э. Гинан, CPCU, Руководство для домовладельцев — Интерпретация страховых покрытий, Rough Notes Co., Индианаполис, 1998.

3. Джозеф Лстбурек, «Пароизоляция и конструкция стенок», отчет об исследовании, ноябрь 2004 г.

4. Э. Расс Крутчер, Кен Уорнер и Х. К. Крачер, «Частицы и здоровье: судебно-медицинский анализ», 2007.

5. Эндрю С. Возняк и др. «Характеристики водорастворимого органического углерода, связанного с аэрозольными частицами в восточной части США», Атмосферная среда 46, 2012 г.

6. Вэй Ли и П. К. Хопке, «Начальное распределение размеров и гигроскопичность аэрозольных частиц при горении внутри помещений», Наука и технологии аэрозолей, 1993.

7. J.S. Паттон, «Коррозионная активность конструкционных материалов в отношении огня и дыма», Journal of Fire Sciences, июль 1992 г.

8. М.М.Хиршлер, Г.Ф. Смит, «Коррозионное воздействие дыма на металлические поверхности», журнал Fire Safety Journal, Vol. 15,1989.

9. Р. Ф. Анастаси, Э. И. Мадарас, «Терагерцовый неразрушающий контроль для обнаружения и оценки коррозии под лаком», 4-й международный семинар по ультразвуковым и передовым методам неразрушающего контроля и определения характеристик материалов, Умасс Дартмут, Массачусетс, июнь 2006 г.

10. Джером Трупин, «Фактическая денежная стоимость (ACV), вычет амортизации и правило общих доказательств», CPCU Claims Interest Group, Claims Quorem, Vol.30 декабря 2012 г.

11. «Форма раскрытия информации о недвижимости», Министерство торговли штата Огайо, 2013 г.

12. «Раскрытие информации о собственности продавцов (жилая)», Комиссия по недвижимости штата Колорадо, SPD 29-11.

13. Форум подрядчиков (комментарии 30 подрядчиков об использовании шеллака после повреждений в результате пожара), декабрь 2014 г.

14. Джин Остин, «Советы по очистке и покраске стен, поврежденных сажей», Хартфорд Курант, 22 августа 2010 г.

Сводка

Появление грунтовок и герметиков на рынке восстановления повреждений от огня и дыма предоставило дополнительный метод устранения стойких и стойких пятен и запахов дыма, процесс, описываемый как «изоляция загрязнения».«Изоляция загрязнений включает остатки под непроницаемым покрытием. Это покрытие, обычно называемое герметиком, навсегда блокирует остатки пожара и запахи, тем самым восстанавливая поверхности до их состояния, предшествующего возгоранию. В этой статье рассматривается изоляция загрязнений как вместо, так и в отличие от нее. традиционному удалению загрязнений.

Огонь образует смесь частично окисленных частиц, газов, жидкостей и аэрозолей. Некоторые остатки разъедают металлы или приводят к другим нежелательным последствиям. Выбросы от остатков могут продолжаться после тушения пожара, сопровождаемые запахами от слабых до резких.Давно установленный принцип ремонта повреждений, вызванных пожарами, заключается в том, что связанные с потерями остатки сгорания следует удалять как часть процесса ремонта.

Грунтовки для краски созданы для прилипания к основанию и создания однородной поверхности для финишного покрытия. Герметики предназначены для использования до или вместо грунтовки. Герметики устраняют пористость поверхности и блокируют пятна. В защитной изоляции герметики применяются для изоляции и связывания осевших частиц горения, скрытия тепла и обесцвечивания дыма и предотвращения распространения запахов дыма.

Основные бренды герметиков имеют подробные инструкции по применению, которые обычно начинаются с подготовки поверхности. Эти инструкции демонстрируют, что чистая поверхность без частиц является почти универсальным требованием для нанесения герметиков.

Частицы горения оседают и прилипают к поверхностям с помощью различных механизмов. После пожара они в основном загрязняют поверхность. Грубые скопления можно удалить с помощью пылесоса HEPA, а губки из пористой резины улавливают дополнительные частицы.Некоторые мелкие частицы защищены текстурой поверхности и не подвергаются сухой протирке. Жидкие и газообразные продукты могли впитаться. Остающиеся продукты сгорания в значительной степени растворимы в воде. Влажная стирка нейтрализует электростатическое связывание частиц и вводит влагу, которая при сушке возвращает летучие компоненты обратно на поверхность. При наличии абсорбированных остатков, трудноизлечимых пятен или обугливания древесины доступны абразивные методы.

Интенсивная очистка маловероятна, если был указан герметик.

Чтобы блокировать запахи, герметик должен образовывать сплошную мембрану на поверхности. Просмотр типичных герметизирующих покрытий под 8-10X увеличением показывает, что определенная часть площади поверхности остается незапечатанной. Покрытие становится еще менее надежным, если остаются частицы сгорания.

Жалобы на запах дыма после ремонта, вызванного пожаром, не редкость. Блокируя выпуск летучих выбросов, герметик загоняет их глубже в субстрат. В некоторых случаях стойкий запах дыма требует физического удаления герметика перед устранением запаха.

Побочные эффекты изоляции загрязнения включают:

Блокировка влаги. Пропускание водяного пара через внешние стены является важным фактором при проектировании здания. Герметизация внутренней поверхности внешней стены препятствует ее пропусканию водяного пара.

Коррозия. Коррозионная активность остатков пожара может быть разной, но под герметиком коррозия может прогрессировать незаметно. Металлические потолки, балки, воздуховоды и опоры могут быть подвержены скрытой коррозии.

Собственно стоимость. Пигментированные силеры обычно белого цвета. Белый налет на фермах, обшивке крыши, балках потолка или других обычно голых поверхностях может вызвать вопросы у потенциального покупателя недвижимости. Страхование собственности призвано сделать владельца «целостным». Отвечает ли этому обязательству нанесение герметика, блокирующего остатки продуктов сгорания или запахи? По сути, герметик сохраняет вредные остатки, потенциально изменяя характеристики некоторых компонентов здания.

Неисправность герметика

может быть редкой, но, как правило, это хлопотно и дорого.По мнению авторов, изменение существующей практики с упором на удаление остатков пожара вместо их герметизации принесет пользу всем сторонам.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ ОНЛАЙН

Что вы думаете? Делитесь своими мыслями, комментариями и отзывами, став участником новой группы Linkedin журнала.

Вот как присоединиться:

• Войдите в Linkedin

• Найдите The Journal of Cleaning, Restoration & Inspection или перейдите по ссылке http: //.дюйм / 1iX73BH

• Нажмите желтую кнопку Присоединиться

Разговоры вокруг этой статьи будут перечислены в разделе «Использование грунтовок и герметиков после повреждений огнем и дымом»

ОБ АВТОРАХ

БРЭД КОВАР, CIEC, CEICC, REA, является основателем, президентом и главным исполнительным директором Safeguard EnviroGroup, Inc. Он имеет аккредитацию совета директоров и является сертифицированным судом экспертом по расследованиям ущерба от дыма. Ковар участвовал в расследовании и анализе сотен исков о повреждениях, вызванных дымом, включая структурные, белковые и лесные пожары по всей территории США.S., включая все крупные пожары в Калифорнии в новейшей истории. Он опубликовал множество технических статей в журналах и выступает в качестве научного консультанта и экологического консультанта для государственных и муниципальных агентств, страховых компаний по претензиям о крупных убытках, а также предоставляет свидетельские показания и досудебную экспертизу для адвокатов, участвующих в громких судебных процессах.

МАРТИН Л. КИНГ, CR, ASA, был основателем и генеральным директором Martin Churchill Associates, Inc., следователями и оценщиками ущерба.Он был сертифицированным реставратором и старшим аккредитованным оценщиком Американского общества оценщиков. В течение 20 лет он работал техническим советником Ассоциации реставрационной индустрии. Он опубликовал множество статей о технологиях восстановления и оценке, в том числе популярное «Руководство RIA по ремонту повреждений от огня и дыма». За последние 10 лет своей жизни он выполнил сотни анализов микроскопических частиц и выступал в качестве исследователя повреждений, оценщика и эксперта-свидетеля.

НОВЫЕ УСИЛИЯ

Участвуйте в новых стандартах

■ ОТ IICRC Специально для журнала

Стандарты

ANSI / IICRC — это стандарты, основанные на добровольном консенсусе и принятые в качестве стандарта обслуживания в отрасли.Те, кто участвует, имеют право голоса по Стандарту и могут влиять на то, что включено, а что нет. Участие дает вам право голоса в разработке Стандарта.

Ниже приводится список звезд, находящихся в стадии разработки:

■ Стандарт BSR-IICRC S210 для обслуживания и восстановления размерного камня

■ BSR-IICRC S220 Проверка напольных покрытий с твердой поверхностью

■ BSR-IICRC S300 Стандарт очистки обивки

■ Стандарт BSR-IICRC S320 для профессиональной оценки, очистки и восстановления содержимого

■ Стандарт BSR-IICRC S400 для очистки, обслуживания и восстановления искусственной среды

■ Стандарт BSR-IICRC S540 по очистке мест травм и преступлений, связанных с биологическими и инфекционными рисками

■ Стандарт BSR-IICRC S550 для профессионального восстановления коммерческих сооружений после повреждений, вызванных водой

Полный список всех стандартов IICRC см. На сайте iicrc.орг.

УСТАНОВКА СТАНДАРТА ДЛЯ УСТАНОВКИ СТАНДАРТОВ

IICRC является членом Американского национального института стандартов (ANSI) и аккредитованным разработчиком стандартов. Стандартный процесс разработки IICRC основан на следующих принципах надлежащей правовой процедуры:

■ Открытость

■ Отсутствие доминирования

■ Остаток

■ Координация и согласование

■ Уведомление о разработке стандартов

■ Рассмотрение мнений и возражений

■ Консенсусное голосование

■ Апелляционные процедуры

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Стандарт S100 будет доступен в электронном виде

■ ОТ IICRC Специально для журнала

Мир текстильных напольных покрытий быстро меняется, на рынок постоянно выходят новые материалы и новые продукты.Что не меняется? Требования ваших клиентов к чистым, неповрежденным напольным покрытиям — всегда.

Решите эту задачу с ANSI / IICRC S100 — мировым стандартом очистки текстильных напольных покрытий.

Обновленный и переработанный для 2015 года, стандарт — это ваш ключ к тому, чтобы быть отличным уборщиком, и он известен по нескольким причинам:

■ S100 был обновлен при участии лидеров отрасли.

■ В нем представлены новейшие системы очистки, методы, принципы и процедуры.

■ Это основа для чистки любых текстильных напольных покрытий, основанная на передовых методах и достоверных научных данных.

Также новинка в S100: стандарт будет доступен по подписке в форматах PDF, E-reader или печати.

Для заказа посетите. Webstore.iicrc.org.

ЭТАЛОН ПРЕВОСХОДСТВА Почему стандарты имеют значение

■ ОТ IICRC

Специально для журнала

Разработанные IICRC стандарты очистки, проверки и восстановления лежат в основе нашей отрасли.Узнайте, какие преимущества вы можете получить, используя стандарты и участвуя в процессе их разработки.

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТ?

Стандарты

отражают сильные стороны и инновации тех, кто их разрабатывает. Это означает, что неучастие в стандартизации передает принятие решений конкурентам. Примите участие в стандартах IICRC и помогите нам направить будущее отрасли очистки, реставрации, обработки твердых поверхностей и инспекции.

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ УЧАСТВОВАТЬ?

Да! Есть много способов принять участие в процессе разработки и проверки стандартов IICRC:

■ Член комитета по консенсусу по стандартам с правом голоса.

■ Участник без права голоса в качестве члена комитета отделения.

■ Рецензент в период публичного обзора.

ПОЧЕМУ СТАНДАРТЫ ВАЖНЫ?

За кулисами, стандарты Я заставляю повседневную жизнь работать. Они устанавливают размер, форму или производительность продукта, процесса или системы. Они могут указать производительность

ВСЕ СТАНДАРТЫ Схожи?

Нет. Есть несколько категорий стандартов, в том числе:

■ Стандарты на основе продукции

■ Стандарты, основанные на характеристиках

■ Стандарты систем менеджмента

■ Стандарты сертификации персонала

■ Строительные нормы

Восстановление урона от огня | Защита от дыма после пожара

Разрушения в результате пожара могут нанести серьезный ущерб зданию, и для его восстановления потребуются значительные работы.Работы по восстановлению после пожара направлены на то, чтобы обратить вспять разрушение после пожара и вернуть конструкции в их прежнее состояние, а нанесение покрытий на стены и поверхности является важной частью этого процесса.

Герметики для защиты от дыма — это особый вид покрытия, которое прилипает к поврежденным поверхностям, блокирует пятна и предотвращает появление вредных запахов дыма после пожара, защищая здание от последствий пожара.

Возможно, вы не понимаете, насколько важны герметики для успешного восстановления огня, но защита от дыма после пожара является неотъемлемой частью подготовки участка к повторному использованию, покрытия повреждений после очистки и удаления загрязнений, а также обеспечения дезодорации и отсутствия дополнительных повреждений.От выбора правильной грунтовки и различения герметиков до процесса окраски поврежденных огнем стен — вот все, что вам нужно знать о герметиках дыма.

Когда следует использовать герметик

Насколько полезными могут быть герметики и когда для специалистов по восстановлению огня наступает подходящее время их использовать?

Поскольку с годами появляется все больше и больше реставрационных компаний для устранения повреждений от пожаров и других бедствий, дымовые заглушки часто используются по-разному.

Дымоизолирующие средства предназначены для использования только после того, как вся очистка и удаление загрязнений завершены к удовлетворению всех вовлеченных сторон. Они не предназначены для прикрытия плохих реставрационных работ. Точка, в которой должен быть применен герметик, и даже если он должен применяться вообще, будет зависеть от индивидуального сценария с такими факторами, как тип возникшего пожара и степень повреждения, влияющие на выбор.

В 2016 году пожарные депо по всей Америке отреагировали примерно на 1 342 000 возгораний, 74 процента из которых были структурными.Поскольку пожары в домах происходят в среднем каждые 90 секунд, а пожары в других зданиях — каждые 66 секунд, масштабы национального ущерба от пожаров значительны, и необходимость восстановления имеет решающее значение.

Поскольку пожары возникают по разным причинам, тип химического и физического повреждения зависит от конструкции:

  • Кухонное оборудование является причиной примерно 47 процентов домашних пожаров
  • Отопительное оборудование составляет 15 процентов
  • Электрооборудование составляет 9 процентов
  • Курительные материалы составляют 5%

Помимо присутствия химикатов, ответственных за начало пожара, сам огонь производит различные токсины, которые загрязняют здание — они также могут повлиять на выбор того, когда и следует ли использовать герметик.

Зачем вообще использовать дымовой герметик?

Тепло, пламя и неконтролируемое возгорание при пожаре приводят к образованию смеси вредных химических веществ, включая газы, жидкости, аэрозоли и частично окисленные частицы, некоторые из которых прилипают к поверхностям и разъедают материалы. Даже после тушения пожара ядовитые запахи и летучие выбросы могут продолжать повреждать конструкцию и делать территорию опасной.

В сочетании с эффективными методами очистки и удаления загрязнений герметики могут быть эффективным способом предотвратить возвращение запаха дыма или пятен и выступать в качестве грунтовки за счет прилипания к сложным поверхностям, чтобы можно было нанести окончательный слой краски.

Помните, что герметики сами по себе не являются чистящим средством, и их никогда не следует использовать для устранения запахов или загрязнений, которые следовало бы обработать и удалить. Герметики служат для связывания поверхностей, блокирования пор и предотвращения возвращения запахов, пятен и дополнительных повреждений. Их следует использовать только после надлежащей тщательной очистки и удаления загрязнений.

Герметик против инкапсулянта: в чем разница?

Даже в индустрии профессионального восстановления люди иногда используют термины «герметик» и «герметик» как синонимы, но это не так.Эти два типа покрытий имеют очень разные цели, и неправильное их использование может привести к проблемам.

В чем разница? Инкапсуляция описывает процесс включения или подавления чего-либо, поэтому он имеет смысл как термин, используемый для обозначения настенных покрытий и грунтовок. Технически герметики инкапсулируют пористые поверхности, предотвращая появление запахов и повреждений. Герметики выполняют аналогичную задачу, нанося их на стены для постоянного управления и уменьшения присутствия асбеста и краски на основе свинца в старых зданиях.

Находясь на поверхности, эти два типа покрытия, кажется, служат одной и той же цели, предотвращая дальнейшее повреждение из-за выделения запахов и химикатов, но они принципиально различаются с точки зрения процесса, поэтому опасность заключается в том, чтобы их перепутать.

  • Герметик: Покрытие, которое используется для предотвращения воздействия основных материалов или загрязняющих веществ. Этот термин обычно используется, когда речь идет о регулировании воздействия асбеста или краски на основе свинца.
  • Герметик: Покрытие, которое наносится после удаления всех загрязнений и тщательной очистки поверхностей во избежание повторного возникновения повреждений, таких как пятна или запах.

Наносить герметики на поверхности можно только после тщательной очистки и удаления загрязнений, и они предотвращают возврат повреждений. С другой стороны, герметики наносятся непосредственно на нежелательное вещество, покрывая его, а не удаляя.

Во время реставрации удаление загрязнений всегда предшествует нанесению герметика, поэтому герметики и герметики не следует путать или использовать взаимозаменяемо в индустрии восстановления после пожара.

Соображения при выборе герметика для восстановления повреждений от огня

Теперь, когда вы знакомы с основным назначением и использованием герметиков, как вы можете определить лучший грунт для защиты от дыма?

Каждый тип герметика имеет свои специфические атрибуты и ограничения, поэтому важно выбрать тип, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, исходя из индивидуального проекта. Вот несколько вопросов, которые следует учитывать при оценке свойств, функций и преимуществ герметика для восстановления.

Прилипает?

Первый шаг к оценке преимуществ того или иного герметика — это наблюдение за тем, достаточно ли он прилипает к поверхности, которую вы покрываете. Если герметик плохо прилипает, он не особенно подходит для поверхности и не будет хорошим выбором для помощи при реставрации.

Подавит ли он сохраняющиеся запахи от огня?

Половина работы герметика — препятствовать возвращению неприятных или вредных запахов дыма и химических веществ, связанных с огнем.При выборе правильного герметика убедитесь, что он эффективно подавляет существующие запахи и препятствует их возвращению через поры поверхности. В противном случае покрытие будет только для галочки, а это бесполезно для вашей цели.

Может ли он надежно запечатать пятна и остатки?

Другая половина функций герметика заключается в блокировании распространения пятен и остатков. Цель состоит в том, чтобы сохранить очищенную поверхность чистой и презентабельной, вернуть ее в прежнее состояние, чтобы максимально снизить риск просачивания пятен от дыма.Эффективный герметик должен предотвращать распространение неприглядных и нежелательных пятен, если это возможно.

Будет ли водяной пар дышать?

Если структура, которую вы восстанавливаете, испытывает внутреннюю влажность любого типа в соответствии со своей функцией, убедитесь, что выбранный вами герметик допускает некоторое выделение водяного пара. Если вы используете несовместимое покрытие в области, где будет наблюдаться скопление влаги, это может привести к другим проблемам с вашими реставрационными работами в будущем, включая повреждение водой и деформацию стен.

Упростит ли использование герметика проблемы очистки?

Во время процесса реставрации подумайте, где подходит использование герметика. Если вы смогли очистить, обеззаразить и дезодорировать без многих оставшихся проблем, герметизация является одним из последних шагов для обеспечения реставрации, поэтому убедитесь, что это скорее упрощает процесс. чем добавление ненужных шагов.

Sealer должен соответствовать окружающей среде, чтобы упростить процесс возврата конструкции в состояние, в котором она находилась до повреждения.Если добавление герметика затрудняет очистку, это неправильный вид или он может вообще не понадобиться.

Можно ли использовать герметик в будущем?

Наконец, герметик от дыма — это шаг, призванный обеспечить устойчивость восстановленного пространства. Убедитесь, что вы выбрали покрытие, которое будет продолжать выполнять свое предназначение и прослужить долго, защищая структуру от пятен, запахов и химикатов в будущем и давая зданию долгую вторую жизнь.

Типы защитных герметиков от огня и дыма

Теперь, когда вы знаете, что необходимо учитывать при выборе подходящего герметика, вам следует ознакомиться с различными категориями герметиков, а также с их атрибутами, возможностями и ограничениями.

Выбор подходящего герметика для применения в конкретной работе — это вопрос баланса возможностей и ограничений с наиболее насущными потребностями проекта и рассмотрения критериев, основанных на предпочтениях, включая цену, производительность, требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и устойчивость.

Доступные герметики в основном различаются по химическому составу и подразделяются на четыре категории:

  • На водной основе
  • Шеллак
  • Алкид
  • Фиксаторы

Противопожарные и дымозащитные герметики на водной основе

Этот тип герметика состоит из систем акриловых полимеров, иногда смешанных со специальными смолами в транспортном средстве на водной основе.Некоторые растворы на водной основе, такие как дымовой герметик RECON, специально предназначены для восстановления повреждений, нанесенных пожаром, и разработаны с учетом его потребностей. Профессионалы обычно используют эту категорию герметиков для запечатывания пятен, и они доступны в профессиональных центрах распределения реставраций по аналогичной или более низкой цене, чем шеллак.

Герметики на водной основе полезны, потому что они обладают способностью устранять запах дыма, сохраняя при этом проницаемость для водяного пара, что означает, что они не образуют слоев конденсации.Они также очень гибкие, обладают минимальным запахом и низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). В отличие от других типов герметиков, эта категория относительно безвредна для окружающей среды или людей с высокой химической чувствительностью и не требует особого обращения для удаления избыточных отходов. Он также не требует дополнительных средств индивидуальной защиты.

Герметик на водной основе универсален, доступен во множестве оттенков, цветов и покрытий от матового до глянцевого. Он также чрезвычайно безопасен и не представляет опасности с точки зрения воспламеняемости и горючести.

При всех своих превосходных качествах герметики на водной основе обладают некоторыми ограничениями, в том числе:

  • Требование к большему периоду подготовки
  • Мягкость их застывшей пленки
  • Разница во времени высыхания
  • Изменчивость в блокировании пятен — в то время как некоторые герметики эффективны только с одним слоем, другим может потребоваться два или более нанесения

Они также чувствительны к типам материалов, а это означает, что верхние покрытия с высоким содержанием растворителей могут их испортить, и они могут отталкиваться из-за высокого содержания силикона в поверхностях.

Вы не можете использовать этот тип герметика при температуре поверхности и воздуха ниже 45 градусов по Фаренгейту, и не все растворы на водной основе применимы одинаково, то есть для некоторых требуются кисти или валики, а для других используются безвоздушные распылители.

Шеллак для защиты от огня и дыма

Состоит в основном из обработанной лаковой смолы, выделяемой насекомыми, обитающими в Индонезии и Индии, этот герметик создается путем суспендирования в спирте. В прошлом шеллак был наиболее часто используемым герметиком при восстановлении повреждений от огня из-за его основной способности контролировать запах огня.Фактически, он может похвастаться многолетней историей успешного устранения запаха дыма на обработанных поверхностях. Этот герметик доступен почти во всех центрах окраски дома и в розничных магазинах красок, и это самый дорогой тип.

Шеллак

обладает множеством полезных характеристик, включая способность отверждаться и наноситься при гораздо более низких температурах, чем другие составы герметиков — до 10 градусов по Фаренгейту. Также может:

  • Придерживайтесь жестких или сложных условий поверхности
  • Можно использовать в качестве грунтовки практически любой тип верхнего покрытия
  • Высыхает менее чем за 30 минут для максимальной реставрационной эффективности

После высыхания затвердевшее покрытие является особенно твердым по сравнению с другими герметиками и идеально подходит для удаления пятен.

Помимо похвальных качеств, шеллак обладает некоторыми ограничениями, поэтому убедитесь, что его характеристики соответствуют вашему проекту.

Этот герметик непроницаем для водяного пара, что означает, что он может задерживать влагу и образовывать барьер для конденсации. Он также может быть хрупким при прямом ударе, что делает его непригодным для использования на открытом воздухе. Помните, что шеллак требует особого внимания к деталям при очистке денатурированным спиртом, и его пары могут воспламениться.

Shellac также требует особого обращения — в форме рециркуляции растворителя — для удаления излишков материала. Хотя он служит для предотвращения запаха дыма, он также оставляет неприятный запах лака на срок до недели, который может потребовать угольной фильтрации для полного устранения. Также требуются СИЗ для применения, такие как защитное респираторное оборудование для обеспечения безопасности при вдыхании, и вам следует обратить внимание на правила, касающиеся максимального количества ЛОС, которые могут сделать его недоступным в определенных областях.

Герметики для защиты от огня и дыма на алкидной основе

Алкидные грунтовки на масляной основе, как правило, чаще используются для заделки пятен от повреждений водой. Ни один из них технически не предназначен для использования при восстановлении после пожара, но он может выполнять такие задачи. Алкидные покрытия на водной основе и другие гибридные покрытия в настоящее время появляются в этой категории. Алкиды обычно доступны в домашних магазинах и розничных магазинах красок, и они являются одним из наименее дорогих составов герметиков.

Алкиды

обладают рядом положительных качеств, в том числе их переносимостью в сложных или несовершенных условиях поверхности, отличной способностью блокировать пятна и возможностью быстрого высыхания. Этот герметик также легко шлифовать, и после тщательного отверждения он принимает почти любое верхнее покрытие на масляной или водной основе в качестве грунтовки.

Некоторые ограничения для герметиков на основе алкидной кислоты включают:

  • Неопределенная проницаемость или недостаточная проницаемость
  • Ожидаемые ограничения по ЛОС
  • Требования к СИЗ
  • Воспламеняемость и горючесть
  • Стойкий запах
  • Требования по обращению со специальными отходами

Алкиды также нуждаются в тщательном перемешивании перед нанесением, и они включают длительный процесс очистки уайт-спиритом, который может увеличить воздействие растворителей и требует больших затрат труда и производительности.

Фиксирующие средства защиты от огня и дыма

Составы фиксирующих герметиков особенно бедны твердыми частицами и помогают остаточным твердым частицам прилипать к поверхностям, не позволяя им загрязнять воздух и становиться пригодными для вдыхания. Это может быть полезно для изоляции и удаления токсинов, чтобы остановить дальнейшую циркуляцию после очистки от повреждений огнем, но это не особенно подходит для предотвращения дальнейшего повреждения поверхности или предотвращения просачивания пятен дыма, поскольку не образует осязаемой пленки.

Что можно и чего нельзя делать при использовании герметиков от дыма

Имея в своем арсенале подробные сведения об использовании герметика, его категориях и соображениях, вы почти готовы надлежащим образом включить их в свои проекты восстановления после пожара. Просто убедитесь, что вы следуете этим важнейшим правилам и правилам при нанесении герметика для защиты от дыма.

Сделать:

    • Учитывайте потребности конкретного проекта. Сюда могут входить окружающая среда, воздействие, уровень повреждений и будущая функция конструкции.Небрежность при выборе герметика может означать, что сайт не сможет полностью восстановить свой потенциал в будущем, и это может привести к более поздним проблемам в будущем.
    • Используйте продукт, предназначенный для защиты от огня или дыма. Будьте особенно осторожны при выборе герметика, который, как вы знаете, устраняет повреждение дымом и запах, особенно в конструкции с обширными повреждениями или в чувствительной среде. Как видно из приведенных выше категорий, некоторые герметики — например, алкидные — предназначены для других целей, поэтому подходите к ним с осторожностью и всегда выбирайте продукт, специально разработанный для правильной работы.
    • Обратите внимание на подготовку герметика. Некоторые герметики требуют тщательного перемешивания или безопасной подготовки перед использованием, и несоблюдение этих требований или их неправильное использование может привести к повреждению или опасным условиям. Еще до того, как выбрать герметик, убедитесь, что вы точно знаете, что необходимо для его приготовления и нанесения.

  • Выполните надлежащую очистку и вывоз мусора. Некоторые герметики более безопасны, в то время как другие горючие, опасные, с высоким содержанием ЛОС и специфичны в отношении СИЗ и требований к токсичным отходам.Чтобы обеспечить здоровье, безопасность и эффективность, убедитесь, что вы знаете, как правильно обращаться со всеми используемыми материалами и утилизировать их.

Не делать:

    • Используйте герметики, чтобы скрыть плохую работу. Совершенно необходимо, чтобы конструкция была полностью очищена, дезодорирована и обеззаражена перед нанесением любого герметика, наносящего ущерб дыму. Герметики не могут покрыть оставшиеся загрязнения или незавершенные работы по очистке — они могут служить только для предотвращения дополнительного распространения пятен и выхода запаха.
    • Используйте любую грунтовку для краски. Герметики специально разработаны для обработки повреждений и являются единственными покрытиями, которые вы можете использовать, чтобы скрыть повреждения от дыма и блокировать запах дыма. Использование обычной грунтовки для краски на поверхностях, поврежденных дымом и огнем, создает несовместимую ситуацию и приведет только к дальнейшему повреждению поверхности.

  • Используйте герметики как взаимозаменяемые. Каждый герметик имеет уникальный набор характеристик, свойств и ограничений, которые делают его более подходящим для определенных сред и ситуаций.Никогда не предполагайте, что два разных типа герметика будут иметь одинаковый эффект или что вам не нужно исследовать их использование в связи с конкретным проектом. Выберите наиболее подходящий герметик и не комбинируйте типы.
  • Будьте небрежны при нанесении и очистке. Подобно тому, как каждый герметик отличается по своим свойствам, процедуры подготовки, нанесения и удаления покрытия зависят от типа состава. Обратите особое внимание на инструкции по обращению с вашим конкретным герметиком, чтобы убедиться, что покрытие эффективно, процедура безопасна и химическая очистка выполняется должным образом.

Всегда используйте герметики для защиты от дыма с осторожностью и вниманием, и желаю удачи в ваших проектах по восстановлению повреждений после пожара.

KILZ RESTORATION ™ Грунтовка для интерьера | KILZ®

Подготовка поверхности

†

Следующие шаги рекомендуются для повышения производительности продукта.

  • Все поверхности должны быть чистыми, без пыли, мела, масла, жира, воска, полироли, плесени и плесени, отслаивающейся краски, ржавчины и других посторонних веществ.
  • Если необходима стирка, используйте немыльное моющее средство или заменитель TSP, хорошо промойте и дайте высохнуть.
  • Отслаивающаяся или проверенная краска: Соскоблите отслаивающуюся краску и отшлифуйте до гладкой поверхности. Шлифовка или удаление краски, содержащей свинец, опасно. *
  • † Глянцевые поверхности: Для максимальной адгезии тщательно отшлифуйте поверхность перед нанесением грунтовки. *
  • Поверхности, покрытые плесенью или плесенью: промойте участок средством для удаления плесени, промойте водой и дайте высохнуть перед нанесением грунтовки.
  • Каменная кладка, кирпич, штукатурка и штукатурка: Грунтовка KILZ RESTORATION может использоваться на чистых, сухих, состаренных внутренних поверхностях кладки, которые были отверждены (высохли) не менее 30 дней.
  • Восстановление после пожара: Перед нанесением грунтовки необходимо тщательно очистить и отремонтировать поврежденные поверхности.

Приложение

  • Рекомендуются средства защиты глаз. Для распыления можно добавить небольшое количество воды (не более 1/2 пинты на галлон). Не разбавляйте для пятновыводящих средств.
  • Применяется только в том случае, если температура поверхности, воздуха и продукта составляет 50 ° -90 ° F. Тщательно перемешивайте перед использованием и время от времени во время использования. Наносить кистью, валиком или распылителем.
  • Кисть — высококачественный нейлон / полиэстер
  • Валик — Высококачественный ворс 3/8-1 / 2 дюйма на гладких поверхностях или ворс 1 / 2-3 / 4 дюйма на полушероховатых или пористых поверхностях.
  • Безвоздушное распыление — наконечник .017-.021 / фильтр 60 меш
  • Загрунтуйте всю поверхность, чтобы обеспечить равномерный внешний вид финишного покрытия.
  • Блокирование пятен: после нанесения грунтовки проверьте, не просачивается ли пятно, нанеся верхнее покрытие на небольшой участок. Если пятно просачивается через финишный слой, нанесите второй слой грунтовки и проверьте еще раз перед тем, как покрыть финишным слоем всю область. Если кровотечение продолжается, перед нанесением верхнего покрытия необходимо более длительное время высыхания.
  • Запахи уплотнения: Для стойких запахов нанесите второй слой грунтовки перед нанесением верхнего покрытия. Если запах не исчезнет, ​​перед нанесением верхнего покрытия потребуется более длительное время высыхания.
  • Колеровка: грунтовка KILZ RESTORATION Primer может быть окрашена с использованием до 2 унций универсального красителя на галлон.Рекомендуется подкрашивать до более светлого оттенка, чем финишное покрытие.
  • Покрытие: 300–400 кв. Футов (27,87–37 м 2 ) на галлон в зависимости от метода нанесения и пористости поверхности.

Время высыхания при 77 ° F (25 ° C), относительной влажности 50%

  • До касания: 30 минут

  • Для перекрытия / верхнего покрытия: 1 час

  • Нанесение при более низких температурах, высокой влажности или плохой вентиляции повлияет на время высыхания.

Очистка и утилизация

  • Очистите оборудование и брызги краски теплой мыльной водой.
  • Не выбрасывайте этот продукт в канализацию. Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвовать любой неиспользованный продукт. Для получения информации о переработке или утилизации обратитесь в местную службу вывоза бытового мусора.
  • В случае разлива соберите материал и удалите инертным абсорбентом. Утилизируйте загрязненный абсорбент, контейнер и неиспользованный продукт в соответствии со всеми действующими федеральными, государственными и местными правилами. Для получения информации о переработке или утилизации обратитесь в местную службу вывоза бытового мусора.

ПОЖИЗНЕННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Masterchem Industries LLC гарантирует вам, первоначальному покупателю-потребителю, работоспособность этого продукта в соответствии с описанием на этой этикетке до тех пор, пока вы проживаете в своем доме. Если в результате проверки представителем этого продукта будет обнаружен дефект, Masterchem Industries LLC по своему усмотрению и при предъявлении доказательства покупки (оригинала квитанции) либо предоставит эквивалентное количество нового продукта, либо возместит первоначальную покупку. цена этого продукта вам.Данная гарантия не подлежит передаче. Данная гарантия не включает (1) труд и затраты на рабочую силу для установки или удаления любого продукта и (2) любые побочные или косвенные убытки, вызванные нарушением явной или подразумеваемой гарантии, халатностью, строгой ответственностью или любой другой правовой теорией . В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может не относиться к вам. В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, любые подразумеваемые гарантии, включая подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели, ограничиваются сроком действия данной прямой гарантии.В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанное выше ограничение может не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату. Примечание для жителей штата Нью-Джерси: Положения данной гарантии, включая ее ограничения, применяются в максимальной степени, разрешенной законами штата Нью-Джерси. Для гарантийного обслуживания звоните: 1-866-774-6371 или по электронной почте: techservice @ masterchem.com. Masterchem Industries LLC оставляет за собой право проверять любое применение продукта до обработки вашей претензии, сделанной в соответствии с данной гарантией.

† Внимание!

Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Предупреждение! Раздражает!

ВНИМАНИЕ РАЗДРАЖЕНИЕ Избегать контакта с глазами.Может вызвать раздражение глаз, носа и горла. Избегайте вдыхания пыли, паров или аэрозольного тумана. Откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение или если мониторинг воздуха показывает, что уровни пара / тумана превышают применимые пределы, наденьте соответствующий, правильно подогнанный респиратор (NIOSH / MSHA TC -23C или аналогичный) во время и после нанесения. Следуйте инструкциям производителя респиратора по использованию респиратора.Закройте контейнер после каждого использования. Тщательно вымыть после работы, а также перед курением или едой.

† Внимание!

Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТАКИМ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Первая помощь

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, выйдите из помещения, чтобы подышать свежим воздухом. Если трудности не исчезнут, немедленно обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.

БЕЗ ЗАМЕРЗАНИЯ. Если заморожен, дайте ему разморозиться при комнатной температуре.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мне нужен совет по покраске после повреждения дымом

У меня на кухне есть шкафы из ДСП, от которых отслаивается бумага, и я хотел бы знать, как их покрасить.Я живу в доме на колесах двойной ширины и … Узнать больше

Я использовала краску того же цвета, что и исходный цвет, но у нее есть блеск, который не смешивается.Спасибо!

Я хочу покрасить этот комод в белый цвет и превратить его в развлекательный центр.Можно ли распылить краску на зеркала? Они действительно застряли, и я боюсь, что … Узнать больше

Недавно мы покрасили наши ванные и спальни.Художник немного заделал переднюю часть ванны и душа. Конопатка выглядит зернистой, почти как … Узнать больше

Эми 28 декабря 2016 г.

Привет.В ванной мне сказали, что стена покрыта стенной доской … Неужели такое существует? Это ужасно. Слой белой краски на нем сотворил бы чудо … Узнать больше

У меня на кухне низкий потолок.На плите испачкано жиром. В настоящее время это какая-то доска, похожая на плитку.

Предыдущие жильцы красили садовую кадку.Теперь шелушится. Я не могу снять это. Но мне нужна идея, когда она выключится. Уродливый цвет. Что можно сделать дешево?

У меня есть большая картина, которая раньше висела в моей большой комнате.Это красиво, я хочу поставить его на свою новую белую кухню, но золотая рама старая и не подходит … Узнать больше

Моя кухня остро нуждается в том, чтобы вдохнуть в нее жизнь, но у меня нет денег, чтобы вложить в нее деньги.Шкафы изначально были встроены в стены, а не … Узнать больше

Могу ли я покрасить кафельный пол на кухне, который из-за возраста я считаю асбестовой плиткой, и если да, то как и чем? Спасибо, Анита

У меня новый дом с тройным наклоном окон.Еще у меня много кошек, поэтому я устала от порванных штор. Я подумывал поставить витраж победить … Узнать больше

Загрунтован Kilz 2, окрашен атласным латексом с недостаточным блеском.Хотите повторно грунтовать без повторного шлифования и покрасить полуматовой краской для кухонных шкафов. Н … Узнать больше

Журнальный столик имеет заводскую отделку красного дерева.Какой процесс нужно сделать перед покраской. Я знаю, что его нужно отшлифовать, но каков процесс?

Уже покрашен блоком влаги.Я бы хотел что-нибудь, что можно было бы очистить водой с мылом. Поверхность довольно неровная. Спасибо всем, кто может помочь.

Они черные и хотели бы покрасить в белый цвет.

У нас есть 18-дюймовая плитка, и затирка, которая была белой, теперь в лучшем случае пожелтела.Отбеливание и чистка не длится долго. Если покраска — хорошая идея, какую краску мне использовать … Узнать больше

Ди 10 ноября 2017 г.

Праймер в огне и рекламации о повреждении дымом

Восстановление дома или бизнеса после пожара может быть как стрессовым, так и дорогостоящим.

Национальный совет по предотвращению пожаров сообщает, что зима (особенно декабрь, январь и февраль) — самое загруженное время для домашних пожаров. По оценкам, половина всех домашних пожаров происходит именно в это время, и даже те из нас, кто живет в умеренном климате, например во Флориде, не защищены; холодные ночи могут означать использование обогревателей, переносных дровяных печей, каминов и других источников тепла, которые могут вызвать пожар.

Независимо от причины, пожар
в вашем доме или офисе может иметь разрушительные последствия.Ущерб от огня выходит далеко за рамки обугливания, нанесенного пламенем. Фактически, усилия по тушению дыма и огня (вода или химические замедлители) часто могут привести к значительно большим разрушениям, чем сам пожар. Несмотря на то, что индивидуальные страховые полисы различаются, важно понимать бесчисленное множество способов, с помощью которых можно почувствовать влияние пожара в вашем доме, чтобы вы могли найти адекватное покрытие своих убытков.

Очевидное

Наиболее очевидное разрушение поверхности при пожаре, вероятно, произойдет от самого пламени и возникающего тепла.Достаточно большой пожар может буквально превратить ваш дом в пепел. Кроме того, даже если ваш дом не полностью потерян, пламя может непоправимо повредить ваши вещи. Например, обивка мебели и постельных принадлежностей могла сгореть, оставив только металлический каркас и пружины. Телевизоры, компьютеры и другая электроника могут расплавиться от огромного количества тепла, выделяемого огнем. Коммерческая пластиковая и стеклянная посуда может покоробиться, даже если пламя не коснется ее.

Не столь очевидное

Многие потери в результате пожара происходят не от самого огня, а от сажи или дыма, оставшихся от огня, или воды и химикатов, используемых для его тушения.Сажа часто оставляет маслянистую пленку, которую можно удалить профессиональными реставраторами или химическими веществами промышленного назначения (в зависимости от степени повреждения), но в некоторых случаях она проникает через ткани и стены, делая восстановление невозможным. То же самое и с дымом; Иногда его можно очистить, но на некоторых поверхностях могут оставаться пятна и запахи, что может потребовать замены.

Сама вода, использованная для тушения пожара, может вызвать проблемы в дороге, особенно в жаркой и влажной среде, такой как Флорида.Если вода просачивается в гипсокартон, она не только выталкивает запахи сажи и дыма в поры, но и может позже привести к появлению плесени. Плесень может быть очень токсичной, особенно для людей с респираторными заболеваниями, а устранение плесени — очень инвазивный и дорогостоящий процесс.

Получение максимальной отдачи от страхового покрытия

Если у вас есть страхование от пожара в рамках политики владельца вашего дома или бизнеса, понимание того, какие виды ущерба покрываются, является важной частью успешной подачи иска.Страхование
предназначено для восстановления здоровья после потери, связанной с пожаром, и может включать:

  • Повреждение конструкции от огня или воды (каркас, стены, гипсокартон, окраска, сайдинг, крыша, электричество, сантехника, ландшафтный дизайн и др.)
  • Предметы интерьера (мебель, электроника, одежда, бытовая техника, предметы домашнего обихода, личные вещи, полы, обработка окон, произведения искусства и др.)
  • Транспортные средства, уничтоженные в результате пожара или тушения тушения
  • Проникновение дыма / сажи
  • Плесень (при определенных обстоятельствах это может быть покрыто после пожара, даже если в вашем полисе есть исключение по плесени)
  • Потеря бизнеса во время ремонта / восстановления

Поскольку пожары могут быть очень дорогостоящими, страховые компании нередко усложняют процесс рассмотрения претензий или отклоняют или откладывают претензии до тех пор, пока не будут выполнены исчерпывающие критерии.С этим может быть трудно справиться, пока вы все еще не оправились от потери. Чтобы сделать процесс более гладким, подумайте о том, чтобы нанять опытного адвоката по страховому праву, который сделает пресловутую «тяжелую работу» от вашего имени. Если вы находитесь в Тампе, Брэндоне или Нью-Порт-Ричи (или прилегающих районах), обратитесь в юридическую ассоциацию Williams, P.A. Позвоните в фирму по телефону
(800) 451-6786 или
, отправьте электронное письмо сегодня.

Как герметизировать дерево, поврежденное огнем

Большинство людей считают, что восстановление повреждений от пожара начинается с тушения пожара и заканчивается заменой всего сгоревшего, но, к сожалению, это далеко от истины.Даже не обгоревшие поверхности, вероятно, были повреждены и будут повреждены еще больше, если вы что-то не сделаете.

Мы знаем, что сначала это может не иметь смысла, поэтому позвольте нам объяснить. В случае пожара дым, образующийся в результате неконтролируемого горения и тепла, содержит широкий спектр химикатов, некоторые из которых могут прилипать к таким поверхностям, как дерево или пластик. Если их не обработать, эти остатки могут разъедать материалы, выделять очень резкий запах и даже представлять опасность для здоровья.

Хотя удаление поврежденных материалов может решить проблему, это дорогостоящее и непрактичное решение.Особенно, если дом полностью или частично построен из дерева. Вместо этого вы удалите как можно больше сажи и остатков, а затем запечатайте их, чтобы в воздух не попадали неприятные частицы или запахи.

Как исправить повреждения дымом?

Во-первых, я хочу прояснить, что вы НЕ МОЖЕТЕ починить обгоревшую древесину, вы можете только заменить ее. После сжигания древесины структурная целостность может быть нарушена, и даже если вам удастся вернуть ей красивый внешний вид, вы подвергнете себя риску дальнейшего структурного повреждения.Это работает для дерева, окрашенного копотью, подверженного воздействию дыма или других вредных химикатов.

Итак, устранение повреждений от дыма — это двухэтапный процесс: сначала вы должны удалить как можно больше остатков, а затем запечатать древесину, чтобы предотвратить выброс оставшихся запахов или вредных частиц. в воздухе.

Очистите дерево

Герметики

несовершенны, и остатки дыма могут вызывать коррозию, поэтому чрезвычайно важно удалить как можно больше его с любой поверхности, которую вы планируете герметизировать позже.Когда дело доходит до методов очистки, ничто не является запретным, но большинство экспертов предлагают использовать для этого какую-либо форму влажной стирки, поскольку большая часть дыма или остатков сгорания растворимы в воде.

В зависимости от ситуации вы можете протереть его мыльной водой, почистить щеткой или использовать механическую мойку, но если на материале постоянно появляются пятна, вам, возможно, придется прибегнуть к более абразивным методам, таким как шлифовка, соскабливание или даже пескоструйная очистка. Важно удалить как можно больше остатков, так как все, что осталось, может вызвать проблемы на линии

.

Запечатывание дерева

Теперь, когда вы удалили как можно больше остатков дыма и сажи, пришло время запечатать древесину, чтобы не дать остающимся запахам или материалам сделать ваш дом непригодным для жизни.Конечно, вам нужно будет купить какой-нибудь герметик. Большинство грунтовок для краски справятся с этой задачей, поскольку они в основном делают то же самое, что и герметик. И грунтовки, и герметики заполняют любые зазоры или пористые поверхности, чтобы можно было нанести ровный слой краски.

Твердая часть — это нанесение герметика, так как неправильное нанесение приведет к плохой герметизации, которая позволит любому материалу, оставшемуся внутри древесины, выйти в воздух. Мы настоятельно рекомендуем вам позволить профессионалу нанести герметик за вас, но если вы хотите сделать это самостоятельно, вам следует:

1.Удалите пыль с поверхности, которую вы собираетесь герметизировать, любой мусор нарушит целостность уплотнения и, вероятно, приведет к тому, что срок службы уплотнения будет намного меньше, чем в противном случае.

2. Распылите средство перпендикулярно дереву, чтобы образовалась прозрачная сплошная пленка по всей поверхности.

3. Избегайте нанесения покрытия на шпильки или болты, так как захваченная влага не испарится и может вызвать ржавчину.

Безопасно ли жить в доме с задымлением?

Мы видели множество людей, которые решили жить в поврежденном доме, чтобы сэкономить на ремонте и восстановлении.Однако, хотя дым может выглядеть как косметический, на самом деле он может нанести серьезный вред:

Коррозия: Как я сказал выше, оставленные без обработки остатки горения могут вызывать коррозию и продолжать разрушать ваш дом еще долгое время после тушения пожара. Если вы не хотите рисковать серьезным структурным повреждением, обработайте свой дом.

Респираторные заболевания: Любые остатки дыма на полу, стенах и т. Д. Могут вызвать раздражение носовых пазух и легких при вдыхании, а в дальнейшем — к более серьезным заболеваниям.

Состояние кожи: Если остатки дыма могут разъедать стены и металлы, представьте, что он может сделать с вашей кожей: любые частицы, оставшиеся на мебели или даже на одежде, могут вызвать раздражение, которое может потребовать медицинской помощи.

Проблемы с глазами: То же относится и к вашим глазам, которые даже более чувствительны, чем ваша кожа. Вы испытаете зуд, сухость и раздражение, если не предпринять меры, вы даже можете нанести непоправимый вред своему зрению.

Как найти компанию по восстановлению огня

Вы всегда должны позволять профессионалам заниматься делами после пожара.Они смогут сказать вам, что нужно заменить, что можно спасти, а также позаботятся об очистке и герметизации, чтобы в вашем доме было безопасно жить. Если вы не уверены, к кому обратиться за профессиональной помощью , связаться! Здесь, в RestorationUSA, мы свяжем вас с лучшими реставрационными компаниями в вашем городе!

Приведите свои стены в новый вид после пожара

Как вернуть окрашенные стены в идеальное состояние после повреждения дымом

Если ваши стены были повреждены дымом, вы можете очистить их, чтобы удалить сажу и остатки смолы.Однако это не всегда работает. Иногда остатки прилипают к стене так быстро, что краска сходит, когда вы пытаетесь очистить ее. Тем не менее, стоит знать, как очистить окрашенные стены от дыма. Если требуется перекраска, очистка стены — это первый шаг, чтобы она снова стала похожей на новую.

Из этой статьи вы узнаете, как выполнить очистку и что делать, если ваши усилия не помогают. Приготовьтесь к худшему, надейтесь на лучшее и верните покрашенные стены к совершенству.

Дымовые пятна похожи на другие пятна

Даже с самыми стойкими пятнами у вас есть хороший шанс очистить стену так хорошо, что вы забудете, где было пятно. Есть даже способ оттащить Шарпи от стен. Повреждение дымом отличается от других пятен.

Дым представляет собой смесь смолы и сажи. Когда он прилипает к стене, это похоже на новый слой краски. Возможно, ваши усилия не очистят стену, как вы надеялись. Однако, если это так, по крайней мере, ваша стена будет подготовлена ​​к покраске.

Как очистить стену, поврежденную дымом

1. Очистите стену сухой химической губкой

Первое, что нужно сделать, это удалить как можно больше рыхлой сажи. Вы делаете это сухой химической губкой. Что бы вы ни делали, пока не используйте влажную губку. Если вы это сделаете, все, что произойдет, это то, что вы распространите сажу и сделаете пятно от дыма в десять раз хуже.

Когда вы очищаете стены от дыма, убедитесь, что вы открыли окно или дверь, чтобы проветрить комнату, и наденьте респиратор, чтобы предотвратить вдыхание сажи.

2. Теперь очистите с помощью моющего средства

Избавившись от всех рыхлых вещей, теперь вы можете мыть стены сильным моющим средством (тринатрийфосфат (TSP) — одно из лучших). Смешайте столовую ложку TSP с галлоном теплой воды и нанесите на стены чистой губкой. Удалите губкой, аккуратно потерев.

TSP может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому важно носить защитные очки и перчатки. Кроме того, защитите полы, ковры и мебель, накрыв их пластиком.

3. После очистки опрыскайте стены, чтобы избавиться от запаха дыма.

В доме остается запах дыма, и вам захочется от него избавиться. Не нужно использовать дорогие чистящие средства — удалить запах дыма можно только уксусом или разрыхлителем. В нашей статье «5 простых способов избавиться от запаха дыма в доме» мы описываем простые методы устранения неприятного, несвежего запаха дыма.

Что делать, если следы дыма все еще видны?

Может случиться так, что дымовые пятна не были полностью удалены после очистки.В этом случае вам потребуется перекрасить стену. К счастью, вы уже выполнили самую сложную часть работы: очистили и подготовили поверхность. Осталось всего два шага, чтобы ваши стены снова стали выглядеть как новые:

1. Загрунтуйте стены

Если вы попытаетесь закрасить оставшееся пятно, оно в конечном итоге выйдет наружу. Сначала необходимо загрунтовать стены.

Мы рекомендуем использовать пигментированную грунтовку шеллак, которая покрывает пятно и предотвращает проникновение запахов.Эта часть процесса может быть беспорядочной, поэтому держите защитные покрытия на месте. Грунтовка также имеет очень неприятный запах, поэтому еще раз убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении.

2. Краска

После высыхания грунтовки используйте любую краску по вашему выбору — матовую или виниловую — и покрасьте так же, как любую стену. Для идеального завершения работы вам может потребоваться два слоя.

Вот и все! Теперь ваша стена будет как новая (конечно, при условии, что вы также позаботились об исправлении любых отверстий, выбоин или пятен, которые нужно заполнить).

Если вам нужна помощь в возвращении вашему дому его былой славы после пожара в Нью-Джерси, свяжитесь с Porter’s Cleaning сегодня — мы будем рады предоставить бесплатную расценку на любые работы по очистке и реставрации, которые могут потребоваться после Пожар.

.
2Авг

Водяная тепловая пушка: Водяные тепловентиляторы — купить водяную тепловую пушку по самым низким ценам в Москве, России

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Водяные тепловые пушки | цены, доставка по Москве и России

Водяную пушку подключают к трубам центрального отопления, горячая вода из которого поступает в теплообменник пушки. А вентилятор, подсоединенный к электросети, обдувает его, распределяя горячий воздух по помещению. Корпус такой пушки можно смонтировать как на стене, так и на потолке. Если потолок расположен значительно выше той части помещения, где находятся люди, оптимальным вариантом будет настенное крепление. Если же обогрев помещения ведется не ради людей (например, в теплицах или на фермах), то пушка, расположенная на потолке, лучше прогреет весь воздух — хотя для достижения оптимальной температуры во всем помещении потребуется больше электроэнергии.

Выбираем водяную тепловую пушку

Выбор этого оборудования прежде всего зависит от площади помещения, которое предстоит отапливать. Рассчитать мощность пушки просто: нужно разделить площадь помещения на десять. Полученная цифра будет соответствовать мощности, так как для отопления десяти кв. м площади нужен один кВт энергии. Впрочем, если ваше помещение разделено перегородками или имеет сложную форму, лучше приобрести несколько пушек меньшей мощности и грамотно распределить их по стенам или потолку.

Необходимо учитывать, что тепловая производительность водяных пушек напрямую зависит от температуры горячей воды в трубах центрального отопления. Максимальная температура — 130 ºС, а пушка сделана таким образом, что ее корпус нагревается не так сильно, поэтому ее использование считается безопасным с точки зрения возможных возгораний, порчи поверхностей потолка и стены.

Наша компания предлагает водяные тепловые пушки Frico и Тропик. Это надежное климатическое оборудование, способное служить много лет — ведь теплообменники пушек сделаны из алюминия или меди, что позволяет им быть устойчивыми к высоким температурам и веществам, входящим в состав «технической» воды. Вы можете приобрести у нас оборудование, позволяющее легко подключить пушку к системе центрального отопления (насосы, автоматические клапаны и т. п.), а также комплекты автоматики для регулировки температуры в отапливаемом помещении.

Водяные тепловые пушки в Казани

Водяная тепловая пушка является сверхмощным тепловентилятором, обогревающим пространство воздухом, который нагревается горячей водой из центральной отопительной системы.

Водяные пушки монтируются на стене в вертикальном или горизонтальном положении, либо крепятся с помощью кронштейна под небольшим углом. Принцип работы заключается в следующем: через заднюю решетку воздух забирается из помещения и поступает в теплообменник с нагретой водой, после он направляется обратно через декоративно-защитную сетку или поворотные жалюзи.

Водяные тепловые пушки можно использовать в помещениях, где функционирует система центрального отопления. Устройства монтируют по периметру помещения, подключая их к термостатным датчикам. При снижении температуры воздуха до запрограммированного значения, они включаются и начинают работать на обогрев. Конструкции подобного рода мобильны, что позволяет организовать эффективный прогрев пространств промышленного значения с существенной экономией электроэнергии.

Контроль и управление работой водяной теплопушки осуществляется при помощи специального электронного устройства – выносного пульта. Оно входит в комплектацию и монтируется к стене.

В нашем интернет-магазине «Байкал Климат» можно купить водяную тепловую пушку, выбрав в каталоге наиболее подходящую модель. Она может быть дополнительно укомплектована термостатом, контроллером, регулятором скорости вращения и датчиком температуры.

При выборе устройства следует обращать внимание на такие характеристики оборудования, как его мощность, бесшумность работы, наличие смесительного узла (в качестве дополнительной опции) и другие наиболее важные для вашего случая параметры.

Покупая в «Байкал Климат» тепловую водяную пушку, вы будете уверены в ее высоком качестве и максимально низком уровне цен на приобретенную технику, так как мы являемся официальным дилером многих ведущих фирм-производителей.

Тепловая пушка своими руками: чертежи, изготовление

Тепловая пушка своими руками изготовляется в том случае, когда необходимо обогреть помещение, не имеющее центрального отопления, а возможности приобрести промышленный отопительный прибор нет. Кроме того, самодельная теплопушка станет отличным выходом из ситуации тогда, когда хозяину необходимо поддерживать в нежилом помещении, например цехе или ангаре, определенную температуру в целях обеспечения работоспособности производства.

Виды тепловых пушек

Принцип работы тепловой пушки состоит в том, что с помощью нагревательного элемента производится нагрев топливного элемента.

Далее теплый воздух при помощи вентилятора распространяется по помещению, прогревая его. В результате в нем устанавливается и поддерживается необходимая владельцу помещения положительная температура.

Как выбрать тепловую пушку? В зависимости от способа нагрева топливного элемента и воздуха различают следующие виды нагревательных приборов:

  • газовые;
  • дизельные;
  • электрические;
  • многотопливные;
  • водяные.

Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Например, газовая тепловая пушка хороша тем, что энергоноситель в ней сгорает полностью. Это позволяет сэкономить денежные средства на отопление. Также она хороша тем, что ее можно легко переместить на другое место работы.

Из минусов можно назвать необходимость создания стационарной газовой установки при необходимости отопления помещения большой площади. Газовая тепловая пушка, кроме того, имеет большую степень пожароопасности, так как работает с открытым огнем, поэтому ее нельзя использовать в зданиях, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества и размещаются пожароопасные производства.

Другой вид мобильного обогревателя — водяная тепловая пушка, которая хороша тем, что способна длительное время обогревать помещение в выключенном состоянии. Кроме того, она пожаробезопасна. Однако и у нее есть минус — она достаточно сложна в обслуживании, так как требует в качестве теплоносителя воду.

Для того чтобы определиться окончательно с вопросом о выборе тепловой пушки, нужно знать, какова схема отопления в требуемом помещении. Такую схему владелец помещения может заказать у специалистов или составить сам, если имеются необходимые знания. Поэтому, если сложно определиться с выбором тепловой пушки, имеет смысл обратиться к профессионалам.

В процессе ее выбора стоит обращать внимание на следующие моменты:

  • цена;
  • мощность;
  • простота в обслуживании;
  • вес.

Обычно по всем этим параметрам наиболее выгодной является электропушка. Такое устройство может работать от обычной бытовой электрической сети, поэтому его можно использовать в быту, например, для обогрева гаража.

Самостоятельное изготовление нагревателя

Несмотря на то, что промышленность может предложить большой ассортимент мобильных обогревателей самых разных моделей, среди домовладельцев до их пор популярна электрическая самодельная тепловая пушка. Дело в том, что данное устройство, собранное самостоятельно, обойдется его владельцу на несколько порядков дешевле подобного аппарата, приобретенного в магазине.

Ремонт тепловой пушки, собранной самостоятельно, будет стоить сущие копейки ее владельцу, так как отпадет необходимость посещать официальные сервисные центры, работающие по достаточно высоким расценкам.

Тепловая пушка своими руками создается из подручных материалов, что позволяет иметь широкий спектр запасных частей на случай ремонта. Не сложно изготовить такую конструкцию нагревателя, которая учитывает все особенности помещения.

Если владелец решился создать обогреватель собственными руками, то электрическая пушка станет для него оптимальным выбором. Дело в том, что узнать, как сделать пушку своими руками, можно практически в любом справочнике электрика, а для работы потребуется иметь некоторые подручные материалы.

Схема тепловой пушки

При этом обязательно потребуются чертежи устройства и его схема. Их использование гарантирует качество сборки и соответствие устройства правилам пожарной безопасности. Обычно в конструкцию данного нагревателя входят:

  • корпус;
  • тэн для нагрева;
  • мощный вентилятор;
  • прибор для управления;
  • провод с вилкой.

Для изготовления корпуса в процессе монтажа понадобиться металлическая труба или короб. Желательно выбрать корпус большой толщины с низким уровнем теплопроводности, который защитит прибор от механических воздействий.

Тэн обычно берется стандартный, продаваемый в магазине. При этом его мощность рассчитывается в зависимости от площади обогреваемого помещения и нагрузки на электросеть. Электрическая пушка при необходимости может быть оснащена несколькими тэнами.

Монтируя вентилятор в корпус, нужно помнить, что будет удобнее установить на пушку устройство, регулирующее скорость вращения его лопастей, а систему управления вентилятором и всем нагревательным прибором имеет смысл вынести в отдельный короб.

Для того чтобы получить дополнительную экономию, можно покрыть корпус электропушки теплоизолирующей краской. Можно нанести ее и на иные элементы устройства. Это экономит электроэнергию при обогреве помещения.

На что стоит обратить внимание при изготовлении?

Производя самостоятельную сборку такого нагревательного прибора, как тепловая пушка, стоит помнить несколько моментов. Средняя мощность таких устройств составляет от 1,5 кВт до 45 кВт. Если же нужна большая мощность, то рекомендуется о конструировании дизельной тепловой пушки своими руками.

При изготовлении тщательно следует проверять все соединения на предмет их изолированности. Не стоит заниматься самостоятельной сборкой электрического нагревателя в том случае, когда не имеется даже элементарных познаний в электротехники.

Изготовленная тепловая пушка своими руками должна быть зарегистрирована в органах пожарного надзора. Это убережет владельца от достаточно крупного штрафа за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Тепловые водяные пушки


Водяная тепловая пушка: обзор моделей и принцип их работы

С наступлением холодов возникает необходимость обогревать помещение без стационарного отопления. Из-за некачественной тепло- и гидроизоляции в квартирах, складах, деловых центрах и промышленных объектах повышается уровень влажности. Низкая температура способна испортить теплолюбивый предмет, который находится в торговом или выставочном павильоне. Чтобы просушить фундамент и стены здания, поддержать определенную температуру в помещении, применяются мобильные устройства, например, тепловые водяные пушки. Из-за своей конструкции они имеют высокую теплоотдачу и затрачивают минимальное количество энергии.

Общая характеристика устройства

Водяная тепловая пушка – сверхмощный тепловентилятор, обогревающий пространство воздухом, нагретым горячей водой из системы центрального отопления.

Устройство в качестве нагревательного элемента использует теплообменник с нагретой жидкостью. Оболочка тепловентилятора выполнена из нержавеющей стали, покрытой качественным полимерным покрытием, степень защиты корпуса — IP44. Агрегат состоит из следующих элементов:

  • нагревательного элемента;
  • высокопрочного корпуса;
  • неразборного узла воздухонагревателя, выполненного из медных труб с вставленными алюминиевыми пластинами;
  • осевого вентилятора, который создает направленную струю воздуха через нагревательный модуль прибора;
  • фильтра;
  • крепежного кронштейна;
  • патрубков слива.

Тепловые пушки на воде фиксируют на стене в горизонтальном, вертикальном положении или под небольшим углом с помощью крепежного кронштейна.

Принцип работы

Сначала холодный воздух вбирается через заднюю решетку из помещения в теплообменник. После прогревания в воздухонагревателе, он через поворотные жалюзи или защитно-декоративную сетку поступает обратно. На подводящую магистраль устанавливаются трех и двухходовые краны: они регулируют скорость вращения вентилятора и влияют на интенсивность обогрева прибора.

Благодаря осевому тепловентилятору обеспечивается нужный объем расхода воздуха для правильного функционирования системы. Чем больше количество ребер внешней поверхности, тем выше теплоотдача. Тепловентилятор обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении. При перегреве устройство автоматически выключается, если воздух охлаждается – включается.

Особенности эксплуатации

Современные водяные тепловые пушки при правильной эксплуатации могут прослужить несколько десятков лет. Для этого воспользуйтесь нашими рекомендациями:

  • чтобы избежать внутренней коррозии тепловентилятора, во время простоя прибора слейте воду;
  • в помещении, в котором устанавливается тепловая пушка, температура воздуха должна быть не ниже -100С;
  • не используйте тепловентилятор, если в воздухе есть кислоты, щелочь, смолы, технические волокна — эти вещества агрессивны к материалу прибора;
  • относительная влажность помещения не должна превышать 80%;
  • следите за уровнем пыли и твердых примесей – он не должен превышать граничное значение 10 мг/м3;
  • не используйте прибор без заземления;
  • чтобы избежать размораживания воздухонагревателя при прекращении подачи воды зимой, слейте жидкость из теплоносителя;
  • регулярно протирайте пыль на устройстве;
  • 1 раз в 3-4 года проводите промывку тепловентилятора, сняв со стены.

Обратите внимание! Если тепловая пушка транспортировалась или хранилась при низких температурах, включать устройство в сеть можно через 2 часа после нахождения в здании.

Применение тепловентиляторов

Водяная тепловая пушка используется в тех помещениях, где есть система центрального отопления. Вот некоторые из них:

  • складские помещения;
  • производственные цеха;
  • закрытые спортивные объекты;
  • строительные площадки;
  • супермаркеты;
  • тепличное хозяйство;
  • офисы в бизнес-центрах;
  • торговый павильон;
  • автомастерские;
  • рестораны, столовые.

Оборудование устанавливают по периметру помещения и подключают к термостатным датчикам. Когда температура воздуха снижается до установленного значения, устройство включается и начинает генерировать тепло. Мобильная конструкция позволяет эффективно прогреть площади промышленного значения, значительно сэкономив на электроэнергии.

Управление водяной тепловой пушкой

Для контроля и управления работой тепловентилятора используются специальные электронные устройства. Выносной пульт – прибор, с помощью которого осуществляется дистанционное управление водяной пушкой. Устройство входит в комплект поставки и крепится на стене.

Устройство имеет ползунковые переключатели и несколько сенсорных кнопок. Степень защиты оболочки прибора IP20. Если есть смесительный узел, пульт служит для регулирования производительности и тепловой мощности. Одним устройством управляются только одинаковые тепловентиляторы.

Обратите внимание! Пульт управления настраивается на заводе-изготовителе. Можно самостоятельно выполнить подсоединение, ознакомившись с инструкцией производителя.

Особенности дополнительных комплектующих элементов

  1. Термостат Прибор открывает кран и включает тепловентилятор при снижении температуры в помещении ниже необходимой. Устройство имеет высокую степень защиты: IP30. Вес примерно 200 грамм.
  2. Контроллер Прибор контролирует работу тепловой пушки на воде  в автоматическом режиме с возможностью программирования в течение недели. Одним контроллером можно управлять от 1 до 8 тепловентиляторами. Для регулирования скорости устройства потребуется подключение к каждому устройству. Прибор имеет встроенный датчик измерения температуры.
  3. Регулятор скорости вращения Скорость вращения вентилятора можно регулировать с помощью трансформаторного регулятора. Устройство предназначено только для одной тепловой пушки. Всего можно выбрать примерно 5 скоростей. Технику крепят на стену. Обладает высоким уровнем защиты: IP30.
  4. Датчик температуры Устройство позволяет устанавливать контроллер в любом помещении.

Расчет мощности

Водяные пушки потребляют 0,1-0,5 кВт мощности при выходном параметре на обогрев – 10-60 кВт. Зная площадь помещения, можно рассчитать производительность тепловентилятора. Для этого можно воспользоваться таблицей:

 Площадь обогрева, кв.м.Мощность прибора, кВт
10 — 121
12 — 141,25
15 — 171,5
18 — 191,75
20 — 232
24 — 272,5

По таблице легко найти нужный параметр. Если помещение имеет площадь в 100 м2, то выбирается агрегат мощностью в 100-130 кВт.

Достоинства водяного тепловентилятора

К преимуществам обогрева помещения с помощью водяной пушки относят:

  • небольшие размеры;
  • невысокая температура нагрева корпуса;
  • благодаря термостату водяная пушка автоматически регулирует температуру воздуха в здании;
  • бесшумность прибора;
  • высокая степень защиты корпуса — IP44;
  • корпус и компоненты выполнены из высококачественных материалов;
  • высокий КПД – около 95%;
  • быстрый нагрев и просушка помещения;
  • возможность работы как с обогревом, так и без;
  • наличие дистанционного пульта управления;
  • легкий доступ к внутренним узлам;
  • возможность крепления на стене для равномерного распределения тепла;
  • заборная решетка защищает прибор от попадания сторонних предметов;
  • экономный расход электроэнергии;
  • длительный срок эксплуатации.

Основные критерии выбора

Чтобы водяная пушка максимально использовала свои функциональные возможности, при выборе устройства обратите внимание на следующие параметры:

  • наличие смесительного узла как дополнительной опции;
  • уровень шума — чем больше мощность, тем этот показатель выше;
  • размеры;
  • дизайн прибора;
  • мощность — от этого критерия будет зависеть эффективность просушки и обогрева помещения;
  • способ монтажа.

Обзор популярных моделей

  1. Galletti AREO P 12 Тепловая водяная пушка итальянского бренда имеет мощность 8,9 кВт. При небольших габаритах 460 х 460 х 500 мм калорифер прогревает достаточно большую площадь. Каждый прибор проходит несколько ступеней проверки качества. Устройство Galletti AREO имеет лоток для сбора конденсата. Отзывы покупателей показывают, что уровень шума низкий, а прибор можно использовать в летнее и зимнее время.
  2. Ballu BHP-W2-30 Водяной тепловентилятор имеет механическое управление при площади обогрева 420 кв. м. Размеры прибора 815 x 770 x 325 мм. Устройство крепится на стену с помощью крепежных кронштейнов. Максимальная мощность обогрева 42кВт. Недостатком данной модели является отсутствие автоматического поддержания температуры. Страна-производитель: Китай.
  3. Volcano V20 Mini Инновационный воздушно-отопительный агрегат имеет компактные размеры с мощностью 3-20 кВт. Имеет массу около 10 кг. Применяются для обогрева промышленных и бытовых объектов, для тепличного хозяйства, автомастерских и супермаркетах. Благодаря монтажной консоли устройство с легкостью устанавливается на стену или потолок, с возможность поворота на 600 по горизонтали и 200 по вертикали. Корпус изготовлен из высококачественной пластмассы. Максимальный уровень шума 52,3 Дб.
  4. Тепломаш КЭВ-30T3W3 Водяная тепловая пушка имеет максимальную мощность нагрева 17,3 кВт. Размер прибора 475×305×400 мм. В час агрегат расходует 9,6 литров воды. Уровень защиты корпуса высокий — IP44. Уровень шума 45 дБ. В комплект входит выносной пульт. Достоинства водяной пушки российской компании Тепломаш —  низкая стоимость, небольшое электропотребление и незначительный уровень эксплуатационных затрат.
  5. ГОЛЬФСТРИМ ТВВ 12 Потребляемая мощность тепловой пушки – 13 кВт. Тепловентилятор имеет компактные размеры 565 x 410 x 405 мм. Установка подойдет в качестве дополнительного нагревательного оборудования. Они просты в управлении и имеют надежную степень защиты IP44.

Водяные тепловые пушки – наиболее благоприятный вариант для обогрева и просушки промышленных и производственных зданий. Устройство экономично и подходит для тех помещений, где общее отопление не справляется со своей задачей.

tehnika.expert

Водяные тепловые пушки

Каталог товаров

  • Автохолодильники
  • Вентиляция
  • Водонагреватели
  • Камины
  • Кондиционеры
    • Мобильные кондиционеры
    • Настенные кондиционеры
    • Мульти сплит системы
    • Оконные кондиционеры
    • Кассетные кондиционеры
    • Канальные кондиционеры
    • Напольно-потолочные кондиционеры
    • Колонные кондиционеры
      • 7. 0 кВт — 24 BTU
      • 12 кВт — 42 BTU
      • 16 кВт — 56 BTU
      • 17 кВт — 60 BTU
    • Кондиционеры без наружного блока
      • 2.0 кВт — 7 BTU
      • 2.6 кВт — 9 BTU
      • 3.5 кВт — 12 BTU
    • VRF системы
      • Наружные блоки
        • 3-6,9 кВт
        • 7-9,9 кВт
        • 10-13,9 кВт
        • 14-14,9 кВт
        • 15-19,9 кВт
        • 20-22,9 кВт
        • 23-28,9 кВт
        • 30-33,9 кВт
        • 34-44,9 кВт
        • 45-49,9 кВт
        • 50-59,9 кВт
        • 60-90,9 кВт
      • Настенные
        • 1-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-7,9 кВт
        • 8-11,9 кВт
      • Кассетные
      • Канальные
        • 1-1,9 кВт
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-7,9 кВт
        • 8-9,9 кВт
        • 10-13,9 кВт
        • 14-15,9 кВт
        • 16-22,9 кВт
        • 25-59,9 кВт
      • Напольно-потолочные
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-6,9 кВт
        • 7-8,9 кВт
        • 9-11,9 кВт
        • 12-16,9 кВт
    • Фанкойлы
      • Настенные фанкойлы
        • 1-2,9 кВт
        • 3-4,9 кВт
        • 5-7,9 кВт
      • Кассетные фанкойлы
      • Канальные фанкойлы
        • 1-1,9 кВт
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-6,9 кВт
        • 8-8,9 кВт
        • 9-9,9 кВт
        • 10-10,9 кВт
        • 11-11,9 кВт
        • 12-12,9 кВт
        • 13-14,9 кВт
        • 15-17,9 кВт
        • 18-26,9 кВт
      • Напольно-потолочные фанкойлы
        • 1-1,9 кВт
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-6,9 кВт
        • 7-7,9 кВт
        • 8-8,9 кВт
        • 9-9,9 кВт
        • 10-10,9 кВт
      • Аксессуары для фанкойлов
        • Пульты
        • Поддоны
        • Клапаны
        • Панели
    • Компрессорно-конденсаторные блоки
      • 1-9 кВт
      • 10-19 кВт
      • 20-29 кВт
      • 30-59 кВт
      • 60-109 кВт
    • Аксессуары
    • Аренда кондиционеров
  • Метеоприборы
  • Насосы
  • Обогреватели
  • Осушители
  • Отопление
  • Очистка и ионизация
  • Полотенцесушители
  • Сушилки для рук
    • Металлические
    • Пластиковые
    • Погружные
  • Увлажнители и мойки
  • Фильтры для воды
    • Под мойку
    • Магистральные
    • Для коттеджей
    • Пурифайеры
    • Фильтр-кувшин
    • Аксессуары
  • Уцененные товары

mircli. ru

Водяная пушка

SR2005 – водяная пушка, предназначенная для орошения крупных спортивных комплексов, в частности, футбольных полей, теннисных кортов, ипподромов и других объектов.

Данные оросители устанавливаются по контуру поля, что позволяет исключить монтаж дополнительного оборудования в центральной части участка.

Такое инженерное решение очень важно для игровых полей, так как, поливочное оборудование, установленное непосредственно на самом поле, может помешать проведению игр и мероприятиям, а также увеличить травмоопасность.

Ороситель SR2005 – это ничто иное как высокопроизводительный спринклер с увеличенным радиусом полива (до 63 метров).

Радиус полива высокопроизводительных спринклеров SR2005

Оросители данной модели поставляются с шестью соплами, заменой каждого из которых можно менять радиус орошения (м).

Комплектующие форсунки, мм
  1. 21мм – 50,2м;
  2. 23мм – 51,0м;
  3. 26мм – 52,2м;
  4. 28мм – 59,2м;
  5. 30мм – 63,2м;
  6. 33мм – 60,5м;

Полив искусственного газона

Сегодня, искусственный газон является весьма популярным решением для устройства покрытия на футбольном поле.

Он не требует тщательного ухода и выполнения восстановительных работ, но нуждается в очистке и охлаждении.

А в ряде случаев, без должного увлажнения, становится весьма травмоопасным (ссохшийся газон может вызывать ожоги при падении игроков).

Полив искусственного газона рекомендуется выполнять именно водяными пушками, так как при монтаже роторных спринклеров приходится устанавливать оросители в центре поля, тем самым нарушая конструкцию монолитного покрытия. 

Орошение водяными пушками и спринклерами статического типа

Независимо от того, каким оборудованием орошать требуемый участок – водяными пушками или роторами, при грамотном расположении поливочных элементов, качество полива будет неизменно.

Разница будет лишь в количестве оборудования. Для орошения футбольного поля, как правило, требуется до 6 водяных пушек или около 10-12 роторных спринклеров.

SR2005 обладает функцией «замедленный реверс» благодаря которой качество распределения осадков ничем не уступает прочим оросителям, а регулируемый сектор полива 40 позволяет исключать или добавлять площадь для орошения.

avto-poliv.net

Общая характеристика устройства

Водяная тепловая пушка – сверхмощный тепловентилятор, обогревающий пространство воздухом, нагретым горячей водой из системы центрального отопления.

Устройство в качестве нагревательного элемента использует теплообменник с нагретой жидкостью. Оболочка тепловентилятора выполнена из нержавеющей стали, покрытой качественным полимерным покрытием, степень защиты корпуса — IP44. Агрегат состоит из следующих элементов:

  • нагревательного элемента;
  • высокопрочного корпуса;
  • неразборного узла воздухонагревателя, выполненного из медных труб с вставленными алюминиевыми пластинами;
  • осевого вентилятора, который создает направленную струю воздуха через нагревательный модуль прибора;
  • фильтра;
  • крепежного кронштейна;
  • патрубков слива.

Тепловые пушки на воде фиксируют на стене в горизонтальном, вертикальном положении или под небольшим углом с помощью крепежного кронштейна.

Принцип работы

Сначала холодный воздух вбирается через заднюю решетку из помещения в теплообменник. После прогревания в воздухонагревателе, он через поворотные жалюзи или защитно-декоративную сетку поступает обратно. На подводящую магистраль устанавливаются трех и двухходовые краны: они регулируют скорость вращения вентилятора и влияют на интенсивность обогрева прибора.

Благодаря осевому тепловентилятору обеспечивается нужный объем расхода воздуха для правильного функционирования системы. Чем больше количество ребер внешней поверхности, тем выше теплоотдача. Тепловентилятор обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении. При перегреве устройство автоматически выключается, если воздух охлаждается – включается.

Особенности эксплуатации

Современные водяные тепловые пушки при правильной эксплуатации могут прослужить несколько десятков лет. Для этого воспользуйтесь нашими рекомендациями:

  • чтобы избежать внутренней коррозии тепловентилятора, во время простоя прибора слейте воду;
  • в помещении, в котором устанавливается тепловая пушка, температура воздуха должна быть не ниже -100С;
  • не используйте тепловентилятор, если в воздухе есть кислоты, щелочь, смолы, технические волокна — эти вещества агрессивны к материалу прибора;
  • относительная влажность помещения не должна превышать 80%;
  • следите за уровнем пыли и твердых примесей – он не должен превышать граничное значение 10 мг/м3;
  • не используйте прибор без заземления;
  • чтобы избежать размораживания воздухонагревателя при прекращении подачи воды зимой, слейте жидкость из теплоносителя;
  • регулярно протирайте пыль на устройстве;
  • 1 раз в 3-4 года проводите промывку тепловентилятора, сняв со стены.

Обратите внимание! Если тепловая пушка транспортировалась или хранилась при низких температурах, включать устройство в сеть можно через 2 часа после нахождения в здании.

Применение тепловентиляторов

Водяная тепловая пушка используется в тех помещениях, где есть система центрального отопления. Вот некоторые из них:

  • складские помещения;
  • производственные цеха;
  • закрытые спортивные объекты;
  • строительные площадки;
  • супермаркеты;
  • тепличное хозяйство;
  • офисы в бизнес-центрах;
  • торговый павильон;
  • автомастерские;
  • рестораны, столовые.

Оборудование устанавливают по периметру помещения и подключают к термостатным датчикам. Когда температура воздуха снижается до установленного значения, устройство включается и начинает генерировать тепло. Мобильная конструкция позволяет эффективно прогреть площади промышленного значения, значительно сэкономив на электроэнергии.

Управление водяной тепловой пушкой

Для контроля и управления работой тепловентилятора используются специальные электронные устройства. Выносной пульт – прибор, с помощью которого осуществляется дистанционное управление водяной пушкой. Устройство входит в комплект поставки и крепится на стене.

Устройство имеет ползунковые переключатели и несколько сенсорных кнопок. Степень защиты оболочки прибора IP20. Если есть смесительный узел, пульт служит для регулирования производительности и тепловой мощности. Одним устройством управляются только одинаковые тепловентиляторы.

Обратите внимание! Пульт управления настраивается на заводе-изготовителе. Можно самостоятельно выполнить подсоединение, ознакомившись с инструкцией производителя.

Особенности дополнительных комплектующих элементов

  1. Термостат Прибор открывает кран и включает тепловентилятор при снижении температуры в помещении ниже необходимой. Устройство имеет высокую степень защиты: IP30. Вес примерно 200 грамм.
  2. Контроллер Прибор контролирует работу тепловой пушки на воде  в автоматическом режиме с возможностью программирования в течение недели. Одним контроллером можно управлять от 1 до 8 тепловентиляторами. Для регулирования скорости устройства потребуется подключение к каждому устройству. Прибор имеет встроенный датчик измерения температуры.
  3. Регулятор скорости вращения Скорость вращения вентилятора можно регулировать с помощью трансформаторного регулятора. Устройство предназначено только для одной тепловой пушки. Всего можно выбрать примерно 5 скоростей. Технику крепят на стену. Обладает высоким уровнем защиты: IP30.
  4. Датчик температуры Устройство позволяет устанавливать контроллер в любом помещении.

Расчет мощности

Водяные пушки потребляют 0,1-0,5 кВт мощности при выходном параметре на обогрев – 10-60 кВт. Зная площадь помещения, можно рассчитать производительность тепловентилятора. Для этого можно воспользоваться таблицей:

 Площадь обогрева, кв.м.Мощность прибора, кВт
10 — 121
12 — 141,25
15 — 171,5
18 — 191,75
20 — 232
24 — 272,5

По таблице легко найти нужный параметр. Если помещение имеет площадь в 100 м2, то выбирается агрегат мощностью в 100-130 кВт.

Достоинства водяного тепловентилятора

К преимуществам обогрева помещения с помощью водяной пушки относят:

  • небольшие размеры;
  • невысокая температура нагрева корпуса;
  • благодаря термостату водяная пушка автоматически регулирует температуру воздуха в здании;
  • бесшумность прибора;
  • высокая степень защиты корпуса — IP44;
  • корпус и компоненты выполнены из высококачественных материалов;
  • высокий КПД – около 95%;
  • быстрый нагрев и просушка помещения;
  • возможность работы как с обогревом, так и без;
  • наличие дистанционного пульта управления;
  • легкий доступ к внутренним узлам;
  • возможность крепления на стене для равномерного распределения тепла;
  • заборная решетка защищает прибор от попадания сторонних предметов;
  • экономный расход электроэнергии;
  • длительный срок эксплуатации.

Основные критерии выбора

Чтобы водяная пушка максимально использовала свои функциональные возможности, при выборе устройства обратите внимание на следующие параметры:

  • наличие смесительного узла как дополнительной опции;
  • уровень шума — чем больше мощность, тем этот показатель выше;
  • размеры;
  • дизайн прибора;
  • мощность — от этого критерия будет зависеть эффективность просушки и обогрева помещения;
  • способ монтажа.

Обзор популярных моделей

  1. Galletti AREO P 12 Тепловая водяная пушка итальянского бренда имеет мощность 8,9 кВт. При небольших габаритах 460 х 460 х 500 мм калорифер прогревает достаточно большую площадь. Каждый прибор проходит несколько ступеней проверки качества. Устройство Galletti AREO имеет лоток для сбора конденсата. Отзывы покупателей показывают, что уровень шума низкий, а прибор можно использовать в летнее и зимнее время.
  2. Ballu BHP-W2-30 Водяной тепловентилятор имеет механическое управление при площади обогрева 420 кв. м. Размеры прибора 815 x 770 x 325 мм. Устройство крепится на стену с помощью крепежных кронштейнов. Максимальная мощность обогрева 42кВт. Недостатком данной модели является отсутствие автоматического поддержания температуры. Страна-производитель: Китай.
  3. Volcano V20 Mini Инновационный воздушно-отопительный агрегат имеет компактные размеры с мощностью 3-20 кВт. Имеет массу около 10 кг. Применяются для обогрева промышленных и бытовых объектов, для тепличного хозяйства, автомастерских и супермаркетах. Благодаря монтажной консоли устройство с легкостью устанавливается на стену или потолок, с возможность поворота на 600 по горизонтали и 200 по вертикали. Корпус изготовлен из высококачественной пластмассы. Максимальный уровень шума 52,3 Дб.
  4. Тепломаш КЭВ-30T3W3 Водяная тепловая пушка имеет максимальную мощность нагрева 17,3 кВт. Размер прибора 475×305×400 мм. В час агрегат расходует 9,6 литров воды. Уровень защиты корпуса высокий — IP44. Уровень шума 45 дБ. В комплект входит выносной пульт. Достоинства водяной пушки российской компании Тепломаш —  низкая стоимость, небольшое электропотребление и незначительный уровень эксплуатационных затрат.
  5. ГОЛЬФСТРИМ ТВВ 12 Потребляемая мощность тепловой пушки – 13 кВт. Тепловентилятор имеет компактные размеры 565 x 410 x 405 мм. Установка подойдет в качестве дополнительного нагревательного оборудования. Они просты в управлении и имеют надежную степень защиты IP44.

Водяные тепловые пушки – наиболее благоприятный вариант для обогрева и просушки промышленных и производственных зданий. Устройство экономично и подходит для тех помещений, где общее отопление не справляется со своей задачей.

tehnika.expert

otoplenie.site

Промышленные водяные тепловые пушки

Каталог товаров

  • Автохолодильники
  • Вентиляция
  • Водонагреватели
  • Камины
  • Кондиционеры
    • Мобильные кондиционеры
    • Настенные кондиционеры
    • Мульти сплит системы
    • Оконные кондиционеры
    • Кассетные кондиционеры
    • Канальные кондиционеры
    • Напольно-потолочные кондиционеры
    • Колонные кондиционеры
      • 7. 0 кВт — 24 BTU
      • 12 кВт — 42 BTU
      • 16 кВт — 56 BTU
      • 17 кВт — 60 BTU
    • Кондиционеры без наружного блока
      • 2.0 кВт — 7 BTU
      • 2.6 кВт — 9 BTU
      • 3.5 кВт — 12 BTU
    • VRF системы
      • Наружные блоки
        • 3-6,9 кВт
        • 7-9,9 кВт
        • 10-13,9 кВт
        • 14-14,9 кВт
        • 15-19,9 кВт
        • 20-22,9 кВт
        • 23-28,9 кВт
        • 30-33,9 кВт
        • 34-44,9 кВт
        • 45-49,9 кВт
        • 50-59,9 кВт
        • 60-90,9 кВт
      • Настенные
        • 1-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-7,9 кВт
        • 8-11,9 кВт
      • Кассетные
      • Канальные
        • 1-1,9 кВт
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-7,9 кВт
        • 8-9,9 кВт
        • 10-13,9 кВт
        • 14-15,9 кВт
        • 16-22,9 кВт
        • 25-59,9 кВт
      • Напольно-потолочные
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-6,9 кВт
        • 7-8,9 кВт
        • 9-11,9 кВт
        • 12-16,9 кВт
    • Фанкойлы
      • Настенные фанкойлы
        • 1-2,9 кВт
        • 3-4,9 кВт
        • 5-7,9 кВт
      • Кассетные фанкойлы
      • Канальные фанкойлы
        • 1-1,9 кВт
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-6,9 кВт
        • 8-8,9 кВт
        • 9-9,9 кВт
        • 10-10,9 кВт
        • 11-11,9 кВт
        • 12-12,9 кВт
        • 13-14,9 кВт
        • 15-17,9 кВт
        • 18-26,9 кВт
      • Напольно-потолочные фанкойлы
        • 1-1,9 кВт
        • 2-2,9 кВт
        • 3-3,9 кВт
        • 4-4,9 кВт
        • 5-5,9 кВт
        • 6-6,9 кВт
        • 7-7,9 кВт
        • 8-8,9 кВт
        • 9-9,9 кВт
        • 10-10,9 кВт
      • Аксессуары для фанкойлов
        • Пульты
        • Поддоны
        • Клапаны
        • Панели
    • Компрессорно-конденсаторные блоки
      • 1-9 кВт
      • 10-19 кВт
      • 20-29 кВт
      • 30-59 кВт
      • 60-109 кВт
    • Аксессуары
    • Аренда кондиционеров
  • Метеоприборы
  • Насосы
  • Обогреватели
  • Осушители
  • Отопление
  • Очистка и ионизация
  • Полотенцесушители
  • Сушилки для рук
    • Металлические
    • Пластиковые
    • Погружные
  • Увлажнители и мойки
  • Фильтры для воды
    • Под мойку
    • Магистральные
    • Для коттеджей
    • Пурифайеры
    • Фильтр-кувшин
    • Аксессуары
  • Уцененные товары

mircli. ru

Разновидности газовых тепловых пушек и инструкция по самостоятельному изготавлению тепловой пушке

Для владельцев производственно-складских или других помещений с нерегулярным или проблемным отоплением очень важно иметь альтернативный источник тепла. Для этих целей хорошо подойдут тепловые пушки. Такие установки очень удобно использовать для просушки гаражей или подвалов, которые в весенний период подвергаются воздействию влаги. Кроме того, тепловые пушки часто используются в строительстве и сельском хозяйстве. С их помощью помещение можно обогреть, просушить окрашенные или оштукатуренные стены. Тепловые пушки применяют для поддержания необходимой температуры на фермах, зернохранилищах и т. д.

Если говорить простыми словами, тепловая пушка — это вентилятор, который выдает не холодный, а теплый воздух за счет специальных нагревательных элементов. Свое экзотическое название «пушка» данный агрегат получил из-за схожести с военным орудием.

Классификация

Если рассматривать данное оборудование с точки зрения мощности, то можно распределить пушки на бытовые и промышленные. Если рассматривать тепловые пушки по источнику энергии питания, то их подразделяют на:

  • дизельные;
  • инфракрасные;
  • электрические;
  • водные;
  • газовые;
  • многотопливные.

Дизельные тепловые пушки работают только на дизельном топливе, имеют малый вес. Также они могут быть прямого нагрева или непрямого. В целях безопасности непрямой нагрев предпочтительней, так как в помещение продукты горения не попадают, а выводятся наружу.

Электрические тепловые пушки имеют самую широкую покупательскую аудиторию, так как они безопасны и экологичны, также они не сжигают кислород и имеют автоматический режим отключения/включения для поддержания нужной температуры воздуха.

Водяные тепловые пушки представляют емкость с водой, нагреватель и вентилятор. Пушки такого вида часто используют в сельскохозяйственных целях. Тепловые пушки, работающие на газу, также очень экономичны, могут быть стационарными (подключаются к газовой системе коммуникаций) и мобильные (подключение происходит непосредственно к газовому баллону).

Инфракрасные тепловые пушки — это сложные механизмы, которые производят тепло с помощью инфракрасного излучения, важно заметить, что вентиляторы в них отсутствуют.

И, наконец, многотопливные тепловые пушки отличны тем, что могут работать на использованном моторном и гидравлическом масле. Стоит обратить внимание, что те виды пушек, которые работают на жидком топливе, не рекомендуется устанавливать в местах скопления людей и в труднодоступных для проветривания местах.

При определенном наборе знаний о принципах работы агрегатов некоторые из видов пушек можно сделать самостоятельно.

Электрическая тепловая пушка своими руками

Самая легкодоступная в своем способе изготовления — это электрическая тепловая пушка. Для ее сооружения необходима спираль от нагревательного прибора (старый утюг или электрическая плитка). Далее последовательность действий следующая:

  1. Для усиления функции нагрева спираль немного укорачивается.
  2. Берется асбестоцементная труба и внутри нее фиксируется нагревательная спираль, с одного края трубы должно быть свободное место, так как там будет находиться вентилятор.
  3. К спирали прикрепляются провода, которые будут включаться в сеть, не стоит забывать о реостате, который будет отвечать за степень накала.
  4. Одевается пропеллер на электрический двигатель, который также монтируется в трубу.

Стоит помнить, что питание спирали и питание вентилятора делаются порознь. Электрическая тепловая пушка готова!

Сделай сам дизельную тепловую пушку

Если же необходимо смастерить дизельную тепловую пушку, то стоит понять принцип работы данного агрегата: при горении солярки выдувается теплый воздух и продукты горения.

Данный вид тепловых пушек состоит из двух корпусов. Нижний корпус представляет собой бак для топлива, он должен быть изготовлен из какого-либо материала, обладающего низкой теплопроводностью. Также рекомендовано прокладывать дополнительный теплоизоляционный слой. Далее над топливным баком на высоте 15−20 сантиметров располагается корпус пушки. Материалом выполнения может быть стальная труба или труба из другого металла с утолщенными стенками. Процесс изготовления содержит следующие этапы:

  1. Внутри трубы устанавливают и закрепляют электродвигатель с вентилятором, топливный насос с форсункой и камеру сгорания.
  2. Концы трубы закрывают решетками.
  3. Между корпусом пушки и баком для топлива располагается труба с фильтром, проходя через который, топливо попадает на форсунку и загорается.
  4. Камера сгорания — это труба вдвое меньшая диаметром, прочно закрепленная по центру корпуса. Она имеет вертикальный отвод — именно оттуда будут выводиться продукты сгорания.

Эта тепловая пушка уже для более продвинутых «пользователей».

Как сделать газовую тепловую пушку

Также можно сконструировать самостоятельно и газовую тепловую пушку. Эта задача уже более серьезна, и надо подойти с большой ответственностью к сборке такого вида агрегата. Собрать тепловую пушку можно следующим образом:

  1. За основу можно взять газовую горелку, удлинить ее с помощью трубы подходящего диаметра.
  2. Дальше нужно увеличить имеющиеся отверстия бывшей горелки примерно до 5 мм и жиклер (отверстие для подачи газа) до 2 мм.
  3. Затем сооружается теплообменник— это может быть труба меньшего диаметра, в один конец которой заведен удлинитель горелки.
  4. Все конструкция закрепляется хомутами.
  5. Также в теплообменнике необходимо прорезать отверстие и приварить трубу, по которой будет выходить горячий воздух в помещение.
  6. На другом конце теплообменника устанавливается вентилятор.
  7. Завершающий этап — сверление отверстия для разжигания газа, подача газа определяется редуктором — вентилем.

При необходимых знаниях и навыках работы можно самостоятельно собрать некоторые виды тепловых пушек. Такие пушки смогут без труда обогреть помещение, будь то гараж или садовый домик, или быть сподручными средствами для проведения строительных работ.

Не самая презентабельная, но от того не менее эффективная самодельная тепловая пушка:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Тепловая пушка — лучший обогреватель для гаража или ремонтного бокса

Сразу оговоримся, что тепловые пушки удобны в применении в помещениях, где не принципиален уровень шума: например, в гаражах, ремонтных боксах, производственных помещениях. Сами устройства довольно шумные, и ставить такой в офис смысла не имеет — для жилых помещений есть «бытовые» аналоги, тепловентиляторы. Как альтернативу для эффективного обогрева можно взять и инфракрасный обогреватель.


С каким источником питания взять пушку?


Тепловые пушки могут иметь три источника питания, каждый из которых удобен в определенных условиях:

  • Электрические. Наиболее популярный тип устройств, в которых нагревательным элементом выступает ТЭН или спираль. Электрические тепловые пушки не выбрасывают выхлопных газов, поэтому их смело можно использовать в закрытых помещениях. Они просты в эксплуатации и могут работать продолжительное время. Однако для устройств мощностью свыше 5 кВт потребуется подключение к силовым розеткам, а самым мощным трехфазная сеть. Если в помещении, которое собираетесь отапливать, есть розетка, тогда лучше всего брать электрическую модель.
  • Дизельные. Тепловая мощность у дизельных агрегатов гораздо выше, чем у электрических. Также их можно использовать в условиях отсутствия электроэнергии, например, на строительных площадках. Однако дизельные аппараты выбрасывают в атмосферу продукты сгорания, поэтому для них нужно дополнительно делать отвод из помещения, или использовать на открытых площадках, например, в строящемся здании. Если занимаетесь строительством зданий и сооружений и часто приходится работать в помещениях площадью свыше 100 м2, тогда дизельная модель будет предпочтительным вариантом.
  • Газовые. Газовые устройства имеют большую тепловую мощность, чем дизельные при тех же габаритах и весе. Также они несколько дешевле дизельных агрегатов (в пределах одного бренда). Однако для их работы необходимо подключение или к центральной магистрали или к баллону, для чего потребуется участие специалиста. Здесь также важно особое внимание уделять вопросам безопасности. Газовую пушку можно купить для гаража, если в нем хорошо организована вентиляция. В противном же случае лучше отдать предпочтение электрической модели.

Для бытового применения в домашних условиях лучше всего взять электрическую тепловую пушку, так как она при прочих равных дешевле газовых и дизельных, а в гараже розетка всегда есть. Поэтому в наш рейтинг тепловых пушек мы включили именно электрические модели.


Как рассчитать тепловую мощность устройства?


Какую тепловую пушку купить, чтоб качественно отапливала всю площадь помещения, но при этом не был перерасход энергии? Есть несколько формул для таких расчетов. Вот стандартная и наиболее популярная (для высоты потолков не более 3 м):
Q = 100 * S * А, где 100 – это требуемая мощность в Вт на 1 м2; S – площадь помещения; А – коэффициент внешних стен.
Коэффициент А может меняться в зависимости от количества внешних стен. Так для одной внешней стены он будет равен 0,8, для двух стен равен 1,2, а для трех стен 1,4. Предположим нам необходимо рассчитать тепловую мощность пушки для гаража площадью 50 м2, у которого три внешних стены, а четвертой он примыкает к дому. Тогда нам потребуется устройство следующей мощности:
Q = 100 * 50 * 1,4 = 7,0 кВт
Однако бывает, что у гаража или бокса потолки выше 3 м, поэтому необходимо рассчитывать тепловую мощность по кубатуре. Здесь действует следующая формула:
Q = 41 * V, где 41 – это требуемая мощность в Вт на 1 м3; V – объем помещения.
Предположим у нас все тот же гараж, с длиной 10 м и шириной 5 м, но с потолком 3,5 м. Тогда понадобится пушка со следующей мощностью:
Q = 41 * 10 * 5 * 3,5 = 7,175 кВт
Кстати большинство производителей в характеристиках к устройству пишут сразу максимально возможную отапливаемую площадь и объем, чтобы было проще подобрать.


Лучшие электрические тепловые пушки до 3 кВт


ЗУБР ЗТП-М1


Небольшая тепловая пушка мощностью 2 кВт от компании ЗУБР предназначена для качественного отопления 25 м2 площади (хотя при хорошем утеплении помещения может обогревать и большую площадь). Вентилятор в этой модели может выдувать до 230 м3/ч. При нормальном утеплении температура в помещении будет достигать 35 градусов.

Нагревательным элементом в этом устройстве выступает ТЭН. При желании вы можете регулировать угол наклона пушки. Поворотный переключатель позволит отрегулировать тепловую мощность прибора. Здесь есть защитная функция, которая отключит агрегат при перегреве (хотя такое случается крайне редко). Отметим, что производитель дает гарантию на товар 5 лет.


РЕСАНТА ТЭПК-3000К


Прибор мощностью 3 кВт прогревает приблизительно 30 – 35 м2 в зависимости от качества утепления. Отметим, что здесь уже идет керамический нагревательный элемент. Устройство предназначено для отопления гаражей, складских помещений, сушки внутренней отделки (например, штукатурки, когда на следующий день по сухому нужно обшивать гипсокартоном).

Температуру нагрева (тепловую мощность) можно регулировать в зависимости от размеров отапливаемого помещения и необходимости получения определенной температуры. Термостат будет отключать устройства для экономии электроэнергии по достижению заданной температуры. Также отметим, что агрегат имеет функцию обдува без обогрева — идеально для сушки стеллажей на складе.


Ballu BHP-P-3


Это одна из лучших тепловых пушек мощностью 3 кВт. У нее есть возможность не только прогревать помещение, но и сушить «внутрянку» без нагрева просто воздухом. В таком режиме устройство работает всего лишь на 30 Вт. Максимально прибор может прогреть до 35 м2 (при потолках не более 3 м). Устройство имеет поворотную конструкцию, так что вы сможете выбирать направление обдува.

Регулировка мощности здесь выполняется ступенчато (не плавная регулировка). Максимально без выключения пушка может проработать до 24 часов, после чего ей необходимо будет «отдохнуть» какое-то время. Заметьте, что здесь есть функция задержки выключения двигателя. При повороте рычага в положение «выкл» двигатель отключается не сразу, а через 1 — 2 минуты. Это нужно для того, чтобы отвести от него остаточное тепло, которое в противном бы случае отрицательно влияло на состояние двигателя и сократило срок его службы.


Рейтинг тепловых пушек мощностью 5 кВт


Wester TB-5/CT


Это относительно недорогая «воздуходуйка» китайского производства. В ней есть все, что необходимо для качественного обогрева помещения. Ее мощность составляет 5 кВт, и она может отопить до 50 м2 площади. В час она способна максимально выдувать до 400 м3. Такая производительность весьма удобна, когда нужно просушить сырой гараж или склад. При этом можно сушить просто воздухом без нагрева ТЭНа.

Здесь есть термостат, поэтому вы можете выставить нужную вам температуру и нагревать комнату до определенного значения. Также вы можете регулировать мощность прибора. Отметим, что агрегат стоит относительно недорого, как 5-киловаттные модели.


Ballu BHP-PE-5


Это можно сказать старший брат тепловой пушки Ballu BHP-P-3. Ее мощность составляет 5 кВт, при которых она обогревает около 50 м2 площади. Стоит правда отметить, что в отличие от младшего брата, здесь максимальная температура, до которой может нагреваться помещение, составляет 60 градусов, что весьма неплохо для прибора такой мощности. Температуру вы можете регулировать с помощью поворотного механического рычага.

Устройство может менять угол наклона, поэтому направление обдува можно легко регулировать. Мощность можно регулировать в трех положениях: первое на 30 Вт с обдувом без нагрева; второе на 2,5 кВт с обдувом и нагревом; третье на 5 кВт с обдувом и нагревом. Весит обогреватель всего 4,5 кг. Производитель дает на него гарантию 2 года.


Timberk TIH R5 5M


Это серьезный агрегат для обогрева ремонтных боксов и складских помещений. Весьма интересна его конструкция: он может устанавливаться не только на пол, но и монтироваться в стену. Это удобно, если нужно смонтировать его стационарно в бокс, чтобы провода не мешались под ногами. Также можно направлять обдув вниз или вверх – хорошее подспорье для монтажа подвесных потолков (для нагрева полотна). Устройство предназначено для отопления площади в 50 м2.

Тепловая пушка позволяет регулировать как мощность, так и температуру. Здесь есть защита от перегрева, поэтому можно не бояться оставлять прибор в рабочем состоянии на ночь (можно использовать для теплиц). Производитель заверяет, что агрегат способен проработать до 10 лет до первого ремонта.

Читайте также:

110V 1600W Пластиковый сварочный пистолет горячего воздуха для резервуаров с водой PP / PVC / PE / PPR Сварка —

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • 1. Он удобен, экономичен, надежен для сварки всех типов термопластов, крыш, полов, брезента, пластмассовых изделий и т. Д. Особенно хорош для длительной непрерывной работы.
  • 2. Инструмент горячего воздуха для сварки материалов ПВХ, ПЭ, ПП, ПА, ЭПДМ, ПС, ТПО, ЭВА.
  • 3. Инструмент горячего воздуха для сушки и активации
  • 4. Пистолет горячего воздуха для усадки пластиковых колпачков.
  • 5. Инструмент горячего воздуха для сварки пластиковых резервуаров, пластиковых труб и пластиковых листов.
› См. Дополнительные сведения о продукте

Машины и инструменты для размораживания труб

Зима среди нас, и (для большинства из нас) она приносит с собой заморозки и низкие температуры. И эти низкие температуры могут быть причиной многих проблем, в том числе замерзших труб. Если не отремонтировать замерзшие трубы, они вызовут массу проблем, которые будут похожи на эффект домино: протечка воды, водопад, стоячая вода, повреждение водой, а затем плесень. Ключ к исправлению замерзших труб — как можно скорее разморозить замерзшую область до того, как трубы лопнут. Хотя существует множество способов разморозить замерзшие трубы своими руками, например с помощью теплой воды, фенов и паяльных ламп, лучше не использовать эти методы и использовать более эффективные инструменты и машины для размораживания труб, которые помогут оттаять замерзшие трубы быстрее и безопаснее.

Тепловые пушки

Правда? Тепловая пушка? Да! Технически тепловые пушки не используются для оттаивания труб, но они являются эффективным и распространенным инструментом, который может быть у вас под рукой. Однако ключ к использованию теплового пистолета для оттаивания труб — очень и очень осторожный. Поскольку тепловые пушки достигают таких высоких температур, очень важно быть уверенным, что вы не используете прямой нагрев, потому что это может расплавить или повредить трубу или оборудование, которое вы оттаиваете. Лучше держитесь на безопасном расстоянии от трубы и размахивайте тепловым пистолетом из стороны в сторону, чтобы обеспечить равномерное непрямое нагревание.Опять же, тепловая пушка не предназначена для оттачивания труб, но в крайнем случае она работает! Вот пара наших любимых тепловых пушек:

Milwaukee 2688-21 M18 Compact Heat Gun (только инструмент)

Milwaukee 2688-21 Беспроводная тепловая пушка M18 имеет компактный размер, но обладает мощным ударом. Аккумуляторная батарея REDLITHIUM 18 В обеспечивает питание этого беспроводного теплового пистолета Milwaukee, поэтому вы сможете использовать его, не беспокоясь об источнике питания. Более того, он компактен — всего 6,4 дюйма в длину и весит всего 3 штуки.3 фунта, так что вы сможете достать любые замерзшие трубы или оборудование в небольшом или необычном пространстве. Лучше всего то, что он достигает рабочей температуры менее чем за 7 секунд и имеет максимальную температуру 875 ° F, что, на наш взгляд, весьма впечатляет.

Преимущества:
  • Максимальная температура 875˚F
  • Нагревается до рабочей температуры менее 7 секунд
  • Беспроводной, не требует электроэнергии
  • Компактный размер

DEWALT 20V MAX Heat Gun

DEWALT 20V MAX heat пистолет — один из самых легких и компактных продуктов на рынке.Его высота составляет всего 6,33 дюйма, а вес — всего 3,17 фунта с аккумулятором. Его размер позволяет легко работать в ограниченном пространстве. Пистолет поставляется с двумя насадками, крючком и плоским соплом, которые помогут справиться с разнообразными проектами. Возможность заблокировать спусковой крючок во включенном положении делает его идеальным для работы без помощи рук, пока вы работаете над другими проблемами. При максимальной температуре 990 ˚F этот инструмент мгновенно разморозит ваши замороженные трубы.

Преимущества:
  • Максимальная температура 990˚F
  • Функция включения и выключения блокировки для работы без помощи рук
  • Дополнительные насадки для дополнительной гибкости
  • Встроенный светодиод для проектов при слабом освещении

Машина для размораживания труб

Машина для размораживания труб — это портативная система, которая нагревает трубу для размораживания ледяных пробок.Сантехникам и домовладельцам нравятся машины для размораживания труб, потому что это позволяет им быстро размораживать трубы в помещении или на открытом воздухе, не врезаясь в стены или пол или выкапывая мерзлый грунт. Машины для размораживания труб также являются более безопасной альтернативой паяльным горелкам, аппаратам для дуговой сварки и нагревательным лампам. Вот пара машин для размораживания труб, которые нам нравятся:

Arctic Blaster Система для размораживания труб Arctic Blaster

Arctic Blaster от Arctic Blaster использует пропановую горелку для нагрева воды в основном корпусе, которая при нагревании превращается в 230 ° F. сухой пар, все за 8-10 минут.Использование пропановой горелки означает, что не требуется внешний источник электроэнергии, что удобно для обесточенных строительных площадок и домов. Основной блок представляет собой резервуар на два галлона, который генерирует достаточно пара для непрерывной работы в течение 15 минут на расстоянии до 50 футов. Arctic Blaster оттаивает трубы над или под землей, что делает его идеальной системой оттаивания для канализационных линий, водопропускных труб, блоков двигателей и т. Д. клапаны резервуаров запаса и любые другие замороженные трубы или оборудование.

Преимущества:
  • Электроэнергия не требуется
  • Быстрое время оттаивания
  • Использование в помещении или на открытом воздухе
  • Оттаивание до 50 футов

Ridgid KT-190 Комплект для размораживания труб с кабелями

KT-190 Набор для размораживания труб от Ridgid оттаивает замерзшие трубы, пропуская переменный ток низкого напряжения через токопроводящую трубу.KT-190 способен оттаивать 15-75 футов трубы диаметром от ½ дюйма до 1 ½ дюйма, и этот комплект для размораживания труб использует электрический ток, поэтому нет необходимости в охлаждении, поэтому вы можете весело провести время. путь раньше, чем позже, и не нужно беспокоиться об открытом пламени. Одна из его лучших характеристик — это его вес. При весе всего 25 фунтов эту систему размораживания труб легко хранить, транспортировать и брать с собой с работы на работу.

Преимущества:
  • Без периода охлаждения
  • Легкий — менее 25 фунтов
  • Оттаивает до 75 футов
  • Пожизненная гарантия

Просто помните…

Тепловые пушки и машины для размораживания труб — отличные инструменты для использования, когда размораживание замороженных труб или оборудования, потому что они могут помочь вам растопить лед быстрее и безопаснее, чем другие альтернативы, такие как фены или паяльные лампы. Однако, если у вас не получается таять лед, возможно, вам придется вызвать профессионального сантехника за помощью, прежде чем труба лопнет.

Для получения дополнительной информации о замерзших трубах прочтите в нашем блоге информацию о том, как исправить и избежать замерзания труб.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Использование теплового пистолета для размораживания замерзших труб

С наступлением зимы владельцы домов в районах страны, в которых наблюдаются отрицательные температуры, должны рискнуть столкнуться с неудобной и потенциально дорогостоящей проблемой — замерзшими трубами.

Лед может накапливаться в трубах в доме человека, когда он подвергается воздействию отрицательных температур в течение длительного периода времени. Трубы в таких местах, как подвалы и неизолированные наружные стены, подвержены замерзанию. Неисправный термостат или случайное оставление гаражных ворот открытыми также могут стать причиной замерзания труб. Даже в домах с хорошей изоляцией на трубах может образовываться обледенение, если погода достаточно холодная.

Когда часть трубы замерзает, давление накапливается между твердыми частями льда, и, если вовремя не разморозить трубу, она может треснуть или лопнуть.Эти разрывы и затраты на их ремонт могут быть дорогостоящими и могут привести к тому, что некоторые части вашего дома останутся без воды на несколько дней.

Время играет важную роль в этих ситуациях, поскольку чем дольше труба остается замороженной, тем труднее ее разморозить и тем выше риск разрыва.

Тепловые пушки очень эффективны при оттаивании участков замороженных труб. Ниже приведено руководство о том, как эффективно и безопасно использовать этот инструмент, чтобы вода в вашем доме не протекала всю зиму.

Безопасность должна быть в приоритете

Не используйте инструменты с открытым пламенем, например, от паяльной лампы, которая создает опасность возгорания.

Нагревание трубы необходимо производить осторожно, так как слишком большое количество тепла может расплавить трубу или превратить воду внутри в пар, что является еще одним способом ее разрыва. Лучше всего установить тепловую пушку на низкую или среднюю настройку, в зависимости от материала трубы.

Рекомендуется использовать такой инструмент, как Master HG Heat Gun.

Держите фен на расстоянии нескольких дюймов от поверхности трубы. При подаче тепла поддерживайте равномерные движения рук взад и вперед по трубе, стараясь не оставлять пистолет неподвижным слишком долго.

Старая фанера и оголенная изоляция могут создать опасность возгорания при воздействии высоких температур, особенно когда источник тепла находится в непосредственной близости или тепло удерживается в замкнутом пространстве. Помните об этих материалах в вашем окружении, когда вы нагреваете замерзшую трубу, и будьте осторожны, чтобы случайно не нагреть любые легковоспламеняющиеся предметы во время работы.

Если позволяет место, поместите тепловой экран позади участка трубы, над которым вы работаете. Это предотвращает попадание потока горячего воздуха на любые потенциальные источники возгорания, расположенные за нагреваемым участком трубы.

Алюминиевая фольга имеет температуру плавления 1220 градусов, и настройки вашего теплового пистолета должны быть намного ниже, чем при размораживании замороженных труб. Вы создаете самодельный теплозащитный экран, приклеивая или прикрепляя слой фольги к большому участку фанеры, плакату.

Знайте, что алюминиевый теплозащитный экран будет отражать тепло в том направлении, в котором он направлен. При правильном направлении тепло может отражаться обратно в трубу. Но будьте осторожны, чтобы не подвергать потенциально легковоспламеняющиеся предметы или себя самого горячему воздуху, когда он уходит от экрана.

Вы также должны иметь поблизости огнетушитель на случай, если пожар все же произойдет.

Важно, чтобы домовладельцы знали, как исправить эту проблему до того, как она возникнет, чтобы предотвратить разрыв труб, что приведет к неприятной зиме и потенциально дорогостоящей зиме.

Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопровод Сварочная горелка Домашние плоскогубцы плоскогубцы

Электрический термофен ручной электроинструмент тепловая пушка фьюзер водопровод сварочная горелка домашние плоскогубцы плоскогубцы

Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопроводная труба Сварочная горелка

Тепловая пушка Фьюзер для водопроводных труб Ручной электроинструмент с электрическим термофеном, цвет продукта ： Как изображение, Быстрый нагрев Равномерная теплопроводность Полные технические характеристики Долговечность, подходит для ： Специальности для быстрой сварки PPR, PE, PB и других труб. Сварочная горелка Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водяная труба, Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Сварочная горелка для водопровода, Дом и сад, Инструменты и оборудование для мастерских, Домашние ручные инструменты, плоскогубцы, Плоскогубцы для дома.



Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопроводная труба Сварочная горелка

Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Сварочная горелка для водопровода.Быстрый нагрев Равномерная теплопроводность Полные технические характеристики Долговечный. Подходит для: Специальных материалов для быстрой сварки PPR, PE, PB и других труб. Цвет продукта: Как на картинке .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка применима). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации.См. Все определения условий: Тип:: Электронный термоэлемент, UPC:: Не применяется: Бренд:: Небрендовые, EAN:: Не применяется: MPN:: Не применяется, Количество единиц:: 1 ШТ.: Характеристики:: Высокое качество, Тип блока:: Блок: Страна / регион производства:: Китай.



Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Водопроводная труба Сварочная горелка

3- Введите свое имя / буквы / камень рождения.Двухцветный браслет отличается современным дизайном браслета с черным ремешком из искусственной кожи и металлическими вставками белого золота. Стеклянная бутылка для воды на 17 унций с силиконовым чехлом Экологичность — Чистая дегустация — Купить бутылку. Подлинный блок питания адаптера зарядного устройства для ноутбука Dell LA65NS2-01 928G4 PA-1650-02DD. Женские кроссовки для волейбола ASICS Gel-Tactic 2 — это их миссия уже более века. Купить Davitu Arab металлический кулон и ожерелья с монетами Женщины Мужчины Золотой цвет Ближний Восток Ювелирные изделия Африканское ожерелье Лучшие подарки # 091706 — (Длина: 60 ​​см x 3 мм Chian): Ожерелья — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.НОВЫЙ USB 56K Внешний коммутируемый голосовой доступ V.90 V.92 Факс Модем Окно 7 Win 8 XP. Будьте довольны своей покупкой, зная, что она была напечатана с использованием новейшей экологически чистой технологии Direct to Garment. Это очень популярный и привлекательный дизайн, SARK100 1-60MHz HF / ANT / SWR Antenna Analyzer Meter Wave Tester CapacitanceMeasure. • Дизайн «Древо жизни премиум-класса», ASSMANN ELECTRONICS V7477X Алюминий, анодированный черный 38, Рамки US ART 1 «Рамка для фото из массива дерева вишнево-бордового цвета из твердого дерева S-21», для каталожных каталожных номеров, оканчивающихся на € œR €.5 дюймов высотой до верхней части ручки чайника. Наборы из 5 подарочных пакетов для свадебных сумочек / коробки с благосклонностью и бирки различных цветов, я отвечу вам в течение 24 часов, Деннис: угроза снова наносит удар, 50-90 см Хэллоуинская розыгрыш Плюшевый паук Реалистичная хитрая игрушка Декор для вечеринки в честь Хэллоуина, желтый / оранжевый Турмалин занимает центральное место в этом кольце Вся полоса украшена филигранными свитками в виде листьев и сердечек. Очень женственная вещь. Бусины из оникса размером 4 мм красиво огранены, чтобы отражать свет. J625 Ducks Fly Wings Bird Nursery Window Наклейка на стену 3D Art Наклейки Виниловая комната.Серьги-клипсы из фибро-синего фиолетового черного фиброидного дихроичного стекла — Яркий металлический цвет меняется с аква-синего на фиолетовый — Неровные черные линии добавляют текстуру и глубину плоской металлической поверхности сережки, создавая элегантное мерцание — Посеребренный металлический зажим — Зажим и винт для. Античный зеленый ободок и кремовый гранитный пирог с эмалированной посудой. Наволочки с абстрактным цветочным рисунком и зелеными льняными наволочками Декор для гостиной B. Художественное шоу или новые городские приключения. Доставка всегда занимает 10-15 дней, Гобелен Blue Sea Rises Яркая луна Полиэстер Настенный декор для спальни в общежитии, широкие ремни снимают давление с ваших плеч, широкий пояс с контролем живота подчеркивает ваши изгибы и придает обтекаемый вид, ПУТЕШЕСТВИЕ БОЙЛЕР ПОГРУЖНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1200 ВАТТ. Спусковой крючок для большого пальца с закрытым отверстием для указательного пальца и крючком без крутящего момента, ❤Ленточные цветы для оголовья. Отличные цены на ваши любимые бренды для садоводства, Бесплатная доставка и возврат при наличии соответствующих заказов.

Электрический термофен Ручной электроинструмент Тепловая пушка Фьюзер Сварочная горелка для водопроводных труб
Цвет продукта ： Как на картинке, Быстрый нагрев Равномерная теплопроводность Полные спецификации Долговечность, Подходит для ： Специальности для быстрой сварки PPR, PE, PB и других труб.

10 практических применений теплового пистолета

1. Сушка краски

Для высыхания и отверждения краски может потребоваться много времени, и если у вас нет на это терпения или вам нужно работать со стенами, не испортив лакокрасочное покрытие, это может вызвать разочарование. К счастью для вас, в такой ситуации может пригодиться тепловая пушка. Установите термофен на низкую температуру и начните нагревать краску, чтобы она высохла быстрее.

2. Удаление краски

Удаление краски — одно из самых популярных применений теплового пистолета.Если вы делаете косметический ремонт в своем доме или переезжаете в новый, подумайте о покупке теплового пистолета, если у вас его еще нет. Поверьте, это поможет вам избежать многих головных болей. Если вам может понадобиться использовать его вне дома, например, во дворе, я предлагаю приобрести беспроводной тепловой пистолет. Эти электрические тепловые пушки работают от батареи и представляют собой переносные тепловые пушки. С одним из них вы также можете использовать тепловые пушки для удаления краски с внешних стен вашего дома, а также с внутренней стороны.

3. Для размягчения клея

Не только наклейки, это работает со всеми видами клея, включая клей и цемент.Вы можете использовать его, чтобы удалить плитку в ванной, плакаты на стене или что-нибудь еще.

4. Для термоусадочной пленки

Многие люди, оборачивая вещи, тщательно оборачивают упаковку вокруг коробки, затем нагревают фен и часами ждут, пока обертка не сядет на коробку. Если вам нечем заняться, это может быть отличным способом убить время.

5. Сушка влажной древесины

Одна из очень полезных поделок с тепловой пушкой — для сушки влажного или мокрого дерева.По какой-то причине вы можете потребовать, чтобы древесина была высушена как можно быстрее. В таких ситуациях очень пригодятся тепловые пушки. Вы, однако, захотите использовать низкотемпературный режим, чтобы не сжечь дрова.

6. Дезинфекция

Это не обычный удобный способ использовать тепловую пушку, а одно из самых полезных. Хотя этого нет в мастерских мастеров, они, как правило, попадают в лаборатории и больницы. Вы можете использовать тепловые пистолеты при очень высокой температуре для стерилизации инструментов для хирургических целей или для других целей.

7. Расплавленный воск

Когда возникает необходимость удалить воск для свечей с пола стола в комнате или в любом другом месте, которое вам не нужно, используйте тепловую пушку. Тепловой пистолет с самой низкой температурой обеспечивает достаточно тепла, чтобы его снять. Будьте осторожны, чтобы не повредить стол, так как слишком большое количество тепла может опалить дерево.

8. Удаление старых обоев

Из всех удобных способов использования оружия здесь нужно проявить достаточную осторожность. Тепловой пистолет помогает удалить старые обои со старой древесной стружки, особенно текстурной бумаги с несколькими слоями водостойкой бумаги.Тепло помогает расплавить клей и сжечь бумагу. Следовательно, вы должны выполнять эту задачу при правильной температуре, чтобы не поджечь дерево.

9. Термоусадочные трубки

Это использование связано с ранее обсуждавшимся изгибом труб из ПВХ. В отличие от термоусадочной упаковки, когда вы обертываете термоусадочную пленку вокруг коробок и других материалов, предназначенных для упаковки, вы усаживаете изоляцию в виде трубок вокруг проводов.

10. Получение старинного античного вида на дереве

Каждый плотник может убедиться в том, что люди платят большие деньги, чтобы придать своей мебели старинный вид.Тем не менее, вы можете сэкономить на дополнительных расходах, купив тепловую пушку и самостоятельно состарив мебель. Вам просто нужно провести тепловым пистолетом по деревянной мебели, обращая внимание на направление волокон, двигаясь мягко и равномерно.

Хороший термофен для тиснения должен прослужить вам почти всю жизнь, поэтому вам захочется сделать все правильно с первого раза. И они не обязательно должны быть дорогими, чтобы быть хорошими, они просто должны подходить вам. Если вы хотите найти подходящий термофен для тиснения, обратите внимание на профессиональный термофен для тиснения от Chandler Tool! Он сертифицирован UL и имеет пожизненную гарантию!

Инструкции — InstaMorph

Другие методы нагрева

Помимо горячей воды, InstaMorph можно нагреть до температуры активации 150 градусов по Фаренгейту, используя другие источники тепла. Например, вы можете использовать:

  • Духовка — поместите шарики InstaMorph на антипригарную поверхность, пока они не станут прозрачными.
  • Пистолет для горячего воздуха — Их можно купить в местном хозяйственном магазине, они более мощные, чем обычный фен (они тоже работают). Если вы используете этот инструмент, будьте особенно осторожны, так как рабочая температура термофена может превышать 1000 градусов по Фаренгейту. Вы увеличиваете риск разрушения InstaMorph и / или причинения себе неприятных ожогов.

Нагрев выше 150 градусов

Нам часто задают вопрос, как сделать так, чтобы InstaMorph дольше оставался пластичным.Один из простых способов — нагреть InstaMorph немного выше рекомендованной температуры активации. При более высокой температуре пластик будет оставаться выше температуры, необходимой для сохранения формуемости в течение более длительного периода времени. Тем не менее, это увеличивает общую температуру материала, что увеличивает риск получения тепловых травм (см. Предупреждения ниже).

Предупреждения

Нам хотелось бы думать, что если вы достаточно умны, чтобы осознать удивительные возможности формованного пластика, нам не пришлось бы вам об этом рассказывать, но мы все равно это сделаем …

  • Бернс отстой.Будьте осторожны при нагревании воды или использовании плиты или теплового пистолета для нагрева InstaMorph. Нагревание InstaMorph выше 150 градусов по Фаренгейту увеличивает вероятность тепловых травм.
  • Маленькие гранулы InstaMorph могут стать причиной удушья. Пожалуйста, следите за маленькими детьми при использовании InstaMorph.
  • InstaMorph может прилипать к разным материалам в горячем состоянии. Иногда вы этого хотите, иногда нет. Он может придерживаться следующего, включая, помимо прочего: металл, другой пластик, винил, ткани, акрил (например, искусственные ногти или оргстекло) и пенополистирол.
  • Поскольку InstaMorph обладает уникальной способностью к замене, вам следует хранить готовые изделия вдали от источников сильного тепла. Нам бы очень не хотелось, чтобы вы потеряли свое удивительное творение в результате трагической аварии с обогревателем.
  • Несмотря на то, что InstaMorph не токсичен, он еще не был сертифицирован «безопасным для внутреннего использования» или «безопасным при контакте с пищевыми продуктами».

Как отремонтировать водяные кольца и тепловые пятна • Пчелиная матка Dos

Водяные кольца и следы нагрева могут испортить внешний вид красивой мебели.Но если у вас есть водное кольцо на деревянном столе, тумбочке или подобном предмете мебели, пока что не выбрасывайте его. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы исправить эти неприглядные водяные кольца и тепловые пятна.

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Что вызывает водяные кольца и тепловые пятна на мебели?

Водяные кольца и тепловые пятна представляют собой белые пятна, похожие на доильные, которые появляются после проникновения влаги под готовую поверхность мебели.

Это может произойти, когда на стекле образуется конденсат, и его слишком долго оставляют на столе или тумбочке.

Это также может произойти, когда на поверхность стола кладут горячий, насыщенный паром предмет — например, кусок тоста, положенный на салфетку.

Пар и / или конденсат попадают в микроскопические отверстия в герметике. После того, как предмет будет удален, следы заметны, но влага уже попала в ловушку.

Влага и пустоты, создаваемые влагой, представляют собой то, что мы называем водяными кольцами или тепловыми отметками.

Это водяной знак или что-то еще?

сочетание влаги и окрашивания

Следы от воды и тепла всегда будут молочно-белыми. Если у вас есть темное кольцо или отметина, это означает, что древесина под отделкой повреждена.

Обычно это происходит, когда влага проникает до голой древесины и оставляет пятно.

Этот тип повреждений требует большего, чем простое исправление. Скорее всего, его нужно будет разобрать и отполировать.

На изображении выше показаны как скопившаяся влага (водяные кольца), так и пятна от воды на дереве.

Как предотвратить образование водяных колец и тепловых знаков на деревянной мебели

тепловая отметка на моем обеденном столе

Лучший способ предотвратить образование водяных колец — это просто использовать защитную перегородку между поверхностью дерева и помещенным на нее предметом. Для чашек и стаканов это была бы подставка. Для горячих предметов подушка для столовых — хорошая защита.

Перед началом работы

Независимо от того, какой метод вы выберете для удаления старого водяного кольца, перед началом работы необходимо убедиться, что поверхность чистая.

Если вы когда-либо использовали полироль для мебели, на нем могут быть отложения силикона, которые необходимо удалить. В зависимости от техники полировки полироль для мебели может нанести серьезный ущерб реставрации.

Вымыть хорошим обезжиривателем. В большинстве случаев подойдет моющее средство Dawn. На поверхностях с большим количеством отложений или грязи очистить уайт-спиритом.

Как удалить водяные кольца и тепловые отметки после того, как они проявятся

Единственный способ заставить исчезнуть след от воды или тепла — это удалить влагу, которая застряла под поверхностью, и / или заполнить образовавшиеся пустоты.

Для этого можно использовать несколько методов. Некоторые работают лучше, чем другие. Некоторые работают быстрее, а некоторые вообще не работают.

Во-первых, я хочу показать вам мой метод удаления водяных колец. Затем я рассмотрю другие варианты, которые вы можете попробовать, и обсудим, насколько хорошо каждый из них работает.

Мой метод перехода

Из всех доступных техник я предпочитаю горячее железо. Мне это нравится, потому что дает немедленный результат. Он может работать с разными покрытиями и всегда работал у меня.

Тепло от утюга будет работать, потому что оно заставляет захваченную влагу испаряться. Однако у этого метода есть свои недостатки.

Во-первых, если вы используете слишком много тепла или применяете его слишком долго, это может привести к пересушиванию поверхности или появлению крошечных трещин. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В худшем случае на поверхности могут появиться пузыри или даже ожоги.

Вы хотите избежать этого. Хитрость заключается в том, чтобы работать медленно, используя минимально необходимое количество тепла и работая короткими очередями.

Как закрепить водяные кольца на дереве утюгом

Чтобы сначала удалить водяные кольца со стола утюгом, включите утюг на минимальную температуру. Если вы заметили, что не получаете результата, всегда можно увеличить нагрев. Но лучше всего начинать с самого низкого и постепенно увеличивать.

Затем убедитесь, что на утюге отключен пар. Вы не хотите, чтобы на стол было больше влаги, так как это только вызовет больше проблем.

Как только утюг начнет нагреваться, положите на деревянную поверхность бумажное полотенце или старую футболку. Ткань должна быть достаточно большой, чтобы удерживать весь утюг, не допуская прямого контакта какой-либо части утюга с деревом.

Положите утюг на бумажное полотенце или ткань и прогладьте по отметке в течение 10-15 секунд. Поднимите и проверьте прогресс.

Продолжайте нагревать древесину через ткань в течение 15 секунд; однако не позволяйте дереву слишком сильно нагреваться.(поверхность должна быть теплой на ощупь, но не горячей)

Если вы заметили, что утюг не дает результатов в течение нескольких минут, вы можете увеличить температуру утюга. Лучше не выходить за рамки настроек для полиэстера, шерсти или шелка.

Обычно это 300 градусов, и этого должно быть более чем достаточно для водяных колец. Не забывайте почаще проверять поверхность стола рукой, чтобы убедиться, что она не слишком горячая.

Если водяные кольца не начнут улучшаться в течение 2–3 минут, вероятно, у вас нет повреждений, вызванных влажностью.Прекратите использование утюга, если за это время не наступит улучшение.

Чего следует избегать

Если ваша мебель старая и / или антикварная, вы можете проявить особую осторожность при использовании этого метода.

Старая отделка трескается легче, чем новая. И хотя трещины могут выглядеть не так неприглядно, как водяное кольцо, их все же следует избегать.

Вы также не хотите удалять слишком много нормальной влажности древесины. Это приведет к тому, что область будет казаться немного высохшей.

Если произойдет одно из этих событий, вы можете использовать кондиционер для дерева, чтобы помочь древесине восстановиться.

Раньше я пересушивал свою мебель, и она всегда самостоятельно возвращается к своему нормальному содержанию влаги. Но на то, чтобы влажность в доме все наладилась, требуется несколько месяцев.

Чтобы помочь, мне нравится использовать кондиционер Howard’s Feed and Wax Conditioner *. Мне нравится использовать его, когда дерево выглядит жаждущим. Он кондиционирует древесину и помогает старой мебели выглядеть более свежей. Что-то вроде нанесения лосьона на сухую потрескавшуюся кожу.

Другие способы закрепления водяных и тепловых колец на дереве, которые работают

Используйте фен или тепловую пушку

Так же, как тепло от утюга удаляет водяное кольцо и / или тепловую метку, можно использовать фен или тепловую пушку. Однако есть несколько предостережений.

Фен нагревается только до 140 градусов. Это может работать на свежих кольцах или на финише с более пористой поверхностью. Попробуйте и посмотрите, работает ли он.

Тепловые пушки опасны, потому что они могут очень сильно нагреваться.Учитывая, что для удаления отделки часто используется тепловая пушка, вы можете понять, почему она может быть излишней для такой деликатной вещи, как водяное кольцо. Но это сработает, если вы будете осторожны.

Средство для снятия румян Mohawk’s

Большая часть мебели, купленной в магазине, покрыта лаком. В случае водяных знаков это хорошая новость, потому что есть замечательный продукт, который поможет.

Это продукт Mohawk’s No Blush *, который удалит большинство водяных колец с всего, что покрыто лаком.

Это мой метод, когда мебель есть в моей мастерской. Но перед использованием этого продукта следует помнить несколько вещей.

1. Вы должны знать, какой тип покрытия у вас есть, прежде чем пытаться использовать средство для удаления румян. Он не подойдет для восковых или полиуретановых покрытий, и вам следует избегать таких попыток.

2. Используйте этот спрей очень осторожно, иначе вы можете повлиять на уровень глянца вашего покрытия.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать ткань к мокрому спрею.Этот продукт должен испариться сам по себе.

Как работают средства для снятия румян

Лучшее в замедлителе или смывке румян — это то, что они удобно поставляются в аэрозольных баллончиках. Использование аэрозольных баллончиков — один из самых простых способов для домашних мастеров получить профессиональный результат.

Средство для снятия румян состоит из разбавителя лака и временно смягчит или оплавит лак. Это позволяет высвободить влагу.

Лакированная поверхность высохнет и вернется в исходное состояние, и древесина больше не будет иметь дефектов.

Использование средства для снятия румян

Очень легко распылить небольшое количество на область водяного кольца. Убедитесь, что вы держите банку на расстоянии 12 дюймов от мебели. Количество спрея должно быть очень легким.

Подождите, пока средство для удаления румян не испарится. Если водяное кольцо не исчезнет полностью, вы можете повторить процесс.

Не очищайте и не полируйте поверхность, пока герметик не затвердеет. Затем отполируйте как обычно.

Недостатки средства для снятия румян

Хотя средство для снятия румян довольно просто использовать как для профессионалов, так и для начинающих деревообработчиков, всегда существует вероятность того, что вы нанесете слишком много средства и потребуете дополнительных усилий.

Вы также можете повредить покрытие, если нанесете его на что-нибудь, кроме лака. Если вы не знаете, какая отделка у вашей мебели, вы можете провести тест в незаметном месте, чтобы узнать.

Howards Restor-A-Finish

Restor-a-Finish * Говарда — один из моих любимых, когда я хочу быстро улучшить внешний вид предмета мебели. Он практически надежен, и кто захочет потратить целые выходные на разборку и ремонт мебели?

Принцип работы Restor-a-Finish заключается в том, что он проникает и заполняет пустоты, покрывает царапины и т. Д. Цветом, который соответствует окраске или дереву.Я люблю его за очень легкое улучшение царапин, а иногда он работает и с водяными пятнами.

Как использовать
Говарда

Restor-a-Finish — это приложение для удаления стирания. Лучше всего начать с мягкой безворсовой ткани. Наносите по направлению волокон и быстро сотрите излишки.

Если это мягкое средство не работает, можно использовать более абразивное средство. Нанесите продукт повторно, но на этот раз используйте тампон из стальной ваты 0000.

Слегка потрите по направлению волокон, но не трите и не применяйте слишком большое давление.Вы же не хотите проходить до конца.

Используйте чистую ткань без ворса, чтобы удалить излишки, как только вы закончите распределять продукт вместе со стальной мочалкой. Никогда не позволяйте продукту застывать на поверхности.

После использования Howard’s Restore-a-Finish рекомендуется использовать корм Howard’s Feed and Wax. Это лучше всего подходит для старых вещей, которые выглядят изношенными и высохшими.

Как я использую Restor-a-Finish Говарда

Хотя он предназначен для использования прямо из бутылки, он часто оказывается недостаточно прочным, чтобы удалить глубоко посаженные водяные кольца или нагревательные кольца.

Мне нравится немного переделывать продукт, но я рекомендую сначала попробовать его прямо из бутылки. Затем переходите к этому методу, только если вы чувствуете себя комфортно с вашим уровнем навыков.

Чтобы использовать Howards, я сначала смешиваю 5 частей Restor-a-Finish с 1 частью разбавителя лака. Это позволяет продукту повторно объединить финиш, подобно средству для удаления румян, и будет работать в более тяжелых случаях.

Затем я проверяю чистоту деревянной поверхности. Затем заливаю небольшое количество смеси на дефектный участок.

С помощью тампона из стальной ваты 0000 * я слегка полирую поврежденный участок по рисунку древесины. Убедитесь, что стальная вата остается пропитанной влажной смесью.

Осторожно потрите в течение 15 секунд, затем вытрите смесь безворсовой тканью. Если вода и / или тепло исчезли, сотрите всю смесь продукта и дайте поверхности полностью высохнуть перед полировкой или очисткой.

Хаки своими руками, которые могут (или не могут) сработать

Я хотел воспользоваться возможностью, чтобы рассказать о некоторых распространенных хитростях, которые часто упоминаются как лекарства.Если вы предпочитаете пробовать продукты, которые есть у вас дома, вы можете попробовать один из них.

Я лично считаю, что большинство из них бесполезны. Но я не собираюсь сбивать с толку, если вы попробуете и получите результаты. Тем не менее, мне бы хотелось услышать, что получится, если вы попробуете один из следующих методов.

Оливковое масло и уксус

Идея этого метода заключается в том, что оливковое масло должно проникать через поверхность отделки и заполнять любые пустоты. Это похоже на то, как работает Old English Scratch Repair.

Это возможно для действительно пористых поверхностей. Однако не ждите, что это сработает быстро. Возможно, вам придется оставить его на ночь. Даже в этом случае не удастся удалить все кольцо.

По моему опыту, работает редко. Когда это действительно работает, это обычно происходит на очень легких повреждениях и / или на очень старой древесине.

Взлом старого майонеза

Да, это тоже может сработать. Но это в основном та же концепция, что и оливковое масло. Проникает и заполняет пустоты. Используйте его, если хотите, но не расстраивайтесь, если / когда он не сработает.

Щетка с зубной пастой

Честно говоря, мне никогда не удавалось избавиться от водяных колец с помощью зубной пасты, но некоторые люди ей доверяют. Итак, я включаю его в этот список.

Идея этого метода заключается в том, что вы используете абразив для создания большего количества отверстий на поверхности герметика. Это похоже на то, как используется стальная вата с упомянутыми ранее методами.

Если добавить больше отверстий на поверхности, у захваченной влаги будет больше путей для выхода. Если проникновение влаги очень мелкое, вы можете сразу отшлифовать его.

Используйте мягкую ткань и вотрите зубную пасту в водяное кольцо. Двигайтесь вместе с волокном и потрите достаточно сильно, чтобы создать трение. Вытрите и очистите, когда закончите.

Не следует думать, что этот метод может привести к потускнению блеска. Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться одним из других методов.

Попробуй содовую подложку

Это та же концепция, что и зубная паста. Если это работает, это достигается путем создания крошечных карманов в отделке. Я не люблю и не рекомендую только абразивные материалы, потому что они опять же могут сделать поверхность матовой.

Если все остальное не удается

Иногда никакие попытки не исправить водяные кольца и тепловые отметки. Когда вы исчерпали все возможности, остается только разобрать их и отполировать мебель.

Это может быть то, с чем вы захотите справиться самостоятельно. Но если вас пугает эта идея, есть профессиональные мастера, которые сделают это за вас.

Обратной стороной этого, очевидно, является стоимость. В зависимости от размеров и детализации мебели стоимость может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Преимущество этого метода в том, что у вас будет изделие, которое выглядит совершенно новым!

.
2Авг

Как нарезать резьбу в алюминии метчиком: Нарезка резьбы в алюминии метчиком

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Нарезка резьбы в алюминии метчиком

Правила нарезания резьбы метчиком:

1) при нарезании резьбы в глубоких отверстиях, в мягких и вязких металлах (медь, алюминий, баббиты и др.) метчик необходимо периодически вывертывать из отверстия и очищать канавки метчика от стружки;

2) нарезание резьбы следует вести полным набором метчиков. Нарезание резьбы сразу средним метчиком без прохода черновым метчиком, а затем чистовым не ускоряет, а, наоборот, затрудняет работу, приводит к получению недоброкачественной резьбы, а иногда и к поломке метчика. Второй и третий метчики вводят в отверстие без воротка и только после того, как метчик пройдет правильно по резьбе, накладывают вороток и продолжают нарезание резьбы;

3) глухие отверстия под резьбы нужно делать на глубину, несколько большую, чем длина нарезаемой части, с таким расчетом, чтобы рабочая часть метчика немного вышла за пределы нарезаемой части. Если такого запаса не будет, резьба получится неполной;

4) в процессе нарезки необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекоса метчика; для этого надо через каждые 2-3 нитки проверять с помощью угольника положение метчика по отношению к верхней нарезанной плоскости изделия. Особенно осторожно нужно нарезать резьбу в отверстиях мелких и глухих;

5) охлаждение и смазку применяют для уменьшения нагрева метчика и получения более гладкой и чистой резьбы. Метчик без смазки быстро нагревается, может заклиниться и сорвать резьбу. В качестве смазывающих и охлаждающих жидкостей при нарезании резьбы в стальных изделиях применяются эмульсии, олифа или масло (вареное, льняное), в алюминиевых — керосин, в медных — скипидар;

6) нарезание резьбы в бронзовых и чугунных деталях можно производить всухую.

Замечено, что на многих гольфах крепление задней подушки двигателя ( или КПП ) это проблемное место, а именно внутренняя резьба в алюминиевом картере КПП.

Так вот у меня резьбы уже давно не было, еще с покупки заметил, что туда не закручена, а забита шпилька на 12)) Недавно она дала о себе знать, появились неприятные звуки при троганьи и торможении и когда я полез чтобы заменить подушку, болты обратно тупо не закрутились.

Пока шел ремкомплект из Китая (аналог Helicoil ) я как то на честном слове проездил месяцок, пока болт не выпал окончательно))

Ну а теперь теперь по делу:
так выглядит набор китайских резьбовых вставок с инструментом для восстановления резьб М12х1,5 —
качество на твердую 4

Вставка имеет глубину 14 мм или 9 витков, что в итоге оказалось вполне достаточно.

Замерил глубину отверстия, чтобы не лишкануть

Метчик – инструмент, с помощью которого можно быстро и точно нарезать резьбу в подготовленном отверстии. Это стержень, разделенный на рабочую часть и хвостовик. Хвостовик служит для фиксации в воротке или патроне станка. Удаление стружки обеспечивают продольные или винтовые канавки, находящиеся на режущей части. Для изготовления этого инструмента используют углеродистые или быстрорежущие стали. Чтобы качественно нарезать внутреннюю резьбу, необходимо знать, как правильно выбрать метчик и подготовить отверстие.

Разновидности инструмента

Подходящий инструмент выбирают, в зависимости от особенностей обрабатываемого материала, требуемой производительности и других параметров. С помощью метчиков разных типов можно нарезать метрическую или дюймовую внутреннюю резьбу с цилиндрическим или коническим профилем.

По способу ведения процесса различают модели:

  • Проходные (универсальные). Их рабочая часть состоит из трех зон. Первая выполняет черновую нарезку, вторая – промежуточную, третья – чистовую.
  • Комплектные. Для выполнения полного комплекса работ используют несколько инструментов – для черновой, промежуточной и чистовой нарезки. Комплекты состоят из трех метчиков, реже – из двух (для черновой и чистовой обработки). Для обработки особо прочных металлов используют комплекты с 5 инструментами.

Инструмент изготавливают двух типов: для обработки отверстия вручную или с помощью металлорежущего оборудования.

  • Машинно-ручной. Имеет квадратный хвостовик. Работает в комплекте с держателем с двумя ручками – воротком.
  • Машинный. Устанавливается в патрон металлообрабатывающих станков различных типов.

Для нарезки резьбы в непроходных и сквозных отверстиях применяют метчики разных конструкций:

  • Для непроходных отверстий используют комплектный инструмент без конусного кончика. Работа обычно выполняется воротком.
  • В сквозных отверстиях резьбу изготавливают метчиками с конусообразным кончиком. Чаще всего это разновидности инструмента универсального типа.

Каналы для отведения стружки имеют различные формы: прямую, винтовую, укороченную.

Для обработки материалов невысокой твердости подходят стружкоотводящие каналы любых форм. Чтобы метчиком нарезать резьбу в материалах высокой твердости, таких как нержавеющая и жаропрочная стали, применяют только инструмент, в котором режущие сегменты имеют шахматное расположение.

Как правильно определить диаметр отверстия?

Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.

Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них

Обозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, ммОбозначение резьбыДиаметр, мм
М 21,6М 86,7М 2219,4
М 2.21,75М 97,7М 2420,9
М 2.52,05М 108,5М 2723,9
М 32,5М 119,5М 3026,4
М 3.52,9М 1210,2М 3329,4
М 43,3М 1412,031,9
М 54,2М 1614,0М 39
М 65,0М 1815,4М 4237,4
М 76,0М 2017,4М 4540,4

Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них

Размер резьбы, дюймыДиаметр, ммРазмер резьбы, дюймыДиаметр, мм
1/88,87/828,1
1/411,7130,5
3/815,21 1/835,2
1/218,91 1/439,2
5/820,71 3/841,6
3/424,345,2

Этапы нарезания резьбы машинно-ручным метчиком

Порядок производства работ:

  • Первый шаг – разметка в соответствии с чертежами.
  • По отметкам производят кернение остро заточенным керном.
  • Сверлят со средним нажимом на невысоких оборотах. Дрель должна находиться под прямым углом к поверхности. Перед началом работ сверло смазывают. Если глубина отверстия большая, то смазывание производят не только перед началом, но и во время работы. Глубина глухого отверстия должна быть несколько больше, чем нарезаемая длина. При отсутствии запаса резьба может получиться неполной.
  • Повысить качество результата позволяет обработка зенкером, которая уменьшает конусность и обеспечивает параллельность боковых поверхностей.
  • Метчик закрепляют в воротке, кончик его смазывают и вставляют в отверстие строго под прямым углом к поверхности. Делают первый оборот, несильно нажимая сверху на вороток. После первого оборота вперед следует сделать половину оборота назад для удаления стружки. Особую осторожность соблюдают при использовании универсального инструмента – он хрупкий и его легко повредить. Проще работать с комплектными моделями.

Полезные советы

  • Чтобы правильно нарезать резьбу в металлах с низкой твердостью и высокой вязкостью, таких как алюминий, сплавы на его основе, медь, баббиты, метчик рекомендуется периодически вынимать для очистки каналов от налипшей стружки.
  • При использовании комплектных моделей следует использовать полный набор. Пропуск чернового инструмента не ускоряет, а замедляет нарезание. Такое нарушение технологии приводит к снижению качества результата, а иногда и к выходу метчика из строя.
  • Для предотвращения перекоса метчика через 2-3 нити проверяют вертикальность его положения с помощью угольника. Такая предосторожность особенно актуальна для глухих и мелких отверстий.

Процесс необходимо вести с применением жидкостей, предназначенных для смазки и охлаждения:

  • в стальных элементах применяют эмульсии, льняное масло, олифу;
  • в изделиях из алюминия и его сплавов – керосин;
  • при обработке меди – скипидар.

Нарезать резьбу в деталях из чугуна или бронзы можно без применения смазки.

Нарезание резьбы в алюминии

Собственно в названии вопрос.

В стали нарезаю без проблем. А вот в дюрали хрень какая-то получается, мечик постоянно срывается и в итоге не резьба, а гуано.

смазочки надо бы добавить.
и отверстие нужного диаметра. фаску снять. и метчик надо ОСТРЫЙ, сиречь НОВЫЙ.

резать тремя метчиками . черновым, средним и чистовым.

quote: Originally posted by Serjant:

смазочки надо бы добавить.

если деталь не ответственная то можно отверстие на десятку больше сделать под нее (м2.5-М8) или 2 десятки (М10..)

Плюсом к сказанному, если хотите резьбовое соединение без люфта – порой и достаточно метчика первого номера. ) Хотите обычное – пройдите вторым номером.

Работал по молодости на заводе в иструм.цехе резьбошлифовщиком сам метчики резал.Так вот для люминя у нас применяли метчики с закруглёнными гранями,то есть таким метчиком резьба не режется,а выдавливается. http://мотсинс.рф/nakatniki-raskatniki/

quote: Originally posted by Nikofar:

что для алюминиевых сплавов в качестве смазки при нарезании резьб используют керосин.

О, и по поводу диаметров под резьбу, не по-научному, а по-простому, учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

И второй вопрос: нужно резать резьбу 12″ на трубе обычной. Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

quote: Originally posted by proba999:

учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

quote: Originally posted by proba999:

Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

quote: Originally posted by proba999:

небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

quote: небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

quote: Originally posted by HARON:

особенно если резьба под сгоны – вы дома умумукаетесь резьбу перепендикулярно трубе нарезать.

Это верно. Возможно если только в крепко закрепленных тисках.. с правильно (ровно) сделанным заходом под резьбу и желательно не более 11 ниток, что вполне достаточно для нормального соединения, а если под муфту и контргайку лучше сгоны резать токарным методом их потом проще приварить куда надо..))

quote: Originally posted by proba999:

Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

А вообще, метчик в отверстии надо «чувствовать» рукой, тогда резьба будет качественной. Ну и двумя метчиками начинающему легче получить качественную резьбу нежели «машинным» метчиком. Не ленитесь через 1,5-2 оборота нарезания резьбы слегка провернуть метчик назад, для обламывания стружки. а то и вовсе выкрутить метчик и продуть отверстие от стружки. для резьбы в дюрале это весьма пользительно.
Про смазку уже сказали.

quote: Originally posted by HARON:

зачем рядовому человеку таблицы?

Ещё раз спасибо, почерпнул много нового

А вот тисочки трубные недорогие так никто и не посоветовал со ссылкой

quote: Originally posted by proba999:

А вот тисочки трубные недорогие

quote: Originally posted by proba999:

Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой Благодарю!

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

№ п/пРазмеры восстанавливаемой резьбыДиаметр сверла
1М5 х 0,85,2
2М6 х 16,3
3М8 х 18,3
4М8 х 1,258,4
5М10 х 110,25
6М10 х 1,2510,4
7М10 х 1,510,5
8М12 х 1,2512,25
9М12 х 1,512,5
10М12 х 1,7512,5
11М14 х 214,5
12М14 х 1,514,5
13М14 х 1,25 (под свечу)14,25

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Замечено, что на многих гольфах крепление задней подушки двигателя ( или КПП ) это проблемное место, а именно внутренняя резьба в алюминиевом картере КПП.

Так вот у меня резьбы уже давно не было, еще с покупки заметил, что туда не закручена, а забита шпилька на 12)) Недавно она дала о себе знать, появились неприятные звуки при троганьи и торможении и когда я полез чтобы заменить подушку, болты обратно тупо не закрутились.

Пока шел ремкомплект из Китая (аналог Helicoil ) я как то на честном слове проездил месяцок, пока болт не выпал окончательно))

Ну а теперь теперь по делу:
так выглядит набор китайских резьбовых вставок с инструментом для восстановления резьб М12х1,5 —
качество на твердую 4

Вставка имеет глубину 14 мм или 9 витков, что в итоге оказалось вполне достаточно.

Замерил глубину отверстия, чтобы не лишкануть

Сорвал резьбу в алюминии. Восстанавливаю проверенным способом | Заметки автомеханика

Сорвать резьбу в алюминии проще простого! Достаточно немного переборщить при закручивании болта и резьбы как и небыло.

Но в алюминии так же просто можно восстановить резьбу. Расскажу два проверенных и эффективных способа в статье.

Здравствуйте уважаемые читатели!

Большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом автомобилей, знают не по наслышке на сколько просто провернуть резьбу в алюминии.

Чаще всего срывают резьбу болтов, которые крепят клапанную крышку. Как раз такая неприятность случилась с нашим клиентом.

Беда в том, что в данные отверстия крепится спец оборудование для регулировки хода насос форсунок, поэтому у меня небыло другого варианта, кроме как восстановить резьбу.

Два эффективных способа восстановления резьбы в алюминии

Нарезаем новую резьбу в алюминии

Нарезаем новую резьбу в алюминии

Нарезать новую резьбу

В алюминии проще всего нарезать резьбу большего диаметра, нежели восстанавливать старую.

Используем ремонтную шпильку

Используем ремонтную шпильку

Нарезаем новую резьбу и закручиваем болт большего диаметра, либо используем ремонтную шпильку (на фотографии выше).

Но в моем случае этот вариант не подходит.

Восстановление резьбы с помощью ремонтной вставки

Футорки для ремонта резьбы

Футорки для ремонта резьбы

Простой и проверенный способ восстановить резьбу — использовать ремонтную вставку (футорку).

Нарезаем резьбу по наружному диаметру футорки и вкручиваем ее.

Для надёжности я использую фиксатор резьбы.

Затем в футорку спокойно закручиваем болт. Несколько раз видел, что на форумах данный способ считают неэффективным.

По своему опыту могу сказать, что болт в футорке держится отлично. За несколько лет работы ни разу не было случая, чтобы болт в футорке провернулся или выпал вместе с ней.

Полезные материалы, а так же мануалы по ремонту автомобилей вы найдете в моей группе ВК. Вступить в группу можно по ссылке.

А какими способами восстанавливаете резьбу вы? Пишите в комментариях.

Спасибо за внимание, удачного Вам дня!

Дедовский метод, как восстановить резьбу в алюминии: простые советы от мастеров

В ситуации, когда сорвана резьба в основании из алюминия, оказаться может каждый. Но это не является поводом для паники, ведь есть 2 проверенных способа, позволяющих исправить неприятность своими руками в домашних условиях. О каждом из них поговорим далее.

С помощью метчика-болта

Вариант, когда размер нового болта не имеет принципиального значения, позволяет воспользоваться самым простым способом восстановления резьбового соединения.

Все, что понадобится сделать в случае обнаружения проблемы, – это:

  1. Взять болт подходящего размера и отшлифовать его. Шлифовка чрезвычайно важна, так как даже самый маленький кусочек ржавчины станет проблемой при нарезании новой резьбы.
  2. Установив будущий метчик в тиски, обточите его наподобие конуса, как на фото. Это позволит легко ввести импровизированный метчик в отверстие меньшего диаметра и раздать его до нужных размеров.
  3. После этого нарежьте 3 канавки, по которым будет выходить стружка. Важно нарезать их под одинаковым углом к продольному стержню.

Все, что останется сделать для получения новой резьбы, – это зажать головку болта пассатижами, гаечным или накидным рожковым ключом и осторожно, но с некоторым нажимом, ввернуть самодельный метчик в отверстие.

Все движения должны быть плавными. Стружку, которая будет вытесняться при изготовлении внутренних колец, нужно удалять при помощи мягкой кисти.

Смотрите также:

С ремонтной вставкой

В случае, когда вышеописанный способ не подходит, выручит ремонтная вставка, или футорка.

Это приспособление позволяет использовать болт того же диаметра, что использовался до порчи.

Порядок работы следующий:

  1. Подготавливаем футорку нужного размера.
  1. При помощи метчика, размер которого соответствует наружному диаметру вставки, прорезаем отверстие для ввинчивания футорки.
  1. После тщательной очистки от стружки устанавливаем вставку и фиксируем ее стопорным кольцом. В результате отверстие будет выглядеть так, как на фото, и будет полностью идентичным старому.

Если соблюсти все тонкости установки вставки с двусторонней резьбой, то надежность такого способа ремонта будет наивысшей. Единственным минусом такого вида ремонта является необходимость иметь в запасе много вставок нужного диаметра и метчик.

Смотрите также:

Причин для порчи резьбы на алюминиевых деталях достаточно много. Одно неосторожное движение или сила, которой оказалось слишком много для затягивания, становится началом новой проблемы. Но она очень легко решается, если знать и правильно применять способы ремонта, которыми пользуются опытные автолюбители и профессиональные автослесари.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Нарезка резьбы в алюминии метчиком

Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

shalek » 20 фев 2016, 14:50

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

trafbite » 20 фев 2016, 14:55

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

elephant007 » 20 фев 2016, 16:13

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

MX_Master » 20 фев 2016, 16:31

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

shalek » 20 фев 2016, 16:34

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

MX_Master » 20 фев 2016, 16:40

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

shalek » 20 фев 2016, 16:44

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

MX_Master » 20 фев 2016, 16:50

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

Predator » 20 фев 2016, 16:51

Ну это не совсем саморезы, но резьба шурупная, болты такие есть.

Мажут салом свиным, а не маслом

Есть одна мыслишка, как нарезать, правда муторно это.

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

shalek » 20 фев 2016, 17:00

Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле

MX_Master » 20 фев 2016, 17:14

Думаю, смысл в том, чтобы восполнить отсутствующую часть диаметра, а уж потом нарезать без болтанки. Если по быстрому, можно брусок внутрь забить. Нарезать резьбу. Потом брус вытащить (вкрутив в него саморез и потянув). Ну или оставить брус внутри для жесткости.

Собственно в названии вопрос.

В стали нарезаю без проблем. А вот в дюрали хрень какая-то получается, мечик постоянно срывается и в итоге не резьба, а гуано.

смазочки надо бы добавить.
и отверстие нужного диаметра. фаску снять. и метчик надо ОСТРЫЙ, сиречь НОВЫЙ.

резать тремя метчиками . черновым, средним и чистовым.

quote: Originally posted by Serjant:

смазочки надо бы добавить.

если деталь не ответственная то можно отверстие на десятку больше сделать под нее (м2.5-М8) или 2 десятки (М10..)

Плюсом к сказанному, если хотите резьбовое соединение без люфта – порой и достаточно метчика первого номера. ) Хотите обычное – пройдите вторым номером.

Работал по молодости на заводе в иструм.цехе резьбошлифовщиком сам метчики резал.Так вот для люминя у нас применяли метчики с закруглёнными гранями,то есть таким метчиком резьба не режется,а выдавливается.http://мотсинс.рф/nakatniki-raskatniki/

quote: Originally posted by Nikofar:

что для алюминиевых сплавов в качестве смазки при нарезании резьб используют керосин.

О, и по поводу диаметров под резьбу, не по-научному, а по-простому, учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

И второй вопрос: нужно резать резьбу 12″ на трубе обычной. Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

quote: Originally posted by proba999:

учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.

quote: Originally posted by proba999:

Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

quote: Originally posted by proba999:

небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

quote: небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой

quote: Originally posted by HARON:

особенно если резьба под сгоны – вы дома умумукаетесь резьбу перепендикулярно трубе нарезать.

Это верно. Возможно если только в крепко закрепленных тисках.. с правильно (ровно) сделанным заходом под резьбу и желательно не более 11 ниток, что вполне достаточно для нормального соединения, а если под муфту и контргайку лучше сгоны резать токарным методом их потом проще приварить куда надо..))

quote: Originally posted by proba999:

Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?

А вообще, метчик в отверстии надо «чувствовать» рукой, тогда резьба будет качественной. Ну и двумя метчиками начинающему легче получить качественную резьбу нежели «машинным» метчиком. Не ленитесь через 1,5-2 оборота нарезания резьбы слегка провернуть метчик назад, для обламывания стружки. а то и вовсе выкрутить метчик и продуть отверстие от стружки. для резьбы в дюрале это весьма пользительно.
Про смазку уже сказали.

quote: Originally posted by HARON:

зачем рядовому человеку таблицы?

Ещё раз спасибо, почерпнул много нового

А вот тисочки трубные недорогие так никто и не посоветовал со ссылкой

quote: Originally posted by proba999:

А вот тисочки трубные недорогие

quote: Originally posted by proba999:

Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой Благодарю!

Резьбовое соединение является основным способом соединения деталей. При изготовлении своими руками любого приспособления из металла возникает необходимость самостоятельного нарезания резьбы. Нарезка позволяет своими руками сформировать резьбу в различных отверстиях.

На практике приходится иметь дело с различными материалами, которые отличаются по своим свойствам. Нарезка должна учитывать особенности материала. Существуют определенные правила, выработанные годами, которые позволяют качественно выполнить нарезание резьбы разных размеров и видов.

Особенности строения метчиков

Метчик, относящийся к группе слесарно-токарных режущих инструментов, имеет форму стержня, на котором выполнен режущий элемент. Он предназначается для нарезания внутренней резьбы, то есть внутри отверстия в различных материалах, а также для восстановления поврежденной внутренней резьбы.

Набор металлорежущего инструмента: а — сверла, б — зенкеры, в — развертки, г — метчики, д — плашки.

Инструменты состоят из рабочей и хвостовой частей. В свою очередь, рабочая часть делится на заборный (режущий) и калибрующий участок. Режущий участок ответствен за основную функцию метчика — нарезание резьбы, и, чаще всего, имеет конусную форму. Он обладает зубьями в виде резцов, размещенных по окружности. Калибрующий участок выполняет задачу окончательного формирования. Он выполнен в виде цилиндра с зубьями, являющимися продолжением зубьев режущего участка. Этот участок значительно длиннее заборного. Рабочая часть в продольном направлении разрезана канавками, которые предназначены для формирования резцов и вывода стружки. В метчиках диаметром до 22 мм выполняется три канавки. Устройства специального назначения могут изготавливаться без канавок. Канавки могут быть прямыми или винтообразными.

Хвостовая часть имеет форму цилиндра. На конце участка выполнен квадрат для установки в крепежный инструмент. В этой части выбивается маркировка по диаметру. С помощью хвостовика инструмент фиксируется в ручном держателе или патроне станка.

Основные виды метчиков

По способу использования метчики делятся на два типа — ручные и машинные. Первые устанавливаются в ручных держателях (воротках) и предназначены для нарезания внутренней резьбы вручную. Машинные крепятся в специальные держатели для патронов токарного станка.

По виду резьбы, нарезаемой метчиком, они делятся на несколько видов. Метрический предназначен для нарезания наиболее распространенной метрической резьбы. Трубный формирует внутреннюю резьбу на трубах, а также усиленную в отверстиях металлических деталей. Дюймовый — это устройство для специальной дюймовой резьбы, а также конусообразной. Специализированные гаечные метчики изготавливаются из очень прочной стали (Р6М5) и имеют особую форму хвостовиков.

Кроме того, метчики подразделяются на одиночные и комплектные. Комплектные применяются для того, чтобы резать в несколько заходов. Комплект может содержать два метчика — чистовой и черновой; или три метчика — черновой, средней обработки и чистовой. Комплектность указывается на хвостовой части инструмента. Метчики в комплекте отличаются по форме зуба: у чернового зуб имеет трапециевидную форму; у среднего — треугольник с закругленной вершиной; у чистового — треугольник с острой вершиной.

Основные параметры

Нарезание резьбы метчиком.

В общем случае нарезать резьбу — это значит изготовить выступ на внутренней поверхности отверстия так, чтобы он образовал винтовую линию. Такой выступ, как и вся резьба, характеризуется следующими основными параметрами: угол подъема винтообразной линии, шаг, вид профиля выступа и угол подъема профиля, наружный и внутренний диаметр. Кроме того, принято выделять еще глубину, определяемую по наружному и внутреннему диаметрам.

По направлению резьба может быть правой, когда винтообразный выступ поднимается против часовой стрелки, и левой, когда направление подъема выступа совпадает с движением часовой стрелки. По форме профиля выступа выделяются два основных типа: резьба с прямоугольным профилем и с треугольным профилем. Существуют еще специальные формы профиля, но они в бытовых условиях практически не применяются.

Основной является метрическая резьба. Такой профиль представляет собой треугольник с углом профиля 60º. По шагу метрическая делится на резьбу с крупным шагом и с мелким шагом. Пример полного обозначения метрической резьбы — М10х1-6Н. Обозначение нужно понимать следующим образом:

Таблица выбора метчиков для нарезания резьбы.

  • М — метрическая резьба;
  • 10 — номинальный диаметр;
  • 1 — шаг резьбы;
  • 6Н — пределы допуска отклонений размеров.

При нормальном (крупном шаге) обозначение сокращается (например, М10). В случае левой резьбы, вводится обозначение LH.

Вторым по распространенности в быту является трубный цилиндрический тип. Профиль представляет собой треугольник с углом при вершине 55º. Такой тип используется при соединении труб и цилиндров, где нужна повышенная герметичность соединения. Трубная цилиндрическая резьба обозначается буквой G с указанием диаметра в дюймах.

Упорная резьба основана на трапециевидном профиле с углами наклона с одной стороны 3º, с другой — 30º. В обозначение входит буква S, диаметр и шаг.

Выбор подходящего метчика

Схема нарезания внешней и внутренней резьбы.

Вначале выбирается тип метчика по виду резьбы и ее назначению (форма профиля, шаг резьбы, допуски). По требованиям (классу) точности определяется, следует ли применить одинарный метчик или необходим комплект. Кроме того, метчики выпускаются с различной чистотой обработки их режущего элемента, что влияет на точность нарезания профиля резьбы.

Материал, в котором надо нарезать резьбу, влияет на выбор метчика. Так, следует учитывать передний угол заточки зубьев. Он составляет для стали — 5-10º, для медных сплавов — 0-5º, для алюминия и сплавов — 25-30º. Устройства могут изготавливаться из обычных сталей, высокопрочных сталей или высокопрочными напайками, что должно учитываться при рассмотрении того, материал какой прочности обрабатывается.

Основной выбор делается по диаметру отверстия, в котором производится нарезание внутренней резьбы. Диаметр метчика должен быть немного меньше диаметра отверстия. Так, для метрической резьбы М20 (диаметр метчика 20 мм) диаметр отверстия составляет 19 мм. При метрической резьбе, если нет особых требований, то выполняется стандартный шаг. Например, резьба М4 — шаг 0,7 мм; М5 — 0,8 мм; М10 — 1,5 мм; М12 — 1,75 мм и т.д.

Инструмент для крепления

Схемы нарезания резьбы плашками.

Для того чтобы обеспечить нарезание резьбы, метчику необходимо придать вращательное движение с приложением усилия. Эту функцию выполняет ручной держатель — вороток. Он обеспечивает вертикальное крепление инструмента и возможность приложения значительной нагрузки за счет рычагов. Стандартная конструкция воротка содержит узел крепления метчика и удлиненные ручки, при помощи которых можно вращать приспособление вручную с усилием.

Крепление устройства осуществляется двумя способами. Одна из конструкций воротка состоит из двух частей. При сочленении этих частей внутри формируется отверстие для установки метчика. Обе части сближаются на регулируемое расстояние, которое устанавливается винтами. Второй вариант предусматривает единую конструкцию воротка с отверстием по центру. Метчик вставляется в это отверстие и зажимается 3-4 стопорными винтами. Ручки воротка выполнены с обеих сторон. Длины ручек могут составлять 15-25 см.

Подготовка к нарезанию

Нарезка внутренней резьбы начинается с просверливания нужного отверстия — сквозного или глухого. Главное условие: отверстие должно быть меньше диаметра резьбы. При сверлении отверстия рекомендуется выбирать сверло из следующего условия:

  • при резьбе М3 — диаметр сверла 2,5 мм;
  • при М4 — 3,4 мм;
  • при М5 — 4,2 мм;
  • при М6 — 5 мм;
  • при М8 — 6,7 мм;
  • при М10 — 8,4 мм.

Если необходимо нарезать большую резьбу, то диаметр отверстия определяется приблизительно умножением диаметра резьбы на 0,8.

Отверстие для нарезания внутренней резьбы делается на сверлильном станке или электродрелью. В последнем случае заготовка зажимается в тиски. Необходимо следить, чтобы сверло направлялось строго вертикально. На верхней кромке отверстия снимается фаска для облегчения входа метчика. Ее можно сделать сверлом большего диаметра или напильником. После сверления отверстие тщательно очищается от стружки, что особенно важно для глухих отверстий.

Нарезка резьбы метчиком

Деталь, в которой просверлено отверстие для внутренней резьбы, закрепляется в тиски так, чтобы фаска на отверстии находилась вверху. Ось отверстия должна расположиться строго перпендикулярно столу. Метчик надежно закрепляется в гнезде воротка и вертикально вводится в фаску отверстия заготовки. Держась обеими руками за ручки воротка, метчик прижимают к детали и вращают по часовой стрелке. Вращение производится плавно и равномерно с легким нажимом. Так делается два оборота вперед. Затем производится поворот на половину оборота назад (против часовой стрелки). В такой последовательности просверливается все отверстие.

При нарезании резьбы болт нужно закреплять.

При нарезке резьбы необходимо периодически охлаждать инструмент. Рекомендуется использовать следующие вещества: при работе с алюминием и его сплавами — керосин, с медью — скипидар, со стальными деталями — эмульсию. Для таких металлов, как бронза или чугун, охлаждающие смазки можно не применять.

Нарезку внутренней резьбы метчиком лучше всего производить комплектными метчиками. Вначале нарезается черновая резьба. Потом аналогично пропускают средний метчик, и только потом резьба окончательно формируется с помощью чистового. Исключение из процесса какого-либо метчика не приведет к заметному ускорению процесса, но значительно ухудшит качество работы.

Основные правила нарезки

Внутренняя резьба метчиком должна делаться с обязательным соблюдением определенных правил. В случае нарезания в длинных отверстиях, в глухих отверстиях, в алюминии или меди, метчик нужно временами извлекать наружу, а отверстие тщательно прочищать от частиц металла.

Нарезку рекомендуется производить полным комплектом устройства. Средний и чистовой вначале проворачиваются в отверстии вручную без закрепления в воротке и только после этого закрепляются в нем и прогоняются с легким усилием. Резьба внутри глухих отверстий нарезается длиной, большей расчетной длины резьбы на длину режущего участка метчика.

Введение метчика в отверстие необходимо тщательно контролировать по вертикали.

Через каждые три оборота воротка следует проверять вертикальность угольником.

Обязательно используется охлаждающая жидкость.

При нарезке могут возникнуть характерные дефекты, за появлением которых необходимо пристально следить. Шероховатая или неравномерная резьба появляется при недостаточном охлаждении или перекосе метчика. Неполное формирование профиля может проявиться при неправильном просверливании отверстия. По той же причине могут происходить перекосы направления и поломки инструмента.

Необходимый инструмент

Для нарезания резьбы метчиком понадобится следующий инструмент:

  • набор метчиков;
  • вороток;
  • тиски;
  • электродрель;
  • набор сверл;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • напильник;
  • наждачная бумага;
  • штангенциркуль;
  • угольник.

При изготовлении своими руками различных приспособлений не удастся обойтись без резьбовых соединений. Нарезка метчиками является важнейшим этапом таких работ. При выполнении определенных правил ее можно произвести самостоятельно.

Нарезка резьбы в деталях, особенности и советы

Внутреннюю резьбу нарезают с помощью метчиков. При нарезании резьбы диаметром до 8 мм вручную пользуются комплектом из трех метчиков: чернового, среднего и чистового, которые на цилиндрической части хвостовика имеют соответственно одну, две и три кольцевые риски.

Большое значение имеет правильный выбор диаметра отверстия. Если диаметр больше, чем следует, то внутренняя резьба не будет иметь полного профиля и получится непрочное соединение. При меньшем диаметре отверстия вход метчика в него затруднен, что ведет к срыву первых ниток резьбы или к заклиниванию и поломке метчика.

Диаметр отверстия под метрическую резьбу можно приближенно определить, умножив размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло должно иметь диаметр 1,6 мм, для М3 — 2,4-2,5 мм и т. д. (см. таблицу).

Таблица 1. Диаметры сверл для высверливания отверстий под метрические резьбы.

Сначала резьбу нарезают первым метчиком, затем — вторым. Для скалывания стружки метчик после каждого оборота по часовой стрелке поворачивают на пол-оборота в обратном направлении. Для охлаждения метчика и уменьшения усилия при нарезании резьбы применяют смазки: для алюминия — керосин, для меди — скипидар, для стали — эмульсию.

Бронзу н чугун режут без смазки.

При нарезании глухого отверстия его глубина должна быть больше, чем длина требуемой резьбы, на 3-4 мм. При этом необходимо периодически вывертывать метчик для удаления из отверстия стружки.

Наружную резьбу на винтах, болтах и шпильках нарезают вручную с помощью плашек. Диаметр стержней под наружную метрическую резьбу следует подбирать по таблице.

Таблица 2. Диаметры стержней под метрическую резьбу, выполняемую плашками.

Наружный
диаметр
резьбы, мм		 Диаметр
стержня,
мм		 Наружный
диаметр
резьбы, мм		 Диаметр
стержня,
мм
3 2,94 6 5,92
3,5 3,42 7 6,9
4 3,92 8 7,9
4,5 4,42 9 8,9
5 4,92 10 9,9

Стержень под резьбу должен иметь чистую поверхность; нельзя нарезать резьбу на стержнях, покрытых окалиной нли ржавчиной, так как в этом случае плашки быстро изнашиваются. Перед нарезанием резьбы стержень зажимают в тисках так, чтобы его конец выступал над уровнем губок тисков немного больше длины нарезаемой части, а на самом конце стержня снимают фаску.

В начале нарезания резьбы необходимо следить за тем, чтобы плашка врезалась в стержень без перекоса. При перекосе плашки профиль резьбы искажается, а зубья плашки могут сломаться.

Литература: В. Г. Бастанов. 300 практических советов, 1986г.

Как нарезать резьбу метчиком — Мекка инструмента

Метчик – это металлорежущий инструмент, предназначенный для ручной или машинной нарезки резьбы в заранее просверленном отверстии.  Благодаря простоте конструкции выполнять эту операцию можно практически в любых условиях, при минимуме используемых приспособлений.

Выбор инструмента

Метчик подбирается в зависимости от материала, параметров отверстия и способа нарезки – ручного или машинного. По способу нарезки они подразделяются на универсальные и комплектные. Первые осуществляют черновую, промежуточную и чистовую нарезку за один проход, в комплектных вся операция разделена на 2-3 метчика. По способу применения метчики разделяются на ручные и машинные.

При нарезке глухих отверстий применяются комплектные метчики. Обычно используется ручная обработка. Для сквозных отверстий используется универсальный инструмент. Выбирая метчик необходимо учесть и форму его канала для отвода стружки, которая может быть прямой, винтовой или укороченной.  При невысокой твердости материала заготовки можно использовать инструмент с любой формой канала, для нержавеющих и жаропрочных сталей – с шахматным расположением режущих сегментов. Очень важно правильно подобрать диаметр отверстия, для чего используются готовые таблицы.

Этапы нарезки

При работе с метчиком необходимо придерживаться следующего порядка работ:

  • Разметка и кернение под отверстие в соответствии с чертежом.
  • Сверление отверстия или рассверливание имеющегося под требуемый диаметр. Операция проводится на невысоких оборотах со средним нажимом. Сверло желательно смазать густой смазкой до начала и в процессе работы. При подготовке глухого отверстия необходим запас длины.
  • Обработка отверстия зенкером для повышения качества поверхности.
  • Установка метчика в вороток и смазка режущей части.
  • Расположение инструмента в отверстии строго под прямым углом к горизонтальной оси.
  • Нарезка резьбы путем одного оборота по ходу нарезки и половины в обратную сторону для удаления стружки. 

Полезные советы

При нарезки резьб в отверстиях алюминиевых и медных деталей, а также заготовок из других вязких материалов с низкими показателями твердости, необходимо периодически полностью извлекать метчик для очистки от стружки. Обязательно используйте все номера комплекта. Если исключить черновой метчик то ухудшается качество результата, замедляется процесс нарезки и возможен выход из строя инструмента.

Очень важно обеспечить строго вертикальное расположение инструмента в процессе нарезки и исключить его перекос. Для этого проверяйте его положение угольников через каждые 2-3 полных оборота. Правильно подбирайте смазку в зависимости от материала детали. Для стали подойдут эмульсии или льняное масло, для алюминия и его сплавов – керосин, для меди  — скипидар. При работе с чугуном и бронзой можно не использовать смазку.

COMOWARE Набор для метчиков и штампов — Инструмент для резьбы SAE 40 шт. С чемоданом для хранения углеродистой стали, латуни и алюминиевого сплава —

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР МЕТЧИКА И ПЛАСТИНЫ: Он поставляется с полным набором самых популярных метчиков и штампов SAE с грубым и мелким размером, а также всеми необходимыми разводными ключами, ручками, измерителем шага и чемоданом для хранения indexd.
  • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ МЯГКИЙ МЕТАЛЛ: все режущие зубья обрабатываются точным числовым программным управлением и подвергаются точной термообработке с твердостью 60 HRC по Роквеллу для получения наилучших характеристик резьбы. Конические грубые и тонкие метчики и плашки для более легкого и плавного заправки резьбы и предотвращения чрезмерной заправки резьбы.
  • ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Подходит для обработки резьбы углеродистой стали, чугуна, алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали и других металлов. Идеально подходит для затяжки крепежных элементов и отверстий для крепления при ремонте автомобилей и оборудования. Обратите внимание, что из-за особенностей материала этот продукт не подходит для твердого металла, пожалуйста, покупайте его по запросу.
  • ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Конструкция из углеродистой стали промышленного класса GCr15 для обеспечения долговечности и стойкости инструмента. Хорошая общая производительность.После сфероидизирующего отжига хорошая режущая способность, высокая и однородная твердость, хорошая износостойкость.
  • ЛЕГКОЕ ХРАНЕНИЕ И ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ: Включает прочный чемодан на рабочем месте для безопасного хранения, легкого доступа, организации и портативности. В комплект входят съемные компоненты, поэтому вы можете брать биты с собой куда угодно и с удобством носить их с собой. Мы поддерживаем все наши высококачественные продукты, поэтому мы не задаем вопросов о нашем наборе для метчиков и штампов. Свяжитесь с нами (через Amazon, если прошло стандартное окно возврата), и мы будем рады помочь вам.
› См. Дополнительные сведения о продукте

Как соединить металл с помощью метчика

Хотя сварка — один из распространенных методов соединения металла, это не единственный доступный вариант.Если вы не хотите беспокоиться о том, чтобы надеть маску сварщика и зажечь паяльную лампу, есть другие менее экстремальные варианты. Для безопасного и эффективного способа соединения металла подумайте о нарезании резьбы.

Что такое постукивание?

Метчик — это тип сверла с канавками или резьбой. Вы можете постучать с помощью дрели или вручную с помощью гаечного ключа. Инструмент для нарезания резьбы создает постоянную резьбу в металле, куда можно ввинтить болт. Если вы планируете пробивать большое количество отверстий, используйте метчик для его скорости и эффективности.Однако, если вы пробиваете только несколько отверстий, воспользуйтесь гаечным ключом. Ключ для метчика дает вам больше контроля над процессом и обеспечивает более гладкое отверстие.

Принадлежности для нарезания резьбы

  • Сверло для метчика
  • Гаечный ключ
  • Масло или заливочная жидкость
  • Метчики
  • Винт, соответствующий вашей резьбе

Шаги для нарезания резьбы метчиком

Метчики

обычно поставляются в комплекте из трех, в который входят метчик с конусом, метчик для пробки и метчик для дна.Каждый имеет разное количество резьбы с фаской для соответствия диапазону глубины металла. Мы рекомендуем начинать процесс с помощью метчика с конусом, так как это требует наименьшего усилия.

  1. Вам понадобится метчик или Т-образный стержень, чтобы прикрепить квадратный хвостовик метчика. Тогда вы готовы начать процесс.
  2. Распылите масло или водопроводную жидкость на отверстие в металле, чтобы смазать гаечный ключ.
  3. Возьмитесь за Т-образную штангу и вставьте кран в отверстие под вертикальным углом.
  4. Поверните Т-образную штангу на два оборота по часовой стрелке.
  5. Повернуть на пол-оборота в обратном направлении (реверсирование создает резьбу после протравливания метчика).
  6. Повторите шаги 3 и 4 несколько раз, пока не пройдет большая часть резьбы с фаской.
  7. Поворачивайте Т-образный стержень по часовой стрелке, пока метчик не пройдет сквозь кусок металла.
  8. Ввернуть болт.

Шаги для нарезания резьбы метчиком

Нарезание резьбы сверлом требует прямого нарезания и соответствующего крутящего момента.Наклонный метчик приведет к неудобному углу, в котором винт не войдет полностью. Минимальный крутящий момент не позволит метчику пробить металл, а слишком большой крутящий момент может вызвать заклинивание сверла.
  1. Мы рекомендуем настроить сверло на низкий или средний крутящий момент. Легче и менее рискованно увеличивать скорость вращения на ходу, чем сверлить неправильно и не исправить свою ошибку. После того, как вы прикрепите метчик к дрели, начните процесс:
  2. Распылите масло или водопроводную жидкость на отверстие в металле, чтобы смазать гаечный ключ.
  3. Вставьте сверло в отверстие вертикально.
  4. Установив дрель в переднее положение, осторожно нажмите спусковой крючок, чтобы слегка надавить.
  5. Сделайте несколько оборотов по часовой стрелке, затем измерьте метчик квадратной линейкой, чтобы убедиться, что он входит прямо.
  6. Переверните сверло до тех пор, пока метчик не будет почти выпущен.
  7. Повторите шаги 4 и 5.
  8. Продолжайте движение по часовой стрелке, пока метчик не пройдет сквозь металл.
  9. Ввернуть болт.
Конечно, проект будет напрасным, если вы установите отверстие под винт неправильного размера. Вот почему размеры сверла, метчика и винта должны быть согласованы, чтобы все работало правильно. Этот график должен направить вас в правильном направлении.

Нажатие относительно несложно, и вы можете завершить процесс всего за несколько минут. Это безопасный и эффективный способ соединения металлов. Найдите подходящий металл для работы в компании Industrial Metal Supply Co.Выбирайте из алюминия, стали, латуни, меди и др.

Насадки для нарезания отверстий

Наконечники для нарезания отверстий

Насадки для нарезания отверстий

Последнее обновление: 8 авг.2020 г.


ПЕРВЫЙ урок постукивания Удаление застрявших постояльцев Дом

Кузнечное дело Гильдия Металлистов Свяжитесь с нами

Введение:

Эта статья предназначена для людей, которые уже проделали несколько отверстий и с ними случились неожиданные неприятности. во время процесса.Я надеюсь, что часть этой информации уменьшит вероятность поломки крана и разочарования. Если вы новичок в пробивая отверстия, сначала прочтите мою статью Begin-to-Tap.

О смесителях:

Ручные метчики бывают трех разных основных стилей: конусность, заглушка и донышко. Это относится к количеству резьбы с фаской на рабочий конец крана.
Метчики с конусом имеют от 8 до 10 резьбы с фаской, метчики с заглушкой имеют от 3 до 5 резьбы с фаской, а метчики с нижней кромкой имеют только от 1 до 1 1/2 резьбы с фаской.
Вы должны проткнуть отверстия пробкой или метчиком. Если нарезать глухое отверстие, начните с конического или пробкового метчика, прочистите вылезите из ямы, пройдя как можно дальше, а затем закончите с помощью крана.
В версии «Спирально-заостренный» могут быть метчики с конусом или пробкой. Эта спираль связана со способностью крана толкать фишки впереди себя. Иногда их называют «выстрелами». Это не значит, что они предназначены для использования с оружием; просто что они «стреляют» фишками вперед.Этот тип метчика не нужно откатывать после нарезания нескольких ниток.
Есть также много других новшеств в дизайне смесителей.

Советы по нарезанию резьбы:

1. Если бы я рискнул перерасходовать какой-либо инструмент в своем магазине, то это был бы кран. Я НИКОГДА не стал бы сознательно иметь «углеродный стальной метчик в доме. Как минимум, из быстрорежущей стали, произведен в США от известного производителя инструментов.

2. У меня почти всегда есть хотя бы заглушка и метчик любого размера, который я использую.Единственное исключение — для большего (для меня) размеров, таких как метчики диаметром 5/8, 3/4 и 7/8 дюймов.

3. У меня есть несколько метчиков тех размеров, которые я использую чаще всего. У меня есть один новый метчик, чтобы проверить, не мой другой краны становятся тупыми. Как раз сегодня мне нужно было нарезать два отверстия 1 / 4-20 глубиной около 1 дюйма. Я выбрал пробковый кран и начал с него. Метчик работал довольно тяжело, даже несмотря на то, что я использовал обычное сульфированное масло для смазочно-охлаждающей жидкости обильно для обработки отверстия. Я не хотел сломал кран, поэтому я пошел за новым.Он пробил другое отверстие, как во сне, без необходимости останавливать и возвращать кран на всех! Что делать? —- Сразу выкинь старый кран !!!!

4. Кажется, что большинство хозяйственных магазинов и даже некоторые каталоги инструментов продают кран Plug как «стандартный» кран. Это может заплатить приобретите несколько метчиков с конусом нескольких размеров, чтобы облегчить задачу и снизить нагрузку на сам метчик.

5. Существуют также метчики с короткими участками хвостовика уменьшенного диаметра. Идея в том, что если сломать кран, он сломается значительно выше отверстия, чтобы его было легче удалить.

6. Всегда снимайте фаску с отверстия перед тем, как приступить к нарезанию резьбы. Это снижает нагрузку на резьбу метчика. и помогает держать кран прямо.

7. Нет ничего хуже для резьбового отверстия, чем криво заводной метчик. И часто вы покачиваетесь на несколько оборотов. Если отверстие началось криво, оно со временем попытается выпрямить резьбу. Это вызывает большее трение и увеличивает вероятность того, что кран сломается.

8. Как сказал Дэйв Мариетт в недавней публикации Bellows, «используйте сверлильный станок для нарезания резьбы, когда это возможно». Для меня, вместо того, чтобы вставлять метчик в патрон сверлильного станка, я делаю следующее: вставляю метчик с помощью гаечного ключа типа «Т», просто как если бы вы постучали вручную. Затем я вставляю центровочное сверло в патрон. Верхний конец моих гаечных ключей все в конце просверлить маленькую дырочку. Затем я вставляю метчик в отверстие, которое нужно нарезать, затем запускаю шпиндель сверлильного станка. вниз, чтобы центральное сверло вошло в отверстие в верхней части гаечного ключа.Это удерживает кран строго вертикально, поэтому я могу разрезать первые 2 или 3 потока. Затем постукиваю остальную часть отверстия.

9. Если вы не можете использовать сверлильный станок, есть несколько альтернатив:
А. Я часто беру кусок квадратного ложа, скажем, куб в 1 дюйм, и просверливаю в нем отверстие под метчик. Затем я установил блок над отверстием, воткни в него кран, и я ухожу и бегу.
Б. Боб Уолш только что сказал мне, что он использует уровень, встроенный в его упражнение.
C. Однажды я увидел небольшой инструмент, представлявший собой небольшой кусок углового железа с вертикальной канавкой на одной стороне. Чтобы использовать это, вы прижимаете его к биту для одной оси, а затем смотрите на вертикальную канавку для другой.
D. Я сконструировал небольшую буровую установку для удерживания сверла и метчика вертикально к поверхности.
Щелкните здесь, чтобы узнать о планах изготовления моего приспособления для нарезания отверстий

Мой предпоследний комментарий касается сверления отверстия правильного размера для крана.Для этого можно использовать таблицы. Я не эксперт, но думаю, что эти таблицы обычно рассчитаны на 75% потока. Если вы бурите в реальном жесткий материал, и если не будет большого напряжения, можно прокрасться дырку на несколько лишних тысячных долей.

Знаете ли вы, что размер сверла для метчика можно рассчитать без таблицы? Вот как:
— Вычтите 1 / шаг (резьбы на дюйм) из основного диаметра. Это размер сверла для метчика!
Пример: 1 / 4-20: 1/4 «= 0.250,1 / 20 = 0,050. 0,250-0,050 = 0,200. Вам понадобится сверло диаметром около 0,200 дюйма. (В этом случае подойдет №7 или 13/64, то есть 0,203.)
Другой пример: 3 / 8-16: 3 / 8-1 / 16 = 5/16.

Последний комментарий: ВСЕГДА используйте много подходящей смазки. Старый инженер, с которым я работал много лет, сказал мне что «все, даже вода, лучше, чем ничего».
-Для всех углеродистых сталей я использую сульферизованное масло для резки, которое продается в хозяйственных магазинах для нарезания трубной резьбы.
-Для алюминия хорошо работает керосин или мазут. Некоторые используют wd-40.
-Вам нужны разные смазки для других металлов, кроме чугуна, который обычно не нужен.

Примечания к резьбовым отверстиям в стволах оружия

Один парень недавно написал мне по электронной почте, чтобы прокомментировать мое заявление о том, что метчики не используются из углеродистой стали, в разделе «Советы по нарезанию метчиков» выше.

Он прокомментировал, что оружейники ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используют метчики из углеродистой стали, потому что они ломаются много, но их легко удалить, разбив их.
Я не занимаюсь оружейным делом — идея просверлить чье-то ружье ствол пугает меня до смерти. Итак, я задал следующий вопрос в группе новостей rec.crafts.metalworking:

— «Может быть, это ПРИЧИНА, что маленькие краны часто ломаются, в том, что они ЯВЛЯЮТСЯ углеродом. стали?
И, просто для информации, как вы сделаете 2-56 или 4-40 или любое другое отверстие в ствол пистолета? Если вы можете пройти только 2 или 3 потока, вы не можете начать с конус или даже заглушка, не так ли?
И, наконец:
Закалены / закалены и отпущены стволы оружия или они просто отожжены, прочная сталь типа 4140?

Вот ответы, которые я получил:

1.Большинство отверстий для прицелов — 6-48.
Стволы обычно просто прочные, но ствольная коробка — это то место, где вы делаете
. большая часть сверления и нарезания резьбы, и они могут быть повсюду.
Вы запускаете метчик с помощью направляющей, поэтому большой начальный конус не требуется.

Метчики из углеродистой стали немного тверже, чем HiSpeed. Их тоже больше
хрупкие и недолговечные. Ничего страшного, большинство оружейников, которых я знаю, используют только их
однажды.
Они также стачивают на них хвостовик, чтобы ослабить его.Таким образом, если он сломается,
он сломается у стержня, а не в отверстии.
Настоящие старожилы закаляют их заново, чтобы резать по-настоящему твердые материалы.
Кроме того, если он все-таки сломается, можно размягчить метчик из углеродистой стали с помощью горелки.
Так легче сверлить.

2. Парень (№1, выше) тоже был абсолютно прав. Мне пришлось EDM из
метчики крепкие .. и твердосплавные. Не весело .. совсем не весело.

3. Чтобы выбить неглубокое отверстие, отшлифуйте кончик метчика и начните нарезание резьбы, затем вставьте дно. кран..или отшлифовать донный кран от обычного.

4. Я спросил: «Закалены / закалены и отпущены стволы оружия или они просто отожжены, прочная сталь типа 4140?
Ответ: Все вышеперечисленное. — и, как вы увидите позже, иногда закаляется.

5. Профи используют приспособление с втулкой для нарезания резьбовых отверстий
Google: «Приспособление с проушиной для забивания отверстий»

6. Бочки ЛЕГКО бурить. Их нужно пробурить долгими путями, все-таки хоть раз, плюс зенковка и нарезка.Так что не могу использовать действительно противная обработка стали для этого.
Проблемы с сверление и нарезание резьбы боевым затвором. Послевоенная реклама действия обычно идут с дырками в них, просто выключите вставьте винты и установите соответствующее основание. Действия военных болтов в по-настоящему старые времена были низкоуглеродистой сталью, которую обрабатывали, а затем упрочненный. Это медведь, к счастью, пушки становится слишком ценным как предмет коллекционирования, чтобы из него теперь можно было делать спортсмена; в 50-х и 60-х годах они стоили всего 10-20 долларов.
Ты можешь влить в такой спорткар больше, чем стоимость новой коммерческой винтовки. и уменьшите стоимость до половины того, что вы потратили сейчас. В этом случае- упрочненных действий, в наши дни вы можете получить твердосплавные сверла, чтобы сделать дыры, старожилы должны были использовать сверла из закаленной ртутью углеродистой стали и даже тогда иногда не удавалось прогрызть кожу.
Тяжелый смазочно-охлаждающая жидкость с черной серой — лучший материал для нарезки резьбы. Втулка направляющие приспособления необходимы для сверления и нарезания резьбы, просто требуя беда без них.Это причина того, что приспособление Forster было в производстве десятилетиями.
Винты с мелким шагом используются, как правило, не в стандартной серии. 6-48 и 8-40 распространены, краны тоже немного более прочные. Углеродистая сталь метчики более чем подходят для бочкообразной стали и очистки глючные темы по коммерческому оружию. Небольшой гаечный ключ с собачьей косточкой дает хорошее ощущение, вы можете сказать, когда кран начинает закручиваться и отступать прежде, чем это уйдет. Неглубокие отверстия, где есть около 5-6 ниток, используйте приспособление с 2-м нажатием для запуска, а затем с помощью заглушки.

7. Один парень:
Я где-то читал, что расплавление капли припоя на приемнике может Отожгите корпус достаточно для сверления и нарезания резьбы. Я не пробовал.
Другой парень:
Нет .. капля расплавленного припоя ни к черту не повредит. Ресивер Springfield для бурения. Самая близкая вещь, которую я нашел … была крошечный маленький ювелирный фонарик используется правильно. И это боль в спине.

8. Шток гидроцилиндра из закаленного лома достаточно хорошо режет карбид.

9. Цементированные фигурки ’03 также могут быть подвергнуты точечному отжигу с помощью отрезного гвоздя в сверлильный станок. Вы просто используете трение, чтобы сильно нагреть небольшое пятно.
Вы можете сказать по серийные номера, которые были изготовлены таким образом.
Как сказано на предыдущем плакате, сегодня это не то, что можно было бы делать с винтовка та старая.

От Дугласа:
-Увидел некоторую полезную информацию о кранах в (этой статье). Одно заметное упущение. Суперстиль для глухих отверстий — это метчик с большим шагом спирали.
Отправляет фишки вверх.
-Тоже не видел упоминания об ограничениях на нажатие.
Убедитесь, что кран обрезает ваш материал до нужного размера. Возможно, он должен быть слишком большого размера, потому что деталь будет покрыта металлическими покрытиями. Или, что более вероятно для DIY, резьбовое отверстие будет в пластике. Отвод с более высоким пределом будет лучше, потому что пластик будет двигаться, а не порезаться, оставляя (слишком) узкое или слишком маленькое отверстие.
-Я не покупаю краны в больших коробочных магазинах.
Потратьте немного больше денег и получите удовольствие от бизнеса, который занимается продажей в механических мастерских.Мало того, что краны (тоже умирает) быть гораздо более высокого качества (прочтите здесь «измельчение», а также материал), но магазин, вероятно, может посоветовать лучший смеситель для вашей ситуации.
-Я почти всегда сверляю и нарезаю на фрезере или токарном станке. Последователи тапа делают отличную работу по поддержанию прямого хода крана, но также сохраняйте весь крутящий момент вдоль оси (метчика) (чтобы мы не давили на метчик сбоку). Это основная причина сломанных кранов.
Надеюсь, это кому-то поможет.Если у вас есть дополнительные советы по простукиванию, дайте мне знать.

Три способа исправить поврежденную резьбу

Съемники могут быть дорогими. Перестаньте думать о звездах рэпа, танцев на коленях и знаменитостях спорта. Мы говорим о «стриппере» с точки зрения отверстия, резьба которого была удалена или повреждена. Стриптизерши не только дороги в ремонте, но и требуют много времени и обычно вызывают большое разочарование. К счастью, понимание истории материалов, на которые наносится резьба, а также науки о вставках может помочь вам избежать столкновения со съемником или, по крайней мере, быть готовым выбрать правильные детали для ремонта съемника.Если все сделано правильно, у вас больше никогда не будет сбоев резьбы в одном и том же отверстии.

Текст и фото Майкла Феррары // Иллюстрации Поля Лагетта

DSPORT Выпуск № 166

Сорок лет назад мир был тяжелее. Твои бабушка и дедушка тебе не врали. Чугунные сплавы и сталь были основными строительными блоками для чего угодно. Что касается автомобилестроения, серый чугун был основным материалом для изготовления блоков цилиндров, головок цилиндров, коллекторов, корпусов и тяжелых кронштейнов.Сталь была предпочтительным материалом для небольших кронштейнов, креплений, а также рамы и кузова автомобиля. Хотя механические свойства (прочность, жесткость, ударопрочность и коррозионная стойкость) сильно различаются в зависимости от серого чугуна и стальных сплавов, все они имеют одну общую черту. По большей части, эти материалы при использовании в компонентах с резьбовыми отверстиями все относятся к «твердой» стороне с рейтингом твердости по Бринеллю (HB) в диапазоне от 150 до 300 (инструментальные стали могут достигать 900 по этой шкале). .Серый чугун и сталь, будучи твердыми по своей природе, будут иметь исключительную прочность резьбы и способность удерживать резьбу до тех пор, пока эти материалы защищены от коррозии. Когда в чугуне и стали происходит повреждение резьбы, наиболее распространенной практикой является высверливание существующей резьбы и нарезание резьбы в отверстии для крепления большего размера. Во многих случаях это решает проблему. Когда необходимо использовать застежку того же размера, можно установить вставку, чтобы сэкономить время. Сегодня мягче не только «эмо» миллениалы.Мы живем в более мягком мире. Материалы, пришедшие на смену серому чугуну и стали, относительно таковы. Мир перешел от стального века к алюминиевому. Чистый алюминий будет иметь только 15 баллов по шкале HB, тогда как твердость алюминиевых сплавов может варьироваться от 20 до 150. Алюминиевые сплавы, используемые в большинстве деталей, отлитых в песчаные формы в транспортных средствах, обычно имеют твердость в диапазоне от 45 до 65. Литые алюминиевые сплавы высочайшей твердости используются в блоках и головках цилиндров. Обычно они имеют диапазон твердости от 75 до 85, примерно такой же, как у 6061-T6.Только алюминиевый сплав 7075-T6 имеет твердость 150, что соответствует твердости серого чугуна. В то время как материалы, в которых находятся нити, стали мягче, материалы, используемые для застежек, во многих случаях стали более твердыми. Фактически, некоторые из суперсплавов, используемых в высокопроизводительных шпильках головок и стержневых болтах, имеют твердость, приближающуюся к твердости метчика (при каждой попытке высверлить сломанный метчик?). В результате неудивительно, что стриптизерши стали более распространенными, чем когда-либо прежде. Поскольку большая часть резьбы на современных автомобилях изготовлена ​​из материалов, твердость которых составляет от одной трети до половины твердости серого чугуна, неудивительно, что больше резьбовых отверстий повреждаются резьбы, чем когда-либо прежде.Было сказано: «Если в отверстии с резьбой в более мягком металле используется крепеж, который устанавливается и удаляется регулярно, вставка из более твердого материала просто необходима». К сожалению, стоимость и время, связанные с установкой пластин на уровне OEM, означают, что этого никогда не произойдет в больших масштабах. В блоке двигателя или компоненте подвески может быть несколько ключевых мест с высоким напряжением, но 99 процентов всех резьбовых отверстий не будут сделаны на заводе и не будут усилены вставкой. Если бы каждый отдельный алюминиевый компонент в мире можно было бы изготавливать из алюминиевого сплава 7075-T6 (который имеет такую ​​же твердость, как и типичные сплавы серого чугуна), количество съемников в мире можно было бы уменьшить до показателей Стального века.Из-за дороговизны этого материала и необходимости отливки определенных деталей этого никогда не произойдет. Вместо этого решением для снятия резьбы являются вставки. Вкладыши для ремонта резьбы производятся из самых разных материалов и имеют множество дизайнов от отечественных и зарубежных производителей. Вставки тела с синхронизацией по времени, вставки из проволочной катушки и вставки с ключом составляют три основных семейства резьбовых вставок, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Каждая конструкция имеет свои достоинства и может превосходить другие по бюджету, времени установки и максимальному количеству O.D. Допускается и необходимая сила ремонта или модернизации. Итак, какой тип вставки лучше? Все зависит от критериев оценки и заявки. Вот обзор трех основных типов в порядке их популярности. Band-Aid — это бренд, являющийся синонимом бинтов, а Heli-Coil — это бренд, являющийся синонимом вкладышей для ремонта резьбы. Встречайте стриптизершу, и решение часто рекламируют как «просто HeliCoil it». HeliCoil и аналогичные конструкции, вдохновленные этой конструкцией, доступны от ряда других компаний.Это решение для ремонта резьбы, которое, скорее всего, можно найти в местных магазинах автозапчастей. Первоначально HeliCoils изготавливались из квадратной проволоки из нержавеющей стали, намотанной таким образом, чтобы у проволоки был алмазный профиль, который подходил для ремонтной резьбы. При установке в большую ремонтную резьбу проволока образует набор резьбы, спроектированный таким образом, чтобы соответствовать исходному размеру вырезанного отверстия. Ремонтная резьба для вставки HeliCoil выполняется с помощью резьбовой вставки для винтовой резьбы или S.T.I. кран. Этот же тип метчика используется для некоторых других вставок.S.T.I. Tap использует простое, но несколько вводящее в заблуждение соглашение об именах. S.T.I. На самом деле метчик примерно на 14 процентов больше в диаметре, чем стандартный метчик того же обозначения (M10x1,25 по сравнению с M10x1,25-S.T.I.). Вот как это работает при ремонте резьбы M10x1,25. Сначала вы просверлите отверстие сверлом 10,25 мм (для стандартной резьбы M10x1,25 потребуется сверло гораздо меньшего размера 8,75 мм). Тогда вы должны использовать M10x1.25-S.T.I. кран. Этот S.T.I. версия крана будет иметь большой диаметр до 11.787 мм, тогда как стандартный метчик M10x1,25 имеет диаметр примерно на 1,5 мм меньше. После того, как отверстие просверлено, нарезано резьбой и очищено для ремонтной вставки, вставка HeliCoil привинчивается на место с помощью установочного инструмента. Как только вставка находится в непосредственной близости от желаемого места, язычок отламывается, чтобы закрепить вставку на месте. HeliCoils не только является самой популярной и доступной резьбовой вставкой, но и требует минимального увеличения размера отверстия (как и TIME-SERT), обеспечивает коррозионно-стойкий материал резьбы и обеспечивает наименее дорогое решение (примерно вдвое меньше). стоимость вставки по сравнению с TIME-SERT и составляет от одной пятой до одной двадцать пятой стоимости Keenserts).На сквозных отверстиях без заглушек HeliCoils также можно установить с обратной стороны отверстия, что в некоторых ситуациях является единственным решением. [идентификатор таблицы = 1 /] Хотя HeliCoils может быть одним из лучших вариантов для ремонта, который не подвергается сильным нагрузкам, деформациям и вибрациям, у него есть свои недостатки. Во-первых, поскольку пластина не является цельной сплошной деталью, установка иногда может быть немного сложной по сравнению с твердотельными пластинами. Кроме того, прерывистый характер вставки означает, что использование анаэробного фиксатора резьбы означает, что и вставка, и крепеж, ввинченный во вставку, получат герметик для резьбы независимо от того, хотите вы этого или нет.При ремонте транспортного средства необходимо также уделять особое внимание тому, чтобы фиксирующий язычок не превратился в посторонний предмет, попавший в критическую зону. Наконец, было продемонстрировано, что прочность ремонта HeliCoil меньше, чем у твердотельной вставки. Мы надеемся в будущем протестировать ряд различных конструкций вставок для ремонта резьбы, чтобы дать им более определенное число.

На этой иллюстрации показана разница между пластинами TIME-SERT, которые синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу друг с другом, и пластинами Keenserts, которые не синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу, что приводит к непостоянной толщине стенок и необходимости большего O.D. калибровка вставки.

Хотя TIME-SERT и семейство твердотельных пластин не так хорошо известны широкому кругу потребителей, они являются выбором номер один для ремонта резьбы в крепежных изделиях с высоким предварительным натягом. В этом решении для ремонта резьбы с твердым корпусом используется сплошная пластина из твердой углеродистой стали или нержавеющей стали, внешняя и внутренняя резьбы которой синхронизированы или (по времени) друг с другом. Благодаря выравниванию резьбы на внутренней и внешней стороне вставки площадь поперечного сечения или толщина стенки могут оставаться неизменными.В результате достигается максимальная прочность при заданном внешнем диаметре пластины. TIME-SERT используют те же требования к сверлу и метчику, что и HeliCoils, поскольку оба используют S.T.I. краны. Установка аналогична, но есть несколько ключевых отличий из-за разницы в конструкции. Во-первых, TIME-SERT используют установочный фланец увеличенного размера на верхнем конце вставки. Следовательно, необходимо использовать комбинированный инструмент для сверления / зенковки или сверло и отдельную цековку. Этот фланец позволяет повторно размещать резьбу или позиционировать ее в определенном месте (чего нельзя добиться с помощью HeliCoil или Keenserts).Во-вторых, нет язычка для фиксации. TIME-SERT используют специальный инструмент для фиксации нижней резьбы в резьбовом ремонтном отверстии. Так как TIME-SERT представляют собой твердый корпус, на внешней резьбе вставок можно использовать резьбовые соединения для дополнительной прочности, не влияя на внутреннюю резьбу и застежку. Хотя TIME-SERT имеют преимущества по сравнению с другими конструкциями пластин для восстановления резьбы, у них также есть несколько недостатков. Во-первых, это примерно вдвое дороже HeliCoil за пластину. Во-вторых, он должен устанавливаться направленно, так как его фланцевое исполнение требует, чтобы в первую очередь ввинчивалась нефланцевая сторона.На сквозных отверстиях его можно использовать, установив с любой стороны. На глухих отверстиях, которые недостаточно глубоки, чтобы обеспечить достаточно места для резьбы и фланца, сторона фланца может быть фрезерована или отполирована позже. Однако, если бы существовала только одна конструкция вставки, к которой у нас был бы доступ для всех ремонтов резьбы, мы, вероятно, выбрали бы TIME-SERT. TIME-SERT обеспечивают высочайшую прочность с наименьшей степенью вмешательства в отношении размера ремонтной резьбы по сравнению с исходной резьбой.

После того, как отверстие будет просверлено и нарезано резьбой S.Т. кран, 1) установочный инструмент TIME-SERT получает каплю масла перед тем, как 2) TIME-SERT навинчивается на инструмент. 3) Threadlocker можно нанести на внешнюю резьбу и 4) вставить в отверстие, которое нужно отремонтировать. Когда фланец вставки выходит наружу 5), он также фиксирует нижнюю резьбу на месте. 6) Удалите вставной инструмент, и 7) отремонтированное отверстие TIME-SERT готово.

Keenserts — это очень толстостенные вставки для ремонта резьбы с твердым корпусом с фиксирующими шпонками. Хотя Keensert внешне очень похож по дизайну на TIME-SERT, между ними есть существенные отличия.В то время как оба являются твердыми корпусами с фланцами (требующими расточки для установки), у Keenserts внутренняя и внешняя резьбы не синхронизированы друг с другом. Фактически, у Keensert может быть внешняя резьба с совершенно другим шагом резьбы, чем внутренняя. В отличие от вставок для ремонта резьбы, для которых требуется S.T.I. В Keenserts используются стандартные метчики, которые на две ступени больше, чем исходное резьбовое отверстие. Это означает, что метчик M14x1,5 будет использоваться для вставки для ремонта резьбы M10x1,25. Таким образом, количество просверливаемого материала и размер метчика значительно больше, чем требуется для ремонта HeliCoil или TIME-SERT.

Чтобы удерживать вставку, TIME-SERT используют фланец вверху и зажимную посадку внизу, в то время как Keenserts используют два или четыре колья.

Для ремонта резьбы M10x1,25 с помощью Keensert следует использовать сверло 12,5 мм для метчика M14x1,5. Метчик M14x1,5 будет иметь основной диаметр до 14,4 мм (при ремонте M10 с помощью метчика S.T.I. основной диаметр будет только 11,787 мм). Это отверстие гораздо большего размера, что может быть полезно в некоторых случаях, когда в исходной резьбе преобладает сильная коррозия.Затем Keensert вставлялся в просверленное, нарезанное и очищенное отверстие с помощью установочного инструмента Keensert. Соединения для фиксации резьбы могут использоваться благодаря своей твердой конструкции. После установки на место установочный инструмент затем используется для вбивания четырех ключевых столбов на место. Это обеспечивает надежную механическую фиксацию вставки на месте. Следовательно, эта конструкция обладает исключительной устойчивостью к вибрации. Теперь обратная сторона. Массивный внешний диаметр вставки делает ее непригодной для использования в тех случаях, когда материал вокруг исходного резьбового отверстия ограничен, например, в любых «тонкостенных» отливках.Во-вторых, стоимость Keensert из стандартной стали примерно в 4,5 раза выше, чем HeliCoil, и более чем в два раза дороже TIME-SERT. Если вам нужен Keensert из нержавеющей стали, цена будет в 25 раз больше, чем HeliCoil. Для приложений, в которых лучше использовать пластину большого диаметра или когда вы заменяете стандартную пластину TIME-SERT, TIME-SERT предлагает линейку негабаритных пластин BIG-SERT с более толстыми стенками и большими пластинами S.T.I. кран. Например, M12x1.25 S.T.I. кран будет использоваться на M10x1.25 BIG-SERT вставка.

Большой, больший, самый большой! Вот сравнение стандартного (слева) ответвителя M12x1,5, M12x1,5 S.T.I. метчик (в центре) для пластин TIME-SERT и HeliCoil и метчик M16 для Keenserts (справа).

HeliCoil, TIME-SERT, Keensert или BIG-SERT? У нас была возможность использовать все три дизайна в реальных условиях. Итак, какой тип вставки лучше? Реальность такова, что все зависит от области применения и качества монтажа. Ни одна из этих вставок никогда не выходила из строя.Нам повезло? Не совсем. Простое знание сильных сторон и ограничений каждой конструкции позволит вам выбрать пластину, подходящую для работы. Если вы не уверены, позвоните производителю и спросите.

Комплект для ремонта резьбы болта с универсальной головкой TIME-SERT (для первого ремонта) включает крепежную пластину, инструмент для выравнивания, сверло / коронку, метчик, установочную отвертку, металлическую линейку, стопорное кольцо, смазку, фиксатор резьбы и многое другое.

Keenserts: Вставка корпуса с резьбой под ключ

+ Толстостенная конструкция обеспечивает максимальную прочность при заданном диаметре болта + Использует обычные, простые в использовании краны + Прочная конструкция обеспечивает легкий монтаж + Прочная конструкция позволяет использовать герметик для фиксации резьбы на внешней резьбе + Фланцевая конструкция позволяет точно размещать резьбу в объекте + Надежная блокировка с четырьмя ключевыми кольцами обеспечивает максимальную устойчивость к вибрации — Делает самое большое отверстие и требует наибольшего диаметра метчика по сравнению с конечным диаметром болта — Более 5-кратная стоимость HeliCoil, более 2-кратная стоимость TIME-SERT — Доступность: труднодоступность, ограниченные дистрибьюторы.

TIME-SERT: Вставка корпуса с резьбой с синхронизацией по времени

+ Тонкостенная конструкция обеспечивает максимальную прочность при заданном диаметре ремонтного метчика + Меньшие требования к отверстию и метчику, чем у пластин типа «шпонка» + Прочная конструкция обеспечивает легкий монтаж + Прочная конструкция позволяет использовать герметик для фиксации резьбы на внешней резьбе + Отсутствие слабых мест… стабильная толщина стенок благодаря «синхронизированному» дизайну + Фланцевая конструкция позволяет точно размещать резьбу в объекте + Самоблокирующаяся конструкция — Более высокая стоимость, чем вставки с витой резьбой — Доступность: недоступно в большинстве автомобильных магазинов. — Использует S.Смесители размера T.I.

HeliCoil: Пластины для ремонта спиральной спиральной резьбы

+ Конструкция из спиральной спиральной проволоки требует меньших отверстий и метчиков, чем пластина со шпонкой + Наиболее доступное решение для ремонта резьбы + Самое дешевое решение для ремонта резьбы + Возможность установки с обратной стороны на сквозные отверстия — Нельзя использовать составы для фиксации резьбы на спиральной вставке, также не влияя на внутреннюю резьбу — Использует краны размера S.T.I. с более трудным доступом к источнику — Тан может стать FOD — Удерживается только трением

Как исправить отверстие под болт в алюминии

Редукторы и мастера по ремонту хоть раз такое случалось.Вы пытаетесь затянуть один болт, и как только вы думаете, что он должен перестать вращаться, вы теряете всякое сопротивление. Никто не любит работать с зачищенным болтом. Вы не поверите, но есть несколько способов решить эту проблему. Это будет руководство о том, как отремонтировать обрезанную резьбу в алюминии.

Изображение Имя Характеристики Цена
Снятая резьба Восстановитель нити Отвод -131 комплект для ремонта резьбы -Подходит для M5, M6, M8, M10 и M12 -Полный набор инструментов для повторной нарезки резьбы включает в себя: вставки, вставки для проволочной резьбы, спиральные сверла, метчики, инструменты для разрыва наконечников Узнать цену
Алюминиевый стержень для тушения — очень широкое применение — порошок припоя не требуется — рекомендуется для сварки или пайки алюминиевого сплава Узнать цену
Сварка JB — Смешиваемая вручную двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, армированная сталью — SteelStik схватывается за 5 минут и отверждается за 1 час — имеет прочность на сдвиг внахлестку 900 фунтов на квадратный дюйм, выдерживает непрерывные температуры до 350F (176C) Узнать цену
Loctite Эпоксидная смола — Лучше подходит для тяжелых условий эксплуатации, где требуется устойчивость к сильным ударам, вибрации и нагрузкам.- Для разделения частей требуются локальный обогреватель и ручной инструмент. -Сборка с помощью пневматических инструментов, болтов блока цилиндров, болтов коронной шестерни, болтов трансмиссионного вала и многого другого. Узнать цену
SUNGOLDPOWER ARC MMA 200A Сварочный аппарат Dual — Мостовой сварочный аппарат — Расширенный модуль управления — Предотвращение прилипания Узнать цену

Попробуйте более длинный болт

маленькие болты для промышленной машины; выборочный фокус

Со временем болты и резьба иногда теряют свою прочность.Резьба может испортиться из-за трения или коррозии. Наличие такой слабой резьбы может помешать вам затянуть болт. Первый вариант — смотреть на отверстие под болт. Если у вас есть дополнительное расстояние, которое не покрывает болт, вы можете использовать более длинный болт. Если есть подходящая резьба, до которой может дотянуться ваш более длинный болт, возможно, вы сможете его затянуть.

Используйте более толстый болт

Если большая часть резьбы повреждена, вы можете увеличить размер отверстия.Если снаружи достаточно места, вы можете просверлить отверстие побольше. Это позволит вам повторно заправить отверстие и использовать болт большего размера.

Вставка геликоил

Если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, вы можете использовать Helicoil. Helicoil — это резьбовая вставка с проволочной спиралью. Катушка заменяет исходную резьбу. По сути, вы просверливаете отверстие с помощью сверла правильного размера. Затем вы можете постучать в отверстие и вставить катушку. После того, как катушка вставлена, вы отрываете хвостовик.Иногда для закрепления катушки можно использовать Loctite. Дайте ему немного высохнуть, затем закрутите болт.

Попробуйте алюминиевый стержень для тушения

Если есть возможность, можно нагреть это место и использовать алюминиевый стержень для тушения. Процесс похож на пайку, когда алюминий плавится, а затем охлаждается, образуя твердую поверхность. Вы должны нагреть поверхность до температуры, при которой алюминиевые стержни расплавятся. Если поблизости есть термочувствительные объекты, возможно, вы не сможете использовать эту опцию.Если у вас все в порядке с нагревом области, которую вы можете заполнить, заделайте отверстие заново. Это поможет вам отремонтировать обрезанную резьбу в алюминии

.

Используйте JB Weld

Если вы ищете что-то более быстрое или более долговечное, вы можете попробовать JB Weld. JB Weld обычно представляет собой двухэтапную эпоксидную смолу, которую можно использовать для постоянного соединения деталей. В качестве альтернативы вы можете использовать эпоксидную смолу для ремонта резьбы, чтобы заполнить отверстие и затем постучать по нему. Если вы не беспокоитесь о возможности удалить болт позже, вы можете надеть на болт JB Weld и затянуть его.В большинстве случаев он больше не должен двигаться.

Попробуйте жилы из медной проволоки

Медный провод

, который обычно можно купить в местном хозяйственном магазине, также является хорошим вариантом. Вы можете отделить пряди, сложить их и поместить в отверстие для болта. Повторив это несколько раз, вы сможете затянуть болт. Медь будет вгрызаться в резьбу, которая будет надежно удерживать болт на месте.

Используйте алюминиевую фольгу

Точно так же, как и медный провод над алюминиевой фольгой.Оторвите несколько кусочков алюминиевой фольги и сложите их. Поместите их в отверстие для болта, и после нескольких поворотов болта он должен начать плотно прилегать.

Налейте немного эпоксидной смолы Loctite

Определенные типы Loctite предназначены не только для фиксации болта, но и для создания эпоксидной смолы для восстановления резьбы. В зависимости от приложения доступно несколько уровней Loctite. От низкой до высокой прочности вы можете использовать эпоксидную смолу, чтобы надолго закрепить болт в отверстии.

Используйте сварочный аппарат

Что ж, если вы зашли так далеко, и ничто другое не помогло, вы можете попробовать свои силы в сварке. Если у вас есть опыт, вы сможете заполнить отверстие и повторно нарезать нити. Оттуда он должен быть как новый.

Заключение

Не вся надежда потеряна! Если вы затянете болт на два оборота после снятия изоляции, вы сможете отремонтировать отверстие и вернуть все в рабочее состояние! Если вы задавались вопросом, как отремонтировать оборванную резьбу в алюминиевой головке, один из вышеперечисленных вариантов может помочь.Надеюсь, это кому-то помогло, и если у вас есть методы ремонта ободранной резьбы в алюминии, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать их ниже!

Изображение Имя Характеристики Цена
Снятая резьба Восстановитель нити Отвод -131 комплект для ремонта резьбы -Подходит для M5, M6, M8, M10 и M12 -Полный набор инструментов для повторной нарезки резьбы включает в себя: вставки, вставки для проволочной резьбы, спиральные сверла, метчики, инструменты для разрыва наконечников Узнать цену
Алюминиевый стержень для тушения — очень широкое применение — порошок припоя не требуется — рекомендуется для сварки или пайки алюминиевого сплава Узнать цену
Сварка JB — Смешиваемая вручную двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, армированная сталью — SteelStik схватывается за 5 минут и отверждается за 1 час — имеет прочность на сдвиг внахлестку 900 фунтов на квадратный дюйм, выдерживает непрерывные температуры до 350F (176C) Узнать цену
Loctite Эпоксидная смола — Лучше подходит для тяжелых условий эксплуатации, где требуется устойчивость к сильным ударам, вибрации и нагрузкам.- Для разделения частей требуются локальный обогреватель и ручной инструмент. -Сборка с помощью пневматических инструментов, болтов блока цилиндров, болтов коронной шестерни, болтов трансмиссионного вала и многого другого. Узнать цену
SUNGOLDPOWER ARC MMA 200A Сварочный аппарат Dual — Мостовой сварочный аппарат — Расширенный модуль управления — Предотвращение прилипания Узнать цену

Если вам интересно посмотреть видео, в котором демонстрируются все способы ремонта ободранной резьбы в алюминии, вы можете посмотреть видео ниже!

Руководство по поиску и устранению неисправностей при нарезании — предлагает решения проблем, возникающих в приложениях для прослушивания.грамм. точность размеров, увеличенный делительный диаметр, увеличенный внутренний диаметр, меньший делительный диаметр, внутренний диаметр меньшего размера, чистота поверхности, рваная или шероховатая резьба, вибрация на резьбовой резьбе, низкий срок службы инструмента, поломка, выкрашивание и износ

Проблема Решение
Увеличенный Диаметр шага
Неправильно кран 1.Используйте правильные пределы GH кранов.
2. Используйте более длинные метчики с фаской
Чип упаковка 1. Используйте метчики со спиральным острием или метчики со спиральными канавками.
2. Уменьшите количество канавок, чтобы освободить место для стружки.
3.Используйте отверстие большего размера.
4. При нарезании резьбы в глухом отверстии сделайте отверстия более глубокими или укоротите длина резьбы деталей.
5. Используйте подходящую смазку.
Задел 1. Нанесите соответствующую поверхностную обработку, например, оксид пара или TiN.
2.Используйте подходящую смазку для резки.
3. Уменьшите скорость постукивания.
4. Используйте правильный угол резания в соответствии с обрабатываемым материалом.
5. Используйте отверстие большего размера.
Эксплуатация условия 1.Применяйте правильную скорость нарезания резьбы.
2. Правильное совмещение метчика и просверленного отверстия.
3. Используйте правильную скорость нарезания резьбы, чтобы избежать обрывов или грубых нитей.
4. Используйте резьбовую головку для ходового винта.
5. Используйте подходящий метчик с подходящей мощностью.
6. Избегайте перекоса метчика и просверленного отверстия из-за ослабленного или изношенного шпинделя. держатель.
Инструмент условия 1. Обеспечьте правильный угол индексации канавок на режущей кромке.
2. Отшлифуйте правильный угол резания и угол фаски.
3.Избегайте слишком узкого участка земли.
4. Удалите заусенцы при переточке.
Проблема Решение
Увеличенный Внутренний диаметр
Отверстие размер 1. Используйте минимальный размер отверстия.
2.Избегайте конических отверстий.
3. Используйте подходящие метчики с фаской.
Задел 1. Нанесите соответствующую поверхностную обработку, например, оксид пара или TiN.
2. Используйте подходящую смазку для резки.
3. Уменьшите скорость постукивания.
4. Используйте правильный угол резания в соответствии с обрабатываемым материалом.
Проблема Решение
Меньший размер Диаметр шага
Неправильно кран 1. Используйте метчики увеличенного диаметра для резки таких материалов, как медный сплав, алюминий. сплав и чугун.
2. Используйте метчики увеличенного диаметра для резки трубок, у которых будет «пружина». действие «назад» после постукивания.
3. Применяйте правильный угол фаски.
4. Увеличьте угол резания.
Поврежден резьба Использование правильная скорость реверса, чтобы избежать повреждения нарезанной резьбы при выходе из дыра.
Остаток чипы 1. Увеличьте производительность резания, чтобы в отверстии не оставалась стружка.
2. Удалите оставшуюся стружку из отверстия для Калибровочная проверка.
Проблема Решение
Меньший размер Внутренний диаметр
Отверстие диаметр Использование максимальный размер сверла.
Проблема Решение
Разорванный / Грубая резьба
Фаска слишком короткий Увеличение длина фаски.
Неправильно угол резания Применить правильный угол резки.
Задел 1. Используйте метчики с резьбой.
2. Уменьшите ширину площадки.
3. Нанесите поверхностную обработку, например, оксид пара или TiN.
4. Используйте подходящую смазку для резки.
5.Уменьшите скорость постукивания.
6. Используйте отверстие большего размера.
7. Обеспечьте правильное выравнивание между краном и работой.
Чип упаковка 1. Используйте метчики с заостренной спиралью или со спиральными канавками.
2. Используйте сверло большего размера.
Проблема Решение
Дребезжание на резьбе
Тоже бесплатная резка 1. Уменьшите угол резания.
2. Уменьшите ослабление резьбы.
Инструмент условия 1.Избегайте слишком узких участков.
2. Не шлифуйте дно флейты.
Проблема Решение
Поломка
Неправильно выбор крана 1. Избегайте скапливания стружки в канавках или на дне отверстия.Используйте спираль метчики с остроконечными или спиральными канавками или метчики без канавок.
2. Правильно обработайте поверхность, например, оксидом пара или TiN.
чрезмерное момент нарезания резьбы 1. Используйте сверло большего размера.
2. Попробуйте сократить длину нити.
3.Увеличьте угол резания.
4. Используйте метчик с большим зазором резьбы и уменьшенной шириной площадки.
5. Используйте метчики с заостренной спиралью или со спиральными канавками.
Эксплуатация условия 1. Уменьшите скорость постукивания.
2.Избегайте несовпадения метчика с отверстием и коническим отверстием.
3. Используйте плавающий тип держателя для метчиков.
4. Используйте держатель для метчиков с регулировкой крутящего момента.
5. Избегайте ударов крана по дну отверстия.
Инструмент условия 1.Не шлифуйте дно флейты.
2. Избегайте слишком узкого участка земли.
3. Удалите все изношенные части при переточке канавок.
4. Заточите инструмент чаще.
Проблема Решение
Скола
Неправильно выбор крана 1.Уменьшите угол резания.
2. Используйте метчики из быстрорежущей стали другого типа.
3. Уменьшите жесткость крана.
4. Увеличьте длину фаски.
5. Избегайте укладки стружки в канавки или на дно отверстия, используя метчики со спиральными канавками или заостренными спиралями
Эксплуатация условия 1. Уменьшите скорость постукивания.
2. Избегайте перекоса между метчиком и отверстием.
3. Избегайте внезапного возврата реверса при нарезании резьбы в глухих отверстиях.
4. Избегайте раздражения.
5.Используйте отверстия большого размера.
Проблема Решение
Износ
Неправильно выбор крана 1. Используйте метчики специальной конструкции для нарезания резьбы по термообработанному материалу.
2. Выберите тип метчика из быстрорежущей стали, который содержит ванадий.
3. Нанесите специальную обработку поверхности, например, оксид пара или TiN.
4. Увеличьте длину фаски.
Эксплуатация условия 1. Уменьшите скорость постукивания.
2. Применяйте подходящую смазку для резки.
3. Избегайте наклепа.
4. Используйте отверстие большего размера.
Инструмент условия 1. Отшлифуйте правильный угол резания.
2. Избегайте снижения твердости в процессе шлифования.

Секреты нарезания глухих отверстий [Хватит ломать метчики! ]

Выберите наилучший размер отверстия для начала работы

Давайте сделаем шаг вперед с самого начала, выбрав правильный размер отверстия.Вы можете удивиться, узнав, что размер , рекомендованный на упаковке крана или в типовых таблицах, обычно НЕ является лучшим размером для использования!

Подробная информация здесь, но в целом вы хотите выбрать размер отверстия, который соответствует хорошему балансу между удерживающей способностью резьбы и крутящим моментом, необходимым для нарезания резьбы. Этот крутящий момент — это сила на вашем метчике, которая сломает его, если будет слишком много, поэтому уменьшение крутящего момента позволит сэкономить метчики.

Существуют диаграммы, которые помогут в этом, но наш калькулятор G-WIzard имеет удобную встроенную справочную информацию прямо на вкладке «Темы», которая поможет выяснить это для любого используемого вами потока.

Используйте правильный тип метчика

Помните, что при использовании глухого постукивания фишкам некуда идти, кроме как вверх. У ямы твердое дно, из которого невозможно выпасть. По этой причине вы хотите использовать метчики, предназначенные для глухих отверстий. У нас есть полное руководство по типам ответвлений, которое поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант для вашего приложения.

Обычный ответ — вам нужен нижний метчик. Это довольно старая технология для специалистов с ЧПУ. Фактически, если вы посмотрите на раздел ниже о максимальной глубине врезания в глухие отверстия, вы увидите, что донные метчики не имеют значения.Лишняя нить на них никогда не доходит до дна отверстия. По правде говоря, донные отводы действительно предназначены для ручного нарезания резьбы.

Для ЧПУ я предпочитаю метчики со спиральной канавкой:

У этих плохих парней есть серьезная спираль, которая вытаскивает фишки из ямы. Как раз то, что нужно при нарезании глухих отверстий.

Максимальная глубина нарезания резьбы в глухих отверстиях [Хватит ломать метчики! ]

Недавно я сделал одно из моих видеороликов CNC Chef для журнала Cutting Tool Engineering Magazine.В теме 7 способов не сломать краны. Один из самых важных — Не забывайте о слепых отверстиях .

Я никогда особо не задумывался о том, насколько глубоко кран может попасть в глухую дыру. Я знал, что он должен был не доходить до дна отверстия, но оказалось, что есть подробные расчеты, которые вы можете сделать, чтобы точно определить, какой зазор оставить.

Вот слайд из моего видео, на котором представлены все формулы:

Одна из ключевых вещей, которые я обнаружил, заключается в том, что разрешение, необходимое для выезда, намного больше, чем я мог подумать.Для метчика с катушкой с резьбой 1 / 4-20 это 0,214 — почти четверть дюйма!

Эта информация пришла ко мне от людей из Tapmatic, которые наверняка знают толк в тэппинге.

Расчеты выполнить несложно, но, учитывая их необходимость в глухих отверстиях, я подумал, что было бы удобно провести расчеты в G-Wizard Calculator.

Разбираться в подобных вещах, чтобы вам не приходилось это делать, — вот почему существует G-Wizard. Итак, на вкладке «Резьба» в G-Wizard появился новый калькулятор зазора глухих отверстий:

Просто нажмите кнопку «Слепой зазор» под таблицей «Нарезание резьбы», чтобы открыть ее.Как только вы его получите, сообщите ему, какой кран вы используете, и он рассчитает остаток на основе выбранной вами цепочки.

Кстати, в G-Wizard гораздо больше возможностей, связанных с потоками. Вкладка потоков имеет следующие возможности:

  • Отображает все ключевые измерения для каждого потока как на графической диаграмме, так и в столбчатом отчете.
2Авг

Фундамент под гараж столбчатый: Столбчатый фундамент гаража своими руками

2 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Столбчатый фундамент для гаража: виды и преимущества


Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем. Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

  • Высокая скорость возведения постройки;
  • Экономия строительных материалов и трудозатрат;
  • Крепость и долговечность конструкции;
  • Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

  • Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
  • Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Виды столбчатого фундамента для гаража

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:

Рекомендуем к прочтению:

  • Монолитные железобетонные опоры. Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
  • Блочные опоры. Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
  • Кирпичные опоры. В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
  • Деревянные опоры. Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.

Углубление опор

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.

В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

  • В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
  • Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
  • Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
  • Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
  • На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
  • Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
  • После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

Важно: варить арматуру не рекомендуется, поскольку сварка нарушает эксплуатационные свойства металла.

  • В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
  • Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
  • Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Монтаж блочных или кирпичных опор

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.

Рекомендуем к прочтению:

Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:

  • На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба. Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
  • Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
  • На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
  • Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
  • Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
  • Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
  • Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.

Деревянные опоры для фундамента

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.

Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:

  • Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
  • Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.

Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.

  • Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
  • После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
  • На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
  • Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
  • Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
  • Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
  • Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.

Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.

Свайный фундаменте под гараж, 🔨 как строится свайный и столбчатый фундамент под гараж

Преимущества свайного фундамента для гаража, целесообразность использования и тонкости при строительстве.

Наша компания осуществляет погружение железобетонных свай под фундамент для любого типа зданий, и жилых, и хозяйственных, включая гаражи, как на одну автомашину, так и на несколько. Строить свайный фундамент под гараж необходимо на слабых, песчаных, пылеватых, торфянистых грунтах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и в ряде других случаев.

Существует мнение, что свайные фундаменты возводятся там, где строительство обычного ленточного фундамента по тем или иным причинам невозможно. Однако, это вовсе не обязательно. Сегодня стоимость земляных работ и трудозатраты на возведение ленточных фундаментов в Подмосковье таковы, что многие застройщики предпочитают вообще обойтись без них и, заказывая у нас погружение свай под фундаменты, прилично экономят на производстве работ нулевого цикла.

ФУНДАМЕНТ НА СВАЯХ ПОД ГАРАЖ

Свайный фундамент для гаража может быть установлен на сваях:

  • винтовых
  • железобетонных
  • деревянных

Гараж на сваях в воде предпочтительно устанавливать с использованием винтовых свай, т.к. они выдерживают наибольшие выдергивающие и сжимающие нагрузки, противостоят морозному пучению. 

На какую глубину зарывать сваи под гараж определяют в зависимости от следующих условий:

  • Глубина промерзания почвы (1,4 метра или больше, в зависимости от региона).
  • Глубина залегания твердого грунта.

КАК РАССЧИТАТЬ СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ГАРАЖ

Необходимое количество свай определяется как отношение расчетной нагрузки к несущей способности одной сваи с учетом коэффициента надежности, среднего удельного веса грунта, площади ростверка на одну сваю:

n = N/ (F/yk – A х d х y)

Чтобы определить, через какое расстояние бурятся сваи под гараж, нужно разделить эту цифру на периметр гаража.

СКОЛЬКО СВАЙ НУЖНО ВБИТЬ ПОД ГАРАЖ 6Х4

При весе (расчетной нагрузке) гаража в 2 тонны и несущей способности трехметровой винтовой сваи 11,1 (песчаный грунт) потребуется 9 свай.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА НА СВАЯХ ПОД ГАРАЖ

Чтобы свайный фундамент как можно дольше выполнял свою основную задачу — передачу нагрузки от постройки на плотные слои грунта основания, он проектируется и возводится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП специалистами проектной организации.

Мы используем для производства свайных работ технику на колесах, поэтому наши специалисты прибывают на участок своим ходом, на основании проекта размечают на местности точки, где будут расположены сваи, и осуществляют, вначале пробную, а затем и основную забивку свай.

Далее сваи срубаются на проектной высоте и заливаются монолитным ростверком в виде железобетонной обвязки или плиты.

Строительство столбчатого фундамента под гараж

Мы не занимаемся строительством столбчатых фундаментов, но, в порядке информации, изложим, как строится столбчатый фундамент под гараж. Проектирование столбчатого фундамента так же необходимо, как и любого другого. Это позволяет соблюсти требование к фундаменту по прочности и способности выдержать необходимую нагрузку.

ХОД РАБОТЫ:

  • На месте отведенном под гараж производится разметка и определяются места установки несущих опор: расстояние между ними не должно быть более 3 м.
  • Далее бурятся скважины, сечение и глубина которых соответствуют проекту.
  • На дне скважины выбирается грунт для более широкого основания (утолщения).
  • Основание заливается бетоном, в который (пока он не застыл) вставляется арматура.
  • Арматура центрируется в скважине и заливается бетоном (чтобы столбик был выше поверхности земли, предварительно устанавливается опалубка на нужную высоту.

Для того чтобы поверхность столбиков была более гладкой по периметру скважины можно уложить рубероид. Часто для этой же цели используют металлические или асбестово-цементные трубы.

Наш опыт говорит о том, что фундамент на сваях под гараж гораздо надежнее столбчатого фундамента, особенно на участках с пучинистыми грунтами.

ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ ж/б СВАИ? ТОГДА ООО «БОГАТЫРЬ» СПЕШИТ К ВАМ НА ПОМОЩЬ.

Компания профессионально занимается забивкой свай в центральном регионе России. ООО «Богатырь» располагает собственной техникой и квалифицированными специалистами, поэтому быстрая и качественная установка ж/б свай по лучшей цене — гарантирована!

Фундамент под каркасный гараж своими руками

Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки. Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту. Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.

Ленточный фундамент по всем правилась

Почему ленточный лучше

Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь. Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента:

  1. Высокая прочность.
  2. Способность выдерживать большой вес гаража.
  3. Не дает большой усадки и деформации стен.
  4. Может быть установлен своими руками.

Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.

Виды ленточных фундаментов

Минусы ленточного фундамента:

  1. Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
  2. Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
  3. Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
  4. Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
  5. Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.

Когда снимать опалубку

И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы. Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего. Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.

Первый этап строительства

Строительство основы под каркасный гараж начинается с подготовительного этапа. Он включает в себя проектирование, расчистку территории, нанесение разметки.

Под проектирование понимается в данном случае нанесенный на бумагу рисунок будущего гаража. Так как этот тип постройки гораздо проще дома, то план можно нарисовать самостоятельно. Прикиньте, какого размера должен быть ваш гараж и что он должен в себя вмещать. Лучше сделать небольшой запас пространства, так как в гараже вы будете хранить зимнюю резину, какие-то инструменты, запчасти и другие нужные вещи. От автомобиля до края стены гаража желательно оставить не менее 1,5 метра свободного пространства. Когда вы определились с размерами, чертите ваш план.

План гаража на 1 машину

Расчистка территории – это второй этап подготовки к строительству. Место, где будет располагаться ваш гараж, должно быть по возможности ровным, сухим, расчищенным от мусора – веток, листьев, камней. Плодородный слой также лучше снять.

На третьем подготовительном этапе делаем разметку. Для этого, сверяясь с размерами в плане, с помощью веревки формируем обозначения для краев будущего фундамента. Ширина его составляет около 30 см. Упростить эту задачу помогут современные приспособления – лазерная линейка и другие.

Разметка под фундамент своими руками

Когда все колья вбиты и веревка натянута, еще раз проверяем геометрию. Особое внимание уделяем углам – они должны быть строго 90 градусов, иначе сами стены постройки будут кривыми.

Второй этап строительства: опалубка

Когда разметка нанесена, настала очередь приступать собственно к физическому труду. В первую очередь необходимо выкопать траншею, в которую после будет устанавливаться опалубка. Траншею можно копать своими руками, используя лопату, однако это долго и чревато мозолями. Проще заказать небольшой трактор с малой насадкой для рытья траншеи.

Траншея под фундамент

Цена заказанной техники во многом определяется расстоянием от того места, где этот трактор стоит. Чаще всего работы не будут длиться более чем 1,5 часа.

Глубина фундамента зависит от многих факторов, но лучше ее не делать меньше 50 см.

Когда траншея готова, необходимо сделать опалубку. Если вы не хотите делать ее своими руками, хоть это и не сложно, можно воспользоваться покупной опалубкой, которая бывает съемной и несъемной. Однако, как я считаю, для гаража, на котором вполне можно сэкономить, покупная опалубка – это лишний выброс денег.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубку можно сделать из необрезной доски самого низкого качества. Для этого сбиваем доски и устанавливаем в траншею по стене. Чтобы жидкий цемент не протекал в щели между досками, изнутри укладываем пленку-гидроизоляцию. Именно в эту пленку и будем заливать цемент. Чтобы две стенки опалубки были неподвижны и надежно зафиксированы, устанавливаем из бруса перемычки. Если на участке у вас много камней, их можно собрать и положить внутрь опалубки. Это дополнительно укрепит фундамент.

В траншею укладываем арматуру или сетку, после чего заливаем в опалубку цементную смесь.

Оставляем фундамент застывать примерно недели на две. Если в это время идут дожди, лучше прикрыть фундамент пленкой сверху.

Когда масса полностью застыла, опалубку необходимо снять.

Исправляем деформацию

После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента. На что обратить внимание?

  1. Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см. Все части фундамента должны быть на одном уровне.
  2. Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
  3. Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.

Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее. Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.

Проверка геометрии фундамента

Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой. Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.

Формируем пол

Пол в гараже – важная составляющая, и здесь крайне важно то, что он должен быть износостойким и выдерживать сложные условия эксплуатации. Талый снег, вода, грязь и постоянное давление- вот те вещи, которые не должны разрушить его поверхность.

Пол в гараже со смотровой ямой

Таким материалом, отвечающим всем требованиям, является цемент. После застывания для него не страшна влага, перепады температур и большая масса автомобиля. Цементная стяжка по грунту является практически продолжением фундамента, поэтому мы и рассматриваем ее в этой статье.

Первоначально засыпаем место будущего пола гравием или ПГС. Этим самым мы делаем дренаж, отводящих излишнюю влагу от цемента. ПГС должна немного утрамбоваться. Можно сделать перерыв в работе, и тогда она уляжется естественным путем, а можно использовать трамбовочный станок или просто тяжелое бревно.

Пол в гараже по грунту

Поверх слоя гравия насыпаем слой песка, который также утрамбовываем. Он должен лежать плотно и в одной плоскости. Слой должен не доходить до высоты фундамента примерно 5 см.

Поверх песка укладываем пленку-гидроизоляция, надежно фиксируя ее по краям. Под ней не должно быть ям, воздушных пузырей и пр. Цемент для стяжки делаем чуть более жидким, чем для фундамента. Заливаем его внутрь будущего помещения и лопатой ровняем верхний слой. Обязательно кладем сетку по дну, придающую жесткость полу.

Слои пола под гараж

Если вы планировали делать смотровую яму в гараже, об этом надо было позаботиться заранее. Обратите внимание, что стенки этой ямы должны быть надежно укреплены.

Выбираем тип фундамента для дачи, гаража, хозяйственной постройки

Фундамент — основа любого дома. От него зависит, насколько надёжным и безопасным будет здание. Эта статья поможет вам определиться с типом основания.

«На фундаменте не экономят!», — говорят строители. На основу приходится до трети всех затрат на строительство здания. Цена зависит от вида конструкции и используемых материалов.

Чтобы определиться с типом фундамента, нужно учесть форму рельефа и особенности грунта.

Четыре основных типа фундамента:

  1. ленточный — самый популярный, позволяет построить здание с подвалом;
  2. монолитная плита — универсальный надёжный вариант;
  3. свайный фундамент — для строительства на слабом грунте;
  4. столбчатый фундамент — для тех, кому нужно бюджетное основание, которое будет стоять на надёжном грунте.

Для твёрдой глинистой почвы подойдёт любое основание. Для мелкопесчаной основы — ленточный или свайный фундамент, либо монолитная плита. Если грунтовые воды залегают высоко и могут подтапливать строение, рекомендуем устанавливать сваи.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент универсален, это самый популярный вид основы для дома. Его нельзя использовать, пожалуй, только в условиях вечной мерзлоты и на воде.

Ленточный фундамент незаменим в двух случаях: когда в здании планируется подвал или погреб и при возведении домов с тяжёлыми стенами и плитами перекрытий.

Ленточный фундамент повторяет контур строения, располагается по всему периметру наружных стен и под участками с повышенной нагрузкой. Выглядит как полоса из кирпича или бетона, заглубленная в землю.

Так ленточный фундамент выглядит с высоты:

По способу монтажа ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Сборные состоят из готовых железобетонных блоков. Монолитные заливаются / выкладываются прямо на стройплощадке.

Виды ленточного фундамента:

  • кирпичные — из глиняного полнотелого кирпича;
  • бутобетонные — из бетона с крупным наполнителем, например, с гравием;
  • железобетонные — в основе арматура и бетон класса В15-В30.

Так выглядит железобетонный ленточный фундамент:

Преимущества ленточного фундамента:

  • можно обустроить цокольный этаж;
  • не требуется специальное оборудование, все работы можно сделать самостоятельно;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • долговечный.

Главный недостаток ленточного фундамента — большое количество земляных работ и повышенный, по сравнению с другими видами оснований, расход материалов.

Монолитная плита

На грунт укладывается цельная армированная плита. Она служит и фундаментом, и основой для пола в помещении.

Железобетонная плита может быть высотой от 30 см до одного метра. Для усиления подходит арматура диаметром 12-25 мм. Перед тем, как укладывать основание, грунт нужно выровнять, для этого используется песок или малопрочный бетон.

Плитный фундамент можно использовать на слабых грунтах, этот вид основания помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади плиты. Фундамент выдерживает и горизонтальные, и вертикальные деформации.

Плитный фундамент подходит для домов выше двух этажей и для строений сложной конструкции. Учтите, что во втором случае плита должна иметь деформационные швы, которые делят её на отдельные части.

  1. не зависит от типа почвы;
  2. не боится промерзания;
  3. долговечна;
  4. выдерживает серьёзные нагрузки.

У этого типа фундамента три недостатка: можно применять только на ровных участках, нет возможности организовать подвал, сложно подводить коммуникации.

Свайный фундамент

Сваи — это столбы, которые сверху объединяет плита или балка. Этот вид фундамента подходит для слабых грунтов.

Существует множество разновидностей свай. Одни вбиваются в грунт специальными машинами, для других нужно бурить отверстия и заливать их бетоном. Для дачных домиков используют в основном один вид свай, винтовой. На конце таких опор расположен винт, его вкручивают в грунт как саморез.

Фундаменты, которые стоят на винтовых опорах, называют свайно-винтовыми.

Свайно-винтовой фундамент нельзя использовать только на скальных грунтах. Все остальные почвы, в том числе торфяники, подходят для завинчивания свай. Кстати, винтовые сваи можно наращивать, объединять несколько опор в одну, чтобы она могла закрепиться в устойчивом пласте.

Свайно-винтовые фундаменты часто выбирают для участков, которые расположены на склоне. Под них не нужно выравнивать грунт, достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Преимущества свайно-винтового фундамента:

  • минимум земляных работ
  • прослужит до 100 лет
  • быстрый монтаж, возможность демонтажа
  • надёжность
  • невысокая стоимость, в среднем на 30% дешевле ленточного фундамента

Внимание! Свайно-винтовой фундамент подходит только для лёгких сооружений: каркасный домов, бревенчатых срубов и пр.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это самый экономный вариант. По виду он похож на свайный, но по сути отличается от него. Состоит из опорных столбов, которые передают грунту нагрузку здания.

В чём разница двух типов фундаментов? Сваи используют для грунтов со слабой несущей способностью. Углубляют настолько, чтобы пройти нестабильные слои и прочно встать в плотный грунт. Столбы же устанавливают только на надёжных грунтах, они легко деформируются и выдавливаются из земли.

Проблемы, которые могут произойти со столбами:

В сечении столбы могут быть круглыми или прямоугольными. Их делают из монолитного железобетона, полнотелых керамических кирпичей, бутобетона, иногда из дерева негниющих сортов, например, из лиственницы.

Столбчатый фундамент подходит только для лёгких строений: одноэтажных летних домиков, сараев и гаражей.

Преимущества столбчатого фундамента:

  • бюджетный вариант
  • все работы можно выполнить вручную и даже в одиночку
  • небольшой вес
  • универсальность, подходит для зданий сложных очертаний
  • быстрый монтаж

Недостатки столбчатого фундамента:

  • невысокая прочность
  • низкая устойчивость к подвижкам грунта, нельзя применять при сложной геологии
  • нельзя использовать, если на участке большой перепад высот, более двух метров

Мы с вами рассмотрели основные виды фундаментов. Определяйтесь, какой вариант вам подходит — и добро пожаловать в Леруа Мерлен. Мы поможем подобрать материалы, расходники и инструменты.

Столбчатый фундамент гаража

Категория: Строительство гаража


Столбчатый фундамент гаража

Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можн& глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.

Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.

Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.

Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.

Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20-30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6-0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.

Ветон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

Железобетонные столбы прямоугольного сечения необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала наплощадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.

До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверку) по верху фундаментов.

Бетон укладывают небольшими слоями (8-10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного-бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.

Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.

При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.

Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10~15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.

Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.

фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать рандбалки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2-2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее четырех рядов кладки.

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2-3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40-50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5-7 см.

Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15-20 см.



Строительство гаража — Столбчатый фундамент гаража

Фундамент под каркасный гараж: порядок устройства

Общий вид каркасного гаража

Каркасная постройка считается наиболее удобным вариантом для обустройства гаража. Среди её достоинств – простота монтажа и возможность выполнить работу своими руками за относительно короткие сроки. В то же время перед мастером встаёт важный вопрос – какой фундамент под каркасный гараж лучше. Поэтому стоит рассмотреть, что необходимо учесть перед началом строительства, и какие подготовительные работы нужно провести? Важно знать правила закладки основных типов фундамента.

Что следует учесть на этапе планирования гаража

Чтобы постройка служила как можно дольше и при этом не требовала дополнительных вложений на реконструкцию или реставрацию, необходимо продумать основные моменты закладки основания ещё до начала строительства.

Во-первых, требуется исследование типа грунта. Так, на песчаной почве можно применить практически любой тип фундамента, а вот на нестабильных грунтах требуется заливка такого основания, которое будет активно противостоять силам пучения.

Из-за сравнительно небольшого веса каркасной постройки под гараж, специалисты не рекомендуют применение столбчатого основания ни на каком грунте.

Во-вторых, важной частью проектирования считается анализ расположения уровня грунтовых вод. От этого параметра зависит методика выполнения гидроизоляционного слоя.

В-третьих, на большей части территории России грунт подвергается промерзанию в зимний период и поэтому необходимо точно знать глубину промерзания почв, чтобы установить фундамент ниже этого уровня. Это позволит увеличить прочность постройки. Распространёнными вариантами для фундамента под гараж считаются следующие:

  • ленточный;
  • свайный;
  • монолитная плита.

Строительство каркасного гаража без фундамента возможно, если только для сооружения используются крупные элементы. Также для этого необходимо удостовериться в надежности грунта, сделав его прессовку. Отсутствие фундамента не отменяет необходимости в гидроизоляции нижней части гаража.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать человеку, планирующему строительство гаража, это нарисовать план будущей постройки. Для этого необходимо определиться с назначением сооружения. Будет ли оно использоваться только для хранения автомобиля. Или в план стоит включить смотровую яму для выполнения посильных ремонтных работ.

В этом помещении также может быть запланировано размещение подвала для хранения овощей и заготовок, или предусмотрено место для автомобильных запчастей и рабочих инструментов. Все это влияет на размеры.

Если гараж предназначен для одного транспортного средства, то его размеры необходимо спланировать так, чтобы от авто до стены сооружения оставалось не меньше, чем 1.5 м по всем направлениям.

Как только удалось определиться с размерами и внутренним содержанием гаража, остаётся расчистить место под строительство. Необходимо удалить ветки, листья, траву и мусор, которые будут мешать работе. Также снимается и плодородный слой почвы. Главное, чтобы площадка под стройку была сухой, ровной и чистой.

Завершающим этапом подготовительных работ станет разметка периметра будущего строения. Для этого можно использовать верёвку, колья, а для упрощения задачи лазерную линейку и другие приспособления. Большое внимание необходимо уделить углам, которые должны быть строго 90 градусов, иначе стены постройки будут кривыми, что повлияет на прочность и внешний вид сооружения.

Ленточное основание для каркасной постройки

Ленточный фундамент для каркасного гаража является одним из распространенных вариантов для данного типа постройки. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

  • такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
  • при соблюдении строительных норм он устойчив к деформации и усадке;
  • возможность сделать прочный пол на основе бетонной стяжки;
  • такое основание можно соорудить своими руками.

К недостаткам такого решения относят высокую по сравнению со столбчатым фундаментом стоимость, необходимость привлечения спецтехники и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. Кроме того, такое основание можно ставить в определённое время года и только в хорошую погоду. При работах с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частные осадки.

Прежде чем начать строить само здание, необходимо дождаться застывания бетона в течение нескольких недель.

Ленточный фундамент под гараж

После того как подготовительные работы завершены, по периметру строительства требуется прокопать траншею. Её глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. В большинстве случаев это составляет около 50 см.

Следующим этапом работы будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах возможен вариант использования простых досок из дешёвой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или арендовать.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, а затем в подготовленную траншею предстоит залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовывать при помощи специальных инструментов.

После, конструкцию оставляют до застывания бетона. Предварительно фундамент требуется накрыть плёнкой и периодически поливать, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя бетона.

После того как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, требуется проверить полученное основание на прочность. Во-первых, его горизонталь должна быть везде ровной. Максимально допустимый перепад составляет 1 см. Если где-то замечена ошибка, её исправляют путём наложения цементного раствора на более низкие участки ленты, чтобы выровнять поверхность. При этом используемая смесь требуется на порядок гуще, чем залитая в опалубку.

Во-вторых, все углы должны быть 90 градусов. Все обнаруженные отклонения от нормы требуется срочно исправить и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и возведению гаража.

Другой вариант изготовления ленточного фундамента для гаража можно увидеть в следующем видео:

Монолитная плита для каркасного гаража

В редких случаях для каркасного гаража может быть использован монолитный фундамент. По сравнению с ленточным, его отличает большая прочность на ненадёжных грунтах и устойчивость к деформации и нагрузкам.

К недостаткам такого решения относят более высокую стоимость, необходимость спецтехники, большой объём работ и срок заливки основания.

Монолитное основание под гараж

Кроме того, монолитный фундамент требует более тщательного планирования. Так, если по завершении работ над гаражом владельцу захочется дополнительно соорудить смотровую яму или погреб, это будет невозможно.

При заливке монолитного фундамента порядок работ напоминает изготовление ленточного, только вместо траншеи по периметру гаража потребуется выкопать котлован. Затем устанавливается опалубка, на дно укладывается песчано-щебневая подушка и слой гидроизоляции. Установка арматуры в этом случае является обязательной. Важной частью работы будет заливка и утрамбовка бетона.

На заливку монолитной плиты требуется много времени и сил. Если процесс не был завершен в течение одного дня, фундамент требуется накрыть гидроизоляционным слоем. Продолжить работу следует не позже, чем через 12 часов. Если срок упущен, возобновлять заливку фундамента можно только через 5 дней.

Поскольку для такой конструкции требуется большее количество материала, на его застывание уйдёт больше времени. В течение всего периода за процессом требуется следить, периодически увлажняя верхний слой. По окончании периода, когда происходит застывание слоя, остаётся только снять опалубку, засыпать образовавшиеся щели грунтом, выровнять основание по горизонтали. Удобством такого решение является отсутствие необходимости заботиться об обустройстве пола, если нет нужды в его дополнительной теплоизоляции.

Свайный фундамент для гаража

Свайно-ростверковый фундамент придаёт особую прочность сооружению, построенному на зыбких грунтах. В случае с обустройством гаража такой метод редко применяется. По типу установки различают следующие виды свай:

  • набивные;
  • винтовые.

Первый вариант обязательно требует наличия специальных машин для установки опор. Второй вариант возможно использовать при изготовлении основания своими руками. Для погружения конструкций в грунт будет достаточно усилий 2-3 человек. По материалу элементы фундамента делятся на 3 вида:

  • железобетонные;
  • стальные;
  • деревянные.

Первый тип свай является универсальным, поскольку отличается наибольшей прочностью. Стальные сваи также могут служить достаточно долго, но при условии обработки антикоррозийным покрытием. Деревянные сваи в строительстве малоприменимы ввиду крайне низкой прочности.

Фундамент на винтовых сваях под гараж

После определения размеров гаража и разметки периметра начинается установка свай. Опоры вбиваются или вкручиваются по углам сооружения, а затем по периметру. При этом расстояние от одной сваи до другой составляет не более 1.5 м.

Обязательным условием при установке свай является погружение их в грунт вертикально. Этот параметр проверяется особенно тщательно после завершения работы.

Как только последняя опора оказалась в грунте, необходимо обрезать сваи на одинаковую длину. Ровность основания по горизонтали также следует проверить. После этого полые винтовые сваи заливают бетонным раствором. На верхние их концы устанавливают оголовки. В завершение монтируется ростверк и начинается обвязка свай.

Как оборудовать пол

Оборудование пола в гараже

При использовании ленточного или свайного фундаментов важным этапом работ является оборудование пола. Чаще всего для обеспечения прочности применяют метод цементной стяжки. При таком выборе сначала необходимо оборудовать смотровую яму, выкопав углубление нужного размера и закрепив стены сооружения.

Сначала пол засыпается гравием, который выполняет функцию дренажа. Этот слой требуется уплотнить. Иногда это делается при помощи пресса. При достаточном количестве времени на строительство, можно дать возможность гравию прийти в нужный вид естественным путем, на время приостановив работу. Для следующего слоя необходим песок, который также требует утрамбовки.

Поверх дренажного слоя укладывается гидроизоляция, а затем следует теплоизоляция. Этот этап особенно важен, если работать в гараже предстоит и в зимние месяцы. Перед заливкой цемента устанавливают сварную сетку в качестве арматуры. Для завершения работы остаётся дождаться высыхания раствора.

Выбор фундамента под каркасный гараж зависит от типа грунта и особенностей сооружения. Специалисты чаще рекомендуют использовать для подобных конструкций ленточный фундамент. Здесь применимы свайные основания или монолитная плита. Независимо от выбора главное, соблюсти технологию обустройства фундамента, чтобы построенный гараж прослужил, как можно дольше.

Какой фундамент выбрать для гаража: 7 советов

Содержание статьи

Гараж должен быть надежный, крепкий, защищать машину от воздействия внешних факторов, устойчивый, достаточно удобный, чтобы в нем можно было самостоятельно проводить ремонт авто. Его долговечность во многом зависит от типа основания. Какой фундамент выбрать для гаража, необходимо решить в первую очередь.

Такие конструкции, как гараж-ракушка или металлический бокс (коробка), как правило, не нуждаются в фундаменте. Дальше в статье мы расскажем о фундаментальной опоре для основательных, капитальных гаражей, которые могут быть выполнены в один или два этажа, оборудованы смотровой ямой и другими дополнительными элементами.

Зависимость выбора типа фундамента от грунта

Какие основные факторы влияют на грамотный выбор фундамента? Это:

  • Используемый строительный материал.
  • Размер гаража, его конфигурация и предполагаемый вес.
  • Вид грунта.
  • Уровень почвенных вод, а также количество сезонных осадков.
  • Глубина промерзания почвы.

Геологический анализ почвы – это обязательный предварительный этап, который необходимо провести перед началом строительства. В процессе исследования устанавливают прочность грунта, вероятность просадки и вспучивания земляного кома, устойчивость к смещениям. Если, например,

  • Грунтовые воды проходят выше уровня промерзания почвы – надо будет сооружать отводные водостоки, дренажные рвы, чтобы искусственно осушить подземные воды.
  • Состав грунта совершенно не подходит для сооружения фундамента – тогда улучшают его качество и структуру путем добавления песка, гравия, возможно добавление рукотворного уплотненного слоя, который можно получить способом пневматической трамбовки, кулачковой укатки и другими методами.
  • Грунт проблемный с высокой степенью влажности (глинистые почвы) – с минимальной погрешностью рассчитывают глубину основы касательно глубины промерзания грунта.

Чтобы выбрать наиболее подходящий материал для возведения гаража, определиться с видом фундамента, его техническими характеристиками, надо ознакомиться с типами почв.

Грунты бывают:

  • Песчаные. Отличаются малой глубиной промерзания. Чем больше крупинки песка, тем более высокую нагрузку может выдержать грунт.
  • Глинистые. Особенность пучинистых грунтов – большая глубина возможного промерзания и неустойчивость при большом количестве влаги.
  • Супеси и суглинки. Основные составляющие – песок, глина. При сильных заморозках подвержены сильному изменению объема
  • Скальные. Не промерзают, не сжимаются, не имеют трещин и расколов, грунт – сплошной монолит.
  • Хрящеватые. Не подвержены воздействию минусовых температур, деформации, размыванию или проседанию. Представлены не монолитами, а каменными кусками.
  • Торфяники. Более чем на 50% состоят из органических веществ. К данному виду могут относить глинистые, песчаные и пылевато-глинистые грунты с содержанием органики до 20%.
  • Гравийные. Основа – гравий, глубина промерзания – невысокая, возможность деформации – незначительная.

Исходя из вида грунта рассчитывается не только тип будущего фундамента, но и его глубина. Поскольку, когда на участке:

  • Скальные породы, возможно, достаточно будет сделать бетонную стяжку.
  • Гравий, глубина будет – 50 см.
  • Песчаный грунт – глубина варьируется от 40 до 80 см.
  • Суглинистая почва – готовьтесь на траншею, котлован или скважины более 1,5 м глубиной.

Важно учесть, линия глубины фундамента должна быть расположена выше уровня залегания почвенных вод, как минимум, на 50 см

Сегодня наиболее распространены несколько видов фундаментов для гаража. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для определенного типа грунта, необходимо учитывать архитектурные особенности постройки, а также финансовые возможности автовладельца.

Ленточный фундамент для гаража

Конструкция представляет собой ленту из железобетона, проходящую по всему периметру гаража, с одинаковым сечением (прямоугольник) по всей длине.

К преимуществам такого основания можно отнести:

  • Универсальность, поскольку данный вид фундамента подходит почти для любого вида грунта.
  • Возможность обустроить в гараже подвал или смотровую яму.
  • Использование в строительстве: бута, бутобетона, бетона, кирпича, железобетона.
  • Пригодность для построек с кирпичными, бетонными, каменными стенами.

К недостаткам часто относят существенные земляные работы, но они с лихвой оправдывают себя, т. к. правильно сделанная конструкция будет прочной, долговечной, может простоять более 100 лет.

Монолитный и сборный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты бывают:

  1. монолитные (заливные, бесшовные)
  2. сборные.

Для сборного основания понадобятся готовые блоки, подушки под них, которые в ходе работ будут скрепляться цементным раствором. Железобетонные блоки устанавливаются в подготовленную траншею с организованной песчаной подушкой. В некоторых случаях наличие последней не обязательно, достаточно будет просто выровнять и хорошо утрамбовать имеющийся грунт. Плюсы применения фундаментальных блоков:

  • Скорость установки.
  • Заводское качество без перекосов, разрывов арматуры, внутренних дефектов.
  • Отсутствие технологического перерыва перед возведением стен.
  • Устойчивость и прочность.

С другой стороны – это:

  • Наличие стыковочных швов.
  • Возможность просачивания воды или разрыва основания в местах примыкания ФБС или ФЛ блоков.
  • Неудобства при сборе конструкции со сложной геометрией.
  • Привлечения для укладочных работ тяжелой техники, а значит, увеличение итоговой цены фундамента.

Хотя возможна и ручная кладка блоков для фундамента. Это могут быть изделия из классического бетона (вес – 31,7 кг одна штука, размер – 20х20х40) или из керамзитобетона (вес – 28 кг)

Монолитное основание для гаража является наиболее популярным в индивидуальном строительстве. Несмотря на трудоемкость процесса, все работы можно выполнить самостоятельно. Перед началом активных действий  необходимо провести расчеты, определиться с шириной и глубиной конструкции. Как правило, ширина фундамента на 30% превышает толщину стен гаража, а вот глубина рассчитывается относительно глубины промерзания почвы плюс 20%. Также не следует забывать, что основа строения должна возвышаться над уровнем земли на 20-30 см.

Виды фундамента по степени капитальности

По степени капитальности ленточные бесшовные фундаменты делятся на:

1. Незаглубленные

Организовываются на поверхности. Возможно строительство на скалистых грунтах, которые не подлежат размыванию, вспучиванию, деформации.

2. Мелко-заглубленные

Закладываются на глубине 50-70 см на таких грунтах, как:

  • Крупнообломочный галечный – песок, галька, мелкие каменные породы. Отличается высокой прочностью, поэтому не деформируется.
  • Гравийный крупнообломочный – смесь крупно-каменных пород, гальки, песка и щебня. Грунт не деформируется, но возможны подвижки.
  • Хрящеватый – каменные обломки и гравий. Характерна очень высокая прочность, без возможных размывов и сжиманий.
  • Песчаные крупные – имеют незначительную степень промерзания, слабо подвергаются сжиманию, хорошо пропускают воду.
  • Песчаные средней крупности – немного промерзают, не задерживают влагу, отличаются сильным уплотнением при нагрузке.

3. Заглубленные.

Конструкции глубокого заложения актуальны на участках с:

  • Повышенной влажностью.
  • Небольшой глубиной промерзания.
  • Пучинистыми грунтами: пески крупные и средней крупности, хрящеватые, крупнообломочные, суглинки.

Ленточная конструкция – этапы строительства

Для установки монолитного фундамента потребуются:

  • Песчано-щебниевая смесь для подушки.
  • Материалы гидроизоляции.
  • Опалубка (можно использовать доски, листы жести, фанеру, полимерные материалы).
  • Арматура.
  • Бетонная смесь.

Когда выполнен чертеж с указанием конфигурации гаража, всех необходимых размеров, проведен анализ грунта, выполнены расчеты по углублению фундамента, подготовлены стройматериалы, можно начинать закладывать основу. Алгоритм действий следующий:

  • Земляные работы. Траншея роется глубже на 30-50 см, чем заложена в проекте глубина фундамента. Эти сантиметры заполнит хорошо уплотненная песчано-гравийная или песчаная подушка, которая нужна, чтобы сделать дно траншеи более ровным и выполнять функцию дополнительной тепло-, гидроизоляции. Кроме того, песок будет выполнять функцию дренажа.
  • Первый слой раствора. Во многих случаях подушку заливают слоем «подбетонки», толщина которого – 10-15 см. Для усиления бетонной подготовки можно положить арматурную сетку.
  • Устанавливаем опалубку. Используют покупные или самодельные опалубки, съемные и несъемные. При отсутствии профессиональных навыков стоит приобрести готовую конструкцию, чтобы исключить возможные неровности или просчеты в размерах. Для съемной опалубки подойдут: широкие доски небольшой толщины, листы шифера и ДСП, толстая фанера, металлические листы, пенополистирол (пенопласт). К несъемному ряду относятся: арболит (полые панели из цемента и деревянной щепы), стекломагнезит (металлический термопрофиль, опоясанный стекломагниевым полотном), блоки из пенополистирола и пр. На этом же этапе продумываем будущую прокладку коммуникаций. Опалубка должна удержать раствор в конкретной форме, поэтому главное – это точные размеры, качественный и ровный крепеж, не допускаются отклонения и перекосы.

Если участок под постройку гаража наклонный, то опалубка поможет вывести перепады (по горизонтали) в одну плоскость. В соответствии с расчетами опалубка в самой низкой точке конструируется выше

  • Армирование. Сетка из арматуры служит для усиления основания гаража. Защитой от поперечных нагрузок служит гладкая арматура, от продольных – ребристая. Минимальное количество вертикальных прутьев в каркасе – два ряда, количество горизонтальных растет пропорционально расчетной глубине, шаг – 30 см.
  • Заливка бетонной смеси. Процесс может производиться в один или несколько приемов. При поэтапной заливке каждый слой не должен превышать 20-30 см (один подсыхает – заливается следующий), а промежутки времени – 12 часов. В строительстве используется заводской бетон или бетонная смесь собственного изготовления с соблюдением всех необходимых пропорций компонентов. В зависимости от погодных условий и времени года фундаментный бетон в обязательном порядке защищают от осадков, прямых солнечных лучей, низких температур.

Важно:

  • Не спешить и при отсутствии в смеси ускорителей затвердения дать бетону набрать прочности в определенное количество дней.
  • Не забыть о гидроизоляции, которая защитит гараж от грибка и сырости, а фундамент — от разрушения.

Плавающий (плитный) фундамент для гаража

Один из видов ленточного фундамента. Достаточно устойчив на ненадежном пучинистом грунте, глине, болотистой местности, при неблагоприятных погодных условиях (чрезмерных осадках), колебаниях почвы и повышенных нагрузках.

Железобетонная заглубленная плита может быть:

  • Обычной (простой) – отлично подойдет для относительно небольших гаражей.
  • Монолитной решетчатой (сборной) – дороговат.
  • Монолитной армированной (по краям) или с продольными ребрами жесткости – оптимальное соотношения цены и прочности.

К преимуществам данного вида фундамента можно отнести:

  • Несложную для выполнения технологию.
  • Возможность провести работы самостоятельно.
  • Хорошую несущую способность.
  • Прочность и устойчивость, т. к. основа является жесткой монолитной площадкой.
  • Возможность организации плиты на сложных типах грунтов, не применяя капитальные работы с землей.
  • Одновременное выполнение функций несущей основы и пола гаража.

Строительные работы проводим в следующем порядке:

  • Наносим размерную разметку и выкапываем котлован на нужную глубину с учетом части над землей (около 50 см). На дно можно уложить геотекстиль.
  • Засыпаем подушку слоем (до 20 см) щебня средней фракции и песка в необходимой пропорции, утрамбовываем ее и выравниваем.
  • Выполняем бетонную стяжку (марка М 100) толщиной от 7 см и хорошо выдерживаем ее (при температуре + 20 градусов – 10-15 дней).
  • Выставляем опалубку.

Если на участке песчаный грунт, то опалубку под кирпичный или железный гараж устанавливают до заливки стяжки на всю глубину котлована

  • Проводим гидроизоляцию стяжки.
  • Ставим каркас из арматуры, сечение прутьев – 8-10 мм, ячейка сетки – 30х30 см или 15-20 см. Ребра жесткости требуют шаг еще меньше указанного. Расстояние от края сетки до бетонной поверхности не должно быть меньше 4 см.
  • Заливаем бетон. Процедуру проводим в один этап в полном объеме. Плиту накрываем полиэтиленовой пленкой и даем выстояться. По истечении 7 дней снимаем опалубку, спустя месяц можно приступать к дальнейшему строительству.

Плавающий фундамент – это конструкция малого заложения, быстро набирающая популярность.

Столбчатый фундамент для гаража

Данные конструкции обустраивают, когда использование других фундаментов нецелесообразно:

  • В грунтах с высокой степенью промерзания.
  • На участках со сложным рельефом.
  • При плохой несущей способности грунта.

Основа представляет собой систему из деревянных, каменных, бутовых или кирпичных столбов, объединенных в единое целое. Из-за своей недолговечности, несмотря на всевозможные пропитки и гидроизоляционную защиту, столбы из дерева сегодня используют очень редко. Что касается других материалов, то опоры из них устанавливают на расстоянии 1,2-2,5 м друг от друга в наиболее ответственных местах: углах, точках пересечения стен, прогонах с повышенной нагрузкой.

Технология возведения

По технологии установки необходимо:

  • Пробурить скважины, в которые засыпать слой песчано-щебневой подушки.
  • В лунки опустить рубероид, свернутый в рулон, асбестоцементную или стальную трубу так, чтобы их верхний край был выше уровня земли на 30 см. Эти материалы послужат и гидроизоляцией, и опалубкой столбов.
  • Проводим усиление арматурной сеткой с сечением прута 6 мм – для горизонтальных, 10-12 мм – для вертикальных. Теперь арматура выше опалубки на 20-30 см (для железобетонной рамы).
  • Заливаем и утрамбовываем бетон.

Все столбы объединяем в одну конструкцию при помощи обвязочных балок, стальных швеллеров или бетонных ростверков. Главное, чтобы по горизонтали образовывалась ровная плоскость.

Для разных материалов определены соответствующие размеры столбов:

  • для дерева – диаметр 25-28 см.
  • для железобетона – 25 см.
  • для бутобетона – 50-60 см.
  • для кирпича – 50-55 см.

Фундамент столбчатого типа надежен, экономичен и не требует дополнительных работ и затрат по гидроизоляции.

Столбчато-ленточный фундамент для гаража

Описываемый тип фундамента является комбинированным и актуален при наличии в грунте большого количества подземных вод.

Процесс сооружения конструкции во многом совпадает с обустройством ленточного фундамента, но есть и некоторые новые моменты. Последовательность работ следующая:

  • Роем траншею.
  • Подготавливаем лунки. Диаметр каждой – от 15 см, глубина – 100-200 см, расстояние между углублениями не меньше 1 м.
  • Готовим лунки к заливке бетонной смесью: в каждую укладываем 10 см песчаной подушки, устанавливаем опалубку из асбестоцементной трубы или рубероида, помещаем каркас из арматуры (металлической).
  • Проводим работы с траншеей, как для ленточной конструкции (см. предыдущий пункт), по окончании которых заливаем фундамент.

Свайный фундамент для гаража

На участке слабый грунт, который легко сдавливается, или, наоборот, слишком твердый, а может, глубина залегания естественной основы (под торфяником) достаточно велика (4-6 м)? Тогда под гараж устанавливают свайный фундамент.

Его преимущества:

  • Минимальные сроки проведения всех работ.
  • Возможность круглогодичной установки.
  • Отсутствие работ по выравниванию и подготовке почвы.
  • Степень углубления свай компенсирует перепады и уклоны рельефа.

Сваи могут быть металлические, деревянные, бетонные, железобетонные; пустотелые и цельные; с круглым, прямоугольным и пирамидальным сечением.

Способу передачи, а также распределения нагрузки (на грунт) сваи бывают:

  • Висячие, как будто зависли в легкой породе, не достигнув твердого основания. В основном, такие сваи на конце имеют винтовую резьбу для прочного сцепления с грунтом, а для удержания и передачи нагрузки используют всю свою вертикальную поверхность.
  • Сваи-стояки (стоячие, подпорные), после прохождения слабых слоев, достигают твердых и прочно упираются в основание концами.

Способу обустройства сваи бывают:

  • Забивные. Из-за привлечения в процесс установки спецтехники и, соответственно, увеличения финансовых затрат, данный вид применяют в промышленном и гражданском строительстве. По сути, элементы будущего фундамента «забивают» в прямом смысле. При установке происходит сильное уплотнение грунта вокруг сваи, что добавляет ей надежности и устойчивости.
  • Набивные (бурозабивные). Обустройство происходит по технологии идентичной способу установки столбчатого фундамента. На размеченном участке пробуривают лунки, которые затем заливают бетоном. Выведенные на необходимую высоту оголовки объединяют соединительной рамой. В этом случае сваи можно делать армированными и неармированными.
  • Винтовые. Элементы из металла с винтовыми лопастями на концах позволяют максимально быстро оборудовать фундамент. Одно из главных их достоинств – огромная несущая способность. При оборудовании основы свая завинчивается до тех пор, пока не дойдет до устойчивого слоя. Во время движения лопастей грунт уплотняется, становится крепким.
  • Многовитковые сваи крепко держатся в грунте, не кренятся и не проседают, надежно защищены от коррозии, не нуждаются в дополнительном бетонном растворе, устанавливаются в любом грунте непосредственно возле фундаментов или стен других построек. Поэтому фундаменты с их использованием сегодня успешно конкурируют с уже хорошо всем знакомыми конструкциями.

Какой фундамент для гаража выбрать?

Подытожим:

  • Болотистый грунт, вечная мерзлота или высокий уровень грунтовых вод – забудьте о смотровой яме и подвале, выберите плитную или свайную конструкцию.
  • Нет необходимости в смотровой яме – сделайте плитный либо ленточный малозаглубленный фундамент.
  • Нужен подвал – только ленточная основа.
  • Участок со сложным рельефом – подойдет свайная конструкция с железобетонным ростверком.
  • Гараж небольшого веса из пеноблоков – оптимальным выбором станет бетонная монолитная плита с углублением на 40-50 см.
  • Каркасный гараж – с учетом грунта и уровня залегания вод, подойдут 3 основных вида фундамента: ленточный, свайный, плитный.
  • Небольшой автодом из кирпича для одной машины – организуйте армированную монолитную ленту, углубленную до 80 см.
  • Железный гараж – обратите внимание бетонную монолитную армированную плиту.
  • В качестве альтернативных материалов для фундамента можно использовать: шпалы, дорожные плиты.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Фундамент на столбах — самый распространенный и дешевый тип фундамента. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент.Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности с возведением цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство пристенного фундамента применяется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка.Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым.Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии. Бывают ленточные фундаменты, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка.При обогреве дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плитный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву.Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печь можно использовать как перекрытие. Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают.В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, у которых есть достаточно крепкие грунтовые и подвесные сваи. Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Самыми экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод.Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен.У разных фундаментов срок службы разный. Например, бетонная лента может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных опорах — около пятидесяти лет. Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых выполнен фундамент

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, они бывают из щебня, бутового бетона, бетона и кирпича.

Бутово фундаменты возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме.Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность.Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

Фундамент щебеночно-бетонный состоит из заполнителя и раствора. В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называют заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы.По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, укладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Проблемы с колонной гаража и фундаментом

Автор: Джонатан Магуайр, Atlas Piers of Atlanta

Отказ колонны в гараже — очень распространенная проблема в районе метро Атланты. Фактически, оседание гаражной колонны — одна из трех основных проблем, которые мы видим при разрушении фундамента. Так что это и как исправить?

Гаражные колонны — это центральные колонны между двумя или более гаражными воротами в гараж. Колонна, как правило, является структурным элементом, который несет нагрузку на кирпич, балку или нагрузку на коллектор.Это означает, что колонна обычно несет сосредоточенную нагрузку, тогда как другие части дома несут линейную нагрузку по сплошной опоре (подумайте о доме над дверными проемами гаража, вместо того, чтобы сидеть на земле, они передаются по обе стороны от открытие).

Решения проблем с гаражными колоннами

Когда было построено много домов, грунт для гаража был перенесен на территорию (особенно, когда есть подвал), а затем уплотнен. Во многих случаях строителю или грейдеру не удавалось достаточно уплотнить почву, чтобы выдержать сосредоточенную нагрузку.Эти плохо уплотненные почвы могут привести к оседанию гаражной колонны со временем — если у вас кирпичный дом, то при этом может образоваться трещина над гаражной колонной. В результате поломки вы также можете заметить трещины в горных породах в любых помещениях над гаражом. Вы можете увидеть трещины по обе стороны от пола гаража, где пол наклонен к середине.

Исправление этой ошибки обычно заключается в установке 1-2 спиральных опор. Раньше, когда винтовые опоры не использовались так часто, мы устанавливали опоры сопротивления или толкающие опоры.Это был опасный процесс, который создавал ненужную нагрузку на колонку и привел к тому, что у многих компаний возникли проблемы с гарантией. В целом, установка толкающей опоры под колонной гаража — не лучший вариант.

Типичная установка гаражных колонн заключается в снятии плиты проезжей части вокруг колонны, установке по одной спиральной опоре с обеих сторон колонны и затем подъеме колонны на место. Многие трещины в облицовке кирпича закроются, но вам все равно может потребоваться переточка (заливка) раствора для лучшего вида.

Некоторые из неизвестных факторов при ремонте гаражных колонн:

1) Опорная балка или опорная балка под гаражной плитой

2) Глубина винтовых опор

3) Результаты подъема

Позвоните в My Foundation Repairs, чтобы определить, что решение лучше всего для вас.

Типы фундаментов металлических зданий

Хорошо спроектированный фундамент особенно важен для любого металлического здания. Он обеспечивает долговечность и предотвращает большинство форм ухудшения строения в будущем, таких как протечка или затопление, смещение или наклон стен и структурные повреждения.

Для стального здания проект фундамента определяет остальную часть процесса планирования и строительства и поэтому приводится в действие задолго до того, как фактическое здание становится доступным.

Существует несколько факторов, влияющих на конструкцию фундамента, которые важно учитывать, прежде чем переходить к процессу планирования.

Земля

Перед началом строительства земля должна быть профессионально обследована и размечена для выравнивания.Строителям необходимо знать границы участка. Измерение земли сильно повлияет на то, как должен быть спроектирован фундамент, равно как и на качество почвы.

Профилирование формирует почву в соответствии с высотой и формой земли, отмеченной геодезическими кольями.

Плохая почва может привести к смещению и опусканию стальных зданий независимо от конструкции фундамента. Хотя фундамент можно спроектировать вокруг бедной почвы, гораздо дешевле выкапывать существующую грязь и заменять ее более качественной почвой.

Груз

Стальные здания, как правило, имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения. Подобные силы могут вызвать опрокидывание зданий или их соскальзывание с фундамента. Фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальной колонны стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, соединенных с анкерными болтами, или с увеличенным размером фундамента, хотя последнее может привести к более высоким затратам.

Ветровой подъемник

Столбчатый подъем возникает, когда сильный ветер создает всасывающий эффект, который поднимает здание от его фундамента. Стальное здание подвержено высокому риску столбчатого поднятия, предотвращение которого начинается с фундамента. Более тяжелые фундаменты, фундамент с верхним слоем почвы на нем или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

Дополнительные сведения включают:

  • Линии локального промерзания
  • Вес оборудования или транспортных средств, которые будут размещены в здании
  • Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
  • Габаритные размеры и вес

Как видите, тип фундамента определяется землей, нагрузкой и ветровой подъемной силой, оцениваемой для здания.В конечном итоге цель фундамента — закрепить колонны здания, придавая устойчивость и прочность. Соответственно, следует выбирать тип фундамента с учетом этих факторов.

Кто проектирует металлические фундаменты зданий?

Обычно вы нанимаете инженера по бетону для проектирования фундамента. Местный инженер будет лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.Ваш производитель металлических конструкций может предоставить планы и любую необходимую техническую информацию. Приведены спецификации анкерных болтов, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент может быть завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на место, и монтаж может начаться немедленно.

Виды фундаментов металлических построек

Плавучий фундамент Плавающий фундамент (также известный как плавающая плита или просто плита) — популярный вариант для большинства коммерческих и промышленных зданий.Представляет собой бетонную плиту с неразрезной балкой. Его заливают и выкладывают под колонну или укрепляют вдоль дна и выдерживают вертикальный вес колонн.

По завершении конструкции плита становится полом.

Плавучий фундамент построить проще, быстрее и доступнее, поскольку он не требует много копания, а также не требует опор или опор. Этот тип фундамента также лучше подходит для влажных и прибрежных участков с более мягкими почвами, поскольку он предотвращает проседание и неровности со временем.

Одна вещь, которую следует помнить о плавающем фундаменте, заключается в том, что канализационные трубы и часто большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

Опора, опора и поперечная балка Этот тип фундамента часто используется для строительства сельскохозяйственных зданий из стали, манежей для верховой езды и открытых павильонов. Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок. В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры несут большую часть вертикальной нагрузки стального здания. Глубоко просверленные опоры лучше работают с сухой почвой, а глубина также помогает предотвратить поднятие ветра на здание. Между тем, поперечная балка работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны. Под землей опоры можно связать вместе, чтобы исключить смещение.

Хотя опоры, опоры и опорные балки дороже, они также более надежны и универсальны в качестве фундамента.

Стена по периметру Этот фундамент, также известный как опора по периметру, заливается вокруг внешней части конструкции, поддерживая внешние стены стального каркаса. Иногда стены по периметру используют в сочетании с опорами или бетонными плитами.
Переносной фундамент Переносной фундамент пригодится для построек, которые необходимо периодически перевозить. Этот тип фундамента обычно представляет собой промышленную плиту, которая крепится к бетонному периметру с помощью анкерных болтов.Переносные фундаменты менее прочные, но более гибкие для различных ландшафтов. Переносные фундаменты также устраняют потенциальный риск потери высоты здания. В целом, этот вариант предлагает самый простой, самый быстрый и дешевый процесс строительства, выполняя при этом свою функцию, позволяющую перемещать стальное здание из одного места в другое.

Найдите лучший фундамент для вашего стального здания

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это определяющие факторы для типа фундамента, необходимого для стального здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и быстрее устанавливается, чем другие фундаменты. В сельскохозяйственных зданиях часто используются опоры, опоры и поперечные балки. Если ваше здание необходимо переносить с места на место, лучший вариант — переносной фундамент.

В местных или национальных строительных нормах и правилах строительства металлических фундаментов мало или вообще нет никаких спецификаций. Помощь хорошего инженера по бетону имеет решающее значение для создания подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Какие типы фундаментов используются для стальных зданий?

Все мы слышали поговорку: «Невозможно построить большое здание без прочного фундамента».

В некоторых случаях это высказывание является метафорой жизни.

В других случаях, например, когда вы строите металлическое здание, высказывание очень буквально.

Правильно спроектированный фундамент необходим для любого здания, особенно металлического.

Прочный фундамент обеспечивает долговечность и поможет предотвратить большинство форм разрушения здания в будущем.

Протекание, затопление, смещение или наклон стен, а также некоторые структурные повреждения можно предотвратить, если у вас будет прочный фундамент для вашего здания.

Для стальных зданий дизайн фундамента будет определять остальную часть процесса планирования и строительства, что делает его одним из первых шагов, которые запускаются при планировании вашего металлического строительного комплекта.

В приведенной ниже статье мы шаг за шагом обсудим то, что вы должны учитывать при планировании фундамента, а также обсудим некоторые варианты фундамента, доступные для вашего металлического здания.

Давайте копаться!

Содержание

Земля

Прежде чем что-либо произойдет, земля, на которой вы планируете построить металлическое здание, должна быть профессионально обследована и помечена для выравнивания.

Строителям необходимо знать границы участка, чтобы они знали, сколько места им нужно для работы.

Размеры вашей земли, а также качество почвы будут иметь большое влияние на то, как должен быть спроектирован фундамент.

При выравнивании земли почва будет формироваться в соответствии с высотой и формой земли в соответствии с отметками геодезиста.

Если почва на вашем участке земли низкого качества, это может привести к проседанию и смещению стальных зданий, независимо от того, как спроектирован фундамент.

Фундаменты могут быть спроектированы вокруг плохой почвы, но гораздо дешевле и опаснее выкопать существующую грязь и заменить ее высококачественной почвой.

-назад к содержанию

Нагрузка

Большинство стальных зданий имеют более высокую горизонтальную нагрузку, что означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения.

Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.

Правильный фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, которые соединяются с анкерными болтами.

Фундамент с увеличенным размером основания также может помочь противостоять высокой реакции горизонтальной колонны, но увеличенный размер основания часто приводит к более высоким затратам.

-назад к содержанию

Ветер

Изолированное металлическое здание может помочь вам не чувствовать воздействия ветра, но ветер по-прежнему может создавать проблемы для вашего металлического здания.

Сильный ветер может создавать всасывающий эффект, который может поднять здание с фундамента. Это называется столбчатым поднятием.

Стальные здания подвержены повышенному риску столбчатого поднятия, и профилактика начинается с фундамента.

Тяжелые фундаменты, фундаменты с верхним слоем почвы или более глубокие фундаменты — все это варианты снижения подъема стального здания.

-назад к содержанию

Прочие соображения

При выборе фундамента следует учитывать также следующие факторы:

  • Линии местного промерзания
  • Вес оборудования или транспортных средств для транспортировки и установки в здании
  • Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
  • Размеры и вес здания

Тип фундамента, который вы должны выбрать, в основном зависит от земли, нагрузки и силы ветра, оцененной для здания.

В конечном счете, цель фундамента — служить анкером для колонн здания, придавая ему устойчивость и прочность.

Вам необходимо выбрать фундамент соответственно, учитывая эти факторы.

-назад к содержанию

Кто проектирует фундамент для моего металлического здания?

В большинстве случаев вы нанимаете инженера по бетону для проектирования фундамента вашего металлического здания.

Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Вашему инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.

Производитель вашего металлического здания может предоставить эти планы и любую дополнительную техническую информацию, которая потребуется.

Приведены технические характеристики анкерных болтов

, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент будет завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на строительную площадку, так что строительство может начаться немедленно, когда это произойдет.

-назад к содержанию

Виды фундаментов

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент, также известный как плавающая плита или просто плита, является популярным вариантом для большинства коммерческих и промышленных зданий.

Это простая бетонная плита с неразрезной балкой.

Заливается и раскладывается под колонной или укрепляется вдоль дна и выдерживает вертикальный вес колонн.

После завершения конструкции плита будет вашим полом.

Плавучие конструкции строить проще, быстрее и доступнее, чем другие варианты, при этом не требуется много копать, и для них не требуются опоры или опоры.

Плавучие фундаменты также лучше подходят для влажных и прибрежных территорий с более мягкими почвами, поскольку они предотвращают проседание и неровности со временем.

Имейте в виду, что с плавающим фундаментом канализационные трубы и большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

-назад к содержанию

Пирс, опора и поперечная балка

Этот тип фундамента идеально подходит для сельскохозяйственных металлических построек, площадок для катания на лошадях и открытых павильонов.

Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.

Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры будут нести большую часть вертикальной нагрузки стального здания.

Просверленные опоры лучше подходят для сухой почвы, а глубина также предотвратит поднятие ветром на здание.

Балка уклона работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны.

Опоры можно связать вместе под землей, чтобы исключить смещение.

Этот тип фундамента дороже, но он более надежен и универсален.

-назад к содержанию

Стена по периметру

Стены по периметру или опоры по периметру — это фундамент, залитый вокруг внешней части конструкции, поддерживающий внешние стены стального каркаса.

Стены по периметру часто используются в сочетании с опорами или бетонными плитами.

-назад к содержанию

Переносной фундамент

Как вы уже догадались; переносные фундаменты переносные.

Они полезны для зданий, которые необходимо периодически перевозить по многим причинам.

Переносные фундаменты обычно состоят из промышленной плиты, которая крепится к бетонному периметру анкерными болтами.

Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки в различных ландшафтах.

Переносной фундамент также устранит риск потери высоты здания.

В целом, этот вариант является самым простым, быстрым и дешевым процессом строительства, при этом он выполняет свою функцию, позволяя перемещать стальное здание с места на место.

-назад к содержанию

Может ли мое металлическое здание иметь подвал?

Как и в обычных зданиях, под стальными зданиями могут быть подвалы.

У любого типа здания будут аналогичные концепции конструкции в отношении подвала, нижних колонтитулов и фундамента.

Нагрузка от металлического здания будет передаваться на внешние стены и углы, и подвал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.

-назад к содержанию

Выберите лучший фундамент для металлического дома

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это играет важную роль в принятии решения, какой тип фундамента вы должны использовать для своего металлического здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и устанавливается намного быстрее, чем другие варианты.

Сельскохозяйственные постройки лучше всего подходят для опор, опор и фундаментов из горизонтальных балок.

Если ваше здание нужно время от времени перемещать, лучше использовать переносной фундамент.

И, если хотите, под металлическим зданием может быть даже подвал.

Существует несколько спецификаций для металлических фундаментов зданий, которые можно найти в местных или национальных строительных нормах и правилах.

Помощь отличного инженера по бетону имеет решающее значение, когда дело доходит до строительства подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Если вам понравилась эта статья, прочтите ее:

Оригинальная статья Источник

Понимание различных типов фундаментов для стальных зданий

Любой проект жилого или коммерческого здания должен начинаться с прочного фундамента. Фундамент не только способствует общей целостности конструкции здания, но также может обеспечить защиту от повреждений от наводнения и других опасностей. Это особенно важно при строительстве из металла, поскольку требования к фундаменту часто более сложны, чем вы можете подумать вначале.Фундамент должен иметь возможность закрепить ваше здание, а также правильно реагировать на возложенные на него нагрузки и распределять передачу энергии.

Если вы возводите стальное здание, вам понадобится фундамент знаний (конечно, каламбур) по фундаменту, чтобы начать работу.

В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты стальных фундаментов зданий, представим некоторые из наиболее распространенных типов фундаментов и дадим несколько дополнительных советов и советов, которые помогут вам встать на правильный путь.

Типы фундамента дома

Прежде чем вы сможете выбрать наиболее подходящий тип фундамента для вашего конкретного строительного проекта, вам необходимо принять во внимание следующие факторы и соображения:

  • Оценить участок, на котором вы планируете установить фундамент. В частности, ориентируйтесь на качество почвы . Если он слабый, подумайте о его замене, прежде чем продолжить.
  • Область, где вы строите, подвержена частым сильным ветрам или нестабильному грунту (т.е.е. от землетрясений или толчков)? Затем вам может потребоваться включить опору большего размера и / или стальные анкерные стержни и анкерные болты в конструкцию вашего фундамента. Это поможет компенсировать напряжения, связанные с высокой горизонтальной нагрузкой на стальное здание.
  • Если поднятие ветра представляет собой особую проблему в вашем районе, вам также нужно будет подготовиться к этому. Для этого можно использовать более глубоких опор или увеличить вес фундамента.Другой вариант — это верхний слой почвы. С правильными вариантами дизайна вы можете предотвратить столбчатое поднятие.

Ключевой момент: Прежде чем выбрать тип фундамента, примите во внимание такие факторы, как размеры здания, горизонтальная и вертикальная нагрузка, качество почвы, ветровые условия и подземные толчки.

Типы фундаментов для металлических зданий

Теперь, когда вы знаете о некоторых потенциальных проблемах, связанных с созданием прочного и стабильного стального фундамента здания, давайте рассмотрим некоторые типы фундаментов.

  1. Плита

Этот тип фундамента иногда называют «плавающей плитой» или «плавающим фундаментом», хотя это может быть неправильное название (см. «Примечание» ниже).

Для создания такого фундамента строители заливают бетон и укрепляют его. Когда плита закончена, ее толщина может составлять от 3-1 / 2 дюйма до 5-1 / 2 дюйма. Он служит полом конструкции и при необходимости может включать в себя глубокие опоры.

Идеально для : При возведении промышленного сооружения рассмотрите возможность использования плиточного фундамента. С его помощью вы можете сэкономить деньги и время и свести трудозатраты к минимуму. Он обеспечивает превосходную стабильность при плохом качестве почвы.

Примечание. Хотя термины «плавающая плита», «плита» и «плавающий фундамент» иногда используются как синонимы, «плавающая плита» может относиться более конкретно к гибриду между плитой и бордюром (см. Ниже).

  1. Бордюрный фундамент

Этот тип фундамента отличается от плиты тем, что он состоит из «бордюра» из заливного и железобетона по периметру, где будет установлена ​​конструкция.По этому периметру бетон не заливается.

Стены кладут на бордюр, когда начинается строительство главного здания . Фундаменты устанавливаются с бордюром. Если в конструкции будут стены, несущие нагрузку, возникает необходимость добавить больше бордюров, которые будут служить их фундаментом. Фундаменты, содержащие таким образом несколько бордюров, называются «ленточными».

Идеально для : Вы можете рассмотреть этот тип фундамента дома, если хотите установить подполье.Это может сэкономить деньги по сравнению с традиционным дизайном подвала. Просто имейте в виду, что если место, где вы живете, подвержено воздействию влаги и плесени, свободное пространство может создать проблемы. Они также становятся излюбленным местом обитания вредителей.

  1. Фундамент с плавающей плитой

Как упоминалось ранее в разделе «Примечание», это гибрид между традиционной плитой и конструкцией бордюра . Строительство начинается с устройства бордюрного фундамента.После того, как бордюр и опоры будут установлены, строители заливают плиту по установленным периметрам.

Идеально для : Причина, по которой стоит подумать об установке этого типа гибридного фундамента, заключается в том, что вам нужен фундамент из плит (а не ползун), но вы беспокоитесь о том, что оседание приведет к повреждению. Гибридная конструкция обеспечивает больший «буфер» для фундамента, позволяя ему осесть без ущерба для него.

  1. Фундамент опоры

При таком типе фундамента железобетонных опор устанавливаются глубоко в землю по периметру, где будет установлена ​​конструкция.Они способны выдерживать вертикальную нагрузку здания. Стена горизонтальной балки интегрирована для противодействия горизонтальным нагрузкам.

Идеально для : Рассмотрите этот тип фундамента в местах, где вас беспокоит поднятие ветра и есть достаточно сухой, утрамбованный и стабильный грунт для работы. Фундаменты для опор популярны в сельскохозяйственном секторе , , но могут использоваться для множества других конструкций в различных отраслях промышленности.

  1. Переносное основание

Как следует из названия, переносное основание — это фундамент, который можно поднимать и перемещать.

Идеально подходит для: O Очевидно, вы могли бы рассмотреть этот тип фундамента, если вы закладываете здание, которое впоследствии вы можете ожидать переезда, особенно если вы будете делать это часто. Он также имеет преимуществ с точки зрения экономии затрат , и может сократить время и трудозатраты, необходимые для установки. Мы видим, что это часто используется в переносных офисных зданиях на строительных площадках.

Ключевой момент: Существует ряд различных типов фундаментов, которые вы можете выбрать для своего стального здания.К ним относятся плита, бордюр, плавучая плита, переносной фундамент для опор и .

Дополнительные советы Выбор правильного типа фундамента дома

Теперь, когда вы знакомы с различными типами стальных фундаментов зданий, давайте рассмотрим еще несколько советов.

  • Фундамент будет настолько прочным, насколько прочен его материал . Убедитесь, что у вас есть правильные пропорции ингредиентов в вашей бетонной смеси. Результирующая прочность на сжатие должна составлять около 3000 фунтов на квадратный дюйм.Если вы хотите дополнительной прочности, вы можете рассмотреть возможность использования летучей золы или других примесей.
  • Для правильной укладки бетона вам потребуется построить прочные формы . Если формы деформируются под давлением, бетон не высохнет должным образом. Окончательная форма будет иметь недостатки.
  • Когда вы заливаете бетон, убедитесь, что вы сделали это равномерно и на не было пузырьков, и латиница.
  • После заливки бетона завершите процессы просеивания и отделки, а затем подождите, пока он затвердеет. .
  • Спланируйте заранее, чтобы бетон успел должным образом застыть. Постарайтесь составить график заливки таким образом, чтобы у вашего бетона было не менее 72 часов, чтобы застыть , не подвергаясь воздействию атмосферных осадков. Погода не должна быть слишком жаркой или слишком холодной. Идеальный диапазон температур — от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Если погода будет холодной, ожидайте, что лечение займет немного больше времени. Не спешите переходить к следующим этапам своего проекта. Подождите, пока фундамент полностью не застынет.
  • Что бы вы ни делали, делать не пытаться положить бетонный фундамент в морозную погоду . Если образуется иней, ваш бетон может потрескаться в процессе отверждения. В результате фундамент может быть на 50% слабее.
  • Ранее мы говорили о том, насколько плохие почвенные условия могут быть проблематичными при возведении стального здания. Хотя у вас нет , есть для замены почвы, вы можете подумать об этом. Несмотря на то, что он добавляет некоторые дополнительные шаги, вы можете обнаружить, что в целом это экономит ваше время и деньги с помощью вашего фундамента.
  • Полностью высушите бетон перед тем, как приступить к работе. Этот процесс может занять несколько недель.
  • Хотите ускорить процесс отверждения? Есть химические вещества, которые вы можете рассмотреть, но держитесь подальше от одного, называемого «хлорид кальция». Хотя это химическое вещество может быть подходящим для использования в других строительных проектах, это плохой выбор для стальной конструкции, поскольку он может привести к коррозии.

Ключевой момент: Качество фундамента вашего здания будет зависеть не только от типа фундамента, который вы выберете , , но и от того, насколько профессионально вы его установите.

Где можно получить помощь с фундаментом из стального здания?

Если вы в состоянии самостоятельно выполнить работы по сооружению стального фундамента здания, это, безусловно, поможет вам сэкономить деньги. Но если вы не уверены, что продвигаетесь вперед, вызов экспертов может быть правильным шагом.

Фундамент | фундамент здания арки стальной

Подготовка площадки под фундамент
Первым шагом после получения разрешения на строительство и проверки соответствия ваших планов местным строительным нормам и правилам является закладывание надлежащего фундамента, чтобы площадка, на которой будет возводиться конструкция, должна быть ровной.Сделайте обследование земли, на которой будет возведено ваше здание со стальной аркой, и установите граничные точки. Как только это будет отмечено, следующим шагом будет калибровка земли и проверка того, что вся форма плоскости поверхности выровнена, а высота одинакова.

Следующий шаг — оценка сайта. Осмотрите участок, чтобы оценить состояние почвы и проблемы с влажностью. Дренажные системы могут быть установлены в обстоятельствах, когда излишки воды вокруг здания все же необходимо отвести.Они могут быть такими же простыми, как установка дренажа по периметру. Но в большинстве случаев вам не о чем беспокоиться. Почву, лежащую под фундаментом, возможно, потребуется заменить, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и устойчивость. Опять же, профессионал может посоветовать вам качество дренажа и почвы. При выравнивании участка поверхность будет ровной, и вы будете готовы к раскопкам на участке, использованном для фундамента.

Проконсультируйтесь со своим представителем Metal Building Kings® относительно глубины котлована для вашей конкретной модели и размера здания со стальной аркой.Большинство металлических гаражных комплектов для использования в жилых помещениях требуют небольшой глубины выемки грунта по сравнению с большим арочным зданием промышленного размера, которое требует большей глубины. Вы можете использовать ручные инструменты, чтобы выкопать фундамент фундамента, или коммерческое арендуемое оборудование, такое как погрузчик с бортовым поворотом или гусеничный погрузчик, который идеально подходит для проекта улучшения дома, такого как земляные работы фундамента, а электронный самовыравнивающийся ротационный лазерный уровень хорошо работает для точность нивелирования. Ваш фундамент должен иметь уклон 1/8 дюйма в сторону потолочных дверей в торцевых стенах для обеспечения адекватного внутреннего дренажа.

Выбор правильного типа фундамента
Монолитная / плавающая плита. Этот фундамент представляет собой бетонную плиту, которая устанавливается поверх траншеи с отсортированным грунтом. Для большинства гаражных комплектов подойдет такая плита. В суровом холодном климате плита должна быть глубже, чем линия промерзания (5-8 футов ниже поверхности), чтобы земля не толкала фундамент вверх и не создавала замороженную щель под ним, которая в конечном итоге оттаивает и заставляет фундамент снова неоднократно оседать. каждый сезон.Это может вызвать трещины в фундаменте и нарушить целостность конструкции здания в течение нескольких лет.

Фундамент длиной 3–4 фута может прослужить десятилетия, но в конечном итоге треснет посередине. Скорее всего, ваше здание не пострадает от мелких трещин. Если вы обеспокоены, одним из решений является поддержание тепла в здании зимой, чтобы тепло передавалось через цементный пол, чтобы влага под фундаментом не замерзла.

Другое решение — неглубокие фундаменты с защитой от замерзания, которые изолированы, защищая демент от морозного пучения.

Мы обнаружили, что наиболее эффективным для арочных строительных комплектов с обогревом или без обогрева является размещение бетонной плиты выше окружающей земли вокруг нее, утолщение ее до 2 футов по периметру и изоляция с внешней стороны. Это широко известно как «плита Аляски». Один заказчик создал свое собственное творческое решение, добавив лучистое тепло с помощью тепловых трубок из PEX, привязанных к проволочной сетке внутри бетонной заливки.

Фундамент с опорой и балкой
Фундамент этого типа устойчив к сильным холодам и морозным пучкам.
«Пирс» — это бетонная колонна, уходящая глубоко в землю и стоящая на твердой скале, которая не может сжиматься или расширяться. Опоры выравниваются и размещаются по всему пролету фундамента. Бетонные «балки» располагаются на вершине градуированного участка и на вершине опор, точно так же, как фермы крыши в вашем доме сидят на вертикальных стенах. Под балками уровня находятся пустоты, которые грунтуют в этой области, чтобы впитать воду, она не расширяется и не отталкивает балки, вызывая трещины в фундаменте. Это лучший фундамент для больших стальных зданий.

В обоих случаях рекомендуется укладывать стальные стержни в бетонный фундамент для увеличения прочности на разрыв. Используйте соотношение песка и цемента 2: 1 и соотношение грубого заполнителя и песка 2: 1, чтобы получить фундамент на 3000 фунтов на квадратный дюйм. Всегда добавляйте добавки, замедляющие процесс отверждения.

Заливка бетона
Постройте сплошные периметральные опалубки из ребристой древесины и скрепите формы, чтобы они оставались на месте.После того, как смесь создана, ее необходимо поддерживать в движении с помощью вращающегося барабана, чтобы поддерживать однородное перемешивание заполнителя по всей смеси и избегать воздушных карманов. Выровняйте бетон до того, как он высохнет, толкая цемент, чтобы заполнить зазоры и получить гладкую ровную поверхность. Затем положите на поверхность большие тяжелые деревянные доски, чтобы большие камни не всплыли над поверхностью и не уплотнили демент, чтобы обеспечить твердую однородную поверхность.

Если вам нужна помощь в координации с внешними подрядчиками для планирования и заливки фундамента, мы предоставляем готовые решения, согласованные с местными подрядчиками, чтобы помочь вам в планировании и строительстве правильного фундамента для вашего географического региона и климата.

Как создать фундамент пирса своими руками

Суть фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже. Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опорном фундаменте, выделяют:

Кроме того, можно даже возвести одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

  • Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
  • Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
  • Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
  • Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и на склонах
  • Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
  • Экономия материальных ресурсов: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
  • Скоростная сборка — время от тренировочной зоны до заливки колонн не более двух недель
  • Минимальная гидроизоляция колонн
  • Достаточная прочность конструкции
  • Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их на самом деле меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

  • Неспособность выдерживать значительные нагрузки
  • Исключение создания подвала под домом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Трубы асбестовые . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обработать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опор, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Конечно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт неоднократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем возвести монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, о котором мы сейчас и поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которых совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на наиболее важных узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Фундамент пирса своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда ручной дрелью вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента пирса своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Опалубка изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

.
1Авг

Откуда берется ноль: Откуда берется ноль в электричестве

1 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Фаза, ноль и земля – что это такое?

Электрическая энергия, которой мы пользуемся, вырабатывается генераторами переменного тока на электростанциях. Их вращает энергия сжигаемого топлива (угля, газа) на ТЭС, падающей воды на ГЭС или ядерного распада на АЭС. До нас электричество добирается через сотни километров линий электропередач, претерпевая по дороге преобразования с одной величины напряжения в другую. От трансформаторной подстанции оно приходит в распределительные щитки подъездов и далее – в квартиру. Или по линии распределяется между частными домами поселка или деревни.

Разберемся, откуда берутся понятия «фаза», «ноль» и «земля». Выходной элемент подстанции — понижающий трансформатор, с его обмоток низкого напряжения идет питание потребителю. Обмотки соединяются в звезду внутри трансформатора, общая точка которой (нейтраль) заземляется на трансформаторной подстанции. Отдельным проводником она идет к потребителю. Идут к нему и проводники трех выводов других концов обмоток. Эти три проводника называются «фазами» (L1, L2, L3), а общий проводник – нулем (PEN).

Система с глухозаземленной нейтралью

Поскольку нулевой проводник заземлен, то такая система называется «системой с глухозаземленной нейтралью». Проводник PEN называется совмещенным нулевым проводником. До выхода в свет 7-го издания ПУЭ ноль в таком виде доходил до потребителя, что создавало неудобства при заземлении корпусов электрооборудования. Для этого их соединяли с нулем, и это называлось занулением. Но через ноль шел и рабочий ток, и его потенциал не всегда равнялся нулю, что создавало риск поражения электрическим током.

Теперь из вновь вводимых трансформаторных подстанций выходят два нулевых проводника: нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ). Функции их разделены: по рабочему протекает ток нагрузки, а защитный соединяет подлежащие заземлению токопроводящие части с контуром заземления подстанции. На отходящих от нее линиях электропередачи нулевой защитный проводник дополнительно соединяют с контуром повторного заземления опор, содержащих элементы защиты от перенапряжений. При вводе в дом его соединяют с контуром заземления.

Напряжения и токи нагрузки в системе с глухозаземленной нейтралью

Напряжение между фазами трехфазной системы называют линейным, а между фазой и рабочим нулем – фазным. Номинальные фазные напряжения равны 220 В, а линейные – 380 В. Провода или кабели, содержащие в себе все три фазы, рабочий и защитный ноль, проходят по этажным щиткам многоквартирного дома. В сельской местности они расходятся по поселку при помощи самонесущего изолированного провода (СИП). Если линия содержит четыре алюминиевых провода на изоляторах, значит, используются три фазы и PEN. Разделение на N и РЕ в таком случае выполняется для каждого дома индивидуально во вводном щитке.

К каждому потребителю в квартиру приходит одна фаза, рабочий и защитный ноль. Потребители дома распределяются по фазам равномерно, чтобы нагрузка была одинаковой. Но на практике этого не получается: невозможно предугадать, какую мощность будет потреблять каждый абонент. Так как токи нагрузки в разных фазах трансформатора не одинаковы, то происходит явление, называемое «смещением нейтрали». Между «землей» и нулевым проводником у потребителя появляется разность потенциалов. Она увеличивается, если сечения проводника недостаточно или его контакт с выводом нейтрали трансформатора ухудшается. При прекращении связи с нейтралью происходит авария: в максимально нагруженных фазах напряжение стремится к нулю. В ненагруженных фазах напряжение становится близким к 380 В, и все оборудование выходит из строя.

В случае, когда в такую ситуацию попадает проводник PEN, под напряжением оказываются все зануленные корпуса щитов и электроприборов. Прикосновение к ним опасно для жизни. Разделение функции защитного и рабочего проводника позволяет избежать поражения электрическим током в такой ситуации.

Как распознать фазные и защитные проводники

Фазные проводники несут в себе потенциал относительно земли, равный 220 В (фазному напряжению). Прикосновение к ним опасно для жизни. Но на этом основан способ их распознавания. Для этого применяется прибор, называемый однополюсным указателем напряжения или индикатором. Внутри него расположены последовательно соединенные лампочка и резистор. При прикосновении к «фазе» индикатором ток протекает через него и тело человека в землю. Лампочка светится. Сопротивление резистора и порог зажигания лампочки подобраны так, чтобы ток был за гранью чувствительности человеческого организма и им не ощущался.

Конструкция однополюсного указателя напряжения
Конструкция однополюсного указателя напряжения
1корпус
2разъемное соединение
3пружина
4индикаторная неоновая лампа
5контакт для прикосновения
6изолированная часть
7резистор

Распознать фазные проводники можно по их расцветке, для них используются черный, серый, коричневый, белый или красный цвет. Сложнее всего со старыми электрощитами: в них проводники одного цвета. Но «фазу» с помощью индикатора определить можно всегда и без ошибок.

Нулевой рабочий проводник – синего (голубого) цвета, защитный маркируется желто-зелеными полосами. Напряжение на них отсутствует, но лучше без нужды их не касаться. Есть у электриков такой закон: если сейчас напряжения нет, то оно может появиться в любой момент.

Оцените качество статьи:

Как образуется ноль(нейтраль) в трансформаторе: функции и понятие

Кроме фазных контактов в трансформаторе существует ноль, выполняющий роль нейтрали и начала, служащего исходной точкой для измерения характеристик напряжения. Рассмотрим, откуда берётся ноль в трансформаторе и его функции.

Понятие нуля в трансформаторе

Вырабатываемая на электростанциях электроэнергия изначально подаётся на ближайшие распределительные подстанции по высоковольтным линиям. Для снижения величины напряжения до используемой в технике 380 В задействуются понижающие трансформаторы.

Для этого применяются трёхфазные трансформаторы, в которых ток направляется на первичные катушки, каждая из которых включает 3 фазные обмотки. Таким образом преобразователь состоит из 6 обмоток на входе и 12 – на выводе.

Фазные контакты в трёхфазном трансформаторе могут соединяться по схеме:

  • звёзды;
  • звёзды с нулевым контактом;
  • треугольника.

Нулём в трансформаторе называют соединение фазных контактов. Ноль существует только у трёхфазных агрегатов.

Откуда берётся

Важно понимать, откуда берётся нулевой провод в данном агрегате. Его получают при соединении обмоток в одну точку. Таким способом формируется нейтраль, заземляемая для снижения напряжения в проводниках.

Чтобы обеспечить подвод нулевой фазы к потребителям, от указанного места контакта выполняется отвод, который подаётся на линию, наряду с фазными и заземляющими проводниками.

Различают следующие виды нулевого провода:

  1. Изолированный – который не соединяется с заземляющим контактом в распределительной коробке.
  2. Глухозаземленный – соединяемый с заземлением.

Для старых домов характерно выполнение заземления нулевого провода. Распределительный щиток зануляется, но не подсоединяется к земле. По новым стандартам заземление с нулём разделены. Напряжение подаётся по фазе, а ноль соединяется с нейтральным контактом на распределительной подстанции.

Щитки оборудуются отдельными шинами для подсоединения фазного, нулевого и заземляющего контактов.

Функции

В идеальной ситуации ноль должен выполнять функции проводника, обеспечивая замыкание электрической цепи. Но фактически нередко напряжение по фазам значительно отличается.

При возрастании мощности в одной из фаз происходит снижение силы тока и смещение нуля, с образованием напряжения смещения. Данная характеристика прямо пропорциональна разнице фазного напряжения. В результате отдельным потребителям подаётся напряжение с повышенным, а другим – с пониженным вольтажом.

Назначение нулевого провода состоит в выравнивании напряжения между фазами, чтобы потребителям подавался ток со стандартными характеристиками.

Если для одной фазы вольтаж возрастает, избыток через ноль на подстанции переходит на другую фазу, выравнивая показатели.

Системы подачи напряжения

Различают следующие системы подачи напряжения, предусматривающие наличие различных выводов:

  • с глухозаземлённой нейтралью – когда подаются 3 фазных провода и один заземлённый нулевой, получаемый от их соединения и заземления на подстанции;
  • с двумя нулевыми проводниками – в данной схеме, кроме рабочего нулевого, предусмотрено наличие нулевого защитного провода с разделёнными функциями.

Последняя из приведённых схем обязательна после изменения положений действующего ПУЭ. Таким способом обеспечивается безопасность при выполнении зануления корпусов электрооборудования (соединения их с нулевым проводом).

При первой из приведённых схем, через нулевой провод мог проходить ток. Поэтому подобная мера приводила к высокому риск поражения персонала электрическим током.

Если разделить функции рабочего и защитного нулевого проводов, как регламентируется современными стандартами, нагрузочный ток проходит только по первому из них. Второй предназначен для соединения контактов от корпусов оборудования на заземляющий контур. При подводе к каждому доку, такой проводник подключается к отдельному заземляющему контуру, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Рядовому потребителю важно правильно понимать возникновение фазы и нуля при подаче напряжения. Особенно возрастает необходимость повышения начального уровня грамотности в вопросах электротехники, если рядовые потребители дополнительно устанавливают индивидуальные трансформаторы для выравнивания характеристик электрического тока, подаваемого к дому. Это требуется для правильного подключения оборудования и обеспечения безопасной его эксплуатации.

Что такое «фаза», «ноль» и «земля», и зачем они нужны.

Начнём с основ.
Допустим, на электростанции, вращается магнит (для примера — обычный, а в реальности — электромагнит), называемый «ротором», а вокруг него, на «статоре», закреплены три катушки (размазаны по статору).


Вращает этот магнит, скажем, поток воды на ГидроЭлектроСтанции.





Поскольку в таком случае магнитный поток, проходящий через катушки, меняется, то в катушках создаётся напряжение.
Каждая из трёх катушек — отдельная цепь, и в каждой из этих трёх цепей возникает одинаковое напряжение, сдвинутое на треть окружности друг относительно друга.
Получается «трёхфазный генератор».


Можно было бы с одной такой катушки два провода просто взять и вести к дому, а там от них чайник запитывать.


Но можно сделать экономнее: зачем тащить два провода, если можно один конец катушки просто тут же заземлить, а от второго конца вести провод в дом.
Этот провод назовём «фазой».
В доме этот провод подсоединить к одному штырьку вилки чайника, а другой штырёк вилки — заземлить.
Получим то же самое электричество.

Теперь, раз уж у нас три катушки, сделаем так: (например) левые концы катушек соединим вместе тут же, и заземлим.
А оставшиеся три провода и потянем к потребителю.
Получится, мы тянем к потребителю три «фазы».
Вот мы и получили «трёхфазный ток».
Точнее, генератор «трёхфазного тока».
Это «трёхфазное» напряжение идёт по проводам Линии ЭлектроПередач (ЛЭП) к нам во двор, в дворовую подстанцию (домик такой стоит, рядом с детской площадкой).


«Трёхфазный ток» был изобретён Николой Теслой.


Передача электричества в виде трёхфазного тока, некоторые говорят, экономичнее (я не знаю, чем), и там ещё, говорят, у него есть разные преимущества над обычным током для промышленного применения.
Например, все вращающиеся штуки на заводах — станки там, двигатели, насосы, и прочее — сделаны именно для трёхфазного тока, поскольку гораздо легче построить вращающуюся хрень на трёхфазном токе: достаточно просто точно так же подсоединить эти три фазы к трём катушкам на окружности, и в центр вставить металлический стержень с рамкой — и будет он сам крутиться, как только пойдёт ток.
Такой агрегат называется «трёхфазным двигателем».
Поскольку изначально электричеством заморачивались именно на заводах (не было тогда ещё в домах компьютеров, холодильников и люстр), то исторически всё идёт от промышленности в первую очередь.
Поэтому, видимо, ток из электростанции в ЛЭП пускают всегда трёхфазным, с напряжением 35 килоВольтов между фазами (а ток — около трёхсот Амперов).

Такое высокое напряжение нужно, потому что нужна большая мощность тока: весь город энергию ест, как-никак.
Большую мощность тока можно получить либо повышая силу тока, либо повышая напряжение.
При этом чем больше сила тока, тем больше энергии тратится впустую при преодолении сопротивления проводов (потерянная энергия равняется силе тока в квадрате, умноженной на сопротивление проводов).
Поэтому экономически целесообразно повышать мощность передаваемого тока наращивая напряжение.
Потребитель потребляет из розетки именно мощность (силу тока, умноженную на напряжение), а не что-то отдельное, поэтому его не волнует, каким образом эта мощность к нему в дом попадёт.

Кстати, интересный момент: над силой тока в линии электропередачи мы вообще говоря не властны: сила тока — это мера того, как сильно ток течёт по проводам.
Можно сравнить это с силой тока холодной воды по трубам: если все краны включат в ванных, то сила тока воды будет очень большой, а если, наоборот, все краны свои закроют, то вода по трубам вообще не будет течь, и мы никак не можем управлять этой силой тока.
А вот напряжению тока вообще без разницы, потребляет ли кто-нибудь ток, или нет — оно полностью в нашей власти, и только мы можем им управлять.

Поэтому в ЛЭП за основу берётся именно напряжение тока, и именно с ним работают: перед передачей тока по проводам, излишнюю силу тока, выработанного электрогенератором, перегоняют в напряжение, а при приёме тока в «подстанции» во дворе вашего дома — наоборот, излишнее напряжение перегоняют обратно в силу тока, поскольку весь путь успешно пройден током с минимальными потерями.

Прямо всю силу тока перекачать в напряжение не получится, потому что при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить через изоляцию, например, или зажарить человека, проходящего под проводом, или ещё чего-нибудь).
Кстати, забавное видео про короткое замыкание на линии ЛЭП:



Теперь рассмотрим подробнее «трёхфазный ток».
Это три провода, по которым течёт одинаковый ток, но сдвинутый на 120 градусов (треть окружности) друг относительно друга.
Какое напряжение у этого тока?
Напряжение всегда измеряется между чем-то и чем-то.
Напряжением трёхфазного тока называется напряжение между двумя его фазами («линейное» напряжение).
Там, где мы соединили все три фазы вместе в одной точке (это называется соединением по схеме «звезда»), мы получили «нейтраль» (G на рисунке).
В ней, как нетрудно догадаться (или посчитать по формулам тригонометрии) напряжение равно нулю.

Пока просто попробуем подключить генератор к нагрузке, стоящей рядом.
Если все три выходящие из генератора линии соединить, через сопротивления, во вторую «нейтраль» (точка G), то мы получим так называемый «нулевой провод» (от G до M).



Зачем нам нужен нулевой провод?
Можно было бы дома просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки, а другой шпенёк вилки соединять с землёй, и чайник бы кипел.
Вообще, как я понял, так и делают в старых советских домах: там есть только фаза и земля в квартирах.
В новых же домах в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль».
Это европейский стандарт.
И правильно соединять именно фазу с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током («заземление»).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится.
Ещё некоторые мысли по поводу того, зачем нужны все три провода, есть в конце этой статьи, можете сразу пролистать и прочитать.

Теперь попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью».
Вот ещё ссылка с расчётами.
Пусть напряжение между каждой фазой и «нейтралью» равно U.
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы «перекос» (об этом ближе к концу статьи), и у кого-то что-то могло бы сгореть.

Ещё один момент: выше мы рассмотрели введение нейтрали у генератора.


А откуда взять нейтраль на дворовой подстанции?
В дворовой подстанции трёхфазное напряжение снижается (трёхфазным) трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Это будет похоже на генератор: тоже три катушки, как на рисунке.
Поэтому их тоже можно друг с другом соединить, и получить «нейтраль» на подстанции. А из нейтрали — «нулевой провод».
Таким образом, из подстанции выходят «фаза», «ноль» и «земля», идут в каждый подъезд (своя фаза в каждый подъезд, наверное), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки.

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» («нейтраль») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт).
«ноль» — это провод от (заземлённой — воткнутой в землю — на подстанции) «нейтрали».
«земля» — это провод от заземления (скажем, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю).

По подъездам получается такая разводка (если предположить, что подъезд = квартира):



На подстанции фазы с левой стороны все соединены и заземлены, образуя ноль, а в конечных точках — в конце подъезда, после того, как они пройдут по всем квартирам — вообще не соединены никуда.
Потому что если бы в конце каждая фаза была бы замкнута на «ноль», то ток гулял бы себе по этому пути наименьшего (нулевого) сопротивления, и в квартиры (под нагрузку) вообще бы не заходил.
А так, он вынужден будет идти через квартиры.
И делиться будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше нагрузка.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через счётчик, который это всё будет считать).
Но для того, чтобы ток был постоянным по мере включения и отключения новых потребителей, нужно, чтобы сила тока в общем проводе каждый раз сама подстраивалась под подлюченную нагрузку.

Что может быть, если все включат обогреватели зимним вечером?


Ток в ЛЭП может превзойти допустимые пределы, и могут либо провода загореться, либо электростанция сгорит (что и было несколько раз в москве, но летом).

Есть ещё один вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Это выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды»), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже, что может привести к пожару.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся или отгорит на подстанции.
Поэтому в домашней сети нужен ноль.

Тогда зачем нам в доме нужен провод «земли»?
Для того, чтобы «заземлять» корпусы электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин), для того, чтобы от них не било током.
Приборы тоже иногда ломаются.
Что будет, если провод фазы, где-нибудь внутри прибора, отвалится и упадёт на корпус прибора?
Если корпус прибора вы заранее заземлили, то возникнет «ток утечки» (упадёт ток в основном проводе фаза-ноль, потому что почти всё электричество устремится по пути меньшего сопротивления — по почти прямому замыканию фазы на ноль).
Этот ток утечки будет замечен «Устройством Защитного Отключения» (УЗО), и оно разомкнёт цепь.
УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и изходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи не равны.
Если эти токи разные — значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй.
Если эта разница резко подскакивает — значит, где-то в квартире фаза замкнула на землю.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на корпус компьютера, и лежал бы так себе, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления, то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
Так что «земля» тоже нужна.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит своя тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета и мб какое-нибудь кабельное ТВ), и идут в квартиру.
В квартире на стене висит внутренний щиток.
Там на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой «автомат».
От каждого автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка к печке, тройка к посудомойке, тройка на зальные розетки и свет в люстре, и т.п..
Каждый «автомат» изготовлен на заводе под определённую максимальную силу тока.
Поэтому он «вырубается», если вы даёте слишком большую нагрузку на «точке доступа» (например, включили слишком много всего мощного в розетки в зале).
Также, автомат «вырубится» в случае «короткого замыкания» (замыкания фазы на ноль), чем спасёт вашу квартиру от пожара.
Вас самих он не спасёт (слишком медленный). Вас спасёт толькоУЗО.

Под конец, просто так, напишу немного про «трансформатор» (читать не обязательно).



Я пробовал несколько раз понять, как он работает, но так и не понял…

Сила тока в цепи всегда подстраивается под подключённую нагрузку.
Для понимания этого факта можно рассмотреть, как работает трансформатор на подстанции.

Трансформатор — это сердечник, на котором две катушки: по одной ток входит, а по другой — выходит.



Если мы не выводим оттуда ток, то вводящая катушка — сама по себе, и она создаёт магнитный поток, который в свою очередь создаёт «сопротивляющееся напряжение» (это называется «ЭДС самоиндукции»), равное напряжению во вводящей цепи, и сводящее его в ноль.
Это «природное» свойство катушки («индуктивности») — она всегда сопротивляется какому бы то ни было изменению напряжения.
И по подключенному участку вводящей цепи ток практически не идёт (этот участок отводится от ЛЭП параллельно, чтобы, если в нём ток пропадёт, то у всех остальных ток остался), и практически нет потерь на таком «холостом ходу» трансформатора.

Потеряется только малость энергии, в том числе энергия, потраченная на «гистерезис» сердечника и на разогрев сердечника вихревыми токами (поэтому особо мощные трансформаторы погружают в масло для постоянного охлаждения).

Магнитный поток, распространяясь по сердечнику внутрь выводящей катушки, создаёт в ней тоже напряжение, которое могло бы вызвать протекание тока, но поскольку в данном случае к выводящей цепи мы ничего не подключили, то тока там не будет.

Если же мы начинаем выводить ток — замыкаем выводящую цепь — то по выводящей катушке начинает идти ток, и она тоже начинает создавать своё магнитное поле в сердечнике, противоположное магнитному полю, создаваемому вводной катушкой. Из-за этого ЭДС самоиндукции вводной катушки уменьшается, и более не компенсирует напряжение во вводной цепи, и по вводной цепи начинает течь ток. Ток нарастает до тех пор, пока магнитный поток «не станет прежним». Как это — я хз, в википедии так написано, а сам я так и не понял, как этот трансформатор работает.

Поэтому получается, что ток на выходе из трансформатора сам себя регулирует: если нет нагрузки, то там не течёт ток; если есть нагрузка — то ток течёт соответствующий нагрузке.
И если мы смотрим телевизор, а потом соседи включают пылесос, то у нас обоих ничего не «вырубается», так как сила тока тут же подстраивается под нас — потребителей электроэнергии.

Что такое ноль и фаза в электричестве и зачем он нужен?

Очень немного людей  понимают суть электричества. Такие понятия как «электрический ток», «напряжение» «фаза» и «ноль» для большинства являются  темным лесом, хотя с ними мы сталкиваемся каждый день. Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. Для обучения электричеству с «нуля» нам нужно разобраться с фундаментальными понятиями. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд.

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Электрический ток и электрический заряд

Электрический заряд – это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон. Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон.

Заряд электрона — минимальный электрический заряд (квант, порция заряда), который встречается в природе у свободных долгоживущих частиц.

Заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Например, если мы потрем эбонитовую палочку о шерсть, она приобретет отрицательный электрический заряд (избыток электронов, которые были захвачены атомами палочки при контакте с шерстью).

Такую же природу имеет статическое электричество на волосах, только в этом случае заряд является положительным (волосы теряют электроны).

Кстати, о том, что такое ток, напряжение и сопротивление можно дополнительно почитать в нашей отдельной статье, посвященной закону Ома.

 

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц (носителей заряда) по проводнику. Само движение заряженных частиц возникает под действием электромагнитного поля – одного из фундаментальных физических полей.

Электрический ток может быть постоянным и переменным. При постоянном токе направление и величина тока не меняются. Переменный ток – это ток, изменяющийся во времени.

Источником постоянного тока является, например, батарейка. Но именно переменный ток используется в бытовых розетках, которые стоят в наших домах. Причина в том, что переменные токи гораздо проще получать и передавать на большие расстояния.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Основным видом переменного тока является синусоидальный ток. Это такой ток, который сначала нарастает в одном направлении, достигая максимума (амплитуды) начинает спадать, в какой-то момент становится равным нулю и снова нарастает, но уже в другом направлении.

 

Непосредственно о таинственных фазе и нуле

Все мы слышали про фазу, три фазы, ноль и заземление.

Простейший случай электрической цепи – однофазная цепь. В ней всего три провода. По одному из проводов ток течет к потребителю (пусть это будет утюг или фен), а по другому – возвращается обратно. Третий провод в однофазной сети – земля (или заземление).

Провод заземления не несет нагрузки, но служит как бы предохранителем. В случае, когда что-то выходит из-под контроля, заземление помогает предотвратить удар электрическим током. По этому проводу избыток электричества отводится или «стекает» в землю.

Провод, по которому ток идет к прибору, называется фазой, а провод, по которому ток возвращается – нулем.

Итак, зачем нужен ноль в электричестве? Да за тем же, что и фаза! По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нулевому — отводится в обратном направлении. Сеть, по которой распространяется переменный ток, является трехфазной. Она состоит из трех фазовых проводов и одного обратного.

Именно по такой сети ток идет до наших квартир. Подходя непосредственно к потребителю (квартирам), ток разделяется на фазы, и каждой из фаз дается по нулю. Частота изменения направления тока в странах СНГ — 50 Гц.

В разных странах действуют разные стандарты напряжений и частот в сети. Например, в обычной домашние розетки в США подается переменный ток напряжением 100-127 Вольт и частотой 60 Герц.

Провода фазы и нуля нельзя путать. Иначе можно устроить короткое замыкание в цепи. Чтобы этого не произошло и Вы ничего не перепутали, провода приобрели разную окраску.

Каким цветом фаза и ноль обозначены в электричестве? Ноль, как правило, синего или голубого цвета, а фаза — белого, черного или коричневого. Провод заземления также имеет свой окрас — желто-зеленый.

 

Итак, сегодня мы узнали, что же значат понятия «фаза» и «ноль» в электричестве. Будем просто счастливы, если для кого-то эта информация была новой и интересной. Теперь, когда вы услышите что-то про электричество, фазу, ноль и землю, вы уже будете знать, о чем идет речь. Напоследок напоминаем, если вам вдруг понадобится произвести расчет трехфазной цепи переменного тока, вы можете смело обращаться в студенческий сервис. С помощью наших специалистов даже самая дикая и сложная задача станет вам «по зубам».

Для чего нужны фаза, ноль и заземление?

Известно, что электрическая энергия вырабатывается на электрических станциях при помощи генераторов переменного тока. Затем, по линиям электропередач от трансформаторных подстанций электроэнергия поступает потребителям. Разберем подробнее, каким образом энергия подводится к подъездам многоэтажных домов и частным домам. Это даст понять даже чайникам в электрике, что такое фаза, ноль и заземление и зачем они нужны.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 421
Источник: https://samelectrik. ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html

Что такое фаза и ноль

Попробуем разобраться, что такое ноль в электричестве и чем он отличается от фазы и земли. Фазные проводники используются для подачи электроэнергии. В трехфазной сети три токоподающих провода и один нулевой (нейтральный). Передаваемый ток сдвигается по фазе на 120 градусов, поэтому в цепи достаточно одного нуля. Фазовый проводник имеет напряжение 220 В, пара «фаза-фаза» – 380 В. Ноль не имеет напряжения.

Фазы генератора и фазы нагрузки соединяются между собой линейными проводниками. Нулевые точки генератора и нагрузки соединяются между собой рабочим нулем. По линейным проводам ток движется от генератора к нагрузке, по нулевым – в обратном направлении. Фазные и линейные напряжения равны независимо от способа подключения. Земля (заземляющий провод) также как и ноль не имеет напряжения. Он выполняет защитную функцию.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 849
Источник: https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html

Простое объяснение

Итак, для начала простыми словами расскажем, что собой представляют фазный и нулевой провод, а также заземление. Фаза — это проводник, по которому ток приходит к потребителю. Соответственно ноль служит для того, чтобы электрический ток двигался в обратном направлении к нулевому контуру. Помимо этого назначение нуля в электропроводке — выравнивание фазного напряжения. Заземляющий провод, называемый так же землей, не находится под напряжением и предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. Подробнее о заземлении вы можете узнать в соответствующем разделе сайта.

Надеемся, наше простое объяснение помогло разобраться в том, что такое ноль, фаза и земля в электрике. Также рекомендуем изучить цветовую маркировку проводов, чтобы понимать, какого цвета фазный, нулевой и заземляющий проводник!

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 837
Источник: https://samelectrik. ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html

Углубляемся в тему

Питание потребителей осуществляется от обмоток низкого напряжения понижающего трансформатора, являющегося важнейшей составляющей работы трансформаторной подстанции. Соединение подстанции и абонентов выглядит следующим образом: к потребителям подводится общий проводник, отходящий от точки соединения трансформаторных обмоток, называемый нейтралью, наряду с тремя проводниками, представляющими собой выводы остальных концов обмоток. Выражаясь простыми словами, каждый из этих трех проводников является фазой, а общий – это ноль.

Между фазами в трехфазной энергетической системе возникает напряжение, называемое линейным. Его номинальное значение составляет 380 В. Дадим определение фазному напряжению — это напряжение между нулем и одной из фаз. Номинальное значение фазного напряжения составляет 220 В.

Электроэнергетическая система, в которой ноль соединен с землей, называется «система с глухозаземленной нейтралью». Чтобы было предельно понятно даже для новичка в электротехнике: под «землей» в электроэнергетике понимается заземление.

Физический смысл глухозаземленной нейтрали следующий: обмотки в трансформаторе соединены в «звезду», при этом, нейтраль заземляют. Ноль выступает в качестве совмещенного нейтрального проводника (PEN). Такой тип соединения с землей характерен для жилых домов, относящихся к советской постройке. Здесь, в подъездах, электрический щиток на каждом этаже просто зануляют, а отдельное соединение с землей не предусмотрено. Важно знать, что подключать одновременно защитный и нулевой проводник к корпусу щитка весьма опасно, потому как существует вероятность прохождения рабочего тока через ноль и отклонения его потенциала от нулевого значения, что означает возможность удара током.

К домам, относящимся к более поздней постройке, от трансформаторной подстанции предусмотрено подведение тех же трех фаз, а также разделенных нулевого и защитного проводника. Электрический ток проходит по рабочему проводнику, а назначение защитного провода заключается в соединении токопроводящих частей с имеющимся на подстанции заземляющим контуром. В этом случае в электрических щитках на каждом этаже располагается отдельная шина для раздельного подключения фазы, нуля и заземления. Заземляющая шина имеет металлическую связь с корпусом щитка.

Известно, что нагрузка по абонентам должна быть распределена по всем фазам равномерно. Однако, предсказать заранее, какие мощности будут потребляться тем или иным абонентом, не представляется возможным. В связи с тем, что ток нагрузки разный в каждой отдельно взятой фазе, появляется смещение нейтрали. Вследствие чего и возникает разность потенциалов между нулем и землей. В случае, когда сечение нулевого проводника является недостаточным, разность потенциалов становится еще значительнее. Если же связь с нейтральным проводником полностью теряется, то велика вероятность возникновения аварийных ситуаций, при которых в фазах, нагруженных до предела, напряжение приближается к нулевому значению, а в ненагруженных, наоборот, стремится к значению 380 В. Это обстоятельство приводит к полной поломке электрооборудования. В то же время, корпус электрического оборудования оказывается под напряжением, опасным для здоровья и жизни людей. Применение разделенных нулевого и защитного провода в данном случае поможет избежать возникновения таких аварий и обеспечить требуемый уровень безопасности и надежности.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме, в которых даются определения понятиям фазы, нуля и заземления:

Надеемся, теперь вы знаете, что такое фаза, ноль, земля в электрике и зачем они нужны. Если возникнут вопросы, задайте их нашим специалистам в разделе «Задать вопрос электрику«!

Рекомендуем также прочитать:

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3722
Источник: https://samelectrik.ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html

Функции ноля в линии электропередачи

В идеале при соединении обмоток «звездой» нулевой провод является проводником при соединении обмоток преобразователя и потребителей.

На практике нагрузка в сети редко бывает одинаковой на все фазы. Так как мощность преобразователя ограничена, при повышении нагрузки в какой-то фазе в ней сила тока падает, ноль смещается, образуется напряжение смещения. Этот показатель прямо пропорционален разнице в вольтаже между фазами. Часть потребителей получает повышенное напряжение, часть – пониженное.

Основное предназначение нулевого провода – сравнять силу тока в нейтрали на преобразователе подстанции с силой тока в нулевой точке потребителей.

При повышении силы тока в одной фазе оно возвращается в нулевую точку и перераспределяется на фазы с пониженным вольтажом.

В однофазной сети, используемой в жилых домах, требуется фаза и ноль. Нулевой провод уже заземлен, напряжения на нем нет.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 924
Источник: https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/otkuda-beretsya-nol-v-transformatore/

Зачем нужно зануление

Человечество активно использует электричество, фаза и ноль – важнейшие понятия, которые нужно знать и различать. Как мы уже выяснили, по фазе электричество подается к потребителю, ноль отводит ток в обратном направлении. Следует различать нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники. Первый необходим для выравнивания фазового напряжения, второй используется для защитного зануления.

В зависимости от типа линии электропередач может использоваться изолированный, глухозаземленный и эффективно-заземленный ноль. Большинство ЛЭП, питающих жилой сектор, имеет глухозаземленную нейтраль. При симметричной нагрузке на фазных проводниках рабочий ноль не имеет напряжения. Если нагрузка неравномерна, ток небаланса протекает по нулю, и схема электропитания получает возможность саморегулирования фаз.

Электросети с изолированной нейтралью не имеют нулевого рабочего проводника. В них используется нулевой заземляющий провод. В электросистемах TN рабочий и защитный нулевой проводники объединены на всем протяжении цепи и имеют маркировку PEN. Объединение рабочего и защитного нуля возможны только до распределительного устройства. От него к конечному потребителю пускается уже два нуля – PE и N. Объединение нулевых проводников запрещается по технике безопасности, так как в случае короткого замыкания фаза замкнется на нейтраль, и все электроприборы окажутся под фазным напряжением.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1410
Источник: https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html

Определение ноля трансформатора

Определять нейтраль в промышленных трансформаторах нужно, если проводится их параллельное подключение друг к другу. Этот процесс называется фазировкой. Ее цель – установить совпадение по фазе преобразователя и сети или двух преобразователей. Суть фазировки – поиск выводов, между которыми напряжение нулевое.

Обмотки до 0,4 кВ проверяются вольтметром, для 10 кВ требуется указатель напряжения, от 10 кВ – измерительный трансформатор.

В городской квартире не нужно знать, как же определить ноль на трансформаторе, так как ток в сети переменный. На выводах местоположение фазы и ноля зависит от направления обмоток, поэтому меняется с изменением способа подключения. При необходимости определить ноль на работающем оборудовании нужно прикоснуться к выводам индикаторной отверткой. На выводе нулевого провода напряжения нет.

Если прибор показывает, что фазы нет, это не значит, что есть ноль. Необходимо проверить все возможные варианты.

Во многих регионах напряжение в электросети нестабильное. Многие владельцы частных домов устанавливают индивидуальные трансформаторы. Широко применяются так же мини-преобразователи, понижающие напряжение до 10-20 В. Они защищают от поражения током, экономят электроэнергию, продлевают срок эксплуатации бытовых приборов. При их подключении желательно знать, откуда берется нейтраль и как подключается к сети.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1377
Источник: https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/otkuda-beretsya-nol-v-transformatore/

Как различить фазу, ноль, землю

Проще всего определить назначение проводников по цветовой маркировке. В соответствие с нормами, фазный проводник может иметь любой цвет, нейтраль – голубую маркировку, земля – желто-зеленого цвета. К сожалению, при монтаже электрики цветовая маркировка соблюдается далеко не всегда. Нельзя забывать и вероятности того, что недобросовестный или неопытный электрик легко может перепутать фазу и ноль или подключить две фазы. По этим причинам всегда лучше воспользоваться более точными способами, чем цветовая маркировка.

Определить фазный и нулевой проводники можно с помощью индикаторной отвертки. При соприкосновении отвертки с фазой загорится индикатор, так как по проводнику проходит электроток. Ноль не имеет напряжения, поэтому индикатор загореться не может.

Отличить ноль от земли можно с помощью прозвонки. Сначала определяется и маркируется фаза, затем щупом прозвонки нужно прикоснуться к одному и проводников и клемме заземления в электрощитке. Ноль звониться не будет. При прикосновении к земле раздастся характерный звуковой сигнал.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1075
Источник: https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 10615
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik. ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 4980 (47%)
  2. https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/otkuda-beretsya-nol-v-transformatore/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2301 (22%)
  3. https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3334 (31%)

Откуда берется пыль и как от нее избавиться — INMYROOM

Пыль — главный враг всех домохозяек. Она копится повсюду и появляется на поверхностях уже через несколько часов после уборки. Кажется, в битве за чистоту одолеть такого противника практически невозможно, но не спешите опускать руки. Рассказываем, откуда берется пыль в квартире и как с ней бороться.

Откуда берется пыль?

Ковры и текстиль

Запомните главное правило: ковры и текстиль не только украшают интерьер, но и загрязняют квартиру. Ворс на коврах — идеальный дом для пыли, которая ловко проникает в волокна.  

Мелкие элементы декора

Многие не представляют квартиру без магнитов на холодильнике или красивых статуэток на полках. Конечно, небольшие детали помогают разнообразить обстановку, а еще они способствуют распространению пыли. 

Домашние любимцы

Появление четвероногого друга скрасит будни и увеличит частоту уборки. Питомцы помогают пыли распространяться повсюду: они оставляют шерсть и частички кожи, которые оседают на поверхностях.

Ненужные вещи

У большинства есть предметы быта, которые буквально пылятся на полках шкафов. Некоторые могут находиться на виду, но все равно стоять без дела. Неиспользуемые вещи — это рассадник пыли. 

Техногенные факторы

Жители мегаполисов чаще страдают от большого количества пыли. Дом находится рядом с дорогой, стройкой или заводом? Живете на первом этаже? В этих случаях мелкие частицы будут проникать в квартиру постоянно.

Как бороться с пылью?

Регулярная уборка и стирка

Поддерживайте чистоту в доме: текстиль стирайте или освежайте отпаривателем, любителям ковров лучше пылесосить раз в несколько дней, также не забывайте вовремя менять подушки и постельное белье.

Правильные моющие средства

Средства с антистатиком помогут снизить интенсивность возникновения пыли на поверхностях. Помните, что убираться нужно сверху вниз — в противном случае все частички попадут на чистую мебель.

Уход за животными

Если вы владелец пушистого друга, вычесывайте любимца, даже когда у него нет линьки. В идеале делайте это на улице или в ванной. В любое время года тщательно мойте лапы после прогулок.

Расхламление квартиры

Избавляйтесь от ненужной одежды, книг и сувениров, которые перестали быть полезными. Не хочется расставаться с предметами? Сложите их в коробки. Внимательно изучите содержимое шкафов, разложите вещи, а несезонную одежду поместите в вакуумный пакет. 

Влажная уборка

Устраивайте влажную уборку не менее двух раз в неделю. Приобретите тряпку из микрофибры, которая отлично удаляет мелкие частички с поверхностей. Мыть полы (особенно в коридоре) и протирать пыль стоит как можно чаще.

Все фото — Сottonbro: Pexels

Комнатные растения

Озеленение квартиры сделает интерьер привлекательнее, а воздух свежее. К примеру, хлорофитум считается одним из самых неприхотливых и полезных растений: он может очистить воздух всего за сутки.

Дополнительная защита

Увлажнитель воздуха и сетки на окнах станут незаменимыми помощниками в борьбе с пылью. Сетка сократит количество частичек внутри дома, а современные увлажнители очищают воздух не хуже растений.

Откуда берётся мужской климакс и что с ним делать

Что такое мужской климакс и как его распознать

Мужской климакс — это термин, которым обозначают изменения, происходящие с мужчинами в возрасте 40–50 лет и чуть старше. В современных медицинских изданиях эти процессы ещё называют мужской менопаузой — по аналогии с женской.

Но применять по отношению к мужчинам оба термина: климакс и менопауза, мягко скажем, не совсем корректно. В отличие от женской менопаузы, причиной которой является резкое снижение выработки определённых половых гормонов, мужской климакс далеко не всегда связан с изменениями гормонального фона.

К эмоциональным и физическим симптомам этого состояния относятся:

  • Снижение полового влечения (либидо).
  • Проблемы с эрекцией.
  • Перепады настроения, раздражительность.
  • Потеря мышечной массы.
  • Снижение силы и выносливости, сложности с выполнением физических упражнений.
  • Заметное перераспределение жира. Например, появляется внушительный живот или растёт грудь (это состояние называют гинекомастией).
  • Повышенная склонность к переломам . Это связано с тем, что кости теряют прочность.
  • Приливы. Мужчину время от времени бросает в жар, случаются приступы потливости.
  • Слабость, быстрая утомляемость, общий спад энергичности.
  • Нарушения сна, например бессонница или, напротив, постоянное желание поспать.
  • Снижение концентрации, ухудшение памяти.

Такие симптомы ощутимо портят жизнь, поэтому важно разобраться с их причиной и по возможности устранить её.

Каковы причины мужского климакса

Повторим, что мужской климакс необязательно вызван изменениями гормонального фона. Уровень тестостерона у мужчин с возрастом действительно снижается, и недостаток гормона может спровоцировать некоторые симптомы мужского климакса. Однако это постепенный процесс, который к тому же затрагивает не всех.

После 40 лет тестостерон падает примерно на 1% ежегодно , однако у большинства пожилых мужчин уровень гормона остаётся в пределах нормы. И лишь у 10–25% диагностируют дефицит тестостерона.

Учитывая это, учёные предполагают , что у проявлений мужского климакса могут быть и другие, негормональные причины: психологические или физические, связанные с образом жизни.

Психологические причины

Снижение либидо, эректильная дисфункция, перепады настроения нередко являются результатом хронического стресса, тревожного расстройства, депрессии.

Физические причины

  • Недостаток сна.
  • Нездоровое питание.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Курение.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Накапливающиеся с возрастом проблемы с сердечно‑сосудистой системой, к примеру сниженный тонус сосудов.

Что делать при мужском климаксе

При появлении неприятных симптомов прежде всего стоит обратиться к терапевту. Для начала врач проведёт осмотр и расспросит об образе жизни. Скорее всего, он посоветует немного изменить привычное поведение:

  • чаще гулять и заниматься спортом;
  • спать не менее восьми часов в сутки;
  • отказаться от курения и алкоголя;
  • следить за питанием, есть больше овощей и фруктов и меньше фастфуда;
  • научиться управлять стрессом.

Если медик заподозрит тревожное расстройство или депрессию, то предложит проконсультироваться с психотерапевтом.

Также врач может направить на анализ крови, чтобы уточнить уровень половых гормонов. Если обнаружится дефицит, надо будет повышать тестостерон. Иногда для этого достаточно чуть пересмотреть образ жизни — так, как написано выше. Но в некоторых случаях может понадобиться заместительная гормональная терапия с помощью таблеток или инъекций, которые вернут тестостерон в норму.

Читайте также 🍆🩺🧔

Каково происхождение нуля? Как мы указали на ничто перед нулем?

Роберт Каплан, автор книги The Nothing That Is: A Natural History of Zero и бывший профессор математики Гарвардского университета, дает следующий ответ:

Первое свидетельство нулевого значения, которое у нас есть, относится к шумерской культуре в Месопотамии около 5000 лет назад. Там между клинописными символами чисел, написанных позиционно, был вставлен наклонный двойной клин, чтобы указать на отсутствие числа в месте (как мы бы написали 102, где «0» означает отсутствие цифры в столбце десятков).

Изображение: KRISTEN MCQUILLIN

TIMELINE показывает развитие нуля во всем мире. Первый зарегистрированный ноль появился в Месопотамии около 3 г. до н. Э. Майя изобрели его независимо около 4 года нашей эры.Позже он был изобретен в Индии в середине пятого века, распространился на Камбоджу в конце седьмого века и в Китай и исламские страны в конце восьмого века. Зеро достиг Западной Европы в 12 веке.

Написание чисел

Вавилоняне отображали ноль с двумя наклонными клиньями (в центре).

Майя использовали глазообразный символ [ вверху слева ] для обозначения нуля.

Китайский начал писать открытый кружок, который мы теперь используем для нуля.

Индусы изображали ноль точкой.

Символ изменился с течением времени в качестве позиционного обозначения (для которого ноль имел решающее значение), проник в Вавилонскую империю, а оттуда в Индию через греков (в чьей собственной культуре ноль появлялся поздно и лишь изредка). ; у римлян его вообще не было).Арабские купцы принесли ноль, который они нашли в Индии, на Запад. После многих приключений и большого сопротивления символ, который мы использовали, был принят, и концепция процветала, поскольку ноль приобрел гораздо больше, чем просто позиционное значение. С тех пор он играет важнейшую роль в математизации мира.

Математический ноль и философское понятие небытия связаны, но не одно и то же. Ничто очень рано играет центральную роль в индийской мысли (там шунья ), и мы находим предположения практически во всех космогонических мифах о том, что должно было предшествовать сотворению мира.Итак, в библейской книге Бытия (1: 2): «И земля была бесформенна и пуста».

Но наша неспособность представить себе такую ​​пустоту хорошо отражена в книге Иова, который не может ответить, когда Бог спрашивает его (Иов 38: 4): «Где был ты, когда Я закладывал основания земли? Объявите, если у тебя есть понимание «. Физические теории Большого взрыва нашей эпохи не могут вернуться к окончательному началу из ничего — хотя в математике мы можем генерировать все числа из пустого множества.Ничто как состояние, из которого только мы можем свободно создавать нашу собственную природу, лежит в основе экзистенциализма, процветавшего в середине 20-го века.

Ответ, первоначально опубликованный 28 февраля 2000 г.

Происхождение числа ноль | История

В четырех милях от великого храма Ангкор-Ват, глубоко в камбоджийских джунглях, я открыл дверь импровизированного сарая с гофрированной жестяной крышей и вошел в пыльную комнату, выкрашенную в бледно-серый цвет.Тысячи кусков и кусков камня покрывали земляной пол: разбитые головы статуй кхмерских королей и индуистских богов, сломанные перемычки и дверные коробки из заброшенных храмов, остатки стел с древней письменностью. После многих лет поисков я наконец прибыл сюда, надеясь найти единственную точку, высеченную на красноватом камне, скромный знак невероятной важности, символ, который станет самой основой нашей системы счисления — наш первый ноль.

Любовь на всю жизнь привела меня к этому порогу.Я вырос на круизном лайнере в Средиземном море, который часто заходил в Монте-Карло, и меня привлекали заманчивые числа на колесах рулетки: половина из них красные, половина — черные. Мое увлечение привело к карьере математика, и, занимаясь математической археологией, я нашел множество древних чисел, в том числе магический квадрат (те таинственные числовые сетки, в которых сумма каждого столбца, строки и диагонали одинакова) на пороге джайнского храма десятого века в Кхаджурахо, Индия.

Я убежден, что создание цифр для представления абстрактных сущностей, которые мы называем числами, было нашим величайшим интеллектуальным достижением.Простой знак «3» представляет все трио во вселенной; это качество «быть тремя» — в отличие от «быть пятью» или «быть семью». Цифры позволяют нам отслеживать вещи, записывать даты, торговать товарами, рассчитывать настолько точно, что мы можем летать на Луну и воздействовать на мозг.

Мы используем их с такой легкостью, что воспринимаем их как должное. Удивительно, но наша система счисления прижилась на Западе только в 13 веке, после того как итальянский математик Леонардо Пизанский, более известный как Фибоначчи, представил европейцам числа. Он узнал их от арабских торговцев, которые предположительно переняли их во время путешествий на Индийский субконтинент.

В поисках нуля: одиссея математика по раскрытию происхождения чисел

Изобретение цифр — это, пожалуй, величайшая абстракция, которую когда-либо создавал человеческий разум. Практически все в нашей жизни является цифровым, числовым или количественным. История о том, как и где мы получили эти цифры, от которых мы так зависим, на протяжении тысячелетий была окутана тайной.«В поисках нуля» — это приключенческая сага о давней одержимости Амира Акзеля: найти первоисточники наших чисел.

Купить

Из всех цифр «0» — один зеленый на колесе рулетки — является наиболее значимым. Уникальный в представлении абсолютного небытия, его роль в качестве заполнителя дает нашей системе счисления силу. Это позволяет числам циклически перемещаться, приобретая разные значения в разных местах (сравните 3 000 000 и 30). За исключением системы майя, чей нулевой символ никогда не покидал Америку, наша — единственная система, в которой числительное обозначает ноль.Согласно некоторым источникам, вавилоняне использовали знак «ничто», но относились к нему в первую очередь как к знаку препинания. У римлян и египтян тоже не было такой цифры.

Круг, начертанный в храме в Гвалиоре, Индия, датируемый девятым веком, широко считался самой старой версией нуля в нашей системе, индуистско-арабской. В то время торговля с арабской империей связала Восток и Запад, поэтому она могла происходить откуда угодно. Я охотился за старшим нулём, конкретным примером, отстаивающим восточное происхождение.

Найденный на каменной стеле, он был задокументирован в 1931 году французским ученым Жоржем Коэдесом. Надпись, присвоенная опознавательной этикетке K-127, читается как купчая и включает в себя ссылки на рабов, пять пар волов и мешки с белым рисом. Хотя некоторые надписи не были расшифрованы, на надписи явно была указана дата 605 года по древнему календарю, который начинался в 78 году нашей эры. Таким образом, его дата была 683 годом нашей эры. На два столетия старше, чем в Гвалиоре, она предшествовала многим. Арабская торговля.Но K-127 исчез во время террора красных кхмеров, когда было намеренно уничтожено более 10 000 артефактов.

Я описываю свою одержимость поиском этого самого раннего нуля в моей будущей книге Finding Zero . Я провел бесчисленные часы, изучая старые тексты в библиотеках от Лондона до Дели, переписываясь по электронной почте и звоня всем, кто мог знать кого-то, кто мог бы помочь мне найти K-127. Я совершил несколько неудачных поездок в Камбоджу, потратив значительную сумму собственных денег.На грани отказа я получил грант от Фонда Альфреда П. Слоана и продолжал двигаться вперед. Генеральный директор министерства культуры и изящных искусств Камбоджи Hab Touch направил меня к навесам в Angkor Conservation, месте реставрации и хранения, закрытом для публики. Когда мне дважды отказывали, Тач любезно позвонил по телефону, и в начале января 2013 года меня пригласили войти. Я до сих пор не знал, выжил ли К-127.

И все же в течение двух часов колесо рулетки повернулось в мою пользу.Я заметил кусок ленты с начерченной карандашом «К-127», а затем я узнал эту единственную точку на плите размером 3 на 5 футов, неповрежденную, но с грубым разрывом наверху. Я был в восторге. Я не осмелился прикоснуться к поверхности камня, опасаясь, что могу повредить ей.

С того удачного момента я размышлял о подвиге, который принес нам цифры, на этот раз задаваясь вопросом не где и когда, а как? Я задал десяткам математиков давно обсуждаемый вопрос: были ли числа открыты или изобретены? Большинство считает, что числа существуют вне человеческого разума.В отличие от Симфонии № 9 Бетховена, для них не нужен создатель-человек. Что придало числам их силу, так это сам факт их именования и записи. Сейчас я работаю с камбоджийскими официальными лицами, чтобы перевезти K-127 в музей в Пномпене, где широкая публика сможет оценить невероятное открытие, которое он представляет.

Кто изобрел ноль? | Живая наука

Хотя люди всегда понимали концепцию «ничего» или «не иметь ничего», концепция нуля относительно нова; он полностью развился в Индии примерно в пятом веке нашей эры.Д., возможно, на пару веков раньше. До этого математики изо всех сил пытались выполнять простейшие арифметические вычисления. Сегодня ноль — как символ (или цифра), так и понятие, означающее отсутствие какой-либо величины — позволяет нам выполнять вычисления, решать сложные уравнения и изобрести компьютеры.

«Индийский [или числовой] ноль, широко известный как одно из величайших достижений в истории человечества, является краеугольным камнем современной математики и физики, а также побочных технологий, — сказал Питер Гобетс, секретарь Фонда ZerOrigIndia. или нулевой проект.Фонд, базирующийся в Нидерландах, исследует происхождение нулевой цифры.

Ранняя история: угловые клинья

Ноль как заполнитель был изобретен независимо в цивилизациях по всему миру, сказала доктор Аннетт ван дер Хук, индиолог и координатор исследований Zero Project. Вавилоняне получили свою систему счисления от шумеров, первых людей в мире, которые разработали систему счисления. Шумерская система, разработанная 4000-5000 лет назад, была позиционной — ценность символа зависела от его положения относительно других символов.

Роберт Каплан, автор книги «Ничто, что есть: естественная история нуля», предполагает, что предком нулевого заполнителя могла быть пара угловых клиньев, которые использовались для представления пустого числового столбца. Однако Чарльз Сейф, автор книги «Ноль: биография опасной идеи», не согласен с тем, что клинья представляют собой заполнитель.

Система шумеров перешла через Аккадскую империю к вавилонянам около 300 г. до н. Э. Там, соглашается Каплан, появился символ, который явно был заполнителем — способом отличить 10 от 100 или обозначить, что в числе 2025 нет числа в столбце сотен.Первоначально вавилоняне оставили пустое место в своей клинописной системе счисления, но когда это стало запутанным, они добавили символ — клинья с двумя углами — для обозначения пустого столбца. Однако они так и не разработали идею нуля как числа.

Ноль в Америке

Шестьсот лет спустя и в 12000 милях от Вавилона майя разработали ноль в качестве заполнителя около 350 г. н.э. и использовали его для обозначения заполнителя в своих сложных календарных системах. Однако, несмотря на то, что они были высококвалифицированными математиками, майя никогда не использовали ноль в уравнениях.Каплан описывает изобретение нуля майя как «наиболее яркий пример того, что ноль был изобретен полностью с нуля».

Индия: где ноль превратился в число

Некоторые ученые утверждают, что вавилонская концепция распространилась до Индии, но другие, в том числе участники проекта Zero Project, считают, что индусы самостоятельно разработали числовой ноль. «Мы придерживаемся мнения, что в древней Индии можно найти множество так называемых« культурных предшественников », которые делают правдоподобным, что математический ноль был изобретен там», — сказал Гобетс, чья организация состоит из ученых и аспирантов, посвятивших себя изучению развитие нуля в Индии. «Проект Zero предполагает, что математический ноль (« шунья »на санскрите), возможно, возник из современной философии пустоты или шуньята», — сказал Гобец. «Если бы философские и культурные факторы, обнаруженные в Индии, были важны для развития нуля как математической концепции, это объяснило бы, почему другие цивилизации не развили ноль как математическую концепцию», — сказал ван дер Хук.

Согласно книге «Гребень павлина; неевропейские корни математики» д-раДжордж Гевергезе Джозеф, концепция нуля впервые появилась в Индии около 458 года нашей эры. Джозеф предполагает, что санскритское слово, обозначающее ноль, śūnya, означало «пустота» или «пустой» и происходило от слова «рост» в сочетании с найденным ранее определением. в Ригведе о «недостатке» или «недостатке». Производным от этих двух определений является шуньята, буддийская доктрина «пустоты», или освобождения ума от впечатлений и мыслей.

«Исходя из этой философии, мы думаем, что появились числа для использования в математических уравнениях», — сказал ван дер Хук. «Мы ищем мост между индийской философией и математикой».

«Ноль и его действие впервые были определены [индуистским астрономом и математиком] Брахмагуптой в 628 году», — сказал Гобетс. Он разработал символ нуля: точку под числами. «Но он тоже не утверждает, что изобрел ноль, который, по-видимому, должен был существовать уже какое-то время», — добавил Гобетс.

Надпись на стене храма в Гвалиоре, Индия, датируется девятым веком и считается старейшим зарегистрированным примером нуля, по данным Оксфордского университета.Другой пример — древний индийский свиток под названием рукопись Бхакшали. Обнаруженный в поле в 1881 году, исследователи полагают, что он также возник в девятом веке. Однако недавнее углеродное датирование показало, что оно, вероятно, было написано в третьем или четвертом веке, что отодвигает самое раннее зарегистрированное использование нуля на 500 лет.

Маркус дю Сотуа, профессор математики Оксфордского университета, сказал: «Сегодня мы считаем само собой разумеющимся, что концепция нуля используется во всем мире и является ключевым строительным блоком цифрового мира. Но создание нуля как отдельного числа, которое произошло от символа точки-заполнителя, найденного в рукописи Бахшали, было одним из величайших достижений в истории математики.

«Теперь мы знаем, что еще в третьем веке математики в Индии посеяли семена идеи, которая впоследствии стала столь фундаментальной для современного мира. Результаты показывают, насколько динамичной была математика на индийском субконтиненте. на века.»

От Ближнего Востока до Уолл-стрит

В течение следующих нескольких столетий концепция нуля прижилась в Китае и на Ближнем Востоке.По словам Нильса-Бертила Валлина из YaleGlobal, к 773 году ноль достиг Багдада, где стал частью арабской системы счисления, основанной на индийской системе.

Персидский математик Мохаммед ибн-Муса аль-Ховаризми предложил использовать маленький кружок в вычислениях, если в разряде десятков нет числа. Арабы называли этот круг «сифр» или «пустой». Ноль имел решающее значение для аль-Ховаризми, который использовал его для изобретения алгебры в девятом веке. Аль-Ховаризми также разработал быстрые методы умножения и деления чисел, известные как алгоритмы — искажение его имени.

Ноль попал в Европу после завоевания Испании мавританами и был развит итальянским математиком Фибоначчи, который использовал его для вычисления уравнений без счётов, которые в то время были наиболее распространенным инструментом для арифметики. Эта разработка была очень популярна среди торговцев, которые использовали уравнения Фибоначчи, включающие ноль, чтобы сбалансировать свои бухгалтерские книги.

Средневековые религиозные лидеры в Европе не поддерживали использование нуля, сказал ван дер Хук. Они считали это сатанинским. «Бог был во всем, что было.«Все, что не было от дьявола», — сказала она.

Валлин указывает, что итальянское правительство с подозрением относилось к арабским числам и запретило использование нуля. Торговцы продолжали использовать его незаконно и тайно, а арабское слово для обозначения нуля Слово «sifr» привело к появлению слова «шифр», которое не только означает числовой символ, но и стало означать «код».

К 1600-м годам ноль стал довольно широко использоваться по всей Европе. Декартова система координат и в исчислении, разработанная независимо сэром Исааком Ньютоном и Готфридом Вильхемом Либницем.Исчисление проложило путь физике, инженерии, компьютерам и большей части финансовой и экономической теории.

«Концепция пустоты теперь занимает центральное место в современной физике: вся известная вселенная рассматривается как« игра с нулевой суммой », в частности, такими как Стивен Хокинг», — сказал Гобетс.

Цифра и концепция нуля, привезенные из Индии, проявились по-разному. «Столь банальным стал ноль, что немногие, если вообще есть, осознают его поразительную роль в жизни каждого человека в мире», — сказал Гобетс.

Дополнительные ресурсы

История нуля | YaleGlobal Online

С момента своего рождения много веков назад ноль пересек величайшие умы и самые разнообразные границы, превратившись из заполнителя в двигатель вычислений. Сегодня ноль, пожалуй, самый распространенный из известных мировых символов. В истории нуля что-то можно сделать из ничего.

Zero, zip, zilch — как часто на вопрос отвечает одно из этих слов? Бесчисленное множество, без сомнения.Тем не менее, за этим, казалось бы, простым ответом, ничего не передающим, скрывается история идеи, на разработку которой потребовалось много веков, много стран, которые нужно пересечь, и множество умов, которые нужно осмыслить. Понимание и работа с нулем — основа нашего сегодняшнего мира; без нуля у нас не было бы исчисления, финансового учета, способности быстро производить арифметические вычисления и, особенно в сегодняшнем мире подключений, компьютеров. История нуля — это история идеи, которая пробудила воображение великих умов по всему миру.

Когда кто-то думает о сотне, двести или семи тысячах, в его или ее сознании появляется цифра, за которой следует несколько нулей. Ноль функционирует как заполнитель; то есть три нуля означают, что их семь тысяч, а не только семь сотен. Если бы мы пропустили один ноль, это резко изменило бы сумму. Только представьте, что к вашей зарплате вычеркнули (или добавили) один ноль! Тем не менее, система счисления, которую мы используем сегодня — арабская, хотя на самом деле она пришла из Индии — относительно нова.На протяжении веков люди отмечали величины различными символами и цифрами, хотя выполнять простейшие арифметические вычисления с помощью этих систем счисления было неудобно.

Шумеры были первыми, кто разработал систему подсчета для учета запасов своих товаров — например, крупного рогатого скота, лошадей и ослов. Шумерская система была позиционной; то есть размещение определенного символа относительно других обозначало его значение. Шумерская система была передана аккадцам около 2500 г. до н.э., а затем вавилонянам в 2000 г. до н.э.Вавилоняне первыми придумали знак, обозначающий отсутствие числа на колонне; так же, как 0 из 1025 означает, что в этом числе нет сотен. Хотя вавилонский предок Золя был хорошим началом, до появления символа в том виде, в каком мы его знаем, оставались еще столетия.

У известных математиков древних греков, которые узнали основы своей математики от египтян, не было названия для нуля, и в их системе не было заполнителя, как это было в вавилонской системе.Возможно, они обдумывали это, но нет убедительных доказательств того, что этот символ вообще существовал на их языке. Именно индейцы начали понимать ноль и как символ, и как идею.

Брахмагупта, около 650 г. н.э., был первым, кто формализовал арифметические операции с использованием нуля. Он использовал точки под числами, чтобы обозначить ноль. Эти точки поочередно назывались «шунья», что означает «пустота», или «кха», что означает место. Брахмагупта написал стандартные правила для достижения нуля путем сложения и вычитания, а также результатов операций с нулем.Единственной ошибкой в ​​его правилах было деление на ноль, которое пришлось ждать Исааку Ньютону и Г.В. Лейбниц должен взяться за дело.

Но пройдет еще несколько веков, прежде чем ноль достигнет Европы. Сначала великие арабские путешественники привезли из Индии тексты Брахмагупты и его коллег вместе со специями и другими экзотическими предметами. Ноль достиг Багдада к 773 году нашей эры и будет разработан на Ближнем Востоке арабскими математиками, которые будут основывать свои вычисления на индийской системе. В девятом веке Мохаммед ибн-Муса аль-Ховаризми был первым, кто работал над уравнениями, которые равнялись нулю, или алгебре, как она стала известна.Он также разработал быстрые методы умножения и деления чисел, известные как алгоритмы (искажение его имени). Аль-Ховаризми назвал ноль «сифр», от которого произошел наш шифр. К 879 году н.э. ноль был написан почти так, как мы его знаем сейчас, — овалом, но в данном случае меньшим, чем другие числа. А благодаря завоеванию Испании маврами ноль наконец достиг Европы; к середине XII века переводы произведений Аль-Ховаризми проложили свой путь в Англию.

Итальянский математик Фибоначчи опирался на работу Аль-Ховаризми с алгоритмами в своей книге Liber Abaci, или «Книга Abacus», в 1202 году.До этого времени счеты были наиболее распространенным инструментом для выполнения арифметических операций. Развитие Фибоначчи быстро привлекло внимание итальянских торговцев и немецких банкиров, особенно использование нуля. Бухгалтеры знали, что их бухгалтерские книги сбалансированы, когда положительные и отрицательные суммы их активов и пассивов равнялись нулю. Но правительства по-прежнему с подозрением относились к арабским цифрам из-за легкости, с которой можно было заменить один символ на другой. Несмотря на то, что торговцы были объявлены вне закона, они продолжали использовать ноль в зашифрованных сообщениях, таким образом, слово «шифр», означающее «код», произошло от арабского слова «сифр».

Следующим великим математиком, использовавшим ноль, был Рене Декарт, основатель декартовой системы координат. Любой, кому приходилось рисовать треугольник или параболу, знает, что начало Декарта находится в точке (0,0). Хотя сейчас ноль становится все более распространенным явлением, разработчики исчисления, Ньютон и Лебиниц, сделают последний шаг в понимании нуля.

Сложение, вычитание и умножение на ноль — относительно простые операции. Но деление на ноль сбило с толку даже великие умы. Сколько раз ноль переходит в десять? Или сколько несуществующих яблок уходит в два яблока? Ответ неопределенный, но работа с этой концепцией — ключ к исчислению.Например, когда кто-то едет в магазин, скорость автомобиля никогда не бывает постоянной — светофоры, пробки и различные ограничения скорости заставляют автомобиль ускоряться или замедляться. Но как определить скорость автомобиля в один конкретный момент? Здесь на сцену выходят ноль и исчисление.

Если вы хотите узнать свою скорость в конкретный момент, вам нужно будет измерить изменение скорости, которое происходит за заданный период времени. Делая этот установленный период все меньше и меньше, вы могли бы разумно оценить скорость в этот момент.Фактически, когда вы приближаете изменение времени к нулю, отношение изменения скорости к изменению во времени становится похожим на некоторое число больше нуля — та же проблема, которая поставила в тупик Брахмагупту.

В 1600-х годах Ньютон и Лейбниц самостоятельно решили эту проблему и открыли миру огромные возможности. Благодаря работе с числами, приближающимися к нулю, родилось исчисление, без которого у нас не было бы физики, инженерии и многих аспектов экономики и финансов.

В двадцать первом веке ноль настолько привычен, что говорить о нем кажется много шума из ничего.Но именно понимание этого ничто и работа с ним позволили цивилизации прогрессировать. Развитие нуля на континентах, веках и умах сделало его одним из величайших достижений человеческого общества. Поскольку математика — это глобальный язык, а вычисление — его главное достижение, ноль существует и используется повсюду. Но, как и его функция в качестве символа и понятия, предназначенного для обозначения отсутствия, ноль может по-прежнему казаться ничем. Тем не менее, вспомните опасения по поводу 2000 года, и ноль больше не кажется сказкой, рассказанной идиотом.

Ссылки:
1. Каплан, Роберт (2000). Ничто, что есть: естественная история нуля. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

2. Сейф, Чарльз (2000). Ноль: Биография

Права:
© Авторское право Йельского центра изучения глобализации 2002

Происхождение слова «ноль»

Science Diction — это небольшой подкаст о словах и научных историях, стоящих за ними. Подпишитесь везде, где вы получаете свои подкасты, и подпишитесь на нашу рассылку новостей.

Первое известное использование: 1598

Этимология

Наше английское слово «ноль» происходит от арабского слова sifr . Это тот же арабский корень, который дает нам слово , шифр , что может означать что-то, что было сделано тайно. Почему подразумевается скрытность? Что ж, это долгая история.

Создание чего-то из ничего

Многие историки и ученые согласны с тем, что ноль в том виде, в каком мы его знаем, впервые появился в Индии. Хотя концепция обозначения небытия существовала в нескольких других культурах, таких как майя и вавилоняне, древние индейцы были первыми, кто рассматривал ничто как правильное число, а не просто заполнитель.Писатель-математик Алекс Беллос предположил, что Индия предоставила идеальные условия для этого скачка: концепция нирваны, или ничто, была хорошо известна, и слово, используемое в древнеиндийских философских текстах для обозначения ничто, было шунья , слово позже это будет означать ноль .

Как сказал Беллос BBC: «Каждый раз, когда вы записываете номер телефона или цену чего-то, что имеет ноль, вы на самом деле записываете что-то, что имеет почти 2000-летний мистический символизм.”

В 2013 году математик Алекс Беллос отправился в Индию, чтобы увидеть один из старейших нулей. Число 270 появляется в центре этого изображения надписи IX века в храме в Гвалиоре, Индия. Фото любезно предоставлено Алексом Беллосом

От нуля до математического героя

По мере развития математических концепций ноль постепенно выскользнул из Индии и начал распространяться по всему миру. Около 1200 года нашей эры знаменитый итальянский математик Фибоначчи вернулся в западный мир после детства, проведенного на территории нынешнего Алжира.Там он получил образование у мавританского учителя и познакомился с миром арабских цифр. Когда он вернулся в Европу, он ничего не привез с собой, то есть концепцию «ничто».

Это не так хорошо дома. Зеро приземлился в Европе в эпоху крестовых походов, и люди скептически относились к арабским идеям. «Сама идея« ничего »на самом деле была довольно сложной идеей для многих людей, особенно христиан, — говорит математик Ханна Фрай. «Их идея была своего рода« вечностью », и у Бога нет ни начала, ни конца.Так что сама концепция «ничто» заставляла их чувствовать себя весьма неудобно ».

Древний индийский манускрипт Бахшали, содержащий старейшее в мире зарегистрированное происхождение символа нуля, который мы используем сегодня, представленного в виде точек. Углеродное датирование показало, что рукопись датируется третьим или четвертым веком, на сотни лет раньше, чем считалось ранее. Авторы и права: Бодлеанские библиотеки, Оксфордский университет; Музей науки.

Помимо философских сомнений, ноль вызвал некоторую тревогу среди тех, кто думает о деньгах.В 13 веке в городе Флоренция в Италии были запрещены ноль и все другие арабские цифры, утверждая, что круглая форма может быть легко преобразована в 6 или 9 предприимчивым торговцем и может быть воротами к отрицательным числам — и ужасная концепция долга и ростовщичества.

Только в 15 веке ноль был полностью принят в западном мире. — В этом большую роль сыграли торговцы, — объясняет Фрай. «Если вы торгуете, преодолевая препятствия, просто подумайте о том, чтобы делать арифметические операции в римской системе счисления.Уму непостижимо, как бы вы когда-нибудь что-нибудь сделали… Это безумие, что Шекспир писал стихи до того, как нулевой уровень получил широкое признание. Я просто нахожу это безумием, как поздно, поздно ».

Ничто до нуля

Индусы
Точка была предшественником нуля, который мы знаем сегодня. Некоторые теории предполагают, что, согласно индуистским идеалам, ноль не был дырой, олицетворяющей ничто; он был круглым, потому что означал круг жизни.

Вавилоняне
Ноль в качестве заполнителя был обозначен двумя наклонными клиньями.

Майя
Майя независимо разработали метод обозначения небытия с нуля в первые несколько веков нашей эры, и они использовали символ морской ракушки.

Познакомьтесь с писателем

Йоханна Майер

О Джоанне Майер

@yohannamayer

Джоанна Майер — продюсер подкастов, ведущая телеканала Science Diction из журнала Science Friday.Когда она не работает, она, вероятно, печет фруктовый пирог. Черри — ее фирменное блюдо, но она также готовит и средний штрейзель из ревеня.

Как Zero пришел на Запад · Frontiers for Young Minds

Аннотация

В то время как вавилоняне, греки и римляне могли производить удивительно сложные вычисления, математическое развитие было ограничено до введения истинного нуля. В этой статье мы объясним, почему ноль был таким важным достижением.Мы пытаемся ответить на вопрос: откуда взялся ноль и сколько лет понятию нуля? Есть веские доказательства того, что ноль — это восточное развитие, пришедшее на Запад из Индии, или цивилизация с корнями в Индии, такая как Камбоджа. Это означало бы, что ноль — это не изобретение Греции или Запада, как давно думали ученые. Математика — чудесная загадка: остается много вопросов о том, как и почему ноль возник на Востоке и как он, вероятно, попал в Европу.

Зеро, трудолюбивый герой!

Представьте на минуту, какой была бы ваша жизнь без этого маленького кружка, которым мы обозначаем ноль!

Хотя мы принимаем ноль как должное, это относительно недавнее изобретение.У вавилонян и римлян не было способа представить ноль отдельным символом; так же как и греки, которые не считали «ничто» числом. Майя, живущие в Центральной Америке, использовали идею нуля [1] 1 в своей календарной системе, но поскольку они были изолированы от других людей, их ноль не выходил за пределы их собственной цивилизации. Чтобы найти источник нуля, мы должны искать в другом месте.

Давайте посмотрим на цифры, которые использовались в древнем Вавилоне, где более 5000 лет назад существовала сложная математическая система.Эта система была разработана и усовершенствована на основе еще более старых систем записи чисел и вычислений! Мы много знаем о вавилонской системе, потому что они писали на глиняных табличках, которые сохранились до наших дней. Вавилоняне были хорошими математиками и астрономами, которые использовали сложную систему с основанием 60 , а не нашу систему с основанием 10 2 . В современной математике мы все еще используем основание 60 для определенных функций. Например, подумайте, как мы сохраняем время: 60 секунд в минуту, 60 минут в час.Вавилоняне, как и мы, использовали позиции (например, наши базовые 10 единиц, десятки, сотни, тысячи) для представления чисел. Но использование системы base 60 означало, что вычисления и отслеживание мест были чрезвычайно сложными. В системе базовых 60 позиции становятся шестерками, шестидесяти, шестью сотнями, шестью тысячами. Представьте, что вы пытаетесь отслеживать позиции без символа нуля для обозначения пробела. Этот маленький символ нуля очень полезен. В конечном итоге вавилоняне начали отмечать пустую колонку пробелом, но только подумайте, как легко, должно быть, было пропустить пробел в числовых колонках.Со своей сложной системой вавилонянам приходилось полагаться на контекст, чтобы понять значение числа. В качестве примера использования контекста, если кто-то говорит вам, что что-то стоит четыре пятьдесят, вы можете предположить, что 4,50 доллара, если вы думаете о заказе мороженого, а не 450 долларов, что может показаться логичным, если вы покупаете билет на самолет.

Греки знали о нуле как о понятии, но не считали его числом, имеющим такую ​​же полезность в математике, как числа 1–9. Согласно Аристотелю, невозможно было разделить на 0 и получить значимый результат, поэтому греческая система была основана на 9 числах — без нуля.

Римляне не использовали цифры для вычислений, поэтому у них не было необходимости в нуле, чтобы удерживать место или оставлять столбец пустым. Для торговли использовалась римская система счисления, и им не нужно было представлять ноль специальным символом. Они использовали счетную доску для вычислений, а их цифры использовались только для записи результатов. Это не значит, что они не понимали ничего. У них было слово, которое ничего не значило, кроме символа.

Super Zero!

Почему нас волнует ноль? Ноль можно использовать в качестве заполнителя , не имеющего отдельного значения, или как математическое число.Например, когда мы называем год, например, 2019, у каждой цифры есть свое собственное четко определенное место. Мы называем ноль заполнителем, поскольку он сообщает нам, что есть ноль сотен. Мы можем представить нашу систему в базе 10 со столбцами, как показано ниже:

Этот 0 сохраняет единицы с обеих сторон «на месте», поэтому мы знаем их значение. Уберите этот заполнитель, и станет непонятно, какое число мы имеем в виду.

Ноль может быть больше, чем заполнитель. Ноль также отмечает точку разделения между положительными и отрицательными числами.Если мы посчитаем в обратном порядке с целыми числами , мы получим ноль. Точно так же, если мы будем считать вперед с отрицательными числами, мы также получим 0.

Пока вы хотите только считать и измерить, вы можете делать это без нуля. Но без нуля продвинутая математика была бы невозможна: ни алгебры, ни исчисления. И у нас не было бы компьютеров, потому что компьютеры используют двоичную систему или основание 2, , что означает, что информация записывается и читается как последовательность нулей и единиц.

Кто изобрел ноль?

Арабы в Средние века — столетия спустя величайшего возраста греческой математики — были одновременно выдающимися математиками и важными носителями древних знаний, включая математику. Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми был известным персидским математиком, астрономом и географом, внесшим большой вклад в наше современное понимание математики, особенно в областях алгебры и тригонометрии. Его имя — Аль-Хорезми — в конечном итоге стало Алгоритми при переводе на латынь.Из латинизированной версии его имени мы получили слово «алгоритм», означающее набор правил, которым мы следуем при выполнении вычислений. В начале девятого века нашей эры Аль-Хорезми был главным астрономом и библиотекарем в знаменитом Доме мудрости в Багдаде, где он изучал научные и математические рукописи, в том числе рукописи древних греков и индуистов.

В Аль’Хоразми об индуистском искусстве счета, он описывает индуистскую или индийскую систему счисления, основанную на 10 цифрах: 1–9 и 0.Он отдает должное этому нулю, говоря, что он открыл его, когда переводил математические работы индийского ученого седьмого века н.э. Брахмабгупты. Эта полезная система вскоре была принята арабским миром.

Зеро — долгий путь в Европу

европейцев в средние века все еще вели бизнес, используя римские цифры. Но торговые пути не просто перемещали шелк и специи с Востока на Запад — они также перемещали знания. Фибоначчи, сын итальянского купца, часто путешествовал по делам своего отца.В Северной Африке он обнаружил, что арабские торговцы используют систему бухгалтерского учета, основанную на 10 числах, 1–9 + 0. Он быстро понял, что эта система может улучшить бухгалтерский учет и бухгалтерский учет в Европе. В 1202 году он опубликовал книгу под названием Liber Abaci , в которой распространялась идея этой новой системы счисления, в которой был ноль, «чтобы сохранить строки». В книге говорилось о практических приложениях системы: как конвертировать одну валюту в другую, расчет прибылей и убытков и другие важные бизнес-потребности [2].

Поиск перемещается в Индию и Камбоджу

Жоржу Кедесу было чуть за двадцать, когда он посетил Ближневосточную коллекцию в Лувре, знаменитом музее в Париже, недалеко от того места, где он жил. Его заинтриговала древняя вавилонская надпись на выставке. Этот ранний опыт побудил его изучать древние языки и посвятить свою жизнь раскрытию древних тайн, содержащихся в надписях из Юго-Восточной Азии.

У Кодеса ​​была интригующая теория. Он считал, что числительные произошли от цивилизаций по всей Азии, которые разделяли общую культуру, основанную на религиях буддизма или индуизма.Другие ученые в то время полагали, что числа должны были происходить из Греции или Аравии, но Кедес считал, что эта вера не способна оценить интеллектуальное развитие Востока. На данный момент у Седеса не было доказательств своей теории. Затем, в ходе своей работы, он наткнулся на непереведенную надпись, найденную на камне, который он назвал K-127, из древнего храма в Самборе на Меконге в Камбодже. Переводя письмо, он был ошеломлен, обнаружив, что в нем есть неуловимый ноль, который он надеялся найти! (Рисунки 1, 2).

  • Рисунок 1 — Ноль в виде точки в K-127.
  • Дата на K-127 в увеличенном виде, где ноль обозначен точкой.
  • Рисунок 2 — Натуральный камень К-127, сделанный Национальным музеем Камбоджи в 2015 году.
  • K-127, древняя надпись, найденная в Камбодже, с одним из старейших известных нулей.

Надпись описывает транзакции продавца и включает дату с нулем — нулевым заполнителем — представленную в виде маленькой точки! Тот, кто вырезал надпись, удобно добавил дату: 605 год от эры чака.Преобразовать дату чака в нашу календарную систему не составило труда. Кедес знал, что первый царь эпохи Чака начал свое правление в 78 году, поэтому, добавив 78 к 605 на камне, он знал, что надпись была сделана в 683 году нашей эры. У Кодеса ​​было доказательство, которое он опубликовал в научной статье 1931 года [3]. Это доказало, что ноль возник на Востоке, потому что этот ноль, найденный в Камбодже, был вырезан до работ арабских математиков. Это раннее открытие доказало, что наши письменные цифры и ноль имеют восточно-азиатское происхождение [4].

Еще один поворот к нашей теории чисел

Примерно за 40 лет до того, как Кодес перевел K-127, рукопись, написанная на бересте, называемая Бахшалинским манускриптом, была найдена в Бахшали, на территории нынешнего Пакистана. Этот текст содержал древний ноль, представленный маленьким кружком. Возраст этого нуля не был известен, но некоторые эксперты полагали, что он очень старый. В отличие от К-127, эта рукопись не имела удобной даты в тексте, поэтому было трудно определить, когда она была написана.Кроме того, ученые полагали, что некоторые части рукописи были написаны в разное время.

Сегодня Бахшали находится в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. В 2017 году [5] Бодлианец разрешил удалить небольшой кусок коры для радиоуглеродного датирования . Результаты показали, что часть, содержащая ноль, относится к третьему или четвертому веку. Если это верно, рукопись Бахшали старше К-127 и старше любой обнаруженной надписи, содержащей ноль.Некоторые эксперты не уверены. Их аргумент состоит в том, что раздел, удаленный для тестирования, не содержал никаких записей — и поскольку считается, что страницы были написаны в разное время, это представляет проблему. Ученые надеются, что Бодлианская библиотека проведет дальнейшие испытания других частей рукописи. Остается много вопросов — насколько точен метод датировки рукописи? Будут ли обнаружены другие, более старые нули? И, наконец, как идея нуля перешла из Индии в Камбоджу и Индонезию, а затем распространилась на весь остальной мир? Что мы действительно знаем, так это то, что ноль, который мы используем сегодня, родился в Южной Азии! Мы надеемся, что будущие историки математики ответят на еще несколько кусочков этой интригующей головоломки.

Конец истории?

Так почему цивилизация индейцев изобрела ноль? Хотя греки считали ноль ничем, ничто было очень важно в некоторых религиях Востока, включая буддизм и индуизм. Возможно, ключ к разгадке есть в индийской религии и философии. В любом случае, математика — и числа — вызывают множество вопросов, которые только и ждут вас.

Глоссарий

База 60 (шестидесятеричная) система : ↑ Древняя система счисления, в основе которой лежит шестьдесят.Эта система использовалась древними шумерами в третьем тысячелетии до нашей эры, была передана древним вавилонянам и до сих пор используется для измерения времени, углов и географических координат.

Система счисления с основанием 10 (десятичная) : ↑ Наша текущая система счисления — это система счисления с основанием 10, которая состоит из 10 цифр и использует разряды и десятичную точку для отделения целых чисел от десятичных дробей.

Заполнитель : ↑ Число без собственного значения, используемое в десятичных и числовых строках для отображения значений других чисел.

Целые числа : ↑ Недесятичные или недробные числа, такие как 1, 2, 3 и далее.

База 2 (двоичная) система : ↑ Система, в которой информация может быть выражена комбинациями цифр 0 и 1.

Средние века : ↑ Период времени в европейской истории от падения Римской империи на Западе (около 1100 г.) до падения Константинополя (1453 г.).

Радиоуглеродное датирование : ↑ Научный метод, используемый для определения возраста объекта на основе радиоактивного изотопа углерода.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Сноски

1. ↑ Ifrah [1] — хорошее введение в полную историю чисел от «предыстории до компьютера»!

2. ↑ http://www.amathsdictionaryforkids.com/qr/b/base10system.html.

Список литературы

1. ↑ Ifrah, G. 2000. Всеобщая история чисел . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc.

2. ↑ Walker Publishing Co. 2011. Человек чисел: арифметическая революция Фибоначчи . Лондон: Walker Publishing Co.

.

3. ↑ Coedès, G. 1931. A Propos de l’origine des chiffres arabes. Бык. Школа Востока. Шпилька . 6: 323–8.

4. ↑ Coedès, G. 1968. Индианизированные штаты Юго-Восточной Азии .Гонолулу, Гавайи: Гавайский университет Press.

5. ↑ Oxford University News. 2017. Самое раннее зарегистрированное использование нуля на несколько столетий старше первой мысли . Доступно в Интернете по адресу: http://www.ox.ac.uk/news/2017-09-14-earliest-recorded-use-zero-centuries-older-first-gotit

Как мы обнаружили число ноль

Из всех существующих чисел в ноле есть что-то особенное. Мы можем найти реальные примеры других чисел, будь то 1 доллар, 99 красных воздушных шаров, 100 лет одиночества или что-то еще, что мы хотим свести в таблицу.Но трудно найти примеры ничто — даже предполагаемый космический вакуум нарушается слабыми порывами атомов водорода.

Возможно, именно поэтому ноль — изобретение сравнительно недавнее. Хотя оно появлялось в разных формах в разных местах, понятие «ничто» как число существует не более нескольких тысяч лет. А иногда кажется, что его вообще не существовало. И египтяне, и римляне, похоже, не использовали ноль.

Тем не менее, сегодня для нас очень важен ноль.Эта концепция играет фундаментальную роль в исчислении, поскольку мы вычисляем производные, сходящиеся к нулю. Он также используется в системах координат на графиках, которые начинаются в точке (0, 0).

Древние цивилизации нашли применение и в нуле, сначала как компонент числовых систем, а затем как математический инструмент. Считается, что шумеры первыми осознали идею «ничто» (хотя только позже они придумали символ для нуля). Точно так же майя независимо развили идею нуля.Позже концепция небытия распространилась с Ближнего Востока в Индию, Китай и другие страны.

Европейские цивилизации довольно поздно подошли к игре в ничто, включив ноль в свои культуры только после того, как математик Фибоначчи принес индо-арабскую систему счисления в Европу после путешествий по Ближнему Востоку и Африке. Там, как и везде, ноль окажется революционной концепцией, вдохновляющей мыслителей Средневековья и Возрождения на фундаментальные идеи о математике и мире.

Считая до нуля

Обнаружение нуля, кажется, произошло не сразу, а скорее поэтапно. Ученые считают, что это началось с концепции «ничто» в качестве заполнителя при подсчете. Вот как вавилоняне использовали нули около 4000 лет назад. При подсчете они разделили свои числа на столбцы, как мы это делаем сегодня, — концепция, называемая позиционной нотацией. Для нас у числа 115 есть три столбца с разрядами — единицы, десятки и сотни. Пять в столбце единиц, один в столбце десятков и один в столбце сотен.Чтобы написать, скажем, 105, нам нужно показать, что в столбце десятков нет ничего, что-то было выполнено с нулем сегодня.

Хотя вавилоняне использовали другую систему счисления, чем мы, они считали почти так же, используя позиционную систему счисления. Когда им нужно было показать, что в колонне ничего нет, вавилоняне пришли к идее просто оставить там место — ничего в прямом смысле слова. Это наш первый реальный пример признания концепции «ничто».

Вавилонские клинописи.(Предоставлено: Josell7 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons)

Более 1000 лет спустя, при Империи Селевкидов, вавилоняне, похоже, начали использовать глифы в форме клиньев вместо пробелов — одни из первых графических представлений нуля. . Но даже в этом случае вавилоняне, похоже, не расширили свою концепцию нуля, чтобы включить его в качестве действительного числа. Например, каменная табличка с математическими суммами включает вычисление «20–20», но оставляет пустой ответ — неопределенную сумму.

Майя применяли ноль почти таким же образом. При написании дат им требовалось, чтобы в столбцах при необходимости ставили ноль. Например, дата, которая соответствует началу того, что они считали нынешней эрой мира, была записана 13.0.0.0.0 в нотации майя и соответствовала 3114 году до нашей эры. Поскольку майя не контактировали с Евразией долгое время после того, как эти символы были написаны, ясно, что майя независимо изобрели концепцию нуля.

Числа майя.(Предоставлено:! Оригинал: Neuromancer2K4, вектор: Брайан Дерксен / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

Майя, похоже, использовали несколько разных символов для нуля, хотя оболочка была наиболее распространенной. Глиф оболочки также, кажется, использовался для обозначения концепции ничего более общего. Переведенный стих в тексте майя, оплакивающий павшего лидера, частично гласит: «Ни пирамиды, ни жертвенника, ни земли / пещеры». Тот же символ оболочки, который обозначает ноль в их системе счисления, появляется здесь в более абстрактном смысле, ничего не означая.

Ноль в движении

Из Вавилона ноль начал медленно распространяться в другие регионы мира. Он появляется в Греции примерно в четвертом веке до нашей эры, вероятно, принесен Александром Македонским после того, как он завоевал Вавилонскую империю в 331 году до нашей эры. Здесь мы начинаем видеть следы современного овала, который мы сегодня используем для обозначения нуля. Греческие астрономы, такие как Птолемей, использовали полый круг при вычислении тригонометрических фигур, часто добавляя черту или линию сверху. Это, как утверждает Роберт Каплан в своей книге «Ничего из сущего: естественная история нуля», указывает на то, что они, вероятно, думали о нуле как о чем-то более близком к знаку препинания между действительными числами, чем о числе как таковом.

Чтобы по-настоящему оценить место нуля в числовой прямой, мы должны отправиться в Индию. Там исследователи видят первое твердое доказательство того, что ноль, который индейцы называют «сунья», используется в математических расчетах. Это признак того, что математики считали ноль уникальной числовой единицей. Вероятно, первым, кто совершил этот логический скачок, был человек по имени Брахмагупта, основоположник индийской математики. В своем математическом трактате Brahmasphutasiddhanta, написанном в 628 году нашей эры, Брахмагупта предлагает правила для выполнения вычислений с нулем, которые отражают то, что мы понимаем сегодня.

«Когда к числу прибавляется ноль или вычитается из числа, число остается неизменным; и число, умноженное на ноль, становится нулем », — пишет он.

Это представляет собой глубокий логический скачок, — утверждает нейробиолог Андреас Нидер в статье 2016 года.

«Для мозга, который развился для обработки сенсорных стимулов (чего-то), представление пустых множеств (ничего) как значимой категории требует абстракции высокого уровня. Это требует способности представлять концепцию, выходящую за рамки того, что воспринимается », — пишет он.

Кхмерские цифры из самборских надписей, датируемых 683 годом нашей эры, найденных на территории современной Камбоджи. Некоторые говорят, что эта система счисления включает в себя самое раннее использование нуля. (Кредит: Paxse / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

Истинное происхождение нуля все еще является предметом споров среди историков и математиков. Например, цифра ноль могла появиться на территории нынешней Камбоджи даже раньше, чем в Индии, утверждает Амир Акзель. Математик предпринял долгие годы поисков истоков нуля и в итоге оказался в сарае недалеко от древнего города Ангкор-Ват.

1Авг

Между блоком и кирпичом утеплитель: Утеплитель под облицовочный кирпич — эффективная теплоизоляция

1 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Утеплитель под облицовочный кирпич — эффективная теплоизоляция

Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад – сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

Отличный вариант для сокращения теплопотерь

Характерные особенности кирпичных стен

По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

  1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми – выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
  2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант – это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант – колодцевая кладка – в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
  3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя – воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
  4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.
Варианты материала

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности – стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

  • хорошая звукоизоляция;
  • длительный срок службы;
  • прочное здание;
  • визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата

Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов – это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии – при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность – этот облицовочный утеплитель негорючий.

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Керамзит

Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции – в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

  1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
  2. Хорошие показатели паропроницаемости – вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
  3. Огнестойкость – также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты – это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Предварительная очистка фасада

Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя – для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

  1. Выкладываем внутреннюю стену – в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
  2. Следующий этап – выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор – в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
  3. Гидроизоляция – важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
  4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене – для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
  5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи – так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Штукатурка

Содержание1 Состав декоративной штукатурки2 Виды и особенности декоративной штукатурки3 Рецепты декоративной штукатурки, которые можно

Покраска

Содержание1 От чего зависит расход краски и как его уменьшить1.1 Подготовка поверхности чтобы снизить

Отмостка

Содержание1 Почему выбирают тротуарную плитку2 Виды плитки для отмостки2.1 Бетонная тротуарная плитка2.2 Клинкерная брусчатка2.3

Покраска

Содержание1 Краткое описание молотковой краски1.1 Где применяется1.2 Плюсы и минусы1.3 Разновидности2 Производители и отзывы3

Материалы

Содержание1 Что это за материал такой?1.1 Плюсы и минусы использования для строительства дома2 Виды2.1

Покраска

Содержание1 Выбираем фасадную краску для бетона2 Какими свойствами должна обладать краска по бетону2.1 Краски

Цоколь

Содержание1 Облицовка цоколя дома2 Варианты цоколя дома3 Материалы для отделки3.1 Штукатурка3.2 Бетон3.3 Камень3.4 Клинкерный

Покраска

Содержание1 Технические характеристики грунтовки гф 0211.1 Что собой представляет гф 0211.2 Достоинства и недостатки1.3

Покраска

Содержание1 Что представляет собой олифа1.1 Характеристики и принцип действия1.2 Плюсы и минусы1.3 Применение1.4 Виды

Покраска

Содержание1 Особенности конструкции и принцип использования2 Назначение фактурного валика3 Разновидности3.1 По материалу3.2 По фактуре3.3

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Декор

Содержание1 Что собой представляет архитектурный фасадный декор2 Материалы для изготовления элементов декора2.1 Гипс и

Материалы

Содержание1 Что собой представляет фиброцементные панели1.1 Технология изготовления фиброцементных панелей1.2 Характеристики материала1.3 В чём

Вентфасад

Содержание1 Особенности и преимущества сайдинга блок хаус2 Виды2.1 Виниловый2.2 Металлический2.3 Деревянный2.4 Акриловый3 Общие критерии3.1

Штукатурка

Содержание1 Что такое штукатурка2 Технология нанесения штукатурки на фасад2.1 Ручная2.2 Механизированная3 Выравнивание штукатурки по

Покраска

Содержание1 Что собой представляет грунтовка1.1 Для чего она нужна2 Виды грунтовки по составу2.1 Акриловая2.2

Материалы

Содержание1 Что такое сайдинг под брус2 Разновидности сайдинга под брус в зависимости от материала2.1

Покраска

Содержание1 Виды грунтовки по составу, которые подойдут для грунтования1.1 Акриловый грунт1.2 Алкидный грунт1.3 Адгезионный

Цоколь

Содержание1 Необходимость отделки цоколя2 Варианты цоколя дома3 Виды утепления цоколя3.1 Бескаркасный метод3.2 Утепление под

Декор

Содержание1 Декоративные панели ПВХ2 Виды декоративных панелей2.1 ПВХ2.2 Под кирпич2.3 Под камень2.4 Из дерева3

Покраска

Содержание1 Что собой представляет латексная краска1.1 Состав и свойства2 В чем отличие латексной краски

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Покраска

Содержание1 Выбираем фасадную краску для бетона2 Какими свойствами должна обладать краска по бетону2.1 Краски

Утепление

Содержание1 Как утеплить деревянный дом снаружи2 Особенности утепления деревянных построек3 Утепление стен минераловатными плитами4

Штукатурка

Содержание1 Технология штукатурки стен по сетке1.1 Подготовка стен2 Способы крепления разных видов сеток на

Покраска

Содержание1 Сравнительный анализ по составу2 Сравнение по применению3 Вывод3.1 Мнение эксперта Во время строительных

Цоколь

Содержание1 Керамический гранит2 Полезные свойства керамогранита3 Разновидности керамогранитной плитки4 Технология проведения работ по облицовке4.1

Отмостка

Содержание1 Что представляет собой отмостка1.1 Зачем нужна отмостка2 От чего зависит ширина отмостки по

Цоколь

Содержание1 Как работать с натуральным и искусственным камнем2 Виды затирок и их состав3 Обзор

Материалы

Содержание1 Для чего остекляют фасады2 Преимущества и недостатки светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля3 Из

Утепление

Содержание1 Базальтовый утеплитель2 Плюсы и минусы материала3 Сфера применения базальтовой ваты4 Вредна ли базальтовая

Покраска

Содержание1 Что собой представляет грунтовка1.1 Для чего она нужна2 Виды грунтовки по составу2.1 Акриловая2.2

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Покраска

Содержание1 Для чего необходимо грунтование бетона1.1 Как это работает1.2 Сфера применения грунта для бетона2

Цоколь

Содержание1 О высоте цоколя1.1 На что влияет высота2 Задачи цокольного возвышения2.1 Изоляция2.2 Влияние отмостки2.3

Покраска

Содержание1 Как выбрать краску для деревянных окон2 Необходимые требования к краске3 Разновидности красок по

Покраска

Содержание1 Технические характеристики грунтовки гф 0211.1 Что собой представляет гф 0211.2 Достоинства и недостатки1.3

Утепление

Содержание1 Преимущества грибковых фиксаторов2 Разновидности дюбелей2.1 Из оцинкованной стали2.2 Из пластика2.3 С термоголовкой3 Размеры

Вентфасад

Содержание1 Металлические кассеты для фасада2 Что такое фасадная кассета?2.1 Преимущества2.2 Недостатки3 Облицовочные панели из

Цоколь

Содержание1 Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя1.1 Промерзание и разрушение

Утепление

Содержание1 Что представляет собой фасадное остекление2 Преимущества замены холодного остекления теплым2.1 Увеличение жилого пространства2.2

Утепление

Содержание1 Керамзит: свойства утеплителя2 Технологии производства керамзита3 Недостатки утепления стен керамзитом4 Преимущества керамзита в

Покраска

Содержание1 Что собой представляет полиуретан2 Краска для бетона на основе полиуретана2.1 Преимущества и недостатки3

Кирпичная кладка с утеплителем и облицовкой

Автор Евгения На чтение 27 мин. Опубликовано

Кирпичная кладка с утеплителем и облицовкой

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

Какой утеплитель выбрать?

Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?

  • Как связать несущую стену, утеплитель, и фасадное оформление?

    • Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

    Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

    На что обратить внимание

    Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

    • Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.
  • У обычных утеплителей минеральной ваты и пенополистиролов долговечность меньше чем у основы и облицовки примерно в 3 раза. Такой утеплитель должен меняться с разрушением фасада.

    • Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
    — для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.
    — для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

    Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

    Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

    Какое утепление применяется

    В качестве утепления возможно использование:

    • пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.

    минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;

    пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;

  • газобетоном низкой плотности 100 — 200 кг/м куб. Это относительно новый утеплитель, который имеет теплоизоляционные качества на уровне минеральной ваты (коэффициент теплопроводности 0,5 — 0,6 Вт/моК ) и низкое сопротивление движению пара — 0,28 мг/(м*год*Па).

    • Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

    Последние два без этого недостатка, пеностекло называют »вечным», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

    Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

    Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

    У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

    то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:
    — значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;
    — сокращение срока службы, разрушение материалов.

    Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

    Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

      первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.

    второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.

  • третий — между минеральной ватой и облицовкой из кирпича имеется вентиляционный зазор, накопления влаги не происходит.

    • На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

    Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

    Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

    Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

    Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

    Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

    Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

    При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

    Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

    ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

    В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
    При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

    Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

    Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

    Выводы

    Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

    Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

    Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

    Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является »слабым звеном» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

    Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

    Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

    Тонкости кирпичной кладки с утеплителем внутри

    Один из способов улучшить показатели теплоизоляции возводимых стен – использовать кирпич с утеплителем внутри. Это также поможет сэкономить на объеме используемых стройматериалов и понизить уровень шума в жилище. Снаружи постройка будет иметь презентабельный вид благодаря использованию для облицовки специальных сортов кирпича.

    Выбор утеплителя

    Наилучшими эксплуатационными качествами будет обладать слоистая кладка с использованием эффективного внутреннего утеплителя. К нему предъявляется ряд требований. Во-первых, в соответствии с нормами пожарной безопасности, материал должен быть негорючим. Во-вторых, он должен обладать теплопроводностью, достаточной для защиты внутренних помещений при наиболее низких зимних температурах, характерных для местности. Значение этого параметра указывается на упаковке или в прилагаемой документации. При сравнении с температурными минимумами региона можно определить, насколько толстый слой утеплителя потребуется. Также необходимо, чтобы материал хорошо пропускал пар. В противном случае капельки воды будут накапливаться в его толще, а это понижает теплопроводность.

    Минеральная вата

    Постройки утепляют разными материалами, имеющими в составе минеральные волокна. Производят их посредством центрифугирования базальта или стекла, прежде подвергнутых плавке. Привлекательными эти материалы делают огнестойкость и отличные теплоизоляционные свойства. Последние обусловлены пористой структурой утеплителя. Единственный недостаток минваты – восприимчивость к сырости. Из-за этого при монтаже придется позаботиться об организации гидроизоляционного слоя.

    Пенополистирол

    Его применяют как в листовом виде, так и в форме сыпучих гранул. Огнестойкостью он не обладает. При попадании на стенку открытого огня пенополистирол плавится, после инцидента жилище потребует реставрации с заменой наружного слоя кирпича. Вещество невосприимчиво к сырости. Еще одно его преимущество – легкость: благодаря этому его используют, когда нельзя перегружать фундамент здания.

    Насыпные утеплители

    В колодцевой кладке с утеплителем иногда применяют насыпание в лакуны керамзита или шлака. Такой ход привлекает простотой организации и дешевизной самого материала. Однако по теплоизоляционным свойствам данные вещества уступают минвате и вспененному полистиролу. Шлаковые насыпи, помимо этого, впитывают много воды, что также не способствует улучшению эксплуатационных качеств.

    Пенополистирол в сыпучем виде хорош тем, что обладает минимальной гигроскопичностью.

    Виды кладки стен с утеплителем внутри

    Кирпичная кладка с утеплителем внутри может быть организована одним из двух способов. При колодцевом методе материал закладывают в узлы, образованные несущими стенами и перемычками. Используют также способ кладки, когда утепление выкладывается сплошным слоем.

    Облегченная колодцевая кладка

    В основе такой конструкции – пара кирпичных стенок, параллельных друг другу и находящихся на расстоянии 0,15-0,3 м. В некоторых местах их соединяют между собой горизонтальными поверхностями, состоящими из одного ряда теплоизоляционного кирпича. Обустраиваться они могут с разной частотой (через каждые 0,7-1,2 м вертикальной плоскости). Промежутки от одной перегородки до другой заполняются утеплением. Как правило, для этого используются сыпучие материалы – щебень, керамзит или песок. Наполнив колодец до половины, насыпь нужно утрамбовать, чтобы частицы располагались плотнее. Некоторые типы утеплителей полагается обмазывать бетонным раствором и защищать от усадки специальной армировочной конструкцией. Оставлять голые колодцы в верхней части строения нельзя – их необходимо закрыть несколькими рядами выложенных кирпичей. Допустимо обустраивать в толще стены воздушную прослойку. Это могут быть узкие полосы пустых участков между стенами (не шире 5-7 см). Они предотвращают скапливание влаги в утеплителе. Рекомендуется делать толщину прослойки равной 2 см.

    Устройство трехслойной стеновой конструкции

    Конструкция трехслойной стены из кирпича с утеплителем предполагает наличие зазора между внутренним (несущим) и фасадным рядами. Через некоторые промежутки их соединяют армирующими металлическими элементами. В образовавшийся зазор прокладывают слой утепления. При такой конструкции внутренний слой может быть также газобетонным или выполненным из шлакоблоков. Он реализует несущую функцию для кровли, а также для перегородок между этажами. По толщине многослойная кладка стен в 640 с утеплителем практикуется чаще всего. Но показатель может отличаться в большую или меньшую сторону.

    Наружная стена выполняет облицовочную функцию, создает привлекательный внешний вид, а также защищает утепляющий материал от факторов внешней среды, негативно влияющих на его эксплуатационные качества. Ее делают из специальных декоративных сортов кирпича.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед тем как начать кладку кирпичных стен с утеплителем необходимо приготовить чертеж, где указывается взаимное расположение элементов, основные габариты и расстояния. Также нужно запастись достаточным количеством утеплителя. Можно воспользоваться таблицей теплопроводностей основных материалов. Чем больше значение этого параметра, тем толще должен быть слой утеплителя.

    Также для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

    • армирующая сетка;
    • емкость для смеси;
    • гидроизоляция из рулонных битумных материалов;
    • строительные анкерные болты;
    • уровень;
    • инструмент для шпатлевки;
    • кельма;
    • отвес.

    Необходимо запастись кирпичом для возведения самих стеновых конструкций. При трехслойной кладке фасадная часть делается из специальных облицовочных сортов.

    Технология строительства стен с утеплителем внутри

    Сначала на фундамент укладывают гидроизоляционную отсечку, предотвращающую намокание утепляющего слоя. Размечают границы основания и производят кладку внутренней стенки. В качестве материала используется полнотелый кирпич. Способ работы традиционный для стен несущего типа. Если работы производятся в регионе с холодными зимами, конструкцию можно сделать более толстой (в полтора кирпича).

    Когда высота несущей части достигнет примерно метра, начинают выкладку наружной стены с облицовочным слоем. При этом соблюдают указанные в чертеже расстояния. Между двумя стенами должно оставаться пространство, куда будут насыпать или крепить утеплитель. Соединяться они могут кирпичными перемычками либо арматурно-анкерными связками.

    Смонтировав связующие компоненты, производят засыпку или закрепление утеплителя. Если используются материалы в листовой форме, их устанавливают в зазор, а затем скрепляют с несущей стенкой посредством дюбельных гвоздей с пластмассовыми шляпками. Установив утеплитель, продолжают выкладку следующих рядов обеих стен на высоту 0,6-1,2 м. После этого снова организуют перемычки и размещение теплоизоляционного материала. Так продолжают до достижения стенами требуемой высоты.

    Трехслойные утепленные стены хорошо подходят для местностей с холодными зимами. Снаружи такое здание выглядит как сплошная кирпичная стена. Использование облицовочных пород освобождает от необходимости в покраске или ином дополнительном покрытии.

    Эффективный утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом

    Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад — сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

    Характерные особенности кирпичных стен

    По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

    1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми — выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
    2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант — это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант — колодцевая кладка — в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
    3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя — воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
    4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.

    Преимущества утепления между блоком и кирпичом

    Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности — стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

    Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

    • хорошая звукоизоляция;
    • длительный срок службы;
    • прочное здание;
    • визуальная эстетика.

    Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

    Виды теплоизоляционных материалов

    На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

    Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов — это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии — при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность — этот облицовочный утеплитель негорючий.

    Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

    За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

    Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции — в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

    Выбираем утеплитель для кирпичных стен

    При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

    1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
    2. Хорошие показатели паропроницаемости — вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
    3. Огнестойкость — также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

    Технология утепления и облицовки стен

    Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

    Подготовка инструмента и материалов

    Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты — это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

    Подготовка стены

    Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

    Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя — для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

    Утепление стены

    Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

    1. Выкладываем внутреннюю стену — в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
    2. Следующий этап — выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор — в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
    3. Гидроизоляция — важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
    4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене — для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
    5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи — так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

    Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

    Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

    Слоистая кладка

    В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.

    Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

    Преимущества

    • красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов;
    • высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

    Недостатки

    • большая трудоемкость возведения;
    • малая воздухопроницаемость;
    • возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.

    Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.

    Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.

    Виды конструкций

    Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.

    Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.

    Утеплитель внутри кладки стен

    В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.

    Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным. В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.

    Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

    Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

    Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

    1. Внутренняя часть кирпичной стены
    2. Минеральная вата
    3. Наружная часть кирпичной стены
    4. Связи

    Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).

    Продухи

    В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стены.

    Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

    1. Воздушный зазор 2 см
    2. Нижняя часть здания
    3. Верхняя часть здания

    Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

    Установка связей

    Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями — связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.

    Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
    накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
    6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
    1 м 2 .

    Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.

    Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

    Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.

    Технология кладки с утеплителем

    • Кладка облицовочного слоя до уровня связей
    • Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
    • Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
    • Установка связей, протыкая их через утеплитель

    если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве

  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое

    • Кирпичная кладка с утеплителем и облицовкой: возможные варианты

    Сегодняшние экономические реалии не позволяют расточительно относиться к любым ресурсам, а строительные нормы требуют просто неимоверных расходов при возведении кирпичных стен, чтобы их энергоэффективность была на должном уровне.

    Поэтому для любого строителя давно стал очевиден такой вариант, как кирпичная кладка с утеплителем, иначе полутораметровые стены просто окажутся не по карману заказчику, а более тонкие считаются ГОСТами неэффективными.

    Утепление стен позволяет экономить на стройматериалах и повышает общую энергоэффективность строения.

    Варианты утепления кирпичных стен

    Использование колодезной кладки позволяет утеплять стены сыпучими утеплителями.

    Если мы говорим о кирпичных стенах, то вариантов их утепления существует масса, но все их можно разделить на три группы по признаку расположения:

    1. Внутреннее расположение. Утеплитель монтируют на стену внутри помещения.
    2. Утепление стен между кирпичной кладкой. Теплоизоляционный материал располагают между слоями кирпича.
    3. Внешнее, или фасадное утепление. Тут есть варианты: мокрый, когда утеплитель монтируют на стену и покрывают штукатуркой, и сухой, когда используют навесные фасадные конструкции.

    Давайте вкратце рассмотрим эти варианты.

    Внутреннее расположение

    Теплоизолятор обычно монтируют между профилем, на который впоследствии навешивают обшивку из гипсокартона или других материалов.

    Это самый неэффективный и даже вредный способ, так как он отсекает несущие конструкции от отопления, что приводит к целому ряду негативных последствий. Единственное оправдание для такого способа утепления кирпичной стены изнутри — это невозможность других вариантов.

    Вот список недостатков внутреннего расположения утеплителя:

    • Внешние стены, которые являются основными несущими конструкциями здания, оказываются отсечены от системы отопления, в результате чего промерзают полностью, что приводит к преждевременному износу и старению материалов;
    • Кирпичная кладка имеет ограниченный ресурс циклов замерзания-оттаивания, а оказавшись за пределами отапливаемой зоны, она этот ресурс вырабатывает намного быстрее;
    • Внутреннее расположение смещает точку росы, что приводит к выпадению конденсата прямо на поверхности стены или в толще утеплителя, как результат — грибок, плесень, коррозия и другие неприятности;
    • Уменьшается полезный внутренний объем помещений;
    • На стены становится трудно навешивать мебель и другие аксессуары.

    Это далеко не полный список, но его вполне достаточно, чтобы убедиться в несостоятельности данного метода утепления. Конечно, работать внутри помещения удобнее и комфортнее, цена работы падает, но это слабое оправдание для нарушения строительных аксиом.

    Совет!
    Конечно, утеплить стену многоэтажного дома на большой высоте своими руками – непросто, но лучше потратиться один раз на монтажников-профессионалов, чем потом мучиться на протяжении лет.

    Междуслойное расположение

    На фото наглядно показана схема расположения слоев.

    Это достаточно эффективный способ расположения теплоизоляции.

    Однако и тут есть некоторые моменты, на которые следует указать:

    • Осуществить такое утепление возможно только на этапе строительства, так как иначе это будет слишком дорогим и неоправданно трудоемким занятием;
    • Все работы должны быть проведены просто идеально, так как возможности демонтировать и переделать у вас не будет;
    • Ремонт или замена утеплителя весьма затруднены, если не сказать невозможны.

    Если вас не пугает этот список, тогда идем дальше. Как выбрать утеплитель под кирпичную кладку? Здесь есть несколько вариантов: сыпучие материалы, твердые плиты и минеральная вата.

    Первый способ самый дешевый, но и самый неэффективный. Кроме того он достаточно трудоемкий, так как требует колодезных кладок и других нюансов. Также имеется опасность отсыревания сыпучего утеплителя и потери его теплоизоляционных качеств.

    При выборе плитного утеплителя, вы должны руководствоваться такими принципами: материал обязан иметь низкую гигроскопичность, а лучше быть гидрофобизирован, а также он должен хорошо держать форму. Ну и, естественно, иметь длительный срок эксплуатации.

    Под эти требования подходит несколько материалов: пенопласт, пенополистирол, пеностекло, плотная базальтовая вата.

    Использование минеральной ваты для внутреннего утепления кирпичной кладки.

    Также стоит сказать про еще одно правило: утеплитель располагается как можно ближе к внешнему слою. То есть вы строите стену, используя строительный кирпич из керамики или двойной силикатный кирпич М 150, утепляете ее слоем теплоизоляции в соответствии с правилами монтажа того или иного материала, а затем выкладывает облицовочный слой кладки в полкирпича. Такая инструкция является наиболее верной.

    Важно!
    При использовании минеральной ваты советуют оставлять небольшой зазор в 1 – 2 сантиметра между утеплителем и облицовочным слоем кирпича.
    Это позволит выводить влагу из утеплителя по тому же принципу, что и в вентилируемом фасаде.

    Из всех перечисленных материалов самым подходящим является экструдированный пенополистирол, так как этот материал:

    • не боится влаги,
    • не впитывает ее,
    • достаточно прочен на сжатие,
    • не боится вредителей,
    • биологической или электрохимической коррозии,
    • имеет длительный срок годности.

    Внешнее утепление

    Утеплитель можно расположить под панелями сайдинга или другой облицовкой.

    Фасадное утепление представляется наиболее приемлемым.

    1. Во-первых, его можно произвести как в процессе строительства, так и на старую стену.
    2. Во-вторых, это достаточно простая процедура, которая не требует особых навыков и умений.
    3. В-третьих, внешнее расположение теплоизоляции наиболее приемлемо с точки зрения теплофизики, так как не смещает точку росы внутрь конструкции.

    Наконец, вы всегда имеете доступ к теплоизоляционному слою, и можете его заменить или произвести любой локальный ремонт.

    Наружное утепление стены пенопластом.

    При фасадном утеплении используют два основных метода: мокрый и сухой. Первый предполагает расположение утеплителя под слоем фасадной штукатурки или шпаклевки, которая наносится мокрым способом.

    Второй метод подразумевает использование навесных фасадных конструкций, таких как сайдинг, блокхауз или вентилируемый фасад классического исполнения.

    Монтаж вентилируемого фасада.

    Каждый из перечисленных методов имеет недостатки и преимущества, но в целом мокрый метод более популярен, так как проще выполняется и дешевле стоит. С другой стороны, вентилируемый фасад более долговечен и позволяет производить любой локальный ремонт путем замены одной панели или плиты утеплителя.

    Вывод

    Основным фактором при утеплении стен является расположение утеплителя. Внутреннее не представляется приемлемым, а вот внутристенное позволяет сохранить внешнюю эстетику и тектонику кирпичной кладки, что для многих ценителей важно. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    вент зазор, пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, оконных проемов

    Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

    Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

    Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

    Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

    Вот в чём достоинства такого выбора:

    1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
    2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
    3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
    4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

    Схема опирания кирпичной облицовки на фундамент

    Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

    Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

    Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

    Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

    Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

    Воздушный зазор имеется, а утеплителя нет

    Вот основные недостатки такой облицовки:

    • Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
    • В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
    • Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

    Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

    Структурирование стены с минераловатным утеплением

    Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

    Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

    Вариант с утеплителем без вентиляции

    При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

    Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

    Укладка кирпича вплотную, без зазора

    • В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
    • Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
    • Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

    Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

    Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

    Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

    Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

    Пирог стены: газобетон, утеплитель и облицовочный кирпич

    Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

    Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

    В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

    Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

    Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

    Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

    1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
    2. раскладки вдоль стены кирпича;
    3. изготовления или подачи готового раствора;
    4. укладки связей для перевязки двух стенок;
    5. укладки самих кирпичей;
    6. расшивки кладочных швов;
    7. контроля правильности кладки.

    Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

    Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

    Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

    Материалы для связки стен Комментарий
    Скобы из нержавейки. Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
    Анкеры из нержавеющей стальной полосы. Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
    Сетка арматурная. Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
    Арматура из базальтопластика и стеклопластика. Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
    Turbo Fast – спиралевидные гвозди. Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
    Перфорированная стальная полоса. Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
    Гвозди нержавеющие. Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

    Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

    Пример анкерования базальтопластиком

    Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

    Как утеплить кирпично-блочную конструкцию?

    15 мая 2021 г.
    Цемент падает с крыши холодильной камеры — воспользуйтесь перво …
    8 мая 2021 г.
    Темы: Сезар был убит в 10 футах от …
    1 мая 2021 г.
    Темы: Выбор материала для восстановления плоского р …

    Техническое обслуживание
    Для вашего дома

    Советы и методы по благоустройству дома

    Последнее обновление : суббота, 3 ноября 2012 г., Создано : воскресенье, 14 января 2001 г.

    Борис живет в бунгало, построенном 45 лет назад, в котором вообще нет теплоизоляции.Он имеет кирпич снаружи, воздушное пространство, стену из бетонных блоков для конструкции внутри, а затем гипсокартон. Можно ли вдувать пену в пространство между кирпичом и блоком?

    НЕТ. Пока кирпич служит защитой от непогоды для дома, ему необходимо, чтобы воздух оставался сухим. Заполните пространство, и вода будет течь по кирпичу в дом. Воздушное пространство действует как дренажный канал для трещин в растворе и как путь для сушки влажных кирпичей. Ознакомьтесь с моим обсуждением «дождевых экранов» в разделе «Гайки и болты».

    Если вы хотите утеплить дом изнутри, либо снимите гипсокартон, либо пройдите прямо над ним, используя изоляционные панели из жесткого пенопласта и еще гипсокартон. Это, конечно, не изолирует ни пространство пола / потолка, ни область внешних стен, в которые стыкуются перегородки. Полную информацию об этой задаче см. В разделе «Изоляция стены из бетонных блоков изнутри».

    Если вы хотите утеплить дом снаружи, вы можете покрыть кирпич изоляцией, строительной бумагой, обвязкой, а затем сайдингом любого типа.По сути, это создание новой стены снаружи. Тогда теоретически вы можете заполнить пространство между кирпичом и блоком, но этот шаг будет стоить дороже, чем он стоит, а расширяющаяся пена всегда рискует подтолкнуть кирпичи вперед.

    Оба эти метода требуют серьезной работы, включая расширение окон, дверей и электрических розеток, чтобы они соответствовали более толстой стене. Это большая работа, но любой метод может очень сильно повлиять на энергетические характеристики дома.

    Ключевые слова: кирпич, обвязка, конструкция, строительный раствор, сайдинг, стены, бетон, блоки, пена, методы, изоляция, трещины

    Статья 1157.

    Изоляционные стены для полостей | Журнал Concrete Construction

    Ответ: Лучшее место для установки изоляции в полой стене — это полость.Вы можете поддерживать свободный дренаж полости с помощью надлежащей детализации и строительства. Я видел, как многие дизайнеры использовали жесткую изоляцию толщиной 2 дюйма с полостью 4 дюйма. Это оставляет 2-дюймовое дренажное пространство между внешней поверхностью изоляции и внутренней поверхностью кирпича.

    Ассоциация кирпичной промышленности в документе «Технические примечания к кирпичному строительству 21» заявляет, что «чистое расстояние от тыльной стороны кирпича до внешней стороны изоляции должно быть не менее 1 дюйма.В этом техническом примечании далее говорится, что «выступы раствора не должны контактировать с изоляцией, так как это прямой путь для воды». Этот подход может быть очень эффективным при условии, что вы устанавливаете изоляцию в секциях высотой 16 дюймов или 2 фута, как стена строится.После возведения обеих стенок на нужную высоту установите изоляцию так, чтобы плиты вошли между рядами стяжек.

    Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить скопления помета раствора на верхней поверхности ранее установленной изоляции.Этот верхний край вместе со стеновыми стяжками образует выступ, который заполняет большую часть полости. Это естественное место для скопления строительного помета. Перед установкой изоляции вы должны осмотреть полость и удалить остатки раствора с верхней части ранее установленной изоляции. Когда оба слоя соединены вместе, важно приложить изоляцию к лицевой стороне дублирующего слоя. Изоляцию следует либо приклеить к внешней поверхности опоры, либо закрепить на месте каким-либо другим способом.

    Если опорный слой и изоляция устанавливаются перед установкой облицовочного слоя, между лицевой стороной облицовки и внешней поверхностью изоляции должна быть 2-дюймовая полость, либо на лицевой стороне изоляции должен быть установлен дренажный коврик. Если дренажный коврик не используется, помет раствора может легко перекрыть 1-дюймовую полость.

    Когда резервная проволока и изоляция устанавливаются перед внешней изоляцией, стыки изоляции могут быть заклеены изолентой. Это создает барьер внутри стены, который обеспечивает лучшее сопротивление проникновению воды и может улучшить тепловые характеристики стеновой системы.

    Если изоляция расположена напротив внутренней поверхности опорной кирпичной стены, тепловые характеристики системы снижаются. Изоляция нарушается по линиям пола, образуя тепловой мост. Отсутствие теплоизоляции создает более холодные области вверху и внизу наружных стен в зимние месяцы.

    Кроме того, многие нормы не разрешают использование пенопласта внутри стеновой системы. Из-за этого многие дизайнеры размещают стекловолоконный утеплитель между стальными шпильками или швеллерами.Это вводит множество дополнительных мостиков холода. Кроме того, поскольку изоляция из стекловолокна может поглощать воду, установка пароизоляционной мембраны имеет решающее значение. Конденсация в этих пространствах может привести к проблемам с влажностью, таким как коррозия или биологический рост. Эти проблемы обычно не возникают с изоляцией из экструдированного полистирола или полиизоцианурата, которая обычно используется между слоями кладки. Эти типы изоляции функционируют как собственные пароизоляционные мембраны.

    Кирпичи лучше блоков? Подробное руководство

    И кирпичи, и блоки — отличные строительные материалы.Оба они обладают высокой прочностью на сжатие, огнестойкостью и обладают разной степенью изоляции. По этой причине их часто используют в сочетании. Чтобы определить, лучше ли один из них, будет зависеть исключительно от того, какой проект вы готовите и какие функции для вас наиболее важны.

    Для зданий общего назначения кирпич станет отличным выбором с точки зрения огнестойкости, низких эксплуатационных расходов и общей долговечности по сравнению с блоками. Когда дело доходит до прочности, отношения к окружающей среде и стоимости, кирпичи и блоки вполне сопоставимы.

    Давайте рассмотрим различные характеристики и положение кирпичей и блоков в каждом сравнении. Это не всегда черно-белое сравнение, и не один тип материала всегда выигрывает в категории при любых обстоятельствах.

    Состав

    Начнем с композиции. В чем основное отличие кирпича от блока?

    Красный или глиняный кирпич — традиционный строительный материал, изготовленный из природных ресурсов. Кирпичи обычно представляют собой смесь песка, извести и бетонных материалов.Также присутствуют следы бария (Ba), марганца (Mn) и других компонентов, которые добавляются при объединении минералов во время создания глины.

    Различные элементы могут помочь с различными типами и цветами кирпича, но карбонат бария является дополнительным компонентом, повышающим устойчивость кирпича к естественным элементам и агрессивному воздействию на кирпич.

    Какие блоки? Бетонные блоки?

    Чтобы прояснить, что такое блоки, важно отметить, что есть несколько стилей блоков, которые подпадают под эту категорию.

    Как правило, все бетонные блоки изготавливаются из цемента, воды и заполнителей. Заполнители могут быть песком или альтернативными материалами. Во время комбинации происходит химическая реакция, которая обеспечивает прочные связи между элементами, которые обеспечивают высокую прочность.

    Существуют различные типы бетонных блоков, используемых в строительстве. Вот краткий список для обзора различных типов блоков, с которыми вы столкнетесь при поиске строительного материала. Обратите внимание, что все они относятся к одной категории «бетонный блок»

    • Бетонные подрамники, угловые блоки и опорные блоки
    • Бетонные блоки для откосов
    • Бетонные блоки для перегородок
    • Перемычки
    • Бугорчатый блок

    (источник: The Constructor)

    Кроме того, когда вы встретите бетонные блоки, вы увидите, как они помечены разными способами.Кладка из бетонных блоков (CMU) обычно бывает в конфигурациях из 2, 4, 6, 8, 10 и 12 единиц, которые просто определяют единицы в «дюймах»,

    Существуют два типа бетонных блоков и кирпичей. И блоки, и кирпичи имеют полые полости, которые могут быть благоприятными в некоторых условиях, например, воздух может обеспечивать изоляцию, сохраняя при этом легкий вес блоков.

    В приведенном ниже списке представлены основные различия между сплошными и полыми элементами. Если не указано иное, характеристики относятся как к кирпичным, так и блочным блокам в сплошной или полой форме.

    Твердые формы

    • Полнобетонные блоки имеют большой вес и изготавливаются из плотных заполнителей.
    • В целом прочный и стабильный
    • Отлично подходит для больших работ, требующих несущих стен

    Пустотелые формы

    • Пустоты могут варьироваться, но обычно превышают 25%.
    • Твердые области превышают 50%.
    • Обычно из легких заполнителей для бетонных блоков. или кирпичи, уложенные друг на друга, они скрепляются бетонным раствором.
    • Легкий и довольно экономичный

    В целом пустотелый цемент также обеспечивает дополнительные преимущества в его естественных характеристиках.В дополнение к низким эксплуатационным расходам и огнестойкости (которые будут обсуждаться далее в следующих нескольких разделах) полый блок обеспечивает изоляцию, которая помогает удерживать горячий или холодный воздух снаружи дома / помещения.

    Сила?

    Для несущих стен используются как бетонные блоки, так и глиняные кирпичи, поэтому прочность является важным фактором при выборе материала. Это включает напряжение сдвига, напряжение изгиба и прочность на сжатие.

    Все строительные материалы соответствуют стандарту ASTM C90. Например, согласно ASTM C 90-91 — прочность на сжатие определяется как минимальное значение, а общая площадь пустот и лицевой поверхности (минимум) в блочном блоке регулируется.

    Важно отметить, что все оценки прочности важны для определения полной прочности и функциональности блока, чем обычно упоминаемая прочность на сжатие.

    Хотя это может показаться излишним при рассмотрении строительного материала в местах с сильными движениями грунта, сильными наводнениями и сильным ветром, важно учитывать все сильные стороны, такие как изгиб на сжатие и изгиб, а также прочность кладки на сдвиг.

    Самое главное, что многие исследователи в области науки и техники, касающиеся строительных материалов, рассматривают эти элементы как ключевые факторы в понимании правильного материала.

    Следующие значения прочности основаны на исследовании, которое было специально сосредоточено на изучении воздействия пустотелого цемента и влияния на водопоглощение, прочность на сжатие, прочность на сжатие, сдвиг и изгиб при растяжении, которое может иметь размер пустот.

    Для ознакомления с условиями исследования определено следующее.Пустоты — это пустоты в блоке. Общая площадь — это общая длина (L) x ширина (W) цементного блока, в то время как чистая площадь составляла L x W остальных областей после вычитания пустот из общей площади.

    Прочность на сжатие

    В этом конкретном исследовании автор измерил механические характеристики различных блоков с различными пустотами. Согласно ASTM C90, бетонные блоки и кирпичи должны иметь давление не менее 1900 фунтов на квадратный дюйм.

    В целом, среди различных типов блоков, средний бетонный блок может выдерживать примерно 3500 фунтов на квадратный дюйм.Что касается среднего глиняного (красного) кирпича, эти блоки могут выдерживать до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

    В данном исследовании использовался полнотелый кирпич, общая прочность которого составляла примерно 2,15 МПа. Это базовая линия, используемая для сравнения прочности блоков, а также изменений прочности этого цементного блока при увеличении пустот.

    1. При увеличении пустот (наблюдается от 0 до 44%) общая общая прочность значительно снижается. (4,96–1,00 МПа в эталонном эксперименте).
    2. Общая прочность кирпича 2,15 МПа была сопоставима с цементным блоком с площадью пустот примерно 24%. Это означает, что цементные блоки с пустотами 0-16% показали лучшую общую прочность по сравнению с кирпичом, в то время как цементные блоки с пустотами более 24% показали худшие характеристики, чем полнотелый кирпич.

    Победа блоков

    Важным выводом в этом эксперименте было то, что цементный блок с пустотами 0 по сравнению с кирпичом имел значительно более высокую прочность на сжатие при 4.96 МПа против 2,15 соответственно. Цементный блок превосходил кирпич, пока не осталось пустот около 24%.

    Прочность кирпичной кладки на сдвиг и предел прочности при изгибе

    Прочность на сдвиг

    Хотя в эксперименте, на который мы ссылаемся, нет прямой зависимости между блоком и кирпичом для прочности на сдвиг и прочности на изгиб, я подумал, что важно изучить эти две переменные.

    Для эталонного эксперимента прочность на сдвиг рассчитывалась по следующей формуле

    Прочность на сдвиг = P + W2A

    Где P была предельной нагрузкой, при которой нагрузка была приложена при управлении перемещением.

    W — вес цементного блока, а A — — площадь поверхности разрушения.

    Что касается общей прочности, то коэффициент пустотности, который увеличился от полнотелого кирпича до 40%, был обратно пропорционален прочности на сдвиг и уменьшился примерно на 40%.

    Хотя это не является прямым сравнением, было проведено альтернативное исследование для изучения напряжения сдвига в кирпиче и кирпичной кладке.

    В этом исследовании напряжение сдвига было получено при зажатии кирпича между двумя стальными пластинами на испытательном стенде.Сила сдвига применялась к четверти кирпича, консольно закрепленного из стали. Для сравнения, описанный выше эксперимент был применен к нулевой осевой нагрузке предварительного сжатия, которая была приложена под контролем смещения.

    Несмотря на то, что были изучены различные кирпичи, напряжение сдвига для одного кирпича при испытании на одиночный сдвиг в среднем варьировалось от 1,06 Н / мм 2 (1,06 МПа) до 6,33 Н / мм 2 (6,33 МПа).

    (Источник: Прочность кирпичей и кирпичной кладки на сдвиг)

    Прочность на изгиб

    Что касается прочности на изгиб, то при увеличении отношения площади пустот с 0 до 16% предел прочности при изгибе снижается на 36%.Для 16% и выше (44%) прочность на изгиб еще больше снизилась, но с меньшей скоростью, но еще на 24%.

    Огнестойкость

    Бетонная кладка известна своими негорючими свойствами. Для этой характеристики исследователи наблюдали часы огнестойкости по сравнению с процентным содержанием пустот.

    Толщина кладки, рассчитанная путем деления полезного объема блока на произведение длины и высоты кладки, сравнивалась с общей огнестойкостью в час.Из простых расчетов количество часов огнестойкости уменьшалось по мере уменьшения толщины.

    По мере уменьшения толщины с контрольной, 115 мм до 65 мм, время огнестойкости уменьшилось с 3,0 до 1,0 часа соответственно.

    В отличие от газоблоков, кирпич обычно огнестойкий и более подвержен горению из-за его характеристик сжатия. Хотя аэрация будет зависеть от типа блока, на который вы смотрите, по сравнению со сжатым земляным материалом, который предлагают кирпичи, он не обладает огнестойкостью.

    Чрезвычайно компактный и сжимаемый элемент оставляет мало места для возгорания или воспламенения внутри кирпича. Кирпич имеет наивысший рейтинг огнестойкости и может выдерживать пожар лучше, чем блоки или другие строительные материалы.

    С результатами можно ознакомиться здесь: Влияние пустот на механические характеристики пустотелой цементной кладки.

    Прочность

    Победа для кирпичей

    Кирпичи обычно очень прочные и не требуют особого ухода.Когда здание или конструкция построены правильно, с хорошими навыками и в сочетании с прочным строительным материалом, они будут оставаться прочными и жесткими в течение многих лет без особого обслуживания.

    Техническое обслуживание

    Победа кирпичей.

    Как будет упомянуто ранее и в последующем разделе «Воздействие на окружающую среду», кирпич — отличный строительный материал, не требующий особого ухода, фактически, он почти не требует ухода.После того, как конструкции построены из кирпича, они не требуют регулярного ухода.

    Что касается блоков, они обычно нуждаются в некоторой TLC через несколько лет, чтобы предотвратить разрушение.

    Значение изоляции

    В строительстве R-значение является важным показателем сопротивления тепловому потоку строительного материала (или изоляции). Значение R выражает разницу температур, которая влияет на одну единицу площади.

    R = ℉ * фут2 * час BTU

    R-Value
    Кирпич (4 дюйма) 0.80
    Бетонная кладка (4 дюйма) 0,80
    Бетонный блок (8 дюймов) 1,9-2,5

    R-значение из этого списка R-значений строительных материалов

    Кроме того, это сравнение значений изоляции для различных блоков в единицах Вт / мК.

    Тип блока R-значение
    Сотовый глиняный блок 0,10 Вт / мK
    Конопляный блок 0.11 Вт / мК
    Необожженный глиняный блок 0,21-0,95 Вт / мК
    Изолированный бетонный опалубочный блок 0,083 Вт / мК

    Источник: Блоки и их альтернативы.

    Обычные кирпичные стены имеют значение R 0,2 на квадратный дюйм, в то время как 8-дюймовый бетонный блок предлагает значение R 0,08 на квадратный дюйм, что дает значение R 2,5 для полного блока.

    Имейте в виду, что значения изоляции являются аддитивными. Если вы также добавите теплоизоляцию к своим стенам, например, к бетонным блокам, значение R может увеличиться до 1.2 на квадратный дюйм (в данном примере).

    Тем не менее, важно отметить, что не только значение изоляции определяет, является ли это оптимальным выбором для удержания горячего воздуха внутри или снаружи. Фактически, значение изоляции также может быть обманчивым для звукоизоляции.

    Рассмотрите ситуации, представленные ниже, и посмотрите, какой вариант лучше всего подходит для вашего проекта. Вас беспокоит жара? Вы находитесь в оживленном центре города?

    Победа кирпичей

    Вы находитесь в зоне горячих десертов? Вам нужно постоянно держать тепло вне помещения?

    Значительная «победа» для кирпичиков в этом вопросе.Кирпичи способны поглощать тепловую энергию солнца в течение дня, одновременно изолируя дом. Их давно любили за это свойство. Он полезен для жарких зон и, наоборот, отлично подходит для холодных ночей.

    Эта характеристика называется (высокой) тепловой массой. Поскольку кирпичные блоки способны поглощать больше тепла в течение дня по сравнению с блоками, они могут поддерживать тепло в доме более прохладными вечерами и прохладу в летний жаркий полдень.

    Это тепло накапливается, а затем выделяется в течение вечера, что делает его отличным вариантом для зданий и домашних конструкций в зонах с высокой температурой.

    Победа блоков

    Если вы имеете дело с оживленным городом, вы можете выбрать вместо него кварталы. Для звукоизоляции блоки — отличный способ звукоизоляции вашей конструкции. Для районов с интенсивным движением и шумовым загрязнением блочные стены могут предложить гораздо более высокую звукоизоляцию благодаря своим цементным компонентам.

    Они имеют более высокую плотность в целом, предлагают более высокую звукоизоляцию, что является отличной чертой для домов рядом с железной дорогой, аэропортом или дорогами с интенсивным движением.

    Кроме того, воздухововлекающий бетонный блок может иметь коэффициент сопротивления R до 3,9 благодаря пузырькам воздуха, обеспечивающим изоляцию.

    Стоимость

    Стоимость единицы продукции может быть сопоставимой, но важно учитывать, как стоимость складывается с тем, как она продается, и с затратами на рабочую силу.

    Например, кирпичи продаются тысячами, а строительный раствор — коробками. Труд кладки обычно оплачивается тысячами. Основные различия заключаются в измерении площади, которую большинство архитекторов и строителей будет учитывать, а именно в квадратных футах.

    В большинстве случаев кирпичи меньше обычного размера блока. Будь то сравнение кирпичей разных размеров (кирпич королевского размера и кирпичи модульного размера) или сравнение кирпичной и блочной установки, установка более крупных блоков в целом более экономична.

    Большинство установок, как правило, дешевле, будь то кирпич или цементный блок.

    Выигрыш по блокам

    Известно, что из-за общей формы и размера блоков они стоят меньше, чем кирпичи, когда речь идет о квадратных футах.Помимо меньшей стоимости материала, их еще и легко изготовить.

    Дешевое и выполнимое производство предлагает дополнительный вариант снижения затрат. Некоторые строители используют эту возможность, производя блоки на месте строительства. Это экономит расходы на транспортировку, структурную целостность, а также избавляет от лишних хлопот.

    Поскольку многие строители и архитекторы становятся более «экологичными», они сталкиваются со сложными условиями строительства, особенно когда речь идет об импорте и общей транспортировке материалов.Это альтернатива, которую используют некоторые строители для решения некоторых проблем.

    Воздействие на окружающую среду

    В целом, красный кирпич считается экологически вредным. Основная причина в том, что красные кирпичи запрещено раскапывать без предварительной очистки окружающей среды с тех пор, как Национальный зеленый трибунал принял меры.

    Национальный зеленый трибунал принял меры не зря. Как упоминалось в разделе о составе, глиняные кирпичи производятся из природных ресурсов, которые образуют глину из элементов почвы и добавок.В общем, красные кирпичи делают из защитного верхнего слоя почвы. Процесс производства кирпича заключается в изъятии природных ресурсов и истощении полезных ископаемых в природе.

    Кроме того, после этой реализации цементные блоки были оценены как альтернатива для защиты окружающей среды. Производство цементных блоков не требует затрат ресурсов и высоко ценится за сокращение нашего воздействия и влияние на природные ресурсы.

    Но не все кирпичи (красные) вредны и украдены из окружающей среды.Производство кирпичей из летучей золы или блоков AAC вскоре последовало за простой установкой обоих заводов без ущерба для окружающей среды.

    Что касается цементных блоков, прежде чем вы решите, что они являются наиболее экологически чистым материалом, вы можете пересмотреть свое мнение. Как и все другие характеристики, кирпичи и блоки имеют свои преимущества в воздействии на окружающую среду.

    Победа кирпичей

    По мнению некоторых строителей, кирпич считается экологически чистым строительным материалом.

    Одной из основных причин в поддержку этого аргумента является возможность вторичной переработки кирпича. Красные кирпичи на самом деле сделаны из земных материалов, которые можно переработать. Это означает, что они могут быть переработаны обратно на Землю для естественных свалок. Хотя блоки, как правило, более экологичны в производстве, они не так пригодны для вторичной переработки, как кирпичи.

    Хотя вы, возможно, не думаете о дне начала строительства вашего нового проекта, поскольку вы готовитесь к строительству нового здания, это также может повлиять на ваши будущие ремонтные работы.Бетонные блоки, которые сносятся во время сноса, просто добавляют к отходам и не могут быть использованы повторно.

    Здания, построенные из блоков, при разрушении приведут к образованию кучи мусора, что не способствует накоплению кучи мусора, с которым мы уже боремся. По сравнению со зданиями и сооружениями, построенными из кирпича, блоки имеют тенденцию оказывать негативное воздействие на окружающую среду в будущем.

    Победа блоков

    Как упоминалось ранее, блоки — отличный выбор, чтобы подумать о процессе, в котором создаются блоки и кирпичи.В общем, блоки не отнимают у нашей Матери-Земли, а значит, не вредят и не истощают природу.

    На самом деле блоки производятся из отходов. Хотя сами они не могут быть переработаны, они могут быть изготовлены из переработанного материала. Когда блоки изготавливаются из летучей золы, они являются всего лишь конечным продуктом остатков, оставшихся от электростанций.

    Принимая во внимание заботу об окружающей среде, мы надеемся, что этот подход к производству строительных материалов получит дальнейшее развитие в строительстве с использованием «зеленых» материалов.

    Другие функции

    Это особенности, которые не являются ключевыми элементами для сравнения кирпичных и цементных блоков, но все же особенности, которые вы, возможно, захотите учесть в своем проекте.

    Расширение

    Поскольку кирпичи имеют тенденцию расширяться со временем в течение первых нескольких лет своей жизни, при использовании кирпича важно учитывать компенсационные швы. Это означает тщательное соблюдение структурной целостности и гибкости в целом.

    С другой стороны, блоки

    обычно используются в качестве перегородок во внешних и внутренних помещениях.

    Лакокрасочное покрытие

    Если вы планируете нанести слой краски на поверхность, будь то ремонт сейчас или в будущем, вы можете снова рассмотреть оба материала.

    Нанесение краски на поверхность для двух материалов может быть разным. Для бетонных материалов состав легко впитывает краску, в то время как кирпичи склонны вызывать отслаивание краски.

    Это происходит из-за элементов, которые выходят из кирпича после его изготовления.

    Масса

    Блоки легче кирпича. Это обеспечивает удобство использования, гибкость и долговечность. Это обеспечивает соотношение плотности в сухом состоянии, которое является предпочтительным для современного строительства.

    Имейте в виду, что это относится к общему размеру цементного блока или кирпича. Что касается цементных блоков, которые имеют много воздухововлекающих материалов, они могут быть намного легче. 8-дюймовый бетон может весить до 43 фунтов, а глиняный кирпич — около 5 фунтов.

    Если вы предпочитаете легкий вес бетонного блока, вы можете взглянуть на газобетон в автоклаве. Они специально предназначены для облегчения деталей за счет подмешивания большего количества воздуха в устройство. Они могут весить до 80% меньше традиционных блоков.

    Конечно, это связано со стоимостью, и это буквальная цена. Некоторые газоблоки могут быть вдвое дороже традиционных цементных блоков.

    Помещение / Размер

    Применение блоков обычно имеет «более тонкие» стены здания, что помогает сэкономить место.Если вы столкнулись с проблемой небольшого участка на большом пространстве, несколько дюймов, которые вы можете получить с помощью блока, могут иметь большое значение.

    Блоки доступны в больших размерах, чем большинство кирпичей, поэтому они являются более быстрой альтернативой в строительстве.

    Климат и стихийные бедствия

    Известно, что бетонные блоки являются отличным строительным материалом в районах, подверженных землетрясениям. Из-за высокой стойкости к стихийным бедствиям они рекомендуются многими странами, которые часто или на высоком уровне страдают от стихийных бедствий.

    (Источник: Turn bull masonry)

    Пример дома

    Теперь давайте рассмотрим пример сравнения кирпича и блока при строительстве дома. Это обзор, который вы могли бы рассмотреть, например, если строите дом, но он все равно будет зависеть от вашего проекта и должен рассматриваться только как общее руководство.

    Кирпич Блок
    Отлично подходит для домов в жарких регионах, где тепло поглощается кирпичом. Отлично подходит для районов, подверженных ураганам и землетрясениям (стихийным бедствиям).
    Перерабатываемый Отлично подходит для звукоизоляции в оживленных и шумных городах.
    Высокая огнестойкость Дешевле в сборке
    Высокая прочность Изготовлен из переработанных материалов
    Низкие эксплуатационные расходы Экономичность

    Источник на бетонном блоке по сравнению с блоком

    Обзор Brick vs.Блок

    Вообще говоря, оптимальным цементным блоком или кирпичом будет пустотелый блок без ущерба для каких-либо механических характеристик обычного блока, обладающего высокой прочностью на сжатие.

    Наилучший вариант — это потенциальная экономия энергии, сокращение использования сырья и материалов, пригодных для вторичной переработки. Тем не менее, обе строительные единицы борются за эти функции, и в зависимости от вашего проекта и предпочтений ваш выбор будет меняться. Следовательно, нельзя сказать, что ни одна строительная единица лучше другой.

    Если вы здесь, чтобы решить, какой материал использовать, это отличный способ начать с рассмотрения каждой характеристики и рассмотрения того, что для вас более важно в каждом разделе, а затем определения того, какую строительную единицу вы выберете в конце. Конечно, у вас также есть возможность использовать их в комбинации, чтобы воспользоваться их соответствующими сильными сторонами.

    Стена полости: Кирпичный шпон / железобетонный блок

    Получайте техническую информацию на свой почтовый ящик

    Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать важную техническую информацию по различным темам кладки.

    Нет, спасибо

    Икс

    Разработанная, чтобы выдержать испытание временем, эта цельнокаменная система стен сочетает в себе структуру из бетонных блоков и кирпич, создавая красивый, прочный и не требующий ухода фасад.

    Рекомендуемые типы зданий

    • Школы, коммерческие и институциональные здания
    • Здания, требующие высокой пожарной безопасности
    • Шумная среда
    • Районы с частыми дождями
    • Здания с долгим ожидаемым сроком службы.Структурная опора из бетонных блоков не будет гореть, гнить, ржаветь, плесневеть и быть съеденной термитами.
    • Здания в климате с повышенной влажностью. Бетонный блок не является источником пищи для плесени.
    • Выбор правильной системы кладки для вашего бюджета

    Преимущества

    • Прочный, красивый кирпичный фасад по сравнению с опорной системой из структурных бетонных блоков
    • Чрезвычайно прочная, долговечная стеновая система
    • Минимальное долгосрочное обслуживание
    • Великолепная гибкость дизайна — используйте разные цвета, узоры склеивания, размеры кирпича и текстуры поверхности, чтобы оживить ваш дизайн.
    • Опора бетонного блока выступает в качестве конструкции, с вертикальной и горизонтальной арматурой, залитой на место. Превосходные изоляционные свойства и теплоемкость
    • Огнестойкость с gs до 4 часов
    • Отлично подходит для шумной среды — естественным образом поглощает звук
    • Строительные и наружные слои стены возводятся в рамках одного специалиста. стоимость цикла компенсируется высокой первоначальные вложения
    • Для этой прочной стеновой системы может потребоваться более крупный фундамент.)

      Армирование : Вертикальная арматура №6 @ 32 дюйма по центру. Соединительная арматура 9-го калибра / стяжки на 16 дюймов ОК. (каждый второй курс)

      Шпон : Модульный глиняный кирпич 4 «x 2-1 / 3» x 8 «(номинал)

      Полость : 3″ воздушное пространство

      Изоляция : 2 «жесткая расширенная полистирол в дренажной полости

      Гидроизоляция : Основание и плевки

      Стяжки из шпона : Регулируемые стяжки для шпона с ушком и ушками

      Раствор : Тип N, портландцемент / известь, однотонный серый

      Швы : вогнутые tooled

      Региональные различия

      • Когда облицовка каменной кладкой используется в зонах с высоким сейсмическим риском, шпона требуются стяжки для крепления к проволочной арматуре, внедренной в стыки раствора в облицовке.Ознакомьтесь с вашими местными требованиями — и сэкономьте деньги, используя обычные стяжки из шпона в областях с низким сейсмическим риском.
      • Во многих областях на западе США есть хорошие местные источники легкого заполнителя, и использование легких бетонных блоков (CMU) является нормой. В других частях страны более распространены блоки среднего и нормального веса.
      • Несущие кладочные стены в зонах высокого сейсмического риска должны иметь дополнительные горизонтальные скрепляющие балки, чтобы выдерживать сейсмические нагрузки. Узнайте у своего инженера-строителя, что требуется в вашем регионе.
      • Использование армированных связующих балок может заменить необходимость в армировании швов в бетонных стенах. Поймите, что какая-то форма горизонтального армирования требуется во всех конструкциях бетонной кладки, включая облицовку.

      Степень огнестойкости (часы)

      Незакрепленная сборка : 4 часа

      Полностью залитая сборка : 4 часа

      Класс передачи звука (дБ)

      Незаморенная : 55,5

      Заливанная 32 «: 57.2

      Полностью залитый : 61,9

      STC = (вес стены) 0,223 x21,5

      Вес стены (фунт / кв. Фут)

      Без заделки : 70 фунтов / кв. футов

      Залитый 32 «: 81 фунт / кв. фут

      Полностью залитый цемент : 114 фунт / кв. фут

      Класс энергопотребления

      R-значение : 11,71 с использованием 2-дюймовой изоляции из пенополистирола (см. примечание ниже)

      Расчет :

      Наружный воздух = 0.17
      Кирпич = 0,44
      Воздушный зазор = 0,97
      Пенополистирол 2 дюйма = 8,00
      8 дюймов CMUted 9027 1053 дюйма
      Внутренний воздух = 0,68
      Всего = 11,71
      R.71 с использованием 2-дюймовой изоляции из экструдированного полистирола (см. Примечание ниже)

      Расчет :

      Воздушный зазор
      Наружный воздух = 0,17
      Кирпич = 0,44
      2-дюймовый полистирол = 10,00
      8-дюймовый CMU 105 pcf, залитый под давлением 32 дюйма (oc) = 1,45
      Внутренний воздух = 0,68
      Всего = 13.71
      Примечание. Тип устанавливаемой жесткой изоляции влияет на изоляционную способность стены (значение R). Изоляция из полиизоцианурата дает вам 8,0 R на дюйм (12,0 R для 1,5 дюймов или R16 для 2 дюймов). Утеплитель из пенополистирола стоит 4,0 р за дюйм (6,0 р за 1,5 дюйма или 8 р за 2 дюйма). Экструдированный полистирол дает 5,0 R на дюйм (7,5 R для 1,5 дюйма или 10 R для 2 дюймов). Используйте либо более толстую изоляцию, либо более дорогой полиизоцианурат для достижения более высокого энергетического рейтинга.

      Экологичность / рейтинг LEED

      Советы по проектированию

      • Поместите изоляцию из жестких плит в дренажную полость, чтобы максимально увеличить полезное внутреннее пространство и воспользоваться огромной тепловой массой, обеспечиваемой резервной системой кладки.
      • В нашем образце конструкции используется 2-дюймовая изоляция в полости, но многие дизайнеры предпочитают использовать 1-дюймовую изоляцию. Причина? Если вы используете изоляцию 1,5 дюйма в сочетании с воздушным зазором 1 дюйм (требуется по Кодексу), вся стена может поместиться на стандартном фундаменте шириной 14 дюймов, если вы поместите кирпич консольно на небольшую 1/8 дюйма над краем фундамента.
      • Вы можете улучшить R-показатель этой стены, заменив 2-дюймовую изоляцию из пенополистирола в полости 3-дюймовым полиизоциануратом, облицованным фольгой. Это увеличивает R-ценность стены с 11,7 до 21,5. Важно отметить, что эта жесткая изоляция является сплошной. В него проникают только тонкие проволочные стяжки 9-го калибра для закрепления шпона.
      • Кирпичный шпон с возрастом расширяется, а бетонный блок дает усадку. Не забудьте детализировать компенсационные швы в облицовке кирпича и контрольные швы в опоре бетонного блока.
      • Уголки полок могут не потребоваться для поддержки фанеры на каждой линии пола. Уменьшите количество углов полок, чтобы сэкономить деньги и упростить конструкцию. Если ваш шпон короче 30 футов над верхней частью фундаментной стены, вам могут вообще не понадобиться разгрузочные углы.

      Советы по строительству

      • Обратные конические стыки раствора для предотвращения попадания излишков раствора в дренажную полость. Полость должна быть достаточно открытой, чтобы вода могла стекать на оклад внизу (ASHRAE 90.1).
      • Упростите конструкцию, попросив использовать на облицовке такой же раствор, как и на подкладке. Тип N обычно подходит для обоих, за исключением зон с высокой сейсмичностью, где требуется тип S.

      Делаем хорошее лучше

      Пенопласт, такой как пенополистирол, может значительно повысить энергоэффективность традиционной кирпичной кладки

      Давно известная своими структурными, акустическими и огнестойкими свойствами, каменная кладка выдержала испытание временем и сегодня признана за свою роль в снижении затрат на электроэнергию.Благодаря своей исключительной термической массе каменная стена может быстро поглощать избыточное солнечное тепло и стабилизировать температуру в помещении, что делает кирпичную кладку энергоэффективным выбором как для несущих конструкций, так и для неструктурных конструкций.

      Первоначально бетонные и кирпичные строительные блоки использовались в качестве единственного материала для строительства толстых и тяжелых стен на заводах и в домах, используя их способность к прямому аккумулированию тепла. То есть, когда тепло перетекает от горячего к холодному, оно может накапливаться внутри внешней стены в жаркий день, задерживая поток тепла внутрь здания.Как только наружная температура опускается ниже температуры внутри здания, накопленное тепло возвращается обратно.

      Сегодня каменная кладка часто сочетается с изоляцией из пенопласта, такого как пенополистирол (EPS), для дальнейшего повышения как теплоемкости, так и замедления теплового потока. Поскольку система изолированной каменной стены совместима с другими методами строительства, она позволяет создавать конфигурации, отвечающие требованиям окружающей среды в различных климатических условиях, от умеренных до экстремальных.Кроме того, можно выбрать материалы и тип стеновой сборки, которые точно соответствуют заданным критериям производительности, что упрощает соблюдение минимальных требований энергетического кодекса.

      Измерение энергоэффективности

      Энергопотребление здания в стационарных условиях рассчитывается с использованием общего стационарного сопротивления его строительных материалов теплопередаче или их R-значения. Однако важно отметить, что измерительные системы, используемые для определения тепловых характеристик этих независимых строительных материалов, не предназначены для оценки их характеристик в системе здания и не могут дать точное представление о взаимозависимой экономии энергии, которую можно достичь.Например, тогда как R-значение материала может составлять 14,5 с использованием только точек данных в установившемся режиме, с учетом преимуществ тепловой массы, дополнительной изоляции и 2-дюймового. воздушное пространство в системе с полой стенкой может увеличить теоретическое значение R до 22. К другим факторам, определяющим тепловые характеристики, относятся тепловая задержка и тепловое демпфирование.

      Принимая во внимание другие факторы, которые влияют на энергоэффективность здания (например, теплопроводность или коэффициент U), можно использовать R-значение материалов для сравнения базовых показателей.

      Типы теплоизоляционной кладки

      Изоляция из пенопласта, такая как пенополистирол, хорошо дополняет энергетический профиль сборок кладки из кирпича и доступна в виде теплоизоляции плит, стержневых вставок по индивидуальному заказу и заполнителей для легкого бетона.

      Изоляция плит

      Внутренняя изоляционная кладка — хороший выбор для тех, кто знаком с более традиционной блочной конструкцией. Легкие металлические кронштейны и изоляция из жесткого пенопласта заменяют более дорогие деревянные стойки и изоляцию из стекловолокна, оставляя достаточно места для водопровода и электропроводки, а также улучшенную защиту от влаги.

      В системе с внешней изоляцией изоляция монтируется на внешней стороне блочной стены, а затем завершается имитацией штукатурки или облицовки из камня. Эти сайдинговые системы эффективно предотвращают проникновение влаги, поскольку изоляция и отделка не прерываются. Электропроводку или водопровод можно провести через полости в блоках, а на внутренней поверхности можно использовать традиционную опалубку для гипсокартона. Кроме того, за счет увеличения толщины и / или плотности изоляционной вспененной плиты строитель может легко улучшить энергетические характеристики конструкции.Этот метод идеален для климата, который подвержен колебаниям температуры, поскольку бетонная масса внутри оптимальна для сохранения тепла или холода.

      Вставки сердечника, изготовленные по индивидуальному заказу

      Для внутриблочной изоляции доступно несколько методов, наиболее часто используемых для изоляции одинарной конструкции. Несмотря на то, что ряд веществ можно смешать и вдавить под давлением в бетонную сердцевину, новый подход позволяет использовать формованные вставки из пенополистирола в полость блока.Такой подход устраняет необходимость изолировать внутреннюю часть стены, что дополнительно сокращает расходы, и идеально подходит для жилых складов, не требующих отделки с обеих сторон стены.

      С внутриблочной изоляцией блоки кладки либо доставляются на строительную площадку с изоляцией, уже вставленной между внутренней и внешней поверхностями блока, либо добавляются в месте установки. Встроенная изоляция исключает необходимость отдельной доставки на строительную площадку, сводя к минимуму транспортные расходы.

      Каменные стены часто заливают раствором и / или армируют сталью, при этом каменные блоки размещаются в специально отведенных полостях для блоков. Если стеновая сборка имеет вертикальный и горизонтальный стальной шов, залитый через каждые 48 дюймов по центру, для соответствия конструктивным требованиям, предположительно до 31 процента стены может остаться неизолированной. Тем не менее, пенополистирол предлагает значительное преимущество в том, что его можно использовать в блочных сердцевинах, где размещается цементный раствор и арматура, без нарушения структурной функции этих опор.


      Другой тип внутренней изоляции блока с еще более высоким значением R называется предварительно изолированным блоком. При использовании частично вспененного EPS или вторичного измельченного EPS частицы размером с шарик используются в качестве заполнителя в бетоне для увеличения R-значения блока. При добавлении вставок из пенополистирола, описанных ранее, блок может иметь значение R до 20. Другие преимущества этих легких блоков включают их способность резать, прибивать и привинчивать их, как дерево, что облегчает внутреннюю механическую установку без полос обрешетки.Кроме того, легкие заполнители могут снизить вес бетонного блока до 25 процентов и эффективно сократить время установки за счет значительного увеличения количества блоков, которые каменщик может укладывать в час.

      Влияние энергетических кодексов на конструкцию бетонных блоков

      Чтобы соответствовать более строгим требованиям современных энергетических кодексов, одинарные кирпичные блоки были модернизированы для дальнейшего повышения производительности. Большинство этих усилий было направлено на уменьшение веб-области блока, а в некоторых случаях и на его полное устранение.EPS стал предпочтительным материалом для изоляции, используемой в модернизированных блоках. Одним из примеров модернизированной конструкции является система стеновой кладки Hi-R. Эта система уменьшает площадь перегородки почти на 50 процентов и обеспечивает вставку из пенополистирола толщиной почти 3 дюйма, которая перекрывает друг друга для изоляции стыков раствора. Стеновая система Hi-R широко используется в исправительных учреждениях и школах из-за ее способности обеспечивать более высокие тепловые характеристики и в то же время позволяет залить и укрепить стены как по вертикали, так и по горизонтали на глубину 8 дюймов.в центре, предлагая более экономичный способ использования каменной кладки в рамках более строгих бюджетных требований.

      Другие примеры включают блоки, которые были спроектированы с рядом расположенных в шахматном порядке сердечников для замедления теплового потока через стену. Важно учитывать, что блоки, перепроектированные для экономии энергии, должны быть в достаточной степени оценены с точки зрения структурных характеристик, поскольку они не считаются эквивалентными стандартным блокам, пока не будут должным образом протестированы.

      Зеленая кладка

      Каменная кладка и изоляционные пластмассы, работающие по отдельности или в тандеме, соответствуют многочисленным критериям зеленого строительства и могут способствовать признанию зеленого строительства в различных балльных или кредитных категориях.Изоляция из пенополистирола обеспечивает долгосрочное R-значение и не требует корректировки с учетом теплового дрейфа. Он также дает положительные результаты испытаний на устойчивость к плесени в соответствии со стандартом ASTM C1338 и не оказывает отрицательного воздействия на качество окружающей среды в помещении. Помимо экологических преимуществ установленного продукта, производство пенополистирола может потребовать меньше энергии, чем некоторые альтернативные материалы.

      По данным Национальной ассоциации бетонных кладок (NCMA), бетонные блоки в значительной степени способствуют достижению целей устойчивого развития при строительстве зданий.Помимо своей высокой тепловой массы, он предлагает несомненную долговечность и поддерживает качество окружающей среды в помещении с высокими показателями звукоизоляции. Не ограничиваясь серым пеплом, красители теперь используются для производства бетонных блоков широкого спектра цветов, что устраняет необходимость в других отделочных материалах или даже в красках, выделяющих летучие органические соединения. Другие добавки также могут снизить поглощение влаги.

      В совокупности изоляция из пенопласта и бетонная кладка являются идеальными кандидатами на использование Закона об энергетической политике (EPAct) 2005 года.Коммерческие здания, демонстрирующие сокращение энергопотребления на 50 процентов в соответствии с минимальным стандартом ASHRAE (см. Врезку на стр. 21), имеют право на налоговый вычет в размере до 1,80 доллара США за квадратный фут. Недавно IRS издало правила о том, как владельцы коммерческих зданий могут претендовать на налоговую льготу, включая требование о том, чтобы экономия энергии рассчитывалась с использованием программного обеспечения, которое было протестировано в соответствии со стандартом ANSI / ASHRAE 140-2004, Стандартный метод тестирования для оценки Компьютерные программы для анализа энергопотребления зданий.

      Благодаря разнообразию материалов и вариантов строительных систем существует множество способов повышения энергоэффективности. Как заявляет Агентство по охране окружающей среды США: «В большинстве климатических условий легко и экономично повысить уровень изоляции сверх минимальных требований норм». Помимо повышения энергоэффективности, усиленная изоляция также улучшает комфорт и качество воздуха в помещении, повышает качество строительства, снижает моральный износ, повышает стоимость при перепродаже и, что наиболее очевидно, снижает счета за коммунальные услуги.

      Энергетические стандарты ASHRAE

      Энергетический стандарт ASHRAE 90.1-2004 для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов, является наиболее часто используемым стандартом, используемым для установления минимальных требований к энергоэффективности при проектировании и обслуживании внутренней среды, и служит в качестве основа требований энергетического кодекса на федеральном уровне и в большинстве штатов. Он также признан эталоном для коммерческих зданий, которые могут претендовать на налоговые вычеты в соответствии с новым Законом об энергетической политике.

      ASHRAE 90.1-2004 рассматривает жизненно важную роль оболочки здания в оптимизации энергоэффективности и охватывает как предписывающие, так и основанные на характеристиках критерии. Предписывающий метод устанавливает минимальные требования для восьми обозначенных климатических зон. Методы эффективности могут использоваться для оценки или прогнозирования фактического использования энергии и позволяют идти на компромиссы при соблюдении минимальных требований, а не навязывать конкретику.

      Раздел 5, охватывающий оболочку здания, описывает категории кондиционирования помещений, пути соответствия и подробную информацию о продукте и требования к установке для изоляции и других материалов, составляющих непрозрачные строительные элементы любой конструкции стены, крыши или пола.Ссылаясь на восемь климатических зон, минимальные R-значения изоляции предусмотрены для различных методов строительства с взаимными U-факторами для максимума сборки. Кроме того, нормативное приложение B предоставляет информацию для определения климатических зон США и других стран.

      В предписывающем методе большинство энергетических кодексов вносят поправки для стен с тепловой массой, таких как бетон и каменная кладка, признавая, что R-значения не являются истинным показателем энергетических характеристик. В большинстве климатических условий здания с изолированными массивными стенами будут экономить энергию по сравнению со зданиями без массы, имеющими такое же значение R.А поскольку масса снижает пики механических нагрузок на систему, первоначальные затраты на оборудование HVAC также могут быть снижены в некоторых климатических условиях. Например, для Талсы, штат Оклахома, стандарт ASHRAE требует в некоторых зданиях рамную стену R 8.3 или массовую стену R 4.3. Эти требования основаны на том факте, что массивная стена R 4.3 является такой же энергоэффективной на ежегодной основе, как и каркасная стена R 8.3 в данном конкретном климате. Преимущества теплоаккумулятора при строительстве массовых стен зависят от климата и зависят от частых колебаний температуры, солнечной радиации, ветра, а также от того, как здание спроектировано, эксплуатируется и обслуживается.

      Впервые опубликованный в 1975 году, он претерпел многочисленные изменения, призванные упростить и, таким образом, расширить его использование. В значительной степени связанные с движением «зеленое строительство» и предвидением роста затрат на энергию, многие из поправок 2004 г. предназначены для улучшения энергосбережения. Сюда входит новое приложение, в котором оценивается энергоэффективность конструкций зданий, превышающих минимальные требования, и дается руководство по проектированию для сертификации экологичных зданий, например, LEED.

      Изоляция стен из блоков Phoenix | Барьерная изоляция

      Если вы ищете « Изоляция стен из блоков » и живете недалеко от Феникса, Мезы, Чендлера, Скоттсдейла, Глендейла, Гилберта, Темпе или где-либо еще в Долине Солнца, мы можем помочь! Barrier Insulation специализируется на теплоизоляции и понимает необходимость обновления этих старых домов и зданий для экономии энергии и, что более важно, денег на счетах за коммунальные услуги. Изоляция стен из блоков — отличный способ повысить энергоэффективность домов в районе Феникса.

      Проблема стены блока

      Дома, построенные в Фениксе до 1990 года, много раз строились с блочными стенами без изоляции . Эти блочные стены было несложно построить, и они помогали сохранять дома прохладными в течение всего года. Каждую ночь, когда температура опускалась ниже 80 градусов, блоки охлаждались. На следующее утро блоки помогут сохранить в доме намного прохладнее, чем стандартные стены 2 × 4.

      Хотя для того времени это был хороший подход, фактом является то, что менее 1% домов, построенных до 1990 года с блочными стенами, имеют изоляцию .Без теплоизоляции стены пропускают в дом огромное количество тепловой энергии в жаркие дни.

      Почему нет изоляции?

      Во многих домах, построенных до того, как кондиционирование воздуха стало обычным явлением, приходилось полагаться на строительные материалы, которые помогали справляться с жарой. Раньше дома с кондиционированием воздуха охлаждались с помощью теплового и испарительного охлаждения. С этими системами изоляция была бы контрпродуктивной. В современном доме в Фениксе кондиционер — это образ жизни.Это означает, что большая часть жителей Феникса использует сегодняшнюю технологию охлаждения с конструкциями прошлых лет и подходом к охлаждению.

      Массовое тепловое охлаждение

      Идея использования блоков заключалась в создании теплового равновесия. Это означает, что блоки противостояли нагреву утром и в течение дня. Это помогло сохранить прохладу в домах до появления современных кондиционеров. Этот подход основан на том, что ночная температура опускается ниже 80 градусов, чтобы быть полезным.Он полагался на охлаждение каждую ночь, чтобы они эффективно замедляли теплопередачу через стены.

      Испарительное охлаждение и инфильтрация

      Дома, которые полагались на испарительное охлаждение, должны были иметь достаточный уровень воздухопроницаемости через блочные стены. Это означает, что либо отверстия были пробиты молотками, либо раствор между кирпичами или блоками был намеренно оставлен незавершенным. Дома, предназначенные для испарительного охлаждения, были построены с примерно 4% зазорами в стенах.Это помогло запустить охлаждение через испарительный охладитель. Хотя может показаться, что неполный раствор может нарушить структурную целостность ваших стен, только 4% зазоров не повлияли на стабильность конструкции.

      Ограничения по блокам и разрывам

      В течение нескольких месяцев дома испытывали не только тепло, но и влажность такой подход был в значительной степени неэффективным. В периоды года, когда ночная температура не опускалась ниже 80 градусов или сезон дождей приводил к повышенной влажности, эти подходы к охлаждению оказывались неэффективными.

      Раствор для изоляции блочных стен

      Сегодняшние дома в Фениксе не полагаются на засушливые условия или низкие ночные температуры, чтобы нам было прохладно и комфортно летом. Мы используем системы кондиционирования воздуха, чтобы охлаждать наш дом. Чтобы ваш дом в полной мере использовал современные технологии кондиционирования воздуха и экономил ваши счета за электроэнергию, вы можете установить изоляцию в этих старых блочных стенах.

      Модернизация старых стен

      Подавляющее большинство блочных стен, построенных до 1990 г., в основном пустотелые и не имеют теплоизоляции.Подрядчики по теплоизоляции могут просверлить отверстия в этих стенах и установить изоляцию из распыляемой пены. В то время как старые подходы основывались на неплотной конструкции и способности пропускать воздух, современное охлаждение лучше всего работает с соответствующей изоляцией.

      Высшие значения R

      Установка аэрозольной пены в блочные или кирпичные стены значительно увеличивает значение R для стен. Изоляция из аэрозольной пены не только замедляет проникновение тепла через стены, но и помогает закрыть зазоры, которые были частью первоначальной стратегии охлаждения.Солнечный свет, падающий на эти стены, будет значительно замедлен, а прохождение тепла значительно уменьшится.

      Экономия на коммунальных услугах

      Обеспечение комфорта в доме и экономия средств на коммунальных услугах — основная цель изоляции. Модернизация старых блочных стен в вашей жилой или коммерческой недвижимости новой изоляцией означает повышение энергоэффективности. Использование меньшего количества электроэнергии экономит ваши деньги каждый месяц, а также помогает защитить окружающую среду, поскольку вам потребуется меньше энергии для охлаждения или обогрева вашего дома.Это означает меньшую нагрузку на кондиционер, а также продлевает срок его службы.

      Изоляция стен из блоков Valleywide

      Если у вас есть дом или бизнес в Фениксе, Месе, Чендлере, Скоттсдейле, Глендейле Гилберте, Темпе или где-либо еще в Долине Солнца, который был построен до 1990 года, у вас почти наверняка нет изоляции в ваших стенах. Это означает, что через стены проходит больше тепла, а зазоры, которые были намеренно созданы для поддержки старых систем охлаждения, работают против вас.

      Установите изоляцию из распыляемой пены в старую конструкцию блочной стены, чтобы повысить ценность R вашего дома и снизить потребление энергии и счета за электричество. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам найти доступное решение по модернизации ваших стен для работы с современной технологией охлаждения. Свяжитесь с нами по телефону 602-499-2922 или 623-931-0637.

      (PDF) Проектирование кладочных блоков с изоляцией против гигротермического разрушения

      ПРИНЯТО РУКОВОДСТВО

      [5] Kočí, J., Мадера, Дж., Джерман, М., Черны, Р .: Влияние заполнителя полости на эффективную тепловую проводимость пустотелого кирпича

      : вычислительный анализ на основе точных исходных данных,

      Труды 2-го Центральноевропейского симпозиума по Строительная физика, 635-639, 2013.

      [6] Павлик, Ю., Джерман, М., Трник, А., Кочи, В., Черны, Р.: Эффективная теплопроводность полых кирпичей

      с заполненными пустотами. воздухом и пенополистиролом, Journal of Building

      Physics 37, 436-448, 2014.

      [7] Сетти, ABTP, Шайк, С.: Исследование динамических тепловых параметров различных кирпичей с изоляционным наполнителем

      , подверженных периодическим температурным изменениям, для проектирования энергоэффективных кирпичей

      , Труды 4-й Международной конференции по высокопроизводительным зданиям ence

      at Purdue, 3416, 2016.

      [8] Зак, Дж., Новак, В .: Исследование использования вакуумной изоляции в качестве интегрированной теплоизоляции

      в керамических кирпичных блоках, Procedure Engineering 151, 206-2013 , 2016.

      [9] Вернери, Дж., Бен-Ишай, А., Биндер, Б., Бруннер, С .: Aerobrick — Изолирующий кирпич с аэрогелевым наполнителем,

      , Energy Procedure 134, 490-498, 2017.

      [10] Li, J., Meng, X., Gao, Y., Mao, W., Luo, T., Zhang, L .: Влияние изоляционных материалов

      на тепловые характеристики спеченной полой конструкции. кирпичи, Примеры в Thermal En-

      gineering 11, 62-70, 2018.

      [11] Перейра, К., де Брито, Дж., Сильвестр, Дж. Д.: Вклад влажности в деградацию фасадной облицовки

      в текущих зданиях.Engineering Failure Analysis 90, 103-115, 2018.

      [12] Лопес-Патиньо, Г., Адам, Дж. М., Вердехо Химено, П., Милани, Г.: Причины повреждения дымовых труб из кирпичной кладки

      . Engineering Failure Analysis 74, 188-201, 2017.

      [13] ISO 13788: 2012 Гигротермические характеристики строительных компонентов и строительных элементов

      . Температура внутренней поверхности для предотвращения критической влажности поверхности и образования промежуточной конденсации

      . Методы расчета

      [14] MSZ 24140: 2015 Расчет размеров зданий в энергетике и

      Конструкции ограждающих конструкций зданий

      [15] Глейзер Х., Wärmeleitung und Feuchtigkeitsdurchgang durch Kühlraumisolierungen.

    1 … 29 30 31 32 33 … 1 102